Замена рейки ваз 2114: Замена рулевой рейки ВАЗ 2114. Фото, инструкция как поменять рулевую рейку ВАЗ 2114.

как снять, разобрать и провести установку новой, инструкции и видео

Рулевые механизмы автомобилей подразделяются на два типа: червячные и реечные. При разном подходе к реализации задача у них одна: обеспечить связь между вращением рулевого колеса и поворотом колёс. Червячные механизмы проще в изготовлении, но не обеспечивают достаточной точности руления, что важно на высокой скорости. Поэтому на большинство современных легковых автомобилей устанавливается рулевая рейка. Этот узел более сложный в изготовлении и ремонте, но связь между углами поворота рулевого колеса и передних колёс автомобиля точнее. Для облегчения вращения руля в помощь водителю устанавливается гидро- или электроусилитель рулевого управления. Это делает вождение менее утомительным, но прибавляет хлопот при ремонте или замене рулевой рейки, в том числе и на ВАЗ 2110.

Конструкция и устройство рейки на ВАЗ 2110

Принцип работы рулевой рейки следующий. На окончании рулевого вала установлена шестерня. Она находится в зацеплении с зубчатой рейкой (отсюда и название). При повороте рулевого колеса шестерня двигает рейку влево–вправо, поворачивая колёса. Для этого рулевые рычаги связаны с рейкой рулевыми тягами.

Так выглядит демонтированный механизм

Проектировщикам рейки необходимо достичь компромисса между лёгкостью и удобством рулевого управления. Всё зависит от передаточного числа «шестерня-рейка».

• Если руль сделать лёгким, управление станет размазанным, для поворота придётся делать слишком много оборотов рулевого колеса. Это небезопасно при движении на трассе, где важна быстрая реакция.
• Острое рулевое управление более предсказуемое и безопасное, но при этом водитель прилагает значительные усилия при маневрировании, особенно на парковке.
• Рейка с переменным передаточным числом частично решает эту проблему. В околонулевой зоне рулевое управление острое, это придаёт уверенности на скоростной трассе. Ближе к краям рулить легче, но и оборотов руля приходится делать больше. Это удобно, например, на какой-либо парковке при малых скоростях.

Для сохранения баланса между остротой и лёгкостью управления на рулевой механизм устанавливаются усилители. По принципу действия они бывают гидравлическими (ГУР) и электрическими (ЕУР).

На ВАЗ 2110 устанавливается три типа рулевых реек: без усилителя (с переменным передаточным числом), с гидроусилителем и электроусилителем, причём установку усилителя можно выполнить самостоятельно.

Признаки неисправности

При отсутствии должного ухода, такого, как смазка подшипников и проверка люфтов, рулевая рейка может быстро выйти из строя. Признаки неисправности, которые сигнализирует, что механизм уже должен меняться:

• Ощутимый стук при проезде неровностей, который передаётся на рулевое колесо. Если стук слышен при повороте руля — ездить на таком авто небезопасно, необходимо срочно диагностировать механизм.
• Сильный люфт рулевого колеса свидетельствует об ослаблении крепёжных элементов или износе сочленения «шестерня-рейка».
• Увеличилось усилие при повороте колёс.
• Слышен шум в работе гидроусилителя (при его наличии).
• Причиной стука может быть недостаточно смазанный подшипник или износ пары «шестерня-рейка». Если при покачивании рулевого вала в месте соединения с рейкой есть ощутимый люфт, необходим ремонт. Если нет — достаточно проверить и подтянуть места сочленения втулки и шестерни рулевого вала.

  Для крепления рейки используют мощные тиски

Видео: Как подтянуть разболтавшийся механизм

Демонтаж, диагностика и установка рулевой рейки

Вне зависимости от того, будет производиться ремонт или замена рейки, её необходимо правильно снять и установить на место.

Заменить рулевое колесо на «классике» совсем несложно при наличии должного желания. Информацию по демонтажу можно черпать из данного материала: https://vazweb.ru/desyatka/upravlenie/kak-pomenyat-rul-na-klassicheskih-modelyah-vaz-2101-2107.html

Список инструментов для работы своими руками

Для демонтажа и ремонта понадобятся следующие инструменты:

• плоские отвёртки разных размеров;
• монтировка или монтажная лопатка;
• небольшой молоток;
• плоскогубцы;
• динамометрический ключ;
• набор торцевых и накидных ключей размером от 10 до 27;
• рожковые ключи на 10, 13, 15;
• спецключ для регулировки рулевой рейки. Такой ключ приобретается в автомагазине или изготавливается самостоятельно.

  Пример ключа для подтяжки рулевой рейки

Как снять деталь с авто для проверки

Нужно знать расположение деталей в рейке, чтобы провести диагностику тщательно и скрупулёзно

Последовательность снятия рейки:

1. Откручиваем в салоне крепление рулевого кардана к валу рулевой рейки.

   Демонтируйте все болты крепления

2. Откручиваем крепление и снимаем пыльник рулевого механизма.
3. Поднимаем переднюю часть автомобиля, устанавливаем на опоры.
4. Снимаем передние колёса и левый подкрылок.
5. Рулевую рейку можно демонтировать с тягами или без них.
   • Для снятия рейки без тяг надо открутить стопорную пластину и болты крепления тяг к рейке. Затем отводим тяги в сторону.
   • Если механизм демонтируется с тягами, их предварительно отсоединяют от поворотных рычагов.
6. При выпрессовке шаровых пальцев используется съёмник.
7. При выкручивании рулевого наконечника из тяги необходимо зафиксировать количество витков регулировочного болта. Это облегчит установку схождения колёс при обратной сборке.
8. При помощи монтировки подаём весь механизм вперёд, до полного выхода вала рулевой рейки из отверстия в моторном щите.
9. Весь механизм извлекается через колёсную арку.

   Снимаем демонтированную деталь

Необходимость замены рулевой рейки: диагностика

Для восстановления работоспособности рулевой рейки не всегда требуется её замена, часто проблему можно решить, проведя техническое обслуживание с заменой наконечников, чехла и втулок. Обслуживать рулевую своими силами новичкам не стоит. B конструкции этого механизма имеется множество пружинок и прессовочных шайб, и разобрать мехнизм, перебрать детали и правильно заменить их на новые сможет не каждый. Непрофессиональная установка этих деталей приведёт к некорректному функционированию механизма. То же самое касается, если требуется ослабить механизм или сделать его подтяжку. Также необходимо помнить, что выполнение работ по ремонту вполне может оказаться дороже замены, посему выбор порой очевиден.

Для автомобилей ВАЗ 2110 выпускаются разные по составу ремкомплекты рулевой рейки. Они также различаются по году выпуска и наличию усилителя.

Опытные автовладельцы восстанавливают рейки самостоятельно, но не всегда существует такая возможность

Рули автомобилей ВАЗ 2113-2115 не отличаются выдающимся дизайном, поэтому многие автолюбители предпочитают их заменить. Для проведения самостоятельной процедуры замены рекомендуется ознакомиться с данной статьёй: https://vazweb.ru/desyatka/upravlenie/kak-snyat-i-zamenit-rulevoe-koleso-na-vaz-2114-i-2115-svoimi-rukami.html

Поменять деталь необходимо в следующих случаях:

• трещина в корпусе рейки или сорвана резьба крепления наконечников;
• очень сильные стуки в рейке, увеличенный люфт рулевого механизма;
• коррозия внутренних деталей рулевой рейки, вызванная разрывом резинового чехла;
• рейка деформировалась после аварии.

В вышеперечисленных случаях восстанавливать снятую деталь не имеет смысла. Восстановление у профессиональных мастеров будет стоить немалых денег. Поэтому целесообразней будет менять рейку целиком, на что потребуется меньше времени и финансовых затрат. Намного проще будет приобрести в магазине новую и поставить её в сборе на место старой, обеспечив отличную работу рулевого механизма на несколько лет вперёд.

Для того чтобы сделать развал-схождение в автомобиле ВАЗ 2110 совсем необязательно обращаться в автосервис. Подробности проведения процедуры: https://vazweb.ru/desyatka/hodovaya/razval-shozhdenie-vaz-2110.html

Установка новой

После проведения диагностики и ремонта рейки устанавливаем её на место:

1. Выставляем рейку в среднее положение. Для этого выкручиваем вал в любую сторону до упора и возвращаем его на 2,5 оборота. Лыска вала должна быть справа и располагается вертикально.
2. Аккуратно заводим механизм через арку и закрепляем его в обратной последовательности демонтажу. затянуть болты надо динамометрическим ключом.

Не следует при неисправности рулевого управления сразу звонить в СТО или покупать весь узел целиком. При наличии элементарных слесарных навыков можно починить и отрегулировать рулевую рейку в собственном гараже. При этом вы будете уверены в том, что не потратили лишних денег и работы выполнены качественно.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Замена рейки на ВАЗ 2114

Замена рейки на ВАЗ 2114 требует не то чтобы особых навыков, просто определенной сноровки, потому что много деталей надо откручивать в весьма труднодоступных местах, где наличие хотя бы трещотки просто необходимо.Замена рейки на ВАЗ 2114 требует не то чтобы особых навыков, просто определенной сноровки, потому что много деталей надо откручивать в весьма труднодоступных местах, где наличие хотя бы трещотки просто необходимо.

Содержание статьи:

Рулевая рейка – это ключевой элемент системы управления автомобилем. Поэтому его исправность очень важна. Если в рулевой рейке есть люфт, это влияет на геометрию колес, что приводит к неустойчивому ходу на большой скорости, а так же повышенному износу резины.

Как определить, что требуется замена рейки на Ваз 2114

Итак, есть несколько способов. Самый первый и простой – это вращение руля. Его надо просто подергать из стороны в сторону. В идеале, колеса должны реагировать на малейшее вращение. По факту, многие даже новые рейки на это не способны. Таково качество деталей, с этим просто надо смириться. Износ рулевой рейки никак не повазывается в виде стуков или вибраций, вопреки устоявшемуся мнению. Если на ходу кочки отдаются в руль, вероятнее всего, требуется замена рулевого наконечника.

Второй способ более точный и сложный одновременно. Для проведения данной проверки необходимо поочередно поддомкратить передние колеса, после чего покачать их поперек вращения в горизонтальной плоскости. Если есть небольшой люфт, то он где-то в рулевом управлении, но необязательно в рейке. Тут уж никак не объяснить, такой диагноз может поставить только специалист.

Прежде чем менять рейку, можно попробовать ее подтянуть. Таким образом, уменьшаются зазоры в колонке. Главное не перетянуть, иначе руль может заклинить. Чтобы подтянуть рулевую рейку на Ваз 2114, необходим специальный многогранный ключ, его можно найти в любом автомагазине.

Замена Рулевой рейки на Ваз 2114

Теперь приступим непосредственно к процедуре. Если операция проводится не на подъемнике, то надо вывесить всю переднюю часть и подставить какие-то подставки-тумбы. Обязательно, чтобы автомобиль устойчиво стоял.

Далее ключом на 22 откручиваем рулевые наконечники, затем сбиваем сошки молотком. Ели планируется устанавливать наконечники на старые места, то ни в коем случае нельзя использовать всевозможные съемники, потому что вилка вытягивает палец, а резьбовой съемник испортит резьбу, придется либо проходить леркой, либо менять наконечник.

Теперь надо открутить четыре гайки крепления рейки к кузову. Делать это надо из-под колесной арки, иначе не дотянуться. Желательно использовать трещотку с длинной головкой на 13. После этого заползаем под ноги водителю и откручиваем с рулевого вала болт на 13. Чтобы разжать хомут, можно надставить острое зубило и несколько раз ударить молотком. В это время желательно тянуть рейку из вала, это неплохо делается при помощи лома.

Устанавливается рейка в обратном порядке. После замены обязательно надо сделать геометрию колес, иначе прощай, резина.

Видео: замена рейки на ВАЗ 2114

ВАЗ

Как заменить рулевую рейку ВАЗ 2114

Детали руля,  а именно рулевая рейка ВАЗ 2114, обеспечивает возможность поворота колес в разных направлениях. При поломке рулевого механизма замена рулевой рейки ВАЗ 2114 и всех деталей должна осуществляться  во время, иначе передвижение на автомобиле становится не безопасным для жизни. Как заменить рулевую рейку ВАЗ 2114, расскажет данная публикация.

Признаки выхода из строя рулевой рейки ВАЗ 2114

— Передвигаясь по неровной дороге, Вы услышите своеобразный стук, который исчезает при поворотах. Необходима замена втулок рулевой рейки.

— Наличие люфта в рулевом механизме. В этом случае предстоит замена рулевой рейки ВАЗ 2114.

— Если руль стал поворачиваться очень туго, то это свидетельствует, что по каким-то причинам происходит утечка тормозной жидкости. Часто это происходит из-за коррозии сальников рейки или штока.  

Замена рулевой рейки ВАЗ 2114

— Перед началом ремонтных работ колеса автомобиля должны быть установлены в положение по прямой.

— Внутри салона вал рулевого управления имеет соединительную муфту. Необходимо отвернуть стяжной болт фланца.

— Теперь необходимо снять защитный кожух. Он крепится тремя гайками внутри моторного отсека.

— К рулевому механизму прикреплены рулевые тяги. При помощи отвертки отогните концы стопорной пластины, что поможет расслабить болты крепления.

— Можно ослабить болты крепления самой рулевой тяги.

— Теперь необходимо рассоединить рулевую тягу и общий механизм управления. Для этого можете крутить соединительную пластину.

— Верните болты в том место, где было крепление тяги. Это необходимо для того, чтобы рейка не смещалась.

— То же самое необходимо проделать и со второй тягой, а в конце вернуть болт на место.

— К механизму рулевого управления, а точнее к его валу прикреплен вал приводной шестерни. Отверните гайки и рассоедините.

— В нише правого колеса Вы увидите отверстие под рулевую тягу. Необходимо достать  рулевой механизм через это отверстие.

— Вы увидите подушки и защитный чехол. Как правило, они будут порваны или потрескавшиеся. Замените их. Для того, чтобы заменить чехол смело перекусывайте хомуты.

— В случае других неисправностей необходима полная замена рулевой рейки ВАЗ 2114.

— Устанавливая рулевой механизм на место, соблюдайте всю последовательность его снятия. Для контроля проверьте, чтобы лыска на валу приводной шестерни совпадала с местом отверстия стяжного болта на валу. Также не забудьте разогнуть концы стопорной пластины.   

Каждый автолюбитель мечтает о современном, качественном и надежном автомобиле, коим является японский автомобиль митсубиси аутлендер. Сочетающий в себе комфорт, динамику и безопасность. Секрет Mitsubishi Outlander 3 — это его не превзойденный 2,4-литровый двигатель MIVEC обеспечивающий мощность в 167 л.с.

замена, ремонт и регулировка » НаДомкрат

За возможность изменять направление во время передвижения на автомобиле ВАЗ 2114 отвечает рулевой механизм. На данном авто применяется механизм типа «шестерня-рейка»

Схема работы рулевого управления

Принцип работы данного механизма сводится к преобразованию вращения шестерни, связанной с приводом, в поперечное перемещение рейки с зубчатым сектором. Движение этой рейки затем передается посредством рулевых тяг на амортизационные стойки подвески, выполняющие также роль поворотных кулаков.

Данные механизмы последнее время стали очень распространенными из-за простоты конструкции, и используется на многих авто. Простота конструкции обеспечивает должную надежность, однако неисправности с рулевым механизмом бывают достаточно часто. Часть из неисправностей можно устранить заменой изношенных составных частей, но некоторые неисправности приводят к тому, что требует замена рулевой рейки ВАЗ 2114.

Признаки неисправности

Признаков неисправности рулевого механизма не так уж и много, однако каждый из них может указывать на разные составные части, с которыми возникли проблемы. Признаки же таковы:

• Увеличение свободного хода рулевого колеса;
• Рулевой механизм стучит;
• Увеличение усилия для вращения руля;

Что может стать причиной неисправности

Рассмотрим каждый из признаков, а также что может вызвать их появление. Следует указать, что некоторые проблемы, к примеру, стук, могут быть связаны не с самим механизмом.

1. Итак, на руле увеличился свободный ход, то есть он больше болтается, проявляться увеличенный ход может дополнительно появлением биения в руле при торможении.

Данная проблема может быть связана с ослаблением крепления шаровых пальцев к стабилизаторной стойке, увеличенным зазором в шаровых шарнирах, увеличенным зазором между рейкой и шестерней.

• При обнаружении люфта в руле, в первую очередь следует осмотреть рулевые шаровые наконечники. Редко случается, но возможно, что гайки крепления наконечников ослабились и палец начал выходить из посадочного места, из-за чего в месте крепления образовался значительный зазор. Устранить такую неисправность просто, достаточно подтянуть гайки.
• Значительно чаще встречается износ шаровых наконечников, в результате чего между пальцем и корпусом появляется зазор. Устранить такую неисправность можно, если поменять наконечники.
• Люфт в руле может быть образован из-за увеличения зазора между рейкой и шестерней. В процессе работы данного механизма эти элементы постепенно изнашиваются, и зазор между ними увеличивается. Ремонт этой проблемы сводится к тому, что требуется регулировка, при которой следует всего лишь правильно подтянуть регулировочную упорную гайку.

2. Стук в данном механизме может быть вызван люфтами в наконечниках, увеличенным зазором между рейкой и шестерней, а также ослаблением крепления самого механизма.

• Что касается наконечников и зазора рейки, то ремонт механизма указан выше, то есть достаточно подтянуть упорную гайку и все.
• По поводу ослабления крепления, то достаточно всего лишь подтянуть гайки крепления хомутов, которыми удерживается механизм, и проблема будет решена.

3. Тугое вращение руля может быть из-за повреждения опорного подшипника амортизационной стойки (тот случай, когда проблема с подвеской влияет на рулевой механизм), повреждения втулки рейки, подклинивания рулевых наконечников, подклинивание подшипников рулевого привода.

• В случае с изношенным подшипником опоры, то ремонт сводится к снятию этой опоры и замене подшипника.
• Если причиной тугого вращения стала опорная втулка, то на место поврежденной нужно поставить новую, а сам механизм смазать.
• При проблемах с наконечниками, их следует проверить и при надобности заменить. То же касается и подшипников привода.

  Регулировка развал-схождения штангенциркулем

Следует отметить, что после ремонта многих неисправностей, потребуется регулировка положения колес (углов развала-схождения).

Что следует предпринять

Все работы с рулевым механизмом вполне можно выполнить своими руками, особо сложного в этом ничего нет. Но после работ, особенно касающихся рулевых наконечников, потребуется регулировка углов схождения, которые лучше доверить сделать специалистам.

При возникновении неисправности, вначале нужно будет провести диагностику механизма, для выявления узла, который стал причиной. Вначале проверяется состояние наконечников. Для этого они снимаются с опоры и вручную производится проверка. У исправного наконечника палец в своем корпусе ходит с усилием, но подклинивать к каком-то положении он не должен, такой наконечник можно поставить на место и продолжать искать неисправности. Если он ходит свободно и ощущается люфт, то он заменяется.

Далее производится регулировка зазора между рейкой и шестерней. Для этого используется специальный 6-гранный ключ. С его помощью упорная гайка закручивается до упора, а после ослабляется на ¼ оборота. После этого гайка фиксируется при помощи кернения. Если регулировка произведена правильно, а состояние рейки еще удовлетворительно, то стуки должны исчезнуть.

Если регулировка не помогла, то скорее всего, износ основных узлов достаточно сильный и требуется капитальный ремонт механизма с заменой рейки, который тоже можно выполнить своими руками.

Что понадобиться для ремонта

Перед тем, как приступать к ремонту, приобретается ремкомплект. Он может быть малым и включать только втулки, сальники, пыльники и т. д. Есть и большой ремкомплект, в который входит также рейка. Фирм, выпускающих такие ремкомплекты очень много, поэтому какую из них выбрать – решать владельцу. Но лучше все же выбрать производителя, который является официальным поставщиком запчастей на автозавод.

Чтобы произвести ремонт, потребуется не так уж и много:

• Набор ключей рожковых;
• Отвертки;
• Ветоши;
• Смазка;
• Ремкомплект;

Как все делается

Последовательность действий такова:

1. Авто поставить на ровную площадку и обездвижить;
2. С левой стороны автомобиль лучше поддомкратить;
3. Рожковыми ключами откручиваем болты крепления рулевых тяг к рейке, предварительно отогнув фиксирующую пластину;
4. В салоне под рулевой колонкой откручиваем болт ее крепления к валу шестерни рулевого механизма;
5. Откручиваем 4 гайки крепления механизма, после чего снимаем хомуты крепления;

   Откручиваем болты усов рейки

6. Механизм тянем на двигатель, чтобы вал шестерни вышел, а после извлекаем его через технологическое отверстие в левом подкрылке;
7. На снятом механизме извлекаем стопорное кольцо и втулку рейки. Отверткой послабить и снять хомуты крепления защитного чехла, а также хомут защитного колпачка с правой стороны механизма. Затем чехол и колпачок извлекаются;
8. Выкручиваем регулировочную гайку, которой производится регулировка зазора;
9. Вращая вал шестерни в правую сторону, подаем рейку влево и извлекаем ее. Затем выпрессовываем втулку рейки;
10. Если меняться будет и шестерня, то снимаем пыльник с картера шестерни, извлекаем уплотнительное и стопорные кольца, подшипник, саму шестерню и роликовый подшипник;
11. Сборку производим в полной обратной последовательности. При этом меняем все изношенные элементы, а также расходники – пыльники, втулки и т. д., обязательно все смазываем. После сборки остается только поставить механизм на место и присоединить к нему рулевой привод и тяги. Это и вся последовательность восстановительных работ с механизмом своими руками;

После всех работ обязательно должна быть произведена регулировка угла схождения.

Работы по восстановлению рулевого механизма не особо сложные, но некоторые из операций могут доставить несколько неудобств, но в целом все сделать самому вполне реально. Долговечность работы данного механизма в дальнейшем будет зависеть от того, какую фирму-изготовителя ремкомплекта вы выбрали.

Замена рулевой рейки ВАЗ 2114 – ВАЗ 2115

 Рулевая рейка – один из важнейших механизмов рулевого управления. Неисправная работа данного механизма грозит ненадлежащим управлением автомобиля, а в противном случае рейку может и попросту заклинить, в следствие чего, дальнейшее управление станет не возможным. В этой связи рекомендуется выявлять износ рулевой рейки

на начальных этапах. Характерным признаком выработки ресурса рулевой рейки, является стук. Стук глухой и доносится из моторного отсека. Кроме того, возможно увеличение люфта при вращении рулевого колеса и ухудшение управляемости авто. Особенно четко это чувствуется на большой скорости. Машина может начать «плавать». В случае обнаружения подобных признаков, следует произвести диагностику рулевой рейки.

Как проверить рулевую рейку?

Диагностику рулевой рейки следует начать с проверки люфта рулевого колеса. В неисправном состоянии, появляется ощутимый люфт. Вместе с теми, при качении руля из стороны в сторону издается характерный стук. Далее, что необходимо сделать – открыть капот и подергать за обе

рулевые тяги. В нормальном состоянии, тяги должны быть прикреплены надежно и болтаться не должны. При этом следует проверить и крепление самой рейки к кузову, с тем чтобы исключить возможные издержки. Если в ходе данного теста было установлено, что рулевые тяги болтаются, рулевая рейка подлежит замене.

Замена рулевой рейки

Взяв необходимый инструмент, начинаем с вывешивания передних колес авто и последующего их снятия. Следует отметить, что в случае необходимости, замену

рулевой рейки на ВАЗ 2108, 2109, 21099, ВАЗ 2114 – ВАЗ 2115, возможно произвести минуя этот этап, приступив непосредственно следующему – снятию рулевых наконечников. Что бы снять рулевые наконечники, первым дело необходимо вытащить шплинт.

Далее ключом на 19 отворачиваем гайку крепления наконечника к поворотному кулаку стойки.

При помощи молотка выбиваем наконечник.

Следующим шагом, берем ключ на 13, идем в салон. Между педалями сцепления и тормоза, располагается соединение рулевой рейки с рулевой колонкой. Это соединение и надо раскрутить.

После этого остается раскрутить крепление самой рулевой рейки к кузову. Крепится рулевая рейка по бокам на двух хомутах.

Откручивать гайки с указанных хомутов крепления рейки следует очень осторожно, так как шпильки на которых держится рулевая рейка имеют такую не приятную особенность – они могут обломиться. После того как указанные процедуры выполнены, рулевую рейку можно извлекать.

Проще всего делать это через арку под крылом с водительской стороны. Установка новой

рулевой рейки на место производится в порядке, обратном описанному. Следует отметить, что после замены рулевой рейки, необходимо делать развал/схождение!

Регулировка рулевой рейки

Бывает и так, что рулевая река нуждается в регулировке. Для устранения люфтов, рулевую рейку иногда надо подтянуть. Регулировка рулевой рейки на ВАЗ 2114 – ВАЗ 2115 осуществляется при помощи специального ключа:

Как подтянуть рулевую рейку? Регулировочная гайка находится снизу рулевой рейки, ближе к водительской стороне.

Ее вполне возможно найти на ощупь. Посредством затяжки или ослабления этой гайки и производится регулировка рулевой рейки. Крутится эта гайка в большинстве достаточно легко. Регулировка выполняется «по ощущениям» — до устранения люфта, при том, что рулевое колесо не должно вращаться слишком туго. Это будет свидетельствовать о том, что рулевая рейка перетянута. Допускать этого нельзя, так как при таких условиях, с течением времени рейку может просто на просто заклинить.

Рулевая рейка ВАЗ 2114: регулировка, замена и ремонт

Рулевая рейка ВАЗ 2114 является механизмом, который обеспечивает управляемость автомобилем и его безопасность. Если появились дефекты — стук, люфт, то это первые признаки того, что необходимо произвести ремонт. Причин, по которым выходит из строя рейка ВАЗ, достаточно много. Например, езда по бордюрам и неровной дороге.

В таких условиях нагрузки, действующие на узел, очень высокие, что приводит к быстрому износу деталей рулевой рейки. Обычно стук является предвестником ремонта. Возникает он исключительно при езде, но в тех случаях, когда поломка была запущена, он может проявить себя и при вращении руля на месте.

Перед началом ремонта необходимо приобрести ремкомплект рулевой рейки, который продается в трех исполнениях. Если узел не подлежит восстановлению, то разумнее окажется замена рулевой рейки ВАЗ 2114. При появлении небольшого люфта может не потребоваться разборка и замена комплектующих, достаточным окажется подтянуть рейку.

Работа занимает довольно малое количество времени, необходима лишь смотровая яма. При помощи ключа на 17 нужно вкрутить регулировочный болт на рулевой рейке. Это поможет избежать от дорогостоящего ремонта и избавиться от большого люфта. Но если же это не помогает, придется разбирать весь узел или заменять его.

Вернуться к оглавлению

Как разобрать рулевую рейку?

Перебрать механизм непросто, но делать эту работу нужно лишь в том случае, если после затяжки регулировочного болта люфт уменьшился, а стуки остались. Для ремонта вам необходимо снять рулевую рейку с автомобиля и зажать в тисках. На защитном колпаке имеются хомуты, которые нужно снять. Аналогично избавляются от хомутов на пыльнике, правой опоре и распорном кольце.

Полностью разбирается механизм, выпрессовываются подшипники из посадочных мест. Сначала все элементы рейки протираются ветошью или очищаются при помощи кисти. Затем тщательно моются в керосине. Теперь можно оценить степень износа всех деталей рулевой рейки. Они чистые, на них видно все, даже самые мелкие трещины, задиры, повреждения.

Если имеются небольшие задиры, то их можно убрать при помощи напильника, надфиля или наждачной бумаги. Но если повреждения существенные, придется менять детали. Проверьте состояние подшипников рулевой рейки, если они пришли в негодность, сильно бьют, то их необходимо тоже менять. Особенно страшно заедание, даже легкое, ведь это может вскоре привести к заклиниванию.

В случае, когда необходима замена всех деталей, стоит подумать о покупке новой рейки. Стоимость ее больше, нежели ремкомплекта, но эффективность от замены во много раз выше. Однако делать это разумно лишь в тех случаях, когда регулировка рулевой рейки не дает ощутимых результатов, так как все детали ее полностью пришли в негодность.

Вернуться к оглавлению

Можно ли отремонтировать деталь самостоятельно?

Заменить рейку все-таки дорого, поэтому большинство автомобилистов старается сделать все с минимальными затратами. Ведь для диагностики все равно нужно разобрать ее, а вдруг там вся неисправность кроется только в износе подшипников? Лишь после полной разборки рейки можно судить о том, какие неполадки присутствуют в ней, что требует замены.

И если стучит рулевая рейка, то лучше не откладывать ремонт на будущее, сделайте все сами с максимальным качеством. Для работы вам необходимы следующие инструменты и материалы.

1. Ремкомплект рулевой рейки.
2. Набор ключей и отверток.
3. Подшипники.
4. Смазка.

Самостоятельная замена всех деталей окажется не столь уж затратной, а если учесть и тот факт, что вы будете все работы проводить лично, то можете сэкономить на услугах СТО. Главное, вы будете точно уверены в работоспособности узла и в качестве проведенных работ. И ремонт рулевой рейки своими руками окажется для вас наиболее эффективным.

Рулевая рейка состоит из: 1 — кольцо втулки рулевой рейки; 2 — опорная втулка рулевой рейки; 3 — картер рулевого механизма; 4 — игольчатый подшипник; 5 — приводная шестерня; 6 — шариковый подшипник; 7 — стопорное кольцо; 8 — защитная шайба; 9 — уплотнительное кольцо; 10 — гайка подшипника; 11 — стопорная шайба; 12 — пыльник; 13 — защитный колпак; 14 — рулевая рейка; 15 — упор рулевой рейки; 16 — уплотнительное кольцо; 17 — стопорное кольцо; 18 — гайка упора; 19 — хомут; 20 — защитный чехол; 21 — распорное кольцо; 22 — внутренний наконечник рулевой тяги; 23 — соединительная пластина; 24 — стопорная пластина; 25 — болт крепления рулевой тяги к рулевой рейке; А и В — метки

А еще можно установить после ремонта и вспомогательное оборудование, которое улучшит характеристики автомобиля. К нему можно отнести усилитель рулевой рейки ВАЗ. В ремкомплект для реек может входить различное количество деталей — от этого зависит и цена. Дешевые и простые комплекты для ремонта состоят из перечисленных ниже.

1. Шайбы.
2. Подшипников.
3. Втулок из фторопласта.
4. Гайки.

В средней ценовой категории находятся ремкомплекты, в которых, помимо перечисленных узлов, вы сможете найти валы и подшипники. И самый дорогой комплект необходим для полного ремонта, в нем имеется даже рулевая рейка. Так что вам остается лишь собрать все детали в один узел, набить смазки и прикрыть хорошенько пыльниками.

А чтобы повысить надежность механизма, можно установить усилитель рулевой рейки ВАЗ. Он поможет вам увеличить срок службы узла в несколько раз, уменьшит износ деталей за счет того, что изменяется перемещение картера механизма в продольном и поперечном направлениях.

Вернуться к оглавлению

Стоит ли ставить усилитель рейки на ВАЗ?

Можно, конечно, встретить усилители, которые изготовлены кустарным способом. Внешний вид у них ничем не отличается от тех, которые делают ведущие производители. Вот только в процессе монтажа могут возникнуть трудности. Даже отверстия для крепежа могут попросту не совпадать.

И сразу же возникает вопрос о том, насколько железо крепкое, если даже отверстия усилитель рулевой рейки ВАЗ 2114 имеет неправильные. Поэтому при выборе лучше всего смотреть на механизмы от производителей, которые зарекомендовали себя с лучшей стороны. Любой усилитель рулевой рейки ВАЗ проходит испытания, в ходе которых становятся ясными его преимущества.

1. Деформация в местах креплений картера снижается в несколько раз. А вот перемещение шпилек уменьшается вдвое.
2. Картер меньше смещается во время поворота руля.
3. Изменяется угол поворота руля на 10-12 градусов.
4. Жесткость щитка становится выше, управляемость улучшается.
5. Уходит скрип приборной панели при вращении руля на месте.
6. Руль перестает дрожать при остановке с заведенным двигателем.

Одни плюсы, минусов усилитель рулевой рейки ВАЗ не имеет. Даже такие мелкие недочеты, как скрип панели приборов, устраняются установкой всего одного несложного прибора.

Вернуться к оглавлению

По силам ли самому установить усилитель?

Работа займет не более двух часов, если делать все без спешки и с перерывами. Снятие рулевой рейки ВАЗ не нужно проводить, даже тяги отсоединять нет необходимости. Вам потребуется небольшой набор ключей: на 10, 13 и 17. Последних необходимо два. Желательно иметь хороший набор инструментов, так как плоскогубцы, например, могут потребоваться в любой момент.

Сначала необходимо снять левый хомут и установить на шпильках хомут усилителя, расположенный слева. Причем проушина его должна быть обращена наверх. После этого затяните все гайки. Аналогично заменяется хомут с правой стороны рулевой рейки. Затем необходимо угол стойки надеть на шпильку, расположенную на поперечном брусе кузова автомобиля. Если имеется трубка адсорбера, то демонтируйте ее сначала, а после установите поверх уголка.

Всю конструкцию необходимо затянуть, подложив на шпильку большую шайбу. Далее устанавливается поперечина, два ее болта необходимо затягивать одновременно. При наличии зазора около 1 см в конструкции потребуется переставить хомуты. Скорее всего, вы перепутали их и установили неправильно. На этом заканчивается установка, теперь можно проверить усилитель рулевой рейки ВАЗ в деле.

Разница сразу будет чувствоваться, управляемость автомобилем станет намного лучше, вам будет проще держать курс. Если имеется необходимость, то проведите регулировку рейки, чтобы сделать люфт минимальным.

Замена пыльника рулевой рейки Ваз 2114 не снимая рейки

Защите важных узлов и механизмов в автомобиле традиционно уделяется особое внимание. Особенно тщательно оберегаются механизмы, которые передают крутящий момент или вращательные движения. Не исключение из этого правила и рулевая рейка. Для того чтобы предотвратить попадание различных микрочастиц (пыли, мусора, грязи, воды) на важные участки обеспечивающие передачу вращательных движений от рулевого колеса в салоне автомобиля к тягам, используется пыльник рулевой рейки ваз 2114.

Это такой защитный чехол, который изготавливается преимущественно их резины. Если готовить о его форме или строении, то внешне он напоминает гофру, такая конструкция обуславливается необходимостью сжиматься и разжиматься в процессе работы механизма. Предназначение и работа пыльника достаточно проста и очевидна, он прикрывает важную часть рейки от воздействия негативных внешних факторов.

Важность своевременной замены

Необходимость контроля за состоянием пыльника вызвана тем, что в случае его повреждения, износа, в шарнирные соединения может попадать грязь, атмосферные осадки. Износ обязательно пагубно отразится на работе рулевой рейки, следовательно, и на эффективности, безопасности вождения, управления транспортным средством. Представим, что в автомобиле порвался пыльник рулевой рейки ваз 2114 и вы двигаетесь по загородной трассе с приличной скоростью, совершаете маневр, выкручиваете руль, а он начинает жить своей жизнью. Руль не предает необходимое усилие для незамедлительного поворота передних колес в необходимое направление. Неприятно? Да. Более того – опасно для жизни и здоровья!
Потому с заменой зашитого чехла не нужно затягивать.

Замена пыльника рулевой рейки Ваз 2114

«Следует знать! Важная часть процесса замены узла проходит через подкапотное пространство, поэтому перед выполнением процедуры замены, дождитесь охлаждения двигателя вашего автомобиля».
Сегодня рассмотрим способ замены пыльника без снятия рулевой рейки. Конечно, процесс протекает не так легко и непринужденно, нежели в ситуации, когда двигатель предварительно извлечен. Однако на положительном результате это не скажется.
Инвентарь, который нам понадобится:

• Отвертка
• Молоток.
• Плоскогубцы.
• Ключи на «10», «13» и «22», но лучше трещотки тех же размеров.
• Литол для смазки.

Для удобства восприятия, разделим мероприятие по замене на 13 последовательных шагов:

1. Как говорилось выше, дожидаемся охлаждения двигателя (если ранее он функционировал). Работать будем из довольно тесного подкапотного пространства, потому для того чтобы добраться до рейки необходимо демонтировать некоторые узлы которые будут мешаться. При помощи ключа или трещотки на «10» откручиваем корпус адсорбера и извлекаем его.
2. Далее находим металлическую защиту, которая прикручена к кузову автомобиля и защищает узел от механических повреждений. Берем ключ на «10» и отворачиваем крепежные гайки (две сверху, одна снизу). Демонтируем защитную резинку.
3. Теперь невооруженным глазом можно увидеть две рулевые тяги, закрепленные при помощи болтов. Их нам и нужно открутить и развальцевать, для этого используем плоскую отвертку, молоток, ключ на «22».
4. Когда все элементы крепления выкручены, отсоединяем, отводим рулевые тяги от рейки.
5. Сейчас самое время для того, чтобы начать работу непосредственно с самой рейкой. Первым делом нам нужно открутить крепление, расположенное на ее правом конце (в районе пассажирского отделения). Вывинчиваем две гайки сверху и снизу (ключ на «13»).
6. Снимаем крепление, металлическую скобу и защитную боковую резинку.
   
7. Вытягиваем старый пыльник. Если он не поддается снятию, покрутите его вокруг узла, расшатайте.
   
8. Когда защитный чехол снят, обследуйте рейку на наличие загрязнений. Очистите и смажьте поверхность, нанеся на нее некоторое количество литола.
   «Важно! При производстве работ, когда рулевые наконечники отсоединены, не вращайте рулевое колесо».
9. Одеваем новое защитное изделие таким образом, чтобы его не перекрутить (повредить).
10. Когда кожух нанизан и располагается, так как положено, при помощи болтов закрепляем рулевые тяги непосредственно к рейке (используем ключ на «22»). Завальцевываем гайки.
11. Ставим боковой чехол, и металлическую скобу крепления. Проверяем, затянуты ли все болты креплений.
12. Устанавливаем металлическую защиту, резинку.
13. Возвращаем на место, прикручиваем адсорбер.

Вот такой не сложный процесс снятия и установки. Самым сложным является то, что вся операция усложняется неудобными, тесными условиями работы. После проведения работ протестируйте систему руления в дорожных условиях. Функционирование агрегата после смазки должно стать четким и отзывчивым.
Теперь вы знаете, как поменять пыльник на рулевой рейке ваз 2114 самостоятельно.

Как правильно заменить топливный фильтр. Как часто менять топливный фильтр Как менять топливный фильтр на ВАЗ

Если вы хотите, чтобы двигатель служил вам верой и правдой долгое время, обратите внимание на мелочи. Одна из таких «второстепенных», но существенных деталей — топливный фильтр. Каждый автомобилист, проживающий в России, знает о низком качестве бытового топлива и часто сталкивается с пыльными дорожными покрытиями. Эти два фактора напрямую влияют на работу двигателя, поскольку гудрон, пыль, грязь и конденсат забивают топливный фильтр, вызывая просачивание загрязненного топлива в двигатель.Чтобы этого не произошло, автовладельцам следует своевременно менять топливный фильтр. Ну а как это сделать, какой фильтр выбрать и когда его менять, мы расскажем в этой статье на примере отечественного автомобиля ВАЗ 2110.

Периодичность замены топливного фильтра на ВАЗ 2110

В инструкции по эксплуатации ВАЗ 2110 указано, что топливный фильтр нужно менять каждые 30 тысяч км при условии заправки качественным топливом. Но, точно знать о качестве продукции наших АЗС не обязательно, поэтому специалисты СТО единогласно рекомендуют менять фильтр каждые 15-20 км вне зависимости от регламентированной цифры в инструкции.

Признаки засорения топливного фильтра

Каков риск засорения топливного фильтра в автомобиле? В лучшем случае может просто не запуститься. В худшем случае частицы грязи попадут в двигатель, и со временем это приведет к его повреждению.

Чтобы этого не произошло, обращайте внимание на появляющиеся знаки и вовремя принимайте меры. Основные симптомы засорения топливного фильтра:

• Двигатель дергается, дергается при движении;
• При движении (особенно в гору) падает мощность;
• Двигатель глохнет
• Двигатель не запускается
• Повышается расход топлива

Все эти приметы особенно заметны в холодное время года.

Если вы определили, что пришло время менять топливный фильтр и даже обнаружили признаки засорения, не спешите хвататься за голову и сразу же отправляйтесь на СТО. Замена топливного фильтра, на самом деле, не такая уж и сложная операция и справиться с ней самостоятельно вполне в ваших силах. Главное — точно следовать приведенным ниже инструкциям и у вас все получится. Разве не приятно сэкономить 200-1000 рублей и почувствовать себя настоящим мастером механики?

Но прежде чем приступить к замене топливного фильтра своими руками, следует подготовить все к предстоящей операции и принять меры безопасности.

Материалы и инструмент для замены топливного фильтра на ВАЗ 2110

• новый топливный фильтр;
• емкость для слива остатков топлива, примерно 1 литр;
• ключей на 10; 17; 19
• тряпка.

Топливный фильтр на ВАЗ 2110

Любой топливный фильтр ВАЗ имеет достаточно простую конструкцию, которая представляет собой корпус цилиндрической формы (матовый или прозрачный). Внутри него — фильтрат, собранный гармошкой из специальной бумаги. Эти устройства часто являются неразборными, поэтому их необходимо полностью заменять, а не ремонтировать.

Фильтры бывают разных размеров, с отстойниками и без них. Крепятся к шлангам с помощью хомутов или гаек. Кроме того, одна часть топливных фильтров на ВАЗ сделана из металла (чугун, алюминий, сталь), другая часть — из пластика.

Однозначно сказать, какой фильтр лучше, нельзя. Эффективность топливного фильтра можно оценить по качеству специальной бумаги и ее характеристикам. Хороший способ проверить качество чистящего элемента — разобрать уже использованный фильтр.После удаления вы должны взять его, разрезать и посмотреть на содержимое.

Чтобы не «заморачиваться» каждый раз с анализом отработанного элемента, можно положиться на мнение проголосовавших в номинации «Лучший фильтр для ВАЗ 2110» или обратиться к результатам тестирования фильтров ВАЗ .

Меры предосторожности

• Курение запрещено во время ремонта топливной системы, малейшее возгорание приведет к плачевным результатам
• Держите огнетушитель в пределах досягаемости
• При работе используйте защитные очки или противогаз
• Рабочее место должно быть иметь хорошую вентиляцию.
• При попадании топлива на кожу промойте его водой с мылом.

При замене топливного фильтра довольно удобно проверять лямбда-зонд.

Инструкция по замене топливного фильтра на ВАЗ 2110

1. На первом этапе не игнорируйте следующую рекомендацию, которая поможет вам более точно заменить топливный фильтр.

Снизить давление в газовой линии перед снятием фильтра тонкой очистки

Делается это так — снимаем предохранитель, отвечающий за топливопровод, затем запускаем двигатель и даем ему поработать, пока он не заглохнет.

1. Отсоедините отрицательный провод от аккумуляторной батареи.
2. Замена топливного фильтра производится на смотровой канаве или подъемнике. Первое, что вам нужно сделать, это найти фильтр для очистки. Как вы помните, он выполнен в виде баллона и находится под автомобилем, в районе газопровода и балки. Он крепится к днищу автомобиля с помощью хомутов, кроме того, к нему подключаются два газовых шланга. (См. Фото.)
3. Возьмите заранее подготовленную емкость и поместите ее под топливный фильтр на случай, если оставшееся топливо вытечет.
4. Теперь вы можете вынуть фильтр. Удерживая фильтр ключом «19», отверните штуцер ключом «17», постепенно сливая топливо в подставленную емкость.

Если места крепления очень грязные, очистите их, а при необходимости используйте «WD-shk».

1. Отсоедините по аналогии второй штуцер.

1. Ослабьте зажим ключом на «10» и снимите старый фильтр.

При замене старого топливного фильтра на новый обращайте внимание на состояние хомута, его также может потребоваться замена.

Роль топливного или бензинового фильтра на автомобилях, особенно ВАЗ-2110, сложно переоценить. Производитель рекомендует замену каждые 30 тыс. Км. Однако, учитывая качество топлива и саму окружающую среду, лучше это делать чаще, примерно через 20-25 тысяч.

Замена топливного фильтра ВАЗ-2110

Первым делом нужно выяснить, где находится этот фильтр. Важный момент — это тип устройства. Если это старая проблема, то она на орехах.Сразу стоит сказать, что не рекомендуется проводить работы с сигаретами, спичками и другими источниками огня, чуть позже станет понятно, почему.

Сначала нужно сложить клеммы аккумулятора (плюс и минус), затем нужно снять заднее сиденье, так как это затрудняет прямой доступ к фильтру. Это легко сделать, достаточно приложить немного усилий. После этого отверткой на 10 откручиваем крепеж декоративной планки.

Но это еще не все, так как нам нужно снизить давление в системе, а для этого нужно отключить бензонасос.Это не должно быть проблемой, так как каждый автомобилист знает, как это сделать. Перед выполнением ВАЗ-2110 нужно открутить топливные шланги.

Важные моменты при выполнении работ

Всегда следует помнить, что даже при выключенном топливном насосе в системе остается топливо, которое будет выливаться по этим шлангам. По этой простой причине нельзя курить во время работы или освещать себя свечой или спичкой. Желательно брать баллончик объемом 0.5-1,0 литра с собой, чтобы слить туда оставшееся топливо.

Если вы заметили рывки на скорости или слабую тягу двигателя во время движения, то вполне возможно, что пора менять фильтр. Перед тем как приступить к работе, нужно сходить в автосалон и купить новую, на модель ВАЗ-2110.

Желательно приобретать ключи на 10, 17, а так же 19 и головку. Все это позволит быстрее и комфортнее проводить смену. Каждый водитель должен помнить, что в системе трубопроводов большое давление, поэтому нужно быть предельно осторожным.Еще раз стоит отметить, что приобретать нужно только качественный оригинальный топливный фильтр ВАЗ-2110. Цена на него может составлять около 200 рублей.

Замена топливного фильтра 2110: пошаговая инструкция

После того, как фильтр найден, его необходимо отсоединить. Делать это необходимо в следующем порядке:

Следует отметить, что топливный фильтр-форсунка ВАЗ-2110 не имеет отличительных черт от карбюраторного варианта, поэтому замена проводится аналогично.Теперь осталось установить новую деталь, но есть несколько важных моментов, без которых ни в коем случае нельзя начинать установку.

Установка нового фильтра

Есть несколько особенностей, без которых замена топливного фильтра ВАЗ-2110 будет произведена некорректно, и на такой машине далеко не уедешь. Дело в том, что нужно соблюдать полярность. Он обозначен стрелкой прямо на фильтре и указывает направление потока топлива по трубопроводу.Новый расходный элемент необходимо установить таким образом, чтобы стрелка на нем была параллельна движению бензина.

Конечно, вы можете сразу увидеть состояние зажима, на котором держится фильтр; при необходимости можно заменить на новый. То же самое и с пломбами, которые постепенно теряют свои свойства и поэтому не выполняют возложенную на них задачу. Поэтому, если они пришли в негодность, то стоит заменить их более надежными новыми аналогами.Желательно приобретать только оригинальные запчасти, а не копии.

Как правило, замена топливного фильтра ВАЗ-2110 проводится всего за 20-30 минут, только иногда могут возникнуть проблемы в виде прихваченных сальников, ржавых гаек и т.д. Жидкость ВД-40.

Сборку производить в обратном порядке. Перед началом работ желательно иметь перед собой огнетушитель, конечно, он, скорее всего, не пригодится, но все же можно перестраховаться.Желательно избегать попадания топлива на лицо, а при попадании в глаза сразу же промыть их большим количеством воды.

При соблюдении ряда этих простых требований замена топливного фильтра ВАЗ-2110 не составит труда. Не нужно будет ехать на СТО и платить несколько сотен рублей, чтобы снять старый и установить там новый расходник.

Топливный фильтр служит для очистки топлива от примесей и различных загрязнений, попадающих в бак при заправке автомобиля.Это обязательная деталь как на карбюраторных, так и на инжекторных моделях ВАЗ, поэтому владельцам таких автомобилей обязательно стоит изучить их особенности и способы замены.

Какой топливный фильтр выбрать?

Модификация фильтров зависит от размера двигателя автомобиля. Для ВАЗ 2114 объем двигателя 1,5 л. Поэтому топливный фильтр в нем стоит на гексагональной скрутке. На автомобилях ВАЗ с объемом двигателя 1,6 л фильтр крепится на пластиковых заклепках и имеет пружинный зажим.Модели с таким объемом — инжекторные, с непосредственным впрыском топлива.

Автомобиль ВАЗ 2114 — относительно новая модель, но его топливная система ничем не отличается от других. Фильтр нужно менять каждые 10 000 км. При этом производитель автомобилей ВАЗ рекомендует выполнять эту процедуру один раз на 25000 км пробега. Загрязнение топливного фильтра зависит от качества бензина, который вы используете для заправки. Чем выше октановое число в бензине, тем меньше в нем грязи … Поэтому не стоит экономить на качественном топливе.

Использование плохого бензина загрязняет не только устройства очистки — плохо очищенное топливо попадает в форсунку, где образуются отложения на топливных форсунках. В итоге придется ехать на СТО и делать полную чистку инжектора. Есть несколько признаков, говорящих о том, что пора менять топливный фильтр в автомобиле ВАЗ 2114. Эти симптомы характерны и для других автомобилей.

Итак, приступим:

1. Во время движения может быть значительно повышенный расход топлива, это связано с неравномерным поступлением топлива в форсунку ВАЗ 2114.
2. Автомобиль на холостом ходу с перебоями, подскакивают обороты на тахометре.
3. Трудно запустить двигатель, пока он начинает утроиться.

Все эти причины говорят о необходимости замены топливного фильтра.

Как заменить фильтр?

Купить топливный фильтр для ВАЗ 2114 можно практически в каждом автомагазине, при этом на качестве фильтра экономить не стоит. Перед покупкой очень внимательно посмотрите, подходит ли выбранная деталь к вашей модели ВАЗ, ведь они различаются не только резьбовыми соединениями, но и формой и размером.Если фильтр больше, он не войдет в фиксатор, и направление топливных трубок не будет совпадать. Если меньше, то будет болтаться.

Заменить купленную деталь можно в специализированном автосервисе или самостоятельно, что не составит труда. Чтобы произвести замену самостоятельно, помимо фильтра понадобится смотровая яма или гидроподъемник. В процессе замены вам понадобится пара ключей на 10 и 12, а также крестовая отвертка. Топливный фильтр в автомобиле ВАЗ 2114 расположен в задней части автомобиля посередине топливного бака.

Перед началом всех работ необходимо снять минусовую клемму на аккумуляторной батарее. Затем необходимо сбросить давление в топливной магистрали. Для этого есть два варианта: вы можете сбросить давление, нажав на ниппель в топливной рампе форсунки, или медленно нажав контргайку. В обоих случаях будет характерный выброс топлива, поэтому не пренебрегайте техникой безопасности при выполнении данных работ.

Лучше всего использовать химикат WD-40 для дальнейшего удаления фильтра, поскольку ваши резьбовые соединения могут быть подвержены коррозии и затвердеть.Выкрутите деталь осторожно, чтобы не порвать резьбу на соединениях. После этого можно открутить защелку и снять ее полностью. При снятии деталей рекомендуется ставить емкость для сбора вытекающего топлива (подойдет любая бутылка).

Установка детали — что нужно знать?

Для автомобилей с объемом двигателя 1,5 л стрелка укажет подачу топлива слева направо, для автомобилей с объемом 1,6 л, наоборот — справа налево.Если поменять направление, машина не будет работать и может сгореть бензонасос.

Стоит отметить, что в автомобилях с инжектором производить намного проще и удобнее, ведь резьбовых соединений здесь нет вообще. При замене фильтра на ВАЗ 2114 необходимо поменять резиновые прокладки на трубопроводах подачи топлива. Они поставляются вместе с устройством. После завершения всех процедур нужно повернуть ключ зажигания на несколько секунд, чтобы бензонасос успел закачать необходимое количество топлива в систему.Далее смотрите на резьбовые соединения — на них не должно быть следов топлива.

Чтобы поломки автомобиля встречались как можно реже, автомобиль нуждается в регулярном обслуживании, в нем следует регулярно заменять изношенные детали. Особенно это касается деталей и запчастей, относящихся к топливной системе, поскольку сбои в ее работе напрямую влияют на работу двигателя.

Топливный фильтр — одна из ключевых частей этой системы, его функция — отфильтровывать грязь, ржавчину и другие твердые примеси, содержащиеся в топливе, с помощью специальной фильтровальной бумаги.Благодаря фильтру в двигатель попадает очищенный бензин.

Каждый автовладелец сталкивается с необходимостью замены, поэтому мы подробно рассмотрим следующие вопросы: как самостоятельно заменить топливный фильтр в ВАЗ 2114, в каких случаях его нужно менять, какой фильтр выбрать для эта машина.

Во время работы ячейки фильтровальной бумаги бензинового фильтра забиваются, и его пропускная способность падает, что сразу вызывает перебои в работе двигателя.Об этом может свидетельствовать ряд признаков:

1. резко увеличивается расход топлива;
2. машина часто глохнет на холостом ходу;
3. при нарастании оборотов возникают провалы в двигателе;
4. есть проблемы с запуском двигателя;
5. при работе двигатель троит, его мощность снижается;
6. при движении автомобиль тормозит без нажатия на педали;
7. Автомобиль дергается при движении в гору.

Признаков засорения топливного фильтра много и они разнообразны.К тому же следует быть осторожными, так как все эти признаки не могут однозначно указывать на разрыв фильтра. Также они могут указывать на неисправности элементов системы управления двигателем: электронного блока управления, датчиков положения коленчатого вала (ДПКВ), массового расхода воздуха (ДМРВ), положения дроссельной заслонки (ДПДЗ), детонации (ДД), а также свечей, проводки или холостого хода. регулятор конечно. Чтобы убедиться, что топливный фильтр является причиной неудовлетворительной работы автомобиля, можно применить следующий метод.Подсоедините манометр к штуцеру, расположенному на топливной рампе форсунки; завести машину и измерить давление топлива. Если показания манометра ниже предусмотренных в технической документации на автомобиль, то причиной неисправности в его работе является засоренный фильтр.

Где находится топливный фильтр автомобиля ВАЗ 2114

Топливный фильтр установлен в виде картриджа в топливопровод автомобиля ВАЗ 2114. Он находится внизу под стволом, поэтому для его осмотра и замены потребуется эстакада или яма.Если вы не можете найти топливный фильтр в автомобиле, внимательно посмотрите на видимую часть топливной системы — она ​​находится сразу за бензобаком, перед выхлопной трубой.

Топливный фильтр предназначен для очистки топлива от грязи и является расходным материалом. Крепления трубок к топливному фильтру различаются в зависимости от двигателя: топливный фильтр для двигателя 1,5 л имеет шестиугольное крепление, для двигателя 1,6 л — пружинный зажим.

Как часто нужно менять топливный фильтр?

Однозначного ответа на вопрос, когда менять топливный фильтр, нет.Завод рекомендует заменять топливный фильтр каждые 30 тыс. Км. пробег, но на самом деле все совсем иначе: от качества бензина зависит очень многое, и смотреть нужно не на пробег, а на признаки загрязнения топливного фильтра.

Признаки загрязненного топливного фильтра

Если вы испытываете какие-либо из следующих симптомов, возможно, ваш топливный фильтр засорен и его необходимо заменить.

• Повышенный расход топлива ().
• Нестабильный холостой ход.
• Провалы за набор оборотов.
• Плохой запуск двигателя.
• двигатель.

Кроме топливного фильтра, эти признаки указывают на неисправность следующих элементов: , , г. Так что имейте это в виду при замене топливного фильтра.

Где находится топливный фильтр?

Чтобы узнать, где находится топливный фильтр, нам понадобится эстакада или яма. Фильтр расположен в днище автомобиля под багажником.

Как заменить топливный фильтр?

Что нужно заменить:

• фильтр топливный;
• кольца уплотнительные;
• ключей на 10, 17, 19;
• пустой чистый контейнер для бензина.

Удаление старого фильтра

1. Сбросить давление из топливопровода:
2. Обрабатываем опору фильтра проникающей смазкой (wd-40), если у вас двигатель 2111 объемом 1,5 л.
3. Берем ключи на 17 и 19. Одним удерживаем фильтр от вращения, другим снимаем штуцер топливопровода.
4. Берем пустую емкость объемом 0,5 литра и сливаем оставшийся бензин из топливопровода.
5. Откручиваем штуцер выпускной топливной магистрали.
6. Отсоедините топливопроводы от фильтра и ключом на 10 открутите стяжной болт топливного фильтра.

С топливным фильтром двигателя 1,6 л все намного проще — снимите топливопровод с фильтра, нажав на хомуты топливопровода.

Установка топливного фильтра

• В первую очередь меняем уплотнительные кольца на концах трубок топливопровода.
• Установите фильтр в обратном порядке.

Единственное, что нужно учитывать, это направление фильтра. На корпусе бензинового фильтра установлена ​​стрелка, указывающая направление потока бензина. Если у вас двигатель 1.5, то стрелка должна быть направлена ​​в левый борт, если 1.6 — то в правый борт.

Проверка подключения

• Включаем зажигание на 6-7 секунд, потом смотрим на топливный фильтр и ищем след подтеков.
• При необходимости плотнее наденьте топливопроводы на фильтр.

Сколько стоит топливный фильтр

Ориентировочная стоимость обыкновенного топливного фильтра 100-400 руб.

Снятие форсунок. Снятие форсунок Common Rail Снятие дизельных элементов

Форсунки являются неотъемлемой частью бензинового или дизельного двигателя. Это устройство отвечает за высокоточный дозированный впрыск топлива под определенным давлением во впускной коллектор или непосредственно в камеру сгорания, что зависит от конструктивных особенностей и реализации схемы питания силового агрегата.

Во время работы сопла форсунок имеют тенденцию к засорению. На автомобилях с большим пробегом это устройство может выйти из строя, так как эти элементы работают при высоких температурах, часто само топливо содержит много примесей. В результате внутренняя часть сопла покрывается отложениями лака.

По причинам, указанным выше, нарушается пропускная способность, могут быть проблемы как с открытием, так и с закрытием форсунок и т. Д. В таких условиях двигатель теряет мощность, увеличивается расход топлива, затрудняется холодный запуск, отмечается задымление.Ввиду вышесказанного есть периодическая необходимость, а также в замене. Далее мы рассмотрим, как самостоятельно снять форсунки, а также поговорим о том, как проверить снятую форсунку.

Читайте в этой статье

Когда проверять форсунки и качество впрыска топлива

Топливные форсунки

изначально рассчитаны на довольно большой срок эксплуатации (100-150 тыс. Км). В то же время некачественное топливо и несвоевременная замена топливных фильтров может привести к необходимости очистки через 30-40 тысяч км.Добавим, что для проверки и очистки форсунок существуют методы, позволяющие реализовать эту процедуру, не снимая их.

Срочная необходимость снятия элементов для впрыска часто возникает ближе к 100 тысячам пройденных километров, так как устройства к этому времени обычно нуждаются не только в чистке, но и в детальной проверке, калибровке форсунок или даже в замене. Основными причинами такой процедуры можно считать усиленный, заметно повышенный расход топлива, нестабильную работу двигателя на разных режимах (как под нагрузкой, так и в переходных режимах).

В некоторых случаях достаточно выявить только один неисправный элемент, что позволяет избавиться от неисправности, не снимая сразу все форсунки с двигателя. Особенно это актуально для дизельных двигателей внутреннего сгорания, где демонтаж несколько сложен по сравнению с аналогами на бензине. Короче говоря, каждый инжектор просто отключается по очереди. Момент, когда одна из форсунок выключится и при этом перестал дымиться мотор, укажет на необходимость снятия и проверки того или иного устройства без необходимости снятия остальных.

Снятие форсунок с мотора для диагностики

В современных системах впрыска элемент представляет собой электромагнитное устройство, которое открывается по команде, чтобы пропустить часть топлива. На большинстве автомобилей форсунки установлены на топливной рампе (рейке). Процесс снятия может незначительно отличаться в зависимости от типа и конструкции двигателя внутреннего сгорания, также могут потребоваться другие инструменты. Часто для снятия топливных форсунок необходимо подготовить:

• набор отверток;
• несколько ключей;
• плоскогубцы или плоскогубцы;
• очиститель карбюратора;
• тряпки или подходящие тряпки;

А теперь подробнее рассмотрим процесс и ответим на вопрос, как снять форсунки на ВАЗе или любой другой инжекторной машине.Для начала нужно снизить давление в топливной системе. Многие модели автомобилей имеют регулятор давления в топливной рампе. Этот регулятор является клапаном, на который нужно нажимать. В результате топливо из рейки потечет наружу, давление упадет.

Помните, форсунки подают топливо под высоким давлением. По этой причине следует соблюдать осторожность при работе с компонентами, которые подключены к системе питания двигателя или испытываются в системе подачи топлива под давлением. Это связано с тем, что струя топлива может нанести серьезную травму.

Далее нужно снять топливную рампу, на которой закреплены форсунки. Для демонтажа необходимо отсоединить разъемы с проводами, которые фиксируются специальным зажимом. Указанная защелка представляет собой пружинный зажим, на который нужно надавить. Затем нужно сдвинуть фиксатор по пандусу отверткой. Теперь форсунки можно снимать.

Снятие осуществляется легким поворотом или встряхиванием устройства, после чего требуется снять уплотнительные кольца с помощью плоской отвертки.Кольца обычно располагаются на корпусе и на форсунке. Учтите, что после снятия необходимо заменить резиновые уплотнительные кольца форсунок.

Снятие форсунок на дизельных двигателях и двигателях с прямым впрыском

Что касается необходимости снятия дизельных форсунок или аналогичных устройств на двигателях с прямым впрыском, процедура немного отличается. Основная сложность в том, что элементы подачи топлива «вкручиваются» в двигатель как свечи зажигания. Работа в условиях сильного нагрева часто приводит к залипанию насадок.

Устройство закисает от того, что влага попадает в колодец форсунки, в колодце происходит закоксовывание после прорыва выхлопных газов, на уплотнительном кольце накапливается нагар и т. Д. Процесс снятия форсунки на дизельных двигателях с Common Рельсовая система, как и агрегаты с непосредственным впрыском топлива, требует дополнительного наличия специальных съемников (обратный молоток) и других инструментов.

Наличие инструмента и определенных навыков позволяет избежать частых проблем при попытке снятия форсунок на ДВС с непосредственным впрыском: повреждение резьбы форсунки, разрушение корпуса устройства, нахождение части корпуса форсунки в ГБЦ после поломки устройства и т. д.

Другими словами, резьба закиснет и корпус при демонтаже может просто лопнуть. В результате вам придется высверлить оставшиеся детали, восстановить резьбу и произвести ряд других манипуляций. В некоторых случаях после снятия непрофессионалом может потребоваться частичный ремонт ГБЦ. Также следует помнить, что сами форсунки — дорогие устройства. Замена сломанного предмета повлечет за собой дополнительные финансовые затраты.

Как проверить топливные форсунки

Существует множество способов проверки устройств впрыска топлива, от кустарной до проверки на специальных диагностических стендах.При самопроверке часто можно оценить только способность устройства открываться и закрываться, убедиться, что форсунки не «переливают» и не переливаются топливо, а также визуально оценить качество распыления топлива (факела). Для этого на снятую форсунку подается питание, и через нее прокачивается топливо или очиститель.

Добавим, что диагностика на профессиональном оборудовании позволяет определить точность срабатывания и эффективность каждого элемента путем сравнения с остальными.Такой подход обеспечивает гораздо более объективную оценку исправности и работоспособности, поскольку работа устройств впрыска при испытаниях на стенде имитирует работу этих элементов на двигателе в разных режимах.

Читайте также

Признаки неисправности и проверка форсунок без разборки. Диагностика питания форсунок, анализ производительности. Секреты и уловки.

Когда чистить форсунки на автомобиле, признаки и симптомы. Самоочистка форсунок: доступные способы очистки форсунки.

Снятие и установка насос-форсунок

Последовательность снятия и установки насос-форсунок в дизельном двигателе.

1-Рама радиатора с шарнирными частями, 2-болта (4 шт. Момент затяжки 8 Н · м), 3-болта (2 шт. Момент затяжки 20 Н · м), 4-болт (8 шт. Момент затяжки 20 Н · м),

Снять и отложить расширительный бачок системы охлаждения
-Снять заливную трубку бачка омывателя и очистителя фар
-Открутить винты 4
-Ввинтить направляющие стержни в правый и левый лонжероны (по 2)

-Открутите винты 2 и 3 (левый и правый)
-Отсоедините напорные шланги промежуточного охладителя
-Используя инструмент для направляющих стержней, переместите раму радиатора вперед примерно на 15 см в направлении стрелки.

-Далее подтянуть шланги и провода.

При отсутствии направляющих стержней рамку радиатора можно аккуратно поставить на колодки, выбрав их высоту. На фото показано примерное положение рамки радиатора, установленной на колодки.

Снятие форсунки:
— Снимите впускной коллектор
— Снимите кожух, а также крышку головки блока цилиндров
— Поверните коленчатый вал гаечным ключом так, чтобы пара кулачков, установленных или снятых, была равномерно направлена ​​вверх.Если нет ключа для проворачивания коленвала, можно сделать иначе. Поднимите переднее колесо автомобиля. Включите высшую передачу. Медленно вращайте колесо руками, пока кулачки не займут желаемое положение.

-Открутите контргайки регулировочных болтов -1- и отверните болты так, чтобы соответствующий коромысел упирался в пружину толкателя насос-форсунки

-Открутите крепежные болты -2- вала коромысла снаружи внутрь и снимите вал коромысла
-Открутите крепежный болт -3- колодки и снимите башмак
— Поднимите разъем насос-форсунки отверткой.Во избежание перекоса поддерживайте заднюю часть разъема легким надавливанием пальцами.
-Вставить съемник вместо зажимного блока в боковой вырез насос-форсунки

Если нет съемника, можно сделать самому. Например, такой, как показано на фото.

— Осторожными постукивающими движениями вытащить насос-форсунку вверх из гнезда в головке блока цилиндров.

Установка насос-форсунки

1-20 Нм + поворот на 1/4 оборота (90 °), 2-контргайка, 3- регулировочный болт (заменять при каждой разборке), 4- вал коромысла с коромыслом, 5- блок, 6-12 Нм + поворот на 3- / 4 оборота (270 °), 7- сопло насоса, 8- уплотнительные кольца, 9- теплоизоляция, 10- стопорное кольцо.

При установке новой насос-форсунки на двигатель необходимо обязательно заменить соответствующий регулировочный болт в коромысле. Новые форсунки поставляются в комплекте с установленными уплотнительными кольцами и теплозащитным уплотнением. Если установлен старый насос-форсунка, необходимо заменить его на новые уплотнительные кольца и теплоизолятор. Убедитесь, что кольца не перекручены.

— Смажьте кольца маслом и очень осторожно установите форсунки в гнездо в головке блока цилиндров двигателя

— Вставьте насос-форсунку в седло, равномерно нажав до упора

— Вставьте зажимную колодку в боковой вырез насос-форсунки.

Внимание!

Если насос-форсунка расположена не под прямым углом к ​​держателю, крепежный винт может ослабнуть через определенное время, что приведет к необратимому повреждению насос-форсунки и седла.

— Вверните новый крепежный болт в блок так, чтобы можно было немного повернуть насос-форсунку

— Поместите шаблон, как показано, между гнездом подшипника и насос-форсункой.

— Повернуть корпус насос-форсунки рукой относительно шаблона

Полезный совет!

Если у вас нет шаблона, то перед снятием форсунки измерьте зазор между форсункой и гнездом подшипника (выбрав пластину определенной толщины).На рисунке стрелка указывает место измерения зазора.

— При необходимости откорректируйте положение форсунки и затяните крепежные болты. Момент затяжки 12 Нм, затем 270 ° (3/4 оборота)

— Установите вал коромысла и осторожно затяните новые болты

— Сначала затяните внутренние болты, затем оба внешних болта. Затем затяните в той же последовательности до 20 Нм + 90 ° (1/4 оборота)

.

— Установите индикатор на регулировочный винт форсунки, как показано на рисунке.

— Проверните коленчатый вал в направлении вращения двигателя так, чтобы коромысло остановилось в верхней части кулачка привода. Сторона ролика (стрелка A на рисунке) находится в самой высокой точке, индикатор (стрелка B на рисунке) — в самой низкой точке

— После этого необходимо снять индикатор

— Затем отверните регулировочный винт на 180 ° назад от упора.

— Удерживая винт в этом положении, затяните контргайку с моментом 30 Нм

— Снова вставить разъем насос-форсунки и закрепить крышку головки блока цилиндров двигателя.

Если статья вам понравилась, добавьте ее в соц. сети. Заранее спасибо!

Форсунка — это электромагнитное устройство в системе питания двигателя, которое отвечает за дозирование подачи топлива во впускной коллектор. Из-за высокой температуры и низкого качества топлива во время работы внутри форсунки могут образовываться образования с лакообразной структурой. В результате он плохо открывается, что негативно сказывается на запуске двигателя и его мощности. Для обеспечения пропускной способности инжектора, а значит, и оптимальной работы всей системы запуска и управления двигателем, необходимо избавиться от загрязнений.Однозначно, прежде чем браться за эту важную задачу, необходимо снять сопло.

Если чувствуете в себе силы и энтузиазм своими руками демонтировать топливные форсунки, есть смысл прислушаться к совету. Любители лично провести все манипуляции с собственным автомобилем утверждают, что для этого необходимо подготовить: наборы отверток, гаечных ключей, плоскогубцы с рычагом и замком, карбоклайнер и тряпки. Если вы хотите провести операцию по снятию этого устройства эффективно и правильно, следует придерживаться определенного порядка ее выполнения.Итак, приступим. В первую очередь снимается топливная рампа вместе со всеми форсунками, затем, одновременно зажимая пружинный зажим, отсоединяется колодка проводов. Берется отвертка, с помощью которой защелка сдвигается по аппарели. Затем насадки снимаются с аппарели, которая при этом немного прокручивается. Далее с помощью отвертки с плоским жалом нужно избавиться от уплотнительных колец, расположенных на корпусе электромагнитного устройства и пистолета-распылителя. Желательно заменить их новыми.Владельцы автомобилей, оснащенных дизельными двигателями … Это связано со спецификой конструкции кузова и самого двигателя: при попадании влаги форсунки прилипают к ГБЦ. Такие форсунки лучше всего демонтировать на специальном оборудовании, чтобы не тратить много времени на фрезеровку, сварку и замену расходных материалов. На все это можно потратить много денег, но все равно не добиться желаемого эффекта. Бывает, что приходится жертвовать всеми форсунками, снимать ГБЦ и высверливать неисправные детали.Учтите, что топливные форсунки работают с высоким давлением. Неожиданная струя топлива из форсунки может вызвать опасные последствия и серьезное повреждение кожи. Поэтому, выполняя какие-либо действия с устройством, находящимся под давлением, будьте начеку, следя за тем, чтобы струя топлива не разбрызгивалась в вашу сторону. Если возможно, обратитесь к профессионалу для проверки давления в топливной системе. Если вы беретесь за это дело самостоятельно, примите меры предосторожности. Учтите, что топливные форсунки имеют довольно длительный срок службы.Возможно, их вообще не нужно разбирать. Как решить в таком случае? Чтобы определить целесообразность замены форсунок, сначала обратите внимание на пробег. Если он достиг отметки выше 100 тысяч километров, наверное, есть смысл в проверке. Обратитесь к хорошему специалисту, чтобы он качественно провел проверку, разборку и калибровку форсунок в вашем автомобиле. Вы подозреваете, что неисправные топливные форсунки вызывают дым и стук? Причину можно установить без разборки.Для этого потребуется опустить хомуты и ненадолго снять воздуховод, расположенный в районе воздухоочистителя и впускного коллектора. При снятии пластиковой крышки с верхней части двигателя зафиксируйте воздуховод в исходное положение и затяните хомуты. Пришло время разогнать двигатель до высоких оборотов. холостой ход … А потом аккуратно ослабьте затяжку фурнитуры по очереди, делайте это аккуратно, желательно прикрыть прилегающий участок ветошью. Как правило, при отключении штуцера неисправной форсунки стук и дым исчезают.

Теперь мы знаем все о технологии снятия и очистки форсунок. Эти простые правила помогут вам самостоятельно провести ремонт, который на любой СТО обойдется довольно дорого. Технология не зависит от типа и объема двигателя и подходит для любой модели автомобиля.

Так как на сегодняшний день топливо не самого высокого качества, многим владельцам требуется произвести замену или. Форсунки выходят из строя из-за грязи в топливе и различных примесей. Понять, что они плохо работают, можно по поведению двигателя (потеря мощности, повышенный расход топлива и т. Д.)).

Перед разборкой форсунок на ВАЗ-2114 потребуется сбросить давление в топливной рампе. Процесс осуществляется отсоединением разъемов с проводами от топливного насоса и последующим запуском мотора. Машина должна работать в этом положении, пока не заглохнет. Процедуру необходимо повторять до тех пор, пока машина не заведется.

Отсоединить разъем с проводами от топливного насоса

Вывод средств:

1. Необходимо демонтировать патрубок воздушного фильтра;
2. Отсоединить провода от форсунок;

   Отсоединить электрический разъем от топливной рампы

3. и положение дроссельной заслонки;
4. Снимите вакуумный шланг с регулятора давления топлива.
5. Теперь нужно открутить патрубки подвода газа.

   Открутить трубки подачи бензина

6. Рекомендуется снять и трос дроссельной заслонки, чтобы было удобнее проводить работы дальше.
7. Далее нужно открутить пластину, удерживающую топливные шланги;

   Отверткой открутите кронштейн, на котором крепятся топливные трубки

8. Теперь необходимо демонтировать топливную рампу и аккуратно снять ее с автомобиля.В этом случае форсунки должны быть направлены вверх;

   Демонтируем топливную рампу

9. Теперь нужно снять сами форсунки, отсоединив кронштейны, удерживающие электрические разъемы и сам инжектор.
10. Это снимает форсунки и может быть заменен.

    Снимаем форсунку с отверстия топливной рампы

    
    

    Важно! Если форсунку планируется промывать, не рекомендуется ставить ее в грязное место.

11. Пандус и отверстия в нем лучше закрыть чем-нибудь, чтобы туда не попадала грязь и другие предметы.

Заменить форсунку достаточно просто. Когда снята старая деталь, установите новую и зафиксируйте пружинной шайбой … После этого можно ставить пандус на место.

Видео о снятии и установке форсунок

Важно помнить, что при снятии и установке форсунок следует соблюдать особую осторожность.

Сервисные работники всегда советуют придерживаться следующих пунктов при замене:

1. При замене не повредить форсунку.
2. Запрещается разбирать форсунки для ремонта.
3. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы масло не попало внутрь.
4. Категорически запрещается окунать детали в какие-либо моющие средства. У них есть электрические соединения посередине.
5. Не нужно спешить с деньгами на новые запчасти, проблему можно решить обычной промывкой каналов.
6. Для этого рекомендуется посмотреть видео о правильной промывке.

Видео о правильной промывке форсунок

Признаки замены

Форсунки в разобранном виде

На самом деле есть много причин, по которым форсунки могут не работать.А ниже описаны наиболее частых симптомов:

1. Сложный запуск двигателя в любую погоду;
2. Двигатель работает нестабильно;
3. Двигатель глохнет на холостом ходу;
4. Высокая частота вращения коленчатого вала на холостом ходу;
5. Потеря мощности;
6. При нажатии на газ могут появиться толчки или провалы;
7. Большой расход бензина;

Если сопло загрязнено или повреждено, его следует заменить или очистить.Ремонтировать нет смысла. Также следует отметить, что сегодня форсунки не могут обслужить даже 100 тыс. Км .

Чистим форсунки своими руками жидкостью для чистки карбюраторов

Проверка старых форсунок

Проверка форсунок на стенде

Так же можно проверить не все форсунки сразу, а каждую в отдельности. Для этого потребуется подать ток на деталь и установить к ней емкость с горючим. Во время протекания тока клапан сработает, и бензин придется разбрызгивать через распылитель.Но такая проверка неточна и ее все равно нужно будет проверить на стенде.

Выбор форсунок

Подробнее о выборе насадок см. В материале: «».

На модель ВАЗ-2114 могут быть установлены разные форсунки разных производителей. В зависимости от этого также различаются долговечность и их стоимость.

Также выбор форсунок также зависит от рабочего объема и количества клапанов … Для 16-ти клапанных двигателей производительность таких деталей будет отличаться от для.Если детали подобраны неправильно, то, скорее всего, расход бензина будет больше или машина потеряет мощность.

Если говорить о выборе, то предпочтение стоит отдать бренду BOSCH по номеру 0280158502 … Это тот серийный номер, который подходит.

Форсунки BOSH Каталожный номер 0280158502

Форсунки выходят из строя не только из-за своего качества, в большей степени на их работоспособность влияет топливо, в котором много грязи или крупных фракций.

Чистка форсунок на станциях Обслуживание не из дешевых. Поэтому, если проверка и чистка не производятся вручную, то вам следует подумать, не будет ли проще купить новые детали и заменить их.

Форсунки двигателя Common rail иногда необходимо чистить, ремонтировать или заменять. Для этого их необходимо снять с двигателя. В этой статье я расскажу, как я это сделал.

Перед тем, как начать. Важный.

Некоторые форсунки имеют коды коррекции количества впрыскиваемого топлива.Поэтому перед снятием желательно узнать, есть ли они у ваших форсунок. Если или нет у них есть возможность получить такую ​​информацию, то лучше запомнить, какая форсунка где была, хуже не будет, а если таких кодов нет, то места установки не принципиальны, как в моем случае.

Заглянув под капот, мы, скорее всего, увидим пластиковый пылезащитный и теплозащитный экран.

Удерживается четырьмя винтами. Откручиваем их, снимаем кожух.Теперь мы видим сам двигатель.

Сначала откройте блок реле и предохранителей под капотом и вытащите реле топливного насоса. Это для того, чтобы солярка не заливала двигатель и пол, если вдруг понадобится включить зажигание.

Затем отсоедините электрические разъемы форсунок.

Вытяните удерживающие скобы, которыми крепятся соединения обратного шланга.

Какие форсунки самые лучшие или как правильно выбрать элементы системы впрыска топлива.Тюнинг двигателя: топливно-воздушная система

Рассмотрим их применимость для российских автомобилей ВАЗ и ГАЗ.
ВАЗ использует форсунки Bosch 0 280 150 996 — 4 распылительных отверстия в наконечнике и Siemens Deka VAZ — 2 распылительных отверстия в наконечнике.
Раньше, когда были установлены системы впрыска GM, форсунки имели 6 распылительных отверстий в наконечнике наконечника.

ГАЗ использует форсунки Bosch 0 280 150 902 — 4 распылительных отверстия в наконечнике диска и Bosch 0280 150 560 — также 4 отверстия. Также используется Siemens Deka ZMZ 6354 — 2 распылительных отверстия в наконечнике.
Все перечисленные форсунки на ВАЗ имеют производительность 126-132 куб.см / мин (см3 в минуту), что подходит для 24-26 литров. из. Всего на 4 цилиндра выдается 96 — 104 л.с. Фактический расчет на цилиндр составляет 22,5 л.с. с поэтапным впрыском, т.е. любая форсунка управляется отдельно.

1. Форсунки 0 280 150 210 мощностью 133 куб. См / мин рассчитаны на 27 л.с., всего 4 цилиндра на 108 л.с. Но при использовании на байке BMW K100 (выпускался с 1983 по 1989 год). Характеристики: объем — 1 литр, двигатель ОТТО, 90 л.с.при параллельном подключении форсунок, т.е. все форсунки работают одновременно. Фактический расчет на цилиндр составляет 22,5 л.с.
2. Форсунки 0 280 150 208 мощностью 133 куб.см / мин подходят на 27 л.с., всего 6 цилиндров это 162 л.с. Устанавливалась на BMW 320i Cabrio (1986 — 1993 гг. Выпуска). Характеристики: объем — 2,0 литра, двигатель OTTO, 6 цилиндров, 125-129 л.с. при параллельном подключении форсунок, т.е. все форсунки работают одновременно. Фактический расчет на цилиндр — 21.5 л.с.
А теперь о перечисленных выше форсунках, используемых на автомобилях ГАЗ. Производительность 197 — 200 куб. См / мин, что подходит для 39 — 40 л.с. на насадке. Всего на 4 цилиндра выдается 156 — 160 л.с. Фактический расчет на цилиндр составляет 32,5 л.с. с поэтапным впрыском, т.е. любая форсунка управляется отдельно.
Для сравнения приведу несколько образцов. №
1. Форсунки 0 280 150 902 мощностью 197 куб.см / мин подходят на 39 л.с., всего 4 цилиндра это 156 л.с. Устанавливался на VW Golf 2 1987 — 1991 гг.Характеристики: объем — 1,8 л, двигатель OTTO, 4 цилиндра, 112 л.с. при параллельном подключении форсунок, т.е. все форсунки работают одновременно. Фактический расчет на цилиндр составляет 28 л.с.
2. Форсунки 0 280 150 902 мощностью 197 куб.см / мин подходят на 39 л.с., всего 4 цилиндра — 156 л.с. Устанавливалась на Cabriolet 2.0 1993 — 1998 гг. Характеристики: объем — 2,0 литра, двигатель OTTO, 4 цилиндра, 116 л.с. при параллельном подключении форсунок, т.е. все форсунки работают одновременно. Фактический расчет на цилиндр составляет 29 л.с.
3. Форсунки 0 280 150 902 мощностью 197 куб.см / мин подходят на мощность 39 л.с., всего 4 цилиндра оставляет 156 л.с. Применялся на 80 2.0 Quatro с 1991 по 1996 годы. Характеристики: объем — 2,0 литра, двигатель OTTO, 4 цилиндра, 116 л.с. при параллельном подключении форсунок, т.е. все форсунки работают одновременно. Фактическая расчетная мощность на цилиндр составляет 29 л.с.
Вы можете провести простой анализ приведенных выше данных. Конкретно: какие форсунки лучше использовать на ВАЗ 1.5-1.6Л 16В кв.Расчет предельно прост, возьмем мощность инжектора Bosch 0280150 996, а мощность, которую можно получить при мощности 132 куб.см / мин, составляет те же 26 л.с. из. от цилиндра, но выходит 22,5 л. Столько же выходит у БМВ, но от 1 литра. Соответственно размерное соотношение 1,5, применяем его к производительности форсунки 132х1,5, получаем 198 куб.см / мин., Что предположительно одинаково для форсунок ГАЗ — 197 куб.см / мин.
А потому что средняя мощность от тех же форсунок на автомобилях VW те же 116 л.с. (на цилиндр 29 л.с.) на 1.От максимальной мощности отняли 8 л.с., т.е. якобы 30%, что, по всей видимости, соответствует среднему значению задержки открытия форсунки на впускной клапан для данного объема двигателя.
Делаем вывод, что заправить топливом двигатель ВАЗ мощностью сто — 125 л.с. Поэтапный впрыск требует установки форсунок 0 280 150 902 (560). Сименс Дека ЗМЗ 6354 в штатных ВАЗ креплениях не очень качественно устанавливаются в сиденье.
Для рационального горения смеси созданы системы управления подачей топлива: карбюраторный, одноточечный (центральный) впрыск, многоточечный (распределенный) впрыск, многоточечный (распределенный параллельно-параллельный / фазовый попеременный) впрыск, специфический впрыск. , так далее…. Форсунка, расположенная перед клапаном / клапанами, обязана распылять расчетное количество топлива в течение расчетного времени в воздушном потоке. В то же время крайне важно качество распыления. Представленные форсунки включают Bosch с 6 отверстиями для распыления и GM с 6 отверстиями для распыления. И очень качественный спрей от японских форсунок, 12 отверстий для распыления, расположенных симметрично.

Концепция тюнинга двигателя охватывает ряд процедур и технических усовершенствований, основной целью которых является максимальное улучшение характеристик двигателя в различных режимах его работы.Под настоящим тюнингом не следует понимать те улучшения, которые связаны с повышением эффективности, хотя некоторые тюнеры прибегали к этому определению. В большинстве случаев все оказывается с точностью до наоборот.

Эффективность двигателя отошла на второй план. Тюнинг двигателя проводится с целью повышения мощностных характеристик силовой установки, увеличения отдачи от двигателя и качественного улучшения разгона и других характеристик автомобиля.

В этой статье мы поговорим о той части настройки ДВС, которая затрагивает топливно-воздушную систему агрегата (настройка и топливная система).Сразу оговоримся, что пока мы не будем говорить о компрессорных и турбомоторах. Подробную информацию о компрессоре и / или двигателе с турбонаддувом см.

Аксессуары для тюнинга

На данном этапе мы уже ознакомились с устройством и общим принципом работы топливной системы карбюратора и инжекторного двигателя … Совершенно очевидно, что замена основных компонентов этой системы на более производительные даст желаемое. эффект в плане повышения силовых характеристик двигателя.Чем больше топлива и воздуха подается для сгорания, тем выше будет мощность двигателя. Теоретически это выглядит так, но практика предполагает серьезную работу и ряд определенных трудностей, а также комплексный и осознанный подход. Если говорить о топливно-воздушной системе, то основными элементами тюнинга являются:

• впуск;
• топливная аппаратура;
Выпуск
• ;

Не будем подробно останавливаться на этом вопросе, но воздухозаборник и топливовоздушная система представляют значительный интерес.По вопросу производства стоит только отметить, что весь комплекс тюнинговых работ желательно проводить параллельно с модернизацией выхлопной системы.

Увеличен диаметр выхлопной системы. Место штатного выпускного коллектора занимает выпускной коллектор равной длины, представляющий собой схему 4-2-1 или 4-1. Последующие доработки включают установку прямоточного резонатора и глушителя, а также спортивного катализатора.

Для обеспечения достаточной подачи воздуха многие прибегают к замене штатного воздушного фильтра на фильтр нулевого сопротивления, меняют сам впускной коллектор для тюнинга.

Топливная часть принимает другие топливные магистрали с более эффективным топливным насосом большего диаметра. Топливный фильтр заменен на изделие с большей пропускной способностью … В некоторых случаях необходимо заменить топливную рампу (рейку), а также регулятор давления.

Стандартные форсунки заменяют свои высокопроизводительные аналоги. Фильтр нулевого сопротивления может быть с короткой трубкой, и его основная задача — беспрепятственный забор внешнего воздуха без каких-либо препятствий и значительных ограничений.

Увеличение диаметра становится обычным вариантом настройки. дроссель … Установка впускного коллектора на доработанном доработанном образце приводит к увеличению мощности. Также тюнеры подгоняют между впускным коллектором и блоком силового агрегата более толстую прокладку … Эта прокладка сделана из особого материала. Основное назначение прокладки — ограничение теплопередачи от блока цилиндров к впускному коллектору. Это снижает нагрев впускного коллектора от блока и температуру внутри него.Более холодный воздухозаборник означает большую массу воздуха, что приводит к увеличению мощности.

Ко всему вышесказанному следует добавить, что настройка топливной системы практически бесполезна без предварительного увеличения мощности двигателя. Такое увеличение можно объяснить установкой турбонагнетателя, значительным расточкой цилиндров и капитальным ремонтом всего двигателя. Даже увеличение общей мощности силового агрегата на 20-30% не означает, что штатную топливную систему в некоторых случаях обязательно нужно улучшать.Дело в том, что система подачи топлива в ДВС изначально имеет определенный запас производительности.

Тюнинг топливной системы инжекторного двигателя: выбор форсунок

Самыми частыми проблемами в процессе настройки современного автомобильного наддувного двигателя являются проблемы с подачей топлива. Эти трудности часто связаны с инжекционными или инжекционными форсунками. Далее мы рассмотрим несколько эффективных способов проверки топливной системы, а также поговорим о критериях выбора отдельных компонентов для замены.

О форсунках

Распространенное и в то же время ошибочное мнение, что форсунки нужно выбирать исходя из мощности, которую может иметь двигатель. Можно встретить утверждения, что стандартных стандартных форсунок на конкретную модель автомобиля хватает только на условные 130 сил, другие форсунки на том же типе мотора уже до 160 сил и т. Д. Такие утверждения часто встречаются в Интернете, обсуждаются в различные тематические форумы. Следует иметь в виду, что измерения мощности на динамометре (динамометрическом стенде) не могут напрямую указывать на то, что производительность форсунок оказалась достаточной для двигателя или имеется явное отсутствие такой производительности.

Известны случаи, когда форсированные и предположительно исправные моторы после относительно непродолжительного движения (20-30 минут) в режиме максимальной скорости по трассе неожиданно отказывали. Эти же двигатели на коротких гонках до этого могли без сбоев проехать 10, 20 и более тысяч км. Вскрытие таких единиц ясно показало признаки истощения смеси и наличие детонации. Изолятор свечи зажигания был белого цвета, перегородки были разбиты, а вытеснители были сколоты.

Основная проблема заключалась в том, что производительность форсунок в таких двигателях с самого начала была низкой. Дело в том, что даже резкие старты со светофора и движение в режиме городского движения на относительно небольших коротких участках с максимальными оборотами на обедненной смеси все равно не могли существенно и заметно повлиять на двигатель. Двигатель находился в таких режимах очень недолго, а элементы камеры сгорания успели просто остыть в промежуточный момент переключения.Это позволило мотору проехать несколько десятков тысяч километров.

Поездки на трассу в режиме «педаль в пол» и длительные пробеги на максимальной скорости для такого двигателя были катастрофой. Дополнительным фактором были также возможные внешние погодные условия, которым не было уделено должного внимания при настройке тюнингового ДВС. Например, к таким факторам можно отнести резкое похолодание, которое привело к увеличению плотности воздуха и обеднению смеси. Конечным результатом стал отказ двигателя. Чтобы исключить такие негативные последствия, крайне важно знать основные критерии при выборе насадок.

Форсунки всегда следует выбирать только с учетом запаса производительности. Такой подход является надежной гарантией того, что любые изменения естественных погодных условий не повлияют на количество необходимого топлива, поступающего в двигатель. Запас производительности позволяет исключить фактор нехватки топлива при засорении системы подачи топлива. Только форсунки с запасом обеспечивают достаточное количество топлива на всех режимах работы силовой установки.

Производительность форсунки определяется соотношением объемов двигателя, КПД процесса сгорания смеси и других процессов в двигателе, оборотов максимальной мощности агрегата.К этому утверждению можно добавить, что роторный двигатель требует на 20-30% более эффективных форсунок с такими же показателями мощности по сравнению с аналогичными форсунками для поршневого двигателя. Рабочий процесс в двигателе Ванкеля менее эффективен, наполнение роторными двигателями воздухом часто происходит на гораздо более высоком уровне.

Лучший способ подобрать правильные форсунки — это подробная консультация с установщиком. Квалифицированные специалисты, занимающиеся настройкой силовых агрегатов, хорошо представляют, какие требования к топливу потребуются для двигателя внутреннего сгорания той или иной конфигурации.

При самостоятельной настройке наиболее распространенным и простым способом выбора форсунок является определение максимального расхода воздуха силового агрегата. Для этой задачи подойдет любая диагностическая программа. Вам просто нужно снять журнал разгона автомобиля с включенной 3-ей передачей. Обратите внимание на максимальный массовый расход воздуха, который выражается в килограммах в час.

Расчет производительности форсунок

Отличный пример — двигатель ВАЗ 2112 после небольшого тюнинга.Для такого двигателя был увеличен рабочий объем, а максимальный расход воздуха после замеров составил 320 кг / ч. Для указанного агрегата в режиме максимальной мощности потребуется состав смеси около 12,5. Коэффициент безопасности работы форсунок должен быть не менее 1,1. Количество таких форсунок равно количеству цилиндров двигателя (4). Теперь вы можете рассчитать требуемую производительность:

320кг / ч / 4 форсунки / 12,5 * 1,1 * 1000г / 60мин = 117г / мин.

В мануале Bosch указано, что производительность штатных форсунок ВАЗ составляет 103,5 г / мин. Если брать во внимание плотность бензина на отметке 0,75, то цифра составляет 137 см3 / мин. Эти данные наглядно демонстрируют, что для форсированного мотора таких форсунок будет недостаточно. Еще одна модификация форсунок Bosch, представленная в каталоге, — форсунки от модели ГАЗ Волга. Их производительность 150 г / мин. Для такого тюнингового двигателя от ВАЗа эти форсунки условно станут оптимальным правильным выбором, так как смогут полностью удовлетворить потребность агрегата во всех режимах работы и обеспечить необходимый запас топлива.

Несколько слов о турбомоторах

Если говорить о двигателях с турбонаддувом, то критерии выбора форсунок для таких агрегатов будут отличаться от атмосферных силовых установок. В качестве примера условно возьмем состав смеси 11,5 и запас прочности 1,15. Получаем 950 кгч / 4 / 11,5 * 1,15 * 1000/60 = 395 г / мин. Этот результат составляет 527 см3 / мин.

Подобрать форсунки к такому двигателю — задача не из легких. В каталоге Bosch максимальная производительность форсунок Ford — 326.8 г / мин. Этот показатель составляет 435 см3 / мин. По этой причине для таких высокопроизводительных турбомоторов, форсунок от Subaru wrx STI или аналогичных моделей производительности.

Недостатки высокопроизводительных форсунок

На начальном этапе может показаться, что чем больше форсунок, тем лучше для мотора по всем параметрам. Давайте разберемся в этом вопросе. Любая форсунка имеет два важнейших параметра. Эти параметры означают динамический и линейный диапазон.

Динамический диапазон — это диапазон интервалов впрыска.В этом временном диапазоне форсунка способна подавать топливо. Этот показатель часто характеризуют понятием «минимальное время впрыска топлива». Под этим определением следует понимать время открытия клапана форсунки. На пике нагрузки динамический диапазон не ограничен, поскольку топливная форсунка на практике не может работать за пределами своего динамического диапазона. в процессе управления форсункой и подачей топлива необходимо учитывать эту особенность.

Линейный диапазон — это диапазон времени впрыска.Характеристика, связывающая подачу топлива форсунки с одинаковым временем открытия форсунки, подчиняется линейному закону. Указанный диапазон начинается с «минимального времени линейного впрыска». Этот показатель больше минимального времени открытия форсунки.

Когда подача топлива на пике, то такая нелинейность начинает проявляться максимально близко к нагрузке 100%. Характеристика связана с временем закрытия форсунки. Другими словами, топливная форсунка просто не успевает закрыться до начала следующего цикла.Оказывается, линейный диапазон намного уже динамического диапазона. Стоит отметить, что чем больше будет форсунка, тем уже будут диапазоны ее работы. Сужение диапазонов сопряжено с рядом проблем.

Примером может служить регулирование подачи топлива и характеристик смеси с помощью лямбда-зонда и средства регулировки ЭБУ. Блок управления основан на линейных законах подачи топлива. Это означает, что регулирование с помощью лямбда-зонда будет работать правильно и правильно только при учете следующего:

В любых режимах работы двигателя и при любых изменениях внешних условий и других дополнительных факторов форсунка должна оставаться строго в линейном диапазоне.

Рассмотрим это утверждение на примере. Условно вернемся к двигателю в наличии 2112 и подключим регулировку по лямбда-зонду. Если значение минимального времени впрыска выставлено неверно, то двигатель заглохнет, либо произойдет корректировка минимального времени, что приведет к нарушению регулирования. Общий алгоритм не сможет обеднить смесь до желаемых целевых значений подачи в секции переключения.

Можно возразить, что современные программные ЭБУ от альтернативных разработчиков учитывают эти нюансы, но практика все же обнаруживает трудности.Что касается нелинейности при высоких нагрузках, то данная характеристика не имеет большого влияния. Дело в том, что при возникновении столь значительных нагрузок регулирование лямбда-зондом отключается. Хочу добавить, что при широкополосном лямбда-регулировании во всех без исключения режимах работы агрегата такого отключения не происходит, что еще больше усугубляет проблему.

Если учесть эти нюансы, то вполне логично выбрать производительность форсунок с запасом всего на 10-15% больше того, что необходимо для форсированного конкретного двигателя… Выбор необходимого типа форсунки должен определяться не минимальным временем открытия, а максимально возможной шириной линейного диапазона.

Распыление топлива

Не менее важным параметром является качество, которое форсунка обеспечивает при разбрызгивании топлива. Также необходимо учитывать форму горелки. Такая форма обязательно должна быть ориентирована на впускной клапан … Если говорить о качестве, то гораздо правильнее использовать те форсунки, которые обеспечивают лучшее распыление топлива.Качественный спрей имеет огромное влияние на мощность силового агрегата и на расход бензина.

Совершенно очевидно, что лучше распыляют топливо такие форсунки, которые при равном показателе эффективности имеют большее количество отверстий. Качественные форсунки от Subaru WRX конструктивно получили 14 отверстий, другие форсунки могут иметь 4 таких отверстия, а некоторые форсунки даже могут заливать топливо сплошной струей.

Отмечен ряд случаев, когда одни и те же моторы на разных форсунках с одинаковой производительностью, но разным количеством отверстий показывали разницу в расходе до 5 литров на сотню километров.Наилучшие характеристики были у форсунок с большим количеством отверстий и самого высокого качества распылителя и горелки. Такие форсунки на начальном этапе значительно дороже, но последующая экономия на расходе топлива делает их наиболее целесообразным выбором, а повышенная стоимость быстро компенсируется разницей в расходах на топливо при постоянно растущих ценах при заправке авто на заправке. .

О топливном насосе

В самом начале необходимо определить момент, когда штатного насоса уже не хватит, чтобы обеспечить двигатель необходимым количеством топлива для нормальной работы.Это происходит, когда производительность форсунок, установленных на ДВС, заметно возрастает. В этом случае подачи топлива штатным насосом будет явно недостаточно.

Если рассматривать штатную и полностью исправную помпу, которая устанавливается на модель ВАЗ, то такой прибор имеет показатель производительности на отметке 60 л / час.

Показатель противодавления 300 кПа. Далее можем рассчитать те форсунки, с которыми он может нормально работать с учетом того, что регулятор давления стандартный:

60/60 мин * 1000 см3 / 4 форсунки = 250 см3 / мин, что равняется 187.5 г / мин.

Расчеты показывают, что такой штатный топливный насос способен работать на достаточном уровне с форсунками 191,9 г / мин. во многих конфигурациях. Если же используются производительные форсунки, которые по своим эксплуатационным показателям выше, то топливный насос необходимо как следует заменить на более экономичный вариант.

Если говорить о двигателе с турбонаддувом, то замена штатного бензонасоса однозначно производится в обязательном порядке. Режимы работы под высокой нагрузкой для такого насоса являются препятствием для обеспечения двигателя необходимой подачей топлива в таких режимах.

Сильно усилен до 200 л.с. и более. Отдельного внимания заслуживают атмосферные двигатели, у которых во впускной системе 4 дроссельных заслонки. Электростанции после такой настройки — это такие агрегаты, которые естественно не могут нормально работать со штатным насосом, имеющим стандартную производительность.

Для решения этой проблемы можно использовать продукцию различных компаний, производящих эффективные погружные или подвесные насосы, а также их элементы. Элементы могут быть совместимы с корпусами стандартных насосов. Эти продукты способны развивать большее нулевое давление подачи, чем стандартные продукты.Топливный насос выбирается по критерию, аналогичному выбору форсунок. Речь идет о небольшом (около 10%) запасе производительности помпы.

Обязательно примите во внимание, что насос с большей производительностью дополнительно потребляет больше энергии. В процессе установки такой высокопроизводительной помпы нужно знать, что в некоторых случаях разъем для соединения автомобильной проводки с проводкой самой помпы начинает перегреваться. Также может сильно нагреваться провод бензонасоса, есть случаи перегорания предохранителя.

При установке ТНВД с повышенной производительностью, к которой заслуженно можно отнести Walbro, а также насосы от Subaru WRX и др., Необходимо увеличить сечение провода от реле бензонасоса до самого насоса не менее чем в 2 раза .

Новый предохранитель для такого бензонасоса должен иметь характеристику 15А. Обязательно стоит изучить в специальных источниках информацию о зависимости потребляемого тока (Амперы) для различных моделей настройки насосов в зависимости от противодавления (бар) в топливной рампе (Rail).

Как проверить работоспособность топливного насоса?

Есть 2 способа качественно проверить показатели работы насоса:

• Первая — это оценка давления топлива в рампе в режиме движения с большой подачей топлива.
• Второй — прямое измерение производительности насоса с учетом противодавления, создаваемого регулятором давления.

Следует отметить, что второй способ более точен и проще.Работоспособность топливного насоса следует тщательно проверять, если есть какие-либо подозрения на потенциальную или очевидную проблему с системой подачи топлива. Жизненно важно, чтобы такие проверки производительности проводились сразу после замены топливных форсунок или замены самого топливного насоса.

Также необходимо проводить измерения, когда планируется настроить исполняющую программу ЭБУ. Все это делается для того, чтобы можно было сразу выявить или исключить проблемы с совместимостью компонентов, путем настройки электронного управления и т. Д.Экономия времени достигается за счет возможности выявления осложнений на ранней стадии. Необходимо немедленно заменить те компоненты топливной системы, которые при проверке оказались неисправными или не соответствуют требованиям, которые выдвигаются конкретно для вашего конкретного двигателя.

Испытания на практике

Для проведения проверки по первому методу, упомянутому выше, вам понадобится манометр. Указанный манометр должен иметь длинный топливный шланг.Требуемой длиной можно считать отметку около 1,5 метра. Следующим шагом является подключение манометра к топливной рампе и вывод его на лобовое стекло или в область под дворником. Это можно сделать через выступ крышки моторного отсека.

Затем нужно включить зажигание, показания уже подключенного манометра должны примерно показывать 300-380 кПа, что будет зависеть от регулятора. Осмотрите все трубы и соединения на предмет утечек и проверьте целостность.Если таких отклонений не обнаружено, то запустить двигатель полностью. После этого нужно сделать легкий старт, затем включить 3-ю передачу и нажать педаль газа до упора. Не отпуская педаль газа и не переключая передачу, мы разгоняем машину до тех оборотов, пока не произойдет отключение.

Когда обороты находятся в пределах указанного предельного значения, необходимо контролировать поведение стрелки указателя на манометре. Показатель давления на манометре должен быть теми же 300-380кПа, которые были отмечены на заглушенном двигателе.Если перед отсечкой наблюдается заметное падение давления на пиковых режимах, то это указывает на проблемы в системе подачи топлива, которые необходимо устранить. К таким проблемам относятся сетка топливного насоса, сам топливный насос, защемление топливопровода и т. Д.

Второй метод проверки предпочтительнее по ряду причин. Главный плюс в том, что нет необходимости выезжать и разгонять машину. Преимущества для автомобиля вполне очевидны, ведь двигатель может быть еще не полностью настроен, а также может вообще не быть обкаткой после использования тюнинговых элементов в его обновленном дизайне.

Для проверки берем подготовленную емкость на 5 литров. Неплохо и простая емкость для наливания питьевой воды. Следующим участником теста станет секундомер, который есть в большинстве электронных мобильных устройств … Список оборудования для тестирования дополняют 2 гаечных ключа (ключи на 17 и другие).

Обращаем ваше внимание, что данный метод испытаний можно использовать только на тех автомобилях, где регулятор давления установлен в топливной рампе по классической схеме. Также должен быть так называемый «возврат» (возврат называется линией, по которой излишки топлива возвращаются обратно в топливный бак).

Возьмите 2 заранее подготовленных гаечных ключа и используйте их, чтобы ослабить соединение на обратной линии. Такое соединение может быть расположено посередине моторной панели над направляющей, слева от вакуумного усилителя или конструктивно в другом месте. Для облегчения поиска проследуйте по обратной линии от регулятора до точки, где был произведен переход к корпусу, а затем отключите в этом месте.

На трубке может быть резиновое уплотнительное кольцо, которое следует оставить на потом.обратная установка … Резиновый шланг, на котором наверняка еще будет гайка, нужно опустить в пустую и сухую емкость, о чем мы уже упоминали выше. Далее нужно снять пластиковый кожух или другие элементы, после чего найти реле бензонасоса. Идентифицировать реле можно по темно-серому цвету или по проводу другого цвета внушительной толщины, который подходит для контактной группы … После обнаружения необходимо снять указанное реле и замкнуть его контакты перемычкой.

Наличие диагностической программы и ноутбука позволяет управлять и контролировать бензонасос с помощью программного обеспечения и оборудования, что исключает разборку панелей, снятие крышек и т. Д.Когда бензин начнет вытекать в емкость, нужно запустить секундомер. Когда набрано 5 литров бензина, то нужно выключить секундомер, затем выключить топливный насос. Теперь вы можете использовать эти данные для расчета производительности вашей существующей системы подачи топлива.

Представим, что за 5 минут условно накопилось 5 литров, что означает 1 литр в минуту или 1000 куб. См / мин. Эта цифра соответствует исправному штатному топливному насосу. Далее полученную цифру нужно разделить на количество установленных топливных форсунок.В нашем случае это: 1000/4 = 250 куб. См / мин на форсунку. Основная задача этого теста состоит в том, что он позволяет определить исправность системы подачи топлива и правильный подбор компонентов.

Если расход установленных форсунок меньше расхода от ТНВД, который измерялся при противодавлении регулятора, то можно сказать, что проблем нет. Если результаты неудовлетворительны, то причиной этого снова могут быть топливопроводы, бензонасос или сетка фильтра.

Двигатели, оборудованные турбонагнетателем, труднее проверять вторым методом. Сложность заключается в том, что для создания избыточного давления требуется дополнительный источник. Для этого используется автомобильный компрессор для накачки колес. Вторым обязательным дополнительным элементом будет ресивер. С этой задачей справится резиновая трубка колеса или запаска.

Ресиверную камеру необходимо накачать до давления, которое в будущем планируется подавать от турбонагнетателя.Чаще всего это цифры на уровне 0,7-1,5 бар. Для проверки потребуется подсоединить ресивер шлангом к входу регулятора давления топлива на топливной рампе. Это обеспечит необходимое избыточное давление на диафрагму регулятора. Во время теста нужно убедиться, что все соединения герметичны.

Правильное использование топливного насоса

Опыт и практика показывают, что проблем с топливным насосом при правильной эксплуатации гораздо меньше, чем с сеткой на входе.Если вдруг вы заметили, что во время работы помпы появились шумы или посторонние звуки, то необходимо немедленно провести тесты ее работоспособности описанными выше способами, либо обратиться за помощью к специалистам.

Если без видимых причин диагностировано значительное снижение производительности, то стоит заменить фильтрующий элемент сетки на входе в топливный насос. Используйте только оригинальные сетки, поставляемые с тюнинговым насосом. Также подойдут сетки от сторонних моделей автомобилей с большой мощностью.Остерегайтесь подделок, которые составляют 95% сетей, доступных в торговых сетях. Настоятельно не рекомендуется устанавливать такие сетки с высокопроизводительными насосами.

Как регуляторы давления влияют на производительность

Влияние регуляторов давления на работу форсунок и топливных насосов довольно велико. Например, можно рассмотреть штатный регулятор давления в топливной рампе ВАЗ. Такой регулятор рассчитан на давление 300 кПа.

В продаже можно найти тюнинговый вариант такого регулятора ВАЗ, но уже рассчитанный на давление 380 кПа.От стандартной версии отличается тем, что там установлена ​​другая пружина. Другие типы регуляторов могут быть оснащены винтом, позволяющим осуществлять тонкую регулировку давления регулятора. Коррекция допускается в очень ограниченном диапазоне, не превышающем 1-2%. На многих иномарках регуляторы давления имеют показатель 400 кПа.

Для настройки топливной системы это интересно, потому что повышение давления в топливной рампе позволяет добиться увеличения производительности топливных форсунок.Обычно производительность форсунок в различных каталогах указывается в миллиграммах в минуту при определенном давлении регулятора.

При всех, казалось бы, очевидных достоинствах, не стоит заранее обольщаться. Необходимо помнить, что повышение давления может привести к изменению формы горелки впрыска топлива и негативно сказаться на общем ресурсе и сроке службы топливного насоса. Повышение противодавления в топливной рампе автоматически снижает подачу топлива в насос.Поэтому замену регулятора давления лучше использовать только в особых случаях. Некоторые конфигурации двигателя настройки диктуют такие условия, когда использование нестандартного регулятора давления вообще не имеет смысла.

Если вы установили тюнинговые форсунки в паре со штатным насосом, но производительность форсунок низкая, то лучше сразу поменять бензонасос на более производительный аналог, а не пытаться повысить давление в рейке на манипулирование регулятором.Только заменой регулятора проблема не исчезнет. Внимательно изучите вопрос о зависимости подачи топлива различными бензонасосами от противодавления.

Атмосферный двигатель имеет противодавление, равное давлению регулятора. Двигатели с турбонаддувом имеют противодавление, которое складывается из давления регулятора и избыточного давления. Условное использование регулятора давления 300 кПа в конструкции мотора с турбонагнетателем потребует перерасчета производительности топливных насосов 165 и 255 л / ч.как 120, так и 240 л.ч.

В турбодвигателях, а также в тандеме со старыми насосами настоятельно не рекомендуется использовать регуляторы выше 300 кПа. Использование таких регуляторов будет означать создание очень больших нагрузок на насос и топливную систему автомобиля в целом. Для справки можно добавить, что на многих иномарках с турбиной есть регуляторы с показателем 250 кПа.

Проверяем топливную систему на герметичность и анализируем ток потребления бензонасоса

Если были какие-либо вмешательства в топливную систему, особенно в тех элементах, которые отвечают за подачу топлива, то в срочном порядке необходимо проверить герметичность такой системы.Необходимо проверить топливную систему после замены форсунок и / или топливного насоса, а также других элементов. С особой осторожностью нужно проверять после замены бензонасоса на более мощный.

Для проверки запустите двигатель и начните проводить поэтапный визуальный осмотр всех соединений и топливопроводов на предмет утечек топлива и целостности компонентов. Малейшая утечка топлива и даже появление стойкого запаха бензина уже недопустимы. Необходимо выявить проблемные места и устранить утечки и другие неприятности при их обнаружении.

Если утечек не обнаружите, то пережмите резиновый «возвратный» шланг. Выполнить эту процедуру очень просто. Пригласите помощника, а затем воспользуйтесь воздушной заслонкой, чтобы добиться чуть более высоких оборотов по сравнению с режимом холостого хода … Растяните шланг и сложите его так, чтобы сложенная часть выглядела как Z. Надавите на сложенный шланг ладонью. . Продолжайте удерживать шланг в зажатом состоянии и попросите помощника повторно осмотреть все соединения топливной системы, ее шланги, элементы и магистрали.При обнаружении утечек немедленно устраните их.

Замена топливного насоса потребует тщательной проверки всех электрических контактов и проводки на предмет перегрева в режиме проверки пережатия шланга и в других режимах двигателя. Те случаи, когда обнаруживается такой чрезмерный нагрев, подразумевают замену разъемов и / или элементов проводки на провод с большим сечением.

Что в нижней строке

Как вы уже ясно видели, настройка топливно-воздушной системы — вполне реальная процедура с высокой эффективностью только при значительном увеличении конечной мощности двигателя.Реконфигурация и изменение конструкции топливной системы не ограничиваются заменой только форсунок и топливного насоса, но подразумевают целый комплекс операций для правильной работы всех систем и общего повышения силовых характеристик двигателя.

Из этой статьи видно, что замена ряда элементов топливной системы не имеет смысла для «стандартных» двигателей внутреннего сгорания. Что касается распространенной методики замены воздушного фильтра на фильтр нулевого сопротивления для моторов в полном стоке, то с учетом бытовых реалий такой тюнинг может принести больше вреда, чем ощутимой пользы.

Доказательство тому — многочисленные отзывы о негативных последствиях такого решения. Гораздо больше пыли и грязи попадает в двигатель через «ноль», особенно летом и при нормальной эксплуатации в городе или на проселочных дорогах, которых в избытке присутствует на пыльных обочинах.

Гораздо более частая замена такого фильтра дополнительно делает целесообразным его установку на обычный автомобиль в случае больших сомнений. Для стоковых машин прирост мощности после установки «нуля» — это скорее просто желание самого владельца ощутить какие-либо улучшения.А кто ищет, всегда найдет, хотя на самом деле это может быть не так.

Хочу добавить, что к вопросу настройки нужно подойти уверенно, ответственно и с полным пониманием процесса. Настоящий энтузиазм и грамотный тюнинг обязательно позволят смело и без поломок крутить свои мощные форсированные моторы за сотни тысяч километров в любом режиме!

В ВАЗ 2114 карбюратор, использовавшийся в автомобилях АвтоВАЗа до этой модели, был заменен на более современный инжектор.Если раньше подачу топлива можно было регулировать вручную перемещением заслонок, то теперь впрыском бензина стала управлять электронная система, и чтобы настроить ее под себя, нужно вооружиться компьютером и программатором.

Для управления с помощью ЭБУ необходимо было установить на двигателе множество датчиков, поднять давление в топливной рампе и осуществить впрыск с помощью форсунок.

Форсунки представляют собой электромагнитные клапаны, которые открывают очень маленькое отверстие, когда ЭБУ посылает ему сигнал.Через это отверстие под высоким давлением впрыскивается топливо. Сколько бензина будет впрыскиваться в камеру сгорания, зависит от времени открытия, размера отверстия и давления. Время рассчитывается ЭБУ в соответствии с программой, учитывающей показатели многих датчиков.
.jpg «alt =» (! LANG: Форсунки ВАЗ 2114 «srcset =» «data-srcset =» https://vazremont.com/wp-content/uploads/2017/10/foto-1-1 .. jpg 300w «>!}

Максимально возможная производительность форсунок ВАЗ 2114 зависит от размера дыры зависти; при настройке меняют на более производительные, но не забывают про напор.Он создается топливным насосом и сбрасывается регулятором из топливной рампы в «обратку».

При установке мощных форсунок на ВАЗ 2114 вероятно потребуется доработка и топливного насоса, чтобы он успевал поддерживать необходимое давление и обеспечивать нормальную работу форсунок.

Форсунки на ВАЗ 2114 8 клапанов и 16 клапанов установлены по одной на каждый цилиндр, то есть их четыре. Топливо впрыскивается не непосредственно в камеру сгорания, а во впускной коллектор, который перед этим также разветвляется на четыре, где бензин смешивается с воздухом, для этого необходимо перед впрыском как можно больше распылить бензина.

Это позволяет формировать смесь отдельно для каждого цилиндра двигателя, что улучшает характеристики смеси.
.jpg «alt =» (! LANG: форсунки ВАЗ 2114 работают «srcset =» «data-srcset =» https://vazremont.com/wp-content/uploads/2017/10/foto-2-1. .jpg 300w «>!}

Многие думают, что система впрыска топлива сложна по своей конструкции, но на самом деле это не так.

Вся топливная система на ВАЗ 2114 состоит из таких элементов:

1. Бензобак.
2. Фильтр грубой очистки перед топливным насосом.
3. Погружной топливный насос, который находится непосредственно в бензобаке.
4. Топливопровод.
5. Фильтр тонкой очистки.
6. Топливная рампа.
7. Форсунки впрыскивают топливо из рейки во впускной коллектор.
8. Регулятор давления.
9. Обратный топливопровод.

Data-lazy-type = «image» data-src = «https://vazremont.com/wp-content/uploads/2017/10/foto-3-1.jpg» alt = «(! ЯЗЫК: Электросистема ВАЗ 2114 «srcset =» «data-srcset =» https: // vazremont.com / wp-content / uploads / 2017/10 / foto-3-1..jpg 300w «>!}

Из всего этого ЭБУ контролирует включение ТНВД и открытие / закрытие топливных форсунок.

Неисправности, которые могут иметь форсунки

Форсунки — довольно точный механизм, они могут открываться и закрываться несколько раз в секунду, обеспечивая при этом:

• молниеносное открытие;
• хорошая проницаемость по топливу;
• тонкое распыление бензина для лучшего смешивания с воздухом;
• плотное и быстрое закрытие.

Data-lazy-type = «image» data-src = «https://vazremont.com/wp-content/uploads/2017/10/foto-4-1.jpg» alt = «(! ЯЗЫК: Очистка форсунок ваз 2114 «srcset =» «data-srcset =» https://vazremont.com/wp-content/uploads/2017/10/foto-4-1..jpg 150w, https: // vazremont. com / wp-content / uploads / 2017/10 / foto-4-1-300×300.jpg 300w «>!}

Срок службы форсунок во многом зависит от качества бензина и частоты замены топливных фильтров.Любой, даже самый мелкий мусор может помешать им выполнить свое предназначение.

Со временем форсунки забиваются отложениями, и могут возникнуть следующие проблемы:

1. Форсунки не открываются сразу при подаче сигнала или вообще не открываются — заклинивают.
2. Забитое отверстие может содержать меньше бензина, чем рассчитано ЭБУ, это приведет к плохой смеси.
3. Также мусор может мешать распылению топлива, из-за этого он будет заливаться струйкой и плохо смешиваться с воздухом.
4. Неплотное закрытие привет тому, что в камеру сгорания попадет больше бензина, чем нужно.

Такие неисправности топливной системы могут, в свою очередь, привести к таким проблемам двигателя в целом:

• пропуски зажигания на холостом ходу;
• значительная потеря мощности;
• нестабильная работа двигателя;
• повышенный расход топлива;
• затрудненный запуск двигателя.

Причиной таких изменений в работе могут быть грязные или сломанные форсунки.Они очень редко приходят в полную негодность и их всегда можно попробовать почистить перед заменой форсунок ВАЗ 2114.

Форсунки ВАЗ 2114 рекомендуется чистить для увеличения ресурса каждые 40 тысяч километров, ресурс также сильно зависит от качества используемого бензина.

Проверка исправности форсунок ВАЗ 2114

Перед очисткой форсунок нужно проверить их работоспособность, для этого существует несколько методов:

1. При работающем двигателе прикоснуться к форсункам руками, они должны завибрировать, но не от работы iCE, а сами по себе.Но это говорит только об их открытии и закрытии, о качестве их работы этим методом ничего не скажешь.
2. Проверить также факт работы можно, открутив накидные гайки на работающем моторе. В этом случае обороты двигателя должны снизиться, если этого не происходит, значит, форсунка не работает.
3. Качество форсунок можно проверить самостоятельно, только сняв их с двигателя. Итак, после снятия нужно подключить его контакты через кнопку к аккумулятору, а на ввод подать немного жидкости под давлением (подойдет карбклинер в баллончике).При нажатии на кнопку форсунка должна открываться и равномерно распылять жидкость, просто распылять, а не только распылять. Если этого не происходит, значит, форсунка, вероятно, забита, либо давление жидкости на входе недостаточное. Когда кнопка не нажата, инжектор не должен протекать. Этот метод также не говорит о количестве отложений на форсунке и безопасности ее выполнения, хотя можно прибегнуть к измерению объема распыляемой жидкости, но результат все равно будет недостаточно точным.
4. Доверьте проверку профессионалам на специальном стенде, где проверят форсунку по всем параметрам.

Data-lazy-type = «image» data-src = «https://vazremont.com/wp-content/uploads/2017/10/foto-5-1.jpg» alt = «(! LANG: Проверка на неисправность форсунок ваз 2114 «srcset =» «data-srcset =» https://vazremont.com/wp-content/uploads/2017/10/foto-5-1..jpg 300w «>!}

В исправном состоянии, но при проблемах с разбрызгиванием и открытием / закрытием можно попробовать промыть, а если нет результата — почистить.

Для очистки форсунок их необходимо снять с автомобиля, это делается следующим образом:

1. Отсоединить клемму аккумуляторной батареи от автомобиля при выключенном двигателе.
2. Сбросьте давление в топливной рампе. С обратной стороны клапан с колпачком, открутив его и надавив на клапан тонкой отверткой, можно сбросить давление.
3. Для удобства снимаем патрубок воздушного фильтра.
4. Отсоединить обе топливопроводы.
5. Отсоединить разъемы от форсунок.
6. Открутить топливную рампу.
7. Форсунки снимаются вместе с аппарелью, чтобы их отсоединить, нужно сдвинуть фиксирующую шайбу и вытащить форсунку.

Data-lazy-type = «image» data-src = «https://vazremont.com/wp-content/uploads/2017/10/foto-6.jpg» alt = «(! LANG: Снятие форсунок ВАЗ 2114 «srcset =» «data-srcset =» https://vazremont.com/wp-content/uploads/2017/10/foto-6..jpg 271w «>!}

После удаления можете приступить к чистке самостоятельно:

1. Снимите уплотнительные кольца с форсунок и на короткое время погрузите их в ацетон или бензин.
2. После замачивания осторожно очистите форсунки иглой и удалите любые другие внешние отложения.
3. Для очистки изнутри вам понадобится жидкость для чистки карбюратора, шприц, трубка, плотно прилегающая по диаметру к входным отверстиям форсунок, и кнопка с проводкой.
4. Подключите форсунку через кнопку к клеммам аккумулятора, как вы это делали при проверке.
5. Наберите жидкость в шприц и подсоедините трубкой к насадке.
6. Подайте давление шприцем и нажмите кнопку.
7. Жидкость должна разбрызгиваться из сопла.
8. Повторите эту процедуру несколько раз, поддерживая давление шприцем.
9. После промывки лучше сразу заменить топливные фильтры.

Data-lazy-type = «image» data-src = «https://vazremont.com/wp-content/uploads/2017/10/foto-7.jpg» alt = «(! LANG: Промывка форсунок ваз 2114 «srcset =» «data-srcset =» https://vazremont.com/wp-content/uploads/2017/10/foto-7..jpg 300w «>!}

Нестабильная работа топливной системы может возникнуть из-за неисправности форсунок.В этом случае автовладельцу приходится задуматься об обновлении системы впрыска. Если старые форсунки прослужили долго и не вызывали недовольства водителя в процессе эксплуатации, то рекомендуется приобрести аналогичную замену. В противном случае, если с системой впрыска были постоянные проблемы и срок ее службы был слишком коротким, автовладельцу нужно подумать о выборе лучшей альтернативы. Каждая модель автомобиля имеет взаимозаменяемые форсунки с другими автомобилями. Так, например, автомобили ВАЗ с завода комплектуются элементами топливной системы нескольких типов производства Bosch и Siemens.

Классификация типов форсунок

Топливные форсунки доступны в большом количестве исполнений. У каждого из них есть свои достоинства и недостатки. Наиболее популярные инженерные решения для систем впрыска топлива:

• Механические. Они относятся к старейшим типам форсунок. Для них характерна невысокая надежность. Распыление топлива происходит при достижении давления в топливной магистрали. Время распыления определяется не электронным блоком управления, а пружиной.В самой продвинутой версии используются две пружины. Это позволяет подавать топливо поэтапно. Можно рекомендовать установку данного типа форсунок на автомобили с отсутствующей или проблемной электроникой;
• Электромагнитные насадки. В системе есть контроллер, увеличивающий ее функциональность. Управляющий сигнал поступает на электромагнит. Закрытие форсунки происходит под действием пружины, что является слабым местом форсунок данного типа. Электронный блок управления полностью контролирует дозировку топлива, обеспечивая преимущество рассматриваемой системы перед предыдущей;
• Пьезоэлектрический.Этот тип насадки работает с максимальной скоростью. Это дает возможность многократно подавать топливо в камеру сгорания за один такт. Этот тип инжектора рекомендуется для двигателей с турбонаддувом. Также установка пьезоэлектрического впрыска оправдана для систем с высоким давлением в топливной магистрали;
• Электрогидравлический. Они считаются наиболее перспективным типом насадок. Работа основана на разнице давления выше и ниже иглы. Контроль над всем процессом возложен на ЭБУ.Такие насадки надежны и просты по конструкции;
• Насос-форсунка. Он основан на других типах форсунок, управляемых контроллером. Форсунки сложные и часто ломаются. Испытания показали, что их установка повышает эффективность, снижает расход топлива и делает выхлоп более экологически чистым.

Выбирать, какие форсунки самые лучшие в зависимости от их конструктивных особенностей, сложные. Каждый тип инжектора используется для определенной топливной системы и двигателя.При покупке новых форсунок изменить конструкцию можно только при комплексной модернизации автомобиля. В противном случае машина может перестать заводиться. Неправильная замена форсунок может привести к ухудшению характеристик железного коня, поэтому при непонимании работы топливной системы лучше выбрать аналог оригинальных форсунок.

Топовые марки форсунок

Основными производителями качественных форсунок являются Bosch, Delphi и Siemens.Эти марки отличаются не только надежностью, но и дороговизной. Из бюджетных вариантов можно дать одобрительные рекомендации OMVL, Valtek, Hana. Следует брать только оригинальные насадки. Китайские аналоги без названия часто бывают неработоспособными, так как имеется большая доля дефектов. Даже если двигатель исправен, никто не может гарантировать, что форсунка проработает весь положенный срок.

Подбирать элементы системы впрыска необходимо по VIN-коду автомобиля.У автомобилей разных годов выпуска часто бывают разные детали. Внутри одного модельного ряда могут быть различия в конфигурации, которые по тем или иным причинам не позволяют установить тот или иной инжектор. Это приведет к потере мощности и нестабильной работе двигателя. В некоторых случаях автомобиль может вообще перестать заводиться.

Разновидности форсунок Bosch

Для автомобилей ВАЗ форсунки bosch выпускаются в трех основных модификациях:

1. Bosch 0280 158 022. Предназначены для работы под контроллером 7 января.2. Допускается использование на двигателях объемом до 1,6 л и шестнадцатиклапанной конструкции. Номинальное давление форсунки bosch — 3,8 атмосферы;
2. Bosch 0280 158 017. Насадка имеет тонкую горелку. Устанавливается на восьмиклапанный двигатель. В остальном повторяет предыдущую модель;
3. Bosch 0280 158 996. Установлен серийно до 2006 года. Работает с более ранней версией контроллера Январь 5.1. Имеет более толстое уплотнительное кольцо. Насадка Bosch удлиненная.

Все оригинальные форсунки bosch имеют высокое качество… Надежность работы определяется только правильным подбором товаров. Несоответствие версии контроллера или количества клапанов в двигателе приводит к нестабильной работе и быстрому выходу из строя.

Основные типы форсунок Сименс

Форсунки Сименс более универсальны, чем Бош. Главный критерий, определяющий возможность установки той или иной модели, — это количество клапанов в двигателе. В зависимости от этого меняется дизайн. Форсунка может быть:

• однофакельная, предназначена для точного дозирования и впрыска топлива в одной точке;
• двухфакельная, распыляющая топливо в каждое входное отверстие отдельно.

Высокая точность производства отражается в хорошем качестве продукции Siemens. Различные цвета для каждой модели повышают удобство выбора насадок. Несмотря на высокую надежность, система впрыска чувствительна к качеству топлива. Достаточно один раз заправиться плохим бензином, и замена элементов топливной системы не заставит себя ждать.

Продукция японской компании Denso

Насадка denso нашла применение в таких автогигантах, как Toyota, Nissan и других японских брендах.Качество продукции не уступает европейским. Цена в основном немного ниже, чем у известных брендов. Инжектор denso может изготавливаться с точечным и распределенным впрыском, охватывая максимальное количество моделей автомобилей.

Насадка denso имеет индивидуальный код из тридцати цифр. С его помощью можно определить характеристики устройства. Инжектор denso имеет преимущество перед конкурентами в виде QR-кода, который упрощает поиск подходящей модели, считывая информацию камерой смартфона.

Испытания форсунок показали их высокое качество. Только абразивные частицы, которые проникают вместе с топливом через фильтр, могут повредить их. Форсунка denso не предназначена для низкосортного топлива, так как производится в основном для стран с развитой сетью фирменных заправок … Масла и смолистые вещества уменьшают размер отверстия, как форсунки для душа, забивающие зубной налет.

Распылительная горелка

Горелка — это форма отмеренной дозы топлива, которая впрыскивается в камеру сгорания.Лучшие форсунки способны максимально равномерно распределить топливо внутри цилиндра. Если этого не произошло и топливо оказалось слишком жидким, то оно оседает в камере. Это снижает производительность двигателя и приводит к ускоренному износу. Основные характеристики горелки включают: тонкость помола

• с указанием степени распыления;
• форма обычно напоминает конус;
• количество топлива, поданного в единицу времени.

Если в сопле резака два отверстия, то их тоже будет два.При хорошем выборе системы впрыска все элементы работают с оптимальной производительностью. Двигатель потребляет минимально возможное количество топлива для обеспечения требуемых динамических характеристик.

Сравнение производительности

Оригинальная форсунка известных производителей отличается от дешевых аналогов по следующим критериям:

• Скорость коксования. Выходы без названия форсунок изготовлены из материалов, склонных к накоплению отложений, поэтому они забиваются намного быстрее;
• Клапан заклинило.Низкая точность подделки приводит к постоянному заклиниванию внутри устройства;
• Герметичный затвор. Это можно наблюдать даже на новых форсунках неизвестного происхождения.

Стабильность оригинальных форсунок обеспечивается продуманностью всего производственного цикла систем впрыска. Запатентованные форсунки обеспечивают превосходное качество — от инженерного дизайна до допусков и посадок. Цена увеличивается из-за этого.

Тактико-технические характеристики оригинальных форсунок и подделок сильно различаются.На топливной системе экономить не рекомендуется, так как от нее зависит устойчивость всего двигателя. Некачественная продукция может увеличить износ силовой установки, и капитальный ремонт проводится с опережением графика.

Принцип действия, устройство, схема и типовые поломки

В современных автомобилях, и ВАЗ-2114 так и есть, вместо системы питания карбюратора установлен инжектор. Также машина оснащена современным инжекторным двигателем.Еще одно важное устройство в системе питания автомобиля ВАЗ-2114 — бензонасос. Этот насос находится в топливном баке. Основная задача этого оборудования — создание рабочего давления в энергосистеме. Оно может достигать 8 атмосфер, но чаще всего топливо перекачивается при давлении 300-400 кПа. Что касается производительности, то это оборудование может перекачивать до 80 литров топлива в час.

Как и все другие системы в автомобиле ВАЗ-2114, бензонасос может выйти из строя.

Что касается срока службы, то он может значительно варьироваться, так как от него сильно зависит качество топлива.Рассмотрим его устройство, принцип работы, а также типовые неисправности и способы ремонта и замены.

Как устроена топливная система ВАЗ-2114

В систему питания входят топливный модуль, сеть, а также фильтры и форсунки. В состав топливного модуля входит сам насос, датчики уровня, поплавок, а также решетки топливного фильтра первичной очистки.

Решетка бензонасоса ВАЗ-2114 расположена во всасывающем патрубке. Он имеет мелкоячеистую структуру, за счет чего задерживает крупные загрязнения, которые могут повредить детали насоса и системы питания.

Конструкция бензонасоса

Что касается самого элемента, то он мембранного типа. Принцип его работы основан на электроприводе. Электродвигатель получает питание от сети автомобиля. Главный компонент — специальная мембрана, которая может совершать возвратно-поступательные движения во время работы мотора.

Сборка мембранной системы или гидравлического нагнетателя обязательно должна иметь в конструкции предохранительный клапан, который служит для сброса давления. Также на выходе из устройства находится обратный клапан.Это необходимо для того, чтобы топливо не попало из системы питания в бак. Кроме того, он поддерживает давление в системе при выключении насоса.

Что касается принципа действия механического нагнетателя, то они делятся на центробежные и объемные насосы. Первый может быть турбинного типа, где рабочая часть похожа на крыльчатку с огромным количеством лопастей.

Второй может быть шестеренчатого или роликового.

В автомобиле ВАЗ-2114 бензонасос постоянно промывается легковоспламеняющейся жидкостью, даже если в баке мало топлива.Такая конструкция используется для обеспечения охлаждения электродвигателя, поскольку в процессе работы он сильно нагревается.

Принцип работы

Итак, бензонасос ВАЗ-2114 инжектор — это не что иное, как небольшой электродвигатель, осуществляющий подкачку топлива и создание необходимого уровня давления в топливной рампе и топливной системе.

В момент включения зажигания с ЭБУ приходит сигнал на этот элемент. Затем устройство получает электрический ток.Первые несколько секунд мотор вращается (это необходимо для создания необходимого рабочего давления). Интересно, что если в течение двух-трех секунд бортовой компьютер не получает никаких данных от помпы, он отключает электродвигатель. Это сделано для обеспечения безопасности.

Вы можете услышать, как работает топливный насос в первые несколько секунд после запуска двигателя.

Итак, по трубке топливо всасывается прямо в насос, а затем выводится через односторонний клапан. Затем газ проходит через фильтр, а затем в двигатель.Так работает бензонасос ВАЗ-2114. Схема довольно простая. Электродвигатель топливного насоса запустится только при работающем двигателе автомобиля.

Типичные неисправности, их признаки

ВАЗ-2114 — особенный автомобиль, покупка которого не требует больших бюджетов. Также недорого обойдется хозяину и сервис. И даже если обслуживание некоторых иномарок обходится дешевле, то запчасти на ВАЗ быстрее и проще найти в любых магазинах, даже в самых отдаленных районах.Распространенная проблема в автомобиле ВАЗ-2114 — бензонасос. Он не качает топливо.

Вот, например, типичная ситуация — заглох двигателя. При попытке завести машину она либо вообще не заводится, либо заводится и даже едет, но через пару метров снова глохнет. После проверки АКБ остается только бензонасос. Рассмотрим наиболее типичные неисправности этого узла и узнаем, как устранить поломку.

Признаки поломки

Первый признак, свидетельствующий о том, что помпа не работает, — это банальный отказ двигателя от запуска.

Естественно, если мотор не работает, может случиться что угодно, но чаще всего после проверки свечей и ЭБУ помпа все равно неисправна.

Еще один момент — давление в топливной системе. Когда прибор будет в порядке, то в багажнике будет 3,2 бара. На топливной рампе на 1,5-литровом двигателе уровень давления будет от 285 до 325 кПа, на 1,6-литровом — от 375 до 390 кПа.

Также часто бывает, что помпа не принимает сигнал после включения зажигания.Обычно водитель слышит небольшую вибрацию, что свидетельствует о нормально работающем устройстве, но в этом случае вибрации нет. Самая частая проблема здесь — это проводка. Двигатель может дёргаться еще до запуска или просто на малых оборотах. Сам насос или сетка фильтра грубой очистки здесь не работают.

Все эти проблемы можно исправить. Не стоит сразу бежать в ближайший магазин. Замена бензонасоса ВАЗ-2114 обойдется от 2000 рублей при покупке целого модуля или 1000 рублей при покупке только насоса.Среди причин также может быть предохранитель, реле, ненадежная масса, электродвигатель, контакты.

Напорная система

Насос, как известно, нужен для создания давления в топливной системе. Чтобы поставить правильный диагноз или вообще исключить насос, необходимо провести замеры давления. Итак, нормальное давление холостого хода составляет 2,6 атмосферы, при включенном зажигании, 3, без трубки регулятора 3.3, с забитым переливом 7. При нажатой педали газа нормальное давление будет 3: 2.5 атм.

Измерения в этих состояниях производятся манометром с небольшим диапазоном. Под капотом находится штуцер, к нему прикреплен манометр.

Если при включении зажигания стрелка манометра около нуля, то регулятор давления сломан. Когда давление на стрелке газа близко к нулю — неисправен бензонасос. Когда он плавно ползет вверх, стоит посмотреть на состояние фильтра бензонасоса ВАЗ-2114.

Жгуты проводов

К устройству идет три провода.Этот положительный шнур соответственно отрицательный и провод датчика уровня топлива. Одна из причин, по которой насос отказывается работать — сбой в подаче электроэнергии. После нажатия стоит проверить контакты.

Можно лампочкой. Он закреплен на проводах и прикреплен к внешнему разъему насоса. После включения зажигания лампочка должна мигать. Если все равно не работает, проверьте внутренние контакты.

Если при проверке внешних контактов лампа не загорелась, то по очереди подключите отрицательный и положительный контакты, которые отключены от насоса, к массе на приборе, а затем к реле бензонасоса ВАЗ-2114.Когда отрицательный контакт подключен к земле и мигает лампочка, контакт неисправен. В противном случае положительный контакт не работает. Если контакт на реле, а лампа горит, то стоит проверить проводку от помпы к реле.

Электромотор

Для проверки понадобится такая же лампочка. Провода крепятся к одной из клемм мотора и включают зажигание. Если лампочка горит и гаснет, значит необходимо заменить электродвигатель.

Вес

Если с контактами все в порядке, то следует проверить состояние массы.

Возможно, он ненадежно прикреплен. Крепится в районе ручника, под торпедой. Для осмотра и ремонта снимаем пластиковую деталь под ручным тормозом, снимаем покрытие пола. Затем очистите и прочно подсоедините массу к насосу.

Реле

Где масса, там и реле. В идеальной ситуации в момент зажигания этот элемент запускает насос через несколько секунд и отключается.Если уровень давления в норме и реле не работает должным образом, то нужно снять переднюю панель, замыкающую звуковые контакты. Со стороны пассажира можно увидеть три устройства. Нижний — реле. Если реле щелкает при повороте ключа, значит, оно работает. В противном случае лучше заменить. Это не дорого.

Предохранитель

Это заключительный этап диагностики.

Для тех, кто не знает, где находится предохранитель бензонасоса ВАЗ-2114, он находится там же, где и реле.Это видно из салона. Лучше всего добраться до него через капюшон.

Итак, под капотом, возле лобового стекла стоит ящик. Его необходимо вскрыть и найти верхний предохранитель. Сила тока 15 А. Также на нем написано, что это для топливной рампы. Если контакт предохранителя полный, значит, он жив. Если контакт неисправен, предохранитель необходимо заменить.

Вот такие типичные неисправности есть у этого узла и таким способом, как описано выше, его можно диагностировать.

причины потери мощности двигателя и способы устранения

В жизни автомобилистов часто возникает ситуация, когда при выезде на дорогу и попытке ускорения замечается, что двигатель не тянет.

То есть динамика разгона очень «вялая», машина нехотя набирает скорость, и кажется, что что-то ее держит.

Эта проблема может возникнуть практически с любым автомобилем — отечественной или иномаркой, бензиновым и дизельным, с системой питания карбюратора и инжектором.

Часто падение тяги сопровождается дополнительными симптомами — при работающем двигателе слышны посторонние звуки, на некоторых режимах (обычно на холостом ходу) двигатель может глохнуть, частота вращения коленчатого вала нестабильна и » плавает».

Но это не всегда так, бывает, что агрегат ведет себя отлично по всем параметрам, но не развивает мощность.

Основные причины

Причин этого явления множество, и в большинстве случаев они связаны с неисправностью систем и механизмов силовой установки.

Некоторые из них тривиальны и очень просты в ремонте, другие требуют довольно серьезного ремонта.

Основная проблема с тем, что двигатель не тянет, связана не с поиском неисправности, а с ее поиском.

В некоторых случаях очень сложно определить причину снижения тягового усилия и приходится разбирать практически весь двигатель.

Поэтому постараемся обозначить основные причины, по которым машина очень «вяло» разгоняется.

Поскольку двигатели на разных автомобилях имеют свои конструктивные особенности, мы рассмотрим их на конкретных моделях.

Падение мощности на карбюраторном двигателе ВАЗ

Для начала возьмем автомобили ВАЗ с карбюраторной системой питания и 8-клапанным ремнем ГРМ — ВАЗ-2109, ВАЗ-2110, ВАЗ-2114, ВАЗ-2115.

На этих автомобилях установлена ​​одинаковая силовая установка, поэтому причины идентичны.

Пройдемся по тем компонентам, из-за неисправности которых может произойти падение динамики.

Вообще основная причина того, что двигатель не тянет, это изменение процессов в камерах сгорания — несоответствие пропорций топливовоздушной смеси, нарушается процесс сгорания, наполнение цилиндров и удаление выхлопных газов не происходит должным образом.

Система питания

Очень часто падение тяги происходит из-за системы питания. Конструктивно топливная система карбюратора, применяемая на автомобилях от ВАЗ-2109 до ВАЗ-2115, очень проста и практически полностью механическая, поэтому выявить причину не составляет особого труда.

Падение мощности может происходить из-за:

Помимо элементов, отвечающих за подачу топлива, падение мощности также происходит из-за сильного загрязнения элемента воздушного фильтра.

Система зажигания

Эта система также принимает участие в горении смеси, а это значит, что сбой в ее работе может повлиять на мощность.

В карбюраторных двигателях ВАЗ-2110 и др. Снижение тяги может происходить из-за:

• Неисправности свечей зажигания или изменения их теплового зазора;
• Чрезмерный износ контактов и центрального электрода распределителя;
• Обрыв напряжения в высоковольтных проводах;
• Нарушение угла опережения зажигания.

Нарушения в системе питания и зажигания чаще всего становятся причинами падения мощности, поэтому проверку для выявления причины следует начинать с них.

Если работа этих систем не вызывает подозрений, следует провести диагностику других компонентов двигателя.

Выхлопная система, ГРМ и КШМ

Потеря тяги также может произойти из-за выхлопной системы, хотя на карбюраторных двигателях проблемы с ней возникают редко.

Основная причина этого — снижение производительности из-за больших отложений нагара в глушителе.Из-за этого выхлопные газы, не успевая выйти из цилиндров, «душат» двигатель.

Причинами падения тяги также часто являются газораспределительный механизм и цилиндро-поршневая группа.

Здесь снижение мощности связано с:

• нарушениями теплового зазора клапанов;
• Сильный нагар на дисках клапанов, седлах или их прожигание;
• Возникновение колец;
• Предельный износ ЦПГ;
• Пробой прокладки ГБЦ.

Вообще проблемы с ГРМ и ЦПГ вызывают падение мощности в любом двигателе — карбюраторном, инжекторном, дизельном. Поэтому мы не будем упоминать эти механизмы в будущем.

Инжекторные двигатели ВАЗ

В инжекторных двигателях ВАЗ-2110, 2112, 2114, 2115, как с 8-ми, так и с 16-ти клапанным распределением фаз, выявить причину снижения мощности сложнее из-за более сложной конструкции двигателя. основные системы.

Система питания

Любая форсунка состоит из механического привода и электронного управления, и оба они могут вызвать проблемы, которые приведут к падению мощности.

Давайте сначала рассмотрим механическую часть. Здесь на тягу могут влиять:

• Сильное засорение сетчатого фильтра бензонасоса;
• Падение производительности ТНВД из-за износа;
• Загрязненный фильтр тонкой очистки;
• Неисправность регулятора давления в топливной рампе;
• Забиты форсунки;
• Загрязнен топливный фильтр;
• Утечка воздуха в коллекторе.

В целом практически каждый элемент исполнительной части форсунки может быть виновником снижения динамики.

Примерно такая же ситуация и с электронной составляющей.

Работа двигателя с форсункой контролируется электронным блоком, который постоянно контролирует параметры с помощью датчиков, установленных в различных системах.

Количество этих следящих элементов велико и выход из строя любого из них приводит к тому, что ЭБУ неправильно оценивает показатели, на основании которых он управляет исполнительной частью.

Из-за этого нарушаются показания ДПКВ, в результате нарушается работа системы зажигания, что приводит к падению тяги.

В двигателях с впрыском система отвода выхлопных газов чаще создает эту проблему, чем на карбюраторных автомобилях, и все из-за использования.

Ячейки элемента имеют небольшое поперечное сечение, поэтому довольно быстро забиваются, что приводит к тому, что выхлопные газы «давят» двигатель.

Основные причины с двигателями других автомобилей

Итак, на автомобиле Mitsubishi Lancer 9 чаще всего возникает проблема с выхлопной системой. В этом автомобиле используется двойной катализатор, который относительно быстро забивается нагаром.

Поэтому многие владельцы данной машины при падении мощности рекомендуют в первую очередь обратить внимание именно на эту систему.

Но в двигателях ЗМЗ-406 и 405, которыми комплектуются автомобили ГАЗель и Волга, падение мощности часто связано с:

• Неисправностью катушек зажигания;
• Потери в высоковольтных проводах;
• Разбитые свечи;
• Поломка датчиков (в первую очередь — ДПКВ).

Но не стоит забывать и о других элементах систем питания, зажигания, а также ГРМ и ЦПГ, упомянутых выше.

В автомобилях Форд Фокус, как правило, проблемы с потерей тяги возникают из-за неисправностей датчиков, а также элементов системы питания — особенно топливного модуля, который включает в себя как бензонасос, так и фильтр, объединенные в единый состав.

Примерно то же самое можно сказать и о таком автомобиле, как Renault Megane. В этой машине падение мощности может произойти из-за:

• Износ крышки распределителя;
• Неисправные свечи зажигания и высоковольтные провода;
• Слабая проходимость выхлопной системы;
• Изношенный топливный насос и грязные фильтрующие элементы;
• Повреждены датчики форсунок.

В общем, в первую очередь следует искать причину в системах питания и зажигания, а уже потом переходить к ГРМ и ЦПГ.

Если дизель не тянет

Снижение тяги также может происходить в дизельных двигателях. Если рассматривать старые автомобили, у которых системы питания полностью механические, то наиболее частой причиной является разгерметизация системы.

Многим хоть раз приходилось сталкиваться с ситуацией, когда мотор, который до этого отлично работал, «сдувает», машина как бы срастает якорь сзади.Причины, по которым двигатель не тянет и не набирает обороты, разные, но распознать признаки большинства без навыков автомобильного диагноста или автосервиса несложно.

Общие причины для всех двигателей

Характеристики мотора, указанные в паспортных данных автомобиля, предоставляются при определенных условиях. Это нормальное заполнение цилиндров воздухом, который является рабочим телом в двигателе внутреннего сгорания. Это способность вовремя нагреть его до желаемой температуры — подать определенное количество топлива надлежащего качества и вовремя поджечь (пик давления для максимальной эффективности должен происходить в момент пересечения поршнем верхней мертвой точки. ).

Рабочий цикл ДВС

Потеря мощности двигателя, независимо от его конструкции, является результатом ряда общих причин. Начнем с топлива: его качество остается лотерейным, а двигатель настроен на определенный класс. То есть смесь, прописанная в картах впрыска, или смесь, указанная настройками карбюратора, может пойти от идеальной, и скорость горения смеси изменится. Итак, если проблемы возникли сразу после заправки, вы и сами знаете, в какую сторону искать.

Наполнение цилиндров воздухом жестко связано с фазой газораспределения. Достаточно оставить следы, как такты ДВС сместятся: разница в 1 зуб может значительно снизить мощность двигателя. Причем ремню или цепям не обязательно прыгать — все больше моторов получают шкивы без ключа, которые при установке требуют жесткой фиксации валов специальными приспособлениями. Если вы не дотянетесь до шкива, и однажды он сдвинется с заданного положения.И хорошо, если двигатель просто теряет тягу, и не ударяет поршнем по не закрывшимся вовремя клапанам, забивая их в ГБЦ.

В двигателях с регулируемыми фазами газораспределения распределительные валы (по крайней мере, один) имеют возможность смещения так, чтобы при достаточном отклике дроссельной заслонки внизу (малое перекрытие фаз) они не проигрывали вверху (распредвалы смещены » навстречу друг другу », увеличивая фазу перекрытия, что увеличивает мощность на высоких скоростях). Возможные причины, по которым автомобиль не набирает скорость, — это выход из строя регулирующего клапана VVTi или проблемы с муфтами фазовращателя.Мы уже обсуждали этот вопрос, говоря о.

Кроме того, наполнение цилиндра зависит от сопротивления впуску и выпуску. Забить воздушный фильтр так, чтобы он потерял пропускную способность, придумано, но выбросы масла через систему вентиляции картера, особенно если поршневой фильтр уже изношен, а маслоуловитель примитивен, не редкость. На ВАЗ-2106 не сложно заставить двигатель «потягивать масло» через вентиляцию картера, да и на свежих переднеприводных автомобилях (2109, 2110, 2114) такие случаи возможны.Резко возрастает сопротивление масляного воздушного фильтра, отсюда и потеря тяги двигателя.

Выпуск на карбюраторных автомобилях и старых дизелях простой, и вполне возможно уменьшить сечение потока так, чтобы двигатель начал «задыхаться» выхлопными газами, возможно, мощным ударом (при движении по неровностям, например) или с канонической картошкой — но это хоть сразу заметно.

Если двигатель с электронным впрыском не тянет, то в этом случае под подозрение попадает катализатор.Перегрев, попадание топлива из-за неисправностей в энергосистеме может вызвать спекание ее сот. Для дизельных двигателей с сажевыми фильтрами главным врагом становится сажа: автоматическое сжигание фильтра на ходу малоэффективно, и необходимо проводить как минимум принудительную регенерацию.

Проблемы с выпуском легко выдаются сами за себя: заглушенный двигатель при следующей попытке запуска выбрасывает дым в воздухозаборник, звук двигателя меняется, течи сразу же «выползают» (выхлоп начинает «хлестать» в сторону поврежденный участок).

Двигатель должен не только получать необходимое количество воздуха и топлива — он должен вовремя зажигаться. На бензиновом двигателе необходима соответствующая установка угла опережения зажигания, на дизельном — момент впрыска. Поскольку на современных инжекторных двигателях нет отдельной системы зажигания, проблемы с опережением зажигания в первую очередь характерны для карбюраторных машин и старых систем впрыска с распределителем (японцы использовали такие системы вплоть до начала 2000-х годов). Проверить заданный распределителем основной угол опережения и работу автоматов опережения в нем (в случае неисправности нормальный на холостом ходу угол при разгоне начнет «уходить»).

Отдельный случай — моторы, у которых распределитель приводится в движение отдельным шкивом от ремня ГРМ (старые Audi и Volkswagens). Здесь при замене ремня шкив распределителя выставляют «как надо» (на этом шкиве нет отметок!), Забывая, что при замене ремня распределитель нужно ориентировать кулачком по риску на картере под Это. После такой замены машина перестает ехать, так как меняются углы зажигания. Для дизельных двигателей с механическим ТНВД устанавливается начальный угол впрыска, кроме того, работает регулятор опережения — они проверяются по данным из инструкции по ремонту и обслуживанию.

На бензиновых двигателях мы также добавляем к подозреваемым свечи зажигания: даже если двигатель работает нормально на холостом ходу, не факт, что свечи зажигания будут хорошо работать под нагрузкой, когда давление в цилиндрах в конце сжатия инсульт увеличивается, а условия искрообразования ухудшаются. Стоит поставить на тест еще один комплект: без осциллографа, позволяющего снимать кривые напряжения с исправной системы зажигания, сложно определить, как на самом деле ведет себя вилка под нагрузкой.На иллюстрации ниже посмотрите на пиковые напряжения, соответствующие моменту искрения: зазор в третьем цилиндре чрезмерно увеличен, искра зажигается при слишком высоком напряжении, и ее продолжительность уменьшается (мощность, накопленная в катушке зажигания, не достаточно для нормального горения искры).

Если говорить о компрессии, то в нормальных условиях она уменьшается с износом настолько медленно, что снижение мощности происходит незаметно для водителя. Исключение составляют быстро развивающиеся поломки (трещины поршневых колец, разрушение перегородок между кольцами,).Одновременно с падением мощности резко упадет стабильность на холостом ходу, окончательную диагностику однозначно поставит компрессор.

Что касается двигателей с турбонаддувом, то состояние турбокомпрессора хорошо отражается на их динамике. Идеальный центробежный насос (рабочее колесо турбонагнетателя) имеет квадратичную зависимость производительности от числа оборотов: как только число оборотов падает вдвое, давление наддува падает в четыре раза. Заклинивание ротора из-за разрушения или закоксовывания подшипников, прогорания «горячего» рабочего колеса — вероятная причина того, что турбированная машина не тянет.Здесь, как и с компрессией, выручит манометр.

Причины потери мощности в карбюраторном двигателе

Тут стоит сразу проверить уровень топлива и работу ТНВД: «недозаправка» топлива сразу выдаёт себя под нагрузкой с потерей динамики, выстрелами в карбюратор. Переполнение из-за неисправной стопорной иглы карбюратора также приведет к потере мощности двигателем, здесь черный дым и стрельба из глушителя уже станут характерной чертой.

Динамика автомобиля лучше воспринимается при разгоне, так что возможной причиной «тупости» автомобиля может быть неисправность ускорительного насоса. Дело в том, что все карбюраторные системы рассчитаны на работу в статических режимах, при этом смесь переобеднена при разгоне. Для борьбы с этим перенаселенностью используется ускорительный насос: при нажатии на педаль газа диафрагма проталкивает дозу бензина через запорный клапан в форсунки, которые идут в диффузоры.При разрыве диафрагмы ускорительного насоса или засорении форсунок ускорение машины сразу ухудшится настолько, что это сложно не заметить. Проверить ускорительный насос несложно — после снятия воздушного фильтра или «черепахи» с карбюратора нужно резко нажать на привод дроссельной заслонки: пальцы почувствуют сопротивление (диафрагма будет создавать давление в ускорительном насосе), и струйки бензина должны попадать на вход из форсунок.

В рабочих режимах состав топливовоздушной смеси задается статически комплектом топливных и воздушных жиклеров. Стоит их продуть, а при появлении заметных отложений промыть очистителем: даже если это не проблема, не лишним будет сохранить исправность основной системы дозирования.

Не тянет двигатель впрыска

Почему автомобиль не тянет, если системы впрыска оснащены обратной связью и могут саморегулироваться в «замкнутом контуре»? Увы, возможности саморегулирования не так широки, как хотелось бы.

Первый враг систем впрыска — недостаточное давление топлива. При минимальном расходе топлива запас коррекции достаточен для холостого хода. Но как только двигатель будет загружен, поправка перескочит до максимального порога, но форсунки все равно будут «недоливать».

Давление в топливной рампе регулируется тремя узлами: самим топливным насосом, регулятором давления и комплектом фильтров (грубой и тонкой). Производительность исправного топливного насоса в несколько раз превышает потребности двигателя при максимальном расходе — это сделано для того, чтобы износ насоса как можно меньше влиял на работу двигателя.Поэтому используется регулятор давления топлива, который сбрасывает «лишнее» топливо либо сразу на выходе насоса, либо из топливной рампы после фильтра тонкой очистки.

В первом случае топливная рампа называется бессточной (16-клапанные двигатели ВАЗ, современные иномарки), во втором — сливной. Разница между этими системами заключается в расположении регулятора и в его работе. На сливных пандусах регуляторы давления управляются разрежением во впускном коллекторе, давление в пандусе меняется в зависимости от нагрузки (при нормальных 3 барах для ВАЗа на холостом ходу оно равно 2.3-2,4 бар, учтите это при диагностике!). На бессточных поддерживается постоянное давление относительно атмосферы и составляет 3,5-4 бар в зависимости от модели автомобиля. Исключение составляют системы прямого впрыска, где рабочее давление составляет от 20 до 70 бар.

Еще что вам пригодится:

На сопротивление топливных фильтров не влияет при замере давления топлива «в пробке» (на заглушенном двигателе принудительно включается насос при отсутствии потока топлива в рейка) и минимальна на холостом ходу.Но с другой стороны, под нагрузкой чрезмерное увеличение сопротивления фильтра снижает подачу топлива в рейку, что приведет к потере скорости. Поэтому измеряйте давление на холостом ходу и под нагрузкой (например, подвешивая ведущий мост и притормаживая колеса на включенной передаче). В случаях, когда холостой ход в норме, а проблемы возникают на ходу, бессмысленно измерять давление только на холостом ходу (ХХ).

Проверить ступени исключения:

1. Снять фильтр грубой очистки (сетка на входе).Это известная проблема на ряде автомобилей — например, на «Фокусах» второго поколения.
2. Заменить фильтр тонкой очистки.
3. Измерьте давление под нагрузкой.
4. На двигателях со сливной рампой зажмите или иным образом заглушите обратную линию, чтобы исключить влияние регулятора давления топлива. На моторах со сливной аппарелью РДТ устанавливается в модуле топливного насоса, здесь проще временно установить пробку-шайбу из полиэтилена или другого материала, не разрушаемого бензином под ней.
5. Измерьте давление еще раз: если оно увеличилось, то необходимо заменить RTD, в противном случае необходимо заменить насос.

Вторая причина — «недозаливка» -. Даже при нормальной работе фильтра со временем неизбежно образование отложений на форсунках. Только форму распылительной горелки можно оценить в домашних условиях, сняв аппарель и проворачивая мотор стартером (Внимание! Данная процедура пожароопасна!). Чистая насадка должна равномерно «пылиться», а не разбрызгиваться или выливаться в сторону.Оценить работу форсунок и сравнить с номинальной можно только на стенде.

Потеря динамики — следствие чрезмерного обогащения смеси. Тут нельзя винить регулятор давления топлива (производительность насоса даже при работе без RTD не настолько высока, чтобы запас коррекции ЭБУ впрыска не перекрывал обогащение). Гораздо вероятнее, что подтекают форсунки (опять же проверяется на стенде) или выход из строя датчиков, на которых завязан расчет времени впрыска.

Здесь безусловный лидер — датчик массового расхода воздуха — точный, но чувствительный прибор. По мере загрязнения и старения датчика массового расхода воздуха показания завышаются, автомобиль начинает потреблять значительно больше топлива. В результате переобогащение смеси больше не может быть исправлено с помощью. Но такая неисправность видна сразу: машина начнет дымить, свечи зарастут черным нагаром. На моторах с датчиком абсолютного давления чаще выходит из строя датчик температуры воздуха (здесь он отдельный блок, а в датчик массового расхода воздуха он встроен).

На автомобилях с электронным дросселем стоит проверить работу сервопривода, сняв сопло с дросселя и пропустив его. Дроссельная заслонка должна открываться равномерно, без пауз и заклинивания, что свидетельствует о проблемах с приводом или редуктором (ось, заросшая нагаром, клинья в корпусе).

Видео: пропало питание. Потеря мощности

Уплотнение

Самодиагностика: причины низкой мощности двигателя

Плохое обслуживание может привести к снижению мощности двигателя.

Низкая мощность двигателя обычно означает, что у вашего двигателя заканчивается мощность во время ускорения или что ваш двигатель внезапно не может достичь нормальной скорости движения. В то время как низкая мощность двигателя может означать, что нормальный износ постепенно снижает значительную часть мощности вашего автомобиля, в этом руководстве рассматривается аномальная потеря мощности — отказ, вызванный неправильной работой системы или компонента из-за неисправности или отсутствия надлежащего обслуживания. .

Состояние низкой мощности двигателя может быть вызвано одним или несколькими компонентами из длинного списка, требующими внимания.К счастью, вы можете немного сузить список, зная, что некоторые из наиболее распространенных причин снижения мощности двигателя связаны с подачей топлива, зажиганием или выхлопной системой.

Если вы имеете дело с неисправной деталью или отсутствием надлежащего обслуживания, приведенные ниже тесты и стратегии помогут вам восстановить мощность вашего двигателя. Испытания относятся к различным системам, конкретным неисправностям и условиям, которые, как известно, снижают мощность двигателя. Наконец, вам напоминаются некоторые важные диагностические данные, которые могут относиться к вашему конкретному случаю.Каждый упомянутый компонент или условие включает раздел «Что вы можете сделать», чтобы вы могли предпринять некоторые действия, когда сочтете это необходимым.

Системы, которые могут вызвать низкую мощность двигателя

Мы рассмотрим системы по порядку:

1. Система зажигания
2. Топливная система
3. Система выпуска отработавших газов
4. Компьютерная система
5. Утечки вакуума
6. Коробка передач или сцепление
7. Выхлопная система
8. Компрессия

Но сначала я собираюсь перечислить несколько очень простых проверок, которые вы должны выполнить перед началом тестирования.

Четыре проверки, которые вы должны сделать

Вот несколько важных, но простых проверок, которые следует рассмотреть в первую очередь.

1. Если вы заметили это сразу после работы с автомобилем, убедитесь, что все подключено обратно. Проверьте, не ослаблены ли шланги, отсоединены электрические разъемы и ослаблены болты, и если жидкости были заменены, проверьте правильность моторного или трансмиссионного масла. был использован.
2. … При недостаточном давлении ваши шины изнашиваются быстрее, и автомобиль будет потреблять больше топлива, чтобы разогнаться.Проверяйте давление в шинах манометром, когда шины холодные. Накачайте шины на 1-3 фунта на квадратный дюйм. На дюйм ниже максимального давления, указанного на боковинах шин.
3. Даже (CEL) не загорелся ,. Возможно, у вас есть ожидающий код, который поможет вам определить основную причину проблемы. Неисправный датчик или привод может привести к тому, что автомобильный компьютер (или трансмиссия) получит неправильные сигналы напряжения, в результате чего компьютер изменит топливно-воздушную смесь и истощит мощность вашего двигателя (или трансмиссии).Какие бы коды вы ни обнаружили, всегда проверяйте цепь или компоненты, указанные в коде неисправности. Возможно, из-за ошибки компьютер «подумал» о сбое в другой цепи или компоненте. На некоторых моделях автомобилей неисправный датчик положения распределительного вала (CMP) может вызвать внезапную потерю мощности двигателя — компьютер, скорее всего, установит код, если обнаружит проблему с этим датчиком.
4. Многие модели автомобилей GM оснащены сигнальной лампой пониженной мощности двигателя (REP), аналогичной сигнальной лампе проверки двигателя (CEL).Когда загорится этот индикатор (или оба), вы заметите, что двигатель почти не реагирует на нажатие педали акселератора. Это пугающая ситуация, если проблема возникает во время движения по шоссе или в условиях интенсивного движения. Наиболее частыми срабатываниями этой сигнальной лампы являются жгут проводов, соединяющий датчик положения дроссельной заслонки (TPS), или сам TPS. Другие проблемы, которые могут вызвать срабатывание индикатора REP, связаны с корпусом дроссельной заслонки (включая проводку), кислородным датчиком, датчиком положения педали акселератора (или жгутом проводов) или.

Тестирование восьми систем, которые могут вызвать пониженную мощность двигателя

Теперь вот восемь систем, которые обычно помогают снизить потребление энергии, и способы их тестирования.

Изношенные или грязные свечи замедляют работу двигателя

Система зажигания

Вялое поведение двигателя часто может быть связано с изношенными или неисправными деталями в системе зажигания. Некоторые компоненты системы нуждаются в регулярном обслуживании. Например, свечи зажигания и провода свечей зажигания, но вы также должны проверить катушку зажигания и угол опережения зажигания.Если какой-либо из этих компонентов приведет к тому, что у вас не будет хорошей искры, двигатель не будет развивать полную мощность.

Что поделаешь: Когда вы чувствуете, что двигатель не тянет, одной из первых проверок должна быть проверка силы искры. Используйте регулируемый искровой тестер (допустимая марка Thexton), чтобы проверить качество искры. Проверить на 40 кВ и 30 кВ. Если ваша искра не может закрыть этот зазор при этих настройках, возможно, у вас изношены провода, слабый или неисправный распределитель, плохая катушка зажигания или неисправный модуль управления зажиганием, в зависимости от вашего конкретного модуля.Проверьте последующие тесты и обратитесь к руководству по ремонту вашего автомобиля для правильного диагноза для вашей конкретной модели. Если у вас нет руководства по обслуживанию от производителя, я настоятельно рекомендую получить руководство по послепродажному обслуживанию для вашей конкретной модели.

При визуальном осмотре компонентов системы зажигания, таких как крышка распределителя, ротор, катушка зажигания, ищите следы нагара, нагара и повреждений (окисления). Углеродные следы похожи на маленькие линии, которые образуются вокруг этих компонентов.Они могут отключать напряжение, проходящее через систему, лишая свечи зажигания напряжения, необходимого для получения хорошей искры. При необходимости замените их.

После проверки искровой силы, при необходимости, проверьте следующие отдельные компоненты системы.

Свеча зажигания

Свечи зажигания могут быть загрязнены нагаром (нагаром) и другими химическими побочными продуктами, особенно если автомобиль не обслуживается в соответствии с предлагаемым графиком.

Загрязненные свечи зажигания не могут генерировать достаточно искры для воспламенения топливовоздушной смеси.К тому же при большом пробеге увеличится зазор между электродами искрового контакта из-за износа.

Что вы можете сделать: Осмотрите свечи зажигания, проверьте зазор между электродами щупом и при необходимости отрегулируйте. В вашем руководстве по ремонту или обслуживанию вашего автомобиля есть соответствующий зазор свечи зажигания. Руководство по обслуживанию может помочь вам проанализировать свечи зажигания, которые могут многое рассказать о состоянии вашего двигателя.

Так же, как свечи зажигания, провода свечей изнашиваются и через много километров могут препятствовать попаданию искры на свечи зажигания.

Что вы можете сделать: Проверьте сопротивление каждого провода с помощью цифрового мультиметра (DMM) и сравните показания со спецификациями в руководстве по ремонту. Обычно вам нужно около 5000 Ом на фут провода. Если нет, замените их на качественный комплект проводов.

Катушка зажигания

Катушка зажигания генерирует высокое напряжение, необходимое для отражения искры между электродами свечи зажигания. Это напряжение обычно составляет от 4000 до 30 000 вольт, в зависимости от конкретной модели автомобиля.

Катушки зажигания также изнашиваются или выходят из строя, что приводит к слабой искре, прерывистой искре или ее отсутствию.

Что вы можете сделать: Вы можете проверить катушки зажигания в вашем автомобиле с помощью цифрового мультиметра, используя руководство по ремонту вашего автомобиля.

Время зажигания

Время зажигания относится к соотношению между искрой и положением поршня в цилиндре во время хода.

Установка угла опережения зажигания должна быть правильной для правильного сгорания топливовоздушной смеси.При задержке зажигания вы можете заметить увеличение расхода топлива, снижение мощности двигателя и плохое ускорение.

Проблемы с синхронизацией могут возникать из-за износа (перенапряжения) или повреждения ремня или цепи привода ГРМ. Даже отклонение на 2 или 3 градуса от правильного времени может вызвать проблемы с двигателем.

На большинстве современных автомобилей угол опережения зажигания нельзя отрегулировать напрямую, но вы все равно можете проверить время самостоятельно. На более старых моделях вы можете проверить и настроить время самостоятельно.

Что вы можете сделать: Проверьте угол опережения зажигания с помощью индикатора времени и тахометра. Если в вашей системе зажигания используется распределитель, при необходимости вы можете отрегулировать время самостоятельно. См. Руководство по ремонту вашего автомобиля. В вашем руководстве также может быть указан интервал обслуживания ремня или цепи.

Забитый воздушный фильтр снижает мощность двигателя.

Топливная система

Хотя современные системы впрыска топлива можно конфигурировать по-разному, все они имеют много общих компонентов, таких как топливные форсунки, модули управления и датчики.Любой из этих компонентов может выйти из строя и привести к потере мощности вашего двигателя.

Топливная система может доставить вам столько же хлопот, как и система зажигания. Когда двигатель не работает, вам следует проверить некоторые детали.

Двигатель перестает тянуть, возможно, причина в топливном фильтре.

Со временем топливный фильтр забивается, что снижает расход топлива и препятствует правильному ускорению двигателя или приводит к потере мощности двигателя.

Что вы можете сделать: График обслуживания топливного фильтра см. В руководстве по эксплуатации вашего автомобиля или в руководстве по ремонту. Даже если ваш фильтр не является основной причиной проблемы, замена фильтра с рекомендованным производителем интервалом снимет нагрузку с топливного насоса и продлит его срок службы.

Двигатель не развивает полную мощность, необходимо проверить воздушный фильтр.

При работающем двигателе воздушный фильтр в системе очистки воздуха задерживает грязь, пыль и другие посторонние частицы и удаляет их из воздушного потока, поступающего в двигатель.Со временем фильтр забивается. Сильно забитый воздушный фильтр значительно усложнит работу вашего двигателя. Вы заметите это в виде такого эффекта, как плохо тянущий двигатель или резкое падение мощности двигателя.

Что поделаешь: Большинство производителей автомобилей рекомендуют каждые 12 месяцев. Поэтому обязательно проверьте воздушный фильтр и при необходимости замените его. См. Руководство по эксплуатации вашего автомобиля или руководство по ремонту.

Плохая тяга двигателя. Проверьте топливные форсунки.

. Самая распространенная проблема с топливными форсунками , приводящая к потере мощности двигателя, — это блокировка.Но они тоже могут потерпеть неудачу.

Что вы можете сделать:

• На форсунках корпуса дроссельной заслонки (TBI) вы можете проверить форму распыления топлива в форсунке, сняв крышку с корпуса воздушного фильтра. Распыляемое топливо должно быть равномерным и частичным по перевернутой V-образной схеме. Вы можете добавить присадку к топливу, чтобы очистить слегка забитую форсунку, или отнести ее в магазин для обслуживания. Однако, если внутренний клапан в форсунке сломан, а не просто забит, вам необходимо его заменить.
• В многоточечной системе впрыска топлива грязные или забитые форсунки обнаружить труднее. В зависимости от конфигурации вашей конкретной системы вам может быть относительно легко отсоединить каждую из форсунок от их порта, чтобы проверить их форму распыления. В других системах разборка сложнее.

Если вы подозреваете, что форсунки загрязнены, или если вы долгое время не обслуживали систему впрыска, попробуйте добавить в топливный бак присадку к топливу. В противном случае вам, возможно, придется передать свой автомобиль для проверки баланса форсунок, при которой измеряется количество топлива, распыляемого каждой форсункой при включении питания.

Упала мощность двигателя, ищем причину в дроссельной заслонке

Неисправности дроссельной заслонки бывают нечасто, но случаются.

Что вы можете сделать: Вы можете быстро проверить корпус дроссельной заслонки, чтобы убедиться, что клапан — дроссельная заслонка — полностью открыт, когда педаль акселератора полностью нажата.

• Снимите воздуховоды или крышку корпуса воздушного фильтра, чтобы получить доступ к корпусу дроссельной заслонки.
• Попросите помощника полностью выжать педаль акселератора при выключенном двигателе.
• Убедитесь, что дроссельная заслонка правильно реагирует на педаль.
• В противном случае отрегулируйте или заблокируйте шток дроссельной заслонки или удалите нагар с клапана и отверстия дроссельной заслонки. Накопление также может мешать правильной работе клапана.

Двигатель не развивает мощность проверьте регулятор давления топлива

Неисправный регулятор давления топлива может позволить слишком большому количеству топлива поступать в двигатель, а слишком малое его количество может привести к плохой тяге двигателя.

Что поделаешь: Проверьте давление топлива с помощью манометра.Проверка может указывать на проблемы с топливным насосом (низкое давление или малый объем), забитый топливный фильтр или неисправный регулятор давления топлива.

Точная процедура может варьироваться от одной модели двигателя к другой, но общие шаги одинаковы:

• Найдите клапан Шредера на топливной рампе (это контрольный штуцер, похожий на воздушный клапан на ваших шинах). Если ваша модель не поставляется с этим клапаном, вы все равно можете подключить датчик непосредственно к топливной магистрали с помощью переходников (см. MR).
• Затем выполните действия, указанные в руководстве по ремонту или обслуживанию, и сравните показания со спецификацией.

Неисправный клапан системы рециркуляции ОГ может снизить мощность двигателя.

Двигатель не тянет причина в выхлопной системе

Другой возможной, хотя и не распространенной, причиной потери мощности двигателя во время разгона является неисправность клапана рециркуляции выхлопных газов (EGR).

Клапан рециркуляции ОГ позволяет определенному количеству выхлопных газов на более высоких оборотах холостого хода повторно поступать в двигатель, чтобы уменьшить тепло и вредные выбросы.

При выходе из строя клапана рециркуляции ОГ он может застрять в открытом или закрытом положении. Если клапан заклинивает (или периодически заклинивает), открывается или не работает должным образом, наиболее частыми симптомами, которые вы заметите, являются грубый холостой ход и провалы при ускорении , но в других случаях вы просто заметите недостаток мощности двигателя при нажатии ускоритель.

Что вы можете сделать: Вы можете проверить клапан системы рециркуляции ОГ в домашних условиях с помощью ручного вакуумного насоса.

Компьютерная система

Как часть компьютерной системы, датчик абсолютного давления в коллекторе (MAP) и датчик расхода воздуха в коллекторе (MAF) влияют на воздушно-топливную смесь, управляемую компьютером.Обычно автомобильный компьютер сохраняет код неисправности в памяти при обнаружении неисправности с помощью любого из датчиков.

Что вы можете сделать: , даже если индикатор Check Engine не горит, рекомендуется просканировать компьютер на наличие незавершенных кодов неисправности. Самая частая проблема с датчиками массового расхода воздуха — загрязненный элемент датчика. Вы можете очистить его с помощью очистителя электронных контактов или очистителя MAF. Независимо от того, оснащен ли ваш автомобиль датчиком MAP или MAF, вы можете проверить его дома. См. Руководство по ремонту вашего автомобиля.

Утечка вакуума может повлиять на мощность двигателя.

Утечки вакуума или причина потери мощности двигателя

Утечка может происходить из-за ослабленного, поврежденного или сломанного вакуумного шланга, сгоревшей прокладки или поврежденной прокладки корпуса дроссельной заслонки.

Что вы можете сделать: Обычным методом обнаружения утечек вакуума является использование резинового шланга:

• Запустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу.
• Используя резиновый шланг, наденьте один конец шланга на ухо, а другой конец — для прослушивания различных вакуумных шлангов.
• Обведите шланги диагностическим шлангом.
• Проверьте вокруг края впускного коллектора и прокладок дроссельной заслонки.

Негерметичный вакуумный шланг или прокладка издадут шипящий звук, который будет слышен с помощью резинового шланга. Просто будьте осторожны с движущимися частями двигателя при поиске неисправностей вакуумных шлангов.

Коробка передач или сцепление

Если у вас автоматическая коробка передач и вы в последнее время не проверяли трансмиссионную жидкость, пора это сделать. Если у вас механическая коробка передач, возможно проскальзывание сцепления.

Распространенным признаком низкого уровня или загрязнения масла в автоматической коробке передач является проскальзывание. Ваш двигатель работает, но ваша машина не движется. На колеса не подается мощность, и создается впечатление, что у вашего двигателя заканчивается мощность. То же самое может произойти в автомобиле с механической коробкой передач, когда сцепление изношено, усилие не доходит до колес.

Что вы можете сделать (автоматическая и ручная):

Автоматическая коробка передач:

• Проверяйте трансмиссионное масло после того, как двигатель достигнет рабочей температуры (двигайтесь на холостом ходу в течение 20 минут и более).
• Заглушите двигатель и дайте ему постоять три или пять минут.
• Затем вытащите щуп для измерения уровня трансмиссионного масла.
• Протрите маслом кончик масляного щупа тряпкой.
• Полностью вставьте щуп в трубку и снова вытащите щуп.
• Оставьте щуп горизонтально на тряпке.
• Уровень масла должен находиться между отметками ДОБАВИТЬ и ПОЛНЫЙ ближе к концу щупа. Если нет, добавьте необходимое количество жидкости, рекомендованной для вашей модели автомобиля.
• Проверить жидкость. Он должен иметь ярко выраженный красноватый цвет. Если цвет непрозрачный, коричневатый или черный или имеет запах гари, замените его. См. Руководство по эксплуатации вашего автомобиля или руководство по ремонту.

Механическая коробка передач:

• Припаркуйтесь в безопасном месте, вдали от транспорта и людей
• Установите аварийный тормоз
• Запустите двигатель
• Установите высокую передачу
• Медленно отпустите педаль сцепления полностью в течение двух секунд ( чтобы не сжечь диск сцепления или маховик) и снова нажмите педаль сцепления.
• Если сцепление в порядке, двигатель должен заглохнуть или остановиться, как только вы отпустите сцепление.
• Если сцепление плохое, ваш двигатель продолжит нормально работать.

Обычно вода и кислота — самые распространенные враги выхлопной системы автомобиля. Но загрязнение, перегрев системы и большой пробег могут привести к ограничению воздушного потока.

Самая частая жертва ограничения выхлопной системы. Помимо выхода из строя или износа из-за нормального износа, внутренние каталитические компоненты могут расплавиться из-за перегрева и загрязнения.

Как только каталитический нейтрализатор заглохнет, вы заметите снижение производительности двигателя и, в зависимости от типа неисправности, сильный запах тухлых яиц, выходящий через выхлопную трубу.

Но проблемы на этом не заканчиваются.

Что вы можете сделать:

Проверьте свою выхлопную систему на высокое противодавление.

Температурный тест:

• Проехав примерно 15 минут, припаркуйте автомобиль в гараже и выключите двигатель.
• Поднимите автомобиль и надежно закрепите его на опорах домкрата.
• С помощью кухонного термометра измерьте температуру впускной трубы каталитического нейтрализатора (будьте осторожны, температура может превышать 1400F).
• Снимите показания температуры выхлопной трубы каталитического нейтрализатора.
• Четкая разница температур означает подключенный преобразователь.

Тест на погремушку:
В зависимости от типа установленного преобразователя и типа неисправности, если каталитические элементы внутри преобразователя разрушились, преобразователь будет дребезжать при ударе резиновым молотком.

Проверка давления:

• Снимите кислородный датчик перед преобразователем.
• Установите манометр в резьбовое отверстие.
• Запустить двигатель.
• Снимите показания давления на холостом ходу и на более высоких оборотах.
• Показание высокого давления указывает на подключенный датчик или глушитель.
• Отсоедините глушитель и повторите тест, чтобы найти препятствие.

Проверка вакуума:

• Подсоедините вакуумметр к вакуумному шлангу усилителя тормозов.
• На холостом ходу откройте и закройте дроссельную заслонку, чтобы двигатель развил скорость примерно 2500 об / мин.
• Вы должны увидеть, как стрелка датчика опустится почти до нуля, вернется к предыдущему показанию около 5 дюймов ртутного столба (дюймы ртутного столба) и вернется к предыдущему показанию. Если стрелка слишком медленно возвращается к предыдущему показанию, возможно, неисправна выхлопная система.

Изношенные цилиндры или кольца снижают компрессию двигателя.

Компрессия

Плохое ускорение также может вызвать проблемы с компрессией в двигателе. Эти проблемы неизбежны для двигателей с большим пробегом или двигателей с плохим обслуживанием.А по мере накопления миль больше мощности двигателя теряется из-за износа цилиндров, колец и поршней, а также скопления углерода вокруг клапанов. Восстановление двигателя может быть необходимым и дорогостоящим.

Зафиксируйте дроссельную заслонку в открытом положении.

Отсоедините систему зажигания и топливную систему (с электронным впрыском топлива).

Подсоедините манометр к одному из отверстий для свечи зажигания.

И провернуть двигатель примерно на шесть тактов сжатия.

Повторите проверку остальных цилиндров.

Затем сравните показания перемещения иглы и давления со спецификациями.

Руководство по ремонту вашего автомобиля поможет вам пройти этот тест.

Заключительные мысли

Вы можете избежать многих проблем с энергоэффективностью и многих других проблем, следуя надлежащему графику регулярного технического обслуживания. Система зажигания и топливная система часто являются основными виновниками отказа двигателя, но ряд компонентов в других системах также может вызвать ту же проблему. Это руководство поможет вам найти источник проблемы, исправить ее и сэкономить деньги.

Категории: / / от 08.08.2019

По статистике у каждого автовладельца при длительной эксплуатации автомобиля возникают проблемы с тягой, в зависимости от причин машина либо плохо разгонялась, либо вообще не могла двигаться. Другими словами, двигателю просто не хватает мощности, чтобы справиться со всеми нагрузками — набрать обороты и обороты.

Приборная панель

Самое интересное, что мотор ведет себя в таких ситуациях как полностью «исправный».Вы не услышите от него ни шума, ни стука, ни других признаков неисправности. Сразу отмечу, что список возможных причин потери мощности огромен и описать все неисправности очень сложно. Мы приведем список только самых распространенных, а также подробно разберем их характер и возможные причины появления.

Основные причины потери мощности

Если в пути других проблем не обнаружено, как только происходит потеря тяги, то в первую очередь стоит обратить внимание на качество.Как гласит практика, в 51% случаев некачественное топливо связано с потерей мощности. Бак заправлен плохим или неподходящим для этой модели топливом. Нередко современные автомобили, особенно иномарки, плохо переносят 92 марки бензина. Иногда это можно сделать довольно просто, достаточно разбавить его более качественным топливом. Часто такие манипуляции помогают при нестабильной работе ДВС, «оборотов» и тому подобном. Потом попутно появляется «» на приборке.

Владельцы бензиновых двигателей могут легко проверить качество, посмотрев на свечи. Если причина кроется в нарушениях горения, а также наличии примесей, это отобразится на свечах, появится сажа, изменится цвет.

Например, при перенасыщении топлива сторонними металлосодержащими компонентами юбка и контакты будут покрываться красноватым оттенком. Образование сажи свидетельствует о неполноценном сгорании смеси.В любой ситуации при сбоях в процессах сгорания двигатель теряет мощность.

Также не забывайте, что при проверке свечей нужно помнить о сроке службы. Они недолговечны, особенно если изначально были невысокого качества. Теперь интересный факт, если после замены всего комплекта свечей зажигания так же быстро образуется «накипь» и у двигателя такие же проблемы, то причину следует искать в фильтрах или цилиндрах.

Проблемы с фазами газораспределения возникают из-за неправильно установленных «меток» ремня, цепи ГРМ. Ремни натягиваются, цепи прыгают, после чего из-за незнания проблем последствия могут быть намного печальнее.

Банальный износ двигателя. Не забывайте, что подержанные автомобили теряют в среднем 10-15% мощности. Если, по вашему мнению, потери мощности намного больше, тогда стоит проверить компрессию. Слабое сжатие, а оно часто меньше 10 кг / м. указывает на прогорание стенок цилиндров, износ колец, прогорание клапанов и т.п.Данные по компрессии для каждой модели разные, но обычно это 12-14 кг / м3. Подробнее о том, какой у вас, можно узнать в сервисной книжке.

Причины в трансмиссии. Изношено сцепление в МКПП или пробуксовывает АКПП. Проверку лучше доверить опытным мастерам, особенно АКПП.

Часто новички и не только водители интересуются, почему машина не разгоняется и не тянет. Обычно эта проблема связана с двигателем.При первых признаках неисправности желательно провести детальную диагностику двигателя. Это избавит вас от долгих поисков поломки. Почти все может вызвать недостаток тяги в двигателе.

Владельцы новых автомобилей часто сталкиваются с этим. Если диагностика не поможет выявить проблему, то придется немного помучиться. Это подключено и перейдет на пробег в 5000 км. Чаще всего это встречается в моделях комплектующих, собираемых в Китае.

Износ деталей

Почему машина не разгоняется и не тянет? В некоторых случаях это может быть связано с высоким уровнем износа двигателя.Обычно встречается на довольно старых машинах. Чаще всего страдают кольца, в связи с этим падает компрессия. Поэтому первое, что нужно сделать при снижении мощности — это. Если даже в одном цилиндре показатель меньше 11, то двигатель придется ремонтировать.

Иногда снижение мощности двигателя свидетельствует о наличии нагара на клапанах; это можно проверить только сняв головку блока цилиндров. Косвенные признаки:

• Изменение соотношения газов в выхлопе;
• Горение на панели «чек».

Для его устранения придется очистить клапан. После этой работы все должно нормализоваться.

Фильтры

Часто машина дергается из-за нехватки топлива … Топливные фильтры установлены в каждой машине. Обычно их два. Фильтр грубой очистки либо в бензонасосе, либо врезан в шланг. Перед форсункой установлен фильтр тонкой доочистки. Если какой-либо из этих очистителей засорен, топливо не сможет попасть в форсунку в достаточной степени.Это, в свою очередь, резко снижает эффективность транспортного средства.

Летом часто забивается воздушный фильтр … При этом смесь плохо обогащается кислородом, и топливо сгорает не полностью. В результате снова происходит потеря мощности. Чтобы избежать подобных проблем, необходимо своевременно заменять фильтрующие элементы.

Зажигание

Современный двигатель довольно чувствителен к работе зажигания. Неправильный зазор между электродами свечи зажигания может вызвать отказ двигателя.И соответственно к снижению мощности двигателя. Поэтому всегда. Также нужно проверить их работоспособность на специальном стенде. Это также можно сделать простым, но надежным способом.

Для этого откручивается свеча. На него надевается высоковольтный провод, после чего двигатель заводится стартером. Качество искры определяется визуально. Он должен быть бело-голубым. Если искра красного или желтого цвета, это считается плохим качеством. Ищите проблему в системе зажигания.Скорее всего, это будет причиной потери мощности.

Диагностика

Для более точного определения проблемы желательно. Эта процедура поможет выявить проблемы с датчиком и питанием. Для этого вам понадобится ноутбук со специальной программой. Расшифровав показания, нужно приступить к поиску неисправности. Чаще всего причины могут быть следующие:

• Неисправность датчика положения коленвала. При этой неисправности обычно горит «Проверьте двигатель».Снижение мощности происходит из-за несовпадения импульса, подаваемого на блок управления двигателем, и реального положения коленчатого вала. В результате происходит неполное сгорание топлива, и КПД мотора снижается;
• … Эта проблема также может влиять на мощность двигателя;
• Причина может быть в. В этом случае чек не загорится. Поэтому в любом случае проводить диагностику необходимо.

Заключение … Как видите, причин проблемы достаточно, и все они весьма разнообразны. Навскидку сказать, почему машина не разгоняется и тянет, не сможет ни один авторемонтник. В любом случае придется провести тщательную и кропотливую работу по диагностике и поиску причин неисправности.

Можно ли отрегулировать рулевую рейку своими руками — технология подтяжек. Регулировка рулевой рейки

Для обеспечения нормальной работы рулевого управления периодически выполняется рулевая рейка.Что это за деталь? Это силовой узел в механизме управления, с помощью которого усилие от рулевой колонки передается непосредственно на колеса. То есть рулевая рейка управляет автомобилем, обеспечивая вращение направляющих передних или задних колес.

Какую функцию выполняет рулевой рейк?

Рулевые направляющие в зависимости от способа привода могут быть гидравлическими, электрическими или механическими. Большинство автомобилей оборудовано гидравлическими зубчатыми рейками. Такая конструкция обеспечивает скорость и точность поворота руля на высоких скоростях, оптимальный въезд и выезд с парковки, а также позволяет совершать поворот на ограниченных участках.Для уменьшения усилий, прилагаемых к ведущему колесу, механизм снабжен гидроагентом.

Как становится ясно из приведенных примеров, за удобство и даже безопасность езды, наряду с другими системами автомобиля, отвечает, в том числе, и рулевое управление. В наших интересах поддерживать его в рабочем состоянии и прослушивать объекты. Все операции по ремонту рулевых регистров выполняются на специальном оборудовании, позволяющем провести оптимальную реставрацию и подгонку.Подскажите, чего можно ожидать?

Как тянуть рулевую рейку и можно ли допустить люфт?

Чаще всего выход из строя рулевых реек возникает в результате регулярной пыльной езды и неровностей дороги. Особенно актуальной стала проблема в городских условиях, когда спящие полицейские, которые не всегда устанавливаются на технику, то въезжают в них резко, то высота большая, а машина страдает. Чем дольше будет продолжаться такой режим работы, тем быстрее возникнет трущоб.Это наиболее выраженный симптом, означающий его вину.

Для того, чтобы отремонтировать рулевое управление по возможности, необходимо снизить скорость, если на дороге хорошо видны неровности. Пройти их следует на очень малой скорости.

Другими причинами неисправностей являются частые порезы за бордюры, резкое выставление оборотов при крайнем положении руля. В связи с этим увеличивается нагрузка на коробку передач и другие узлы рулевой рейки. В таких условиях может даже выйти из строя.Неисправности Рейки очень похожи на другие поломки, поэтому в некоторых случаях требуется полная разборка для точной диагностики.

Регулировка рулевой рейки — как это сделать в моем гараже?

Очень часто возникает вопрос, как его самостоятельно вытащить и произвести другие регулировки. При этом следует помнить, что обычное его вытягивание не может полностью решить проблему заднего люфта или не решить ее вовсе. Это связано с тем, что передающий пар, включающий в себя зубчатую рейку и шестерню, имеет степень износа, заранее никому не известную.Сами по себе наладочные работы не представляют особых трудностей и сил для любого водителя, умеющего обращаться с инструментом.

Неизвестная степень износа не позволяет поставить точную диагностику без вскрытия рулевой рейки. В этом случае придется обратиться к специалистам. Для обычной регулировки и подтяжек понадобится напарник, гараж с ямой и ключ для регулировки рулевой рейки. После подготовки необходимо выполнить следующие действия с соблюдением определенных правил:

• Перед запуском подвески автомобиль должен быть надежно закреплен, а колеса выставлены напрямую.С помощью люфтомера (специального механического устройства для определения зазора) необходимо измерить люфт (если он отвечает за регулировку), который не должен быть больше 10 градусов.
• Для подвески есть регулировочный винт, расположенный в торцевой крышке рулевого механизма, находим его. Если вам придется искать его впервые, то вооружите паспорт автомобиля, ведь для каждой модели расположение винта разное. Он должен сжиматься медленно. Необходимо постоянно проверять шаг рулевого управления, величину люфта и наличие стука в колонке.

После настройки необходимо провести эксплуатационные испытания. Если ход ведущего колеса тяжелый, необходимо немного ослабить регулировочный винт. Таким образом, операция регулировки рулевой рейки будет считаться успешной, когда стук или люфт полностью исчез, и колесо свободно возвращается в нормальное центральное положение.

О важности системы рулевого управления в автомобиле лишний раз говорить не стоит, так как все настолько ясно, что она играет ключевую роль в безопасности движения.Поэтому не стоит пренебрегать регулярным техническим осмотром и ремонтом всех частей этой системы, ведь частая эксплуатация приводит к износу даже самых надежных узлов и агрегатов. Самый частый симптом неисправности — в таком явлении, как люфт колес. Любой немного компетентный и целеустремленный сотрудник дорожной полиции должен знать этот термин, чтобы вовремя диагностировать и устранить проблему.

Чтобы понять, как работает общий люфт в рулевом управлении, нужно немного разобраться в конструкции системы рулевого управления.С технической точки зрения это можно описать так: в рулевой трансмиссии есть штанга, которая закреплена неплотно, с зазором 1-2 миллиметра. Если бы не это расстояние, то зацепление всех деталей зацепление деталей происходило бы намного быстрее, в результате сильного трения. Зазор также позволяет удерживать крючок, при этом не касаясь стенок зубьев — отсюда и люфт.

С места водителя люфт определяется как свободный шаг рулевого колеса, необходимый для получения реакции элемента системы, которым вы управляете (в нашем случае это передние колеса).Проще говоря — это расстояние, которое преодолевает рулевое колесо, прежде чем машина совершит определенный маневр. Это явление нельзя назвать отрицательным, так как минимальный люфт присутствует в управлении любого автомобиля и увеличивается пропорционально габаритам транспортного средства.

Однако после продолжительной эксплуатации люфт возрастает до опасного уровня, когда автомобиль перестает подчиняться и реагирует на «команды» водителя.

Если вы не отреагируете и не устроите проверку, в лучшем случае вас ждет дорогостоящий ремонт, в худшем — по правилам дорожного движения ваша машина становится потенциальным источником опасности на дороге.

Причины появления люфта

Для поиска причины появления люфта нужно, конечно, в конструкции рулевой системы:

Вообще почти всегда значок провоцирует любую неисправность в цепи руль колейность-рейка. Для того, чтобы выявить причину, нужно пройти по каждой ссылке, внимательно проверить пункты и выявить, где и что не определилось — ведь этот элемент останавливает работу руководства. Но чтобы не путать люфт с другими неисправностями, нужно изучить его практические симптомы.

Знаки

Если шасси Автомобиль становится менее чувствительным к вашим воздействиям, значит, пора проанализировать проблемы в управлении. Максимально допустимое значение свободного хода рулевого колеса по горизонтали составляет 30 миллиметров, или 10 градусов, согласно правилам дорожного движения. Любые отклонения от нормы считаются виной.

Для того, чтобы определить, укладывается ли люфт в этот параметр, нужно устроить небольшую проверку:

Хотя действительно неважно, чем именно помогли диагностировать неисправность — Luftomer 524, какая другая модель этого устройства, или простые измерительные приборы.Если проблема определена, необходимо ее решить.

Как снять

Чтобы отрегулировать рулевое управление, вам понадобится несколько простых инструментов, которые позволят вам отрегулировать крепления.

Если люфтомер показал нежелательный результат до 524 м, следует попробовать отрегулировать винты усиления приводных шарниров. Эти элементы находятся на рулевом валу. Для этого находим регулировочный винт петель и выставляем допустимое значение. Затем проверка повторяется, и если свободный ход все же превышен, это означает, что причина в другом.

Под увеличенными индикаторами для Luhtomer также рекомендуется отрегулировать рулевые петли. Но сделать это будет сложнее, ведь нужен лифт или помещение со смотровой ямой. Скорее всего, вы обнаружите, что петли «раздетые», а значит, их застежки нуждаются в подтяжке. Еще можно тянуть рулевую тягу.

Иногда состояние деталей не оставляет других вариантов, кроме как полностью разобрать рулевой механизм и заменить изношенные детали.В этом случае лучше будет обратиться к услугам профессиональной автомастерской, чтобы неопытность не повредила систему.

В процессе эксплуатации изнашиваются рабочие поверхности червяка, ролик, подшипники и вал башни, бронзовые втулки, головки регулировочных винтов, шайбы и Т-образные пазы вала башни. В результате в рулевом механизме появляются зазоры, которые могут быть причинами стуков при движении, вибрации передних колес, потери устойчивости автомобиля и других вредных явлений.Индикатор появления зазора — увеличенный свободный ход руля. Увеличенный зазор происходит в первую очередь при зацеплении червяка и ролика, а затем увеличивается осевое перемещение червяка (вместе с рулевым валом). Эти зазоры по мере их появления следует устранять регулировкой.

Помимо износа перечисленных деталей, причинами повышенного свободного хода руля могут быть ослабление крепления башни на рулевом валу или крепления рулевого механизма к раме, а также увеличенные зазоры в шарниры рулевого управления и передней подвески.Поэтому перед регулировкой рулевого механизма проверьте состояние рулевого управления передней подвески, устраните зазоры в шарнирах и подтяните слабые крепления.

Рулевой механизм не требует регулировки, если свободный шаг рулевого колеса при движении по прямой не превышает 25 мм (около 8 °) при измерении его на ободе.

Больший свободный ход, остающийся после ослабленных подтяжек и устранения зазоров в шарнирах, указывает на необходимость регулировки рулевого механизма.

Осевое перемещение червяка и боковой зазор можно регулировать, не снимая рулевой механизм с автомобиля.

Рулевой механизм нужно регулировать в такой последовательности:

• Проверить, нет ли осевого перемещения червяка. Для этого, приложив палец к ступице рулевого колеса и к переключателю указателя поворота, несколько раз поверните руль на небольшой угол вправо и влево. При осевом перемещении палец червяка будет ощущать осевое перемещение ступицы рулевого колеса относительно корпуса переключателя.
• Чтобы исключить осевое перемещение червяка, нужно повернуть червяк вправо или влево примерно на полторы оборота, а затем повернуть его на некоторый угол в противоположном направлении, чтобы гребни ролика не касались резьбы резания и зацепления червяка и ролика имелся довольно большой боковой зазор. После этого необходимо на две-три нитки открутить стопорную гайку 1 и затянуть регулировочную гайку 2 так, чтобы червяк легко вращался и не имел осевого перемещения.Затем, удерживая регулировочную гайку ключом от проворачивания, необходимо подтянуть стопорную гайку и убедиться, что нет осевого перемещения червяка и легко ли он вращается.
• Если после регулировки осевого перемещения червяк потечет масло на резьбу регулировочной гайки, то под стопорную гайку необходимо положить картонную или алюминиевую прокладку толщиной 0,1-1 мм. Затем нужно проверить величину бокового зазора в зацеплении. Для этого нужно установить колеса в ходовое положение по прямой и отвести левый шаровой палец средней рулевой тяги от неровности.
• Во избежание повреждения резьбы на пальце необходимо предварительно несколько раз ударить молотком по боковой поверхности головки корпуса или сдвинуть палец с места специальным съемником. После этого, сохраняя положение отсека, соответствующее движению по прямой, и качая башню за головкой, определяют величину бокового зазора в зацеплении. В пределах поворота червяка на угол около 60 ° от среднего положения (3 ° 32 ‘поворот отбойника) вправо и влево зазора в зацеплении быть не должно.
• Если нет неустойчивого зацепления или чувствуется неустойчивое зацепление на секциях более чем на 60 ° при повороте рулевого колеса из среднего положения, необходимо отрегулировать боковой зазор в зацеплении червяка и ролика. Для этого, отвинтив гайку 27 загрузочного винта 30 тавеля на 1-2 оборота и вставив отвертку в паз на розетке, установить несвободный зацеп в пределах закрутки червяка под углом 60 ° от среднее положение справа и слева.Затем, удерживая отверткой регулировочный винт от проворачивания, затяните контргайку и проверьте регулировку.
• Убедившись в правильности регулировки регулировки, необходимо проверить рулевое колесо от одного крайнего положения до другого и убедиться, что на всем повороте рулевого механизма нет заеданий и крутого проворачивания.
• При регулировке осевого перемещения червяка и бокового зазора в зацеплении ни в коем случае нельзя производить чрезмерную затяжку, так как это приведет к чрезмерной затяжке червяков подшипников к их преждевременному износу, а чрезмерная затяжка (червяк и ролик) может привести к износу ролика и червяка или даже разрушению их рабочих поверхностей.Кроме того, при чрезмерно крутом повороте рулевого механизма передние колеса не будут стремиться возвращать вес передней части автомобиля, чтобы вернуться в положение, соответствующее движению по прямой при выходе автомобиля из поворота, что значительно ухудшит сопротивляемость автомобиля.
• По окончании регулировки необходимо совместить шаровой палец рулевой метки с компаундом и проверить правильность управления рулевым механизмом при движении автомобиля.
• Регулировку можно считать завершенной, если свободный ход рулевого колеса с закрепленными передними колесами установлен по прямой (при отсутствии зазоров в рулевых шарнирах и передней подвеске и надежном закреплении рулевого механизма на раме), имеется будет не более 10-15 мм при измерении препятствия на рулевом колесе. Перед снятием рулевого механизма с автомобиля необходимо учесть; что он снимается только через загрузочное пространство вниз, когда выстрелили рулевое колесо 58, рычаг 52 механизма управления переключением трансмиссии и рукоятку 79 переключателя указателя поворота.

Рулевой механизм после разборки и регулировки устанавливается в обратной последовательности и в той же комплектности. Следует отметить, что при соединении отбойника с рулевым механизмом его необходимо устанавливать на метки, имеющиеся на конце головки амортизатора и конце резьбового конца вала башни. Приемник следует рассчитывать так, что риск на конце ее большой головки совпадает с меткой (сердечником) на конце резьбового конца вала вала.

Несоответствующий каток приведет к остановке рулевого управления в рулевом механизме, что очень опасно, так как повлечет за собой недостаточный поворот передних колес в одну из сторон и, возможно, поломку рулевого механизма.

При имеющихся 36 пазах ошибка хотя бы одного паза при установке скоросшивателя даст уменьшение возможного поворота кушки в одну из сторон на 10 °.

Продольная ось правильно установленного отсека в среднем положении должна быть параллельна оси рулевой колонки и располагаться впереди по вагону, а башня должна свободно поворачиваться из среднего положения вправо и влево под углом. на 45 ° в каждую сторону (чуть больше двух скоростей рулевого колеса).Размеры посева маятникового рычага и рулевых рычагов, а также их взаимное расположение выбраны так, чтобы при повороте колес вправо и влево башня должна была разворачиваться на 37 °.

Таким образом, при полностью повернутых передних колесах в рулевом механизме запас хода остается.

Рулевой механизм следует устанавливать на автомобиль таким образом, чтобы при полностью затянутых болтах 15 крепления картера к лонжерону и рулевой колонке с прокладкой 50 прижать к опоре колонки 45 отверстия в кронштейне крепления 49 из рулевая колонка совпадает с гайками фланца, приваренными к подвижной планке 47, размещенной внутри опоры.Возможны случаи, когда из-за деформации кузова при аварии или длительной езде на ведомой не удается добиться совпадения отверстий и требуется приложение для установки рулевой колонки. В этом случае необходимо прописать внутренние концы одного или двух лонжеронов втулок 13 и 14, к которым крепится рулевой механизм, и проверить положение колонки.

При деформациях кузова и рамы подрамника автомобиля бывают также случаи, когда при затяжке рулевой колонки и затянутых болтов картера рулевого управления колонка не будет касаться опоры 45.Для его снятия необходимо вырезать два отверстия в картере рулевого управления или поставить между опорой и рулевой колонкой прокладки необходимой Толщины и поставить удлиненные болты.

Неправильная установка рулевого механизма на автомобиль, при котором вал и рулевая колонка могут погнуться, вызовут повышенные усилия на рулевом колесе и в механизме управления коробкой передач, а также ослабят крепление рулевой колонки к кардеру. Кроме того, это вызовет повышенный износ верхнего подшипника рулевого вала.При большом смещении изгиб рулевого вала может вызвать поломку рулевого вала возле червяка.

При снятии руля С вала необходимо предварительно сделать метки на ступице и валу, позволяющие установить рулевое колесо при сборке в среднее положение.

Ставить руль на валу в среднее положение, определяемое его поворотами вправо и влево, нельзя, так как в этом случае спицы рулевого колеса при движении по прямой не будут располагаться горизонтально.

Для того, чтобы снять руль с автомобиля, необходимо сначала снять крышку 61 сигнального переключателя 59. Это нужно делать тонкой отверткой или, что еще лучше, лезвием ножа, вставляя их в горизонтальный зазор между крышкой и переключателем около одного из концов разрезают со стороны больших секторов рулевого колеса, и последующий подъем конца крышки. При этом одна из пружин 60, удерживающих крышку, будет утоплена внутрь переключателя, и крышка легко снимается.Затем, открутив два винта 65, снимаем выключатель сигнала и основание 66 выключателя сигнала, для чего вкручиваются три винта 70 и снимаем пружины 73 со ступицы корневого колеса выпрямителя. После этого откручиваем гайку на валу елки, снимаем рулевое колесо с помощью специального съемника.

При отсутствии съемника рулевое колесо можно снять ударом молотка, обязательно только через медную или алюминиевую прокладку, по дереву руля, поговорив во избежание повреждения резьбы, предварительно заподлицо с валом гайка 69.

Рулевое колесо устанавливается в обратной последовательности. Однако крышки сигнального переключателя во избежание деформации или поломки пружин необходимо устанавливать в следующем порядке. Необходимо надеть выемку на торце крышки на одной из пружин 60, при этом крышка должна располагаться так, чтобы ее нижний конец был прижат к сигнальному переключателю, а второй конец не входил в паз переключателя. Вдавите пальцем вторую пружину в прорезь переключателя и, прижав другую руку к плоскости переключателя, не отпуская пружины, плавно смочите крышку на место.

После этого, щелкнув по крышке, слегка переместите ее в сторону меньшего сектора рулевого управления и вставьте зуб на крышке крышки в щелевой переключатель из большего сектора рулевого управления.

Установка крышки в место в другой последовательности или иным способом, например сверху, приведет к деформации или даже поломке пластинчатых пружин, в связи с чем необходимо строго соблюдать порядок установки крышки в переключателе сигналов. .

Башня рулевого механизма соединена с валом башни с помощью небольших конических пазов с небольшим углом конуса на валу и затягивается гайкой с пружинной шайбой.Поэтому для удаления куста необходимо применять специальный съемник. Ударами молотка снимать нельзя, так как это вызовет появление вмятины на ролике вала тшака, что в дальнейшем приведет к преждевременному износу рабочей пары рулевого механизма.

Одной из причин возникновения постороннего шума или стука на рычаге управления движением является возникающий люфт в рулевом колесе. Если применить этот термин к рулевому управлению, это будет означать угол поворота рулевого колеса, который не меняет направление движения автомобиля.В узлах рулевой рейки люфт — это технологический зазор, предусмотренный для обеспечения правильного зацепления. Так чем же грозит люфт в рулевой рейке и не станет ли хуже, если его устранить?

Признаки и причины люфта

Для устранения неисправности ее необходимо правильно диагностировать. Появление люфта в механизме управления автомобилем не определяется «на глаз». Но первые признаки заметит водитель машины, а именно:

• Стук в рулевом приводе при неровностях движения;
• Хруст при повороте колес;
• Когда руль отпущен, автомобиль не держит заданное направление;
• Появление вибрации при движении;
• Щелчки руля при смене направления движения;
• Произвольные маневры автомобиля, не зависящие от положения руля.

При диагностике детально рассматриваем весь механизм и выявляем самые слабые узлы. Причин возникновения очень много, но они сводятся к одной — это появление неисправности во взаимодействии элементов управления приводом, например:

• Износ зубчатой ​​передачи или зубчатой ​​рейки;
• Неисправности элементов ходовой части — рулевого управления, наконечников, ступичных подшипников;
• Сильно растянутый стеллаж;
• Несвоевременная замена жидкости в гидравлике;
• Износ зацепа зубчатой ​​ленты и «червяка» и др.

Нормальный или опасный?

Иногда для диагностики люфта используют специальный прибор — Люфтомер. С его помощью можно выявить проблему еще до появления симптомов. Если показанные на приборе параметры превышают норму, это подлежит устранению. В правилах дорожного движения приведены самые низкие стандарты для всех типов транспортных средств.

Чаще всего проблема обнаруживается слишком поздно, и это грозит полной заменой всего механизма. Слишком низкий показатель клиренса плохо сказывается на комфорте управления автомобилем.И самая главная опасность — потеря контроля над автомобилем. При сильном зазоре приходится постоянно крутить руль, чтобы направить машину в нужное положение, т.е. «догнать» ее.

Небольшие отклонения от нормы можно корректировать самостоятельно, но конструктивные особенности Некоторые автомобили предполагают только качественное обслуживание в специализированном автосервисе. Одной из таких услуг в Москве является компания «Напряжение-ремонт РЕСЕК».

Диагностика и ремонт

Для точной диагностики будут специальные стенды и опытный мастер.Стоимость ремонта или цена новой детали довольно высока, поэтому важно при диагностике важно не путать банальные проблемы ходовой части автомобиля с неисправностью рулевого механизма. Сколько стоит диагностика и ремонт рулевой рейки, подскажут консультанты нашего автосервиса только после одного звонка к нам.

Никто не станет отрицать тот факт, что хорошее рулевое управление в любом автомобиле гарантирует не только безопасность водителя и пассажиров, но и принципиальную безотказную работу.Независимо от типа рулевого колеса, будь то червячный механизм, зубчатая рейка с усилителем или без него, все они требуют периодического обслуживания. ВАЗ-2114 и все Самары второго поколения получили довольно надежный и простой в ремонте и регулировке рулевой механизм. В нем нет гидроусилителя, тем проще его обслуживание и регулировка.

Зачем затягивать рейку на ВАЗ-2114

Диагностика рулевой рейки и рулевого механизма

Перед тем, как на ВАЗ-2114 подтянуть рулевую рейку, стоит учесть предпосылки, которые подскажут, что пора заняться ремонтом или подвесками.

Лентал

Прежде всего, это люфт.

В основном АвтоВАЗ гарантирует достаточно длительный срок эксплуатации рулевого механизма, а именно десять лет . Однако необходимо понимать, что речь идет об идеальных условиях эксплуатации. Это предполагает ровное асфальтовое покрытие, постоянное наличие качественной смазки в картере стойки и щадящий стиль вождения.

При нормальных условиях эксплуатации этот срок практически недостижим. Неважные дороги, неважное качество запчастей и часто жесткая эксплуатация автомобиля Они приводят к тому, что механизм дает о себе знать гораздо раньше.

Первые симптомы рулевого механизма на ВАЗ-2114

Первые симптомы неисправности стойки или необходимости подтяжек очевидны:

Последнее может рассматриваться как явный сигнал о неисправности и может привести к серьезным неприятностям во время движения.

В данном случае, скорее всего, подвеска уже не исправит ситуацию, однако делать выводы рано, можно попробовать отрегулировать. Сделать это можно двумя способами — как на машине, так и с помощью граблей.

Полная разборка рулевой рейки и запасной ремкомплект

Во втором случае юстировка уже произведена. Постараемся обойтись без малокровия и просто отрегулировать зазор в зацеплении зубчатой ​​рейки , тем самым исключив люфт и стуки.

Грабли натяжные ВАЗ-2114 своими руками

Чаще всего все работы подъемника сводятся только к подбору люфта в зацеплении и регулировке руля . В том случае, если износ деталей механизма (втулки, зубчатой ​​рейки, шестерни, стекол и пыльников) критичен, без ремонта и ремкомплектов не обойтись. Тем не менее, самый простой способ проверить — проверить стойки прямо на машине.

Для регулировки рейки понадобится специальный ключ, который вставляется в регулировочную гайку в корпусе рулевого управления.Этот ключ можно сделать самому, но он продается в любом магазине, он стоит копейки и никогда не помешает ему в арсенале. Кроме того, это значительно облегчит работу не только при регулировке, но и при разборке рейки в случае необходимости.

Грабли ВАЗ-2114 регулируются следующим образом:

Видео о регулировке рулевой рейки

Выбираем люфт, не прячем орудие, а совершаем пробную поездку, во время которой оцениваем работу рулевого механизма. Если руль вращается свободно, а люфта нет, регулировку можно считать завершенной. Если вращение руля слишком тугое, лучше немного ослабить регулировочную гайку, потянув на несколько градусов против часовой стрелки.

Заключение

Рулевая рейка требует ухода не менее

Удачи всем наладок и хороших дорог!

Ваз 2109

форсунка как заменить топливный фильтр. Меняем воздушный фильтр на инжекторном моторе

Как известно, автомобили ВАЗ 2109 могут оснащаться инжекторными и карбюраторными двигателями.В зависимости от этого процедура замены топливного фильтра немного отличается.

Внешний вид устройства

Причины замены

Существует несколько основных причин, по которым автовладельцам приходится периодически или незапланированно менять топливный фильтр.

Любая автомобильная деталь имеет определенный уровень качества. Увы, сейчас уже не советские времена, когда качество запчастей контролировалось государством. Сегодня национальный дилер выступает в роли регулятора. Но его больше интересует финансовая выгода, чем соблюдение стандартов качества.Отсюда внушительное количество изделий, надежность и характеристики которых оставляют желать лучшего.

Китайские товары и подделки

В последнее время отношение к китайской продукции немного изменилось в лучшую сторону. Но все же большая часть поставляемых оттуда запчастей — это подделки известных европейских брендов или просто местный продукт, стандарты качества которого далеки даже от отечественного.

Большинство магазинов автозапчастей нацелены на максимальную финансовую выгоду.Они находят поставщиков с самыми низкими ценами, покупают запчасти и продают нам. При этом мало кто проверяет качество купленного товара. Сегодня найти подделку или некачественный товар даже в проверенных магазинах автозапчастей несложно.

Фильтр перегружен топливом

Такая ситуация случается нечасто, но не стоит исключать ее как вероятную причину преждевременной замены устройства.

Неправильная или неправильная установка

Иногда владелец автомобиля покупает качественные запчасти, но из-за неправильной установки своими руками или руками сомнительных мастеров все качество фильтра сводится на нет

Учитывая разнообразие АЗС в нашей стране, все прекрасно понимают, что на дешевых АЗС продается плохой бензин.Соответственно, из-за большого количества примесей срок службы фильтра не может достигнуть заявленного. Он просто не справляется с нагрузками, которые дает низкосортное топливо.

Есть несколько способов определить, что вы приобрели плохой или поддельный топливный фильтр:

• Упала мощность двигателя;
• Мотор плохо тянет;
• Оборот падает;
• Двигатель резко останавливается после включения зажигания и т. Д.

Замена на форсунку

Топливный фильтр — это устройство, которое отвечает за качество топлива, подаваемого из бака в двигатель.

Установка

Устройство находится между двигателем и насосом и регулирует состав топлива, отфильтровывая мусор и примеси. Если по той или иной причине фильтр перестал выполнять свои функции должным образом, его следует немедленно заменить.

Чтобы поменять прибор на инжектор ВАЗ 2109, действуйте по алгоритму.

1. Убедитесь, что двигатель полностью остыл. Не работайте на горячем двигателе.
2. Слейте весь бензин из системы.
3. Проверить, есть ли под рукой огнетушитель или другие средства пожаротушения.
4. Осмотрите свою рабочую зону. В нем не должно быть ничего, что даже теоретически могло вызвать пожар.
5. Поднимите капот, снимите минус с АКБ.
6. Снимите хомут с впускного и выпускного топливных шлангов.
7. Отсоедините все шланги от фильтра. Не забудьте приподнять их или даже подключить чем-нибудь под рукой. В противном случае оставшееся топливо будет вылито на пол энергоблока.
8. Подобрать новый фильтр, проверить, где расположены метки, обозначающие соединение впускного и выпускного шлангов. Не путайте их просто так.
9. Перед подключением форсунок проверьте, действительно ли из них вышел весь бензин.
10. Подсоедините шланги к новому фильтрующему устройству.
11. Надеть новые хомуты. В основном они одноразовые, поэтому лучше заменять их новыми каждый раз при замене фильтра.
12. Проверить узел на герметичность.
13. Заменить отрицательную клемму аккумуляторной батареи, закрыть капот и включить зажигание.
14. Убедитесь, что у вас инжекторный двигатель.

Разборка прибора

Замена на карбюратор

Если вам посчастливилось стать владельцем автомобиля ВАЗ 2109 с карбюраторным двигателем, процедура замены топливного фильтра здесь будет несколько иной.

Инструкция выглядит так:

• Ослабьте фиксирующий зажим со стороны двигателя;
• Отсоедините шланг от топливного очистителя.Скорее всего, в трубках останется небольшое количество топлива, поэтому будьте осторожны;
• Ослабив хомут, снимите шланг со стороны бака;
• Вооружившись новым очистителем топлива, проверьте направление стрелки на агрегате. Он должен совпадать с направлением движения топлива — в сторону насоса;
• Затяните зажимы крепления;
• Залейте немного бензина в очиститель топлива, так как он в данный момент высох. Делается это с помощью топливного насоса. Пару раз нажмите на его рычаг, после чего фильтр начнет заполняться топливом;
• Завести машину, проверить на следы утечки топлива.

Безопасность

Вне зависимости от типа двигателя на вашем ВАЗ 2109 процедуру замены устройства очистки топлива необходимо проводить с соблюдением определенных мер безопасности.

1. Не курите во время ремонта топливной системы. Потерпи. Не рекомендуем выходить на улицу, чтобы покурить. Ваша одежда может быть масляной или пропитанной топливом. Ни малейшего угля и проблем не избежать.
2. Всегда держите рядом с машиной огнетушитель. При замене очистителя топлива поместите его рядом с собой.Полезная мера, которая спасла более одного человека и спасла более одной машины.
3. Избегайте попадания топлива в глаза. Лучше всего носить защитные очки.
4. Работает с топливной системой. Использовать только в хорошо проветриваемых помещениях. Если зимой проводятся ремонтные работы, лучше всего одеться потеплее и открыть ворота гаража.
5. Не меняйте фильтр на открытом воздухе во время сильной жары. Даже при высокой температуре воздуха прямые солнечные лучи могут стать источником возгорания.
6. Работать с топливной системой можно только при полностью остывшем двигателе.

Огнетушитель — всегда под рукой

Согласно инструкции по эксплуатации, очиститель топлива на инжекторном ВАЗ 2109 нужно менять каждые 20 тысяч километров. Фактически, учитывая условия эксплуатации, этот срок нужно сократить вдвое. Что касается карбюратора, то рекомендуется менять фильтр каждые 10 тысяч километров. На практике около 7 тысяч километров.

Замена данного устройства — довольно простая задача, с которой справится даже новичок.Самый главный момент — соблюдение техники безопасности.

Нет комментариев

Написать комментарий

Нажмите здесь, чтобы отменить ответ.

Все о 2109

Как снять и прочистить форсунки на ВАЗ 2109 (инжектор)?

Причины перегрева двигателя на ВАЗ 2109 (карбюратор, инжектор)

Ни для кого не секрет, что двигатель — это основной узел всего автомобиля. Ваша способность управлять автомобилем, потреблять оптимальное количество топлива и многое другое зависит от его характеристик.Но перегрев — очень частая ситуация, в которой многие допускают серьезные ошибки.

Ремонт выпускного коллектора на ВАЗ 2109 (карбюратор)

Выпускной коллектор — это составная часть выхлопной системы, осуществляющая отвод выхлопных газов из цилиндров силового агрегата в выхлопную трубу.

Очистка топлива необходима для нормальной работы автомобильного двигателя и увеличения ресурса его работы. Двигатель должен получать топливо, очищенное от различных примесей и загрязнений.Для этого принято устанавливать топливные фильтры. Как с ними работать на ВАЗ 2109 и 99, 2114 и 2115 будет рассказано ниже.

На автомобили ВАЗ перечисленных моделей устанавливаются фильтры, предназначенные для различных силовых установок. Они делятся на два типа: для грубой очистки (сетка в бензонасосе) и тонкой очистки FTO (отдельный фильтр).

Фильтр грубой очистки ВАЗ находится внутри топливного насоса

Фильтры для карбюраторных систем изготавливаются из прочного и прозрачного материала, обычно пластика.Прозрачность корпуса позволяет следить за состоянием чистоты и своевременно менять расходные материалы. Эти модели способны очищать топливо в зоне 15–20 мкм. Внутри них помещается любой из этих материалов: войлок, фетр или бумага.

Для систем впрыска автомобилей ВАЗ уже нужна очистка гораздо большей стоимости. Поэтому фильтры на впрыск «девятки», ВАЗ 2114 и 2115 разные. Они изготовлены из нержавеющей стали и устанавливаются отдельно.

Для грубой очистки используются прорези, сетка и лента, которые удерживают мусор, обнаруженный в топливе.Напротив, в FHO используются элементы из пористых материалов.

Что лучше

Топливные фильтры, особенно для двигателей с инжектором, должны иметь требуемое качество очистки. Поэтому лучшим можно назвать тот, с пропускной способностью не менее 5-7 мкм (инжектор) и 15 мкм (карбюратор). Кроме того, он не должен разрушаться при давлении 3–5 бар.

Ориентировочная стоимость замены топливных фильтров

Замена занимает примерно 30-50 минут, в зависимости от модели детали.В связи с этим отличается и стоимость процедуры на СТО, которая рассчитывается по количеству затраченного времени.

На самом деле рекомендуется изначально согласовать с сотрудником сервисного центра стоимость процедуры, согласовать время и т. Д. Как правило, цена замены начинается от 700 рублей и не выходит за рамки 1000-1200 руб.

Цена самого топливного фильтра ВАЗ не превышает 200-600 руб.

Расположение топливных фильтров на моделях ВАЗ зависит от двигателя.В системах впрыска и карбюратора они расположены в разных местах.

Расположение фильтра на карбюраторных двигателях внутреннего сгорания

На карбюраторных ВАЗ очиститель топлива находится под капотом. Устанавливается под тормозным бачком (основным), фиксируется 2 хомутами.

Фильтр карбюратора ВАЗ расположен под тормозным цилиндром

Расположение очистителя на форсунке

На ВАЗ с системой впрыска FTO устанавливается под автомобилем, за глушителем.Он установлен в виде картриджа в топливопроводе. Чтобы его осмотреть или разобрать, нужно поднять машину на эстакаду или яму.

Замена на этих модификациях ВАЗа может производиться своими руками. Достаточно получить грамотную информацию, правильно представить процесс снятия и установки всей детали, акцентировать внимание на нюансах.

Замена карбюратора на автомобили ВАЗ 2109/2114/2115

Алгоритм замены карбюратора ВАЗ начинается, прежде всего, со снятия элемента.

1. Сначала ослабляются хомуты, которые расположены по обеим сторонам фильтра (сначала тот, что ближе к двигателю, затем другой).
2. Затем отсоединяют топливные шланги.

Для снятия фильтра тонкой очистки ослабьте хомуты и снимите оба топливных шланга.

Таким образом, можно легко и просто снять фильтр на карбюраторе ВАЗ.

Если при снятии шлангов топливо начинает вытекать, срочно закрыть отверстие пробкой. При демонтаже расходника рекомендуется держать под рукой заглушку или просто тряпку.

Новый фильтр устанавливается вместо старого, например:

• найди стрелку на фильтре;

Стрелка на фильтре должна смотреть на топливный насос

• поставить так, чтобы стрелка смотрела на топливный насос.

Наконец, не забудьте затянуть зажимы.

Если металлические хомуты изношены, плохо закрепляйте шланги, винты крутятся, лучше их заменить. Хомуты недорогие (20-30 руб.).

Осталось накачать топливо в фильтр, так как новый элемент будет сухим.Прокачка производится вручную. Несколько раз нажмите на рычаг топливного насоса. При этом посмотрите на фильтр — вы увидите, как он заполняется.

Видео: как заменить топливный фильтр на ВАЗ 2109

Замена на инжекторные автомобили ВАЗ 2109/2114/2115

На автомобилях с системой впрыска топливный фильтр расположен в другом месте. Процесс замены также отличается, прежде всего тем, что автомобиль нужно поднять на яму или эстакаду.

• снимите хомут, удерживающий фильтр;
• ослабить чистящие болты очистителя ключом на 19;

Ослабьте гайки фильтра двумя гаечными ключами.

• перед снятием фильтра нужно запомнить направление стрелки, указывающей направление движения бензина по трубкам.

Необходимо проверить уплотнительные кольца фильтра

Тогда можно поставить новый фильтр:

• соединить оба штуцера, затянуть;
• затянуть болты зажимного кронштейна;
• запустите двигатель и дайте ему поработать 2-3 минуты для проверки на герметичность.

Затяжку необходимо проводить с соблюдением правил момента затяжки гаечных соединений.Чрезмерная затяжка креплений может иметь негативные последствия.

Если обнаружена течь, то затянуть гайку сильнее в том месте, где вытекает топливо.

Очиститель грубого топлива или SGO заменяется следующим образом:

• задний диван автомобиля откидывается от салона;
• открывается доступ к этому люку;

Доступ к лючку бензонасоса в системе впрыска ВАЗ открывается при откидывании заднего дивана

• с головкой на 10 откручиваем все гайки по кругу;
• сняты защелки и соединения;

Эти штуцеры на лючке топливного насоса необходимо снять. Топливный насос впрыска ВАЗ в снятом виде.

• Фильтр расположен в его нижней части, оттуда он снят.

Крупная сетка находится внизу топливного насоса

Процесс замены SGO аналогичен для ВАЗ с карбюратором и форсункой.

Меры предосторожности

1. Не работать в закрытом помещении со всех сторон. Должна быть предусмотрена вентиляция.
2. Курение категорически запрещено, так как любая искра может привести к плачевным последствиям при работе с топливной системой.
3. Рекомендуется использовать перчатки и защитные очки. Попадание горючей жидкости на кожу рук или на слизистые оболочки глаз может вызвать тяжелую аллергическую реакцию или проблемы со зрением.
4. Запрещается работать в жару, при температуре воздуха выше 25–30 ° С.
5. Обязательно держите под рукой огнетушитель.

Видео: замена топливного фильтра форсунки

График замены фильтра (через какое время менять)

Опытные автомобилисты и специалисты рекомендуют менять фильтр чаще, чем указано в регламенте. Это связано с тем, что качество сегодняшнего топлива на наших АЗС крайне низкое.К сожалению, отечественный бензин не отличается идеальной чистотой, и это связано не только с исходным качеством топлива, но и с плохими условиями транспортировки и хранения.

Очевидно, что следствием плохого и грязного топлива будет увеличение нагрузки на двигатель и снижение его мощности. Соответственно снизится и ресурс топливной системы.

По регламенту очиститель карбюраторных систем необходимо менять каждые 10 тысяч километров.автомобиля, а по впрыску — каждые 20 тыс. км. С учетом вышеперечисленных рекомендаций по чистоте топлива срок замены целесообразно сократить до 6-7 тысяч километров и 10 тысяч километров соответственно.

Как было написано выше, причиной неисправности очистителя является грязное топливо, которое заливается в баки автомобилей на российских АЗС. Высокое содержание смолы в бензине оказывает разрушительное воздействие на все системы силовой установки автомобиля и форсунки.От этого забиваются топливные магистрали. Если в топливе присутствует вода, это способствует появлению коррозии, повреждению элементов системы, поломкам в цилиндро-поршневой группе и т. Д.

Одна из наиболее частых неисправностей фильтра связана с утечкой. Это вызвано не только тем, что очиститель забит грязью, но и наличием в системе избыточного давления. Другая причина утечки связана с истиранием уплотнительных колец внутри фильтра тонкой очистки.

Если фильтр протекает из-за наличия грязи внутри, то такой элемент лучше заменить. Изношенные уплотнения также необходимо заменить новыми. Но если в системе избыточное давление, то откачивать воздух нужно изнутри. На автомобилях ВАЗ для этого предусмотрена специальная шпуля.

Чтобы выгнать из системы избыточное давление, нужно прижать золотник

Перед сбросом давления автомобиль необходимо поставить на ручной тормоз и включить нейтраль.

На автомобилях ВАЗ, в которых очиститель фиксируется защелками, причина неисправности может быть скрыта в другом. Защелка может просто отломиться, и тогда фильтр начнет пропускать топливо. На фото ниже защелки обведены большими красными кружками.

Защелки расположены по обе стороны от фильтра

Вот так выглядит сломанная защелка.

Сломанная защелка на трубопроводе выглядит так

Сломанная защелка — всегда проблема, так как отдельно найти в продаже просто невозможно.Можно, конечно, приобрести трубки в сборе, но они продаются в комплекте по 3 штуки. Цена не маленькая — 1300 руб. Если не хотите покупать дорогой комплект с лишней деталью, можно отрезать пластиковую часть защелок, оставив только ту часть, которая идет в трубопровод. Затем сделайте из топливных шлангов два переходника, наденьте их и закрепите обычными хомутами за 20 руб.

Еще один частый дефект — фильтр не заполняется топливом, или это происходит на полпути.Причина этого кроется в воздушной пробке, образовавшейся внутри топливной системы. Воздух удаляется, как упоминалось выше, через золотник.

Если на ВАЗ нет специальной золотника, то легко выпустить воздух, сняв шланг подачи топлива и дать двигателю слить оставшееся топливо. Затем шланг вставляется на место, и бензин вручную закачивается в систему.

Загрязненный фильтр не всегда нужно заменять. В некоторых случаях, особенно если пылесос был доставлен относительно недавно, его можно попробовать почистить.Делается это так: фильтр продувается потоком воздуха от компрессора. Процедуру можно провести на любой СТО или предприятии, где есть воздушный компрессор. Также можно спросить знакомых водителей КамАЗа или ЗИЛа, у которых в грузовиках есть компрессор с возможностью стравливания воздуха.

Таким образом, топливный фильтр на автомобилях ВАЗ может выйти из строя по следующим причинам:

• неисправность вызвана засорением или истощением уплотнительных манжет;
• из-за ржавления внутренних элементов, что объясняется попаданием воды в фильтр;
• из-за сломанной защелки, что приводит к утечке топлива;
• из-за воздушной пробки, образовавшейся внутри системы из-за чрезмерного давления.

Своевременный и грамотный уход за фильтром продлит срок службы вашего автомобиля. Замена очистителя позволит избежать сложностей в работе топливной системы.

Добрый день! Меня зовут Марк. Мне 40 лет. По образованию — учитель.

Категории товаров

Новые вопросы

Самые популярные

Топ-5 (По голосам)

1. дом
2. Статьи
3. ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 2110, ВАЗ 1117 Калина, ВАЗ 2170 Приора
4. Замена топлива.Замена топлива.

Категории товаров

Согласно регламенту, замена топливного фильтра на автомобилях ВАЗ-2710 Приора, ВАЗ-2110-2111-2112, ВАЗ-2113-2114-2115 и ВАЗ-21099 с форсункой должна производиться каждые 30 000 км. Но, учитывая качество отечественного топлива, рекомендуемый пробег лучше уменьшить не менее чем на 10 000 км. И менять топливный фильтр каждые 20 000 км. Хуже топливной системы автомобиля от этого точно не будет.Некоторые, кто уже имел горький опыт устранения неполадок, виновником которых был забитый топливный фильтр, меняют его каждые 10 тысяч километров. И на вопрос — «Почему так рано?» Обычно ответ — «В таком случае лучше перестраховаться!». И с ними не поспоришь))). Ни для кого не секрет, что бензиновый фильтр напрямую влияет на срок службы бензонасоса и форсунок. Поэтому о его существовании лучше не забывать и регулярно менять. В противном случае значительно возрастает риск попасть на замену недорогого бензонасоса или чистку / промывку форсунок!

Запасные части.На автомобилях ВАЗ 21099 инжектор, ВАЗ 2110-2112, ВАЗ 2710 Приора, ВАЗ 2113-2115 устанавливаются топливные фильтры двух типов — с резьбой и на зажиме. Поэтому перед тем, как совершить покупку фильтра, нужно залезть под машину и определиться, какой фильтр установлен на вашем автомобиле. Если кто-то не знает, где на автомобилях ВАЗ 2110-2112, ВАЗ-2710 Приора, ВАЗ-2113 -2114-2115, ВАЗ-21099 расположен топливный фильтр, то я вам скажу. Бензиновый (топливный) фильтр на вышеперечисленных машинах расположен рядом, а точнее за топливным баком (см. Фото 1).

Каталожный номер топливного фильтра с резьбой (гайками) — 2112-1117010-01 (см. Фото 2). Каталожный номер бензинового фильтра с зажимами — 2123-1117010 (см. Фото 3). Покупая топливный фильтр с резьбой, проверяем, идет ли в комплекте с ним медные или резиновые уплотнительные шайбы или кольца (фото 4). Поскольку шайбы / кольца обладают свойствами изнашиваться, рваться, деформироваться и теряться. И установить их заново не удастся. А без них бензин потечет на стыке штуцеров с фильтром.Поэтому о такой мелочи, как уплотнительные шайбы, стоит подумать заранее.

А по маркам производителей … Как говорится, кому можно доверить процесс очистки топлива для любимой машины))). Советую покупать топливные фильтры таких производителей: BIG (GB-320, GB-302), Nevsky filter, BOSCH, CHAMPION, MANN, FILTRON, hexen и SCT … Такой ТОП-8 оказался;)

Инструмент. Выбор инструмента зависит от типа топливного (бензинового) фильтра, установленного на вашем автомобиле.Для замены топливного фильтра тонкой очистки 2123-1117010 (топливный фильтр на зажиме) Вам потребуются: накидной или торцевой ключ на 10, емкость для сбора бензина ВД-40, чистая тряпка. Для успешной замены бензинового фильтра 2112-1117010-01 (топливный фильтр с резьбой) понадобится еще немного инструмента: рожковые ключи на 17 и 19, накидный или торцевой ключ на 10, щетка по металлу, ВД-40, емкость для сбора бензин, чистая тряпка.

Работы по замене топливного фильтра на форсунке ВАЗ 21099, ВАЗ 2110-2112, ВАЗ 2710 Приора, ВАЗ 2113-2115 проводят на подъемнике или смотровой яме!

Фотоотчет с описанием замены топливного (бензинового) фильтра автомобилей Ваз-2110-2111-2112, Ваз-2113-2114-2115, Ваз-2710 Приора, Форсунка Ваз-21099:

Снимаем минусовую клемму с АКБ.Берем под машину. Находим топливный фильтр, металлической щеткой очищаем от грязи все резьбовые соединения, проливаем их ВД-40 (фото 5, 6, 7).

Если топливные шланги присоединены к фильтру через резьбовые соединения, то с помощью поз. 17 и 19 ослабьте затяжку гаек (фото 8). После этого можно открутить зажимной болт хомута топливного фильтра (фото 9).

После этого можно окончательно открутить штуцеры топливных шлангов.Подставляем емкость, так как из шлангов и самого фильтра потечет бензин. Снимите фильтр.

Если фильтр крепится зажимами, то процесс пойдет намного проще и быстрее. Откручиваем прижимной болт хомута (фото 10). И, сдавливая пластиковые зажимы на фурнитуре (если усилий пальцев недостаточно, то можно использовать специальные плоскогубцы для сжатия зажимов), стягиваем шланги с фильтра (фото 11). Опять подставляем емкость для сбора бензина.Снимите фильтр.

Также существует еще один вид крепления штуцеров топливного шланга к фильтру — хомуты от скоб пружин (фото 12). Обычно с ними проблем нет (гайки не ржавые крутить). Прижал скобу — снял шланг. Это просто.

Теперь осталось только правильно установить топливный фильтр на рабочем месте. Правильно — это значит установить фильтр так, чтобы стрелка на нем была направлена ​​в сторону движения топлива.

На автомобилях ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112 и ВАЗ-2710 Приора стрелка на топливном фильтре должна указывать на правую сторону автомобиля (фото 13).

На автомобилях ВАЗ-2113, ВАЗ-2114, ВАЗ-2115 и ВАЗ-21099 стрелка инжектора на бензиновом фильтре должна указывать на левую сторону автомобиля (фото 14).

Устанавливаем топливный фильтр в хомут крепления. После этого присоединяем к нему штуцеры топливных трубок.

При установке фильтра с резьбовым соединением не забудьте надеть новые (или старые, если они в хорошем состоянии) уплотнительные шайбы на шланги.Затяните гайки и зажимной болт хомута.

На топливный фильтр с фиксаторами штуцеры надеваются на фильтр до щелчка. Затем вы можете попробовать снять шланг с фильтра. Если не получилось, значит, фитинг закреплен правильно. Аналогичную процедуру установки / проверки выполняем и со вторым фитингом. Затем затяните зажимной болт.

Далее остается только поставить минусовую клемму на АКБ, повернуть ключ зажигания до срабатывания бензонасоса.Загрузите систему. И заводим двигатель. Затем проверьте соединения и сам топливный фильтр на предмет протечек бензина. Особое внимание следует уделить резьбовым соединениям. При необходимости слегка затяните гайку топливного шланга. С накладными фильтрами проблем обычно не возникает. Но вам все равно нужно проверить.

После проверки будут завершены работы по замене топливного (бензинового) фильтра на ВАЗ 2113, ВАЗ-2114, ВАЗ-2115, ВАЗ 2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112, ВАЗ-2710 Приора, Форсунка ВАЗ-21099.

Ряд неисправностей в работе карбюраторного двигателя автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 напрямую связан со степенью загрязнения топливного сетчатого фильтра на впуске топлива в бензобак. Он расположен в нижней части топливозаборной трубы и состоит из мелкой сетки.

Многим знакома ситуация, когда как ни крути не получается победить при нажатии на педаль газа, нестабильно, перебои в работе двигателя вплоть до его остановки на.Уже несколько раз меняли карбюратор, заменяли все, отрегулировали угол зажигания и полностью перенесли систему зажигания, но толку нет, либо принятые меры помогают только временно.

В этой ситуации стоит обратить внимание на сетчатый топливный фильтр впуска топлива в бензобак автомобиля. Многие просто не знают о его существовании, одни забывают о нем, другие неправильно чистят. И зря, поскольку этот фильтр является форпостом всей топливной системы автомобиля в процессе очистки поступающего в двигатель бензина.Его засорение уменьшает (или полностью останавливает) в карбюраторе и далее в двигатель автомобиля. А это просто приводит к проблемам в его работе в разных режимах, в том числе и в «плавающих» (которые то появляются, то исчезают).

Особенности очистки топливного сетчатого фильтра впуска топлива в бензобак автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

• Снимите сетчатый топливный фильтр с впускной трубы

С усилием снимаем с впускной трубы.

• Очистка топливного фильтра

Берем зубную щетку, немного ацетона и тщательно очищаем все ячейки сеточки фильтра. Периодически осматривайте фильтр при свете, чтобы оценить степень очистки, так как визуально даже загрязненный фильтр может казаться чистым. На свету сразу видны забитые отложениями и чистые ячейки.

После процедуры очистки продуваем фильтр сжатым воздухом с помощью компрессора или обычного колесного насоса.

• Очищаем трубку забора топлива

Промываем бензином или ацетоном и продуваем сжатым воздухом. Попутно зачищаем сливной патрубок топлива в бак («обратки»). После очистки проверяем легкость прохождения воздуха по трубкам, вдувая в них ртом.

Устанавливаем заборник топлива обратно в топливный бак, подключаем к нему патрубки и провода.

Примечания и дополнения

— Почистив фильтр на впуске топлива, следует обратить внимание на чистоту всей топливной системы двигателя автомобиля.Очистить и при необходимости заменить

Поощрение:

Как известно, автомобили ВАЗ 2109 могут оснащаться инжекторным и карбюраторным двигателями. В зависимости от этого процедура замены топливного фильтра немного отличается.

Причины замены

Существует несколько основных причин, по которым автовладельцам приходится периодически или незапланированно менять топливный фильтр.

Причина	Особенности
Качество	Любая автомобильная деталь имеет определенный уровень качества.Увы, это уже не советские времена, когда качество запчастей контролировалось государством. Сегодня национальный дилер выступает в роли регулятора. Но его больше интересует финансовая выгода, чем соблюдение стандартов качества. Отсюда внушительное количество изделий, надежность и характеристики которых оставляют желать лучшего.
Китайские товары и подделки	В последнее время отношение к китайской продукции немного изменилось в лучшую сторону.Но все же большая часть поставляемых оттуда запчастей — это подделки известных европейских брендов или просто местный продукт, стандарты качества которого далеки даже от отечественного.
Сомнительные магазины	Большинство магазинов автозапчастей нацелены на максимальную финансовую выгоду. Они находят поставщиков с самыми низкими ценами, покупают запчасти и продают нам. При этом мало кто проверяет качество купленного товара. Сегодня найти подделку или некачественный товар даже в проверенных магазинах автозапчастей несложно.
Фильтр перегружен топливом	Такая ситуация случается нечасто, но не стоит исключать ее как вероятную причину преждевременной замены устройства.
Неправильная или неправильная установка	Иногда владелец автомобиля покупает качественные запчасти, но из-за неправильной установки своими руками или руками сомнительных мастеров все качество фильтра сводится на нет
Плохое топливо	Учитывая разнообразие АЗС в нашей стране, все прекрасно понимают, что на дешевых АЗС продается плохой бензин.Соответственно, из-за большого количества примесей срок службы фильтра не может достигнуть заявленного. Он просто не справляется с нагрузками, которые дает низкосортное топливо.

Есть несколько способов определить, что вы приобрели плохой или поддельный топливный фильтр:

• Упала мощность двигателя;
• Мотор плохо тянет;
• Оборот падает;
• Двигатель резко останавливается после включения зажигания и т. Д.

Замена на форсунку

Топливный фильтр — это устройство, которое отвечает за качество топлива, подаваемого из бака в двигатель.

Устройство находится между двигателем и насосом и регулирует состав топлива, отфильтровывая мусор и примеси. Если по той или иной причине фильтр перестал выполнять свои функции должным образом, его следует немедленно заменить.

Чтобы поменять прибор на инжектор ВАЗ 2109, действуйте по алгоритму.

1. Убедитесь, что двигатель полностью остыл. Не работайте на горячем двигателе.
2. Слейте весь бензин из системы.
3. Проверить, есть ли под рукой огнетушитель или другие средства пожаротушения.
4. Осмотрите свою рабочую зону. В нем не должно быть ничего, что даже теоретически могло вызвать пожар.
5. Поднимите капот, снимите минус с АКБ.
6. Снимите хомут с впускного и выпускного топливных шлангов.
7. Отсоедините все шланги от фильтра.Не забудьте приподнять их или даже подключить чем-нибудь под рукой. В противном случае оставшееся топливо будет вылито на пол энергоблока.
8. Возьмите в руки новый фильтр, проверьте, где находятся метки, обозначающие соединение впускного и выпускного шлангов. Не путайте их просто так.
9. Перед подключением форсунок проверьте, действительно ли из них вышел весь бензин.
10. Подсоедините шланги к новому фильтрующему устройству.
11. Надеть новые хомуты. В основном они одноразовые, поэтому лучше заменять их новыми каждый раз при замене фильтра.
12. Проверить узел на герметичность.
13. Заменить отрицательную клемму аккумуляторной батареи, закрыть капот и включить зажигание.
14. Убедитесь, что ваш двигатель с впрыском работает нормально.

Замена на карбюратор

Если вам посчастливилось стать владельцем автомобиля ВАЗ 2109 с карбюраторным двигателем, процедура замены топливного фильтра здесь будет несколько иной.

Инструкция выглядит так:

• Ослабьте фиксирующий зажим со стороны двигателя;
• Отсоедините шланг от топливного очистителя.Скорее всего, в трубках останется небольшое количество топлива, поэтому будьте осторожны;
• Ослабив хомут, снимите шланг со стороны бака;
• Вооружившись новым очистителем топлива, проверьте направление стрелки на агрегате. Он должен совпадать с направлением движения топлива — в сторону насоса;
• Затяните зажимы крепления;
• Залейте немного бензина в очиститель топлива, так как он в данный момент высох. Делается это с помощью топливного насоса. Пару раз нажмите на его рычаг, после чего фильтр начнет заполняться топливом;
• Завести машину, проверить на следы утечки топлива.

Перед тем, как вернуть минус в АКБ и запустить двигатель, убедитесь, что нигде нет следов протечки бензина, случайно он не пролился со шлангов на силовой агрегат, пол. Малейшая искра и высокая температура могут спровоцировать возгорание, а затем и более плачевные последствия.

Безопасность

Вне зависимости от типа двигателя на вашем ВАЗ 2109 процедуру замены устройства очистки топлива необходимо проводить с соблюдением определенных мер безопасности.

1. Не курите во время ремонта топливной системы. Потерпи. Не рекомендуем выходить на улицу, чтобы покурить. Ваша одежда может быть масляной или пропитанной топливом. Ни малейшего угля и проблем не избежать.
2. Всегда держите рядом с машиной огнетушитель. При замене очистителя топлива поместите его рядом с собой. Полезная мера, которая спасла более одного человека и спасла более одной машины.
3. Избегайте попадания топлива в глаза. Лучше всего носить защитные очки.
4. Работать с топливной системой только в хорошо проветриваемых помещениях.Если зимой проводятся ремонтные работы, лучше всего одеться потеплее и открыть ворота гаража.
5. Не меняйте фильтр на открытом воздухе во время сильной жары. Даже при высокой температуре воздуха прямые солнечные лучи могут стать источником возгорания.
6. Работать с топливной системой можно только при полностью остывшем двигателе.

Согласно инструкции по эксплуатации, очиститель топлива на инжекторном ВАЗ 2109 нужно менять каждые 20 тысяч километров.Фактически, учитывая условия эксплуатации, этот срок нужно сократить вдвое. Что касается карбюратора, то рекомендуется менять фильтр каждые 10 тысяч километров. На практике около 7 тысяч километров.

Элементы очистки топлива необходимы для того, чтобы топливо поступало в энергоблок, очищенное от различных примесей и грязи в баке. Топливный фильтр ВАЗ 2109 (установлена ​​форсунка или карбюратор) все эти элементы задерживает, в результате получается качественная горючая смесь.

Если фильтр забит или некачественный, то смолы разрушительно действуют на все системы двигателя, забивая трубопроводы и форсунки. Наличие воды в топливе способствует появлению ржавчины, повреждению элементов системы, что неизбежно приведет к поломкам в цилиндро-поршневой группе.

Грязь в каналах вместе с водой в топливе, при низких температурах замерзание может затруднить запуск двигателя.

Состояние очистителя топлива во многом зависит от внешних факторов, в которых эксплуатируется автомобиль, но в большей степени от качества топлива.

Специалисты советуют проводить чаще, чем указано в документации. Это связано с тем, что качество бензина или дизельного топлива на наших АЗС часто бывает довольно низким. Отечественное топливо не отличается ни идеальной очисткой, ни идеальными условиями транспортировки и хранения. Как следствие — увеличение нагрузки на двигатель и снижение его мощности, а также уменьшение ресурса топливной системы.

Замена топливного фильтра, будь то форсунка или карбюратор, довольно проста, да и сам фильтр стоит недорого, поэтому не забывайте заменять его вовремя.А как сэкономить, установив самостоятельно, мы расскажем в этой статье.

[Скрыть]

Инструкция по замене с форсункой

В соответствии с графиком сервисных работ на автомобилях ВАЗ 2109 с форсункой необходимо менять топливный элемент очистки каждые 20 000 км пробега. Но, как мы уже говорили, в наших условиях этот срок лучше сократить вдвое.

Что вам нужно?

Этапы

Все работы должны выполняться на яме, эстакаде или поднимать машину на подъемнике.Помещение должно хорошо проветриваться, поблизости не должно быть открытых источников огня.

В автомобиле ВАЗ с форсункой топливный фильтр находится под автомобилем за топливным баком возле выхлопной трубы.

Инструкция по замене с карбюратором

Топливный элемент очистки на ВАЗ 2109 с карбюратором по регламенту нужно менять каждые 10 тысяч километров, но с учетом низкого качества нашего бензина желательно уменьшить этот срок до 7 тысяч километров.Топливный фильтр находится под главным тормозным цилиндром и фиксируется двумя хомутами.

Что вам нужно?

Ступени

1. Ослабьте зажим со стороны двигателя.
2. Снимите шланг с топливного очистителя. Здесь нужно быть осторожным, так как бензин может пролиться.
3. Ослабив хомут, снимаем шланг, который находится сбоку от бака.
4. Ставим новый фильтр. Здесь также важно, чтобы стрелка совпадала с направлением движения топлива.Он должен указывать на насос.
5. Закручиваем хомуты.
6. Далее нужно закачать бензин в топливный элемент очистки, потому что он еще сухой. Делать это нужно с помощью топливного насоса. Нажав парочку, один раз на ее рычаге, можно увидеть, как фильтр начинает заполняться бензином.
7. Заводим машину и проверяем на утечку газа.

Техника безопасности при замене

• Курение при работе с топливной системой категорически запрещено.
• Рядом должен быть огнетушитель.
• Избегайте попадания топлива в глаза.
• Помещение, в котором проводятся работы, должно вентилироваться.
• Не заменяйте, если на улице слишком жарко.
• Заменять только на полностью остывшем двигателе.

Как видите, замена топливного фильтра — довольно несложный процесс, не требующий особых навыков, и, внимательно изучив инструкцию, с ней справится даже неопытный водитель.

Топливный фильтр — элемент системы питания (системы подачи топлива) инжекторного двигателя автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099.

Назначение топливного фильтра

Топливный фильтр в системе питания инжекторного двигателя автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 предназначен для фильтрации топлива (удаления механических примесей), поступающего в магистральный топливопровод из бензобака.

Расположение на машине

Топливный фильтр на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 расположен под днищем кузова, возле бензобака.Он встроен в линию подачи топлива между электрическим топливным насосом в бензобаке и топливной рампой двигателя автомобиля.

Устройство топливного фильтра

Топливный фильтр состоит из металлического корпуса с резьбовыми соединениями с обеих сторон. Внутри фильтра находится бумажный фильтрующий элемент, который задерживает различные инородные частицы, обнаруженные в бензине. От топливного насоса топливо по резиновому шлангу поступает на вход фильтра.

Как работает топливный фильтр

Электрический бензонасос перекачивает бензин из топливного бака по резиновому шлангу к входному отверстию топливного фильтра.В корпусе фильтра фильтрующий элемент задерживает посторонние частицы в бензине. Далее топливо попадает через выходной патрубок фильтра в металлическую трубку магистрального топливопровода и далее по ней в топливную рампу с форсунками на двигателе. Направление потока топлива указано стрелкой на корпусе топливного фильтра.

Неисправности топливного фильтра

— Основная неисправность топливного фильтра — снижение его пропускной способности из-за засорения посторонними примесями, присутствующими в бензине.В результате создать необходимое давление топлива становится проблематично. В двигателе бывают рывки и провалы, нестабильная работа на холостом ходу, двигатель может глохнуть как на ХХ, так и в движении и т. Д.

— В остальных случаях топливный фильтр может, наоборот, не отфильтровывать механические примеси в бензине, а пропускать их в топливную рампу к форсункам. Возникновение такой ситуации возможно из-за некачественного изготовления или деформации от удара.

Интервал замены топливного фильтра 30 000 км.В некоторых случаях (постоянное использование некачественного топлива, автомобиль с большим пробегом или топливный бак, который долгое время не чистили и т. Д.)

Применяемость топливных фильтров в системах питания ТНВД автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Фильтры топливные 2112-1107010-01 (02, 03, 04, 05) отечественного производства или их импортные аналоги (BOSH F0124, MANN WK612 / 5, Champion L240, ACDelco GF613 и др.)

.