Отрегулировать клапана: Регулировка клапанов двигателя авто — как сделать своими руками

Содержание

Регулировка клапанов двигателя авто — как сделать своими руками

Перечислим признаки плохой регулировки зазоров и расскажем как регулировать клапана двигателя машины своими руками. В конце статьи наглядное видео.

Для чего нужна регулировка клапанов

У современного автомобиля два клапана на цилиндр (или более). Один из них запускает горючую смесь, а другой выпускает отработавшие газы (они называются впускной и выпускной). А механизм, который приводит в действие эти клапаны и устанавливает порядок их работы, называется газораспределительный или клапанным. После нагрева двигателя, детали расширяются. Следовательно, на холодном моторе между некоторыми его деталями должны быть строго определенные зазоры.

Если клапаны неправильно отрегулированы

Это может привести к снижению эффективности работы двигателя и уменьшению ресурса его деталей. Например, при маленьких зазорах клапаны и их седла будут подгорать — снизиться общий ресурс мотора. При больших зазорах, когда клапаны открываются не полностью, мощность двигателя будет заметно падать — услышите отчетливый металлический стук.

Каждые 50-80 тысяч км нужно проверять, а также при необходимости регулировать клапана. Данные тепловых зазоров есть в руководстве по ремонту автомобиля. Они различны для каждого мотора. Заметьте, что для впускного и выпускного клапанов, а иногда и для разных цилиндров зазоры РАЗНЫЕ!

Как происходит регулировка

Чтобы проверить и отрегулировать зазор, двигатель должен быть холодным. Тепловой зазор проверяют плоским щупом определенной толщины. Настройка производится поворотом регулировочных винтов коромысел (на автомобилях ВАЗ, кроме -08, -09, «десяток», — головкой регулировочного болта) в требуемую сторону.

Чтобы начать регулировку, установите поршень цилиндра, который собираетесь регулировать, в верхнюю мертвую точку такта сжатия. В этом положении оба клапана данного цилиндра закрыты, а коромысла должны свободно качаться в пределах зазора.

Затем отпускаете контргайку на регулировочном винте или болте. При помощи плоского щупа и регулировочного винта (болта) настройте необходимый зазор, затем затяните контргайку.

Будьте внимательны: иногда после затяжки контргайки зазор может измениться, поэтому данную операцию необходимо делать аккуратно. После затяжки снова его проверьте. Зазор станет оптимальным тогда, когда щуп будет проходить в него, преодолевая небольшое усилие. Если он проходит слишком легко или слишком тяжело, отрегулируйте заново.

Потом, поворачивая коленчатый вал на пол-оборота, нужно отрегулировать зазор в клапанах других цилиндров. Здесь необходимо соблюдать порядок работы цилиндров двигателя Вашего автомобиля (например, 1-3-4-2). Коленвал следует поворачивать ТОЛЬКО по часовой стрелке и ТОЛЬКО за ручку «кривого стартера» (пусковая рукоятка) или же за болт крепления шкива привода генератора. Можно поворачивать коленвал за вывешенное ведущее колесо, но здесь необходимо соблюдать осторожность.

Регулировка на двигателях ВАЗ

Проверка расстояния между рычагами и кулачками распредвала: 1 — щуп; 2 — регулировочный болт; 3 — контргайка регулировочного болта.

В двигателях порядок регулировки клапанов следующий. Проворачиваете коленвал по часовой стрелке так, чтобы метка на звездочке распределительного вала точно совпала с меткой на корпусе подшипников. В это положении зазор регулируется у выпускного клапана 4-го цилиндра и впускного клапана 3-го цилиндра (соответственно, 8-й и 6-й кулачки).

Держите регулировочный болт рычага гаечным ключом, другим ключом ослабьте контргайку. Добейтесь необходимого зазора с помощью регулировочного болта. Затяните контргайку. Щуп должен входит с легким защемлением (не с большим усилием, но и не свободно болтаться).

На автомобилях ВАЗ-2109, -09, -10 и на других машинах с подобными моторами тепловые зазоры мотора регулируют с помощью специальных регулировочных шайб (продаются в авто магазинах). Они бывают толщиной от 3 до 4,5 мм.
Толщина зависит от степени износа мотора.

Видео — как отрегулировать клапана своими руками

После, как отрегулировали зазоры в клапанном механизме автомобиля, запустите двигатель и послушайте его работу на различных режимах. При регулировке важно, чтобы клапана мотора были правильно притерты, не имели значительный износ их самих или направляющих втулок.

Регулировка клапанов ГАЗ 53 opex.ru

Array
(
    [DATE_ACTIVE_FROM] => 27.09.2019 08:29:00
    [~DATE_ACTIVE_FROM] => 27.09.2019 08:29:00
    [ID] => 508539754
    [~ID] => 508539754
    [NAME] => Регулировка клапанов ГАЗ 53
    [~NAME] => Регулировка клапанов ГАЗ 53
    [IBLOCK_ID] => 33
    [~IBLOCK_ID] => 33
    [IBLOCK_SECTION_ID] => 
    [~IBLOCK_SECTION_ID] => 
    [DETAIL_TEXT] => 

ГАЗ-53 — это, без всяких натяжек, легенда нашего автопрома. Заменив не менее легендарный ГАЗ-51 в 1961 году, машина простояла на конвейере более 30 лет и была снята с производства в 1993 году. За это время ей удалось стать самым массовым грузовым автомобилем СССР (всего было выпущено более 4-х миллионов «Газонов»).

Многие думают, что ГАЗ-51, сменил ГАЗ-52, но это не так, 53-й и 52-й Газон, разные модели, которые и выпускались параллельно.

Несмотря на обилие модификаций, а также длительный срок производства, за всё время под капотом ГАЗ-53 стоял только один силовой агрегат — бензиновый двигатель ЗМЗ-53. И естественно вопрос о том, как регулировать клапана у этого двигателя, будет интересен самому широкому кругу автомобилистов. Он подробно будет рассмотрен ниже.

О двигателе ЗМЗ-53

Как и сам автомобиль, его двигатель является не менее легендарным. Этот движок выполнен по схеме V8. Его рабочий объём составляет 4. 25 литров, а максимальная мощность 115 л. с. Конечно, по современным меркам соотношение мощности и объёма далеко не выдающееся, однако, для начала 60-х, а также для карбюраторного силового агрегата вполне приличное.

Этих моторов было выпущено намного больше, чем грузовиков ГАЗ-53, кроме Газонов они устанавливались ещё на ГАЗ-3307, ГАЗ-3308 и ПАЗ-3205. А ЗМЗ-66, которым оснащались легендарные «Шишиги» — ГАЗ-66, это всё тот же ЗМЗ-53, адаптированный для полноприводного армейского грузовика.

Истоки данного силового агрегата уходят в 50-е годы, когда в Заволжске для первой Волги ГАЗ-21 и для Чайки был разработан двигатель ЗМЗ-13. В своё время двигатель произвёл фурор в мире из-за широкого применения алюминия в его конструкции. В то время он считался самым современным.

Используя наработки по ЗМЗ-13, путём уменьшения объёма, был получен ЗМЗ-53. Другими словами, ЗМЗ-53 по конструкции был точно таким же, как ЗМЗ-13, только меньшего объёма. И многие детали у обоих моторов абсолютно идентичны и взаимозаменяемы. У движка ЗМЗ-53 стали меньше поршни, их диаметр уменьшили со 100 до 92 мм, также стал меньше ход поршня — с 88 до 80 мм.

На протяжении всей своей истории происходила модернизация двигателя ЗМЗ-53, направленная на увеличение надёжности и снижение расхода топлива. И автомобилисты это оценили. Несмотря на то, что стандартом для грузовых машин считаются дизельные моторы, до сих пор Газоны с этими силовыми агрегатами являются популярными. А повышенные эксплуатационные расходы сумели нивелировать установкой газового оборудования.

Зачем нужна регулировка клапанов ГАЗ-53?

На всех двигателях внутреннего сгорания существует определённый промежуток между оконечностью клапана и толкающей его деталью. Этот зазор необходим чтобы компенсировать тепловое расширение деталей газораспределительного механизма, которое возникает в ходе работы мотора.

Однако, со временем, из-за трения это расстояние увеличивается, а это приводит к тому, что падает мощность мотора, а также возникает посторонний шум.

Чтобы устранить эту проблему проводят регулировку теплового зазора.

Регулировка клапанов ГАЗ-53 своими руками:

Первый способ

Этот способ можно считать базовым при регулировке клапанов у силовых агрегатов ЗМЗ-53. Движки имеют 2 клапана на цилиндр и 8 цилиндров, соответственно нужно отрегулировать 16 деталей. Нормальный тепловой зазор для двигателя ЗМЗ-53 считается 0,25–0,3 мм. Для регулировки нужно проделать следующие операции:

  1. Снять клапанные крышки;
  2. Выставляем поршень цилиндра №1 в верхнюю мёртвую точку (ВМТ). Это делается следующим образом. На шкиве есть соответствующая метка, ещё одна метка находится с торца силового агрегата. Эти метки должны совпасть;
  3. Требуемый промежуток выставляется при помощи соответствующих металлических щупов. Для того, чтобы добиться нужного зазора для моторов Газона нужно использовать щуп толщиной 0,4 мм;
  4. Удерживая регулировочный винт отвёрткой, отвинчиваем контргайку;
  5. Вставляем щуп между торцом клапана и коромыслом. Принципиальной разницы, с какого клапана начинать, не существует;
  6. Выставляем зазор при помощи регулировочного винта. Нужное расстояние будет достигнуто, когда щуп будет плотно зажат между коромыслом и торцом клапана;
  7. Затягиваем контргайку и вынимаем щуп. Щуп должен выходить туго;
  8. После того, как зазор для одного из клапанов выставлен, выставляем его на втором клапане первого цилиндра аналогичным способом;
  9. Важный момент — порядок работы цилиндров для двигателя ЗМЗ-53 — 1, 5, 4, 2, 6, 3, 7, 8;
  10. После того, как в первом цилиндре зазоры выставлены, ключом проворачиваем коленчатый вал на 90°. Таким образом мы выставляем ВМТ в следующем цилиндре.
    Согласно порядку работы силового агрегата, в ВМТ будет находиться поршень цилиндра №5;
  11. Регулируем тепловой зазор в пятом цилиндре и далее по порядку. Нужно не забывать каждый раз, после того как тепловой промежуток в нужном цилиндре отрегулирован, проворачивать коленчатый вал на 90°. Таким образом мы помещаем поршень следующего по списку цилиндра в ВМТ;
  12. После того, как зазоры выставлены, делаем контрольный запуск двигателя. Если двигатель работаем ровно и нет никаких посторонних стуков, значит зазоры выставлены верно и можно закрывать клапанные крышки.

Согласно заводским рекомендациям регулировку клапанов рекомендуется проводить не реже чем раз в 700-900 км пробега. Если симптомов того, что зазор увеличен нет, то его можно проверять не реже чем раз на 1000 километров пробега.

Второй способ

Этот способ предназначен для регулировки теплового зазора у моторов с большим пробегом. Учитывая, как давно ГАЗ-53 не производится, его можно проводить на любом двигателе легендарного грузовика.

Принцип регулировки остаётся прежним, но меняется порядок регулировки цилиндров.

Итак:

  1. Снимаем клапанные крышки;
  2. Выставляем ВМТ в первом цилиндре;
  3. Выставляем зазоры во впускных клапанах в 1, 3, 7, 8 цилиндрах;
  4. Регулируем зазоры в выпускных клапанах 1, 2, 4, 5 цилиндров;
  5. Проворачиваем коленвал на 360°. То есть на полный оборот;
  6. Регулируем зазоры в оставшихся клапанах;
  7. Проверяем правильность регулировки путём запуска силового агрегата;
  8. Если всё выставлено правильно, закрываем клапанные крышки и затягиваем на них болты.

Как можно увидеть, второй способ намного проще и, обычно, регулировка этим способом занимает не больше одного часа.

Технические нюансы при ремонте

Клапана у двигателя ЗМЗ-53 делаются из износостойкой стали с высоким содержанием натрия. Данную сталь достаточно сложно производить и не всегда удавалось добиться нужного состава. Кроме этого, контроль содержания натрия также был затруднён. Это приводило к тому, что в двигателях Газонов нередко устанавливались бракованные детали. А это приводило к быстрому стиранию торца клапана и увеличению зазора.

Именно для отслеживания этой детской болезни мотора ЗМЗ-53 и рекомендуется проверять зазор не реже чем раз на 1000 км пробега.

В тех случаях, когда обнаружен клапан, у которого тепловой промежуток увеличивается быстрее, чем у его собратьев, на его торец наплавляют стёртое тело детали. Наплавку делают из стали марки XH-60ВУ. В этих случаях срок службы детали можно существенно продлить.

Однако сегодня, думается, намного проще будет просто заменить бракованную деталь. Но такой ремонт требует намного больших затрат, чем описанный выше.


[~DETAIL_TEXT] =>

ГАЗ-53 — это, без всяких натяжек, легенда нашего автопрома. Заменив не менее легендарный ГАЗ-51 в 1961 году, машина простояла на конвейере более 30 лет и была снята с производства в 1993 году. За это время ей удалось стать самым массовым грузовым автомобилем СССР (всего было выпущено более 4-х миллионов «Газонов»).

Многие думают, что ГАЗ-51, сменил ГАЗ-52, но это не так, 53-й и 52-й Газон, разные модели, которые и выпускались параллельно.

Несмотря на обилие модификаций, а также длительный срок производства, за всё время под капотом ГАЗ-53 стоял только один силовой агрегат — бензиновый двигатель ЗМЗ-53. И естественно вопрос о том, как регулировать клапана у этого двигателя, будет интересен самому широкому кругу автомобилистов. Он подробно будет рассмотрен ниже.

О двигателе ЗМЗ-53

Как и сам автомобиль, его двигатель является не менее легендарным. Этот движок выполнен по схеме V8. Его рабочий объём составляет 4.25 литров, а максимальная мощность 115 л. с. Конечно, по современным меркам соотношение мощности и объёма далеко не выдающееся, однако, для начала 60-х, а также для карбюраторного силового агрегата вполне приличное.

Этих моторов было выпущено намного больше, чем грузовиков ГАЗ-53, кроме Газонов они устанавливались ещё на ГАЗ-3307, ГАЗ-3308 и ПАЗ-3205. А ЗМЗ-66, которым оснащались легендарные «Шишиги» — ГАЗ-66, это всё тот же ЗМЗ-53, адаптированный для полноприводного армейского грузовика.

Истоки данного силового агрегата уходят в 50-е годы, когда в Заволжске для первой Волги ГАЗ-21 и для Чайки был разработан двигатель ЗМЗ-13. В своё время двигатель произвёл фурор в мире из-за широкого применения алюминия в его конструкции. В то время он считался самым современным.

Используя наработки по ЗМЗ-13, путём уменьшения объёма, был получен ЗМЗ-53. Другими словами, ЗМЗ-53 по конструкции был точно таким же, как ЗМЗ-13, только меньшего объёма. И многие детали у обоих моторов абсолютно идентичны и взаимозаменяемы. У движка ЗМЗ-53 стали меньше поршни, их диаметр уменьшили со 100 до 92 мм, также стал меньше ход поршня — с 88 до 80 мм.

На протяжении всей своей истории происходила модернизация двигателя ЗМЗ-53, направленная на увеличение надёжности и снижение расхода топлива. И автомобилисты это оценили. Несмотря на то, что стандартом для грузовых машин считаются дизельные моторы, до сих пор Газоны с этими силовыми агрегатами являются популярными. А повышенные эксплуатационные расходы сумели нивелировать установкой газового оборудования.

Зачем нужна регулировка клапанов ГАЗ-53?

На всех двигателях внутреннего сгорания существует определённый промежуток между оконечностью клапана и толкающей его деталью. Этот зазор необходим чтобы компенсировать тепловое расширение деталей газораспределительного механизма, которое возникает в ходе работы мотора.

Однако, со временем, из-за трения это расстояние увеличивается, а это приводит к тому, что падает мощность мотора, а также возникает посторонний шум.

Чтобы устранить эту проблему проводят регулировку теплового зазора.

Регулировка клапанов ГАЗ-53 своими руками:

Первый способ

Этот способ можно считать базовым при регулировке клапанов у силовых агрегатов ЗМЗ-53. Движки имеют 2 клапана на цилиндр и 8 цилиндров, соответственно нужно отрегулировать 16 деталей. Нормальный тепловой зазор для двигателя ЗМЗ-53 считается 0,25–0,3 мм. Для регулировки нужно проделать следующие операции:

  1. Снять клапанные крышки;
  2. Выставляем поршень цилиндра №1 в верхнюю мёртвую точку (ВМТ). Это делается следующим образом. На шкиве есть соответствующая метка, ещё одна метка находится с торца силового агрегата. Эти метки должны совпасть;
  3. Требуемый промежуток выставляется при помощи соответствующих металлических щупов. Для того, чтобы добиться нужного зазора для моторов Газона нужно использовать щуп толщиной 0,4 мм;
  4. Удерживая регулировочный винт отвёрткой, отвинчиваем контргайку;
  5. Вставляем щуп между торцом клапана и коромыслом. Принципиальной разницы, с какого клапана начинать, не существует;
  6. Выставляем зазор при помощи регулировочного винта. Нужное расстояние будет достигнуто, когда щуп будет плотно зажат между коромыслом и торцом клапана;
  7. Затягиваем контргайку и вынимаем щуп. Щуп должен выходить туго;
  8. После того, как зазор для одного из клапанов выставлен, выставляем его на втором клапане первого цилиндра аналогичным способом;
  9. Важный момент — порядок работы цилиндров для двигателя ЗМЗ-53 — 1, 5, 4, 2, 6, 3, 7, 8;
  10. После того, как в первом цилиндре зазоры выставлены, ключом проворачиваем коленчатый вал на 90°. Таким образом мы выставляем ВМТ в следующем цилиндре. Согласно порядку работы силового агрегата, в ВМТ будет находиться поршень цилиндра №5;
  11. Регулируем тепловой зазор в пятом цилиндре и далее по порядку. Нужно не забывать каждый раз, после того как тепловой промежуток в нужном цилиндре отрегулирован, проворачивать коленчатый вал на 90°. Таким образом мы помещаем поршень следующего по списку цилиндра в ВМТ;
  12. После того, как зазоры выставлены, делаем контрольный запуск двигателя. Если двигатель работаем ровно и нет никаких посторонних стуков, значит зазоры выставлены верно и можно закрывать клапанные крышки.

Согласно заводским рекомендациям регулировку клапанов рекомендуется проводить не реже чем раз в 700-900 км пробега. Если симптомов того, что зазор увеличен нет, то его можно проверять не реже чем раз на 1000 километров пробега.

Второй способ

Этот способ предназначен для регулировки теплового зазора у моторов с большим пробегом. Учитывая, как давно ГАЗ-53 не производится, его можно проводить на любом двигателе легендарного грузовика.

Принцип регулировки остаётся прежним, но меняется порядок регулировки цилиндров.

Итак:

  1. Снимаем клапанные крышки;
  2. Выставляем ВМТ в первом цилиндре;
  3. Выставляем зазоры во впускных клапанах в 1, 3, 7, 8 цилиндрах;
  4. Регулируем зазоры в выпускных клапанах 1, 2, 4, 5 цилиндров;
  5. Проворачиваем коленвал на 360°. То есть на полный оборот;
  6. Регулируем зазоры в оставшихся клапанах;
  7. Проверяем правильность регулировки путём запуска силового агрегата;
  8. Если всё выставлено правильно, закрываем клапанные крышки и затягиваем на них болты.

Как можно увидеть, второй способ намного проще и, обычно, регулировка этим способом занимает не больше одного часа.

Технические нюансы при ремонте

Клапана у двигателя ЗМЗ-53 делаются из износостойкой стали с высоким содержанием натрия. Данную сталь достаточно сложно производить и не всегда удавалось добиться нужного состава. Кроме этого, контроль содержания натрия также был затруднён. Это приводило к тому, что в двигателях Газонов нередко устанавливались бракованные детали. А это приводило к быстрому стиранию торца клапана и увеличению зазора.

Именно для отслеживания этой детской болезни мотора ЗМЗ-53 и рекомендуется проверять зазор не реже чем раз на 1000 км пробега.

В тех случаях, когда обнаружен клапан, у которого тепловой промежуток увеличивается быстрее, чем у его собратьев, на его торец наплавляют стёртое тело детали. Наплавку делают из стали марки XH-60ВУ. В этих случаях срок службы детали можно существенно продлить.

Однако сегодня, думается, намного проще будет просто заменить бракованную деталь. Но такой ремонт требует намного больших затрат, чем описанный выше.


[DETAIL_TEXT_TYPE] => html [~DETAIL_TEXT_TYPE] => html [PREVIEW_TEXT] =>

ГАЗ-53 — это, без всяких натяжек, легенда нашего автопрома. Заменив не менее легендарный ГАЗ-51 в 1961 году, машина простояла на конвейере более 30 лет и была снята с производства в 1993 году. За это время ей удалось стать самым массовым грузовым автомобилем СССР (всего было выпущено более 4-х миллионов «Газонов»).

Многие думают, что ГАЗ-51, сменил ГАЗ-52, но это не так, 53-й и 52-й Газон, разные модели, которые и выпускались параллельно.

Несмотря на обилие модификаций, а также длительный срок производства, за всё время под капотом ГАЗ-53 стоял только один силовой агрегат — бензиновый двигатель ЗМЗ-53. И естественно вопрос о том, как регулировать клапана у этого двигателя, будет интересен самому широкому кругу автомобилистов. Он подробно будет рассмотрен ниже.

[~PREVIEW_TEXT] =>

ГАЗ-53 — это, без всяких натяжек, легенда нашего автопрома. Заменив не менее легендарный ГАЗ-51 в 1961 году, машина простояла на конвейере более 30 лет и была снята с производства в 1993 году. За это время ей удалось стать самым массовым грузовым автомобилем СССР (всего было выпущено более 4-х миллионов «Газонов»).

Многие думают, что ГАЗ-51, сменил ГАЗ-52, но это не так, 53-й и 52-й Газон, разные модели, которые и выпускались параллельно.

Несмотря на обилие модификаций, а также длительный срок производства, за всё время под капотом ГАЗ-53 стоял только один силовой агрегат — бензиновый двигатель ЗМЗ-53. И естественно вопрос о том, как регулировать клапана у этого двигателя, будет интересен самому широкому кругу автомобилистов. Он подробно будет рассмотрен ниже.

[PREVIEW_TEXT_TYPE] => html [~PREVIEW_TEXT_TYPE] => html [DETAIL_PICTURE] => [~DETAIL_PICTURE] => [TIMESTAMP_X] => 13.01.2020 05:24:41 [~TIMESTAMP_X] => 13.01.2020 05:24:41 [ACTIVE_FROM] => 27.09.2019 08:29:00 [~ACTIVE_FROM] => 27.09.2019 08:29:00 [LIST_PAGE_URL] => /press/articles/ [~LIST_PAGE_URL] => /press/articles/ [DETAIL_PAGE_URL] => /press/articles/regulirovka-klapanov-gaz-53/ [~DETAIL_PAGE_URL] => /press/articles/regulirovka-klapanov-gaz-53/ [LANG_DIR] => / [~LANG_DIR] => / [CODE] => regulirovka-klapanov-gaz-53 [~CODE] => regulirovka-klapanov-gaz-53 [EXTERNAL_ID] => 508539754 [~EXTERNAL_ID] => 508539754 [IBLOCK_TYPE_ID] => content [~IBLOCK_TYPE_ID] => content [IBLOCK_CODE] => articles [~IBLOCK_CODE] => articles [IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [~IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [LID] => s1 [~LID] => s1 [NAV_RESULT] => [DISPLAY_ACTIVE_FROM] => 27.09.2019 [IPROPERTY_VALUES] => Array ( [SECTION_META_TITLE] => Регулировка клапанов ГАЗ 53 [SECTION_META_KEYWORDS] => Регулировка клапанов ГАЗ 53 [SECTION_META_DESCRIPTION] => Регулировка клапанов ГАЗ 53 [SECTION_PAGE_TITLE] => Регулировка клапанов ГАЗ 53 [ELEMENT_META_KEYWORDS] => Регулировка клапанов ГАЗ 53 [ELEMENT_PAGE_TITLE] => Регулировка клапанов ГАЗ 53 [SECTION_PICTURE_FILE_ALT] => Регулировка клапанов ГАЗ 53 [SECTION_PICTURE_FILE_TITLE] => Регулировка клапанов ГАЗ 53 [SECTION_DETAIL_PICTURE_FILE_ALT] => Регулировка клапанов ГАЗ 53 [SECTION_DETAIL_PICTURE_FILE_TITLE] => Регулировка клапанов ГАЗ 53 [ELEMENT_PREVIEW_PICTURE_FILE_ALT] => Регулировка клапанов ГАЗ 53 [ELEMENT_PREVIEW_PICTURE_FILE_TITLE] => Регулировка клапанов ГАЗ 53 [ELEMENT_DETAIL_PICTURE_FILE_ALT] => Регулировка клапанов ГАЗ 53 [ELEMENT_DETAIL_PICTURE_FILE_TITLE] => Регулировка клапанов ГАЗ 53 [ELEMENT_META_TITLE] => Регулировка клапанов ГАЗ 53 в Техническом центре ОРЕХ в г. Балашиха Московской области [ELEMENT_META_DESCRIPTION] => Регулировка клапанов ГАЗ 53 в Техническом центре ОРЕХ в г. Балашиха Московской области. Ремонт большегрузной техники и продажа запчастей для грузовых автомобилей всех марок. Тел. +7 (495) 741-66-107 ) [FIELDS] => Array ( [DATE_ACTIVE_FROM] => 27.09.2019 08:29:00 ) [DISPLAY_PROPERTIES] => Array ( ) [IBLOCK] => Array ( [ID] => 33 [~ID] => 33 [TIMESTAMP_X] => 05.03.2019 16:17:37 [~TIMESTAMP_X] => 05.03.2019 16:17:37 [IBLOCK_TYPE_ID] => content [~IBLOCK_TYPE_ID] => content [LID] => s1 [~LID] => s1 [CODE] => articles [~CODE] => articles [API_CODE] => [~API_CODE] => [NAME] => Статьи [~NAME] => Статьи [ACTIVE] => Y [~ACTIVE] => Y [SORT] => 500 [~SORT] => 500 [LIST_PAGE_URL] => /press/articles/ [~LIST_PAGE_URL] => /press/articles/ [DETAIL_PAGE_URL] => #SITE_DIR#press/articles/#ELEMENT_CODE#/ [~DETAIL_PAGE_URL] => #SITE_DIR#press/articles/#ELEMENT_CODE#/ [SECTION_PAGE_URL] => [~SECTION_PAGE_URL] => [CANONICAL_PAGE_URL] => [~CANONICAL_PAGE_URL] => [PICTURE] => [~PICTURE] => [DESCRIPTION] => [~DESCRIPTION] => [DESCRIPTION_TYPE] => text [~DESCRIPTION_TYPE] => text [RSS_TTL] => 24 [~RSS_TTL] => 24 [RSS_ACTIVE] => N [~RSS_ACTIVE] => N [RSS_FILE_ACTIVE] => N [~RSS_FILE_ACTIVE] => N [RSS_FILE_LIMIT] => 10 [~RSS_FILE_LIMIT] => 10 [RSS_FILE_DAYS] => 7 [~RSS_FILE_DAYS] => 7 [RSS_YANDEX_ACTIVE] => N [~RSS_YANDEX_ACTIVE] => N [XML_ID] => [~XML_ID] => [TMP_ID] => [~TMP_ID] => [INDEX_ELEMENT] => Y [~INDEX_ELEMENT] => Y [INDEX_SECTION] => Y [~INDEX_SECTION] => Y [WORKFLOW] => N [~WORKFLOW] => N [BIZPROC] => N [~BIZPROC] => N [SECTION_CHOOSER] => L [~SECTION_CHOOSER] => L [LIST_MODE] => [~LIST_MODE] => [RIGHTS_MODE] => S [~RIGHTS_MODE] => S [SECTION_PROPERTY] => N [~SECTION_PROPERTY] => N [PROPERTY_INDEX] => N [~PROPERTY_INDEX] => N [VERSION] => 2 [~VERSION] => 2 [LAST_CONV_ELEMENT] => 0 [~LAST_CONV_ELEMENT] => 0 [SOCNET_GROUP_ID] => [~SOCNET_GROUP_ID] => [EDIT_FILE_BEFORE] => [~EDIT_FILE_BEFORE] => [EDIT_FILE_AFTER] => [~EDIT_FILE_AFTER] => [SECTIONS_NAME] => Разделы [~SECTIONS_NAME] => Разделы [SECTION_NAME] => Раздел [~SECTION_NAME] => Раздел [ELEMENTS_NAME] => Элементы [~ELEMENTS_NAME] => Элементы [ELEMENT_NAME] => Элемент [~ELEMENT_NAME] => Элемент [REST_ON] => N [~REST_ON] => N [EXTERNAL_ID] => [~EXTERNAL_ID] => [LANG_DIR] => / [~LANG_DIR] => / [SERVER_NAME] => www. opex.ru [~SERVER_NAME] => www.opex.ru ) [SECTION] => Array ( [PATH] => Array ( ) ) [SECTION_URL] => [META_TAGS] => Array ( [TITLE] => Регулировка клапанов ГАЗ 53 [ELEMENT_CHAIN] => Регулировка клапанов ГАЗ 53 [BROWSER_TITLE] => Регулировка клапанов ГАЗ 53 в Техническом центре ОРЕХ в г. Балашиха Московской области [KEYWORDS] => Регулировка клапанов ГАЗ 53 [DESCRIPTION] => Регулировка клапанов ГАЗ 53 в Техническом центре ОРЕХ в г. Балашиха Московской области. Ремонт большегрузной техники и продажа запчастей для грузовых автомобилей всех марок. Тел. +7 (495) 741-66-107 ) [IMAGES] => Array ( ) [FILES] => Array ( ) [VIDEO] => Array ( ) [LINKS] => Array ( ) [BUTTON] => Array ( [SHOW_BUTTON] => [BUTTON_ACTION] => [BUTTON_LINK] => [BUTTON_TARGET] => [BUTTON_JS_CLASS] => [BUTTON_TITLE] => ) )

ГАЗ-53 — это, без всяких натяжек, легенда нашего автопрома. Заменив не менее легендарный ГАЗ-51 в 1961 году, машина простояла на конвейере более 30 лет и была снята с производства в 1993 году. За это время ей удалось стать самым массовым грузовым автомобилем СССР (всего было выпущено более 4-х миллионов «Газонов»).

Многие думают, что ГАЗ-51, сменил ГАЗ-52, но это не так, 53-й и 52-й Газон, разные модели, которые и выпускались параллельно.

Несмотря на обилие модификаций, а также длительный срок производства, за всё время под капотом ГАЗ-53 стоял только один силовой агрегат — бензиновый двигатель ЗМЗ-53. И естественно вопрос о том, как регулировать клапана у этого двигателя, будет интересен самому широкому кругу автомобилистов. Он подробно будет рассмотрен ниже.

Как и сам автомобиль, его двигатель является не менее легендарным. Этот движок выполнен по схеме V8. Его рабочий объём составляет 4.25 литров, а максимальная мощность 115 л. с. Конечно, по современным меркам соотношение мощности и объёма далеко не выдающееся, однако, для начала 60-х, а также для карбюраторного силового агрегата вполне приличное.

Этих моторов было выпущено намного больше, чем грузовиков ГАЗ-53, кроме Газонов они устанавливались ещё на ГАЗ-3307, ГАЗ-3308 и ПАЗ-3205. А ЗМЗ-66, которым оснащались легендарные «Шишиги» — ГАЗ-66, это всё тот же ЗМЗ-53, адаптированный для полноприводного армейского грузовика.

Истоки данного силового агрегата уходят в 50-е годы, когда в Заволжске для первой Волги ГАЗ-21 и для Чайки был разработан двигатель ЗМЗ-13. В своё время двигатель произвёл фурор в мире из-за широкого применения алюминия в его конструкции. В то время он считался самым современным.

Используя наработки по ЗМЗ-13, путём уменьшения объёма, был получен ЗМЗ-53. Другими словами, ЗМЗ-53 по конструкции был точно таким же, как ЗМЗ-13, только меньшего объёма. И многие детали у обоих моторов абсолютно идентичны и взаимозаменяемы. У движка ЗМЗ-53 стали меньше поршни, их диаметр уменьшили со 100 до 92 мм, также стал меньше ход поршня — с 88 до 80 мм.

На протяжении всей своей истории происходила модернизация двигателя ЗМЗ-53, направленная на увеличение надёжности и снижение расхода топлива. И автомобилисты это оценили. Несмотря на то, что стандартом для грузовых машин считаются дизельные моторы, до сих пор Газоны с этими силовыми агрегатами являются популярными. А повышенные эксплуатационные расходы сумели нивелировать установкой газового оборудования.

На всех двигателях внутреннего сгорания существует определённый промежуток между оконечностью клапана и толкающей его деталью. Этот зазор необходим чтобы компенсировать тепловое расширение деталей газораспределительного механизма, которое возникает в ходе работы мотора.

Однако, со временем, из-за трения это расстояние увеличивается, а это приводит к тому, что падает мощность мотора, а также возникает посторонний шум.

Чтобы устранить эту проблему проводят регулировку теплового зазора.

Этот способ можно считать базовым при регулировке клапанов у силовых агрегатов ЗМЗ-53. Движки имеют 2 клапана на цилиндр и 8 цилиндров, соответственно нужно отрегулировать 16 деталей. Нормальный тепловой зазор для двигателя ЗМЗ-53 считается 0,25–0,3 мм. Для регулировки нужно проделать следующие операции:

Согласно заводским рекомендациям регулировку клапанов рекомендуется проводить не реже чем раз в 700-900 км пробега. Если симптомов того, что зазор увеличен нет, то его можно проверять не реже чем раз на 1000 километров пробега.

Этот способ предназначен для регулировки теплового зазора у моторов с большим пробегом. Учитывая, как давно ГАЗ-53 не производится, его можно проводить на любом двигателе легендарного грузовика.

Принцип регулировки остаётся прежним, но меняется порядок регулировки цилиндров.

Как можно увидеть, второй способ намного проще и, обычно, регулировка этим способом занимает не больше одного часа.

Клапана у двигателя ЗМЗ-53 делаются из износостойкой стали с высоким содержанием натрия. Данную сталь достаточно сложно производить и не всегда удавалось добиться нужного состава. Кроме этого, контроль содержания натрия также был затруднён. Это приводило к тому, что в двигателях Газонов нередко устанавливались бракованные детали. А это приводило к быстрому стиранию торца клапана и увеличению зазора.

Именно для отслеживания этой детской болезни мотора ЗМЗ-53 и рекомендуется проверять зазор не реже чем раз на 1000 км пробега.

В тех случаях, когда обнаружен клапан, у которого тепловой промежуток увеличивается быстрее, чем у его собратьев, на его торец наплавляют стёртое тело детали. Наплавку делают из стали марки XH-60ВУ. В этих случаях срок службы детали можно существенно продлить.

Однако сегодня, думается, намного проще будет просто заменить бракованную деталь. Но такой ремонт требует намного больших затрат, чем описанный выше.

РЕГУЛИРОВКА КЛАПАНОВ |

Автомобили Scania: регулировка клапанов

Если вы замечаете, что у двигателя упала мощность, слышите, как в нем что-то стучит, тогда вашу Сканию нужно срочно доставить в наш сервис для нормализации работы клапанов. Регулировка клапанов Скания необходимый и важный процесс, благодаря которому двигатель вашего автомобиля будет иметь куда более длительный срок эксплуатации.

У дизельного двигателя, да и у обычного двигателя грузового автомобиля, на один цилиндр предусмотрено два клапана. Один впускает горючую смесь, а другой выпускает отработанные газы, поэтому эти клапаны так и называются: «впускной» и «выпускной». В свою очередь механизм, приводящий в действие клапаны, а также устанавливающий порядок их работы, называется клапанным или газораспределительным.

После того, как двигатель прогревается, некоторые его детали расширяются. Это значит, что когда двигатель в охлажденном состоянии, между определенными деталями мотора должны быть зазоры конкретного размера.

Так, в случае, если была произведена неправильная регулировка, может нарушиться эффективность работы двигателя Scania и сократиться ресурс работы деталей мотора. Например, когда зазоры между деталями маленькие, то клапаны будут подгорать. А вот с крупными зазорами, когда клапаны раскрываются не в полную силу, мощность мотора значительно упадет и будет слышен периодическое металлическое постукивание.

Регулировка клапанов Скания должна производиться после каждого пробега длиной 30 000 километров или при необходимости. На каждую модель автомобиля имеется руководство по ремонту, где приводятся размеры тепловых зазоров.

Как происходит регулировка клапанов?

Регулировка происходит следующим образом:

  • Мотор должен быть охлажденным.
  • Плоским щупом проверяется тепловой зазор.
  • Собственно регулировка происходит поворотом регулировочных винтов в нужную сторону.

Нередко регулировка клапанов Scania осуществляется самим водителем, так как кажется, что нет ничего проще. Но все же мы рекомендуем производить ее при помощи опытного мастера. Для правильной регулировки будет недостаточно только ключей и щупов, еще понадобятся прокладки клапанных крышек и мастерство специалиста.

После того, как в клапанном механизме будут отрегулированы все зазоры, нужно будет проверить работу двигателя в самых разных режимах. Если все выполнено идеально, вы не услышите неприятных скрипящих звуков в работе двигателя.

Почему стоит выбрать именно нас?

«Север-Скан Авто» — официальный дилер шведского автоконцерна Scania. Уже в течение многих лет мы занимаемся не только продажей автомобилей и запасных частей, но и предоставляем сервисное обслуживание.

Нас выбирают, потому что мы:

  • Поставляем сертифицированные оригинальные запчасти.
  • Работаем только с официальным поставщиком.
  • Придерживаемся идеального соотношения цена/качество.
  • Предоставляем выгодные условия покупки автотранспорта.
  • Имеем пять дилерских центров в разных регионах России.
  • Обеспечиваем высококачественный сервис для вашего транспорта шведской марки.

Регулировка клапанов и форсунок Скания осуществляется руками профессиональных мастеров. Ответы на возникшие вопросы вы можете получить у наших менеджеров, позвонив по указанным на сайте телефонам.

Регулировка клапанов на Ладе Ларгус

Что такое регулировка клапанов? Это увеличение или уменьшение тепловых зазоров между кулачком распредвала и деталью механизма, который открывает клапан.

Если зазор будет больше или меньше, чем нужно, то двигатель не сможет работать в полную силу. Из-за этого детали будут изнашиваться быстрее, вырастет расход топлива и ухудшится тяга.

СОВЕТ: На Ладе Ларгус нужно регулировать клапана каждые 100 тысяч км. пробега. Если автомобиль ездит «на газу», то проверять клапана нужно чаще – каждые 50-70 тыс. км.

ИНТЕРЕСНО: Правильный тепловой зазор крайне важен, потому что при нагревании металл расширяется. Клапаны слегка удлиняются при прогреве. Если не компенсировать изменения в размерах, то камера сгорания теряет герметичность.

 

Почему изменяется тепловой зазор?

Главная причина, из-за которой требуется регулировка – естественный износ деталей. Например, поверхностей кулачков распредвала и элементов привода клапанов. Износ деталей не означает, что нужно их заменить. Достаточно отрегулировать зазоры с учетом новых пропорций.

Что будет, если не регулировать клапана?

Основные заметные последствия неправильных зазоров: увеличенный расход топлива, ухудшенная тяга и шумная работа двигателя.

Из-за неправильных зазоров увеличивается нагрузка на клапана и катализатор. Клапана хуже охлаждаются и двигатель работает не в полную силу.

Увеличенный и уменьшенный тепловой зазор

Тепловой зазор может увеличиваться или уменьшаться со временем.

При увеличенном тепловом зазоре распредвал бьет в клапанный механизм. Клапана закрываются неполностью и невовремя. Из-за этого сгорает не вся топливно-воздушная смесь, а мотор выдает заметно меньше мощности.

При уменьшенном зазоре клапана закрываются неплотно, камера сгорания перестает быть герметичной. Из-за этого падает компрессия. Клапана хуже охлаждаются, а со временем могут прогореть. Также повышается нагрузка на катализатор.

В обоих случаях мотор работает неправильно. Возрастает расход топлива, уменьшается мощность двигателя и увеличивается нагрузка на детали.

Как понять, что нужно отрегулировать клапана?

Регулировка клапанов – стандартная процедура. Владельцам Лады Ларгус мы рекомендуем обращаться в сервис каждые 100 тыс. км пробега, если автомобиль ездит на бензине. Если установлено газовое оборудование, то проверять зазоры нужно чаще.

ИНТЕРЕСНО: Главный признак измененного теплового зазора: «цоканье» непрогретого двигателя.

СОВЕТ: В критичных случаях «цоканье» не прекращается и после прогрева. Это значит, что зазоры уже слишком сильно изменились и нужно срочно обратиться в сервис.

Если двигатель стал работать громче, чем обычно, то в первую очередь нужно прислушаться к клапанам. Довольно часто именно измененными тепловыми зазорами объясняется возросший шум.

Как регулируют клапана?

Процедура занимает примерно полтора часа. За это время мастер измерит зазоры и отрегулирует их при необходимости.

Этапы работы:

  • Снимаем клапанную крышку.
  • Замеряем зазоры щупом с шагом 0,05 мм.
  • Регулируем тепловые зазоры.
  • Зачищаем крышку и место под прокладку.
  • Ставим новую прокладку и надеваем крышку.
  • Обтягиваем крышку в 2 этапа динамометрическим ключом.
  • Проверяем работу двигателя.

Помимо регулировки зазоров важно зачистить поверхности и герметично закрыть клапанную крышку. Иначе будет подтекать масло.

После регулировки и установки крышки она закручивается в 2 этапа динамометрическим ключом. Сначала с нагрузкой 2 Ньютон-метра, потом с нагрузкой 10. Благодаря этому крышка стоит ровно, без перекосов и деформации прокладки.

Регулировка клапанов в Ларгус-Шоп СПб занимает всего полтора часа. Мы рекомендуем периодически прислушиваться к работающего непрогретому двигателю и обращаться в сервис сразу же, как услышите «цоканье». Так вы заметно продлите срок службы клапанов, катализатора и мотора в целом.

Регулирование зазоров клапанов на дизельном двигателе

Если двигатель автомобиля начинает издавать металлический звук, значит, пришла пора подумать о регулировке его клапанов.

Предварительные мероприятия

Снимается крышка воздушного фильтра и воздуховод, идущий к турбине. После этого снимается шланг, идущий от турбины к воздуховоду над крышкой клапанов и два шланга с охлаждающей жидкостью. Все открытые полости и отверстия необходимо закрыть чистым материалом, чтобы не допустить попадания внутрь мусора. Протирается крышка клапанов, и выкручиваются болты крепления крышки клапанов к мотору. Крышка клапанов часто выполняется двойной – между крышками проложен звукоизолирующий материал для уменьшения уровня звука. Доступ к клапанам открыт, и можно хорошо рассмотреть все клапана.

Регулировка клапанов

Регулирование клапанов производится двумя заходами. Для начала регулирования, поршень первого цилиндра устанавливается в верхнюю мертвую точку. Для определения мертвой точки необходимо найти риски, нанесенные на внутренней кромке шкива коленчатого вала. Отдельно нанесенная толстая риска должна совпасть с иголкой, выступающей сверху над шкивом. Проверить правильность определения верхней мертвой точки можно, покачав цилиндрические толкатели на рычагах тех клапанов, которые стоят вертикально и поднимаются над головками. В цилиндрах, где находится верхняя мертвая точка, толкатели свободно шатаются, а в тех цилиндрах, где мертвой точки нет, толкатели находятся в плотно пригнанном состоянии. Для регулирования зазоров, двигатель должен находиться при температуре не выше 20-25 градусов.

После установки поршня в первом цилиндре в верхнюю мертвую точку, можно начинать регулировку зазора клапанов, для чего потребуется щуп на 0,4мм, накидной ключ и силовая плоская отвертка. Регулирование производится поочередно в 1,2,3 и 6 клапанах, считая от радиатора. Накидным ключом ослабляются гайки крепления, вставляется щуп, и с помощью отвертки, регулируются зазоры. После регулирования зазоров, подтягиваются гайки, и вынимается щуп. Щуп из зазора должен выходить с некоторым усилием.

Для регулирования зазоров в 4,5,7 и 8 клапанах, необходимо провернуть коленчатый вал на 360 градусов. Повторяется операция регулировки зазоров 1,2,3 и 6 клапанов.

Чтобы избежать возможности ослабления обжимной гайки в процессе регулировки, операцию рекомендуют повторить два раза. На этом операция регулировки клапанов закончена, и остается собрать все детали на место, предварительно очистив их от остатков масла и копоти.

Действуй на ощупь! — журнал За рулем

Регулировка клапанов — операция ответственная, стоит недешево. Владельцы многих современных авто избавлены от расходов благодаря гидроопорам (гидрокомпенсаторам) — они поддерживают нужный зазор автоматически. Но усложнение системы снижает ее надежность (пусть даже теоретически) и ремонтопригодность. Скажем, «Хонда», известная супернадежными моторами, не спешит отказываться от привычного упорного винта с контргайкой, тем более что заводская регулировка зачастую сохраняется и через 100 тыс. км. Из отечественных машин подобной стабильностью зазоров могут похвастать лишь отдельные экземпляры «самар» и «десяток».

В механизме с регулировочными шайбами (переднеприводные ВАЗы) при отсутствии посторонних звуков проверять зазоры достаточно раз в 30 тыс. км. На отечественных машинах с рычагами в приводе ГРМ («Жигули», «Москвич», «Волга», «Запорожец») это желательно делать при каждом ТО. Подобный привод в иномарках требует меньше внимания (например, на «Хонде» — раз в 40 тыс. км).

Основные принципы регулировки большинства моторов схожи. Прежде всего дайте двигателю остыть. Чем ближе будет его температура к указанной в руководстве по ремонту (обычно 15–25°С), тем точнее измерения. С увеличением температуры зазоры растут, и многие мастера регулируют их «на горячую», внося поправку. Однако для разных двигателей эта зависимость неодинакова, да и остывают детали с разной скоростью. Поэтому лучше не торопиться, а, пока остывает, сменить масло, фильтры, проверить работу светотехники и т. п. 

На многих автомобилях зазор измеряется под регулировочным винтом и для его контроля достаточно обычного набора щупов шириной около 10 мм. Для «классики» понадобится широкий щуп (фото 1). Узкий может дать ошибку из-за перекоса рычага клапана. В «Жигулях» зазоры для впускных и выпускных клапанов одинаковы и равны 0,15 мм (допустимый разброс 0,14–0,17 мм). Измерить зазор с такой точностью одним щупом непросто, но подходящих наборов в продаже не встретишь, поэтому приходится тренировать чувствительность мышц. Если щуп 0,15 мм гнется, но в зазор не входит, клапан «пережат». Если щуп проходит почти без усилия, зазор велик.

Иногда точно выставить зазор не удается — при затяжке контргайки он «уходит». В этом случае его можно оставить больше, но ни в коем случае не меньше положенного. Многих вводит в заблуждение поправочная таблица, в которой указаны зазоры для «горячей» регулировки — они тем больше, чем горячее двигатель. Но не стоит забывать, что они даются для остановленного двигателя. На работающем моторе зазоры не увеличиваются, а, наоборот, уменьшаются, так как клапаны нагреваются (и удлиняются) намного сильнее других деталей газораспределительного механизма.

Мотор с «перетянутыми» клапанами работает тише, но на некоторых режимах клапан может перестать закрываться, его тарелка не сможет отдать тепло головке цилиндров, начнет перегреваться еще больше и т. д. Кончается этот процесс прогаром клапана; двигатель троит, не тянет. Иногда осколок тарелки повреждает поршень и цилиндр. Убедиться, что клапаны были перетянуты, можно, сняв распредвал: на тыльной (нерабочей) стороне кулачков увидите следы износа.

Как показывает опыт, нерабочая поверхность кулачков распредвала «Жигулей» не всегда идеальна: эксцентриситет (биение) порой достигает 0,04 мм. Это выяснится, если проверить зазор при разном положении кулачка — после закрытия клапана и перед его открытием. Так, установив распредвал в положение, когда метка (лунка) на его шестерне направлена вверх, проверяем зазоры у клапанов 6, 7, 8, 4. Повернув коленвал на 180° (распредвал повернется на 90°), проверяем клапаны 7, 4, 3, 1. Еще один поворот — 3, 1, 2, 5 и, наконец, 2, 5, 6, 8.  Если результаты измерений совпали для всех клапанов — вам повезло. Иначе при выставлении зазора придется ориентироваться на наиболее «зажатое» место.

Для регулировки зазоров на «Жигулях» продаются специальные приспособления с часовым индикатором. Теоретически они обеспечивают большую точность, чем щуп, и позволяют регулировать зазоры на неостывшем двигателе. На практике не все гладко. Так, в нашем приспособлении для одновременной регулировки пары клапанов (фото 2) оси отверстий под индикатор не совпадают с осями регулировочных болтов. В результате ножка индикатора смещается от середины рычага (в кружке на фото 2). В свободном состоянии рычаг нередко слегка перекошен, что вносит ошибку в измерения, хоть и небольшую. Другое приспособление (фото 3) мы вообще не смогли без доработки установить на двигатель: головка винта упиралась в индикатор. Пришлось сточить ее, как показано стрелкой на фото 4. 

В двигателях, подобных VAZ 2108, где зазоры регулируют подбором шайб, точность регулировки обеспечить намного легче. Да и допуск для «Самары» втрое больше, чем для «классики». Зазоры впускных клапанов — 0,20±0,05 мм, выпускных — 0,35±0,05 мм. Если у впускных клапанов щуп 0,15 мм не входит в зазор между шайбой и распредвалом или же проходит щуп 0,25 мм (для выпускных — 0,3 и 0,4 мм соответственно) — регулировка обязательна. Для этого понадобится специальное приспособление (фото 5). Его закрепляем на шпильках крепления крышки головки цилиндров штатными гайками с шайбами.

Поворачиваем коленвал так, чтобы кулачок регулируемого клапана был направлен вверх. Маленьким шприцем отсасываем масло из углублений вблизи толкателей (фото 6) — так удобнее ориентировать толкатель и извлекать шайбу. Шилом или тонкой отверткой поворачиваем толкатель так, чтобы прямоугольный вырез «смотрел на нас» (фото 7). Нажимая рукой на рычаг приспособления, утапливаем толкатель и устанавливаем между его бортиком и распредвалом фиксатор (фото 5). Шилом подцепляем шайбу и пинцетом извлекаем ее (фото 8). Не суйте под распредвал пальцы — если фиксатор толкателя вдруг выскочит, серьезной травмы не избежать. Толщину новой шайбы (она маркирована на ее поверхности) подбираем с учетом фактической толщины старой, измеренной микрометром (фото 9). Если последняя несильно изношена, ее можно использовать повторно, при регулировке других клапанов. Для хранения шайб очень удобна касса с кармашками из полиэтиленовой пленки. Новую шайбу устанавливаем в толкатель маркировкой вниз, после чего приспособлением вновь утапливаем толкатель и извлекаем фиксатор.

Владельцы иномарок иногда переделывают «восьмерочное» приспособление, а порой обходятся и без него — фиксатором толкателя подходящего размера. Для этого, вывернув свечи, поворачивают коленвал, пока толкатель не утопит кулачок распредвала, вставляют фиксатор и аккуратно вращают валы дальше, пока кулачок не сойдет с шайбы. После замены шайбы вращают распредвал назад специальным ключом за его шестерню. За коленвал вращать нельзя, иначе ремень нагружается неправильно.

Использовать шайбы меньшего диаметра или обтачивать большие не стоит. Эрзац-шайба в таком ответственном и высоконагруженном узле быстро износится, а то и хуже — испортит другие детали. К тому же порой удается обойтись вообще без покупки шайб, просто поменяв их местами.

ЧТОБЫ ИЗМЕРИТЬ ТОЧНЕЕ:

1. Дайте двигателю остыть до температуры 15–25°С.

2. Замеры проводите не менее двух раз, провернув распредвал на полный оборот. Если результаты не совпадают, измерьте зазоры еще раз.

3. По возможности используйте пару щупов — «проходной» и «непроходной».

Регулировка клапанов тепловых зазоров ваз 2108 в Москве | Услуги

в наличии ВСЕ стандартные размеры регулировочных шайб.
Как мастер у которого в наличии только 20-30 шайб сможет правильно и точно отрегулировать вам зазоры ??? Это практически невозможно, зато сделать вид, что отрегулировал возможно всегда !!!
У меня в наличии почти 400 шайб всех ( !!! ) стандартных размеров, да и других тоже есть.
выставлю тепловой зазор в приводе клапанов ГРМ с точностью до 0.01 мм.
теплый светлый ремонтный бокс или выезд к клиенту.
диагностика состояния двигателя, неисправности.

Если меняли или ремонтировали ГБЦ, клапана, седло посадочное, то регулировка требуется обязательно — зазоры уходят достаточно сильно. И даже на ГБЦ новой, собранной на заводе, никто уже давно не регулирует зазоры перед продажей !!!

Приора, Калина, 2108, 2109, 2110, 2111, 2113, 2114, 2115
звоните, пишите — постараюсь всем помочь !

продам шайбы регулировочные для клапанов ГРМ ВАЗ 2108 недорого, от 40 р. за штуку.
все размеры от 3.00 до 4.50 мм. диаметр 31 мм.
ВАЗ 2108-1007056

+ регулировка клапанов, тепловых зазоров на двигателе Рено 7К, Renault 7K 1.4-1.6L 8 кл
на
Renault Clio Клио, BR
Renault Logan Логан
Renault Stepway Степвей
Renault Megane Меган
Renault Scenic Сценик
Renault Dokker Лада Доккер
Лада Ларгус Lada Largus

Регулировка клапанов двигателя 1.4 TU3A или TU3JP Peugeot Citroen

Peugeot 1007 2005 — 2009
206 2006 — 2012
207 2006 — 2012
Partner 2005 — 2008

Citroen C2 2005 — 2009 C3 2005 — 2009 Berlingo

регулировка состава топливной смеси СО-СН инжектор блок управления ЭБУ Bosch 1.5.4. Бош, Январь 4, Январь 5 под нормы токсичности Россия-83 без лямбда зонда и карбюратор по газоанализатору, диагностика и поиск неисправности в работе двигателя по составу выхлопных газов CO-CH%.
Безразборная промывка инжектора Winn’s Лавр Liqui Moly
замер компрессии в двигателе

ЗВОНИТЕ ЗАРАНЕЕ ! За сутки минимум, до того момента, когда хотите приехать !

Контрольно-регулирующие клапаны | Как работает автомобиль

Верхние клапаны с коромыслом

На двигателе с толкателем с коромыслом регулировочный винт и контргайка или самоконтрящаяся регулировочная гайка находятся на конце толкателя каждого коромысла.

Клапанные зазоры небольшие промежутки между вершинами стержни клапана и часть механизма, которая давит на них, чтобы открыть клапаны .

Проверьте разрешения через регулярные промежутки времени, указанные в графике обслуживания автомобилей, и при необходимости корректировать.Сбрасывайте зазоры всякий раз, когда крышка цилиндра был удален.

Работа обычно называется настройкой толкатели .

Коромысло на шарнирной стойке

На двигателе с толкателем без коромысла зазор регулируется гайкой на шарнирной стойке; в этом примере есть самоконтрящаяся гайка.

Несколько машин имеют гидравлический толкатели, которые саморегулируются и не требуют проверки.

Перед началом убедитесь, что вы знаете тип механизма клапана, обычно называемого клапаном. механизм — подходит для вашего двигатель , и относительные клапанные зазоры.В автомобильном справочнике должны быть указаны зазоры — в противном случае обратитесь к дилеру или обратитесь к руководству по обслуживанию автомобиля.

Клапан, установленный на вашем двигатель будет либо толкателем (OHV), либо верхний распредвал (OHC) (См. Двигатель — как открываются и закрываются клапаны ). Существует два типа клапанной передачи OHC прямого и непрямого действия.

Толкатели на двигателе OHC обычно регулируются путем размещения прокладки заданного размера под них.

Верхний кулачок непрямого действия

Зазор клапанов на двигателях с верхним расположением клапанов с механизмами непрямого действия измеряется между кулачком и шарнирной стойкой толкателя кулачка.

Эту работу лучше всего оставить в гараже, где есть микрометр для мерных шайб и широкий их выбор. Но вы можете сами проверить зазоры и решить, нужно ли их регулировать.

Вы должны знать порядок стрельбы двигателя, который цилиндр № 1, которые являются впускными и выпускными клапанами и какие коромысла или кулачки ими управляют. Составьте план всей этой информации на бумаге.

Найдите правильные зазоры впускных и выпускных клапанов, а также укажите, нужно ли их регулировать при горячем или холодном двигателе.

Верхний кулачок прямого действия

OHC прямого действия разделяет клапаны толкателями, которые иногда регулируются шайбами.

«Горячий» означает, что двигатель должен быть нагрет до нормальной рабочей температуры, затем выключен — и вы должны работать быстро, прежде чем двигатель остынет.

«Холодный» означает абсолютно холодный: двигатель не должен проработать как минимум шесть часов — см. Справочник автомобиля.

Для ускорения работы на большинстве двигателей с толкателем и некоторых типов двигателей с верхним расположением вала непрямого действия существует последовательность, с помощью которой вы можете проверять более одного клапана за раз.Но клапаны двигателей с верхним расположением распредвала обычно приходится проверять по отдельности.

Снимите воздухоочиститель если он выступает над крышкой клапана (см. Замена воздушного фильтра ).

Пометьте и пронумеруйте зажигание ведет, чтобы избежать путаницы при их замене, затем снимите их со штекеров, вытаскивая крышки штекеров, а не провода. Если провода защемлены и мешают, отсоедините их.

Отметьте положение любых труб, тросов управления и других предметов, прикрепленных к крышке коромысла, отстегните их и отодвиньте в сторону.

Снимите все заглушки с помощью заглушки. С вынутыми заглушками нет сжатие в цилиндрах, так что вы можете легко провернуть двигатель.

Снимите винты или болты, крепящие коромысло или крышку кулачка к головке цилиндров. Осторожно поднимите крышку вместе с прокладка . Положите крышку в чистое место на газету вверх дном, чтобы не было капель масла. Всегда соответствовать новую прокладку на коромысло или распредвал перед установкой крышки (см. Замена прокладок и сальников ).

Регулировка толкателей толкателей двигателей

Измерьте зазор между подушкой коромысла и штоком клапана; щуп должен войти в плотную посадку.Если он не войдет внутрь или если останется место для движения, отрегулируйте зазор.

Точка в последовательности работы клапана для проверки пары клапанов — это когда другая пара «раскачивается» — кратковременный момент, когда коромысла движутся в противоположных направлениях, чтобы закрыть выпуск и открыть впускной клапан.

Например, на четырехцилиндровом двигателе, когда коромысла на № 1 качаются, вы можете проверить оба клапана на № 4.

Проверните двигатель в обычном направлении вращения с помощью гаечного ключа или торцевого ключа на болте шкива коленчатого вала, пока оба выбранных коромысла не качнутся.

На время регулировки оставьте щуп на месте. Используйте отвертку, чтобы предотвратить вращение регулировочного винта с прорезью во время затяжки контргайки, затем еще раз проверьте зазор.

Большинство двигателей крутятся по часовой стрелке , но некоторые двигатели Honda и двигатель Triumph Acclaim вращаются против часовой стрелки. Проконсультируйтесь с вашим автомобильным справочником.

Если есть сомнения, поверните коленчатый вал назад короткий путь; но если вы зашли слишком далеко, сделайте еще почти два поворота в обычном направлении и посмотрите еще раз.

В проверяемый цилиндр вставьте лезвие или лезвия щуп , подобранный с учетом правильного зазора между коромыслом и системой клапанов.

Если зазор правильный, лезвие имеет плотную скользящую посадку между двумя частями. В противном случае он может не войти в зазор, или это может быть неплотная посадка, и в этом случае вы можете перемещать коромысло вверх и вниз с установленным лезвием.

Отрегулируйте неправильный зазор с помощью регулировочного винта коромысла. Если коромысла вращаются на валу, винт обычно находится на конце толкателя.

Может быть винт с шлицевой головкой и контргайкой. С помощью накидного гаечного ключа ослабьте контргайку и поверните винт по часовой стрелке, чтобы уменьшить зазор, и наоборот, чтобы увеличить его.

Когда зазор будет правильным, удерживайте винт отверткой, затягивая контргайку, затем еще раз проверьте зазор.

Может быть самоблокирующийся регулировочный винт без контргайки. Головка шестигранная: отрегулируйте ее гаечным ключом.

В качестве альтернативы может не быть коромысла при этом каждое коромысло удерживается гайкой на фиксированной шарнирной стойке.Отрегулируйте зазор, затянув стопорную гайку, чтобы уменьшить зазор, или ослабив ее, чтобы увеличить зазор.

После повторной проверки зазоров обоих клапанов проверните коленчатый вал до тех пор, пока следующая пара коромысел в последовательности не качнется, и повторите проверку. Продолжайте до тех пор, пока не будут проверены все зазоры клапанов.

Альтернативные регуляторы

На этом типе коромысла контргайка не используется. Во время регулировки самоблокирующегося болта удерживайте щуп на месте.На коромысле без вала отрегулируйте зазор торцевым ключом и реверсивным храповым рычагом.

Метод «правила девяти»

При использовании метода «правила девяти» клапан № 1 полностью закрывается, когда клапан № 8 полностью открыт.

Альтернативная последовательность действий, которую производители автомобилей часто рекомендуют для рядных четырехцилиндровых двигателей, — следовать «правилу девяти».

Есть несколько двигателей, в том числе Fiesta 1.1 — на котором этот метод не рекомендуется: в случае сомнений обратитесь к справочнику по автомобилю или по обслуживанию.

Щуп должен иметь плотную скользящую посадку — при горячем или холодном двигателе в соответствии с инструкциями производителя. При различных схемах расположения двигателей цилиндр № 1 обычно находится на конце шкива коленчатого вала, независимо от того, каким образом двигатель установлен в автомобиле.

Проверните двигатель с помощью торцевого гаечного ключа на шкиве коленчатого вала или приподняв одно из ведущих колес, включив высшую передачу и повернув колесо вручную, чтобы повернуть двигатель.

Снятие свечей зажигания (см. Очистка и установка свечей зажигания ) облегчит вращение двигателя.

Подсчитайте клапаны цилиндра № 1 как 1 и 2, следующую пару как 3 и 4 до самой дальней пары, 7 и 8.

Проверните двигатель до коромысло полностью опущен, а клапан полностью открыт.

Следуйте этому порядку:

  • Проверьте зазор клапана № 1, полностью опустив № 8 8.
  • Проверьте клапан № 3 с №6 полностью вниз.
  • Проверьте клапан № 5 с полностью опущенным № 4.
  • Проверьте клапан № 2, полностью опустив № 7.
  • Проверьте клапан № 8 с полностью опущенным № 1.
  • Проверьте клапан № 6, полностью опустив № 3.
  • Проверьте клапан № 4 с полностью опущенным № 5.
  • Проверьте клапан № 7 с полностью опущенным № 2.
  • Обратите внимание, что какой бы клапан ни был полностью опущен, отрегулируйте клапан, который составляет до 9 при сложении двух чисел.

    Верхний кулачок непрямого действия

    Измерьте зазор между кулачком и толкателем так, чтобы выступ был направлен прямо от толкателя.

    На двигателях с верхним расположением распредвала и толкателями кулачков пальцевого типа измерьте зазор, когда верхняя часть выступа направлена ​​прямо от пальца. Отрегулируйте поворотом шарнирной стойки на конце пальца, противоположном клапану, удерживайте стойку, чтобы она не вращалась, пока вы ослабляете или затягиваете контргайку.

    Во время регулировки держите щуп на месте. Крепко удерживайте регулировочную гайку, затягивая контргайку.

    Двигатели с верхним расположением распредвала

    На двигателе с верхним распределительным валом с ковшовыми толкателями измерьте расстояние между толкателем и нижней частью кулачка.

    В двигателях с верхним распределительным валом проверьте зазор каждого клапана, когда выступ его кулачка направлен прямо от него.

    Проверните коленчатый вал только в нормальном направлении вращения, используя гаечный ключ или торцевой ключ на шкиве коленчатого вала, чтобы сдвинуть распределительный вал.

    Клапаны переходят в контрольное положение в беспорядочном порядке — не перепутайте зазоры на впуске и выпуске.

    На некоторых старых двигателях с верхним расположением распредвала вы можете отрегулировать регулировочные шайбы до некоторой степени, завинтив клин над ними через небольшое отверстие. Поверните винт шестигранным ключом; если полный ход не приводит к значительному изменению зазора, регулировочную шайбу необходимо заменить в гараже.

    На толкателях с шайбами ​​проверьте зазор, вставив лезвие или лезвия щупа между задней частью кулачка и толкателем.

    Правильный нож должен плотно скользить в зазоре.Если он отказывается входить или чувствует себя ослабленным, попробуйте другие лезвия, чтобы определить, что такое зазор на самом деле и находится ли он в допустимых пределах. Любой зазор толкателя за пределами допустимого диапазона должен быть отрегулирован в гараже.

    Однако на некоторых двигателях Vauxhall можно выполнять небольшие регулировки с помощью винтов, которые клинья под регулировочными шайбами: эти винты регулируются шестигранным ключом.

    На распределительном валу с косвенным расположением цилиндров и толкателем пальца (см. Справа) проверьте зазор таким же образом между задней частью кулачка и толкателем.

    При необходимости отрегулируйте толкатель, поворачивая его поворотную стойку вверх или вниз.

    Основание поворотной стойки имеет контргайку. Удерживая стойку гаечным ключом, ослабляя контргайку, поверните стойку против часовой стрелки, чтобы уменьшить зазор, и по часовой стрелке, чтобы увеличить его.

    Когда зазор правильный, удерживайте стойку неподвижно, затягивая контргайку, затем проверьте зазор.

    Продолжайте проворачивать коленчатый вал, пока не проверите все клапаны.

    Другой тип распределительного вала верхнего расположения непрямого действия

    Поверните шкив коленчатого вала, пока установочные метки не совпадут, чтобы показать положение ВМТ; коленчатый вал поворачивается дважды за каждый оборот распределительного вала.

    Во втором типе двигателей непрямого действия с верхним распределительным валом кулачки упираются в концы коромысел.

    Для регулировки зазоров клапанов используйте гаечный ключ или торцевой ключ на болте шкива коленчатого вала. Провернуть двигатель в обычном направлении вращения, пока №1. поршень находится в верхней мертвой точке ( ВМТ ) принадлежащий ход сжатия .

    В этом положении ВМТ отмечает время шкала и шкив выровнены, и есть зазор между коромыслом и штоком клапана обоих No.Клапаны 1 цилиндра (это происходит только один раз за два оборота коленчатого вала).

    Измерьте и отрегулируйте зазор, когда колодка коромысла находится на нижней части кулачка.

    Проверьте зазоры клапанов 1, 2, 3 и 5, вставив лезвие или лезвия щупа между коромыслом и штоком клапана.

    Зазор правильный, если калибр имеет плотную скользящую посадку между двумя частями.

    Если зазор неправильный, либо лезвие не может войти в зазор, либо оно ослаблено, так что вы можете перемещать коромысло вверх и вниз с лезвием на месте.

    Если все эти клапаны настроены правильно, поверните коленчатый вал на один полный оборот до тех пор, пока метки ВМТ снова не совпадут, и таким же образом проверьте клапаны с номерами 4, 6, 7 и 8.

    Отрегулируйте неправильный зазор, ослабив контргайку на регулировочном винте на конце распределительного вала коромысла.

    Если вы можете заменить собственное масло, вы можете отрегулировать клапаны

    Отрегулируйте свои собственные клапаны, и вы станете мужчиной. Когда вы выйдете в мир, меньшие души расстанутся перед вами, как Красное море.Женщины почувствуют вашу хорошо смазанную, механически способную ауру и соблазнят вас в подсобные помещения шлейфом хлипкой одежды. (Если вы женщина, аверс верен, выброшенная одежда менее хрупкая.)

    Ладно, я солгал. Он не делает большинство из этих вещей. Но если в вашем двигателе нет гидравлических подъемников — подробнее об этом чуть позже — ему требуется обычная регулировка клапана. В своей классической книге « Как сохранить жизнь вашего Volkswagen » Джон Мьюир говорит, что вы можете лучше регулировать клапаны, чем в магазине, потому что это нужно делать с полностью холодным двигателем; магазин скорее всего сделает это в тепле, когда откроется ремонтный отсек.

    Это хорошо, потому что настройка собственных клапанов фундаментально связывает вас с автомобилем. В первый раз это похоже на операцию на открытом сердце. Это клапаны, контролеры горения, швейцары, впускающие топливную смесь и выхлопные газы. Для сравнения, работа с чем-то вроде карбюратора просто царапает поверхность.

    Так что именно вы регулируете? В серийных автомобилях клапаны обычно приводятся в движение распредвалом — куском стали с более эксцентрическими кусками стали наверху.Иногда можно потянуть верхнюю крышку двигателя и увидеть ее, иногда нет. Фишка, называемая последователем, едет по этим эксцентричным шишкам или движется ими. Он либо непосредственно толкает клапан, либо перемещает для этого рычажный механизм. Вообще говоря, ведомый может быть таким же простым, как перевернутое стальное ведро, установленное на клапане (как в старом Alfa Romeo с двумя распредвалами), или таким же сложным, как серия рокеров с маневренным движением.

    СВЯЗАННЫЕ: Нет коленчатого вала, нет проблем: двигатель Toyota со свободным поршнем великолепен

    В любом случае вы имеете дело с системой движущихся частей, а движущиеся части изнашиваются.Регулируя клапан, вы регулируете не сам клапан, а компенсируете этот износ, позволяя клапану открываться и закрываться с максимальной эффективностью. В большинстве современных двигателей используются саморегулирующиеся гидравлические подъемники с приводом от давления масла. Но без них придется испачкаться.

    Первым делом снимаем клапанную крышку двигателя. С помощью интеллектуального поиска в Google вы сможете определить, что у вас есть — качалки или ведра.

    Несмотря на то, что коромысла и валы усложняют, регулировка клапана здесь проста.Шток с резьбой или эксцентрик на конце каждого коромысла регулирует зазор до верхней части клапана. Вы вращаете двигатель до тех пор, пока поршень этого цилиндра не окажется в верхней точке своего хода — иначе. верхняя мертвая точка — и каждый из его клапанов полностью закрыт, пружины не сжаты, система находится в самом слабом положении. Затем вставьте щуп между штоком клапана и регулятором, чтобы проверить зазор. Слишком большой зазор, вы получите грохот клапанов, и рычажный механизм будет принимать отстой. Слишком маленький, вы рискуете повредить клапан.

    СВЯЗАННЫЙ: Lost Art: Taming the Wild Carburetor

    Ступенчатый щуп «работает / нет» ускоряет процесс: если в руководстве по ремонту (а он у вас должен быть) указано, что зазор должен составлять 0,007 дюйма, возьмите этот датчик плюс 0,006 и 0,008. Если шеститысячный щупик проскользнет в щель, а восьмитысячный — нет, все в порядке. В противном случае ослабьте контргайку, отрегулируйте зазор, затяните и проверьте еще раз.

    Звучит сложно.Это не. Если вы можете заняться заменой масла, вы можете это сделать.

    На автомобилях с двумя верхними распредвалами все сложнее. В большинстве двигателей с двумя распредвалами используются толкатели ковша. Они простые и элегантные, но их сложно настроить. Чтобы изменить зазор, необходимо заменить калиброванные прокладки над или под ковшами. Это требует — все в восторге! — измерения.

    Чтобы рассчитать, какой размер регулировочной шайбы вам нужен, вы должны знать, какой размер шайбы уже установлен. Это означает измерение зазора между кулачком и ковшом, а также самой регулировочной шайбой.Например, если в книге указано, что зазор составляет 0,3 миллиметра, а вместо этого он равен 0,9, с установленной шайбой 2,0 миллиметра, вы должны заменить ее шайбой диаметром 2,6 миллиметра. Многие современные двигатели сконструированы с регулировочными шайбами ​​на ковше; специальный инструмент вдавливает ковш, позволяя выдвинуть регулировочную шайбу. Затем вы можете регулировать клапаны по одному цилиндру за раз — если у вас есть необходимые прокладки.

    Больше удовольствия: на некоторых старых автомобилях, таких как мой Lotus Europa, регулировочные прокладки находятся между ковшами и штоками клапанов.Замерить зазоры на всех клапанах; если что-то не соответствует спецификации, вы должны удалить кулачки и все ковши, перешить, собрать и заново измерить. Это звучит как большая работа, но на практике простота старых автомобилей позволяет довольно быстро тянуть кулачки. В современном автомобиле к тому времени, когда вы отсоедините жгут проводов, отключите различные датчики и удалите катушки зажигания, у вас уже давно бы были кулачки из Alfa 72 года выпуска.

    Более серьезная проблема связана с регулировочными шайбами. Полные комплекты дорогие.Для большинства мастеров своими руками имеет смысл бежать к своему дилеру за отдельными шайбами. Если вы пробегаете туда один раз на каждый цилиндр, это будет длинная суббота, поэтому сначала сделайте все измерения и совершите одну поездку.

    Но привет. Идите — нет, прогулка — на любую вечеринку, на которую стоит пойти. Скажите: «Я только что отрегулировал свои клапаны». Чувствовать любовь.

    СВЯЗАННЫЙ: Исследование показывает, что только 3 автомобиля «американского производства» принадлежат американским брендам

    Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

    Основы установки и регулировки зазора клапана

    (Изображение / Джефф Смит)

    Разработчики двигателей последних моделей, таких как GM LS, Ford Modular и Chrysler Gen III Hemi, во многом упростили задачу для энтузиастов производительности.

    Не последним из них является система сетчатого зазора, в которой изготовителю двигателя не нужно настраивать предварительную нагрузку гидравлического подъемника на всех 16 клапанах.

    В системе сетчатых ремней заданное расстояние между подъемником (на основной окружности выступа кулачка) и коромыслом создает предварительную нагрузку на подъемник в зависимости от длины толкателя. Чтобы установить предварительную нагрузку, все, что необходимо, — это затянуть болты на коромысле. Это так просто.

    Это не относится к более старым двигателям, таким как Chevys и Ford с малым и большим блоком. Эти и многие другие двигатели требуют регулировки либо предварительной нагрузки на гидравлическом подъемнике, либо установки механического зазора (зазора) кулачка для каждого отдельного клапана.

    В доисторические времена тюнеры устанавливали люфт или предварительную нагрузку при снятой клапанной крышке и работающем двигателе, создавая маслянистый беспорядок. Есть более чистый и эффективный способ добиться этого при неработающем двигателе.

    Давайте начнем с обзора, зачем нужны зазоры для механических кулачков, а для гидравлических подъемников необходим предварительный натяг.

    Для механических распределительных валов, как плоских толкателей, так и роликов, требуется зазор между выступом кулачка и толкателем. Старые распредвалы были разработаны с гораздо более широкими зазорами, чем современные распредвалы.Например, оригинальный 302 c.i.d. В двигателях Z-28 использовался механический распредвал с плоским толкателем, который требовал зазора 0,030 дюйма, когда двигатель был горячим. Механические ролики с текущими характеристиками снизили этот показатель до 0,010–0,12 дюйма.

    Гидравлические подъемники работают иначе. В них используется небольшой поршень внутри корпуса подъемника, поддерживаемый коротким столбом масла. Подъемник рассчитан на предварительную нагрузку или сжатие на определенную величину. Это создает короткий столб масла под давлением под поршнем, который автоматически компенсирует расширение при достижении двигателем рабочей температуры.Этот столб масла поддерживает правильное открытие и закрытие клапана во всем рабочем диапазоне температур двигателя. Это не относится к механическим распределительным валам, где зазор изменяется при холодном двигателе по сравнению с нормальной рабочей температурой.

    На самом деле существует несколько процедур для регулировки зазора при неработающем двигателе, но мы покажем вам тот, который легче всего запомнить.

    Этот процесс не требует запоминания порядка включения двигателя.Создатель этой идеи утерян для истории, но он, вероятно, был дизайнером кулачков или гонщиком, которого интересовал простой процесс, который легко выполнить.

    Важной частью настройки зазора или предварительного натяга является обеспечение Лифт, с которым вы будете работать, находится на основной окружности лепестка. Это очень важный. Для этой демонстрации мы будем использовать большой блок Chevy. Пока мы используя этот конкретный двигатель, этот процесс можно использовать на любом четырехтактном двигатель внутреннего сгорания, потому что все они работают одинаково.

    Мы называем этот процесс «Отверстие выхлопа-закрывание впуска» (EO-IC). Если вы медленно поворачиваете двигатель по часовой стрелке, следите за работой клапанов. Когда выпускной клапан начинает открываться, всасывающий подъемник помещается на тот же цилиндр на основной окружности впускного лепестка. Это позволяет установить зазор или предварительную нагрузку на впускной лепесток.

    Затем, если вы повернете двигатель примерно на 1½ оборота, впускной клапан начнет цикл подъема. Когда коромысло впуска находится более чем на полпути вниз от закрывающей стороны, это поместит выпускной клапан на его базовую окружность, чтобы его можно было отрегулировать.

    Если вы не уверены в впускном или выпускном клапане, простой способ сделать это — совместить выпускной порт с его клапаном. Это иногда легче, чем отслеживать впускной порт. Если вы найдете выпускной клапан, другой клапан с впуском.

    Мы рассмотрим один цилиндр на нашем большом блоке, чтобы показать, как это работает.

    Когда двигатель не работает, а клапанная крышка закрыта, мы хотели бы начать с цилиндра номер один, который в данном случае является ведущим цилиндром со стороны водителя.Если двигатель находится в автомобиле, вы можете ударить его стартером. Конечно, вы также можете перевернуть двигатель с помощью коленчатого болта.

    Процедура начинается с поворота двигателя и наблюдения за открытием выпускного клапана. Как только выпускной клапан начинает открываться (EO), мы можем перейти к настройке предварительной нагрузки на впускной клапан для этого цилиндра. Наш конкретный большой блок работает с гидравлическим распредвалом с плоским толкателем, поэтому нам нужно установить предварительную нагрузку на подъемник примерно на пол-оборота.

    Предположим, мы устанавливаем предварительную нагрузку впервые. Ослабив коромысло, затяните регулятор на штифте коромысла, пока ощущение зазора с коромыслом и отсутствие напряжения на толкателе. Вы также можете крутить или крутить толкатель пальцами левой руки, как вы затягиваете регулятор коромысла правой рукой. Если это новый двигатель, мы хотели бы выполнить эту регулировку зазора перед установкой впускного коллектора, чтобы мы могли наблюдать за чашкой в ​​подъемнике, чтобы точно определить, когда достигнуто.Если двигатель полностью собран, обратите особое внимание на то, когда толкатель зазор устранен. Это нулевой удар.

    Чтобы установить предварительный натяг, просто затяните регулировочную гайку еще на пол-оборота после нулевого зазора. Если вы устанавливаете зазор на распределительном валу с механическим подъемным механизмом, используйте соответствующий щуп между наконечником клапана и коромыслом и регулируйте зазор до тех пор, пока не появится достаточное усилие или давление на щуп. Установив на этот цилиндр как впускной, так и выпускной клапаны, мы можем перейти к каждому соседнему цилиндру.Я предпочитаю делать по одному цилиндру последовательно. Это сводит к минимуму ошибки из-за пропуска пары клапанов.

    Одна из переменных — это величина предварительной нагрузки. В течение десятилетий более старые двигатели требовали предварительной нагрузки от трех четвертей до одного полного оборота регулятора. Позже индустрия исполнения превратилась в уменьшенную настройку четверти оборота. Однако, если мы прочитаем инструкцию COMP, они рекомендуют три четверти или один полный оборот, как и в оригинальных.

    Один из способов определить фактическую величину предварительного натяга — это счетчик ниток на шпильке коромысла.Например, в шпильке рокера 7/16 дюйма используется тонкая резьба, которая составляет 20 ниток на дюйм. Это означает один полный оборот регулятора. гайка стоит 0,050 дюйма. Как только нулевой ресниц будет определен, пол-оборота регулировочная гайка будет прижимать поршень подъемника 0,025 дюйма. Полный оборот будет производят 0,050 дюйма.

    Это выходит за рамки этой истории, чтобы полностью погрузиться в расследование предварительного натяга гидравлического подъемника здесь. Скажем так, один полный поворот предварительного натяга обычно улучшает производительность гидравлического подъемника двигатели.Причина этого в том, что чем больше предварительная нагрузка, тем больше внутренняя нагрузка. поршень ближе к низу своего хода. Это уменьшает объем масла под поршнем.

    Это сводит к минимуму количество воздуха, захваченного маслом, которое позволяет поршню сжиматься.

    Помните, что жидкость нельзя сжимать, в то время как воздух легко сжимается. Уменьшая объем под поршнем подъемника, это создает ситуацию, когда подъемник действует больше как сплошной подъемник, что хорошо.Конечно, это предполагает, что клапанный механизм будет оставаться стабильным на высоких оборотах и ​​не будет испытывать смещения клапана.

    Если происходит разделение клапанного механизма (из-за потери управления или смещения клапана), поршень подъемника мгновенно толкает вверх, удерживая клапан открытым, и двигатель теряет большую мощность. Так что предварительный натяг подъемника — палка о двух концах. С этим кратким объяснением вы, по крайней мере, поймете все связанные с этим факторы.

    Следуя этой простой процедуре настройки клапанов на независимом двигателе с коромыслом, теперь вы можете быстро настроить клапаны без необходимости искать справочные материалы, устанавливать последовательности или запоминать порядок зажигания.

    Просто запомните Exhaust Open — Inake Closing — EO — IC, и вы на полпути к завершению проекта.

    Начните со снятия крышки клапана, и вы сможете легко провернуть двигатель либо стартером, либо вручную с помощью торцевого ключа и храповика на коленчатом валу. Вам также понадобятся подходящие гаечные ключи для регулировки коромысел. Для замков Poly потребуется гаечный ключ для регулятора и шестигранный ключ для замка. (Изображение / Джефф Смит) Когда мы говорим о базовом круге, он ссылается на концентрическую часть лепестка (нижняя часть).Это нулевая точка подъема, которая является стандартной исходной позицией для настройки предварительного натяга подъемника или зазора. (Изображение / Джефф Смит) Когда выхлопная коромысла (на переднем плане) только начинает открываться, это помещает впускной лепесток на основной круг и позволяет нам установить предварительную нагрузку впуска, найдя нулевой зазор и добавив оборота. (Изображение / Джефф Смит) Настройка предварительного натяга на некоторых гидравлических подъемниках может быть сложной задачей, потому что поршень может очень легко давить. Когда вы затягиваете регулятор, доберитесь до нулевого зазора, вращая толкатель пальцами, чтобы установить нулевой зазор.Это важно. (Изображение / Джефф Смит) Установив предварительную нагрузку на впуске, вращайте двигатель, пока впускной клапан не окажется на стороне закрытия. Остановитесь, когда впуск почти закрыт, и теперь вы можете отрегулировать предварительную нагрузку на выпускной стороне. (Изображение / Джефф Смит) Установка зазора на механическом роликовом кулачке выполняется с использованием той же процедуры EO-IC, за исключением того, что вы добавляете требуемый горячий зазор. Кулачки большинства современных технологий имеют зазор между 0,010 и 0,020 дюймами двигателя при нормальной рабочей температуре.

    Каковы последствия игнорирования регулировки клапана?

    Общие сведения о проблемах центровки автомобилей

    Автор: [email protected] (gregsgarageinc • 31 янв, 2018 •

    Автомобильное выравнивание относится к углам колес относительно кузова автомобиля. В идеале все четыре колеса должны быть установлены под одинаковым углом. Однако со временем выравнивание естественным образом изменится. Это может привести к удивительному количеству проблем, включая чрезмерный расход топлива, неравномерный износ шин и даже поломки трансмиссии.К счастью, вы можете поддерживать правильную центровку, просто регулярно обслуживая свой автомобиль. Если вы хотите узнать больше о плохом выравнивании, а также о том, как распознать, что ваш автомобиль может страдать от этого, читайте дальше. Эта статья предоставит полезный обзор симптомов, причин и устранения плохой центровки автомобиля.Симптомы неправильного выравнивания Самым распространенным признаком того, что ваш автомобиль страдает от неправильного выравнивания, является рулевое колесо, которое постоянно тянет в одну сторону.Чем дольше вы будете не заниматься этим вопросом, тем хуже станет. В конце концов, вам придется корректировать тягу рулевого колеса практически все время. Однако на ранних этапах дела обстоят не так резко. Фактически, вы можете совершенно не замечать ощущения, что вас тянут.Однако вы можете заметить, что ваше рулевое колесо выглядит слегка изогнутым в одну или другую сторону. Это может быть так, даже если ваша машина не испытывает затруднений при движении прямо. Если вы подозреваете, что у вас плохое выравнивание, проверьте свои шины в следующий раз.Неравномерный износ является убедительным свидетельством того, что проблемы с выравниванием могут быть сыграны. Чтобы отличить от других причин неравномерного износа — например, из-за того, что шины не вращаются регулярно, — внимательно посмотрите, где сконцентрирован износ. Заметно меньший протектор на внутренней или внешней стенке шины убедительно свидетельствует о том, что выравнивание может иметь значение. Причины плохой центровки. Автомобильная регулировка представляет собой чувствительную систему, которая может легко выйти из строя из-за ее правильного состояния.Ударов и ударов, о которых вы иначе не задумывались бы, может быть более чем достаточно, чтобы вывести машину из строя. Сюда могут входить такие вещи, как наезд на выбоину или случайное столкновение с бордюром. Точно так же даже самый, казалось бы, безобидный изгибатель крыльев может исказить выравнивание вашего автомобиля. Однако имейте в виду, что проблемы с выравниванием могут возникнуть, даже если ваш автомобиль не получил таких незначительных травм.Выравнивание можно сравнить с настройкой инструмента. Простое использование автомобиля на регулярной основе приведет к постепенному отклонению его от желаемой ориентации. Обычный износ соответствующих компонентов системы — например, шаровых и шарнирных соединений — может привести к нарушению центровки. Работа с плохим выравниванием Плохое выравнивание представляет собой довольно простую проблему, которую может решить обученный механик — при условии, что проблеме не позволили усугубиться слишком долго.Техник восстанавливает правильную центровку с помощью процесса, известного, как правило, как регулировка углов установки колес. Это включает в себя тщательное измерение угла каждого из ваших колес относительно осей, а также относительно друг друга. Эти измерения подпадают под более широкую категорию, известную как первичные углы, которая включает в себя проверку изгиба, кастера и выравнивания носка.После того, как они были правильно установлены, механик обращается к так называемым вторичным углам. Вторичные углы включают измерение таких вещей, как: Наклон оси рулевого управления Разница в колесной базе Угол рамы Высота переднего и заднего хода Для точной регулировки углов установки колес требуется лар. ge степень мастерства и терпения.Допустимое отклонение может составлять доли дюйма. Для получения дополнительной информации о том, что означает правильная регулировка углов установки колес, не стесняйтесь обращаться к специалистам Greg’s Garage.

    Camshaft — Car Craft Magazine

    Под деревом, в отдаленном уголке земли, есть парень, регулирующий зазор гидравлического клапана при снятой крышке клапана и работающем двигателе.Да, это правда. Мы это видели. Доказательством этого является то, что вы можете купить крышки клапанов с обрезанными верхушками, чтобы тот же парень не залил маслом все его коллекторы и футболку. В то же время стенды и производители двигателей отправляют в мир двигатели с предварительно отрегулированным зазором клапана. Так что же дает? Как это делается? Мы вам покажем.

    Основы холодного двигателя
    Зазор клапана — это просто зазор между концом клапана и концом коромысла. Слишком большой зазор вызывает шум и возможное повреждение клапанного механизма, а слишком маленький может потенциально заставить клапан оставаться открытым, когда он должен быть закрыт, или опускаться до дна на подъемнике.

    Для регулировки зазора клапана, будь то гидравлический или механический кулачок, необходимо, чтобы подъемник находился на пятке или базовой окружности выступа распределительного вала. Чтобы добраться туда, используйте методы открытия выхлопа и закрытия впуска (EO / IC). Подъемники не нуждаются в заливке или другой принудительной подаче масла, но некоторые производители двигателей замачивают подъемники перед сборкой двигателя. Просто не забудьте нанести на подъемники много кулачковой смазки, прежде чем приступить к работе.

    Начиная с цилиндра № 1 (обычно головка, которая находится дальше всего вперед на блоке, является №1) при снятой крышке клапана вращайте двигатель до тех пор, пока толкатель выхлопа не начнет двигаться вверх. Это точка, в которой выпускной клапан открывается (EO), что означает, что поршень завершил рабочий такт и вот-вот начнет такт выпуска. В этот момент впускной клапан закрыт, а толкатель находится на основной окружности распределительного вала и может регулироваться. Чтобы отрегулировать зазор с помощью гидравлических подъемников, просто возьмитесь за толкатель и открутите регулировочную гайку коромысла до тех пор, пока не почувствуете зазор между толкателем и коромыслом.Поверните регулировочную гайку коромысла, вращая толкатель, пока не исчезнет люфт между толкателем и коромыслом, затем затяните регулировочную гайку на пол-оборота. Вот и все, готово. Чтобы отрегулировать зазор выхлопных газов, поверните двигатель до тех пор, пока выпускной клапан не завершит свой цикл подъема и впускной клапан не начнет закрываться (IC). Теперь выхлопной подъемник находится на основной окружности, потому что поршень заканчивает такт впуска и собирается начать сжатие. Установите защелку на выпускном клапане, и все готово.Это нужно сделать для каждого цилиндра.

    Hot Lash Gone Cold
    Итак, это касается гидравлических подъемников, а как насчет механических подъемников? Большая разница в том, что механические подъемники требуют регулировки зазора между наконечником клапана и коромыслом. Общий метод такой же (EO / IC) с точки зрения синхронизации кулачков, но регулировка с помощью гайки коромысла — нет. Лучше всего прогреть двигатель и установить зазор с помощью щупа на конце коромысла, но что, если у вас новый двигатель? Поговорив с парой динамометрических стендов, мы обнаружили, что с малым блоком с алюминиевыми головками и механическим распределительным валом зазор можно установить на 0.003-0.004 плотнее, чем требует кулачковая карта. Биг-блоки с алюминиевыми головками могут быть 0,005, а цельналюминиевые блоки и головки — 0,010-0,012. Причина в том, что когда головы нагреваются, они расширяются, вырастают из толкателя и увеличивают удары плети. После того, как клапаны настроены, вы можете безопасно запустить двигатель до рабочей температуры и отрегулировать зазоры.

    GM Small Block Процедура настройки клапана

    GM Small Block Valve Процедура настройки

    Обработка заказов может занять больше времени, чем обычно, из-за проблем у производителей с получением и доставкой запчастей.Если вам нужно узнать, есть ли деталь в наличии, позвоните по телефону перед размещением заказа. Мы делаем все, что в наших силах, чтобы заказы были отправлены в кратчайшие сроки.

    Боковая панель

    1. Клапаны можно установить на горячий или холодный двигатель. На холодном двигателе работать намного комфортнее. Основные производители распределительных валов рекомендуют устанавливать клапаны в холодном состоянии, чтобы избежать ошибочной регулировки подъемников, которые могут быть «накачаны». Если вы настраиваете клапаны на свежем двигателе, который не работал, перед началом работы все должно быть хорошо смазано.

    2. Снимите крышки обеих клапанов и снимите свечи зажигания, чтобы двигатель легче было переворачивать. Кроме того, если вы настраиваете клапаны на всех цилиндрах, обычно проще и менее запутанно просто ослабить все гайки регулировки коромысел перед началом. Это также позволяет всем внутренним поршням подъемника вернуться в свое «исходное» положение.

    3. Используя трещотку с длинной ручкой или брус, прикрепленный к болту кривошипа, поверните двигатель по часовой стрелке.

    • A. Начиная с цилиндра №1, проверните двигатель до тех пор, пока шток выхлопной трубы не начнет двигаться вверх.

    • B. На этом этапе остановите и отрегулируйте впускной клапан того же цилиндра.

    1) Затягивайте коромысло до тех пор, пока вы не сможете катить толкатель между большим и указательным пальцами с малейшим сопротивлением.

    2) На этом этапе затяните на дополнительную четверть — половину оборота.

    • C. Вы отрегулировали впускной клапан №1.Теперь вы захотите перевернуть двигатель, наблюдая за тем же толкателем впуска, который вы только что установили, он полностью откроется, а затем начнет закрываться. Когда он почти закроется, остановитесь и отрегулируйте коромысло выпускного клапана на этом конкретном цилиндре. Следуя этой процедуре, вы можете быть уверены, что оба подъемника находятся на базовой окружности кулачка и что в этой точке к ним не приложена дополнительная предварительная нагрузка от кулачкового подъемника.

    • D. Теперь вы можете повторить эту процедуру для остальных цилиндров.

    4) Установите на место крышки клапанов, и процедура регулировки клапана завершена

    Нам нужен не только ваш бизнес сегодня.

    Мы хотим ЗАРАБАТЫВАТЬ ваш бизнес на ЖИЗНЬ!