Как поменять колодки на ваз 2112 передние: Замена передних тормозных колодок на ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

Замена передних тормозных колодок ВАЗ

Замена тормозных колодок – это процедура, которую владельцы автомобилей ВАЗ предпочитают выполнять своими руками, не прибегая к помощи специалистов. В замене передних тормозных колодок ВАЗ нет ничего сложного, и эту процедуру действительно можно выполнить самостоятельно. 

Толщину фрикционных накладок следует регулярно измерять, и если она стала меньше 1,5 мм – передние тормозные колодки следует заменить. Обратите внимание, что передние тормозные колодки на ВАЗ меняются только комплектом с обеих сторон, иначе автомобиль будет неравномерно тормозить. 

Замена тормозных колодок ВАЗ (2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 21099, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114 или 2115) выполняется следующим образом:

1. Измерить уровень тормозной жидкости: если он близок к отметке MAX или большее нее, слить часть жидкости из бачка.

2. Поставить автомобиль на ручник, поддомкратить и снять колесо.

3. Отогнуть стопорную шайбу с задней стороны тормозного суппорта.

Порядок действий при замене передних тормозных колодок на ВАЗ

4. Используя 2 ключа, открутить верхних болт суппорта.

5. Чтобы тормозной шланг не мешал раскрытию суппорта, его лучше вынуть из крепления.

6. Раскрыть тормозной суппорт.

7. Извлечь изношенные колодки.

8. Очистить сам суппорт от грязи с помощью металлической щетки. Это надо делать очень осторожно, чтобы не повредить защитный чехол цилиндра.

9.  Перед установкой новых колодок вдавить поршень в цилиндр с помощью отвертки.

10. Поставить комплект новых тормозных колодок. При этом нажимные пружины должны располагаться параллельно верхнему краю колодки.

11. Собрать все в первоначальное состояние: затянуть верхний болт суппорта, загнуть отверткой стопорную шайбу, установить на место колесо. 

12. Повторить процедуру для второго переднего колеса.

После того, как передние колодки на ВАЗ заменены, нужно несколько раз нажать на педаль тормоза, чтобы новые колодки окончательно встали на место. При необходимости следует также долить тормозную жидкость в бачок. 

Замена колодок задних на ваз 2112 своими руками

Добро пожаловать!
Тормозные колодки – за счёт них осуществляется остановка автомобиля, а так же они входят в основу тормозного механизма, ими оснащается абсолютно любой автомобиль, начиная от бюджетных машин и заканчивая дорогими иномарками премиум класса, кроме этого от качества колодок зависит очень многое, например то как быстро автомобиль будет тормозить, будет ли он тормозить со скрипом и будут ли колодки сжирать тормозной барабан или тормозной диск (Всё зависит от того на каком механизме они установлены, если дисковые тормоза к примеру и плохие некачественные колодки, то со временем они до такой степени сотрут тормозной диск, что на автомобиле уже даже нельзя будет ездить), поэтому к выбору новых колодок подходите очень тщательно и перед их покупкой, убедитесь какая именно деталь перед вами, оригинал или палёнка (Их очень легкой различить если знать кой какие нюансы, более подробно об этом рассказано «в этой статье»).

Примечание!
Для осуществления замены тормозных колодок на новые, из инструментов запаситесь: Плоскогубцами и гаечными ключами, в принципе кроме этих инструментов больше ничего и не нужно, но всё же на всякий случай WD-40 ещё возьмите, а то мало ли что, вдруг болты крепящие тормозной барабан прикипели!

Где находятся задние тормозные колодки?
Под тормозным барабан они располагаются и при торможении прижимаются к нему и тем самым автомобиль останавливается, где именно находится этот барабан мы показывать не будем, потому что это не имеет никакого смысла, так как и все знают его месторасположение, но вот пару слов всё же скажем и советы дадим, время от времени рекомендуем поглядывать на сам барабан и если есть возможность, снимать его, потому что когда всё прикипит, есть вероятность того, что вы его вообще не снимите, а глядеть на тормозной барабан нужно вот с какой целью, при сильном его износе, стенки у барабана становятся очень и очень тонкими, в связи с чем он может начать трескаться и в конечном итоге разобьётся, что приведёт к очень плохим последствиям и даже может привести к аварии.

Когда нужно менять задние тормозные колодки?
Их смену нужно производить когда толщина накладок, стала менее 1.5 мм (У каждой колодки, есть накладка, которая и тормозит автомобиль) ну и при отслоении накладки от металлического корпуса колодки, они тоже подлежат замене (Сразу объясним почему мы написали они, а не она, при замене колодок, если вы решились на эту замену, обязательно нужно менять все четыре, то есть если вы в зади меняете, то сзади четыре колодки подлежат замене, если спереди, то тоже все четыре подлежат замене, в противном случае автомобиль будет тормозить не равномерно и его будет в сторону уводить при экстренном торможении) и ещё один совет мы вам хотели дать, когда снимите барабан, проверьте его внутренний диаметр линейкой или же ещё чем ни будь (Как внутренний диаметр проверить, см. на фото ниже) но только его сразу в нескольких местах проверяйте, а не в одном каком то, потому что тормозной барабан так же как и сами колодки, изнашивается не равномерно и кстати, внутренний диаметр барабана не должен превышать 201.5 мм, а так же барабан не должен иметь дефектов, сколов и не должен быть по котсан.

Как заменить задние тормозные колодки на ВАЗ 2110-ВАЗ 2112?

Снятие:
1) В начале снимите одно из задних колёс с автомобиля (Как снять колесо, читайте в статье: «Правильная замена колёс на современных автомобилях»), затем какой ни будь металлической щёткой зачистите от ржавчины и грязи тормозной барабан и переходите к его снятию, для этого выкрутите гаечным ключом два направляющих штифта (Оба указаны стрелкой) и при помощи специального съёмника, снимите тормозной барабан с автомобиля, если такого съёмника у вас нет, тогда запаситесь двумя болтами М8 с длинною резьбовой части 60-70 мм и равномерно закрутите их при помощи гаечного ключа как это показано на маленьком фото, тем самым барабан сам спрессуется со ступицы и тем самым полностью снимется с автомобиля.

Примечание!
На самом деле способов очень много снять барабан, можно при помощи того же самого молотка, просто взять нужно ещё деревянную проставку и через неё сбивать барабан ударяя по нему для этого с обратной стороны, но в этом случае есть вероятность повредить его, вообще самый хороший и самый гуманный способ это болтами его или съёмником снять, поэтому если есть возможность, то так и делайте, чтобы операция легче производилась, WD-40 ещё по брызгайте на то место где барабан со ступицей соединяется, обычно он там и закисает кстати!

2) Теперь когда барабан снять, от вас требуется свести между собой (Друг к другу) тормозные колодки, это делается с помощью двух ломов или лучше монтажных лопаток, как только колодки до упора сойдутся вместе, можете идти дальше и запомнить одну вещь, не в коем случае не нажимайте на педаль тормоза, а то поршни выдавятся из рабочего цилиндра и их либо вставлять придётся (Жидкость тормозная в этом случае ещё польётся), либо цилиндр менять на новый будет нужно, что касаемо по тормозным колодкам, чтобы их снять, при помощи пассатижей отогните красной стрелкой показанную пружину и снимите её с колодки (Она её держит, можно ещё отвёрткой запастись кстати), затем плоскогубцами нижнюю пружину снимите (см. маленькое фото) которая скрепляет внизу между собой колодки и можете переходить к их снятию, в начале снимается передняя, при этом вывести её ещё из пружины которая указана синей стрелкой придётся, для этого за нижнюю часть колодки возьмите и проверните саму колодку, тем самым она пойдёт на изгиб и сама вынется из этой пружины.

3) И в завершение переходите к снятию задней колодки, для этого снимите точно такую же пружину как и в случае с передней колодкой (Указана красной стрелкой, задняя колодка на фото уже снята) с колодки которая эту колодку и крепит (Она спрятана под рычагом, её очень удобно плоскогубцы с тонкими изогнутыми губками снимать) и можете колодку снимать с тормозного механизма, когда задняя колодка будет снята, выньте стопор из отверстия в который он входит (см. маленькое фото) и после чего снимите распорный рычаг и осевой палец который стопор стопорил и перенесите их на новые задние колодки.

Установка:
Установка новых задних тормозных колодок осуществляется в обратном порядке снятию, при этом осмотрите ещё и тормозной цилиндр (Указан стрелкой) по всем его сторонам, тормозная жидкость из него не в коем случае не должна будет литься, если льётся или если цилиндр деформирован, то в таком случае замените его (О том как его поменять, читайте в статье: «Замена тормозного цилиндра на ВАЗ»), после проверки, собирайте всё и когда всё будет собрано, нажмите перед выездом на дорогу раза три, четыре на педаль тормоза и отрегулируйте ручник чтобы он удерживал машину стойко на уклоне в 23% и щелчков было при его поднятии, миним 2 и максимум 4, не более и не менее этого.

Ваз 2112: замена задних колодок своими руками

Комплект задних колодок ВАЗ

На автомобилях марки ВАЗ задние колодки тормозов изнашиваются гораздо медленнее передних. Ресурс их при стандартных условиях работы и качественных накладках составляет до 50тысяч километров, после этого снижается эффективность их торможения, при этом ручной (стояночный) тормоз ослабевает, что сигнализирует о необходимости заменить колодки задние ваз 2112.
Такая задача посильна для каждого и легко решается в домашних (либо гаражных) условиях, выполняется своими руками, не требует дефицитного инструмента и навыков профессионального авторемонтника.

ПРИНЦИП РАБОТЫ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ

Принцип работы рассматриваем на примере нашей гидравлической системы с барабанными тормозами:

• Нажимая на педаль тормоза, мы передаем нагрузку к усилителю, этот усилитель создает дополнительное усилие через главный тормозной цилиндр
• При этом поршень главного цилиндра нагнетает (качает) жидкость через трубопроводы (трубки и тормозные шланги) к цилиндрам колес
• От этого возрастает давление тормозной жидкости в приводе тормозов
• От этого поршни цилиндров колес перемещают (прижимают) тормозные колодки к барабанам (либо дискам, если тормоза дисковые)
• Дальнейшее нажимание педали увеличивает давление жидкости и приводит к срабатыванию тормозных механизмов
• Механизмы приводят к замедлению кручения колес и образованию тормозных сил при контакте шин с дорогой
• Чем больше силы мы прикладываем к педали тормоза, тем эффективнее осуществляется торможение
• При торможении давление тормозной жидкости достигает 10-15Мегапаскалей
• При завершении торможения (и отпускании тормозной педали), она возвратной пружиной смещается в начальное положение
• В начальное положение приходит и поршень главного цилиндра тормозов
• Пружинные механизмы (элементы) оттягивают колодки барабанов (дисков)
• При этом тормозная жидкость от колесных цилиндров через шланги и трубопроводы вытесняется в бачок главного тормозного цилиндра
• В тормозной системе падает давление

Инструменты

Замена задних колодок ваз 2112 не обойдется без нужного инструмента:

• Две отвертки, плоская (шлицевая) и крестовая
• Домкрат
• Баллонный ключ
• Плоскогубцы и тонкогубцы (плоскогубцы с тонкими и длинными губками)
• Головка глубокая 7 с удлинителем и воротком либо трещоткой
• Может пригодиться головка 30 с прочным воротком (если вдруг не удастся снять тормозной барабан)
• Металлическая щетка

НА ЭТО СТОИТ ОБРАТИТЬ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ

Замена задних колодок на ваз 2112 имеет свои особенности, без знания которых можно добавить себе ненужной работы и лишних проблем:

• Ослабление и затяжка болтов крепления колес производите только тогда, когда автомобиль стоит на земле. Инструкция регламентирует моменты затягивания болтов 65–95Ньютонов на метр (что соответствует 6,5–9,5 килограмсилы на метр)
• Применение для мытья тормозов (барабана, колодок и т.д.) бензина, либо солярки или каких-нибудь минеральных растворителей не допускается, во избежание проблем
• Устанавливая старые колодки обратно, не допускается замена задней и передней колодки между собой, а также их перестановка с правого на левое колесо. Такая перестановка приведет к неравномерности торможения
• Замену комплектов колодок тормозных надо производить сразу с двух сторон машины
• Проверьте уровень жидкости в тормозном бачке, если он достигает отметки «MAX» либо очень близок к ней, необходимо откачайте часть жидкости при помощи шприца. Иначе тормозная жидкость выльется через край, когда вы будете ставить новые колодки

ПРИСТУПАЕМ К ЗАМЕНЕ

Чтобы заменить на ваз 2112 задние колодки, необходимо установить ваш автомобиль на ровную площадку, подставив под передние колеса «башмаки» либо другие упоры, включить первую передачу.
Затем:

• Отпускаем затяжку болтов крепления задних колес
• С помощью домкрата вывешиваем заднюю часть кузова машины, а вместо домкрата используем специальные подпорки (чурки или козлы, если есть)
• Затем окончательно откручиваем болты, крепящие задние колеса и снимаем колеса
• Перед разборкой заднего механизма тормозов, необходимо промыть его водой со специальным моющим средством, затем тщательно высушить механизм

Внимание: Уважаемые владельцы автомобилей! Для мытья тормозного механизма целиком, либо его элементов по отдельности, запрещается применение нефтепродуктов (бензина и дизельного топлива), а так же любых растворителей, об этом уже упоминалось выше. Иначе вам придется менять не только тормозные колодки

• После мытья выкручиваем штифты из нашего тормозного барабана, они видны на фото

Выкручиваем из тормозного барабана штифты

• Используя щетку, очищаем посадочную поверхность барабана, затем вкручиваем специальные болты в сервисные отверстия барабана.
• Болты вкручиваем поочередно по одному обороту, чтобы снять барабан
• Из многолетней практики, знаем, что частенько барабан прикипает накрепко к ступице, из-за особенностей режима работ
• В таком случае, его можно снять, постукивая через деревянный брусочек молотком (при этом удары следует прикладывать поочередно и желательно с противоположных сторон)
• Можно попробовать снять барабан при помощи плоской отвертки (отвертку вставляем между краем барабана и кожухом и выдавливаем его)
• При этом не стоит забывать о том, что барабан выполнен из алюминиевого сплава, при грубом обращении может просто лопнуть, цена небрежного и грубого обращения получится неожиданной
• Сняв барабан, берем линейку лучше штангенциркуль и замеряем толщину накладок на тормозных колодках
• Допустимая толщина накладок 1.5 миллиметра
• Когда толщина немного более, чем предельно допустимая толщина, эксплуатация машины допускается, однако обольщаться этим фактом не стоит
• Всего пара сотен километров движения по нашим русским дорогам и затем на горизонте снова перспектива разборки задних тормозных механизмов
• Поэтому если толщина накладок приближается к предельно допустимой величине, лучше заменить сразу и надолго забыть о проблемах с ними

Примечание: Рекомендуем при замене колодок обратить внимание на состояние тормозных барабанов. Измерьте с помощью штангенциркуля диаметр его рабочей поверхности. Допустимый диаметр для барабана в пределах 201,5 миллиметров.
Если значение диаметра равно или выше предельно допустимого значения, заменяем барабан. Наличие рисок на барабане можно устранить расточкой до диаметра 201миллиметр. Рекомендуем одновременно заменить оба барабана с двух сторон.

Предостережение: Хочу предостеречь вас от нажимания педали тормоза при снятом тормозном барабане. Иначе вы можете повредить элементы рабочего цилиндра тормозов.

• Воспользовавшись специальными щипцами либо отверткой, снимаем с передней тормозной колодки прижимную пружину

Отверткой снимаем прижимную пружину

• Затем, щипцами (тонкогубцами) отсоединяем нижнюю возвратную пружину

Отсоединяем нижнюю тормозную пружинку, используя тонкогубцы

• Теперь, используя отвертку, снимаем с задней тормозной колодки прижимную пружинку
• Откручиваем нижнюю часть тормозной колодки вверх, подаем ее вверх и отсоединяем верхнюю возвратную пружину

Отсоединяем верхнюю возвратную пружинку

• Тонкогубцами, отсоединяем от рабочего рычага трос стояночного (ручного) тормоза
• Затем снимаем обе колодки в сборе с тормозного щита
•  Отсоединяем распорную планку от колодок, после этого вынимаем шплинт и достаем осевой палец с шайбой вместе
• Снимаем с тормозной колодки рычаг стояночного (ручного) тормоза

Вынимаем шплинт, показанный на рисунке красной стрелкой, вынимаем палец и снимаем рычаг ручного тормоза

• Устанавливая новые тормозные колодки, необходимо утопить поршни рабочих тормозных цилиндров
• Сейчас пора вспомнить предостережения в начале статьи о том, что жидкость может политься через край. Проверяйте уровень, откачивайте при необходимости
• Не забудьте зацепить конец тросика ручника за рычаг, прикрепленный на колодке!
• Устанавливаем на ваз 2112 колодки задние в строго обратной последовательности
• Учитывая то обстоятельство, что после сборки и постановки машины на колеса следует несколько раз выжать педаль тормоза до упора, чтобы вернуть колодки в рабочее расположение
• Наденьте тормозной барабан, затем установите колесо
• Те же действия проведите на другой стороне, колеса не опускаем на землю
• Затем несколько раз выжимаем педаль тормоза
• Спускаемся под машину и регулируем (натягиваем) тросик ручника
• Подтянув гайку на уравнителе троса, проверяем натяжку
• В салоне поднимаем ручку нашего стояночного тормоза, считаем щелчки, если щелчков больше восьми, тогда подтягиваем гайку чуть-чуть и снова проверяем
• Оптимальным количеством щелчков считается от двух до семи
• Главное проверить, чтобы при поднятом рычаге стояночного тормоза, колеса были зафиксированы (у нас колеса не опущены, поэтому пробуем покрутить их руками)
• В снятом с ручника положении, колеса должны свободно вращаться, без заедания и трения колодок. Иначе, при движении автомобиля барабан может заклинить при нагревании

Все, процесс завершен, все вроде учли, остается посмотреть видео, если что-то до сих пор не понятно.

Как поменять колодки на ВАЗ 2110, 2111 и 2112

Эффективность работы тормозов — важнейший из критериев безопасной езды. При этом тормозные механизмы имеют расходную деталь — колодки, которые непосредственно участвуют в процессе остановки транспортного средства. От их состояния и степени износа зависит тормозной путь автомобиля, а также комфорт замедления. Как определить срок замены задних и передних колодок на автомобилях ВАЗ «десятого» семейства и непосредственно выполнить работы по замене своими силами?

Когда требуется замена колодок и как определить степень их износа?

Срок службы колодок на автомобилях ВАЗ-2110 и производных его модификаций составляет, в среднем, 15–20 тысяч километров пробега для передних, и 40–50 тысяч — для задних. Тем не менее износ их прямо зависит от ряда факторов. Так, при городской езде степень износа выше, равно как и при эксплуатации в условиях пыльных дорог, когда велик риск попадания механических частиц на рабочие поверхности.

Основным признаком неисправности является появление характерного свиста во время торможения. Связано это с тем, что в конструкции колодки предусмотрены сигнальные полосы-индикаторы, и когда рабочая поверхность колодки истирается до критического минимума, полосы обнажаются и создают данный звук.

Наряду с этим неполадки могут выражаться в виде металлического скрежета в случае разрушения фрикционного слоя и обнажения металлического конструктива колодки. При этом на этапе торможения могут появляться вибрации и стуки, а также характерный скрип в зоне переднего колеса (либо заднего в случае прихода в негодность задних колодок). Иными словами, колодки свистят, гремят или стучат, выдавая неисправность.

Разница в толщине старых и новых колодок

Необходимые инструменты, что поменять детали

Поменять колодки на ВАЗ-2110 своими силами не составляет особого труда при наличии базовых навыков. Для этого потребуются:

• ключи на 13 и 17,
• обычные кусачки,
• домкрат для поднятия автомобиля.

Если меняются задние колодки, то в наборе должны быть:

• головка «на 7» с воротком,
• плоскогубцы,
• головка «на 30» в случае, если возникнут трудности со снятием барабана.

Процесс замены передних тормозных колодок на ВАЗ 2110, 2111, 2112

Замена передних колодок у автомобилей «десятого» семейства достаточно проста. Для этого необходимо:

1. Поддомкратить автомобиль и снять переднее колесо.
2. Отогнуть стопорную пластину, получив доступ к болту и открутить его, установив внутрь ключи «на 17», а сверху – «на 13».

   Отгибаем стопорную пластину

   Отворачиваем нижний крепёжный болт

3. Открутить болт, расположенный на суппорте, и снять его вместе с пластиной.

   Демонтируем болт и пластину

4. Поддеть суппорт и затем открыть его.

   Поддеваем суппорт отвёрткой, чтобы открыть его

5. Извлечь тормозные колодки.

   Вытаскиваем изношенные тормозные колодки

6. С использованием ключа вдавить тормозной цилиндр в корпус суппорта и обрезать провод, ответственный за индикацию износа колодки.

   Срезаем провод

7. Отключить разъём и извлечь остатки провода.

   Отключаем разъём

   Вынимаем провод

8. Подключить новый разъём и провод.
9. Выполняем сборку в обратном порядке.
10. После выполнения работ несколько раз жмём на педаль тормоза для восстановления рабочей эффективности тормозной системы.

Процесс работы занимает порядка 30 минут для одного колеса и может быть выполнен с минимальными знаниями в сфере авторемонта.

Как менять передние своими руками: видео

Как заменить задние

Замена задних колодок на автомобилях серии ВАЗ-2110 и их производных несколько сложнее, поскольку они имеют барабанный тип. Работы по замене осуществляются следующим образом:

1. Поддомкрачивается задняя часть автомобиля, после чего снимается колесо.
2. Выкручиваются направляющие шпильки, расположенные на барабане (в случае закисания шпилек возможно снятие барабана вместе со ступицей после её откручивания).

   Работа проводится ключом на 12

3. Если барабан не демонтируется, простукиваем его.

   Лучше простукивать через деревянную проставку

   Либо с помощью монтажной лопатки

4. С помощью длинногубцев извлекается шплинт, расположенный в левой стороне.
5. При помощи плоскогубцев следует отсоединить пружину, стягивающую тормозные колодки в нижней части.

   Поддеваем пружину

   … и вынимаем её

6. Удаляются крепёжные боковые пружинки (шаги 1–4), распорная планка (5), после чего колодки извлекаются из корпуса барабана (6 и 7).
7. Установка колодок осуществляется в обратной последовательности.

Видео: Как снять и поставить задние тормозные колодки на десятке

Устранение возможных проблем при замене

Сложностей при замене тормозных колодок возникает сравнительно немного. Как правило, они связаны с закисанием болтов от воздействия ржавчины. Наиболее сильно коррозии подвержены элементы барабана — крепёжные шпильки. В случае возможных трудностей барабан снимается вместе со ступицей заднего колеса, а при откручивании шпилек допускается использовать проникающую смазку типа WD-40. Тем не менее при работе с тормозными механизмами использовать смазочные материалы следует крайне осторожно, не допуская их попадания на рабочую поверхность колодок или диска (в случае с передними колёсами). В противном случае эффективность работы тормозов может существенно снижаться вплоть до сильного проскальзывания между рабочими поверхностями колодки и накладок барабана либо диском.

Подводя итог, можно отметить простоту замены тормозных колодок на ВАЗ-2110. Процедура не требует специальных навыков и инструмента, её можно делать в обычном гараже без особых трудностей. Знание очерёдности операций при замене позволяет выполнить данную процедуру быстро и эффективно.

Источники

• carnovato.ru/kak-pomenyat-kolodki-na-vaz-2110-2111-i-2112/
• masteravaza.ru/tormoza/tormoznye-kolodki/vaz-2112-zamena-zadnih-kolodok-1162
• vaz-russia.com/remont-vaz-2110/zamena-zadnih-tormoznyih-kolodok-na-vaz-2110-vaz-2111-vaz-2112.html
• drive2.ru/l/471611874308260608/

Замена передних тормозных колодок ВАЗ 21010. Почини свое авто!

Неравномерный износ колодок дисковых тормозов.Причина.
Замена передних тормозных колодок ВАЗ 2110
Замена задних колодок ваз 2110
Замена тормозных дисков и колодок на ВАЗ 8,9,10,11,12,14,Ка лина, приора
Как правильно заменить направляющие суппортов ВАЗ 2109-2115. How to replace caliper pins
Подозрительные звуки в районе заднего колеса при езде ВАЗ 2115,2114,2113,21 99,2109
Замена Сайлентблоков и Шаровых опор Chevrolet Aveo.
Замена тормозных колодок и дисков Nissan Almera 1.8 2006
Замена тормозных колодок Opel atra f
Лада веста.Тормозные колодки.

Все по теме Замена передних тормозных колодок ВАЗ 21010

Prometheus написал(а)
а ступицу обязательно откручивать??? нарушая регулировку

Булицын Заир написал(а)
здравствуйте мужик красава!! а подскажи как снять эту шнягу оранжевую? у меня они разные хотел поменять.. он тоже на герметике сидит?

Рей написал(а)
Я легкую коррозию на цилиндре аккуратно полернул микронкой, но если есть отслоение хрома, по уму нужно менять. Намазал цилиндр и уплотнительное кольцо с пыльником СПЕЦ -смазкой ATE 03.9902-0511.2, толстым слоем не пихайте. Туды — сюды аккуратно погонял поршень и усе. И направляшки не забываем (если система требует) смазать, жижей от TRW PFG 110. Резинки желательно оригинал, или фирмы KOS, что обычно у меня для Nexia в оригинале лежит, только дешевле.

Петруша написал(а)
Это не ремонт, это антиремонт! Поршня полировать категорически нельзя!!! Покрытие никелированное 0,03 твердость 47 HRC! Поршня даже полировать нельзя, только замена! Через пару месяцев в цилиндрах колом встанут! И скобу и суппорт нужно от грязи и ржавчины очистить.

Еметов Аргун написал(а)
подскажите уважаемый,я поставил светодиодные лампы в фары (ближн-дальний), щас при включении радио идут помехи,шипит. выключишь фары,все ок, чё за беда??? мож релюху какую влупить???

Армавир написал(а)
Привет Лёша.  Юра Мелитополь. Занимаюсь как ты в гараже, профиль тот-же кузов- ходовка.  У Меня была лачетти 2007 г.в., не оттормаживался передок, владелец был у  мастеров поменяли колодки, помазали направляющие, заменили ремчики суппортов, заменили диски.  Итог через 200 км диски синие,колодки рассыпались. А причина до ужаса банальна на 100000км пробега не была заменена тормозуха,и разбухали манжеты поршня.  Вылечилось заменой тормозухи, дисков, колодок и ремчиков суппортов. Вот-так бывает

Почапаева Мунара написал(а)
А мне объявили почти 100 тысяч замена колодок на 4 диско?

Гир написал(а)
232 тысячи и диски родные,сразу …И ступицу почистить щёткой по металлу,ума не хватило и водой полить,чтобы легче снималась.

Зознобин Кано написал(а)
Андрей, приветствую, у нас такие в продаже лежат масума фирма владивостокская и не важная, зарегистрирована в японии, торгуют китайскими  и др. аналогами под свом брендом, но заказывать не надо, пошел и купил, если нет в наличии, то быстренько привезут со склада и позвонят

Тайна Шапакова написал(а)
Я на 120 тыс менял и колодки и ремень грм.

Александер Христиани написал(а)
Берите Ремза и не парьтесь.Нормальные колодки,не скрипят,не пищат,мягкие.Всегда их беру,недорогие и качество хорошее.Есть только один недостаток немного пылят.

Анисим написал(а)
тому що ваз тому і тягне

Нана написал(а)
Контент как всегда наглядный и четкий.

Карнухин Канатбек написал(а)
Перфаратором легче было бы снять или тротилом) так нельзя!!!

Tod написал(а)
Всем привет, есть некая проблемка на ваз 2112. задний стеклоочиститель работает не корректно, а именно при включении, дворник протирает стекло два раза как положено, а после останавливает щетку где угодно(посередине стекла, почти в конце стекла), после срабатывает и снова останавливается в произвольном месте с произвольным временным промежутком итд. При выключении так же останавливается там где находился(не доходит до конца стекла). подскажите в чем проблема?

Оставить комментарий

Проводим замену передних тормозных колодок на автомобиле ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099, ВАЗ 2110 своими силами — замена тормозных колодок, передние тормозные колодки, ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099, ВАЗ 2110, ВАЗ 2112, ВАЗ 2115 | Школа авторемонта

Июн 20, 2017 ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 2110, ВАЗ 1117 Калина, ВАЗ 2170 Приора автором admin

Подробное описание процесса замены передних тормозных колодок на ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099, ВАЗ 2110 и их модификациях. В этой статье Вы сможете узнать, в какой последовательности производится замена тормозных колодок, и какой инструмент для этого процесса может понадобиться.

Для этой не хитрой операции, кроме комплекта колодок, нам понадобится еще небольшой набор инструмента: два рожковых ключа на 13 и 17 (удобней будет использовать торцовый или накидной ключ на 13, но если с ключами этого профиля проблема, то и рожковый пойдет), отвертка (фото 1) и конечно же домкрат и баллонный ключ.

Далее рассмотрим весь процесс замены передних тормозных колодок поэтапно:

1. Сначала необходимо зафиксировать задние колеса автомобиля противопокатными упорами или стояночным тормозом. После, отпускаем колесные болты и подымаем автомобиль с помощью домкрата. Снимаем колесо.
2. Вынимаем резиновое кольцо тормозного шланга с кронштейна (фото 2).
3. С помощью отвертки утапливаем поршень суппорта в цилиндр (фото 3).
4. Отгибаем край стопорной шайбы нижнего болта крепления направляющего пальца (фото 4).
5. Откручиваем болт крепления направляющего пальца (ключ 13) придерживая его шестигранник (ключ 17) (фото 5).
6. Подымаем скобу суппорта вверх и вынимаем тормозные колодки. Перед установкой новых тормозных колодок следует, отчисти от грязи и ржавчины посадочные места колодок.
7. Проверяем состояние направляющего пальца суппорта, при необходимости его следует отчистить от грязи и смазать литолом или графитной смазкой (фото 6).
8. При установке тормозных колодок обращаем внимание на зажимные пружины, они должны стоять параллельно верхнему краю колодок.
9. Опускаем скобу суппорта, поджимаем отверткой и затягиваем нижний болт крепления направляющего пальца (фото 7), загибаем край стопорной шайбы.
10. Вставляем резиновое кольцо тормозного шланга в кронштейн и незабываем, несколько раз нажать на педаль тормоза для установки поршня суппорта в рабочее положение.

При использование статьи или фотографий активная прямая гиперссылка на сайт www.avtorem.info обязательна!

Понравилась статья? Поделись ею на своей странице!

Читайте также:

Замена тормозных колодок ваз 2112 своими руками

Покажем как быстро, своими руками заменить передние тормозные колодки в автомобилях ВАЗ 2110 2111 2112. Ослабляем колёсные болты, поднимаем машину на домкрате или подъёмнике до нужного уровня. Снимаем колесо и первым делом осматриваем состояние тормозных дисков. Выворачиваем тормозной кулак наружу и очищаем тормозной суппорт при помощи щётки с металлической щетиной, от въевшейся грязи.

Раздвигаем колодки плоской отвёрткой или монтажкой:

Перед снятием тормозного цилиндра, необходимо расконтрить удерживающий его нижний болт:

Затем отвинчиваем этот болт ключом или торцевой головкой на 13, снимаем его. Поворачиваем цилиндр на верхней направляющей по часовой стрелке и вынимаем его, извлекаем тормозной шланг из кронштейна:

Теперь можно вытаскивать старые тормозные колодки и зачищаем сбоку в тех местах где расположены колодки. Можно использовать для этого отвёртку и щётку с металлической щетиной. Чистим также тормозной цилиндр изнутри, затем проверяем состояние его резиновых пыльников.

Если у вас есть профессиональный инструмент, для вдавливания поршня цилиндра, воспользуйтесь им, если нет, то можете сделать как у нас, при помощи струбцины и старой колодки:

Вынимаем нижнею направляющею и проверяем состояние резинового пыльника, удаляем старую смазку при помощи ветоши или бумажных полотенец. Тоже самое делаем и с верхней направляющей. Старая смазка может оставаться и в скобе суппорта, лучше оттуда её убрать. При помощи кисточки наносим специальную смазку на наши направляющие, одеваем на место резиновые пыльники. Нанесите смазку на скобку, где перемещаются тормозные колодки. Для всех наших целей использована графитовая смазка. Ставим на место передние тормозные колодки, устанавливаем на место тормозной цилиндр и прижимаем им колодки. Собираем всё в обратной последовательности.

Видео замена передних тормозных колодок в ВАЗ 2110 2111 2112:

Перед тем как начать движение обязательно нажмите несколько раз на педаль тормоза, чтобы жидкость прокачалась. Проверяем уровень тормозной жидкости.

На ВАЗ 2110 замена колодок — предельно простой процесс обслуживания собственного авто. Умение это окажется полезным практически любому водителю, ведь данный элемент тормозной системы более всего подвержен износу. От его состояния напрямую зависит безопасность автомобилиста в пути. Это еще и отличный способ не переплачивать за простые работы на СТО, а также полезная ремонтная практика для начинающего.

Тормозные колодки ВАЗ 2110

Согласитесь, никому ведь не хочется “поцеловать” на светофоре впереди идущий транспорт. В случае же, не дай бог, аварийной ситуации, вас не спасет никакая реакция или умение вождения, если степень износа колодок ВАЗ-2110 оставляет желать лучшего. Потому не стоит полагаться на случай и брать инициативу в свои руки.

Приятно понимать, что столь ответственную процедуру легко и просто выполнить любому автомобилисту ВАЗ-2110 самостоятельно. Поверьте, нет ничего проще ревизии и замены колодок. Вам понадобится минимум усилий и временных затрат. Никто ведь не сможет решить ваши проблемы лучше вас самих. Наберитесь чуточку терпения и будьте уверены — к концу статьи вы уже сможете считать себя специалистом по вопросу замены тормозных колодок на ВАЗ 2110-2112

Когда приходит время для замены

На автомобилях ВАЗ 2112 замена колодок передних колес должна производиться, как минимум, через 50 тыс. километров пробега. В каждом отдельном случае сроки индивидуальны и зависят от стиля вождения, технического состояния суппорта и режима езды. Потому, вполне вероятно, что проблемы с торможением могут появится уже через 30 тыс. километров пробега.

Проверка колодок ВАЗ 2110

Стоит понимать, явное ухудшение тормозных характеристик является верным звоночком к ревизии тормозной системы ВАЗ-2110 и колодок в частности. Предельно допустимая толщина фрикционной накладки — 1,5 мм, но до такого состояния доводить изделие действительно не стоит. Неравномерный износ передних колодок говорит о проблеме в работе суппорта на автомобилях Lada 2110, 2111 и 2112 модели.

Степень износа задних колодок можно оценить по глубине хода ручного тормоза и количеству “щелчков”. В идеале их должно быть не больше трех или четырех. Износ задних колодок приводит к тому, что ход рычага и, соответственно, тяги увеличивается. Если пренебречь своевременной заменой — машина может начать скатываться по наклонной даже при включенном ручнике.

Замена передних колодок ВАЗ 2112 (2110)

Замена для автомобилей семейства ВАЗ-2110 не отличается высокой сложностью и может быть выполнена в следующей последовательности:

1. 1. Поднимаем переднюю часть автомобиля домкратом, откручиваем крепежные болты колеса и снимаем его. Для страховки домкрата колесо можно положить под днище автомобиля;
2. 2. Предварительно отпускаете предохранительные шайбы, удерживающие винты скобы суппорта. Теперь нужно открутить верхний винт и несколько ослабить нижний;
3. 3. С некоторым усилием отбиваете в сторону верхнюю часть скобы. Теперь ее можно откинуть, использовав нижнее болтовое крепление как рычаг;
4. 4. Наконец, вы имеете доступ к тормозным колодкам вашего автомобиля ВАЗ-2110 и можете свободно их заменить. С легкостью извлекаете старые колодки, оценив степень их износа, и по аналогии вставляете новые.

При обратной сборке суппорта не забудьте втянуть внутрь цилиндр, препятствующий монтажу тормозного механизма вместе с новыми колодками. Достаточно будет воспользоваться любым подручным рычагом и с усилием вдавить цилиндр внутрь. Для этих целей вполне подойдет ключ, которым вы откручивали автомобильные колеса, находящийся непосредственно у вас под рукой.

Замена задних колодок ВАЗ 2110 (2112)

Меняя задние колодки на автомобилях ВАЗ 2110-2112, стоит придерживаться следующего алгоритма. Естественно, сперва снимаете колесо и поднимаете заднюю часть авто домкратом:

1. 1. Отпускаете рычаг ручного тормоза до конца, чтобы диск свободно вращался;
2. 2. Откручиваете направляющие винты;
3. 3. Снимаете верхнюю крышку тормозного механизма ВАЗ 2110. С большой вероятностью на данном этапе крышка упорно не захочет сниматься и вам придется немало потрудиться, дабы сорвать ее с посадочного места. Чтобы при повторном демонтаже такого не повторилось — при сборке стоит использовать смазку для соприкасающихся поверхностей барабана и ступицы;

Используйте проникающую смазку (WD-40 либо аналогичную), молотком пристукивайте с обратной стороны крышки. При необходимости сместите в сторону положение барабана на ступице. Теперь направляющие винты также можно завинтить обратно в отверстия, использовав как дополнительные упорные рычаги.

1. 4. Наконец, когда крышка все-таки поддалась, можно оценить внешнее состояние колодки и тормозного механизма ВАЗ-2110 в целом.

Далее необходимо непосредственно разобрать тормозной механизм, дабы иметь возможность извлечь колодку со ступицы:

1. 1.Колодки удерживаются в тормозном механизме при помощи четырех пружин: верхней и нижней стяжной, а также двух направляющих. Их необходимо последовательно снять. Начните с направляющей, отпустив пружину при помощи пассатижей. Стяжные пружины удобно снимать плоской отверткой;
2. 2. Извлекаете детали из тормозного механизма, не забываете также про растяжную планку под верхней стяжной пружиной;
3. 3. Вы имеете возможность визуально оценить степень износа тормозных колодок и барабана. Обычно данные два элемента изнашиваются пропорционально и с большой вероятностью меняются в паре;
4. 4. Не забудьте снять со старой колодки приводной рычаг для стоячного тормоза.

Наконец, колодки извлечены из автомобиля. Процесс этот оказался предельно простым. Перед тем, как установить их обратно — обязательно очищаете поверхность от обильных скоплений грязи и пыли, после чего можно смонтировать весь тормозной механизм на ступицу заднего колеса.
При обратной сборке имеются некоторые нюансы. Направляющие пружины удобно насаживать на посадочное место тормозной колодки при помощи медной проволоки. Зацепив ею крючок пружины, с усилием оттягиваем ее на себя и устанавливаем в посадочное отверстие колодки. Оцените эффективность ремонта по количеству щелчков хода ручного тормоза. В идеале их должно быть три.

Несмотря на то что тормоза придумали трусы, меры безопасности должны соблюдаться беспрекословно. Исправные надёжные тормоза, даже если ими и не пользоваться, всегда внушают чувство уверенности. Их правильное обслуживание, регулировка и замена комплектующих позволят правильно рассчитывать свои силы и избежать массы неприятностей, не говоря о прохождении техосмотра.

Замена передних тормозных колодок на ВАЗ-2112

Обратите внимание, что колодки меняются только попарно, в смысле на обоих передних колёсах, иначе система будет работать некорректно и колеса будут схватывать в разное время, а это никуда не годится.

Сам процесс замены в первый раз может занять около часа , а дальше — как по маслу. В первую очередь стоит предпринять меры безопасности — снять минусовую клемму с аккумулятора (если в машине установлен датчик износа), зафиксировать машину на ровном участке и подставить противооткатные башмаки под диагонально противоположное заднее колесо.

После этого можно срывать крепёж, вывешивать кузов на домкрате и снимать колесо. Лучше перестраховаться и установить подставку, так надёжнее.

Поехали!

1. Колесо снято и подложено под шаровую, теперь можно вынимать из кронштейна тормозной шланг и отсоединять клемму датчика износа.
2. Можно разжимать колодки, но перед этим неплохо бы посмотреть на бачок с тормозной жидкостью. Если он полный, то жидкость при разжимании колодок выльется, поэтому лучше откачать жидкость, чтобы уровень был ниже максимального на 10-15 мм.
3. Мощной отвёрткой разжимаем колодки, аккуратно опираясь на тормозной диск.
4. Колодка фиксируется винтом со стопором, который необходимо будет отогнуть отвёрткой. И если есть желание промыть суппорт, то ни бензином, ни соляркой, ни какими-либо растворителями этого делать не нужно. Есть опасность, что все резинотехнические изделия (пыльники, шланги, заглушки) может разъесть химия.
5. Отворачиваем нижний болт крепления суппорта. Сделать это может быть затруднительно, поэтому лучше предварительно смочить резьбовые соединения тормозной жидкостью.
6. Откидываем суппорт, демонтируем старые колодки. Запоминаем, с какой стороны стояла колодка с датчиком, если он предусмотрен.
7. Оцениваем состояние суппорта, чистим от пыли и грязи, убеждаемся в том, что ничего нигде не подтекает и не капает. И не вздумайте в этот момент позволять кому-то нажимать на педаль тормоза.

Установка тормозных колодок

1. Просто так установить новые колодки не получится, не пустит поршень рабочего цилиндра. Поэтому его нужно утопить, а для этого можно использовать любой рычаг (если есть опыт), струбцину или специальный съёмник, хотя практически все обходятся простой струбциной.
2. Когда новый комплект установлен и болты закручены, надо не забыть завальцевать стопор.
3. После этого, перед тем как устанавливать колесо, надо несколько раз выжать педаль тормоза и убедиться в работоспособности системы в сборе.

Видео замены тормозных колодок

На видео рассмотрен процесс замены тормозных колодок в гаражных условиях на ВАЗ семейства 2110-2112.

Выбор тормозных колодок

Сколько людей, столько и мнений, поэтому говорить о том, какие колодки лучше, все равно что спорить о преимуществе груши перед яблоком. Подробнее о выборе передних тормозных колодок мы уже писали ранее.

К примеру, на стандартные суппорта многие ставят Ferodo Premier. Говорят, что ходят хорошо и срок службы у них в разы больше стоковых ВАЗовских. При активной езде их должно хватить тысяч на 20-25, если не попасть на подделку.

Хвалят и Lukas, хоть они и более шумные, а значит, более жёсткие. По цене практически не отличаются от Феродо.

А если особых претензий к тормозам нет, то лучше сэкономить и купить обычные заводские ТИИР, но надо быть готовым к тому, что тысяч через 8-10 они могут запищать. Ремонтируйтесь правильно и поменьше всем экстренных торможений.

Когда менять тормозные колодки?

Рядовая процедура замены тормозных колодок на Ладах десятого семейства, не должна вызвать никаких трудностей, но для этого стоит учесть некоторые нюансы, о которых мы и поговорим.

Смотреть на одометр и менять колодки по километражу практически бесполезно.

Вот почему — их качество настолько разное, а составы могут быть предназначены не для длительного использования, поэтому полагаться на заявленный производителем колодок ресурс особого смысла нет.

Да и стиль вождения у каждого свой. Кто-то ездит агрессивнее и тормоза изнашиваются быстрее, кто-то поклонник флегматичного стиля езды, такие водители могут не менять колодки годами.

Признаки необходимой замены

Тем не менее есть несколько признаков, говорящих о том, что замена не за горами. Конечно, мы не станем снимать колеса каждый день и проверять состояние накладок визуально, но при замене колеса не мешает взглянуть и на тормозной суппорт.

Минимальная толщина фрикционной накладки не должна быть меньше 3-4 мм . Два — это уже опасно, хотя именно такой допуск даёт АвтоВАЗ. Но он не знает какие колодки были установлены до нас. Сделаем вид, что не знаем и мы, поэтому увидев накладку толщиной меньше 3-4 мм , покупаем комплект передних тормозных колодок.

Обязательно на обе стороны. Они меняются только синхронно — на правом и на левом суппортах.

Видео когда колодки новые, а диски старые

Симптомы необходимой замены

Что касается непрямой диагностики состояния тормозов, то об их износе будут говорить такие симптомы:

• на автомобилях десятого семейства (не на всех), ВАЗ-2112, в том числе, установлен индикатор износа передних колодок и когда загорается контрольная лампа на приборке , есть смысл посмотреть на колодки живьём;
• при торможении будет слышен скрип, стук, скрежет , а это второй признак изношенных колодок;
• если бьёт руль при торможении, то обратите внимание на состояние тормозных дисков.
• первый — слабая реакция автомобиля на торможение , провал педали при отсутствии воздушной пробки в системе.

На датчик особо надеяться не стоит, поскольку конструкторы не учли, что на тормозной суппорт иногда может попадать вода, ржавеет датчик, поэтому часто может работать некорректно.

Опрос по выбору тормозных колодок на ВАЗ-2112

Тормозная система автомобилей ВАЗ периода барокко, десятое семейство, фактически не отличается от тормозов восьмёрок и девяток. Пожалуй, это одна из немногих легковых машин, в которой в то время применяли барабанные тормоза. Тем не менее их нужно обслуживать, и если кто-то ещё не успел поменять их на дисковые, то всё, что можно прочитать ниже, поможет правильно заменить задние тормозные колодки на ВАЗ-2112 и других Ладах десятого семейства.

На видео показан подробный процесс замены задних тормозных колодок на ВАЗ 2110-2112.

Необходимый для замены инструмент

Так вот, для правильной замены пригодится несколько инструментов, которых нет в стандартном наборе, а кроме них, будут необходимы:

• противооткатный башмак, кирпич из красной глины на крайний случай тоже отлично подойдёт;
• баллонный ключ;
• штатный набор ключей;
• деревянный брусок;
• приличный молоток;
• мощное шило или длинная тонкая отвёртка;
• плоскогубцы, круглогубцы;
• чистая тормозная жидкость или волшебная аэрозольная WD-40.

Собственно, после покупки новых тормозных колодок можно одевать перчатки и приступать к работе.

Демонтаж тормозных барабанов ВАЗ-2112, технология

Сам процесс замены прост и понятен, достаточно просмотреть фото и краткие пояснения и приступать, даже если работа выполняется впервые. Само собой разумеется, что надо обеспечить комфортные условия для работы. По крайней мере, установить машину на ровную поверхность, подложить под передние колеса противооткатные кирпичи и включить первую передачу. Теперь можно срывать болты баллонным ключом.

Далее работаем по простому алгоритму:

1. Устанавливаем домкрат и проверяем, лежит ли противооткатный башмак под передним диагонально противоположным колесом. Если лежит, поднимаем автомобиль на домкрате и снимаем колесо. Видим грязный тормозной барабан.
2. Ослабляем до конца трос ручника. Если этого не сделать, могут быть сложности с демонтажом барабана со ступицы. Дело в том, что барабан может иметь износ с внутренней стороны, на рабочей поверхности и если колодки не отпустить до конца, накладка может цепляться за кромку выработки, мешая тем самым демонтировать барабан. Если трос свободен, продолжаем работу.
3. Для доступа к тормозному механизму необходимо снять барабан, для этого откручиваем направляющие штифты.
4. Руками пытаемся снять барабан, если он не поддаётся, можно слегка простучать молотком по его внутреннему диаметру посадки на ступицу. Если это не поможет, смочить место контакта ступицы и барабана аэрозольной WD-40 или тормозной жидкостью. Должно пройти некоторое время, чтобы магия «вэдэшки» заработала. Теперь несильными ударами со стороны подкрылка выбиваем барабан.
5. Внутренняя рабочая поверхность не должна иметь глубоких царапин, а наличие трещин или сколов, естественно, недопустимо.
6. Когда барабан демонтирован, мы можем оценивать состояние всего тормозного механизма.

Пользуемся случаем и проверяем целостность пыльников на рабочем цилиндре, осматриваем тормозной щит на предмет отсутствия потёков. В идеале под барабаном должно быть сухо и чисто. Пятна тормозной жидкости и потёки могут говорить о неисправности тормозного цилиндра, а их устранение затянет работу на час-другой.

Меняем задние тормозные колодки

Если осмотр показал, что с механизмом всё в порядке, можно приступать к демонтажу непосредственно колодок.

Производитель допускает минимальную толщину накладки в 1,5 мм , тем не менее это критическая толщина. Менять элемент стоит и при толщине около 2-3 мм .

Дальше все просто:

1. Снимаем наконечник с рычага, шплинт, не потеряйте шайбу.
2. Вынимаем рычаг ручного тормоза. Теперь надо снять распорную планку. Её можно снять и позже.
3. Снимаем пружины. Тут придётся поиграться, если под руками нет подходящего инструмента — а это длинная прочная отвёртка или хорошие круглогубцы. Поддеваем пружину за крюк и вынимаем его из отверстия в колодке.
4. Всё, колодки можно снимать. Смотрим, до чего мы довели накладки, чистим тормозной щит от пыли и грязи, ещё раз убеждаемся в том, что рабочий цилиндр не течёт и пыльники в порядке.

Установка новых колодок

Колодки устанавливаются в обратном порядке, но предварительно стоит утопить поршень рабочего цилиндра до упора, иначе впоследствии мы можем не установить тормозной барабан.

Устанавливаем новые колодки, шплинтуем тягу ручника, с помощью отвёртки устанавливаем стяжную пружину, не забыв о распорной планке. Её можно вставить и позже, кто как привык. Контролируем, чтобы трос, точнее его рубашка, не тёрла о движущиеся части. Можно устанавливать тормозной барабан.

Схема заднего тормозного механизма (тормозной барабан)

Допустим, мы уверены в том, что задние колодки приказали долго жить и их необходимо заменить новыми. Ещё десять-пятнадцать лет назад никто и не думал выбрасывать старые изношенные колодки, на них рачительно меняли накладки, проклёпывали и сажали на специальный клей.

Сейчас с этим проще, публика стала богаче и может себе позволить заменить элемент целиком. Чтобы не забыть, как выглядит задний тормозной механизм, ниже размещена схема.

Выбор тормозных колодок (опрос)

Выводы

Замена колодок на ВАЗ-2112 займёт не более 20 минут на каждой стороне. И ещё — ни в коем случае нельзя менять колодки только на одной стороне, только синхронно на обоих колёсах, а для чистки тормозного механизма крайне не рекомендуется использовать топливо и агрессивную химию. Удачной всем работы, крепких тормозов и добрых дорог.

Если во время эксплуатации ВАЗ-2112 будет замечено ухудшение торможения, то водителю надо внимательно осмотреть тормозную систему на автомобиле. Состояние тормозов надо проверить и если при движении будет возникать стук в районе передней подвески.

Замена тормозных дисков на ВАЗ-2112

Для замены тормозных дисков потребуется:

1. Вывесить одну сторону на домкрате и снять колесо.
2. Отогнуть стопорную пластину суппорта.
3. Открутить два болта суппорта ключом на 17.
4. Снять тормозной механизм. При этом не стоит отсоединять от него тормозные шланги.
5. Механизм при помощи держателей надо подвесить к корпусу авто. Тут потребуется проследить, чтобы тормозные шланги не перекручивались и не передавливались.
6. «Запшикать» WD-40 или аналогом в полости тормозного диска. Произвести очистку диска, используя смазку. После ее нанесения надо подождать некоторое время, чтобы смазка растворила грязь.
7. Снять диск можно путем откручивания двух шлифтов, которые служат одновременно и направляющими. Если потребуется, то тут можно использовать молоток, нанося им несильные удары в местах приварки диска к ступице.
8. Сборку произвести в обратном порядке.

Неполадки тормозов

Выход из строя тормозной системы может стать причиной появления разных неполадок. Износ, если на авто не установлены датчики, можно проверить только при визуальном осмотре.

Замену дисков надо производить только тогда, когда на них появляется большая выработка. Причиной замены также может стать трещина на диске.

Замена диска процедура не такая сложная. А потому её можно произвести своими силами, если придерживаться данных выше правил.

Нормативы и толщина тормозного диска

Толщина диска на ВАЗ-2112 не должна быть менее 10.8 мм . Если такой показатель будет меньше, то стоит произвести замену диска. Также и осевое биение не должно превышать 0.15 мм .

Когда на поверхности диска будут задиры или трещины, эффективность торможения также значительно ухудшится.

Шлифовка старых тормозных дисков

Услуга постепенно изживает себя. Она была популярна во времена дефицита запчастей, сейчас дефицита не наблюдается. Это больше полумера, которая позволяет немного продлить срок службы тормозных дисков.

В таком случае в обязательном порядке стоит произвести замену дисков на авто. Некоторые СТО могут предоставить водителю услугу по шлифовке. Но тут надо помнить, что толщина диска не должна быть меньше рекомендуемой.

Выбор тормозных дисков

1. С перфорацией и канавками.
2. Разборные.
3. С газоотводами.
4. Вентилируемые.
5. Не вентилируемые.

Вентилируемые

Вентилируемый диск представляет элемент, который состоит из двух дисков, соединённых между собой. За счет лопастей происходит отвод тепла. Также и вес диска значительно уменьшается.

Диски с газоотводами

Когда диски нагреваются, то они не могут плотно прилегать к колодкам за счет газов. В таких случаях и нужны диски с газоотводами.

Диски с перфорацией

Диски с перфорацией предназначаются для того, чтобы самостоятельно можно было удалять слой нагара с рабочей поверхности, увеличивая тем самым эффект торможения. Тут также надо помнить, что износ таких дисков будет быстрый.

Также при помощи канавок на диске с него удаляется грязь, пыль и вода.

Не вентилируемые тормозные диски

Не вентилируемые тормозные диски самые дешёвые, они хуже всего помогают при торможении.

Разборной диск

Разборной диск представляет собой стандартные диски, которые могут крепиться между собой болтами. В таком случае данные диски не будут сильно нагреваться, так как температура от них будет передаваться на ступицу.

Видео замены тормозного диска на ВАЗ-2112

Итоги

На этом работу можно считать завершенной. Если инструкции будет недостаточно, то можно просмотреть видео выше.

Замена тормозных колодок ваз 2110

Автор admin На чтение 4 мин. Просмотров 170

Ни для кого не секрет, что тормоза автомобиля, требуют наиболее пристального внимания со стороны водителя, поскольку от их исправного состояния зависит не только его безопасность, но и безопасность окружающих. Если не считать проверки уровня тормозной жидкости, то следующей по частоте операцией будет замена тормозных колодок.

Тормозные колодки изготавливаются из фрикционной смеси (в основном на основе асбеста), что делает их весьма недолговечными. Будучи очень важным, но все же расходным элементом тормозной системы, колодки нуждаются в постоянном контроле и систематической замене, по мере износа.

На автомобилях, для передних и задних колес, чаще всего используется различная система устройства тормозов. Передние колеса имеют дисковые тормоза, тогда как на задних стоит барабанная система. Рассмотрим порядок замены тормозных колодок, на примере отечественных автомобилей семейства ВАЗ 2107, 2109, 2110, 2112, 2114, 2115. Поскольку устройство тормозов у перечисленных автомобилей не отличается, инструкция по замене колодок подойдет для всех этих автомобилей без исключения. Единственным отличием между ВАЗ 2107 (классика) и остальными автомобилями, будет разве что размер тормозных барабанов и колодок, в остальном же конструкция ничуть не отличается от 2109 и 2110-2115.

Замена передних тормозных колодок

Замену передних колодок производим на вывешенном автомобиле со снятыми колесами. Для начала необходимо разогнуть стопорные пластины, удерживающие головку болта направляющего пальца. Ключом на 13 отворачиваем верхний болт, нижний достаточно слегка ослабить. В случае если направляющий палец проворачивается, его нужно удерживать ключом на 17.

Отгибаем суппорт с тормозным цилиндром в сторону, и без проблем извлекаем старые тормозные колодки из направляющих. Установив на их место новые тормозные колодки, пытаемся водрузить на место суппорт, предварительно вдавив поршень цилиндра. Если этого не сделать, то он просто не встанет на место, ведь толщина новых колодок обычно существенно отличается от изношенных старых.

Если цилиндр исправен, то это с легкостью можно проделать при помощи рукоятки молотка, или любого другого подручного приспособления, путем надавливания на поршень. Если он не поддается, можно попытаться ослабить штуцер для прокачки тормозов (небольшой высверленный болт, находящийся на суппорте), что впрочем, не всегда просто сделать. Обычно, штатный штуцер идет с головкой на 6, и намертво «прикипает». Попытки открутить его, приводят к тому, что грани быстро сбиваются, и тогда танцев с бубном не избежать.

При замене колодок, рекомендуем поменять все штуцера на другие, с большим размером головки, благо в магазинах они всегда в наличии.

Чрезмерные усилия при вдавливании поршня, могут привести к поломке цилиндра. Автор в свое время, пытался утопить поршень при помощи струбцины, так как он никак не хотел поддаваться. В итоге корпус дал трещину, и пришлось бежать в магазин за новым.

После того, как вы установите суппорт на место, нужно затянуть болты и загнуть стопорные пластины. В том случае, если в процессе замены вы откручивали штуцера, понадобится дополнительная прокачка тормозов.

Замена задних тормозных колодок

Процедура замены задних тормозных колодок, на ВАЗах серии 2107 и 2110-15 несколько сложнее, и занимает на порядок больше времени, нежели замена передних. Для того чтобы заменить их, необходимо вывесить задние колеса и снять их. Барабаны, как правило, всегда «прикипают», и их снятие становится испытанием для нервной системы водителя.

Для начала необходимо выкрутить два направляющих болта. Здесь же на барабане, находятся два других отверстия (видно на снимке), в которые эти направляющие нужно вкрутить. Предварительно, рекомендуем обстучать барабан со всех сторон, и уже после этого, начинать вкручивать болты. При этом очень важно, чтобы вкручивание происходило равномерно. Сначала на пол-оборота поворачивается один, потом другой, пока барабан не начнет слезать со ступицы.

Здесь так же возможны различные неприятные варианты развития событий:

• во время вкручивания может сломаться направляющий болт;
• у старого барабана, может легко сорваться резьба в этих отверстиях.

Барабан мы сняли. Теперь поддеваем отверткой нижнюю стягивающую пружину, а так же снимаем наконечник троса ручного тормоза с распорной планки. Аналогично поступаем с верхней пружиной, она намного жестче нижней, и боковыми. Остается только закрепить на новые колодки планку от ручного тормоза, вдавить поршни в тормозной цилиндр и осуществить сборку в обратной последовательности. Возможно, что придется немного повозиться, прежде чем получиться вернуть пружины на место.

Можно поступить таким образом: в крюк пружины продевается отвертка, конец отвертки упирается в выступ на колодке, в то место, куда должна встать пружина. Оттягивание отвертки в противоположную сторону приведет к тому, что пружина начнет соскальзывать с отвертки, и возможно не с первого раза, но встанет на свое место.

Вот таким не хитрым способом, мы самостоятельно можем осуществить замену задних и передних тормозных колодок на своем автомобиле. Напомним, что данная инструкция подходит для большинства автомобилей, и в частности для семейства ВАЗ 2107, 2109, 2110, 2112, 2114 и 2115.

Мне нравится1Не нравится

Что еще стоит почитать

Как заменить передние тормозные колодки ВАЗ 2113

Как заменить передние тормозные колодки ВАЗ 2108-2109-2110,VAZ 2108-2109-2110 pads front.

Меняем колодки тормозные на автомобиль ВАЗ (Волжзкий автозавод) переднеприводный, Подвеска на переднеприв…

Замена передних колодок ВАЗ 2108-21099, 2110-2115, Калина, Приора, Гранта

меняем тормозные колодки, смазываем штоки, зачищаем ржавчину в местах хода колодок.

замена передних тормозных колодок ВАЗ 2109, 2110, 2114, 2115, Калина, Гранта, Приора

Порядок замены передних тормозных колодок на ВАЗ 2108-099, ВАЗ 2110-2115, Лада Калина, Приора, Гранта. Ремонт Лады…

Замена ПЕРЕДНИХ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК ВАЗ 2109, 2110, 2114, 2115, Калина, Гранта, Приора

Замена ПЕРЕДНИХ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК ВАЗ 2109, 2110, 2114, 2115, Калина, Гранта, Приора Меняем колодки тормозные на…

Как заменить передние тормозные диски + тормозные колодки на ВАЗ 2115,2114,2113,2199,2109,2108

Как поменять тормозные диски ВАЗ 2115 — 2109 Как поменять тормозные колодки на ВАЗ 2115 — 2109.

Замена тормозных дисков и колодок на ВАЗ 8,9,10,11,12,14,Калина, приора

как заменить тормозные диски и колодки на ладе.

Замена Передних Колодок ВАЗ 2114

Скидки до 50% на AliExpress http://ali.onl/1oZk Видео инструкция по замене передних тормозных колодок на автомобилях…

Ваз 2114. Замена передних колодок и тормозных дисков.

Как поменять передние колодки и тормозные диски на четырке. Другие видео по ВАЗ 2114: Замена пыльника шруса-htt…

ЗАМЕНА ПЕРЕДНИХ КОЛОДОК ВАЗ 2110,2111,2112

ЗАМЕНА ПЕРЕДНИХ КОЛОДОК ВАЗ 2110,2111,2112.

ЗАМЕНА ЗАДНИХ КОЛОДОК НА ВАЗ 2115 ЧАСТЬ 1

НА видео было снято снятие задних накладок ваз 2115 , чтоб видео не получилось длинным и утомительным решил…

Смотрите видео Как заменить передние тормозные колодки ВАЗ 2113 своими руками .

В этой видео опытные владельцы делятся советами Как заменить передние тормозные колодки ВАЗ 2113 самостоятельно.

Видео советы бывалых водителей Как заменить передние тормозные колодки ВАЗ 2113 основанные на личном опыте

В видео показывается Как заменить передние тормозные колодки ВАЗ 2113 в гаражных условиях без помощи специалистов.

Для тех , кто привык пользоваться обычными печатными изданиями , рекомендуем купить руководства по ремонту автомобилей в интернет магазине издательства Легион-Автодата

krutilvertel — Электронные книги типографского качества в формате PDF
autodata — Интернет-магазин издательства Легион-Автодата

Как снять обшивку дверей на ВАЗ 2114 и 2115

Снятие накладок на автомобилях Лада Самара, таких как ВАЗ 2114 и 2115 — довольно распространенное занятие для многих автовладельцев, и делать это приходится по совершенно разным причинам. основные из которых приведены ниже:

1. При выполнении звукоизоляции дверей изнутри
2. Для ремонта или замены стекол, дверных замков и дверных замков
3. Для установки акустической системы, не умещающейся в стандартном корпусе

Итак, чтобы самостоятельно снять шкуру, понадобится минимум инструментов, а именно:

• Плоская и крестовая отвертка
• Острый и тонкий нож

Порядок снятия и установки передней двери Накладка на ВАЗ 2114 и 2115

Сначала откройте дверь автомобиля и отверткой Phillips открутите три винта крепления нижнего подиума (кармана).

После этого аккуратно снимаем и отсоединяем от обивки кузова, как показано на фото ниже.

Переворачиваем наружу к себе и видим штекер для подключения к кнопкам управления стеклоподъемниками.

Тонкой отверткой или острым концом ножа надавите на защелку через специальное отверстие и потяните за блок, тем самым отсоединив его.

Результат проделанной работы показан ниже.

Теперь откручиваем винты крепления передних динамиков, если они установлены на вашем автомобиле.

Отложите в сторону и отсоедините провода питания.

Теперь подденьте внутреннюю крышку ручки открывания двери отверткой или усилием руки:

Повернув ее практически на 360 градусов, снимаем ее полностью.

Теперь нам понадобится острый нож. С его помощью поддеваем регулировку дверной ручки, как показано на фото ниже.

Вытаскиваем и выкручиваем два крепежных винта под ней.

Потом его можно удалить, так как он уже ни к чему не привязан.

Теперь откручиваем верхнюю крышку от стержня, блокирующего дверной замок, и снимаем ее:

Осторожно, начиная с нижнего угла, начинаем поддевать обшивку двери ВАЗ 2114-2115, и осторожно попробуйте оторвать его от зажимов, на которых он крепится к основанию двери.Не делайте резких движений, чтобы не повредить посадочные места.

Аккуратно оттягивая обшивку по всему периметру, снимаем ее, предварительно отключив тягу замка двери сверху, думаю, все поняли, о чем идет речь.

Теперь вы можете приступить к запланированным работам, будь то ремонт окон, замена стекол, замков или просто банальная замена обшивки на новую. Что касается цены на новую обивку, стоит сказать, что комплект новой обойдется от 3500 до 5000 рублей в зависимости от типа и производителя.Установка происходит в обратном порядке.

АНАЛОГИЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Тормозные диски.

Для владельцев импортных автомобилей предлагается посмотреть запись о качестве запчастей
www.drive2.ru/b/1

7/

Тормозов всегда много не бывает.
И есть тюнинговые мастерские, которые покупают и раздувают цены, и говорят, что Brembo или ели делают тормозные диски для ВАЗа правда этих слов редко, особенно когда мы говорим о каталоге R14 или R15, зная номер детали приводов можно заказать в магазинах, занимающихся автомобилями, и по более низкой цене, чем в магазинах, занимающихся тюнингом железа.

Сначала рассмотрим передний привод.

R13 Тормоза передние вентилируемые

Дисковый тормоз с насечками, «PowerDisc» Каталожный номер ATE Ate 24.0312-0125.1
Дисковый тормоз ATE Каталожный номер Ate 24.0112-0125.1
Дисковый тормоз Brembo Каталожный номер Brembo 08.5211.10
Дисковый тормоз с перфорированной PILENGA Каталожный номер 3222
Дисковый тормоз с перфорацией «ATS» SPORT — номер детали ATS 2108-05
Дисковый тормоз Bosch Каталожный номер Bosch 0 986 479 905
Дисковый тормоз Ferodo — каталожный номер Ferodo DDF 215
Дисковый тормоз TRW — каталожный номер -TRWDF 1748

R13 тормоза передние, вентилируемые

Дисковый тормоз ATE каталожный номер Ate 24.0120-0186.1
Дисковый тормоз Brembo Каталожный номер Brembo 09.8894.14
Дисковый тормоз с насечками «BREMBO» MAX Каталожный номер Brembo 09.8894.75
Диск имеет более высокую перфорацию отверстий 128 SPORT EXTREME — каталожный номер дисков LGR-6260 софт.
Дисковый тормоз TRW — каталожный номер -TRWDF 4108
Дисковый тормоз Ferodo — каталожный номер Ferodo DDF 1142
Дисковый тормоз с перфорированным каталожным номером «PILENGA» 4221
Дисковый тормоз с перфорированным «ATS» Номер детали SPORT ATS 2110-05
Дисковый тормоз Каталожный номер ABS ABS 17339

R14 передние тормоза с вентиляцией, так как диски данных используются на автомобилях ALFA ROMEO, FIAT, LANCIA

Дисковый тормоз ATE каталожный номер 24.0120-0187.1
Дисковый тормоз с выемками, каталожный номер «PowerDisc» ATE 24.0320-0142.1
Дисковый тормоз Каталожный номер Brembo 09.8903.14
Дисковый тормоз с выемками «BREMBO» MAX Каталожный номер 09.8903.75
Дисковый тормоз TRW — каталожный номер DF4107
Дисковый тормоз Номер детали Bosch 0 986 479 R74
Дисковый тормоз Zimmermann Otto Каталожный номер 300.2094.00
Дисковый тормоз Zimmermann перфорированный Каталожный номер Otto 300.2094.52

Передние тормоза R15 вентилируемые, вентилируемые, как диски данных используются на автомобилях ALFA ROMEO, FIAT, LANCIA

Дисковый тормоз ATE каталожный номер 24.0122-0107.1
Дисковый тормоз Zimmermann перфорированный номер по каталогу Otto 230.2363.52
Дисковый тормоз TRW, номер детали DF 1757
Дисковый тормоз с выемками «BREMBO» MAX Каталожный номер -09.5058.75
Дисковый тормоз Номер детали Bosch 0 986 478 786
Диск тормоза Ferodo — каталожный номер DDF252-1
Диск тормозной перфорированный «TORNADO» Каталожный номер -2112-3501071-22 / 3B
Дисковый перфорированный каталожный номер «ATS» Каталожный номер PBX 11186-05

Задний привод, такого разнообразия нет ездит только если R13 Tynemouth тормоза ставить от переднего привода или от авто.

Дисковый тормоз Номер по каталогу ATE -24.0111-0115.1
Дисковый тормоз Номер по каталогу Brembo 08.2559.24
Дисковый тормоз Ferodo — номер по каталогу -DDF 035
Дисковый тормоз Номер по каталогу Bosch 0 986 479 988
Дисковый тормоз TRW, номер по каталогу -DF 1723
Дисковый тормоз Zimmermann Otto Каталожный номер -300.2090.00
Дисковый тормоз Каталожный номер ABS -15025
Дисковый тормоз перфорированный Каталожный номер «ATS» -PBX 2101-05

Полный привод Передние тормоза вентилируемые R15

Дисковый тормоз по каталогу ATE число -24.0112-0130.1
Дисковый тормоз Каталожный номер Brembo 08.3939.10
Дисковый тормоз Ferodo — каталожный номер -DDF 092
Дисковый тормоз Номер детали Bosch 0 986 479 904
Дисковый тормоз TRW, номер детали -DF 1725

Я надеюсь, что информация верна полезно, и вы можете сэкономить свои деньги.
Всем спасибо.

Тормозная система. Улучшение тормозных характеристик автомобиля в эксплуатации Последние разработки в тормозной системе

Необходимость модернизации тормозной системы автомобиля может понадобиться в двух случаях.Во-первых, следует обратить внимание на тормозную систему, когда автомобиль готовится к экстремальной скоростной езде. Речь идет о «полной прокачке» машины, на которой планируется участие в гонках.

Кроме того, если владелец машины хоть и не планирует участвовать в гонках, но все же решил подвергнуть свою машину значительному тюнингу, от модернизации тормозной системы тоже не будет выхода. Как известно, тюнинг любого автомобиля — это доведение его основных качеств до уровня, необходимого конкретному автовладельцу.Поэтому так распространены случаи тюнинга уже серьезных автомобилей с «горячим характером», полученных на заводе. В этом случае изменение одной системы влечет за собой изменение второй, а затем третьей, и в результате получается капитальный ремонт всего автомобиля. В этом нет ничего странного — практически все системы и узлы в автомобиле взаимосвязаны между собой. Итак, увеличение мощности силового агрегата в обязательном порядке потребует увеличения КПД тормозной системы.Ведь стандартные тормоза предназначены для эффективного торможения автомобиля со стандартными заводскими характеристиками, а остановить автомобиль с настроенным двигателем и подвеской на высокой скорости обычными тормозами будет очень сложно.

Вторая распространенная причина модернизации тормозной системы автомобилей — недостаточная работа. стандартная система … И хотя для современных автомобилей такая проблема встречается довольно редко, в случае владельцев подержанной машины, особенно российского производства, доработка тормозов может оказаться не лишней.

Малый пуск

Как показывает статистика, значительное количество ДТП происходит из-за недостаточной эффективности тормозной системы. Тормоза просто не срабатывают в нужный момент из-за резкого увеличения нагрузки на систему. Особенно остро эта проблема стоит у отечественных автомобилей, не имеющих привычной для большинства иномарок антиблокировочной системы.

Следует иметь в виду, что кустарная модернизация тормозной системы транспортного средства является запрещенной процедурой.В «гаражных условиях автокооператива» вмешиваться в тормозную систему автомобиля очень опасно. Самостоятельное непрофессиональное вмешательство в тормозную систему автомобиля в подавляющем большинстве случаев ставит крест на честном прохождении технического осмотра автомобиля, а эффективность такого вмешательства зачастую весьма сомнительна.

Однако, если вы примете необходимые меры точно и правильно, вы можете значительно улучшить эффективность тормозов вашего автомобиля.Причем это будет актуально как для отечественных «Лад» разных лет выпуска, так и для многих иномарок. Тем более, что небольшие переделки под силу каждому, кто хоть немного разбирается в устройстве автомобиля. Так, на многие иномарки, как и на современные отечественные автомобили, довольно просто установить вентилируемые тормозные диски, заменить тормозные суппорты и колодки. Сегодня многие известные компании производят специальные тюнинговые автомобильные тормозные колодки с повышенным коэффициентом трения относительно стандартных колодок.Такие изделия не теряют своей эффективности даже при очень высокой температуре рабочей поверхности, обладая при этом значительным показателем термомеханической прочности.

Что касается тюнинговых тормозных дисков, то в большинстве случаев они изготовлены из качественного чугуна. Как правило, тюнинговые тормозные диски делают вентилируемыми и имеют перфорацию. Вентилируемый тормозной диск напоминает ротор насоса и служит для создания дополнительного выпуска воздуха для большего охлаждения. Перфорация также используется для ускорения охлаждения диска.Кроме того, перфорированный диск хорошо удаляет нагар, который образуется на колодках, когда они соприкасаются с дисками. Неудивительно, что даже тюнинговые колодки, работая с такими тормозными дисками, изнашиваются намного быстрее, чем со стандартными тормозными дисками. И такое положение вещей может быть неудобным для повседневной эксплуатации автомобиля.

Далее подробнее

Следующим шагом в модернизации автомобильных тормозов является установка более мощного вакуумного усилителя … Суть замены вакуумного усилителя заключается в сокращении времени, необходимого для срабатывания тормозов.Ведь чем мощнее усилитель, тем меньше времени потребуется на торможение после нажатия на педаль. Кроме того, если вы собираетесь установить на свой автомобиль тюнинговые тормозные колодки и диски, замена усилителя на более мощный просто обязательна.

В случае модернизации тормозной системы отечественного автомобиля выбрать подходящий усилитель несложно. В любом серьезном магазине автозапчастей можно найти более мощный агрегат практически для любой отечественной модели. Владельцы иномарок, особенно бывших в употреблении, могут найти подходящую запчасть от более мощного автомобиля.Для многих современных моделей иномарок можно встретить вакуумный усилитель тормозов, в котором главный тормозной цилиндр выполнен с увеличенным диаметром и, как следствие, с повышенной производительностью. Установка такого усилителя сократит ход педали, уменьшив прилагаемое к ней усилие. В этом случае тормозное усилие увеличится.

Самая сложная часть — это задние тормоза.

Более сложная процедура — это обычно модернизация задних тормозов. На многих выпускаемых сегодня автомобилях, не говоря уже об автомобилях прошлых лет, задняя пара колес оснащена барабанными тормозами.Задние тормоза модернизированы путем замены барабанных тормозов дисковыми. Спорить о преимуществах дисковых тормозов нет смысла. При повышении температуры функциональные характеристики дисковых тормозов остаются стабильными, а эффективность барабанных тормозов значительно снижается.

Диски имеют более высокую термостойкость, в том числе за счет более эффективного охлаждения. Дисковые тормоза легче и менее громоздки, кроме того, они повышают чувствительность тормозов, повышается эффективность функции торможения, сокращается тормозной путь.Дисковые тормоза проще и удобнее в обслуживании — самостоятельно заменить изношенные колодки несложно, а замену колодок на барабанных тормозах лучше производить в сервисном центре … Измерения показали, что около 70% энергии автомобиля во время работы. торможение гасится с помощью передних тормозов, задняя пара только обеспечивает снижение нагрузки на передние диски.

Как правило, если модернизируемый автомобиль является переднеприводным, процедура замены барабанных тормозов дисковыми тормозами относительно проста.Трудности может вызвать только переделка ручного тормоза. При установке на задние колеса дисковых тормозов потребуется замена ступиц, установка суппортов, замена трубок на гибкие тормозные шланги, установка самого тормозного диска и колодок, а также потребуется перенастройка регулятора давления. .

На заднеприводных автомобилях переделать тормозную систему гораздо сложнее. В этом случае придется поменять задний мост … Обычно мост подбирают с другой машины.В любом случае, процедура модернизации тормозов заднего моста на заднеприводных автомобилях возможна только в условиях оборудованного автосервиса, поэтому самостоятельно проводить такие переделки не рекомендуется.

Чрезвычайно большое количество аварий происходит из-за потери управления транспортным средством. Лучшие тормоза жизненно важны для увеличения мощности двигателя и увеличения скорости.

Каков первый шаг к улучшению тормозной системы?

Для начала рекомендуется изучить тормозную систему и ее конструкцию.Начать стоит с замены колодок и дисков на спортивные варианты. Колодки лучше всего покупать с армированным компаундом, предназначенным для наших целей. Хотя они могут не так хорошо работать при тихой езде из-за требований к предварительному нагреву, они отлично сохраняют свои свойства при резком торможении. При динамичной езде с штатными и достаточно резкими тормозами такие колодки не подвержены перегреву и демонстрируют надежность.

Аналогичная ситуация с дисками. Если у вас заводские, нужно приобретать вентилируемые диски с отверстиями.При торможении они не подвержены перегреву, что продлит срок их службы. Для большей эффективности рекомендуется использовать диски от другого автомобиля с большими габаритами. Торможение будет лучше по мере увеличения площади контакта между диском и колодкой.

Покупка дорогих вентилируемых дисков, например, на сайте http://superbrakes.ru и при этом экономия на колодках, быстро приводит к разрушению дисков. Специалисты советуют в этом вопросе придерживаться одного производителя, потому что материал будет однотипным и сбалансированным по своим характеристикам (минимальный износ при максимальном коэффициенте трения).

Нашим следующим шагом будет установка более мощного вакуумного усилителя. Чем он мощнее, тем быстрее будет реакция на торможение. Вариантами в этом вопросе будет покупка модифицированного большого вакуумного усилителя или использование его от другого автомобиля. Установка такого оборудования важна для улучшения тормозной системы и при торможении на высокой скорости заметна ее эффективность. Эффективность тормозов потребует меньшего усилия на педали.

Пора начать замену барабанных тормозов дисковыми.Достоинства такие:

При повышении температуры показатели достаточно стабильные.

Температурная стойкость дисков выше, как и улучшенная охлаждающая способность.

Торможение более эффективно, что сокращает время торможения.

Меньшие габариты и вес

Повышенная тормозная чувствительность.

Снижение отклика со временем.

Около семидесяти процентов энергии движущегося автомобиля компенсируется передними тормозами.В то же время задние тормоза дают снижение нагрузки на перед.

В принципе, если у вас автомобиль не с задним приводом, процесс довольно прост. Недостаток — поиск решения по модернизации ручника. Придется поменять ступицу, установить суппорт, вместо трубок установить шланги, смонтировать диск и отрегулировать датчик давления. Заднеприводная машина доставляет определенные трудности — требуется замена моста. Подобрать подходящий мост из любого транспортного средства намного проще.

Улучшение тормозов только дисковыми не ограничено. Интересно, что резиновые шланги подвержены растяжению и набуханию. Поскольку они немного «гуляют», эффективность тормозной системы на порядок меньше, и педаль газа приходится нажимать. Чтобы избежать таких последствий, используются шланги армированного типа.

Следующим этапом усовершенствования является замена дополнительных компонентов. Имеется в виду установка многопоршневых механизмов. Процесс требует значительных изменений, но в итоге получается полностью замененный тормозной механизм, что однозначно скажется на результате.

Предупреждение: вмешательство в работу заводских тормозов ЗАПРЕЩЕНО. После таких махинаций о честном техосмотре придется забыть. Не забывайте, что тюнинг тоже может быть опасен для жизни.

Владельцам старых автомобилей категории N 1 с каждым годом все сложнее «вылечить» свои болезни и ехать в одном потоке с современными, более динамичными моделями. Решить эти проблемы помогают узлы и агрегаты от машин более позднего выпуска и переделка систем по их модели.

Повышение эффективности тормозов в этих автомобилях поможет водителям чувствовать себя более уверенно на дороге, предотвратит опасные ситуации, возникающие из-за большего тормозного пути, чем у других автомобилей.

Самый доступный и надежный способ улучшить эту систему — использовать производимые в настоящее время гидроусилитель вакуума 4, сепаратор 5 и сигнализатор тормоза 7, как показано на рисунке 2.17 (этот вариант согласовывается с ГИБДД). Используются трубы диаметром 6 мм, с толщиной стенки 1 мм, с такими же развальцовками и накидными гайками, что и в старых автомобилях.Закрепляем новые агрегаты на корпусе любым способом, но достаточно надежно.

Рисунок 2.17 — Схема гидравлического привода тормозов: 1 — тормоза передних колес; 2 — тройник; 3 — шланг диаметром, подсоединенный к впускному коллектору двигателя; 4 — гидроусилитель вакуума; 5 — тормозной сепаратор;

6 — контрольная лампа; 7 — сигнальный индикатор; 8 — главный тормозной цилиндр; 9 — тормоза задних колес

В качестве разработки предлагается сигнализатор 7, который сконструирован таким образом, чтобы в случае выхода из строя одной из цепей отдельного привода под действием перепада давления при первом нажатии педали тормоза на панели приборов горит лампа неисправной цепи, что в свою очередь увеличивает эффективность торможения…

После сборки системы залейте жидкость БСК в главный тормозной цилиндр 8 и, повернув вентиль в тормозном сепараторе на 2 … 2,5 оборота, прокачивайте поочередно тормоза задних и передних колес, затем гидросистемы. бустер.

Заворачиваем спускной клапан сепаратора при отпущенной педали тормоза.

Как всегда, выполняя эту работу, долейте жидкость в главный тормозной цилиндр, чтобы воздух не попал в систему.

Если все тормоза и их привод отрегулированы правильно и в системе нет воздуха, педаль тормоза при нажатии ногой не должна опускаться более чем на половину своего хода, а контрольная лампа не должна загораться, когда зажигание включено.

Для повышения эффективности торможения спортивных автомобилей были разработаны «спортивные тормоза», которые устанавливаются сегодня; Комплект таких тормозов можно представить в виде рисунка 2.18.

Рисунок 2.18 — Комплект тормозов спортивного автомобиля

Остановимся подробнее на каждом из элементов рисунка 2.18. Задача тормозного диска — поглощать кинетическую энергию движущегося автомобиля и рассеивать ее в окружающую среду, то есть кинетическая энергия переходит в тепловую энергию, а тепловая энергия от диска уходит в окружающую среду, поэтому ясно что при торможении он нагревается, а при разгоне автомобиля охлаждается.Следовательно, чем толще диск и чем больше его диаметр, тем выше его теплоемкость, тем больше энергии он способен накапливать. Однако увеличение размеров тормозного диска также приводит к увеличению его веса, что увеличивает неподрессоренную массу автомобиля, а его толщина используется не рационально. Поэтому в автоспорте используются вентилируемые тормозные диски. У них есть две шайбы, соединенные перемычками таким образом, что внутри них образуются каналы, по которым циркулирует охлаждающий воздух, т.е.е. при вращении колеса он работает как центробежный насос (рисунок 2.19). Это решение приводит как к уменьшению массы диска, так и к улучшению его теплопередачи.

Рисунок 2.19 — Тормозной диск со спиральными каналами

Тормозная колодка должна обеспечивать высокий коэффициент трения (от его значения напрямую зависит эффективность торможения) во всем диапазоне скоростей, давлений в приводе тормоза и температур тормоза диск. Он состоит из металлического каркаса, к которому прикреплен фрикционный материал (Рисунок 2.20).

Несмотря на необходимость уменьшения массы тормозного механизма, металлический каркас, как правило, делают массивным, чтобы более равномерно распределять нагрузки на фрикционный материал.

Рисунок 2.20 — Колодки спортивного автомобиля

Фрикционный материал представляет собой сложный состав, содержащий 50 или более компонентов. Это связано со сложностью физико-химических процессов, происходящих при торможении. Тормозная накладка должна обеспечивать надежное торможение при температуре до 600… 700 ° С. При этом он не должен разрушаться, обеспечивая необходимый ресурс, а также плотно прилегать к металлическому каркасу. Также следует помнить, что с повышением температуры фрикционный материал становится мягче, т.е. усаживается сильнее.

Из всего сказанного ясно, что «спортивное» вождение для надежного торможения автомобиля на любой скорости требует более внимательного подхода к выбору компонентов тормозной системы, чем обычно на дорогах общего пользования. Однако достижение этой цели, как правило, приводит к увеличению ее стоимости.

В качестве показателей тормозных свойств принимаются: тормозной путь при торможении автомобиля с максимальной эффективностью; тормозной путь с учетом расстояния, пройденного автомобилем за время реакции водителя, и времени срабатывания тормозного привода; величина замедления автомобиля.

Влияние шин на тормозные свойства автомобиля очень велико и особенно заметно на мокрой и скользкой дороге. Тормозные свойства одного и того же автомобиля на одних шинах могут быть недостаточными, а на других вполне могут соответствовать необходимым требованиям для обеспечения эффективности торможения.

Тормозные свойства автомобиля в основном зависят от сцепления шин. Коэффициент сцепления зависит от многих факторов и, в первую очередь, от типа поверхности и состояния дороги, конструкции и материалов шины, давления воздуха, нагрузки на колеса, скорости движения, температуры нагрева и режима торможения. Сцепление колес на сухой, твердой дороге практически не зависит от степени износа рисунка протектора, но имеет решающее значение на мокрых и особенно покрытых слоем воды или грязных дорогах, когда величина силы трения составляет плоскость контакта шины с дорогой резко уменьшается.По мере увеличения износа рисунка протектора уменьшается глубина и объем дренажных канавок между выступами рисунка протектора, в результате чего резко ухудшается отвод воды из зоны контакта и сцепление шин с дорогой. резко падает.

Тюнинг автомобилей начинается с больших колес и больших тормозов. Это внешне добавляет стиля любому автомобилю больше, чем любые бамперы, а в техническом плане просто незаменимо. Мощные иномарки комплектуются большими тормозными дисками в сочетании с АБС.Большие диски позволяют быстро тормозить на высоких скоростях, а ABS предотвращает блокировку колес и занос на мокрой и скользкой поверхности.

Автомобили ВАЗ

обладают огромным потенциалом для тюнинга, то есть доработок и доработок дизайна. Чем бюджетнее модель автомобиля, тем больше приходит желание сделать в ней все так, как должно быть. Во всем мире тюнеры с чувством юмора делают из недорогих машин спорткары, которые по своим параметрам не уступают дорогим и мощным собратьям.

Для автомобиля ВАЗ оптимальным вариантом являются кованые диски диаметром 15 дюймов и шины 55 / 205R15. Возможны различные вариации на эту тему. Некоторым удается «запихнуть» в таз колеса 16, 17 дюймов. Но очевидно одно — колеса 13 дюймов не позволяют устанавливать нормальные тормоза и имеют плохое сцепление с дорогой, они совершенно не подходят для активной езды.

При установке «правильных» колес на автомобиль появляются маленькие неприглядные передние тормозные диски и задние барабаны конструкции XIX века, никак не вписывающиеся в внешний вид спортивного автомобиля.

К сожалению, утверждение, что на заводе все идеально спроектировано для автомобиля, не всегда находит подтверждения. Испытания «Лада Калина», проведенные немецким журналом «AutoBild», показали, что тормозная система требует замены, цитата:

Но настоящее преступление начинается с торможения: «Калина» вскакивает через 59,4 м! Это каменный век автомобилизации, который смертельно опасен как для гонщиков, так и для всех вокруг! Красная карточка для Калины. Его нельзя выпускать на наши дороги, если его не попросят как можно скорее вернуться на завод.

Конечно, немецкие журналисты, избалованные тест-драйвами дорогих и спорткаров, уже забыли, что есть машины с 13-дюймовыми колесами, на которых нужно ехать аккуратно и спокойно, чтобы не разгоняться более 100 км / ч при стандартной тормоза перестают работать. Однако для любителей более динамичной езды стандартная комплектация оказывается слабоватой.

Передняя тормозная система При торможении вес автомобиля переносится на передний, поэтому нагрузка на передние тормоза составляет 60-70%.На высоких скоростях передние тормозные диски сильно нагреваются до покраснения при очень активной езде и могут немного деформироваться (удары по педали). При нагревании диска износ колодок ускоряется.

Как избежать сильного перегрева передних тормозов? Увеличьте диаметр тормозного диска и площадь колодок. Естественно, передние тормозные диски должны быть вентилируемыми, то есть внутри диска должны быть ребра, охлаждаемые окружающим воздухом. На некоторых автомобилях ВАЗ спереди используются невентилируемые диски, эффективность торможения у них крайне низкая.

На большинстве моделей ВАЗ используются 13-дюймовые колеса и 239-миллиметровые передние диски (так называемые 13-дюймовые). С такой тормозной системой опасно ездить на высоких скоростях, да и срок службы таких передних тормозов невелик.

На автомобилях ВАЗ 2112 и Приора используются 14-дюймовые колеса, а передние тормозные диски вентилируемые 260 мм (так называемые 14-дюймовые). Эффективность таких передних тормозов заметно выше, но недостаточна для активной езды или гонок.

Также есть варианты тюнинга тормозного диска ВАЗ 15 дюймов размером 286 мм, применяется с колесами от 15 дюймов.

Штангенциркуль остается стандартно увеличенным с помощью специальных кронштейнов, предназначенных для этого диска. При этом тормозные колодки остаются штатными, ВАЗовскими. Площадь этих колодок мала, что не позволяет использовать такой диск в полной мере.

Лучше всего использовать такой диск для установки суппорта большего размера с увеличенной площадью колодки. Самым эффективным и недорогим является суппорт ГАЗ (Волга 3110, Газель, Соболь), он на всех этих машинах одинаковый.

Суппорты ГАЗ

устанавливаются на переднюю ось ВАЗ с помощью специальных переходников. Адаптеры прикручиваются двумя винтами к поворотному кулаку … Затем суппорт ГАЗ прикручивается к адаптерам двумя болтами.

Для сравнения показаны колодки ВАЗ и ГАЗ. Их делают разные производители, цена и качество зависят от бренда.

Колодки одинаковые для ВАЗ и ГАЗ, и для сравнения колодки, которые используются на автомобиле с тормозным диском 436 мм. Угадайте, что более эффективно?

В данной таблице указаны температуры нагрева трех типов тормозных дисков ВАЗ при многократном торможении на скорости от 100 км / ч до 50 км / ч.Вы можете увидеть, как повышается температура в зависимости от количества тормозов.

Давайте посмотрим на графики. Динамика нагрева каждого диска во время цикла торможения ясно показывает преимущества вентилируемых тормозов. Худший из трех, очевидно, 2108. За 25 тормозов он прогрелся до 440 ° C. Для многих тормозных колодок работа в этом режиме окажется фатальной (см. ZR, 1998, № 7). Тот же размер, но вентилируемый, 2110 достиг 300 ° C. Тоже много? По сравнению с предыдущим по мелочи — на 140 ° C холоднее.И самое главное, динамика нагрева показала, что если для «восьмых» дисков продолжение в том же духе позволит достичь астрономических температур, то «десятые» вряд ли превысят 350 ° С. А вот и чемпион — диск 2112. Он на 21 мм больше в диаметре и тоже с вентиляцией. Его температура была на 70 ° C ниже, достигнув 230 ° C. График показывает: сколько бы вы ни продолжали тестирование в выбранном режиме, нагреть этот диск более чем еще на 10-20 градусов будет сложно.

Журнал «За рулем»

Тормоза задние дисковые

Если раньше задние дисковые тормоза казались дорогим удовольствием, то сегодня их установка на автомобиль ВАЗ переднеприводных моделей начинается от 3000 рублей.

Основные преимущества дисковых тормозов перед барабанными:

1. Значительно улучшены тормозные характеристики и охлаждающая способность тормозов.

2. Простота замены колодок и визуальный контроль их износа.

3. Конечно, внешний вид: автомобиль с барабанной системой не может претендовать на роль спортивного автомобиля.

Рассмотрим конструкцию задних дисковых тормозов переднеприводного ВАЗ. К задней балке автомобиля с каждой стороны прикреплена ступица, на которой находится тормозной диск и вращается колесо. Также к балке с помощью переходной планки крепится суппорт гидравлического тормоза с колодками. Суппорт может быть со встроенным механическим стояночным тормозом или без него. Доступны гидравлические опции стояночного тормоза… В автоспортивных машинах часто отсутствует ручной тормоз.
Желательно, чтобы задние тормозные диски были на 1-2 дюйма меньше передних, чтобы избежать чрезмерного торможения задней оси.

Три основных элемента тюнинга задней тормозной системы ВАЗ:

Диск тормозной ВАЗ 13-14 дюймов. Используется на переднеприводных моделях ВАЗ
в качестве переднего тормозного диска. Существует три типа:
13 дюймов без вентиляции (модель 2108),
13 дюймов с вентиляцией (модель 2110) и
14 дюймов с вентиляцией (модель 2112).
Средняя цена 300-600 рублей за 1 шт.

Суппорт также бывает трех типов, в зависимости от диска, с которым он используется.
Продается в комплекте с подушками и шлангом.
Средняя цена 800 руб. За 1 шт.

Для крепления суппорта к задней балке автомобиля требуется переходная пластина.
Подходит для тормозов диаметром 13 и 14 дюймов.
Средняя цена 350 руб. За 1 шт.

Установка задних дисковых тормозов на автомобили ВАЗ 2108-2115,
регулировка тормозных сил на задней оси.

Отключаем барабанную тормозную систему (подробно этот процесс описан в разделе Статьи). Снимите ступицу, открутив 4 болта. Отвинтите тормозную магистраль от цилиндра.

Крепим ступицу, поместив между ней соответствующую лицевую пластину (правую, левую), выступы на лицевой пластине адаптера должны смотреть наружу. Указанный стрелкой гровер не ставится под болт; это будет мешать установке суппорта.

Болты крепления ступицы нужны на 5мм длиннее предыдущих.То есть M10 * 30 * 1,25 вместо M10 * 25 * 1,25. Стандартные болты слишком короткие. Вам понадобится по шесть штук с каждой стороны. То есть четыре штуки для крепления ступиц и две штуки для крепления суппортов, всего 12 штук. Если вы не нашли подходящих болтов, то их можно сделать из более длинных, отрезав их «болгаркой». Только резьба должна быть на расстоянии не более 13 мм от головки.

Угол балки, показанный на рисунке, дробят молотком, при необходимости слегка дорабатывают «болгаркой».Операция проста, так как металл мягкий. Это сделано для того, чтобы штангенциркуль не касался балки. Эта операция не требуется для 14-дюймовых задних дисков и суппортов. Но если поставить тормоза на 14 дюймов сзади, то спереди должно быть не меньше 15 дюймов.

Ступица имеет выступ диаметром 1 мм в круге, отмеченный красным. Этот выступ мешает посадке нашего стандартного диска ВАЗ. Диск имеет внутреннее отверстие 58мм, ступица в принципе тоже такого же диаметра, но на месте этого выступа диаметр 60мм.Что делать?

Если у вас под рукой нет токарного станка, это не беда. Снова берем чудесный инструмент «болгарку» и аккуратно стачиваем этот выступ со ступицы, не снимая его с автомобиля. Ступица будет вращаться, обеспечивая равномерное удаление металла. Только не увлекайтесь этим процессом, постоянно примеряйте тормозной диск, чтобы он не болтался, и плотно прижимайте к ступице.

Выбираем один из трех типов дисков ВАЗ (13 «невентилируемые, 13» вентилируемые, 14 «вентилируемые).Помните, что диск выходит на 1-2 дюйма меньше, чем передние тормоза. Ставим диск на ступицу, фиксируем направляющими болтами.

Прикрепляем суппорт соответствующий размеру данного диска, соединяем тормозную магистраль шлангом. Прокачиваем тормоза.

Современный ритм жизни требует от человечества постоянного ускорения. Это существенно отражается на технологической эволюции автомобилей. Производители выпускают автомобили с улучшенными мощными двигателями, что требует доработки и модернизации тормозной системы машины.Это основное подразделение, отвечающее за безопасность дорожного движения.

Настройка тормозов может сделать вашу поездку безопаснее, а тормозной путь короче.

Сегодня самым важным вопросом для автомобилистов является настройка тормозной системы. Этот аспект интересен как водителям автомобилей с форсированными двигателями, так и владельцам обычных автомобилей, склонным к скоростной езде. Рассмотрим в этой статье тормоза, чтобы получить максимально положительный результат.

Особенности выбора тормозных агрегатов для тюнинга тормозной системы автомобиля

Настройка тормозов используется автомобилистами для уменьшения тормозного пути транспортного средства, а также для более эффективного торможения при движении на высоких скоростях.Прежде чем приступить к модернизации, важно понимать, что запчасти, которые необходимо приобрести, относятся к высокой ценовой категории. Чтобы получить отличный результат, нужно ставить на автомобиль новые и улучшенные современные запчасти.

Такие компоненты, как тормозные диски и суппорты, шланги и колодки, отвечают за эффективность тормозов автомобиля. Чтобы провести полную настройку тормозов, желательно одновременно заменить все части системы. Рассмотрим подробнее, для чего нужны элементы тормозной системы автомобиля.

Тормозные диски и суппорты

Основная часть тормозной системы автомобиля — диски. С технологической точки зрения торможение — это преобразование механического воздействия в тепловую энергию за счет трения, которое характеризуется высокими температурными показателями. В основном диски изготавливаются из чугуна, который устойчив к высоким температурам, имеет высокую твердость, что обеспечивает защиту от деформации и гарантирует долгий срок службы деталей.А также конструктивные особенности дисков влияют на качество отвода тепловой энергии.

Тюнинг тормозных дисков разных типов:

1. Вентилируемые, внешне напоминающие два склеенных диска. Такая конструкция позволяет воздуху проходить между дисками, что увеличивает скорость охлаждения детали. Они отличаются высокой прочностью.
2. Диски с перфорацией имеют поперечные пазы. Они не очень хорошо работали, так как часто показывают трещины и разрывы возле просверленных отверстий.
3. Зубчатые диски пользуются большим спросом у автомобилистов. Самоочищающиеся хорошо от грязи и нагара за счет конструктивных особенностей … Однако при торможении они более шумные.

Современные диски изготавливаются из износостойкой керамики или карбона. Детали, которые производятся по таким технологиям, отличаются высоким уровнем отвода тепловой энергии и сроком службы, однако стоимость товаров имеет высокий ценовой порог. Если вы являетесь владельцем спортивного автомобиля, то наиболее практичным решением будет выбрать изделия из углеродного волокна, они устойчивы к высоким температурам.Для обычных автомобилей специалисты советуют не покупать их, так как для эффективного торможения их нужно хорошо прогреть. Для владельцев штатных автомобилей больше подходят керамические диски. Они легкие и справляются со своими задачами в различных температурных условиях.

Колодки тормозные

Тюнинг тормозной системы автомобиля не может быть полным без замены обычных тормозных колодок на специальные, которые отличаются более высоким коэффициентом трения. Однако необходимо учитывать тот факт, что колодки, предназначенные для более мощных транспортных средств, начинают эффективно работать только при нагревании до определенной температуры.Существуют специальные колодки, которые сделаны из более мягкого материала, чем обычные колодки, и для корректной работы не требуют очень высоких температурных режимов. Перед покупкой важно сравнить параметры товара и свой стиль вождения, чтобы найти компромиссное решение вопроса.

Варианты модернизации тормозов

После приобретения всех необходимых узлов необходимо приступить к замене штатных тормозных изделий на тюнинговые. И на этом этапе работы возникают проблемные моменты.Тормозные диски могут не подходить к монтажным отверстиям или новым суппортам в штатных сиденьях.

Чтобы не столкнуться с такими проблемами при установке деталей, при выборе товаров можно обратить внимание на специальные тюнинговые комплекты, которые сейчас продаются для большинства марок и моделей автомобилей.

С установкой специальных комплектов вопросов абсолютно не возникает, все стандартные крепления полностью совпадают с креплениями деталей тюнинга. С заменой запчастей вы можете справиться самостоятельно, без помощи специалистов.Тем не менее, комплекты обычно имеют тормозной диск того же размера, что и стандартный, или немного большего размера, чем предыдущий. Ранее было согласовано, что диаметр тормозного диска пропорционально влияет на тормозной путь автомобиля. Модернизация тормозов с помощью тюнинговых комплектов значительно улучшит характеристики тормозов. Если вы хотите максимально переработать и улучшить тормоза, вы можете воспользоваться более сложными настройками, которые требуют некоторой доработки.

Первый способ предполагает замену стандартных дисков на изделия большего размера… Соответственно, чтобы установить их на автомобиль, необходимо просверлить в ступицах дополнительные отверстия, которые будут совпадать с крепежом деталей тюнинга. Также может потребоваться изготовление переходных пластин для установки суппортов на большие диски. Установка дисков большего размера повлечет за собой покупку колес большего размера и ширины.

Второй метод настройки заключается в замене стандартного изделия на вентилируемый диск или диск с выемками такого же размера. В этом случае вам не нужно будет приобретать новый комплект шин для автомобиля.Увеличить эффективность тормозов можно, установив дополнительный суппорт на каждый диск автомобиля. В этом случае важно сделать надежные крепления для дополнительных суппортов. Эта настройка увеличивает эффективность торможения примерно в два раза.

Выбор метода настройки зависит от ваших предпочтений и финансовых возможностей. Первый способ более затратный в денежном выражении, второй вариант будет более экономичным, однако это зависит от оборудования вашей мастерской и ваших возможностей.

И еще один важный момент. Новые модели автомобилей с завода комплектуются стандартными дисковыми тормозами на передние и задние колеса. Если у вас автомобиль старого образца, вам нужно будет заменить задние барабанные тормоза на современные дисковые тормоза. В этом случае потребуются серьезные переделки ступиц колес и крепления суппортов. Если есть техническая возможность, то переделать крепеж можно самостоятельно, в противном случае при отсутствии необходимых инструментов лучше обратиться за помощью к профессионалам.

1. Перед началом работ помните, что неудачная настройка обвесов автомобиля или его интерьера в последствии отразится только на его внешнем виде … Плохо настроенные тормозные системы могут стоить вам жизни.
2. Тормозная система напрямую отвечает за безопасность автомобиля на дороге. Изменения в тормозной системе транспортного средства запрещены законом. Поэтому перед настройкой тормозов подумайте, как вы будете проходить регулярный технический осмотр.
3. Модернизация тормозной системы стоит очень дорого.Полная настройка необходима для гоночных и спортивных автомобилей. Для обычных автомобилей часто бывает достаточно замены тормозных элементов специальными тюнинговыми наборами, которые проще в установке и эффективнее в использовании.
4. Если все же вы решили обновиться, выбирайте продукцию только известных производителей, прошедших сертификацию.

выводы

Есть разные способы обновить тормозную систему автомобиля. Можно установить специальные тюнинговые тормозные комплекты или кардинально изменить тормозную систему, увеличив размер дисков.Все зависит от вашего желания и финансовых возможностей. Главное быть предельно внимательным и внимательным, проконсультироваться со специалистом. Тормозная система автомобиля — залог вашей безопасности на дороге.

Ваз 2112

крутит но причина не заводится. Выход из строя свечей зажигания

Стартерное устройство считается одним из основных механизмов системы зажигания в любой машине и машине отечественного производства — не исключение. Если этот агрегат выйдет из строя, водитель просто не сможет запустить двигатель, соответственно, полноценная эксплуатация автомобиля будет невозможна.По каким причинам его нет в ВАЗ 2112 и как поменять этот прибор при необходимости — об этом мы поговорим ниже.

[Скрыть]

Возможные неисправности стартера: причины и симптомы

Основные составные элементы механизма

Итак, сначала разберемся с неисправностями, при которых стартер не включается на ВАЗ 2112.

Если двигатель не запускается, это не значит, что проблема кроется именно в этом устройстве, поэтому для начала нужно убедиться, что проблема не в разряженном аккумуляторе:

1. Если при попытке запустить 2111 с ключа, коленчатый вал один раз проворачивается или слышны частые щелчки прибора, это как раз то же признак того, что аккумулятор разряжен.Также причиной может быть плохой контакт выводов с аккумулятором или обрыв или плохой контакт массы механизма.
2. Если при запуске двигателя с ключа слышен только один щелчок, и соответственно двигатель не запускается, скорее всего проблема в сгоревших силовых контактах. В частности, речь идет о соленоидном реле механизма. Из-за горения эти контакты не смогут проводить через них напряжение. Бывает и так, что заводят двигатель от ключа на ВАЗ 2112 не крутит стартер, но при этом контакты целы, если это так, то причину следует искать в неработающем электродвигателе автомобиля. механизм или его привод.
3. Появление постороннего шума при работе устройства может быть связано с износом втулок подшипниковых устройств. Кроме того, причина может заключаться в износе шеек на валу якоря.
4. Необходимо проверить качество крепления устройства. Не исключено, что проблемы в его работе связаны с ослаблением винтовых креплений. При этом следует учитывать, что вибрации могут негативно сказаться на работоспособности механизма.
5. Также причиной может быть повреждение зубцов привода (автор видео — канал Lexin).

Итоговая диагностика стартера перед заменой

Если стартер на ВАЗ 2112 не дает запустить двигатель, перед тем, как приступить к ремонту, следует провести полную диагностику устройства. Для начала потребуется открыть капот и демонтировать фильтрующий элемент воздушного фильтра, для этого нужно открутить болт на корпусе и ослабить зажим на шланге отверткой.

Сам стартер ВАЗ 2112 находится непосредственно под воздушным фильтром кузова, процедура диагностики проводится следующим образом:

1. Для начала нужно проверить, насколько хорошо подключены провода, подключенные к механизму. Есть шанс, что проблема именно в электрической цепи.
2. Если проводка цела, то включите оптику. Когда аккумулятор разряжен, свет фонарей будет слабоватым.
3. Снимите провода с разъемов замка зажигания, затем соедините их друг с другом (провода 30 и 50 в соответствии с автосхемой).При кратковременном замыкании контактов механизм начнет крутиться, если так, то причина кроется в замке зажигания.
4. При срабатывании замка подключается дополнительный провод с разъемом и реле, а также с плюсовой клеммой аккумуляторной батареи. В случае срабатывания пускового устройства это может указывать на неисправность в цепи от аккумуляторной батареи к реле.
5. Если эти действия не помогли выявить неисправность, то придется демонтировать агрегат и проверить его более подробно (автор видео — ВЧ Автоэлектрик).

Самостоятельный ремонт и замена механизма

Если силовой агрегат не заводится, необходимо произвести ремонт стартера ВАЗ.

Эта процедура выглядит так:

1. В первую очередь отсоедините аккумулятор, затем отсоедините провод, подключенный к тяговому реле.
2. С помощью гаечного ключа на 13 необходимо открутить гайку, фиксирующую положительный контакт кабеля, соединяющего аккумулятор с пусковым устройством. Затем сам провод можно демонтировать.
3. Далее нужно будет открутить гайки, которыми механизм крепится к картеру сцепления. Для откручивания гаек понадобится ключ на 15.
4. После выполнения этих действий стартер можно снять. Если вы планируете заменить его на новый, то на этом этапе можно произвести замену. При замене необходимо учитывать расположение проводов; ни в коем случае не следует их путать. Поэтому перед отключением проводов желательно их промаркировать.Если вы не хотите менять механизм, но планируете его отремонтировать, то можете приступать к его разборке.
5. Для разборки понадобится гаечный ключ на 10, им можно открутить гайку, расположенную на реле, и демонтировать провод, подключенный к стартеру.
6. Винты реле, которые крепят его к блоку стартера, необходимо открутить ключом на 8. Сделав это, можно демонтировать реле.
7. После снятия реле можно увидеть прокладку, которая находится между передней крышкой механизма и самим реле.Для разборки ее тоже следует снять, но при разборке следует обратить внимание на ее состояние. Если вы видите, что уплотнительный элемент изношен и его качество достаточно низкое, то этот компонент лучше заменить.
8. При демонтаже уплотнения необходимо будет снять пружину, а также анкер.
9. Следующим шагом является снятие гаек с стояночных шпилек.
10. Выполнив эти действия, можно демонтировать механизм со шпилек вместе с самим якорем.После этого необходимо тщательно очистить внутренние детали и узлы устройства. Для правильного ремонта следует провести диагностику контактов, а также полностью разобрать щеточный узел и проверить его состояние. В целом процедура ремонта механизма довольно сложная, поэтому не каждый автомобилист выбирает этот способ — иногда проще просто заменить блок на новый. В частности, это будет необходимо, если процесс ремонта не дал никаких результатов.

Стартер крутит, но ВАЗ 2110, 2112 , 2114 и 2115 не запускаются? Список причин и последовательность действий

Иногда владельцев отечественных авто интересует вопрос, почему крутит стартер , а вот ВАЗ 2110, 2112 , 2114 не запускается.Такой неприятный момент может наступить внезапно, в течение всего года, вдали от сервисных центров в других ремонтных мастерских. Каждому водителю этих моделей желательно ознакомиться со списком возможных неисправностей … Это иногда позволит самостоятельно найти возникшую проблему, а затем устранить ее и продолжить работу машины.

Стартер крутится, а ВАЗ 2110, 2112, 2114 и 2115 не заводятся ? Чаще всего это происходит в холодное время года, а при отсутствии должного ухода и обслуживания автомобиля может произойти в любой момент.В этой статье мы постараемся подробно рассмотреть все возможные проблемы с запуском двигателя в любое время года. Такие проблемы могут возникнуть как с карбюраторными моделями, так и с инжекторными силовыми агрегатами.

Трудности с запуском или его невозможность могут возникнуть по разным причинам. Виновников следует искать в таких устройствах:

• Неисправности топливной системы для всех типов двигателей;
• Проблемы в электрооборудовании станка.

Стартер крутит машину, ВАЗ 2107 не заводится.

Также следует учитывать, что запуск двигателя в холодную погоду существенно отличается от проведения данной операции при положительных температурах. Не будем касаться проблем с аккумулятором и стартером, предположим, что с ними все в порядке, поэтому остановимся только на проблемах блока питания.

Читайте также:

Принцип подачи топлива в карбюраторных и инжекторных моделях двигателей разный, но периодические неисправности во многом схожи.Подача топлива в обе системы осуществляется бензонасосом. В модели карбюратора он имеет механический привод, в моделях с впрыском — это электронасос, создающий высокое давление в топливной рампе. Оба типа насосов имеют встроенные топливные фильтры, засорение которых приводит к сбоям при попытке запустить двигатель.

ВАЗ 2110 не заводится

стартер но не заводится

Ваз не заводится 2110 16 клапанная форсунка, поворачивает стартер но не заводится .

Читайте также:

Бензонасос с электрическим приводом может не работать из-за отсутствия напряжения питания на его выводах. В этой ситуации может быть перегоревший предохранитель или оборванные провода. Проблемы могут возникнуть из-за неисправности карбюратора, забитые форсунки не дадут завести двигатель. Но большинство проблем в топливной системе заложено в форсунках.

Автомобиль не заводится, стартер не крутит Тойоту.

В таких системах имеется несколько датчиков, контролирующих и регулирующих работу силового агрегата.Выход из строя ДПКВ сделает невозможным запуск мотора. Подобные неисправности могут возникать из-за неисправности регулятора давления в топливной системе. Невозможно исключить от организаторов плохой запуск инжектора двигателя.

Если в рабочих цилиндрах есть что гореть, то нужно искать, что заставит смесь подгореть. Это значит, что нужно обратить внимание на систему зажигания автомобиля. Это может быть распределитель зажигания, высоковольтная катушка и провода, свечи.Не бывает, чтобы все устройства выходили из строя одновременно, поэтому их стоит обсуждать отдельно.

Будем считать, что клапан установлен правильно, в этом случае выход из строя может произойти из-за поломки крышки или ползуна, выхода из строя датчика Холла. Однако чаще всего причина — плохой контакт в разъеме питания распределителя зажигания. Проблемы могут быть вызваны модулем зажигания или катушками, которые не генерируют высокое напряжение и не образуют искру на свечах зажигания.

Читайте также:

Форсунки работают вместе с модулями зажигания, которых обычно два на двигатель.Один обеспечивает работу 1-го и 4-го цилиндров, а второй 2-х и 3-х цилиндров. В этих системах может возникнуть проблема с электронным блоком управления, который генерирует управляющие импульсы для всех систем, включая зажигание. Проверить этот блок можно, только заменив его. То же самое можно сделать и с модулями зажигания.

Форд не включает стартер, машина не заводится.

Иногда неисправность может исходить от катушки высокого напряжения, она не генерирует напряжение, которое может вызвать искру для воспламенения топливовоздушной смеси.Проверить его работу можно, открутив свечу зажигания от цилиндра и вместе с высоковольтным проводом обеспечив ее контакт с массой мотора. В это время нужно прокрутить стартером и посмотреть на свечу. Отсутствие искры подтверждает неисправность катушки зажигания.

Нельзя не остановиться на таких элементах систем зажигания, как свечи зажигания. Именно они воспламеняют горючую смесь в рабочих цилиндрах двигателя. В процессе их эксплуатации металлические части их электродов выгорают, после чего зазор увеличивается, запуск двигателя становится затруднительным, а то и невозможным.Регулярно проверяйте состояние свечей, особенно их зазор, тогда проблем можно избежать.

Еще можно продолжить рассмотрение ситуаций когда стартер крутит, но ВАЗ 2110, 2112 , 2114 не запускается. Учесть абсолютно все случаи просто невозможно, но чтобы избежать подобных ситуаций, делайте это своевременно. при плановом обслуживании машины используйте только качественные рабочие жидкости.

Этот ЭБУ залил водой, пришлось «выкинуть»

Электрические неисправности — одна из наиболее частых причин отказа двигателя при запуске.

Это касается как самой проводки, по которой через машину проходит большая сеть, но и всевозможных реле, отвечающих за работу того или иного оборудования. В нашем случае крайне важно будет проверить работоспособность и. Что касается проводки, то не лишним будет проверить все основные детали на предмет потертостей, перегибов и коротких замыканий с «массой», то есть с кузовом автомобиля.

Также, помимо всего вышеперечисленного, не лишним будет проверить работоспособность автосигнализации, так как часто именно она виновата в таких симптомах.В случае неисправности сигнализации она способна заблокировать систему запуска двигателя на своем уровне.

Топливная система

Может засориться сетка бензонасоса, и бензонасос не сможет подавать необходимое давление!

Система зажигания

В систему зажигания на ВАЗ-2112 входят: аккумуляторная батарея, высоковольтные провода, катушки зажигания, датчик положения коленвала … Но обо всем поподробнее.

• Аккумулятор проверьте наличие достаточного питания, целостность и чистоту контактов.Подойдя к замку зажигания, осматриваем его на предмет видимых повреждений, наличия перетертых и оплавленных проводов.
• Бывает, что в замок зажигания вышла из строя контактная группа (грубо говоря просто перегорела), что не позволяет правильно замкнуть провода и запустить двигатель.

  Для диагностики необходимо разобрать замок или заменить на новый

• Неисправность свечи зажигания , явление довольно частое, но оно не может служить полным отказом от запуска двигателя, так как сопровождается, как правило, тем же, что и высоковольтные провода.Однако эти элементы нельзя оставлять без внимания, и их также необходимо проверить. В случае поломки.
• Катушки зажигания они изготавливаются индивидуально для каждой свечи и отвечают за работу индивидуально для каждого цилиндра. Подробно описано, как проверить их работоспособность.

  Катушки сняты для диагностики, часть на замену, поломки видны

• И последний пункт, который относится к системе зажигания — это датчик положения коленвала … Он находится на крышке и тогда при неисправности могут возникнуть проблемы с запуском двигателя. Разобрав его, можно провести диагностику или просто заменить на заведомо исправный, так как цена на него не превышает 200 рублей .

  Для его демонтажа достаточно выключить силовой блок и снять его с места фиксации.

Система запуска двигателя

Если после всех манипуляций вы дошли до этого момента, то работа со стартером просто предусмотрена. … Причин неисправности стартера может быть множество, от проводки до его внутренних частей.

Похоже на снятый и разобранный стартер

выводы

Помните, что последовательное и точное соблюдение наших инструкций будет ключом к скорейшему решению проблемы.

Неисправность автомобиля — это неприятность для владельца, особенно если машина вдруг по непонятной причине перестала заводиться. Если ВАЗ 2112 не заводится, проблема может заключаться в разных частях автомобиля.Многие поломки легко устранить своими руками, поэтому перед обращением в мастерскую мы стараемся самостоятельно найти и устранить причину отказа двигателя от запуска. Чаще всего двигатель не запускается из-за выхода из строя одного из элементов, отвечающих за запуск, зажигание или питание.

Проверка пусковой системы

Неисправность пусковой системы в основном связана с неработающим стартером. Если при включении зажигания не слышно звука работы стартера, в первую очередь проверяем соединительные контакты на целостность.После этого убеждаемся в отсутствии обрыва или короткого замыкания в цепи, отвечающей за включение стартера. Неисправность этой детали может быть вызвана выходом из строя тягового реле. Если при включенном стартере слышен звук в виде множественных щелчков, неисправность вызвана перегоревшей обмоткой тягового реле, недостаточно заряженным аккумулятором, слабыми контактами в цепи подключения стартера. Если стартер работает, но не крутится или не вращается достаточно быстро, ВАЗ 2112 не запустится из-за посохшего аккумулятора, сгоревших контактов на реле метки, изношенных щеток стартера, грязного коллектора, короткого замыкания в обмотках или сломанные контакты.

Если стартер вращается, но маховик остается в исходном положении, рекомендуется проверить, не поврежден ли крепежный контакт картера сцепления к стартеру. Причиной поломки в этом случае может быть износ зубьев маховика или ведущих шестерен. Если после пуска двигателя стартер не начинает работать, проверяем обгонную муфту и контакты тягового реле. При обнаружении одной из перечисленных неисправностей важно немедленно остановить двигатель.

Диагностика системы зажигания

Если ВАЗ 2112 не заводится, а со стартером все в порядке, приступайте к диагностике системы зажигания. Устанавливаем машину на нейтральную передачу и стояночный тормоз … Включив зажигание, проверяем отсутствие повреждений или неплотных контактов на высоковольтных проводах, ведущих к свечам зажигания и модулю зажигания. После этого осматриваем соединения и целостность низковольтных проводов системы зажигания. Если проводка в хорошем состоянии, убедитесь, что на свечах есть искра.Если искры нет, придется прокладывать новые высоковольтные провода. Чтобы убедиться, что причина выхода из строя двигателя ВАЗ 2112 именно эта проблема, можно взять провода от исправной машины и проверить, не будет ли искра. Если искры нет, заменить модуль зажигания. Если есть искра, заменяем свечи. Причина неисправности зажигания может заключаться в поломке системы управления двигателем.

Проверка системы питания на ВАЗ 2112

Исключив вышеперечисленные поломки, приступаем к проверке системы питания на ВАЗ 2112.Если ВАЗ 2112 не заводится, нужно убедиться, что давление топлива в топливной рампе находится на нужном уровне … Бывает, что двигатель автомобиля не запускается из-за грязного воздушного фильтра, обрыва ведущих электрических контактов к колодкам системы впрыска топлива. Неисправен топливный насос или регулятор давления топлива. Если после включения зажигания звук от работы бензонасоса не слышен, значит, причина отказа двигателя в запуске — выход из строя данной запчасти.Проверив все системы, но не обнаружив причину поломки, рекомендуется обратиться в сервисный центр для дальнейшей диагностики.

Невозможность запуска двигателя на ВАЗ 2112 — стандартная проблема данной модели (особенно с 16-клапанным двигателем). Лучшее решение для определения основной проблемы — использование диагностического стенда.

При отсутствии такой возможности можно частично проверить своими руками, на месте.

Неправильная работа электрооборудования

Чаще всего причина неисправности кроется в неправильной работе электрооборудования.Это одна из самых частых проблем, связанных с отказом от запуска. Первое, что нужно проверить — это работа электронного блока управления. Выглядит это так:

Часто вода попадает в контактные группы, другие узлы системы зажигания. Это приводит к окислению контактов, отсутствию подачи напряжения.

Проблемы могут быть связаны как с реле топливного насоса, так и со стартером. Не забываем о проверке контактов, различных подключений. Часто проблема кроется в «массе» — в проводке просто нет нуля.

Иногда причина невозможности запуска кроется в сигнализации — ее поломка, неправильная настройка часто приводит к невозможности запуска двигателя. При отсутствии нужного инструмента опыт установки «сигнализации» самостоятельно справиться с проблемой будет затруднительно.

Неисправность топливной системы

Принцип работы топливной системы ВАЗ 2112 мало чем отличается от аналогичных автомобилей с системой впрыска впрыска. Часто проблема чисто механическая — забивается сетка бензонасоса.

Это приводит к невозможности подачи топлива с необходимым давлением в камеру сгорания. Забитая сетка топливного насоса выглядит так:

Важным фактором в работе двигателя автомобиля является именно общее состояние топливной системы. Если машина не заводится или плохо цепляется, постоянно глохнет — проблема может заключаться в неправильной работе аппарели форсунок. Проверка довольно проста и вы можете сделать это самостоятельно:

№

• открываем специальную заглушку — она ​​черная, находится на одном из концов аппарели;
• наличие давления определяется просто — нужно просто поднести руку к лунке.

Часто бывает, что в рейке есть давление. Но машина продолжает плохо заводиться. В этом случае стоит перейти к следующему этапу — проверке работы топливного насоса. Иногда проблема заключается в карбюраторе. Автомобили модели ВАЗ 2112 с такой системой впрыска найти в продаже сложно. Если на холодном заводится затруднительно, то проблема, скорее всего, в электрике.

Проблемы в работе бензонасоса

В отличие от других моделей, выпускавшихся ранее ВАЗовскими заводами, в модели 2112 топливный насос расположен непосредственно в салоне на заднем сиденье… В первую очередь нужно проверить, запитана ли помпа. Сделать это очень просто — достаточно использовать мультиметр:

.

• установить переключатель прибора в режим проверки постоянного напряжения до 20 В;
• снимаем специальный вывод с помпы;
• щупами проверяем питание при включенном зажигании.

Если питание есть, но бензин по-прежнему не подается, то нужно просто заменить деталь на новую. Ремонт не имеет экономического смысла.

Стоимость помпы на ВАЗ 2112 обычно не превышает 1,5 тысячи рублей. Если искра есть, но двигатель глохнет на ходу (в том числе на холостом ходу), проблема может заключаться в низком давлении.

Неисправность системы зажигания автомобиля

Часто невозможность завести двигатель автомобиля кроется в поломке системы зажигания. Основные узлы, которые необходимо будет проверить:

• аккумуляторная батарея;
• замок зажигания;
• свечей;
• катушек зажигания;
• Датчик положения коленвала.

Часто проблема связана с аккумулятором — особенно зимой. Аккумулятор может быть поврежден из-за холодной погоды. Либо контакты окислились, есть обрыв одного из проводов питания. Все это может стать причиной серьезных неисправностей. Проверить аккумулятор относительно просто:

• с помощью тестера измеряется напряжение на контактах — оно должно быть не менее 12,6 В;
• используется ареометр — измеряется плотность электролита (а нормальное значение этой величины зависит от температуры окружающей среды).

Еще одна слабость — замок зажигания. Контактная группа нередко уходит стоя. Обычно просто выгорает. В результате положительные контакты, подающие напряжение на стартер, просто перестают работать. В этом случае вам потребуется произвести замену. Проверить работу замка зажигания можно только одним способом — разобрать его.

Отказ свечей зажигания

Первое, о чем нужно подумать после проверки наличия питания и замка зажигания — это целостность свечей зажигания.Поскольку даже при наличии искры они могут работать некорректно. Проверить их довольно просто:

№

• Свеча откручивается от колодки специальным ключом;
• на него ставится один из подсвечников;
• то нужно «крутить» стартер.

Искра между центральным и боковым электродами должна быть синей. Если он красный или полностью отсутствует, свечу необходимо заменить. Эта деталь является расходным материалом. По регламенту, независимо от рекомендаций производителя самих свечей, их необходимо менять каждые 10 тысяч км.

Проверка катушек зажигания

Часто отсутствие искры на одной из свечей связано не с ее выходом из строя, а с другими причинами. Например, проблема с катушкой зажигания. Проверить это сравнительно просто:

• необходимо снять катушку с гнезда;
• необходимо проверить внутреннее сопротивление — это можно сделать обычным тестером — значение должно быть от 0,0 до 0,3 Ом;
• , тогда называются первичные обмотки.

Если показаний нет или они не соответствуют номинальным, катушку следует заменить на новую. Подобные детали не подлежат ремонту.

Проверка стартера

Стартеры, устанавливаемые на ВАЗ 2112, относительно надежны. Но если после всех вышеперечисленных проверок не удалось выявить причину невозможности запуска, то ее следует удалить для диагностики.

Самостоятельно разобрать и проверить все его комплектующие будет крайне сложно.В первую очередь нужно проверить: поступает ли напряжение на силовые контакты стартера? Часто это обрыв кабеля, перегиб, окисление контактов и приводит к невозможности запуска мотора.

Так как на обмотке стартера нет напряжения. Процесс диагностики автомобиля может занять много времени. Поэтому начинать следует с очевидных и наиболее частых неисправностей.

Следует отметить, что при возникновении проблем с запуском горячей неисправности определить ее сложно.Если вы не можете справиться с ремонтом самостоятельно, то вам следует обратиться в квалифицированный сервис.

Ремонт комбинации приборов ВАЗ 2110

Вам понадобится крестовая отвертка.

1. Отсоедините провод от «-» вывода аккумуляторной батареи.

2. Опустите рулевую колонку.

3. Ослабьте два винта верхнего крепления комбинированной заслонки.

4. Отвинтите по одному винту внизу экрана с обеих сторон.

5. Потяните заслонку на себя и поместите ее на приборную панель (если длины проводов недостаточно, отсоедините колодки от переключателей на панели).

6. Выверните два винта, которыми крепится комбинация приборов.

7. Выровняйте выступы двух верхних точек крепления комбинации приборов.

8. Потяните комбинацию приборов на себя и отсоедините две колодки с проводами от комбинации приборов.

В комбинации приборов контрольные лампочки A12-1.2

9. Для замены лампочки поверните патрон с перегоревшей лампой против часовой стрелки до упора и выньте его из комбинации.

10. Установите новую лампу в обратном порядке. Остальные ламлы заменяются таким же образом.

11. Установите комбинацию приборов в перевернутом виде.

Ищите и находите другие вопросы в разделе:

Благодаря этому водитель всегда может знать состояние узлов и агрегатов своего автомобиля.Но чтобы точно знать, о чем идет речь, необходимо учитывать распиновку панели. Подробнее об этом мы расскажем ниже.

Устройство панели приборов

Что делать, если он не загорается и не работает? Как это производится и как с этим бороться в случае необходимости? Прежде всего, давайте посмотрим на его структуру.

Комбинация приборов автомобиля состоит из следующих элементов:

• тахометр, позволяющий контролировать количество оборотов ДВС;
• спидометр, показывающий скорость движения;
• регулятор уровня топлива в баке;
• регулятор температуры силового агрегата, а именно антифриза в системе охлаждения;
• контрольных показателей, которых должно быть 12;
• светодиодные индикаторы подвески 2110;
• разъем резервного питания, в котором горит контрольная лампа;
• несколько площадок для подключения кабелей.

Следует отметить, что красный блок на схеме подключения помечен X2, а белый блок — X1, поэтому перепутать эти элементы не удастся. Если говорить напрямую о пульте управления «десятки», то в этих машинах используются несколько типов панелей приборов, расположенных на торпеде. В этом случае большая часть зависит от года выпуска. автомобиль — машина может быть укомплектована приборкой как старой, так и новой версии.

1. Одной из особенностей старой приборной панели является то, что все устройства в ней установлены симметрично.
2. В панели управления нового образца несколько индикаторов — температура силового агрегата и уровень бензина — расположены с небольшим смещением вправо.

Если приборы не работают, лампочки перестают гореть, зачастую единственный выход — разобрать панели. На практике некоторые компоненты вполне могут выйти из строя, процедура разборки и диагностики, как правило, помогает решить проблему. Однако перед тем, как делать ВАЗ 2110, рекомендуем ознакомиться с распиновкой щита.Это делается для того, чтобы понимать, куда ведет тот или иной провод и какую функцию он выполняет, какие элементы безопасности используются и т. Д.

В принципе, «прочитать» разобранную заслонку не проблема, тем более что всю необходимую информацию можно найти в сервисной инструкции по эксплуатации автомобиля. Если у вас есть под рукой такая книга и машинка, а также желание, любые проблемы в работе пульта управления вы сможете решить без помощи электрика.

Распространенные неисправности и способы их устранения

Панель управления может перестать работать по нескольким причинам.

Как правило, снятие панели приборов проводится при таких неисправностях:

1. Перестала работать подсветка на панели управления «десятки». В этом случае необходимо провести диагностику состояния контактов, а также состояния проводки, отвечающей за подвеску. Щиток мог перестать работать просто из-за сгорания элементов безопасности, либо лампы могли выйти из строя из-за износа, часто причиной является короткое замыкание. В принципе, как показывает практика, причин более чем достаточно, поэтому иногда очень проблематично выявить и решить проблему без тестера.
2. Одна из самых серьезных проблем, при которой может потребоваться замена разобранного устройства, — это полный выход из строя. Если происходит сбой системы, и на приборной панели перестают работать все без исключения датчики и индикаторы, стрелки контроллеров падают вниз, а лампочки просто не загораются. Для устранения проблемы необходимо в первую очередь провести диагностику узла безопасности № 15, он имеет маркировку F6 и находится в блоке предохранителей. Если этот компонент перегорел, то эта неисправность решается просто — заменой на новый.Однако для начала нужно точно выяснить, в чем причина его выгорания. Сначала следует найти и устранить причину, только потом установить новый элемент. Как правило, причина сгорания предохранителя — короткое замыкание в бортовой сети.
3. Стрелки начали самопроизвольно двигаться вверх и вниз. Такая проблема довольно часто встречается в отечественных десятках, как правило, основной причиной является проблема плохого массового контакта. Сначала насыпная проволока подается к перегородке, предназначенной для разделения салона и моторного отсека.При необходимости добраться до него потребуется демонтировать аудиосистему с места установки, необходимо проверить качество ее фиксации.
   Во-вторых, довольно часто при установке массу выносят в другое место, чтобы было удобнее добраться. Так что если у вас есть противоугонная система, а под автомагнитолой нет провода, попробуйте поискать его под обшивкой салона, в частности, возле левой ноги автомобилиста.
   В-третьих, заземляющий провод мог быть поврежден при установке новой автомагнитолы.При подключении отрицательного провода заземляющий провод необходимо открутить. Далее проводится его обратная установка, однако, как показывает практика, зачастую она менее надежна, чем была изначально. В результате вибраций, возникающих при движении, движении по неровным дорогам, включая ямы и неровности, крепление со временем начинает ослабевать. Соответственно, это приводит к тому, что контакт пропадает, а это, в свою очередь, приводит к неработоспособности панели управления. Итак, в первую очередь нужно надежно закрепить публикации, так как это может принести определенные трудности в будущем.
4. Неисправности, связанные с работой самого устройства. Если нужно качественно проверить, все ли с этим устройством в норме, по возможности демонтируйте его с места установки, но для этого не отсоединяйте провода, питающие его. Сначала диагностируется белый провод с маркировкой Х2, который подключается к первому контакту. Кроме того, с помощью мультиметра следует также диагностировать наличие напряжения на 9 и 10 контактах. Если система исправна, то при диагностике вы заметите, что напряжение в системе составляет 12 вольт.Также рекомендуем проверить заднюю часть панели приборов — все токопроводящие дорожки на ней должны быть целы.
5. Как показывает практика, проблема неработоспособности панели управления часто бывает вызвана выходом из строя самого прикуривателя. Это связано с тем, что многие автомобилисты практикуют подключение к этой розетке различных электронных устройств и гаджетов для выполнения различных функций. Например, это может быть зарядное устройство для мобильного телефона, планшета и видеорегистратора, антирадар-детектор, GPS-навигатор и другие устройства, которые могут питаться от прикуривателя.Поскольку устройства этого типа потребляют большой ток, они часто повреждают сам прикуриватель, а также нередко может возникать проблема перегорания предохранительного элемента F19. Соответственно, ПКП либо полностью выключается, либо продолжает работать, только некорректно. В том случае, если предохранитель исправен, можно попробовать отключить блок розетки прикуривателя. Если эти действия не дали результатов, просто замените предохранитель.
6. Тюнинг приборной панели ВАЗ 2110 часто бывает причиной его выхода из строя.Новый щит мог быть установлен неправильно, поэтому теперь он не работает. Или при установке не все провода были подключены к приборке, тоже могли просто гнуться. Если проблема кроется в проводах, то их замена решит проблему (видео от LedStyle70).

На самом деле большинство неисправностей, связанных с функционированием панели управления, часто решаются самостоятельно в домашних условиях. Особенно, если речь идет о первой десятке продукции отечественного автопрома.Но здесь нужно учесть несколько моментов. Если у вас нет опыта или знаний в плане работы с электротехникой и электроникой, то заниматься самостоятельным ремонтом не стоит. Лучше обратитесь к квалифицированному специалисту. Пусть деньги заплатят, но будьте уверены, что все будет сделано правильно.

Очень часто владельцы ВАЗ решают поменять цветовую схему приборной панели. Во-первых, потому что не требует специальных знаний и навыков, во-вторых, не требует больших вложений.В этой статье мы рассмотрим несколько способов настройки вашей панели инструментов. Сделаем доработки на приборке ВАЗ 2110 старого типа. Но это не значит, что эти улучшения нельзя сделать на новой панели приборов. Все сделано точно так же.

светодиода в панели приборов.

Самый первый и самый простой способ настроить приборную панель ВАЗ 2110 — это заменить штатные лампочки на светодиоды, которые можно купить в любом автомагазине. Снимаем приборную панель ВАЗ 2110 и вынимаем из патронов лампы накаливания и на их место вставляем светодиоды.Лучше брать диоды просто белые. Когда вы их наденете, они немного посинят. Честно говоря, смотрится эффектнее родной желтоватой подсветки. Недостаток здесь действительно один, яркость подсветки регулировать больше не будет.

Изменение цвета одометра.

Стандартный цвет одометра не внушает доверия, он какой-то зеленый, как экран калькулятора. Но это легко исправить. Вам просто нужно снять его и аккуратно снять пленку с его экрана (лучше поддеть канцелярским ножом).Все на этом одометре смена цвета закончилась. Мы можем вернуть это обратно. Но на фото видно, как он начал показывать белые цифры на темно-синем экране.

Светодиодная лента в приборной панели.

Снимаем сам «циферблат» и стираем цветовой фильтр на цифрах с обратной стороны.

Вы также можете убрать стрелки с красного, как мы это сделали. Покройте их лаком белого цвета.

Теперь подключаем светодиодную ленту … Ее можно закинуть прямо в штатную розетку подсветки.В нашем случае мы взяли зеленую светодиодную ленту. Также неплохо смотрятся красный и синий, вот он на любителя.

Кстати, на ночь не слепит. А днем ​​все хорошо видно!

Две фары приборки.

Одновременно можно реализовать два способа освещения приборной панели. В нашем случае при включении габаритных огней загорается синяя подсветка приборной панели, если через реостат уменьшить яркость, то останется только штатная.Как этого добиться, смотрите на фото:

Вы также можете сделать до 7 видов различных комбинаций подсветки, но это уже не так просто. Здесь нужна управляющая электроника.

Панель приборов автомобиля ВАЗ 2110 предназначена для отображения информации о текущем состоянии автомобиля. Изготовлен из пластика нормального качества.
Наличие большого количества лампочек приводит к тому, что иногда их нужно менять. Многие водители хотят поменять невзрачную заводскую панель ВАЗ 2110 на более современную.
В статье предлагается узнать, как заменяются лампочки приборной панели ВАЗ 2110 и как сделать ее более эстетичной.

Особенности приборной панели автомобиля ВАЗ 2110

Комбинация на приборной панели автомобиля ВАЗ 2110 включает:

• 1 — показывает температуру. Если стрелка этого указателя переходит в красную зону шкалы, это свидетельствует о перегреве двигателя.
  Необходимо обратить внимание на работу электровентилятора и термостата системы охлаждения.

Совет: Не запускайте двигатель в режиме перегрева. Температура жидкости более 110 ° C.

• 2 — тахометр. Показывает приблизительную частоту вращения коленчатого вала двигателя.
  Чтобы получить истинное значение, скорость вращения агрегата необходимо умножить на 100. Показание стрелки в красной зоне означает, что двигатель работает с повышенной частотой, что опасно для продолжения движения транспортного средства.
• 3 — спидометр.Положение стрелки указывает приблизительную скорость автомобиля в км / ч.
• 4 — показывает уровень топлива.
• 5 — кнопка обнуления счетчика суточного пробега.
• 6 — дисплей для счетчика суточного пробега и одометра.
• 7 — дисплей для индикации времени.

На фото установка лампочек на панель:

• Позиции 1 — используются для подсветки стрелок приборов и весов.
• Positions 2 — самые маленькие по размеру используются в желтых индикаторах и красных сигнальных индикаторах.Эти лампочки устанавливаются без резиновых колпачков. Светофильтры нужных цветов уже встроены в приборку.
• Позиция 3 — имеет средний размер, используется для индикации низкого уровня бензина в момент, когда стрелка находится на нуле. Сгорает очень редко.

Вся комбинация приборов удерживается на месте двумя винтами. Его подключения выполняются с помощью печатной разводки на плате с использованием фольгированного гетинакса. Плата хорошо крепится к задней части корпуса.
Спидометр оснащен двумя счетчиками, показывающими пройденное расстояние: один — общий, другой — «дневной». Соответствующая кнопка позволяет легко сбросить последний.

Совет: показания можно сбросить только на неподвижном автомобиле.

Последние модели ВАЗ 2110 оснащены электронной панелью приборов. Он содержит все компоненты и контрольные индикаторы, значки и лампы.

Как заменить подсветку приборной панели

Итак:

• Руль опущен в нижнее положение.
• Откручены два верхних самореза, вытащена декоративная планка.
• Откручены три самореза для крепления панели приборов.

Совет: трос спидометра не позволяет вытащить приборку. Чтобы выключить его, он сначала отстегивается из коробки, отводя стопорное кольцо в сторону и подтягивая чип кабеля, который затем вталкивается в кабину. Часть приборки притягивается к себе, а тросик удобно отсоединяется от спидометра.

• Кабель остается на месте, приборка вытащена, все электрические разъемы отключены.
• Патрон вращается против часовой стрелки и снимается вместе с лампой. Луковицы без основания.
• После доработки в панели приборов ВАЗ 2110 сборка агрегата производится в обратной последовательности.

Как заменить лампочки в центральной консоли

При эксплуатации автомобиля могут выйти из строя лампы, расположенные на центральной консоли автомобиля ВАЗ 2110.В этом случае заменить лампочки на панели приборов ВАЗ 2110 своими руками несложно. Цена работы небольшая.
Для этого вам понадобится:

• Отвертка плоская.
• Отвертка Phillips.
• Новая лампочка.

Рабочие инструкции:

• Отсоедините «минусовые» клеммы от АКБ и от привода к коробке передач троса спидометра.
• Вытянут выключатель наружного освещения.Для этого подденьте элемент плоской отверткой.
  Отсоедините разъем от переключателя и вставьте внутрь обшивки приборной панели.
• Замена лампочки приборной панели ВАЗ 2110 на ее подсветку производится нажатием отвертки патронной антенны, которую затем снимают с переключателя. Лампа вытаскивается из патрона и заменяется новой.
• Подденьте аварийный выключатель с помощью плоской отвертки, которую затем вытащите. Разъем отсоединяется от переключателя и вставляется внутрь обшивки панели.
• Отверткой Phillips откручиваются два самореза, которыми фиксируется крышка консоли панели приборов и крышка снимается. ТЭН и пепельница вытаскиваются из гнезда.
• Автомагнитола вытаскивается из розетки. Пружинные скобы для крепления панели к накладке выдавливаются отверткой, а заслонка притягивается к себе.
  Отверткой освобождаются два пластиковых усика от нижнего крепления щита к панели приборов.Поднимается щиток, выдавливается третья пружинная скоба его крепления.

• Отсоединить разъемы подключения прикуривателя (см.), Фонарей для него, ламп для выключателя аварийки. Щит приборной панели снимается.
• Замена лампы подсветки панели приборов ВАЗ 2110 для подсветки выключателя аварийки на внутренней стороне панели приборов производится после ее вытаскивания патроном. Для этого они поворачиваются в держателе.
• Усики картриджодержателя сжаты, элемент вынут из прикуривателя. Лепестки прикуривателя сжимаются, деталь выталкивается наружу, лампочка снимается с накладок панели приборов и при необходимости заменяется.
• Крестовой отверткой откручиваются два самореза, фиксирующие комбинацию приборов на панели. Комбинация приборов отодвигается в сторону.
  Накидная гайка троса спидометра откручена от датчика скорости.Кабель отсоединяется от спидометра, затем снимается и выводится через отверстие в передней панели.
• Разъёмы отсоединены, комбинация приборов снята. Для замены лампочек панели приборов ВАЗ 2110 патрон необходимо повернуть против часовой стрелки, а комбинацию приборов необходимо снять с устройства.
  Устанавливаются новые лампы. Сборка и установка комбинации производится в обратной последовательности.
• Батарея подключена.
• Проверена работа ламп на панели приборов.

Как заменить лампочки в кнопках

Итак:

• Для замены лампы подсветки аварийной кнопки снимается панель с дефлекторами, после чего из нее вытягивается аварийная кнопка.
• Дефлекторы направлены максимально вверх.
• Слева и справа внизу находятся монтажные проушины. С помощью шлицевой отвертки они стягиваются вниз, а панель притягивается к себе.
• Вытащена тревожная кнопка.
• Патрон с лампой находится сбоку. Его нужно повернуть пинцетом против часовой стрелки и вытащить.
• Контакты на лампочках закручены вокруг патрона по бокам. Размер лампочек такой же, как у спичечного коробка.
• Для того, чтобы заменить лампы в панели приборов противотуманной фары ВАЗ 2110, нужно аккуратно поддеть панель кнопкой с отверткой и потянуть на себя.
• Остальные операции производятся аналогично замене лампочек панели приборов ВАЗ 2110 аварийной системы.

Аналогично меняет лампу колеса корректора фар:

• Подденьте отверткой и вытащите колесо.
• С помощью небольшой отвертки патрон поворачивается вместе с лампой и вынимается.
• Свет меняется.

Подробно, как заменяются лампы, панель приборов ВАЗ 2110 хорошо показана на видео.

На автомобилях семейства ВАЗ 2110-2112 на приборной панели имеются контрольные лампы и бортовые приборы, с помощью которых водитель может легко контролировать состояние автомобиля.На приборной панели отображаются следующие световые индикаторы: температура охлаждающей жидкости, поворотники, тахометр, уровень топлива, спидометр, изображение в виде заправки, что означает необходимость заправки, лампочки габаритов и дальний свет, ближний свет уровень тормозной жидкости, экран, отражающий пробег автомобиля, аварийная сигнализация, Check Engine, сигнализирующая о неисправностях двигателя, дисплей с часами, индикация неисправности генератора или подзарядки аккумулятора, индикация включенного ручного тормоза, лампа низкого давления масла в двигателе и на карбюраторных моторах лампа воздушной заслонки).

Разборка и замена устройств

Для замены (ремонта) устройств необходимо в строго установленном порядке выполнить следующие действия:

1. Полностью снять всю сборку.

2. Выкрутите винты (2 шт.), Фиксирующие направляющую. После этого саму шину необходимо отключить от системной платы прибора.

3. Выкрутите винты (7 шт.), Фиксирующие рамку со стеклом.

4. Необходимо снять раму, отсоединив ее от приборной системы.

5. Выкрутите винты (2 шт.), Которыми крепится плата комбинации приборов.

6. Отсоедините левый светофильтр, помеченный символами контрольной лампы.

7. Отсоедините правый светофильтр, помеченный символами контрольной лампы.

8. Открутите винты (2 шт.), Которыми крепятся красные и белые колодки. Затем снимите эти накладки.

9. Открутите гайки крепления датчика уровня топлива, датчика температуры охлаждающей жидкости и тахометра.Каждое устройство фиксируется 3-мя гайками.

10. Отсоедините плату от корпуса приборной системы.

11. Выкрутите винты крепления весов к корпусу (5 шт.).

12. Извлеките шкалу с инструментами из корпуса системы.

13. Очень осторожно, поддев отверткой стрелку указателя уровня топлива, снимаем ее с оси.

14. Выкрутите винты (2 шт.), Которыми указатель уровня топлива крепится к шкале.

15. Отсоедините указатель уровня топлива. Установите на его место новый. При установке датчика выполните все действия в порядке, обратном снятию.

16. Замените остальные приспособления таким же образом, как описано. В этом весь ремонт панели приборов ВАЗ 2110. Как видите, в этом нет ничего сложного и нет необходимости идти в специализированный сервис и платить деньги.

17. Сборку приборной системы следует производить в порядке, обратном разборке.При проведении этих работ необходимо учитывать, что гайки крепления тахометра имеют другую резьбу.

Во многих машинах, в том числе ВАЗ 2110, контрольные лампы А12? 1.2 используются в комбинации приборов. При замене лампы выполните следующие действия:

2. Патрон вместе с перегоревшей лампой следует повернуть против часовой стрелки до упора.

3. Снимите патрон лампы с приборной системы.

4.Новая лампа устанавливается на место перегоревшей лампы в обратном порядке. Аналогично заменяются все остальные лампы комбинации приборов.

Технические характеристики Ваз 2110 1.6 16v

. Как «десятка» менялась при ее производстве

Все о ВАЗ 2110 , покажите видео, фото и опубликуйте технические характеристики ВАЗ 2110 или Лада 110. Кстати, в народе машину прозвали «десяткой». За долгие годы производства модели 2110 было собрано огромное количество автомобилей, которые сегодня кочуют по просторам страны.Несмотря на то, что автомобиль был снят с конвейера в Тольятти, его собирают в Украине.

Первые прототипы ВАЗ-2110 появились еще в 1985 году , а проектирование самой модели началось в 1983 году. Испытанная модель должна была поступить на конвейер в 1992 году, но из-за экономических проблем процесс затянулся. . Таким образом, машину, разработанную в середине 80-х, начали полностью собирать только в 1996 году. В 95-м собирались только опытные партии. В 1998 году начинается производство универсала, а через год — хэтчбека.В 2007 году с конвейера АвтоВАЗа сходит седан ВАЗ-2110, за ним идут универсал и хэтчбек, уступая место семейству Prior.

Внешний вид ВАЗ-2110 стал настоящим прорывом для конструкторов АвтоВАЗа. Конечно, в 2000-е годы внешний вид «десятки» несколько неуклюжий, но в 80-е это был последний писк автомобильной моды … В свое время «десятка» была самым престижным автомобилем отечественного автопрома. промышленность. После очень глубокого рестайлинга на ВАЗ-2110 появилась Lada priora, которая выпускается до сих пор и унаследовала многие внешние черты своего прародителя.

Фото ВАЗ 2110

Салон «десятки» выглядел очень хорошо и современно на фоне классики или моделей 08 или 09. Беспрецедентная для тех лет передняя торпеда смотрелась очень гармонично и напоминала что-то инородное. Особенно стильно смотрелись переключатели наружного освещения и задних противотуманных фар. А возможность установить бортовой компьютер в центральную консоль для нашего автопрома была фантастической. Дальше смотрим фото салона ВАЗ-2110 .

Фото салона ВАЗ 2110

Багажный отсек седана 2110 вмещал 450 литров объема , универсал был просторнее, а хэтчбек еще практичнее, благодаря задней пятой двери.

Фото багажника ВАЗ 2110

Технические характеристики ВАЗ 2110

В техническом плане ВАЗ-2110 представлял собой седан на платформе хэтчбека ВАЗ-2108.То есть подвеска, тормоза, ходовая часть, рулевое управление у автомобилей схожи по конструкции. Но «десятка» также получила ряд нововведений, которые для 80-х годов, когда автомобиль только разрабатывался, были революционными для нашего автопрома. Это впрыск топлива и электронное управление двигателем, диагностический бортовой компьютер, появилась возможность установить гидроусилитель руля и электрические стеклоподъемники. В конструкции кузова появились оцинкованные элементы, а технология окраски для того времени была очень развитой. К сожалению, в серийное производство модель была запущена только в 1996 году, когда все это уже изрядно устарело.Далее более подробные технические характеристики ВАЗ-2110.

Размеры, масса, объемы, клиренс ВАЗ 2110

• Длина — 4265 мм
• Ширина — 1680 мм
• Высота — 1420 мм
• Снаряженная масса — от 1010 кг
• База, расстояние между передней и задней осью — 2492 мм
• Колея передних и задних колес — 1400/1370 мм соответственно
• Объем багажника — 450 литров
• Объем топливного бака — 43 литра
• Трансмиссия — передний привод, 5-ступенчатая МКП
• Тормоза передние — дисковые
• Тормоза задние — барабанные
• Передняя подвеска — независимая стойка Макферсон со стабилизатором поперечной устойчивости
• Подвеска задняя — полузависимая витая балка
• Рулевое управление — рейка
• Размер шин — 165/70 R13
• Дорожный просвет ВАЗ 2110 — 180 мм (под нагрузкой 160 мм)

Первым двигателем, который стоял под капотом седана 2110, был 1.5 литровый (72 л.с.) карбюратор рабочего объема и назывался просто ВАЗ-21100. По сути, это модернизированный двигатель ВАЗ-2108. Силовой агрегат выпускался с 1996 по 2000 год, затем его полностью заменили инжекторные варианты силовых агрегатов.

Двигатель ВАЗ 2110 8-ми клапанный, расход топлива, динамика

• Рабочий объем — 1499 см3
• Количество цилиндров / клапанов — 4/8
• Диаметр цилиндра — 82 мм
• Ход поршня — 71 мм
• Мощность л.с. / кВт — 72/53 при 5400 об / мин
• Крутящий момент — 105 Нм при 3000 об / мин
• Степень сжатия — 9.0
• Максимальная скорость — 164 километра в час
• Средний расход топлива — 7,6 л

Следующим интересным двигателем Лада-110 стал инжекторный 8-клапанный двигатель ВАЗ-2111 (1,5 л) с впрыском топлива и электронным управлением, чуть позже появился ВАЗ-2114 (1,6 л). Для АвтоВАЗа это был серьезный шаг в новую эру автомобилестроения. По сути, это тот же карбюраторный двигатель, но с впрыском, что немного прибавило двигателю мощности, сделало его более экономичным и экологически чистым.Сегодня этот двигатель после некоторой модернизации и изменения индекса (ВАЗ-11183) можно встретить на моделях Гранта, Калина, Приора.

Еще одной важной вехой стало появление 16-клапанного инжекторного двигателя … Их создавали в двух вариантах. Первый ВАЗ-2112 рабочим объемом 1,5 литра и следующий двигатель ВАЗ-21124 рабочим объемом 1,6 литра. Последний также сохранился до наших дней и устанавливается на современные модели Lada. В результате модернизации двигателя ВАЗ-21124 появился мотор с индексом 21126 мощностью 98 л.с.и 21127 мощностью 106 л.с.

Двигатель ВАЗ 2110 16-ти клапанный, расход топлива, динамика

• Рабочий объем — 1596 см3
• Количество цилиндров / клапанов — 4/16
• Диаметр цилиндра — 82 мм
• Ход поршня — 75,6 мм
• Мощность л.с. / кВт — 89/66 при 5000 об / мин
• Крутящий момент — 133 Нм при 4000 об / мин
• Степень сжатия — 10,3
• Максимальная скорость — 185 километров в час
• Средний расход топлива — 7.2 литра

Все двигатели ВАЗ-2110 объединяло наличие чугунного блока цилиндров, алюминиевой головки блока и ремня в приводе ГРМ. Именно обрыв ремня ГРМ доставил владельцам этой машины немало хлопот. Собственно, на каких двигателях ВАЗ-2110 гнет клапан? Бензиновые 8-ми клапанные двигатели объемом 1,5 и 1,6 литра проблемой гнутых клапанов не страдали. А вот 16-клапанный мотор рабочим объемом 1,5 литра (ВАЗ-2112) имеет этот недуг, то есть гнет клапана однозначно … Еще 1,6-литровый 16-клапанный клапан не гнет клапан; В поршнях предусмотрительно сделали специальные насечки на случай обрыва ремня.

Видео ВАЗ 2110

Видео краш-теста «Десятки». Мне не хотелось бы оказаться на месте манекенов.

Видео о тюнинге ВАЗ-2110 очень много. Это видео — история о человеке, который превратил тюнинг в хобби.

Сегодня в Украине продолжается сборка ВАЗ-2110 под маркой Богдан, далее видео процесса производства автомобиля.

Несмотря на то, что было выпущено огромное количество Lada 110, профессиональных и качественных видеообзоров в сети немало.

Версии и цена ВАЗ 2110

Сегодня купить новый ВАЗ 2110 вполне реально, хоть и будет называться «Богдан 2110», но по сути такой же автомобиль. Цена 2110 с 8-клапанным мотором чуть больше 280000 рублей. Цена 2110 с 16-клапанным двигателем на сегодняшний день составляет чуть более 300 000 рублей. Вы можете без проблем купить б / у «десятку» сборки в Тольятти, достаточно зайти на сайт бесплатных объявлений.Таких машин очень много, любого технического состояния и внешнего вида.

Стоит напомнить, что наряду с седаном 2110 выпускались хэтчбек 2112 и универсал 2111. Кроме того, на базе пятидверного хэтчбека выпускалась трехдверная версия ВАЗ-21123. Трехдверных хэтчбеков довольно много, но если посмотреть на вторичный рынок, то можно купить такие как бы спортивные ВАЗы.

Модификации на Лада 2110

Лада 2110 1.5

Лада 21101 1.6i

Лада 21102 1.5i

Лада 21103 1.5i

Лада 21104 1.6i

Лада 21106 2.0i

Лада 21108 1.5i

Одноклассники Лада 2110 по цене

К сожалению, у этой модели нет одноклассников …

Отзывы владельцев Лада 2110

ВАЗ 2110, 2004

Автомобиль был куплен сравнительно недавно. И, несмотря на то, что когда я его покупал, то никаких недостатков в ВАЗ 2110 я вообще не увидел.Но, покатавшись на нем полтора месяца, все же есть на что обратить внимание. Автомобиль эксплуатируется каждый день. Я работаю на это. Пару раз залетал в яму прямо посреди дороги в темноте (ну вы знаете, как бывает — обычная городская дорога с выбоиной), да так, что подумал, что сейчас что-то действительно отвалится . Нет, не отваливалась. В целом я очень доволен. Я не хочу вылезать из ВАЗ 2110, я бы откатал (хотя это так для работы на ней целый день).Кому-то в нем некомфортно, а мне даже очень — кресло удобное, руль идеально расположен, а спинка не устает. Вылезать, правда, не всегда удобно, за резинку сбоку задеваешь ботинком, а это мелочи. Поначалу после «классики» сложно было привыкнуть к виду — края капота из-за руля не просматриваются, а расстояние от лба до стекла огромное (в «шестерке» отдыхаете лоб прямо напротив стекла).Проходимость порадовала — если «классика» занесла по ледяному асфальту, в «десятке» я проезжаю такие дворы, что иногда даже удивляюсь, как она проскочила, как не села. В гору зимой — без проблем, а вот на «семерки» и «четверки» — заносит и откатывается с ругательствами, а мой ВАЗ 2110 ничего, тянет. Оптика слабовата, но, опять же, по сравнению с чем. У моего друга есть «девятка», так что тут та же история. Задние сиденья очень удобные, есть выдвижной подлокотник хоть и без фиксации, но важен сам факт.За все (непродолжительное) время эксплуатации машина ни разу не вышла из строя, а «шестерку» за первые три дня эксплуатации трижды таскали на «галстуке». И вообще, что сказать, между «классикой» и ВАЗ 2110 пропасть. Считаю десятку удачным приобретением.

Преимущества : мне показалось довольно надежным. Недорого в обслуживании. Комфортная машина за свои деньги.

недостатки : вечное дребезжание салона.

Владимир, Казань

ВАЗ 2110, 1998

Итак, ВАЗ 2110, 1998 г., карбюратор с двигателем «восьмерка». Цвет капри. Литье, обвес, музыка, спортивные фары. Старый хозяин постарался сделать машину похожей на спорткар, так получилось, на «тройку с плюсом», но выглядит, конечно, красивее оригинала. Машину купил у соседа, мне срочно нужна была какая-то машина, чтобы на работу и обратно, и семья росла, по автобусам стало сложно бродить с маленьким ребенком на руках.До ВАЗ 2110 моей машины не было, ездил на служебной машине. Не все так плохо, как говорят многие отзывы. Автомобиль достаточно шустрый, несмотря на свои 70 сил, но двигатель любит обороты, это не БМВ, чтобы ехать с места под сотню. Салон — ничего необычного, спартанская атмосфера от ВАЗ Кутюрье. Слегка зауженная сзади, но при стиснутых зубах, плечи, руки там втроем уместятся. Но ненадолго, но нам с четверыми хватит. Багажник меня порадовал, чего я в нем просто не возил, давно подлокотник на заднем сиденье снимается и это нормально.Ходовые качества приемлемые при условии, что именно это шасси не бросают, а следят. А так ВАЗ 2110 уверенно держит повороты, все в пределах нормы. Двигатель — самая сильная сторона этой машины. Просто и надежно. Инжектор намного сложнее в обслуживании, но здесь ключи и отвертка, никакой электроники и сопутствующих проблем. Nirazu, повторюсь, ни у меня, ни у предыдущего владельца этот двигатель ни разу не вызвал нареканий. Все работает как часы.В этом случае нельзя жалеть денег на хорошее масло и фильтры для него, чтобы потом не было мучительно больно. В итоге могу сказать, что ВАЗ 2110 — нормальный бюджетный автомобиль для переезда из точки «А» в точку «Б». Кому нужен комфорт, как в квартире, или кто любит «низко летать» — к другим производителям, за бугром.

Преимущества : надежный двигатель. Цена на запчасти (практически в любой аптеке и в наличии). Приемлемые ходовые качества.

недостатки : плохая шумоизоляция. Плохое исходное качество сборки. Это касается всего. Плохая печка.

Максим, Нижний Новгород

ВАЗ 2110, 2006

Во-первых, о хорошем: однозначно двигатель. Мотор 1.6 16V очень хорош. И если бы ее не «задушили» евро, было бы еще лучше, но ее можно решить. Степень сжатия ниже 1,5, из-за бороздок, поэтому обрыв ремня не критичен (конечно бывают случаи, но их доля очень мала).По сравнению с 1.5 намного эластичнее, ВАЗ 2110 бодрее едет и до 3500 оборотов. Мотор вращается тихо и любит обороты, но при этом остается тихим благодаря гидравлическим подъемникам. Немного громко работает только на «холоде», но это проблема выхлопа. Да и все равно тише, чем на «Приоре». В целом характеристики для бюджетной машины на высоте. Багажник на 450 литров просто сказка. 3-я передача для меня подобрана очень хорошо: от 30 до 120 км / ч. При обгонах очень помогает, включил 3-ю и если нужно быстро догнать, крути двигатель до 5500.Аэродинамика нормальная и не такая четкая, как на Самарах, на трассе рулевое управление тоже плюс. Автомобиль нормально управляется на высоких скоростях и расход топлива хороший. Проходимость: короткие свесы и дорожный просвет позволяют нормально набирать высоту. Зимой у нас много снега, так что это актуально. Если без фанатизма, то можно без проблем передвигаться. Что не нравится: длинная рейка. Напрягает почти 4 оборота, и меня не смущает отсутствие гидроусилителя руля, а именно длинная рулевая рейка.Металл на капоте над решеткой радиатора склонен к небольшим вмятинам. Вы не можете наклоняться или толкаться сверху. Механизм включения 2-й передачи — это болезнь всех 10 коробок. Быстрее всего изнашивается, включается с усилием. В целом 2-я передача на ВАЗ 2110 подгоняется плохо. При быстром разгоне именно из-за работы трансмиссии при переключении с 1-й на 2-ю в «десятках» наблюдаются наибольшие потери времени. В голове уже зреет план по замене ГП и ряда.Неравномерная стыковка деталей: думаю, Америку здесь открывать не буду. Трещины на «десятках» заметнее, чем на многих других ВАЗах. На первых машинах было меньше, есть мнение, что износ штампов. Обзор не очень удачный: передние стойки и боковые зеркала заднего вида далеки от совершенства (хотя однозначно лучше, чем на Самаре). Сзади есть спойлер и высокий багажник, хотя на «12» еще хуже. Впечатления от машины чисто положительные. Я знал, что покупаю, и не ожидал ничего сверхъестественного.ВАЗ 2110 мне кажется честным автомобилем. Его недостатки всем известны, но он отрабатывает вложенные в него деньги.

Преимущества : двигатель. Большой багажник. Простота и, в моем случае, надежность.

недостатки : Контрольно-пропускной пункт. Сборка.

Евгений, Новосибирск

ВАЗ 2110, 2001

Выбор пал на ВАЗ 2110. Понравилась и все. Машине 13 лет.На стороне переднего пассажира и на задней левой двери есть коррозия. И верхнее заднее стекло … И все. Дно нормальное. В итоге на диагностике сразу промыли форсунки — и все. Позже поменял коробку. Сама петля от Калины. Позже тормозные колодки, новый аккумулятор, тормозной цилиндр заднего левого колеса. И 3 ремня генератора. В генераторе все нормально. Сами ремни некачественные, не стираются, а просто тянутся, как резинка от трусиков.За что я люблю наши машины, вооружившись парой ключей 10-13-17, отверткой и ножом, можно перебрать половину машины. Фары не светят, контакты снял, почистил ножом — «ништяк» светит. Ну собственно мое мнение о ВАЗ 2110. Удобно, хотя есть ощущение, кто-то криво поставил сиденье ближе к середине, а руль ближе к двери. А ты сидишь чуть криво (ну или мне кажется). Разгон: снизу тянет хорошо, 1-2-3-4 нормально, 5 чтоб скорость держалась и обороты падали, чтоб меньше ел.Если на обгон, то сбрасываю на более низкий, с 4 до 3, крутишь 4,5 оборота, 4, тоже на 4, а то уже 5. В остальном обгон унылый, потому что на 5 тяжело разгоняться. к двигателю нареканий нет. Но благодаря хорошим дорогам хожу на СТО, по поводу прогулки. Шумоизоляция относительная, у 13-летнего 10 как у 3-х летнего 15-ке. То есть неплохо. Ну что еще, ищу автоэлектрика для настройки контактной группы, иногда заводится через раз, хотя с двигателем все нормально.Аккумулятор и свечи новые. Тормоза: слабые. Чтобы нормально замедлиться, я тормозлю плавными щелчками несколько раз.

Преимущества : надежность двигателя. Звукоизоляция хорошая. Относительный комфорт. Оформление. Расход топлива.

недостатки : быстро нагревается. Проблемы с печкой.

Владимир, Белгород

ВАЗ 2110, 1998

В качестве первой машины было решено взять недорогую машину, чтобы не жалко, а просто для получения навыков (не хотелось становиться маляром-жестянщиком-диагностом).Смотрели тухлую «восьмерку», потом «десятку» 1998 года. В целом ВАЗ 2110 мне очень понравился как по внешнему виду, так и по эргономике. Сидеть удобно, места достаточно. Другие варианты включали заморские машины 95-96-х годов и «семерки». Решено — купил десятку. На второй неделе владения начал выбивать сальник коленвала, при этом все масло вытекло. По дурному совету проехал километров 5 с горящей лампочкой, ничего страшного не произошло. Но я больше не буду этого делать.В гараже заменены поршневые кольца, прокладка ГБЦ — работа на сутки, материалы за 500 руб. Проблема исчезла. Я познакомился с ремонтом АвтоВАЗа — основное время уходит не на ремонт машины, а на память той самой матери и попытки открутить заклинившие гайки и болты или хотя бы подползти к ним. За более чем год владения заменены ШРУС, прогоревший глушитель, тормозные трубки. Расходники (масла, жидкости), ну и лампочка ближнего света — об этом можно и молчать.Размер резины по умолчанию — R13, что дешевле, чем 15 или 14. Z / h стоит недорого. За весну и лето накатал все окружающие грунтовки, ВАЗ 2110 прет как танк. Зимой тоже проблем с застреванием не было. В целом десяткой остался доволен как слон, по дороге не подводил. Соотношение надежность / цена — просто сказка.

Преимущества : если следить за машиной — надежность. Высокий клиренс.Приемлемый расход. Удобные сиденья.

недостатки : Шильдик АвтоВАЗ портит имидж.

Николай, Дубна

ВАЗ 2110, 2003 г.

Начальный пробег, при покупке 213,8 ​​тыс. Км. Прилично, но кузов в хорошем состоянии … Я третий владелец ВАЗ 2110, первой машине 8 лет, а второй 3 года. Салон — пилотный, зимнее и летнее литье. Отопление автономное Теплостар.Почти 100 тыс. Км назад был проведен капитальный ремонт ДВС, с заменой поршней, чтобы клапан теперь не прогибался при обрыве ремня ГРМ. Сиденья пилотов не родные, и обивка начала трещать по швам, подумаю — перетянуть или обойтись чехлами. Все стеклоподъемники, подогрев сидений. Понравилось, что двигатель живой, коробка и сцепление не замучены. При запуске издают шум стартер и постоянный шум от генератора. Решил сразу их менять, а не ремонтировать.Отремонтирован, старый, оставлю на запчасти. Ужасно натянуты тросы стояночного тормоза — тоже под замену. Сломаны штанги в дефлекторах отопителя. Сразу после покупки залил антифриз — почти 2 литра, никуда не уходит, заодно заменил крышку расширительного бачка Лузар на синюю иностранного производства с 2 клапанами. Разгон бодрый, педаль ВАЗ 2110 откликается хорошо, тормоза чуть тугие (после Ауди — моя машина), люфта рычага КПП и руля нет.Автомобиль стоил 95 тысяч рублей, стартер и ген — 6,5 тысячи рублей, кабель — 0,4 тысячи рублей, крышка и антифриз — 0,5 тысячи рублей. На будущее — внешний вид сидений и нормальная резина на лето и зиму. Больше вложений пока не предвижу. Что еще можно написать об известной машине? Ничего, кроме того, что живой аппарат будет хорошо конкурировать с иномарками до 100 тысяч рублей.

Преимущества : альтернатива старым иномаркам.

недостатки : срывается по мелочам.

Александр, Омск

ВАЗ 2110, 2005 г.

У меня жесткая «десятка». Нет ГУР, АБС, АКПП и других парктроников. Никаких скидок и поблажек. Хотя, возможно, это не совсем минусы. Паркуюсь даже без электроники, а зеркала для чего хороши (если нужно повернуть голову), руль легче КрАЗа, да и сам я не дистрофичен.А вот свет на ВАЗ 2110 очень разочаровал — родные фары просто ужасные. Поменял лампочки, установил ПТФ — все было как дохлая припарка. Сейчас на ВАЗе вроде как лучше, по крайней мере, отец на Гранте хвалит. Эргономика салона понравится далеко не всем. Например, фанат группы Prodigy. То есть безобразная эстетика. Четыре переключателя, которые сочетаются с приборной панелью — хорошая находка, но в остальном все не ахти. Все как-то мелко, в кучу теснится.Очень неудобная аварийка, часто пользуюсь в городе (при случае скажу кому-то спасибо). В общем, ночью вообще не подсвечивается, долго к этому привыкать. Чтобы увидеть время на часах, нужно полностью опустить правую руку. Салон и посадка — тесновато конечно. Но дело не в машине, а в моих размерах. Кнопки стеклоподъемника под ручник. Ноу-хау, конечно, интересно. Хорошо, что сейчас уже холодно и вам не придется срочно привыкать к такому оригинальному расположению этого оборудования.Зеркала на ВАЗ 2110 сначала не понравились. Но потом привык и к салонному, и к боковым. Вроде все видно. Я даже передумал ставить панорамную. Багажник в принципе вместительный для своего класса, но маловат для меня. Обожаю, когда с собой можно взять практически все, но ВАЗ 2110 не может себе этого позволить. Есть и плюсы: наконец-то появилась машина — это главный плюс. А также: динамика мне достаточная. По городу не тащусь, сзади не пищат.Если ставить обороты выше 3 тысяч, то вообще бодро бегает. Я не совершаю рискованных маневров на трассе, если кто-то едет на сотню впереди и ведет себя адекватно, я не стремлюсь обгонять. Был случай, разогнался до 130 обгонов — тянет нормально, но повторюсь, быстрее не надо. Состояние двигателя, работающая компрессия во всех цилиндрах вселяет осторожный оптимизм. Очень экономичный расход. Цикл город-трасса 6,5-8,2 л. За 8 проехал всего пару раз (учет по чекам) и то в приличные морозы и с сильными пробками.Заливаю 92-ю, иногда 95-ю разбавляю. Запаска полноразмерная.

Преимущества : динамика. Потребление. Запаска полноразмерная.

недостатки : мало комфорта. Эргономика.

Антон, Казань

ВАЗ-2110 — переднеприводный автомобиль нового поколения, выпускаемый Волжским автозаводом … Его начали производить в 1996 году и продолжают по сей день (сейчас они производятся в Украине, на заводе ЛуАЗ).По сравнению с предыдущими моделями, этот тип автомобиля был оснащен деталями кузова из оцинкованного металла. Доступные модификации доступны как с 8-клапанными, так и с 16-клапанными двигателями (более поздние версии). Изначально «десятка» оснащалась короткоходным карбюраторным 1,5-литровым 69-сильным двигателем ВАЗ-21083.

Чуть позже начали устанавливать инжекторные двигатели.
Дизайн салона этого автомобиля отличается хорошей аэродинамикой, багажник вмещает до 480 литров. При необходимости можно было установить кондиционер.

Отличительные особенности первой десятки — ее верхний ценовой сегмент; Также необходимо отметить установленную на нем систему улавливания паров бензина и специальную бортовую систему управления. Можно было установить электрические лифты, с которыми их начали выпускать несколько позже с завода.

Технические характеристики автомобиля ВАЗ-2110

Двигатель	1,6 л, 8кл (Евро-2)	1.6л, 16кл (Евро-2)	1,6 л, 16кл (Евро-3)
Длина, мм	4265	4265	4265
Ширина, мм	1680	1680	1680
Высота, мм	1420	1420	1420
База, мм	2492	2492	2492
Колея передних колес, мм	1410	1410	1410
Колея задних колес	1380	1380	1380
Грузоподъемность, кг
Объем багажного отделения, дм 3
Допустимая полная масса буксируемого прицепа с тормозами, кг	1000	1000	1000
Допустимая полная масса буксируемого прицепа без тормозов, кг
Колесная формула / ведущие колеса	4 × 2 / перед
Макет машины	Передний привод, Расположение двигателя спереди, поперечное
Тип кузова / количество дверей	Седан / 4
Тип двигателя	инжектор бензин, четырехтактный
Объем двигателя, см 3	1596	1596	1596
Система снабжения	распределенный впрыск с электронным управлением
Количество и расположение цилиндров	4, рядный
Максимальная мощность, кВт (л.с.) / об. м дюйм	59 (80) / 5200	65,5 (89) / 5000	65,5 (89) / 5000
Максимальный крутящий момент, Нм при об / мин	120/2700	131/3700	131/3700
Максимальная скорость, км / ч
Расход топлива по ездовому циклу, л / 100 км
Топливо	АИ-92 (мин)	АИ-92 (мин)	АИ-92 (мин)
Трансмиссия	механическая
Количество передач	5 вперед, 1 назад
Передаточное число главной пары
Разгон до 100 км / ч, с	13,5
Рулевое управление	от гидроусилителя, зубчато-реечный рулевой механизм
Шины	175/65 R13	175/65 R13	175/65 R14
Емкость топливного бака, л

Проектирование нового отечественного седана ВАЗ-2110 стартовало на тольяттинском предприятии в 1983 году, а первый опытный образец модели был выпущен в июле 1985 года.В серийное производство автомобиль поступил только десятью годами позже, поэтому уже к моменту появления на рынке в технологическом плане заметно уступал зарубежным аналогам.

На протяжении всего жизненного цикла «десятка» периодически получала небольшие обновления и простояла на конвейере до 2007 года, когда ей на смену пришла Lada Priora. Но история модели на этом не закончилась, и ее лицензионная сборка под маркой Богдан с небольшими доработками велась на украинском автозаводе в городе Черкассы до 2014 года.

Внешний вид ВАЗ-2110 выполнен в русле модного в конце 90-х «биодизайна», а в его очертаниях использованы преимущественно плавные контуры и очертания. Отечественный седан выглядит очень достойно за счет классического трехобъемного кузова с большой площадью остекления, прямоугольных световых блоков и аккуратных бамперов. Самая противоречивая часть машины — массивные задние крылья, которые утяжеляют корму, особенно если смотреть сбоку.

«Десятка» — переднеприводный автомобиль класса В по европейской классификации со следующими габаритами кузова: 4265 мм в длину, 1680 мм в ширину и 1420 мм в высоту.Расстояние между передней и задней осями составляет 2492 мм, а дорожный просвет седана составляет 170 мм. Снаряженная масса автомобиля в зависимости от модификации составляет от 1010 до 1040 кг.

Интерьер Лады 110 по современным меркам выглядит скудно и непривлекательно — большое рулевое колесо с 2-спицевым дизайном, простая и малоинформативная комбинация приборов и слегка повернутая в сторону водителя центральная консоль с печными «поворотами», включенная панель бортового компьютера и аналоговые часы.

После «перехода» модели под патронат «Богдана» интерьер немного освежился за счет рулевого колеса и приборов от «Калины», а также переосмысленной приборной панели.

Салон «Десятки» вырезан из бюджетных отделочных материалов и собран не лучшим образом — стыки между панелями неровные. Передняя часть автомобиля оборудована бесформенными сиденьями с мягким наполнением и небольшими диапазонами регулировки, а задний диван очень удобен для двух пассажиров, но высокие люди будут ощущать нехватку места по всем фронтам.

В походном состоянии багажное отделение ВАЗ-2110 вмещает 450 литров поклажи, а в его подполье «скрывается» полноразмерная запаска и набор необходимого инструмента. Общую картину портят выступающие в салон колесные арки, «съедающие» немалый объем.

Технические характеристики:

• Первые экземпляры «дюжины» оснащались карбюраторной бензиновой «четверкой» объемом 1,5 литра, выдающей 73 лошадиные силы и 109 Нм крутящего момента, что вместе с 5-ступенчатой ​​«механикой» позволяет автомобилю. изменить 165 км / ч и набрать первую «сотню» за 14 секунд.Паспортный расход топлива — 8,8 л в городском цикле и 6,1 л по трассе.
• С 2000 года на ВАЗ-2110 стали устанавливать 1,5-литровые двигатели, оснащенные электронно-распределенным впрыском. В арсенале 8-клапанной версии было 79 «лошадей» и 109 Нм пиковой тяги, 16-клапанная версия была заметно мощнее — 94 силы и 128 Нм. В первом случае автомобиль разгоняется с места до 100 км / ч за 14 секунд, во втором — на 1,5 секунды быстрее.Предел его возможностей приходится на 170–180 км / ч, а средний топливный «аппетит» колеблется от 7,2 до 7,9 литра на каждую «сотню».
• С 2004 года под капотом Lada 110 были зарегистрированы 1,6-литровые 8- и 16-клапанные двигатели мощностью от 81 до 90 лошадиных сил, крутящим моментом от 120 до 131 Нм и все в сочетании с такой же механической трансмиссией. Такой седан делает стартовый рывок до 100 км / ч за 12-13,5 секунд, максимально разгоняется до 170-180 км / ч и в среднем «съедает» 7.2-7,5 литров в смешанных условиях движения.

Базой для «десятки» является переднеприводная платформа от ВАЗ-2108 с независимыми стойками Макферсон на передней оси и полунезависимой архитектурой с торсионной балкой на задней оси.
Автомобиль оснащен реечным рулевым механизмом, который в более поздних экземплярах дополнялся гидроусилителем рулевого управления.
За торможение отвечают дисковые тормоза на передних и барабанные устройства на задних колесах (система ABS для отечественного седана не предусмотрена).

Автомобиль изучен российскими автомобилистами «вдоль и поперек», поэтому все его достоинства и недостатки хорошо известны:

• Среди первых — хорошая проходимость, высокая ремонтопригодность, доступный сервис, неприхотливость и в целом хорошие ходовые качества.
• Ко второму можно отнести низкое качество сборки, «взрывной» салон, плохую звукоизоляцию и ненадежную электронику.

Цены. В 2015 году ВАЗ-2110 можно будет купить на вторичном рынке России по цене от 80 000 до 180 000 рублей в зависимости от состояния и года выпуска (хотя есть и более доступные, и более дорогие экземпляры).

ВАЗ 2110 (или Лада 110) — четырехдверный седан с передним приводом и оригинальным дизайном. Серийное производство пятиместной Lada 110 началось в 1996 году и продолжается по сей день (в настоящее время автомобиль собирается под маркой «Богдан 2110» на заводе ЛуАЗ в Украине). С 1996 года выпущено сразу несколько модификаций ВАЗ 2110, среди которых можно найти модели как с 8-клапанными, так и с 16-клапанными двигателями (на более поздних версиях). Такие технические характеристики ВАЗ 2110, как тип и объем двигателя (четырехцилиндровый бензиновый объемом до 1596 куб. См), а также максимальная скорость ВАЗ 2110 (170 км / ч для 8-клапанного двигателя). и более 180 км / ч для 16-клапанного двигателя) делают этот переднеприводный седан идеальным для городских условий и по сей день.

Среди отличительных особенностей ВАЗ 2110, который относят к верхнему ценовому сегменту автомобилей LADA, также можно отметить наличие иммобилайзера, системы улавливания паров бензина и специальной системы управления платой (блок диагностики). Была возможность установки стеклоподъемников (собственно, они и были установлены), а также гидроусилителя руля.

Двигатель ВАЗ 2110

ВАЗ 2110 форсунка 8 клапанов пришла на замену карбюраторному двигателю, который изначально устанавливался на первом ВАЗ-2110.При этом сначала появился 8-клапанный инжекторный клапан рабочим объемом 1,5 л, но затем объем двигателя увеличили до 1,6 л. Инжектор с 8 клапанами объемом 1,5 л получил индекс двигателя ВАЗ-2111, более мощный агрегат объемом 1,6 л (8-кл.) Получил индекс ВАЗ-21114. В последнее время выпускаются модификации двигателя 21114; они установлены практически на всех современных моделях Lada, хотя и под другим индексом.

Сегодня мы поговорим об устройстве 8-ми клапанного инжектора ВАЗ-2110, а также характеристиках этого силового агрегата… На нашем фото в начале статьи вы можете увидеть, как инжекторный двигатель «десятки» выглядит под капотом автомобиля. Итак, как устроена 8-ми клапанная форсунка ВАЗ 2110? Во-первых, основное отличие карбюраторного варианта двигателя от инжекторного — подача топлива в камеру сгорания. Если в карбюраторном двигателе горючая смесь всасывается в цилиндры под действием вакуума, создаваемого поршнями, то топливо впрыскивается под давлением в блоке впрыска.Именно из-за этого вся конструкция топливной системы инжектора и карбюраторной «десятки» отличается. Все начинается в бензобаке, где установлен электрический топливный насос, задача которого — создать необходимое давление в рейке. Из рампы топливо под давлением впрыскивается в камеру сгорания через форсунки. Весь процесс впрыска управляется электроникой, которая открывает и закрывает (через возвратную пружину) электромагнитные клапаны форсунок, впрыскивая топливо в двигатель.Но электроника в форсунке ВАЗ 2110 из 8 клапанов сама по себе не работает, а руководствуется сигналами датчиков давления в топливной системе, датчиков воздуха и положения дроссельной заслонки. Ничего подобного в карбюраторной «десятке» нет. В связи с этим поговорим о плюсах и минусах 8-ми клапанного инжектора ВАЗ 2110. Из положительных моментов можно отметить более стабильную работу форсунки, двигатель выдает больше мощности, крутящего момента, при этом расход топлива меньше, чем у карбюраторной версии.Но если карбюратор ВАЗ 2110 можно отремонтировать практически голыми руками, то инжекторный вариант требует диагностического оборудования, без которого выявить проблему бывает крайне сложно. В конце концов, если один из датчиков окажется неисправным, то ваш инжекторный двигатель может не запускаться или работать с перебоями.

Характеристики инжектора ВАЗ 2110 8 клапанов рабочим объемом 1,5 и 1,6 л. Двигатель ВАЗ 2111

1,5 л. 8-клапанный инжектор ➤ Рабочий объем — 1499 см3 ➤ Количество цилиндров — 4 ➤ Количество клапанов — 8 ➤ Диаметр цилиндра — 82 мм ➤ Ход поршня — 71 мм ➤ Мощность — 76 л.с. (56 кВт) при 5600 об / мин ➤ Крутящий момент — 115 Нм при 3800 об / мин ➤ Степень сжатия — 9.9 ➤ Система питания — многоточечный впрыск ➤ Разгон до 100 км / ч — 14 секунд ➤ Максимальная скорость — 167 километров в час Средний расход топлива — 7,2 литра Двигатель ВАЗ 21114 1,6 л. 8-клапанный инжектор ➤ Рабочий объем — 1596 см3 ➤ Количество цилиндров — 4 ➤ Количество клапанов — 8 ➤ Диаметр цилиндра — 82 мм ➤ Ход поршня — 75,6 мм ➤ Мощность — 81,6 л.с. (60 кВт) при 5600 об / мин ➤ Крутящий момент — 115 Нм при 3800 об / мин ➤ Степень сжатия — 9,6 ➤ Система питания — многоточечный впрыск ➤ Разгон до 100 км / ч — 13,5 секунд ➤ Максимальная скорость — 170 километров в час ➤ Средний расход топлива — 7.6 литров

Основные неисправности

Основная характеристика неисправности ВАЗ 2110 — появление тройного эффекта двигателя. Неисправности могут возникать по разным причинам. Рассмотрим факторы, вызывающие нестабильную работу двигателя, а также методы устранения. Если печка не нагревается, смотрите, а насчет замены вентилей.

Некачественное топливо

Первым делом нужно проверить, насколько качественное топливо было залито в автомобиль. Если бензин был некачественный, то, скорее всего, был забыт один из элементов топливной системы.Итак, автомобилисту предстоит выяснить, какая схема подачи топлива, и найти детали, которые могут выйти из строя. Итак, первый элемент, который попадает в поле зрения, — это распылители. Неисправности форсунок могут вызвать нестабильную работу мотора, что приведет к тройному образованию. Для диагностики и очистки агрегата используется специальный стенд, но многие автомобилисты проводят этот процесс самостоятельно, используя жидкость для очистки карбюратора. Также нестабильная работа двигателя может быть вызвана засорением топливных фильтров … Один находится под задним правым колесом, а другой — в топливном насосе.На впуске бензонасоса находится сетка фильтра, которую необходимо заменить. Процесс довольно сложный, так как вам придется снимать задние сиденья и вынимать топливный элемент. А вот топливный фильтр под колесом можно быстро и без проблем поменять.

Система зажигания

Повреждение свечей зажигания или высоковольтных проводов также может вызвать тройное образование. Итак, необходимо с помощью тестера проверить все элементы, а также осмотреть их визуально. В случае повреждения рекомендуется заменить весь комплект.

Датчики и ЭБУ

Другой важной причиной образования троек двигателя является выход из строя одного из датчиков двигателя, а также неисправности в электронном блоке управления. Чтобы поставить диагноз, нужно подключиться к «мозгу». Далее, исходя из показанных ошибок, найдите неисправный счетчик и замените его. Если это не помогает, а ошибка в ЭБУ осталась, то рекомендуется выполнить сброс, а в некоторых случаях прошить элемент управления.

Техническое обслуживание

Техническое обслуживание мотора проводят каждые 10-12 тыс. Км пробега.Схему карты можно получить у официальных представителей производителя. Но, как показывает практика, все сводится к замене масла и масляного фильтра.

Многие автолюбители задаются вопросом — какое моторное масло лучше заливать 8 клапанов в силовой агрегат ВАЗ 2110? Лучшим вариантом остается полусинтетическое моторное масло отечественного или зарубежного производства с маркировкой 10W-30 или 10W-40.

Не многие автолюбители могут похвастаться мощным двигателем 2110. Итак, для улучшения силовых характеристик двигателя необходимо провести чип-тюнинг ВАЗ 2110.Для этого обычно обращаются к специалистам, но все больше владельцев транспортных средств осуществляют процесс самостоятельно.

Схема настройки микросхемы довольно проста. Для самостоятельного проведения операции вам понадобится кабель OBD II (USB-Auto), ноутбук и программное обеспечение. Стоит помнить, что есть три варианта улучшения силового агрегата: по мощности (но при этом потребление увеличится), по снижению потребления (приводит к потере мощности) и сбалансированному (баланс между оптимальным потреблением и мощностью) .

Обычно чип-тюнинг ВАЗ 2110 делается с целью снижения расхода топлива, поэтому, если владелец автомобиля решит сделать это сам, то необходимо подобрать соответствующее программное обеспечение. Но, рекомендуется не рисковать и обратиться за помощью к профессионалам.

Многих волнует, гнет ли клапан на инжекторном двигателе ВАЗ 2110. Нет, не гнет … Форсунка с 8 клапанами этим дефектом не страдает. Но это не значит, что вы не должны следить за ремнем ГРМ… Так как при ослаблении и последующем пропуске ремня некоторое количество зубцов приведет к неизбежным проблемам. Стоит обратить особое внимание при попадании моторного масла на ремень, смазанный ремень прослужит недолго. Далее подробное изображение временной диаграммы 8-ми клапанного инжекторного двигателя «десятки». Смотрите фото ниже.

При замене ремня ГРМ на ВАЗ-2110 необходимо четко совместить метки на шкиве распредвала и коленвале, без этого мотор нормально работать не будет.Еще один важный момент — когда натяжной ролик приводится в исходное состояние, метки смещаются по мере изменения натяжения ремня. Поэтому внимательно проверьте, четко ли совмещены метки ГРМ, прежде чем надевать кожух, закрывающий ремень ГРМ.

Трансмиссия и подвеска ВАЗ 2110 8-ми клапанный инжектор

Лада 21102 имеет встроенную пятиступенчатую механическую коробку передач (МКПП). Эта коробка используется на всех версиях линейки 2110. У него хорошая шумоизоляция, ход рычага удобный, плавность переключения передач намного лучше, чем у «Жигулей» и «Самары».Корпус (кожух) ящика выполнен из алюминиевого сплава. Внутри корпуса расположены первичный (ведущий) и вторичный (ведомый) валы. Валы совмещены с дифференциалом и главной передачей. Пять передач переднего хода оснащены синхронизаторами, улучшающими плавность переключения.

Передаточные числа: 1-я передача — 3,636, 2-я — 1,95, 3-я — 1,357, 4-я — 0,941, 5-я — 0,784. Для задней передачи — 3,5. Передаточное число главной передачи — 3,7. В инструкции по эксплуатации сказано, что менять трансмиссионное масло нужно каждые 75 тыс. Км.

Удары шасси о кузов смягчаются, а устойчивость и плавность хода обеспечивается силами передней и задней подвески Lada 2110. На передней оси использована независимая конструкция. Каждое колесо имеет независимую спиральную пружину, внутри которой размещена стойка Макферсон. Каждая стойка имеет свой гидравлический амортизатор. Непосредственно к поворотным кулакам прикреплены нижние рычаги, а к ним прикреплен стабилизатор поперечной устойчивости. Рычаги помогают уменьшить крен колеса (поворачивая его вокруг продольной оси).При повороте автомобиля поворачиваемое «внутрь» колесо может отклониться от оси вращения. Стабилизатор предотвращает это путем скручивания. Таким образом, передняя подвеска Лады 2110 позволяет сохранить устойчивость автомобиля при прохождении поворотов. Задняя подвеска представляет собой жесткую конструкцию, основным элементом которой является поперечная балка. Поскольку задние колеса не вращаются, маневренность не требуется, а устойчивость задней части должна быть высокой. Поэтому применяется такая конструкция.Балка состоит из продольных рычагов, прикрепленных к каждому колесу, и соединителя, который сваривает рычаги вместе. Колеса на задней оси также оснащены гидравлическими амортизаторами для амортизации. На Лада 2110 устанавливаются радиальные шины 175/70. На передние колеса применяются вентилируемые дисковые тормоза, а на задние — барабанные.

Увеличить мощность двигателя ВАЗ 2110 … Рассмотрим потенциал мотора 2111 8V без замены ГБЦ на 16 клап. О двигателе 103 16V и его модификациях рассказывается в отдельной статье.

Самый простой способ что-то улучшить — это заменить распредвал на ОКБ Динамика 108 или Нуждин 10.93, установить делительную передачу, отрегулировать фазы. Мощность составит порядка 85 л.с. при минимальных затратах и ​​чуть более активном моторе. Даем мотору вздохнуть спокойно, поставив ресивер, дроссельную заслонку 54 мм и паук выхлопа 4-2-1 получаем уже под 90-95 л.с. и динамику на уровне Приоры. К этому добавим доработку ГБЦ и впускного коллектора, световые клапаны, фрезеровку ГБЦ, мощность подскочит до 100 и более л.с.Для дальнейшего увеличения мощности рекомендуется увеличить объем двигателя 2111 до 1,6 л, увеличив ход до 74,8 мм. При использовании клапанов с увеличенным диаметром, облегченных дисков клапанов при настройке программы машина покажет 110 и более л.с., но в этой конфигурации необходимо выбирать злые валы с широкой фазой и большим подъемом. У нас получится отличный спортивный мотор для ВАЗ 2110 мощностью 120-130 л.с. и более.

Турбина на ВАЗ 2110

Альтернативный метод получения такой мощности — установка компрессора с давлением 0.5 бар. При правильной настройке и использовании вала Нуждин 10.42 или шире Нуждин 10.63 (или других производителей с аналогичными характеристиками) мотор выдаст около 120 л.с. + \ -.

Сколько весит легковой автомобиль. Сколько весит лада гранта в загруженном состоянии? Какой вес у ваз 2101

Любопытно, что одновременно с переднеприводным семейством «Спутник» / «Самара» появился автомобиль ВАЗ-2107 «Жигули» (LADA 2107) — люкс ВАЗ второго поколения, и это не было ошибкой.Большинство автомобилистов в СССР еще с подозрением относились к переднему приводу, из-за чего «семерка» оказалась самой престижной моделью ВАЗ 80-х годов. И не только в СССР, но и в Восточной Европе. Ее даже называли «Русский Мерседес» или «ХБМ» («Я хочу быть Мерседесом»).

ВАЗ-2107 — видеообзор

ВАЗ-2107 — видео дрэг-рейсинг

В отличие от предыдущих комплектов — ВАЗ-2103 и ВАЗ-2106 — новая модель этого сегмента меньше отличалась от «нормального» ВАЗ-2105.Так что его кузов отличался только более агрессивной формой решетки радиатора и задних фонарей. В салоне появились кресла оригинального дизайна со встроенными подголовниками и дефлекторами холодного воздуха (зимой можно было направлять горячий воздух к ногам, а поток холодного — к лицу). Основными нововведениями стали более мощный 1,6-литровый двигатель мощностью 76 л. с., а также 5-ступенчатая коробка передач, впервые появившаяся на «классической» модели Волжского автозавода.

Через два года модельный ряд пополнился универсалом на базе ВАЗ-2105, получившим индекс 2104. При его создании главным принципом была минимальная стоимость изменения — по сравнению с прототипом. . Отсюда некоторые особенности: например, кузов универсала менее жесткий, чем у седана, хотя по эксплуатационным запросам должно быть наоборот. «Квартет» довольно быстро заменил предыдущий универсал ВАЗ-2102 и более 15 лет, до появления ВАЗ-2111, оставался единственной тольяттинской моделью с таким типом кузова.

С «семеркой» так не вышло. Теоретически с появлением ВАЗ-2107 необходимо было снять с производства предыдущий люксовый ВАЗ-2106, но модели почему-то продолжали выпускать параллельно. В 1990-е гг. ВАЗ-2107 сохранил позицию люксовой модели, и только в новом веке эта позиция стала неоднозначной. Машину уже нельзя было считать люксовой моделью, так как она была морально устаревшей относительно ВАЗ-2110 и была намного дешевле последней.

К этому времени ВАЗ-2107 «Жигули» (LADA 2107) оснащался двигателем с центральным впрыском топлива, что делало автомобиль самой быстрой волжской классикой всех времен. В сочетании с агрессивным «вневременным» дизайном это сделало его доступным по цене автомобилем для молодых семей со спортивными наклонностями. Тем не менее АвтоВАЗ понимал, что отсталая модель наносит ущерб имиджу компании, хотя и привлекала многих покупателей. Поэтому завод начал политику «подвешивания» ВАЗ-2107.В 2002 году лицензия на его производство была продана украинскому ЛуАЗу, а в 2003 году основное производство было переведено с ВАЗа на сызранский завод «РосЛада». С тех пор G7 собирается где угодно — в Египте, Чечне, Украине, Ижевске — но только не в Тольятти.

Квартет претерпел аналогичные «миграции». Сейчас эти две модели — последние российские наследники Fiat 124, оставшиеся на конвейере и востребованные по непревзойденно низкой цене. За долгую жизнь автомобили неоднократно модернизировались, а после конвейерной «смерти» своего предка — ВАЗ-2105 — стали еще более «родственными».Теперь обе машины окрашены в единую цветовую гамму, в которой есть много вариантов окраски металлик, одинаковая электросистема, сиденья и двигатели, а также решетка радиатора «семерка» (изначально ВАЗ-2104 проектировался как ВАЗ- 2105).

Технические характеристики ВАЗ-2107

Тип кузова: 4-дверный седан (5-местный)

Двигатель ВАЗ-2107

Объем: 1,5 л — Максимальная мощность, л.с. / кВт при об / мин: 72/53 при 5000 — Максимальный крутящий момент, Нм при об / мин: 105 при 3500

Объем: 1.6 л — Максимальная мощность, л.с. / кВт при об / мин: 74/54 при 5000 — Максимальный крутящий момент, Нм при об / мин: 116 при 3000

Объем: 1,7 л — Максимальная мощность, л.с. / кВт при об / мин: 80/58 при 5600 — Максимальный крутящий момент, Нм при об / мин: 127 при 3300

Коробка передач: 4- или 5-ступенчатая механическая.

Экологический класс ВАЗ-2107

Расход топлива ВАЗ-2107

Город 9,8 л; трасса 6,8 л; в смешанном цикле 8,5 л на 100 км

Максимальная скорость ВАЗ-2107

Габаритные размеры ВАЗ-2107

Длина: 4145 мм — Ширина: 1611 мм — Высота: 1440 мм — Дорожный просвет: 175 мм — Колесная база: 2424 мм — Колея задняя : 1305 мм — Колея передняя: 1349 мм

Масса ВАЗ-2107

Снаряженная масса: 1030 кг — Полная масса: 1430 кг

Грузоподъемность ВАЗ-2107

Размер шин ВАЗ-2107

175/70 / R13; 165/70 / R13

Объем багажника ВАЗ-2107

379 литров

Объем бака ВАЗ-2107

39 литров

ВАЗ-2107 своими руками тюнинг фото

Тюнинг салона ВАЗ-2107 своими руками

Объем багажника Нива-21 Расход топлива

Лада Гранта седан Объем бака, багажник Грузоподъемность Расход топлива

Новая Шевроле Нива Размер двигателя Расход топлива

ВАЗ Марш-1 (LADA-BRONTO 1922-00) Фотография комплекта

ВАЗ -2111 Объем бака, багажник Грузоподъемность Расход топлива

ВАЗ-2115 Объем бака, багажник Грузоподъемность Расход топлива

Лада Гранта Лифтбэк Характеристики Двигатель Габаритные размеры Расход топлива Объем бака, багажник Грузоподъемность

ВАЗ-212180 Гандикап Объем бака, багажник Грузоподъемность Расход топлива

Ока ВАЗ (СеАЗ, КамАЗ) -1111 Тюнинг Фото Двигатель Видео

ВАЗ-2120 Надежда Объем бака, багажник Грузоподъемность Расход топлива

ВАЗ-2110 Объем бака, багажник Грузоподъемность Расход топлива

Лада Веста Объем бака, багажник Грузоподъемность Расход топлива

ВАЗ- 2112 Объем бака, багажник Грузоподъемность Расход топлива

ВАЗ-2102 Объем бака, багажник Грузоподъемность Расход топлива

ВАЗ-21099 Объем бака, багажник Грузоподъемность Расход топлива

ВАЗ-2104 Объем бака, багажник Грузоподъемность Объем Расход топлива

ВАЗ-2109 Объем бака, багажник Грузоподъемность Расход топлива

Ла da Priora седан Объем бака, багажник Грузоподъемность Расход топлива

ВАЗ-2106 Объем бака, багажник Грузоподъемность Расход топлива

ВАЗ-2108 Объем бака, багажник Грузоподъемность Расход топлива

Лада Калина 2 хэтчбек Объем бака , багажник Грузоподъемность Расход топлива

ВАЗ-2105 Объем бака, багажник Грузоподъемность Расход топлива

ВАЗ-2103 Объем бака, багажник Грузоподъемность Расход топлива

ВАЗ-2101 Объем бака, багажник Грузоподъемность Расход топлива

Загрузить еще…

Добавить отзыв

mir-automoto.ru

Ответы @ Mail.Ru: Лада это Жигули?

Раньше назывались Жигули, теперь Жигули. Лада должна ассоциироваться с 01 по 07 Все, что дальше от 08 — это уже Лада.

Вот как сейчас Лада называют … можно просто тазами …

Та Лада, что Жигули — это торговые марки АвтоВАЗа.

Лада — это Лада после 2108 или 2106. Точно не помню

Да Да! Лада — одна из Лад

модели

без базара.конечно только это старое название, сейчас говорят по модели, семерка или предшествующая

Лада

название машины ВАЗ, Лада старое название

да, все лады жонглеры!

Лада — название автомобиля для экспорта Жигуги в Европу звучит не очень благозвучно …

Жигули — модели автомобилей ВАЗ, от ВАЗ-2101 до ВАЗ-2107, остальные — Лада …

Лада до шестерки после ваз и после лады

Это ниссан лавр 🙂

в начале восьмидесятых стали называть ЛАДА, до этого ЖИГУЛИ.

ВАЗ — это: ОКА, ЛАДА, ЖИГУЛИ, НИВА.

да это все равно

хрен

не слаще!

touch.otvet.mail.ru

Сколько весит автомобиль ВАЗ (Жигули, Лада, Нива)

Главная> a>

Модель Снаряженная масса, кг Разрешенная максимальная масса, кг

ВАЗ-2101	955	1355
ВАЗ-2102	1010	1440
ВАЗ-2103	955	1355
ВАЗ-2104	1020	1475
ВАЗ-2105	995	1395
ВАЗ-2106	1045	1445
ВАЗ-2107	1030	1430
ВАЗ-2108	900	1325
ВАЗ-2109	945	1370
ВАЗ-21099	970	1395
ВАЗ-21011	955	1355
ВАЗ-2110	1010	1485
ВАЗ-21102	1020	1495
ВАЗ-21103	1040	1515
ВАЗ-2111	1040	1540
ВАЗ-21111	1030	1530
ВАЗ-21113	1060	1560
ВАЗ-2112	1040	1515
ВАЗ-21122	1020	1495
ВАЗ-2113	975	1400
ВАЗ-2114	970	1395
ВАЗ-2115	985	1410
ВАЗ-2121	1210	1610
ВАЗ-2170 Лада Приора	1088	1578
ВАЗ-2170 Лада Приора универсал	1088	1593
ВАЗ-1118 Лада Калина	1070	1545

Снаряженная масса автомобиля — это масса автомобиля со штатным оборудованием, различными расходными материалами (масло, охлаждающая жидкость и т. Д.).), но без массы пассажиров, водителя и багажа.

Сухая масса равна массе снаряженной, но только без топлива, некоторого оборудования и расходных материалов. То есть это масса незагруженного автомобиля без топлива.

GVW — это максимальная масса автомобиля в снаряженном состоянии, установленная производителем транспортного средства. Иногда ее называют максимально допустимой массой. За пределы этого показателя лучше не выходить, если, конечно, вы хотите, чтобы ваша машина прослужила очень долго. Повышенная нагрузка негативно сказывается на кузове автомобиля и деталях подвески.

wikimassa.org

Как Жигули стали Ладой — Autocenter.ua

Почему одни автомобили ВАЗ называют «Жигули», а другие — «Жигули»? Дед говорит, что «Лада» — это «люксовые» модификации ВАЗов. Кто придумал эти названия и что зашифровано в логотипе?

Когда в 1966 году в Советском Союзе началось строительство нового небольшого автомобильного завода, оказалось, что придумать для него название было почти так же сложно, как построить мастерскую.

Если дать предприятию название по аналогии с другими автогигантами-союзниками (ГАЗ, КрАЗ, МАЗ), то аббревиатура окажется диссонирующей. Этот не самый главный вопрос на тот момент оставался открытым, а строящееся предприятие в официальных документах называлось «Завод по производству легковых автомобилей в городе Тольятти». Нынешнее название автогиганта невольно подсказали сотрудники компании Fiat, при технической помощи которой велось советское строительство.Чтобы сократить эту фразу, итальянцы стали писать в своих технических характеристиках «Завод на Волге». Ветераны Тольятти вспоминают, что после этого, с начала 1967 года, укоренилось название «Волжский автомобильный завод» — ВАЗ.

И название машине придумала вся страна. Был объявлен всесоюзный конкурс, итоги которого были подведены 1 ноября 1968 года. Среди десяти тысяч предложенных наименований были и не совсем подходящие: «Гвоздика», «Аргамак» и др.В «финал» вышла сотня вариантов. А крестным отцом массовой советской малолитражки, мол, стал тогдашний секретарь обкома партии, утвердивший название «Жигули» для ВАЗ-2101 и других моделей «классики» — по названию горного. район под Тольятти.

«Географические» наименования часто давали изделиям советского автопрома, но вскоре «всплыло» наложение с «Жигулями». Когда начали готовить экспортные поставки ВАЗ-2101, выяснилось, что в некоторых европейских языках есть очень похожее по звучанию слово «жиголо», которым называли молодого человека, ведущего антиобщественный образ жизни.Тогда в отделе внешнеэкономических связей «ВАЗ» придумали для «Жигулей» иностранное название — «Лада» (Lada). Это исконно русское слово означает «любимый», просто написано и хорошо звучит на всех языках. Это название стало иностранным псевдонимом «Жигули», а с обновлением модельного ряда его стали использовать на внутреннем рынке. С прошлого года все автомобили ВАЗ носят название Lada.

Вместе с ВАЗ-2101 родилась торговая марка тольяттинских автомобилей: лодка под парусом, выполненная в виде буквы Б — заглавной буквы названия завода.С тех пор эмблема на радиаторах Лада менялась несколько раз, но стилизованная лодка на волжской глади неизменно сохраняется.

Игорь Широкун Фото Сергея Кузьмича и АвтоВАЗ

www.autocentre.ua

Новая «Копейка» ВАЗ 2101 Жигули 2017, цена

Появление в сети шпионских фотографий новой «Копейки» ВАЗ 2101 стало сюрприз для многих. Современный дизайн более чем достойные технические характеристики, возможный выпуск до конца 2017 года — все это вызвало информационный ажиотаж.Что можно ожидать от отечественного производителя?

Анализ внешнего вида

Внешний вид нового автомобиля во многом схож с классическими американскими моделями Mustang и новыми разработками Mercedes. Внешний вид представляет собой гармоничное сочетание ретро-стиля и требований аэродинамики. Стоит отметить плавность линий, низкую посадку автомобиля, увеличенные колесные арки.

При анализе фото новой «Копейки» 2101 можно выделить следующие особенности:

• узнаваемость классической формы;
• стильная решетка радиатора;
• минималистичный дизайн спинки — квадратные фонари, прямые линии;
• уникальная штамповка кузова по бокам;
• новые фары со светоотражателями;
• широкий воздухозаборник;
• хорошая задняя обзорность.

Фото интерьера еще не попали в Сеть, поэтому оценить его невозможно. Если он соответствует внешнему стилю модели, интерьер должен гармонично сочетать в себе классические элементы управления, удобство и новые технологии.

Возможные характеристики новой «Копейки»

Информации о комплектации и вариантах комплектации 2101 «Жигули» 2017 года мало. Судя по последним данным, это будет самая мощная модель из всей линейки Lada.Насколько это соответствует действительности — покажет время.

На сегодняшний день известны следующие данные:

• Электростанция. Мощность — 200 л.с., турбонаддув.
• Расход топлива — 6 л. в городском цикле.
• Коробка передач — механика или «автомат».

Размеры кузова практически не отличаются от оригинальной модели. Но судить об этом можно будет только после официального релиза.

Дата выпуска и стоимость

Судя по внешним данным и известным характеристикам, цена новой «Копейки» ВАЗ 2101 Жигули в 2017 году будет выше средней.По имеющейся информации о стоимости и начале релиза будет объявлено только в конце этого года.

Цена должна зависеть от следующих факторов:

• возможных вариантов конфигурации;
• стоимость модели;
• характеристики используемых материалов;
• опций установлено за отдельную плату.

После официальной презентации должна быть объявлена ​​дата выхода новой модели. Затем первые образцы поступят в автосалоны.И тогда на основании имеющейся информации и реальных отзывов можно будет судить о перспективах новой «Копейки».

Exposure

Вся приведенная выше информация, включая фотографии, является не более чем полетом свободного воображения. АвтоВАЗ не планирует возобновлять производство 2101 ни в одной модификации. Об этом было объявлено ранее, когда производитель готовился отмечать 45-летие выпуска первой модели.

Чтобы опубликовать эту новость, достаточно найти источник одной из фотографий, сравнить ее с копией.

Следующий фактор — технические возможности Авто ВАЗ. Существующее оборудование не рассчитано на серийное производство таких кузовных элементов. Максимум, что может сделать производитель, — это создать прототип. Но на его официальном сайте информации об этом нет. Если бы машина действительно существовала, была бы официальная презентация или новость.

Для окончательного опровержения вы можете проанализировать технические нюансы. Описание:

• Силовая установка 200 л.с. с турбонаддувом. Увы, на заводе такие агрегаты не выпускаются.Высота блоков цилиндров этого не позволит.
• Колесная база. Для этой модели необходимо разработать принципиально новый фреймворк. Существующие базы, судя по фото, работать не будут.
• Расход топлива. Ведущие европейские производители не могут добиться таких результатов — 6 литров на 100 км для двигателя мощностью 200 л.с. Эти ценности противоречат друг другу.

Похожая фейковая новость может быть сделана на основе независимого дизайн-проекта суперкара от АвтоВАЗа «Ворон».

По сути, это изображение и все приведенные выше — не что иное, как умелая работа в графическом редакторе.

Только однажды производитель показал проект новой «Копейки».

Но эта машина осталась только в черновой версии. Поэтому говорить о внешнем виде обновленной версии 2101 некорректно. Достаточно сравнить действительно шпионские фотографии любой новой модели европейского производителя с представленными изображениями.

ВАЗ остается самым любимым и неприхотливым автомобилем, не уступающим своим позициям с 70-х годов 20 века.

Очень сложно представить современные дороги без этих вечных «тружеников», которые регулярно бродят по городам и селам нашей большой и любимой Родины. Машины регулярно разъезжают в связи с их отсутствием, что, конечно, добавляет к ним уважения.

Сколько весит ВАЗ-2101 с двигателем и без: технические характеристики

Технические характеристики этого автомобиля зависят от износа и пробега, который, конечно, определяется в километрах. Если регулярно ездить на СТО, вовремя менять масло, ухаживать за автомобилем, то проблемы могут возникнуть только с устаревшими двигателями, требующими тюнинга в части увеличения их мощности.Итак, из 955 кг общей массы автомобиля 114 кг приходится, по сути, на двигатель.

Поскольку ВАЗ выпускается с 1970 года, история, насчитывающая почти 50 лет, складывается не только из изменения названия завода, марок и моделей выпускаемых автомобилей, но и в том, что технические характеристики и параметры аналогичны. претерпевают определенные изменения. Если рассматривать объем двигателя, можно сказать, что инновации идут в направлении эволюции.Эволюционные процессы в этой области машиностроения увеличили его объем с 1,2 литра до 1,8 литра, а методом проб и ошибок модель автомобиля ВАЗ позволила превратиться в конкурентоспособный продукт российского автопрома, который и сейчас не похож на металлолом.

В 1966 году итальянский автомобильный концерн Fiat выпустил автомобиль модели Fiat 124.

Поскольку общение с итальянскими товарищами в советское время позволяло говорить о взаимовыгодном сотрудничестве двух государств, в 1970 году на советском конвейере была выпущена первая модель ВАЗ-2101 марки «Жигули».

Сколько весит ВАЗ-2101: характеристики

Первые «Жигули» этой модели имели собственный вес, равный 955 килограммам, из которых 114 приходились на вес двигателя. Это ответ на вопрос: сколько весит ВАЗ-2101?

КПП автомобиля:

Весит 26,2 кг со сцеплением, рычагом переключения передач и вилкой выключения сцепления. Эти данные необходимо учитывать при замене той или иной детали.

Маховик с собственным весом 6.873 кг на руках у владельцев часто снижает вес за счет тюнинга до 3,6 кг. Это способствует маневренности и увеличению скорости автомобиля на дороге.

«Классик» продается в б / у состоянии, так как его выпуск уже завершен, но, разумеется, по документам, содержащим данные владельца и технические параметры автомобиля. Собранные детали автомобиля ВАЗ-2101 продаются повсеместно.

ВАЗ

и по сей день сохранил свой облик и любовь публики, обращаясь ко всем слоям населения.Волжский автомобильный не собирается останавливаться на достигнутом, производя все новые и новые модификации «Жигулей». Если рассмотреть, сколько весит каждая составляющая автомобиля ВАЗ, становится понятно, что общая масса каждого из них примерно одинакова.

Стоит отметить, что из всех советских автомобилей в Японию поставлялся только ВАЗ-2101. Популярность ВАЗа не в последнюю очередь связана с именем Кими Райкконена, добившегося первых побед именно на этом автомобиле.Отец знаменитого гонщика считал эту машину самой надежной.

Если говорить о весе ВАЗа, то можно сказать, что за всю его пятидесятилетнюю историю масса автомобилей этой марки составляла от тонны до тонны триста килограммов, но, по сути, не претерпевала большие и существенные изменения.

Легковой автомобиль малого класса, выпускается Волжским автомобильным заводом с 1976 года. Кузов — седан, закрытый, транспортный, четырехдверный. Передние сиденья — регулируемые по длине и наклону спинки, снабжены подголовниками, откидными спинками.Заднее сиденье фиксированное, с центральным подлокотником, который складывается в спинку сиденья.

Модификации

ВАЗ-21061 — с двигателем рабочим объемом 1,45 л и мощностью 71,5 л.с.;
ВАЗ-21063 — с двигателем объемом 1,3 литра мощностью 63,5 л.с.

Двигатель.

ВАЗ-2106, бензиновый, рядный, 4 цил., 79×80 мм, 1,57 л, степень сжатия 8,5, порядок работы 1-3-4-2, мощность 55,5 кВт (75,5 л. С.) При 5400 об / мин, крутящий момент 116 Нм (11,8 кгс-м) при 3000 об / мин.Карбюратор 2107-1107010-20. Воздушный фильтр — со сменным фильтрующим элементом. Система охлаждения оснащена электровентилятором, который автоматически включается и выключается.

Трансмиссия.

Сцепление однодисковое, с диафрагменной нажимной пружиной, привод отключения — гидравлический. Трансмиссия — мод. 2106 или 2106-10, 4 ступени с синхронизаторами передних передач. Передача. номер коробки передач мод. 2106; 1-3,24; II 1,98; III 1,29; IV-1.0; ZX-3.34. Тот же мод. 2106-10: I 3.67; II — 2.10; III, 36; IV-1,00; ZX-3.53. Карданная передача — два последовательных карданных вала с промежуточной опорой. Главная передача гипоидная. количество — 4.1 с коробкой передач мод. 2106 или 3.9, с коробкой передач мод.2 106-10.

Колеса и шины.

Колеса — диск ободные 5J-13. Крепление на 4 болта. Шины 165R 13 или 175 / 70R13. Давление в шинах 165R13: перед — 1.6. сзади — 1,9 кгс / см. То же в шинах 175 / 70R13: спереди — 1,7, сзади — 2,0 кгс / см. Количество колес 4 + 1. Подвеска

.

Передняя часть — независимая, на поперечных рычагах, с винтовыми пружинами, амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости.Задняя — зависимая, с винтовыми пружинами, амортизаторами, четырьмя продольными и одной поперечной тягами.

Тормоза.

Рабочая тормозная система: передние тормоза — дисковые, задние — барабанные, с автоматической регулировкой зазора. Привод — гидравлический, двухконтурный, с вакуумным усилителем и регулятором тормозных сил. Стояночный тормоз — с механическим приводом на задние тормоза. Запасной тормоз — это одна из цепей рабочей тормозной системы.

Рулевое управление.

Рулевой механизм — глобоидальный червяк и ролик. Передача.число — 16.4.

Электрооборудование.

Напряжение 12В, перем. Аккумулятор 6СТ-55А, генератор Г22 1 со встроенным выпрямителем, регулятор напряжения ПП380, стартер 35.3708, распределитель зажигания 30.3706. катушка зажигания B1 17 или B1 17-A, свечи зажигания A17-D8, A17-DVR, FE65P или FE65PR (Югославия). Топливный бак — 39 л, бензин АИ-93, система охлаждения
— 9,9 л, антифриз А-40 или А-65, система смазки двигателя
— 3,75 л, М-6 / 12Г, при температуре от плюс 45 до минус 20 ° С.
М-5 / 10Г, при температуре от плюс 30 до минус 30 ° С,
корпус рулевого механизма — 0.215 л, ТАД-17И,
картер ведущего моста — 1,3 л. ТАД-17И, корпус КПП
— 1,35 л, ТАД-17И,
гидравлическая тормозная система — 0,66 л, жидкость «Томь», «Роза»,
гидропривод выключения сцепления — 0,2 л, жидкость «Томь», «Роза» ,

Амортизаторы:
перед — 2х0,12 л,
зад — 2х0,195 л,

Амортизатор жидкий МГП-10;
Бачок омывателя лобового стекла — 2,0 л, смешанная с водой жидкость НИИСС-4.

Масса агрегата (кг)

Двигатель — 117,
КПП с картером сцепления — 26,
кузов в сборе без сидений — 275,
задний мост в сборе — 53,
колесо с шиной — 15.Радиатор
— 5.7.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кол-во мест, чел.	5
Вес багажа	50 кг.
Снаряженная масса	1035 кг
В том числе:
на переднюю ось	555 кг.
на заднюю ось	480 кг.
Полная масса	1435 кг.
В том числе:
на переднюю ось	657 кг.
на заднюю ось	778 кг.
Допустимая масса прицепа:
без тормозов	500 кг.
с тормозами	750 кг.
Макс.скорость	150 км / ч
Время разгона до 100 км / ч,	16.0 сек
Максимальный набор высоты	36%
Биение с 50 км / ч,	500 м.
Тормозной путь от 80 км / ч	38 месяцев
Контрольный расход топлива, л / 100 км:
при 90 км / ч	7,4 л.
при 120 км / ч	10,1 л.
городской цикл	10.3 л.
Радиус поворота:
на внешнем колесе	5,6 м.
Всего	5,9 м.

Тактико-технические характеристики ВАЗ 2106 шестерка

Максимальная скорость: 150 км / ч
Время разгона до 100 км / ч: 17,5 с
Расход топлива на 100 км по городу: 10,1 л
Объем бензобака: 39 л
Автомобиль в снаряженном состоянии масса: 1035 кг
Допустимая общая масса: 1435 кг
Размер шин: 175/70 SR13

Характеристики двигателя

Расположение: спереди, продольно
Объем двигателя: 1569 см3
Мощность двигателя: 75 л.п.
Число оборотов: 5400
Крутящий момент: 116/3000 н * м
Система подачи: Карбюратор
Турбонаддув: Нет
Газораспределительный механизм: OHC
Расположение цилиндров: Рядный
Количество цилиндров: 4
Диаметр цилиндра: 79 мм
Ход поршня: 80 мм
Степень сжатия: 8,5
Количество клапанов на цилиндр: 2
Рекомендуемое топливо: AI-92

Тормозная система

Передние тормоза: Диск
Задние тормоза: Барабан

Рулевое управление

Тип рулевого управления: Червячная передача
Усилитель рулевого управления: №

Трансмиссия

Привод: Задний
Количество передач: Механическая коробка — 4
Передаточное число главной пары: 4,1

Подвеска

Передняя подвеска: Двойной поперечный рычаг
Задняя подвеска: Винтовая пружина

Кузов

Тип кузова: седан
Количество дверей: 4
Количество мест: 5
Длина станка: 4166 мм
Ширина станка: 1611 мм
Высота станка: 1440 мм
Колесная база : 2424 мм
Колея передняя: 1365 мм
Колея задняя: 1321 мм
Дорожный просвет (клиренс): 170 мм
Объем багажника: 345 л

Производство

Год выпуска: с 1976 по 2005

Модификации ВАЗ 2106

ВАЗ-21061 — двигатель ВАЗ-2103 объемом 1500 см3.Изначально этот индекс должен был обозначать спецверсию для Канады, в которой предусматривалась комплектация со специальными бамперами — алюминиевыми, без клыков, с накладками и наконечниками из черного пластика.

ВАЗ-21062 — экспортная модификация ВАЗ-2106 с правым рулем.

ВАЗ-21063 — двигатель ВАЗ-21011 улучшенной комплектации, с датчиком давления масла и электровентилятором вместо крыльчатки с приводом от ремня (в вариантном исполнении допускалась ременная передача).

ВАЗ-21064 — экспортная модификация ВАЗ-21061 с правым рулем.

ВАЗ-21065 — модернизированная модификация с улучшенной комплектацией, выпускалась с 1990 по 2001 год. От базовой модели отличалась более мощным генератором, пятиступенчатой ​​коробкой передач, редуктором заднего моста с передаточным числом 3,9. , бесконтактная система зажигания, карбюратор Solex (21053-1107010), галогенные фары, обивка сидений и подголовники, а также стандартное наличие задней противотуманной фары и электрообогрева заднего стекла… Комплектация 21065-01 оснащалась двигателем от модели 2103.

ВАЗ-21066 — экспортная модификация ВАЗ-21063 с правым рулем.

ВАЗ-21067 — агрегаты «ИжАвто». Двигатель ВАЗ-21067, отличающийся от базового наличием системы впрыска топлива с каталитическим нейтрализатором, что обеспечило соответствие нормам токсичности Евро-2.

ВАЗ-21068 — выпущен как носитель агрегатов в период доводки новых двигателей ВАЗ-2108 и ВАЗ-21083.

ВАЗ-21069 — автомобили производились для спецслужб. Внешне он полностью идентичен ВАЗ-2106, но с двухсекционным РПД ВАЗ-411 мощностью 120 л.с. С 1983 г. мог устанавливаться двигатель ВАЗ-413 мощностью 140 л.с., а с 1997 г. — универсальный РПД для заднеприводных и переднеприводных ВАЗ-415.

ВАЗ-2106 «Турист» — пикап со встроенным тентом сзади, созданный по заказу технической дирекции.Проект был отклонен главным руководством завода, а единственный серебряный экземпляр был перекрашен в красный цвет и впоследствии использовался в качестве собственного технического оборудования.