Почему не тянет двигатель: полный список причин и что делать — журнал За рулем

полный список причин и что делать — журнал За рулем

Жмешь на газ и… ничего. Иногда в этом виноват даже напольный коврик, который сполз под педальный узел и мешает нажимать на акселератор.

Нюансы эксплуатации

1. Перегруз — одна из наиболее частых причин ухудшения динамики автомобиля

В салоне — пятеро, крышка багажника еле закрылась, да еще и диван на крыше. Ездить с перегрузом не только некомфортно, но и опасно — автомобиль хуже управляется и тормозит, быстрее изнашиваются детали, не исключена их поломка.

Материалы по теме

А как узнать грузоподъемность автомобиля, чтобы гарантированно не перегружать? Разница между полной и снаряженной массой и будет грузоподъемностью. Полная масса всегда указана в табличке на кузове, а снаряженную можно найти в инструкции. Обычно масса одного человека принимается равной 75 кг. А груз в багажнике — примерно 50–100 кг (если, конечно, не гири везете). Итого — не более 500 кг. А многие легковушки и небольшие кроссоверы поднимают и того меньше — очень часто этим особенно грешат азиатские машины. Порою грузоподъемность составляет лишь 5 человек по 75 кг — и всё…

На верхний багажник автопроизводители обычно разрешают класть не более 50 кг — причем это не плюс, а всё в ту же общую копилку.

Материалы по теме

Кстати, даже если машина не перегружена, любой предмет на верхнем багажнике резко ухудшает аэродинамику. Именно поэтому установка багажников и боксов рекомендуется только для конкретной поездки. Даже современный автомобиль с двигателем слабее 100 л.с. с холодильником на крыше не поедет быстрее 100 км/ч.

Инструкции к автомобилям не советуют в движении открывать окна. Загрязняется салон, становится бесполезным салонный фильтр, на высоких скоростях появляется сильный шум — и опять-таки ухудшается аэродинамика. Исследования показывают, что сопротивление автомобиля с открытыми окнами увеличивает расход топлива (читай: снижает мощность) на 10–15%.

Погода и природа

2. Дождь

В дождь ухудшается аэродинамика и увеличивается сопротивление качению. Под проливным дождем плотность самой среды, сквозь которую продирается автомобиль, становится намного выше: ведь вода плотнее воздуха в 800 раз. Лично приходилось наблюдать, как в сильнейший ливень автомобиль В‑класса с 85‑сильным двигателем отказывался ехать быстрее 65 км/ч.

3. Ветер

Если скорость встречного ветра составляет 20 м/с, до трети мощности ­ мотора (в зависимости от скорости автомобиля) уходит на преодоление сопротивления воздуха. И сильный боковой ветер ухудшает динамику — особенно кроссоверов и минивэнов, у которых большая площадь поперечного сечения.

4. Высокогорье

Чем выше забираетесь в горы, тем больше падает тяга. Причина — в худшем наполнении цилиндров из-за меньшей плотности воздуха на высоте.

Каждые 1000 м над уровнем моря отбирают у атмосферного двигателя около 10% мощности. Выходит, 100‑сильный мотор на четырехтысячном перевале будет ­выдавать меньше 70 л.с.

Современные наддувные моторы чувствуют себя в горах лучше потому, что турбокомпрессоры рассчитывают на избыточную производительность, чтобы обеспечить широкую полку крутящего момента. В горах эта полка сдвинется в сторону более высоких оборотов, но на мощностных режимах мотор будет тянуть хорошо.

Ходовая часть

5. Неисправное сцепление

Буксует сцепление? Это означает, что энергия от мотора только частично доходит до колес. Тяните до ближайшего сервиса — в лучшем случае обойдетесь регулировкой, в худшем — заменой сцепления.

Материалы по теме

Сцепление может буксовать не только у автомобилей с механической коробкой, но и с роботом. Любопытно, что буксуют и автоматические коробки. В классическом автомате или вариаторе может барахлить блокировка гидротрансформатора. И там, и там могут проскальзывать фрикционы, а у вариатора еще и ремень. И блокировки гидротрансформаторов, и приводы сжатия фрикционов и подачей давления для управления конусами иногда сбоят из-за неисправных «мозгов» или исполнительных механизмов.

6. Спустили шины, сбились углы установки колес, прихватывают тормоза

При пониженном давлении в шинах мотору приходится существенно тяжелее, ведь автомобиль хуже катится. Невидимая сила удерживает автомобиль, если углы установки колес сбились или колесо прихватывают тормозные механизмы. С тормозами шутки плохи, поэтому лучше побыстрее отремонтировать их. Да и расходы на запчасти и работы быстро отобьются — исчезнет надобность то и дело покупать новые колодки и постоянно переплачивать за бензин.

Двигатель

7. Плохой бензин

Чаще всего в потере мощности виновато топливо. Например, если заправились бензином с низким октановым числом. Выход из этой ситуации простой — на ближайшей АЗС залейте бак до полного хорошим ­бензином.

Материалы по теме

8. Неисправности топливной системы

Впрочем, топливо может быть и нормального качества, а причины кроются в неисправностях топливной системы. Например, недостаточно давление топлива в магистрали из-за засорения на пути от бака к двигателю (входная сетка топливного модуля или топливный фильтр) или барахлит бензонасос (например, вследствие окисления проводки). Реже это происходит из-за неисправного регулятора давления или пережатого топливопровода. Возможно, засорились форсунки. Для начала попробуйте почистить и проверить на стенде производительность инжекторов. Не помогло — замена.

9. Барахлят свечи или система зажигания

Плохое состояние свечей может убавить мотору прыти. Не замененные в срок свечи порой ведут к пробою катушки зажигания, а ее замена гораздо дороже, чем комплект свечей.

10. Подсос воздуха

Если идет подсос воздуха в обход датчика массового расхода воздуха, «мозги» неправильно рассчитывают состав смеси и, соответственно, мотор будет тянуть хуже. Кроме того, в двигатель засасывается грязный воздух (ведь ДМРВ стоит после воздушного фильтра), а посторонние частицы быстро изнашивает двигатель. Чрезмерно засоренный воздушный фильтр перекрывает поток воздуха, тем самым ограничивая мощность мотора.

11. Неисправность акселератора

Бывает, что вследствие неисправности привода акселератора заслонка открывается не полностью. При тросовом приводе заслонки его необходимо отрегулировать.

12. Проблемы в системе выпуска

Система выпуска часто повреждается из-за контакта с дорожным препятствием. Обломки каталитического нейтрализатора могут частично перекрыть проход выпускным газам, а из-за противодавления упадет мощность мотора. Кроме того, возможен заброс частиц в двигатель, что приведет к задирам цилиндропоршневой группы и дорогостоящему ремонту.

13. Неисправная электроника

Мотор при отказе некоторых датчиков системы управления переходит в аварийный режим. Выдавать заявленные характеристики он уже не сможет, его мощность снизится. На большинство неисправностей система отреагирует включением сигнализатора Check Engine. При первой возможности надо продиагностировать систему на сервисе или самостоятельно — например, с помощью сканера ELM 327.

Материалы по теме

14. Износ ЦПГ, прогар клапанов, зазоры в приводе ГРМ

Тянуть хуже двигатель может из-за износа цилиндропоршневой группы или прогара клапана. Иногда достаточно просто отрегулировать зазоры в приводе ГРМ.

15. Перегрев

При перегреве падает плотность воздушного заряда, управляющая мотором электроника ограничивает мощность, а критическое уменьшение зазоров повышает трение. Тут не просто мотор тянуть будет хуже — так и клин словить недолго. Поэтому немедленно остановитесь и устраните перегрев.

Наши рекомендации

Если не касаться природно-дорожных проблем типа сильного дождя или дороги с плохим покрытием, то можно сделать простой вывод. Как правило, причины потери мощности не являются неожиданными. Компрессия снижается постепенно, воздушный фильтр засоряется не мгновенно, а форсунки не помирают в одночасье. Это — лишнее напоминание о том, что техническое обслуживание автомобиля должно производиться не по принципу «от поломки до поломки», а регулярно и со своевременной заменой тех деталей и узлов, которым вышел срок.

Фото: depositphotos.com

Двигатель не тянет: причины и решения проблемы

По статистике, каждый автовладелец при длительной службе автомобиля, испытывает проблемы с тягой, в зависимости от причин, машина либо плохо разгонялась, либо вовсе не могла даже тронуться с места. По-другому сказать у двигателя попросту не хватает мощности, чтобы справиться со всеми нагрузками — набрать скорость и обороты.

Приборная панель

Самое интересное при этом то, что мотор в таких ситуациях ведет себя, как полностью «здоровый». Не услышите от него ни шума, ни стука, ни других свидетельств нарушения работы. Хотелось бы отметить сразу, что список возможных причин потери мощности огромный и расписать все неисправности очень сложно. Приведем перечень только наиболее часто встречаемых, а также подробно разберем их характер и возможные причины появления.

Главные причины потери мощности

Если попутно не найдено других проблем, как только потеря тяги, то в первую очередь стоит обратить внимание на качество топлива. Как гласит практика, в 51% случаях с пропажей мощности связано некачественное топливо. В бак заправлено плохое или не соответствующие для данной модели, топливо. Не редко, что современные машины, особенно иностранного производства не переносят 92 марку бензина. Иногда справится довольно просто, достаточно разбавить более качественным топливом. Зачастую такие манипуляции помогают при неустойчивой работе ДВС, «плавающих» оборотах и тому подобное. Тогда попутно наблюдается «чек» на приборке.

Чек-Энджин

Владельцы бензиновых моторов без проблем могут проверить качество, посмотрев на свечи. Если причина кроется в нарушениях сгорания, а также наличии примесей – это отобразится на свечах, появится нагар, и изменится цвет.

К примеру, когда топливо перенасыщено сторонними металлосодержащими компонентами, «юбка» и контакты покроются красноватым оттенком. Образование черного нагара свидетельствует о неполноценном сгорании смеси. В любой ситуации, при сбоях в процессах сгорания, двигатель теряет мощность.

Нагар на свечах

Также не забывайте, что при проверке свечей, нужно вспомнить о сроке службы. Они не долговечны, особенно если изначально были не качественные. Теперь интересный факт, если после замены всего комплекта свечей, «накипь» образуется так же быстро и мотор переживает те же проблемы, тогда причину стоит искать в фильтрах или цилиндрах.

Проверьте топливный и воздушный фильтр. Возникают такие ситуации, когда они попросту не способны пропустить нужное количество воздуха или топлива, ввиду засорения, отчего в цилиндры поступает неполный топливный заряд. Как раз из-за отсутствия нужного количества воздуха и происходит загрязнение не только свечей, но и цилиндров, образуется нагар. Из-за нехватки воздуха, тяга закономерно падает, решение этой проблемы простое, замена фильтра. Ведь не зря по паспорту в автомобилях замена всех фильтров приходится единовременно с заменой масла.

Вторая группа распространенных причин подразумевает неисправности с системой питания и зажигания. Выявление таких проблем в «полевых» условиях бывает в принципе невозможной. Поэтому требуется качественная диагностика и регулировка инжекторов или карбюраторов. В современных инжекторах, группа причин такова:

• Загрязнение фильтра (сетки) бензонасоса.

Загрязненная сетка бензонасоса

• Проблемы с форсунками.

Загрязненная форсунка

• Проблемы с датчиками.

• Неисправное зажигание.

• Разгерметизация топливных магистралей.

Проверка герметичности

Говоря о системе зажигания, в первую очередь помимо свечей, внимание обращайте на провода (высоковольтные), катушку, трамблер и т.д.

Обязательно проверьте BB провода

Кроме того, не редко, что причиной пропажи тяги становится засорение топливного насоса или его не правильная работа. Помните, что вместе с насосом работает регулятор уровня топлива, вот последний тоже не редко становится причиной. Вам нужно знать то, что во время подачи топлива, этот регулятор должен сбрасывать излишки в «обратку», если давление повышается. Если сбились настройки или он попросту течет, топливо может подаваться, как в излишке, так и недостаче, отчего и возникают провалы в оборотах.

Что касается форсунок, то зачастую водители забывают об их регулярной чистке. Так называемый «факел» распыла должен быть равномерным, а если форсунки загрязненные то, топливо распределяется не правильно.

Проблемы с датчиками занимают, наверное, второе место среди всех причин. Потому что именно они отвечают за уровень подачи топлива на форсунки. Первоначально датчики топлива (лямбда-зонд), воздуха (ДМРВ) отправляют свои сигналы на ЭБУ, оттуда в свою очередь посылаются данные на форсунки. И если датчики работают не верно, топливо подается не в том количестве, отчего и происходит «захлебывание» и «плавание» оборотов. Уточнение — «лямба-зонд» собирает сведения о составе выхлопных газов, тем самым формируя и отправляя показания на ЭБУ, касательно правильного соотношения воздушно-топливной смеси.

Проверка датчика ДМРВ

Другие причины пропажи тяги

Приведенные ниже причины возникают в меньшем количестве, однако упомянуть о них необходимо. Итак:

• Нарушение в работе выпускной системы. Многие недооценивают выхлопную систему. Мало кто знает, что там находится специальный катализатор, который должен снижать выбросы в атмосферу. И если он разрушается, то проход газов может быть затруднен, отчего двигатель «задушен». В нашей стране подобную проблему решают просто, «выбивают» катализатор и ездят без него. В некоторых моделях могут потребоваться изменения в электронике.

Разрушенный катализатор

• Проблемы с фазами газораспределения возникают из-за не правильно установленных «меток» ремня, цепи ГРМ. Ремни растягиваются, цепи перескакивают, после чего из-за игнорирования проблем, последствия могут оказаться куда печальней.

• Банальный износ двигателя. Не забывайте, что автомобили с пробегом в среднем теряют 10-15% от мощности. Если потери мощности на ваш взгляд куда больше, тогда разумно проверить компрессию. Слабая компрессия, а это, зачастую менее 10 кг/м. свидетельствует о прогоревших стенках цилиндров, износе колец, прогаре клапанов и тому подобное. Данные о компрессии для каждой модели разнятся, но обычно это 12-14 кг/м. Подробней о том, какая компрессия у вас, можно узнать в сервисной книжке.

• Причины в трансмиссии. Изношенное сцепление в МКПП или же пробуксовка АКПП. Проверку лучше доверить опытным мастерам, особенно это касается АКПП.

Не тянет на горячую. 7 причин почему горячий двигатель машины хуже тянет

Выяснить почему машина не тянет на горячую проще всего когда у нее карбюраторный двигатель. Поскольку там по мере нагревания пары бензина быстрее улетучиваются, и топливовоздушная смесь становится обедненной. Инжекторный двигатель хуже тянет на горячую, чаще всего, если вышел из строя датчик массового расхода воздуха (ДМРВ) либо датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ), появился подсос воздуха или же проблемы с бензонасосом. Что касается дизельных моторов, то у них проблемы с тягой на горячую возникают из-за ТНВД.

Содержание:

Перечисленные причины являются основными, но не единственными. Ниже рассмотрим подробнее почему двигатель не набирает обороты на горячую, а также методы диагностики неисправности и как это можно устранить.

Тип двигателя	Почему на горячую плохо тянет	Что стоит делать
Бензиновый инжекторный	Датчики ДМРВ, ДАД, ДТОЖ	Проверка / чистка / замена
	Подогрев дроссельной заслонки	Отключение подогрева на летний период
	Бензонасос	Проверка / чистка / замена сеточки бензонасоса
	Подсос воздуха во впускном коллекторе	Диагностика и устранение подсоса
	Паровоздушная пробка в топливопроводе	Зависит от конструкции двигателя
	Модуль зажигания	Чистка от грязи, мойка двигателя
	ВВ провода и трамблер	Проверка изоляции и при необходимости замена узлов
	Регулятор давления топлива	Проверка / ремонт / замена
	Катализатор и лямбда-зонды	Демонтаж либо “глушение” катализатора, замена кислородного датчика
Карбюраторный двигатель	Быстрое испарение бензина в карбюраторе	Перенастройка карбюратора
	Перегрев бензонасоса	Проверка/охлаждение/замена
	Некачественное топливо	Заправить качественный бензин
Дизельный двигатель	Топливный насос высокого давления	Замена насоса либо замена в нем плунжерных пар

Почему не тянет двигатель в жару

График плотности воздуха по мере повышения температуры (кг/кубометр)

Чтобы понять почему двигатель начинает хуже тянуть когда нагревается достаточно разобраться с условиями сгорания топлива. Дело в том, что при низкой температуре количество воздуха в одном его кубометре больше (плотность воздуха выше), и по мере увеличения температуры его масса уменьшается. Например, при температуре –20°С масса воздуха в одном кубометре составляет порядка 1,4 кг, а при температуре +30°С аналогичная масса составляет 1,16 кг. Это означает, что с увеличением температуры воздуха машина начинает «задыхаться» и тяга немного снижается. Это актуально для всех бензиновых моторов, в том числе полностью исправных.

Но если тяга пропадает на горячем двигателе значительно, то стоит искать причину в топливной системе либо зажигания, а не самом процессе сгорания топлива.

Причины плохой тяги инжекторных двигателей

Основная проблема инжекторных двигателей при работе на горячую — это изменение рабочих параметров отдельных деталей. Так, могут неправильно работать датчики, модуль зажигания, бензонасос, трамблер, высоковольтные провода. Проблемы в их работе приводят к тому, что в двигателе образуется обедненная топливовоздушная смесь, приводящая к потере мощности.

Узлы двигателя, приводящие к тому, что двигатель не тянет на горячую:

• Датчик массового расхода воздуха. Загрязненный либо поврежденный ДМРВ занижает показания реально проходящего воздуха, из-за чего подается меньше топлива и образуется обедненная смесь. Выход — чистка ДМРВ либо его замена.
• Датчик абсолютного давления. Аналогично ДМРВ, на горячую он может выдавать некорректную информацию на ЭБУ. Нужно выполнить проверку ДАД, а при необходимости заменить его.
• Датчик температуры охлаждающей жидкости. В горячем состоянии неисправный ДТОЖ выдает завышенную температуру антифриза и начинает подаваться меньше топлива. Проверку ДТОЖ можно выполнить самостоятельно.

Подогрев дроссельной заслонки

• Подогрев дроссельной заслонки. Отключение подогрева дросселя на лето актуально для автомобилей ВАЗ 2110 и других где есть подогрев дросселя. Подогрев перегревает воздух и образуется обедненная топливная смесь.
• Бензонасос. При перегреве у него падает производительность. Нужно выполнить его проверку, чистку сеточки, а в баке должен быть достаточный уровень бензина для его нормального охлаждения.
• Подсос воздуха во впускном коллекторе. При этом ДМРВ или ДАД будут выдавать ложную информацию на ЭБУ, из-за чего будет создаваться обедненная смесь. Трещины, через которые сосет неучтенный воздух, чаще всего образуются на патрубках либо гофре.
• Паровоздушная пробка. Она образуется когда в топливопроводе кипит бензин. Решение зависит от конструкции мотора. Главное — найти место, где это происходит и теплоизолировать сильно нагревающуюся деталь, где бензин закипает.
• Модуль зажигания. Актуально для инжекторных ВАЗов. У них МЗ находится рядом с блоком цилиндров, и со временем перегревается из-за грязи. Его нужно периодически чистить, а двигатель мыть. Есть еще специальные кронштейны чтобы перенести МЗ подальше от двигателя.
• ВВ провода и трамблер. При значительном нагреве у них снижается сопротивление изоляция и возможен пробой. Нормальное значение сопротивления самого провода должно находится в пределах 3,5…10 кОм (для автомобилей ВАЗ).
• Регулятор давления топлива. Изредка при нагреве регулятор начинает глючить. Нужно замерить давление в топливной рампе и выполнить проверку регулятора.
• Катализатор и датчики кислорода. Если катализатор забит, то система принудительно снижает тягу при прогреве двигателя до температуры около +70°С…+80°С. Выход — заглушить либо демонтировать катализатор.
• Малый зазор на клапанах. На работающем двигателе зазоры клапанов уменьшаются, что приводит, во-первых, к еще большему перегреву, а во-вторых, потере мощности на горячую. Если какой-то клапан сильно перетянут, то он может вообще перестать закрываться, его головка прогорает, а машина начинает «троить». Выход — выставить рекомендуемый зазор на клапанах.
• Турбина. Если по каким-либо причинам смазка не подходит к подшипникам турбины, то на высоких оборотах она может подклинивать, в том числе при высоких температурах.

Карбюраторный двигатель

Для карбюраторного двигателя при работе на горячую основная проблема заключается в том, что пары бензина быстро испаряются, поэтому топливовоздушная смесь получается обедненной.

Существует три основные причины, почему карбюраторная машина не тянет на горячую:

Карбюратор Солекс

• Интенсивное испарение бензина. При высокой температуре бензин испаряется быстрее, поэтому карбюратор не успевает создавать нормальную смесь, и она получается обедненной. Как результат — падение мощности двигателя. Выход — перенастройка карбюратора.
• Перегревается бензонасос. Это происходит при его значительном износе. При этом снижается производительность и поступает меньше бензина в карбюратор.
• Некачественное топливо. Летом некачественный мелкодисперсный бензин на жаре быстро испаряется, и его пары собираются под крышкой воздушного фильтра. Из-за этого двигатель “захлебывается” при высокой температуре и возникают проблемы с запуском на горячую. Выход — использование качественного крупнодисперсного бензина.
• Зазоры на клапанах. Аналогично инжекторным движкам.

Почему не тянет дизель на горячую

Дизельные моторы устойчивы к работе в условиях высоких температур, в том числе в продолжительном режиме. Основная проблема, что горячий дизель не тянет — это перегрев ТНВД.

Топливный насос высокого давления

В свою очередь перегреваться насос высокого давления может по причине значительного износа его плунжерных пар. Для диагностики нужно при горячем двигателе с помощью холодной воды остудить насос. Если после этого машина заводится хорошо — значит, насос находится уже на грани поломки. Дополнительный признак — машина плохо заводится на горячую.

В большинстве случаев помогает либо замена насоса на новый, либо ремонт насоса с заменой плунжерной пары.

Дополнительный материал:

Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!

основные причины снижения мощности двигателя

Автор Степан Кагнер На чтение 10 мин. Просмотров 3.8k.

Многим хотя бы однажды доводилось сталкиваться с ситуацией, когда прекрасно работавший до этого мотор «сдувается», машина словно отращивает якорь сзади. Причины, по которым двигатель не тянет и не набирает обороты, различные, но распознать признаки большинства нетрудно и без навыков автомобильного диагноста или моториста.

Общие причины для всех двигателей

Характеристики мотора, указанные в паспортных данных автомобиля, обеспечиваются при определенных условиях. Это соответствующее норме наполнение цилиндров воздухом, который в ДВС является рабочим телом. Это  и возможность вовремя нагреть его до нужной температуры –  подать определенное количество топлива надлежащего качества и вовремя его поджечь (пик давления для максимального КПД должен приходиться на момент перехода поршнем верхней мертвой точки).

Рабочий цикл ДВС

Потеря мощности двигателя независимо от его конструкции становится следствием ряда общих причин. Начнем с топлива: его качество остается лотерейным, мотор же настроен на определенный сорт. То есть и прописанная в карты впрыска или заданная настройками карбюратора смесь может  уйти от идеальной, и скорость горения смеси изменяется. Так что, если проблемы появились сразу после заправки, сами понимаете, в какую сторону смотреть.

Наполнение цилиндров воздухом жестко связано с фазами газораспределения. Достаточно уйти меткам, как такты работы ДВС окажутся смещенными: уже разница в 1 зуб способна ощутимо снизить мощность мотора. Причем ремню или цепи необязательно перескакивать – все больше моторов получают бесшпоночные шкивы, которые требуют жесткой фиксации валов спецприспособлениями при установке. При замене ремня ГРМ не дотянете шкив, и однажды он  сместится с заданного положения. И хорошо, если мотор просто потеряет тягу, а не ударит поршнем по не успевшим вовремя закрыться клапанам, вбивая их в головку блока цилиндров.

У моторов с изменяемым газораспределением распредвалы (как минимум один) имеют возможность смещаться, чтобы при достаточной приемистости на низах (малое перекрытие фаз) не терять и на верхах (распредвалы смещаются «друг к другу», увеличивая фазу перекрытия, что на высоких оборотах увеличивает мощность). Возможные причины, по которым машина не набирает скорость – это отказ клапана управления VVTi либо проблемы с муфтами-фазовращателями. Этот вопрос мы уже разбирали, говоря об ошибках системы впрыска.

Кроме того, наполнение цилиндров завязано на сопротивление впуска и выпуска. Забить воздушный фильтр настолько, чтобы он потерял пропускную способность – это надо умудриться, а вот выбросы масла через систему вентиляции картера, особенно, если поршневая уже изношена, а маслоуловитель примитивен, нередки. На ВАЗ-2106 заставить мотор «хлебнуть масла» через вентиляцию картера нетрудно, да и на свежих переднеприводных автомобилях (2109, 2110, 2114) такие случаи возможны. У замасленного воздушного фильтра резко вырастает сопротивление, отсюда и потеря тяги мотора.

Выпуск на карбюраторных автомобилях и старых дизелях прост, и достаточно сильно снизить пропускное сечение, чтобы мотор начал «давиться» выхлопными газами, можно разве что мощным ударом (при переезде неровностей, к примеру) или каноничной картофелиной – но ее хотя бы сразу заметно.

Если же не тянет двигатель с электронным впрыском, то под подозрение в этом случае попадает катализатор. Перегрев, попадание топлива из-за неисправностей системы питания способны вызвать спекание его сот. У дизелей с сажевыми фильтрами главным врагом становится сажа: автоматический прожиг фильтра на ходу малоэффективен, и как минимум нужно выполнить принудительную регенерацию.

Проблемы с выпуском легко выдают себя: заглушенный мотор при последующей попытке запуска выбрасывает во впуск дым, меняется звук работы двигателя, сразу «выползают» наружу неплотности (выхлоп начинает «сечь» до поврежденного участка).

Мотор должен не просто получить нужное количество воздуха и топлива – оно должно вовремя воспламениться. На бензиновом моторе нужен соответствующий угол опережения зажигания, у дизеля – угол опережения впрыска. Так как на современных впрысковых моторах отдельной системы зажигания нет, проблемы с опережением зажигания свойственны в первую очередь карбюраторным машинам и старым инжекторным системам с трамблером (у японцев такие системы использовались аж до начала 2000-х годов). Проверяйте базовый угол опережения, настраиваемый трамблером, и работу автоматов опережения в нем (при неисправностях угол, нормальный на холостом ходу, начнет «уходить» при наборе оборотов).

Отдельный случай – моторы, где трамблер приводится отдельным шкивом от ремня ГРМ (старые «Ауди» и «Фольксвагены»). Здесь при замене ремня шкив трамблера ставят «как придется» (меток на этом шкиве нет!), забывая, что трамблер при замене ремня нужно ориентировать кулачком по риске на картере под ним. После такой замены автомобиль ехать перестает, так как меняются углы зажигания. У дизелей с механическим ТНВД выставляется начальный угол впрыска, кроме того, работает регулятор опережения – их проверяют согласно данным из инструкции по ремонту и обслуживанию.

На бензиновых моторах заносим в подозреваемые и свечи зажигания: даже если мотор нормально работает на холостых, не факт, что свечи будут хорошо работать и под нагрузкой, когда давление в цилиндрах в конце такта сжатия вырастает, и условия для искрообразования становятся хуже. Стоит для пробы поставить другой комплект: без осциллографа, позволяющего снять кривые напряжения с работающей системы зажигания, трудно определить, как реально свеча ведет себя под нагрузкой. На иллюстрации ниже посмотрите на пиковые напряжения, соответствующие моменту искрообразования: в третьем цилиндре чрезмерно увеличен зазор, искра разгорается на слишком большом напряжении, а ее длительность падает (мощности, накопленной в катушке зажигания, не хватает для нормального горения искры).

Если же говорить о компрессии, то в нормальных условиях она снижается по мере износа настолько медленно, что снижение мощности происходит для водителя незаметно. Исключение – это быстро развивающиеся поломки (трещины поршневых колец, разрушение перегородок между кольцами, прогар клапанов). Одновременно с падением мощности резко упадет стабильность холостого хода, окончательный диагноз однозначно поставит компрессометр.

Что касается моторов с турбонаддувом, то на их динамике состояние турбокомпрессора отражается  хорошо. Идеальный центробежный насос (крыльчатка турбокомпрессора) имеет квадратичную зависимость производительности от оборотов: стоит оборотам упасть в два раза, как давление наддува упадет в четыре. Подклинивание ротора из-за разрушения или закоксовки подшипников, обгорание «горячей» крыльчатки – вероятная причина, по которой турбированная машина не тянет. Здесь, как и с компрессией, выручит манометр.

Причины потери мощности у карбюраторного мотора

Здесь стоит сразу проверить уровень топлива и работу бензонасоса: «недолив» топлива сразу выдает себя под нагрузкой потерей в динамике, прострелами в карбюратор. Перелив из-за неисправной запорной иглы карбюратора точно так же приведет к потере двигателем мощности, здесь уже характерным признаком станут черный дым и стрельба из глушителя.

Лучше динамика автомобиля воспринимается при разгоне, так что возможной причиной «отупения» машины может стать и дефект ускорительного насоса. Дело в том, что все системы карбюратора рассчитаны на работу в статических режимах, при наборе оборотов же смесь переобедняется. Для борьбы с этим переобеднением и служит ускорительный насос: при нажатии на педаль газа диафрагма проталкивает дозу бензина через запорный клапан в распылители, выходящие в диффузоры. При разрыве диафрагмы ускорительного насоса или засорении распылителей разгон машины сразу ухудшится настолько, что это трудно не заметить. Проверить ускорительный насос нетрудно – сняв воздушный фильтр или «черепаху» с карбюратора, нужно резко нажать на привод дроссельной заслонки: пальцы почувствуют сопротивление (диафрагма создаст давление в ускорительном насосе), а из распылителей во впуск должны ударить струйки бензина.

На рабочих режимах состав топливовоздушной смеси задается статически набором топливных и воздушных жиклеров. Стоит продуть их, а при заметных отложениях  промыть очистителем: даже если проблема не в этом, поддержать исправность главной дозирующей системы будет не лишним.

Не тянет инжекторный двигатель

Почему машина не тянет, если системы впрыска оснащены обратной связью и могут выполнять саморегулирование в «замкнутой петле»? Увы, возможности саморегулирования не так широки, как хотелось бы.

Первый враг систем впрыска – это недостаточное давление топлива. Когда расход горючего минимален, то запаса коррекции хватает для работы на холостом ходу. Но стоит только дать на двигатель нагрузку, как коррекция подскочит к предельному порогу, но форсунки все равно будут «недоливать».

Давление в топливной рампе задается тремя узлами: собственно бензонасосом, регулятором давления и набором фильтров (грубой и тонкой очистки). Производительность исправного бензонасоса в разы превышает потребности мотора на максимальном расходе – это сделано, чтобы износ насоса как можно меньше отражался на работе мотора. Поэтому и используется регулятор давления топлива, сбрасывающий «лишнее» топливо либо сразу на выходе насоса, либо с топливной рампы после фильтра тонкой очистки.

В первом случае топливная рампа называется бессливной (16-клапанные моторы ВАЗ, современные иномарки), во втором – сливной. Разница между этими системами в месте установки регулятора и в его работе. На сливных рампах регуляторы давления управляются разрежением во впускном коллекторе, давление в рампе меняется в зависимости от нагрузки (при нормальных для ВАЗ 3 бар на холостом ходу оно составляет 2,3-2,4 бар,  учитывайте это при диагностике!). На бессливных давление поддерживается постоянным относительно атмосферы и составляет в зависимости от модели автомобиля 3,5-4 бар. Исключение – системы непосредственного впрыска, где рабочее давление колеблется от 20 до 70 бар.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Сопротивление топливных фильтров не влияет при измерении давления топлива «в затык» ( насос принудительно включается на заглушенном моторе, когда потока топлива в рампе нет) и минимально на холостом ходу. Но зато под нагрузкой чрезмерное увеличение сопротивления фильтров снижает топливоподачу в рампу, что приведет к потере скорости. Поэтому давление измеряйте на холостом ходу и под нагрузкой (например, вывесив ведущую ось и притормаживая колеса на включенной передаче). В тех случаях, когда холостой ход нормален, а проблемы идут именно на ходу, мерить давление только на холостом ходу (ХХ) бессмысленно.

Этапы исключения при проверке:

1. Извлечь фильтр грубой очистки («сеточка» на входе). У ряда машин это известная проблема – например, на втором поколении «Фокусов».
2. Заменить фильтр тонкой очистки.
3. Измерить давление под нагрузкой.
4. На моторах со сливной рампой пережать или заглушить другим образом обратку, чтобы исключить влияние регулятора давления топлива. На моторах с бессливной рампой РДТ установлен в модуле бензонасоса, здесь проще временно установить под него шайбу-заглушку из полиэтилена или другого материала, который не разрушается бензином.
5. Вторично измерить давление: если оно выросло, то необходима замена РДТ, в противном случае – замена насоса.

Вторая причина «недолива» — засорение форсунок. Даже при нормальной работе фильтров образование отложений на распылителях со временем неизбежно. Оценить в «домашних» условиях можно только форму факела распыла, сняв рампу и прокрутив мотор стартером (Внимание! Эта процедура пожароопасна!). Чистая форсунка должна равномерно «пылить», а не давать отдельные струйки или лить в сторону. Оценить производительность форсунок и сравнить ее с номинальной можно только на стенде.

Потеря динамики — следствие и излишнего обогащения смеси. Здесь винить регулятор давления топлива нельзя (производительность насоса даже при работе без РДТ не так высока, чтобы запас коррекции ЭБУ впрыска не перекрыл обогащение). Гораздо вероятнее негерметичность форсунок (опять-таки, проверяется на стенде) или отказ датчиков, на которые завязан расчет времени впрыска.

Здесь бесспорный лидер — датчик массового расхода воздуха – прибор точный, но чувствительный. По мере загрязнения и старения ДМРВ завышает показания, автомобиль начинает ощутимо больше расходовать горючее. В итоге переобогащение смеси уже не может корректироваться по лямбда-зонду. Но такую неисправность видно сразу: автомобиль начнет коптить, свечи обрастут черным нагаром. На моторах с датчиком абсолютного давления более вероятен отказ датчика температуры воздуха (здесь он – отдельный узел, в то время как в ДМРВ встроенный).

На автомобилях с электронным дросселем стоит проверить работу сервопривода, сняв с дросселя патрубок и дав прогазовку. Дроссель должен открываться равномерно, без пауз и подклинивания, указывающих на проблемы с редуктором привода или критическое загрязнение заслонки (ось, обрастая нагаром, подклинивает в корпусе).

Видео: Потерялась мощность. Потеря мощности

Не тянет двигатель — почему пропала тяга?

Наверное, любой водитель сталкивался с такой проблемой, когда автомобиль потерял былую динамику: разгоняется долго, а при подъеме и вовсе отказывается двигаться на повышенных передачах. В этой статье мы подробно расскажем, что делать, если не тянет двигатель ВАЗ или плохо тянет, рассмотрим основные причины и способы устранения неисправностей.

Условно все типы бензиновых двигателей можно разделить на бензиновые и инжекторные. В целом, их принцип действия абсолютно одинаковый, однако становятся различными те факторы, которые влияют на мощность двигателя. Рассмотрим проблему карбюраторного и инжекторного двигателя отдельно.

Не тянет карбюраторный двигатель

Карбюратор представляет собой механическое устройство, предназначенное для смеси воздуха и бензина, с дальнейшей подачей этой смеси в камеру сгорания двигателя. Проблемы с нехваткой мощности двигателя на карбюраторе встречаются довольно часто и причин их большое множество. Постараемся разобраться с каждой.

• Система питания двигателя

Прежде всего, потеря мощности двигателя может скрываться за системой питания. Как правило, двигатель не тянет из-за недостатка или переизбытка топлива. Дело в том, что бензин и воздух смешиваются в определенном соотношении. И если одного или другого элемента будет не хватать – то мотор начнет работать неустойчиво и перестанет развивать требуемую мощность .

Соотношение воздуха к топливу должно находиться в пределах 15 к 1. Если количество бензина станет превышать допустимые параметры, то тогда он будет сгорать не полностью, а значит, уменьшит приемистость двигателя. Кроме того, такая смена соотношений серьезно увеличит расход топлива и в дальнейшем приведет к другим неисправностям двигателя.

 

Недостаточное количество топлива и вовсе приводит к «голоданию». Воспламенение топливовоздушной смеси будет недостаточным, и поршень будет двигаться медленно. Все это достигается правильной настройкой карбюратора, точным подбором жиклеров и многими другими факторами.

Настройка карбюратора ВАЗ начинается с самого подбора жиклеров. Важным условием является наличие большего размера жиклера на воздух, чем у жиклера на бензин. Затем настройке подвергается поплавковая камера карбюратора, которая должна быть только на половину заполнена бензином. После этого, двигатель автомобиля запускается и производится регулировка количества и качества топлива в соответствии с технической литературой на данную модель карбюратора. Если, при этом достигнуто устойчивое число оборотов в пределах 800-900 об/мин, то настройка карбюратора прошла успешно.

Другим звеном в системе питания является наличие чистых воздушных и топливных фильтров. Если фильтра слишком сильно загрязнены, то топливо или воздух будет проходить с большим затруднением, что тоже нарушает состав смеси. Таким образом, фильтры необходимо всегда поддерживать в чистом состоянии.

Проверьте также привод дроссельной заслонки. Вполне возможно, что она открывается не полностью. В этом случае остановите мотор и отрегулируйте положение дроссельной заслонки.

Также вполне возможно, что бензонасос перестал создавать требуемое давление. Для этого необходимо его снять и проверить. Вполне возможно, что в нем придется менять привод и его диафрагму. Есть и другая очень распространенная неисправность – повышенный износ штока бензонасоса. Это значит, что в ручную он качает отлично, а при запуске двигателя работает непродолжительное время, затем теряет мощность и мотор глохнет.

• Клапанный узел

Газораспределительный механизм тоже играет не последнюю роль в поддержании мощности мотора. Если клапана, в процессе износа, потеряли свою герметичность, то из камеры сгорания будут прорываться газы прямо в клапанный механизм. Все это уменьшает давление, создаваемое в цилиндрах двигателя, таким образом, поршни движутся заметно медленнее.

Чтобы восстановить герметичность клапанов, необходимо их притереть и правильно провести их регулировку. Суть регулировки заключается в выставлении тепловых зазоров в их ударном механизме. Величина зазоров указана в справочной литературе к двигателю автомобиля.

Помимо этого, клапанный механизм должен работать в синхронизации с коленчатым валом двигателя. Если открытие и закрытие клапанов будет не соответствовать положению поршня, то двигатель будет не только плохо тянуть, но может и вовсе не запуститься.

• Система зажигания

Угол опережения зажигания является, пожалуй, решающим фактором. Искрообразование должно происходить только в строго заданных тактах, иначе мотор не только будет плохо тянуть, но и может перегреться и работать очень и очень не устойчиво. Если регулировка УОЗ прошла успешно, а мотор по-прежнему не тянет, а на холостых оборотах работает совершенно не устойчиво, то есть смысл проверить систему зажигания в целом.

На бесконтактной системе зажигания необходимо убедиться в исправности коммутатора. Для этого включите зажигание и проследите за положением стрелки вольтметра: вначале она должна отклониться к 12 Вольтам, а через секунду подняться еще выше. Если Вольтметр не предусмотрен конструкцией вашего автомобиля, то замените коммутатор на заведомо исправный и проверьте работу зажигания еще раз.

 

В первую очередь обратите внимание на чистоту и плотность прилегания контактов в трамблере. Если все в порядке, можно переходить дальше. Запустите мотор и поочередно выдергивайте высоковольтные провода. После каждого провода слушайте, как работает мотор. Если он начинает работать еще хуже, то в этом цилиндре искра есть. Если же работа двигателя не поменялась, то это значит, что вы нашли неисправную свечу зажигания или высоковольтный кабель. Проверка этого предположения может выполняться посредством замены элемента на заведомо исправный.

Неправильное применение свечей зажигания тоже влияет на работу двигателя. Чаще всего, разница свечей заключается в зазорах между электродами. Величина зазора должна соответствовать двигателю, сезону эксплуатации автомобиля и модели свечи.

Проверьте распределитель зажигания. Вполне возможно, что в нем сгорел резистор, находящийся в цепи ротора. Другая проблема – это неплотное прилегание контактного уголька. Попробуйте заменить его или пружину.

Последняя проблема зажигания – нечетка работа октан-корректора. При отсутствии нужного разряжения, специальная пластина не возвращается в исходное положение. Кроме того, в системе наблюдается повышенный люфт. Устраните его и замените все неисправные детали. Проверьте герметичность шланга.

• Компрессионные кольца

Последняя и самая страшная неисправность – это залегание компрессионных или маслосъемных колец. Данные элементы предназначены для снижения трения поршня об стенки цилиндра двигателя и снятия остатков масла, чтобы оно не попадало в камеру сгорания двигателя.

Неисправность колец влечет за собой нарушение герметичности камеры сгорания, в связи с чем серьезно уменьшается компрессия цилиндра. Определить это можно по повышенному расходу масла и соответствующему цвету выхлопных газов. В этом случае поможет только серьезный ремонт двигателя.

• Неисправная выхлопная система

Выпускная часть автомобиля тоже играет важную роль в создании требуемого давления в цилиндрах двигателя. Если эта разность давлений на впуске и выпуске будет нарушена, то тяга двигателя может заметно уменьшиться. В этом случае, проверьте загрязненность выхлопной системы: трубы необходимо снять и осмотреть. Особое внимание уделите приемной трубе. Если в ней имеются какие-либо отверстия, она потеряет свою герметичность и станет непригодной к использованию.

Если в резонаторе, трубах или глушителе есть какие-либо лишние отверстия или повреждения, то они должны быть заменены в обязательном порядке.

Пропала тяга на инжекторном двигателе

Часть неисправностей карбюраторного мотора можно смело отнести к неисправностям инжекторного. Это касается механизма ГРМ, фильтров, системы зажигания, выхлопа и поршневой группы двигателя.

• Неисправность бензинового насоса

Главной особенностью инжекторного двигателя – это наличие электрического бензинового насоса. Он представляет собой электрический двигатель, который создает разряжение и накачивает топливную систему необходимым количеством топлива.

Неправильная работа бензонасоса влияет на устойчивость оборотов двигателя. Ведь если он будет работать с перебоями, то и бензин будет подаваться в соответствующем количестве. Чаще всего, виновата электрическая проводка, реле бензонасоса или контактная группа электрической цепи. В этом случае необходимо провести диагностику и отремонтировать неисправный бензонасос.

Другая проблема бензонасоса – повышенное загрязнение его фильтра. Замерьте давление на выходе и сравните его с нормированными значениями. Если результат измерений не соответствует справочным величинам, то фильтр бензонасоса необходимо очистить.

• Форсунки (инжекторы)

Форсункой называют небольшой электромагнитный клапан, который в определенные момент времени распыляет топливовоздушную смесь в камеру сгорания двигателя. Мощность двигателя также зависит от правильности работы инжекторов.

Диагностика их исправности производится при помощи мультиметра. Для этого необходимо проверить сопротивление обмоток на наличие обрыва и короткого замыкания. Если обнаружена их неисправность, то форсунки подлежат замене.

• Неисправные датчики

 

Датчики являются основным сборщиком информации для работы электронного блока управления. В случае неисправности одного из датчиков, контроллер, не получая нужной информации, мгновенно переводит мотор в аварийный режим с включением соответствующей лампы на приборной панели двигателя.

Неисправный датчик можно вычислить путем проведения электронной диагностики на станции технического обслуживания и заменить.

• Неисправность самого ЭБУ

Электронный блок управления тоже может давать сбои в работе. Чтобы проверить его работоспособность, необходимо заменить его заведомо исправным и проверить работу двигателя. Напряжение, подаваемое на блок, должно быть равно 12 Вольтам. 

Видео — Двигатель не тянет на низких оборотах, машина не едет вгору 

Почему автомобиль не тянет в жару — Российская газета

Во время жары двигатель ведет себя странно: раскручивается до 3-4 тысяч оборотов, но явно не тянет, даже если выключить работающий кондиционер. Когда наступает ночь и температура воздуха падает, к мотору возвращается былая мощность.

При повышении температуры падает плотность воздуха и содержание в нем кислорода. Дышать становится трудно, эти изменения ощущает и техника. Особенно чувствительны к жаре старые карбюраторные моторы, пишет aif.ru.

Современным двигателям топливную смесь готовит электроника: она подбирает соотношение таким образом, чтобы все сгорало без остатка. Если меняется температура воздуха, то меняется и смесь.

На жаре компенсировать потери при впуске не получается из-за недостаточного количества кислорода. Для нормального сгорания на 1 часть топлива нужно 15 частей воздуха. При низких оборотах двигатель кое-как справляется с низким процентом кислорода. Но когда нагрузка растет, начинаются проблемы.

Электронный блок управления «знает» о нехватке кислорода на основании показаний нескольких датчиков. И начинает снижать подачу топлива. Мощность двигателя падает, разгон идет еле-еле.

В этом плане в жару в выигрышном положении находятся турбированные моторы. Наддув повышает давление, интеркулер охлаждает воздух и повышает его плотность. Но если за бортом +35, тяжело приходится даже таким двигателям. В жаркую погоду радиатор интеркулера рекомендуется чистить чаще, чтобы он работал более эффективно.

Усугубляет проблему нехватки кислорода грязный воздушный фильтр. Если он отмотал зиму, ездить с ним в жару просто опасно: очищающий элемент уже высох и забился дорожной пылью. За чистотой фильтра летом рекомендуется следить как следует.

В жару меняется и испаряемость бензина. Из-за разницы температур днем и ночью начинает образовываться конденсат в топливном баке. Если клапан неисправен, неизбежны скачки давления. Поэтому на старых машинах советуют время от времени открывать крышку бензобака, чтобы его выровнять.

Почему машина не тянет в гору

Современные двигатели отличаются хорошей мощностью, достаточным уровнем экономичности, меньше загрязняют окружающую среду. Когда поведение силового агрегата меняется, то это сразу заметно. Если не тянет машина, причины этого явления могут быть самые разные. Давайте рассмотрим их.

Двигатель может потерять тягу по разным причинам. Существует огромное количество самых разных неисправностей, которые выливаются потерей мощности. Иногда тяга пропадает без каких-либо симптомов. Агрегат не издает необычных для него шумов, не вибрирует – просто у него пропала тяга. С каждым днем машина едет все хуже и хуже. Наверное, такая ситуация знакома каждому автомобилисту.

Низкое качество топлива

Если не тянет машина, причины у этого явления могут быть самые различные. Но первая – это качество топлива.

Проверьте воздушный фильтр

Слишком загрязненный фильтр не пропускает достаточное количество воздуха для создания топливной смеси. Это может приводить к существенному падению мощности двигателя, а расход топлива значительно увеличится.

Кроме этого на работу мотора может влиять и качество материалов, что использовались в нем.

Существует много самых разных историй о дешевых и неоригинальных фильтрах. Эти изделия рвутся, а затем по цепочке идет серия серьезных неисправностей, вплоть до выхода из строя поршневых колец. Чтобы проверить состояние воздушного фильтра, необходимо открыть капот, достать элемент из корпуса и визуально оценить состояние. При необходимости деталь сразу меняют.

Топливный фильтр

Иногда, находясь в определенном состоянии, топливные элементы не подают достаточное количество горючего в топливную систему автомобиля. Вследствие этого не тянет машина. Причины ясны, а чтобы проверить топливный фильтр, его демонтируют, а остатки горючего сливают.

Давление в системе питания

Топливный насос расположен в бензобаке, на инжекторном моторе. На карбюраторных двигателях насос обнаружится под капотом, на двигателе. У большинства автомобилей потери мощности могут быть связаны именно с топливным насосом.

На многих современных автомобилях есть специальные разъемы на топливопроводе для подключения манометра. Так можно проверить давление. Если разъем отсутствует, то для подключения придется немного потрудиться.

Значения давления можно найти в инструкции к двигателю. В магистрали находится специальный регулятор, с помощью которого можно сбросить лишнее давление прямо в бак. Регулятор этот может быть неверно настроен, а может и течь. Для проверки его понадобится обыкновенный воздушный насос. С помощью него необходимо плавно поднять уровень давления до того, который указан в паспорте к мотору. Если вы не успели увеличить давление, а регулятор сбросил топливо в бак, тогда он подлежит замене.

Система зажигания

Здесь необходимо проверить, правильно ли выставлено опережение зажигания. Иногда, если машина не тянет, причины могут быть именно в этом. Проверять необходимо также состояние свечей и высоковольтную проводку. Более подробно о том, как именно выполнить проверку, можно прочитать в инструкции к конкретному двигателю. Главное здесь, в поиске неисправностей, – использовать не только свой опыт. Важно также проанализировать похожие ситуации на других автомобилях.

Датчик расхода и давления воздуха

Эти два элемента определяют, какое количество воздуха потребляет двигатель, а также то, сколько воздуха необходимо для создания оптимальной топливо-воздушной смеси. Если эти датчики вышли из строя, тогда ЭБУ будет неправильно делать расчеты и, соответственно, может пропасть тяга. Если не тянет машина, причины (ВАЗ-2110 инжектор в том числе) могут быть в этих датчиках. При необходимости их следует заменить, и тогда мощность снова вернется.

Но если в автомобиле есть ЭБУ, почему тогда не горит соответствующая лапочка на приборной панели? Электронный блок управления программируется на обрыв либо на короткое замыкание. Если ничего этого нет, а датчик просто работает не так, как нужно, компьютер сможет сообщить, что идет неправильный процесс приготовления смеси. Если плохо тянет машина, причины могут быть и другие, но датчик проверить стоит. Источник неправильной работы датчика придется искать самостоятельно. О параметрах конкретного элемента можно посмотреть в инструкции.

Ремень или цепь ГРМ

Коленчатый и вал газораспределительного механизма должны вращаться вместе и при этом синхронно. Для этого и применяют ремни. Здесь просто нужно совместить метки, которые есть на цепях, ремнях и шестеренках.

Проверка выпускной системы

Устройство современного двигателя довольно сложное. Производители изготавливают их такими, чтобы автомобили не загрязняли окружающую среду. Или если загрязняли, то минимально.

Так, одно из устройств, которые влияют на очистку выхлопных газов, – это катализатор. Он может располагаться в разных местах. Если он есть в вашем автомобиле, то при регулярном использовании некачественного топлива, которое в большом количестве продается на большинстве наших заправочных станций, катализатор может прийти в негодность. Но он не только разрушается, а еще может блокировать нормальный выход выхлопных газов. В результате машина не тянет в гору. Причины – в том числе забитый катализатор.

Для проверки катализатора необходимо применить дистанционные термометры. Также можно проверить его работоспособность по давлению перед устройством и после него. Если всех этих возможностей нет, тогда придется демонтировать устройство и оценивать его состояние визуально. Если катализатор забит, следует его заменить или же установить вместо него пламегаситель.

Компрессия

Если машина не тянет, причины могут быть в компрессии. Для проверки понадобится компрессометр. Лучше, если он будет оснащен манометром с хорошей точностью. При эксплуатации мотора поршневые кольца стачиваются. В результате в цилиндрах уменьшается или вовсе пропадает компрессия. Если клапаны газораспределительного механизма не слишком плотно установлены в своих посадочных местах, тогда проверка покажет плохие результаты.

Чтобы выявить причину плохой компрессии, после выполненного замера добавляют масло в цилиндр, а затем снова замеряют. Если уровень немного увеличился, тогда необходимо менять поршневые кольца. Если не повезло и компрессия осталась прежней, тогда под замену пойдут клапаны. Если не тянет машина, причины (ВАЗ-2109 не исключение) могут быть именно в этом.

Прежде чем замерять компрессию, следует хорошо зарядить аккумулятор. Иначе правильных показателей вы не получите. Компрессометр вкручивают вместо свечей. Это гораздо лучше, чем использовать резиновое уплотнение. Возможно, если не тянет машина, причины в низкой компрессии.

Проверяем трансмиссию

Иногда силовой агрегат может развивать серьезную мощность, однако она не доходит до колес. Если во время езды слышно, что мотор работает напряженно, а скорости не ощущается, то, может быть, пробуксовывает автоматическая система трансмиссии либо есть блокировки со стороны тормозов.

Для проверки необходимо выехать на прямой участок, установить селектор АКПП в положение D, а затем посмотреть, как ведет себя машина. Если скорость снижается, тогда следует провести диагностику тормозной системы. Если с тормозами все в порядке, необходимо ехать в хорошее СТО и проверять автоматическую КПП.

Еще можно проверить стояночный тормоз. Для этого следует выехать на свободное пространство. Прогрейте машину, а затем потяните ручной тормоз. Далее нажмите педаль тормоза, а селектор коробки установите в положение D. Далее надавите на акселератор. Если двигатель держит обороты в районе 2000, тогда с ним все в порядке. Если же меньше либо больше, следует ехать на СТО для тестирования АКПП.

Почему не тянет машина: причины (карбюратор)

Если пропала тяга у такого мотора, возможно, загрязнен штуцер топливного насоса либо же в системе низкое давление.

Итак, мы выяснили, почему у машины пропадает тяга.

Вообще, двигатель может перестать тянуть по самым различным причинам – это одна из наиболее распространённых неисправностей, у которой может быть огромное множество причин, и ниже мы рассмотрим наиболее вероятные, опишем их симптомы и исследуем этот вопрос подробно. Ведь однажды с каждым из нас может произойти такое, что двигатель потеряет мощность, не сопровождаясь более никакими симптомами. Вероятно, двигатель не подаёт никаких явных признаков каких-либо болезней, он, казалось бы, почти в полном в порядке и не издаёт никаких необычных шумов и вибраций, но при этом он просто не тянет так хорошо, как обычно делает это. И проблема, кажется, с каждым днём становится всё хуже и хуже, хотя, Вы наверняка даже и не заметили, когда мотор впервые начал хуже тянуть.

Если Вам знакома такая ситуация, то давайте рассмотрим следующие причины уменьшения тяговитости мотора:

Некачественное топливо

Прежде всего необходимо обвинить топливо – вспомните, где Вы последний раз заправлялись – возможно, это новая АЗС либо та, с топливом которой ранее Вы не имели опыта езды. Вполне возможно, что топливо это просто оказалось очень некачественным (бывает настолько, что Вам ещё просто повезёт, если у Вас просто перестанет тянуть двигатель – ведь у кого-то, вероятно, двигатель вообще перестанет заводиться до тех пор, пока владелец не заменит полностью топливо в баке).

Если же Вы заправляетесь на той заправке, где обычно, и ничто не вызывает подозрений, зайдите на местные сообщества в социальных сетях, автоклуб Вашего региона/района или просто городской портал – возможно, на АЗС просто был плохой завоз топлива.

Однако, чаще всего вкупе с потерей тяговитости несовместимость двигателя с таким некачественным топливом имеет и другие симптомы – например, такие как неустойчивость оборотов двигателя, трудности с запуском и некоторые другие в зависимости от того, насколько топливо оказалось плохим и от модели автомобиля.

А вот наиболее вероятно определить плохое качество бензина самому можно, выкрутив свечи из двигателя (для этого потребуется специальный свечной ключ) – вообще, свечи нередко можно использовать как первичный диагностический метод тех или иных неисправностей в камере сгорания двигателя, так как именно они наиболее плотно сотрудничают с этой камерой сгорания и при этом являются быстросъёмными. Если в топливе содержится большое количество присадок на основе металла, то контакты свечи и «юбки» центрального диода будут иметь налёт красноватого цвета (как-будто красный кирпич покрошили на свечу).

Загрязнённый воздушный фильтр

У Вас может также просто загрязниться Ваш воздушный фильтр, и в этом случае устранение потери мощности обойдётся Вам, пожалуй, дешевле всех остальных вариантов – просто замените воздушный фильтр – Вы сможете как купить его самостоятельно, так и заменить своими руками.

Проблема загрязнённого воздушного фильтра заключается в том, что топливо-воздушная смесь, которая поступает в камеру сгорания цилиндров Вашего двигателя, поступает туда без достаточного количества воздуха, и потому топливо сгорает не полностью, ведь для его сгорания нужно достаточное количество кислорода. Получается ситуация, аналогичная с насморком у человека – он вроде бы и питается достаточно, и ведёт здоровый образ жизни, но в определённые моменты жизни (во время болезни этим насморком) забитые носовые проходы не дают нормально дышать.

Загрязнённые или старые свечи зажигания

Свечи зажигания вполне могут быть загрязнены или чрезмерно изношены, и в этом случае, если мотор не тянет из-за них, это также сравнительно недорогой вариант устранения неисправности – просто почистите свечи или замените их. Однако, следует иметь в виду, что и периодическое загрязнение, и износ свечей зажигания – это ненормальный процесс, и причина этого кроется, скорее всего, где-то глубже, либо в самих свечах зажигания.

Загрязнённый топливный фильтр

Топливный фильтр, также как и воздушный, может стать причиной потери мощности двигателя. И физика процесса здесь аналогична воздушному фильтру – если в вышеописанном случае топливо полностью не сгорало из-за недостатка воздуха, то в случае загрязнённого топливного фильтра, наоборот, топлива подаётся недостаточное количество. В этом случае просто замените топливный фильтр.

Механические проблемы с двигателем

Если все вышеуказанные способы не спасли, и двигатель всё также плохо тянет машину, то настало время доверить дело профессионалам – заедьте в хороший автосервис и проведите диагностику работы двигателя – проверка компрессии (степени сжатия в камерах сгорания), к примеру, может многое сказать о работе двигателя, в том числе и о приближении к лимиту его ресурса и предстоящем дорогостоящем ремонте.

Неисправность в топливной системе

Вполне вероятна и такая причина падения тяговитости двигателя, как нарушение нормальной работы системы подачи топлива в цилиндры, и здесь также может быть целый ряд причин того, что мотор не набирает обороты, давайте перечислим основные:

• Неисправный (загрязнённый) бензонасос вследствие, например, некачественного топлива или высасывания бензина со дна бака, где осело большинство посторонних частиц грязи.
• Неисправность инжектора или кислородного датчика.
• Негерметичность шлангов или трубок подачи топлива, куда засасывается воздух.

Катализатор или выхлопная система засорены

Причиной снижения тяговитости двигателя также может стать загрязнённый каталитический нейтрализатор или магистраль выхлопной системы. В обоих случаях поможет замена соответствующего загрязнённого компонента. Следует иметь в виду, что катализатор, как правило, стоит очень недёшево из-за содержания в нём в определённых количествах благородных металлов.

Мы перечислили основные и наиболее вероятные причины возможной потери мощности двигателя – нужно помнить, что таких причин существует превеликое множество, и, если Вам не удалось их установить самостоятельно, то обязательно необходимо отправиться в автосервисную мастерскую, чтобы доверить это дело профессионалам.

Как правило, в процессе длительной эксплуатации транспортного средства практически каждый водитель рано или поздно замечает, что двигатель плохо тянет. Другими словами, силовой агрегат с трудом справляется с нагрузками, отмечается потеря мощности, агрегат нужно раскручивать до высоких оборотов для поддержания привычного темпа, машина хуже разгоняется с места, медленно набирает скорость и т.п.

При этом мотор во многих случаях работает ровно, не троит, нет повышенных вибраций, посторонних звуков, стука или шума во время работы ДВС. Сразу отметим, существует достаточно широкий список возможных причин, по которым не тянет прогретый двигатель, отмечается потеря мощности мотора на холодную и/или на горячую.

В этой статье мы поговорим о том, почему не тянет двигатель, а также рассмотрим наиболее распространенные неисправности, которые проявляются в виде потери тяги силового агрегата.

Читайте в этой статье

Мотор не тянет: основные причины снижения мощности двигателя

Итак, если никаких других симптомов, кроме потери тяги, не обнаружено, тогда сразу необходимо обратить внимание на качество топлива, исправность работы системы зажигания и питания.

• Как показывает практика, больше половины случаев снижения отдачи от ДВС связаны с горючим. Двигатель не тянет по причине того, что в бак может быть залито некачественное или неподходящее для данного типа мотора топливо (например, 92-й бензин вместо 95-го).

Обычно такие манипуляции необходимы тогда, когда параллельно потере тяги отмечена неустойчивая работа ДВС, обороты скачут или плавают на ХХ и под нагрузкой, двигатель плохо заводится, на панели горит «чек» и т.д.

Также владельцы бензиновых моторов могут самостоятельно определить качество бензина по свечам зажигания и их внешнему виду. Для проверки свечи нужно выкрутить из двигателя. Нарушение процесса сгорания топливно-воздушной смеси в цилиндрах, а также наличие примесей в горючем можно выявить по нагару на свечах зажигания и его цвету.

Например, если в топливе много сторонних металлсодержащих присадок и добавок, тогда юбка и электроды могут покрываться красноватым нагаром (кирпичного цвета). Черный нагар укажет на то, что топливо сгорает неполноценно и т.д. В любом случае, сбои в процессе сгорания рабочей смеси приводят к тому, что двигатель перестает тянуть.

• Следующим шагом при диагностике становится проверка свечей зажигания. Снижение эффективности работы данных элементов также сопровождается падением мощности силового агрегата.

Особенно это заметно при резких ускорениях, причем когда автомобиль уже движется на высокой скорости. Другими словами, у мотора не остается «запаса» для дальнейшего ускорения.

Свечи могут оказаться грязными, также не следует исключать того, что их ресурс подошел к концу. Чтобы устранить данную проблему, можно произвести чистку свечей или сразу заменить весь комплект на новый.

• Если со свечами все в порядке, тогда необходимо проверить состояние топливного и воздушного фильтра. В первом случае недостаточная пропускная способность может приводить к тому, что в цилиндры не подается нужного количества топлива для приготовления так называемой «мощностной» смеси.

В результате двигатель теряет мощность, то есть не тянет под нагрузками. В подобной ситуации достаточно заменить указанный фильтрующий элемент. Что касается воздушного фильтра, проблема похожа на фильтр топлива, однако в этом случае в составе топливно-воздушной смеси отмечена нехватка воздуха.

Это приводит к тому, что топливо без достаточного количества кислорода сгорает неполноценно. Мощность мотора в подобных условиях закономерно падает, в камере сгорания образуется нагар, усиленно загрязняются свечи и т.д. Для решения проблемы воздушный фильтр двигателя также необходимо заменить.

Неисправности системы питания, зажигания и нарушенное смесеобразование

Если неполадки со свечами зажигания и фильтрами можно определить прямо на дороге, то более серьезные проблемы, связанные с системой питания и зажигания, диагностировать и устранить на месте намного сложнее. В случаях, когда двигатель не набирает обороты, а также отмечены рывки и провалы при нажатии на педаль газа, необходима проверка и настройка карбюратора или инжектора.

Давайте заострим внимание на более распространенном электронном впрыске. В списке основных неисправностей современных инжекторных ДВС выделяют:

• неполадки, снижение производительности или загрязнение фильтра-сеточки бензонасоса;
• неисправности инжекторных форсунок;
• проблемы с датчиками ЭСУД или ЭБУ;
• неисправности системы зажигания;
• подсос воздуха и негерметичность топливных магистралей;

Зачастую на многих авто неполадки связаны с топливным насосом, который находится в бензобаке, а также с указанным регулятором. Для замера давления топлива к рейке подключается манометр, полученные значения сравниваются с рекомендуемыми для конкретного двигателя. Если давление ниже нормы, тогда виновником может оказаться как бензонасос, так и регулятор давления.

Задачей регулятора является сброс лишнего топлива в обратку в тот момент, когда давление выше нормы. Если настройки сбились или сам регулятор течет или неисправен, тогда топливо будет сбрасываться в обратку раньше времени. Чтобы это проверить, компрессором или насосом накачивается воздух, давление в рейке растет. Если регулятор сработал раньше того показателя давления, который рекомендуется, элемент нужно отрегулировать или заменить.

В том случае, если бензонасос не качает бензин или нужное давление не создается, необходимо извлечь устройство из бака, почистить или заменить сеточку на насосе. Если ситуация не меняется, тогда насос неисправен и нуждается в ремонте/замене.

Что касается инжекторных форсунок, указанные элементы должны не только своевременно открываться и закрываться, но и подавать топливо в цилиндры в полном объеме. Также важна форма факела распыла. По этой причине форсунки нужно проверять и регулярно чистить от загрязнений, чтобы топливо распылялось равномерно.

• Датчики ЭСУД (ДМРВ, датчик давления воздуха и т.п.) посылают сигнал на ЭБУ, благодаря чему контроллер учитывает, сколько воздуха расходует двигатель. На основании этих данных блок определяет, сколько топлива нужно подать через форсунки для образования нужной топливно-воздушной смеси с учетом того или иного режима работы ДВС.

В том случае, если датчики работают некорректно, ЭБУ может подавать неправильное количество топлива. В результате двигатель не тянет и машина не едет так, как нужно. Для проверки датчиков можно воспользоваться мультиметром, однако оптимальным способом является проведение компьютерной диагностики двигателя.

Другие причины сниженной отдачи от двигателя

На мощность мотора также большое влияние оказывает состояние выпускной системы. Дело в том, что для защиты окружающей среды от вредных выбросов во время работы ДВС в выпуске устанавливаются каталитические нейтрализаторы.

Как правило, в официальных сервисах предлагают заменить изношенный элемент, однако цена запчасти весьма высокая. По этой причине на многих автомобилях на территории СНГ катализатор попросту выбивают, а блок управления «обманывают» программно или другими доступными способами.

Также при снижении мощности двигателя необходимо отдельно проверить установку ремня или цепи ГРМ по меткам, чтобы исключить вероятность сбоя фаз газораспределения. Иногда бывают ситуации, когда ремень может перескочить на один зуб, цепь растягивается и т.п.

В этом случае синхронная работа клапанного механизма по отношению к тактам работы ДВС может быть нарушена. Это приводит к различным сбоям, нестабильной работе агрегата и снижению мощности.

Еще добавим, что износ двигателя и определенные неисправности также влияют на мощность мотора. Как правило, изношенные ДВС с пробегом обычно теряют около 10% заявленной мощности.

Так или иначе, любые неплотности в камере сгорания будут приводить к тому, что расширяющиеся газы во время сгорания топлива будут прорываться из цилиндра. Это означает, что давление этих газов на поршень снизится, а сам ДВС будет плохо тянуть и нестабильно работать.

Напоследок отметим, что также причиной того, что автомобиль потерял в динамике, может быть не двигатель, а трансмиссия. Другими словами, силовой агрегат развивает достаточно мощности, но она не полностью передается на колеса.

Если при движении накатом заметно, что машина сразу стала замедляться, тогда проблема очевидна, колеса немного блокируются. Если же проблем с тормозами не выявлено, тогда необходима диагностика АКПП. Указанную процедуру лучше доверить опытным специалистам, доставив автомобиль в сервис.

Назначение, особенности конструкции, место установки регулятора давления топлива инжекторного двигателя. Признаки неисправностей РДТ, проверка устройства.

В результате чего появляются рывки и провалы при наборе скорости, машину дергает в движении на переходных режимах. Причины и устранение неисправностей.

Самые распространенные причины, по которым двигатель не развивает полную мощность. Почему они возникают, частые проблемы бензиновых и дизельных двигателей.

Почему двигатель может не набирать обороты: бензиновый мотор, дизельный агрегат, автомобиль с ГБО. Диагностика неисправности, полезные советы.

При резком нажатии на педаль газа двигатель дергается, появились рывки и провалы, авто не набирает скорость: основные причины неисправности и диагностика.

Признаки неработающего цилиндра (троение и вибрации) дизельного двигателя. Поиск неисправности: компрессия, дизельные форсунки, свечи накала, ТНВД и другие.

Почему и что делать — Ярмарка процветания

Я несколько раз сталкивался с проблемами, связанными с застреванием тягового шнура на моих садовых инструментах, работающих на газе. Хотя это определенно может раздражать, это относительно легко исправить, как только вы обнаружите проблему. Но почему вообще шнур застревает?

Если вы обнаружите, что шнур питания застрял, это может быть вызвано несколькими факторами. Во-первых, может потребоваться удалить скопление травы или мусора, чтобы тяговый шнур снова сдвинулся с места.У вас также может быть проблема с возвратным стартером, который может быть поврежден.

В этой статье мы подробно рассмотрим, почему заедание троса двигателя малого объема, как это происходит и как это исправить самостоятельно. Если вы хотите узнать больше об этих темах, продолжайте читать.

Почему мой тяговый шнур заедает?

Есть несколько факторов, которые могут быть причиной заедания троса. Хотя это может раздражать тех, кто не может понять, почему их оборудование перестало работать, это довольно легко исправить, как только вы обнаружите проблему.

Ниже мы подробно рассмотрим некоторые причины, по которым ваш шнур питания застрял, и то, как вы можете это исправить, выполнив всего несколько простых шагов.

Трава и мусор мешают

Это распространенная проблема, с которой сталкиваются многие владельцы газонокосилок, и, к счастью, ее можно быстро решить. Со временем может накапливаться трава и мусор, что может помешать вращению лезвия. Лезвие подключено к катушке стартера, поэтому, если лезвие не может двигаться, ваш тяговый шнур также остановится.

Если тяговый шнур слегка смещается, вероятно, есть трава и мусор, которые необходимо удалить из корпуса в верхней части двигателя. Вы можете просто отвинтить верхнюю часть корпуса самостоятельно и осмотреться, чтобы увидеть, не в этом ли причина вашей проблемы.

После того, как вы успешно сняли корпус с двигателя, безопасно удалите мусор с помощью отвертки. Осмотрите области вокруг троса и диска шкива на предмет чего-либо, что может мешать работе вашего оборудования.

Проблема с автоматическим остановом

Если вы проверили свое оборудование на предмет мусора и ничего не нашли, попробуйте проверить автоматический тормоз. Если вы чувствуете намного большее сопротивление при попытке сдвинуть шнур, скорее всего, проблема связана с тормозом.

Многие газонокосилки имеют такой рычаг, который автоматически останавливает двигатель. Чтобы ваша машина снова заработала, вам нужно будет вручную нажать на этот рычаг и удерживать его, прежде чем тянуть шнур стартера.

Это еще одно распространенное явление, которое можно легко исправить, выполнив несколько быстрых шагов. Если вы чувствуете, что проблема связана с вытяжным шнуром, просто нажмите на этот рычаг, чтобы ваша машина снова заработала.

Проблема с возвратным стартером

В то время как небольшое движение тягового шнура означает, что там, где не должно быть, скорее всего, есть мусор, полное отсутствие движения является признаком повреждения устройства ручного стартера. Тяговый шнур иногда может перекрещиваться при перемотке, из-за чего шнур легко застревает.

Хотя ваш шнур питания может просто запутаться, он также может быть поврежден в процессе и, возможно, потребует замены. При дальнейшем осмотре участка вы сможете определить, нужно ли вам просто ослабить путаницу или заменить что-нибудь, что было сломано или смещено по пути.

Если вы чувствуете, что шнур питания запутался, снимите корпус двигателя, перемотайте трос и проверьте, не запутался ли он или не поврежден ли он каким-либо образом. Если она запуталась, сбросьте пружину или снимите ее и установите новую.

В видео ниже вы можете получить пошаговое визуальное представление о том, как можно успешно решить проблему со шнуром питания, когда основной проблемой является возвратный стартер:

Как избежать этих проблем в будущем

Теперь, когда мы рассмотрели основные факторы, которые вызывают проблемы у вас и вашего шнурка питания, давайте обсудим, как вы можете избежать повторения этих проблем в будущем.

Как избежать скопления мусора

При стрижке газона лучше всего помнить о том, где вы используете свою машину — осторожность во время стрижки является ключом к сохранению вашего оборудования в исправном состоянии, а также без крупных и вредных кусков мусора.

Использование газонокосилки на различных участках, например, на высокой траве и на каменистых участках, может привести к попаданию большого количества мусора в машину, что, в свою очередь, может вызвать у вас проблемы, например, застревание тягового троса.

Также идеально чистить и чистить двигатель щеткой после каждого использования, чтобы предотвратить накопление мусора с течением времени. Также рекомендуется вдувать сжатый воздух в камеру шкива, чтобы удалить мусор, который мог скопиться в этой области.

Это важный шаг, который пользователи должны предпринять, чтобы убедиться, что их оборудование находится в отличном состоянии и правильно работает каждый раз, когда они его используют. Частая очистка двигателя и проверка тягового троса — отличный способ удержать большое количество мусора, а также сохранить работоспособность вашего оборудования.

Сэкономьте 20 долларов с кодом купона THRIVING20 на действительно удобную для домашних животных и детей систему удобрения газонов, специально разработанную для нужд вашего газона. Включает БЕСПЛАТНЫЙ тест почвы! Кликните сюда, чтобы узнать больше.

Как избежать проблем с возвратным стартером

Так же, как и при проверке оборудования, чтобы убедиться, что мусор стал проблемой для вашего оборудования, вам следует регулярно проверять свой стартер, чтобы убедиться, что он не поврежден.

Если у вас возникли проблемы, например, с неподвижным шнуром питания, возможно, пришло время заменить ваше оборудование и установить новый стартер. Когда придет время, важно заменить поврежденный материал, чтобы вы не продолжали использовать сломанное оборудование, которое может еще больше повредить вашу газонокосилку.

Найдите время, чтобы осмотреть свой стартер, чтобы убедиться, что он не запутался, не поврежден и не нуждается в замене. Меньше всего вы хотите видеть какие-либо потертости, порезы или разрывы на пуповине, поэтому не забывайте регулярно проверять их.

Если вы хотите, чтобы машина работала каждый раз, убедитесь, что у вас есть время, чтобы осмотреть свое оборудование на предмет износа. Это гарантирует, что проблемы, которые можно было контролировать или избежать, не накапливаются и не обостряются в будущем.

Заключение

Теперь вы лучше понимаете, почему ваш тяговый шнур мог застрять на вашем маленьком двигателе, и что вы можете сделать, чтобы это исправить.

Мы рассмотрели несколько факторов, которые могут таким образом повлиять на ваш тяговый шнур, например, накопление мусора с течением времени, проблема с автоматическим тормозом или даже проблема с возвратным стартером. Мы рассмотрели, как эти факторы могут повлиять на ваш шнур питания, а также как вы можете решить эту проблему самостоятельно, выполнив всего несколько простых шагов.

Мы также обсудили, как избежать подобных проблем в будущем, например, проводить периодическое обслуживание вашего оборудования, чтобы все было в отличном состоянии.Так что в следующий раз, когда ваш шнур питания, кажется, застрянет, у вас есть все знания и инструменты, необходимые для самостоятельного выполнения работы.

Тяговый шнур газонокосилки не цепляется (вот почему) — исправлена ​​газонокосилка

Без тягового троса мы никуда не пойдем. В отличие от автомобиля, мы не можем его разогнать. Эй, мне знакомо чувство, когда твой день идет не по плану. Не волнуйтесь, вы попали в нужное место.

Почему шнур питания моей газонокосилки не цепляется? Наиболее вероятная причина того, что тяговый шнур косилки не цепляется и не переворачивает двигатель — это изношенные собачки.

Что такое собачки?

Собачки — это подпружиненные рычаги, которые захватывают маховик и переворачивают двигатель. В этом посте мы более подробно рассмотрим, что такое Pawl, что он делает, и, что более важно, как вы можете принять меры сегодня и исправить это. Пристегните себя!

В этом посте довольно хорошо рассматриваются проблемы с вытяжным шнуром. Однако, если вам нужна видеопомощь, посмотрите «Видео о неисправностях тянущего шнура». В нем описывается диагностика проблем с вытяжным шнуром и пошаговые процессы их ремонта.

Компоненты тягового узла и их назначение

Тяговые шнуры работают много и действительно создают свою долю проблем.Понимание того, как работает отрывной пуск, поможет при ремонте. Давайте потратим минуту, чтобы понять основные задействованные компоненты.

Основные компоненты системы пуска газонокосилки:

• Натяжной шнур
• Рукоятка
• Шкив
• Возвратная пружина шкива
• Крышка шкива
• Собачки
• Корпус собачки маховика 9109 Приемник
в сборе Наиболее распространенные проблемы с тросом, перечисленные в порядке общности, включают:
• Обрыв троса
• Обрыв ручки троса
• Отказ возвратной пружины тягового троса
• Поврежденный шкив натяжного троса
• Поврежденные собачки шкива

Тяговый шнур

Тяговый шнур — это наиболее вероятный компонент, который выйдет из строя.Тяговый шнур оборачивается вокруг шкива, и шкив находится внутри корпуса тягового узла. Для замены тягового шнура потребуется снять корпус тягового узла. Я написал об этом здесь сообщение «Замена тягового шнура».

Натяжной шнур — это наиболее вероятный компонент, который выйдет из строя. Шнур оборачивается вокруг шкива, и шкив находится внутри корпуса тягового узла.

Для замены тягового троса потребуется снять корпус тягового узла. Я написал об этом здесь сообщение: «Замена троса.”

Ручка тягового шнура

Ручка тягового шнура часто ломается, так как ручка иногда может оторваться во время процедуры запуска.

Проблема в том, что шнур может втянуться обратно внутрь газонокосилки. Это потребует снятия корпуса запуска от натяжения, чтобы повторно натянуть пружину и установить новую рукоятку.

Шкив

При установке нового шкива лучше всего выбрать комбинацию пружины и шкива. С пружинами может быть сложно справиться, и комбинация за несколько дополнительных долларов избавляет от многих разочарований.Шкив занимает центральное место во всем механизме.

В его функции входят направление, подача и хранение тягового троса, удерживание возвратной пружины и размещение собачек. Шкивы сделаны из пластика и часто трескаются, вызывая заедание шнура. Замена шкива потребует снятия тягового узла, и лучше заменить шкив и возвратную пружину вместе.

Возвратная пружина шкива

Возвратная пружина шкива отвечает за втягивание троса после вытягивания.Пружина находится в центре шкива и закреплена на выступе на корпусе тягового узла.

Для замены пружины (обычно заменяемой шкивом) необходимо снять корпус тягового узла, а также шкив. Если вы устанавливаете пружину шкива, ознакомьтесь с разделом «Замена троса»

Крышка шкива

Крышка шкива также сделана из пластика. Его функции включают фиксацию оси шкива на месте и направление собачек внутрь и наружу.

Крышки шкивов обычно изготавливаются из пластика и могут просто трескаться из-за износа.Замена потребует снятия корпуса тягового узла, но не шкива.

Собачки

Собачки также сделаны из пластика, но в некоторых моделях используется металл. Их функция — лететь наружу под действием центробежной силы, вызванной натяжением троса.

Когда собачки выброшены, они зацепляются за приемник маховика, что приводит к их соединению. Теперь двигатель вращается, и при запуске двигателя собачки втягиваются.

Ресивер маховика

Ресивер маховика (прикрепленный к маховику двигателя), показанный здесь, имеет четыре углубления.Собачки шкива захватят две из них (в зависимости от того, что ближе всего) и перевернут двигатель.

Приемник защелки маховика представляет собой металлическую чашку, закрепленную на маховике. Когда собачки шкива соединяются с приемником, они соединяются и проворачивают двигатель. Ресивер обычно не доставляет особых хлопот.

Корпус узла запуска от вытягивания

Корпус узла запуска от усилия (также известный как корпус нагнетателя), как следует из названия, является внешней крышкой, которая удерживает различные компоненты запуска от вытяжки.

Корпус обычно сделан из пластика и обычно не вызывает проблем. В большинстве случаев ремонт требует снятия корпуса тягового узла. Удалить их несложно.

Некоторые кожухи будут большими и закрывать весь двигатель, в то время как другие будут гораздо более удобными для пользователя и достаточно большими, чтобы вмещать шкив.

Тяговый узел — Корпуса могут различаться по размеру. Ваш может быть меньше по размеру, и его будет труднее удалить.

Замена собачки

Косилка, которая не может ловить и вращать двигатель, скорее всего, имеет неисправную собачку.Собачки сделаны из пластика, как известно, просто изнашиваются. Есть и другие возможные причины, по которым двигатель не ловит и не крутится, и мы рассмотрим их ниже. Посмотрите видео по поиску и устранению неисправностей здесь, в котором описаны все основные неисправности и способы ремонта, а если вам нужны запчасти, ознакомьтесь с отличными предложениями по запуску по ссылке ниже на Amazon.

Запасные части стартера для газонокосилки Amazon

Отсоедините провод от разъема — Всегда лучше отсоединять провод от разъема перед работой с газонокосилкой, это предотвратит любую возможность ее запуска.

Снимите корпус Honda — Корпус газонокосилки Honda держится с помощью 3 креплений и является типичным для Honda — очень удобен в использовании.

Снимите кожух — Для снятия кожуха других двигателей косилок может потребоваться немного больше работы.

Узел контрольной тяги — Проверьте сборки, потянув за шнур — собачки должны выскочить наружу из-под крышки шкива.

Снимите колпачок — Honda зафиксировала колпачок винтом с головкой Torx.Важно знать, что это левая резьба. Чтобы удалить винт, поверните головку Torx по часовой стрелке. (справа)

Другие типы могут использовать зажим, зажим просто соскальзывает, но при снятии я кладу тряпку на зажим, так как эти парни умеют летать, и вы можете потратить целый день на поиски и так и не найти его.

Удалите собачки — Ваши собачки шкива могут быть изношены, повреждены или просто высохли. Снимите их, чтобы изучить. Собачки должны плотно входить в шкив, если они болтаются, значит, они изношены.На верхней стороне собачек вы должны увидеть выступ, который входит в направляющую колпачка.

Если штифт отсутствует или изношен, замените собачки. Если, однако, собачки просто высохли, нанесите на них немного силиконовой смазки, соберите и проверьте.

Колпачок шкива также необходимо проверить на наличие износа и повреждений. Поврежденный колпачок не позволит собачкам работать.

Установочные собачки — Добавьте небольшое количество смазки на новые собачки и колпачок, это поможет им работать плавно и прослужит дольше.

Соберите, протестируйте и установите обратно провод вилки, и все готово, отличной работы!

Другие возможные проблемы со стартером

Итак, что, если мои собачки и крышка выглядят хорошо, что еще может вызвать проблему? Возможны и другие варианты:

• Поврежденный шкив
• Поврежденный ресивер

Шкивы сделаны из пластика, они не выдерживают срока службы двигателя. Треснувший или изношенный шкив приведет к заеданию и заеданию собачек. Замена шкива — это немного сложнее, но это работа, о которой вы можете позаботиться сами.Я написал об этом статью «Ремонт вытяжного шнура».

Повреждение приемника — не очень распространенное явление, но такое случается. Большинство из них сделаны из металла и прочны, но другие сделаны из пластика, и вы знаете, что происходит с пластиком. Так что, если ваши собачки выглядели нормально, обратите внимание на шкив и ствольную коробку.

Ресивер маховика может быть пластиковым или металлическим. — проверьте на наличие повреждений, износа или перекоса.

Связанные вопросы

Почему я не могу тянуть за шнур газонокосилки? Самая частая причина того, что струна газонокосилки не натягивается, — это изношенные собачки тягового узла.Однако есть и другие возможные причины:

• Тормоз маховика заедает
• Неисправность тягового узла
• Заклинило лезвие
• Коленчатый вал согнут

• 901 Поворотный вал Отремонтировать до размера двигателя

  Шнур, который не тянет

  Тяга отдачи шнуры — это старый школьный метод запуска небольших двигателей, а тяговые шнуры — все еще используется в новых моделях воздуходувок. Прилагается механизм тягового шнура непосредственно к двигателю воздуходувки, и когда вы тянете шнур стартера, он заставляет двигатель переворачиваться и запускать работу.Но общая проблема с тяговыми шнурами заключается в том, что иногда воздуходувка для листьев шнур застрянет, и он не будет тянуть. Если тяговый шнур застревает, воздуходувка для листьев не запустится, пока вы не отремонтируете проблема. Так как же отремонтировать воздуходувку, если шнур не тянет?

  Застрявший тяговый шнур воздуходувки можно отремонтировать, устранив одну из следующих проблем:

  • Запутался или поврежден тяговый шнур
  • Масло застряло в камере сгорания листовой воздуходувки, вызывая гидро фиксатор
  • Пружина внутри узла пускового устройства не работает должным образом
  • Двигатель заклинило

  Тяговый шнур вашего воздуходувки может быть трудно потянуть из-за любой из вышеупомянутых проблем и добраться до корень проблемы, вам нужно будет тщательно осмотреть механизм стартера отдачи вашего листового воздуходувки.Иногда бывает сложно найти информацию о том, как закрепить шнур стартера воздуходувки, который не тянет. Вот почему в этой статье мы расскажем, как отремонтировать застрявший шнур на воздуходувке для листьев.

  Запутанный или поврежденный шнур питания

  Это наиболее частая причина заедания троса. Шнур может запутаться или где-то внутри корпуса стартера. Запутанный шнур — это либо не будет тянуть вообще или будет тянуть наполовину, пока не застрянет опять таки.Если шнур вытягивается не полностью, он не сможет повернуть двигатель достаточно, чтобы запустить его. К счастью, распутывая тянуть шнур не слишком сложно, и все, что вам нужно сделать, это получить доступ к тяговому шнур, сняв кожух стартера. Но процесс снятия тяги Корпус стартера и тяговый шнур могут быть разными. В любом случае вот как вы можете отремонтировать запутавшийся шнур вентилятора воздуходувки, который не тянет:

  ●

  Шаг 1

  Во-первых, вы должны снять корпус стартера, чтобы получить доступ к запутавшемуся или поврежденному тросу.Теперь есть несколько способов снять корпус пускового устройства с воздуходувки. В некоторых воздуходувках для листьев вы можете просто снять корпус тянущего стартера напрямую, не снимая боковую крышку, удалив винты, удерживающие корпус тягового шнура на месте. В то время как в некоторых моделях воздуходувок для листьев пусковой механизм расположен внутри боковой крышки, которую также можно легко снять, открутив 3-4 винта, удерживающих боковую крышку на месте. Затем некоторые воздуходувки требуют, чтобы вы разобрали крыльчатку и крышку двигателя, чтобы получить доступ к корпусу пускового стартера.Вы можете обратиться к руководству пользователя воздуходувки, чтобы найти и снять узел пускового устройства.

  ●

  Шаг 2

  Сняв узел шнура стартера, осмотрите шнур, чтобы увидеть, есть ли узел, или шнур не запутался сам по себе, или он мог соскользнуть с катушки, на которую он должен наматываться при втягивании тягового шнура. Вы можете использовать отвертку, чтобы помочь вам распутать сильно запутавшийся трос. Если вы заметили, что от тягового троса отходят нити, это означает, что тяговый трос поврежден и нуждается в замене, поскольку нити могут застрять внутри механизма стартера и затруднить натяжение троса.Если вам необходимо заменить поврежденный шнур питания (вы можете найти шнур здесь), вы можете сделать это следующим образом:

  • С помощью плоскогубцев снимите поврежденный шнур с катушки и получите новый трос той же толщины, что и старый.
  • Проденьте новый шнур через то же отверстие в катушке стартера, из которого вы вытащили старую веревку. Убедитесь, что веревка протянута через верхнюю часть веревки, чтобы она выходила снизу.
  • Завяжите узел на конце веревки после того, как пропустите ее через отверстие, чтобы она не выскользнула, убедившись, что после узла осталось немного веревки.Вы можете отрезать лишнюю веревку после узла, чтобы лишняя веревка не застряла.
  • Теперь проденьте другой конец веревки через внутреннее отверстие в корпусе тягового шнура, чтобы он выходил из корпуса тягового шнура. Это конец, на который вы собираетесь прикрепить ручку для тяги.

  Примечание. В некоторых стартерах есть винт на катушке, фиксирующий шнур вместе с отверстием. Так что, если это относится к воздуходувке для листьев, обязательно наденьте шнур на этот винт.

  Здесь вы можете найти запасные тяговые шнуры или полную сборку стартера.

  ●

  Шаг 3

  Наконец, все, что вам нужно сделать, это просто намотать пусковой механизм тяги до тех пор, пока веревка не намотается на катушку, и, если вы установили новый тяговый шнур, просто прикрепите ручку на другом конце веревки за пределами корпуса блока тягового шнура. .

  ●

  Шаг 4

  Проверьте узел натяжного троса, потянув за трос несколько раз, чтобы убедиться, что он тянется без прилипания, и просто снова прикрепите корпус узла троса к воздуходувке.

  Убедитесь, что не оставлять лишний шнур свисающим после завязывания узла шкивом стартера, так как это также может привести к запутыванию шнура и вам придется повторить весь процесс заново. При установке новую веревку, убедитесь, что обрезаны правильные длина новой веревки, чтобы после натяжения не висела лишняя веревка заводится сборка стартера. И вы можете сделать это, прикрепив ручку тяги к таким образом, чтобы не осталось троса вне корпуса стартера.

  Масло в камере сгорания, вызывающее гидрозатвор

  Иногда слишком много масла может попасть в камеру сгорания или головной цилиндр воздуходувки, чтобы поршень не мог двигаться внутри камера сгорания. Этот сценарий известен как гидрозамок, поскольку он останавливает поршень от движения. Воздуходувка с гидравлической блокировкой не позволит вам тянуть шнур стартера вообще. Если вы хотите быть уверены, что это гидрозамок что не дает тянуть за шнур стартера, посмотрите на признаки утечки моторного масла из выхлопной трубы воздуходувки.Если голова в цилиндре воздуходувки слишком много масла, тогда он попытается просочиться из выхлопной трубы. Теперь моторное масло может путь в камеру сгорания из-за многих причины. Возможно, вы переполнили резервуар моторного масла, из-за чего двигатель масло попадало внутрь камеры сгорания. Или вы могли просто держать воздуходувка для листьев в неудобном положении, которое могло вызвать просачивание масла в камера сгорания.

  несмотря ни на что моторное масло достигло камеры сгорания, оно Важно удалить его, если вы хотите запустить воздуходувку для листьев.Ты может отремонтировать двигатель воздуходувки с гидрозатвором, выполнив следующие простые действия:

  ●

  Шаг 1

  Чтобы избавиться от излишков масла в камере сгорания двигателя воздуходувки, вы должны снять свечу зажигания и слить масло через отверстие для свечи зажигания. Чтобы снять свечу зажигания с воздуходувки, вам нужно сначала найти ее. К счастью, свечи зажигания у большинства воздуходувок расположены таким образом, что вы можете снимать их, не снимая никаких защитных крышек.В большинстве случаев вы найдете свечу зажигания наверху воздуходувки рядом с ручкой.

  ●

  Шаг 2

  Снимите колпачок свечи зажигания, который закрывает свечу зажигания воздуходувки, и вы должны увидеть свечу зажигания под ним. Чтобы снять свечу зажигания, возьмите гнездо подходящего размера, установите его на свечу зажигания и просто поворачивайте гнездо, пока свеча зажигания не ослабнет. Снимите свечу зажигания с двигателя воздуходувки и поместите ее в чистое место.

  Примечание: Обязательно держите пыльник свечи зажигания подальше от отверстия для свечи зажигания, когда свечу снимают, чтобы предотвратить попадание масла в пыльник.

  Примечание: Если ваша свеча зажигания не выглядит нормально, проверьте ее и при необходимости замените. Здесь вы можете найти тестер свечей зажигания. Здесь вы можете найти новые свечи зажигания.

  ●

  Шаг 3

  После снятия свечи зажигания отверстие для свечи зажигания будет действовать как слив для удаления излишков моторного масла из камеры сгорания. А чтобы вытолкнуть масло из камеры сгорания и починить воздуходувку с гидрозамками, просто потяните за пусковой шнур воздуходувки. Чтобы вытянуть шнур, может потребоваться небольшое усилие, но вы заметите, как масло выходит из отверстия для свечи зажигания, когда вы потянете шнур стартера.Продолжайте быстро тянуть шнур стартера, пока моторная жидкость не перестанет вытекать из отверстия для свечи зажигания. Это означает, что вы зафиксировали гидрозамок, и в головном цилиндре двигателя вашего листового воздуходувки нет излишка масла.

  Примечание: Масло также может выходить из глушитель воздуходувки, когда вы тянете шнур стартера, поэтому не паникуйте, если вы также видите, как масло выходит из выхлопной трубы.

  ●

  Шаг 4

  Как только вы убедитесь, что все масло вышло из камеры сгорания, нанесите немного жидкости для быстрого пуска в отверстие для свечи зажигания, чтобы двигатель мог легко проворачиваться.Убедитесь, что вы распыляете средство быстрого запуска под углом, чтобы он попал в цилиндр.

  ●

  Шаг 5

  Вставьте свечу зажигания обратно в отверстие для свечи зажигания после очистки отверстия от масла и снова подсоедините провод свечи зажигания к свече зажигания.

  ●

  Шаг 6

  Попробуйте запустить воздуходувку, и при наличии жидкости для быстрого пуска в головке блока цилиндров двигатель воздуходувки должен запуститься после нескольких попыток. Теперь не паникуйте, если вы увидите, что из выхлопной трубы воздуходувки выходит много дыма, потому что остатки масла в камере сгорания сгорают, что приводит к образованию избыточного дыма.Не выключайте воздуходувку, пока дым не рассосется.

  Гидро блокировка также может быть вызвана попаданием излишка топлива в двигатель вашего листа воздуходувки, и вы можете использовать вышеупомянутые шаги, чтобы удалить излишки топлива из двигатель воздуходувки также. Вы можете избежать гидро-блокировки, убедившись, что вы заливаете нужное количество масла в воздуходувку и при использовании праймер, убедитесь, что не перекачиваете слишком много топлива в цилиндр, который в конечном итоге оказывается гидрозамкнутым.

  Пружина внутри пускового устройства сборка не работает должным образом

  В пусковом стартере вашего воздуходувки используется пружина, чтобы сматывать веревку после того, как вы ее натянули.Но если наступит весна сломан, пусковой механизм может застрять и вы не сможете тянуть за шнур стартера. Теперь, в отличие от троса, который можно заменить, не разбирая весь стартер в сборе, вы необходимо снять весь стартер в сборе, чтобы заменить пружину. Может быть трудно найти пружину правильного размера, которая подошла бы к воздуходувке комплект для запуска тяги. Поэтому лучше всего заменить весь узел ручного стартера. После вы нашли правильный пусковой механизм для вашего воздуходувки: как его заменить:

  ●

  Шаг 1

  Снимите стартер в сборе с воздуходувки и поместите его на стол.

  ●

  Шаг 2

  Убедитесь, что сняли все натяжение с узла стартера, прежде чем откручивать винт на узле стартера. Для этого просто снимите веревку с ручки и дайте пружине размотаться. В случае поломки или застревания пружины узел стартера может не раскручиваться сам по себе, и в этом случае вам придется вручную повернуть узел в направлении, в котором шнур будет разматываться с катушки, чтобы убедиться, что пружина не раскручивается. завелась при снятии сборки, так как она может расколоться и нанести травму.Если сборка сломана, вы можете найти здесь новую сборку стартера.

  ●

  Шаг 3

  Теперь все, что вам нужно сделать, это просто открутить винт в середине узла стартера и постучать корпусом узла стартера по столу, чтобы безопасно извлечь узел из корпуса. Вам следует избегать непосредственного снятия сборки, поскольку пружина может очень быстро разгореться, и это может быть опасно.

  ●

  Шаг 4

  После осторожного удаления неисправной пружины и узла стартера установите новый узел стартера в корпус стартера, убедившись, что крюк на пружине нового узла входит в прорезь в корпусе.Теперь затяните винт в середине узла стартера, чтобы прикрепить новый узел к корпусу.

  ●

  Шаг 5

  Теперь просто пропустите тяговый шнур нового блока стартера через отверстие для шнура в корпусе, прикрепите ручку к концу троса и установите корпус обратно на воздуходувку, и вы сможете вытащить стартер. шнур без проблем.

  Вместо замены всего стартера в сборе можно просто заменить поврежденную пружину.Но бывает сложно найти пружину подходящего размера, а установка пружины в блок стартера может быть чрезвычайно сложной. Если сборка сломана, вы можете найти здесь новую сборку стартера.

  Двигатель заклинило

  Если воздуходувка работала без надлежащей смазки, то она может заклинивать, и поршень перестанет двигаться внутри цилиндра. В этом случае тяговый шнур также застрянет и не будет тянуть, поскольку поршень заедает за стенки цилиндра.К сожалению, ремонт заклинившего воздуходувки может быть дорогостоящим и обычно требует помощи механика, поскольку для ремонта заклинившего двигателя воздуходувки требуются специальные инструменты. Но если в вашем воздуходувке закончилось масло, пока он стоял и не использовался, вы можете исправить это, добавив в него немного моторного масла и снова потянув за шнур стартера, чтобы проверить, не перевернется ли двигатель. Но в большинстве случаев двигатель воздуходувки с заклиниванием требует полной перестройки.

  Хорошее масло для выдувания листьев можно найти здесь.

  Заключение

  Теперь, когда вы знать возможные причины и способы устранения застревания тягового троса воздуходувки, вы можете легко диагностировать и отремонтировать свой лист узел стартера тяги воздуходувки дома. Имейте в виду, что некоторые воздуходувки может иметь немного другой дизайн, поэтому Процесс ремонта разный для каждой модели воздуходувки. Но основная рабочая механизм тягового пускового механизма для каждого типа воздуходувки является то же самое, и вы можете использовать вышеупомянутый ремонт, чтобы починить воздуходувку заклинило тяговый шнур.

  Двигатель автомобиля не выключается при извлечении ключа или нажатии кнопки STOP

  Странная проблема иметь автомобиль, который не выключается, когда вы вынимаете ключ из замка зажигания или нажимаете кнопку остановки двигателя.

  Ваш двигатель будет продолжать работать, даже если вы вытащите ключ из замка зажигания, потому что топливный насос не выключается. Эта проблема обычно вызвана неисправным реле топливного насоса или неисправным выключателем зажигания.

  В этой статье мы рассмотрим, почему ваш двигатель не выключается при извлечении ключа, и что вы можете сделать, чтобы остановить двигатель.

  Симптомы

  • Автомобиль не выключается при извлечении ключа.
  • Ключ из замка зажигания все еще горит.
  • Автомобиль продолжает движение после выключения зажигания.
  • Двигатель не останавливается при нажатии кнопки остановки двигателя.

  Как выключить автомобиль, который еще работает

  • Не пытайтесь отсоединить аккумулятор.

  • Не рекомендуется приступать к удалению случайных предохранителей.

  • Ваш автомобиль не может заводиться после того, как вы его выключите. Припаркуйте автомобиль в безопасном месте, где его можно припарковать.

  1. Переместите машину в безопасное место. Имейте в виду, что ваш автомобиль может не завестись снова после того, как вы его выключите. Так что отвезите его домой или в место, где можно было бы оставить машину припаркованной.
  2. Найдите блоки предохранителей в автомобиле. Если вы не уверены, поищите это в руководстве по эксплуатации. Обычно блок предохранителей находится в моторном отсеке и один сбоку на приборной панели.У некоторых моделей также есть блок предохранителей в багажнике.
  3. Определить предохранитель и реле топливного насоса.
  4. Снимите предохранитель топливного насоса или реле.
  5. Двигатель вашего автомобиля заглохнет в течение 10 секунд.

  Что делать, если машина не заводится

  В нашем случае Mercedes R-Class не перезагружается после снятия реле.

  Нам пришлось отключить аккумулятор и снова подключить его, чтобы машина снова завелась, чтобы решить эту проблему. Пока проблема не возникла повторно.

  Пока двигатель не работает, вы можете отключить аккумулятор. Это часто приводит к сбросу модуля, который не работает должным образом.

  Почему двигатель не останавливается, когда я вынимаю ключ или нажимаю STOP?

  Вот наиболее частые проблемы, из-за которых двигатель продолжает работать даже после извлечения ключа из замка зажигания или нажатия кнопки СТОП.

  Модуль зажигания / запуск без ключа

  Модуль зажигания может выйти из строя, или, если ваш автомобиль оборудован кнопкой Engine Push to the Start, модуль Keyless может быть виноват.Проверьте модуль Keyless на наличие повреждений, вызванных водой, или замените выключатель зажигания.

  Реле топливного насоса

  Реле топливного насоса может заедать и застревать в положении ВКЛ. Он передает мощность на топливный насос, даже когда двигатель выключен. Заменить ответный топливный насос. Несмотря на то, что реле может показаться работающим, оно может заедать и продолжать работу топливного насоса.

  Кнопка запуска и остановки

  На автомобилях, оснащенных удобной функцией Start / Stop, двигатель может не останавливаться при нажатии кнопки STOP.Неисправная кнопка Push Start может вызвать эту проблему. Если кнопка перестает работать, возможно, ее нужно заменить. В зависимости от автомобиля кнопка может быть встроена в модуль зажигания, и, возможно, ее необходимо заменить на модуль. Можно вскрыть модуль зажигания и отремонтировать выключатель без замены модуля. Вам нужно будет найти независимую мастерскую для этой процедуры, потому что ваш дилер вряд ли сможет отремонтировать старый модуль зажигания. Если модуль необходимо заменить, это потребует программирования и кодирования, которые в большинстве случаев будут стоить более 1000 долларов США за детали и труд.

  У вас есть эта проблема? Используйте раздел комментариев, чтобы рассказать нам об этом и рассказать, как вы выключили машину.

  Почему мой генератор плохо запускается? — Домашний аккумулятор банк

  Выталкивание плеча при отключении электроэнергии при попытке запустить генератор определенно не в словаре как определение хорошего времяпрепровождения.

  К сожалению, даже лучшие из нас имеют генератор, который трудно запустить вручную.К счастью, это, как правило, несложное решение, если вы позаботились о своем устройстве.

  Генератор с трудом запускает двигатель из-за гидрозатвора, неисправного узла пуска с отдачей, поврежденного маховика или шпонок маховика, заклинивания поршня или нарушения механизма сжатия.

  Я рассмотрел каждую из этих 5 причин более подробно и рассказал, что вы можете сделать, чтобы решить эту проблему. Я пронумеровал их в том порядке, в котором я бы попытался диагностировать, почему генератор не запускается.Лучше всего начать с простейших объяснений и постепенно копаться в генераторе по мере необходимости.

  Давайте приступим!

  ---

  Гидрозамок

  Первое, что я бы проверил, если вам трудно натянуть шнур возвратного стартера для вашего генератора, — это проверить, есть ли у вас гидрозамок. Hydrolock — это когда жидкость находится на верхней части поршня внутри камеры сгорания.

  Поршень не может сжимать жидкость, но он может сжимать газы, поэтому, если у вас есть масло, бензин или вода, находящиеся на верхней части поршня, вам будет физически невозможно потянуть за шнур ручного стартера, так как вы не можете преодолеть законы физика. Ваша веревка или сухожилия в вашей руке и плече порвутся, если вы решите сжать жидкость в герметичной камере сгорания!

  Что вам нужно сделать, так это сначала снять резиновый чехол, который защелкивается на свече зажигания, а затем снять свечу зажигания с помощью инструмента для снятия свечи зажигания или глубокого торцевого ключа и трещотки. Затем используйте фонарик, чтобы увидеть, есть ли у вас жидкость в камере сгорания.

  Если вы видите жидкость, осторожно используйте тонкий дюбель с кусочком чистой тряпки, прикрепленной изолентой, и окуните ее в жидкость.Зная, вода это, газ или нефть, вы можете точно определить, почему у вас возникла эта проблема.

  Когда свеча зажигания снята, а генератор находится снаружи, держите лицо в стороне от отверстия для свечи зажигания и медленно и осторожно потяните шнур стартера.

  Стало легче?

  Если да, то гидрозамок у вас точно есть.

  Если тянуть по-прежнему не получается, переходите к следующему разделу. Если можете, продолжайте читать этот раздел.

  Если теперь вы можете осторожно потянуть за шнур, убедитесь, что ваш генератор находится снаружи, и прикрывайте лицо, когда вы несколько раз быстро потянете шнур, чтобы промыть цилиндр.Когда я говорю «промойте», я имею в виду, что все жидкое содержимое вылетит из отверстия свечи зажигания и взлетит на 10 футов вверх.

  Как только это будет сделано, вы можете снова залить свечу зажигания, снова прикрепить пыльник, и ваш генератор должен запуститься (по крайней мере, временно).

  Давайте рассмотрим причины ниже.

  Гидрозамок может возникнуть, если ваш генератор опрокинулся или слишком долго находился под крутым углом, и масло может просочиться через поршневые кольца и попасть на верхнюю часть поршня. Если масло было на конце тряпки, в которую вы окунулись, то все, что вам нужно сделать, — это промыть ее, как описано выше. Конечно, сначала проверьте уровень масла.

  Гидрозамок может также произойти из-за газа, если у вас есть поплавковый игольчатый клапан, который не работает должным образом в карбюраторе и не останавливает поток бензина, попадающий в чашу карбюратора. Этот бензин будет подниматься к верхней части карбюратора, а затем вытечь через горловину карбюратора либо через воздушный фильтр, либо обратно в камеру сгорания, в зависимости от того, под каким углом вы сидите в генераторе во время хранения.

  Если на тряпку, в которую вы окунулись, был залит бензин, то вам нужно будет прочистить карбюратор, так как он будет продолжать заливаться. У меня есть целая пошаговая статья и видео, которые помогут вам в этом процессе. Вам также нужно будет заменить масло, поскольку бензин, несомненно, просочился в ваш картер, поскольку он работал между поршнем и цилиндром.

  Hydrolock также может быть вызвано тем, что вода находится внутри вашей камеры сгорания, если вы оставили генератор на открытом воздухе, и вода может попасть внутрь через выхлоп, если идет достаточно сильный дождь.Эта вода также может привести к образованию ржавчины, которая также может забить ваш поршень, но мы вернемся к этому позже.

  Если у вас была вода на тряпке, которую вы окунули в камеру сгорания, вы можете продолжить работу после промывки, как я упоминал ранее, И после замены масла, поскольку вода, вероятно, примешана к ней.

  Устройство запуска с отдачей (сам тянущий шнур)

  Если бы гидрозамок не был вашей проблемой, я бы тогда проверил, не является ли это только шнуром ручного стартера.Иногда веревка может намотаться сама на себя и застрять внутри.

  Эти сборки не так сложно исправить, и у меня есть ссылка на видео ниже, где вы можете увидеть, как я повторно собираю полностью разобранный, а также показывает, как запустить генератор с помощью всего лишь куска веревки, если ваш узел стартера не подлежит ремонту.

  Маховик или шпонка маховика поврежден / треснут

  Если гидрозамок и возвратный стартер в сборе не ваша проблема, тогда вам нужно будет посмотреть на маховик, чтобы увидеть, есть ли какие-либо повреждения или также не повреждены ли шпонки маховика.

  Чтобы получить доступ к этому, вам нужно будет снять узел отдачи стартера (как мы делали в предыдущем разделе), а также снять крышку стартера и диск вентилятора.

  При снятом блоке ручного запуска вы можете видеть диск вентилятора и чашку стартера за ним. За ними расположен маховик.

  За ним находится маховик, и прямо там, где маховик соединяется с валом, в центре вы увидите шпонки маховика. Убедитесь в отсутствии трещин или других повреждений, которые могут привести к зависанию маховика или его неправильному вращению.

  Поршень заклинивает

  Теперь, когда мы вычеркнули 3 основных причины, мы собираемся приступить к осмотру вашего поршня, чтобы увидеть, не заклинило ли оно по той или иной причине.

  Это может быть связано с тем, что генератор работает без масла или с достаточным количеством масла, а поршень не смазан и не может перемещаться (совсем или легко) внутри цилиндра. Если у вас очень низкий уровень масла, залейте его соответствующим образом, и вы также можете бросить столовую ложку этого масла в камеру сгорания через отверстие для свечи зажигания и дать ей немного постоять.Примерно через час попробуйте осторожно потянуть за шнур отдачи при снятой свече зажигания, чтобы увидеть, позволила ли добавленная смазка освободиться поршню.

  Поршень внизу, если его ход внутри цилиндра. Убедитесь, что на стенках цилиндра отсутствуют зазубрины или ржавчина.

  Может случиться так, что поршень слишком долго работал без масла, и из-за чрезмерного нагрева поршень на самом деле соприкоснулся с цилиндром. Это называется катастрофическим отказом двигателя. Если дело обстоит так, вы определенно не собираетесь наладить работу и, вероятно, будете искать новый генератор, а не деньги, которые требуются, чтобы починить такую ​​вещь.

  Поршень также может заржаветь из-за нехватки масла или из-за того, что вода попала через выхлоп, села на поршень и просочилась вниз.

  Устройство сжатия распредвала повреждено (редко)

  Наконец, если ваша проблема не связана ни с одной из вышеупомянутых причин, возможно, у вас поврежден механизм снятия сжатия на распредвале внутри картера.

  Чтобы добраться до этого, вы должны разобрать весь генератор, который может быть вашей чашкой чая, а может и не быть.Мне нравится ремонтировать генераторы и другие небольшие двигатели в качестве хобби, но я могу передать это механику и заплатить за это.

  Освобождение распределительного вала позволяет вашим клапанам приоткрыться, когда вы пытаетесь запустить генератор вручную с помощью троса отдачи, и не обеспечивает идеального уплотнения во время фазы сжатия хода поршней, что может привести к вытягиванию шнур очень сложный.

  Как только генератор запускается и начинает работать сам по себе, импульс двигателя, работающего самостоятельно со скоростью 3600 об / мин, немедленно отключает ослабление сжатия, и с этого момента вы получаете идеальное уплотнение на фазах сжатия.

  Итак, даже если это случается редко, если этот маленький кусочек внутри вашего картера будет поврежден, вам придется чертовски много времени запускать генератор, пока он не будет отремонтирован.

  Тяговая нить на моей газонокосилке заблокирована | Домой Руководства

  Крис Дезиел Обновлено 6 декабря 2018 г.

  Когда тяга тяги газонокосилки или трос стартера блокируется, это может означать, что двигатель неисправен, но обычно это не тот случай, когда масло добавляется в двигатель исправно.На ротационной косилке пусковой механизм соединен с режущим ножом, и скопление мусора на ноже может затруднить запуск газонокосилки. Проблема также могла быть в ручном стартере. Если двигатель не заглох, вы должны начать стрижку через несколько минут.

  Простые исправления

  Если у вас есть роторная газонокосилка и вы давно не заглядывали под нее, сейчас самое время очистить старую траву и мусор с лезвия и нижней части корпуса. Мелкие камни могут застрять между оправкой лезвия и корпусом, препятствуя повороту лезвия; поскольку вал ножа соединен с коленчатым валом, стартер тоже не вращается.После того, как нижняя часть косилки освободится, потяните за трос стартера, одновременно нажимая тормозной рычаг на рукоятке, если тормозной рычаг присутствует. Если вы забыли нажать на рычаг тормоза, потянув за трос стартера, стартер не повернется, и двигатель не запустится.

  Нет масла

  Просто забыть добавить масло в четырехтактный двигатель газонокосилки, и когда оно добавляется, поршень не имеет смазки и может заедать. Если в газонокосилке заканчивается масло во время работы, обычно возникает капитальный ремонт, но если это происходит, когда двигатель холодный, а вы пытаетесь его запустить, добавление масла должно освободить поршень.Проверьте масляный щуп. Если он показывает, что картер пуст, долейте масло, рекомендованное для вашей газонокосилки. Наденьте кожаные рабочие перчатки и осторожно нажмите на лезвие косилки, пока оно не повернется, или нажмите на лезвие с безопасного расстояния с помощью палки. После того, как вы сможете свободно вращать лезвие, вы сможете потянуть за шнур стартера, чтобы запустить двигатель.

  Неисправности стартера

  Если лопасти чистые и в двигателе есть масло, возможно, неисправен стартер. Стартер включает в себя подпружиненную ступицу, которая вращает коленчатый вал двигателя и лезвие газонокосилки, когда вы тянете за шнур стартера.Пружина может зацепиться или даже сломаться, и веревка может перекреститься, когда она перематывается и застревает. Снятие стартера из кожуха двигателя является несложной задачей для большинства газонокосилок, хотя в некоторых других компонентах двигателя, например, бензобаке, может потребоваться одновременная разборка.

  Ремонт стартера

  После того, как вы ослабили винты, крепящие стартер к корпусу двигателя, он просто отрывается. Чтобы получить доступ к пружине и тросу стартера, снимите трос со ступицы и снимите ступицу с кожуха отдачи.Это следует делать осторожно, поскольку пружина все еще может находиться под напряжением. После замены пружины — если такая задача необходима — намотайте ступицу до тех пор, пока центральное отверстие не совместится с отверстием в корпусе. Удерживая его отверткой, пропустите веревку через оба отверстия, завяжите узел и дайте ступице медленно размотаться, чтобы намотать веревку. После этого стартер готов к прикручиванию к корпусу двигателя.

  Автомобиль не заводится? Вот что вам следует сделать

  Это ужасное чувство: вы вставляете ключ в замок зажигания, поворачиваете его и … ничего не происходит.Если это случилось с вами, внимательно слушайте. Звук, который издает или не издает ваша машина, является ключом к пониманию того, что происходит под капотом, и того, следует ли вам вызвать буксировку или попытаться исправить это самостоятельно.

  Вот некоторые из наиболее распространенных проблем, по словам Ричарда Рейна, директора по обучению работе с продуктами CARiD.com, и того, что вы должны с ними делать.

  Нет звука, нет света

  Это может быть: Проблема с подключением аккумулятора.

  Что делать: Проверьте кабельные соединения на аккумуляторной батарее.Они могут выглядеть хорошо, но посмотрите, сможете ли вы их крутить и поворачивать вручную; если можете, значит, соединение разорвано. Снимите их, протрите бумажным полотенцем или тряпкой, снова подсоедините (вам, вероятно, понадобится гаечный ключ, чтобы затянуть зажимы) и повторите попытку.

  Это может быть: Разрядился аккумулятор.

  Что делать: Попробуйте начать от рывка. Вам понадобятся кабели и кто-нибудь с автомобилем, чтобы подключить вашу батарею к своей. Вот как завести машину.

  Нет звука, но светятся индикаторы приборной панели

  Это может быть: Автомобиль не стоит на парковке или нейтрали, или переключатель на стороне трансмиссии вышел из строя в положении парковки.

  Что делать: Установите нейтральную передачу и посмотрите, заводится ли машина. Также попробуйте нажать на педаль тормоза (или сцепление в автомобиле с механической коробкой передач).

  Это может быть: Неисправный стартер, или ваш выключатель зажигания или кабели от зажигания до стартера не работают должным образом.

  Что делать: Вызовите эвакуатор и сразу же отправляйтесь в ремонтную мастерскую.

  Это может быть: Проблема с брелоком, например, неисправный транспондер или разряженный аккумулятор.

  Что делать: Должна быть возможность завести машину, даже если батарея брелока полностью разрядилась. Ознакомьтесь с руководством по эксплуатации.

  Двигатель издает щелкающий звук

  Это может быть: Слабый аккумулятор.

  Что делать: Включите фары. Если они загораются ярко, батарея в норме, а щелчок означает, что у вас плохое соединение или плохой стартер. Если индикаторы горят очень тускло, проблема в разряде батареи, и вам следует попробовать начать работу от внешнего источника.

  Запускается нормально, но двигатель не загорается

  Это может быть: У вас закончился бензин или он идет на очень низком уровне.

  Что делать: Позвоните в сервисную службу, чтобы принести вам немного топлива.

  Это может быть: Залитый двигатель, если у вас старый автомобиль с карбюраторным двигателем. Это происходит, когда в двигателе слишком много топлива, а свечи зажигания мокрые и не зажигаются.

  Что делать: Удерживая педаль газа до упора, проверните двигатель; это очистит камеру сгорания от топлива.

  Это может быть: Перегорел предохранитель топливного насоса или цепи зажигания.

  Что делать: Когда предохранитель выходит из строя, его легко обнаружить — вы увидите, что металлическая полоса сломана, а вокруг нее есть немного черного. Проверьте в руководстве пользователя расположение блока предохранителей и замените предохранитель. Большинство автопроизводителей размещают запасные предохранители в дополнительных местах в блоке предохранителей.

  Медленный, умирающий кривошип

  Это может быть: Слабый аккумулятор.

  Что делать: Попробуй прыгнуть. Тогда как можно быстрее обратитесь к механику, потому что это только повторится снова.

  Кривошип со скрежетом

  Это может быть: Стартер не включает маховик.

  Что делать: Включите и выключите ключ три или четыре раза; он должен зацепиться за маховик и запуститься. Однако это означает, что у вас сломаны зубы на маховике, поэтому немедленно отправляйте машину в магазин.

  Сверхбыстрое проворачивание с шумом при вращении

  Это может быть: Обрыв ремня ГРМ. Связь между верхней половиной и нижней половиной двигателя нарушена. Поршни не имеют сопротивления и двигаются вверх и вниз быстрее, чем обычно, потому что некоторые клапаны остаются открытыми.

  Что делать: Немедленно прекратить заводить двигатель и вызвать буксир; это серьезная проблема. Чтобы предотвратить эту проблему, замените ремень ГРМ в рамках регулярного технического обслуживания.

  No related posts.