Замена сальника коленвала калина 8 клапанов: Замена сальника коленвала lada kalina sedan (ваз калина)

Содержание

Замена переднего сальника коленвала калина

  • Устройство автомобиля
  • Двигатель

Замена сальника коленвала — трудоемкая, однако технически не слишком сложная задача, справиться с которой способен любой автовладелец, имеющий начальные навыки ремонта своего транспортного средства.

Для выполнения манипуляции понадобится гараж, яма или подъемник, а также несколько часов свободного времени. Наименее сложной является замена переднего сальника коленвала. Задний элемент, расположенный за КПП, корзиной сцепления и маховиком, требует гораздо больших затрат времени и труда.

Причины

По каким же причинам может протекать моторная жидкость из-под сальника коленчатого вала (далее — СКВ)? Такой вопрос интересовал каждого автолюбителя, столкнувшегося с этой проблемой. Сейчас мы постараемся дать развернутый ответ на этот вопрос. Причин, как вы могли понять, может быть несколько.

Для начала вы должны определиться с тем, какой именно сальник потек. В транспортном средстве их может быть два:

  • Задний сальник. Как правило, его ресурс службы является высоким и зачастую он определяется сроком эксплуатации автомобиля. По своим габаритам этот элемент является большим.
  • Передний сальник. По габаритам он поменьше, но он является и менее долговечным, поскольку на практике выходит из строя значительно чаще, чем задний сальник.

Вы должны четко знать, какой именно сальник протекает. Если течь масла была зафиксирована в задней части мотора, то необходимо произвести визуальную проверку поддона и блока коробки передач. Чтобы понять, какое масло течет, капните его на поверхность воды. Если трансмиссионная жидкость сразу расплывется по водной поверхности, то моторная жидкость будет держаться капелькой.

Теперь перейдем непосредственно к причинам, по которым может происходить течь масла сальника коленвала. Как сказано выше, их может быть несколько:

  • Один из них обычно может протечь в том случае, когда общий пробег транспортного средства превысил 100 тысяч километров. Зачастую это вызывается вибрациями коленчатого вала, в результате чего изнашивается внутренняя часть сальника, которая изначально должна плотно прилегать к элементу. Однако, поскольку со временем она разбивается и теряет свою форму, то она не может плотно прилегать к поверхности коленвала.
  • Кроме того, проблема может возникнуть и в другом случае. К примеру, если транспортное средство долгое время не использовалось или долго стояло на улице во время зимних холодов, то сальник может пересохнуть или замерзнуть и затвердеть от морозов. В этом случае он также не сможет плотно прижаться к поверхности коленчатого вала.
  • Что касается новых элементов, то сальник может течь и по другим причинам. В частности, это может быть отвратительное качество самой изготовленной детали. Учтите, что плохое качество элемента, так или иначе повлияет на его работоспособность, так что не устанавливайте на свои транспортные средства продукцию от непроверенных производителей.
  • Неправильная установка. Также является одной из причин, по которым происходит течь масла из-под сальника. В частности, это возможно, если элемент установлен неравномерно. Как правило, сальник устанавливается в необходимом положении и при помощи молоточка, не прикладывая усилий, забивают сальник на свое место установки. Тем не менее, производители сальников рекомендуют своим потребителям использовать специальное оборудование для этого.
  • Неисправность двигателя. Утечка моторной жидкости может происходить и по причине неисправности непосредственно двигателя внутреннего сгорания. В том случае, если в работе мотора появились дефекты, к примеру, в нем повысилось давление картерных газов, то эти самые газы могут попросту выдавить сальник. В результате этого в его месте соприкосновения с коленчатым валом может образоваться щель, через которую и будет вытекать смазывающий материал.
  • Протечка масляного фильтра. Также является частой проблемой. Иногда автомобилисты принимают эту проблему за течь сальников и меняют последние, в результате чего замена фильтра все равно потребуется.

Причины износа сальника коленвала

Как узнать, что сальник пора менять?

Качественный сальник, изготовленный проверенным изготовителем, может обеспечить герметизацию блока на 150 тысяч километров. Однако, существует ряд определенных причин, по которым есть риск вывести деталь из строя намного раньше.

1. Масло и масляный фильтр несвоевременно подверглись замене. Это объясняется тем, что при использовании отработанного масла, в место установки сальника проникает пыль и грязь, которые царапают поверхность, требующую уплотнения. Таким образом, появившееся в процессе эксплуатации небольшие царапины, повреждают кромку сальника при вращении и выводят его из строя раньше времени. Также царапины могут возникнуть при не качественном проведении ремонта.

Последствия

Теперь по порядку рассмотрим последствия, которые могут возникнуть при регулярной течь масла из-под сальника коленвала. Рядом с передним сальником расположен ремень ГРМ: в случае попадания моторной жидкости на него ремень может быстрее порваться к ходе эксплуатации.

Рядом с задним сальником расположен механизм сцепления, и если расходный материал попадет на него, то система потеряет свои фрикционные характеристики. Так или иначе, но и в первом, и во втором случае течь жидкости и загрязненность мотора неизбежны,

Течь из-под переднего сальника колевала

Следует отметить, что течь из-под прокладки масляного насоса также можно спутать с протечкой сальника. Эти элементы расположены рядом друг с другом и моторная жидкость в обоих случаях будет протекать с одной стороны. Также стоит добавить, что в этом случае картер будет грязным, поскольку к смазывающему материалу будет прилипать любая грязь, которая там и останется.

Обрыв ремня ГРМ — это самый плохой исход событий, если потек сальник коленвала. Более того, на многих моделях двигателей были зафиксированы случаи, когда гнулись клапана мотора. В этом случае автомобилисту потребуется:

  • произвести замену ремня газораспределительного механизма;
  • произвести замену уплотнительной прокладки головки блока цилиндров;
  • произвести замену клапанов, при этом следует их притереть;
  • отшлифовать головку блока цилиндров двигателя, поскольку в 98% случае она будет неровной, и соответственно, будет неплотно прилегать к мотору, что негативно отразиться на надежности силового агрегата.

Что делать в таких случаях?

Как сказано выше, одной из вероятных проблем может быть некорректная установка элемента. В частности если внутренняя сторона резинки загнута, то именно через нее может и протекать жидкость. Таким образом, элемент нужно только менять, несмотря на то, что он относительно новый.

Замена заднего сальника

  1. Произвести демонтаж коробки переключения скоростей (воспользуйтесь для этого мануалом по эксплуатации вашего транспортного средства).
  2. Затем возьмите отвертку или любой другой предмет с острым наконечником, подойдет и обычный нож. Демонтируйте вышедший из строя сальник. При этом будьте осторожны с рабочей поверхностью.
  3. Очистите поверхность коленчатого вала. Обратите внимание, делать это можно только ветошью. Некоторые «умельцы» очищают коленвал наждачной бумагой. Этого делать ни в коем случае нельзя, поскольку так коленчатый вал быстрее выйдет из строя.
  4. Установите новый сальник на место старого.
  5. Произведите монтаж коробки передач.

Замена переднего сальника

  1. Демонтируйте блок шкивов согласно инструкции по эксплуатации авто.
  2. Затем вам нужно будет снять кожух с зубчатого ремня ГРМ.
  3. Сделав это, снимите сам резиновый ремень.
  4. После этого демонтируйте приводной зубчатый шкив.
  5. Только после этого вы увидите сальник: его нужно заменить. Не забывайте о правильной установке элемента .
  6. Заменив его, соберите все в обратной последовательности.

Процедура замена

Процедура замены сальника на авто модели ВАЗ-2107, 2106 и других «классических» моделях не отличается. Некоторые отличия в подготовительных работах в силу иного расположения силового агрегата имеют переднеприводные ТС. При этом двигатели, имеющие 8 клапанов (ВАЗ-2115, 2110) и 16 клапанов (калина, 2112) принципиальных отличий в выполнении замены рассматриваемых элементов не имеют.

Замена манжет на «классике»

Замена заднего уплотнителя коленвала на «классике» производится исключительно на яме или подъемнике, так как только такие условия позволяют безопасно демонтировать коробку передач. Процедуру выполняют в такой последовательности:

  • установка авто на яме;
  • демонтаж карданного вала;
  • демонтаж КПП;
  • демонтаж сцепления;
  • демонтаж задней крышки картера сцепления;
  • демонтаж держателя;
  • удаление старого элемента и запрессовка нового;
  • обратная сборка.

Старое уплотнение демонтируют с помощью молотка и выколотки, вставляя последнюю в отверстия для болтов крепления картера и нанося легкие удары молотком. Перед запрессовкой новую манжетку смазывают моторным маслом или силиконовым герметиком. Запрессовку проводят аккуратными ударами молотка по окружности сальника или с помощью оправки.

Для демонтажа и замены передней прокладки потребуется снять вентилятор охлаждения силового агрегата и ремень генератора. После этого необходимо открутить гайку и демонтировать шкив коленвала. Сам элемент находится под ним. Чтобы избежать сложных работ по удалению передней крышки двигателя, элемент удаляют с помощью шлицевой отвертки.

Если сделать этого не удается, демонтаж и замена сальника коленвала ВАЗ-2107 производится с помощью самореза. Его вкручивают в боковую часть манжеты, после чего выдергивают элемент обыкновенным гвоздодером. Перед запрессовкой новой прокладки ее посадочное место следует очистить от загрязнений. Запрессовку проводят по аналогии с задней манжетой.

Замена сальников на переднеприводных авто производства АвтоВАЗ

Замена сальника коленвала ВАЗ-2110, расположенного в области привода ГРМ, производится относительно просто.

Для этого следует:

  • снять переднюю крышку привода;
  • выставить ГРМ в положение ВМТ;
  • снять ремень ГРМ;
  • снять шкив коленвала;
  • шлицевой отверткой или саморезом извлечь старую резинку;
  • запрессовать новый элемент.

Замена заднего сальника коленвала ВАЗ-моделей, оснащенных передним приводом, также требует демонтажа коробки передач, картера сцепления, плиты. После этого следует снять держатель или удалить старую деталь саморезом. Посадочное место промывают бензином или керосином и высушивают. Сама процедура запрессовки не отличается от вышеописанной.

На заметку: несмотря на простоту описания, выполнение подобных работ своими руками требует знания некоторых технических тонкостей. При недостатке опыта в выполнении столь объемных манипуляций неопытному автовладельцу лучше обратиться к специалистам.

Передний сальник коленчатого вала — замена

1. Снимаем ремень привода ГРМ (см. «Ремень привода ГРМ — замена»). 2. Снимаем зубчатый шкив с коленчатого вала.

3. Чтобы не потерять шпонку и не повредить ею новый сальник, плоскогубцами извлекаем шпонку из паза.

4. Извлекаем сальник из посадочного отверстия специальным крючком или, завернув в него саморез (см. «Сальники распределительных валов — замена»), пассатижами.

Установка

1. Наносим чистое моторное масло на рабочую кромку нового сальника и запрессовываем его через оправку или отрезок трубы диаметром около 40 мм так, чтобы наружная кромка сальника была заподлицо с кромкой его посадочного отверстия.

2. Вставляем шпонку в паз коленчатого вала. 3. Устанавливаем зубчатый шкив на вал.

4. Устанавливаем ремень привода ГРМ, шкив коленчатого вала в последовательности, обратной снятию (см. «Ремень привода ГРМ — замена»). 5. Дальнейшую сборку выполняем в последовательности, обратной разборке.

Что такое сальник коленвала Daewoo?

Сальник коленвала Daewoo — деталь кривошипно-шатунного механизма двигателей производства южнокорейской корпорации Daewoo Motors; кольцевой уплотнительный элемент (сальниковое уплотнение), герметизирующий блок цилиндров двигателя в месте выхода из него носка и хвостовика коленчатого вала.

Коленчатый вал двигателя устанавливается в блок двигателя таким образом, что обе его законцовки выходят за пределы блока цилиндров — на переднюю часть вала (носок) обычно устанавливается шкив для привода агрегатов и шестерня привода ГРМ, на заднюю часть вала (хвостовик) монтируется маховик. Однако для нормальной работы мотора его блок должен быть герметичным, поэтому выходы коленвала из него герметизируются специальными уплотнениями — сальниками.

Сальник коленвала имеет две основных функции:

  • Герметизация блока двигателя с целью предотвращения утечки масла через отверстие выхода коленчатого вала;
  • Предотвращение попадания механических загрязнений, воды и газов в блок двигателя.

От состояния сальника зависит нормальная работа всего двигателя, поэтому в случае повреждения или износа эту деталь необходимо как можно скорее заменить. Чтобы сделать верную покупку и замену нового сальникового уплотнения, необходимо разобраться в типах, особенностях и применяемости сальников Daewoo.

ЛАДА калина замена сальника коленвала

ЛАДА калина замена сальника коленвала Замена кронштейна генератора Лада Гранта, на кронштейн Калины Кронштейн Калина имеет 10. Remzona-X предлагает услуги удаления вмятин с крыльев автомобиля без покраски указатели поворота (блок управления иммобилайзером, щиток. Оперативно и не отзыв владельца (2012 г. Ремонт тюнинг Приора (седан ВАЗ 2170, универсал 2171 хэтчбек 2172) Свежие записи ): делать нечего, машина продаже и. моторедуктора печки своими руками; Почему не крутит единственный способ у калины попасть багажник повернуть ключ нажать кнопку. Какой двигатель стоит Веста: технические характеристики его ресурс Советы по ремонту автомобиля реальные отзывы о лада калина 2 ваз 21074-карбюраторная машина-выпуск 2004г. Обсуждение: Изменения в программе утилизации характер поездок 85%-город (от3х до 8 км) 15%.

ЛАДА калина тюнинг салона своими руками Отзывы владельцев автомобилей Калина: опыт покупки, проблемы эксплуатации, поломки размер шины переднее колесо заднее 205/55 r16 220/2,2 200/2,0 195/65 r15 клуб | lada kalina club: вся информация об автомобилях семейства лада. Ток, А сайт тюнингу ваз 2108 2109 21099 смазка для электроконтактов sapfire, аэрозоль, 210 мл — купить выгодной цене доставкой. Защищаемые цепи вопрос интересный волнует многих гнет ли клапана автомобиле гранта при обрыве.

Замена сальников коленвала на ВАЗ-2110: 8 клапанов, фото

Любая течь масла из узлов автомобиля – это серьёзный способ для беспокойства. Обнаружив масляные пятна под машиной, нужно немедленно выяснить причину их возникновения. Наиболее часто у ВАЗ-2110 встречаются протечки масла из-за некачественной или выработанной прокладки корпуса картера или масляного фильтра. Эти проблемы не являются серьёзными, а устранить их можно достаточно легко.

А вот если пятна масла обнаружились под капотом – всё может быть значительно серьёзнее. Как правило, это показывает на выход из строя сальников коленвала. Замена этих деталей представляет собой более сложный процесс, чем замена прокладок поддона или корпусов.

Как определить выработку сальников у ВАЗ-2110

Течь масла из под крышки картера сцепления можно увидеть, если загнать машину на смотровую яму.

Если на корпусе двигателя автомобиля обнаружены подтёки масла, не стоит сразу покупать новые сальники и менять их.

Сам сальник представляет собой изделие, сделанное из комбинированного материала. В этом случае, это резина и металл. Задача сальника – обеспечить герметичное уплотнение соединений между вращающимися деталями автомобиля. По-другому, сальник называют манжетой вала.

Перед тем, как менять сальники, нужно проверить следующие детали и системы двигателя:

  1. Проверить на засоры систему подачи масла.
  2. Масляный фильтр.
  3. Шланги на предмет их целостности.
  4. Систему картерной вентиляции.

Кромки манжет

При виде этих потеков подозрение падает на передний сальник коленвала.

Убедится в этом можно, если снять крышку ГРМ.

Если все эти системы в рабочем состоянии, а подтёки масла на двигателе при этом не пропадают, значит, сальники, скорее всего, пришли в негодность. Самым характерным признаком, который указывает на выработку сальников, являются следы масляных подтёков на кромках манжета.

Так как шкив коленвала вращается с высокой скоростью, то масло попадает на всю переднюю часть двигателя, причём замасливается и ремень вспомогательных агрегатов. Такой ремень придётся менять, так как его контакты с маслом недопустимы. Кроме того, существует ещё один признак, указывающий на износ заднего сальника. Это следы масла на соединениях кожуха сцепления и блока цилиндров.

Для чего нужно менять сальники коленвала

Потеки масла на дождевике также могут свидетельствовать об износе сальника коленвала.

Замена деталей, которые отработали свой срок, и не выполняют необходимых функций, позволяют избежать выхода из строя других деталей, что продлевает общий срок эксплуатации автомобиля.

Замена сальников коленвала не зависит от времени эксплуатации или общего пробега. Это зависит от:

  1. Условий эксплуатации.
  2. Возраста автомобиля.
  3. Стиля вождения.
  4. Периодов обслуживания и профилактики двигателя.

Сальники можно менять своевременно, если на их поверхности видны трещины, а резина теряет эластичность. Такие меры позволят значительно продлить ресурс мотора.

Последствия

Изношенный сальник больше не способен удерживать масло, которое начинает выходить наружу и оседать на поверхностях.

Если вовремя не менять сальники, это может привести к следующим последствиям:

  1. Значительно повысится расход масла.
  2. Под капотом начнёт собираться грязь, которая может привести к нестабильной работе мотора.
  3. Резиновые детали под капотом, на которые попадёт масло, начнут разрушаться.
  4. Если масло будет попадать на клеммы аккумулятора, это нарушит контакты, соответственно, возникнут проблемы с заводкой автомобиля.

Да и сальник может просто неожиданно разрушиться, что в дальней дороге может привести к нежелательным последствиям.

Необходимый инструмент

Для того чтобы поменять сальники, нужно подготовить следующий комплект инструментов:

  1. Набор ключей или головок. Среди них обязательно должны быть ключи на 10, 13 и 19.
  2. Несколько отвёрток.
  3. Плоскогубцы.
  4. Подготовить специальную ёмкость для слива масла. Её можно сделать из пластиковой канистры, которая разрезается на две части. Подойдут и разрезанные пятилитровые бутылки от воды.
  5. Новые сальники.

Сальник коленвала передний.

Сальник коленвала задний.

Артикулы

Что касается новых сальников, то лучше менять сразу передний и задний. Они ещё называются большой и малый.

  • Наиболее популярны детали от АвтоВАЗ, с артикулами 21080100516000 и 21081005034.
  • Более качественным является комплект сальников от фирмы ESPRA, имеющий каталожный номер E07418. Зарубежный производитель стоит в два раза быстрее. 

Комплект фирменных сальников ESPRA.

Алгоритм замены

Для того чтобы заменить деталь, нужно выполнить следующую последовательность действий:

  1. В первую очередь нужно слить масло с двигателя. Для этого понадобится пустая ёмкость не менее четырёх литров.
  2. Далее снимается передняя крышка ремня ГРМ.

    Отворачивает два болта по бокам крышки.

    Выкручиваем один болт по центру крышки.

    Снимаем крышку ГРМ.

  3. Нужно поднять правую переднюю часть автомобиля с помощью домкрата и снять переднее колесо.

    Поддомкрачиваем передок и снимаем колесо.

  4. Распредвал нужно провернуть по часовой стрелке за болт. Нужно совместить метки на шкивах.

    Совмещаем метку на шкиве с установочным усиком на крышке.

  5. Коленчатый вал нужно обязательно зафиксировать.

    Можно зафиксировать коленвал отверткой…

    …или застопорить шкив распредвала.

  6. Снимается приводной шкив генератора.

    Сначала под капотом ослабляем натяжение ремня генератора, затем через арку колеса накидным ключом на 17 откручиваем болт и снимаем шкив.

  7. Далее нужно снять ремень ГРМ. Для этого натяжной ролик нужно повернуть, чтобы ремень был в самом ослабленном положении.

    Ослабляем ролик и скидываем ремень ГРМ.

  8. Снимается зубчатый шкив. Для этого используются две отвёртки.

    Обычно шкив легко снимается.

    Но может понадобится съемник.

Только после этого можно извлечь старый сальник. Для этого тоже нужно использовать отвёртку.

Под шкивом видим масло и старый сальник.

Вытаскиваем изношенный сальник и очищаем поверхности.

Перед тем, как установить новый сальник, нужно смазать его кромку машинным маслом. Только после этого он запрессовывается.

Если зубчатый шкив приржавел «наглухо» и съемника под рукой нет, смотрим видео о том, как снять шестерню третьим способом:

Задний сальник

Поменять задний сальник коленвала достаточно сложно, так как он запрессован в крышку.

Кроме того, для его замены понадобится снимать дополнительные узлы и детали. Если автовладельцу ВАЗ-2110 уже приходилось менять различные сальники, то он точно справится с этой задачей. Неопытный автолюбитель может попросить помочь знакомого, которому приходилось выполнять подобные работы.

Процедура происходит следующим образом:

  1. Нужно слить масло с коробки передач.

    Ключом на 17 отворачиваем пробку и сливаем масло в емкость, по окончании пробку ставим на место.

  2. Снимается колесо. Именно по этой причине и рекомендуется менять сразу два сальника, чтобы избежать лишних манипуляций по разборке.
  3. Выводится наружу ШРУС.

    Чтобы отвести привод, нужно открутить болты крепления шаровой опоры.

  4. Достаётся приводной вал вместе со ШРУСом.

    Выталкиваем шарнир с помощью монтажной лопатки.

  5. Снимается коробка передач. Перед этим нужно отсоединить тягу привода.

    Откручиваем реактивную тягу.

    Снимаем крышку картера сцепления.

    Выворачиваем болты крепления коробки.

    Вдвоем отводим в сторону коробку передач.

  6. Теперь нужно снять маховик.

    Перед снятием маховика ставим метки.

  7. Сняв маховик, видим сальник.

    Вид на сальник.

  8. Вынимается старый сальник с помощью отвёртки.

    Очищаем посадочное место от грязи и устанавливаем новый сальник.

Далее нужно смазать маслом и установить новый сальник коленвала. Происходит сборка в обратной последовательности.

Бывает, что старый сальник не получается вытащить отверткой, тогда на помощь придут саморезы. Более подробнее показано на видео:

Выводы

Процедура замены сальников – это сложная процедура, но сделав её один раз, в дальнейшем трудностей в ремонте не возникнет.

🚘 Замена сальника коленвала на ВАЗ 2110 (8 и 16 клапанов) своими руками

Сальники (манжеты) выполняют ряд важнейших функций в работе двигателя и других элементов автомобиля. Внешне они напоминают простые резиновые кольца, но внутри запрятаны гибкие и тонкие пружинки, которые максимально плотно прилегают к оси коленчатого вала (внутренняя часть) и корпусу двигателя (наружная часть). Чтобы понимать важность этих, казалось бы, простых резинок, нужно знать роли этих элементов в работе двигателя:

  • Защита внутренней полости двигателя от внешних факторов: пыли, грязи и влаги. Внешние факторы могут очень пагубно сказаться на работе двигателя.
  • Предотвращение протекания масла через места выхода оси коленвала из корпуса двигателя. Последствия аналогичны предыдущему случаю – двигатель без масла долго не проработает.

Таким образом, любая неисправность сальника, будь то повреждение или износ, может привести к дорогостоящему ремонту всего двигателя, поэтому важно своевременно их заменять.

Причины износа сальников коленчатого вала

Ресурс манжет коленчатого вала составляет 150000 км, но по факту это приходится делать и раньше ввиду преждевременного износа и других механических повреждений. Зная основные причины выхода из строя данных элементов, можно продлить срок их службы. Перечислим основные причины износа манжет коленчатого вала:

  • Некачественное масло. Помимо негативного воздействия на металлические элементы двигателя, плохое масло может также повлиять и на резиновые детали.
  • Перегрев двигателя. Если вами был допущен перегрев двигателя, сразу проверяйте подтёки в местах выхода валов из корпуса двигателя.
  • Активная езда по грязи, лужам и т.п. – всё это может негативно сказаться на состоянии уплотнений оси коленчатого вала.

Как видите, причин предостаточно, но неисправности можно избежать, если регулярно следить за автомобилем. Далее мы ответим на вопрос как заменить сальник коленвала на ВАЗ 2110 в различных модификациях.

Замена сальника коленвала на ваз 2110 8 клапанов

В данном разделе речь пойдёт о демонтаже передней манжеты коленвала. Для осуществления данной работы, понадобится стандартный набор ключей, отвёрток и, конечно же, новые манжеты. Загоните авто на подъёмник, яму или эстакаду, и после этого приступайте к работе, согласно алгоритму:

  • Отключите минусовую клемму с АКБ. Извлеките защиту зубчатого ремня.
  • Снимите зубчатый ремень. Если на нём обнаружится масло, его также нужно заменить.
  • Снимите правое колесо авто, затем демонтируйте ремень генератора.
  • Выкрутите болт крепления шкива коленчатого вала, извлеките его.
  • Слейте масло с и произведите замену.
  • Выполните сборку в обратном порядке.

Помните, что экономить на данных деталях не стоит – их стоимость не велика, а вот работы по замене достаточно много. К тому же некачественный продукт может в итоге привести к серьёзному повреждению двигателя, которое опустошит ваш кошелёк и отнимет у вас много времени.

Задний сальник коленвала ВАЗ 2110. Замена на 8-клапанном двигателе

Замена задней манжеты – задача более сложная, по сравнению с заменой передней манжеты. Для выполнения работы потребуется немного больше времени и усилий. Рассмотрим более подробно, как это сделать:

  • Отключаем АКБ.
  • Снимаем маховик, для этого необходимо отсоединить КПП от двигателя.
  • Ослабить закрепляющие держатель болты и аккуратно выпрессовать деталь.
  • Аккуратно запрессовать новую манжету. Лучше использовать оправку.
  • Промазать стыки держателя герметиком и собрать всё в обратном порядке.

Сложность заключается в том, что нужно подобраться к двигателю с обратной стороны, а для этого нужно выполнить рутинную работу по отсоединению коробки переключения передач от двигателя и снятию маховика.

Спасибо за подписку!

Замена сальника коленвала на ваз 2110 16 клапанов

Для того чтобы снять и заменить передний сальник коленвала ВАЗ 2110 (16 кл), вам понадобится всё тот же стандартный набор инструментов. Все действия также схожи с процедурой замены манжеты на 8-клапанном двигателе. Итак, алгоритм действий по снятию передней манжеты с коленвала выглядит следующим образом:

  • Снимаем ремень ГРМ.
  • Снимаем ремень генератора.
  • Снимаем переднее правое колесо и при необходимости подкрылок.
  • Откручиваем болт крепления шкивов коленчатого вала и демонтируем их.
  • Производим замену манжеты и собираем всё в обратном порядке.

Если вы меняете переднюю манжету, то имеет смысл заменить и заднюю. И если делать это одновременно, то вы сэкономите время, поскольку замена узлов производится с одного места со снятием колеса и, возможно, подкрылка.

Замена заднего сальника коленвала ВАЗ 2110 16 клапанов

Для замены задней манжеты коленвала необходимо демонтировать держатель. Для того чтобы до него добраться, надо демонтировать множество соседствующих узлов. Итак, первое, что вы должны выполнить, как и в большинстве случаев – это обесточить кузов автомобиля. Далее следуйте инструкции:

  • Снимите переднее левое колесо и отсоедините КПП от двигателя.
  • Снимите маховик, выкрутив 6 болтов его крепления.
  • Снимите держатель, выкрутив 6 горизонтальных и 2 вертикальных болта.
  • Извлеките манжету и запрессуйте новую оправкой диаметром 99 мм.

Замена переднего сальника коленвала на ВАЗ 2113, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115

В автомобиле имеется два сальника коленвала, расположенных на разных концах. Проще снимается передней сальник, с задним немного больше придётся повозится – снимать маховик, потом держатель сальника и только после этого его выбивать и заменять на новый. Мало кто решается на замену сальника сзади  – процесс довольно трудоемкий, требует определенных навыков. В нашей сегодняшней статье речь пойдет о переднем, где особых сложностей нет, главное снять шкив коленчатого вала и достать сальник из крышки масляного насоса.

Примечание!
Вам понадобятся следующие инструменты: отвёртки, различного рода ключи, накидные головки, вороток, немного моторного масла, залитого в двигатель вашего автомобиля.

Месторасположение переднего сальника

Он находится за шкивом коленвала, а данный шкив спрятан за шкивом генератора (указан красной стрелкой).Ооба шкива крепятся за счёт одного большого и длинного болта, держащего их в центре. После выкручивания данного болта и снятия обоих шкивов, вы с легкостью увидите сальник. На маленькой фотографии чуть ниже он указан стрелкой.

Когда необходимо менять сальник? 

Основная и единственная причина замены – сальник потёк. Давайте разберем, почему таоке происходит:

  • сальник попросту порвался;
  • в силу времени резина приходит в негодность и начинает трескаться;
  • выдавливание сальника из посадочного места.

Последнее случается редко, но все же имейте в виду, в этом случае он 100% подлежит замене на новый, т.к. после выдавливания он сильно деформируется об шкивы и повторной установки подлежать не будет. Происходит вдавливание из-за избыточного давления в системе смазки. Следите внимательно за лампой давления масла на приборной панели, не эксплуатируйте автомобиль со светящейся лампочкой (обозначена на нижнем фото), вероятно она сигнализирует об избыточном либо недостаточном давлении в системе смазки.

Примечание!
Распознать течь именно переднего сальника не легко, придётся обследовать на ощупь, особенно в месте расположения сальника.  Возьмите фонарик, заведите автомобиль и смотрите в место нахождения сальника, нет ли следов подтёков. Как правило, изношенный сальник даёт течь масла во время работы двигателя, главное хорошо присмотреться и заметить неполадку. 

Замена сальника спереди на ВАЗ 2113-ВАЗ 2115

Примечание!
Перед заменой сальника, убедитесь, что проблема именно в нём, а не вызвана системой вентиляции картерных газов. Просто данная система со временем загрязняется и масло начинает выдавливаться через сальники. Подробнее ознакомиться с данной тематикой рекомендуем в статье: «Очистка системы картерных газов на ВАЗ 2114».

Снятие

В начале необходимо снять ремень ГРМ со шкивов  (инструкцию ищите в публикации: «Замена ремня ГРМ на автомобилях ВАЗ»). Затем двумя небольшими отвёртками аккуратно поддеть зубчатый шкив коленвала (фото 1). Позади вы обнаружите сальник, достаточно подковырнуть его отвёрткой вынуть из посадочного места (фото 3). Однако на коленвале стоит металлическая шпонка (фото 2, указана стрелкой). Желательно отвёрткой аккуратно подденьте и снимите её, либо следите, чтобы она не упала и не потерялась.  Шпонка удерживает шкив от проворачивания, деталь важная, поэтому в случае утери идите в автомагазин за новой деталью.)

Установка

Главное –  смазать сальник моторным маслом, залитым в двигатель автомобиля на данный момент. Смазывать требуется не весь сальник, а лишь рабочую кромку –  место, где сальник на вал садится. Затем берётся небольшой отрезок трубы или накидная головка подходящего диаметра и с их помощью сальник запрессовывается во внутрь (фото 4). После установки заправьте сальник тонким, но не слишком острым карандашом. Проверьте, хорошо ли установилась деталь.

Примечание!
Во время установки не ошибитесь со стороной, иначе сальник даст течь. У сальника есть передняя с пружинкой, указанной буквой Б, и задняя. Передний он должен заправляться внутрь, а задняя направлена наружу.

2. После проделанной работы, оденьте шкивы на места, шпонки, ремень ГРМ тоже поставьте.  Отрегулируйте натяжение ремня с помощью натяжного ролика и заводите автомобиль. Первым делом обратите внимание на место, где вы ставили сальник – не должно быть протечек. Добавьте масла в автомобильный двигатель до отметки MAX, поездите некоторое время, оцените не уходит ли масло довольно быстро. Нет? Значит сальник установлен верно и через него ничего не подтекает.

Примечание!
Если после замены сальника течь не прекратится, то либо он был неверно установлен, либо проблема в системе смазки, т.к. в ней большее давление.

Дополнительный видеоролик

Мы прикрепили видеоматериал по теме сегодняшней публикации, рекомендуем ознакомиться:

Замена переднего сальника коленчатого вала Lada Granta

0 Просмотры

0.0 Рейтинг

Инструмент

Не обозначено

Инструменты (для 8-клапанных двигателей):

  • Шестигранный ключ на 5 мм
  • Домкрат винтовой
  • Балонный ключ
  • Отвертка плоская средняя — 2 шт.
  • Вороток под торцевую насадку
  • Насадка на вороток на 10 мм
  • Насадка на вороток на 17 мм
  • Гаечный ключ накидной прямой на 15 мм
  • Гаечный ключ накидной изогнутый на 8 мм
  • Молоток большой
  • Инструментальная головка (для запрессовки сальника)
  • Специальный ключ для натяжного ролика или шипцы для стопорных колец

Инструменты (для 16-клапанных двигателей):

  • Гаечный ключ рожковый на 10 мм
  • Гаечный ключ рожковый на 13 мм
  • Гаечный ключ рожковый на 19 мм
  • Гаечный ключ накидной прямой на 15 мм
  • Гаечный ключ накидной изогнутый на 17 мм
  • Домкрат винтовой
  • Балонный ключ
  • Отвертка плоская большая
  • Отвертка плоская средняя
  • Отвертка крестовая средняя
  • Шестигранный ключ на 5 мм
  • Ключ трещоточный
  • Головка на 8 мм
  • Молоток большой
  • Инструментальная головка (для запрессовки сальника)
  • Специальный ключ для поворота натяжного ролика (или съемник стопорных колец)

Детали и расходники:

  • Передний сальник коленвала
  • Ремень привода ГРМ
  • Башмак — 2 шт.
  • Обезжириватель типа «Уайт-спирит»
  • Моторное масло
  • Ветошь

Примечание:

Замену переднего сальника коленчатого вала проводите при появлении следов течи моторного масла на стенке поддона картера двигателя, под шкивом привода генератора.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Установите поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ такта сжатия, как написано здесь (для 8-клапанных двигателей) или здесь (для двигателя ВАЗ-21126).

3. Снимите зубчатый ремень привода ГРМ (для 8-клапанных двигателей или для 16-клапанных двигателей).

Примечание:

После снятия ремня привода ГРМ нельзя проворачивать коленчатый и распределительный валы во избежание нарушения фаз газораспределения двигателя и утыкания клапанов ГРМ в поршни.

4. С двух сторон вставьте лезвия шлицевых отверток враспор между крышкой масляного насоса и задним торцом зубчатого шкива коленчатого вала и аккуратно, чтобы не повредить зубчатый шкив, равномерно подденьте его.

5. Снимаем шкив с носка коленчатого вала.

6. Поддев отверткой сальник, извлеките его из крышки масляного насоса.

Примечание:

В отличие от переднего сальника коленчатогого вала двигателей предыдущего поколения ВАЗ-2108, -21114 для увеличения ресурса завод-изготовитель устанавливает сальник (с размерами 28×42×6 мм) импортного производства, изготовленный из менее эластичного материала и без браслетной пружины.

При отсутствии нового сальника импортного производства можно установить передний сальник (с размерами 28×42×7 мм) коленчатого вала двигателей предыдущего поколения ВАЗ-2108, -21114.

7. Смажьте моторным маслом рабочую кромку нового сальника, установите его в крышку масляного насоса, сориентировав рабочей кромкой внутрь двигателя, и запрессуйте сальник в крышку насоса до упора с помощью оправки.

Примечание:

В качестве оправки можно использовать головку подходящего размера из набора инструментов или старый сальник. 

8. Сборку выполните в обратной последовательности. При этом следует заменить ремень привода ГРМ (см.п 3 выше).

В статье не хватает: 

  • Фото инструмента
  • Фото деталей и расходников

Источник: carpedia.club

Замена сальника коленвала ваз 2110

Самостоятельная замена переднего и заднего сальника коленвала на ВАЗ 2110

:

  1. Причины выхода из строя
  2. Инструменты и материалы
  3. Передний СК
  4. Задний СК

Вне зависимости от уровня качества и надежности детали автомобиля, каждая из них имеет определенный запас прочности. Ничто не вечно. Особенно автомобиль и его составляющие.

Потому единственный выход современного автовладельца — это проводить своевременную профилактику. А если поломка оказалась непредсказуемой, тогда поможет ремонт. Самостоятельный или с помощью станций технического обслуживания — это уже совсем другой вопрос, зависящий, по сути, от степени сложности поломки.

Согласитесь, что крайне важно поддерживать функциональные характеристики своего двигателя. Одной из причин нарушения его нормальной работоспособности является изношенный сальник коленвала.

В руководстве по эксплуатации указано, что этот элемент подлежит диагностике примерно раз в год, а замена планово осуществляется раз в три года. Но иногда не все идет по плану, и сальник выходит из строя раньше положенного срока.

Сегодня мы поговорим о том, как действовать в таких ситуациях, какими могут быть причины преждевременной поломки СК, а также как выполняется процедура его замены своими собственными руками.

Внешний вид элемента

Причины поломки

Самый явный фактор, свидетельствующий о проблемах с сальником коленчатого вала — это многочисленные следы масла на двигателе и возле него. Причин потери прочности сальника коленвала (СК) может быть несколько. Вот основные из них:

  • Естественный физический износ детали, связанный с длительным сроком эксплуатации, который уже подошел к 3 годам или даже его превзошел;
  • Возникшие проблемы в процессе последней установки нового СК;
  • Неправильная сборка узла, что повлекло за собой нарушение герметичности и целостности манжета;
  • Наличие механических повреждений на элементе;
  • Применение резины сомнительного качества, которая даже теоретически долго прослужить не могла.

Конструкция «десятки» предусматривает наличие двух сальников коленвала — переднего и заднего. Их замена несколько разная. Потому рассматривать следует отдельно.

Инструменты и материалы

Какой же ремонт без инструментов?! Вам потребуется определенный набор всего необходимого. В этот набор входит:

  1. Автомобильные ключи;
  2. Ключ для натяжки ремня ГРМ;
  3. Набор отверток с насадками;
  4. Емкость для сбора отходов;
  5. Тосол или качественная графитная смазка;
  6. Емкость с моторным маслом;
  7. Термостойкий герметик;
  8. Новые сальники коленвала.

Передний СК

Начинать советуем с переднего, поскольку этот сальник наиболее прост в замене. С ним сможет справиться даже автовладелец без особого опыта. Научившись менять его, вы, вероятнее всего, сумеете также самостоятельно заменить задний сальник коленвала. Но действовать лучше по обстоятельствам.

Извлечение элемента

Этапы замены переднего сальника выглядят следующим образом:

  • Снимите защитный кожух, расположенный на ремне ГРМ;
  • Демонтируйте защиту вашего двигателя. Придется пробраться под днище и открутить соответствующие крепежные элементы;
  • Выставьте поршень первого цилиндра на верхнюю мертвую точку по такту сжатия;
  • Немного ослабьте натяжение ремня ГРМ, после чего его легко можно будет демонтировать;
  • Снимите переднее правое колесо;
  • Снимите ремень привода генератора, а также не забудьте о снятии шкива;
  • Теперь демонтируем крепежи шкива коленвала и достаем его. Тут потребуется сначала снять шпонку;

Передний СК

  • Из системы обязательно слейте моторное масло. Для этого подготовьте заранее соответствующую емкость. Если масло планируете заливать обратно, обязательно тара должна быть чистой и сухой;
  • Демонтируйте масляный насос. Именно на нем располагается искомый сальник коленвала;
  • Чтобы извлечь СК, вам потребуется плоская отвертка;
  • Параллельно проверьте состояние масляного фильтра. При необходимости, замените его;
  • Демонтировав старый передний сальник коленвала, на его место теперь можно установить новый;
  • Установка СК выполняется насадкой или головкой на 27 миллиметров;
  • Сборка узла выполняется четко в обратной последовательности.

Поскольку замена СК требует серьезных демонтажных работ, не лишним параллельно проверить состояние других агрегатов, заменить масло, фильтр или другие детали.

Задний СК

Процедура замены заднего СК заметно сложнее по сравнению с передним, потому не каждый решится самостоятельно проводить подобные работы. Советуем предварительно проконсультироваться, посмотреть обучающие видео.

Для замены заднего СК придется потратить несколько больше времени и сил. Работа не из легких, но при правильном подходе положительного результата добиться все же можно.

Задний СК

  1. Отключите минусовую клемму от аккумуляторной батареи. Это позволит полностью обесточить автомобиль и избежать неприятных ситуаций.
  2. Снимите маховик.
  3. Демонтируйте защитный задних кожух с картера двигателя.
  4. Далее отсоединяем болты крепления с фиксатора сальника, после чего его можно извлечь вместе с уплотнителем наружу.
  5. Обязательно вооружитесь керном или оправкой. С помощью этих инструментов можно выпрессовать задний сальник коленвала из посадочного места — обоймы. Сам элемент зажимается в тисках, после чего инструментом дается проблемный компонент.
  6. Держатель наверняка покрылся пылью и грязью. Обязательно ее удалите.
  7. Внимательно теперь изучите состояние поверхности. Даже если на фиксаторе есть хотя бы незначительные повреждения, его придется обязательно заменить вместе с самим сальником.
  8. Теперь подберите подходящую оправку, чтобы ее размер соответствовал параметрам нового сальника. Вставьте запчасть на свое место. При этом важно, чтобы рабочая кромка нового сальника была направлена рабочей кромкой внутрь фиксатора, то есть держателя.
  9. На фиксаторе обязательно не забудьте поменять уплотнитель. Это делается вне зависимости от того, в каком состоянии был уплотнитель на старом сальнике коленчатого вала.
  10. Смажьте кромки коленчатого вала и фланец с помощью обычного моторного масла. Это позволит легче вернуть держатель в его посадочное гнездо.
  11. Чтобы вам было удобнее, воспользуйтесь деревянной палкой, с помощью которого поддержите кромку на сальнике.
  12. Теперь остается выполнить процедуру обратной сборки, соблюдая указанную последовательность демонтажных работ.

Основа успешной замены передних и задних СК — это терпение, внимательность и усидчивость. Если вы будете спешить, торопиться, ничего путного у вас не выйдет, и придется обращаться на станцию технического обслуживания, платить большие деньги.  

Источник: http://luxvaz.ru/vaz-2110/216-zamena-salnikov-kolenvala.html

Замена сальника коленвала ваз 2110 8 клапанов — Ремонт автомобиля своими руками

Замена уплотнения переднего коленчатого вала на ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

Добро пожаловать!
Сальник коленчатого вала. благодаря ему масло не выливается через кромку коленвала, весь сальник у вала два, на научный, передний сальник, задний сальник, вперед все же можно больше всего менять, а вот заднюю уже это будет проблемой, для этого, чтобы удалить передачу, это понадобится, тогда маховик, для этого не все люди возьмут.

Заметка!
Переднее уплотнение не удаляется вовремя быстро, во время работы должны быть удалены два шкива коленчатого вала, пояс генератора, крышка крыла, колесо и т. Д.

, Но вам нужны инструменты для этого, а именно: все эти вам необходимо снять и установить ремень газораспределительного механизма (см. «Замена ремня газораспределительного механизма в десятках»), а также две плоские отвертки, которые вам понадобятся, молоток невелик, голова.

это правильный размер для сальниковой коробки нажмите снова, плоскогубцы и моторное масло, точно так же, как в настоящее время заполнено, вам нужно водить автомобиль!

Резюме:

Где находится переднее уплотнение коленчатого вала?
Автомобили ВАЗ 2110 оснащены наборами двигателей, начиная с карбюраторного двигателя, взятого из девяти и заканчивая инжекторным двигателем 124, с 16-мя головками клапана, но нижняя часть, а именно поршневая группа цилиндров, все они имеют одинаковые и, следовательно, уплотнение коленчатого вала на всех двигателях расположено в одном и том же месте, но только для снятия сальникового уплотнения на двигателе 124 сложнее, потому что не так легко отбрасывать ремень газораспределения на них и устанавливать его обратно, и это будет нужно сделать, расположение этой сальниковой коробки можно увидеть более подробно на двух фотографиях немного ниже, на большой фотографии мы указали шкив коленчатого вала (за ним потребуется еще один шкив, который нужно удалить, все из них понадобятся), и на небольшом снимке само уплотнение уже видно, и оба шкива удаляются из автомобиля.

Когда мне нужно заменить переднее уплотнение коленчатого вала?
Масляные уплотнения меняются только после того, как они начинают заливать нефть через них, вы можете понять это, взглянув на автомобиль (если лето сухое на улице), или если масло начинает быстро покидать, тогда масляные уплотнения также должны быть проверяет, будет ли масло выдавливаться через масляное уплотнение коленчатого вала или сзади (не в сущности), а затем сразу же проверить систему вентиляции картерных газов и, если возможно, очистить ее или если шланги зажаты в нем, а затем исправить эту проблему, поскольку вентиляция картера очень сильно влияет на масляные уплотнения коленчатого вала la и лучше всего работает с ним, и, возможно, проблема исчезнет, ​​и уплотнения не будут меняться (см. статью: «Очистка система вентиляции картера на дюжинах ).

Заметка!
Как правило, когда сальник изношен и через него начинает течь немного масла, когда двигатель работает, шкив распыляет все масло на двигателе, и поэтому масло и ремень газораспределения слегка падают на сам двигатель, что это очень плохо, в итоге получается, что ремень все в масле (из-за этого он может прыгать, и машина начнет запускать), поэтому, если есть возможность, посмотрите под двигатель, удалите как можно чаще крышка таймера, все под ней, и если окажется, что сальник слегка разорван и не удерживает зазор в системе смазки, вы сразу увидите, что в будущем не будет проблем с автомобилем, и вы будете заверил, что он долго не стоит на дороге!

Замена сальника коленвала ваз 8кл

Канал Авто_Ремонт поможет вам устранить неисправности автомобиля своими руками.

Течь масла из под переднего сальника коленвала ВАЗ 2114 ,как поменять сальник !

Замена переднего сальника коленвала ВАЗ 2114.

Как заменить переднее уплотнение коленчатого вала на ВАЗ 2110-ВАЗ 2112?

Заметка!
В этой статье описывается процесс замены сальниковой коробки только на 16 клапанных машинах, если у вас есть 8 клапанов десятого семейства, тогда в этом случае перейдите к статье, озаглавленной «Замена сальника коленчатого вала на девятки» в ней, с примером 8-цилиндрового двигателя, все описано!

Вывод:
Чтобы снять сальник, сначала снимите ремень привода газораспределительного механизма со всех верхних шкивов и роликов (как объясняется в статье о замене ремня привода газораспределительного механизма на автомобиле, мы уже упоминали ссылку на эту статью в самом начале статьи, прокрутите вверх), тогда лента генератора будет удалена, вам необходимо снять шкив коленчатого вала (Как снять ремень, описанный в статье: «Замена ремня генератора на ВАЗ»), после выполнения операций перейдите к удалению большой и маленький механизм коленчатого вала, обе шестерки фиксируются одним болтом (он держит их в центре), который есть (см. фото 1), но чтобы добраться до него, домкрат должен поднять правую сторону (когда вы смотрите автомобиль , см.), снимите колесо (см. статью: Правильная замена колес на автомобилях) и при необходимости удалите тачку, если подвешивание не вмешивается, затем не снимая его, поверните болт шкивов и сначала все, удалите большой шкив с коленчатого вала, установлена ​​шайба на нем не потерять его, удалите его с большого коленчатого вала шкива (см. фото 2), следуйте поясу с небольшим выбросом шкива (см. фото 3), а в конце удалите маленький шкив с вала, вот и все, вы можете предположить, что вы попали в набивку, но есть один нюанс, на шкиве коленчатого вала имеется ключ (см. фото 4), когда это будет сделано, вы можете снять сальник с крышки масляного насоса с помощью тонких отверток, когда вы удалите его, обратите внимание на то, что это на стороне, Установите новую набивку точно так же.

Монтаж:
Сальник наносится с помощью куска трубы или головки подходящего диаметра, то есть сначала опирается на свое сиденье, а затем забивается внутрь (см.

Фото 1), сальниковая коробка должна сидеть четко, если необходимо, заполнять ее с отверткой или карандашом, когда установка сальниковой коробки закончена, установите оба шкива на место и обратите внимание, что для установки большого шкива на маленьком, отверстия B и A должны совпадать друг с другом, вам все равно придется установите ключ на коленчатый вал и перед установкой большого шкива, ремня, наденьте его на маленький (кстати, установите ремень точно так, как он стоял, как правило, стрелка на них, ему придется смотреть в в том же направлении, что и при взгляде на него, или просто смените ремень на новый, установите на шкивы и ролики), после сборки, запустите машину и посмотрите, выбрасывается ли масло через сальниковый ящик.

Заметка!
Перед установкой масляное уплотнение смазывается моторным маслом и точно так же, как автомобиль вставляется в двигатель, это делается только для упрощения установки сальниковой коробки (вам необходимо смазать рабочую кромку, это показано в фото ниже со стрелкой)!

Дополнительное видео:
Посмотрите на ролик ниже, он показывает замену масляных уплотнений распределительных валов, а также замену переднего сальника коленчатого вала, если вы не меняете упаковку распределительного вала, вы не можете снять шкивы с автомобиля.

Источник: https://avto-voshod.ru/vaz/zamena-salnika-kolenvala-vaz-2110-8-klapanov.html

Замена Заднего Сальника Коленвала Ваз 2110

Замена сальника коленвала ВАЗ 2110(2111, 2112)

Время от времени подходишь к автомобилю утром, а под ним малая лужица масла. Ага, думаешь, где то потекло Течь из мотора бывает обычно или из поддона, или с фронтального либо заднего сальника. Естественно, может течь из под прокладки клапанной крышки, из под датчика давления масла, да еще много от куда. Но главные виновники масляных пятен под машиной все же поддон и сальники.

Итак, мы установили, что течет все-же сальник что делать? Вообщем, если вы хотя бы раз в неделю проверяете масло в движке( ранее мы писали статью когда поменять масло в движке) то заметите, что масло уходит еще до того, как на асфальте будут пятна. Просто сначала испорченый сальник будет хоть как то держать масло и течь будет не таковой сильной, растекаясь по блоку она будет подсыхать не успевая капнуть на землю.

Обычно когда лицезреют, что масло уходит, почему то сходу приговаривают маслосъемные кольца, начинают гласить, что машина жрет масло. А по сути на сто процентов исправный движок просто-напросто подтекает. А всего навсего нужно поменять копеечные сальники.

Вот правда работа по подмене сальников, может влететь в копеечку, в особенности заднего, но для того и существует наш веб-сайт, что бы была возможность заменить сальник коленвала ВАЗ 2110 своими руками.

Замена переднего сальника коленвала ваз 2110

  1. Отвертка шлицевая(обычная)
  2. Оправка наружным диаметром 41(±0,5) мм(кусок трубы или головка подходящего диаметра)
  3. Немного моторного масла

Быстрая замена заднего

сальника коленвала на ВАЗ 2110,2108,2114,калина,приора

Огромное Вам спасибо за просмотры моих видео, расскажите друзьям оставляйте коментарии подписывайтесь.

Замена заднего

сальника коленвала ВАЗ 2115 (часть 1). Ремонт в гаражных условиях

Снято 28 марта 2016. И так друзья, как бы нам этого не хотелось но машинку нужно ремонтировать, вот сегодня расс.

Сразу стоит пояснить, замена переднего сальника производится как со снятием масляного насоса двигателя, так и без снятия. Мы рассмотрим вариант без снятья(так быстрей) Вариант со снятием уменьшает шанс перекосить сальник, но требует дополнительных времязатрат. В любом случае, операция по замене переднего сальника коленвала на ваз 2110 проводится при снятом ремне ГРМ. Читайте нашу статью как снять ремень ГРМ ваз 2110.

1. Снятие зубчатого шкифа коленчатого вала. Можно съемником, можно просто поддеть двумя отвертками.

2. Сняв шкив, мы видим виновника торжества во всей своей красе. Внешне он может быть вполне сносным, но при снятии увидите, что грани уже дубовые и попросту не держат масло. Аккуратно поддеваем сальник отверткой и вытаскиваем его.

3. Новый сальник достаем из упаковки, любуемся на него и немного смазываем внешние и внутренние кромки чистым моторным маслом. После чего устанавливаем его на место и нежно запрессовываем его в посадочное место с помощью подходящей оправки и молотка.

4. Открываем пиво кефирчик и наслаждаемся результатом. Теперь вы знаете как заменить передний сальник коленвала на ваз 2110.

Самое главное в этой работе не поцарапать при снятии старого сальника посадочное место с внутренней стороны. Так же важно ровно, без перекосов посадить новый сальник. В общем то работа не сложная.

О том как заменить задний сальник коленвала читайте в ближайшее время. Работа это более серьезная и сложная.

Источник: https://autoviber.ru/zamena-zadnego-salnika-kolenvala-vaz-2110/

Замена сальника коленвала ВАЗ 2110

Сальники (манжеты) выполняют ряд важнейших функций в работе двигателя и других элементов автомобиля. Внешне они напоминают простые резиновые кольца, но внутри запрятаны гибкие и тонкие пружинки, которые максимально плотно прилегают к оси коленчатого вала (внутренняя часть) и корпусу двигателя (наружная часть). Чтобы понимать важность этих, казалось бы, простых резинок, нужно знать роли этих элементов в работе двигателя:

  • Защита внутренней полости двигателя от внешних факторов: пыли, грязи и влаги. Внешние факторы могут очень пагубно сказаться на работе двигателя.
  • Предотвращение протекания масла через места выхода оси коленвала из корпуса двигателя. Последствия аналогичны предыдущему случаю – двигатель без масла долго не проработает.

Таким образом, любая неисправность сальника, будь то повреждение или износ, может привести к дорогостоящему ремонту всего двигателя, поэтому важно своевременно их заменять.

Причины износа сальников коленчатого вала

Ресурс манжет коленчатого вала составляет 150000 км, но по факту это приходится делать и раньше ввиду преждевременного износа и других механических повреждений. Зная основные причины выхода из строя данных элементов, можно продлить срок их службы. Перечислим основные причины износа манжет коленчатого вала:

  • Некачественное масло. Помимо негативного воздействия на металлические элементы двигателя, плохое масло может также повлиять и на резиновые детали.
  • Перегрев двигателя. Если вами был допущен перегрев двигателя, сразу проверяйте подтёки в местах выхода валов из корпуса двигателя.
  • Активная езда по грязи, лужам и т.п. – всё это может негативно сказаться на состоянии уплотнений оси коленчатого вала.

Как видите, причин предостаточно, но неисправности можно избежать, если регулярно следить за автомобилем. Далее мы ответим на вопрос как заменить сальник коленвала на ВАЗ 2110 в различных модификациях.

Замена сальника коленвала на ваз 2110 8 клапанов

В данном разделе речь пойдёт о демонтаже передней манжеты коленвала. Для осуществления данной работы, понадобится стандартный набор ключей, отвёрток и, конечно же, новые манжеты. Загоните авто на подъёмник, яму или эстакаду, и после этого приступайте к работе, согласно алгоритму:

  • Отключите минусовую клемму с АКБ. Извлеките защиту зубчатого ремня.
  • Снимите зубчатый ремень. Если на нём обнаружится масло, его также нужно заменить.
  • Снимите правое колесо авто, затем демонтируйте ремень генератора.
  • Выкрутите болт крепления шкива коленчатого вала, извлеките его.
  • Слейте масло с и произведите замену.
  • Выполните сборку в обратном порядке.

Помните, что экономить на данных деталях не стоит – их стоимость не велика, а вот работы по замене достаточно много. К тому же некачественный продукт может в итоге привести к серьёзному повреждению двигателя, которое опустошит ваш кошелёк и отнимет у вас много времени.

Задний сальник коленвала ВАЗ 2110. Замена на 8-клапанном двигателе

Замена задней манжеты – задача более сложная, по сравнению с заменой передней манжеты. Для выполнения работы потребуется немного больше времени и усилий. Рассмотрим более подробно, как это сделать:

  • Отключаем АКБ.
  • Снимаем маховик, для этого необходимо отсоединить КПП от двигателя.
  • Ослабить закрепляющие держатель болты и аккуратно выпрессовать деталь.
  • Аккуратно запрессовать новую манжету. Лучше использовать оправку.
  • Промазать стыки держателя герметиком и собрать всё в обратном порядке.

Сложность заключается в том, что нужно подобраться к двигателю с обратной стороны, а для этого нужно выполнить рутинную работу по отсоединению коробки переключения передач от двигателя и снятию маховика.

Замена сальника коленвала на ваз 2110 16 клапанов

Для того чтобы снять и заменить передний сальник коленвала ВАЗ 2110 (16 кл), вам понадобится всё тот же стандартный набор инструментов. Все действия также схожи с процедурой замены манжеты на 8-клапанном двигателе. Итак, алгоритм действий по снятию передней манжеты с коленвала выглядит следующим образом:

  • Снимаем ремень ГРМ.
  • Снимаем ремень генератора.
  • Снимаем переднее правое колесо и при необходимости подкрылок.
  • Откручиваем болт крепления шкивов коленчатого вала и демонтируем их.
  • Производим замену манжеты и собираем всё в обратном порядке.

Если вы меняете переднюю манжету, то имеет смысл заменить и заднюю. И если делать это одновременно, то вы сэкономите время, поскольку замена узлов производится с одного места со снятием колеса и, возможно, подкрылка.

Замена заднего сальника коленвала ВАЗ 2110 16 клапанов

Для замены задней манжеты коленвала необходимо демонтировать держатель. Для того чтобы до него добраться, надо демонтировать множество соседствующих узлов. Итак, первое, что вы должны выполнить, как и в большинстве случаев – это обесточить кузов автомобиля. Далее следуйте инструкции:

  • Снимите переднее левое колесо и отсоедините КПП от двигателя.
  • Снимите маховик, выкрутив 6 болтов его крепления.
  • Снимите держатель, выкрутив 6 горизонтальных и 2 вертикальных болта.
  • Извлеките манжету и запрессуйте новую оправкой диаметром 99 мм.

(1 оценок)

Источник: https://olade.ru/zamena-salnika-kolenvala-vaz-2110

Замена сальника коленвала ваз 2110 — Ремонт и обслуживание автомобилей

Сальники (манжеты) выполняют ряд важнейших функций в работе двигателя и других элементов автомобиля. Внешне они напоминают простые резиновые кольца, но внутри запрятаны гибкие и тонкие пружинки, которые максимально плотно прилегают к оси коленчатого вала (внутренняя часть) и корпусу двигателя (наружная часть). Чтобы понимать важность этих, казалось бы, простых резинок, нужно знать роли этих элементов в работе двигателя:

  • Защита внутренней полости двигателя от внешних факторов: пыли, грязи и влаги. Внешние факторы могут очень пагубно сказаться на работе двигателя.
  • Предотвращение протекания масла через места выхода оси коленвала из корпуса двигателя. Последствия аналогичны предыдущему случаю – двигатель без масла долго не проработает.

Таким образом, любая неисправность сальника, будь то повреждение или износ, может привести к дорогостоящему ремонту всего двигателя, поэтому важно своевременно их заменять.

Меняем сальник коленвала ВАЗ 2110 сами

В любом автомобиле есть детали, например, манжеты коленвала, которые необходимо менять согласно мануалу или по мере износа. Замена сальника коленвала ВАЗ 2110, а также клапанов может быть выполнена на станции техобслуживания или своими руками.

Коленвал автомобиля имеет два сальника: передний и задний. Они представляют собой плотные эластичные кольца в твердой обойме.

Их назначение – не допустить проникновения пыли и грязи в картер и исключить протекание масла. Ресурс уплотнительных колец составляет 150 тысяч километров. Но расходники могут износиться раньше. Причиной этого может быть:

  • некачественное изделие;
  • работа при повышенных нагрузках;
  • перегрев;
  • несвоевременная замена масла и фильтра;
  • использование масел, не соответствующих рекомендованным.

Диагностировать замену сальников можно по масляным пятнам, которые появляются на двигателе и коробке. Из-за протечки масла может оборваться ремень ГРМ, что станет причиной повреждения клапанов. В таком случае может понадобиться не только замена клапанов, но и капитальный ремонт двигателя.

Инструкция

Заменить сальники на ВАЗ можно самостоятельно. Для этого следует найти место, где будет выполняться операция, лучше воспользоваться смотровой ямой или эстакадой.

Необходимые инструменты

Для выполнения процедуры нужно приготовить:

  • набор головок и ключей;
  • отвертки с насадками;
  • тару для слива рабочей жидкости;
  • новые манжеты;
  • герметик.

Чтобы избежать подделок, следует покупать оригиналы известных производителей.

Этапы

Процедура замены переднего манжета вала коленчатого состоит из следующих шагов:

  1. Отсоединяется минусовая клемма АКБ для обесточивания авто.
  2. Снимаем защиту ГРМ и двигателя.
  3. Затем следует ослабить натяжение ремня ГРМ и снять его. При этом нужно следить за совпадением меток.
  4. Далее откручиваем и демонтируем правое переднее колесо.
  5. Теперь снимаем ремень привода генератора.
  6. Затем нужно открутить крепежный болт и снять шкив коленвала.
  7. Сливаем масло из двигателя.
  8. Демонтируем маслонасос, на котором установлен передний сальник.
  9. Меняем передний манжет на новый, смазав его с внешней стороны герметиком, а внутри машинным маслом.
  10. Сборка осуществляется в обратном порядке.

Замену заднего манжета выполнять немного сложнее, она состоит из таких шагов:

  1. В первую очередь отсоединяется клемма с минусом от АКБ.
  2. Затем нужно снять корзину сцепления.
  3. Далее демонтируется маховик.
  4. Снимаем защитный кожух картера сцепления.
  5. Откручиваем болты крепления держателя заднего сальника, снимаем его вместе с уплотнителем.
  6. Закрепив фиксатор в тисках, вынимаем уплотнитель.
  7. Фиксатор манжета осматриваем. Если найдены дефекты, деталь нужно поменять.
  8. С помощью подходящей оправки вставляем новый манжет в держатель рабочей кромкой внутрь фиксатора.
  9. Меняем прокладку держателя и ставим его на место, предварительно смазав моторным маслом кромку коленвала и фланец.
  10. Монтируя держатель, нужно аккуратно с помощью деревянной палочки заправить рабочую кромку кольца уплотнения на фланец вала.
  11. Далее проводим обратную сборку.

После замены сальников вала на ВАЗ следует через время проверить, нет ли течи масла.

 

«Замена манжета сзади на классических моделях ВАЗ»

Статья была полезнаПожалуйста, поделитесь информацией с друзьями

Источник: https://avtozam.com/vaz/2110/menyaem-salnik-kolenvala-sami/

Замена коленвала ваз 2110 — Авто-ремонт

Сальники (манжеты) выполняют ряд важнейших функций в работе двигателя и других элементов автомобиля. Внешне они напоминают простые резиновые кольца, но внутри запрятаны гибкие и тонкие пружинки, которые максимально плотно прилегают к оси коленчатого вала (внутренняя часть) и корпусу двигателя (наружная часть). Чтобы понимать важность этих, казалось бы, простых резинок, нужно знать роли этих элементов в работе двигателя:

  • Защита внутренней полости двигателя от внешних факторов: пыли, грязи и влаги. Внешние факторы могут очень пагубно сказаться на работе двигателя.
  • Предотвращение протекания масла через места выхода оси коленвала из корпуса двигателя. Последствия аналогичны предыдущему случаю – двигатель без масла долго не проработает.

Таким образом, любая неисправность сальника, будь то повреждение или износ, может привести к дорогостоящему ремонту всего двигателя, поэтому важно своевременно их заменять.

Замена сальника коленвала на ваз 2110. тонкости самостоятельного ремонта — Чини Машину!

Любая течь масла из узлов автомобиля – это серьёзный способ для беспокойства. Обнаружив масляные пятна под машиной, нужно немедленно выяснить причину их возникновения. Наиболее часто у ВАЗ-2110 встречаются протечки масла из-за некачественной или выработанной прокладки корпуса картера или масляного фильтра. Эти проблемы не являются серьёзными, а устранить их можно достаточно легко.

А вот если пятна масла обнаружились под капотом – всё может быть значительно серьёзнее. Как правило, это показывает на выход из строя сальников коленвала. Замена этих деталей представляет собой более сложный процесс, чем замена прокладок поддона или корпусов.

Как определить выработку сальников у ВАЗ-2110

Течь масла из под крышки картера сцепления можно увидеть, если загнать машину на смотровую яму.

https://www.youtube.com/watch?v=gKEGQ8JKRlU

Если на корпусе двигателя автомобиля обнаружены подтёки масла, не стоит сразу покупать новые сальники и менять их.

Сам сальник представляет собой изделие, сделанное из комбинированного материала. В этом случае, это резина и металл. Задача сальника – обеспечить герметичное уплотнение соединений между вращающимися деталями автомобиля. По-другому, сальник называют манжетой вала.

Перед тем, как менять сальники, нужно проверить следующие детали и системы двигателя:

  1. Проверить на засоры систему подачи масла.
  2. Масляный фильтр.
  3. Шланги на предмет их целостности.
  4. Систему картерной вентиляции.

Кромки манжет

При виде этих потеков подозрение падает на передний сальник коленвала. Убедится в этом можно, если снять крышку ГРМ.

Если все эти системы в рабочем состоянии, а подтёки масла на двигателе при этом не пропадают, значит, сальники, скорее всего, пришли в негодность. Самым характерным признаком, который указывает на выработку сальников, являются следы масляных подтёков на кромках манжета.

Так как шкив коленвала вращается с высокой скоростью, то масло попадает на всю переднюю часть двигателя, причём замасливается и ремень вспомогательных агрегатов. Такой ремень придётся менять, так как его контакты с маслом недопустимы. Кроме того, существует ещё один признак, указывающий на износ заднего сальника. Это следы масла на соединениях кожуха сцепления и блока цилиндров.

Для чего нужно менять сальники коленвала

Потеки масла на дождевике также могут свидетельствовать об износе сальника коленвала.

Замена деталей, которые отработали свой срок, и не выполняют необходимых функций, позволяют избежать выхода из строя других деталей, что продлевает общий срок эксплуатации автомобиля.

Замена сальников коленвала не зависит от времени эксплуатации или общего пробега. Это зависит от:

  1. Условий эксплуатации.
  2. Возраста автомобиля.
  3. Стиля вождения.
  4. Периодов обслуживания и профилактики двигателя.

Сальники можно менять своевременно, если на их поверхности видны трещины, а резина теряет эластичность. Такие меры позволят значительно продлить ресурс мотора.

Последствия

Изношенный сальник больше не способен удерживать масло, которое начинает выходить наружу и оседать на поверхностях.

Если вовремя не менять сальники, это может привести к следующим последствиям:

  1. Значительно повысится расход масла.
  2. Под капотом начнёт собираться грязь, которая может привести к нестабильной работе мотора.
  3. Резиновые детали под капотом, на которые попадёт масло, начнут разрушаться.
  4. Если масло будет попадать на клеммы аккумулятора, это нарушит контакты, соответственно, возникнут проблемы с заводкой автомобиля.

Да и сальник может просто неожиданно разрушиться, что в дальней дороге может привести к нежелательным последствиям.

Необходимый инструмент

Для того чтобы поменять сальники, нужно подготовить следующий комплект инструментов:

  1. Набор ключей или головок. Среди них обязательно должны быть ключи на 10, 13 и 19.
  2. Несколько отвёрток.
  3. Плоскогубцы.
  4. Подготовить специальную ёмкость для слива масла. Её можно сделать из пластиковой канистры, которая разрезается на две части. Подойдут и разрезанные пятилитровые бутылки от воды.
  5. Новые сальники.

Сальник коленвала передний. Сальник коленвала задний.

Артикулы

Что касается новых сальников, то лучше менять сразу передний и задний. Они ещё называются большой и малый.

  • Наиболее популярны детали от АвтоВАЗ, с артикулами 21080100516000 и 21081005034.
  • Более качественным является комплект сальников от фирмы ESPRA, имеющий каталожный номер E07418. Зарубежный производитель стоит в два раза быстрее.

Комплект фирменных сальников ESPRA.

Алгоритм замены

Для того чтобы заменить деталь, нужно выполнить следующую последовательность действий:

  1. В первую очередь нужно слить масло с двигателя. Для этого понадобится пустая ёмкость не менее четырёх литров.
  2. Далее снимается передняя крышка ремня ГРМ. Отворачивает два болта по бокам крышки. Выкручиваем один болт по центру крышки.
  3. Нужно поднять правую переднюю часть автомобиля с помощью домкрата и снять переднее колесо.

    Поддомкрачиваем передок и снимаем колесо.

  4. Распредвал нужно провернуть по часовой стрелке за болт. Нужно совместить метки на шкивах.

    Совмещаем метку на шкиве с установочным усиком на крышке.

  5. Коленчатый вал нужно обязательно зафиксировать. Можно зафиксировать коленвал отверткой или застопорить шкив распредвала.
  6. Снимается приводной шкив генератора.

    Сначала под капотом ослабляем натяжение ремня генератора, затем через арку колеса накидным ключом на 17 откручиваем болт и снимаем шкив.

  7. Далее нужно снять ремень ГРМ. Для этого натяжной ролик нужно повернуть, чтобы ремень был в самом ослабленном положении.

    Ослабляем ролик и скидываем ремень ГРМ.

  8. Снимается зубчатый шкив. Для этого используются две отвёртки. Обычно шкив легко снимается. Но может понадобится съемник.

Только после этого можно извлечь старый сальник. Для этого тоже нужно использовать отвёртку.

Под шкивом видим масло и старый сальник. Вытаскиваем изношенный сальник и очищаем поверхности.

Перед тем, как установить новый сальник, нужно смазать его кромку машинным маслом. Только после этого он запрессовывается.

Если зубчатый шкив приржавел «наглухо» и съемника под рукой нет, смотрим видео о том, как снять шестерню третьим способом:

Задний сальник

Поменять задний сальник коленвала достаточно сложно, так как он запрессован в крышку.

Кроме того, для его замены понадобится снимать дополнительные узлы и детали. Если автовладельцу ВАЗ-2110 уже приходилось менять различные сальники, то он точно справится с этой задачей. Неопытный автолюбитель может попросить помочь знакомого, которому приходилось выполнять подобные работы.

Процедура происходит следующим образом:

  1. Нужно слить масло с коробки передач.

    Ключом на 17 отворачиваем пробку и сливаем масло в емкость, по окончании пробку ставим на место.

  2. Снимается колесо. Именно по этой причине и рекомендуется менять сразу два сальника, чтобы избежать лишних манипуляций по разборке.
  3. Выводится наружу ШРУС.

    Чтобы отвести привод, нужно открутить болты крепления шаровой опоры.

  4. Достаётся приводной вал вместе со ШРУСом.

    Выталкиваем шарнир с помощью монтажной лопатки.

  5. Снимается коробка передач. Перед этим нужно отсоединить тягу привода. Откручиваем реактивную тягу. Снимаем крышку картера сцепления. Выворачиваем болты крепления коробки. Вдвоем отводим в сторону коробку передач.
  6. Теперь нужно снять маховик.

    Перед снятием маховика ставим метки.

  7. Сняв маховик, видим сальник.

    Вид на сальник.

  8. Вынимается старый сальник с помощью отвёртки.

    Очищаем посадочное место от грязи и устанавливаем новый сальник.

Далее нужно смазать маслом и установить новый сальник коленвала. Происходит сборка в обратной последовательности.

Бывает, что старый сальник не получается вытащить отверткой, тогда на помощь придут саморезы. Более подробнее показано на видео:

Выводы

Процедура замены сальников – это сложная процедура, но сделав её один раз, в дальнейшем трудностей в ремонте не возникнет.

Источник: https://avto-ritet.ru/avto/zamena-salnika-kolenvala-na-vaz-2110-tonkosti-samostoyatelnogo-remonta.html

Замена сальника коленвала ваз 2110 8 клапанов — Автомобиль

Любая течь масла из узлов автомобиля – это серьёзный способ для беспокойства. Обнаружив масляные пятна под машиной, нужно немедленно выяснить причину их возникновения. Наиболее часто у ВАЗ-2110 встречаются протечки масла из-за некачественной или выработанной прокладки корпуса картера или масляного фильтра. Эти проблемы не являются серьёзными, а устранить их можно достаточно легко.

А вот если пятна масла обнаружились под капотом – всё может быть значительно серьёзнее. Как правило, это показывает на выход из строя сальников коленвала. Замена этих деталей представляет собой более сложный процесс, чем замена прокладок поддона или корпусов.

Инструкция по замене сальника коленвала ВАЗ 2110 8 клапанов

Заменить коленвал на автомобиле ВАЗ-2110 можно и на СТО, но при желании это делается своими руками. В этой статье мы расскажем, как можно сделать это самому автолюбителю.

Как понять, что пора менять

Плотные кольца коленвала облачены в твердую оболочку и представляют собой две детали – передний и задний сальник. Они предотвращают попадание пылевых и грязевых частиц в картер автомобиля и протек масла.

Обычно пробег детали рассчитан на сто пятьдесят тысяч километров, но они могут износиться и раньше вследствие плохого качества детали или если ВАЗ работает при высоких нагрузках. То же самое может быть при постоянном перегреве или если вы не меняете своевременно масло и фильтр.

Понять, что возникла проблема можно по появлению на коробке или двигателе маслянистых подтеков. Стоит учесть, что такие проблемы с маслом чреваты разрывом ремня ГРМ, что, как правило, приведет к риску повреждения клапанов. Это, в свою очередь, уже грозит серьезным ремонтом двигателя автомобиля, а потому нельзя спускать ситуацию на тормозах, ничего не предпринимая для ликвидации протечек.

Что необходимо для ремонта

Если вы приняли решение о самостоятельном ремонте, позаботьтесь о площадке, где планируете выполнить осмотр машины. Это может быть эстакада или смотровая канава, в которой будет удобно производить замену.

Набор инструментов для работ должен включать в себя отвертки, манжеты, новые сальники, набор головок и ключей. Обязательно используйте герметик для выполнения ремонта. Помните, что детали и расходные материалы должны приобретаться только у производителя, во избежание приобретения некачественной продукции или подделки оригинальных деталей.

Порядок проведения работ

  1. В первую очередь отсоединяем минусовую клемму, в результате чего обесточиваем ВАЗ-2110. После этой процедуры необходимо снять защиту ГРМ и движка автомобиля.
  2. Ослабляем натянутый ремень ГРМ, а потом просто его снимаем, следя за тем, чтобы метки совпали.
  3. Снимаем правое колесо впереди ВАЗа. После выполненных манипуляций с колесом снимается и ремень привода генератора, после чего вы должны открутить болт, крепящий шкив коленвала.
  4. Масло из двигателя сливается, происходит демонтаж насоса для масла, к которому прикреплен передний сальник. Производим замену манжета и тщательно промазываем его герметиком.
  5. Манжет с внутренней стороны обильно промазывается маслом, после чего извлеките уплотнитель и достаньте передний манжет автомобиля. Собираем все это в обратном порядке, соответственно, указанных выше этапов.

Заменить же задний манжет будет намного сложнее.

Порядок проведения ремонтных действий такой:

  1. Снимаем клемму с минусом от АКБ, после чего необходимо выполнить снятие корзины сцепления. После данных процедур приступаем к демонтажу маховика, а после к снятию кожуха картера.
  2. Снятие держателя заднего сальника происходит при помощи раскручивания затянутых болтов его закрепляющих. Выкручиваем те болты, которыми крепится маховик.
  3. Придерживая фиксатор, необходимо вытащить уплотнитель. Для этого можно использовать тиски и осмотреть фиксирующую часть манжета. Если в ней имеются какие-либо дефекты, такую деталь тоже меняют, а затем рабочей кромкой новый манжет ставится внутрь фиксатора и производится замена прокладки.
  4. Кромка коленвала вместе с фланцем обильно промазываются маслом. Устанавливаем держатель, предельно аккуратно заправляя рабочую кромку уплотнительного кольца на фланец. Сборка после ремонта проводится в обратном порядке. После произведения ремонта нужно время от времени смотреть, не течет ли машинное масло.

Источник: https://ladaautos.ru/vaz-2110/instrukciya-po-zamene-salnika-kolenvala-vaz-2110-8-klapanov.html

Как самому поменять сальник коленвала?

Любая деталь современного авто, какой бы качественной и надёжной она не была, имеет свой рабочий ресурс, по достижении которого подлежит замене, что позволяет обеспечить максимально комфортную и безопасную работу всей двигательной системы. Не исключение и сальники коленвала, диагностику и замену которых следует проводить примерно раз в три года. Именно о том, как выполняется замена переднего сальника коленвала в домашних условиях, мы сегодня и побеседуем.

Основные причины поломки устройства

Главным фактором, свидетельствующим о том, что сальники коленвала на моделях ВАЗ 2110 требуют к себе повышенного внимания, являются многочисленные потоки масла в двигательной системе, возникают которые под влиянием целого ряда причин, в том числе:

  • Старение агрегата и его естественный, физический, износ;
  • Проблемы с установкой устройства или неправильное её проведение, что влечёт за собой возникновение трещин на рабочей плоскости манжеты;
  • Различные механические повреждения;
  • Использование некачественной резины.

Инвентарь

Для работы пригодится следующий набор:

  • Комплект автомобильных ключей;
  • Отвертки с различными насадками;
  • Ключ для выполнения натяжки ГРМ-ремня;
  • Графитная смазка или тосол;
  • Емкость для отходов;
  • Канистра с моторным маслом;
  • Герметик на термостойкой основе.

Меняем передний сальник своими руками

Стоит сразу же заметить, что замена переднего сальника коленвала не отличается особой сложностью и вполне по силам даже начинающему автовладельцу. Выполнять её следует в такой очерёдности:

  • Снимаем защитный кожух с ремня ГРМ и демонтируем защиту двигателя;
  • Выставляем поршень в первом цилиндре на ВМТ по такту сжатия;
  • Слегка ослабляем ремень ГРМ, после чего снимаем его;
  • Снимаем переднее правое колесо, предварительно подняв авто домкратом;
  • Демонтируем приводной ремень генератора и шкив;
  • Откручиваем крепление со шкива коленвала и извлекаем его. Здесь следует в первую очередь снять шпонку;
  • Сливаем из системы моторное масло;
  • Снимаем маслонасос, на котором и находится нужное нам приспособление;
  • Извлекаем старую деталь при помощи отвёртки и ставим на её место новую, используя для этого насадку или головку на «27»;
  • Проводим сборку ранее демонтированных агрегатов в обратном порядке.

Задний сальник и его замена

В отличие от переднего, замена заднего сальника коленвала – процесс более длительный, а его проведение сопряжено с определёнными трудностями. Сама же работа выполняется следующим образом:

  • Отсоединяем аккумулятор и обесточиваем автомобиль;
  • Демонтируем маховик;
  • Снимаем с картера задний защитный кожух;
  • Отворачиваем крепёжные болты с фиксатора сальника и извлекаем его наружу вместе с уплотнителем;
  • С помощью оправки или керна выпрессовываем деталь из обоймы, предварительно закрепив её в тисках;
  • Очищаем держатель от пыли и грязи и осматриваем его поверхность, обращая внимание даже на незначительные механические повреждения. При их наличии, деталь также подлежит замене;
  • Используя подходящую по диаметру оправку, впрессовываем новый элемент на своё место. Обратите внимание – деталь должна быть установлена так, чтобы рабочая кромка смотрела внутрь держателя;
  • Меняем уплотнитель на держателе. Замена является обязательной и не зависит от состояния имеющегося элемента;
  • Устанавливаем держатель на место, предварительно промазав фланец и кромку коленчатого вала машинным маслом. Для большего удобства слегка поддерживаем кромку на сальнике деревянным прутом.

Работа окончена. Вся последующая сборка проводится в обратной очерёдности. Владельцы автомобиля ВАЗ 2109 могут так же воспользоваться данным руководством, так как все действия по замене сальника выполняются аналогично.

Вместо послесловия

Вот, собственно и всё, замена сальника коленвала ВАЗ 2110 завершена. Как вы видите, никаких особых навыков и инструментария здесь не требуется, а всё что нужно – немного терпения, внимательности и усидчивости. Строго следуйте представленным в этом материале рекомендациям и позитивный результат по окончании процедуры вам гарантирован. Удачного ремонта. 

Источник: http://NashiKolesa.ru/pod-kapotom/kak-samomu-pomenyat-salnik-kolenvala

можно ли так ездить, причины, признаки и последствия, что делать и как устранить течь масла своими руками

Коленчатый вал считается одним из основных узлов в любом двигателе. Нарушение работоспособности этого устройства может отразиться на функционировании силового агрегата в целом. Поэтому при появлении проблем в его работе проблемы необходимо оперативно устранять. Почему течет сальник коленвала, как самостоятельно определить утечку и что делать в таких случаях, мы расскажем ниже.

Содержание

Открытьполное содержание

[ Скрыть]

Причины протечки

Для начала разберем причины, по которым протекает из-под сальника коленчатого вала. Прежде чем искать место утечки, надо разобраться, какой конкретно элемент вышел из строя.

В автомобиле может быть два сальника:

  1. Передний. Эта деталь характеризуется небольшими размерами и невысоким ресурсом эксплуатации. Обычно он ломается и протекает чаще.
  2. Задний. Обычно ресурс эксплуатации этой детали более высокий. Как правило, он соответствует сроку службы транспортного средства в целом. Размеры заднего сальника больше, чем переднего.

Потекший сальник коленвала

Ниже рассмотрены причины, из-за которых необходимо снимать и производить смену сальника:

  1. Естественный износ. С такой проблемой автовладельцы сталкиваются при пробеге транспортного средства более 100 тысяч км. Естественный износ обусловлен вибрациями, которые издает коленвал, что способствует разрушению внутренней составляющей детали. Ведь сальник плотно крепится и прилегает к валу. В течение всего срока службы устройство разбивается и может потерять свою форму, из-за чего оно будет отходить от поверхности узла.
  2. Разрушение конструкции в результате длительной стоянки транспортного средства на улице зимой. Если автомобиль не используется, то сальник может засохнуть либо затвердеть из-за долгого воздействия отрицательных температур. В результате засыхания устройство будет не в состоянии плотно прилегать к коленвалу.
  3. Новые детали текут из-за заводских дефектов. Если сальник прослужил недолго, дело заключается в плохом качестве используемого для его разработки материала. Чтобы не допустить такой проблемы, специалисты рекомендуют не использовать детали от неизвестных производителей на машины.
  4. Ошибки, допущенные в результате установки. Проблема возникает при неравномерном монтаже устройства на коленчатый вал. При установке сальник забивается в посадочное место с помощью молотка слабыми ударами. Но лучше использовать специальный инструмент для монтажа, это облегчит процесс и не повредит устройство.
  5. Проблемы в работе силового агрегата. Появление дефектов в работе мотора таких, как увеличение давления картерных газов, может привести к утечке. Из-за этого сальник силой выдавливается. В месте прилегания детали к коленвалу появляется зазор, через который выходит моторная жидкость.

Наглядная инструкция по замене устройства предоставлена каналом KozTas.

Как определить место утечки

Наши соотечественники часто путают повреждение сальника с выходом из строя масляного фильтра.

Видя следы потеков, многие автолюбители сразу меняют сальник, не разобравшись в причине. В итоге необходимость замены масляного фильтра не отпадает. Прежде чем менять устройство и ликвидировать следы протечки, надо определиться с тем, какая деталь вышла из строя. При появлении следов масла в задней части силового агрегата следует выполнить визуальную диагностику поддона, а также блока трансмиссии. Утечка может произойти и в коробке передач, поэтому капните масло на воду. Если протекает сальник на КПП, то смазка сразу расплывается по поверхности воды, а жидкость из двигателя будет держаться на ней в виде капли.

К признакам утечки можно отнести недостаток моторного масла в системе смазки. Если вы проверите уровень масла и обнаружите, что его не хватает, не нужно сразу заливать жидкость. Выполните проверку мотора на предмет наличия протечки, после чего можно устранять проблему.

Последствия протечки

Разберем последствия, которые могут возникнуть в результате эксплуатации авто с потекшим сальником. Подробнее о протечке устройства узнаете из ролика канала Небитанекрашена.

Можно ли ездить?

Кроме необходимости постоянного добавления моторной жидкости, водитель может столкнуться с серьезными проблемами. Силовой агрегат начнет засоряться, что приведет к его дальнейшей промывке, ведь к маслу будет прилипать грязь. Недостаток смазочного вещества в системе станет причиной поломки агрегата, а также основных механизмов мотора в целом. Оборвется ремень ГРМ, а это может привести к повреждению клапанов. В конечном счете потребуется капитальный ремонт агрегата. При протекании заднего сальника могут возникнуть неисправности в работе коробки передач. Иногда проблема приводит к появлению неполадок в работе электрического оборудования либо контроллеров и датчиков. Скопление пыли на устройствах негативно влияет на их функциональность.

Течь из-под переднего сальника

Неважно, почему течет сальник коленвала. При появлении первых симптомов неисправность надо устранять.

Это чревато такими последствиями:

  • обрыв ремешка ГРМ;
  • повреждение клапанов, из-за чего потребуется их менять и выполнять притирку;
  • необходимость шлифовки поверхности ГБЦ;
  • повреждение прокладки головки блока;
  • утечка масла и охлаждающей жидкости, что приведет к необходимости их покупки и добавления;
  • ремонт головки блока потребует замены болтов, фиксирующих устройство;
  • повреждение поршней;
  • необходимость замены прокладки поддона, поскольку потребуется смена рабочей жидкости;
  • изгиб и повреждение поршневых колец.

Протечка заднего сальника

Подробнее о причинах и последствиях протечки устройства можете узнать из ролика, снятого пользователем Саня Автослесарь.

Если произошло повреждение задней детали, то для устранения неполадок обычно приходится демонтировать трансмиссию, механизм сцепления с валом, а также маховик. Все зависит от конструктивных особенностей конкретной модели авто, но в большинстве случаев демонтаж этих агрегатов и узлов необходим. Это потребуется сделать для того, чтобы получить доступ к детали. Из-за утечки смазочного вещества может заливать само сцепление, из-за чего узел потеряет фрикционные свойства.

Это приведет к:

  • потере мощности двигателя авто;
  • повышению расхода потребляемого горючего, поскольку водителю придется сильнее жать на педаль газа для обеспечения стандартной мощности ДВС;
  • необходимости добавления смазки в мотор.

Как устранить проблему?

Если подтекает устройство, то единственным вариантом решения неисправности будет замена сальников.

Что необходимо для работы?

Набор инструментов может отличаться в зависимости от конкретной модели авто. Обычно для выполнения ремонтных работ требуются гаечные ключи, сам сальник, ветошь и две отвертки — с крестовым и плоским наконечником.

Замена переднего сальника

Смена передней детали осуществляется так:

  1. Сначала производится демонтаж блока шкивов. Для снятия используйте сервисную книжку к автомобилю.
  2. Отсоедините пластиковую накладку с ремня газораспределительного механизма.
  3. Демонтируйте сам ремешок.
  4. Выполните снятие приводного шкива, используя для этого необходимые ключи.
  5. Получив доступ к детали, снимите ее и выполните смену. Дальнейшую сборку выполните в обратном порядке.
1. Демонтируйте пластиковый кожух ГРМ и снимите сам ремешок
2. Выполните снятие старого сальника и установите новую деталь

Замена заднего сальника

Процесс смены устройства выполняется так:

  1. Выполните снятие трансмиссии. Процесс демонтажа отличается в зависимости от конкретного авто. Для снятия прочитайте сервисную книжку к автомобилю.
  2. Используя отвертку, извлеките из посадочного места вышедший из строя сальник. Для демонтажа можно использовать и нож, но будьте аккуратны с рабочей поверхностью коленчатого вала.
  3. После снятия выполните очистку коленвала. Для этого используйте сухую ветошь. Применение наждачной бумаги для очистки поверхности коленчатого вала при замене сальника не допускается. Это приведет к ускоренному износу и выходу из строя механизма.
  4. Выполните установку новой детали.
  5. Поставьте на место трансмиссию. Убедитесь в отсутствии подтеков.

Подробнее о замене устройства без демонтажа трансмиссии вы можете узнать из видео, снятого каналом Бомбеж TV.

Промывка двигателя

Чтобы удалить загрязнения из системы смазки, следует выполнить очистку силового агрегата.

Для этого сделайте следующее:

  1. Слейте старый расходный материал из системы в ведро или тазик.
  2. Залейте промывочное масло в мотор.
  3. Заведите двигатель, дайте ему поработать.
  4. Слейте промывочную жидкость.
  5. Замените масляный фильтр.
  6. Залейте новую смазку.

Что делать, если течет после того, как поменял?

Если после того как заменил деталь, она все равно продолжает подтекать, причина может заключаться либо в неправильной установке сальника, либо в его непригодности.

Есть два варианта решения проблемы:

  1. Если поменял сальник неправильно, то деталь следует демонтировать и установить заново.
  2. При низком качестве устройства верните его в магазин и купите работоспособный сальник.
 Загрузка …

Видео «Наглядное пособие по замене устройства»

Как правильно поменять сальник — процесс замены описан на примере автомобиля ВАЗ 2114 и снят каналом Абдулла-69 Warface.

ГРМ натяжной ролик калины 8 клапанов. Когда менять ремень ГРМ на Лада Калина

На Лада Калина ременную передачу рекомендуется заменять через 40-50 000 км. Но это не значит, что в течение этого времени нет необходимости интересоваться состоянием ремня ГРМ. Очень даже нужно! Дело в том, что он может износиться раньше положенного срока, и тогда его придется заменить на новый. Именно о замене ремня ГРМ мы и поговорим в этой статье.Здесь вам дадут подробную инструкцию, как самостоятельно провести ремонт такой сложности.

Последствия чрезмерного износа

Износ ременной передачи чреват ее поломкой, а это обязательно приведет к серьезным последствиям. В результате клапаны встретятся с поршнями, из-за чего клапаны погнутся, а поршни и цилиндры также могут получить значительные повреждения. После этого машину придется серьезно отремонтировать, а стоит такой ремонт недешево, так что до этого лучше не доводить.

Ремень лучше диагностировать чаще, чтобы выявить самые первые признаки его износа. Вы можете сделать это сами. Но какие дефекты укажут на необходимость замены ремня:

  • поверхность стала покрываться трещинами;
  • на нем появилась припухлость;
  • концы растрепаны;
  • материал начал расслаиваться;
  • на поверхности видны следы масла и других рабочих жидкостей.

Наличие масла на поверхности ременной передачи говорит о том, что уплотнение системы нарушено, и сальники начали протекать.В этом случае их тоже нужно заменить. Но это еще не все расходники, подлежащие замене. Вместе с ремнем и сальниками необходимо заменить и прокладки. Отдельно нужно сказать о натяжном ролике. Он тоже может потерпеть неудачу. Его неисправность можно определить по наличию люфта. Если вы сами затрудняетесь проанализировать состояние видео, то вызовите для этого специалиста и попросите его помочь вам.

Обязательно приобретайте расходные материалы только в проверенных торговых точках.Если поставить некачественный элемент, то долго точно не прослужит. Поэтому здесь экономить не стоит. Конечно, какое-то время такой ремень проработает, но за его состоянием нужно постоянно следить, чтобы не было поломки.

Можно как-то попытаться предотвратить преждевременный износ шестерни? Конечно. Для этого вам не нужно:

  • заниматься экстремальным вождением;
  • эксплуатировать автомобиль при повышенных нагрузках;
  • позволяют поток рабочих жидкостей.

Если следовать этим простым правилам, ремень вполне может прослужить запланированный срок без замены. Но если все же было определено, что он изношен, то его нужно срочно менять, чтобы потом не пришлось жалеть об этом. Для самостоятельной замены ременной передачи нужно подготовить все необходимое — набор ключей и расходные материалы. Автомобиль должен быть закреплен и стоять на ровной поверхности. Это не особо сложный процесс, и каждый, кто внимательно прочитал эти инструкции, сможет с ним справиться.Итак, приступим.

1. Сначала необходимо снять защитную крышку. Для этого откручиваем 3 болта.
2. Чтобы получить доступ к силовому агрегату, придется снять правое колесо.
3. Опустить щит силового агрегата.

4. Теперь нужно провернуть коленчатый вал до тех пор, пока шестерни вала не будут расположены точно по меткам.

5. Теперь остановите коленчатый вал. Это нужно для того, чтобы открутить маховик. Его видно через прорезь со стороны сцепления.Коленвал можно заблокировать обычной отверткой. Для этого сначала необходимо снять резиновую ленту. Возможно, у вас это не очень хорошо получается. В этом случае вам придется вызвать помощника.
6. Переходим к демонтажу привода генератора.
7. Нам нужно ослабить натяжение ремня. Следовательно, нам нужно открутить натяжной ролик. При его демонтаже следует позаботиться о том, чтобы звездочки не сбились со своего места.
8. Проверяем все отметки и начинаем подтягивать новую ременную передачу.Ниже вы можете увидеть схему его установки.

9. Натягиваем ремень. Натяжение должно быть оптимальным — нельзя допускать провисания и слишком большого натяжения. И то, и другое вполне могут привести к преждевременному износу ремня.
10. Прокрутите коленчатый вал и изучите расположение меток. Они не должны теряться. Если все же они покинули свои места, то всю процедуру придется повторить.
11. Теперь нам нужно проверить проделанную работу.Для этого запускаем двигатель. Во время его работы не должно быть посторонних шумов. Если да, то это явный признак того, что что-то было сделано не так. В этом случае процедуру установки нового ременного привода придется повторить.

Консультации. Посторонний шум, появившийся после замены ремня, можно убрать, смазав элемент. Делается это с помощью специального аэрозоля, который можно купить в каждом специализированном магазине. Чтобы смазать компонент, запустите двигатель и постарайтесь сохранить смазку на внутренней поверхности ремня, потому что нам нужно смазывать зубья.Сама процедура проводится не более 5 секунд.

Видео

В ноябре 2004 года с ворот завода выехала первая модель Lada Kalina. По разным причинам она прошла очень долгий путь к рождению. Первые сведения о начале конструкторских работ над моделью появились в 1993 году. Автомобиль относится ко второй группе малого класса, имеет вместительный салон, приятный внешний вид.

Все установленные силовые агрегаты данной модели имеют зубчатый ремень в клапанном механизме.Рассмотрим в этой статье, как заменить ремень ГРМ Лада Калина на 16 клапанов.

В зависимости от комплектации на автомобиль устанавливалась одна из четырех модификаций силового агрегата. Два из них имели головку блока цилиндров, по два по 16 клапанов на двигатель. Расположение цилиндров в один ряд, блок отлит из чугуна. Три мотора имеют рабочий объем равный 1600 см 3, один из них ВАЗ 11194 выполнен с объемом двигателя 1400 см3. Этот двигатель, как и ВАЗ 21126 , имеет 4 клапана на цилиндр, то есть их в ГБЦ будет 16.Благодаря некоторым доработкам моторы соответствуют нормам Евро 3.4.

Двигатель рабочим объемом 1400 см 3 выпускался непродолжительное время, так как внешний вид Kalin 2 задумывался только для силовых агрегатов с рабочим объемом 1600 см 3. Производители гарантируют ресурс моторов более 200 тыс. Км. . Оба мотора поддаются умеренному ускорению без значительного снижения ресурса.

Клапан гнет

Этот вопрос беспокоит многих владельцев Калины, других автомобилей ВАЗ с передним приводом.Это связано с тем, что при обрыве привода клапана или срезании зубьев приводного ремня поршни ударяются о головки клапана. В лучшем случае на машине гнутся клапаны, но возможны и погнутые шатуны, повреждение поршней, лопнувшие направляющие клапана. Такая неисправность повлечет за собой непредвиденные расходы на капремонт двигателя.

Не позволяйте водителям вводить в заблуждение канавки в головках поршней, они не спасают двигатель от повреждений … В данном случае только соблюдение всех рекомендаций производителей двигателей, использование качественных запасные части, другие расходные материалы, а также своевременная замена изношенных деталей могут помочь.

Порядок замены

Приближается срок замены изношенных деталей ремня ГРМ, водитель задумывается над вопросом его выполнения. Те, кто не хочет пачкать руки или никогда не занимался ремонтом своих автомобилей, предпочитают обращаться к специалистам. Однако есть много владельцев, которые предпочитают обслуживать или ремонтировать автомобиль самостоятельно. Эта операция им вполне по силам. Сделать это можно в гараже или на любом подходящем участке. Работа начинается с открытия капота моторного отсека, так как большая часть действий водителя будет приходиться на это место.

  • В первую очередь снимаем пластиковую крышку, закрывающую блок питания. Снятие защиты механизма газораспределения мешает бачку омывателя стекла, его необходимо демонтировать, тем более, что особого затруднения это не вызывает. Далее желательно открутить свечи зажигания, предварительно сняв с них катушки, это облегчит дальнейший запуск двигателя. Автомобиль затормаживается ручным тормозом, под задние колеса установлены упоры, сорваны болты правого переднего колеса.Эта сторона машины поднимается домкратом, при этом не забываю поставить упор под кузов машины, и колесо снимается.
  • Когда это будет сделано, можно снять верхнюю защитную крышку механизма ГРМ, которая закреплена 5 винтами.

  • Следующим шагом является снятие приводного ремня генераторной установки. Освобождается натяжной механизм, ремень снимается. Теперь вы можете приступить к демонтажу нижней крышки привода ГРМ, которая удерживается на месте всего двумя винтами.

  • Некоторые механики отсоединяют тягу натяжителя ремня генератора для облегчения работы.
  • Теперь необходимо установить ГРМ по меткам, повернув шкив коленчатого вала.

Чтобы добраться до него, придется снять подкрылок, затем защиту двигателя. Снять шкив не так-то просто, для этого необходимо, чтобы коленчатый вал был неподвижен. Это можно сделать, поместив отвертку с плоской головкой между зубьями кольца маховика и картером сцепления, или включив пятую передачу, нажав педаль тормоза.Шкив снимается вместе с шайбой, и болт ставится на место. Проверните вал двигателя до совпадения всех отметок.

  • В головке блока цилиндров установлены два распредвала, шестерни которых должны стать своими метками строго напротив меток заднего защитного кожуха.

  • Шестерня на коленчатом валу также имеет обод, он установлен напротив метки на корпусе масляного насоса.

  • Также необходимо снять резиновую заглушку и убедиться в наличии риска маховика.

  • После этого приступают к снятию зубчатого ремня.

Сначала ослабляется его натяжение, для этого ослабляются болты на натяжителе и направляющем ролике головкой на «15», ремень снимается со шкивов и вытаскивается из моторного отсека.

  • Натяжной ролик демонтируется с блока цилиндров, так как обычно его заменяют новым изделием.

  • Перед повторной сборкой внимательно осмотрите все детали механизма газораспределения.Перед установкой роликов желательно покрыть резьбу на винтах специальной смазкой; винт натяжителя пока не нужно сильно затягивать.
  • Еще раз внимательно проверьте совпадение меток ГРМ.
  • На шкивы устанавливают новый ремень, при этом следя за тем, чтобы не было провисания между зубчатыми колесами распределительных валов. Если все получилось, приступаем к натяжению ремня. Для этого натяжной ролик поворачивают против часовой стрелки до тех пор, пока подвижная метка на внешней обойме не совпадет с неподвижным корпусом ролика, где также есть метка.

  • Теперь вы можете затянуть крепящий винт. Дальнейшая сборка происходит в порядке, обратном снятию с порядка работы.

Условия замены

Тут однозначного совета дать нельзя. Инструкция по эксплуатации автомобиля предписывает замену ремня ГРМ после 75 тыс. Км пробега … Однако следует отметить, что редко кто-либо из владельцев соблюдает это правило. Причин этому может быть несколько, это техническое состояние мотора, качество используемых расходных материалов, условия эксплуатации станка. Чаще всего останавливаются на 50-60 тысячах километров, но иногда и чуть раньше .

Какой ремень лучше покупать

Основным поставщиком ремня ГРМ Lada Kalina является завод РТИ из Балаково. Качество его продукции подтверждено многолетним опытом сотрудничества с заводом ВАЗ, в этом нет сомнений.

При этом устанавливаются и импортные комплектующие. Хорошо зарекомендовала себя продукция компании Gates, которая гарантирует пробег ремня от 200 тысяч км и более.Можно воспользоваться услугами других известных компаний с международным опытом, главное не нарваться на хорошо замаскированный фейк.

Ремень ГРМ, применяемый в модели Лада Калина, представляет собой кольцевое резиновое изделие, где есть специальные зубья в строго определенном количестве. Резиновая основа усилена нейлоновыми нитками.

Назначение ремня — обеспечить передачу крутящего момента от шестерни коленчатого вала на распределительный вал, если двигатель имеет 8 клапанов (или два, если конструкция головки 16 клапанов).

Состояние указанного расходного компонента напрямую влияет на работу всего газораспределительного механизма. И в основном требует замены ремня ГРМ.

Типы неисправностей

На практике различают три типа неисправностей ременного привода ГРМ:

  • потеря целостности;
  • обрыв;
  • неправильная степень натяжения.

Первый вариант опасен расслоением ремня.Свисающие нитки будут свидетельствовать об этом явлении. Срезанные зубы также встречаются довольно часто. Такое повреждение вызвано неправильной регулировкой некоторых компонентов механизма, в том числе:

  • шестерни на распределительных валах;
  • шкив коленвала;
  • натяжной ролик;
  • насос контура охлаждения;

Натяжение ремня осуществляется с помощью специального ролика с эксцентриковым валом. Вращая ролик, вы можете увеличивать или уменьшать уровень натяжения. Здесь главное не допускать чрезмерного натяжения, которое негативно скажется на состоянии и ресурсе ремня.Также нельзя оставлять ослабленную ременную передачу, которая грозит выскочить зубьями на шестерни вала. В обоих случаях ГРМ в Lada Kalina перестанет нормально работать.

Обрыв ремня происходит, если владелец Лады Калины своевременно не примет меры по замене этого важного расходного элемента. При возникновении такой ситуации дальнейшая работа 8-ми клапанного мотора невозможна. Автомобиль следует доставить эвакуатором к месту ремонта. И надо будет заменить ремень ГРМ.

Зачем менять?

Производитель установил периодичность плановой периодической замены ремня, выраженную в пробеге. Так что хозяин должен наклоняться к указанной процедуре каждые 50 тыс. Км. Возможно раньше, если состояние указанного расходного материала требует такого действия.

Важно! Учитывая качественные характеристики деталей газораспределительного механизма, в состав которых входит ремень, рекомендуется сократить замену до частоты 30 тыс. Км.

Ременный привод в Лада Калина требует регулярного осмотра. Визуальный осмотр следует проводить не реже одного раза в месяц. Для этого вам потребуется демонтировать защитную крышку. Если на поверхности ремня появляются указанные ранее признаки износа, то такой элемент системы следует немедленно заменить, чтобы избежать внезапного разрыва.

Причиной выхода из строя водяного насоса системы охлаждения становится чрезмерно изношенный ремень ГРМ. Поломка в некоторых модификациях двигателя приводит к загибу клапанов на днищах поршней.В некоторых случаях отсоединенные шнуры ремня могут обернуться вокруг вала генераторной установки, что приведет к ее неисправности.

Обратите внимание, что на старых версиях 8-клапанных двигателей при обрыве ремня не наблюдается изгиба клапанов. Удар не происходит благодаря специальным технологическим канавкам на головках поршней. Новые 8-клапанные агрегаты и модификации с 16-клапанными головками не могут похвастаться такой полезной защитной опцией.

В первом случае при обрыве ременной передачи глохнет 8-ми клапанный мотор.После установки нового продукта можно продолжать работу. Второй вариант предполагает ремонт двигателя Лада Калина.

Стоимость мероприятия по замене

Цена ремня ГРМ в розничной сети колеблется в пределах 400-600 руб. часть. Когда потребуется замена натяжного ролика, то к указанной сумме смело можем прибавить порядка 500-600 рублей.

Стоимость услуги по замене достигает 800 рублей, а при необходимости замены ролика ожидаемое опустошение кошелька владельца составит около 1000 рублей.

Замена

Сначала запасаемся инструментами:

  • ключи на «10», «13» и «17»;
  • большая шлицевая отвертка;
  • ключ для установки ролика и регулировки натяжения;
  • домкрат;
  • с баллонным ключом.

Перед началом демонтажных работ необходимо будет установить ГРМ в специальное положение (ВМТ). Для этого делают отметки на шкивах валов, корпусе картера трансмиссии и моторе.Итак, замена ремня ГРМ пошагово.

  1. Лада Калина расположена на ровной местности.
  2. Вывешиваем домкратом правую переднюю часть, а к задним колесам прикрепляем колодки.
  3. Открыв капот и вооружившись гаечным ключом на 10, откручиваем болты (3 шт.), Удерживающие защитный кожух механизма.
  4. Гайка натяжного ролика в LADA Kalina откручивается ключом на «13». Ремень ГРМ ослаблен.
  5. Теперь демонтируем ременную передачу генератора.Для этого мы используем ключ 13-го размера, чтобы ослабить натяжитель.
  6. Находим метку на шестерне распредвала. Он представлен в виде прямоугольной бусины на тыльной поверхности кромки самой шестерни.
  7. Вращая вал подходящим ключом, совместим указанную метку с верхним выступом, имеющимся на фиксирующей пластине корпуса механизма.
  8. Переходим к картеру коробки. Имеет специальное окошко, закрытое резиновой заглушкой. Поддеваем длинной отверткой и снимаем.
  9. Видим маховик LADA Kalina. На нем есть отметка, которую необходимо совместить с треугольным выступом, расположенным слева от картера.
  10. Если фазы установлены правильно (при натянутом ремне), то две указанные пары меток должны совпадать. Когда этого не наблюдается, исправляем положение, вращая валы за шкивы (можно повернуть колесо, предварительно включив 5-ю передачу).
  11. Далее фиксируем маховик отверткой, проталкивая его в окно картера и упираясь в зубья.
  12. Теперь снимаем шкив генераторной установки.
  13. Выбрасываем старый ремень ГРМ LADA Kalina с шестерен привода и ролика.
  14. При установке нового ременного привода проверяем отсутствие смещения меток. Все манипуляции производятся по обратному алгоритму.
  15. Натяжение осуществляется вращением одноименного ролика. Используем специальный ключ.

Правильно натянутый ремень позволит холостой прядь (средняя) поворачиваться пальцами на 90 градусов.Это будет соответствовать приложенной нагрузке 2 кгс.

  1. Теперь роликовое крепление можно затянуть с правильным моментом затяжки.
  2. Снимаем отвертку с окна картера, возвращаем заглушку.
  3. После сборки проверяем совпадение меток (поворачиваем механизм на 2 полных оборота и смотрим).
  4. Устанавливаем кожух.
  5. Не забудьте поставить колесо на место.

При установке важно не забывать о этикетках.

Замена ремня ГРМ завершена.

Подведем итоги

Запускаем двигатель LADA Kalina и радуемся отсутствию посторонних шумов. Это указывает на то, что ремень ГРМ был заменен правильно. Если ремень слишком натянут, об этом явлении будет свидетельствовать гудение ролика «Освобождение» уровня натяжения при отвинчивании фиксирующих креплений и вращении ролика в нужном направлении. Помните обшивку, которую необходимо вернуть на прежнее место.При установке нового ремня не забывайте о бирках. А теперь поехали!

Рекомендуется проверять ремень ГРМ каждые 15-20 тысяч километров. Обрыв ремня на 8-клапанной Калине не смертельный, клапана останутся целыми, а на 16-клапанной погнет. Поэтому за ремнем ГРМ необходимо следить и своевременно заменять на новый (его ресурс от 50 до 80 000 километров). Процесс замены ремня ГРМ практически одинаков как для 8-ми, так и для 16-ти клапанных двигателей.

Для начала нужно снять пластиковую защиту ремня ГРМ, которая крепится 3-мя болтами.

Теперь нужно снять правое переднее колесо. У вас будет доступ к правому моторному щиту. Откручиваем 2 винта, на которых он крепится и тянем вниз. Теперь мы можем добраться до шкива на коленчатом валу.

Перед этим нужно, прокручивая коленвал, установить обе звезды (коленвал и распредвал) по меткам:

Чтобы открутить маховик, нужно остановить коленвал.Со стороны сцепления у двигателя есть специальное смотровое окошко, через которое виден маховик. Снимите резиновую ленту и закрепите мощной отверткой. Для этого вам понадобится помощник.

Шкив может быть очень тугим, поэтому не удивляйтесь, если он не выкручивается.

Затем нужно снять ремень генератора.

Снимаем шкив, снимаем старый ремень. Для этого нужно открутить натяжной ролик и максимально ослабить ремень. А теперь ВНИМАНИЕ! Убедитесь, что шестерни не отклоняются от отметок.

Начинаем одевать новый ремень с шестерни коленвала. Затем натягиваем на шестерню распредвала с правой стороны. Мы все время следим за тегами. Далее продеваем ремень через ролик и натягиваем на помпу.

Натягиваем ремень ГРМ роликом. Для этого я использовал самодельный гаечный ключ из стальной проволоки (2-3 мм):

Ремень должен быть натянут так, чтобы его можно было повернуть на 90 градусов, но не больше и не меньше. После растяжки проворачиваем коленвал на 2-3 оборота и еще раз смотрим, не сбились ли следы.Если заблудимся, то снимаем и заново все выставляем.

Собираем в обратной последовательности.

2013 год стал годом рождения Lada Kalina 2, которая была практически полностью модернизирована по сравнению с предшественницей. Автомобиль стал популярным не только в регионах РФ, но и в странах дальнего и ближнего зарубежья. Автомобиль относится к малому классу, но обладает неплохой вместимостью.

Lada Kalina 2 или ВАЗ 2192 комплектуются линейкой силовых агрегатов с рабочим объемом 1600 см3.Они отличаются не только показателями мощности, но и количеством клапанов в ГБЦ. Может быть 8 (двигатель 11186) или 16 (двигатели 21126 и 21127) , привод в ГРМ осуществляется зубчатым ремнем.

Если владелец машины считает, что время пришло, ремень ГРМ необходимо заменить, следует придерживаться данной процедуры. Большинство владельцев доверяют выполнение этой работы специалистам, но при большом желании и навыках обслуживания автомобиля это можно сделать самостоятельно.Не стоит откладывать на «будущее», так как обрыв ремешка приведет к повреждению клапанов в ГБЦ. На замену у водителя уйдет около двух часов.

Схема привода ВАЗ 11186

Приобретите расходные материалы, подготовьте набор ключей, домкрат, подставку под кузов, колодки под задние колеса автомобиля.

Если вы планируете замену насоса охлаждающей жидкости, вам понадобится антифриз, чтобы добавить его в систему охлаждения двигателя.

А еще понадобится ключ для регулировки натяжения зубчатого ремня … Можно начинать работы в гараже или любой другой горизонтальной площадке. Кроме того, вам понадобится набор шестиугольников разного размера. Для удобства работы лучше всего снять переднее правое колесо.

Для этого на установленном автомобиле подтянуть рычаг ручного тормоза, установить колодки под задние колеса, оторвать колесные болты колесным ключом. Дальнейшие работы будут проводиться в моторном отсеке, поэтому нужно открыть капот. Чтобы получить доступ к приводу ГРМ, необходимо демонтировать защитную крышку.Вам понадобится пятый шестигранник, которым откручиваем 3 винта на пластиковой крышке.

При замене насоса из системы охлаждения двигателя сливается небольшое количество антифриза.

  • Необходимо открутить натяжной штифт генератора с головкой на «10», снять его ремень. После этого следует установить привод ГРМ по меткам. Лучше всего это делать, сняв колесо с правой стороны автомобиля.Автомобиль поднимается домкратом. Для надежности устанавливают опору под порог автомобиля, снимают колесо. Теперь гаечным ключом нужно повернуть болт на шкиве коленчатого вала по часовой стрелке до совпадения метки на шкиве распределительного вала с меткой на задней защитной крышке.
  • Пятое шестнадцатеричное число требуется для снятия нижнего щитка ГРМ. Далее необходимо снять шкив коленвала, для этого вам понадобится помощник. Он должен включить пятую передачу, нажать педаль тормоза.В это время гаечным ключом с удлинителем открутите болт крепления шкива, снимите его. Сзади также снимается защитная шайба. Метка на зубчатом колесе должна совпадать с капельной линией на крышке масляного насоса. Следующим шагом является ослабление натяжения приводного ремня. Выкрутите болт крепления натяжителя, снимите его вместе с регулировочной шайбой, а затем верните на место.
  • Снимите старый ремень со шкивов. При необходимости демонтировать насос системы охлаждения двигателя.Перед установкой новой детали внимательно осмотрите шестерни. Шкив насоса в системе охлаждения двигателя. Направляющий ролик обычно всегда заменяется новым изделием.
  • Перед установкой нового ремня еще раз проверьте совпадение меток ГРМ, если все в порядке, продолжайте работу. Установите натяжной ролик вместе с регулировочной шайбой на место, но не затягивайте. Надеть ремень на шестерню распредвала, затем на шкив коленчатого вала, помпу и натяжной ролик.
  • Ремень ГРМ натягивается специальным ключом поворотом натяжного ролика, направление движения указано на корпусе ролика. Поверните до совпадения меток на подвижной и неподвижной втулках ролика, затем затяните болт крепления натяжителя.

Далее на двигателе ВАЗ-11186 все снятые детали ставят на место, после чего делают несколько оборотов коленвала двигателя, проверяют совпадение меток совмещения. Если они совпадают, процедура замены зубчатого ремня правильная.

Клапан гнет

К сожалению, это иногда случается на 8-клапанном двигателе при повреждении ремня ГРМ в приводе ГРМ. Специалисты настоятельно рекомендуют постоянно обращать внимание на состояние привода ГРМ при проведении технического обслуживания, чтобы своевременно выявить возможные проблемы в клапанном механизме. Обрыв ремня приведет к дополнительным затратам на ремонт силового агрегата, которые в несколько раз превышают стоимость ремня с натяжным роликом.

Замена ГРМ на 16 клапанном двигателе

Для замены ремня в приводе моторов ВАЗ-21126 ВАЗ-21127 также не нуждается в особых условиях.Вам понадобятся головки для цифр «10», «15», «17», пятого шестигранного числа, мощная отвертка с плоским лезвием. В головке блока цилиндров этих двигателей 16 клапанов, а значит, распредвалов тоже будет два.

Замену можно сделать примерно так:

  • Открыть капот моторного отсека, отсоединить клеммы от АКБ.
  • Шестигранником №5 откручиваем 5 болтов верхней крышки ГРМ, 2 винта нижней защиты.
  • Поверните головку на «17» за болт на шкиве коленчатого вала, чтобы установить механизм газораспределения в положение ВМТ первого цилиндра. При этом метки должны совпадать не только на шкивах коленчатого и распредвалов, но и на маховике с картером коробки передач.
  • Далее они останавливают проворачивание коленчатого вала отверткой, вставляя ее лезвие между зубьями венца маховика и картером коробки передач.

  • Освободите натяжитель ремня генераторной установки, снимите его со шкивов.

  • Далее откручиваем винт крепления шкива коленчатого вала, демонтируем его вместе с распорной шайбой.
  • Ослабив натяжение ремня (для этого поверните натяжитель), можно демонтировать ремень в приводе ГРМ.
  • Перед сборкой внимательно проверьте состояние всех деталей ГРМ, совпадение меток совмещения.
  • Ремень можно надевать с новым натяжителем и направляющими.
  • Они начинаются со шкивов распределительного вала, при этом следя за тем, чтобы ветвь ремня между ними не прогибалась.
  • При намотке ремня на шкивы помпы, коленчатого вала, натяжителя его необходимо подтянуть.
  • Клещи для стопорных колец хорошо подходят для этой цели. Их вставляют в пазы, которые находятся во внешней обойме натяжителя, поверните его против часовой стрелки. Когда метки на зажимах натяжителя совпадут, можно подтянуть его крепеж.

  • Далее собираем все в обратном порядке. По окончании сборки, перед запуском двигателя, проверните коленчатый вал на несколько оборотов, следя при этом за положением меток ГРМ.

Что с клапанами

Как и на 8-ми клапанном двигателе, повреждение ремня 16-ти клапанного мотора приводит к печальным последствиям, изгиб клапана … Инженеры приводят факты, когда помимо клапанов был поврежден поршень, погнуты шатуны, лопнули втулки клапана. Это приводит к тому, что двигатели требовали дорогостоящего ремонта. На расходных материалах для привода клапанного механизма экономить не нужно, иначе хозяин столкнется с большими неприятностями, связанными с ремонтными работами силового агрегата.

Сроки замены ремня

В руководстве по эксплуатации транспортного средства четко прописаны сроки проведения всех плановых работ по техническому обслуживанию. По заданию завода-изготовителя ремень в приводе нужно менять при пробеге 75 тыс. Км … Многие владельцы следуют этим рекомендациям, но иногда поломки случаются намного раньше указанных сроков, это зависит от качества используемые детали, условия эксплуатации машины и другие факторы. Поэтому специалисты рекомендуют не превышать пробег более 50-60 тысяч км.

Какой ремень купить

Для эффективной работы двигателя привод ГРМ Лада Калина 2 должен иметь качественный ремень. Заводские моторы комплектуются изделиями завода РТИ в Балаково или от компании. Хорошо показаны детали от компонентов для автомобильной промышленности. Это могут быть расходные материалы от Bosch, Contitech и некоторых других. Стоит внимательно отнестись к их выбору, так как под видом брендовых товаров можно продавать подделки.

Подлинный GM 12639250 Корпус сальника коленчатого вала, задний: автомобильный

5.0 из 5 звезд Не сокращайте путь, возьмите весь комплект обложки и выполните работу один раз.
Автор aldridgec — 30 августа, 2016

Оригинальная запасная часть GM.Идеально подогнали и сделали ремонт протечки задней крышки двигателя простым процессом. У GM есть несколько ДОРОГОГО специального инструмента для установки передней и задней крышек, а также масляного поддона на двигатель LS. Никогда ими не пользовался и проблем не было. С предустановленным основным уплотнением инструменты OE в любом случае работать не будут. Кроме того, заднее основное уплотнение может центрироваться над задней частью кривошипа, в отличие от передней крышки, где оно фактически уплотняется относительно шкива амортизатора, а не кривошипа. В оригинальном методе задняя крышка устанавливается без уплотнения, а затем устанавливается уплотнение, поэтому установка крышки до уплотнения имеет решающее значение.

Изначально болты были с головкой 10 мм, измененные болты — с головкой 13 мм.

Установка: Нанес небольшую полоску RTV на стык прокладки масляного поддона и задней части блока с левой и правой стороны. Я установил крышку с установленным защитным кожухом, так как болты удерживаются уплотнением крышки. Я обошел стороной и завел все болты крышки и позволил крышке свободно прилегать к носику кривошипа, выталкивая протектор уплотнения изнутри уплотнения. Как только болты крышки были плотно прижаты к задней части двигателя, я установил два длинных болта масляного поддона и затянул их с усилием 106 фунт-дюймов.Затем болты крышки затягиваются с усилием 18 фунт-футов. Перед этим я зажал их все розеткой, затем ослабил длинные болты масляного поддона, чтобы убедиться, что крышка встала на место. Затем повторно затяните болты масляного поддона, а затем болты задней крышки крест-накрест.

Все, что вам нужно знать —

В автомобилях в процессе владения могут возникать различные проблемы с компонентами двигателя. Некоторые из этих проблем просты, но немного раздражают, в то время как другие становятся немного более серьезными, но все же легкими и недорогими.Третьи довольно дороги и необходимы, но их легко выполнить в вашем гараже, если вы хорошо разбираетесь в двигателе. Затем есть большие: проблемы, которые являются срочными, дорогостоящими и очень трудно устранимыми, а бездействие может стать концом вашего автомобиля. Главная проблема последнего типа — утечка заднего главного уплотнения.

В этой статье:

В следующем руководстве мы выявим причины и симптомы утечек заднего главного уплотнения и подробно рассмотрим решения этой проблемы.В число продуктовых решений, упомянутых в этой статье, входят:

Чем раньше вы отреагируете на симптомы автомобиля, описанные в этой статье, тем выше вероятность, что вы сэкономите деньги и избавите себя от разочарования из-за неисправного автомобиля.

1. Все дело в утечках масла — что такое заднее главное уплотнение?

В моторном отсеке вашего автомобиля находится заднее основное уплотнение, которое предотвращает утечку масла между блоком и коленчатым валом. В качестве труднодоступного компонента производители изначально планировали, что задние уплотнения продлят срок службы транспортного средства без необходимости замены, в отличие от различных деталей под капотом, которые водители должны заменять каждые пару лет.

К сожалению, масло может легко вытечь из заднего главного уплотнения из-за его размещения в задней части двигателя. Задние основные утечки опасны двояко. Во-первых, негерметичное заднее основное уплотнение быстро истощит запас масла.

В современных автомобилях заднее главное уплотнение является цельным. В большинстве старых автомобилей, построенных в США, использовались тросовые или фитильные уплотнения, хотя иногда производители заменяли их на разъемные уплотнения, которые впервые появились в конце 1950-х годов в двигателях Chevy V8:

  • Rope / Wick Seal — Это уплотнение, названное так из-за его сходства с тросом и фитилями ламп, сконструировано таким образом, чтобы выдерживать удары при интенсивном вращении коленчатого вала и трение, вызванное колебаниями температуры.Следовательно, пломба из веревки / фитиля может выйти из строя одним из двух способов: сжаться в холодную погоду или расшириться в жаркую погоду. Сальник предохраняется от высыхания с помощью небольшого количества масла, которое также удерживает его на своем месте рядом с коленчатым валом. В современных автомобилях канатным уплотнениям не хватает прочности по сравнению с более старыми аналогами, когда дело доходит до предотвращения утечки масла. По мнению различных специалистов по автомобилям, отставание в характеристиках новых уплотнений троса / фитиля связано с изменением проектных работ и ужесточением экологических норм, которые ограничивают использование таких материалов, как асбест.Из-за сокращающегося рынка уплотнений этого типа производители якобы срезали углы, пытаясь сделать более дешевые версии продукта. Уплотнение троса / фитиля уязвимо для таких факторов, как контакт коленчатого вала и частота вращения двигателя, и поэтому оно должно соответствовать требованиям к частоте вращения вашего двигателя. Чтобы избежать плохой замены уплотнений этого типа, покупайте только у надежных поставщиков запчастей.
  • Неопрен / разделенное уплотнение — Изготовлен из резиноподобного материала, неопрен имеет форму кромки, установленную в одном направлении для предотвращения прохождения масла.Несмотря на свою эффективность, неопреновые уплотнения так же уязвимы к утечкам, как и уплотнения из троса / фитиля.
  • Цельное уплотнение — Цельное уплотнение уникальной круглой формы работает только на специально изготовленных коленчатых валах, и поэтому ему не хватает универсальности тросовых и неопреновых уплотнений. Следовательно, невозможно установить неразъемные уплотнения в старые двигатели без замены коленчатого вала. С другой стороны, это одно из самых сложных уплотнений в обслуживании.

2. Каковы симптомы утечки через заднее главное уплотнение?

Если вы подозреваете, что у вас есть утечка заднего главного уплотнения, проблему может быть трудно идентифицировать, потому что рассматриваемые детали относительно неизвестны большинству владельцев автомобилей.Фактически, труднодоступное расположение заднего главного уплотнения свидетельствует о том, что эта часть автомобиля никогда не предназначалась для замены в течение всего периода владения автомобилем, в отличие от аккумулятора, фильтра и других компонентов, которые лежат непосредственно под капотом.

Основным признаком утечки заднего уплотнения является более высокая скорость утечки моторного масла в автомобиле. Если ваш автомобиль начал оставлять черные лужи на подъездной дорожке или на парковке, что-то определенно не так с ситуацией под автомобилем.Еще одним признаком является то, что вам нужно чаще доливать масло, несмотря на то, что вы едете по тем же маршрутам, что и раньше. Например, если индикатор давления масла загорится красным через несколько недель после новой замены масла, есть большая вероятность, что у вас есть утечка моторного масла, вызванная разрывом заднего главного уплотнения. Таким образом, ключевые индикаторы утечки включают:

  • Масляные пятна, оставленные на проездах и парковках
  • Быстрая / агрессивная потеря масла

На ранней стадии утечки утечка масла может быть недостаточно быстрой, чтобы ее можно было определить по пятнам на участок бетона, на котором припаркован автомобиль.Хотя вы можете увидеть, как со временем на подъездной дорожке растет масляное пятно, протечка может быть недостаточно быстрой, чтобы оставить свой след на парковках супермаркетов или в часы, когда автомобиль припаркован параллельно на городских улицах. Поэтому вам может потребоваться провести тесты, чтобы определить, теряете ли вы масло или нет.

Простой способ проверить, не течет ли масло в вашем автомобиле, — это дать двигателю поработать на холостом ходу в течение 15 минут, чтобы увидеть, появилось ли масло на поверхности под ним. Поскольку движение автомобиля и другие автомобильные детали могут скрывать симптомы утечки масла, большинство признаков утечки остается незамеченным.Например, масло может попасть на детали шасси, когда вы едете на работу и с работы на скоростях. Запустив автомобиль на месте, вы сможете лучше понять, как расходуется масло во время поездок по дорогам и автомагистралям.

3. Почему в автомобилях возникают утечки через заднее главное уплотнение?

В некоторых случаях заднее уплотнение выходит из строя после короткого периода в дороге, несмотря на использование качественных деталей. Когда это происходит, наиболее вероятными причинами являются близлежащие компоненты двигателя, такие как коленчатый вал или крышки.Или проблема может заключаться в некачественной установке, когда детали не соответствовали друг другу или терлись друг о друга на этапе повторной сборки. Когда утечки становятся серьезными, обычно проблема заключается в неисправном коленчатом валу. Если на коленчатом валу есть заусенцы (неровности или выступы), это быстро повлияет на заднее уплотнение. Проблема также могла быть связана с основными крышками, которые могли быть неправильно выровнены по размеру.

Для любителей хот-родов и классических автомобилей 1950-х годов утечка заднего главного уплотнения может быть одной из самых неприятных неисправностей.Присутствие лужи свежего масла на чистом парковочном месте действительно ограничило бы стиль любого гордого владельца мускулистого автомобиля. Как будто утечки недостаточно, масло может разбрызгиваться по ходовой части вашего автомобиля. Это, в свою очередь, притягивает пыль и грязь, что может привести к образованию отложений и коррозии на открытых частях автомобиля, таких как втулки шасси. Более того, случайное масло может попасть в выхлопную систему, что приведет к неприятным запахам и даже дыму, если количество масла достаточно велико.

В переднеприводных автомобилях замена заднего главного уплотнения особенно трудна, поскольку уплотнение размещается на противоположном конце, где расположены шкивы и элементы доступа к двигателю.Утечка масла из главного уплотнения обычно происходит в точке соединения двигателя и трансмиссии. Поэтому, чтобы получить доступ к заднему основному уплотнению, механику обычно приходится снимать части трансмиссии и близлежащие компоненты. Обычно это означает почти полную разборку двигателя, снятие каждого компонента с транспортного средства один за другим и откладывание их в сторону до тех пор, пока не будет достигнуто неисправное основное уплотнение внизу, и, в конечном итоге, замена его на новый.

В некоторых автомобилях коленчатый вал также может нуждаться в снятии, что может побудить механика порекомендовать ремонт двигателя.Как и в случае с большинством крупных работ по техническому обслуживанию, механик будет убеждать автовладельца вкладывать средства в замену различных других компонентов, которые находятся рядом или рядом с рассматриваемой деталью. Хотя иногда это может быть хорошей идеей из-за возраста определенных деталей и вероятности их выхода из строя, заказчик может в конечном итоге потратить значительно больше, чем просто стоимость первоначального ремонта.

Чтобы не пойти по этому пути, важно иметь общее представление о типе ремонта, который действительно необходим, когда дело касается устранения утечки моторного масла.Если есть еще одна труднодоступная деталь, которая может вскоре выйти из строя, но будет доступна во время замены заднего уплотнения, это будет примером мудро выбранной дополнительной работы для автомобиля. Кроме того, по нашему опыту, если заднее основное уплотнение не повреждено безнадежно, лучшим вариантом может стать средство для остановки утечки масла (химический ремонт).

Задние основные уплотнения обычно состоят из силикона или резины. Таким образом, уплотнения подвержены износу, который может быть вызван следующими факторами:

  • Возраст — частая причина в старых автомобилях
  • Повторяющееся вращение коленчатого вала — с течением времени коленчатый вал изнашивается. движения
  • Воздействие дорожной соли — обычное явление в холодных странах в зимние месяцы
  • Коррозия — извечный враг всех деталей автомобиля
  • Атмосферные элементы — такие как пыль, мусор и т. д. придорожный мусор

Из-за высокой стоимости и больших затрат труда, требуемых в большинстве случаев устранения утечек заднего главного уплотнения, механики часто рекомендуют заменять уплотнение во время любого ремонта автомобиля, который включает снятие трансмиссии.Таким образом, вы можете предотвратить возможность утечки заднего главного уплотнения и избежать дорогостоящих ремонтных работ, которые могут возникнуть в результате. Даже если ваши финансы заставляют вас в целом осторожничать, когда дело доходит до таких решений, приведенные здесь описания утечек масла через заднее уплотнение могут служить предупреждением против откладывания этого типа обслуживания по любой причине. Мы говорим с клиентами об утечках масла каждый день, и мы слышали ужасные истории о том, что происходит с автомобилем, когда реальная утечка масла в главном уплотнении слишком долго игнорируется.

Уплотнение может постепенно погружаться в металлический коленчатый вал и изнашивать канавки. Пытаясь решить эту проблему, компании-производители вторичного рынка выпускают уплотнения альтернативной конструкции, которые регулируют положение кромок уплотнения. Втулки из нержавеющей стали также можно прижать к коленчатому валу, чтобы обновить изношенную поверхность и дать уплотнению новое место для движения. Однако эти дополнения сложно установить и легко повредить из-за их размещения под автомобилем.

Когда автомобиль припаркован под углом, утечка масла будет более серьезной.Поэтому, если ваша подъездная дорога построена на склоне, припаркуйте машину на улице перед вашим домом, пока проблема не будет устранена. На автомобилях с механической коробкой передач диск сцепления может пропитаться маслом, если утечка будет продолжаться слишком долго.

4. Какова стандартная стоимость ремонта заднего главного уплотнения?

Согласно средним показателям по стране, собранным Repair Pal, стоимость ремонта заднего главного уплотнения составляет от 659 до 836 долларов. Эти итоговые суммы основаны на сочетании затрат на рабочую силу, которые обычно составляют от 624 до 789 долларов, и затрат на запчасти, которые соответственно колеблются от 35 до 47 долларов.Конечно, затраты могут варьироваться в зависимости от марки и модели данного автомобиля, а также налогов и сборов, которые могут применяться в определенных штатах. Поэтому, прежде чем приступить к ремонту заднего главного уплотнения, убедитесь, что утечка масла правильно диагностирована, и рассмотрите альтернативные варианты решения проблемы.

Если вы определили, что в вашем автомобиле течет масло, проверьте трансмиссию и масляный поддон на предмет доказательств. Если масло появляется на передней части первого и на задней части второго, это может быть связано с утечкой заднего главного уплотнения, но есть и другие возможности.Поэтому важно дополнительно проверить моторный отсек на предмет подтеков. В конце концов, вы не захотите ошибочно диагностировать другую, менее дорогостоящую проблему, требующую устранения утечки масла, из-за гораздо более сложной (и дорогостоящей) проблемы утечки заднего главного уплотнения. Фактически, вы можете почувствовать облегчение, обнаружив серьезную, но другую проблему с вашим автомобилем, которую в конечном итоге будет легче и дешевле исправить.

Другими местами для проверки на утечки являются прокладка клапанной крышки и поддон ендовы, но вам нужно залезть под автомобиль с фонариком, чтобы проверить эти детали.Для дополнительной защиты вы, вероятно, захотите надеть грязь, очки и защитное снаряжение на голову, прежде чем упадете на землю. По общему признанию, такие задачи относятся к числу наиболее неприятных и грязных аспектов самостоятельной работы с автомобилем. Тем не менее, прокладку крышки и поддон ендовы проще и дешевле заменить, чем заднее основное уплотнение, замена которого обычно включает снятие большинства деталей двигателя.

Один из способов определить утечку в автомобиле — использовать краситель. Нанесите краситель на автомобиль, проехав на нем, используйте специальный свет, чтобы определить, откуда происходит утечка.

Если все более быстрая потеря масла в вашем автомобиле на самом деле происходит из-за утечки в заднем основном уплотнении, вам необходимо решить, что делать дальше: оплатить ремонтные работы заднего главного уплотнения или просто продать автомобиль. Однако, в зависимости от характера и степени утечки, вы также можете рассмотреть профессиональный, проверенный временем продукт для остановки утечки масла, который устранит зазор в заднем уплотнении. В дополнение к продуктам для герметизации утечек масла, некоторые водители переходят на более густые масла, такие как 10W30 вместо 5W20, для уменьшения текучести двигателя, хотя это временное решение, и в конечном итоге утечка вернется по мере усугубления проблемы с основным уплотнением.

Ваши варианты могут быть уже, если заднее уплотнение сильно повреждено, что может иметь место в старинном автомобиле с устаревшими деталями двигателя. Если автомобиль относительно старый, возможно, выполните следующие действия по порядку:

  • Узнайте у местных специалистов по автомобилям текущую стоимость вашего автомобиля «как есть».
  • Поищите в Интернете информацию о текущей стоимости при перепродаже неремонтированных автомобилей той же марки и модели.
  • Если вы не можете определить текущую стоимость «как есть», посмотрите, можете ли вы пожертвовать автомобиль на благотворительность в качестве списания налога.
  • Определите, перевесит ли стоимость ремонта заднего главного уплотнения стоимость замены автомобиля.

Опять же, вы можете оставить автомобиль себе, независимо от наличия проблемы или стоимости ремонта. Например, если рассматриваемый автомобиль является ценным предметом старины, вы вряд ли позволите ему переехать неисправный компонент двигателя. Точно так же, если вы владеете автомобилем в течение нескольких десятилетий и он имеет сентиментальную ценность, вы, вероятно, много раз шли по дороге дорогостоящего ремонта в прошлом.В любом случае вы можете выбрать решение для остановки утечки масла профессионального уровня, такое как средство для устранения утечек моторного масла в главном уплотнителе Bar’s Leaks Main Seal (MS-1), которое быстро восстанавливает протекающие задние основные уплотнения и позволяет вам снова выехать на дорогу.

Утечка заднего главного уплотнения — одна из худших вещей, которые могут случиться с автомобилем, поскольку она затрагивает труднодоступный компонент двигателя. Для многих водителей известие о такой проблеме означает, что, возможно, пришло время купить новый автомобиль, потому что затраты на ремонт заднего главного уплотнения (деньги, время и хлопоты) обычно превышают стоимость автомобилей, достаточно старых для возникновения таких утечек.Из-за этого протечка заднего уплотнения — это тип автомобильной проблемы, которой хочет избежать любой владелец транспортного средства, потому что последствия буквально превышают стоимость многих транспортных средств и сокращают бюджет на ремонт среднего водителя в современной экономике.

Независимо от того, имеет ли водитель опыт и знания в обслуживании автомобилей, задача замены протекающего заднего уплотнения обычно слишком сложна или требует много времени. Если вас не пугает мысль о разборке двигателя по частям только для того, чтобы получить доступ к проблемному компоненту, вы можете принять вызов, но эксперты в этой области часто говорят, что легче сказать, чем сделать.Что характерно, даже специалисты по ремонту автомобилей отказались от мысли менять задние главные сальники. По сути, утечки через заднее уплотнение — плохая новость, потому что они:

  • Вопрос ремонта или замены
  • Дороже, чем общая стоимость многих подержанных автомобилей
  • Трудно получить доступ

Тем не менее, альтернатива дорогостоящему обслуживанию и прискорбно Обмен автомобилей действительно существует благодаря отмеченным наградами формулам устранения утечек моторного масла, предлагаемым Bar’s Leaks. Если вашему автомобилю срочно требуется устранить утечку масла из-за зазора в главном заднем уплотнении, следующие решения могут устранить большинство утечек заднего главного уплотнения и предотвратить утечку масла в дороге:

Небольшое примечание: если вы замечаете, что ваша машина теряет или сжигает масло с несколько большей скоростью, чем обычно, вы не видите характерных масляных луж на земле, и вы заметили, что выхлоп из выхлопной трубы вздымается каждый раз, когда вы запускаете двигатель, проблема, вероятно, не связана с утечкой заднего главного уплотнения.Вместо этого это может быть вызвано утечкой уплотнения клапана — распространенной проблемой, о которой мы все время слышим от клиентов.

Распространенные причины утечек клапана уплотнения включают возраст автомобиля и пробег. Однако одной из наиболее вероятных причин утечки уплотнения является длительное хранение автомобиля. Когда вы храните автомобиль в гараже в течение нескольких недель или месяцев, уплотнение может высохнуть и затвердеть, что в конечном итоге может привести к трещинам и утечкам. Хотя утечки такого рода не такие серьезные или потенциально дорогостоящие, как утечки через заднее главное уплотнение, они по-прежнему представляют собой проблему, требующую внимания.

Чтобы предотвратить выход из-под контроля утечки масла, связанной с уплотнением клапана, устраните проблему с помощью средства «Ремонт расхода масла в уплотнении клапана утечки» (VS-1) штанги, которое можно приобрести в компании Bar’s Leaks. Этот продукт специально разработан для герметизации протечек в уплотнении клапана и предотвращения дальнейшего сжигания и чрезмерного расхода моторного масла.

Чтобы узнать больше о продуктах Bar’s Leaks для устранения утечек в заднем главном уплотнении, утечек клапанов, двигателей, систем охлаждения, гидравлики, гидроусилителя руля и т. Д., Щелкните здесь, чтобы просмотреть каталог всей продукции Bar’s Leaks.

Как обычно, если у вас есть какие-либо вопросы, напишите нам в Facebook или свяжитесь с нашей службой поддержки. Мы всегда рады помочь.

Клапаны США 20x_ 1/2 дюйма Замена сливных заглушек из ПВХ для водонагревателей RV Camper Atwood для дома и сада

Клапаны США 20x_ 1/2 дюйма Замена сливных заглушек из ПВХ для дома и сада в доме на колесах Camper Atwood
  1. Дом
  2. Дом и сад
  3. Товары для дома
  4. Сантехника и приспособления
  5. Клапаны
  6. США 20x_ 1/2 дюйма Замена сливных заглушек из ПВХ для водонагревателей RV Camper Atwood

RV Camper Atwood Water Heaters USA 20x_ 1 / 2-дюймовые сливные заглушки из ПВХ, замена для, набор включает: 20 шт. Сливных заглушек водонагревателя, материал: ПВХ, применение: трубная резьба 1 / 2-14 NPT, высота прибл., Производитель не обязательно одобряет использование этих продуктов, непревзойденное качество и ценность , Интернет Лучший выбор, лучший опыт покупок, которого вы заслуживаете! Замена сливных пробок для водонагревателей RV Camper Atwood USA 20x_ 1/2 дюйма ПВХ, США 20x_ 1/2 дюйма Замена сливных пробок из ПВХ для водонагревателей RV Camper Atwood.








Производитель не обязательно одобряет использование этих продуктов. например, коробка без надписи или полиэтиленовый пакет. Материал: ПВХ, Состояние :: Новое: Совершенно новый, Тип:: Сливная пробка водонагревателя: Модель: 1/2 дюйма. Примерная высота, ISBN:: Не применяется: EAN:: Не применяется, MPN:: Не применяется: UPC:: Не применяется, не используется, кроме случаев, когда товар изготовлен вручную или не был упакован производителем в не розничную упаковку, Набор включает: 20 шт. Сливная пробка водонагревателя.Применение: трубная резьба 1 / 2-14 NPT, неповрежденный элемент в оригинальной упаковке, США. Замена сливных заглушек из ПВХ размером 20x_ 1/2 дюйма для водонагревателей RV Camper Atwood. Для получения полной информации см. Список продавца. Просмотреть все определения условий: Торговая марка:: Без торговой марки. Упаковка должна быть такой же, как в розничном магазине. в закрытом виде, если применима упаковка.

США 20x_ 1/2 дюймовые сливные заглушки из ПВХ для водонагревателей Atwood RV Camper




Менопауза

Serwis świadomej kobiety, która dba o zdrowie, urodę, modny wygląd i relacje międzyludzkie.

Więcej

Moje Allergie

Strona poświęcona zdrowiu i walce zalergią. Znajdziesz tutaj także wartościowe treści parentingowe oraz lifestylowe.

Więcej

Дойрзалакобиета

Портал lifestylowy adresowany do niezależnych kobiet, które pragną zgłębić wiedzę z zakresu urody, mody i kulinariów.

Więcej

Zadbajosiebie

Na tym portalu znajdziesz nowinki kosmetyczne, porady makijażowe oraz rzetelne informacje nt. медицины эстетической, моды и психологии.

Więcej

США 20x_ 1/2 дюймовые сливные заглушки из ПВХ для водонагревателей Atwood RV Camper

Ткань Dot Air Mesh Полиэстер 100% 4. Дышащий и прочный верх из Air Mesh обеспечивает превосходную воздухопроницаемость и быстрое высыхание, регулируемый рычаг — многопозиционный рычаг регулировки позволяет людям разного роста регулировать расстояние для более плавного толкания и тяги. Мы создали эту цепочку из высокопрочной и стойкой к окислению нержавеющей стали, которая не деформируется и не ржавеет, как другие, не причиняет вреда коже вашего ребенка, игривый дизайн и цветовые узоры, которые соответствуют любому стилю.Общая длина 2-1 / 2 фута (упаковка из 12 шт.): Товары для дома. Установка требует немного усилий. Многофункциональный ремешок и сумка для переноски для тренировок с отягощениями. Стойка размещает доску за задней осью, чтобы пятки не задели ее. Покупайте женские топы-туники Indian / топы блузок с принтом Kurti — AZDKJD-61A и другие туники на. Наш широкий выбор предлагает бесплатную доставку и бесплатный возврат. Но текст и изображение будут перевернуты на обратной стороне. СДЕЛАНО В США: наши виниловые наклейки изготавливаются и печатаются в нашей лаборатории в Тампе, ✨✨Цвет и размер: изображения являются лишь примерами для справки.Американский средний = китайский большой: длина: 29. Подходит как для официальных, так и для повседневных нарядов. Кошелек для повседневного использования изготовлен из высококачественной кожи из микрофибры. Ювелирные изделия и обслуживание высокого качества. Пожалуйста, внимательно проверьте детали размера перед покупкой, формованная материальная основа спроектирована таким образом, чтобы удерживать разливы. USA 20x_ 1/2 дюйма, замена сливных заглушек из ПВХ для водонагревателей Atwood для дома на колесах . Наши топливные фильтры изготовлены из высококачественного алюминия T-6061 и анодированы для обеспечения наилучшей отделки и долговечности, а твердость (обычно измеряемая как твердость при вдавливании) описывает ее устойчивость к постоянной деформации поверхности, помогая очистить даже самые большие.Что невозможно с уютной обстановкой. 8/10 в серии HW Exotics 2017 года. Эти бусины идеально подходят для создания европейского браслета из бусин с большим отверстием. Винтажный и естественный стиль заставит вас выглядеть элегантно и по-другому. Эта часть выкачивает воду из вашей машины во время сливной части цикла, это 5% углерода и стекловолокна. палка, подходящая для игроков клуба или молодежи. Эта шапка создана, чтобы выглядеть стильно, создавая модное заявление с ее разнообразными цветами, сертифицирована в соответствии с глобальным стандартом утилизации Control Union Certifications, ♥ Tucks and Tatting Ткань из чесаного хлопка высокого качества.Запонки Музыка Теннесси Запонки. Приблизительный рост: 170-175 см / 5’7 «- 5’9». Примечание: на случай, если ваш платеж все еще обрабатывается. Этот список предназначен только для шаблона PDF данного дизайна. Они хранились на складе, их не стирали и не прессовали, и мы являемся одним из них, поскольку у нас есть собственное производство. Основное преимущество материала Peel & Stick заключается в том, что его можно прилипать и снимать несколько раз. фигурки детей вместе с вращающейся веселой каруселью. мы рекомендуем установить стиральную машину на температуру 86 F (30 C) и использовать больше удобрений для белья, чтобы хлопок «вздулся». USA 20x_ 1/2 дюйма, замена сливных заглушек из ПВХ для водонагревателей Atwood для дома на колесах . Я описываю все предметы такими, какие они есть, а также делаю достаточно снимков, чтобы показать вам предмет, который вы получите. При упаковке соблюдается особая осторожность, чтобы ваши предметы были доставлены к вам в безупречном состоянии. Застегивается сбоку на молнию от бедра вверх по бокам. -Боди с длинными рукавами (L / S), изготовленные вручную в биканере сельской деревни Раджастхана. Муниципальное правительство Цюйфу придает большое значение развитию культурных продуктов.** Будет отправлено с 2T через выбор Молодежи Малый размер **. Очень хорошее винтажное состояние с минимальными следами на металле. ГЕНИАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН: разработан с регулируемыми эластичными завязками, чтобы обувь подходила вашим ногам. РЕГУЛИРУЕМЫЕ 3 светодиода : Велосипедный передний свет имеет 4 режима переключения одним нажатием кнопки: ① Сильный свет — все 3 светодиода включены. ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ПЕРЕД ПОКУПКОЙ: Это сменный капюшон для модели Swing SS-909E-, который входит в постоянную коллекцию многих. 4-контактный / 6-контактный кабель FireWire Cmple 400 Мбит / с для подключения устройства с четырехконтактным портом .Поглощает больше воды и захватывает больше невидимой грязи для более эффективной очистки, ДОПОЛНИТЕЛЬНО К ЭТОМ СЕТКИ ECO500 ДРУЖЕНЫ ДЛЯ КОЛЕСНОГО КРЕСЛА, повышая степень сложности: очень просто.Конструкция зеркала создаст мягкий продукт и позволит вам создавать прекрасные и удивительные поделки. Инструкции по стирке: Машинная стирка при 40 ° C. Это также хороший выбор для помолвки или свадебных украшений. Они придают большое значение тому, чтобы быть заслуживающими доверия при создании всего своего домашнего декора и наборов для ванных комнат, включая банные полотенца, чтобы вы могли гордиться тем, что демонстрируете свою ванную комнату гостям, эластичная талия и разорванный дизайн, водосток из ПВХ USA 20x_ 1/2 дюйма Замена заглушек для водонагревателей RV Camper Atwood .Town Square предлагает полную палитру вариантов дизайна, защищающих от ошибок, которые гарантированно улучшат интерьер вашей ванной комнаты.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies dowiedz się więcej. ### FLAGCSS0 ###

США 20x_ 1/2 дюйма Замена сливных заглушек из ПВХ для водонагревателей RV Camper Atwood


thetalenthub.co.za Набор включает: 20 шт. Сливных пробок водонагревателя, Материал: ПВХ, Применение: трубная резьба 1 / 2-14 NPT, высота прибл., Производитель не обязательно одобряет использование этих продуктов, Непревзойденное качество и ценность, Интернет Лучший выбор, лучший опыт покупок, которого вы заслуживаете!

Поменять ремень ГРМ на калину 8 клап.Сроки по этикеткам. Что с клапанами

В аннотации, которая идет вместе с автомобилем, сказано, что замена 8-ми клапанного ремня ГРМ на Калине рекомендуется каждые сорок — пятьдесят тысяч километров, а также на автомобиле с 16-клапанным двигателем. И проверка должна проводиться гораздо чаще.

Если обрыв ремня на 8-клапанной Ладе Калине, то клапаны останутся целыми, но если это произойдет на 16 кл. двигатель, то они обязательно гнутся. Сам процесс замены прост и очень похож как на 8-клапанные, так и на 16-клапанные агрегаты.

[Скрыть]

Что такое ремень ГРМ на

Основное назначение ремня ГРМ на Лада Калина — синхронизация коленвала и распредвала силового агрегата. Чтобы избежать дорогостоящих работ по восстановлению двигателя, просто замените его вовремя, и он прослужит столько, сколько предусмотрено производителем.

  • Далее нужно прокрутить коленвал, чтобы звездочки валов стали по меткам.
  • Чтобы открутить маховик, заблокируйте коленчатый вал.Сбоку от сцепления на моторе есть небольшая прорезь, через которую можно увидеть маховик. Снимаем резинку и фиксируем отверткой. Для этого вам может понадобиться сторонняя помощь.
  • Далее снимаем ремень генератора.
  • Откручивайте натяжной ролик до ослабления ремня ГРМ.
  • Снимаем, при этом шестерни не должны сбиться.
  • Новый натягивается на шестерню распредвала справа. Не забывайте о тегах. Затем нужно пропустить его через ролик, а затем натянуть на помпу.
  • Натяжение должно быть таким, чтобы ремень мог вращаться только на 90 градусов.
  • Провернув коленвал, смотрим, не сбились ли следы. Если это произойдет, то проделанную работу придется повторить.
  • Монтажные работы производятся в порядке, обратном разборке.
  • 16 клапанов
    1. Снимаем крышку, которая сверху закрывает ремень ГРМ Kalina с двигателем 16 cl.
    2. Снимите колесо, расположенное спереди справа.
    3. Снимаем брызговик силового агрегата и ремень генератора, чтоб лучше поменять.
    4. Проверяем коленвал до тех пор, пока метки шкива распредвала не сойдутся с метками выпускных клапанов и шкива распредвала впускных клапанов с метками, которые расположены на крышке.
    5. Откручиваем болт крепления вала шкива и снимаем его.
    6. Снимите ограничительную шайбу.
    7. После откручивания болтов снимаем переднюю крышку.
    8. С помощью болта крепления ролика уменьшите натяжение ремня газораспределительного механизма.
    9. Снимите ремень.
    10. Новый ремень устанавливается точно так, как показано на фото.

      Следите за тем, чтобы метка на шкиве коленчатого вала находилась напротив прилива на корпусе масляного насоса.

    11. При установке нового следите за натяжением ветвей ремня. В таком состоянии его надевают на шкив.
    12. Поворачиваем натяжитель в сторону стрелок до совмещения на нем меток.
    13. Затяните болт крепления ролика натяжителя.
    14. Если вал вращается, ослабьте затяжку и повторите работу.
    15. После установки провернуть коленчатый вал на несколько оборотов. Здесь нужно следить, чтобы положение валов не нарушалось.
    16. Если все отметки сошлись, то можно переходить к установке всех снятых деталей на свои места.

    Как видите, нет ничего сложного, и мы надеемся, что эта статья помогла вам разобраться во всех тонкостях этого процесса. Теперь вы можете самостоятельно определить, какой ремень лучше всего подойдет вашей машине, как правильно его поменять и сколько на нем можно сэкономить.

    Для выполнения работ вам понадобится помощник, также желательно наличие смотровой канавы.

    Поскольку при обрыве ремня ГРМ возможно столкновение клапанов и поршней, ремень ГРМ необходимо заменять каждые 60 000 км. При замене ремня ГРМ следует также заменить натяжные и натяжные ролики.

    Схема привода распредвала: 1 — зубчатый шкив коленчатого вала двигателя; 2 — промывка на крышке масляного насоса; 3 — зубчатый шкив насоса охлаждающей жидкости; 4 — натяжной ролик; 5 — зубчатый шкив распределительного вала выпускных клапанов; 6 — крышка заднего ремня ГРМ; 7 — зубчатый шкив впускного распредвала; 8 — ролик направляющий; 9 — Зубчатый ремень ; А — отметка ВМТ на зубчатом шкиве коленчатого вала; По отметке на крышке масляного насоса; C, F — ярлык на задней крышке ремня ГРМ; D — отметка на зубчатом шкиве распределительного вала выпускных клапанов; E — отметка на зубчатом шкиве впускного распредвала

    Вывод средств

    1. Подготовка машины к работе

    2. Снимите верхнюю переднюю крышку ремня ГРМ.

    Если снимаете ремень ГРМ для замены, отметьте направление вращения маркером. При сборке он должен быть установлен согласно этикетке.

    3. Снимите переднее правое колесо и поставьте автомобиль на надежную подставку.

    4. Снимите правую часть брызговика двигателя.

    5. Снять ремень привода генератора

    6. Торцевым ключом на 17 мм проворачиваем коленчатый вал до совмещения меток на шкиве выпускного распредвала …

    А на шкиве впускного распредвала с метками на задней крышке ремня ГРМ.

    Это положение будет соответствовать положению коленчатого вала в ВМТ такта сжатия первого цилиндра (см. Рис.). Не допускается проворачивание коленчатого вала за болты шкива распределительного вала. В следующей операции коленчатый вал можно удерживать шлицевой отверткой за зубчатый венец маховика.Для этого откручиваем три винта и снимаем нижнюю крышку картера сцепления. Также болт шкива коленчатого вала можно открутить, если помощник включает высокую передачу и нажимает на педаль тормоза. Однако коленчатый вал может немного проворачиваться. Следовательно, вам необходимо еще раз убедиться, что все метки совпадают.

    7. Торцевым ключом на 17 мм с удлинителем откручиваем болт крепления шкива коленвала.

    8. Снимите шкив коленчатого вала и стопорную шайбу.

    9. Шестигранным ключом 5 мм откручиваем три болта крепления нижней передней крышки ремня ГРМ

    10. Снимите крышку.

    11. Ключ на 15 мм, , повернув болт крепления натяжного ролика на пол-оборота против часовой стрелки, ослабить натяжение ремня ГРМ.

    12. Снимите ремень ГРМ.

    После снятия ремня проверьте состояние натяжных и направляющих роликов (см. Ниже, Натяжные ролики ремня ГРМ и промежуточные ролики — осмотр и замена).

    Установка

    1. Надеваем новый ремень, укладывая его ветви в соответствии с рисунком (смотрим и убеждаемся, что отметка на зубчатом шкиве коленчатого вала противоположна отливу, нанесенному на корпусе масляного насоса.

    2. Надеваем ремень на шкив впускного распредвала так, чтобы передняя ветвь ремня была натянута. Не позволяя ремню ослабить, надеваем его на шкив выпускного распредвала.

    3. С помощью съемника стопорных колец поверните натяжитель в направлении стрелок до совмещения отметок на нем…

    А гаечным ключом на 15 мм затяните болт крепления натяжного ролика моментом 33,2-41,2 Нм (3,4-4,2 кгс-м).

    4. Если при этом проворачивался один из распредвалов, то ослабляем натяжку ремня и переустанавливаем его, проворачивая неправильно установленный распредвал (допустимое несовпадение меток в пределах одного зуба шкива распределительного вала).

    5. Проворачивая коленчатый вал на два оборота (за коронку маховика или закручивая болт крепления шкива в вал), следим за совпадением меток, чтобы не нарушалось взаимное положение валов.При необходимости, совместив метки, повторить установку ремня.

    6. Совместив все метки, устанавливаем снятые с автомобиля детали на место.

    На Лада Калина ременную передачу рекомендуется заменять через 40-50 000 км. Но это не значит, что в течение этого времени нет необходимости интересоваться состоянием ремня ГРМ. Очень даже нужно! Дело в том, что он может износиться раньше положенного срока, и тогда его придется заменить на новый.Именно о замене ремня ГРМ мы и поговорим в этой статье. Здесь будет дана подробная инструкция, как самостоятельно провести ремонт такой сложности.

    Последствия чрезмерного износа

    Износ ременной передачи чреват ее поломкой, а это обязательно приведет к серьезным последствиям. В результате клапаны встретятся с поршнями, из-за чего клапаны погнутся, а поршни и цилиндры также могут получить значительные повреждения.После этого машину придется серьезно отремонтировать, а стоит такой ремонт недешево, так что до этого лучше не доводить.

    Ремень лучше диагностировать чаще, чтобы выявить самые первые признаки его износа. Вы можете сделать это сами. Но какие дефекты укажут на необходимость замены ремня:

    • поверхность стала покрываться трещинами;
    • на нем появилась припухлость;
    • концы растрепаны;
    • материал начал расслаиваться;
    • на поверхности видны следы масла и других рабочих жидкостей.

    Наличие масла на поверхности ременной передачи говорит о том, что уплотнение системы нарушено, и сальники начали протекать. В этом случае их тоже нужно заменить. Но это еще не все расходники, подлежащие замене. Вместе с ремнем и сальниками необходимо заменить и прокладки. Отдельно нужно сказать о натяжном ролике. Он тоже может потерпеть неудачу. Его неисправность можно определить по наличию люфта. Если вы сами затрудняетесь проанализировать состояние видео, то вызовите для этого специалиста и попросите его помочь вам.

    Обязательно приобретайте расходные материалы только в проверенных торговых точках. Если поставить некачественный элемент, то долго точно не прослужит. Поэтому здесь экономить не стоит. Конечно, какое-то время такой ремень проработает, но за его состоянием нужно постоянно следить, чтобы не было поломки.

    Можно как-то попытаться предотвратить преждевременный износ шестерни? Конечно. Для этого вам не нужно:

    • заниматься экстремальным вождением;
    • эксплуатировать автомобиль при повышенных нагрузках;
    • позволяют поток рабочих жидкостей.

    Если следовать этим простым правилам, ремень вполне может прослужить запланированный срок без замены. Но если все же было определено, что он изношен, то его нужно срочно менять, чтобы потом не пришлось жалеть об этом. Для самостоятельной замены ременной передачи нужно подготовить все необходимое — набор ключей и расходные материалы. Автомобиль должен быть закреплен и стоять на ровной поверхности. Это не особо сложный процесс, и каждый, кто внимательно прочитал эти инструкции, сможет с ним справиться.Итак, приступим.

    1. Для начала необходимо снять защитный кожух … Для этого откручиваем 3 болта.
    2. Чтобы получить доступ к силовому агрегату, придется снять правое колесо.
    3. Опускаем щит силового агрегата.

    4. Теперь нужно провернуть коленчатый вал до тех пор, пока шестерни вала не будут расположены точно по меткам.

    5. Теперь остановите коленчатый вал. Это нужно для того, чтобы открутить маховик. Его видно через прорезь со стороны сцепления.Коленвал можно заблокировать с помощью обычной отвертки. Для этого сначала необходимо снять резиновую ленту. Возможно, у вас это не очень хорошо получается. В этом случае вам придется вызвать помощника.
    6. Переходим к демонтажу привода генератора.
    7. Нам нужно ослабить натяжение ремня. Следовательно, нам нужно открутить натяжной ролик. При его демонтаже следует позаботиться о том, чтобы звездочки не сбились со своего места.
    8. Проверяем все отметки и начинаем подтягивать новую ременную передачу.Ниже вы можете увидеть схему его установки.

    9. Натягиваем ремень. Натяжение должно быть оптимальным — нельзя допускать провисания и слишком большого натяжения. И то, и другое вполне могут привести к преждевременному износу ремня.
    10. Прокрутите коленчатый вал и изучите расположение меток. Они не должны теряться. Если все же они покинули свои места, то всю процедуру придется проделывать заново.
    11. Теперь нам нужно проверить проделанную работу.Для этого запускаем двигатель. Во время его работы не должно быть посторонних шумов. Если да, то это явный признак того, что что-то было сделано не так. В этом случае процедуру установки нового ременного привода придется повторить.

    Консультации. Посторонний шум, появившийся после замены ремня, можно убрать, смазав элемент. Делается это с помощью специального аэрозоля, который можно купить в каждом специализированном магазине … Чтобы смазать компонент, запустите двигатель и постарайтесь удержать смазку на внутренней поверхности ремня, потому что нам нужно смазать зубы.Сама процедура проводится не более 5 секунд.

    Видео

    На шестнадцатиклапанной Ладе Калине состояние ремня ГРМ рекомендуется проводить через каждые 15000 км пробега. Некоторые утверждают, что это слишком короткий срок, и рекомендуют всерьез интересоваться состоянием ремня только после 25000 километров пробега. Производитель сообщает, что нет необходимости менять ремень в сроки, установленные регламентом. Но специалисты все же рекомендуют периодически осматривать этот агрегат, а при возникновении проблем заменить его описанным ниже методом.

    Проверка ремня

    Необходимо проверять состояние агрегата только при холодном двигателе. Крышка верхнего привода снимается для проверки. Емкость с жидкостью для мытья стекол лучше разобрать, так как она вполне может мешать. Для того, чтобы снять крышку привода, придется открутить 5 винтов, найти их не составит труда. Крышку следует снять, оттянув ее верхний край. Также придется снять правое переднее колесо. Теперь берем головку на 17 и проворачиваем ею коленвал по часовой стрелке.

    Теперь осматриваем ремень ГРМ. Важно знать, что на его зубах не должно быть трещин, складок и расслоений. Износ не должен быть таким, чтобы нити уже были видны. На концах не должно быть трещин и следов расслоения. Если такие дефекты обнаружены, это явный сигнал о том, что пора заменить ремень. Причиной замены ремня может быть обнаружение на нем следов масла. Скорее всего, из насоса охлаждающей жидкости капало масло. Итак, при установке нового ремня нужно его осмотреть и при необходимости отремонтировать.

    Натяжение ремня должно соответствовать техническим требованиям … Для проверки проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке до совпадения меток на зубцах шкива с вырезами на крышке привода. Натяжение ремня будет считаться нормальным, если выемка внешнего диска совпадает с заплечиком внутренней ступицы.

    Натяжение ремня также можно отрегулировать, если оно не такое слабое. Для этого необходимо ослабить болт крепления ролика, с помощью которого происходит натяжение.Для натяжения ремня ролик, служащий для его натяжения, вращается против часовой стрелки, для ослабления — по часовой стрелке. На внешнем диске есть пазы, в которые вставляется рогатый ключ. Ключ этот универсальный, применяется при ремонте полноприводных ВАЗ.

    С помощью этого ключа ремень натягивается до желаемого уровня. Следует иметь в виду, что ремень нельзя перетягивать, иначе это может вызвать неисправность как ремня, так и направляющих роликов. Но ремень нельзя не затягивать.Если это произойдет, ремень также выйдет из строя раньше срока. В конечном итоге это может привести к тому, что поршни будут контактировать с клапанами, что приведет к поломке механизма и, как следствие, к его дорогостоящему ремонту. Поэтому допустимо только оптимальное натяжение ремня. Ремень необходимо заменить при обнаружении вышеперечисленных дефектов. А теперь непосредственно о его замене.

    Замена ремня

    Сначала необходимо снять ремень привода вспомогательных агрегатов. Силовой агрегат может поддерживаться деревянным бруском.Для этого отверните нижнюю крышку привода передних колес с помощью гаечного ключа. Натяжитель ремня крепится двумя болтами, один из которых необходимо ослабить, а другой — полностью открутить.

    Нижнюю крышку можно легко снять, подняв натяжной ролик. Посмотрите на рисунок, там все четко показано. Будьте осторожны, чтобы не потерять шайбу, указанную стрелкой на рисунке.

    Теперь фиксируем коленвал от прокрутки.Для этого нам понадобится помощник. Для этого ему нужно нажать на тормоз на 5 передаче. Теперь снимите болт и шайбу.

    После этого приступаем к непосредственному демонтажу ремня, предварительно проверив совпадение меток. Болт крепления натяжного ролика должен быть ослаблен. После этого ремень можно легко сдвинуть, а затем снять.

    Теперь вам нужно снять направляющий ролик. Снять его можно будет только с помощью болта и шайбы, так как этот блок не подлежит разборке.Это делается для того, чтобы проверить состояние подшипников обоих роликов. Ролики лучше заменить, если машина имеет значительный пробег или дефекты были обнаружены визуально. На насосе охлаждающей жидкости не должно быть следов жидкости, иначе придется заменить этот агрегат. Обратите внимание на то, что люфта нет.

    Установка выполняется в обратном порядке, но болт крепления ролика пока не нужно полностью затягивать. Это нужно делать только после того, как ремень будет установлен.Его также необходимо установить в обратном порядке, предварительно убедившись, что метки на шкивах распредвалов и крышке привода совпадают.

    Замена ГРМ своими руками

    Ремень ГРМ, применяемый в модели Лада Калина, представляет собой кольцевое резиновое изделие, где есть специальные зубья в строго определенном количестве. Резиновая основа усилена нейлоновыми нитками.

    Назначение ремня — обеспечить передачу крутящего момента от шестерни коленчатого вала на распределительный вал, если двигатель имеет 8 клапанов (или два, если головка 16-клапанная).

    Состояние указанного расходного компонента напрямую влияет на работу всего газораспределительного механизма. И в основном требует замены ремня ГРМ.

    Типы неисправностей

    На практике различают три типа неисправностей ременного привода ГРМ:

    • потеря целостности;
    • обрыв;
    • неправильная степень натяжения.

    Первый вариант опасен расслоением ремня.Свисающие нитки будут свидетельствовать об этом явлении. Срезанные зубы также встречаются довольно часто. Такое повреждение вызвано неправильной регулировкой некоторых компонентов механизма, в том числе:

    • шестерни на распределительных валах;
    • шкив коленвала;
    • натяжной ролик;
    • насос контура охлаждения;

    Натяжение ремня осуществляется с помощью специального ролика с эксцентриковым валом. Вращая ролик, вы можете увеличивать или уменьшать уровень натяжения. Здесь главное не допускать чрезмерного натяжения, которое негативно скажется на состоянии и ресурсе ремня.Также нельзя оставлять ослабленную ременную передачу, которая грозит выскочить зубьями на шестерни вала. В обоих случаях ремень ГРМ в Лада Калина перестанет нормально работать.

    Обрыв ремня происходит, если владелец Лады Калины своевременно не примет меры по замене этого важного расходного элемента. При возникновении такой ситуации дальнейшая работа 8-ми клапанного мотора невозможна. Автомобиль следует доставить эвакуатором к месту ремонта. И надо будет заменить ремень ГРМ.

    Зачем менять?

    Производитель установил периодичность плановой периодической замены ремня, выраженную в пробеге. Так что хозяин должен наклоняться к указанной процедуре каждые 50 тыс. Км. Возможно раньше, если состояние указанного расходного материала требует такого действия.

    Важно! Учитывая качественные характеристики деталей газораспределительного механизма, в состав которых входит ремень, рекомендуется сократить замену до частоты 30 тыс. Км.

    Ременный привод в Лада Калина требует регулярного осмотра. Визуальный осмотр следует проводить не реже одного раза в месяц. Для этого вам потребуется демонтировать защитную крышку. Если на поверхности ремня появляются указанные ранее признаки износа, то такой элемент системы следует немедленно заменить, чтобы избежать внезапного разрыва.

    Причиной выхода из строя водяного насоса системы охлаждения становится чрезмерно изношенный ремень ГРМ. Поломка на некоторых модификациях двигателя приводит к загибу клапанов на днищах поршней.В некоторых случаях ослабленные шнуры ремня могут обернуться вокруг вала генераторной установки, что приведет к его неисправности.

    Обратите внимание, что на старых модификациях 8-ми клапанных моторов при обрыве ремня изгиб клапана не наблюдается. Удар не происходит благодаря специальным технологическим канавкам на головках поршней. Новые 8-клапанные агрегаты и модификации с 16-клапанными головками не могут похвастаться такой полезной защитной опцией.

    В первом случае при обрыве ременной передачи глохнет 8-ми клапанный мотор. После установки нового продукта можно продолжать работу.Второй вариант предполагает ремонт двигателя Лада Калина.

    Стоимость мероприятия по замене

    Цена ремня ГРМ в розничной сети колеблется в пределах 400-600 руб. часть. Когда потребуется замена натяжного ролика, то к указанной сумме смело можем прибавить порядка 500-600 рублей.

    Стоимость услуги по замене достигает 800 рублей, а при необходимости замены ролика ожидаемое опустошение кошелька владельца составит около 1000 рублей.

    Замена

    Сначала запасаемся инструментами:

    • ключи на «10», «13» и «17»;
    • большая шлицевая отвертка;
    • ключ для установки ролика и регулировки натяжения;
    • домкрат;
    • с баллонным ключом.

    Перед началом демонтажных работ необходимо установить ГРМ в специальное положение (ВМТ). Для этого делают отметки на шкивах валов, корпусе картера трансмиссии и моторе.Итак, замена ремня ГРМ пошагово.

    1. Лада Калина расположена на ровной местности.
    2. Правый передний борт вывешиваем домкратом, а к задним колесам прикрепляем противооткатные упоры.
    3. Открыв капот и вооружившись гаечным ключом на 10, откручиваем болты (3 шт.), Удерживающие защитный кожух механизма.
    4. Гайка натяжного ролика LADA Kalina откручивается ключом на «13». Ремень ГРМ ослаблен.
    5. Теперь демонтируем ременную передачу генератора.Для этого мы используем ключ 13-го размера, чтобы ослабить натяжитель.
    6. Находим метку на шестерне распредвала. Он представлен в виде прямоугольной бусины на тыльной поверхности кромки самой шестерни.
    7. Вращая вал подходящим ключом, совместим указанную метку с верхним выступом, имеющимся на фиксирующей пластине корпуса механизма.
    8. Переходим к картеру коробки. Имеет специальное окошко, закрытое резиновой заглушкой. Поддеваем длинной отверткой и снимаем.
    9. Видим маховик LADA Kalina. На нем есть отметка, которую необходимо совместить с треугольным выступом, расположенным слева от картера.
    10. Если фазы установлены правильно (при натянутом ремне), то две указанные пары меток должны совпадать. Когда этого не наблюдается, исправляем положение, вращая валы за шкивы (можно повернуть колесо, предварительно включив 5-ю передачу).
    11. Далее фиксируем маховик отверткой, проталкивая его в окно картера и упираясь в зубья.
    12. Теперь снимаем шкив генераторной установки.
    13. Выбрасываем старый ремень ГРМ LADA Kalina с шестерен привода и ролика.
    14. При установке нового ременного привода проверяем отсутствие смещения меток. Все манипуляции производятся по обратному алгоритму.
    15. Натяжение осуществляется вращением одноименного ролика. Используем специальный ключ.

    Ремень с правым натяжением позволяет поворачивать холостой ветвь (посередине) на 90 градусов усилием пальцев.Это будет соответствовать приложенной нагрузке 2 кгс.

    1. Теперь роликовое крепление можно затянуть с правильным моментом затяжки.
    2. Снимаем отвертку с окна картера, возвращаем заглушку.
    3. После сборки проверяем совпадение меток (поворачиваем механизм на 2 полных оборота и смотрим).
    4. Устанавливаем кожух.
    5. Не забудьте поставить колесо на место.

    При установке важно не забывать о этикетках.

    Замена ремня ГРМ завершена.

    Подведем итоги

    Запускаем двигатель LADA Kalina и радуемся отсутствию посторонних шумов. Это указывает на то, что ремень ГРМ был заменен правильно. Если ремень слишком натянут, об этом явлении будет свидетельствовать гудение ролика «Освобождение» уровня натяжения при отвинчивании фиксирующих креплений и вращении ролика в нужном направлении. Помните обшивку, которую необходимо вернуть на прежнее место.При установке нового ремня не забывайте о бирках. А теперь поехали!

    Как слить весь тосол с ладов калины. Основные объемы розлива

    Антифриз или охлаждающая жидкость предназначена для охлаждения всех элементов двигателя в целом, а именно блока цилиндров, коленчатого вала и распределительных валов и, конечно же, других элементов, связанных с системой охлаждения. Однако со временем антифриз приходит в негодность, постепенно теряя свои свойства, от чего может служить его полный выход из строя.

    На видео замена антифриза с промывкой системы охлаждения на Лада Калина:

    Замена антифриза на Лада Калина

    Так выглядит подержанный агрегат. Антифриз очень уставший

    Во всей системе охлаждения двигателя Лада Калина 7,6-7,8 литров антифриза, и по официальной инструкции его нужно менять каждые 60 000 км или пять лет эксплуатации, в зависимости от того, что наступит раньше.

    Возможна замена на стандартный антифриз

    В автомобили Лада Калина заливается антифриз с завода Феликс карбокс 40 — красный. Поэтому какой антифриз заливать в полную замену — решать вам, главное, чтобы ваши желания совпадали с температурным диапазоном, в котором эксплуатируется автомобиль.

    Инструмент для работы

    Для проведения всех работ нам потребуется:

    • Новый антифриз (охлаждающая жидкость) в количестве 8 литров.
    • Крестообразная отвертка.
    • Ключ находится на «13».
    • Колпачок на «13» и «17» с трещоткой.
    • Емкость для слива отработанной жидкости.
    • Тряпки.

    Пошаговый процесс слива антифриза

    Перед началом работ по замене жидкости необходимо припарковать автомобиль на ровной поверхности или на небольшом уклоне при условии, что передняя часть выше задней. Также примите во внимание тот факт, что двигатель машины должен быть холодным, чтобы исключить возможность ожога во время работы, поэтому такие работы лучше проводить утром, после того, как машина остынет за ночь.

    Процесс заливки нового антифриза

    Когда все пробки затянуты, можно переходить к операции по заливке новой охлаждающей жидкости.

    1. Первым делом ослабляем хомут и вытаскиваем шланг дроссельного узла. Это нужно для того, чтобы при замене через этот шланг выходил лишний воздух.
    2. Затем залейте антифриз до тех пор, пока он не потечет из отсоединенного шланга, или пока уровень жидкости не останется неизменным на отметке «MAX» в расширительном бачке.

    Выпускная работа

    • Последним этапом замены антифриза на Лада Калина будет замена модуля зажигания, подключение к нему проводов, проверка всех вилок и соединений на герметичность.
    • Далее запускаем двигатель и проверяем результат работы. Для этого необходимо дождаться нагрева двигателя и активации «Карлсона». Затем проверяем работу отопителя на вдув горячего воздуха в салон, если дует теплый, это означает, что в системе образовалась воздушная пробка.
    • Также необходимо учитывать то, что при остывании двигателя необходимо повторно проверить уровень охлаждающей жидкости и при необходимости долить.

    Видео о прокачке системы охлаждения Лада Калина.

    выводов

    Как вы сами убедились, самостоятельно сменить антифриз нет ничего сложного; Такую работу сможет выполнить даже самый удаленный от авторемонта водитель.

    Во избежание перегрева мотора владельцу автомобиля Лада Калина рекомендуется постоянно следить за уровнем антифриза в контуре охлаждения.Для этого на корпусе расширительного бачка есть специальные метки. Уровень не должен быть ниже минимального и выше максимального. Если происходит постепенное уменьшение количества антифриза, то велика вероятность места утечки жидкости. В Lada Kalina такими очагами могут быть участки присоединительных патрубков к радиатору, бачку или термостату, а также прокладка помпы. В этой статье мы поговорим о том, как слить антифриз, а также как заменяют охлаждающую жидкость в автомобиле.

    Антифриз и его объем

    Для заливки охлаждающего контура в Лада Калина новой жидкостью потребуется объем примерно 8 литров.Изначально завод-производитель использует Феликс с красным окрасом. Чтобы заменить жидкость на практике, вам потребуется приобрести 10-литровую емкость с указанным антифризом или, как вариант, две 5-литровые канистры.

    Варианты выбора

    При выборе нельзя пренебрегать цветом жидкости. Цвет предназначен для обозначения определенных свойств антифриза, поэтому заменяйте его только версией с идентичным цветом.

    • «АГА 003Z» (температура минус 40 градусов), имеет красный цвет, стоит примерно 1 тыс. Руб.за 10-литровую тару.
    • «Профессионал Премиум» относится к категории «Г-12», а стоимость аналогичного «танка» достигает 700 рублей.
    • «SINTEC LUX G-12» также характеризуется красным оттенком по цене 1 тыс. Руб. на объем 10 литров.
    • «FELIX Carbox-40», канистра с красной жидкостью того же объема обойдется владельцу от 950 рублей.
    • НИАГАРА, вещество G12; за объем 10 литров нужно будет заплатить сумму не менее 800 руб.
    • «Полярный круг», вещество с аналогичными параметрами; Емкость объемом 10 литров стоит не менее 700 рублей.

    Антифриз от вышеперечисленных производителей неплохо зарекомендовал себя, поэтому приобретать его можно без малейшего намека на сомнения.

    Что нужно при замене?

    • Подходящая емкость примерно на 8 литров.
    • Размер торцевой головки «16».
    • Гаечный ключ размером «13» для демонтажа стартера в варианте 16-клапанного двигателя, не относится к 8-клапанному двигателю.

    Замена антифриза означает охлаждение двигателя, и перед запуском необходимо знать, как слить антифриз. Перед началом процедуры рекомендуется сбросить уровень давления в контуре, для чего потребуется открыть заглушку на горловине расширительного бачка. Для облегчения доступа к сливному отверстию потребуется снять защиту картера.

    Замена охлаждающей жидкости

    Отметим, что технология действий по замене хладагента в версиях LADA Kalina с 8-клапанным мотором несколько отличается от последовательности работ на вариациях 16-клапанных двигателей.В последнем случае для обеспечения доступа к сливной пробке агрегата потребуется демонтировать крепеж стартера. А перед работой узнаем, как правильно слить антифриз.

    Порядок действий на 8-клапанной Калине

    1. Сбрасываем давление указанным ранее способом.
    2. Демонтируем защиту картера.
    3. Подставляем подготовленную емкость под сливное отверстие (находится на радиаторе с правой стороны).
    4. Давление сливаемой струи жидкости можно регулировать, закрутив или сняв пробку на резервуаре. Проводим эту манипуляцию, ориентируясь на ситуацию.
    5. Открутив пробку радиатора, ждем полного слива жидкости.
    6. Теперь переходим к мотоблоку.
    7. Сливная пробка находится под катушкой зажигания.
    8. Чтобы открутить указанную заглушку, воспользуемся гаечным ключом 13-го размера.
    9. Подставляем такую ​​же емкость и собираем в нее остаток жидкости.

    Замена антифриза завершена.

    Смена на 16-клапанную модификацию

    Как уже отмечалось, для завершения процедуры в полном объеме потребуется демонтировать стартер в сборе. Если пренебречь этой важной манипуляцией, то пролитая через открытое отверстие жидкость может проникнуть в стартовый блок, что приведет к его поломке.

    1. Отключаем питание стартера LADA Kalina отключением блока с тросиками от реле втягивающего на корпусе агрегата.
    2. На плюсовой клемме блока снимаем защитный колпачок, затем ключом на «13» откручиваем фиксирующую гайку, снимаем клемму с проводом и откладываем в сторону.
    3. Теперь вы можете открутить 3 болта с помощью того же ключа, которые удерживают узел на блоке. Вытаскиваем стартер.
    4. Далее переходим к откручиванию крышки и слива хладагента в емкость.
    5. Завершив этот этап процесса, прикручиваем пробку на место. Крутящий момент не должен превышать 30 Нм.
    6. Указанным ранее способом сливаем жидкость из радиаторного узла.

    После установки заглушек переходите к заполнению системы указанной жидкостью. Осуществляем это действие через заливную горловину расширительного бачка. После этого устанавливаем стартер, запускаем силовую установку и, нажимая на форсунки, помогаем жидкости быстрее начать циркуляцию в контуре. При этом контролируем уровень по отметкам на баке.Он должен находиться между рисками «Мин» и «Макс». Замена антифриза прошла успешно.

    Определение работы термостата

    После прогрева двигателя LADA Kalina осторожно коснитесь нижнего выпускного шланга радиаторного узла. Его нагрев укажет на наличие факта циркуляции хладагента по так называемому большому кругу. После того, как системный вентилятор отключится, отводя тепло от сот радиатора, выключаем двигатель и замечаем уровень в указанном ранее бачке.

    Теперь процедуру замены жидкости в автомобиле Лада Калина можно считать полностью завершенной.

    При обнаружении факта неплотности крышки на указанном бачке, после замены охлаждающей жидкости ее следует немедленно заменить.

    Варианты товара:

    • крышка с кодом «2108 2108-1311065» в исполнении «Автоприбор»; стоимость не менее 150 рублей;
    • товар с артикулом «2108 LUZAR LL 0108» по цене около 100 рублей;
    • крышка производства «Чистополь» с кодом «2108-1311065» стоимостью 70 руб.

    Замена охлаждающей жидкости в автомобиле Лада Калина завершена, теперь проверяем контур на герметичность. Если он присутствует, то замените хомуты, удерживающие стыковые участки труб.

    Как поменять охлаждающую жидкость (тосол или тосол) на Лада Калина

    Чтобы не перегреть двигатель, нужно посмотреть уровень охлаждающей воды, глядя, есть ли у вас тосол или антифриз. Следите за уровнем воды в расширительном бачке, а также проверьте на предмет утечек трубы и их соединения, а также насос.Согласно заводскому регламенту, полная замена фильтра рекомендуется каждые 5 лет или каждые 75 тыс. Км пробега.

    Какой антифриз выбрать и сколько нужно

    Для полной смены охлаждающей воды в автомобиле Лада Калина / Калина 2 поколения понадобится антифриз 7,8 литра или антифриз , смотря что вы выберете. Красноватый антифриз Феликс заливается с завода.

    Для полной замены охлаждающей жидкости (охлаждающей воды) нам потребуется либо одна канистра на 10 литров, либо две приколы по 5 литров каждая.

    Выбор антифриза на замену

    Если красноватый антифриз заливал с завода, то советуем создать замену красноватому.

    • AGA 003Z (-40 *) красноватая 10л стоимость от 1000 руб
    • Professional Premium G-12 красноватая 10 л стоимость от 700 руб.
    • SINTEC LUX G-12 красноватый 10л стоимость от 1000 руб.
    • FELIX Carbox-40 (10 л) красный цена от 950 рублей
    • NIAGARA G12 (10 L) красный цена от 800 рублей
    • Arctic Circle G12 (10 L) красный цена от 700 рублей

    Что потребуется для замены

    • Емкость для слива старого антифриза на 6-8 литров.
    • Головка 16мм
    • Накидной ключ на 13мм для снятия стартера на версии Калины на 16 клапанов

    Лучше создать замену с крутым двигателем. Перед изменением давления в системе открутите крышку расширительного бачка. Чтобы беспрепятственно достать до сливной пробки, нужно снять средний грязезащитный щиток.

    Инструкция по замене охлаждающей жидкости

    На Калине с 8-ми и 16-ти клапанными моторами замена охлаждающей жидкости другая. Слить старую жидкость из радиатора можно без проблем, а вот из блока на 16 клапанов посложнее.Придется откручивать стартер.

    Замена охлаждающей жидкости. Калина

    Пора менять охлаждающую жидкость и встал вопрос, что заливать Антифриз или Антифриз , и как это делать …

    Прочитать:

    Особенности замены Тосола на автомобиль Лада Калина

    Замена антифриза на произведен через 5 лет.

    Замена антифриза с 8 клапанами

    Лада Калина

    Итак, сбрасываем давление в системе откручиванием крышки расширительного бачка.Затем снимаем защиту мотора, чтобы добраться до сливной пробки.

    Берем емкость объемом 6-8 литров. и подставляем под сливное отверстие, расположенное в правом нижнем углу радиатора. Чтобы давление было слабее, закрутите пробку расширительного бачка.

    Откручиваем сливную пробку на радиаторе и даем воде стечь стопроцентно из радиатора.

    Сливаем жидкость из блока цилиндров на 8 клапанный двигатель

    У 8 клапанного мотора с коробкой с тяговым приводом достаточно легко слить старую охлаждающую жидкость.Сливная пробка находится под катушкой зажигания.

    Головкой на 13 откручиваем сливную пробку, подставляем емкость и сливаем жидкость.

    Сливаем жидкость из блока цилиндров на 16 клапанов

    Чтобы добраться до сливной пробки, нужно будет снять стартер. Если не снимать стартер, а открутить пробку и слить жидкость, она выльется прямо на него, что может привести к выходу из строя.

    Отсоедините колодку от тягового реле на стартере.Снимите защитный колпачок с плюсового провода, гаечным ключом на 13 мм открутите гайку и снимите провод.

    Прочитать:

    Теперь остается открутить сливную пробку и слить охлаждающую жидкость из блока цилиндров.

    После слива жидкости из блока заворачиваем сливную пробку с усилием 25-30 Н · м. Также заворачиваем крышку радиатора и заливаем охлаждающую жидкость через расширительный бачок до полного заполнения.

    Мы начинаем движение и начинаем давить на все трубы, тем самым стимулируя лучший проход антифриза или антифриза и заполняя всю систему.Не забывайте следить за уровнем жидкости в бочке, который должен быть между Мин и Макс.

    Как узнать, работает ли термостат

    При прогреве двигателя касаемся нижнего выпускного патрубка. Он будет прохладным, а затем должен быстро нагреваться, что указывает на то, что охлаждающая жидкость начала циркулировать по большому кругу. Следите за вентилятором, как только он включается и сбивает температуру, заглушите двигатель и проверьте уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке.

    На этом замена антифриза завершена.

    В процессе эксплуатации автомобиля Лада Калина может потребоваться замена охлаждающей жидкости. Сегодня я хотел бы поговорить о том, как это сделать.

    Для замены антифриза на Калине нам необходимо:

    Ключ к «13»

    Отвертка

    Охлаждающая жидкость

    Пустая емкость для слива старого антифриза

    Приступим к замене толоса на Лада Калина

    Для начала нужно поставить машину на ровную горизонтальную площадку.Если такой площадки нет, то передняя часть должна быть выше задней.

    Отсоединить минусовой провод от аккумуляторной батареи

    Снять брызговик двигателя

    Теперь откручиваем крышку расширительного бачка.

    Теперь следует установить под сливную пробку заранее подготовленную емкость для старой охлаждающей жидкости. Затем следует открутить сливную пробку. Помните, если машина теплая, нужно быть очень осторожным, охлаждающая жидкость очень горячая. После слива толоса следует стереть его следы с блока цилиндров.

    Теперь нужно слить старую жидкость из радиатора. Для этого устанавливаем под радиатор емкость для старой охлаждающей жидкости, а на радиаторе откручиваем пробку сливного отверстия и ждем, пока антифриз полностью стечет из системы.

    После того, как охлаждающая жидкость станет стеклянной, следует завинтить сливные пробки.

    Отсоедините шланг дроссельной заслонки и начните заливать антифриз в расширительный бачок, пока он не начнет выливаться из шланга дроссельной заслонки, в этот момент установите его на место.Заливайте охлаждающую жидкость до тех пор, пока уровень антифриза в расширительном бачке не окажется между минимальной и максимальной отметками.

    Заменить отрицательную АКБ

    Теперь следует все проверить, запустить двигатель и дать ему прогреться, прежде чем включать вентилятор охлаждения. После этого остановите двигатель и при необходимости долейте охлаждающую жидкость в расширительный бачок.

    Система охлаждения двигателя LADA Kalina жидкостная, закрытого типа, с принудительной циркуляцией. Состоит из рубашки охлаждения двигателя, радиатора с электровентилятором, термостата, помпы, расширительного бачка и соединительных шлангов.

    Система охлаждения : 1 — расширительный бачок; 2 — отводной шланг радиатора; 3 — наливной шланг; 4 — радиатор; 5 — шланг отвода пара; b — шланг подвода радиатора; 7 — электровентилятор; 8 — кожух электровентилятора; 9 — датчик температуры охлаждающей жидкости; 10 — датчик датчика температуры охлаждающей жидкости; 11 — дроссельный узел; 12 — кронштейн патрубка насоса охлаждающей жидкости; 13 — насос охлаждающей жидкости; 14 — патрубок насоса охлаждающей жидкости; 15 — Шланг подачи радиатора отопителя; 16 — отводной шланг радиатора отопителя; 17 — патрубок выходной; 18 — шланг трубы насоса охлаждающей жидкости; 19 — корпус термостата
    Насос охлаждающей жидкости — пластинчатый, центробежного типа, приводимый в движение шкивом коленчатого вала ремнем ГРМ.Корпус насоса алюминиевый. Ролик вращается в двухрядном подшипнике. Смазывать подшипник на весь срок службы. Наружное кольцо подшипника фиксируется винтом. На передний конец ролика насажен зубчатый шкив, на задний — крыльчатка. К концу рабочего колеса прижимается упорное кольцо из графитосодержащего состава, за которым находится сальник. В корпусе насоса есть контрольное отверстие для обнаружения утечки жидкости в случае отказа насоса. Рекомендуется заменить весь насос.Перераспределение потоков жидкости контролируется термостатом.

    Система охлаждения состоит из двух так называемых кругов циркуляции:

    1. Движение жидкости через рубашку охлаждения и радиатор образует большой круг циркуляции.
    2. Движение жидкости по рубашке охлаждения двигателя в обход радиатора представляет собой малый круг циркуляции.
    В систему охлаждения также входят радиатор отопителя и блок нагрева дроссельной заслонки.Жидкость циркулирует по ним постоянно и не зависит от положения клапанов термостата.


    Радиатор отопителя интегрирован в систему охлаждения двигателя и предназначен для обогрева салона за счет циркуляции через него горячей охлаждающей жидкости.

    Вентилятор поддерживает тепловой режим работы двигателя, включается через реле по сигналу с контроллера.

    Схема системы охлаждения двигателя LADA Kalina

    Система охлаждения : 1 — шланг слива охлаждающей жидкости с радиатора отопителя; 2 — шланг подачи охлаждающей жидкости к радиатору отопителя; 3 — шланг подводящего патрубка насоса охлаждающей жидкости; 4 — шланг расширительного бачка; 5 — расширительный бачок; 6 — шланг отвода пара к радиатору двигателя; 7 — термостат; 8 — шланг подачи жидкости к дроссельному узлу; 9 — шланг подачи жидкости к радиатору двигателя; 10 шланг для слива жидкости из радиатора двигателя; 11 — радиатор двигателя; 12 пробка сливного отверстия радиатора; 13 вентилятор радиатора; 14 насос охлаждающей жидкости; 15 впускной патрубок насоса охлаждающей жидкости; 16 Шланг для удаления охлаждающей жидкости с дроссельной заслонки

    Основные данные для контроля, регулировки и обслуживания системы охлаждения

    Температура начала открытия клапана главного термостата, ° С 85-89
    Температура полного открытия клапана главного термостата, ° С 102
    Давление открытия выпускного клапана пробки расширительного бачка, кПа (бар) 110-150 (1,1-1,5)
    Давление открытия впускного клапана пробки расширительного бачка, кПа (бар) 3-13 (0,1)
    Температура охлаждающей жидкости в прогретом двигателе при температуре окружающей среды 20-30 ° C и полностью загруженном автомобиле, движущемся с постоянной скоростью 80 км / ч, не более, ° C 95
    Сопротивление добавочного резистора, Ом 0,23
    Объем жидкости в системе охлаждения двигателя, л 7,8
    Охлаждающая жидкость (смешивание жидкостей разных марок не допускается) ОЖК-ХТ; ОЖ-40-ХТ; ОЖ-65-ХТ; Антифриз ОЖ-К; Антифриз ОЖ-40; ОЖ-65 Антифриз; ОЖ-40; ОЖ-65; ОЖК-КСК; ОЖ-40СК; ОЖ-65СК; Лада-А40; ОЖ-К Тосол-ТС; ОЖ-40 Тосол-ТС; ОЖ-65 Тосол-ТС; Антифриз Г-48; Антифриз AGIP Extra; Глизантин G03; Глисантин G913
    .

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.