Признаки неисправности дмрв тойота королла: Датчик температуры воздуха на всасывающем коллекторе (IAT-датчик) Toyota Corolla

Содержание

признаки и симптомы неисправности, диагностика, действия если неисправен

10

На современных моделях автомобиля есть два типа системного питания. Первый вид имеет подачу топлива из форсунки путем его непосредственного впрыска в камеру сгорания, а распределенного – во впускающий патрубок. Датчик нужен для эффективной работы этих двух систем.

Тракт впускного типа – это место его расположения. ДМРВ является датчиком, сигнализирующего о работе в системе топливоподачи. Он нужен для обозначения расхода воздуха, находящегося в цилиндре образных деталях. Этот воздух их наполняет, когда запущен двигатель. Узнать, как работает датчик массового расхода воздуха: признаки и симптомы неисправности, диагностика, действия если неисправен можно изучив дальнейшую информацию.

Как работает ДМРВ

При работе двигателя в него должно поступать топливо с большой частью воздуха. Это обеспечивает его бесперебойное функционирование. Если будет поступать в обратной прогрессии больше топлива с небольшим количеством воздушных потоков – это приведет к большему расходу топливных ресурсов, уменьшит мощность мотора, а впоследствии наступит его поломка.

Датчик отвечает за тот объем воздуха, который в идеале должно поступить в мотор. Он его измеряет, анализирует нужное количество. После этого поступает информация в главный компьютер, о размере требуемого топлива в зависимости от поступающих воздушных масс. При сильном нажатии на педаль газа увеличивается скорость и при этом поступление воздуха тоже увеличивается. Датчик массового расхода воздуха сигнализирует при этом компьютерной системе увеличить подачу топливных ресурсов.

Функции и конструкция

В датчике не имеется механических частей, которые двигаются. Основным измерительным устройством является платиновый провод. Он в диаметре составляет 70 микронов. Он устанавливается в измерительной трубке и располагается непосредственно перед заслонкой дросселя. Во время работы данная трубка обрастает грязью. Ее не нужно чистить самостоятельно. Когда двигатель прекращает работу, на провод идет подача температуры в размере 1 000 градусов на одну секунду. Благодаря этому загрязнение сгорает. За этот процесс очистки отвечает система ЭБУ.

Данный элемент разогревается до нужного температурного режима. Воздух, проходящий через него имеет охлаждающий эффект. В этом случае вступает в работу электронная система, фиксирующая это охлаждение и подогревающая провод до начальной температуры. Если через датчик проходит большое число воздушных потоков, тогда следует расходовать больше мощности для его охлаждения. Все это учитывается электроникой. Определяется величина расхода мощности по отношению к числу проходящего воздуха. Таким способом получается нужная величина, измеряемая датчиком.

Как понять что датчик неисправен

Какие есть признаки неисправности датчика массового расхода воздуха? Если ДМРВ неисправное, это может привести к повышенной подаче топливных ресурсов или наоборот к недостаточной. Это может конкретно повредить двигателю. Послужит его поломке. Первопричиной неисправности может быть засор в области воздухо-фильтрующей системы. При этом будет происходить плохая очистка воздушных потоков. Частички металла, которые находятся в воздухе напрямую перемещаются к датчику, что приводит к его плохой работе, а в будущем он выйдет из эксплуатации.

Симптомы неисправности датчика массового расхода воздуха:

  • Появляется ошибка, свидетельствующая о том, что работа ДМРВ не нормализованная.
  • Потребление топливных ресурсов уходит намного больше нормы.
  • При активации работы мотора, он может через короткое время выключаться. Мощность его низкая.
  • Происходит плохой разгон транспортного средства.
  • Будет замечена некачественная работа на высоких или низких оборотах.

Если будет обнаружено большее количество симптомов, тогда следует обратиться в ТО. Требуется полная проверка датчика массового расхода воздуха.

Код ошибки ДМРВ

Аварийный сигнал в обязательном порядке загорится через 5 секунд после того, когда была зафиксирована неисправность. Код ошибки № P0103. Он сигнализирует о том, что происходит перерасход мощности, замечено сверхвысокое напряжение в расходной цепи ДМРВ.

Причины данного показателя:

  • Повышенное по сравнению с нормой напряжение в датчике.
  • Близкое месторасположение ДМРВ к генератору, к проводам зажигания. Это искажает показания, могут происходить сбои.
  • Непригодное и изношенное состояние воздушно-заборных шлангов.
  • Износ датчика массового расхода воздуха.

Как проявляется ошибка Р0103:

  • На автомобильной панели загорается аварийный сигнал. Двигатель при этом работает. Но не следует совершать дальние поездки, а в ближайшее время стоит обратиться на станцию ТО.
  • Мощность находиться на пониженном уровне, машина работает рывками.
  • Повредились детали двигателя по неизвестной причине.

Диагностика и устранение неполадок

Как определить неисправность датчика массового расхода воздуха в домашних условиях? Для этого следует провести диагностический осмотр. Для этого есть несколько простых манипуляций.

Отключение расходометра воздуха

Данная проверка позволяет отключить ДМРВ от топливной подачи. После этого требуется запустить двигатель. Если электросистема автомобиля не получает сигнала от расхометра, тогда автоматически она переходит работать на аварийку. Топливо смешивается с воздухом и подается в мотор следуя показаниям заслонки дросселя. Далее следует определить качество работы авто. Не наблюдается большое количество чадных выхлопов. Это свидетельствует о том, что нужно заменить датчик массового расхода воздуха.

Через перепрошивку электронного блока

При установленной штатной прошивке не стоит думать, что проблема неустойчивой работы сосредоточена в ней. Но если владелец авто знает, что ее перепрошивали, тогда следует ее проверить. Для этого необходимо сделать следующее:

  • Под заслонку дросселя подложить тонкую пластинку.
  • Запустить двигатель и зафиксировать большое или меньшие число оборотов.
  • Вытащить фишечную деталь с датчика.

Если после этой диагностики мотор будет продолжать работать, тогда проблема заключалась в прошивке.

С использованием мультиметра

Чтобы совершить ряд диагностик, нужно подключить данное устройство для проверки к проводам датчика. Это следует сделать в такой последовательности:

  • Подключить измерительный прибор мультиметра, окрашенного в алый оттенок к бледно-желтому проводу. Последний можно найти в верхней части. Он предназначен для принятия показаний датчика.
  • Измеритель черного цвета подключается к ярко-зеленому проводу. Он является массой.
  • Произвести измерения. Данный прибор можно подключать на внешнюю поверхность проводов, не нарушая их целостность.

Какие должны быть показатели:

  • Новое устройство, которое не эксплуатировалось – 0.992-1 В.
  • Датчик, бывший в употреблении в отличном качестве – 1-1.022 В.
  • Хорошая работа прибора – 1.022-1.031 В.
  • Неудовлетворительное качество – 1.31-1.041 В.
  • Начало неисправности ДМРВ – 1.041-1.052 В.
  • Нужно срочно заменить – от 1.052 В.

Датчик массового расхода воздуха снимается. Его следует внимательно осмотреть. При наличии на нем грязи, следов масла, пр., нужно произвести чистку прибора. Чтобы его промыть, можно использовать специальный раствор ВД-40.

Как произвести чистку:

  1. Разобрать датчик. Отсоединить патрубок, снять сетку, обесточить проводки.
  2. На поверхность этих деталей распыляется средство для чистки, промывается каждый узел.
  3. После высыхания поверхности, она опять осматривается.
  4. При остатках загрязнения, требуется повторить процедуру очищения.
  5. Таким же способом произвести промыв патрубка.
  6. Систему фильтрации нужно заменить на другую.
  7. Прибор опять собирается.
  8. Проверить работу датчика, запустив двигатель.

Очистка поможет вернуть ДМРВ его отличные качества для эксплуатации. Его можно дальше эффективно эксплуатировать. Код ошибки перестает сигнализировать о проблеме. Но это поможет только в том случае, когда прибор не сильно изношен.

Визуальный контроль

Определение неполадок можно сделать визуально. Для этого снимается хомут при помощи определенной отвертки. Он удерживает воздухо-сборные компоненты. Они отсоединяются. Проводится осмотр внутреннего состояния гофры и ДМРВ.

Показатели неисправности:

  • Имеются масляные пятна,
  • Поверхность влажная,
  • Имеются следы конденсата.

С помощью мотортестера

Эту методику следует использовать по отношению к датчикам частотного вида. Для диагностирования мотортестер подключается к ДМРВ. Запускается мотор. Полученные данные могут быть разного значения. Их показатели зависят от вида автомобиля и его составляющих.

Основные параметры, на которые стоит обратить внимание:

  • показатели воздушных потоков при работе на холостых и быстрого увеличения оборотности мотора;
  • временной отрезок процесса перехода при выключении зажигания.

Проверка с помощью сканера

Как проверить:

  • Произвести закачку на смартфон проверочной программы.
  • При помощи кабельной системы подключить мобильное устройство к разъему диагностирования. Его можно найти электроблоке в системе управления.
  • Включить программу проверки.
  • Просканировать работу приборов.
  • Если диагностика выдала коды ошибок, произвести их расшифровку.

Установка исправного датчика

Если произвести установку нового ДМРВ и совершить запуск автомобиля, можно узнать была ли причина его плохой работы в неисправности данного прибора. Если двигатель не заглушается самопроизвольно и пошло нормальное количество топлива в него, тогда основная причина неполадок была в этом узле.

Последствия неисправности

При неисправности ДМРВ, меняется алгоритм работы контролирующих приборов. Нельзя вычислить необходимый объем топливных ресурсов по отношению к воздушным массам. Если владелец авто игнорирует некачественную работу датчика, тогда это приведет к таким последствиям:

  • Придут в негодность свечи зажигания;
  • Произойдет износ деталей двигателя, цилиндров и поршневой системы;
  • Станет худшим качество сгорания.

Профилактика неисправностей

Какие следует применить меры предосторожности, чтобы продлить работу данного прибора:

  • Фильтры нужно менять своевременно.
  • Во время эксплуатации авто следует следить, чтобы в воздуховод не попадали масляные загрязнения.
  • Проводить плановое диагностирование.
  • Не следует запускать двигатель, если не является установленным фильтр воздуха.
  • Не следует применять без надобности функцию «Быстрый старт».

Если следить за узлами автомобиля, постоянно их чистить, вовремя менять пришедшие в негодность детали, тогда можно не переживать о комфортном и безопасном передвижении на данном автотранспортном средстве.



Замена датчика массового расхода воздуха Lincoln MKX своими руками

Правильный замер ДМРВ нулевик ДМРВ? ВАЗ

Чистка ДМРВ. Выбор очистителя для чистки ДМРВ. Эксперимент с очистителями 2-я ч.

Датчик температуры Впускного Воздуха На Opel Astra H

Замена тормозных дисков на ВАЗ 2110 2112, 2109 2108, Калина, Гранта, Приора и 2114 2115

Как почистить ДМРВ (датчик массового расхода воздуха)

Промывка регулятора холостого хода

2008 Lexus GS 350 — Lewisville TX

Nissan … T12 MAF Sensor, ДМРВ

How to Fix a Car that Cranks Too Long (Mass Air Flow Sensor)

Киа спектра 2006 год.

Комментарии по теме Замена датчика массового расхода воздуха Lincoln MKX

Бекзат написал(а)
Дима, саламалейкум, вопрос?

Низков Тел написал(а)
Привет уменя от холл датчика незаводится

Бабина написал(а)
Спасибо, помогло)

Хобарт написал(а)
У меня пишет что в первом цилиндре,че делать?

Обутков Авив написал(а)
едыть колыхать.спасибо!

Умит написал(а)
Поражаюсь людям с черным сердцем, полезное видео для них пишут, а им лишь бы сказать что нибудь по злее и матерное. Нет что бы поправить если что то не так или промолчать. а нет этим недолюдям лишь бы оскорбить кого нибудь. Автору спс за информацию.

Нестор написал(а)
Здравствуйте.Очень важен ваш помощь?Вырван и под машиной брошен белая трубочка куда соединить правильно?такое с вверху один идёт.Пожалуйста.

Melvyn написал(а)
В Америку шикарные тачки возят. К нам говно всякое.

Александор Маравин написал(а)
А что за средство которым ты промываешь датчик? Это что страшная тайна?

Аманжол написал(а)
добрый дня суток у меня тойота виста 99 2 литра не заводится сразу гоняю потом тока запускается реже и ли быть датчик коленвала.на диагностике показ датчик коленвала

Хол написал(а)
Если показывает 1.00 он рабочий?

Владлен написал(а)
Тельман Казиев писал:                 наконец — то разобрался в чем дело, после того как поменял мозги, лямбда зонд, форсунки и еще несколько датчиков, решили на всякий случай (на всякий случай потому, что их регулировали в сентябре) проверить клапана. ОНИ БЫЛИ ПЕРЕЖАТЫ! ОТРЕГУЛИРОВАЛ И О ЧУДО ОНА КАК ЗАНОВО РОДИЛАСЬ!!!

Teddy написал(а)
если менять датчик 116 на 004 будет работать,?

Анди написал(а)
добрый вечерок всем диагностам.у меня такая проблема.2110 8-ми клапаный.вот не могу найти причину малых оборотах на 2000 стоит.кто что знаете пишите.заранее спосибо!

Исмаил написал(а)
Нужен совет. Глохну на ходу.

Чая написал(а)
Шура почему дуэт непромышляет привозом авто с островов?я вчера в сауне кувыркался с женщинами низкой соц ответственостью у них на устах короче они тоже про вас знают

Adriano написал(а)
… угрюмый, как баран его крутит…реле в башке щелкает…и … дупля не отстрелит.

Нера Ефимцова написал(а)
Андрей приветствую, есть вопрос по Варику: У меня  при трогание с места слышен такой странный звук выу-выу-выу. такое ощущение, что что-то как бы колбасит при разгоне дальше он исчезает. На разгон и езду никак не влияет. Если остановиться и просто по газовать на нейтрали ничего подобного не слышно. заметно только при трогании с места на малых скоростях. Звук не металлический похож как неваляшка вращается когда что то подобное вау-вау-вау… что может быть? появилось совсем недавно после зимы. пробег 40100 км.  Tiida хэтч 2011г.в. японка Вариатор RE0F08B   GH54

Русская-Ярославская Энже написал(а)
Салам из Актау. Хочу тоже перебраться в штаты. Как бы я тоже автомеханик, работаю в транспортной сфере. Не хило разбираюсь в авто. Я могу найти работу в сервисах? Хотел бы узнать. Спасибо

Кий написал(а)
дааа…было дело с датчиком коленвала, вынес мне мозг по полной, пока не собрался духом снял его, продул и почистил контакты…как к бабке сводил)

Добавить комментарий

Замена датчика массового расхода воздуха Toyota Corolla. Почини свое авто!


Осмотр и чистка датчика MAF(ДМРВ)
Блок солинойдов на премаси 2 поддона
Новый маршрут не без сюрпризов)
Чистка датчика массового расхода воздуха MAF(ДМРВ)на Тойота Королла в 150 кузове
Средство и очистка дмрв тоета королла версо.
1nz-fe. Вынимаем ДМРВ при работающем моторе.
Toyota Previa 2.0 d4d чистка EGR, дроссельной заслонки и ДМРВ
Чистка ДМРВ в домашних условиях.
Чистка датчикс ДМРВ наLexus RX300 первого поколения.
CDJ010 Датчик массового расхода воздуха расходомер Toyota

Все по теме Замена датчика массового расхода воздуха Toyota Corolla

Святослав написал(а)
Второй год машине я и не знал что так это делается.Я думал только в низ должна опускатся автоматом.сегодня попробую сделать как на видео.

Северо Механтьев написал(а)
Здравствуйте Моя машина жрёт 25 л Объем двигател 1.6 это от чего подскажите пожалуйста

Tomlin написал(а)
Так что делать если ошибка 8?

Карлос написал(а)
Скажите у меня один датчик детонации чтоит на против второго цилиндра и у меня бьет пропуски зажигания на второй цилиндр и сгорает катушка может ли быть из за датчика детонации??

Кан написал(а)
Сергей…все ки растут от куда нужно…голова на месте…на этом принципе у меня сделан засухариватель.. .для этих движков просто идеален…!!! Удачи…!!!

Neill написал(а)
исходя из Ваших слов, у меня сложилось впечатление, что у Вас нет крыльчатки (испортилась) насоса охлаждающей жидкости(тосола — антифриза), это мнение из моего пусть не богатого личного опыта, когда помпа не может прогнать пузырь воздуха который с каждым нагреванием двигателя немного увеличивается по сему там либо тупик, или плохая проходимость О Ж (ПОСЛЕДСТВИЕ ИСПОРЧЕННОЙ КРЫЛЬЧАТКИ НАСОСА) Прошу не обижаться, это моё личное мнение,измерьте давление на холодную

Щука написал(а)
На холодную плохо заводится со второго раза только,на горячую все хорошо,какие причины могут быть,машина на газу,на бензине не ездит только заводится,пробег 140000?

Глория написал(а)
У меня 2110 8 клапановый

Гота написал(а)
Привет новая беда ошибка датчик распредвала машина не заводиться датчик магнититься значит должен быть исправен,не сталкивался с этим?может дело в растянутости цепи как ее определить?

Erline написал(а)
Молодец паренёк,грамотно изложил!

Enrico написал(а)
‘нейтрализатор води!’. а замедлитель времени у вас єсть? за те що ви всіх вважаєте деревяноголовими — відписка.

Дамаск написал(а)
день добрый! Подскажите плжста почему двс 5еfe работает как дизель?(отдаленно напоминает рокот дизеля)

Штерн написал(а)
датчик под этим номером не имеет кросс для e53 m62b44. Нужен 722684110 PIERBURG (Bosch 0280217814)

Альп написал(а)
Скажите,какую функцию выполняет двух кантактное реле?

Csaba написал(а)
Реклама винс не удалась

Brianna написал(а)
Мужик живи долго и богато.

Юнир Бошарин написал(а)
Здорова, а есть заменитель этой беды?

Мурод Варавенко написал(а)
Здравствуйте! У меня УАЗ Патриот, постоянно выскакивают множественные и в 1,2,3, цилиндрах пропуски зажигания. Свечи и катушки поменяны, на катушках бывает вода, приходится сушить свечные колодцы. Мне не понятно откуда берется вода в свечных колодцах и почему троить он не перестает даже когда они сухие…

Татьяна написал(а)
Я твоего Бориса … гондон.

Алима написал(а)
Угу, значит — ржавчина. Мне недостаточно подтянуть гайку, надо провод кидать… Поржавел корпус… Землю, -то есть её выкрутасы знаю! У меня вентилятор самопроизвольно включался, причем когда авто стояло в гараже, и сажал аккумулятор! Оказалось минус плохой с АКБ на корпус авто, именно на корпус кузова, а не на двигатель!

Оставить комментарий

Как влияет дмрв на расход топлива?

Диагностика ДМРВ

Трудности самостоятельной диагностики расходомера вызваны тем, что это капризное устройство. Снятие показаний при указанных в мануале количестве оборотов, зачастую, не дает результатов. Показания в норме, а датчик неисправен. Вот несколько способов для диагностики работоспособности сенсора:

  1. Самый простой способ – заменить ДМРВ на аналогичный и оценить результат.
  2. Проверка без замены. Отсоединить расходомер. Вынуть разъем датчика и запустить двигатель. При отключенном ДМВР контроллер работает в аварийном режиме. Количество топлива для смеси определяется только по положению дросселя. При этом двигатель держит обороты выше 1500об/мин. Если на пробном заезде автомобиль стал «резвее», то, скорее всего датчик неисправен
  3. Визуальный осмотр ДМРВ. Снимаем гофрированную трубку воздухозаборника. Сначала внимательно осматриваем гофру. Сенсор может быть исправен, а причина его нестабильной работы – трещины в гофрированном шланге. Если поверхность целая, продолжаем осмотр. Элементы (платиновые нити) и внутренняя поверхность гофра должны быть сухими, без следов масла и грязи. Самая вероятная причина неисправности – загрязнение элементов расходомера.
  4. Проверка ДМРВ мультиметром. Метод применим для ДМРВ Bosh с номерами в каталоге 0 280 218 004, 0 280 218 037, 0 280 218 116. Тестер переключаем на измерение постоянного напряжения, с пределом измерения 2 Вольта.

Схема контактов ДМРВ:

Как распознать что ДМРВ вышел из строя

Выше мы разобрались, как устроен датчик по контролю за поступающим воздухом. Теперь перейдем к тому, какими бывают основные симптомы и причины его неисправного состояния. Чаще всего об этом может говорить работа двигателя с характерными перебоями на холостых оборотах, а также потеря прежней динамики при разгонах автомобиля.

Слишком низкие или завышенные обороты тоже могут выступать характерным признаком появления неисправности в ДМРВ. Самой худшей ситуацией можно назвать ту, когда Вы не сможете завести мотор машины, и это тоже может быть связано с датчиком воздуха. Даже, если расходомер находится в полной исправности, то нередка разгерметизация в месте соединения его с гофрированным шлангом, который часто трескается в процессе эксплуатации.

Как еще распознать случай, когда датчик не работает? На помощь запросто может придти контрольная лампа двигателя на приборной панели под названием Check Engine. Однако, чтобы понять, что дело именно в датчике, а не в чем-либо другом, потребуется подключить компьютер с диагностической программой. Ну и, наконец, чтобы Ваш ДМРВ мог прослужить как можно дольше, следует своевременно заменять воздушный фильтрующий элемент, а также регулярно наблюдать за состоянием и износом поршневых колец и сальников. Их износ может спровоцировать повышенное скопление масла в картере, после чего пленка покрывает датчик и выводит его из строя.

Назначение ДМРВ и его роль в работе мотора

Датчик МРВ контролирует объем воздуха, который проходит во впускной коллектор. На основании этих данных поддерживается необходимый состав смеси. ДМРВ монтируется в районе фильтра на входе тракта для моторов бензинового типа. На дизельных моторах с блоком EGR данные с ДМРВ являются основой для расчета объема воздуха и объема отработанных газов. Датчик МРВ позволяет осуществлять управление EGR, снижая расход горючего и загрязненных выхлопов.

Дизельные авто с турбированными двигателями, оснащенные ДМРВ, характеризуются меньшим дымлением. С помощью полученных данных корректируется заполнение цилиндров, предупреждается перенасыщение смеси.

Что будет если на автомобиле отключить ДМРВ

На автофорумах выкладывается множество постов от клавиатурных «экспертов» на тему: «Езжу без ДМРВ, мощность увеличилась в 2 раза, могу всех сделать на светофоре».

Разумеется, эти утверждения не имеют ничего общего с реальностью. С помощью отключенного ДМРВ увеличить мощность невозможно.

  • Во-первых, не имея информации от датчика, ЭБУ не сможет сформировать правильную пропорцию топливной смеси, и эффективность сгорания снизится. Водитель, компенсируя недостачу мощности, будет давить на акселератор, повышая расход бензина. В результате топливо просто вылетит в трубу, не придав автомобилю требуемой динамики.
  • Во-вторых, когда мы отсоединяем важный любой датчик (а ДМРВ именно к таким и относится), ЭБУ переводит управление мотором в аварийный режим. То есть на автомобиле в принципе можно ехать, но только медленно и до ближайшего сервиса.

Как устроен расходомер

Первые экземпляры датчиков работали по принципу трубки Пито в самолете. Набегающий воздух механически отклонял лепесток, соединенный с переменным резистором. Изменяющееся сопротивление давало приблизительную информацию об интенсивности потока воздуха. В дальнейшем технология была усовершенствована, и сегодня в подавляющем большинстве автомобилей установлены термо-анемометрические датчики.

Вне зависимости от марки автомобиля, выглядят они приблизительно одинаково.

Корпус представляет собой полый цилиндр, диаметр которого соответствует воздуховоду впускного коллектора. В нем расположена электронная группа, состоящая из различных сенсоров и устройства подогрева. В едином корпусе выполнена электронная схема управления и считывания данных.

Как это работает?

  1. Последовательно расположенные два резистора подключены по мостовой схеме, и должны показывать одинаковое сопротивление. Один из них является переменным, второй — эталонным. Переменный резистор выполнен из платиновой проволоки, и меняет сопротивление при изменении температуры.
  2. Для синхронизации с эталоном, проволока нагревается, пока значения сопротивлений не совпадут. При обдуве воздушным потоком, платиновая проволока охлаждается, и сопротивление меняется. Резистор нагревается (по команде блока управления), для этого на контакты подается определенное напряжение.
  3. Значение этого напряжения с точностью до 1/1000 вольта регистрируется контроллером ЭБУ двигателя, и на основании тарировочного графика пересчитывает данные в объем воздуха.

Должна ли глохнуть машина при отключении дмрв

С включенным, так это дмрв в этом виновен? И еще если дмрв рабочий то должен ли он еще лучше быть чем с отключенным?

Комментарии 11

Без ДМРВ расход как на танке с прицепом. Едет шустро, но дорого :- )При всем рабочем с ДМРВ и др. датчиками — едет так же весело. Проверяй все датчики, сгоняй к электрику или сам подцепи провод к компу. Сейчас хороший ДМРВ не найдешь, у меня когда сгорел родной — потом каждый месяц его менял, в разных магазинах и разных фирм… все туфта

Из глушителя дым чёрный валит, с сажей?

При отключении ДМРВ смесь становиться богатой. Поэтому она становиться чуть веселее, но расход космический.

Возможно ДМРВ не правильно готовит смесь из за неисправностей других датчиков. Температурных например

Диагностику делал ошибок не показывает

Сам делал или к бестолковому ходил. Мне тоже все говорили, что шибок нет. Оказалось что один датчик летом показывал -40.

Не не сам делал, ну там были ошибки но они двигателя не касаются

ты посмотри что у тебя мозги по ДТВ и ДТОЖ показывают, сравни с реальностью, а потом делай выводы. Ошибки по температурным датчикам сложно отследить обычной диагностикой. А когда у тебя там погода на марсе, то ДМРВ каким бы он ни был рабочим ситуацию не спасёт

Диагностику делал ошибок не показывает

ошибки по датчикам обычно всплывают только в крайних случаях, грубо говоря, когда датчик вообще не кажет, сам с этим тоже сталкивался, а если он кажет, без нарушений и сбоев, мозги считают что с ним все в порядке, и им пофиг что он при этом может занижать или завышать. На нормальных машинах, к мозгам, для анализа ситуации уже давно подключен датчик температуры за бортом, на который мозги тоже делают поправку и при резком расхождение выдают ошибку, у нас же его максимум можно прицепить к приборке

Влияние на потребление топлива

Сам датчик довольно требователен к тому, в каком состоянии находится воздушный фильтрующий элемент. При его сильном загрязнении, происходит и загрязнение платиновых спиралей ДМРВ. Их можно промывать, но реально выполнить это и не навредить устройству способны только специалисты. Поэтому на сегодняшний день датчик замера воздуха заменяется другим оборудованием — датчиком измерения давления.

Он работает по иному принципу

Для ДМРВ важно диагностировать объем поступающего в цилиндры воздуха, на основании которого будет рассчитано количество топлива. Исходя из плотности воздуха, может понадобиться корректировка показаний самого датчика

Чтобы выйти из данной ситуации, рядом с ДМРВ устанавливают и датчик температуры воздуха, но это уже усложняет электрическую схему.

Как видите, уважаемые автолюбители, с неисправным ДМРВ никак не получится снизить расход топлива в Вашем автомобиле. Если Вы провели диагностику и убедились, что причина заключается именно в нем, спешите на ближайшее СТО для оперативной замены. А мы вскоре встретимся с Вами на страницах новых заметок. Всем счастливо!

Просмотры:20408

5Нравится

Проверка с помощью Вася Диагност

Вася Диагност — это копия программно-аппаратного сканера VCDS разработанного американской компанией Ross-Tech только с русификацией. Продается в странах постсоветского пространства и пользуется популярностью не только у профессиональных диагностов, но и у обычных автовладельцев.

Не будем описывать возможности адаптера, это требует отдельного рассмотрения.

Чтобы выполнить диагностику ДМРВ должны быть выдержаны определенные условия:

  1. Мотор должен быть прогрет до 80 градусов.
  2. Отключены все потребители (климат-контроль, печка, кондиционер, обогрев задних стекол и другие).

 Порядок проверки:

  1. Установите на ноутбук одноименную программу.
  2. Подключите адаптер к диагностическому порту.
  3. Найдите и перейдите в раздел «Выбор блока управления».
  4. Перейдите в раздел «01 – Электроника двигателя».
  5. Зайдите в «Коды неисправностей» и посмотрите какие ошибки там отображены.
  6. Вернитесь назад.
  7. Зайдите в «Настраиваемые группы».
  8. Выберите актуальное значение 213, и 211, 212 по паспорту.
  9. Сравните показания и при их несовпадении замените датчик.

Проверка и ремонт в домашних условиях

Существует восемь способов самостоятельной проверки амплитудных и частотных ДМРВ.

Визуальный осмотр

Для того, чтобы осмотреть датчик его необходимо снять. На большинстве современных авто это не сложно сделать.

Для этого:

  1. Снимите провод с минусовой клеммы АКБ.
  2. Отсоедините разъем.
  3. Выкрутите болты.
  4. Открутите хомуты.
  5. Аккуратно отодвиньте воздуховод и извлеките датчик.

Осмотрите изделие на предмет наличия повреждений корпуса, посторонних предметов, грязи и конденсата. Если внутри обнаружен мусор значит или воздушный фильтр давно не менялся, или есть подсос в местах соединений.

Дальше проверяются на наличие видимых повреждений терморезисторы (нити или пленки). Если они присутствуют, то датчик меняется в сборе.

Если на нитях или на пленке скопились отложения грязи, то почистите их сжатым воздухом или специальными средствами.

Не в коем случае на проводите чистку ушными ватными палочками или другими аналогичными способами. Любое механическое воздействие может их повредить.

Если внутри датчика обнаружены следы масла тогда убедитесь, что не превышен уровень в картере двигателя или не забит маслоотбойник системы вентиляции картерных газов, который расположен под клапанной крышкой.

Проверка работоспособности

Прежде, чем проводить диагностику ДМРВ, необходимо знать симптомы, позволяющие определить степень работоспособности МАФ (аббревиатура с английского названия прибора) сенсора в автомобиле. Перечислим основные признаки неисправности:

  • Существенно увеличился расход топливной смеси, одновременно с этим замедлился разгон.
  • ДВС на холостом ходу работает с рывками. При этом может наблюдаться в холостом режиме снижение или увеличение оборотов.
  • Двигатель не стартует. Собственно, данная причина сама по себе не говорит о том, что расходомер в автомобиле неисправен, могут быть и другие причины.
  • Выводится сообщение о проблеме с двигателем (Cheeck Engine)

Эти признаки указывают на возможную неисправность ДМРВ, чтобы точно установить причину поломки необходимо выполнить диагностику. Это несложно сделать своими руками. Значительно упростить задачу поможет подключение к ЭБУ диагностического адаптера (если данная опция возможна), после чего по коду ошибки определить исправность или неисправность сенсора. Например, ошибка p0100 указывает на неисправность цепи расходомера.

Но если предстоит провести диагностику на отечественных авто, выпушенных 10 лет назад или более, то проверка ДМРВ может быть осуществлена одним из следующих способов:

  1. Тестирование в процессе движения.
  2. Диагностика с применением мультиметра или тестера.
  3. Внешний осмотр сенсора.
  4. Установка однотипного, заведомо исправного устройства.

Рассмотрим каждый из перечисленных способов.

Тестирование в процессе движения

Проще всего произвести проверку, анализируя поведение ДВС при отключенном сенсоре МАФ. Алгоритм действий следующий:

  • Необходимо открыть капот, отключить расходомер, закрыть капот.
  • Заводим машину, при этом ДВС переходит в аварийный режим работы. Соответственно, на приборной доске высветится сообщение о проблеме с двигателем (см. рис. 10). Количество подаваемой топливной смеси будет зависеть от положения ДЗ.
  • Проверьте динамику авто и сравните ее с той, что была до отключения сенсора. Если автомобиль стал более динамичен, а также выросла мощность, то это с большой долей вероятности указывает на то, что датчик массового расхода воздуха неисправен.

Заметим, что можно ездить и дальше при отключенном устройстве, но делать это крайне не рекомендуется. Во-первых, увеличивается расход топливной смеси, во-вторых отсутствие контроля над регулятором кислорода приводит привод к повышению загрязнений.

Диагностика с применением мультиметра или тестера

Признаки неисправности ДМРВ можно установить, подключив черный щуп к заземлению, а красный на вход сигнала сенсора (распиновку можно посмотреть в паспорте к устройству, там же указаны и основные параметры).

Далее устанавливаем границы измерения в пределе 2,0 В включаем зажигание и производим измерения. Если прибор ничего не отображает, необходимо проверить правильность подключения щупов к массе и сигналу расходомера. По показаниям прибора можно судить об общем состоянии устройства:

  • Напряжение 0,99-1,01 В говорит о том, что сенсор новый и работает исправно.
  • 1,01-1,02 В — прибор БУ, но состояние его хорошее.
  • 1,02-1,03 В – указывает, что устройство все еще работоспособное.
  • 1,03 -1,04 состояние приближается к критическому, то есть в ближайшее время необходима замена ДМРВ на новый сенсор.
  • 1,04-1,05 – ресурсы прибора практически исчерпались.
  • Свыше 1,05 – однозначно нужен новый ДМРВ.

То есть, правильно судить о состоянии сенсора можно по напряжению, низкий уровень сигнала свидетельствует о работоспособном состоянии.

Внешний осмотр сенсора

Данный способ диагностики является не менее действенным, чем предыдущие. Все, что необходимо, — снять сенсор и оценить его состояние.

Характерные признаки неисправности – механические повреждения и жидкость в приборе. Последнее свидетельствует о том, что не отрегулирована система подачи масла в двигатель. Если сенсор сильно загрязнен, то следует произвести замену или очистку воздушного фильтра.

Установка однотипного, заведомо исправного устройства

Данный способ дает практически всегда ясный ответ на вопрос работоспособности сенсора. На данный способ на практике довольно сложно реализовать, не приобретая новый прибор.

Промывать или нет?

Многие механики с многолетним стажем и рядовые владельцы автомобилей уверены в том, что «уставший» ДМРВ можно оживить элементарной промывкой – то есть вынуть его из корпуса и хорошенько «пролить» каким-нибудь «карбклинером» или спиртом примерно так же, как 20-30 лет назад это делали с жиклёрами карбюратора. В действительности же существуют специализированные составы для очистки датчиков, которые не имеют ничего общего с растворителями отложений, использующимися для промывки карбюраторов. Поэтому и цена у таких «узкозаточенных» очистителей ДМРВ совсем другая — и, как нетрудно предположить, более высокая. К тому же производители подобных жидкостей прямо указывают, что они не сделают чудес и не превратят «полудохлый» датчик в совершенно новый, а предназначены для профилактической промывки исправных ДМРВ — снять загрязнения, связанные с пылью и масляным туманом, попавшим во впускной тракт из системы вентиляции картера.

Обратите внимание: для промывки используется специализированный состав именно для чистки ДМРВ, а не универсальный очиститель карбюратора или топливной системы

Практический опыт применения подобных «чудо-средств» показывает, что они действительно могут немного снизить показания еще исправного датчика, а вот вышедшему за 1,05 В подобные манипуляции уже будут что мёртвому припарки…


 

Главное – не повредить снятый датчик, который боится даже пыли, не говоря уже о механическом воздействии​

Многие водители по неопытности сами губят ещё живые датчики при промывке. Чувствительные элементы нельзя трогать руками или протирать ветошью, да и сильный напор жидкости кроме вреда ничего не принесёт

Поэтому к чистке ДМРВ в гаражных условиях нужно относиться с большой осторожностью и помнить:если датчик уже «умер», то это неопасно иему уже не поможет, но, даже если он еще вполне исправен, эта процедура может и не принести заметного результата

Почему ДМРВ может выйти из строя?

Неисправности ДМРВ могут быть связаны с качеством воздуха. При попадании в воздушный тракт воздух должен быть чистым, что обеспечивается регулярной установкой нового фильтра. Выполнять замену чаще требуется при использовании авто в пыльных регионах

Также стоит обратить внимание на риск проникновения масла через сапун, что свидетельствует о важности профилактики системы вентиляции. Также, недопустимо проникновение воды в воздушный тракт. При мойке мотора следует укрывать тракт пленкой, либо совсем снимать его

Соблюдая требования эксплуатации можно продолжить срок службы ДМРВ

При мойке мотора следует укрывать тракт пленкой, либо совсем снимать его. Соблюдая требования эксплуатации можно продолжить срок службы ДМРВ.

Причины выхода из строя

Основные причины поломки частотного или электронного расходомера:

  1. Засорение сеточки, расположенной внутри устройства. Через регулятор вместе с воздушным потоком проходят картерные газы либо пропан, при его подключении к модулю дроссельного узла. Это приводит к образованию отложений на нитях датчика, в результате чего нарушается нормальный режим работы и увеличивается потребление топлива.
  2. Выход из строя нитей в результате естественного износа либо неверной эксплуатации. Датчик массового расхода имеет ограниченный ресурс эксплуатации, который в среднем составляет около 100-150 тысяч километров пробега. Также выход из строя регулятора возможен в результате детонации контроллера в дроссельном узле.
  3. Перегрузка силового агрегата. В результате перегрева расходомера и его отдельных компонентов на блок управления мотором могут поступать некорректные данные. При серьезном нагреве металла меняется уровень его электрического сопротивления, что приводит к изменению расчетных данных объема проходящего объема воздуха.
  4. Механическое повреждение датчика, которое могло произойти при замене воздушного фильтра либо других механизмов и узлов, расположенных в близости к регулятору. Возможно нарушение контактных элементов, расположенных на колодке подключения при монтаже.
  5. Попадание большого объема воды в моторный отсек. Это приводит к короткому замыканию на линии питания и управления расходомером.

Взаимозаменяемость

Данный вопрос довольно актуален, особенно принимая во внимание стоимость оригинальных изделий импортного автопрома. Но здесь не все так просто, приведем пример

В первых серийных моделях горьковского автозавода на инжекторные волги устанавливался ДМРВ БОШ (Bosh). Несколько позже импортные датчики и контролеры заменили отечественные изделия.

А –импортный нитевой ДМРВ производства Bosh (pbt-gf30) и его отечественные аналоги В — АОКБ «Импульс» и С – АПЗ

Конструктивно эти изделия практически не отличались за исключением нескольких конструктивных особенностей, а именно:

Диаметр провода, используемого в проволочном терморезисторе. У бошевских изделий Ø 0,07 мм, а у отечественной продукции – Ø0,10 мм.
Способ крепления провода, он отличается типом сварки. У импортных датчиков это контактная сварка, у отечественных изделий – лазерная.
Форма нитевого терморезистора. У Bosh он имеет П-образную геометрию, АПЗ выпускает приборы с V-образной нитью, изделия АОКБ «Импульс» отличаются квадратной формой подвески нити.

Все приведенные в качестве примера датчики были взаимозаменяемые, пока Горьковский автозавод не перешел на пленочные аналоги. Причины перехода были описаны выше.

Пленочный ДМРВ Сименс (Simens) для ГАЗ 31105

Приводить отечественный аналог изображенному на рисунке датчику не имеет смысла, поскольку внешне он практически не отличается.

Следует отметить, что при переходе с нитевых приборов на пленочные, скорее всего, потребуется менять всю систему, а именно: сам датчик, соединительный провод от него к ЭБУ, и, собственно сам контролер. В некоторых случаях контроль может быть адаптирован (перепрошит) под работу с другим датчиком. Такая проблема связана с тем, что большинство нитевых расходомеров посылают аналоговые сигналы, а пленочные – цифровые.

Следует отметить, что на первые серийные автомобили ВАЗ с инжекторным двигателем устанавливался нитевой ДМРВ (производства GM) с цифровым выходом, в качестве примера можно привести модели 2107, 2109, 2110 и т.д. Сейчас в них устанавливается ДМРВ БОШ 0 280 218 004.

Для подбора аналогов можно воспользоваться информацией с официальных источников, или тематических форумов. Для примера ниже представлена таблица взаимозаменяемости ДМРВ для автомобилей ВАЗ.

Таблица совместимости ДМРВ для модельного ряда ВАЗ

Представленная таблица наглядно показывает, что, например, датчик ДМРВ 0-280-218-116 совместим с двигателями ВАЗ 21124 и 21214, но не подходит к 2114, 2112 (в том числе и на 16 клапанов). Соответственно можно найти информацию и по другим моделям ВАЗ (например, Лада Гранта, Калина, Приора, 21099, 2115, Нива Шевроле и т.д.).

Как правило, не возникнет проблем и с другими марками авто отечественного или совместного производства (УАЗ Патриот ЗМЗ 409, ДЭУ Ланос или Нексия), подобрать замену ДМРВ для них не составит проблемы, это же касается и изделий китайского автопрома (КIA Ceed, Спектра, Спортейдж и т.д.). Но в этом случае велика вероятность, что распиновка ДМРВ может не совпадать, исправить ситуацию поможет паяльник.

Значительно сложнее обстоит дело с европейскими, американскими и японскими авто. Поэтому, если у вас Тойота, Фольксваген Пассат, Субару, Мерседес, Форд Фокус, Нисан Премьера Р12, Рено Меган или другое европейское, американское или японское авто, прежде, чем производить замену ДМРВ, необходимо тщательно взвесить все варианты решения.

Если интересно, можете поискать в сети эпопею с попыткой замены на Ниссане Альмера Н16 «родного» воздухомера аналогом. Одна из попыток привела к чрезмерному расходу топлива даже на холостом ходу.

В некоторых случаях поиск аналого будет оправданным, особенно, если принять во внимание стоимость «родного» волюметра (в качестве примера можно привести БМВ Е160 или Ниссан Х-Трейл Т30)

Замена ДМРВ

Важно знать

ДМРВ приобретается для конкретной модели авто. Не рекомендуется использование аналогов, поскольку это может привести к сбоям в работе устройства.

Что понадобится?

Для выполнения задачи потребуются:

  • ключ-головка с воротком;
  • крестообразная отвертка;
  • гаечный ключ на 10;
  • новый ДМРВ.

Пошаговая инструкция

Изображение Шаг
  1. Открывается капот автомобиля, от аккумулятора отключается отрицательная клемма.
  2. От регулятора надо отсоединить провода, для этого пользователь должен надавить снизу на фиксатор колодки.
  3. Используя отвертку, ослабляется хомут, который стягивает патрубок воздухофильтра.
  4. После ослабления патрубок надо потянуть на себя и отвести в сторону.
Датчик фиксируется посредством двух болтов на корпусе фильтрующего устройства. Для их откручивания используется ключ или трещотка.
После удаления последнего крепления производится демонтаж регулятора. Выполняется установка нового датчика, после чего в ДМРВ надо вставить фишку с проводами.

Проверка и ремонт в домашних условиях

Существует восемь способов самостоятельной проверки амплитудных и частотных ДМРВ.

Способ №1 — отключение расходомера воздуха

Способ состоит в отключении датчика от топливной системы машины и проверки работоспособности системы без него. Для этого нужно отключить прибор от разъема и завести мотор. Без ДМРВ контроллер получает сигнал переходить в аварийный режим работы. Он готовит воздушно-топливную смесь лишь исходя из положения дроссельной заслонки. Если машина движется «резвее», не глохнет, значит, прибор неисправен и требуется его ремонт или замена.

Способ №2 — перепрошивка электронного блока управления

Если штатную прошивку изменили, то неизвестно, какая реакция контроллера в ней прошита на случай аварийной ситуации. В этом случае под упор дроссельной заслонки нужно попытаться засунуть пластину толщиной 1мм. Обороты должны увеличиться. Теперь нужно выдернуть фишку с расходомера воздуха. Если силовой агрегат будет продолжать работать, то причина неисправности — прошивка.

Способ №3 — установка исправного датчика

Установить заведомо исправную деталь и завести двигатель. Если после замены он стал работать лучше, мотор не глохнет, то требуется замена или ремонт устройства.

Способ №4 — визуальный осмотр

Для этого нужно крестовой отверткой открутить хомут, удерживающей гофру воздухосборника. Затем нужно отсоединить гофру и осмотреть внутренние поверхности гофры воздухосборника и датчика.

На них не должно быть следов масла и конденсата, поверхности должны быть в сухом и чистом состоянии. Если не следить за воздушным фильтром и редко его менять, то грязь может попасть на чувствительный элемент датчика и стать причиной его поломки. Это чаще всего встречающаяся неисправность. Следы масла могут появиться в расходомере при повышенном уровне масла в картере, а также если забит маслоотбойник вентиляционной системы картера. При необходимости нужно почистить поверхности с помощью специальных чистящих средств.

Способ №5 — проверка ДМРВ мультиметром

Для этого нужно включить тестер в режим, при котором проверяется постоянное напряжение. Предельное значение для измерений следует выставить 2В.

  1. Провод желтого цвета расположен ближе к лобовому стеклу. Он служит входом для сигнала с расходомера.
  2. Бело-серый провод – выход напряжения датчиков.
  3. Черно-розовый провод ведет к главному реле.
  4. Провод зеленого цвета служит для заземления датчиков, то есть идет на массу.

Провода могут иметь разные цвета, но их расположение неизменно. Для проверки нужно включить зажигание, но не заводить машину. Щуп красного цвета от мультиметра нужно подключить к желтому проводу, а черный нужно присоединить на массу, то есть к зеленому проводу. Измеряем напряжение между этими двумя выходами. Щупы мультиметра дают возможность присоединиться, не нарушая изоляции проводов.

Заключение

Как сказано выше, для выполнения этой задачи можно воспользоваться и другими способами. Кроме непосредственно контроллера, есть смысл прочистить и сеточку подключенного патрубка, а также его внутреннюю поверхность. Не лишним будет осмотреть и сам шланг — в том случае, если он поврежден или достаточно износился, то возможно, есть смысл сразу же произвести его замену.

Также следует отметить, что при прочистке расходомера многие эксперты советуют менять и воздушный фильтр, поэтому рекомендуем также проверить состояние и этой детали. Прежде чем установить расходомер на место, нужно убедиться в плотности прилегания уплотнителя. Если этот элемент будет плохо прилегать, то в конечном итоге вы также можете столкнуться с проблемой подсоса воздуха из окружающей среды. Соответственно, это будет способствовать более быстрому износу расходомера.

Признаки и симптомы неисправности датчиков авто

Признаки, симптомы и причины неисправности датчиков в автомобиле

Доброго времени суток уважаемые читатели! В статье разберем какие датчики и за что отвечают в дизельных и бензиновых моторах, а так же характерные признаки их неправльной работы. Помните, что прежде чем ехать в СТО и паниковать, стоит потратить немного времени и постараться самому найти причину неисправности и устранить её.

В большинстве случаев, проблему можно обнаружить имея при себе персональный диагностический сканер. На сегодняшний день данные приборы способны не только указать на местоположение проблемы, но и подробно описать, что произошло. Среди имеющихся на данный момент автосканеров можем порекомендовать Scan Tool Pro Black Edition.

К основным преимуществам конкретно этой модели можем отнести диагностику не только двигателя, но и остальных систем автомобиля. Сканер достаточно прост в использовании, совместим с большинством новых и старых автомобилей и имеет широкий функционал.

Признаки неисправности датчика ДПДЗ

— на холостом ходу возможны высокие обороты, это наиболее характерный признак;
— заметное снижение мощности двигателя и ухудшение приемистости;
— при нажатии акселератора появляются рывки, провалы и подергивания;
— плавающие обороты на холостом ходу;
— при переключении передач, самопроизвольно глохнет двигатель;
— возможны перегревы двигателя;
— при ускорении наблюдается детонация.

(лично у меня симптомами были высокие обороты, отсутствие возможности тормозить двигателем, рывки во время сброса педали газа, понижение мощности и соответственно повышенный расход бензина).

на фото видно сильно изношенные дорожки

Причинами неисправности датчика ДПДЗ могут быть:
— окисление контактов, в данной ситуации надо взять специальную жидкость WD и безворсовой тканью почистить все контакты в колодке и под крышкой;
— изношенные подложки датчиков в том случае, если в их конструкции было предусмотрено напыление резистивного слоя, в этой ситуации берем пинцет и аккуратно, совсем чуть чуть подгибаем контакты на целые дорожки;
— выходит из строя подвижный контакт, возможна поломка какого-нибудь наконечника этого контакта, тогда образуется задир и другие наконечники тоже выходят из строя;
— дроссельная заслонка на холостом ходу до конца не закрывается, в этом случае можно немножко подпилить напильником посадочные места датчика и заслонка должна будет закрыться.

Датчик дпдз редко выходит из строя, рядовой автовладелец не сможет диагностировать поломку, некоторые даже не знают где расположен сам датчик, он располагается напротив дроссельной заслонки.

Ошибка check выскакивает не всегда.

Рекомендуем статью про ремонт ДПДЗ, в ней рассмотрен один из способов восстановления его работоспособности.

Признаки неисправности клапана холостого хода

— неустойчивые обороты двигателя на холостом ходу;
— самопроизвольное повышение или снижение оборотов двигателя;
— двигатель глохнет при выключении передачи или холостом ходу;
— отсутствие повышенных оборотов при запуске холодного двигателя;
— снижение оборотов холостого хода двигателя при включении нагрузки (фары, печка и т.д).

К лапан холостого хода в таком состоянии нормально функционировать не сможет.

Ошибка check выскакивает не всегда.

Лучшей профилактикой считается периодическая чистка клапана холостого хода со снятием, обычно это делают осенью и весной. Расположен клапан возле дроссельной заслонки.

Признаки неисправности датчика ДМРВ

Датчик ДМРВ могут называть датчик массового расхода воздуха, мап или maf сенсор.

Признаки неисправности датчика дмрв или абсолютного давления во впускном коллекторе характеризуются:
— до 70 градусов машина более менее работает хорошо, после 70 начинается нестабильный холостой ход;
— провалы при разгоне и подтраивания;
— машина иногда глохнет на холостом ходу при резком нажатии педали газа;
— повышенный расход;
— неприятный запах выхлопа;
— хлопки в глушителе при работе и иногда хлопки во впускном коллекторе. (неправильный угол опережения зажигания из-за неисправного датчика).

Датчик расхода воздуха очень чувствительный и чистить его самому не рекомендуется, чем чаще вы меняете фильтр тем дольше он вам прослужит.

Ошибка check выскакивает только тогда, когда датчик дмрв перестал работать окончательно, а давать неверные показания он может долгое время.

Проверить дмрв или датчик массового расхода воздуха можно имея под рукой мультиметр или диагностический сканер.

Признаки неисправности датчика скорости

— спидометр не работает или дает неверные показания;
— нестабильный холостой ход;
— повышенный расход горючего;
— мотор перестает развивать полную мощность.
— стрелка указателя топлива почти мгновенно реагирует на колебания уровня топлива в баке т.к. компьютер думает, что автомобиль не движется, и меньше «сглаживает» показания датчика;
— одометр не наматывает пробег;
— АКПП при переключении скорости сбрасывается сама на нейтралку, или самопроизвольно нелогично переключается;
— машина перестает реагировать на педаль газа и идёт накатом;
— при городском движении при наборе скорости коробка резко повышает обороты и не ускоряется, не реагирует на другие режимы 2 и 1. Она как бы едет только на 1 скорости но не тормозит двигателем.

Принцип работы датчика скорости на всех автомобилях одинаковый и его можно восстановить самому, разберем на примере ремонт датчика скорости nissan cefiro. Датчик скорости располагается, в большинстве случаев, со стороны акпп.

Признаки и причины неисправности датчика детонации

— Приходит в неисправное состояние довольно редко. Чем сломается датчик, скорее что-то случится с его проводкой. Возможно, что-то случилось с ними, если при оборотах превышающих 3000 повысится чувствительность двигателя к тому, насколько качественное топливо в него заливают. Если топливо окажется некачественным, возникнет «стук пальцев».

датчик детонации

— симптомы неправильной установки угла опережения зажигания. Кто ездил на автомобилях с механической системой управления двигателя, тот знает, о чем я говорю. Стоит только на несколько градусов сместить УОЗ в раннюю или позднюю сторону, так двигатель либо потеряет динамику, так как будто вы едите на ручнике, либо начнет детонировать — звенеть при незначительной нагрузке или же «простреливать» в выхлопную систему. Все завит от детонационной стойкости залитого топлива и УОЗ при котором работает ваш двигатель.

К примеру (из опыта), мне встречалась Audi с V-образным двигателем с двумя датчиками детонации, которая наотрез отказывалась развивать полную мощность. Двигатель очень вяло набирал обороты, а павлодарские специалисты указывали на забитую топливную систему. Однако, при проверке на стенде, форсунки отлично распыляли топливо, а манометр показывал на эталонное значение давления в рейке. Но все же, при замере стробоскопом УОЗ выяснилось, что он смещен более чем на 10 градусов от нормального значения, которое описано в руководстве. Причиной всему был один из двух датчиков детонации на втором блоке двигателя.

Еще один интересный случай, связанный с неисправностью датчика детонации, был с двигателем Subaru. При покупке машина, подобно вышеописанной Audi, не развивала полную мощность. При этом двигатель работал очень ровно, топливная система (форсунки, бензобак) была абсолютно чистая и признаков каких либо неисправностей не было и вовсе. Однако хозяин автомобиля жаловался на то, что он и обычную инжекторную десятку обогнать не может. По опыту с Audi мы проверили датчик детонации на этом двигателе, но датчик оказался очень даже «живым». Сопротивления 540 кОм, как и положено по спецификации. На постукивания ДД реагировал живо — 30-40 мвольт.

Причина была найдена не скоро. На нескольких американских сайтах я нашел владельцев точно таких же автомобилей, которые тоже жаловались на ужасную динамику мотора. Но смышленые американцы быстро поняли, в чем дело и зашунтили цепь датчика детонации конденсатором, а были и те, кто особо с электроникой возиться не хотел и предпочел подкладку из куска резины, которую подкладывали под датчик. В результате чувствительность ДД снижалась и появление небольших вибраций в моторе вовсе игнорировалось. Таким образом, уже через несколько километров машина становилась резвой и динамичной.

Ошибка check выскакивает не всегда или пропадает.

Признаки неисправности датчика температуры охлаждающей жидкости

Электронная система управления устанавливает температуру двигателя пригодную для пуска на значение в ноль градусов Цельсия и на регулятор добавочного воздуха поступает соответствующая команда. В случае неисправности датчика температуры, пропорции воздуха и бензина в смеси будут далеки от оптимальных, что затруднит запуск двигателя в условиях низких температур. После того, как двигатель всё же удастся запустить, в течении двух минут электронный блок управления решит, что температура охлаждающей жидкости поднялась до 80 градусов. По этой причине играть педалью газа придётся не только при запуске, но и при прогреве двигателя.

датчик ОЖ

С этой же неисправностью проблемы будут и в жаркую погоду. При нагреве двигателя до температуры значение которой близко к максимально допустимому, блок управления будет предполагать, что температура тосола имеет нормально значение, и не предпримет мер по корректировке угла опережения зажигания. Произойдёт потеря мощности и возникнет детонация двигателя.

Рассмотри симптомы кратко:
— холостые обороты ниже нормы;
— неправильная работа вентиляторов автомобиля, включаются на холодный двигатель и не включаются когда требуется, в следствии чего возрастает температура;
— появление темного дыма из выхлопной трубы.

На большинстве автомобилей присутствуют 2-а датчика температуры ож, данные от первого идут на панель приборов, а от второго датчика зависит включение и выключение вентилятора радиатора.

Ошибка выскакивает не всегда.

Ответ на вопрос:
что делать с завышением или понижением импульсов датчика охлаждающей жидкости
Менять, чем скорее, тем лучше.

Признаки неисправности датчика положения распредвала

датчик распредвала

— коробка передач блокируется на одной передачи, обычно на первой, повторный запуск двигателя может решить проблему;
— автомобиль двигается рывками;
— автомобиль испытывает затруднительный разгон после 60 км/ч.
— двигатель периодически глохнет, особенно часто это происходит на холостых оборотах;
— возможны хлопки в системе выхлопных газов;
— исчезновение искры, завести двигатель не получится.

Признаки неисправности датчика положения коленвала

датчик коленвала

— при интенсивном разгоне появляется детонация;
— нестабильные обороты на холостом ходу;
— обороты автомобиля сами повышаются либо падают;
— автомобиль глохнет;
— не получается запустить двигатель.

Признаки неисправности катушки зажигания

Выходит из строя довольно часто.

Симптомами являются:
— возникающие провалы мощности;
— снижение общей мощности двигателя;
— неустойчивость в режиме холостого хода;
— провалы во время разгона, и даже отключение двух цилиндров.

Если расстояние до станции техобслуживания составляет несколько километров и вы можете до неё добраться, вам следует отключить соответствующие форсунки. В противном случае бензин, впрыскиваемый форсунками в нерабочие цилиндры, будет смывать масло. Последствия могут быть разные от забития картера до залегания уплотнительных колец.

Проверить можно способом отключения катушек зажигания по очереди, когда наткнетесь на неисправную катушку работа двигателя не измениться.

Признаки неисправности генератора

— при работающем двигателе мигает (или непрерывно горит) контрольная лампа разряда аккумулятора;
— разрядка или перезаряд (выкипание) аккумуляторной батареи;
— тусклый свет автомобильных фар, дребезжащий или тихий звуковой сигнал при работающем двигателе;
— значительное изменение яркости фар при увеличении числа оборотов. Это может быть допустимо при увеличении оборотов (перегазовки) с режима холостого хода, но фары, загоревшись ярко, дальше яркость свою увеличивать не должны, оставаясь в одной интенсивности;
— посторонние звуки (вой, писк) исходящие от генератора.

Признаки неисправности адсорбера

Электромагнитный клапан продувки адсорбера устанавливается на всех современных автомобиля с целью предотвращения попадания паров топлива в атмосферу. Сам адсорбер, это некая емкость наполненная адсорбентом в которой и содержатся пары топлива. В качестве адсорбента чаще всего выступает активированный уголь.

Признаки неисправности клапана адсорбера:
— поломка может послужить выходом из строя клапана продувки;
— поломка может послужить выходом из строя топливного насоса;
— во впускном коллекторе могут накапливаться пары бензина, в следствии нарушается пропорция топливовоздушной смеси и двигатель теряет мощность;
— полная остановка двигателя.

Toyota Corolla: неисправный датчик массового расхода воздуха → Симптомы и причины

Датчик массового расхода воздуха (обычно сокращенно MAF) является одним из наиболее важных датчиков системы управления двигателем. Неисправный датчик массового расхода воздуха может привести к тому, что двигатель вашей Toyota Corolla будет работать плохо или даже выйти из строя.

Датчик массового расхода воздуха измеряет плотность воздуха, поступающего во впускной коллектор. Он передает эту информацию в ЭБУ вашего Corolla. ЭБУ использует эту информацию вместе с данными других датчиков для контроля количества топлива, поступающего в камеру сгорания.

Если вы решите, что вам нужен новый датчик массового расхода воздуха, они не будут слишком дорогими. И в большинстве случаев они находятся прямо у воздушной коробки и их легко заменить.

Неисправный датчик массового расхода воздуха Признаки: Toyota Corolla

Когда датчик массового расхода воздуха вышел из строя, вы обязательно это почувствуете. Вот наиболее распространенные симптомы неисправного или неисправного датчика массового расхода воздуха:

  • Проблемы на холостом ходу — Ваш Corolla может работать на холостом ходу в разогретом или обедненном состоянии, а также может работать с перебоями на холостом ходу.Богатое состояние — это когда в топливовоздушной смеси недостаточно воздуха по сравнению с топливом. Цвет выхлопа обычно темнее на богатой. Бедная смесь — это когда в воздушно-топливной смеси слишком много воздуха по сравнению с топливом. Цвет выхлопа обычно не меняется.
  • Трудно запустить — Если не знать, какое количество воздуха поступает во впускное отверстие, запуск двигателя может быть действительно затруднительным. И когда это происходит, обычно он работает не очень хорошо.
  • Рывок — Когда вы едете по дороге, вы почувствуете, что ваш Corolla действительно дергается и колеблется, поскольку частота вращения двигателя меняется беспорядочно. Когда это происходит, это плохо для ваших моторных опор. Кроме того, рывки могут быть вызваны неисправными свечами зажигания или блоками катушек.
  • Уменьшение расхода топлива — Расход топлива может пострадать без надлежащей воздушно-топливной смеси.
Вот пара общих стилей датчика массового расхода воздуха

Corolla Диагностика неисправного датчика массового расхода воздуха

Если датчик массового расхода воздуха вышел из строя, он включит контрольную лампу двигателя и выдаст код неисправности OBDII.Это здорово, потому что помогает сузить проблему. Два наиболее распространенных кода неисправности датчика массового расхода воздуха:

Существуют и другие коды, относящиеся к датчику массового расхода воздуха, но это наиболее распространенные. Вот фантастическое видео о том, как диагностировать неисправный датчик массового расхода воздуха с помощью мультиметра от Ratchets and Wrenches на YouTube.

Очистка датчика массового расхода воздуха

Часто датчик массового расхода воздуха нуждается в очистке только тогда, когда они выходят из строя.Некоторые рекомендуют использовать спирт, потому что он обычно находится под рукой и может очистить датчик. Это плохая идея, это может испортить сенсор. Использует очиститель датчика массового расхода воздуха. Это действительно дешево и доступно в любом магазине запчастей. Это определенно избавляет от необходимости покупать новый датчик.

  1. Найдите датчик массового расхода воздуха — он будет между воздушным фильтром и корпусом дроссельной заслонки.
  2. Снимите датчик — Будьте осторожны, чтобы не повредить жгут проводов или штыри разъема, на которые устанавливается жгут в MAF.Простые ручные инструменты будут всем, что вам нужно для выполнения работы.
  3. Очистите датчик — Теперь, когда вы сняли датчик массового расхода воздуха Corolla, пришло время его очистить. Вам понадобится очиститель MAF. Вы ничего не чистите . Позвольте химическим веществам делать свое дело. Вам понадобится около дюжины небольших очередей.
  4. Замените датчик

Заключение

Замена неисправного датчика массового расхода воздуха может сделать вашу Corolla похожей на новый автомобиль.Удачи с диагностикой. Если есть что-то, что вы хотели бы добавить, не стесняйтесь оставлять комментарии ниже.

Почему не включается акпп. АКПП Тойота: типичные неисправности

Автоматическая коробка передач — одна из основных составляющих транспортного средства, выход из строя которой может повлечь за собой значительные убытки для бюджета автомобилиста. Поэтому даже начинающий автомобилист должен понимать, какие неисправности АКПП существуют и как их выявить.Подробнее об основных поломках данного агрегата, причинах и способах их устранения вы можете узнать на нашем ресурсе.

[Скрыть]

Признаки неисправности АКПП


Ни для кого не секрет, что в процессе эксплуатации автомобиля на АКПП возникают большие нагрузки, что может стать причиной поломки коробки передач. И хотя в последнее время автопроизводители делают все, чтобы увеличить срок службы этих агрегатов, «автомат» по-прежнему считается одним из самых уязвимых агрегатов.Что касается неисправностей и их симптомов, то они могут быть самыми разнообразными. Например, при сбоях в работе гидроблока при переключении передач могут возникнуть толчки и рывки. Однако потрясения могут быть самыми разными, их много, и все они говорят о разных поломках.

Особенно, если поломки прогрессируют, рывки и рывки могут меняться. При возникновении подобных проблем в работе агрегата владелец транспортного средства должен как можно скорее поискать неисправности или обратиться к специалисту.Также следует отметить, что неисправности автоматической коробки передач могут выражаться в невозможности переключения той или иной скорости. Или в полной блокировке передач. Если вы столкнулись с подобной проблемой, то ни в коем случае нельзя управлять своим транспортным средством, иначе проблема может усугубиться.

Иногда неисправности АКПП можно определить с помощью регуляторов и других датчиков, которыми оснащен агрегат.

Такие устройства позволяют автомобилисту выявить и предупредить его о:

  • недостаточном уровне трансмиссионной жидкости в системе;
  • недостаточное давление рабочей смазки;
  • перегрев АКПП;
  • выход из строя других датчиков;
  • проблемы с переключением режимов.

Фактически, бортовой компьютер может сделать то же самое, отправив сообщение водителю на панели управления, включив световой индикатор Check Engine. Однако следует отметить, что большинство этих отчетов о сбоях передачи неточны. Соответственно, только полная компьютерная диагностика или разборка и капитальный ремонт агрегата позволит точно определить неисправности АКПП. Также следует отметить, что в отдельных случаях не поможет даже диагностика, в результате чего потребуется демонтаж трансмиссии.

Причины

Если признаки неисправности АКПП вам понятны, то, прежде чем анализировать способы их устранения, рассмотрим основные причины. Список основных причин поломок АКПП представлен ниже. Только на основании причин вы можете определить, как дальше оставаться с автомобилем.


Рычаг рычага

Если у вас есть автомобиль с автоматической коробкой передач старого образца, в которой селектор и трансмиссия напрямую связаны между собой механически, то имейте в виду, что рычаг часто является причиной проблем.Порой ломается коромысло селектора передач, в результате чего переключение режимов становится невозможным. Как показывает практика, в большинстве случаев подобные поломки решаются заменой рычага и кулисы.

Что касается примет, то проблемы, связанные с коромыслом, проявляются затруднением перемещения рычага АКПП. В результате селектор может вообще перестать двигаться, соответственно активация того или иного режима будет невозможна. В некоторых агрегатах работы по замене кулисы можно проводить без снятия трансмиссии.

Утечка масла

Часто на практике неисправности АКПП вызваны утечкой трансмиссионной жидкости из системы, при этом утечка в основном наблюдается из-под уплотнительных резинок. Поэтому рекомендуем всем автомобилистам периодически осматривать агрегат визуально на яме или эстакаде. Если вы заметили какие-либо признаки протечки, то это свидетельствует о срочной необходимости ремонта. Как правило, подобные проблемы решаются быстро, устранение их несложно, так как решается заменой резинок и заменой рабочей жидкости.

Всегда визуально проверяйте состояние агрегата, чтобы определить проблему с коробкой передач.

Блок управления

Иногда неправильная работа АКПП может быть вызвана проблемами в работе блока управления. В частности, данный агрегат может неправильно выбирать обороты для переключения режимов или даже вообще блокировать работу агрегата. Как показывает практика, ремонт блока управления обычно мало помогает. Поэтому обычно такие проблемы решаются исключительно заменой устройства, а также соседних шлейфов.

Поломка корпуса клапана

Неисправность корпуса клапана также является распространенной проблемой. Например, если передача используется неправильно. Если автомобилист перед выездом не прогреет машину на морозе, а сразу начнет движение, то гидроблок в этом случае будет самым уязвимым узлом. Такие неисправности проявляются в виде ударов, толчков или вибраций, иногда автомобиль может вообще не заводиться. Если у вас современный автомобиль, то о поломке гидроблока вы можете узнать из сообщения с бортового компьютера.

Неисправности гидротрансформатора

Как показывает практика, устранить такие поломки можно только ремонтом. Что касается стоимости, то в случае гидротрансформатора она будет намного ниже, чем с гидроблоком и ЭБУ. Если гидротрансформатор работает некорректно, то вы услышите стуки, вибрацию, шорох, вы заметите, как ухудшилась динамика, а при замене рабочей жидкости вы заметите металлическую стружку в поддоне.

Как избежать проблем?

Мы рассказали о причинах и признаках поломок, теперь подробно остановимся на способах их устранения.Сразу стоит отметить, что все причины условно делятся на вызванные механическим износом и возникшие в результате неправильной эксплуатации автомобиля. На практике многие автомобилисты не всегда вовремя меняют рабочую жидкость в коробке; со временем недостаток смазки может вызвать перегрев агрегата. В результате все движущиеся компоненты трансмиссии выходят из строя намного быстрее, единственный способ их устранить — заменить. Поэтому автомобилистам с АКПП следует периодически проводить диагностику смазочной жидкости в системе.

Еще один способ устранить возможные проблемы — регулярно прогревать коробку передач зимой, что избавит автовладельца от неисправностей, связанных со смазкой движущихся узлов. В результате использования некачественного масла страдают соленоиды, а их замена может занять не только много времени, но и немалые финансовые затраты. Не забывайте, что эти трансмиссии всегда чувствительны к агрессивному и быстрому стилю вождения. Более того, при постоянной работе двигателя на высоких оборотах муфты трансмиссии очень быстро перетираются и прогорают.Поэтому от такого стиля вождения рекомендуем воздержаться.

Еще одна сложность устранения поломок трансмиссии состоит в том, что в большинстве случаев выявить неисправность можно только в результате разборки и разборки АКПП. Соответственно, трансмиссию нужно будет снять с автомобиля. Как показывает практика, качественный ремонт в домашних условиях провести очень сложно, практически невозможно, поэтому в таких случаях лучше обратиться к специалистам.Ремонт элементов трансмиссии заключается в замене вышедших из строя компонентов. Здесь следует отметить, что вне зависимости от способа устранения поломки ремонт АКПП всегда будет сложнее «механики» из-за конструктивных особенностей агрегата.

Как ставится диагноз?

Устранение поломок начинается с их диагностики.

Есть несколько способов:

  1. Обнаружение поломок на слух. Во многих случаях диагностика работы АКПП может заключаться в выявлении неисправности.Как правило, если агрегат заработает по-другому, автомобилист сразу узнает об этом. Устранение неполадок легкого типа заключается в очистке того или иного регулятора от масла или замене рабочей жидкости. Иногда достаточно просто долить масло в систему.
  2. Второй вид диагностики специалисты называют «сенсорной». На этом уровне диагностика электропроводки часто помогает выявить поломку, обычно эта процедура занимает несколько минут.Если поломка более серьезная, то можно попробовать обнаружить ее при демонтаже поддона. Кроме того, не снимая агрегат, мастер может определить неисправность, измерив давление в системе или сняв коды неисправностей.
  3. Третий вид диагностики и устранения неисправностей — это демонтаж и капитальный ремонт агрегата. В том случае, если коробка передач перешла в аварийный режим, то для обнаружения поломки потребуется лишь разобрать трансмиссию.Как правило, необходимость в демонтаже и разборке возникает в случае агрегатов, которые прошли более 200 тысяч километров. Обычно при таком пробеге возникает необходимость замены сцепления.

Таблица — помощник для определения поломки станка

Признаки Причины
Автомобиль не может ехать вперед, есть пробуксовка, задняя скорость работает нормально. Эти признаки указывают на износ фрикциона, переднего фрикциона.Также проблема может заключаться в поломке манжеты поршня, износе колец сцепления или заклинивании одного из клапанов гидроблока.
Скорость заднего хода не включается. Третья и четвертая передачи тоже отсутствуют, работают только первые две скорости.
  • Износ сцепления;
  • порвалась манжета поршня;
  • Уплотнительная резинка маслосъемных колец выработала свой ресурс.
Автомобиль не едет ни вперед, ни назад.Если активирован парковочный или нейтральный режим, то да в принципе рывки появляются на любой скорости, передача включена, но без движения.
  • Гидротрансформатор работает неправильно;
  • отсутствие трансмиссионной жидкости;
  • Забит масляный фильтр АКПП, необходимо заменить.
Автомобиль движется только на третьей передаче. Муфты или муфты, манжеты поршней изношены, гидрораспределитель застрял на кольцах.
На холодном были рывки. Соленоиды, гидроблок засорены, иногда это плохое масло.
Скорость заднего хода не включается. Износ тормозных колодок, поршневой манжеты, штока.
Машина вообще не трогается, скорости включаются без рывков. Не работает гидротрансформатор, сломана шестерня помпы, в системе нет масла, забит фильтр, сломан соленоид или клапан.
При работе агрегата был шум, вибрация, стук. Звуки усиливаются по мере увеличения скорости. Необходимо заменить подшипник.
Включаются только задний ход, первая и вторая передачи, после прогрева все можно включать. Проблема в соленоиде или засорении клапана гидроблока.
Скорости учтены при повышенных скоростных показателях. Необходимо отрегулировать трос дроссельной заслонки, очистить фильтр или заменить клапан.
Машина в целом нормальная, но при подъеме начинает буксовать и тормозит.
  • Нужно долить масло;
  • заменить сцепление или сцепление;
  • неисправен масляный насос;
  • соленоиды вышли из строя.
При нажатии на газ скорость не меняется.
  • Неисправен датчик или обрыв в проводке;
  • клапаны заедают;
  • Неисправность троса ДЗ.
При трогании появляется буксование, других проблем нет.
  • Изношены шлицы ступицы колеса турбины;
  • необходимо заменить манжету поршня.
Пробуксовка происходит при переключении всех скоростей.
  • Забит масляный фильтр трансмиссии;
  • качество расходного материала низкое, масло необходимо заменить, так как исчерпал срок службы;
  • Насос вышел из строя.
Когда машина прогревается до рабочей температуры, начинается пробуксовка, машина может вообще не ехать.
  • Неисправны фрикционные диски;
  • изношена муфта гидротрансформатора.
Шум отображается нейтрально. Одна или несколько муфт барабана изношены.
Трансмиссионная жидкость начала пениться, и общий цвет масла неестественный. Иногда наблюдается скольжение. Скорее всего, причина в попадании влаги внутрь агрегата.
Низкое давление рабочей жидкости.
  • Необходимо очистить корпус клапана или соленоиды;
  • необходимо проверить уровень смазки в системе;
  • Также необходимо проверить работу предохранительного клапана в помпе.
В поддоне обнаружены частицы металла. Возможно, изношен подшипник скольжения или скоро выйдет из строя планетарная передача.
Шлифовка металла при движении. Необходимо заменить шестерню или подшипник дифференциала.

Об основных неисправностях в АКПП и рекомендациях по использованию узнайте из видео.

Диагностировать АКПП своими руками сложно тем, что причиной одних и тех же симптомов может быть как ненадежный контакт в электронной цепи управления, так и неисправность, которую можно обнаружить только после полной разборки коробки передач.Рассмотрим методы самодиагностики, а также наиболее вероятные соответствия между симптомами и поломками АКПП.

В статье речь пойдет об автоматических трансмиссиях гидротрансформаторного типа, поскольку особенности поломок роботизированных коробок передач и вариаторов заслуживают отдельного рассмотрения.

Компьютерная диагностика АКПП

Если в вашем автомобиле установлена ​​автоматическая коробка передач, работа которой контролируется электронным блоком управления (ЭБУ), то проверку следует начинать с компьютерной диагностики.На многих автомобилях полноценную диагностику можно провести только с помощью дилерских сканеров, заточенных под конкретную марку автомобиля. Часто только в памяти этих устройств есть допуски по параметрам сенсорного оборудования, задействованного в работе АКПП. Сравнение показаний в реальном времени помогает лучше понять причину сбоя. В большинстве автосервисов вас попросят провести диагностику с помощью мультимарочного сканера. Из-за дороговизны покупать мультибрендовую продукцию для личного пользования не имеет смысла.

Своими руками провести диагностику можно с помощью специального кабеля для подключения к разъему OBD II и программного обеспечения, позволяющего считывать ЭБУ двигателя и АКПП на вашем автомобиле. Например, для диагностики машины на автомобиле VAG-Group вам понадобится адаптер VAG-COM KKL и оригинальное или взломанное программное обеспечение. Целью компьютерной диагностики АКПП является поиск кодов неисправностей, которые записываются в память ЭБУ при самодиагностике и обнаружение некорректной работы тех или иных устройств.Проблем с поиском расшифровки кодов неисправностей возникнуть не должно.

Если вы не можете найти информацию по поисковому запросу для конкретной модели автомобиля, поищите расшифровки по модели с автоматической коробкой передач. Очень часто одни и те же АКПП устанавливаются на автомобили совершенно не связанных между собой концернов.


Не торопитесь делать вывод

Коварство компьютерной диагностики заключается в том, что ошибка может возникнуть не из-за механического износа внутри коробки передач, а из-за плохого контакта или оксидов в разъемах проводки.Поэтому перед снятием и разборкой АКПП необходимо проверить жгут проводов и разъемы. Окислы, обрыв проводов вполне могут стать причиной толчков, задержек при переключении или активации аварийного режима АКПП. Методы проверки проводки своими руками:

Случай из практики

Если вы хотите проверить АКПП своими руками, обязательно разбирайтесь в принципе работы АКПП и коммуникации ЭБУ АКПП с системами участвует в эксплуатации двигателя автомобиля.В качестве поучительного примера возьмем случай Volkswagen Passat B5 и АКПП 5HP19 от ZF. Признаки неисправности АКПП довольно типичны — рывки при переключении передач. После неудачной диагностики специалисты приговорили КПП к капитальному ремонту (замена пакетов сцепления, ремонт «бублика», замена гидроблока), но дорогостоящий ремонт АКПП результата не дал. Как позже выяснилось, проблема заключалась в некорректных показаниях расходомера воздуха.Суть в том, что для обеспечения бесперебойной работы 5HP19 необходимо понимать расчетную величину нагрузки на двигатель. Показания DMRV и DPDR часто используются автоматической коробкой передач для выбора правильного интервала времени между переключениями передач, поэтому неисправности датчиков могут повлиять на работу коробки передач (https://www.youtube.com/watch?v=3JIsL5Euys0 ).

Состояние масла

У любой жидкости ATF есть ресурс, предписанный производителем коробки передач.Современные автоматические коробки передач особенно чувствительны к срокам замены, при которых для улучшения динамических характеристик и снижения расхода топлива гидротрансформатор блокируется раньше, чем в АКПП старого образца. Это приводит к попаданию в масло большего количества фрикционной пыли, которая забивает каналы в корпусе клапана, действует как абразив, повреждая рабочие поверхности соленоидов и клапанов.

Мазут означает, что его давно не меняли.Запах гари свидетельствует о перегреве фрикционных элементов. Чрезмерно загрязненный фильтр приводит к падению давления масла, что отражается на поведении автомобиля рывками при переключении передач (чаще на холодное).

Основные неисправности и их симптомы

Признаки / особенности Возможные причины поломки.
Из коробки слышен металлический стрекот на холостом ходу. Чрезмерный износ фрикционных дисков, одного из барабанов или гидротрансформатора.
Пинки, рывки при переключении из-за недостаточного давления масла в магистралях.
  1. Загрязнение каналов гидроблока продуктами износа фрикционных дисков.
  2. Низкий уровень масла.
  3. Наличие утечек воздуха во всасывающей трубе (часто одновременно).
  4. Клиновой предохранительный клапан ATF.
  5. Изношены сальники, уплотнительные втулки.
  6. Забит масляный фильтр.
  7. Масляный насос изношен.
Масло приобрело коричневато-белый цвет, изменилась консистенция.Наблюдаются скольжение и тремор. Вода попала внутрь автоматической коробки передач.
АКПП работает только в холодную погоду. После прогрева начинается пробуксовка (вплоть до полного обездвиживания автомобиля).
  1. Изношены фрикционные диски пакета или / или муфта газовой турбины.
  2. Падение давления жидкости ATF (после прогрева масло становится более жидким, поэтому масляному насосу труднее создавать давление).
  3. Износ масляного насоса.
Потеря динамических характеристик автомобиля (именно из-за пробуксовки АКПП), задержка переключения передач. Отказ гидротрансформатора.
Удары при переключении передач.
  1. Износ пакетов сцепления.
  2. Старое масло с большим количеством износа, препятствующего нормальной работе гидроблока.
  3. Износ элементов гидроблока.
  4. Изношенная или неправильная регулировка тормозной ленты.
Машина начинает движение, когда селектор переводится в положение «N»
  1. Проблема заключается в заклинивании муфты (поршня) в любом из муфт.
  2. Муфта трения и стальных дисков из-за длительного скольжения и высоких температур.
Когда рычаг селектора переводится в положение D или R, возникает заметный толчок, но автомобиль не движется.
  1. Проблема в работе гидротрансформатора.
  2. Уровень масла слишком низкий.
  3. Низкое давление масла, которое может быть вызвано износом масляного насоса, утечками в магистралях или засорением фильтра.
Коробка передач никак не реагирует на изменение положения селектора.
  1. Неисправность газотурбинного двигателя.
  2. Поломка мехатроника (гидроблока).
  3. Фильтр полностью забит.
  4. Уровень масла критически низкий.
  5. Изношенные поршни, манжеты мешков.
  6. Неисправность шестерни привода масляного насоса.
  7. Чрезмерный износ пакетов сцепления.
Постоянный вой, гул или вибрация, усиливающиеся с увеличением скорости.
  1. Проблема с газовой турбиной.
  2. Износ сателлитов дифференциала.
Включается только 3-я скорость (возможно, с перебоями) Во время самодиагностики система управления обнаружила неисправность.Для экономии АКПП ЭБУ переводит ее в аварийный режим.

С чего начать

Правильная диагностика АКПП любого автомобиля начинается со сбора информации. Часто те или иные модели ящиков имеют характерные проблемы — «болезни», симптомы и способы решения которых хорошо известны. Также не стоит пренебрегать визуальным осмотром. Если в конструкции не предусмотрен щуп для проверки уровня масла, а на стыках АКПП с двигателем, в месте крепления поддона или входа жгута проводов наблюдается большая течь, то вполне вероятно, что причиной ударов, проскальзывания является нехватка жидкости ATF или потеря давления в системе.

Если в электронной части диагностики проблем не обнаружено, то дальнейший поиск неисправностей в состоянии гидроблока, сцепления, ГТД и ремонт АКПП возможен только после снятия и полной разборки коробки передач. Если вам не хватает слесарных навыков и теоретических знаний, то ремонт АКПП специалистом всегда будет эффективнее.

Продаваемые в России иномарки часто комплектуются автоматической коробкой передач.Такой агрегат намного удобнее и комфортнее, особенно при езде по городу. Обычно АКПП обладают довольно большим ресурсом и при своевременном и грамотном обслуживании могут работать очень долго. Практически все неисправности возникают по вине самих владельцев, не разбирающихся в особенностях обслуживания АКПП.

Особенности

Японские автоматические трансмиссии (Toyota Corolla также комплектуется) — одни из самых надежных.В России до сих пор можно увидеть старые «Короны» и «Марки» с собственной и даже никогда не ремонтировавшейся трансмиссией, несмотря на то, что им уже третий десяток лет.

Стоит отметить, что некоторые современные модели АКПП, которые устанавливаются на люксовые модификации Toyota и Lexus, не требуют обслуживания. Это, конечно, не означает, что масло в АКПП (в том числе Toyota Crown) вообще не нужно менять. И многие так и поступают. Ресурс жидкости не более 60 тысяч километров.Далее масло начинает чернеть и теряет свои защитные свойства. Но это не единственный фактор, влияющий на ресурс. К сожалению, нынешняя тенденция к более сложной конструкции приводит к снижению надежности.

Основные проблемы и неисправности

Типичные проблемы во многом схожи для разных марок, в том числе автоматических трансмиссий (Toyota Mark-2 не исключение):

  1. Снижение уровня масла в коробке, что вызвано нарушением целостность блока и патрубков КПП.Виной всему могут быть прогоревшие прокладки, старые потрескавшиеся трубы. Проверить уровень масла и при необходимости долить. Следует отметить, что масло для МКПП ни в коем случае не подлежит эксплуатации на автоматических трансмиссиях из-за его более высокой вязкости.
  2. Все передачи не включены, кроме заднего хода или наоборот. Это связано с износом сцепления или самого сцепления. Для устранения, конечно, придется снимать коробку и открывать ее, производя визуальный осмотр.
  3. Бывает, что не включаются третья и четвертая передачи.Причиной тому может быть износ сцеплений, поломка манжеты поршня или повреждение шлицев.
  4. Шестерни в комплект не входят, машина неподвижна. Для этого может быть несколько причин. Это недостаточный уровень масла, износ сцеплений и их поршней, поломка сцепления.
  5. Пробуксовка при трогании с места — износ вала гидротрансформатора или неисправность
  6. Движение автомобиля в нейтральном положении — заедание поршня переключения передач, соединение дисков из-за перегрева.Иногда нарушается регулировка рычага переключения передач.
  7. Включение передачи и запуск автомобиля с места только после прогрева. Здесь, скорее всего, есть износ сцеплений, не обеспечивающих передачу крутящего момента.

Особенности работы АКПП

При эксплуатации АКПП в первую очередь нужно следить за радиатором, не допускать его загрязнения.

Необходимо помнить, что АКПП при работе нагревается, а при движении по бездорожью часто требуется дополнительный радиатор.Повреждение системы охлаждения может привести к перегреву масла. Как следствие, подгорание уплотнительных колец и сцепления. Таким образом, соблюдение температурного режима АКПП — одно из важнейших условий безаварийной езды.

Особенности выбора и замены масла

Разработано так, что качество и смазывающие свойства масла являются важнейшими факторами, влияющими на его долговечность. Любое отклонение от норм может нанести вред агрегату.Поэтому так важно соблюдать таблицу замены масла для конкретной модели.

Неисправности автоматической коробки передач Aisin

Поставщиком этих автомобилей на протяжении многих лет является компания Aisin, специализирующаяся исключительно на этих агрегатах. Но, в соответствии с веяниями времени, простой дизайн этих коробок ушел в прошлое.

Появились новые многоступенчатые блоки со сложными алгоритмами управления и системой коммутации.Но, как и в любом механизме, усложнение конструкции влечет за собой снижение надежности. К сожалению, АКПП Тойоты тоже имеет типичные недуги.

Toyota Rav-4

Эти внедорожники оснащены коробкой передач серии U140 (не путать с коробкой передач на Camry). Этот агрегат заслуженно пользуется популярностью благодаря своей прочности и надежности. Но есть и слабое место — электроника. Эта серия оснащена электронной защитой от поломки. При включении полностью блокирует работу агрегата.Лечится заменой электронного блока управления.

«Тойота Королла»

Эта модель не только одна из старейших в модельном ряду Тойота, но и самая надежная. Самая распространенная автоматическая трансмиссия (среди прочего популярна Toyota Corolla) — это 4-ступенчатая трансмиссия серии U341F, которая уже зарекомендовала себя наивысшей репутацией. Но иногда в нем случаются поломки.

Основной недуг — выход из строя гидроплиты, что влечет за собой замену блока соленоидов коробки передач.На последние поколения этой модели Toyota устанавливает «робота». Это механические трансмиссии с автоматическим электронным управлением. В таких агрегатах управление сцеплением осуществляется отдельным блоком, который в случае неисправности или частичной поломки подает команды на частое включение и выключение сцепления.

Это приводит к проскальзыванию. Электронный блок управления можно заменить и все будет нормально. Однако, если это не будет сделано своевременно, необходимо будет отремонтировать саму муфту, поскольку множественные двухпозиционные переключатели никак не способствуют долговечности этого агрегата.

Автомобиль с автоматом «Тойота Камри»

Первые поколения «Камри» комплектовались коробкой передач серии A540E.

Эта модель за время своего производства претерпела несколько модификаций. Более того, они редко бывают взаимозаменяемыми: одни и те же агрегаты в зависимости от года выпуска бывают совершенно разными. Эта коробка передач довольно редко встречается в России. А в случае поломки могут возникнуть серьезные проблемы с запчастями. Новые поколения Toyota Camry комплектуются автоматическими коробками передач U140E и U240E.Первый — для двигателей объемом 2,4 литра, второй — для двигателей объемом 3 литра. Более слабый U140E плохо адаптирован к меньшей массе автомобиля и, как следствие, не может похвастаться высокой надежностью. Частая поломка на нем — выход из строя задней крышки. Это приводит к подгоранию сцеплений, увеличению оборотов двигателя и выходу из строя гидротрансформатора АКПП.

«Тойота Камри» с более мощным двигателем внутреннего сгорания оснащена износостойкими коробками передач, которые меньше ломаются.Впрочем, с задней крышкой тоже есть проблемы. К тому же есть единичные случаи выхода из строя управляющей электроники.

Заключение

Как видите, неисправностей АКПП довольно много, и хотя они зачастую однотипные, это не значит, что следует игнорировать непонятное и нестандартное поведение трансмиссии. Никогда не откладывайте выяснение причин «на потом». Замена АКПП (Тойота Камри не исключение) может вылиться в очень большую сумму.Поэтому важно поддерживать техническое состояние данного агрегата в хорошем состоянии и проводить регулярное обслуживание. Через каждые 150 тысяч км пробега коробку необходимо полностью промыть. Делается это на специализированном стенде под давлением. Только так можно убрать отходы и металлическую стружку.

Устройство автоматической коробки передач и ее неисправности — тема сложная и достойная не отдельной публикации, а целого цикла статей. Поэтому начнем с самых простых и распространенных и постепенно двинемся дальше.

Упрощенно АКПП состоит из пяти основных частей:

1. Гидравлический трансформатор крутящего момента. Заменяет обычное сцепление на «автомат» и передает момент от двигателя к коробке за счет циркуляции масла.

2. Сама коробка представляет собой набор планетарных коробок передач с разным передаточным числом. Условно — набор разных шестерен.

3. Механизм переключения передач. Обычно состоит из пакета сцепления, обгонной муфты и тормозной ленты, которые приводятся в движение гидравлическими толкателями.Эта система переключает передачи, замыкая определенные передачи в планетарных коробках передач.

4. Блок распределения масла (гидроблок). Вот электромагнитные клапаны, которые при закрытии и открытии подают масло в гидравлические толкатели, а они, в свою очередь, приводят в движение механизм переключения передач. Клапаны также называют соленоидами, хотя, строго говоря, соленоиды только открывают и закрывают клапаны. Сами клапаны правильно называют золотниками. Масло в распределитель подается насосом из маслоприемника.

5. Блок управления коробкой передач. Условно говоря, «главный компьютер». Он приводит в действие всю гидравлику на основе показаний датчиков.

Что в первую очередь учитывает блок управления:

Частота вращения первичного вала коробки передач — это частота вращения двигателя;
— скорость вращения выходного вала коробки уже равна скорости самого автомобиля;
— температура масла внутри коробки — есть ли перегрев;
— насколько утоплена педаль акселератора — какое ускорение ожидает водитель;
— положение рычага селектора АКПП — какой режим включен («движение», «парковка», «спорт», «нейтраль» или «задний ход»)

Типичный рассказ

Автомобиль «плохо едет», а на панели приборов загорается сигнальная лампа аварийного режима КПП.Авария! Беспокойство! Не нужно паниковать и выяснять, под какой процент брать потребительский кредит на 100 000 рублей. В большинстве случаев сложная гидравлика и шестерни в полном порядке. Основной источник проблем — «глючная» электроника. Что-то где-то работает некорректно и блок управления предусмотрительно включает аварийный режим, чтобы не возиться с коробкой заморочек. Сегодня разберемся, что может выйти из строя в электронной части АКПП и сколько в этом случае стоит ремонт.

Кстати, а что такое аварийный режим?

Разобраться в этом невозможно без детального понимания устройства коробки «автомат2», поэтому не будем утомлять вас подробностями. доберитесь до автосервиса самостоятельно, и там начнется разбор полетов.

Так что же сломалось?

1. Поломка датчиков расхода воздуха, положения дроссельной заслонки, распредвала или датчиков АБС

Как это проявляется?
Автоматическая коробка передач переходит в аварийный режим при переключении и ускорении-замедлении, а затем внезапно выходит из аварийного режима.

Как проверить?
Такую неисправность легко выявить с помощью простой компьютерной диагностики. Стоимость компьютерной диагностики обычно составляет от 1000 до 3000 рублей.

Как ремонтируют?
Замена. Лучше всего исправить такую ​​поломку заменой датчика. Стоимость нового датчика редко превышает пятитысячный предел, хотя датчик расхода воздуха может стоить до 20 тысяч на отдельных автомобилях. В среднем на замену уходит 1-2 часа. Стоимость стандартного часа на всех услугах разная, но обычно составляет от 800 до 1500 рублей.Если речь идет о специализированных услугах для дорогих автомобилей, то сумма может быть увеличена произвольно.

2. Отказ самого блока управления АКПП

Как это проявляется?
АКПП «наглухо» переходит в аварийный режим и не выходит из него.

Как проверить?
Компьютерная диагностика не всегда помогает; для точного определения проблемы может потребоваться пробная замена блока управления двигателем.Если компьютерной диагностикой обойтись не удалось, то пробную замену можно провести примерно за 1000 рублей плюс залог за установленный блок управления.

Как ремонтируют?
Замена / ремонт. Замена блока управления на новый сразу оживит АКПП. Стоимость самого агрегата для разных автомобилей варьируется от 5 до 40 тысяч рублей, а стоимость установки редко бывает дороже одного условного часа.Также можно попробовать отремонтировать блок управления двигателем. За ремонт агрегата и восстановление заводского ПО в сервисных центрах может быть запрошено до 10 тысяч, однако не всегда проблему устранить ремонтом.

3. Неисправность электропроводки или контактов (окисление, короткое замыкание, обрыв, повреждение изоляции и т. Д.)

Как это проявляется?
АКПП переходит в аварийный режим и выходит из него без видимых причин (живет своей жизнью) и в один прекрасный момент остается в «анабиозе» навсегда.

Как проверить?
Отказ проводки или контактов может вызвать ошибки в устройствах, которые действительно подлежат обслуживанию. Диагностировать такую ​​поломку необходимо механически, сняв провода и контакты, осмотром или «прозвонив».

Как ни крути, проблема неприятная. Стоимость его выявления может доходить до 10 000 рублей, если необходимо извлечь всю проводку. Это связано с тем, что косу снимают в труднодоступных местах и ​​для ее полного осмотра необходимо разобрать и удалить большое количество элементов.

Как ремонтируют?
Ремонт или замена. После определения точного места короткого замыкания, обрыва, окисления и т. Д. Обычно остается устранить поврежденный участок или контакт, что может стоить 1000 рублей. Если с автомобиля уже сняли всю электрокосу, а при диагностике выяснилось, что ее нужно менять полностью, то комплект проводов может стоить до 30 000 рублей.

4. Отказ электронных регуляторов давления и соленоидов АКПП

Как это проявляется?
Передачи не переключаются на определенных скоростях, при переключении ощущаются толчки, сильное проскальзывание, переход в аварийный режим происходит при определенных изменениях.

Как проверить?
Часто определяется компьютерной диагностикой, а наиболее точно проверяется путем измерения электрических параметров (сопротивления, индуктивности). Соленоид представляет собой простой индуктор и проверить параметры этой катушки несложно. Соленоиды, как мы уже знаем, обычно расположены в гидроблоке коробки передач, и для измерения электрических характеристик может потребоваться снятие блока, что связано с частичной разборкой АКПП.Такая диагностика может стоить до 5000 рублей.

Как ремонтируют?
Замена. Исправление такой поломки — замена регуляторов давления или соленоидов. Обычно меняется весь блок, стоимость которого может варьироваться от 10 до 30 тысяч рублей. Ремонт блока или отдельных соленоидов целесообразен редко, так как стоимость ремонта обычно сопоставима со стоимостью нового блока.

5. Неисправность датчиков вращения входного и выходного валов АКПП

Как это проявляется?
АКПП переходит в аварийный режим при переводе селектора в положение D или на первом переключателе.

Как проверить?
Легко обнаруживается компьютерной диагностикой.

Как ремонтируют?
Замена. Датчик вращения (датчик скорости) легко заменить и недорого. Процедура замены на новый датчик вряд ли будет стоить дороже 5000 рублей даже на новых автомобилях.

6. Неисправность датчика положения селектора передач

Как это проявляется?
Значки режимов (P R N D) отображаются на индикаторе передач на приборной панели, которые не соответствуют фактическому положению селектора.Или нет индикации вообще, горит значок перехода АКПП в аварийный режим, но коробка работает исправно.

Как проверить?
Такая неисправность не всегда выявляется при диагностике, так как датчик может не подключаться к «мозгам» автомобиля. Поломку датчика положения селектора безошибочно распознают по вышеперечисленным признакам.

Как ремонтируют?
Замена / ремонт. Примерная стоимость этого датчика — до 5000 рублей, замена редко бывает дороже одного стандартного часа.Если датчик разборный, то возможно его можно будет отремонтировать. В первую очередь стоит посмотреть, не окислились ли контакты, так как чаще всего выходит из строя датчик при попадании в него воды. В этом случае чистка контактов поможет вам сэкономить лишние расходы.

7. Неисправность датчика температуры масла АКПП

Как это проявляется?
АКПП переходит в аварийный режим либо сразу, либо после нагрева масла до рабочей температуры.

Как проверить?
Обычно определяется компьютерной диагностикой, но иногда стоит провести пробную замену датчика.

Как ремонтируют?
Датчики температуры ремонту не подлежат, поэтому такую ​​поломку можно исправить только заменой. Стоимость датчика обычно колеблется от 1 до 5 тысяч рублей.

Каков итог?

Как видите, ремонт АКПП не всегда так страшен. Не доверяйте дилерам или мастерам на СТО, если они отказываются разбираться в поломках вашей коробки и говорят, что здесь поможет только полная замена агрегата.Обратитесь в специализированные службы, которые занимаются «автоматами» и где у вас больше шансов получить авторитетное мнение о поломке коробки.

АКПП — очень сложные механизмы с огромным количеством деталей. Определить точно, какие возможные проблемы с АКПП возникли в данном конкретном случае, можно только при полном анализе АКПП.

Коробка автомат секционная

Для начала нужно удалить коды ошибок системы самодиагностики и расшифровать.Кроме того, можно прозвонить цепи, измерить давление, пройти экзамен по вождению. Однако такая диагностика и процедуры редко дают точную картину — коробку нужно разобрать и разобрать.


Ремонт автоматических коробок передач без разбора подобен лечению пациента на основе его внешних симптомов и информации, которую он сам принес врачу. То есть лечение без каких-либо анализов. А в медицине по каждому симптому может быть несколько сотен диагнозов.

При странном поведении АКПП, хаотично появляющейся ошибке можно проверить шлейфы, заменить масло и точно установить его рекомендуемый уровень. Это может помочь, например, в современных сверхточных автоматических коробках передач BMW или в устаревших автоматических коробках передач с пробегом более 200 000 километров.

Также без разборки можно осмотреть гидроблок, его датчики и контуры, что тоже могло быть источником неисправности АКПП.Однако для автомобилей с пробегом более 120 000 или для тех, которые не выходят из аварийного режима, такими простыми процедурами дело вряд ли закончится.

Крайне не рекомендуется определять детали, которые необходимо заменить «на слух» или другим магическим способом, не открывая коробку.

Самыми частыми причинами преждевременной поломки машины являются нарушения правил ее эксплуатации. Действия, которые как раз приводят к неисправности АКПП:

  1. Агрессивная езда и пробуксовка;
  2. Небрежное отношение к состоянию трансмиссионной жидкости, фильтра, несвоевременное проведение ТО;
  3. Несвоевременная замена расходников: сальники, сальники, соленоиды и их проводка.

Все это приводит примерно к одной картине — масляному голоданию внутри коробки и повышенному износу ее деталей.

После 120 000-200 000 км пробега в любой коробке наблюдается значительный износ деталей и всегда необходим капремонт и диагностика, так как начинаются первые неисправности АКПП. Если вы этого не сделаете, автоматическая коробка передач сможет двигаться еще некоторое время, но все равно встанет в один «идеальный» момент.


Отремонтировать АКПП своими руками довольно сложно, но вполне возможно при наличии необходимых знаний, навыков, инструмента и помещения.В большинстве случаев автоматические трансмиссии снабжены подробными чертежами и инструкциями по ремонту и диагностике, которые можно найти в Интернете.

Основные неисправности трансмиссии

Негерметичные сальники, кольца и втулки. Абсолютно нормальная ситуация после 200 тысяч. Неисправности АКПП возникают из-за простого износа и морального износа деталей. Уплотнительные элементы загорают, трескаются, теряют эластичность и начинают пропускать масло. Эта небольшая неприятность сигнализирует автовладельцу о том, что муфта гидротрансформатора изношена до клеевого слоя и теперь не выполняет свою функцию.Он начинает больше тормозить, скользить и ужасно перегреваться, передавая возникшую от силы трения температуру прямо в смазку. Грязное масло забивает насос, разрушает его сальник и втулку, что приводит к масляному голоданию и выходу из строя. Кроме того, масло с остатками сцепления загрязняет гидроблок. Его каналы забиваются и разрушаются при абразивной обработке, он начинает некорректно работать и дает на коробку ненормальное давление. Износу гидротрансформатора предшествуют увеличение расхода топлива, потеря динамики автомобиля, протечки на коробке и посторонние звуки при работе трансмиссии.


Масло на кузове — признак течи сальника

Раньше уплотнительные элементы были из чугуна, и они пережили почти все механизмы коробки. Теперь их делают из резины и тефлона. Грязная масленка со временем проделывает в них отверстия, из которых начинает сочиться масло. Помпа пытается исправить ситуацию и гонит туда все больше и больше трансмиссионной жидкости. Поэтому все уплотнительные элементы меняются при каждом удобном случае и производятся комплектами.

Недостаток масла. Из-за недостаточного количества или давления масла механизмы коробки передач перестают получать достаточное количество смазки. Муфты и стальные диски начинают буксовать. Потеря динамики — явный признак необходимого ремонта коробки и игнорировать это очень глупо. Капитальный ремонт и диагностика в этот период обойдутся дешевле, а после них АКПП еще долго проживет.


Если сцепления полностью сгорели, то масло, скорее всего, стало почти черным и определенно приобрело отчетливый запах гари.Все сцепления в АКПП, даже не изношенные, пропитаны пригоревшим маслом. Собственно, ремонтировать уже поздно, только восстанавливать или заказывать.

Гидроблок. Раньше гидроблоки были практически вечными. Они были чугунные, без точной настройки, расчетов и просчетов каналов до долей миллиметра. Современный гидроблок выполнен из мягкого алюминия с массой тонких каналов, которые очень легко забиваются мусором от масла и растекаются им, как напильником.Теперь их нужно периодически чистить, обычно эта процедура проводится во время капитального ремонта. Их ресурс — один из самых маленьких среди деталей АКПП, а поломки стали обычным явлением.


Частицы мусора либо забивают катушки с соленоидами, что приводит к их прилипанию, либо растачивают их каналы, что приводит к ненормальной работе чувствительной электроники. Результат всегда один — при ненормальной работе хотя бы одного клапана в одной из муфт наблюдается либо превышение давления, либо его недостаток, муфты начинают проскальзывать и гаснуть, затем тянет всю коробку с им, который теперь работает на сгоревшем масле.

Плунжеры соленоида, забитые маслом, заедают, что приводит к их переключению через раз, наблюдаются рывки и рывки.

Но и этого инженерам показалось мало. Электропроводку электрической части АКПП стали производить в виде петель толщиной с человеческий волос, а электронный блок управления из салона перенесли на саму гидравлическую плиту. Очевидно, чтобы он лучше перегрелся.


С помощью такого хитрого решения электроника АКПП тоже стала очень ненадежным местом.Небольшой отслоившийся провод может давать очень пугающие симптомы поломки в виде рывков и толчков при переключении коробки передач.

Признаки неисправности АКПП в гидроблоке

  • Коробка хорошо работает только на холод / горячую. Соленоид грязный.
  • Автомобиль не может двигаться, работает задний ход. Дело в клапане.
  • Коробки передач не активированы. Сломался соленоид.
  • Работают только задняя и первая передача. Клапан заклинило.
  • Поскальзывание при движении вверх по холму.Соленоид или каналы корпуса клапана.
  • Удары и рывки при работе трансмиссии. Такие поломки могут стать причиной загрязнения гидроблока и обрыва проводки.
  • Автомобиль глохнет при переходе на следующую передачу, если не ускоряться. Заклинил клапан, произошли поломки в механической части АКПП.

«Утюг». Планетарная передача, ступицы и суппорты. По мере износа коробки и уплотнительных элементов вибрации усиливаются.Умножьте это на масляное голодание, и вы получите совершенно несовершенные условия для контакта с металлическими частями. Они начинают изнашиваться, крошиться, трескаться. Поломки в «железной» части машины типичны для старых машин, на новых они возникают редко.


Возможные поломки железа

    • Гул, вибрация, нарастающая с ускорением. Усталость подшипника, втулки или планетарной передачи;
    • Машина не едет, есть задний ход.Износ втулки, фрикционного диска, сцепления, поломка манжеты поршня.
    • Пропали задний ход и 3-4 передачи. К точкам, описанным выше, добавляется разрезное шлицевое соединение.
    • Есть только реверс. Усталость тормозной ленты, пакетов сцепления, поломка манжеты поршня или штока, поломка всего тормозного блока.
    • Машина не может двигаться и не реагирует на переключение рычага селектора. Задний ход не включается, передний включается при нажатии на педаль газа.Смерть гидротрансформатора, масляного насоса, сцепления, тормозной ленты, поршней, всех уплотнительных колец. Стоит проверить щуп, может в трансмиссии просто нет смазки.
    • Удары при изменении положения селектора, но машина заносит. Не хватало масла, забился фильтр, умер гидротрансформатор.
    • Автомобиль глохнет во время штурма подъемов. Отсутствие смазки, износ сцеплений, поршней, масляного насоса.
    • Проскальзывание при трогании с места. Изношены гидротрансформатор, сцепления, манжеты сцепления.
    • Автомобиль едет на нейтрали, как на скорости. Неправильная регулировка селектора передач, неисправность его датчика, заедает поршень, склеены фрикционные диски.
  • Переключение передач происходит только на высоких скоростях. Неправильная регулировка троса, заклинило вентиль центробежного регулятора, засорился фильтр, заклинило дроссельную заслонку.
  • Кикдаун больше не работает. Сдох датчик или его проводка, заклинило вентиль, неправильно отрегулирован трос.
  • Удары и рывки при переключении передач. Изношены муфты или тормозная лента.
  • Машина движется и начинает движение с большим трудом. Умер гидротрансформатор.
  • Металл звучит, гудит в коробке. Износ шестерен, подшипников, дифференциала, сателлитов.
  • После прогрева АКПП машина не движется. Износ фрикционной муфты.
  • Автомобиль глохнет при переключении передач, если не ускоряться. Гидротрансформатор.
  • Металлические частицы в поддоне.Изношены планетарные передачи, подшипники, планетарные шестерни, втулки, дифференциал.
  • Пластиковые частицы в поддоне. Сломана втулка, шайба, шайба или другой элемент.
  • Шары в поддоне. Крошится подшипник.

Расшифровка кодов системы самодиагностики АКПП

Для определения поломок машины существует собственная электронная система самодиагностики, которая совмещена с общепринятой системой OBD-II.

Неисправен блок управления

Ошибки блока управления

Неисправна электрическая часть системы управления

P0703, P0719, 724

Неисправен датчик крутящего момента при снижении скорости

Неправильные показания датчика сцепления

Неправильные показания датчик положения селектора

Неправильная регулировка датчика селектора

Неверные показания датчика селектора

Неверные показания датчика температуры охлаждающей жидкости

Неверные показания датчика турбины

Неверные показания датчика частоты вращения вала

Неверные показания оборотов двигателя датчик

Неправильная регулировка АКПП

Неправильная регулировка первой передачи

Неправильная регулировка второй передачи

Неправильная регулировка третьей передачи

Неправильная регулировка четвертой передачи

Неправильная регулировка пятой передачи

Неправильная регулировка заднего хода

Неисправна муфта

Неисправен регулятор давления

Неисправен соленоид первой передачи

Неисправен соленоид второй передачи

Неисправен соленоид третьей передачи

Неисправен соленоид четвертой передачи

Неисправен

Неисправный переключатель пятой передачи

Неисправен переключатель пятой передачи

первый и второй переключатели

Неисправные второй и третий переключатели

Неисправные третий и четвертый переключатели

Неисправные пятый и четвертый переключатели

Неправильные показания датчика соленоида

Неисправен нормальный режим

Неисправен реверс

Неисправен переключающий соленоид 1-4

Переключение подсветки 1-4 неисправно

Задний ход неисправен

Датчик тормоза неисправен

Не обнаружен режим парковки и нейтрали

Датчик температуры не проверен

Ошибка датчика скольжения

Ошибка полного привода

Defecti Блок управления крутящим моментом ve

Ошибка датчика муфты гидротрансформатора

Ошибка электронного регулятора давления

Неисправность соленоида переключения

Неисправен блок управления

Неисправен переключатель полного привода

Превышена температура трансмиссии

Неисправны соленоиды CCS

Вы спросили: Можно ли заменить Dmrv 116 на 037?

Что будет, если поставить датчик 037 вместо 116?

« Если вы поместите 116 в систему, в которой должно быть 037 , то, например, при точке потока 10 кг · ч, напряжение на ней будет равным 1328 вольт.такое напряжение ЭБУ, «заточенного» под датчик 037 , преобразуется в расход как будто расход меньше.

В чем разница между ДМРВ 037 и 116?

срок службы не менее 3 тыс. Часов; В отличие от модели 116 новый ДМРВ 037 при расчете может выдавать погрешность в 2,5 процента (как в нижнюю, так и в большую сторону).

Что можно поставить вместо датчика массового расхода воздуха?

Многие автовладельцы часто жалуются на этот регулятор, так как на практике он может довольно быстро выйти из строя.Соответственно наши соотечественники все чаще ставят ДАД и ДТВ вместо датчика массового расхода воздуха … Подробнее о том, что для этого нужно и как произвести процедуру замены, можно узнать из этого материала.

Что будет, если выключить датчик массового расхода воздуха?

Без датчика ДМРВ блок управления (ЭБУ) не сможет изменять крутящий момент двигателя. … Только плавающие обороты двигателя и появившийся значок «Проверить» могут указывать на неисправность.При этом будут иметь место скрытые последствия, такие как повышенный расход топлива и износ элементов двигателя из-за работы в неправильном режиме.

Какой датчик ДМРВ стоит на ВАЗ 2115?

ДМРВ ВАЗ -2108- 2115 , 21214 (BOSCH) 0280218037.

Какие должны быть показания датчика массового расхода воздуха?

Для двигателя 2111 объемом 1,5 л на холостом ходу (860-920 об / мин) показания должны составить 9,5-10 кг / час, при 2000 об / мин — 19-21 кг / час.Если при 2000 об / мин DFID показывает порядка 18-17 кг — машина более-менее тянет, расход даже ниже нормы — можно ехать и экономить бензин, если никуда не торопиться.

Что такое ДМРВ на М73?

ЭБУ M73 , педаль газа — трос, DFID 116.

Где поставить ДТВ?

Устанавливать на панели мотора, так как не любит вибраций, и свисать разъемом вниз, чтобы не вышел из строя из-за скопления в нем конденсата.

причин неисправности, диагностика автомобиля, устранение, необходимые запчасти и решения

Проблема нестабильной работы двигателя на холостом ходу может возникнуть как на бензиновых двигателях, так и на дизельных силовых агрегатах. Однако многие владельцы также наблюдают непростой старт и другие проблемы. Давайте разберемся с основными причинами проблемы, когда скорость плывет на морозе.

Возможные причины

Список причин, способных спровоцировать нестабильные обороты на холодном моторе, довольно обширен.Выделим среди них самые основные.


Первым шагом в плавательных оборотах может быть неисправность датчика массового расхода воздуха. Возможны проблемы с регулятором ХХ. Нестабильный холостой ход на холодном двигателе также будет при выходе из строя датчика скорости.

При различных сбоях в работе датчика положения коленчатого вала также возможно плавание оборотов. Неисправность датчика положения дроссельной заслонки приведет к нестабильной работе на холостом ходу.

Повороты плавают на холоде и из-за банального забора воздуха, из-за пропусков зажигания и каких-либо проблем со свечами зажигания, катушками зажигания или высоковольтной частью.Причиной может быть засорение воздушного фильтра пылью и грязью. Кроме того, скорость может резко измениться, если возникнут проблемы с работой лямбда-зонда, датчиков температуры.


Возможна нестабильная работа на холостом ходу при засорении форсунок и неисправностях в системе подачи топлива. Для дизельного двигателя при нестабильной работе холостого хода стоит поискать сбои в работе систем подачи топлива и в ТНВД.

Диагностика

Самой частой причиной плавающих оборотов на холодном двигателе является ДМРВ, а также ДПС.Еще проверяют датчик ХХ, а вместе с ним и датчик скорости. На СТО специалисты используют специальное диагностическое оборудование. Но у рядового автомобилиста такой техники зачастую нет. В этом случае диагностику следует проводить методом исключения.



ДМРВ

В случае проблем со скоростью плавания специалисты советуют начать процедуру проверки с ДМРВ. Следует отметить, что любой двигатель будет стабильно работать только при правильном приготовлении топливной смеси.В противном случае обороты плавают при холодном пуске.

В этой смеси, как известно, есть определенное количество воздуха и часть топлива. Чтобы состав смеси был максимально оптимальным, нужен как раз такой датчик, как расходомер. Он служит для формирования пропорций и регулирует объем воздуха. Датчик отправляет информацию в ЭБУ двигателя. От ДМРВ зависит не только правильный состав топливной смеси, но и процесс запуска двигателя. Датчик также отвечает за количество воздуха, попадающего в камеру сгорания во время работы.Неисправность ДМРВ можно определить по резко возросшему расходу топлива.


Для диагностики датчика расхода воздуха понадобится обычный мультиметр. Если ДМРВ полностью исправен, то напряжение на нем должно быть примерно 1 В. Еще добавим, что поверку большинства датчиков можно провести с помощью мультиметра. Вы можете установить заведомо исправный элемент вместо подозрительного, но это дороже.

Если мультиметр показывает значение 1 В, значит все в порядке.В противном случае элемент лучше заменить. Помимо самого датчика, специалисты рекомендуют внимательно проверять состояние проводки — обычно неисправности диагностируются не с самим датчиком, а с клеммами, проводами и фишками.



IAC

Если обороты плавают на холоде, но при этом работает ДМРВ, рекомендуется проверить регулировку холостого хода автомобиля. Но есть одна особенность — если РХХ выйдет из строя, то и скорость будет плавать в горячую.


Датчик отвечает за увеличение или уменьшение подачи топлива в камеры сгорания с помощью иглы и стержня. Эти исполнительные механизмы включаются в момент, когда двигатель переходит в режим холостого хода. Одним из характерных признаков проблем с РХХ является попытка заглохнуть двигателя при работе на ХХ при отпускании педали газа. При неисправности РХХ мотор может заглохнуть при включении потребителей.

Есть два способа проверить датчик. Но перед тем, как приступить к диагностике, нужно подготовить мультиметр.После этого снимаем датчик с колодок.

Затем нужно убедиться, что на датчик или регулятор подается напряжение. Минус подключается к массе, а плюс подключается к клеммной колодке A и D. Если зажигание включено, то мультиметр должен показывать примерно 12 В. Если напряжения нет, то есть проблемы с питанием датчика. схему или с компьютером. Если напряжение есть, но ниже 12 В, то проверяется уровень заряда аккумулятора. Батарея может быть разряжена.


Если в цепи питания все в порядке, то проверьте сам регулятор. Зажигание можно выключить. В свою очередь, клеммы тестера или мультиметра подключаются к клеммам A и B, а также C и D. Если датчик исправен, то сопротивление должно быть около 53 Ом. Далее пары меняются на A и C, B и D. В этом случае сопротивление должно быть бесконечно большим.

Если регулятор оказался неисправным, то иногда помогает его чистка — для этого можно использовать очиститель карбюратора в баллончике.Обработайте контакты, дроссель, а также иглу. Но лучше установить новый регулятор.

Датчик скорости

Этот элемент устанавливается на коробке передач и передает информацию в компьютер с определенной частотой. Блок управления двигателем по этим показаниям будет знать, какая скорость у автомобиля. ЭБУ при движении со скоростью ограничивает расход топлива. IAC подает воздух в обход дроссельной заслонки. Если датчик скорости неисправен, то холостой ход плавает на холодном.

Можно быстро понять, что датчик скорости неисправен, по спидометру.Если двигатель пытается заглохнуть на холостом ходу, а стрелка на спидометре неподвижна при разгоне, то рекомендуется проверить контактную группу датчика или заменить неисправный элемент.

ДПКВ

Этот элемент отвечает за положение коленчатого вала и может не только повлиять на нестабильную работу, но и полностью вывести из строя двигатель. Датчик нужен для того, чтобы синхронизировать работу системы зажигания с работой системы подачи топлива.Если датчик неисправен частично, то нарушается связь между системой зажигания и подачей топлива — в результате всплывают обороты в холод. На ВАЗе такая проблема распространена.

Проверяют ДПКВ следующим образом — на мультиметре устанавливают измерения напряжения, где максимальное значение до 200 мВ. Далее закрываем сердечник отверткой и подключаем мультиметр. Напряжение должно подскочить. Если этого нет на дисплее мультиметра, значит датчик необходимо заменить, так как он неисправен.

Лямбда-зонд

Предназначен для контроля доли кислорода в выхлопных газах. Вся информация с датчика об уровне содержания кислорода поступает прямо на компьютер. Если элемент неисправен, то на холостом ходу поплавок на холод.


Диагностика датчика может проводиться на достаточно прогретом моторе. Для проверки один провод мультиметра подключаем к массе, а второй — к выходу датчика. Затем делают небольшую перестановку и следят за показаниями мультиметра — они должны быть в пределах от 0.От 2 до 0,9 В. Любые другие показания объясняют, почему обороты плавают на холоде. Лямбда-зонд неисправен и требует замены.

Прочие причины

Причины нестабильного холостого хода уже упоминались выше. Это провода, свечи, модуль зажигания или катушка. Все это может быть как причиной плохого запуска, так и причиной плавающих оборотов.

Даже незначительное повреждение одного из проводов может привести к поломке — в результате одна из свечей сработает через раз, и отсюда скорость будет плавать при запуске холодного двигателя.Можно заменить провода.


То же касается и свечей зажигания — если они загрязнены копотью, мокрые, в масле, то стабильной работы от них ждать не стоит. Это влечет за собой пропуски зажигания и нестабильную работу на холостом ходу. По мере прогрева эти зазоры не так заметны, и кажется, что мотор работает стабильно.

Toyota Corolla / Camry «Не готов к вождению»: что это значит и как это исправить

Владельцы Toyota Camry и Corolla заполняют доски объявлений одним вопросом.Что мне делать, если моя машина говорит «не готова»? Чтобы ответить на вопрос, вы должны понимать, что означает сообщение.

Сообщение Toyota Corolla / Camry «Не готов к вождению» означает, что бортовая компьютерная система не проверила все аспекты системы контроля выбросов на наличие проблем. Следствием этого является то, что бортовая система диагностики не может определить, все ли работает правильно. Помимо того, что ваш автомобиль плохо работает, он не пройдет испытание на выбросы выхлопных газов, пока он не будет «готов».

Что делает OBD?

Бортовой инструмент диагностики, стандартная современная функция современных автомобилей, включая автомобили Toyota, проверяет все части системы выбросов, чтобы убедиться, что они работают.Он также сообщает о проблемах.

В частности, система выполняет до 11 проверок компонентов систем контроля выбросов. Сюда входят топливные системы, трансмиссия и двигатель.

Каждый элемент проверки связывается с монитором готовности, и эти проверки выполняются во время движения автомобиля, поэтому вы должны проехать на автомобиле определенное количество миль, чтобы выключить свет. Это называется «ездовым циклом».

Если все в порядке, компьютер сообщает, что системы «готовы».” Иногда проблемы, о которых сообщает система, связаны с чрезмерными выбросами выхлопных газов, но они также могут быть связаны с плохой производительностью автомобиля или низкой топливной экономичностью.

Цель сообщения — предупредить водителя о возможной проблеме с выбросами, которую необходимо устранить. Проблема в том, что сообщение не всегда связано с выбросами. Дополнительная проблема заключается в том, что вам нужно подождать, чтобы сесть в машину, чтобы пройти техосмотр, если горит свет.

Иногда машина вообще не заводится с сообщением «не готов», но это может быть связано с дополнительной проблемой.Одна владелица Camry 2020 года сообщила, что ее автомобиль проехал всего 2000 миль, когда загорелся индикатор «не готов к вождению». Он умер и щелкнул только тогда, когда она попыталась его провернуть.

В случае с этим водителем проблема заключалась в разряженной батарее, хотя это был новый автомобиль.

Другой водитель Camry 2001 года выпуска сказал, что машина не была готова после замены аккумулятора. Они проехали на машине до 800 миль, и свет не погас. Он выполнил предложенную процедуру проверки всасываемого воздуха и движения на высоких и низких скоростях в соответствии с руководством Toyota, но лампочка продолжала гореть.

Возможная проблема в данном случае — термостат. Термостаты могут заедать, вызывая проблемы с температурой, из-за которых бортовая система диагностики не работает должным образом. Также это может быть неисправный датчик температуры охлаждающей жидкости.

Что может вызвать сообщение «Не готов»?

Несколько факторов способствуют появлению сообщения «не готов» на вашей панели управления. Каждую из потенциальных проблем исправить относительно легко и недорого. В их числе:

  • Компьютер автомобиля был сброшен во время недавнего ремонта или с помощью диагностического прибора для поиска кодов.
  • Обновление программного обеспечения компьютера привело к его случайному сбросу.
  • Вы или механик отключили аккумулятор, иначе он разрядился. Это может произойти, если вы оставите свет или аксессуары включенными на долгое время.
  • Существует реальная проблема системы контроля выбросов, поэтому она не может пройти самотестирование.

Когда он должен погаснуть?

Обычно индикатор «не готов» загорается после ремонта или после замены аккумулятора.

Он может уйти естественным образом после того, как вы проехали на автомобиле от 30 до 100 миль как по шоссе, так и на более медленных скоростях.

Привод позволяет «ездовому циклу» пройти полный сброс, а также позволяет датчикам откалиброваться.

Что делать, если не сбрасывается?

Существует несколько вариантов решения этой проблемы. Вот несколько основных решений, чтобы не обращаться к механику.

Проверить аккумулятор

Проблема может быть связана с плохой батареей или слабым контактом. Проверьте соединения, чтобы убедиться, что они затянуты. Проверить напряжение на аккумуляторной батарее. Даже новая батарея может оказаться плохим продуктом и может не обеспечивать достаточной мощности.

Если автомобиль заводится, а аккумулятор в норме, попробуйте выполнить ездовой цикл.

Как выполнить цикл привода

Залейте бензин в бак. Он должен быть заполнен от 1/4 до 3/4. Затем припаркуйте машину на восемь часов, не заводя ее.

По прошествии восьми часов заводите машину. Холостой ход на ведущей передаче две с половиной минуты. Обязательно включите кондиционер и обогреватель заднего стекла.

Через две с половиной минуты выключите кондиционер и задний обогреватель. Управляйте автомобилем в течение 10 минут на скоростях шоссе. Наконец, проехать на автомобиле с остановками в течение 20 минут. Индикатор «не готов» должен погаснуть.

Это гарантирует, что вы завершите требуемый ездовой цикл, рекомендованный Toyota.

У разных механиков и государственных органов разные рекомендации по скорости, времени вождения и времени простоя. Убедитесь, что ваша скорость на шоссе остается постоянной от 40 до 70 миль в час и что вы делаете это не менее трех минут, но предпочтительно до 10. Некоторые говорят, что она должна быть 15.

Частота вращения двигателя должна составлять от 900 до 3200 об / мин.

Все едины в отношении движения с остановками и остановками в течение 20 минут. Когда вы останавливаетесь на светофоре и знаках остановки, дайте ему поработать от 10 до 30 секунд, даже если люди позади вас раздражаются.Некоторые утверждают, что должно быть не менее четырех периодов холостого хода продолжительностью не менее 30 секунд.

Проблема с гаражами

Одна из проблем с индикатором «не готов» заключается в том, что гаражи стирают данные, когда делают ремонт. Очистка данных для отключения индикатора «Проверьте двигатель» или отсоединение аккумулятора приведет к включению индикатора «Не готов».

Это потому, что компьютер считает проверку этих систем «неполной». Проблема с очисткой кодов делает невозможным предсказать, когда компьютерные мониторы будут «готовы».«В некоторых случаях вам может потребоваться до пяти ездовых циклов, чтобы система OBD вашего автомобиля работала должным образом и свет погас.

Эксперты утверждают, что полный цикл автомобиля может занять два или три дня. Для старых автомобилей это может занять больше времени.

Государственные агентства, такие как Агентство по охране окружающей среды (EPA) в Огайо, советуют тем, кто работает с автомобилями, не сбрасывать диагностические коды неисправностей (DTC).

При этом остается гореть индикатор проверки двигателя.Однако, если автомобиль был отремонтирован правильно, индикатор проверки двигателя погаснет по мере того, как вы будете двигаться в течение всего цикла езды, и диагностическая система OBD выполнит проверку.

Заключение

Индикатор «не готов» не имеет большого значения, но указывает на то, что что-то происходит с компьютерной диагностикой. Вам решать, связано ли это с недавним ремонтом или неисправной батареей, или это действительно проблема с выбросами.

После того, как вы проверите аккумулятор и проехали через цикл несколько раз, возможно, пора отвести машину в гараж, чтобы проверить, нет ли проблем с выбросами.

Глухие фары и плохая подвесная диаграмма. Комплектация и цена Toyota Avensis

В России моделей Toyota официально представлено не так много, но на слуху и вовсе их небольшая часть: Camry, LC, Corolla и Hilux. Авенсис в России безнадежно уступает Королле, РАВ4 и Камри. Эта самая «европейская» модель даже в самой Европе не блистала большими продажами, опередив Yaris, Auris и даже RAV4. Ни английская сборка не помогла, ни хорошая доработка под европейские вкусы как по дизайну, так и по оснащению (покупателям предлагались автомобили с кузовом «Универсал» и парой дизельных двигателей).

История модели Avensis восходит к очень популярной в свое время и стала легендой Toyota Carina E. Представленная в 1997 году Toyota Avensis T220 пришла на смену Carina на европейском и американском рынке. В Японии автомобили в этом кузове получили название Caldina, но следующее поколение Avensis, которое станет героем сегодняшней истории, не причинило вреда Японии и не поставляло его в США. Avensis T250 стал первой моделью компании в своем классе, которая была импортирована в Японию.

На фото: Toyota Avensis Sedan 1997-2000

На европейском рынке ради успеха модели даже перестали продавать Camry, но машина все равно «не пошла». Наши продажи новых Avensis тоже всегда составляла небольшую часть продажи большой Камри. Что неудивительно: Камри большего размера, Лучшая комплектация И с более мощными моторами. Она была еще дешевле. Но именно Авенсис массово привозили из Европы до 2009 года. помог образ надежных и «долгоиграющих» моделей с не очень объемными моторами.В итоге на вторичном рынке таких машин оказалось много.

На фото: Toyota Avensis Sedan & Wagon «2006-08

»

В конструкции автомобиля нет революционных решений. Тойота, как всегда, максимально проста и практична.

Моторы

на AVensis стояли бензиновые, объемом от 1,6 до 2,4 литра, причем европейцы дополнительно полагались на выбор из двух дизелей. Привод обычно был передним и очень редко — полным. Трупов было трое — Седан, Лифтбек и Вагон, но Лифтбеков к нам не доехал, и встретить их практически нереально.Независимо от типа кузова, передняя и задняя подвеска — Макферсон.

Из самых положительных моментов отметим появление непосредственного впрыска для европейских автомобилей. Наряду с моторами 1AZ-FE / 2AZ-Fe на машине появляются двигатели 1AZ-FSE / 2AZ-FSE, также в линейке сохранен весьма неоднозначный 1zz-Fe.


На фото: Toyota Avensis «2003-08

» К несомненным достоинствам модели можно отнести европейскую коллекцию подвески, управляемость и хорошие материалы внутренней отделки.Однако однозначного мнения здесь нет даже среди поклонников бренда. Тем более что с его помощью можно сравнивать разные автомобили. Кто-то сравнивает с Camry XV40, а кто-то — с Mercedes W203 или Opel Vectra C. Результаты предсказуемо разные.

Ну а что насчет надежности? Боюсь, тоже очень неоднозначно. Впрочем, судите сами.

Кузов

Найти откровенно гнилой AVENSIS этого поколения сложно. Скорее всего, сильно прогнивший Авенсис в биографии попал в аварию, и плохое восстановление.Но, к сожалению, модель также не относится к лидерам по антикоррозийной защите.



Довольно тонкий ЛКП часто выносит на багажники на крышу и в верхнюю часть рамки лобового стекла. Распускаются многочисленные сколы, и металл в этой зоне явно не оцинкован, ржавчина быстро разрастается. Можно даже найти жалобы на протечки лобового стекла и крыши.

Крыло переднее

цена за оригинал

20 558 рублей

Участки пескоструйной обработки на арках и порогах с потерей краски цветут не так быстро, но, тем не менее, и тогда очаги коррозии появляются регулярно.Особенно жесткая арка заднего антикрыла: проблема прокатки с отсутствием полноценного рундука на передней части арки. В результате арка постепенно вращается изнутри, и остановить процесс сложно. Хорошо, что снаружи следов обычно нет, процессы идут медленно, есть время коррекции, но полный ремонт связан с «удлинителем» внутренней и наружной арки. Так что полноценный ремонт никто проводить не будет, пока предмет не прогорел. Состав для очистки и консервации может отложить проблему на неопределенный срок, особенно если вы выполняете работу вовремя, но вы ждали большего от Toyota?

Дно в целом плохо защищено.Небольшие очаги коррозии в местах повреждений возле точек крепления задней подвески Не вызывают опасений за прочность кузова. В передней части стоит внимательно следить за состоянием шовного герметика в моторном отсеке. У части машин уже могут быть немного разрозненные швы возле чашек, а в будущем это обязательно приведет к дорогостоящим реставрационным работам.


На фото: Toyota Avensis Wagon »2003-06

Низ дверей тоже не идеален, изнутри катится и под резинками обычно уже заметна коррозия, но наружу тоже не стремится.Еще можно поискать следы коррозии в багажнике, особенно если задние фонари и пол мокрые, но серьезных дефектов не ждать: проблемы чисто косметические. Неприятно, но при желании устраняется.

Коррозия данной модели к первоочередным задачам явно не относится, но кузову уделим внимание. В будущем стоит подумать о хорошем и штатном антикорциане.

Передняя и задняя оптика у Авениса не слишком удачная. В фарах автомобилей до рестайлинга быстро перегорают отражатели, отчего они будут заметно «слепить».«Была даже отзывная кампания, но через несколько лет оптика ослеплялась и использовалась повторно. Кроме того, шов между корпусом и самой фарой теряет герметичность и перетекает вверху. Придется менять фару в сборе. или отремонтировать с установкой новых линз.Оптика после рестайлинга 2006 года оказалась надёжнее, но, как показывает практика, тоже мигает заметно быстрее большинства автомобилей.

Передний фонарь

цена за оригинал

13 611 рублей

За фарами уходят настолько, что в них могут скапливаться насекомые.Залет в задний фонарь — это просто какой-то фирменный прикол в этой модели. А если не позаботиться о герметичности фонаря на верхнем стыке с корпусом, можно будет слить стакан воды.

Заднее стекло на седанах может не выдержать наших морозов. Точнее, шов стекла теряет герметичность, и если задним пассажирам на голову льется Вода, то ее придется выкинуть. А стеклянные входные двери могут при закрытии двери оставить свое место в направляющих, и вам придется повозиться, чтобы поставить их на место.

Слабый обогрев зеркала хлопот не доставляет, а вот нагретая зона дворников в мороз мало помогает, зато легко приводит к растрескиванию лобового стекла.


Двери в машине тоже преподносят ряд сюрпризов. Например, дверные ручки страдают не только созданием краски, но и такой забавной напастью, как поломка механизма замка при неудачном покрытии обстоятельств.

Лобовое стекло

цена за оригинал

25 470 рублей

Замок двери багажника отмечен слабым уплотнением резиной.Есть электрозамок, кнопка пломбирована. Но со временем резиновая мембрана разрывается, и внутрь пуговицы проникает влага. Хорошо, что контакты здесь огромные и сразу не рухнут. Можно либо заменить резину на соответствующую, либо просто поменять узел кнопок на новый.

Уплотнения дверей после сотен тысяч прогонов сильно расшатываются, и машина теряет первоначальную герметичность. Экономные хозяева для восстановления его свойств научились вставлять внутрь уплотнителя тонкую трубку.Либо просто легли с немного повышенным шумом — все равно машина не особо «тихая».

Салон

Салон снова начинает пробовать. Чаще всего в передней панели появляются экраны и прочее: более слабые амортизаторы и оборудование салона окружены. Их устранение не всегда получается простым, так как основные проблемы потребуют как минимум снятия передней панели и переборки центральной консоли. Чертежную рамку сидений невозможно снять без их снятия и проверки всех пружин и резины.

1 / 5

2 / 5

3 / 5

4 / 5

5 / 5

Шумоизоляция

неплохо перетасовывает мотор, но шум резины и дороги для него проблема. Дополнительная «шумка» очень распространенный вариант для Avensis, причем во всех отношениях полезный. Но наибольший эффект дает установка второго уплотнительного слоя на задних дверях: в салоне зимой будет тише и теплее.

Система климата, к сожалению, тоже не без греха.В салоне они в основном ориентированы на приводы амортизаторов. Они здесь со встроенным резистивным датчиком положения клапана, и смазка в нем сохнет. От этого страдает расположение створок, а из панели слышен скрип мышки и щелчки. К счастью, моторы слабые, поломки механизма случаются редко. Экраны и отказы можно победить, просто разобрав и снова простонав механизм, и в то же время остановив тревогу токоприемников.



На фото: Toyota Avensis Wagon «2003-06» и Toyota Avensis Wagon «2006-08

Лето, основная проблема в машине будет кондиционер. Обычно к нему подводится муфта компрессора, которая ломается легко и естественно. В остальном особых сложностей особо не возникает, в целом салон «долгоиграющий», крепкий и способный даже при интенсивной эксплуатации смотреться неплохо. Возрасту придают в основном боковины водительского сиденья и ручка рычага КПП.

Электрик

Как ни странно, электрика у Авенсис второго поколения не такое уж и безотказное место. Ресурс генератора умеренный, при пробегах более 100 тыс. Часто наблюдается перепад напряжения и связанная с этим сложность в работе электроники: перегорают лампочки и быстро разряжается аккумулятор.


На фото: Toyota Avensis Sedan «2003-06

» Постоянно горящие лампы в задних фонарях и плохой свет Передняя фара тоже проблема, но небольшая.Но гораздо больше водителей получают небольшие и не очень неисправности системы управления двигателем, выражающиеся в появлении «гирлянд» иконок на передней панели. Любые сбои системы управления, начиная с грязных свечей, неисправности модулей зажигания и грязной заслонки и заканчивая поломкой лямбда, которого у двухлитрового мотора FSE уже четыре штуки, приводят к включению подсветки и неработоспособности ESP и АБС.



На фото: Toyota Avensis Wagon «2006-08

»

То же приводит и загрязнение ДМРВ.А чтобы разобраться в причинах сбоев, часто требуется хорошая диагностика: есть сугубо электрические сложности и проблемы «железа» моторов (загрязнение форсунок, заслонок впускного коллектора, недостаточное давление ТНВД в баке, отказ и / или растрескивание. датчик положения руля и еще тысячи причин).

Bosch Блоки Bosch регулярно выходят из строя. Проблема такая же, как и у других европейских автомобилей — Состояние проводов к плате. Ремонт требует навыков и специального оборудования.Но чаще всего просто заменяют электронную часть блока.

Пирикультура в рулевом колесе ТАКАТА подлежит обязательной замене. Не надо убирать, чтобы уточнить, завершился ли он. Вообще Avensis — одна из тех машин, для которых очень рекомендуется иметь хотя бы простой сканер OBDII, лишь бы постоянно ездить с ошибками и не платить каждые пару месяцев по 500-800 рублей за «диагностику» и разрядку.

Тормоза, подвеска и рулевое управление

Тормозная система у машины хорошая.Тем не менее после сотен тысяч тормозов они могут взлететь из-за износа направляющих, а за состоянием пальцев рук нужно следить очень внимательно. Лучше тогда просто взять за правило менять их каждую вторую-треть. Также убивает блок ABS, а сбои связаны либо с работой электроники в целом, либо с выходом из строя самого блока.

Подвески

также отличаются достойной надежностью. Ресурс стоек амортизаторов по Тойотовским меркам не очень большой, «всего» тысяч 150 пробегов, но для других марок этот результат очень хороший.

Функция всех элементов подвески, кроме стоек и втулок стабилизаторов, высокая, часто на пробеге в 200 тыс. Большинство элементов остаются оригинальными. Кроме того, практически все элементы меняются отдельно — есть и шаровые опоры, и опорные подшипники. Выходят из строя только ступичные подшипники: после сотен тысяч пробега они могут начать шуметь и будут шуметь все громче и громче.


На фото: Toyota Avensis Wagon «2006-08

Колодки тормозные передние

«.

цена за оригинал

4099 рублей

Задняя многомерная подвеска MacPherson отличается плохим характером.Странная по европейским стандартам конструкция со стойкой-направляющей отличается чувствительностью к малейшим люфтам и при износе придает автомобилю излишнее заедание. Спокойное обращение с автомобилем сильно различается, иногда становясь опасным. У этой машины есть проблема сборки, которую нужно делать каждый год или даже чаще, и она должна быть связана с управлением задней подвеской. К тому же задняя подвеска часто «радует» наглухо проносящимися составами, требующими использования паяльной лампы и болгарки.

Рулевое управление Toyota Avensis T250 тоже оказалось не без греха.С самым распространенным мотором 1,8 л есть ЭУР, отличающийся склонностью к стекам и задним ходом коробки передач. Занят, но очень много «колхозных» ремонтов приходится на этот узел. Тут и просверливание отверстий под смазку, и перестановка шестерни на другую, менее изношенную сторону, и «подбивку» рейки при появлении фанков.


На фото: Toyota Avensis Sedan »2006-08

На машинах с моторами 2,0 и 2,4 литра и на всех дизелях стоит обычный ГУР, но и с ним тоже хлопот хватает.На машинах до рестайлинга 2006 года Чи Райка обычное дело, и, что удивительно, до сих пор встречаются машины с оригинальными рабами и этой бедой. На машинах после рестайлинга рельсы заметно надежнее и реже текут. А вот помпа ГУР, не любящая излишне активного руления и грязной жидкости, стоит на всех годах выпуска. Чаще меняйте жидкость и не оставляйте дексрон, аппарат предпочитает мелкие пентозиновые масла и их производные.


На фото: Toyota Avensis Wagon »2006-08

Популярность модели держится на безграничном доверии качеству Toyota.. А Avensis почти никогда не обманывает ожиданий покупателей.

Безусловно, у модели есть сильный козырь — комфорт. Как и многие модели марки, по плавности хода и шумоизоляции впечатляет более дорогой автомобиль классом выше. И все же главная причина популярности — магия эмблемы Toyota.

Данная статья автопортала продолжает серию материалов о выборе и покупке подержанных автомобилей. На наших страницах вы можете найти каталог подержанных автомобилей, перейдя в раздел.

Описание

  • Тип кузова: седан, Лифтбек и Универсал
  • Размеры, длина / ширина / высота, мм: 4630/1760/1480 и 4700/1760/1520 (универсал)
  • База, мм : 2700
  • Масса обрезная / полная, кг: 1280/1820
  • Объем багажника, л: 500/870 и 475/1500 (Универсальный)
  • Объем бака, л: 60
  • Двигатели
  • Бензиновый 4-цилиндровый: 1.6 л 16V (110 л. С.), 1,8 л 16V (129 л. С.), 2,0 л 16V (147 л. С.), 2,4 л 16V (163 л.)
  • Дизель 4-цилиндровый: 2,0 л 16V Турбо (126 л.), 2,2 л. 16V Turbo (150 л. П.), 2,2 л. 16V Turbo (177 л.)
  • тип привода : Передний
  • КПП: 5-ст. Механическая, 4-ст. АКПП
  • Тормоза передние / задние: Дисковые вентилируемые / дисковые
  • Подвеска передняя / задняя: Независимая / независимая

История

  • 1997-2003 гг. Произведено первое поколение.
  • 03.2003 Второе поколение Avensis дебютирует на Женевском автосалоне.
  • 08.2004 Новый бензиновый мотор 2.4 л.
  • 03.2005 Началась установка двух турбо дизелей объемом 2,2 л и объемом 150 и 177 л, мощностью 150 и 177 л. из.
  • 06.2007 Рестайлинг.
  • 09.2008 Парижский автосалон представляет следующее, третье поколение Toyota Avensis.

Toyota второго поколения.Avensis стартовал в 2003 году: производство модели было налажено в Великобритании, откуда машина завозилась на другие рынки, в том числе на Японию.

Как и предшественник, в гамме модификации Toyota. Avensis II — это седан, универсал и лифтбэк. В Украине официально продавались только седаны. За год до завершения производства (в 2007 году) модель подверглась рестайлингу, однако изменения были настолько незначительными, что определить можно было только специалистам: например, по решетке радиатора — в старых версиях ее днище гладкое, на » противотуманные фары »в переднем бампере — они прямоугольные, а задние фонари — у них защитный колпак полностью красный.

Кузов


Даже у машин первых выпусков проблем с лакокрасочным покрытием и коррозии кузова пока нет. Но, как и во всех других моделях Toyota, внешняя хромированная отделка повреждена агрессивной дорожной солью.

Кроме того, у Avensis традиционно фары затемняют, а у некоторых машин есть задние фонари.

Салон

Модель отличается хорошей пассивной безопасностью — по результатам краш-тестов -Euroncap в 2003 году он завоевал максимальные 5 звезд.Даже в базовом исполнении Technical — 9 подушек безопасности. Кстати, Avensis стал первой в своем классе моделью, оснащенной коленной подушкой безопасности водителя.

Привлекает AVensis I. Экипировка хорошего уровня. Таким образом, даже базовые версии оснащены на уровне авто выше класса: есть датчик дождя и света, системы aBS, курсовая устойчивость (VSC), контроль тяги (TRC), иммобилайзер, центральный замок, электрические стеклоподъемники и зеркала, мульти -сила, фирменная магнитола, двухзонный климат-контроль, приборная панель оптитрон, регулировка в двух направлениях Барка, ГУР.

В электрооборудовании проявилась только одна специфическая проблема. Выдвижной шкаф неудачно расположился над заводской магнитолой, из-за чего магнитола иногда переливается.

Сначала тоже отказали элементы обогрева сидений, но на большинстве машин эта проблема решалась уже по гарантии.

Двигатели

Если выбирать по характеристикам, то даже базовый 1,8-литровый двигатель мощностью 129 л.с. следует признать достаточным.Это один из немногих моторов такого объема, с которым автомобиль среднего класса справляется даже с автоматической коробкой.

Хотя двухлитровый 147-сильный мотор, естественно, даже лучше. В 2004 году, через год после начала выпуска, появилась 163-сильная «двойка и четверка». Он сочетается только с пятиступенчатым «автоматом» и повезет заметно лучше двухлитрового собрата.

С точки зрения надежности практически все эти двигатели можно было назвать идеальными. Никаких серьезных неисправностей из числа характерных для них не обнаружено.ГРМ всей «вечной» цепи, и клапанов хоть и регулируется подбором толщины толкателей, на самом деле регулировка не требует минимум 200 тыс. Км.

Даже моторы с непосредственным впрыском семейства D4 (2,0 и 2,4 литра) не оправдали вечных опасений. Если так, поменять свечи и профилактически промыть форсунки с измерителем расхода воздуха, ехать и ехать — сноса нет. Единственная особенность жесткая, с повышенными вибрациями на холостом ходу.Но это особенность.

Увы, идиллическую картину портит 1,8-литровый мотор серии ZZ. Некоторые партии моторов этой серии страдали повышенным расходом масла. Обычно агрегаты Тойотова вообще не кушают, и то через 50 тыс. Км. Расход постепенно увеличивается до 1-2 л / 1000 км. При этом проем двигателя выявляет сильный износ цилиндро-поршневой группы.

Только в апреле 2005 года изменилась конструкция колец и поршней, а также увеличился объем мазута.Если вы покупаете машину раннего выпуска, которая прошла более 100 тысяч, у которой нет SIZOE помутнения от трубы и расхода масла в норме, проблема либо уже решена по гарантии, либо никого нет.

А вот экземпляры с пробегом 50-70 тыс км в группу риска. Возможно, владелец почувствовал первые признаки надвигающейся неприятности и «перезагружает» машину именно по этой причине.

При обнаружении повышенного расхода масла нужно заменить поршни с кольцами, что помогает редко либо короткий блок — собственно двигатель в сборе, только без головки.Мотор 1,8 л перед покупкой стоит особенно тщательно диагностировать. А еще лучше купить двухлитровую машинку — только чуть дороже.

Свечи в наших условиях проходят в среднем 20 000 км, но в последнее время качество бензина улучшается, а некоторые прогоняют до замены 30 000 км. Каждые 40000 км рекомендуется промывать форсунки впрыска, расходомер воздуха и блок дроссельной заслонки.

Приводной ремень варьируется в зависимости от состояния — обычно от тысяч до 80.

Иногда отказывает какой-нибудь кислородный датчик (их всего 2 или 4 шт.), А на панели загорается «check Engine». Неисправность рассчитывается и меняется. На двигателях серии AZ (2,0 и 2,4 литра) есть возможность отказа регулятора давления в топливной рампе. В этом случае двигатель «перестает тянуть», и клапан необходимо заменить. Кроме того, из дорожной соли на любом из двигателей может потечь радиатор системы охлаждения.

Трансмиссия


Avensis — автомобиль с передним приводом, оснащенный МКП или АКП.Японская машина не самая современная — 4-х ступенчатая, но в то же время наделенная возможностью механической коробки передач — Tiptronic.

Больше всего проблем с «автоматами». Но в «Механике» были случаи выхода из строя опорных подшипников валов. Неисправность проявляется характерным гудением при движении. Чтобы не нарваться на экземпляр с МКП «Радан», рекомендуется провести квалифицированную диагностику автомобиля.

В МКПП Масло желательно менять 40 000 км, в АКПП — через 80 000 км.Сцепление в среднем 150 тысяч.

Ходовая


Были претензии к шасси ранних выпусков. В частности, были выбиты верхние поперечные рычаги задней подвески. На 1,8-литровых машинах, оснащенных электроусилителем руля, на неровностях рулевой колонки. На 2-литровом с гидроусилителем вращение руля могло сопровождаться посторонними звуками.

В целом шасси у Avensis на удивление крепкое.Если взять автомобиль с пробегом около 100000 км, который все время ездил по нашим дорогам, то в обозримом будущем придется менять только амортизаторы, стойки стабилизаторов и одну-две рулевые тяги. Большинство дорогостоящих деталей подвески и рулевого управления (рычаги, грабли и т. Д.) Служат более 150 000 км.

То есть основные расходы на ремонт шасси должны выпадать на долю третьего владельца, а второй может обойтись с минимальными вложениями. Подобная роскошь допускается очень немногим автомобилям.

Не очень износостойкие, только тормозные колодки и диски, которые захватывают максимум два комплекта колодок. Однако на фоне завидной живучести всех остальных деталей с этим вполне можно согласиться. Кроме того, во время этой мобильности тормозные суппорты очищают их от грязи. Однако даже если они начнут скручиваться, реанимировать с помощью Ремкомплект.

Цены на запчасти и сервис

Расходники и прочие мелочи стоят у одноклассников. Более серьезные детали, особенно в оригинале — дорого.За качество и надежность надо платить, но альтернативную лицензию никто не отменял. Главное разобраться — что можно и нужно брать. По сервису — «Гаражная сотня» мы вам не советуем. Самый оптимальный вариант — профильные частные станции, о которых Avensis хорошо знает.

А вот цены на запчасти б / у с разборкой «закусывают»:

    фара
  • 400 $
  • стартер — 300 $
  • двигатель 2.0 — $ 2000

Результат

Надежность не так уж безусловна, как у предыдущего поколения, а технический прогресс неумолимо отражается на стоимости обслуживания.Тем не менее, по современным меркам AVNSIS относительно безотказен. Важный плюс — покупая эту Тойоту, вы можете быть уверены, что через 2-3 года она немного подешевеет, и вы без проблем сможете продать Авенсис. Эмблема Toyota сделает свое дело. Лучше всего отказаться от простых машин с 1,8-литровым двигателем (не говоря уже о 1,6-литровом Avensis). Идеальным по соотношению цена / качество оказывается Avensis с 2,0-литровым мотором в паре с пулеметом.

Учитывая реалии сегодняшнего рынка, Avensis попадает в следующий ценовой диапазон: от $ 13000 Для вариантов со значительным пробегом и в пределах 22000 $ пещера в отличном состоянии последних лет.

Каталог с подержанным автомобилем Вы можете найти на наших страницах, перейдя в раздел.

Подержанная Toyota Avensis 2 по-прежнему пользуется хорошим спросом. С момента своего появления второе поколение этого автомобиля на мировом вторичном рынке и у нас в частности завоевало лидирующие позиции по продажам. Но учтите, в среднем одна стоит всего 25 тысяч рублей. Из этого видео вы узнаете обо всех особенностях этого автомобиля и о том, покупать Toyota Avensis или нет. Цена 300000т.р.

Обзор Toyota Avehsis 2003 г.

Техническая часть и характеристики Toyota Avensis 2003-2009 гг. (Описание)

С начала 2004 года производство автомобилей AVENSIS нового поколения — автомобили сегмента D. Как и прежде, на выбор предлагается три типа кузова: 5-дверный хэтчбек, седан и универсал. Оригинальный дизайн нового Avensis Father Style Vibrant Clarity выполнен в европейском стиле.

Шасси платформы независимой подвески Амортизационные стойки на двойных поперечных ковриках создали японцы.Эти автомобили не доставляют в Россию.

В России решаются два варианта R1I R2.

Базовая комплектация комплект электронных систем активной и пассивной безопасности, подушки безопасности, кожаный руль, климат-контроль, стереодинамики и проигрыватель компакт-дисков, подогрев сидений, датчик дождя, ксеноновый вход в фары, кожаная отделка сидений, круиз-контроль, бензиновые двигатели R4 DOHC : 3ZZ-FF с системой WT- (1,6л, 110 лошадей, DOHC (1,6 л, C, HM), оснащенный 25-литровой системой с чистой выхлопной системой.Продажи C2004 начнутся с продаж топовой версии Avensis с мотором 2AZ-FF с непосредственным впрыском, развивающей 163 лошадиные силы. и 230. Нм двигатель пятиступенчатая коробка (автомат)

Интерьер Toyota Avensis 2003-2009 гг.

Салон Тойота Авенсис

Тойота Авенсис 2006 панель приборов

Tyato Avensis Задняя сенсация 2006

Toyota Avehsis 2009 Универсал третьего поколения

Авто б / у выпуска 2008 г. — в продажу поступило 2009 г.

После рестайлинга в 2005 году был проведен ряд изменений по ходовой части, амортизаторам и рулевому управлению эти изменения поспособствовали устойчивости автомобиля.На трассе Avensis оснащен ABS _EBD. Система валютной стабилизации. С на

Двигатель

Базовый 1,8 бензин разгоняется до 100 км за 10 сек.

CAT. МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ; Помимо рестайлинга, в них стоит коробка автомат.

Третье поколение Toyota Avensis, пережившее рестайлинг, было представлено на автосалоне во Франкфурте в сентябре 2011 года. Купить Toyota Avensis 2013 года производства в России можно только в салонах серых дилеров, цена От 914 тысяч рублей за машину с кузовом седана стоимость универсала от 964 тыс. руб.В обзоре — о новом Toyota Avensis 2013-2014, дизайне экстерьера и интерьера, технических характеристиках, уровне комплектации и даже небольшой тест-драйв. Оценить внешний вид и салон автомобиля Читатели смогут фото и видео представленные в статье.

Еще отзывов об автомобилях бизнес-класса:

Седан и универсал (традиционно его называют Verso) New Avensis представляют японскую компанию Toyota в европейском D-классе или, как назвать эту нишу, бизнес-классом. К сожалению, новая Toyota Avensis в 2013-2014 годах официально не продается в России и пока не планируется, но…в автосалонах «серых» дилеров автомобили можно приобрести. В соседней Украине модель предлагается покупать официально, и цена достаточно умеренная, седан Avensis 2013 с бензиновым мотором 1,8 литра стоит от 210737 гривен (около 845 тысяч рублей).

Оценивая стоимость новой Toyota Avensis Многие российские автолюбители решили купить более крупный и солидный седан со стартовой ценой от 969 тысяч рублей. Такой. Ценовая политика привела к отказу от поставок New Avensis в Россию, и даже продажа трех тысяч машин в год не стала аргументом в пользу модели.

Первое, что хочу сказать увидев обновленную Тойоту. Авенсис, он такой же современный, стильный, да и просто седан и универсал смотрятся отлично. Передняя часть кузова автомобиля представляет собой лицо хищника с широко раскрытыми глазами и ноздрями, прикрытыми в ожидании броска. Вернемся к автомобильным термовставкам, чтобы охарактеризовать экстерьер. Крупные фары головного света сложной конфигурации с остроконечными лучами гармонично вписываются в общий напористый экстерьер автомобиля. Компактные прорези решетки фальшрадиатора с тремя одетыми в хром горизонтальными перемычками увенчаны логотипом Toyota.Мощный передний бампер кузова С яркими аэродинамическими элементами, мягко облегает и защищает кузов автомобиля впереди. На его поверхности обнаружен нижний воздухозаборник с массивной крышей в виде планки для размещения знака номера и стильный противотуман в хромированных ободах. П-образный капот и зеркала заднего вида дополняют картину солидностью рисунка.

Профиль

Седана и универсал Toyota Avensis 3-го поколения выглядят не менее привлекательно: радиусные колесные арки с харизматическими брандмауэрами, обдуваемые поверхности крыльев и дверей, большие дверные проемы, восходящая линия окон и ниспадающая на крышу крыша.Универсал Avensis абсолютно лишен полезности и даже выглядит спортивнее, чем автомобиль с классическим четырехдверным кузовом седан.

Задняя часть машин украшена большими красивыми плафонами общего освещения с полностью светодиодным наполнением, бампера массивной формы дополнены противотуманными фарами. Седан с компактной крышкой багажника, универсал, конечно же, с большой дверью багажного отделения со спойлером со спойлером.

Для цветной окраски используется десять различных цветов эмали: основной белый цвет, для серебристого металлик, светло-серый, темно-серый, оливковый свекровь, темно-синий, темно-синий перламутровый, стальной свекровь, бордовый жемчуг и Черной свекрови придется доплачивать.

  • Дополняют солидный и гармоничный внешний вид Шины Тойота Авенсис 2013 205/60 R16 на стальных или легкосплавных дисках 16 радиуса, как опция Возможен заказ колесных дисков большего размера с 215/55 R17 или 225/45 R18 и дисков из легкого сплава, выбор дисков к ворду просто огромен.
  • Внешние размеры Кузов Toyota Avensis Sedan (Wagon Verso) 2013 года выпуска: длина 4710 мм (4780 мм), ширина 1810 мм, высота 1480 мм, колесная база 2700 мм, передние и задние колеса Kalo составляют 1560 мм, 140 мм. дорожный просвет (клиренс).
  • Коэффициент лобового сопротивления кузова седан 0,28 см, универсал 0,29 см, масса нарезки в зависимости от уровня комплектации от 1375 до 1445 кг.

Салон японского представителя класс-класса соответствует качественным материалам отделки, аккуратной сборке и в целом очень удобен даже несмотря на консервативность в дизайне передней панели и центральной консоли. Оптимальный радиус многофункционального руля с кнопками управления музыкой и телефоном, комбинированная обшивка кожей, рулевая колонка регулируется по высоте и глубине.Панель приборов Optitron с регулируемой белой подсветкой и большим многофункциональным дисплеем бортового компьютера. На центральной консоли расположена аудиосистема (магнитола, CD, MP3, WMA, разъемы для подключения iPod и USB, 6 динамиков, Bluetooth), блок управления кондиционером или двухзонным климат-контролем. В насыщенных версиях или в качестве дополнительного оборудования Появляется сенсорный 6,1-дюймовый цветной экран мультимедийной системы Toyota Touch (музыка, камера заднего вида, навигация).

Кресла первого ряда с яркой боковой поддержкой, ступенчатым подогревом обеспечивают комфортное и удобное расположение водителя и пассажира, наличие диапазонов регулировки позволяет правильно расставить людей с ростом 190 см.Кресло водителя — с регулировкой по вертикали и поясничным упором с электроприводом. Элементы управления расположены традиционно, в нужных местах и, по крайней мере, необходимо учитывать время.

Во втором ряду троим пассажирам обеспечен оптимальный запас для комфортного размещения. Места без лишнего, но колени не попадают в спинки передних кресел, спинка раздельная, угол наклона удобный, верх не прижимает к потолку.

Интерьер, как мы уже говорили выше, очень уютный, а главное качественный и презентабельный, несмотря на наличие тканевой обивки.При желании можно заказать кожаный салон — комбинированный кожа и алькантара, а также би-ксенон с адаптивным освещением, парктроник и множество других аксессуаров.

Новый Avensis может похвастаться наличием электрических наружных зеркал заднего вида с подогревом, круиз-контролем, передним подлокотником с крышкой, подсветкой замка зажигания, датчиком дождя, ABS с EBD и BA, TRC, VSC с системой курсовой устойчивости, электроусилителем руля, пять подушек безопасности, в том числе коленная водительская, электропривод открывания люка бензобака, боковые защитные занавески спереди и сзади, кузов изготовлен с повсеместным применением высокопрочной стали.

Багажник седана New Avensis способен вместить от 509 литров груза с пассажирами на задних сиденьях, при необходимости отдельная спинка опускается вперед за счет увеличения объема багажника почти в три раза. Багажный отсек Универсал New Avensis Verso Даже с полноценным пассажирским салоном способен принять 543 литра, а с сиденьями второго ряда второго ряда всего 1609 литров.

Технические характеристики Новая Тойота Авенсис 2013-2014: автомобиль построен на переднеприводной платформе, подвеска полностью независимая от стоек МакФерсон спереди и многомерная сзади (два рычага, продольная балка и стабилизатор поперечной устойчивости. ), тормоза дисковые, ручной тормоз электромеханический, электроусилитель руля.
Автомобиль доступен в Украине и России с одним бензиновым двигателем.

  • Четырехцилиндровый 1,8-литровый (147 лс 180 Нм) с 6 МКП (вариатор cVT 7 передач).

Мотор-тандем и коробка передач позволяют разогнаться до максимальной скорости 200 кмч, динамика до 100 кмч за 9,4 (10,4) секунды. Заявленный производителем расход топлива составляет от 5,4 л на трассе до 8,6 л в городских условиях, в смешанном цикле двигателю требуется не менее 6,5 (6,6) литра бензина.
В Европе выбор моторов самый худший и состоит из трех бензиновых двигателей и такого же количества дизельных двигателей.
Бензин:

  • 1,6-литровый (132 л.с.), 1,8-литровый (147 л.с.) и 2,0-литровый (152 л.с.).
  • 2,0-литровый D-4D (124 л.с.) и расход топлива в смешанном режиме всего 4,5-4,6 литра;
  • 2,2-литровый D-4D (150 л.с.) и 2,2-литровый D-Cat (177 л.с.).

Тест-драйв новая Тойота. AVENSIS 2013 с первых минут за рулем дает понять, что автомобиль изначально создавался и модернизировался исключительно для европейских автолюбителей и дорог.Жесткая, собранная подвеска отлично ведет себя на прямой скорости и размыто на быстрой, но … если на колесах качественное покрытие. Наличие чистого асфальта и ям даже миниатюрных размеров заставит снизить скорость только по той причине, что шасси все нюансы дорожного покрытия передает кузову, а в салоне громкий гул, не спасает даже отличная шумоизоляция. . Закрыв глаза на жесткую подвеску, можно резюмировать, что машина послушная, устойчивая и даже скучная.Двигатель задушен по экологическим нормам Даже с 6 МКПП машина демонстрирует вялую динамику (около 10 секунд), то есть, если говорить о вариаторе. Внимательно ознакомившись с рестайлингом Тойота Авенсис 3-го поколения приходит к выводу, что да, лучше купить новую Тойоту Камри.

Семейство Toyota Avensis 2-го поколения (заводской индекс Т250) предстало перед публикой в ​​2003 году, а в 2006 году автомобиль пережил плановую модернизацию, затронувшую внешний вид, интерьер и техническую составляющую.На конвейере модель продержалась до 2008 года, после чего вышло новое поколение.

«Авенсис» 2-го поколения выпускался в трех типах кузова: седан, пятидверный лифтбек и универсал.

Длина машины класса D составляет от 4630 до 4700 мм, высота — от 1480 до 1525 мм, ширина — 1760 мм. Параметры колесной базы и просвет дороги не зависят от решения кузова — 2700 мм и 150 мм соответственно. Общий вес японца варьируется от 1245 до 1305 кг.

Для Toyota Avensis второго поколения предлагалось четыре бензиновых и столько же дизельных двигателей. Бензиновая часть состоит из атмосферных «четверок» рабочим объемом от 1,6 до 2,4 литра, которые выдают от 110 до 163 лошадиных сил и от 150 до 230 Нм крутящего момента.
В линейку турбодизелей входят четырехцилиндровые двигатели объемом 2,0–2,2 литра и потенциалом 114–174 «Лошади», генерирующие 250–400 Нм предельного крутящего момента.
В тандеме с агрегатами 5-ступенчатая «механика», 5- или 6-диапазонный «автомат», а привод был только передний.

В основе «второго» Avensis лежит переднеприводная платформа Toyota MC, что подразумевает наличие амортизационных стоек McPherson на передней оси и многомерных конструкций с эффектом ущемления на задней оси. Рулевой механизм автомобиля — электроусилитель, а все колеса — тормозные устройства с дисками (спереди — вентилируемые) и антиблокировочной системой.

К достоинствам Avensis 2-го поколения можно отнести солидный внешний вид, просторный и качественный салон, удобную подвеску, устойчивое поведение на дороге, хорошее оснащение, недорогое обслуживание и доступность запчастей.

К недостаткам машины можно отнести слабые фары (штатные), скромный клиренс, посредственную динамику и несовершенную шумоизоляцию.

% PDF-1.5 % 1 0 объект >>> эндобдж 2 0 obj > эндобдж 3 0 obj > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI] >> / MediaBox [0 0 612 792] / Contents 4 0 R / Group> / Tabs / S / StructParents 0 >> эндобдж 4 0 obj > транслировать xX [o6 ~ 7A * `wR @ D / v +> xYfXҮ0J-YԔih9 ߹ ܨ ~ KNNvsWr n> J = $ 7ǧ) 9y> $ pA’qR2Eu # n #» p0? 8G # ޑ O Հ ȁfWS «5 \ WG $ ӔWZAӃS {H-8 & #>.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *