Затяжка динамометрическим ключом гайки крепления мачты освещения: Затяжка динамометрическим ключом гайки крепления мачты освещения

Содержание

Как правильно затягивать болты

Затягивание большей части болтов, гаек и других соединений следует производить с усилиями, определяемыми требованиями конкретных спецификаций и инструкций (под усилием затягивания крепежа следует понимать прикладываемый к нему крутящий момент). Если переборщить с затягиванием, то это может привести к нарушению целостности крепежного соединения,  а недотягивание приведет к ненадежности крепежного соединения. Болты, винты и шпильки, в зависимости от материала, марки стали и класса прочности, из которого они изготовлены, и диаметра резьбовой части, обычно имеют строго определенные допустимые усилия затягивания.

Маркировка класса прочности болтов (вверху – дюймовые /SAE/USS, внизу – метрические)

Строго придерживайтесь приведенных рекомендаций по усилиям затягивания применяемого на автомобиле крепежа. Для тех случаев, когда нет под рукой нет никаких спецификаций и руководств, можете пользоваться приведенной ниже таблицей допустимых крутящих моментов. Приведенные в таблице значения ориентированы на крепеж высоких классов прочности (крепеж более высокого класса допускает затягивание с большим усилием), кроме того, подразумевается, что производится затягивание сухого (с несмазанной резьбой) крепежа, ввернутого в стальную или литую (не алюминиевую) деталь.

Метрические резьбы

М6

9 — 12 Нм

М8

19 — 28 Нм

М10

38 — 54 Нм

М12

68 — 96 Нм

М14

109 — 154 Нм

Трубные резьбы

1/8

7 —10 Нм

1/4

17 — 24 Нм

3/8

30 — 44 Нм

1/2

34 — 47 Нм

Резьбы американского стандарта

1/4 — 20

9 — 12 Нм

5/16 — 18

17 — 24 Нм

5/16 — 24

19 — 27 Нм

3/8 — 16

30 — 43 Нм

3/8 — 24

37 — 51 Нм

7/16 — 24

55 — 74 Нм

7/16 — 20

55 — 81 Нм

1/2 — 13

75 — 108 Нм

 

Расположенный по периметру какого-либо агрегата крепеж (такой как болты головки цилиндров, поддона картера и различных крышек) во избежание деформации детали должен откручиваться и затягиваться в строго определенном порядке. Если специальный порядок не оговорен, то во избежание искривления компонента, следует придерживаться приведенной ниже инструкции.

[list type=”bolt”]
[list_item]На первой стадии все болты или гайки должны быть затянуты от руки.[/list_item]
[list_item]Каждый из элементов крепежа по очереди дотягивается еще на один полный оборот, причем переход от одного болта или гайки к другому должен осуществляться в диагональном порядке (крест-накрест).[/list_item]
[list_item]Вернувшись к первому элементу, следует повторить процедуру в том же порядке, затягивая крепеж еще на пол-оборота.[/list_item]
[list_item]Продолжайте выполнение процедуры, дотягивая каждый элемент теперь уже на четверть оборота за один подход до тех пор, пока все они не окажутся затянутыми с требуемым усилием.[/list_item]

[list_item]При откручивании крепежа следует действовать в аналогичной манере, но в обратном порядке.[/list_item]
[/list]

 

До какой степени можно затягивать резьбовые соединения?

Почему важно выдерживать правильный момент затяжки? Только грамотное затягивание обеспечит надёжную фиксацию детали, с одной стороны, и предотвратит повреждение резьбы и/или самой детали — с другой стороны. Если же, напротив, недотянуть гайку с соответствующим моментом, через некоторое время она просто открутиться, что также может привести к нежелательным последствиям. Поэтому настоятельно рекомендуется затягивать резьбовые соединения не «со всей силы», не от руки, а с умом, используя специальное оборудование.

Как правильно затягивать болты ГБЦ – видео

Затяжка динамометрическим ключом

Самый главный инструмент для контроля момента затяжки крепежных элементов – это динамометрический ключ. Он представляет собой гаечный ключ, в который встроен динамометр (прибор для измерения момента силы).

Существуют несколько видов динамометрического ключа:

 

Индикаторный – при затягивании он показывает прилагаемую силу в цифровом виде на дисплее или с помощью стрелки на шкале. Но стоит учитывать, что у индикаторных динамометрических ключей погрешность поставляет от 6 до 8%.

 

 

 

 

 

Цифровой – он представляет собой дочерний вид индикаторного ключа, но отличительной особенностью его является то, что он показывает момент затяжки на жк-экране. Также они могут быть оснащены звуковым оповещением, экспорт данных на компьютер и другие примочки и фишки. Погрешность такого вида динамоментрического ключа составляет до 1%.

 

 

 

 

Предельный – отличительной чертой такого ключа является то, что после установки необходимого предела момента затяжки и ее достижении – используется щелчковый механизм и прекращается затяжка. Погрешность такого вида ключа составляет 4%.

 

 

 

 

 

 

Как правильно пользоваться динамометрическим ключом?

1. Перед тем, как начать затягивать, необходимо подобрать нужное усилие при закручивании. Единица усилия необходимо выставить на основной шкале динамометрического ключа. К примеру, если нужно выставить 50 Нн, то на шкале нужно выставить 48 Нм.

2. На второй второстепенной шкале нужно выставить усилие в 2 Нм и в сумме у нас получится требуемые 50 Нм.

3. Далее затягивает болт или гайку с использование головки нужного размера. Когда вы достигнете усилия в 50 Нм, то услышите щелчок и затягивание прекратится.

 

Дорогие друзья, теперь вам известны самые главные правила при работе с резьбовыми соединениями. Если так получилось, что под рукой нет динамометрического ключа, но есть необходимость затянуть что-либо в автомобиле, то лучше приобрести ключ или одолжить у кого-нибудь. В самом крайнем случае можно воспользоваться самодельным динамометрическим ключом, но не стоит затягивать гайки/болты “на глаз”.

Итак, теперь вам известны основные правила при работе с резьбовыми соединениями. Если нет динамометрического ключа, но необходимо затянуть что-либо в двигателе, лучше приобретите или одолжите такой ключ у кого-нибудь. В крайнем случае, воспользуйтесь самодельным, но не затягивайте гайки «на глазок», этим вы скорее навредите и двигателю и своему кошельку, ремонт ДВС у автомобилей с пробегом — недешёвое удовольствие.

Моменты затяжки болтовых соединений двигателя LDV Maxus

Согласно техническому регламенту производителя двигателей LDV Maxus в некоторых случаях необходимо использование только новых болтов. Ниже подробно рассказываем какими моментами необходимо затягивать болтовые соединения на двигателе Максус, а также рекомендуемый порядок действий.

— Установите новые болты на шестерни распределительных валов. Затяните вручную, затем ослабьте на 1/16 оборота.

— Болты шестерен распределительных валов моментом 108 Нм.

— Нанесите резьбовой герметик Loctite на резьбу болтов крышки распределительного механизма и затяните моментом 6 Нм.

— Установите демпфер коленчатого вала Maxus (4×10 мм). Затяните моментом 33 Нм.

— Установите натяжное устройство ремня агрегатов. Затяните моментом 45 Нм.

— Установите переднюю опору двигателя. Нанесите резьбовой герметик на болты и затяните моментом 45 Нм.

— Установите переднюю крышку с сальником и затяните болты моментом 12 Нм.

— Затяните болт шестерни коленчатого вала (левосторонняя резьба) моментом 275 Нм.

— Нанесите резьбовой герметик на 8 мм крепежные болты. Установите и затяните болты картера газораспределительного механизма: 5×8 мм — 11 Нм и 3×13 мм — 45 Нм

— Затяните болты направляющих роликов ремня ГРМ моментом 47 Нм (болты роликов с левой резьбой). Болт натяжного механизма ремня ГРМ 32 Нм и ремня привода агрегатов 28 Нм.

— Затяните крепежные болты форсунки топливной Максус моментом 32 Нм.

— Затяните болты крепления топливораспределителя моментом 25 нм.

— Затяните все штуцера трубок высокого давления моментом 28 Нм.

— Зазор между торцом клапана и плоскостью головки блока цилиндров, он должен быть: Впускные клапаны 1.08÷1.34 мм и Выпускные клапаны 0.99÷1.25 мм

— Если гильзы цилиндра или поршни не менялись, то установите прокладку головки блока цилиндров такой же толщины, что и раньше (идентифицируется по количеству отверстий). Если установлены новые поршни и гильзы, выберите соответствующую прокладку после измерения выступания поршня над блоком:
0.46÷0.609 мм Использовать прокладку ГБЦ 1,32мм (без отверстий)
0.61÷0.709 мм Использовать прокладку ГБЦ 1,42мм (1 отверстие)
0.71÷0.81 мм Использовать прокладку ГБЦ 1,52мм (2 отверстия)

— При установке головки блока необходимо использовать новые крепежные болты головки цилиндров. Затяните болты в 4 этапа и в следующей последовательности:

Повторите этапы 2, 3 и 4 для других болтов, в последовательности, как с первым болтом.

— Последовательно затяните болты нажимного диска сцепления моментом 36 Нм.

— Если шатунные подшипники не подлежат замене, то необходимо сохранить их в исходных положениях.

— Измерения высоты выступания гильзы производить со стороны топливного насоса высокого давления. Использовать только одну медную прокладку. Выступ гильзы: 0.01÷0.06 мм.

— Установить новые уплотнительные кольца: Уплотнительные кольца черного цвета в верхние два паза (масляное уплотнение). Уплотнительное кольцо коричневого цвета в нижний паз (уплотнение хладагента).
Гильзы следует зафиксировать стежками минимум на 12 часов.

— Затяните болты опор коленчатого вала моментом 44 Нм.

— При сборке двигателя Maxus использовать только новые шатунные болты. Новые болты крышек шатунов должны быть предварительно смазаны. Установите новые болты и затяните их последовательно в 3 этапа:

Сколько кг затягивать шатуны. Стоит ли соблюдать момент затяжки коренных и шатунных вкладышей при сборке двигателя? Моменты затяжки стандартного крепежа с дюймовой резьбой стандарта США

Ремонт двигателя считается в автомобиле самым сложным, ведь ни одна другая его деталь не содержит такое огромное количество элементов, взаимосвязанных между собой. С одной стороны, это очень удобно, ведь в случае поломки одного из них нет необходимости менять весь узел целиком, достаточно просто заменить вышедшую из строя деталь, с другой – чем больше составных элементов, тем сложнее устройство и тем сложнее разобраться в нем тому, кто не очень опытен в авторемонтных делах. Однако при большом желании можно все, особенно если ваше рвение подкреплено теоретическими знаниями, например, в вопросе определения момента затяжки коренных и шатунных вкладышей. Если же пока это словосочетание для вас – набор непонятных слов, прежде, чем лезть в двигатель, обязательно прочтите эту статью.

Коренные и шатунные вкладыши – это две разновидности подшипников скольжения. Производятся они по одной технологии и отличаются друг от друга лишь внутренним диаметром (у вкладышей шатунов этот диаметр меньше).

Главная задача вкладышей – преобразование поступательных движений (вверх-вниз) во вращательные и обеспечение бесперебойной работы коленчатого вала, чтобы тот не износился раньше срока. Именно для этих целей вкладыши устанавливаются под строго определенным зазором, в котором поддерживается строго заданное давление масла.

Если зазор этот увеличивается, давление моторного масла в нем становится меньше, а значит, шейки газораспределительного механизма, коленчатого вала и пр. важных узлов изнашиваются намного быстрее. Стоит ли говорить, что слишком сильное давление (уменьшенный зазор) также не несет в себе ничего положительного, так как создает дополнительные препятствия в работе коленчатого вала, он может начать подклинивать. Вот почему так важно контролировать данный зазор, что невозможно без использования в ремонтных работах динамометрического ключа, знания необходимых параметров, которые прописываются производителем в технической литературе по ремонту двигателя, а также соблюдения момента затяжки коренных и шатунных вкладышей. К слову, усилие (момент) затяжки болтов крышек шатунных и коренных вкладышей различен.

Обращаем ваше внимание, что приводимые нормативы актуальны только при применении новых комплектов деталей, так как сборка/разборка бывшего в работе узла за счет его выработки не может гарантировать соблюдении необходимых зазоров. Как вариант, в данной ситуации при затяжке болтов можно ориентироваться на верхнюю границу рекомендуемого момента, либо можно использовать специальные ремонтные вкладышами с четырьмя разными размерами, отличающимися друг от друга на 0,25 мм, при условии шлифовки коленвала до тех пор, пока минимальный зазор между трущимися элементами не станет составлять 0,025/0,05/0,075/0,1/0,125 (в зависимости от имеющегося зазора и используемого ремонтного изделия).

Примеры конкретных моментов затяжки болтов крышек шатунных и коренных вкладышей для некоторых автомобилей семейства ВАЗ.

Видео.

Без динамометрического ключа в ремонте двигателя делать нечего! Моменты затяжки при ремонте Honda Civic, очень важны. Инженеры Honda вычислили для каждого болта и гайки в автомобиле свой момент. Затягивать от руки до характерного хруста не нужно. Во первых вы можете сломать какой нибудь болт, и доставать его будет крайне сложно. Во вторых перекошенная ГБЦ явно будет пропускать масло и охлаждающую жидкость. В Honda Civic, как и любой другой машине, используются разные моменты затяжки, от 10 Нм до 182нм и даже больше, болт шкива коленвала. Советую приобрести мощный динамометрический ключ, мощный и хороший, с щелчком по достижению момента , не берите стрелочный. И последние, все соединения которые находятся в составе одного элемента (диск, ГБЦ, крышки) затягиваются в несколько этапов от центра наружу и зигзагом. Итак по порядку, все описываю в Нм (Nm). Не забудьте немного смазать резьбу маслом или медной смазкой.

Данные моменты подходят для всей D Серии D14,D15,D16 . Не проверял D17 и D15 7 поколения.

Болты крепления крышки ГБЦ 10 Нм
Болты постели ГБЦ 8мм 20 Нм
Болты постели ГБЦ 6мм 12 Нм
Гайки крышки шатуна 32 Нм
Болт шкива распредвала 37 Нм
Болт шкива коленвала 182 Нм
Болты крышки постели коленвала D16 51 Нм
Болты крышки постели коленвала D14, D15 44 Нм
Болты и гайки крепления масляного заборника 11 Нм
Болты крепления масляного насоса 11 Нм
Болта крепления платы привода (AT) 74 Нм
Болта крепления маховика (MT) 118 Нм
Болты крепления масляного поддона 12 Нм
Болты крышки заднего сальника коленвала 11 Нм
Датчик крепления помпы ОЖ 12 Нм
Болт крепления скобы генератора (от помпы к ген) 44 Нм
болт ролика натяжителя ГРМ 44 Нм
Болт датчика CKF 12 Нм
Болты крепления пластиковых кожухов ГРМ 10 Нм
Крепление датчика VTEC к ГБЦ 12 Нм
Болт масляного поддона (широкая прокладка), пробка 44 Нм

Моменты затяжки болтов ГБЦ

На более ранних версиях, было всего два этапа, позже уже 4. Важно Желательно, протягивать болты да и вообще работать с резьбовыми соединениями при температуре не ниже 20 градусов тепла. Не забывайте что нужно вычищать от любой жидкости и грязи резьбовые соединения.Так-же, желательно после каждого этапа подождать 20 минут для снятия «напряжения» металла.
P.S. В разных источниках даются разные цифры, например 64, 65, 66 НМ. Даже в оригинальном справочники для разных регионов, пишу сюда средние или максимально знакомые.



  • D14A3, D14A4, D14Z1, D14Z2, D14A7 — 20 Нм, 49 Нм, 67 Нм. Контрольный 67
  • D15Z1 — 30 Нм, 76 Нм Контрольный 76
  • D15Z4, D15Z5, D15Z6, D15Z7, D15B (3Stage) — 20 Нм, 49 Нм, 67 Нм. Контрольный 67
  • D16Y7, D16y5, D16Y8, D16B6 — 20 Нм, 49 Нм, 67 Нм. Контрольный 67
  • D16Z6 — 30 Нм, 76 Нм Контрольный 76
  • Контргайка настройки зазоров клапанов d16y5, d16y8 — 20
  • Контргайка настройки зазоров клапанов D16y7 — 18
  • Банджо болт топливного шланга d16y5, d16y8 — 33
  • Банджо болт топливного шланга D16y7 — 37

Другие моменты затяжки

  • Гайки на дисках 4х100 — 104 Нм
  • Свечи зажигания 25
  • Ступичная гайка — 181 Нм

Узнай что то новое

Данная статья актуальна для автомобилей Honda выпуска 1992-2000 годов, таких как Civic EJ9, Civic EK3, CIVIC EK2, CIVIC EK4 (частично). Информация будет актуальна для владельцев Honda Integra в кузовах DB6, DC1, с моторами ZC, D15B, D16A.

Для изделий из углеродистой стали класса прочности — 2 на головке болта указаны цифры через точку. Пример: 3.6, 4.6, 8.8, 10.9, и др.

Первая цифра обозначает 1/100 номинальной величины предела прочности на разрыв, измеренную в МПа. Например, если на головке болта стоит маркировка 10.9 первое число 10 обозначает 10 х 100 = 1000 МПа.

Вторая цифра — отношение предела текучести к пределу прочности, умноженному на 10. В указанном выше примере 9 — предел текучести / 10 х 10. Отсюда Предел текучести = 9 х 10 х 10 = 900 МПа.

Предел текучести это максимальная рабочая нагрузка болта!

Для изделий из нержавеющей стали наносится маркировка стали — А2 или А4 — и предел прочности — 50, 60, 70, 80, например: А2-50, А4-80.

Число в этой маркировке означает — 1/10 соответствия пределу прочности углеродистой стали.

Перевод единиц измерения: 1 Па = 1Н/м2; 1 МПа = 1 Н/мм2 = 10 кгс/см2.
Предельные моменты затяжки для болтов (гаек).

Крутыщие моменты для затяжки болтов (гаек).

В таблице ниже приводятся закручивающие моменты для затяжки болтов и гаек. Не превышайте эти величины.

Резьба

Прочность болта

Выше перечисленные величины даются для стандартных болтов и гаек, имеющих
метрическую резьбу. Для нестандартного и специального крепежа смотрите руководство по ремонту ремонтируемой техники.

Моменты затяжки стандартного крепежа с дюймовой резьбой стандарта США.

В следующих таблицах приведены общие нормативы
моментов затяжки для болтов и гаек SAE класса 5 и выше.

1 ньютон-метр (Н.м) равен примерно 0,1 кГм.

ISO — Международная организация стандартов

Моменты затяжки стандартных ленточных хомутов с червячным зажимом для шлангов

В приводимой ниже таблице даются моменты затяжки
хомутов при их начальной установке на новом шланге, а
также при повторной установке или подтягивании хомутов
на шлангах, бывших в употреблении,

Момент затяжки для новых шлангов при начальной установке

Ширина хомута

фунт дюйм

16 мм
(

0,625 дюйма)

13,5 мм
(

0,531 дюйма)

8 мм
(

0,312 дюйма)

Момент затяжки для повторной сборки и подтягивания

Ширина хомута

фунт дюйм

16 мм
(

0,625 дюйма)

13,5 мм
(

0,531 дюйма)

8 мм
(

0,312 дюйма)

Таблица моментов затяжки типовых резьбовых соединений

Номинальный диаметр болта (мм)

Шаг резьбы (мм)

Момент затяжки Нм (кг.см, фунт.фут)

Метка на головке болта «4»

Метка на головке болта «7»

3 ~ 4 (30 ~ 40; 2,2 ~ 2,9)

5 ~ 6 (50 ~ 60; 3,6 ~ 4,3)

5 ~ 6 (50 ~ 50; 3,6 ~ 4,3)

9 ~ 11 (90 ~ 110; 6,5 ~ 8,0)

12 ~ 15 (120 ~ 150; 9 ~ 11)

20 ~ 25 (200 ~ 250; 14,5 ~ 18,0)

25 ~ 30 (250 ~ 300; 18 ~ 22)

30 ~ 50 (300 ~ 500; 22 ~ 36)

35 ~ 45 (350 ~ 450; 25 ~ 33)

60 ~ 80 (600 ~ 800; 43 ~ 58)

75 ~ 85 (750 ~ 850; 54 ~ 61)

120 ~ 140 (1,200 ~ 1,400; 85 ~ 100)

110 ~ 130 (1,100 ~ 1,300; 80 ~ 94)

180 ~ 210 (1,800 ~ 2,100; 130 ~ 150)

160 ~ 180 (1,600 ~ 1,800; 116 ~ 130)

260 ~ 300 (2,600 ~ 3,000; 190 ~ 215)

220 ~ 250 (2,200 ~ 2,500; 160 ~ 180)

290 ~ 330 (2,900 ~ 3,300; 210 ~ 240)

480 ~ 550 (4,800 ~ 5,500; 350 ~ 400)

360 ~ 420 (3,600 ~ 4,200; 260 ~ 300)

610 ~ 700 (6,100 ~ 7,000; 440 ~ 505)

Ремонт двигателя считается в автомобиле самым сложным, ведь ни одна другая его деталь не содержит такое огромное количество элементов, взаимосвязанных между собой. С одной стороны, это очень удобно, ведь в случае поломки одного из них нет необходимости менять весь узел целиком, достаточно просто заменить вышедшую из строя деталь, с другой – чем больше составных элементов, тем сложнее устройство и тем сложнее разобраться в нем тому, кто не очень опытен в авторемонтных делах. Однако при большом желании можно все, особенно если ваше рвение подкреплено теоретическими знаниями, например, в вопросе определения момента затяжки коренных и шатунных вкладышей. Если же пока это словосочетание для вас – набор непонятных слов, прежде, чем лезть в двигатель, обязательно прочтите эту статью.

Подшипники скольжения, их виды и роль в работе ДВС.

Коренные и шатунные вкладыши – это две разновидности подшипников скольжения. Производятся они по одной технологии и отличаются друг от друга лишь внутренним диаметром (у вкладышей шатунов этот диаметр меньше).

Главная задача вкладышей – преобразование поступательных движений (вверх-вниз) во вращательные и обеспечение бесперебойной работы коленчатого вала, чтобы тот не износился раньше срока. Именно для этих целей вкладыши устанавливаются под строго определенным зазором, в котором поддерживается строго заданное давление масла.

Если зазор этот увеличивается, давление моторного масла в нем становится меньше, а значит, шейки газораспределительного механизма, коленчатого вала и пр. важных узлов изнашиваются намного быстрее. Стоит ли говорить, что слишком сильное давление (уменьшенный зазор) также не несет в себе ничего положительного, так как создает дополнительные препятствия в работе коленчатого вала, он может начать подклинивать. Вот почему так важно контролировать данный зазор, что невозможно без использования в ремонтных работах динамометрического ключа, знания необходимых параметров, которые прописываются производителем в технической литературе по ремонту двигателя, а также соблюдения момента затяжки коренных и шатунных вкладышей. К слову, усилие (момент) затяжки болтов крышек шатунных и коренных вкладышей различен.

Обращаем ваше внимание, что приводимые нормативы актуальны только при применении новых комплектов деталей, так как сборка/разборка бывшего в работе узла за счет его выработки не может гарантировать соблюдении необходимых зазоров. Как вариант, в данной ситуации при затяжке болтов можно ориентироваться на верхнюю границу рекомендуемого момента, либо можно использовать специальные ремонтные вкладышами с четырьмя разными размерами, отличающимися друг от друга на 0,25 мм, при условии шлифовки коленвала до тех пор, пока минимальный зазор между трущимися элементами не станет составлять 0,025/0,05/0,075/0,1/0,125 (в зависимости от имеющегося зазора и используемого ремонтного изделия).

Примеры конкретных моментов затяжки болтов крышек шатунных и коренных вкладышей для некоторых автомобилей семейства ВАЗ.

Видео.

ДВИГАТЕЛЬ

Деталь Резьба Момент затяжки, Н.м (кгс.м)
Болт крепления головки цилиндров М12х1,25, См. разделДвигатель
Гайка шпильки крепления впускного и выпускного коллекторов М8 20,87–25,77 (2,13–2,63)
Гайка крепления натяжного ролика М10х1,25 33,23–41,16 (3,4–4,2)
Гайка шпильки крепления корпуса подшипников распределительного вала М8 18,38–22,64 (1,87–2,31)
Болт крепления шкива распределительного вала М10х1,25 67,42–83,3 (6,88–8,5)
Винт крепления корпуса вспомогательных агрегатов М6 6,66–8,23 (0,68–0,84)
Гайки шпилек крепления выпускного патрубка рубашки охлаждения М8 15,97–22,64 (1,63–2,31)
Болт крепления крышек коренных подшипников М10х1,25 68,31–84,38 (6,97–8,61)
Болт крепления масляного картера М6 5,15–8,23 (0,52–0,84)
Гайки болта крышки шатуна М9х1 43,32–53,51 (4,42–5,46)
Болт крепления маховика М10х1,25 60,96–87,42 (6,22–8,92)
Болт крепления насоса охлаждающей жидкости М6 7,64–8,01 (0,78–0,82)
Болт крепления шкива коленчатого вала М12х1,25 97,9–108,78 (9,9–11,1)
Болт крепления подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости М6 4,17–5,15 (0,425–0,525)
Гайка крепления приемной трубы глушителя М8 20,87–25,77 (2,13–2,63)
Гайка крепления фланца дополнительного глушителя М8 15,97–22,64 (1,63–2,31)
Гайка крепления троса сцепления к кронштейну М12х1 14,7–19,6 (1,5–2,0)
Гайка болта крепления передней опоры силового агрегата М10х1,25 41,65–51,45 (4,25–5,25)
Гайка болта крепления левой опоры силового агрегата М10х1,25 41,65–51,45 (4,25–5,25)
Гайка крепления кронштейна левой опоры к силовому агрегату М10х1,25 31,85–51,45 (3,25–5,25)
Гайка крепления задней опоры силового агрегата М10х1,25 27,44–34 (2,8–3,47)
Гайка болта крепления кронштейна задней опоры к силовому агрегату М12х1,25 60,7–98 (6,2–10)
Болт крепления маслоприемника к крышке коренного подшипника М6 8,33–10,29 (0,85–1,05)
Болт крепления маслоприемника к насосу М6 6,86–8,23 (0,7–0,84)
Болт крепления масляного насоса М6 8,33–10,29 (0,85–1,05)
Болт крепления корпуса масляного насоса М6 7,2–9,2 (0,735–0,94)
Пробка редукционного клапана масляного насоса М16х1,5 45,5–73,5 (4,64–7,5)
Датчик контрольной лампы давления масла М14×1,5 24–27 (2,45–2,75)
Гайки крепления карбюратора М8 12,8–15,9 (1,3–1,6)
Гайка крепления крышки головки цилиндров М6 1,96–4,6 (0,2–0,47)

СЦЕПЛЕНИЕ

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

Деталь Резьба Момент затяжки, Н.м (кгс.м)
Винт конический крепления шарнира тяги привода М8 16,3–20,1 (1,66–2,05)
Болт крепления механизма выбора передач М6 6,4–10,3 (0,65–1,05)
Болт крепления корпуса рычага переключения передач М8 15,7–25,5 (1,6–2,6)
Гайка крепления хомута тяги привода М8 15,7–25,5 (1,6–2,6)
Гайка заднего конца первичного и вторичного вала М20х1,5 120,8–149,2 (12,3–15,2)
Выключатель света заднего хода М14х1,5 28,4–45,3 (2,9–4,6)
Болт крепления крышки фиксаторов М8 15,7–25,5 (1,6–2,6)
Винт крепления вилок к штоку М6 11,7–18,6 (1,2–1,9)
Болт крепления ведомой шестерни дифференциала М10х1,25 63,5–82,5 (6,5–8,4)
Гайка крепления корпуса привода спидометра М6 4,5–7,2 (0,45–0,73)
Гайка крепления оси рычага выбора передач М8 11,7–18,6 (1,2–1,9)
Гайка крепления задней крышки к картеру коробки передач М8 15,7–25,5 (1,6–2,6)
Пробка фиксатора вилки заднего хода М16х1,5 28,4–45,3 (2,89–4,6)
Винт конический крепления рычага штока выбора передач М8 28,4–35 (2,89–3,57)
Болт крепления картера сцепления и коробки передач М8 15,7–25,5 (1,6–2,6)

ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА

Деталь Резьба Момент затяжки, Н.м (кгс.м)
Гайка крепления верхней опоры к кузову М8 19,6–24,2 (2–2,47)
Гайка крепления шарового пальца к рычагу М12х1,25 66,6–82,3 (6,8–8,4)
Гайка эксцентрикового болта крепления телескопической стойки к поворотному кулаку М12х1,25 77,5–96,1 (7,9–9,8)
Болт крепления телескопической стойки к поворотному кулаку М12х1,25 77,5–96,1 (7,9–9,8)
Болт и гайка крепления рычага подвески к кузову М12х1,25 77,5–96,1 (7,9–9,8)
Гайка крепления растяжки М16х1,25 160–176,4 (16,3–18)
Болт и гайка крепления стойки стабилизатора поперечной устойчивости к рычагу М10х1,25 42,1–52,0 (4,29–5,3)
Гайка крепления штанги стабилизатора к кузову М8 12,9–16,0 (1,32–1,63)
Болт крепления кронштейна растяжки к кузову М10х1,25 42,14–51,94 (4,3–5,3)
Гайка крепления штока телескопической стойки к верхней опоре М14х1,5 65,86–81,2 (6,72–8,29)
Болт крепления шаровой опоры к поворотному кулаку М10х1,25 49–61,74 (5,0–6,3)
Гайка подшипников ступиц передних колес М20х1,5 225,6–247,2 (23–25,2)
Болт крепления колеса М12х1,25 65,2–92,6 (6,65–9,45)

ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Деталь Резьба Момент затяжки, Н.м (кгс.м)
Гайка крепления картера рулевого механизма М8 15–18,6 (1,53–1,9)
Гайка крепления кронштейна вала рулевого управления М8 15–18,6 (1,53–1,9)
Болт крепления кронштейна вала рулевого управления М6 Завернуть до отрыва головки
Болт крепления вала рулевого управления к шестерне М8 22,5–27,4 (2,3–2,8)
Гайка крепления рулевого колеса М16х1,5 31,4–51 (3,2–5,2)
Контргайка тяги рулевого привода М18х1,5 121–149,4 (12,3–15,2)
Гайка крепления шарового пальца тяги М12х1,25 27,05–33,42 (2,76–3,41)
Болт крепления тяги рулевого привода к рейке М10х1,25 70–86 (7,13–8,6)
Гайка подшипника шестерни рулевого механизма М38х1,5 45–55 (4,6–5,6)

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Деталь Резьба Момент затяжки, Н.м (кгс.м)
Винт крепления цилиндра тормоза к суппорту М12х1,25 115–150 (11,72–15,3)
Болт крепления направляющего пальца к цилиндру М8 31–38 (3,16–3,88)
Болт крепления тормоза к поворотному кулаку М10х1,25 29,1–36 (2,97–3,67)
Болт крепления заднего тормоза к оси М10х1,25 34,3–42,63 (3,5–4,35)
Гайка крепления кронштейна вакуумного усилителя к кузову М8 9,8–15,7 (1,0–1,6)
Гайка крепления главного цилиндра к вакуумному усилителю М10х1,25 26,5–32,3 (2,7–3,3)
Гайка крепления вакуумного усилителя к кронштейну М10х1,25 26,5–32,3 (2,7–3,3)
Штуцер тормозного трубопровода М10х1,25 14,7–18,16 (1,5–1,9)
Наконечник гибкого шланга переднего тормоза М10х1,25 29,4–33,4 (3,0–3,4)

Замена колеса Чери Тиго

Прокол колеса — это неприятность, с которой рано или поздно сталкивается каждый водитель Воздух из проколотого колеса может выходить быстро или медленно, это зависит и от размера предмета, который проколол колесо, и от того, какие шины установлены на автомобиль: камерные или бескамерные. С небольшим гвоздем в бескамерной шине можно ездить много дней, прежде чем вы заметите, что колесо спустило.
Очень важно вовремя определить, что произошел прокол колеса. Во время движения обращайте внимание на поведение автомобиля: если он стал плохо разгоняться, увеличилось усилие на рулевом колесе при маневрировании или ухудшилась курсовая устойчивость, обязательно проверьте давление в колесах.
Самый простой способ отремонтировать колесо — обратиться в ближайшую шиномонтажную мастерскую, где ремонт сделают быстро, профессионально и, как правило, по вполне доступной цене

Предупреждение

Не пытайтесь добраться до шиномонтажной мастерской на полностью спущенном колесе: достаточно проехать так несколько десятков метров и шину придется выбрасывать.

Нужно заменить поврежденное колесо запасным. Однако эта довольно простая операция требует некоторых навыков.
При проколе колеса включите аварийную сигнализацию, плавно затормозите автомобиль до скорости 2~3 км/ч, на I передаче постарайтесь осторожно переместиться к краю проезжей части и остановиться как можно правее у обочины, а если возможно, то за пределами проезжей части. Если позволяют дорожные условия и это не противоречит требованиям Правил дорожного движения, при проколе любого колеса с правой стороны автомобиля прижимайтесь к правой обочине, при проколе слева — клевой. Старайтесь не останавливать автомобиль в местах, где дорога плохо просматривается: в крутых поворотах, на спусках и подъемах, мостах, в тоннелях. Если автомобиль остался на проезжей части, в первую очередь обеспечьте собственную безопасность и безопасность других участников дорожного движения! Включите аварийную сигнализацию и установите знак аварийной остановки.

Предупреждение
Будьте внимательны при замене проколотого колеса. Возможно, его прокололи злоумышленники, чтобы украсть ценные вещи из салона автомобиля в то время, когда вы заняты его заменой.

1. Отстегните фиксатор крепления декоративного кожуха запасного колеса…

2. …и снимите кожух.

3. Отверните три гайки крепления запасного колеса к кронштейну на двери задка…

4. И снимите запасное колесо

5. Включите I передачу и стояночный тормоз. Установите домкрат под автомобиль рядом с колесом, которое нужно заменить (см. «Использование домкрата»).

Полезный совет
Для того чтобы не испачкаться при замене колеса, наденьте перчатки и спецодежду, если они есть в вашем автомобиле.

6. С противоположной стороны автомобиль нужно зафиксировать, подложив под переднее и заднее колеса противооткатные упоры так, чтобы поднятый автомобиль не мог сместиться вперед или назад.

7. С помощью домкрата слегка приподнимите автомобиль, но так, чтобы колесо, требующее замены, не отрывалось от дороги. Баллонным ключом ослабьте пять гаек крепления колеса.

Полезные советы
Для того чтобы легче было отвернуть колесные гайки, можно воспользоваться не руками, а ногой, наступая сверху на рукоятку баллонного ключа. Для облегчения отворачивания гаек рекомендуем приобрести специальный баллонный ключ с телескопической рукояткой. Удобно работать и баллонным ключом крестообразной формы.

8. Поднимите домкратом автомобиль так, чтобы колесо оторвалось от дороги, после чего полностью отверните гайки и снимите колесо.

Предупреждения
Старайтесь, чтобы автомобиль как можно меньше времени находился в вывешенном состоянии со снятым колесом. Приподнимайте автомобиль домкратом только на высоту, необходимую для снятия и установки колеса.
Если работаете на мягком грунте, подложите под основание домкрата толстую доску. Не применяйте для этой цели кирпичи: они легко раскалываются и автомобиль может сорваться с домкрата, тяжело травмировав вас.

9. Установите запасное колесо на место снятого, навинтите крепежные гайки до упора, но не затягивайте их.

Предупреждение
Навинчивая гайки, проследите за тем, чтобы их конусные части совместились с конусными поверхностями отверстий в диске колеса, иначе во время движения гайки ослабнут и возможна потеря колеса.

10. Опустите автомобиль и окончательно затяните гайки. Затягивайте колесные гайки через одну по окружности. Во избежание повреждения диска колеса не пытайтесь «дотянуть» гайки крепления колеса, нажимая ногой на рукоятку ключа.

Полезные советы
Для того чтобы почувствовать необходимое усилие затяжки гаек крепления колеса, первое время применяйте динамометрический ключ (момент затяжки 100-120 Н-м). Не смазывайте гайки крепления — это может привести к самоотворачиванию  гаек во время движения.

11. Перед тем как продолжить движение, обязательно проверьте давление воздуха в шине установленного колеса.

Полезные советы
На автомобиль установлены бескамерные шины. Если у вас недостаточно навыков монтажа шин, советуем не пытаться выполнить эту работу самостоятельно. Одно повреждение боковины — и придется покупать новую шину или вставлять камеру.
В безвыходной ситуации можно воспользоваться специальной аптечкой для ремонта бескамерных шин без разбортовки либо герметиком для шин. Применять их необходимо в соответствии с прилагаемой инструкцией. Чем бескамерная шина лучше камерной? Во-первых, бескамерная при проколе спускает очень медленно: можно, подкачивая, неделями ездить с гвоздем в колесе, пока не появится возможность его отремонтировать. Во-вторых, когда при очень значительном пробеге из бескамерной шины начнут выступать проволочки металлокорда, ее еще можно использовать в качестве запасного колеса. Камеру в такую покрышку вставлять бесполезно: она проколется уже при первом накачивании.

Замена колеса Great Wall Hover H5

Замена колеса

1. Если по какой-либо причине необходимо остановить автомобиль на шоссе, следует отвести его к правому (или левому) краю дороги. Нельзя оставлять автомобиль посередине проезжей части.

2. Затянуть стояночный тормоз, выставить треугольный знак аварийной остановки на расстоянии 50 — 150 см от задней кромки автомобиля (как в темное, так и в светлое время суток). Предупреждающая табличка должна располагаться перпендикулярно поверхности дороги.

Действия в случае разрыва шины

При спуске шины в результате прокола и замене колеса необходимо принять следующие меры предосторожности:

— включить световой аварийный сигнал;

— вывести автомобиль за пределы проезжей части и остановить его в безопасном месте на ровной горизонтальной поверхности;

— затянуть стояночный тормоз, перевести рычаг переключения передач в положение передачи заднего хода;

— выключить двигатель.

ВНИМАНИЕ
Замена колеса на наклонной или неровной поверхности связана с большим риском.
ВНИМАНИЕ
Не следует продолжать движение со спущенной шиной, так как даже краткосрочное движение автомобиля в таком состоянии может привести к необратимым повреждениям шины и колеса.

Блокировка колес

Перед установкой домкрата для подъема автомобиля необходимо подложить колодки или камни впереди переднего или позади заднего колеса, расположенного по диагонали от заменяемого колеса, чтобы автомобиль самопроизвольно не тронулся с места.

Достать баллонный ключ, а также переднюю и центральную секции рычага и собрать их, как показано на рисунке выше.

Вставить собранный рычаг в Т-образное отверстие лебедки запасного колеса и, поворачивая рычаг против часовой стрелки, опустить запасное колесо. Когда запасное колесо полностью опустится, осторожно достать его из-под задней нижней части автомобиля.

Установить домкрат на твердую ровную поверхность. Снять декоративный колпак колесного диска. Ослабить баллонным ключом затяжку гаек крепления колеса, повернув гайки на 1-2 оборота против часовой стрелки последовательно по диагонали. Гайки снимаются полностью только после отрыва колеса от земли. Аккуратно поднять автомобиль до полного отрыва колеса от земли. Открутить до конца гайки крепления колеса и снять его.

ВНИМАНИЕ
Нельзя находиться под днищем автомобиля, если он удерживается только домкратом. Для проведения работ под автомобилем его необходимо установить на специальные опоры или подъемное устройство. Не запускать двигатель автомобиля, поднятого на домкрате, и не оставлять пассажиров в салоне.
ВНИМАНИЕ
При использовании домкрат должен быть установлен на ровной горизонтальной поверхности. Под домкрат и на головку домкрата следует поместить специальные прочные подложки, чтобы увеличить площадь опорной поверхности и предотвратить падение или сползание автомобиля с домкрата. Не подкладывать под домкрат металлические пластины, запачканные смазкой, во избежание скольжения домкрата под нагрузкой. Домкрат должен быть установлен строго перпендикулярно опорной поверхности, без наклона. Любое смещение может привести к падению автомобиля с домкрата.
При замене колеса сначала слегка приподнять автомобиль на домкрате, проверить устойчивость его положения и только после этого поднять автомобиль на необходимую высоту. Если подложки расположены под наклоном, не зафиксированы, если наклонился домкрат, опустить автомобиль, заново правильно установить домкрат, проверить устойчивость положения домкрата и автомобиля и только после этого поднимать автомобиль. В процессе подъема подкладывать подпоры во избежание падения автомобиля с домкрата. Для того чтобы опустить автомобиль, аккуратно поочередно вынимать подпоры, когда расстояние между кромкой автомобиля и следующей подпорой не превышает высоту подложки.

Демонтаж декоративного колесного колпака

Обмотать конец отвертки материей и вставить отвертку в выточку на декоративном колпаке колесного диска, затем поддеть колпак и снять его с диска.

Примечание
Так как декоративный колпак изготовлен из пластмассового материала, поддевать его отверткой необходимо осторожно, чтобы не повредить его.
Во избежание получения травм не следует снимать колпак вручную.
ВНИМАНИЕ
После замены колеса при первой возможности отрегулировать момент затяжки колесных гаек с помощью специального динамометрического ключа. Кроме того, следует подтягивать гайки крепления колес через каждую 1000 км пробега. Необходимо постоянно контролировать надежность крепления колес автомобиля.
Затягивать колесные гайки следует в несколько приемов, поочередно и с равномерным усилием. Не смазывать гайки и шпильки крепления колес консистентной смазкой. В результате неправильной установки и затяжки гаек крепления колесо может сорваться со ступицы во время движения, что приведет к потере управления автомобилем.

Открутить гайки крепления колеса до конца гаечным ключом или вручную и снять его.

Удалить грязь с поверхности ступицы, болтов ступицы и из монтажных отверстий в колесе, затем установить запасное колесо.

Установить гайки крепления колеса и закрутить их вручную до упора, чтобы они удерживали колесо от смещения.

Последовательность закручивания и затягивания гаек крепления колеса

Медленно опустить колесо, затем затянуть гайки крепления колеса поочередно, согласно показанной на рисунке последовательности.

Момент затяжки: 135 ± 15 Н м.

Совместить декоративный колпак с ободом колесного диска, затем слегка постучать по внешней кромке колпака, установив его на место.

ВНИМАНИЕ
В процессе установки колеса закручивать гайки следует строго в указанной последовательности, контролируя момент затяжки. Неправильная установка колесных гаек может привести к повреждению автомобиля и аварийным ситуациям во время движения.

25

Типовая инструкция по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВ с самонесущими изолированными проводами – РТС-тендер

РОССИЙСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ «ЕЭС РОССИИ»

ДЕПАРТАМЕНТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ

ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,38 кВ С САМОНЕСУЩИМИ ИЗОЛИРОВАННЫМИ ПРОВОДАМИ

РД 153-34.3-20.671-97

Вводится в действие

с 01.03.2000 г.

РАЗРАБОТАНО Открытым акционерным обществом «Фирма по наладке, совершенствованию технологии и эксплуатации электростанций и сетей ОРГРЭС»

ИСПОЛНИТЕЛИ А.Н. Жулев, И.Г. Барг, С.В. Коробанов, Ю.А. Рыжов, Л.Е. Гайдар

УТВЕРЖДЕНО Департаментом электрических сетей РАО «ЕЭС России» 31.01.97 г.

Начальник Ю.А. ДЕМЕНТЬЕВ

ВВЕДЕНО ВПЕРВЫЕ

Настоящая Типовая инструкция составлена с учетом накопленного опыта строительства и эксплуатации ВЛ 0,38 кВ с изолированными проводами (ВЛИ) в различных регионах России и за рубежом.

Типовая инструкция предназначена для персонала энергопредприятий и других организаций, осуществляющих техническое обслуживание и ремонт ВЛИ 0,38 кВ.

Содержание

1.1. Типовая инструкция содержит требования и рекомендации по организации и проведению технического обслуживания и ремонта ВЛИ 0,38 кВ, а также рекомендуемый порядок выполнения отдельных видов ремонтных работ.

1.2. При техническом обслуживании и ремонте ВЛИ 0,38 кВ следует руководствоваться требованиями [8] и настоящей Типовой инструкции.

1.3. Приемка ВЛИ 0,38 кВ в эксплуатацию должна производиться в соответствии с [3] и [4].

1.4. На основании настоящей Типовой инструкции могут быть составлены местные инструкции, учитывающие конкретные условия эксплуатации ВЛИ 0,38 кВ, применяемые методы работ, квалификацию персонала, инструмент, приспособления и механизмы.

2.1. Указанная ВЛИ представляет собой воздушную линию электропередачи напряжением 0,38 кВ с изолированными скрученными в жгут проводами (СИП), проложенными без изоляторов вне помещений на опорах, стенах зданий и сооружениях и между ними с применением специальной арматуры. Провода ВЛИ 0,38 кВ могут подвешиваться на опорах других ВЛ напряжением 0,38-20 кВ.

2.2. Воздушные линии с изолированными проводами 0,38 кВ сооружаются в соответствии с требованиями [1] и [2].

2.3. Изолированные скрученные в жгут провода могут иметь следующие конструктивные исполнения:

изолированные фазные провода скручены вокруг изолированного нулевого несущего провода;

изолированные фазные провода скручены вокруг неизолированного нулевого несущего провода;

изолированные фазные и нулевой провода скручены без несущего провода;

изолированные фазные и нулевой провода являются несущими.

В конструкции СИП при необходимости могут добавляться изолированные контрольные провода и провода освещения.

2.4. Жилы фазных проводов выполнены из алюминия, жила нулевого несущего провода — из алюминиевого сплава.

2.5. Изолирующая оболочка проводов выполнена из светостабилизированного атмосферостойкого полиэтилена черного цвета.

2.6. На ВЛИ применяются СИП с несущим проводом или без него. СИП, выполненный без несущего провода, должен использоваться только для выполнения ответвлений к вводам в здания или сооружения при длине промежуточного пролета не более 20 м.

2.7. Технические характеристики СИП различного конструктивного исполнения приведены в соответствующей нормативно-технической документации.

2.8. Маркировка проводов СИП может быть выполнена следующим образом:

по всей длине проводов, изготовляемых АО «Иркутсккабель» (типа СИП-2А), на изоляцию наносятся несмываемой краской непрерывные продольные полосы различного цвета или вдавливанием цифры 1, 2 или 3;

по всей длине фазных проводов Торсада на изоляцию наносятся несмываемой краской или вдавливанием цифры 1, 2 или 3 с интервалом 1 м, на провода наружного освещения — маркер «Ер 1» или «Ер 2» с таким же интервалом, на изоляцию нулевого несущего провода — маркер «RETILENS 268» и номер стандарта NFS 32-209, в соответствии с которым изготовлен провод;

по всей длине фазных проводов АМКА, СИП-1, СИП-2 на изоляцию наносятся непрерывные продольные выступающие гребни: фазные провода имеют 2, 3 или 4 параллельно расположенных гребня (в конструкции АМКА-Т с изолированным нулевым несущим проводом этот провод имеет один гребень).

Маркировка проводов других заводов-изготовителей приводится в технической документации на конкретные типы проводов.

2.9. Сооружение ВЛИ 0,38 кВ осуществляется с применением специальной арматуры и с помощью инструментов и приспособлений, предназначенных для проводов конкретного конструктивного исполнения.

2.10. Технические характеристики арматуры для соединения и подвески СИП на опорах, а также прокладки по фасадам зданий и сооружений приводятся в технической документации конкретных фирм и заводов-изготовителей.

3.1.1. Техническое обслуживание ВЛИ 0,38 кВ предусматривает выполнение работ согласно таблице.

Наименование работы

Периодичность

Примечание

1. Осмотры

1.1. Осмотр после стихийного явления

Для определения объема восстановительного ремонта; после окончания ремонта

С заполнением листка осмотра

1.2. Осмотр, в том числе верховой, ВЛИ, включенной в план ремонта на следующий год

В течение года, предшествующего проведению ремонта

На основании результатов осмотра составляются сметы и спецификации. Осмотр выполняется с участием инженерно-технического персонала

2. Проверки опор и их элементов

2.1. Проверка степени загнивания древесины опор и их элементов

Перед подъемом на опору. В процессе осмотра по п. 1.2. Не реже одного раза в 3 года

С заполнением ведомости контроля загнивания

2.2. Проверка состояния железобетонных опор, их элементов, железобетонных приставок

Перед подъемом на опору. В процессе осмотра по п. 1.2. При замене деталей. Не реже одного раза в 6 лет

С заполнением ведомости

2.3. Проверка состояния заземления опор

В процессе осмотра по п. 1.2. Не реже одного раза в 6 лет

То же

2.4. Измерение сопротивления петли «фаза — нуль»

При подключении новых потребителей. При возрастании нагрузки, требующей замены плавкой вставки предохранителя или установки автоматического выключателя. При выполнении работ, вызывающих изменение сопротивления

-«-

3. Проверки проводов и арматуры

3.1. Проверка габаритов проводов, расстояний приближения в местах пересечений

В процессе осмотра по п. 1.2

С заполнением ведомости

3.2. Проверка расстояний приближения проводов ВЛИ и других ВЛ при совместной подвеске на общих опорах

То же

Оформляется в паспорте ВЛИ

3.3. Проверка наличия и состояния защитных кожухов на ответвительных зажимах

-«-

С заполнением ведомости

3.4. Проверка отсутствия повреждений анкерных зажимов и их изолирующих частей

-«-

То же

3.5. Проверка отсутствия повреждений соединительных зажимов и их изолирующего покрытия

-«-

-«-

3.6. Проверка состояния поддерживающих зажимов, узлов их крепления к опоре, наличия изолирующих накладок

-«-

-«-

3.7. Проверка состояния изоляции проводов в местах соприкосновения с деревьями, отдельными сучьями

-«-

-«-

3.8. Проверка отсутствия повреждений зажимов и арматуры для соединения проводов с оборудованием и подземным кабелем

-«-

-«-

3.9. Проверка состояния секционирующих устройств, рубильников-предохранителей, из защитных кожухов, узлов крепления к опоре

-«-

-«-

3.10. Проверка состояния разрядников

-«-

-«-

4. Отдельные работы, выполняемые по мере необходимости

4.1. Вырубка отдельных деревьев, обрезка сучьев, угрожающих повреждению провода или изоляции провода

Оформляется в паспорте ВЛИ

4.2. Замена дефектных элементов опор

-«-

4.3. Выправка опор

-«-

4.4. Уплотнение грунта в пазухах котлованов опор

С заполнением ведомости

4.5. Перетяжка проводов

-«-

4.6. Замена оборванных заземляющих проводников

-«-

4.7. Замена поврежденных или установка отсутствующих защитных кожухов на зажимах и колпачков на свободных торцах изолированных проводов

-«-

4.8. Наложение изолирующей скрепляющей ленты на поврежденные места проводов

-«-

4.9. Наложение отсутствующих бандажных хомутов или скрепляющей ленты на жгуты проводов в местах установки анкерных, поддерживающих, соединительных, ответвительных и других зажимов

-«-

3.1.2. Осмотры ВЛИ производятся в соответствии с графиком в дневное время.

3.1.3. Осмотр ВЛИ, включенных в план ремонта на следующий год, производится в целях уточнения объемов работ, требуемых материалов и оборудования.

3.1.4. При верховых осмотрах тщательно обследуются крюки, кронштейны, поддерживающие, анкерные (концевые), соединительные и ответвительные зажимы, защитные кожухи и колпачки, изоляция проводов фаз и нулевого несущего провода, особенно в местах установки зажимов, соединений провода с заземляющими проводниками.

3.1.5. Осмотр после стихийных явлений (сверхрасчетные гололедные и ветровые нагрузки, ледоход и разливы рек на участках ВЛИ, пожары вблизи ВЛИ, ураганы, оползни и т.п.) производится с целью выявления дефектов и повреждений, вызванных этими явлениями, а также повреждений, вызванных падением деревьев на провода и опоры.

3.1.6. Оценка состояния деревянных элементов опор производится специальными инструментами и приспособлениями с целью выявления недопустимого загнивания приставки или стойки, обгорания элемента.

3.1.7. Проверка состояния железобетонных опор и приставок производится с целью выявления оголения арматуры, растрескивания бетона, недопустимого изгиба стойки.

3.1.8. Проверка качества заделки опор в грунте производится с целью выявления увеличенных наклонов промежуточных опор и оценки прочности опор анкерного типа.

3.1.9. При проверке состояния заземления опор выявляются повышенные значения сопротивления и разрушение заземляющего контура.

3.1.10. Проверка габаритов СИП и расстояний до проводов других ВЛ при совместной подвеске на общих опорах, расстояний до различных объектов выполняется для выявления нарушений габаритов до земли, расстояний сближений и пересечений, а также нарушений расстояний в свету до стен и других элементов зданий и сооружений.

3.1.11. Измерение сопротивления «фаза - нуль» производится для выявления соответствия значения сопротивления петли «фаза — нуль» предъявляемым требованиям.

3.2.1. Ремонт рекомендуется производить в сроки, устанавливаемые в зависимости от технического состояния линии с периодичностью не реже одного раза в 6 лет (для ВЛИ на деревянных опорах) и не реже одного раза в 12 лет (для ВЛИ на железобетонных опорах).

3.2.2. При ремонте выполняются все виды работ по техническому обслуживанию, намечавшиеся на год проведения ремонта.

3.2.3. Ремонтные работы должны производиться по технологическим картам. При выполнении ремонтных операций, связанных с проводом, необходимо тщательно следить за сохранением целостности изолирующего покрытия жил и принимать меры, исключающие его повреждение. Порядок проведения отдельных видов работ при ремонте приведен в разд. 4 настоящей Типовой инструкции.

3.2.4. По завершении ремонта производится приемка выполненных работ; визуально проверяется целость изолирующего покрытия жил проводов; в случае обнаружения повреждения на поврежденный участок накладывается в два слоя изолирующая клейкая лента, а при необходимости участок провода заменяется новым; составляется акт приемки.

3.2.5. При техническом надзоре за сооружением, реконструкцией или ремонтом ВЛИ 0,38 кВ эксплуатационный персонал должен выявлять допущенные отступления от проекта линии, дефекты и добиваться их устранения.

Особое внимание следует обращать на сохранность изоляции проводов, правильность установки и целость натяжных, поддерживающих, соединительных, ответвительных и других видов зажимов, наличие и целость защитных кожухов.

3.2.6. Рекомендуемый перечень приспособлений и инструмента для технического обслуживания и ремонта ВЛИ 0,38 кВ приведен в приложении 1; перечень специальных приспособлений, устройств и инструмента для монтажа и ремонта СИП приведен в приложении 2.

3.2.7. Техническое обслуживание и ремонт ВЛИ 0,38 кВ с совместной подвеской проводов проводного вещания и линий связи следует производить с соблюдением требований Правил [2] и [9].

4.1.1. При повреждении корпуса анкерного (концевого) зажима, его конической втулки или пластмассовых клиньев зажим подлежит замене или ремонту. До начала работ производится осмотр анкерной (концевой) опоры и в случае необходимости ее усиление с помощью оттяжки, устанавливаемой со стороны, противоположной направлению равнодействующей силы оттяжения проводов.

4.1.2. Ремонт зажима можно выполнять на обесточенной линии или под напряжением (по технологическим картам) с применением гидроподъемника или телескопической вышки в порядке, изложенном в пп. 4.1.3 — 4.1.12.

4.1.3. На вершине опоры (несколько выше кронштейна зажима) устанавливается с помощью хомутов вспомогательный кронштейн или тросовая петля, прочность которых должна быть не менее 550 даН.

4.1.4. Фазные провода освобождают от несущего нулевого провода, сняв фиксирующие ленты или хомуты, установленные вблизи зажима.

4.1.5. На расстоянии не менее 0,5 м от зажима на несущем проводе устанавливают монтажный зажим. Конструкция монтажного зажима должна соответствовать типу проводов, подвешенных на ВЛИ. Прочность зажима должна быть не менее 500 даН.

С помощью соединительных скоб монтажный зажим соединяют с ручной лебедкой или полиспастом, закрепленным на вспомогательном зажиме. Грузоподъемность лебедки и полиспаста должна быть не менее 550 даН.

4.1.6. С помощью лебедки (полиспаста) создают тяжение в нулевом несущем проводе, позволяющее освободить анкерный зажим. Снимают гибкий стальной тросик зажима.

4.1.7. Анкерный зажим демонтируют с провода, для чего:

в разъемном зажиме ослабляют (или отворачивают полностью) болты;

в неразъемном зажиме с помощью деревянного молотка выбивают коническую втулку или пластмассовые клинья.

4.1.8. При подвеске СИП с изолированным нулевым несущим проводом осматривают изолирующее покрытие нулевого провода в месте крепления анкерного зажима. В случае обнаружения следов повреждения изоляции (растрескивание, уменьшение диаметра) на этот участок провода накладывают в два слоя изолирующую клейкую ленту, а при необходимости участок провода заменяют новым.

4.1.9. При подвеске СИП с неизолированным нулевым несущим проводом проверяют состояние жилы нулевого провода в месте установки демонтируемого зажима и при обнаружении обрывов отдельных проволок этот участок провода заменяют новым.

4.1.10. При установке нового анкерного зажима необходимо соблюдать такую последовательность:

проверить целость и соответствие типа устанавливаемого зажима типу и сечению СИП;

выделить из жгута проводов с помощью пластмассовых клиньев нулевой несущий провод;

определить и отметить место установки нового зажима.

Дальнейшие операции производят в зависимости от конструктивного исполнения СИП в порядке, изложенном в пп. 4.1.11 или 4.1.12.

4.1.11. В конструкции СИП с изолированным нулевым несущим проводом анкерный зажим устанавливают непосредственно на изолирующее покрытие провода, при этом необходимо:

выдвинуть из корпуса зажима пластмассовые клинья, чтобы создать свободное пространство для провода;

установить зажим на несущий провод в предварительно отмеченном месте;

постепенно вдвигать в корпус зажима клинья вместе с проводом до защемления последнего в зажиме;

завести гибкий тросик зажима в кронштейн подвески, вставить концы в корпус. Следить за тем, чтобы пластмассовые клинья находились снизу зажима;

медленно уменьшать тяжение в несущем проводе лебедкой (или полиспастом). Следить за положением клиньев в зажиме до того момента, когда усилие от тяжения проводов будет полностью воспринято новым анкерным зажимом;

снять монтажный зажим, лебедку, вспомогательный кронштейн;

установить фиксирующие ленты или хомуты до и после установленного зажима;

осмотреть изолирующее покрытие нулевого несущего провода в месте установки зажима;

отрезать (при необходимости) свободный конец несущего провода и установить изолирующий колпачок на его торец.

4.1.12. В конструкции СИП с неизолированным нулевым несущим проводом анкерный зажим рекомендуется устанавливать следующим образом:

смазать место установки зажима слоем нейтральной смазки и тщательно зачистить стальной щеткой; слой смазки нанести и на контактные поверхности зажима;

открутить (или ослабить) на анкерном зажиме гайки и отвести в сторону прижимную планку. Развернуть зажим полупетлей в сторону крюка анкерной (концевой) опоры, наложить на него несущий провод, установить на место прижимную планку и затянуть гайки (или болты). Момент затяжки болтов должен соответствовать значению, заданному в технической документации или указанному на корпусе зажима. Момент затяжки болтов следует контролировать динамометрическим ключом;

медленно уменьшать усилие в несущем проводе лебедкой (полиспастом) до того момента, когда усилие от тяжения проводов будет полностью воспринято анкерным зажимом;

демонтировать монтажный зажим, лебедку, вспомогательные элементы;

установить фиксирующие ленты или хомуты до и после зажима;

осмотреть место установки нового зажима.

4.2.1. Ремонт ответвления к зданию или сооружению должен производиться в случае повреждения изоляции провода ответвления на участке не более 20% его общей длины, повреждения или разрушения ответвительных зажимов, повреждения или разрушения концевых зажимов.

В случае повреждения изоляции провода ответвления на участке более 20% его общей длины производят замену провода.

4.2.2. Работы могут выполняться как на обесточенной линии, так и под напряжением (по технологическим картам). При производстве ремонта под напряжением нагрузка потребителя должна быть отключена.

4.2.3. Ответвление осуществляется, как правило, с применением ответвительных и анкерных (концевых) зажимов.

Отсоединение проводов ответвления следует начинать с фазного провода, при этом специальными клиньями его выделяют из жгута СИП.

Операцию отсоединения рекомендуется выполнять в такой последовательности:

снять верхнюю часть защитного кожуха ответвительного зажима, торцевым или накидным ключом ослабить болт (или несколько болтов) крепления провода в зажиме, зажим сдвинуть с места его установки, чтобы были видны следы проколов изоляции (если на ВЛИ были применены зажимы с прокалыванием изолирующего покрытия) или неизолированный участок провода (если на ВЛИ были применены зажимы с гладкими контактными поверхностями). В последнем случае этот участок провода закрыть защитной пластмассовой накладкой, чтобы избежать случайного касания. Специальной клейкой лентой защитить места проколов изоляции;

удалить провод ответвления из зажима;

снять зажим с магистрального провода.

Те же операции выполняют и с ответвительным зажимом, установленным на нулевом несущем проводе.

4.2.4. С кронштейна подвески на опоре снимают анкерный зажим. При этом должны быть приняты меры, предотвращающие падение проводов на землю или провода других ВЛ, например, использование страховочной веревки. Провода опускаются на землю, с них снимают анкерный зажим.

Далее аналогичные операции выполняют со стороны потребителя — удаляют провода из ответвительных зажимов и снимают анкерный зажим.

4.2.5. Заменяют поврежденный ответвительный (или анкерный) зажим и восстанавливают ответвление в последовательности, обратной приведенной выше.

4.2.6. После затяжки болта или с момента отрыва калиброванной головки болта ответвительного зажима на магистральном проводе (если использован зажим с прокалыванием изолирующего покрытия провода) этом болт и соответствующий провод ответвления находятся под напряжением.

4.2.7. Ремонт изолирующего покрытия на отдельных участках фазного или нулевого несущего провода производят под напряжением, если не требуется замена этого участка провода целым. Необходимо принять меры, исключающие случайное касание неизолированных участков провода, используя отделительные клинья и изолирующие накладки. Ремонт заключается в наложении на поврежденный участок специальной клейкой изолирующей ленты в два слоя. Для облегчения работы поврежденный провод выделяют из жгута с помощью пластмассовых отделительных клиньев, которые удаляются по окончании ремонта.

4.3. Ремонт поврежденного участка фазного провода в пролете

4.3.1. При обнаружении механического повреждения или обгорания участка одного из фазных проводов (длиной не более двух шагов скрутки жгута) необходимо произвести ремонт этого провода без замены жгута целиком. Для ремонта используют ответвительные зажимы. Ремонт участка провода может осуществляться как на обесточенной линии, так и под напряжением с использованием телескопической вышки или гидроподъемника.

4.3.2. Ремонт необходимо выполнять следующим образом:

выделить поврежденный участок провода из жгута с помощью пластмассовых клиньев;

определить длину поврежденного участка;

подготовить отрезок нового провода на 10-15 см длиннее заменяемого. Тип, сечение и маркировка нового провода должны соответствовать ремонтируемому проводу;

определить и отметить места установки ответвительных зажимов на ремонтируемом проводе;

определить положение зажимов в зависимости от направления установки нового отрезка провода.

4.3.3. Соединение с использованием ответвительных зажимов, контакт в котором обеспечивается прокалыванием изолирующего покрытия провода, следует выполнять без снятия изоляции с проводов.

А. Зажимы типа PZ для проводов Торсада или аналогичных проводов отечественного производства;

оба конца нового провода заводят в желоба зажимов таким образом, чтобы его торцы касались дна защитных колпачков;

новый провод вместе с зажимами подводят к месту установки последних (на неповрежденных участках ремонтируемого провода). Ремонтируемый провод укладывают в свободные желоба зажимов; подтягивают болты зажимов; торцевым ключом болты затягивают до срыва калиброванной головки. Следует учитывать, что после выполнения этой операции болт может находиться под напряжением.

Б. Зажимы типа SL для проводов АМКА (или аналогичных отечественного производства):

с зажимов снимают защитные кожухи. Ослабляют стяжные болты зажимов настолько, чтобы в образовавшееся между зубцами пространство свободно входил новый провод;

конец провода не должен выступать за пределы кожуха;

вручную подтягивают болты, чтобы зажимы удерживались на проводе;

новый провод с зажимами подводят к местам установки на ремонтируемом проводе;

ремонтируемый провод заводят в свободное пространство между зубцами зажимов с противоположной от нового провода стороны;

ключом затягивают болты обоих зажимов, используя специальный держатель зажимов. Момент затяжки болтов должен строго соответствовать значению, приведенному в технической документации на зажим или указанному на корпусе зажима.

В. Ответвительные зажимы, имеющие гладкие контактные поверхности:

удаляют изолирующее покрытие с участков проводов в местах установки зажимов;

покрывают эти участки слоем смазки и зачищают стальной щеткой;

осуществляют ремонт провода в порядке, аналогичном приведенному выше.

4.3.4. После установки нового отрезка провода на ремонтируемый участок последний вырезают специальными ножницами с изолированными рукоятками; на свободные торцы проводов надевают защитные колпачки; на зажимы устанавливают защитные кожухи; удаляют пластмассовые клинья; новый участок фазного провода крепят к остальному жгуту с помощью скрепляющей ленты или пластмассовых хомутов, устанавливаемых на расстоянии 15-20 см от зажимов с обеих сторон.

4.4.1. При обнаружении механического повреждения или обгорания изолирующего покрытия нескольких проводов ВЛИ на протяженном (длиной более 1 м) участке СИП оперативно производят его замену.

Работа выполняется, как правило, со снятием напряжения. После проверки отсутствия напряжения на ремонтируемом участке ВЛИ рабочее место должно быть заземлено с помощью переносных заземлений, присоединяемых к проводам посредством специальных ответвительных зажимов.

4.4.2. Ремонт поврежденного участка СИП следует выполнять, как правило, на земле в такой последовательности:

освободить из ответвительных зажимов концы проводов всех ответвлений на опорах, с которых временно демонтировать провода ВЛИ;

извлечь из поддерживающих зажимов на одной или двух опорах (в зависимости от места повреждения) нулевой несущий провод. С помощью вспомогательных веревок жгут опустить до земли. При этом необходимо принять меры, исключающие дополнительные повреждения изоляции проводов: не допускать трения жгута о поверхность опор, зданий или сооружений, укладывать провод только на прокладки.

4.4.3. В случаях, когда места анкерных (концевых) креплений СИП удалены от места ремонта более чем на два промежуточных пролета, следует дополнительно укрепить промежуточные опоры с помощью оттяжек, устанавливаемых вдоль ВЛИ на ближайших к месту ремонта опорах, затем выполнить следующие операции:

установить на этих опорах комплекты анкерного (концевого) крепления несущего провода;

переложить с помощью монтажного зажима (тип монтажного зажима должен соответствовать типу СИП) и ручной лебедки с тросом (грузоподъемностью не менее 550 даН) несущий провод из поддерживающего зажима в анкерный разъемный зажим последовательно на обеих опорах; снять монтажные зажимы и лебедку, при этом поддерживающие зажимы не следует демонтировать.

4.4.4. Выполняют разметку мест установки соединительных зажимов с обеих сторон поврежденного участка. При разметке мест установки зажимов следует учесть, что расстояние между ближайшими зажимами должно быть не менее 0,2 м. На расстоянии 1 м от последней отметки (в сторону анкерного крепления) на нулевой несущий провод с обеих сторон устанавливают монтажные зажимы, на которые посредством ручной лебедки передается полное тяжение с поврежденного участка. Тяжение в несущем проводе на участке между монтажными зажимами должно отсутствовать.

4.4.5. В соответствии с разметкой удаляют поврежденный участок жгута СИП, включая несущий провод. Для замены подготавливают новый отрезок жгута такой же длины и одинакового конструктивного исполнения. Комплектуют соединительные зажимы.

4.4.6. Концы всех соединяемых проводов освобождают от изоляции на длине, соответствующей типу соединительного зажима; неизолированные участки проводов покрывают слоем смазки и зачищают металлической щеткой.

4.4.7. Вставляют в зажимы концы проводов. Проверяют правильность маркировки соединяемых проводов. При использовании зажимов с изолирующим покрытием необходимо убедиться в отсутствии неизолированных участков проводов вблизи зажимов. Ручным прессом последовательно спрессовывают зажимы всех изолированных проводов с обеих сторон заменяемого участка жгута (если применяются прессуемые зажимы).

4.4.8. Для соединения проводов могут быть использованы прессуемые зажимы без изолирующего покрытия, а также автоматические зажимы, опрессование которых не требуется.

4.4.9. Для сохранения формы жгута и предохранения его от раскручивания на расстоянии 0,2 м от соединительных зажимов устанавливают фиксирующие пластмассовые хомуты или накладывают скрепляющую ленту.

4.4.10. Ослабляют тяжение лебедки, снимают монтажные зажимы и лебедку. Отремонтированный жгут СИП поднимают на опору (опоры) и несущий провод укладывают в поддерживающий зажим таким образом, чтобы положение ответвительных зажимов соответствовало их положению до ремонта. На опорах, где временно были установлены комплекты анкерных креплений, их демонтируют в последовательности, обратной приведенной в п. 4.4.3.

4.4.11. Снимают оттяжки с опор и заземляющие устройства; производят проверку фазировки проводов; восстанавливают схему электроснабжения.

Наименование

Количество

1. Пояс монтерский

1

2. Когти комбинированные монтерские для подъема на деревянные опоры

1 пара

3. Лазы для подъема на железобетонные опоры

1 пара

4. Перчатки диэлектрические

1 пара

5. Очки защитные с небьющимися стеклами

1

6. Указатель напряжения до 1000 В

1

7. Рукавицы хлопчатобумажные

1 пара

8. Переносное заземление

2

9. Плоскогубцы комбинированные 200 мм

1

10. Напильник личной 200-250 мм

1

11. Отвертка 4 и 6 мм

2

12. Кусачки 200 мм

1

13. Ключ гаечный разводной № 2 или № 3

1

14. Зубило 150 мм

1

15. Молоток слесарный 0,5 кг

1

16. Нож монтерский

1

17. Метр складной

1

18. Сумка монтерская для инструмента

1

Наименование

Количество

1. Лебедка грузоподъемностью 1000 даН с капроновым канатом для раскатки провода

1

2. Натяжное устройство (комплект):

 

ручная лебедка грузоподъемностью 550 даН, узел крепления к опоре, динамометр, монтажные зажимы (4 шт.), детали сочленения узлов (скобы)

1 комплект

3. Отделительные клинья пластмассовые

2 комплекта

4. Нож для снятия изоляции с провода

1

5. Ножницы для резки провода

1

6. Тяговый чулок

1

7. Вертлюг

1

8. Устройство для затяжки и резки стальной бандажной ленты

1

9. Набор инструмента для монтажа зажимов:

1 комплект

ключ динамометрический с набором головок 8, 10, 13 и 17;

ключ шестигранный 6 мм;

 

держатель зажимов

 

10. Комплект для смазки и зачистки алюминиевых жил

1 комплект

11. Ключ накидной 13-17 мм

1

12. Ключ торцевой 13-17 мм

1

13. Молоток деревянный

1

14. Зажимы ответвительные для выполнения временных ответвлений или заземления

8

15. Лента бандажная стальная

 

16. Бачок для сбора раскаточного каната

1

17. Хомут фиксирующий пластмассовый

10

18. Лента фиксирующая самоклеющаяся

 

19. Лента изолирующая самоклеющаяся

 

1. Правила устройства электроустановок (ПУЭ). — М.: Энергоатомиздат, 1985.

2. Правила устройства воздушных линий электропередачи напряжением до 1 кВ с самонесущими изолированными проводами. — М.: АО «РОСЭП», 1997.

3. Правила приемки в эксплуатацию воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВ с самонесущими изолированными проводами (ВЛИ 0,38 кВ): РД 153-34.0-20.408-97.- М.: СПО ОРГРЭС, 2000.

4. Правила приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов распределительных электрических сетей напряжением 0,38-20 кВ сельскохозяйственного назначения: РД 34.20.407-87. — М.: СПО Союзтехэнерго, 1989.

5. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации: РД 34.20.501-95. 15-е изд.- М.: СПО ОРГРЭС, 1996.

6. Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок.- М.: Энергоатомиздат, 1986.

7. Правила применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках, технические требования к ним. — М.: Главгосэнергонадзор, 1993.

8. Типовая инструкция по техническому обслуживанию и ремонту воздушных линий электропередачи напряжением 0,38-20 кВ с неизолированными проводами: РД 153-34.3-20.662-98.- М.: СПО ОРГРЭС, 1998.

9. Правила использования воздушных линий электропередачи 0,38 кВ для подвески проводов проводного вещания до 360 В: РД 34.20.515-91.- М.: СПО ОРГРЭС, 1991.

10. Типовые карты организации труда на основные виды работ по капитальному ремонту и техническому обслуживанию электрических сетей напряжением 0,38-10 кВ. Вып. 3.- Ташкент: Средазэнергонот, 1985.

11. Указания по учету и анализу в энергосистемах технического состояния распределительных сетей напряжением 0,38-20 кВ с воздушными линиями электропередачи.- М.: СПО Союзтехэнерго, 1990.

12. Техническая информация об изолированных проводах, скрученных в жгут, для ВЛ 0,38 кВ Торсада. — М.: СПО ОРГРЭС, 1995.

13. ТУ 16.К.71-120-91. Провода изолированные для воздушной подвески.

 

Ремонт ВАЗ Ваз ОКА : Разборка

  1. Руководства по ремонту
  2. ВАЗ «ОКА» 1111 1988-2008
  3. Разборка

Вам потребуются: ключи «на 8», «на 10», «на 13», «на 17» и «на 19», головки сменные «на 10», «на 13», «на 17» и «на 19», ключи для болтов с внутренним шестигранником «на 5» и «на 10», вороток, пассатижи, отвертка, набор плоских щупов, микрометры (с пределами измерений 0–25, 25–50 и 75–100 мм), нутромер, индикатор часового типа с индикаторной стойкой, динамометрический ключ, съемник для снятия масляного фильтра.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Если есть возможность, работайте на специальном поворотном стенде, обеспечивающем доступ к двигателю со всех сторон, так как двигатель довольно тяжело фиксировать от перемещения при отворачивании деталей крепления, затянутых большим моментом.

1. Снимите силовой агрегат с автомобиля и коробку передач с двигателя (см. «Снятие и установка двигателя»).

2. Снимите с маховика сцепление (см. «Снятие и установка сцепления»).

3. Отверните гайку болта нижнего крепления генератора к передней опоре двигателя и снимите с болта пружинную и плоскую шайбы.

4. Ослабьте гайку крепления генератора к натяжной планке.

5. Отверните гайку крепления натяжной планки генератора к шпильке головки блока цилиндров.

6. Снимите рым со шпильки и натяжную планку. Установите рым на шпильку и навинтите гайку (рым понадобится для снятия двигателя с подрамника).

7. Снимите ремень привода генератора со шкивов генератора и коленчатого вала двигателя.

8. Выньте болт нижнего крепления генератора к передней опоре двигателя и снимите генератор вместе с натяжной планкой.

9. Выньте маслоизмерительный щуп из отверстия блока цилиндров.

10. Ослабьте затяжку хомутов шланга системы вентиляции картера двигателя и снимите шланг.

11. Ослабьте затяжку хомута крепления соединительного шланга на выпускном патрубке головки блока цилиндров и снимите с патрубка шланг вместе с термостатом.

12. Отверните три гайки крепления датчика момента искрообразования к корпусу привода вспомогательных агрегатов.

13. Отсоедините шланг от вакуумного регулятора опережения зажигания и снимите датчик момента искрообразования с корпуса привода.

14. Ослабьте затяжку хомутов и отсоедините от впускной трубы шланги вакуумного усилителя и подогрева впускной трубы.

15. Ослабьте затяжку хомута и отсоедините шланг малой ветви вентиляции картера со штуцера крышки головки блока цилиндров.

16. Ослабьте затяжку хомута топливного шланга (от топливного насоса к карбюратору) и снимите его с нагнетательного штуцера топливного насоса.

17. Отверните две гайки крепления топливного насоса и снимите топливный насос со шпилек корпуса привода.

18. Отверните болт крепления корпуса привода вспомогательных агрегатов и снимите корпус привода со шпилек головки блока цилиндров.

19. Выверните два болта крепления кронштейна приемной трубы (под болтами установлены пружинные шайбы).

20. Отверните четыре гайки крепления фланцев приемной трубы глушителя к шпилькам головки блока цилиндров (под гайками установлены плоские шайбы) и снимите приемную трубу с кронштейном и шлангом подачи теплого воздуха в воздушный фильтр.

21. Выверните два болта крепления фланца подводящей трубы водяного насоса.

22. Выверните болт крепления кронштейна подводящей трубы к блоку цилиндров и снимите подводящую трубу водяного насоса со шлангами и термостатом в сборе.

23. Ослабьте затяжку хомута и снимите отводящий шланг отопителя с выпускного патрубка головки блока цилиндров.

24. Отсоедините от штуцера карбюратора шланг вакуумного регулятора опережения зажигания.

25. Отверните три гайки крепления впускной трубы к головке блока цилиндров (под гайками установлены плоские шайбы) и снимите впускную трубу в сборе с карбюратором.

26. Закрепите стропы подъемного механизма за рымы двигателя. Приподнимите двигатель, натянув стропы. Отверните гайку болта крепления передней опоры двигателя к кронштейну подрамника, снимите пружинную и плоскую шайбы и выньте болт с плоской шайбой.

27. Отверните гайку болта крепления задней опоры двигателя к подрамнику, снимите пружинную и плоскую шайбы и выньте болт с плоской шайбой. Снимите двигатель с подрамника.

28. Установите двигатель на устойчивую подставку или стенд для разборки и сборки. Отверните три болта крепления передней опоры двигателя к блоку цилиндров и снимите опору.

29. Снимите масляный фильтр (рекомендуем пользоваться специальным съемником).

30. Выверните три болта крепления передней крышки ремня привода распределительного вала и снимите ее.

31. Отверните гайку крепления натяжного ролика.

32. Выверните болт крепления шкива привода генератора от коленчатого вала, зафиксировав маховик от проворачивания (уприте отвертку в болт крепления картера сцепления к двигателю и в зубчатый венец маховика). Снимите болт крепления шкива с плоской шайбой.

33. Аккуратно подденьте отверткой (или монтажной лопаткой) шкив привода генератора и снимите его с переднего конца коленчатого вала.

34. Снимите зубчатый ремень привода распределительного вала со шкива коленчатого вала.

35. Снимите натяжной ролик со шпильки блока цилиндров.

36. Снимите дистанционное кольцо натяжного ролика.

37. Зафиксируйте шкив распределительного вала от проворачивания, уперев отвертку в шпильку крепления защитной крышки зубчатого ремня, и выверните болт крепления шкива. Снимите зубчатый шкив распределительного вала, выньте шпонку шкива, если она неплотно сидит в пазу вала.

38. Отверните гайку и…

39. …четыре болта крепления задней крышки (тремя из них прикреплен водяной насос к блоку цилиндров) и снимите заднюю защитную крышку ремня привода распределительного вала.

40. Вставьте отвертку между фланцем корпуса насоса и блоком, сдвиньте насос с посадочного места.

41. Снимите насос и прокладку (показана стрелкой).

42. Отверните две гайки крепления крышки головки блока цилиндров, снимите плоские шайбы и резиновые втулки и снимите крышку головки блока цилиндров.

43. Выверните шесть болтов крепления головки блока цилиндров с помощью сменной головки, ключа для болтов с внутренним шестигранником и динамометрического ключа (так как момент затяжки болтов составляет около 80 Н·м или 8 кгс·м).

44. С помощью отвертки отделите головку от блока и снимите головку блока цилиндров.

45. Снимите прокладку головки блока цилиндров.

46. Выверните одиннадцать болтов крепления масляного картера двигателя.

47. С помощью отвертки отделите масляный картер от блока цилиндров и снимите картер и его прокладку.

48. Выверните три болта крепления приемника масляного насоса (под головками болтов установлены пружинные шайбы) и снимите приемник.

49. Снимите уплотнительное кольцо с приемника масляного насоса.

50. Отверните четыре гайки крепления нижних крышек шатунов (по две на каждой крышке).

51. Снимите крышки шатунных подшипников. Если демонтаж крышек затруднен, предварительно строньте их несильными ударами молотка.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если номера цилиндров на крышках не видны, нанесите метки (кернением или краской).

52. Снимите вкладыши шатунных подшипников с шеек коленчатого вала.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если не планируется замена вкладышей, промаркируйте их с нерабочей стороны, чтобы установить на прежние места.

53. Аккуратно протолкните шатуны в цилиндры так, чтобы шатуны не задевали за стенки цилиндров, иначе зеркало цилиндров можно повредить, и выньте поршни с шатунами в сборе из цилиндров.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если предполагается снимать поршень с шатуна, промаркируйте поршень номером цилиндра, чтобы не перепутать поршни при установке. На шатуне так же, как и на крышке, выбит номер цилиндра; если он не виден, промаркируйте шатун.

54. Подденьте отвертками зубчатый шкив коленчатого вала и снимите его с переднего конца коленчатого вала.

55. Выньте шпонку крепления зубчатого шкива из канавки переднего конца коленчатого вала.

56. Выверните шесть болтов крепления масляного насоса…

57. …подденьте его отверткой, отделите насос от блока цилиндров и снимите насос в сборе с переднего конца коленчатого вала.

58. Зафиксируйте маховик от проворачивания, выверните шесть болтов его крепления и…

59. …снимите стопорную шайбу болтов.

60. Снимите маховик с заднего фланца коленчатого вала двигателя.

ПРИМЕЧАНИЕ

Обратите внимание: если установочная втулка осталась в маховике, сразу пометьте отверстие в коленчатом валу, в котором она была установлена. Устанавливайте ее в то же отверстие, иначе появится дисбаланс.

61. Выверните пять болтов и отверните две гайки крепления держателя заднего сальника коленчатого вала.

62. Подденьте держатель отверткой и снимите его с двигателя.

63. Зафиксируйте коленчатый вал от проворачивания, вставив в балансировочное отверстие его противовеса металлический стержень или штифт, и выверните болты крепления шестерен уравновешивающих валов.

64. Снимите болты вместе с плоскими шайбами.

65. Подденьте шестерни уравновешивающих валов двумя отвертками и снимите их с валов.

66. Выверните шесть болтов крепления крышек коренных подшипников коленчатого вала (по два болта на каждой крышке) и…

67. …снимите крышки коренных подшипников и нижние вкладыши.

68. Выньте коленчатый вал из постелей блока цилиндров.

69. Снимите упорные полукольца коленчатого вала (на среднем коренном подшипнике коленчатого вала) и верхние вкладыши коренных подшипников.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если не планируется замена вкладышей, промаркируйте их с нерабочей стороны, чтобы установить на прежние места.

70. Если это необходимо, выньте шпонки из пазов в задних концах уравновешивающих валов.

71. При необходимости замены задних подшипников уравновешивающих валов выверните болты крепления упорных пластин и снимите пластины.

72. Выбейте задние подшипники валов из гнезд блока цилиндров, ударяя по уравновешивающим валам через оправку из мягкого металла, и…

73. …снимите задние подшипники уравновешивающих валов.

74. Если необходимо заменить передние подшипники, снимите уравновешивающие валы. Для этого снимите стопорные кольца задних подшипников с помощью специальных щипцов…

75. …выньте уравновешивающие валы из блока цилиндров через гнезда задних подшипников…

76. …выбейте заглушки передних концов уравновешивающих валов, снимите стопорные кольца и выпрессуйте передние подшипники с помощью оправки (бородка), прилагая усилие к наружным кольцам подшипников.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Без крайней необходимости (замена подшипников) не снимайте уравновешивающие валы.

77. Рекомендуем снимать поршневые кольца специальным съемником. Если его нет, аккуратно разожмите замок верхнего компрессионного кольца и снимите его с поршня.

78. Таким же способом снимите нижнее компрессионное кольцо, маслосъемные кольца (верхнее и нижнее) и…

79. …расширитель маслосъемных колец.

80. Если необходимо, с помощью специальной оправки выпрессуйте палец из шатуна.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Учтите, что для сборки поршня с шатуном потребуется нагреть верхнюю головку шатуна до температуры 240 °С и будет нужна специальная оправка для установки поршневого пальца.

81. Выпрессуйте задний сальник коленчатого вала из держателя, подложив под держатель бруски, чтобы не повредить его. Очистите привалочную поверхность держателя к блоку цилиндров от остатков старого герметика.

Скачать информацию со страницы
↓ Комментарии ↓

 



ВАЗ-1111-11113 ОКА

Раздел 1.УСТРОЙСТВО АВТОМОБИЛЯ
Общие сведения об автомобилях Паспортные данные автомобиля

Раздел 2.ДВИГАТЕЛЬ
Возможные неисправности двигателя, их причины и способы устранения Полезные советы Замена охлаждающей жидкости Замена масла в двигателе и масляного фильтра Очистка системы вентиляции картера Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия Регулировка натяжения ремня привода распределительного вала Замена натяжного ролика Замена ремня привода распределительного вала Снятие, установка и дефектовка маховика Замена деталей уплотнения двигателя Головка блока цилиндров Регулировка зазоров в приводе клапанов Снятие и установка двигателя Ремонт двигателя Система смазки Система охлаждения Система выпуска отработавших газов Система питания

Раздел 3.ТРАНСМИССИЯ
Сцепление Коробка передач Приводы передних колес

Раздел 4.ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
Передняя подвеска Задняя подвеска

Раздел 5.РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Осмотр и проверка рулевого управления на автомобиле Рулевая колонка Рулевой механизм Рулевая трапеция

Раздел 6.ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
Проверка и регулировка тормозной системы Замена тормозной жидкости Прокачка гидропривода тормозной системы Главный тормозной цилиндр Вакуумный усилитель тормозов Регулятор давления Замена шлангов и трубопроводов гидропривода тормозов Тормозные механизмы передних колес Тормозные механизмы задних колес Стояночный тормоз

Раздел 7.ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
Предохранители и реле Генератор Стартер Система зажигания Освещение,световая и звуковая сигнализация Стеклоочистители и омыватели Вентилятор системы охлаждения двигателя Комбинация приборов Выключатели и переключатели

Раздел 8.КУЗОВ
Возможные неисправности кузова, их причины и способы устранения Замена буферов Капот Боковая дверь Задняя дверь Зеркала заднего вида Сиденья Отопитель Уход за кузовом

Приложения
Приложение 1. Моменты затяжки резьбовых соединений Приложение 2. Горюче-смазочные материалы и эксплуатационные жидкости Приложение 3. Основные данные для регулировок и контроля Приложение 4. Заправочные объемы, л Приложение 5. Сальники Приложение 6. Схема расположения подшипников качения Приложение 7. Схема электрооборудования автомобиля: 1 — боковой повторитель указателя поворота; 2 — передний указатель поворота; 3 — фара; 4 — электродвигатель вентилятора системы охлаждения; 5 — звуковой сигнал; 6 — датчик включения электродвигателя ве

[PDF] Затяжка анкерных стержней для осветительных мачт Highmast

Скачать Затяжка анкерных стержней для осветительных мачт Highmast …

1 2

Затяжка анкерных стержней

3

для

4 5

Высокомачтовые световые башни и консольные конструкции указателей

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Майкл Дж. Гарлих, SE, PE (Автор для корреспонденции) Collins Engineers, Inc. 123 N. Wacker Drive, Suite 300 Chicago, Illinois 60606 312.704.9300 312.704.9320 (факс) [адрес электронной почты защищен] Джереми В. Кунсе, S.E., P.E. Collins Engineers, Inc. 123 N. Wacker Drive, Suite 300 Chicago, Illinois 60606 312.704.9300 312.704.9320 (факс) [адрес электронной почты]

Дата: 30 июля 2010 г. Количество слов: 4155

Ежегодное собрание TRB 2011

Оригинал статьи — автор не редактировал.

Майкл Дж. Гарлич Джереми В. Кунсе 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63

88 89 90

1

Затяжка анкерных стержней для осветительных мачт и консольных вывесок ВВЕДЕНИЕ Транспортные агентства широко используют различные конфигурации подвесных вывесок, сигнальных конструкций и светильников.Многие из этих структур поддерживаются консольной опорой или сами по себе являются консольными, т.е. высокие мачтовые фонарные столбы. Правильная работа этих конструкций зависит не только от правильной конструкции, но и от правильной установки. Положения по проектированию содержатся в Стандартной спецификации AASHTO для проектирования конструктивных опор для надземных указателей, сигналов и светильников (Спецификация AASHTO). Рекомендации по правильной установке можно найти в различных отчетах NCHRP, а также в «Руководстве по установке, проверке» FHWA. и техническое обслуживание конструктивных опор для надземных указателей, сигналов и светильников.«Однако многие конструкции были установлены до того, как большая часть этой информации стала доступной. Полевые проверки Полевые проверки конструкций, расположенных в нескольких штатах, как для частных, так и для государственных учреждений, выявили широкое распространение незакрепленных гаек анкерных стержней (Рисунки 1 и 2). Это результат неправильной процедуры установки и нарушение структурной целостности соединения опоры с фундаментом. Следует отметить, что обычный метод проверки ослабления гаек — это ударить по гайке и шайбе молотком и прислушаться к резкому звенящему звуку, который указывает на затянутую гайку, или проверить движение шайбы, гайки или гайки. «Тусклый» тон при ударе, указывающий на ослабленный орех.Однако этот метод на самом деле обнаруживает только ослабленные гайки и не может отличить просто плотное затягивание от соединения с предварительным натяжением. Таким образом, количество незакрепленных орехов, несомненно, недооценивает проблему. Лучшее понимание поведения этого соединения и важности правильной установки гайки анкерного стержня может устранить эти ослабленные соединения и способствовать увеличению срока службы, а также снижению затрат на техническое обслуживание для повторной затяжки ослабленных гаек. 65 67 69 71 73 75 77 79 81 83 85 87 РИСУНОК 1 Высокая мачта с несколькими ослабленными регулировочными гайками.

Ежегодное собрание TRB 2011

РИСУНОК 2 Отсутствует верхняя гайка на консольной опорной стойке.

Оригинал статьи — автор не редактировал.

Майкл Дж. Гарлич Джереми У. Кунсе 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107

108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122

2

База Соединение Стандартным промышленным соединением анкерных стержней, используемым для опор дорожных знаков, сигналов и светильников, является моментное соединение с двумя гайками, как показано на (Рисунок 3).Как видно из рисунка, это соединение по существу зажимает опорную пластину в положении между нижней или регулировочной гайкой и верхней гайкой. Чтобы ограничить вторичный изгиб анкерных стержней и наилучшим образом распределить нагрузки на анкерные стержни, следует использовать закаленные шайбы с обеими гайками, а открытая длина анкерного стержня между верхом фундамента и низом нижней гайки не должна превышать диаметра. анкерного стержня. Моментное соединение с двойной гайкой является привлекательным методом крепления конструкции к фундаменту отчасти потому, что оно облегчает выравнивание опорной плиты и может компенсировать незначительные отклонения толщины или деформации опорной плиты.При монтаже оборудования и промышленных конструкций обычно подкладывают подкладки под плиты основания для выравнивания плиты основания, плотно затягивают анкерные стержни и затем помещают раствор под плиту основания. Как только раствор затвердеет, прокладки (в идеале) удаляются и анкерные стержни предварительно нагружаются путем окончательной затяжки. Этот тип крепления редко встречается в дорожных сооружениях и поэтому здесь не рассматривается. Однако некоторые старые конструкции могли быть установлены таким образом.

РИСУНОК 3 Моментное соединение с двойной гайкой.

Для консольных опор основным условием проектирования анкерных стержней обычно является усталостная прочность соединения. Моментное соединение с двойной гайкой классифицируется как деталь категории D с постоянной амплитудной усталостной прочностью 7 тыс. Фунтов на квадратный дюйм в соответствии со спецификацией AASHTO (1). Для достижения этой категории усталости соединение должно быть затянуто, чтобы обеспечить предварительную нагрузку на болт, аналогично другим структурным болтовым соединениям, нагруженным растяжением. Анкерная штанга с ослабленной гайкой становится неэффективной, за исключением случаев сильной перегрузки, и, следовательно, остальные анкерные штанги испытывают повышенную нагрузку.Это не только снижает усталостную долговечность анкерных стержней, которые остаются в зацеплении, но также увеличивает гибкость опорной плиты. Эта повышенная гибкость опорной плиты увеличивает напряжения в сварном шве опоры к опорной плите и способствует усталостному растрескиванию. В настоящее время широко используются опорные плиты с шестью или восемью анкерными стержнями; четыре часто встречаются на старых постройках. Учитывая, что нередко можно найти несколько незакрепленных гаек (рис. 4) на одном полюсе, вероятность растрескивания или даже обрушения полюса очевидна.

Ежегодное собрание TRB 2011

Оригинал статьи — автор не редактировал.

Майкл Дж. Гарлич Джереми В. Кунсе 124 126 128 130 132 134 136 138 140 142 144 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164

3

РИСУНОК 4 Высокий мачтовый столб с ослабленными верхними гайками.

Процедуры затяжки Затяжка анкерных стержней для новой установки должна выполняться в соответствии со стандартной процедурой и обеспечивать надлежащий предварительный натяг соединений анкерных стержней.Обратите внимание, что моментные соединения с двойной гайкой предварительно нагружают соединение; они не создают предварительного натяжения между анкерным стержнем и фундаментом. Перед затяжкой необходимо определить требуемую предварительную нагрузку соединения в зависимости от материала и размера анкерного стержня. Предварительный натяг анкерного стержня должен создавать усилие натяжения, равное от 0,5 до 0,6 минимального предела прочности материала стержня на разрыв, аналогично предварительному натягу в стандартных высокопрочных болтах. Чтобы определить предварительную нагрузку, необходимо знать тип материала и размер анкерного стержня.В настоящее время анкерные стержни поставляются в соответствии со стандартом ASTM F1554 «Стандартные спецификации для анкерных болтов, стали, предел текучести 35, 55 и 105 тысяч фунтов / кв. Дюйм», однако анкерные стержни могут отличаться от этих требований, особенно для конструкций, построенных до принятия стандарта F1554 в 1994. Указанный минимальный предел текучести (Fy) и указанный минимальный предел прочности на растяжение (Fu) для обычных материалов анкерных стержней, как указано в F1554 (2), показаны в таблице 1.

ТАБЛИЦА 1 Свойства материала анкерных стержней Свойство

165

Обозначение анкерного стержня Класс 36 Класс 55 Класс 105

Минимальный предел текучести (Fy), тыс. Фунтов / кв. Дюйм

36

55

105

Минимальный предел прочности при растяжении (Fu), тыс. Фунтов / кв. Ежегодное собрание 2011 г.

Оригинал статьи — автор не редактировал.

Майкл Дж. Гарлич Джереми В. Кунсе 166 167 168 169 170

4

Руководства FHWA рекомендуют затягивать гайки анкерных стержней методом закручивания гаек, аналогично тому, что используется для высокопрочных конструкционных болтов. В таблице 2 приведены рекомендуемые значения поворота гайки в плотно затянутом состоянии. ТАБЛИЦА 2 Вращение гайки для диаметра анкерного стержня с поворотом гайки, дюйм

171172173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184

185 186 187 188 189 190 191

Вращение гайки от состояния прилегания и натяга F1554 F1554 Сплав 36 Классы 55 и 105

Менее 1½

1/6 оборота

1/3 оборота

1½ или больше

1/12 оборота

1/6 оборота

Следует использовать только эти вращения гайки для моментных соединений с двойной гайкой.Рекомендуется допуск на поворот на 20 градусов сверх требуемого поворота. Важно, чтобы гайка и шайба имели плоскую опорную поверхность на опорной пластине, чтобы в анкерной штанге не возникали вторичные изгибающие напряжения. Если анкерный стержень отклонен от вертикального положения на угол, превышающий 1:40, для получения плоского подшипника следует использовать скошенную шайбу или прокладки. Окончательная затяжка методом закручивания гаек не должна производиться до тех пор, пока регулировочные гайки (Рисунок 5) и верхние гайки не будут плотно затянуты.«Плотно плотно» обычно определяется как гайка, затянутая таким образом, что все слои соединения находятся в плотном контакте, что обычно достигается максимальным усилием рабочего, использующего ручной гаечный ключ. В структурных болтовых соединениях «плотное прилегание» часто определяется как герметичность, достигающая 10 процентов от минимальной предварительной нагрузки; это может оказаться трудным для больших анкерных стержней. Тем не менее, плотное прилегание требует полного усилия (опереться на него!) На конце гаечного ключа.

РИСУНОК 5 Затягивание регулировочных гаек гаечным ключом.

Перед тем, как затянуть гайку, необходимо отметить исходное положение верхней гайки в положении плотного затягивания на гайке и опорной плите. Затем гайки поворачивают в соответствии с требованиями Таблицы 2. Гайки следует затягивать по схеме «звездочка», затягивая гайки напротив друг друга, пока не будут затянуты все гайки. Это обеспечивает более равномерное соединение до окончательной герметичности, чем на Ежегодном собрании

TRB 2011

Исходный документ, не отредактированный автором.

Майкл Дж.Garlich Джереми В. Кунсе 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207

232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249

5

гайки были затянуты в простая круговая последовательность, которая применяется как к состоянию плотного прилегания, так и к окончательной затяжке. Перед отправкой на промысел резьбы и гайки анкерных стержней смазываются. Смазочные материалы облегчают затяжку и должны присутствовать при затяжке. Если смазки нет, что может произойти из-за погодных условий, следует нанести коммерческую смазку для болтов или пчелиный воск.Запрещается использовать стопорные шайбы с гайками анкерных стержней. Для достижения необходимого вращения гайки, особенно для больших анкерных стержней, требуется значительное усилие. Для гаек меньшего размера можно обеспечить необходимое вращение с помощью стандартного гаечного ключа с удлинителем, например, отрезка трубы, прикрепленного к ручке. Это удлинение, или «читер-бар», может быть длиной в несколько футов, и его следует использовать осторожно, чтобы избежать возможных травм. Для окончательной затяжки можно использовать ударные гайковерты или гидравлические ключи.На рисунке 6 показан гаечный ключ на гайке анкерного стержня. По тяжелому концу гаечного ключа несколько раз ударяют кувалдой, обычно в диапазоне от 16 до 20 фунтов, до тех пор, пока не будет достигнуто необходимое вращение. Гаечный ключ с гидравлическим приводом показан на рис. 7. Ключи с гидравлическим приводом очень эффективны и при желании могут также обеспечить затяжку с заданным крутящим моментом. 209 211 213 215 217 219 221 223 225 227 229 231 РИСУНОК 6 Удар или молоток по регулировочной гайке.

РИСУНОК 7 Гидравлический ключ затягивает регулировочную гайку.

Повторная затяжка существующих оснований Повторная затяжка или замена отсутствующих или поврежденных гаек анкерных стержней выполняется аналогично процедуре первоначальной установки. В то время как гайки на месте могут быть повторно затянуты, установка новых гаек дает преимущество гайки, которая не имеет какой-либо коррозии или повреждений, а при удалении старой гайки очистка и смазка существующей резьбы анкерного стержня упрощается, а шайбы сломаны или отсутствуют. также можно заменить. Перед снятием гайки необходимо измерить шаг резьбы и диаметр стержня, чтобы убедиться в наличии надлежащих гаек, прежде чем начнется снятие.Новые гайки должны соответствовать существующим по размеру и должны быть тяжелыми шестигранными гайками. Шайбы также должны быть конструкционными шайбами, соответствующими ASTM F436. Для существующих установок тип материала анкерного стержня может быть неизвестен. Хотя наиболее вероятно, что материал стержня должен быть не ниже класса 55, может быть разумным использовать вращение гайки с поворотом, рекомендованное для материала класса 36, вместо риска повреждения существующих анкерных стержней. Полевые испытания на твердость конца стержня могут быть использованы для исследования типа материала стержня.Перед снятием гаек затяните все регулировочные и верхние гайки до упора. Снимите первую гайку и очистите резьбу проволочной щеткой. Если резьба сильно корродирована или

Ежегодное собрание TRB 2011

Исходный документ — автор не редактировал.

Майкл Дж. Гарлич Джереми У. Кунсе 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261262263264 265 266 267 268 269 270 271 272 273274 275 276 277 278 279 280 281282283283284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295

6

возможно повреждение резьбы, резьба может быть восстановлена ​​путем «чеканки» ее с помощью штампа подходящего размера.Затем следует смазать резьбу и плотно затянуть новую гайку. Затем аналогичным образом затягивают противоположную гайку, и процесс продолжается до тех пор, пока все гайки не будут плотно затянуты. Любые зазоры между гайками и опорной пластиной следует закрыть коническими шайбами. Затем гайки затягиваются с требуемым вращением гайки за два прохода, при каждом проходе достигается половина окончательного вращения. Опять же, затяжка должна производиться крестообразно или звездообразно. Сменные гайки и шайбы должны быть толстыми шестигранными гайками, соответствующими ASTM.Во время затяжки верхней гайки не должно происходить вращения регулировочной гайки. Хотя для затяжки анкерных стержней рекомендуется метод поворота гайки, в Руководстве (3) приводится следующее уравнение для определения крутящего момента, необходимого для достижения желаемого предварительного натяжения стержня. T = 0,12 дБП, где T = крутящий момент при установке (дюймы-тысячи фунтов), db = номинальный диаметр корпуса анкерного стержня (дюймы), P = предварительное натяжение при установке (тысячи фунтов), равное 50 процентам указанного минимального предела прочности на растяжение стержней F1554 класса 36, и 60 процентов для стержней класса 55 и выше. Это уравнение взято из NCHRP 469 (4).Коэффициент 0,12 был разработан на основе исследований анкерных стержней большого диаметра Тиллем и Лефке (5). Это требование к крутящему моменту основано на новых и хорошо смазанных резьбах и гайках анкерных стержней. В отчете NCHRP 469 рекомендуется, чтобы на новых установках через два дня повторно проверялась герметичность штанги с использованием поверочного крутящего момента, равного 110% от значения, рассчитанного по приведенному выше уравнению. По всей видимости, причина этой проверки — возможное расшатывание соединения из-за деформации или ползучести цинкования внутри резьбы.Эти моментные клапаны не рекомендуется использовать для повторной затяжки из-за вероятного увеличения трения в результате атмосферных воздействий. Однако их можно контролировать в качестве меры предосторожности против повторной затяжки болта до точки повреждения. Помимо использования гидравлических динамометрических ключей, для установки с регулируемым крутящим моментом можно использовать ручные динамометрические ключи с удлиненными рукоятками и мультипликаторами крутящего момента. Осмотр установки Настоятельно рекомендуется осмотр в полевых условиях во время установки гайки анкерного стержня, чтобы гарантировать надлежащую герметичность соединения.Шайбы индикатора прямого натяжения, которые используются для высокопрочных болтов, теперь доступны в размерах, подходящих для анкерных стержней. Они предлагают привлекательный вариант для проверки надлежащей герметичности соединения, но при их использовании необходимо учитывать возможные отверстия увеличенного размера, обычно присутствующие в опорных плитах. Могут потребоваться пластинчатые шайбы. ВЫВОДЫ Ослабленные гайки анкерных стержней в соединении опорной плиты для консольных знаков, сигналов и светильников могут значительно сократить срок службы конструкции. Правильная установка может предотвратить эти проблемы и не является сложной.Базовые соединения существующих конструкций могут быть повторно затянуты с использованием аналогичной процедуры, предпочтительно начиная с последовательного снятия гаек.

Ежегодное собрание TRB 2011

Оригинал статьи — автор не редактировал.

Майкл Дж. Гарлич Джереми В. Кунсе 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 315 316

7

ССЫЛКИ 1.

Стандартные спецификации для конструктивных опор для дорожных знаков Светильники и светофоры, Американская ассоциация государственных служащих автомобильных дорог и транспорта, AASHTO.

2.

Стандартные спецификации для анкерных болтов, сталь, предел текучести 35, 55 и 105 тысяч фунтов / кв. Дюйм, ASTM 1554, ASTM International.

3.

Гарлих, Майкл Дж. И Торкильдсен, Эрик Т., Руководство по установке, осмотру, техническому обслуживанию и ремонту структурных опор дорожных знаков, светильников и дорожных сигналов, Публикация FHWA NHI 05-032, март 1995 г., Федеральное управление шоссейных дорог, 2005.

4.

Dexter, RJ и Ричер М.Дж., Усталостная конструкция консольных опор для сигналов, знаков и света, в отчете NCHRP 469, Транспортный исследовательский совет, 2002.

5.

Тилль, Р.Д., и Лефке, Н.А., Взаимосвязь между крутящим моментом, натяжением и вращением гайки анкерных болтов большого диаметра, Отдел публикационных материалов и технологий, Департамент транспорта штата Мичиган, Лансинг, октябрь 1994 г.

TRB Ежегодное собрание 2011 г.

Оригинал статьи — автор не редактировал.

»Метод поворота гайки

Метод поворота гайки — очень популярный и достаточно надежный метод натяжения (F3125) конструкционных болтов A325 и A490 без необходимости использования дорогостоящих динамометрических ключей или устройств измерения натяжения.Это простое руководство, которое говорит пользователю повернуть гайку на указанную величину в зависимости от длины болта и наклона скрепляемых вместе элементов.

Приведенная ниже таблица, обобщенная по стандарту RCSC, предназначена для вращения после того, как болт был плотно затянут, что означает, что слои находятся в плотном контакте друг с другом, и сборка была затянута достаточно, чтобы гайку нельзя было снять без использование гаечного ключа. Это применимо только к соединениям, в которых весь материал в рукоятке — сталь.

Длина болта Обе стороны перпендикулярны оси болта Одна поверхность имеет уклон не более 1:20, другая поверхность перпендикулярна оси болта Обе поверхности имеют наклон не более 1:20 от нормали к оси болта
Не более 4 дней 1 3 поворот (120 градусов) 1 2 поворот (180 градусов) 2 3 поворот (240 градусов)
Более 4d, но не более 8d 1 2 поворот 2 3 поворот 5 6 поворот (300 градусов)
Более 8d, но не более 12d 2 3 поворот 5 6 поворот 1 оборот (360 градусов)
* Если длина болта превышает 12d, вращение гайки должно быть определено путем испытания с использованием калибратора натяжения.

Как это применимо к анкерным болтам?

Обычно нет. Согласно Руководству по стальным конструкциям AISC (стр. 14-10, 14 -е издание ), для большинства случаев анкеровки предварительное натяжение не требуется. Они просто рекомендуют плотно затягивать гайки. Однако в некоторых особых случаях существуют процедуры для натяжения анкерных болтов с использованием модифицированной методики поворота гайки. Американская ассоциация государственных служащих автомобильных дорог и транспорта (AASHTO) в спецификации LRFD для конструктивных опор для дорожных знаков, светильников и дорожных сигналов подробно описывает методы поворота гайки для верхней гайки в соединениях с двойной гайкой.Как и выше, эти рекомендации по вращению действительны после плотной затяжки гайки.

Диаметр F1554g36 F1554g55, g105, A449, A615 и A706g60
1-1 / 2 ”и ниже 1/6 оборота (60 градусов) 1/3 оборота (120 градусов)
Выше 1-1 / 2 1/12 оборота (30 градусов) 1/6 оборота
* применимо только к верхней гайке в соединениях с двумя гайками
Написано , ​​г.

17-07-17

Инструменты для затяжки, инструменты для натяжения

Производители ветряных турбин предоставляют множество руководств и инструкций по затяжке болтов на своем оборудовании.Каждый болт получает предписанный крутящий момент или усилие. Например, болты, которыми крепятся фланцы градирни, часто затягиваются с усилием 2065 фунт-футов. в то время как фундаментные болты имеют определенное натяжение. Конечно, для натяжения и крутящего момента требуются разные инструменты.

«Мы видим спецификации как для натяжения одних турбинных башен, так и для крутящего момента на других. Какими бы ни были характеристики, они зависят от производителя оборудования », — говорит инженер по продажам Aztec Bolting Адриан Кейт (bolting.com).

Фундаментные болты чаще всего требуют приложения нагрузки с помощью натяжителя.Вкратце, натяжитель работает следующим образом: рабочий рукой затягивает гайку на болте, а затем помещает втулку вокруг гайки. Мост сидит вокруг гайки для поддержки гидроцилиндра. Наконец, съемник навинчивает по крайней мере на три витка резьбы на конце болта до тех пор, пока он не коснется поршня на гидроцилиндре. Цилиндр приводится в действие насосом, который подтягивает болт до заданного усилия. «Это довольно точно. Затем гайка затягивается вручную или с помощью короткого стержня, называемого тросиком.Это не требует особых усилий. Затем ослабление давления позволяет гайке и болту выдерживать нагрузку », — говорит Кейт.

В большинстве других мест на вышке требуется крутящий момент, и для этого требуется динамометрический ключ. Его можно применять вручную с длинной полосой и каким-то индикатором, но выше башни этот метод опасен. Гидравлический динамометрический ключ имеет больше смысла. На прилагаемом разрезе показаны некоторые внутренние детали конструкции Enerpac. В нем гидравлический поршень перемещает храповое устройство максимум на 20 ° за раз.Рабочий нажимал на подпружиненный переключатель, чтобы запустить двигатель насоса и контролировать манометр, пока он не покажет давление, эквивалентное заданному крутящему моменту.

«Помимо нагрузок, чрезвычайно важна надежность оборудования», — добавляет Кейт. «Мы часто слышим, что дорогой кран ждет, потому что гидравлические инструменты вышли из строя. Так, например, неисправный насос стоимостью 5000 долларов может задерживать работу крана, который стоит 40 000 долларов в день. Стоимость помпы теряется в нулях.”

Гидравлическое оборудование постоянно используется и сильно нагружено, поэтому когда-нибудь оно выйдет из строя. «Будьте к этому готовы», — говорит Кейт. Чаще всего, добавляет он, уплотнения устройства выходят из строя из-за износа, и тогда они не могут создавать необходимое давление, поэтому держите запасной набор под рукой.


Из рубрики: Компоненты, Конструкция, Безопасность
С тегами: гидравлический поршень, гидравлические инструменты, манометр, крутящий момент

Что такое гайковерт?

Пневматический динамометрический ключ, также известный как гайковерт, является членом семейства промышленных динамометрических ключей — серии инструментов, используемых для затягивания гаек, болтов и винтов в ситуациях, когда крутящий момент имеет решающее значение.В отличие от стандартных гаечных ключей, динамометрические ключи способны прикладывать определенный уровень крутящего момента к болту. Имея возможность измерить затяжку болта, операторы могут убедиться, что они успешно соответствуют проектным спецификациям для работы или проекта.

Созданный в 1930-х годах гайковерт состоит из редуктора или усилителя крутящего момента, прикрепленного к мощному пневмодвигателю. Внизу мультипликатора находится амортизирующая платформа, способная минимизировать удар, так что пользователь может успешно закрепить промышленные болты с небольшими усилиями.Эти мультипликаторы или редукторы имеют коэффициенты умножения, которые позволяют контролировать величину крутящего момента, прилагаемого к гайке.

В этом посте мы обсудим, когда необходимо использовать гайковерт и как обеспечить наилучший уровень точности.

Когда использовать гайковерт

Пневматические динамометрические ключи часто используются в тяжелой строительной отрасли, где затяжка болта или гайки должна соответствовать определенным требованиям. Эти отрасли могут включать в себя производство электроэнергии, горнодобывающую, сталелитейную, железнодорожную и обрабатывающую промышленность.Когда гайковерты используют пневматическую энергию, они являются особенно безопасным вариантом для работы с легковоспламеняющимися жидкостями, газами и химическими веществами.

В чем разница между пневматическим динамометрическим ключом и стандартным гайковертом?

Пневматический динамометрический ключ часто путают со стандартным ударным гайковертом, потому что они очень похожи по внешнему виду. Однако пневматический динамометрический ключ — это промышленный динамометрический ключ, работающий от непрерывной передачи. С другой стороны, стандартный ударный гаечный ключ (также известный как пневматический гаечный ключ) накапливает мощность во вращающейся массе и выпускает ее небольшими приращениями или «молотками» по выходному валу.В то время как гайковерты используются для приложения критического крутящего момента к промышленным болтам, гайковерты ударного действия обычно используются при общем техническом обслуживании или при сборке.

Как обеспечить точность вашего пневматического динамометрического ключа

Поскольку пневматические ключи используются в тяжелой промышленности, где точность имеет решающее значение, важно, чтобы ваш инструмент был точным и хорошо откалиброванным. Плохо откалиброванный или неточный гайковерт может привести к плачевным результатам. Точная затяжка болтов имеет решающее значение для безопасности, особенно для проектов, связанных с тяжелой инфраструктурой или опасными материалами.Хороший пневматический динамометрический ключ должен иметь точность +/- 5% и повторяемость 2%. Ниже приведены три фактора, которые могут сильно повлиять на точность гайковерта:

Качество инструмента

Гайковерты — это сложные инструменты, состоящие из редукторов с пневмодвигателями. С таким большим количеством движущихся частей плохо сконструированные инструменты могут оставлять много места для ошибок. Убедитесь, что инструмент новый высокого качества, а если используется — в хорошем состоянии. Убедитесь, что редукторы имеют подшипники на каждой передаче, а также оцените классы передач.

Качество воздуха

Поскольку воздух приводит в действие двигатель и вращает коробку передач, важно обеспечить использование только высококачественного чистого воздуха для приведения в действие гаечного ключа. Влажный или грязный воздух может не только существенно повлиять на точность инструмента, но и вызвать проблемы или повреждения в течение длительного времени. Кроме того, количество воздуха, используемого для создания двигателя, должно быть достаточным для правильной работы инструмента.

Калибровка

Способ номер один для обеспечения точности пневматического динамометрического ключа — это регулярная калибровка и проверка.Есть ряд поставщиков услуг, которые откалибровали измерительное оборудование и могут измерить и сертифицировать точность вашего гаечного ключа. Очень важны частые калибровка и измерения — только инструменты, прошедшие надлежащее обслуживание, могут соответствовать проектным требованиям. Чтобы гарантировать правильную работу вашего инструмента, убедитесь, что он сертифицирован сертификатом калибровки ISO17025.

Если ваш пневматический динамометрический ключ нуждается в ремонте или калибровке, позвоните в Maxpro. Мы являемся крупнейшим дилером пневматических динамометрических ключей и авторизованной ремонтной мастерской RAD в США.Когда вы откалибруете свой ключ в Maxpro, вы получите калибровку, аккредитованную ISO / IEC 17025. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать, как добиться максимальной производительности от вашего пневматического динамометрического ключа уже сегодня.

Гидравлический динамометрический ключ типа DRS

Все динамометрические ключи ITH работают по методу крутящего момента, опционально по методу крутящего момента.

Компактный гидравлический динамометрический ключ типа DRS используется в радиально ограниченных пространствах и приложениях с различными точками реакции (например.грамм. корпус литой, краны и т.д .. .)

Характеристики и компоновка
Тонкий корпус с трехуровневым шлицевым соединением на 360 ° для реактивного рычага позволяет размещать его в осевом и радиальном направлении для достижения оптимальной точки реакции. Эта гибкость предлагает самую большую точку реакции на рынке. Гнездо с мелкими зубьями запатентованной храповой системы гарантирует стабильную передачу крутящего момента. Внутренний гидроцилиндр одностороннего действия имеет автоматический возврат поршня для увеличения рабочей скорости.

Можно использовать существующие головки и гайки.
Шлицевой вывод работает со вставками, включая квадратный привод типа DRS-VE, шестигранный ключ типа DRS-KSE и шестигранный привод типа DRS-SE. Подходит для существующих головок и гаек с квадратными вставками типа DRS-VE. Здесь вы найдете обзор всех модулей DRS.

Удобная в обслуживании модульная конструкция и поворотное соединение TWIN
Модульная конструкция (гидроцилиндр, храповая система и корпус) проста в обслуживании с быстрой заменой изношенных деталей.Поворотное соединение TWIN обеспечивает полный диапазон перемещений для установки инструмента и гидравлического шланга. Это идеально подходит для работы в ограниченном пространстве.

Совместимость и индивидуальный дизайн

  • Гидравлические динамометрические ключи типа DKS могут использоваться со всеми гидравлическими насосами ITH для торцевых ключей (одно- или двухшланговые системы).
  • Компания ITH предоставляет любые реактивные рычаги или вставки по индивидуальному заказу в соответствии с требованиями заказчика.

Свяжитесь с нами для получения бесплатной технической консультации или в случае возникновения вопросов.Мы будем рады помочь вам в применении болтовых соединений.

Момент затяжки 101 — Rocket Industries

По сценарию Бобби Кимбро

Зачем использовать динамометрический ключ для затяжки болта или гайки? Разве не достаточно хорошо, чтобы прижать его так, чтобы оно было хорошо и плотно? Гадать, с какой силой затянуть застежку, — все равно что играть в русскую рулетку с помощью машин. Возможно, вам это сойдет с рук несколько раз, но рано или поздно это поймает вас.Это случается даже с лучшими механиками.

Когда «good-n-tite» недостаточно, вам нужно использовать динамометрический ключ.

В июле 2009 года Фернандо Алонсо, участвовавший в гонке Renault на Гран-при Венгрии, начал гонку на поуле. На 13-м круге правое переднее колесо оторвалось от машины Алонсо, что привело к серьезным повреждениям гоночной машины. Алонсо пришлось сняться с гонки. По иронии судьбы, этот инцидент произошел через неделю после смертельной аварии, когда Генри Сёртиз сбило бездомное колесо, а через день после того, как Филипе Масса получил серию травм головы из-за обломков на трассе.Причиной вылета колеса из автомобиля стала незакрученная гайка колеса.

Renault был первоначально отстранен от следующей гонки (который позже был уменьшен до штрафа в 30 000 фунтов — максимальной суммы, которую могут взимать гоночные стюарды), и FIA опубликовала следующее заявление: «Участник сознательно освободил автомобиль номер семь с позиции пит-стопа. без надежного закрепления одного из удерживающих устройств для колесных гаек, что свидетельствует о том, что само колесо могло быть неправильно закреплено.Зная об этом, они не предприняли никаких действий, чтобы предотвратить выезд автомобиля с пит-лейн ».

Недостаточный момент затяжки может привести к ненужному износу гаек и болтов, а также деталей, которые они крепят. Превышение крутящего момента может вызвать выход из строя болта или гайки из-за чрезмерного напряжения резьбовых участков.

Использование динамометрического ключа на крепежных деталях помогает предотвратить несчастные случаи, травмы и смерть. При этом также важно убедиться, что вы знаете правильные методы приложения крутящего момента к крепежу и каковы ограничения.

Динамометрические ключи со шкалой типа необходимы для измерения трения гайки и момента отрыва.

Момент отрыва — Момент отрыва определяется как минимальный крутящий момент, требуемый для начала движения гайки на болте или откручивания от него без осевой нагрузки на гайку и когда болт полностью проходит через гайку.

Момент трения — Момент трения (тара, сопротивление, выбег) — это крутящий момент, необходимый для преодоления внутреннего трения между самоконтрящейся гайкой и болтом, когда гайка поворачивается на болте, но до того, как гайка коснется шайбы. (без осевой нагрузки).

Конечный крутящий момент — Конечный крутящий момент представляет собой сумму крутящего момента трения плюс применимые значения крутящего момента или крутящего момента трения плюс крутящий момент из руководства по эксплуатации производителя.

Динамометрические ключи балочного типа подходят для некоторых приложений
, но вы должны видеть калибр
и находиться в правильном положении для точности.

Регулируемые или показывающие динамометрические ключи должны иметь точность в пределах 10 процентов от показаний от 30 до 100 процентов полной шкалы.Как и в случае с любым другим измерительным прибором, лучше избегать крайних значений шкалы или диапазона. Стандартное практическое правило — избегать использования нижних и верхних 10% шкалы динамометрического ключа. Например, если вы используете динамометрический ключ от 30 до 150 дюймов / фунт, безопасный диапазон использования динамометрического ключа составляет 45–135 дюймов / фунт.

Калибруйте динамометрический ключ не реже одного раза в год или сразу после неправильного использования или падения, чтобы обеспечить постоянную точность.

Убедитесь, что прилагаемый крутящий момент соответствует размеру стержня болта, а не размеру гаечного ключа.

Всегда прикладывайте крутящий момент к гайке, а не к болту. Это уменьшит вращение болта в отверстии и уменьшит износ.

Убедитесь, что резьба болта и гайки чистая и сухая, если иное не указано производителем.

Опустите гайку до почти контакта с шайбой или поверхностью подшипника и проверьте момент сопротивления трения с помощью динамометрического ключа циферблатного типа на момент, необходимый для поворота гайки.

Добавьте крутящий момент сопротивления трения к желаемому крутящему моменту.Это называется «окончательный крутящий момент», который должен регистрироваться на индикаторе или настройке динамометрического ключа щелевого типа.

Следует проявлять осторожность при использовании специальных адаптеров при использовании динамометрического ключа
, особенно адаптеров, которые изменяют длину
динамометрического рычага.

Приложите усилие крутящего момента плавно и равномерно. Если во время конечного момента затяжки возникает дребезжание или рывки, отверните гайку и повторно затяните.

При установке корончатой ​​гайки начните выравнивание с отверстием для шплинта с минимальным рекомендованным крутящим моментом плюс момент сопротивления трения.Не превышайте максимальный крутящий момент плюс сопротивление трения. Если отверстие и зубец гайки не совпадают, замените шайбу или гайку и попробуйте снова. Не рекомендуется превышать максимальный рекомендуемый крутящий момент.

При приложении крутящего момента к головкам болтов или болтам с головкой под ключ прилагайте рекомендуемый крутящий момент плюс момент сопротивления трения.

Если используются специальные адаптеры, которые изменяют эффективную длину динамометрического ключа, окончательная индикация крутящего момента или настройка ключа должны быть соответственно отрегулированы.Определите показания или настройку динамометрического ключа с адаптером, установленным, как показано ниже.


При тщательном уходе и своевременной калибровке ваш динамометрический ключ прослужит вам долго и станет бесценным инструментом в вашей работе.


Эта статья любезно предоставлена

Почему динамометрические инструменты имеют решающее значение для ремонта вертолетов

Крепеж, которым несущий винт крепится к мачте вертолета Bell Iroquois UH-1 «Хьюи», пилоты вертолетов и их пассажиры во Вьетнаме назвали гайкой Иисуса.Учитывая, что если что-то пойдет не так с этой гайкой в ​​полете, ротор полетит в неизвестном направлении, а оставленный вертолет приобретет аэродинамические свойства кирпича, это подходящее название. Безопасность каждого на борту зависела от этой простой резьбовой гайки. Современные вертолеты могут зависеть, а могут и не зависеть от одного-единственного крепления, чтобы их винты были прочно прикреплены к мачте. В противном случае существует много креплений, способность которых оставаться на месте в полете не менее важна.

Для обслуживания вертолетов требуются прецизионные динамометрические инструменты. Большинство современных вертолетов оснащены реактивными турбинами. Каждый крепеж и болт, удерживающий лопасти вентилятора и корпус двигателя, должны быть затянуты в точном соответствии с техническими требованиями. Если их оставить незакрепленными, можно освободиться в полете и нанести катастрофические повреждения частям двигателя, вращающимся на высокой скорости. Если они затянуты слишком сильно, они могут вызвать нагрузку на кожухи и привести к их растрескиванию под действием давления и вибраций полета.Качественный набор динамометрических инструментов необходим для профилактического обслуживания вертолетов и ремонта поврежденных.

Почему важен контроль крутящего момента при обслуживании вертолетов

Мощные реактивные двигатели вертолетов прикреплены к валам, которые вращают как главный, так и задний роторы. Это означает большой вес и оборудование, вращающееся на очень высоких скоростях внутри планера. Все, что вращается или прикреплено к чему-то, что вращается, должно быть точно закреплено в соответствии со спецификациями, установленными производителем вертолета.В противном случае части могут высвободиться с невероятной силой или части, которые слишком сжаты и находятся под нагрузкой, могут сломаться. Недостаточно просто почувствовать, что болт или винт затянут должным образом; Вернется ли вертолет из полета таким образом, зависит от судьбы.

Ремонт органов управления вертолетом также требует точности. Независимо от того, предоставляет ли система управления пилоту и второму пилоту индивидуальные коллективные органы управления или массив Т-образных джойстиков, где каждый пилот подключен к единому центральному коллективу, каждое движение коллектива перемещает массив сложных рычагов управления, которые подключаются к наклонной шайбе в основание мачты.Аппарат автомата перекоса, в свою очередь, связан с роторами и регулирует их шаг. Если какое-либо из этих приспособлений слишком ослаблено или затянуто, органы управления не будут двигаться правильно, и безопасность вертолета станет сомнительной. Ключом к правильному обслуживанию и ремонту вертолетов является точная затяжка креплений с крутящим моментом, измеренным в соответствии со спецификацией.

Выбор правильного динамометрического инструмента для ремонта вертолетов

Авиационные болты и винты затянуты специально для распределения нагрузок в соответствии с требованиями производителя.Их тип и рекомендуемую производителем настройку крутящего момента обычно можно найти в руководстве по техническому обслуживанию вертолета. Правильно затянутые динамометрические болты важны для всех самолетов, и наше иллюстрированное руководство по чтению динамометрических болтов поможет вам понять схемы технического обслуживания. Однако для соблюдения настроек производителя требуются соответствующие инструменты. Динамометрические ключи, динамометрические отвертки и точно откалиброванные инструменты для механической сборки — лучшие инструменты для ремонта и профилактического обслуживания вертолетов.

Сверхпрочные болты двигателей или трансмиссий вертолетов и винты планера требуют точной затяжки в соответствии со спецификациями. Импульсные инструменты отлично подходят для работы с несколькими тяжелыми болтами с одинаковыми характеристиками. С другой стороны, воздушные отвертки с автоматическим отключением идеально подходят для многочисленных более легких винтов на планере. Они ускоряют повторяющуюся сборку и разборку, снижают утомляемость механиков и обеспечивают точное управление крутящим моментом на протяжении всего процесса.

Механические системы, такие как внутренняя часть двигателей, систем передачи мощности и восстановленных трансмиссий, имеют более изменяемые настройки крутящего момента. Таким образом, в таких ситуациях требуются регулируемые ручные динамометрические отвертки и динамометрические ключи. Эти инструменты сигнализируют, когда оператор приближается к установленному пределу крутящего момента, но не все из них активно предотвращают превышение оператором этих пределов. Щелчковые ключи предупреждают оператора о приближении к пределу крутящего момента одним щелчком, но не останавливают его от превышения.Вертолеты особенно чувствительны к перетяжке, поэтому гаечные ключи с эксцентриком и отключающие ключи, которые физически не позволяют пользователю перетягивать, являются лучшим выбором для обслуживания вертолетов.

Более компактный и точный мир органов управления вертолетом и рычагов управления требует более точно измеряемых величин крутящего момента. Динамометрические отвертки с циферблатом и регулируемые динамометрические отвертки — лучшие варианты для точной регулировки и контроля крутящего момента, прилагаемого к крепежным деталям, удерживающим тяги управления вертолетом.Оба типа имеют функции памяти, поэтому персонал по контролю качества может проверить, что все работает правильно.

Высококачественные динамометрические инструменты позволяют пилотам контролировать самолет с точностью, равной качеству технического обслуживания и ремонта вертолета. Динамометрические инструменты критически важны для обеспечения того, чтобы техническое обслуживание вертолета выполнялось правильно и в соответствии со спецификациями, указанными производителем. В конце концов, если вы оставите наощупь затяжку креплений вертолета, то это поставит под угрозу вертолет и жизни тех, кто на нем летает.

Mountz Inc. понимает, что и дорогие планеры, и жизнь зависят от качества обслуживания вертолетов. Вот почему мы стремимся создавать лучшие динамометрические инструменты для эффективного ремонта и обслуживания вертолетов. Чтобы увидеть полный ассортимент нашей продукции, просмотрите наш каталог . Свяжитесь с нами в любое время по телефону , задайте вопрос . Чтобы узнать цену, запросите расценки . Если вы хотите лично увидеть наше оборудование, позвоните по номеру и запишитесь на прием .

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *