Не греет печка ваз 2111: Не греет нормально печка ВАЗ 2111 — 3 ответа

Плохо греет печка на ВАЗ-2111: причины и что делать?

Некоторые собственники ВАЗ-2111 считают, что недостаточный поток теплого воздуха, проходящий по бокам, а также его отсутствие в ногах указывают на неисправность печки. Но на самом деле это не так – дело в том, что отечественный производитель не слишком тщательно отработал механизм обогрева салона, поэтому изначально даже в новом транспортном средстве печка работает именно так, как описано выше.

Еще одна особенность – стекла ВАЗ-2111 запотевают во время дождя, а также отсутствует тепло на заднем сидении. Эти недочеты решаются путем модернизации устройства автомобиля, для этого важно понять разделительную систему машины:

• 1-й элемент представлен блоком отопления, греющим забортный поток воздуха, который входит, этот прибор расположен под капотом. Его задача – контролировать температуру воздуха и нормализовать до оптимальных значений скорость подачи воздушного потока;
• 2-й элемент выступает в виде распределителя воздуха, в салон воздух поступает, проходя через воздуходувы. Распределяющие компоненты размещены на торпеде машины.

Ключевые варианты модернизации отопления в ВАЗ-2111

Чтобы ноги водителя находились в тепле, как предусмотрено в иномарках, ВАЗ-2111 необходимо модернизировать. Как ни странно, но равномерное распределение тепла в салоне влияет на управление автомобилем. Отопитель работает недостаточно комфортно для водителя из-за пластикового блока, который распределяет воздух.

Читайте также: Замена термостата ВАЗ-2111

Наверняка вы слышали от других автолюбителей термин «елочка» – так называют этот блок, и все потому, что он изначально имеет щели.

Для эффективной модернизации сначала необходимо определить, что печка работает совершенно правильно – наполняет салон теплых воздухом.

Процедура ремонта выглядит следующим образом:

• следует начать с демонтажа торпеды, аккуратно разберите ее деталь за деталью;
• добравшись до патрубков обдува, заклейте щели на панели, как вариант специалисты рекомендуют установить новый образец гофрошланга;
• в идеале одного гофрированного шланга недостаточно, поэтому дополнительно осуществите герметизацию панели;
• каким средством лучше оклеивать щели, подсказали работники СТО – наилучшим для ВАЗ-2111 считается «Антискрип», которым обрабатывают все без исключения отверстия с крепежами.

Далее принимайтесь за модернизацию заслонки печи ВАЗ-2111. Когда машина собирается еще на заводе, прижим заслонки к корпусу панели слабый, в итоге получаем потерю тепла, создается ощущение, что печка работает не на полную мощь. Чтобы избавиться от этого дефекта, повторите такие действия:

1. Снимите заслонку и извлеките штатный уплотнитель. Разместите уплотнитель во всех щелях и задвижке, такой вариант не позволит теплому потоку воздуха потеряться на пути к салону. Штатную губку обычно заменяют на Битопласт 10, чтобы обеспечить полную герметизацию нескольких слоев этого вполне достаточно.
2. Если замечаете, что часть тепла теряется, двигаясь к стеклу со стороны, где находится водитель, замажьте щель обычной строительной пеной, приятный бонус после этой процедуры – исчезнет скрип.
3. Чтобы ножки пассажиров тоже находились в ВАЗ-2111 в тепле, не помешает модернизировать своими руками и воздуховоды. Тепло внутри авто формирует блок, в котором чаще всего по умолчанию присутствует большая щель. Вставьте гофрошланг, вскоре вы увидите, что поток воздуха станет более интенсивным и горячим.
4. Если есть желание еще больше улучшить работу печки в ВАЗ-2111, тогда снимите штатный распределитель воздуха. Затем разместите в нем качественную гофру. Крепеж осуществляется к панельному устройству с помощью монтажной пены. Ориентируйтесь на диаметр труб, равный 40 мм.
5. Если проведена вся эта работа, у вас получится сразу несколько гофр – одна обеспечит прогрев ног водителя, остальные проводят теплый поток воздуха к ногам пассажиров.

Читайте также: Уменьшение расхода топлива на ВАЗ-2111

Если из печки исходит холодный воздух

Если негерметичность исключена, холодный воздух исходит из печки ВАЗ-2111 по таким причинам:

1. Слабая натяжка тросика, который отвечает за управление заслонкой. Чтобы устранить эту проблему, сделайте пару витков троса на регулирующем рычаге, расположенном на корпусе отопителя. Этот корпус расположен около педали газа.
2. Формирование воздушных пробок – если температура антифриза оптимальная, а кран из дефлекторов открыт, но воздух из печки продолжает поступать холодным, тогда причина может быть в неисправности радиатора. Скорее всего, присутствуют воздушные пробки. Установите машину таким образом, чтобы перед находился выше задней части, далее на всю откройте краник и выжмите педаль газа. Мотор функционирует 5 минут, в течение этого времени нажимайте педаль газа, а затем верните в обычное положение.
3. Может выйти из строя краник – характеризуется это течью. Краник расположен под капотом около отопительного компонента. Если течь обнаружена, ничего кроме замены детали сделать нельзя. Просто избавиться от краника невозможно – тогда исключается возможность регулировать температурный режим антифриза.

Как правильно применять отопитель ВАЗ-2111

Теперь вы знаете, как привести отопление в салоне ВАЗ-2111 к нормальным показателям. Также не будет лишним знать правила эксплуатации печки и других ее компонентов:

1. Если есть кондиционер, его желательно включать в сырую погоду.
2. Для быстрого обогрева салона включайте при старте движения транспорта «все в ноги», за 1 минуту до этого – «все на стекло».

Читайте также: Объем багажника ВАЗ-2111

И напоследок, не располагайте ничего на соплах, иначе часть тепла будет утеряна.

Проблема холодной печки?

К нам нередко поступают замечания от потребителей, связанные с таким утверждением – «Радиатор печки LUZAR не греет».  Иногда такое утверждение сопровождается дополнительной ремаркой – «Поставил печку ХХХХ – и в салоне стало жарко». Для нас как производителей радиаторов и профессионалов в своем деле такие замечания являются хорошим стимулом найти и разобраться в причинах этой проблемы. Условно эта проблема получила у нас наименование «проблема холодной печки».

Занимаясь «проблемой холодной печки», мы выделили целый ряд причин, из-за которых может быть холодно в салоне автомобиля:
Тип 1. Связанные с радиатором отопителя
1) Отсутствует разделяющая потоки перегородка бачка радиатора
2) Отсутствуют турбулизаторы внутри трубок радиатора
3) Малая площадь сердцевины радиатора
Тип 2. Связанные с другими деталями системы охлаждения/отопления
4) Не работает воздушная заслонка или закрывается неплотно
5) Воздух в системе охлаждения
6) Термостат не держит нужный температурный режим
7) Помпа имеет малый расход жидкости
8) Неисправность крана отопителя
9) Недостаточный уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке

Разберемся более подробно с указанными причинами.

Причина №1. Отсутствует разделяющая потоки перегородка бачка радиатора
Теория: При отсутствии перегородки, разделяющей потоки, жидкость не будет циркулировать через трубки радиатора, а будет циркулировать только через один бачок радиатора, в таком случае с одного края радиатор будет горячим, а с другого – холодным. Эта проблема усугубляется при повышении давления в системе охлаждения/отопления – при высоком давлении жидкость легче «проникает» через малейшую щель в перегородке.

Практика: В реальности сердцевина радиатора заполняется полностью даже при значительных щелях в перегородке – здесь высокое давление начинает даже играть «на руку» задаче заполняемости радиатора. Только полное отсутствие перегородки и высокое давление внутри радиатора приводит к циркуляции жидкости по пути «наименьшего сопротивления» — то есть в одном бачке, минуя сердцевину.
(результаты получены по итогам собственных сравнительных испытаний различных печек – с герметичной перегородкой, с поврежденной перегородкой и без перегородки – с имитацией внутреннего давления и с измерением температуры жидкости на входе и выходе)

Причина №2. Отсутствуют турбулизаторы внутри трубок радиатора
Теория: Турбулизаторы внутри трубок алюминиевого сборного радиатора позволяют увеличить теплоотдачу на 10-20%.
Практика: Приводим данные по теплоотдаче радиаторов отопления – норматив ВАЗ 3,74кВт, радиатор LUZAR с турбулизаторами во всех трубках 4,65кВт (+24,3% к нормативу), радиатор с турбулизаторами через одну трубку 4,27кВт (+14,2%), радиатор без турбулизаторов 4,13кВт (+10,4%). Таким образом, разница по теплоотдаче радиатора без турбулизаторов в трубках и с турбулизаторами во всех трубках составляет 10%. Но даже радиатор без турбулизаторов превышает норматив на 10% (!). Для справки: радиаторы отопления LUZAR выпускаются с 50-ти процентным заполнением турбулизаторами.

(результаты получены по итогам испытаний, проведенных ОАО «Арзамасский машиностроительный завод», протоколы испытаний №352, №353 и №354 от 18.09.2012).

Причина №3. Малая площадь сердцевины радиатора
Теория: Площадь теплоотдачи радиатора легко высчитывается, требуется подсчитать количество трубок и количество ламелей. Соответственно, при нормальном расходе охлаждающей жидкости через радиатор отопителя  больше тепла будет отдавать радиатор с большей площадью.
Практика: Радиаторы LUZAR выпускаются по  техническим условиям, не допускающим отклонений одного изделия от другого (система качества). Технология производства подразумевает погрешность в количестве охлаждающих ламелей не более 1-2% (см, например, http://www.youtube.com/watch?v=CNT5G2u0-oU). Соответственно, мы гарантируем соответствие (и превышение) нормативов теплоотдачи – выше мы опубликовали результаты периодических испытаний.

Причина №4. Не работает воздушная заслонка или закрывается неплотно
Теория: При зависании заслонки отопителя в открытом или полуоткрытом положении воздух идет напрямую, а не через радиатор отопителя. Также на температуру воздуха, поступающего в салон, влияет неплотное закрытие заслонки, так как холодный воздух будет протекать по пути наименьшего сопротивления – т. е. в щель между заслонкой и корпусом отопителя.
Практика: Для автомобилей ВАЗ эта проблема очень актуальна – вследствие неидеальной конструкции воздушной заслонки она очень часто закрыта неплотно. Иллюстрацией этой причины может стать ролик, размещенный на странице http://www.youtube.com/watch?v=5CfVik72QVg.

Причина №5. Воздух в системе охлаждения
Теория: Завоздушивание системы охлаждения происходит при замене какого-либо узла системы охлаждения, либо при  пробое прокладки головки блока цилиндров. Так как в большинстве автомобилей радиатор отопителя  является самой верхней точкой системы охлаждения, то воздух в первую очередь завоздушивает радиатор и расход жидкости через него резко сокращается.
Практика: Для автомобилей ВАЗ эта проблема также весьма актуальна. Например, решая эту проблему, конструкторы «АвтоВАЗа» заменили узел отопителя (и радиатор отопителя) ВАЗ 2110 на ВАЗ 2111.

Причина №6. Термостат не держит нужный температурный режим
Теория: Температура двигателя не поднимается выше определенной отметки, двигатель долго прогревается.
Практика: Такая причина встречается очень часто. В холодное время года – в случае, если термостат «завис» в открытом состоянии – прогреть двигатель (а, значит – обеспечить «горячую» печку) практически невозможно.

Причина №7. Помпа имеет малый расход жидкости
Теория: Давайте разберемся, как происходит процесс теплообмена радиатора отопления. Водяной насос создает давление в системе с одной стороны и разряжение – с другой. Чем большее давление и разряжение создает насос – тем больший расход жидкости он обеспечивает. Горячая жидкость от двигателя циркулирует в рубашке охлаждения самого двигателя, а часть жидкости поступает в радиатор отопителя. Соответственно, чем слабее качает насос, тем меньше теплоносителя поступает в радиатор отопителя. На величину подачи помпы через радиатор отопителя сказывается и внутреннее состояние каналов, по которым поступает и отводится жидкость, ведь чем больше отложений внутри них – тем меньше проходное сечение каналов.
Горячий теплоноситель поступает в радиатор отопителя, нагревает его, а перпендикулярно радиатору поступает поток воздуха, который охлаждает радиатор и нагревается сам. Получается, что чем меньше скорость циркуляции жидкости, тем сильнее и быстрее остывает жидкость, проходящая через радиатор – тем меньшее количество тепла может отдать радиатор отопления.
Практика: Часто автомобилисты и мастера СТО зимой не обращают внимание на расходные характеристики помпы (другое дело летом – когда плохой расход помпы может стать причиной перегрева двигателя). А ведь помпа вносит существенный вклад в теплообмен радиатора отопителя.

Причина №8. Неисправность крана отопителя
Теория: Возможные причины – обрыв тросика крана, закисание крана в закрытом или полуоткрытом положении. Если произошел обрыв тросика крана в закрытом положении или закисание крана в закрытом положении – то радиатор отопителя останется холодным, если кран открылся не до конца – то расход жидкости через радиатор отопителя резко уменьшится.
Практика: На практике такая неисправность достаточно легко диагностируется. В этом случае потребитель не «винит» в холоде радиатор отопителя.

Причина №9. Недостаточный уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке
Теория: Происходит то же самое, что и при завоздушивании системы. Также усугубляется проблема, описанная в пункте №7 – недостаток теплоносителя приводит к ухудшению теплоотдачи радиатора отопителя.
Практика: Диагностика уровня охлаждающей жидкости осуществляется легко – визуальным образом. Но на нашем опыте бывали случаи, когда такая «диагностика» не проводилась.

=================================================================================
Причины, связанные с радиаторов отопителя, «формируются» еще на этапе конструирования изделия. Комплексная система качества производства позволяет исключить радиаторы отопителя, отличающиеся от «эталона», еще на производстве. В результате нашего исследования «проблемы холодной печки» мы были вынуждены полностью исключить группу факторов, связанную с браком радиатора отопителя.
Таким образом, мы сделали следующие выводы о наиболее частой причине возникновения «проблемы холодной печки»:
55% случаев – завоздушивание системы охлаждения (причина №5)
40% случаев – негерметичная заслонка отопителя (причина №4)
5% случаев – другое

И последнее, что хочется сказать, касается той самой «страшной» для нас ремарки – «Поставил печку ХХХХ – и в салоне стало жарко». На сегодняшний день радиаторы отопителя LUZAR превосходят нормативы «АвтоВАЗа» на 14%. Поэтому случаи, когда замена нашего радиатора отопителя на радиатор другого производителя привела к решению «проблемы холодной печки», можно объяснить только удалением воздушной пробки из системы охлаждения. Мы убеждены, что «чудес не бывает» – все можно объяснить научно-технически или эмпирически.

Мы очень щепетильно относимся к качеству выпускаемой продукции, благодаря которому формируется наш имидж и лояльность наших потребителей. Нам выгодно производить качественные радиаторы – ведь хотим работать на рынке еще долгие годы и добиваться все больших достижений в конструкторской и коммерческой сферах.

Почему плохо греет печка на ВАЗ 2110 и 2112

Существует несколько причин, почему греет печка ВАЗ-2110 плохо. Чтобы отремонтировать автомобиль, потребуется изучить устройство раздельной системы отопления. Она состоит из печки, в которой греется воздух, поступая в салон. Данным процессом регулирует блок управления отопителем ВАЗ. Печка автомобиля оснащена испарителем.

Ремонтные работы

Ремонт печки ВАЗ-2110 требуется в следующих случаях:

1. Нельзя отрегулировать температуру отопителя.
2. Поступает холодный воздух, а под капотом что-то щелкает.
3. Течет радиатор печки ВАЗ-2110.
4. Неисправность датчика.
5. Блок управления вышел из строя.

Если температура отопителя не регулируется, тогда потребуется проверить работоспособность блока управления и заслонки отопителя ВАЗ-2110. В последнем случае проверяют крепления на наличие окисления. Заслонка печки ремонтируется из-под капота. Предварительно автомеханики рекомендуют снять дефлекторы, отогнув усики. Затем заслонка сдвигается рукой.

Если она работает, тогда причина, почему плохо греет печка ВАЗ 2110, в чем-то другом. В любом случае заводская заслонка печки заменяется алюминиевым аналогом. Такая доработка позволит сохранить тепло, а система отопления будет лучше работать. Объясняется это тем, что пластиковая заслонка легко деформируется.

Не греет печка и в случае неисправности моторедуктора заслонки. Чтобы его проверить, потребуется демонтировать жабо и утеплитель. Если шестерни проскакивают, тогда производится замена моторедуктора. Для этого потребуется набор отверток. При необходимости проверяем степень натяжки тросика управления заслонки, расположенного вблизи педали газа. Если натяжка тросика слабая, тогда дует холодный либо теплый воздух.

Чтобы проверить температурный датчик, потребуется 2-5 раз прокрутить рычаг управления температурой. Если в последнем случае поступает горячий воздух, то датчик не работает. Конструкция заменяется исправным аналогом. При необходимости заменяют регулятор температуры ГХВ.

Дополнительные работы

Причины плохой работы отопителя могут быть связаны с течью в радиаторе. Чтобы проверить его, потребуется снять печку. Если радиатор течет, тогда его заменяют новым аналогом. Если в радиаторе есть воздушные пробки, тогда дует холодный воздух. В таком случае автомобиль должен находиться так, чтобы передние колеса были выше задних шин. Затем открываем краник, нажимаем на педаль газа. Мотор должен проработать 5 минут. Затем все возвращаем в первоначальное положение.

Если не греет печка, рекомендуется проверить на исправность краник. Данный элемент находится под капотом. Устранить протечку краника можно, заменив его новым аналогом. Специалисты не советуют удалять кран из отопительной системы 2110. В противном случае водитель не сможет контролировать температуру антифриза. Если плохо дует печка, потребуется произвести утеплительные работы. Щели на панели заделываем антискрипом. При заклинивании клапанов может не работать печка. Если ВАЗ-2110 оснащен клапанами (в шлангах печки), необходимо проверить их работу.

Неисправность прибора для вентиляции

Если не работает вентилятор, потребуется:

• заменить предохранитель;
• проверить контакты в блоке;
• заменить реле зажигания.

Чтобы понять, что прибор вентиляции не работает, потребуется включить печку на 1-2-3 скорости. При отсутствии шума производятся ремонтные работы. Если вентилятор включается на 3 скорости, тогда заменяют резистор. Для проверки переключателя положения используется лампочка на 12 Вт и 2 припаянных к ней проводка. Предварительно демонтируется консоль торпеды. Для получения доступа к переключателю печки потребуется:

• включить зажигание;
• замкнуть «минусом» массу кузова»;
• «плюс» подключается к выходу 1-2-3 на резистор.

Горящая лампочка указывает на исправность переключателя. В противном случае подключается лампа к плюсу на переключатель положения. Если она не горит, то в цепи есть обрыв либо выбило предохранитель.

Если перегорел предохранитель, требуется найти источник короткого замыкания. Затем производится замена предохранителя. Если прибор отопления только прогревает воздух, тогда заменяют реле зажигания. Эта деталь находится под торпедой в центральной консоли.

Замена вентилятора печки производится в следующих случаях:

• на переключатели есть напряжение, но прибор вентиляции не включается;
• плохой контакт массы прибора, расположенной под гайкой фиксации печки;
• залипли щетки двигателя.

Доработка пластикового блока

Если печка слабо дует в ноги, то причина в пластиковом блоке управления отопителем ВАЗ-2110. Прежде чем начать ремонт, рекомендуется убедиться в исправности печки. Затем потребуется:

• демонтировать и разобрать торпеду;
• заклеить щели на панели;
• поставить новую гофру;
• прогерметизировать панель.

В процессе заводской сборки автомобиля заслонка плохо прижимается к торпеде, что способствует потере горячего воздуха в панели приборов. Решить эту проблему можно, демонтировав заслонку и штатный уплотнитель. Щели и задвижку обрабатываем маделином. Заводская губка заменяется Битопластом-10. Чтобы не мерзли ноги пассажира, производится модернизация воздуховодов.

Другая проблема потери тепла связана с щелями вблизи водительского кресла. Их можно задуть монтажной пеной. При необходимости заменяется распределитель воздуха старого образца. В каждое отверстие помещаем трубу диаметром в 40 мм. Если блок работает правильно, тогда схема обогрева следующая: из одной гофры теплый воздух поступает на ноги водителя, а из 2 и 3 — на ноги пассажиров. Отверстий между трубами быть не должно. Если полностью демонтировать воздуховоды, то в салон будет поступать горячий воздух.

Советы автомехаников

Чтобы сделать тюнинг системы отопления ВАЗ, изучается ее схема. Можно доработать систему, заблокировав поток воздуха для задней части кузова автомобиля, для этого используется пенопласт. Также производится замена заводского термостата на аналог с 6 дырками. В таком случае температура в салоне будет дольше держаться, а печка лучше греть. Другой способ доработки стандартной системы отопления 2110 — монтаж заглушки для дефлектора.

Чтобы печка дольше служила, рекомендуется соблюдать правила ее эксплуатации.

Если на автомобиль установлен кондиционер, его запускают только в сырую погоду. Зимой включается печка с направлением воздуха на ноги или на стекло.

Для обеспечения хорошей работы отопителя сопло приподнимается над подкладкой. Прежде чем запустить печку зимой, рекомендуется очистить стекла от влаги.

Обзор Ниссан Сентра — (Nissan Sentra Тест-драйв)

Как результат хорошая экономичность. Очень sentra nissan 2014 показала себя антипробуксовочная система. По снегу машина прет как танк, пока глухо не сядет на пузо.

Тут бы регулируемые по высоте электровинтовые стойки, и в Америке такие продаются, только там они предназначены для занижения клиренса Недостатки Зимой не очень удобно эксплуатировать.

Комплектации и технические характеристики Ниссан Сентра 2014

Датчик дождя на снег не реагирует, прерывистый режим не предусмотрен, приходится постоянно переключать рычаг стеклоочистителя. Зона покоя щеток не обогревается, иногда щетки примерзают прямо на ходу. Брызгалки не регулируются,омывайка попадает в основном ниже щеток и бездарно стекает на sentra nissan 2014.

Nissan Sentra Экстерьер, интерьер, большое внутреннее пространство и объем багажника, достойный проверенный двигатель Для того, чтобы зимой поднять дворники над стеклом, надо выполнить несколько «магических пассов» sentra nissan 2014 выхода из машины которые sentra nissan 2014 забываешь сделать пока не очутишься на улице Владеем с женой автомобилем уже 2 года. Выбор на нее пал в общем-то довольно случайно, первоначально искали в более дешевой ценовой категории, заехали в салон ниссана посмотреть на альмеру.

Посмотрели, не понравилась.

Ниссан Сентра 2014 тест на доверие к ИжАвто

Сервисменам не удалось поставить ровно руль, и он всегла был немного завален то в одну то в другую sentra nissan 2014. На высоких скоростях машина дорогу держит неуверенно.

Что еще?

Конечно же интерьер. Он очень хорошего качества, как мне показалось. Да, мягкий пластик не везде. Но, скрипов наблюдать не довелось. Эргономика sentra nissan 2014 на уровне. Все интуитивно понятно. Сидения с подогревом довольно комфортные.

Звук приемлемого качества. Я не меломан, но этот пункт для меня важен. И я не sentra nissan 2014 потребности в улучшении звука магнитолы. СинийЗуб работал прекрасно. Очень удобный встроенный центральный подлокотник.

Пространства в салоне очень. Все это оставляет приятные впечатления. Руль у Ниссан Сентра года выпуска настраивается по вылету и высоте, потому водитель легко подберет удобное его положение. Но при повороте массивные передние стойки немного закрывают обзор, потому в черте города лучше совершать маневры на небольшой скорости.

Отличную видимость на дороге обеспечивают: Осмотр панели приборов Nissan Sentra оборудуется эргономичной и интуитивно понятной панелью приборов минималистического sentra nissan 2014.

Белые цифры и указатели размещены на черном фоне — классика жанра. В этой системе хорошо сочетаются коммуникационные, мультимедийные, навигационные функции.

Руль, как игровой джойстик, всегда стремится вернуться в нулевое положение, не давая водителю никаких сведений о том, как sentra nissan 2014 куда он едет. Это- весьма ожидаемая расплата за электроусилитель руля, который призван не столько помогать водителю, сколько экономить топливо.

Кстати, sentra nissan 2014 топлива, и правда, получился весьма умеренным: Как удалось добиться такой схожести характеров Ниссан Сентра и Алмеры, на презентации мне так и не смогли объяснить. Вероятно, именно это и называется фирменными фамильными чертами. На смену куцым бюджетным деталям пришла мягкая накладка передней панели, удобный экран расположен там, где удобно водителю, а sentra nissan 2014 там, куда он случайно воткнулся, да и блок климат-контроля тоже под рукой, а не в ногах у пассажира.

Ворчуны пожалуются на нижнюю часть передней панели. Да, она жесткая.

Но зато, на дверях есть вместительные карманы и как бы кожаные вставки, уже в базе имеется центральный подлокотник и даже система ESP.

10 причин почему на Ваз 2109 не греет печка

Всем привет сегодня хочется рассмотреть основные причины, почему на Ваз 2109 не греет печка или вовсе дует холодным воздухом. Наверное, каждому хочется ехать в автомобиле с комфортом и в тепле, но если не работает печка? То, что тогда делать? Вот поэтому мы и решили рассмотреть в данной статье возможные причины плохой работы печки на автомобиле Ваз 2109.

Первая причина это салонный фильтр если у вас на девятке плохой поток воздуха и печка еле дует, то первым делом нужно проверить фильтр и если он грязный, то следует его заменить.

Вторая причина это тросик и всевозможные регуляторы. Нужно провести ревизию тросиков ведь со временем они растягиваются и уже работают не так как надо. Возможно, какой-то рычаг из-за этого не доходит до конца, или вообще слетел. Нужно найти, проверить, и решить эту проблему.

Третья причина как бы смешно это не звучало это крышка расширительного бачка. В случае необходимости нужно заменить.

Четвёртая причина, почему не греет печка на Ваз 2109 это пробита прокладка головки блока цилиндров. Если эта прокладка пробита, то охлаждающая жидкость будет проходить в цилиндры или в глушитель. Из глушителя будет валить белый дым. В таком случае нужно срочно менять прокладку ГБЦ, а иначе можно уничтожить двигатель автомобиля.
Пятая причина это неисправная помпа двигателя девятки. Помпа это, по сути, такой насос двигателя, который прокачивает жидкость по системе охлаждения, а также для обогрева салона. Решение одно нужно менять помпу.

Шестая причина это термостат. Если у вас с самой печкой всё нормально вентилятор работает, а печка совсем не греет, то возможно дело в термостате. Так как при неисправном термостате жидкость циркулирует по большому кругу. Решается только заменой термостата или термоэлемента.

Седьмая причина это радиатор печки, возможно, он забит. Причин может быть несколько первая это неправильное смешение жидкостей. Вторая причина это то, что заливали воду. Вода вызывает не только коррозию, но и образовывает накипь на стенках. И третье это когда устраняете течь радиатора при помощи герметиков. В таком случае нужно либо промывать систему охлаждения, либо менять полностью радиатор.

Восьмая причина это завоздушивание системы охлаждения Ваз 2109, нужно устранить, а также найти, откуда воздух попадает в систему.

Девятая причина это уровень охлаждающей жидкости, в случае необходимости нужно долить жидкость до необходимого уровня.

Десятая причина это вентилятор, это самая простая причина которую нужно проверить в первую очередь. Если вентилятор не работает, значит, просто тёплый воздух не будет заходить в салон. Конечно же, радиатор печки будет нагреваться но этого не достаточно, чтобы хорошо прогреть салон. В таком случае нужно проверить предохранитель вентилятора, и если нужно заменить, Если предохранитель в порядке, то нужно заменить вентилятор.

Ну, вот вроде бы и всё мы рассмотрели основные причины, почему на автомобиле Ваз 2109 плохо греет печка и дует холодным воздухом. Всем пока.

Ваз 2112 не греет печка после замены холодно в салоне

На чтение 1 мин. Просмотров 3.6k. Опубликовано 26.03.2015 Обновлено 19.05.2021

Несколько дней назад потек радиатор печки на Ваз 2112. Обратился в сервис, где был установлен новый радиатор печки. После замены в машине стало холодно, печка не так греет, как раньше, залит антифриз.

В чем может быть причина?

Ответ:

Следует рассмотреть несколько причин

• Возможно после замены радиатора, остался воздух в системе.
• Если уровень антифриза в порядке, значит следует попробовать выгнать воздух.
• Проверить заслонку печки, возможно не до конца открыта.
• Установлен не качественный радиатор.

На 10 семействе, то есть Ваз 2110-12, воздушных пробок в системе отопления не бывает, поэтому этот пункт можно сразу отменить, как и второй.

Проверьте уровень ОЖ, если с ним все в порядке, посмотрите открыта ли полностью заслонка.

Возможно, был установлен некачественный радиатор. Мы бы советовали не устанавливать радиаторы фирм Luzar и Pekar. Если у вас установлен один из указанных радиаторов, причина 100% в нем. Советуем заменить его на заводской фирмы ДААЗ.

На этом проблема с плохим обогревом должна решиться.

Почему на Лада Приора не работает печка » Лада.Онлайн

17 сентябрь 2015 Лада.Онлайн 112 645 11

Лада Приора во многом похожа на своего прародителя ВАЗ десятого семейства, в том числе и устройством отопителя. Завод-изготовитель решил оставить принцип работы печки, заменив лишь некоторые элементы новыми. Вместе с этим Лада Приора унаследовала и знакомые проблемы, например, когда печка не греет и дует холодным воздухом.

Элементы системы отопления (печки)

В том, что печка «Приоры» на 95% схожа с «десяткой» можно увидеть по каталожным номерам:

1. Отопитель в сборе (2170-8101012 или 2111-8101012-10).
2. Моторедуктор распределения воздушного потока (2170-8127100). Распределяет потоки воздуха в ноги/лицо/ветровое стекло. Находится внутри торпедо.
3. Датчик температуры воздуха в салоне (11186-8128050). Находится на потолке.
4. Контроллер управления отопителем (КУО) или блок управления печкой (21703-8128020). Блок на котором водитель задает параметры работы печки. Располагается на панели.
5. Резистор добавочный или дополнительный резистор (2123-8118022). Определяет скорость вращения вентилятора печки. Закреплен в моторном отсеке.
6. Электровентилятор отопителя (2111-8118020). Находится под капотом.
7. Моторедуктор заслонки отопителя (2110-8127200). Распределяет потоки воздуха в салон (улица/радиатор печки). Внутри отопителя в сборе.
8. Фильтр воздушный (2110-8122020).
9. Радиатор печки (2110-8101060). Располагается внутри отопителя.

Неисправность одного из этих элементов вызывает проблемы в работе печки.

Отсутствие обогрева на холостых оборотах

Этот вопрос не зря вынесен на отдельное рассмотрение, поскольку волнует он многих автомобилистов и решение проблемы может быть гораздо сложнее, чем можно ожидать. Итак, у вас Приора, не греет печка на холостых оборотах, хотя при движении автомобиля салон отапливается в нормальном режиме. Здесь также можно выявить несколько возможных причин:

1. Недостаточный уровень охлаждающей жидкости.
2. Протечки, которые приводят к снижению уровня тосола.
3. Наличие воздушной пробки в системе.

Если первые две проблемы можно легко диагностировать и устранить, то с воздушной пробкой дело обстоит куда сложнее. Если вы исключили первые две причины и всё равно не греет печка Приоры на холостых оборотах, необходимо устранить воздушную пробку. Действовать необходимо следующим образом:

1. Демонтируем экран с двигателя.
2. Хомут опускаем, после чего необходимо снять трубку подогрева дроссельного узла. Из двух выбираем любую.
3. На расширительном бачке откручиваем крышку. На горловине размещаем чистую тряпку и начинаем дуть в расширительный бачок. Подача воздуха должна осуществляться до тех пор, пока из трубки, которая была предварительно снята, не начнёт выливаться охлаждающая жидкость.
4. Незамедлительно одеваем на штуцер трубку и тщательно затягиваем хомут.
5. Устанавливаем экран.

Если вариант с продуванием бачка вам не подходит, то можно пойти другим путём. Прогреваем двигатель, чтобы давление в отопительной системе повысилось. Через некоторое время глушим автомобиль и снимаем шланг с обогрева дроссельного узла. В этом случае пробку с бачка снимать не требуется. В результате высокого давления через трубку будет вытесняться охлаждающая жидкость. Остаётся поместить трубку на штуцер и затянуть хомут.

Рекомендуем: Как сделать замер давления в топливной рампе?

Теперь не должна доставлять сложностей печка Приора, неисправности как устранять, вы знаете, а также проводить диагностику и выявлять источник проблем. Пусть отопитель на вашем автомобиле всегда будет включаться, работать исправно и дарить комфорт независимо от погоды за окном.

Принцип работы печки

Чтобы самостоятельно определить неисправность отопителя следует понимать принцип его работы.

Контроллер управления отопителем получает сигнал от датчика температуры в салоне и сравнивает ее с температурой, которую выставил водитель. Если есть разница, то КУО посылает сигнал на моторедуктор печки (находится под капотом), чтобы тот закрыл или открыл на определенную величину заслонки печки для большей подачи холодного или горячего воздуха.

После выставления нужной скорости вентилятора печки контроллер управления отопителем посылает сигнал на добавочный резистор (в моторном отсеке), который за счет встроенного сопротивления посылает корректированный сигнал на вентилятор. На максимальной скорости резистор не используется и электровентилятор вращается на максимальной скорости.

Направление воздуха (лицо/ноги/лобовое стекло) определяет водитель, выставляя требуемое значение на КУО. После этого сигнал поступает на моторедуктор распределения воздушного потока (внутри панели/торпедо), который передвигает заслонки в нужном направлении.

Засорившийся фильтр

Опытными хозяевами Приор разработан алгоритм действий по выяснению, в чем прохудилась система отопления.

Первый подход

Перед всеми проверками требуется убедиться, что работает вентилятор – неразумно будет лезть глубже, если основной элемент не крутится. Дальше действия таковы.

• Движок греется до нужной температуры;
• Щупаются патрубки, ведущие к отопителю. Оба горячие – порядок, один имеет температуру окружающей среды – значит, кругооборот наполнителя отсутствует;
• Открывается капот, находится краник и поворачивается в другое положение. Если он прикипел, придется срочно его отмачивать WD-40.
• Проверяется система на предмет протечек. Обнаруженные устраняются: постоянная нехватка охладителя тоже является причиной холодного поддува;
• Кран работает, течи нет – с резервуара снимается пробка и проверяется уровень жидкости. Часто в резервуаре образуется воздушная пробка; в этом случае охладитель доливается до нормы, и несколько раз резко давится педаль газа. Круговорот жидкости возобновится и выжмет пробку из резервуара;
• Для большей эффективности последнего шага лучше выехать передком на ближайший бугор, чтобы радиатор машины оказался ниже радиатора печки.

Второй подход

Когда (или если) оба патрубка наполнены горячей жидкостью, переходим к заслонкам.

• Снова придется лезть под капот, на этот раз затем, чтобы понаблюдать за работой заслонки;
• Если ее перекосило или заклинило, можно попробовать аккуратно пошатать рукой изнутри салона. Для этого снимается центральный дефлектор, отвинчиваются направляющие из пластика, чтобы дотянутся до застрявшего элемента. Доступ возможен только для тонкой конечности, поэтому желательно пригласить на процедуру особу женского пола, если она не против;
• При серьезных неполадках с заслонкой (приржавели крепления, от температуры повело пластик или он треснул) вас, увы, ждут тяжелые работы: придется разбирать половину отопительной системы.

Третий подход

Микроредуктор и вовсе сплошная головная боль. Сначала ведется проверка его состояния:

• Левая рукоятка переводится в положение «min». После 15-секундного ожидания запускается движок;
• Отсоединяется контроллер, который бдит за САУО;
• Тестером замеряются показания
  на обоих контактах. Сопротивление должно составлять 800-1200 Ом для агрегатов 1303.3854; 1313.3854 и 1333.3854; для контроллера 1323.3854 нормой является 3600-5000;
• Та же операция проводится при положении «max». Теперь данные в диапазоне 3200-3500 для первой группы и 1200-1600 для 1323.3854;
• При отсутствии сопротивления или его неизменяемости – на датчике стерлась дорожка. Отдельно он не продается, так что придется менять ММР целиком. Понятно, что далеко не все причины, почему не работает печка и дует холодным воздухом на Приоре, можно устранить своими силами.

Если печка дует холодным воздухом (не греет)

Причин, почему плохо греет печка «Приоры» может быть несколько (в скобках указан процент поломки по результатам опроса среди владельцев этого автомобиля):

1. Неисправность в системе охлаждения двигателя (радиатор печки холодный и не может отдать тепло). Потрогайте оба шланга радиатора отопителя, они оба должны быть горячими. Иногда причина кроется в самом радиаторе (брак, недостаточно производительный) (8%).
2. Грязный фильтр салона. Попробуйте на время убрать фильтр и проверить работу печки (2%).
3. Не работает заслонка печки, ее просто заклинило (17%).
4. Неисправен моторедуктор печки (16%).
5. Неисправен блок управления отопителем (13%).
6. Неисправен датчик температуры воздуха в салоне. Попробуйте отключить его на время и проверить работу отопителя (6%).

Пункты 3-6 также могут быть причиной, когда постоянно дует только горячий воздух из печки.

Проводим комплексную диагностику

Снять неисправный отопитель с Лады Приоры не так просто. Даже опытным автомобилистам не удаётся справиться с этой задачей быстро. Чтобы не делать такой большой объём работы впустую, лучше сначала провести диагностику отопительной системы. Действовать необходимо следующим образом:

1. Прощупываем каналы, через которые охлаждающая жидкость поступает к отопителю. Они должны быть тёплыми при включённой печке. Кроме этого, при надавливании на магистральные резиновые шланги должно ощущаться сопротивление. Если сопротивление не чувствуется, можно говорить о неисправности помпы насоса. Этот механизм отвечает за создание давления потоков жидкости, необходимого для нормальной работы отопителя.
2. Небольшой секрет, возможно, будет полезен владельцам Лады Приоры: печка дует холодным воздухом длительное время и прогревается не так быстро, как хотелось бы? Тогда можно попробовать заливать охлаждающую жидкость до нижней отметки в бачке. В этом случае жидкость будет прогреваться быстрее. Если этот способ будет вами практиковаться, то потребуется постоянно проверять уровень теплоносителя.
3. Если работающий отопитель является источником шума, то можно говорить о проблеме в подшипнике, который располагается на электровентиляторе. Игнорировать эту ситуацию нельзя, поскольку в дальнейшем может заклинить вентилятор и ремонт наберёт гораздо большие масштабы.
4. Не работает печка? Возможно, проблема скрывается в предохранителе F9 с номиналом в 25 А. Его функции заключаются в защите силовых электрических линий отопителя. Перегоревший предохранитель необходимо заменить. Если подобная ситуация возникает с завидным постоянством, то необходимо проверять все электрические схемы отопителя, изоляцию обмоток на вентиляторе и наличие перегрузки цепи питания.

Рекомендуем: Причины ошибок пропусков зажигания и их самостоятельное устранение

Решение проблемы плохого обогрева печкой на Ладе Приоре

Если в автомобиле плохо греет печка (Приора нас интересует больше всего в этот момент), то водителю и пассажирам эта ситуация доставляет массу неудобств. В летнее время эта проблема неактуальна, потому никто особо не беспокоится о том, в каком состоянии находится отопитель. И только с наступлением холодов подавляющее число автомобилистов озадачиваются проблемой неработающей отопительной системы.

Плохо греет печка Лада Приора с кондиционером и без

В наше время Ладой Приора, укомплектованной системой кондиционирования, никого не удивишь. Кондиционер – это дополнительная установка, которая повышает стоимость машины. Он может входить в комплектацию, а также его можно приобрести после покупки автомобиля. Комплектоваться кондиционером этот автомобиль стал совсем недавно.
Стоит задуматься при покупке автомобиля, нужен ли кондиционер в комплекте. Поставщиками кондиционеров на этот автомобиль являются Panasonic производства Тайвань или корейский Hello. Эти оба вида кондиционеров с их деталями разработаны подрядчиками и на внешний вид выглядят в принципе одинаково. В случае замены фильтра или ремня в кондиционере необходимо знать, его модель и размер фильтра.

Если вы купили автомобиль Лада Приора без кондиционера, то в любом случае позже встанет вопрос о его приобретении. Купить кондиционер можно у отечественного производителя. Установить кондиционер лучше на СТО или на специализированной фирме.

Характеристики Замена печки на ВАЗ-2107

Отечественный автомобиль — явление достаточно распространенное. И если летом на это можно не обращать внимания, то проблемы с печкой в ​​зимний период доставляют немало хлопот.

Иногда причиной неисправности могут быть мелкие поломки, которые устраняются очень быстро. Однако часто случаются серьезные сбои в работе печки, исправить которые без ее демонтажа невозможно. Рассмотрим в этой статье, как поменять печку ВАЗ-2107 самостоятельно без помощи специалистов.

Характеристики Замена печки на ВАЗ-2107

Работа не отличается значительными трудностями в исполнении. Несмотря на это придется разбирать значительную часть торпеды автомобиля. Поэтому перед тем, как приступить к работе, необходимо выяснить, можно ли заменить или разобрать ТЭН.

Основные показатели снятия печки

Основной показатель разборки ТЭНа — утечка жидкости. Определить такую ​​поломку несложно — в случае протечки антифриза под ковриком переднего пассажирского сиденья появляется животик.Тогда срочно требуется замена радиатора, так как при испарении теплоносителя выделяются ядовитые газы, способные нанести значительный вред здоровью человека. Замена радиатора может производиться только после демонтажа отопителя автомобиля.

Следующим индикатором снятия нагревательного элемента является поступление холодного воздуха в салон машины. Если кран радиатора открыт, а печка не греет, то ее необходимо снять и искать причину поломки.Чаще всего в этом случае проблема в кране, забитых форсунках или радиаторе. Только после демонтажа печки можно определить и устранить неисправность. Бывают случаи, когда печь ремонту не подлежит, тогда новое изделие придется покупать.

Подготовительный этап

Подробно рассмотрим, как снять печку, чтобы не повредить пластиковые детали корпуса, элементы крепления и др. Работа по демонтажу изделия требует от исполнителя внимательности и аккуратности.

Для начала запаситесь всем необходимым инструментом. Для снятия ТЭНа потребуются крестообразная отвертка, ключи на 7 и 10, упаковка для слива антифриза, ненужные куски ткани или тряпки. Дело в том, что при демонтаже печки придется откручивать патрубки радиатора, из которых потечет антифриз. Чтобы ядовитая жидкость не попала на коврики, нужно хорошо хранить днище машины. А также для установки отремонтированной печки необходимы резиновые прокладки и антифриз для доливки.

Когда у вас есть все необходимые детали на складе, можно приступать непосредственно к снятию отопителя ВАЗ-2107.

Снятие печки ВАЗ-2107

Для начала приступим к разборке корпуса печки в салоне. Изначально снимается панель магнитофона, которая крепится самовечением, проводится разборка разгрузочной коробки, выкручивается вентилятор.

Теперь идем в моторный отсек. Сначала снимаются все хомуты, с помощью которых крепятся трубы и шланги крана отопителя.Шланги снимаются очень аккуратно, чтобы не повредить руками коллектор. Далее с помощью головки на семерку откручиваются крепления герметика печки к кузову автомобиля, и снимается уплотнительный элемент с форсунок. Дальнейшие работы по разборке печки ведутся в салоне машины. Чтобы добраться до радиатора, нужно снять крышку кожуха регулятора крана и накинуть петлю с рычага.

Еще радиатор ничего не держит, его надо снимать и разбирать.Изначально откручиваются два болта крепления ключом на 10, радиатор и кран снимаются. Между форсункой и радиатором есть резиновые уплотнители, которые подлежат обязательной замене при сборке отопителя.

В результате манипуляций осталась печка ВАЗ-2107 в разобранном виде. Дальнейшие действия зависят от цели демонтажа изделия.

Проведение диагностики отопителя

Перед тем, как приступить к сборке изделия, проводится визуальный осмотр.Чаще всего причиной неисправности печки являются отложения в кране отопителя, из-за которых охлаждающая жидкость в радиатор не поступает. Поломка устраняется заменой крана на новый.

Проблема с нагревом тоже может быть в забитом радиаторе и форсунках. В этом случае потребуется промывка радиатора. Для этого требуется специальная жидкость или раствор лимонной кислоты. На пять литров воды необходимо взять триста граммов кислоты и промыть средство компрессором.Если действия не дали желаемого результата, а именно хорошей пропускной способности трубок, то необходимо приобретать новый товар.

Иногда при снятии на нем ТЭНа или форсунок видны явные повреждения. В этом случае новый товар тоже придется покупать. Некоторые мастера устраняют поломки путем пайки поврежденных элементов, однако стойких результатов такой ремонт не даст.

Для качественного обогрева кабины. В продаже на ВАЗ-2107 есть два вида печей.С завода автомобиль комплектуется медным радиатором, который имеет высокую теплоотдачу, но отличается этим низким сроком службы. Алюминиевые обогреватели считаются более надежными, однако уровень теплоотдачи у них значительно ниже. Что это за предмет, решать только вам, так как в этом случае вам придется выбирать между комфортом и практичностью. После устранения неполадок в системе отопления или покупки нового радиатора можно переходить непосредственно к сборке печки.

Особенности установки печки на ВАЗ-2107

Сборка и установка ТЭНов на автомобиль производится в обратной последовательности.Первоначально необходимо собрать радиатор. Для этого к нему прикручиваются патрубки и кран ТЭНа. Важно установить новую уплотнительную резинку, чтобы избежать повторения нагрева системы.

Радиатор установлен на сиденье, трубки выведены через отверстия в моторном отсеке. Со стороны мотора устанавливается штатный уплотнитель и крепится болтами. На трубках надеваются насадки и фиксируются хомутами.

Из кабины фиксируется трос регулировки крана отопителя и настраивается так, чтобы рычаг открывал и закрывал кран.Прежде чем приступить к полной сборке торпед, необходимо проверить соединительные элементы системы на предмет протекания жидкости. Для этого нужно открыть кран радиатора, и запустить мотор. Затем можно долить тосол в систему и собрать корпус печки, магнитолу, установить бардачок. Обязательно подключите проводку, чтобы нагреватель не пришлось разбирать.

Подведем итоги

С заменой печки на семерку самостоятельно справится начинающий водитель, главное желание работать на положительный результат.Не реже одного раза в год, перед наступлением холодов, проводите регулярную профилактическую диагностику системы отопления автомобиля. Обеспечит комфорт в салоне автомобиля в любое время года.

ВАЗ 2111

16-ти клапанный двигатель причины перегрева. Проверка системы охлаждения

Ежедневные проверки и поиск неисправностей
Эксплуатация автомобиля зимой
Поездка на STR
Инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию
Меры предосторожности и правила техники безопасности при выполнении работ на автомобиле
Основные инструменты, измерительные приборы и методы работы
Двигатель и его системы
Трансмиссия
Шасси
Рулевое управление
Тормозная система
Кузов
Система вентиляции и отопления
Электрооборудование автомобиля
Коды неисправностей
Electrochemis

Введение

Введение

В 1996 году началось производство нового семейства переднеприводных ВАЗ-2110.Примечательно, что это единственное семейство автомобилей ВАЗ, не получившее названий, а потому продаваемое под заводским индексом (даже для внешнего рынка модель называется просто LADA 110). В семейство входят модификации в кузове седан (ВАЗ-2110, LADA 110), универсал (ВАЗ-2111, LADA 111) и хэтчбек (пятидверный — ВАЗ-2112, LADA 112; или трехдверный — BA3-. 21123). Кроме того, существуют различные мелкосекторные варианты, например, удлиненный ВАЗ-21108 «Премьер» или ВАЗ-21104М — седан с другими крыльями, капотом, бамперами, оригинальной обивкой дверей.
Новое семейство отличалось хорошей аэродинамикой, оригинальным дизайном внешнего вида и салона. Для изготовления деталей кузова, наиболее подверженных коррозии, в кузов вклеивают оцинкованный металл и несъемные стекла (ветровые, задние и боковые).
Даже в седановом багажное отделение очень просторное для своего класса, а в хэтчбеках и универсале, у которых можно складывать спинки задних сидений, можно также перевозить вполне габаритный груз, например, холодильник.
Изначально только карбюратор короткоземный 1.На Десятку устанавливались 5-литровые двигатели ВАЗ21083 мощностью 69 л. с участием. Однако довольно скоро этот силовой агрегат уступил место двигателям нового поколения с распределенным впрыском топлива и электронным управлением. Новые 1,5 и 1,6 литра могут иметь как два, так и четыре клапана на цилиндр, что сказывается на их тяговых качествах и экономичности.
Настоящее руководство адресовано установленным на данный момент всем моделям семейства шестнадцатых плавленых ВАЗ-2112 (1,5л) и ВАЗ-21124 (1,6л) с электронным управлением Bosch, «Январь» или GM, однако приведенное выше описание также полностью подходит Для ремонта восьмистворчатых двигателей, установленных ранее.
Все двигатели агрегатируются пятиступенчатыми механическими коробками передач.
В базовой комплектации Автомобили «десятого» семейства могут похвастаться наличием твидового салона, иммобилайзера, центрального замка, электростеклоподъемников передних дверей и атермальных стекол. Более дорогая комплектация оснащена подогревом передних сидений, противотуманными фарами, бортовым компьютером, велюровым салоном (который другие дилеры называют бархатом) и литыми дисками. Перечень оборудования, которое может быть установлено по запросу, не ограничивается: комплект пластиковых ящиков, хромированные дверные ручки, доработанный щиток приборов, кондиционер и т. Д.
«Десятку» уже давно можно назвать новинкой, но приемлемая ремонтопригодность, а также невысокая цена и доступность запчастей по-прежнему делают этот автомобиль одним из самых популярных среди покупателей. Даже после того, как в 2007 году выпуск «десятого» семейства на АвтоВАЗе был прекращен, производство моделей возобновилось в Украине на автомобильном заводе Корпорации «Богдан».
Как и ВАЗ, Богдан 2110 неплохо подходит для дальних поездок по отечественным дорогам — облегчены хорошие динамические показатели, комфортная подвеска и небольшой расход топлива.

Заводская гарантия на автомобили десятого семейства — 35 тыс. Км или 2 года, смотря что будет раньше. Многие официальные дилеры также предоставляют собственную, более продолжительную гарантию, сокращая при этом межсервисные пробеги в полтора-два раза.
В данном руководстве даны рекомендации по ремонту и эксплуатации автомобилей ВАЗ / Богдан 2110/2111/2112 с инжекторными восьми- или шестнадцатыми перчаточными двигателями объемом 1,5 и 1.6 литров.
Примечание
Данные о расходе топлива приведены для справки и имеют усредненный характер для различных типов кузова. Рекомендации по эксплуатации
также можно использовать для ремонта восьмиклапанных двигателей.

Чрезвычайные ситуации

Эксплуатация

Двигатель

2. Перегрев двигателя

Как правило, при нормальных условиях эксплуатации автомобиля стрелка указателя температуры охлаждающей жидкости постоянно находится в средней зоне шкалы.Температура двигателя может повыситься при длительном движении автомобиля на подъеме, особенно в жаркую погоду. Если стрелка указателя температуры охлаждающей жидкости находится в критической зоне, необходимо выяснить причину перегрева двигателя.

ВНИМАНИЕ
Если продолжить движение на автомобиле, когда стрелка указателя температуры охлаждающей жидкости находится в критической зоне, двигатель может получить серьезные повреждения и выйти из строя.

ВНИМАНИЕ
Пары и брызги кипящей охлаждающей жидкости, вытягивающиеся под давлением из-под крышек перегретого двигателя, могут вызвать сильные ожоги.Не поднимайте вытяжку, если из-под нее выходит пар.
1. Включить аварийную световую сигнализацию и, выжимая педаль сцепления, отвести машину на обочину, после чего она должна остаться в безопасном месте. Переведите рычаг переключения передач в нейтральное положение и включите стояночный тормоз. Отключите все вспомогательное электрооборудование.
2. Если стрелка указателя температуры находится в критической зоне, но пар не выходит из-под капота, следует полностью открыть блок управления расходом воздуха и установить подогреватель на максимум.Дайте двигателю поработать на холостом ходу в течение нескольких минут. Следите за поведением стрелки указателя температуры охлаждающей жидкости. Если перегрев был вызван повышенной нагрузкой на двигатель (например, при преодолении затяжного крутого подъема в жаркий день), температура двигателя должна практически сразу начать снижаться. В этом случае нужно охладить двигатель на холостом ходу. После нормализации температурного режима двигателя, когда стрелки указателя температуры вернутся в среднюю зону шкалы, можно продолжить поездку на автомобиле.
ВНИМАНИЕ
Если пар не выходит из-под капота, и горячая охлаждающая жидкость не течет по дороге, не останавливайте двигатель сразу.
3. Если пар идет из-под капота или горячая охлаждающая жидкость стекает на дорогу — это признак разгерметизации системы охлаждения, например, из-за лопнувшего или заклинившего шланга. Вы должны немедленно выключить двигатель. Следует отметить, что перегретый двигатель часто не останавливается сразу после выключения зажигания, продолжая работать в результате так называемого псевдокального зажигания.Для того, чтобы принудительно остановить двигатель, необходимо плавно выжать упор педали акселератора или включить любую передачу при зажатом хвате, нажать на тормоз и отпустить сцепление.
4. Дождитесь прекращения выделения пара или утечки жидкости, а затем откройте капот.
5. Проверить отсутствие видимых причин потери теплоносителя, например, трещин на стенках шлангов или протечек трубопроводов. Поскольку все детали двигателя и системы охлаждения имеют высокую температуру, следует соблюдать осторожность, чтобы не получить ожоги.Если вы обнаружили утечку охлаждающей жидкости, перед продолжением поездки на автомобиле необходимо устранить неисправность и восстановить герметичность системы охлаждения. Прорванный шланг можно временно восстановить с помощью липкой ленты. Повреждения радиатора, термостата или обогревателя устранить на месте довольно сложно, поэтому для того, чтобы добраться до ближайшей СТО, рекомендуется долить воды в систему охлаждения и при перемещении внимательно следить за указателем температуры, периодически останавливаясь для охлаждения двигателя и восстановления уровня жидкости в системе охлаждения.
ВНИМАНИЕ
Не добавляйте холодную воду в горячий двигатель, так как это может привести к его повреждению. Дать двигателю полностью остыть нужно при открытом капоте не менее получаса.
Не допускайте длительной эксплуатации двигателя с использованием чистой воды вместо охлаждающей жидкости (смеси антифриза и дистиллированной воды), так как это приведет к образованию накипи в системе охлаждения, в результате чего ее охлаждающая способность снизится, и ресурс двигателя уменьшится.
6. Причиной перегрева двигателя может быть термостат. Чтобы это проверить, необходимо внимательно проверить температуру верхнего и нижнего шлангов радиатора на ощупь. Если нижний шланг холодный — неисправен термостат, из-за чего охлаждающая жидкость не может циркулировать по радиатору. В этом случае нужно дать двигателю полностью остыть, а затем продолжить движение к ближайшей СТО, внимательно следить за указателем температуры и периодически останавливаться, чтобы двигатель остыл.
7. Если термостат исправен, а двигатель все еще не охлаждается, необходимо включить зажигание и убедиться, что электровентилятор радиатора вращается. Проверить сервисный датчик включения вентилятора радиатора. Для этого отсоедините разъем от датчика, установленного на корпусе термостата, и подключите выводы разъема, после чего включите зажигание.
8. Если вентилятор после замыкания выводов не включается, причиной неисправности может быть перегоревший предохранитель, вышло из строя реле или сгоревший мотор.Проверьте состояние соответствующего предохранителя (см. Раздел «Предохранители» ниже в этой главе) и, при необходимости, замените его новым соответствующим номиналом.
9. Для проверки работоспособности электродвигателя вентилятора необходимо использовать два дополнительных провода, которые необходимо подключить сначала к разъему электродвигателя, а затем непосредственно к извлечению аккумулятора, соблюдая полярность. Если электромотор заработал, необходимо проверить проводку и включение вентилятора радиатора с помощью дополнительного оборудования.
ВНИМАНИЕ
Провода должны быть изолированы и надежно закреплены. Нельзя допускать замыканий проводов между собой!
10. Если утечки охлаждающей жидкости не обнаружено, проверьте ее уровень в системах охлаждения расширительного бачка.
ВНИМАНИЕ
Никогда не открывайте пробку расширительного бачка, пока двигатель не остынет полностью. Поскольку горячая жидкость в этот момент находится под давлением, она может вылиться вверх или из-под трубки, пар под давлением вырвется наружу, что может вызвать серьезные ожоги.
11. Если расширительный бачок был пуст, то может потребоваться доливка охлаждающей жидкости. Необходимо надеть защитные перчатки или накрыть крышку большим куском плотной ткани. Осторожно поверните крышку против часовой стрелки до ощутимого упора. Поворачивая крышку, нельзя давить на нее сверху. После того, как давление в системе охлаждения станет атмосферным, следует дополнительно повернуть крышку против часовой стрелки. Снимаем крышку.
12. Полицейская охлаждающая жидкость. Как уже было сказано выше, если охлаждающая жидкость рекомендованной марки отсутствует, может быть адресована чистая вода радиатора.При первой возможности необходимо полностью слить из системы охлаждения двигателя разбавленную водяную охлаждающую жидкость и заменить ее кондиционированной жидкостью рекомендованной марки.
13. Плотно закройте крышку. Запустите двигатель и следите за поведением стрелки указателя температуры охлаждающей жидкости. Если стрелка снова поднимется в красную зону, двигатель нуждается в ремонте. Следует подтянуть машину к СТО.
14. Если температура двигателя нормализовалась, необходимо проверить уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке.При необходимости долейте охлаждающую жидкость в бак и доведите ее до отметки «MAX». Затем закройте крышку расширительного бачка.

При первых признаках перегрева, если стрелки указателя температуры ушли в красную зону, но паровые клубы не вылезают из-под капота, включить максимальный режим обогрева салона (см. «Система автоматического управления отопителем»). Это необходимо для того, чтобы снизить температуру охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя.

Включите сигнализацию, разблокируйте педаль сцепления и по инерции автомобиля постарайтесь плавно съехать к краю проезжей части и максимально остановиться у бордюра, а по возможности — вне проезжей части.Дайте двигателю поработать пару минут на нормальных оборотах холостого хода с включенным на полную мощность подогревателем.

A ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не останавливайте двигатель немедленно! Единственное условие — сохранить герметичность системы охлаждения. Если у меня лопнул или соскочил шланг или образовалось другое место утечки, кроме выброса жидкости из-под съемного бачка, двигатель придется немедленно остановить!

После остановки перегретого двигателя возможен локальный перегрев охлаждающей жидкости в местах ее соприкосновения с верхними частями двигателя и образование паровых пробок.Это явление называется «тепловым ударом».

1. Заглушите двигатель.

2. Откройте капот и осмотрите пространство подкаста. Определите, откуда берутся пары. При осмотре двигателя обращайте внимание на наличие охлаждающей жидкости в расширительном бачке, целостность резиновых шлангов, радиатора, термостата.

A ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Никогда не открывайте сразу пробку расширительного бачка. Жидкость в системе охлаждения находится под давлением, при открытии пробки давление резко падает, жидкость закипает и брызги могут разлетаться.Если вы хотите открыть пробку расширительного бачка на горячем двигателе, предварительно затяните сверху плотную толстую тряпку и только после этого осторожно поверните пробку.

Полезный совет
Клапан пробки расширительного бачка играет большую роль в обеспечении оптимального температурного режима. Поддерживает в системе избыточное давление не менее 0,1 МПа (1,1 кгс / см2). При этом температура кипения воды повышается до 120 ° C, а токсола до 130 ° C. К сожалению, при закрытом клапане в закрытом положении наблюдается значительное превышение избыточного давления — более 0.2 МПа (2 кгс / см2), что может привести к разрыву расширительного бачка или разрыву одного из шлангов.

3. Взгляните на панель приборов со стороны переднего пассажира и выясните, нет ли под ней протечек или следов охлаждающей жидкости, выходящей из радиатора отопителя.

При обнаружении утечки охлаждающей жидкости прорвавшийся шланг можно временно восстановить с помощью липкой ленты.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Особенно хорошо для этой цели подходит армированная (обычно серебристого цвета) липкая лента, которую можно приобрести в автомагазинах.

Кожаный радиатор, термостат или обогреватель довольно сложно устранить на месте, поэтому в такой ситуации необходимо доливать воду в систему охлаждения и при перемещении внимательно следить за указателем температуры, периодически восстанавливая уровень в системе охлаждения.

Предупреждения
Длительное использование воды вместо антифриза приводит к образованию накипи в системе охлаждения двигателя, ухудшению его охлаждения и, как следствие, снижению ресурса.
Никогда не затягивайте холодную воду в перегретый двигатель.Двигатель необходимо охлаждать при открытом капоте не менее 30 минут.

4. Двигатель может перегреться при выходе из строя термостата, регулирующего расход жидкости в системе охлаждения через радиатор или им (для ускорения прогрева прогрева двигателя). Для проверки термостата необходимо проверить температуру шланга, соединяющего корпус термостата с радиатором на прогретом двигателе. Если шланг холодный, термостат неисправен, циркуляции по радиатору нет.

5. Очень часто причиной перегрева двигателя, в системе охлаждения которой установлен электровентилятор, является выход вентилятора. Дайте двигателю следить за температурой и обратите внимание, срабатывает ли вентилятор системы охлаждения при перегреве двигателя.

6. Если вентилятор не включается, возможно, он заблокировал предохранитель, неисправно реле включения, заблокирован электродвигатель или неисправна проводка.

7. Проверить целостность электропроводки, надежность подключения электрических разъемов.

8. Если проводка в порядке, проверьте предохранитель и в случае неисправности замените его.

9. Если предохранитель исправен, попробуйте заменить реле мощности вентилятора.

11. Если электродвигатель заработал, неисправна проводка; В противном случае неисправна также проводка или сам электродвигатель. Реле и электродвигатель малопривлекательные, замените их сборными (см. Раздел 9 «Электрооборудование»).

ПРИМЕЧАНИЕ
Допускается попадание на место ремонта с подключенным непосредственно к аккумуляторной батарее электродвигателем.По приезду не забудьте отключить электродвигатель от аккумулятора, иначе это приведет к его разрядке.

Каждый автовладелец сталкивался с тем, что 16-клапанный двигатель ВАЗ-2112 начал прогреваться. Если посмотреть на индикаторный щиток, стрелка стремится к красной зоне, а в расширительном бачке закипает жидкость — это значит, что в системе охлаждения неисправность.

Стрелка указателя температуры ушла в красную зону, значит двигатель в состоянии перегрева

Многие автомобилисты помнят причины наезда на старые «Жигули».На 16-клапанных двигателях причины такого эффекта почти такие же. Рассмотрим, по каким причинам основной блок питания начинает греть сверхъестественное:

• Система засорения.
• Корпус термостата.
• Повреждение насоса. Заменить насос. .
• Радиатор.
• Неисправность датчика охлаждения.
• Не запускать охлаждающий вентилятор (см. «)».

Все эти проблемы могут быть вызваны перегревом двигателя.

Методы ликвидации

Для устранения причины нагрева двигателя необходимо установить эпицентр воздействия.Для этого стоит проверить каждый узел. После определения проблемы стоит найти точную причину и устранить ее. Итак, рассмотрим последовательность действий.

Контур системы охлаждения двигателя

Радиатор и трубы

Одной из причин перегрева двигателя может быть засорение радиатора и форсунок, что влияет на циркуляцию жидкости в системе, а также может привести к появлению трещин в форсунках и поломке радиатора, что появится течь охлаждающей жидкости.

При недостаточном количестве охлаждающей жидкости в системе силовой агрегат будет быстрее прогреваться и долго остывать, а вентилятор охлаждения будет работать практически непрерывно.

Форсунки радиатора и системы охлаждения

Проблема решения проблемы довольно простая — демонтаж радиатора из системы и его чистка как снаружи, так и изнутри.

Вторым этапом будет обследование труб на предмет расходов и замены продуктов износа.Как показывает практика, многие автолюбители расширяют систему охлаждения за систему охлаждения (тюнинговый вариант) радиатора и патрубков.

Помпа (водяной насос)

Одной из основных причин перегрева становится то, что появляется платформенный водяной насос . Определить эту неисправность довольно просто, ведь в районе помпы появляется соответствующий вой. Также признаком неисправности может быть то, что по валу помпы потечет жидкость. Неисправность достаточно серьезная — замена водяного насоса.

Водяной насос установлен на двигатель

Термостат

Термостат — это первое место, где стоит поискать неисправность.

Итак, как термостат в малом круге, двигатель греется чаще, даже при движении по трассе, где достаточно набегающего воздушного потока, чтобы система могла остыть.

Моторный термостат

Есть один нюанс, когда термостат не стоит менять — это если он вышел из строя зимой. Затем дополнительное охлаждение обеспечивает минусовую температуру.Конечно, если летом вышел из строя термостат, то для предотвращения перегрева мотора его необходимо как можно скорее заменить.

Датчик охлаждения

Датчик температуры охлаждения — безобидная поломка, которая может привести к тому, что на панели приборов индикатор будет показывать неверные данные, поэтому водитель даже не узнает, какой перегрев двигателя произошел, пока он не разогреется по ходу движения.

Обычно эта неисправность сопровождает множество справедливых факторов, поэтому пропустить ее довольно сложно.Решение проблемы одно — замена датчика системы охлаждения и сброс возникших ошибок в ЭБУ.

Датчик охлаждения

Вентилятор

Последней причиной перегрева, особенно летом, становится вентилятор системы охлаждения.

Вентилятор под капотом обозначен стрелкой

Итак, поломка этого узла может привести к тому, что двигатель будет перегреваться, но.

В этом случае последствия могут быть самыми разнообразными, ну нужно проверить вентилятор в исправном состоянии, а так же точный датчик его включения.Этот элемент выходит из строя довольно редко, а потому причиной не срабатывания может стать элементарный предохранитель или неисправность проводки, которую легко устранить.

Последствия несвоевременного устранения дефектов

Не все водители осознают, к каким последствиям может привести тот факт, что двигатель будет перегреваться, и продолжит ездить с постоянно работающим вентилятором или частыми перегревами.

Итак, последствия сильного нагрева двигателя делятся на 3 этапа, которые следует рассматривать отдельно.

Слабый перегрев

При перегреве двигателя до 10 минут последствия могут быть незначительными. Так, будут трещины в форсунках системы охлаждения, развёрнуты сальники клапанов и раздача Vala .. Также будут выдвинуты клапаны, и масло попадёт в камеры сгорания, что будет отмечаться выходом чёрного дыма. от выхлопной системы.

Последствия слабого перегрева, а именно выдвижение клапанов

Значительный перегрев

При значительном перегреве происходит деформация, а точнее прогиб головки блока цилиндров. Для устранения этих последствий придется разобрать GBC и отдать его на поверхность протоката. Таким образом, получается, что капитальному ремонту подлежит голова блока.

Сильный перегрев

При сильном перегреве блока цилиндров блок цилиндров деформируется и поджигается, при этом расплавляется поршневая группа, деформация шатунов или даже поломка коленвала. Таким образом, двигатель ремонту не подлежит, так как обычно это стенки силового агрегата Рушане, и их восстановление невозможно.

выводы

Причины нагрева и перегрева 16-ти клапанного двигателя Методы устранения установлены и рассмотрены. Таким образом, несвоевременный ремонт этого узла может привести к тому, что двигатель окончательно выйдет из строя и будет подлежать замене. Поэтому при первых признаках того, что система охлаждения дала сбой, необходимо найти и устранить причину, так как замена выйдет гораздо дороже.

Авария перегрева охлаждающей жидкости

Большинство автомобилей оборудовано термодатчиком, измеряющим рабочую температуру двигателя.Если во время поездки срабатывает аварийный сигнал о перегреве (или стрелка индикатора температуры переходит в красную зону опасного нагрева), это означает, что температура охлаждающей жидкости составляет от 120 ° C до 126 ° C.Эта температура все еще ниже точки кипения охлаждающей жидкости. (при условии хорошей системы охлаждения и радиатора охлаждения). Если загорается сигнал о перегреве охлаждающей жидкости, необходимо выполнить следующее:

Шаг 1. Выключите кондиционер салона и включите обогреватель салона.Это поможет вам быстро выбрать двигатель из движка. Установите вентилятор на максимальную скорость вращения.

Шаг 2. По возможности выключите двигатель и дайте ему остыть (может потребоваться более часа).

Шаг 3. Ни в коем случае не пытайтесь снимать герой радиатора, пока двигатель не остынет.

Шаг 4. Если включена сигнализация перегрева, продолжить поездку невозможно, иначе двигатель может получить серьезные повреждения.

Шаг 5. Если двигатель не дышит теплом и явно не перегревается, возможно, проблема связана с неисправностью термодатчика или индикатора температуры. После этого можно продолжать движение, но необходимо время от времени останавливаться, чтобы проверить, не появились ли признаки перегрева двигателя и нет ли следов утечки охлаждающей жидкости.

Общие причины перегрева двигателя

Низкий уровень охлаждающей жидкости.

Забит, загрязнен или забит радиатор.

Фактическая муфта привода вентилятора или неисправен электровентилятор.

Неправильный угол опережения зажигания.

Низкий уровень масла в системе смазки двигателя.

Ремень привода поворотного вентилятора.

Неисправен ее железный радиатор.

Сияющие тормоза.

Замерзание теплоносителя (в морозную погоду).

Неисправен термостат.

Система охлаждения фортифицированного водяного насоса
(работа с рабочим колесом на внутреннем валу насоса).

Обмен опытом

Владелец жаловался, что двигатель его машины перегревается, но это происходит только тогда, когда он едет по скоростной автомагистрали.Автомобиль был оснащен двигателем, который при движении в городском цикле работал безотказно.

Слесарь промыл систему охлаждения и заменил герметик радиатора и водяного насоса, посчитав, что причина перегрева — снижение расхода охлаждающей жидкости в системе охлаждения. В ходе дальнейшей проверки выяснилось, что при вращении двигателя охлаждающая жидкость разбрызгивалась из одного из цилиндров при закручивании двигателя. Проблема была устранена после замены уплотнительной прокладки головки блока цилиндров.Очевидно, утечка, вызванная дефектом прокладки, была не настолько велика, чтобы вызвать нарушение режима двигателя — до тех пор, пока скорость и нагрузка на двигатель не увеличились настолько, чтобы не вызвать рост утечки охлаждающей жидкости и тепла. быстрый рост температуры.

Слесарь также заменил датчик кислорода (0 2), так как в состав охлаждающей жидкости входят силиконовые соединения и силикаты, которые, попадая в этот датчик, обычно отравляются. Ухудшение характеристик датчика может способствовать возникновению этой неисправности.

Рис. 7.42. В середине 1980-х многие производители стали использовать приводные поликлинические ремни (ремень с продольным V-образным ходом вместо поперечных зубцов). К двигателю подходят водяные насосы старых моделей, но может оказаться, что они будут вращаться в направлении, противоположном тому, в котором должны. Это может привести к перегреву двигателя после замены насоса. Если установить неподходящий вентилятор, угол атаки его лопастей не будет соответствовать требуемому потоку воздуха через радиатор

.

Для правильной работы системы охлаждения большое значение имеет правильная установка приводного ремня.Натяжение приводного ремня решающим образом сказывается не только на режиме работы водяного насоса, но и генератора переменного тока, компрессора системы кондиционирования и других агрегатов ременной передачи. При замене ремня или регулировке его натяжения необходимо измерить натяжение ремня с помощью измерителя натяжения ремня, чтобы убедиться, что оно определяет желаемое.

Перегрев двигателя не редкость для такой машины, как ВАЗ 2110. В основном эта проблема встречается на автомобилях с большим пробегом.Хотя с относительно новыми экземплярами исключать перегрев мотора не стоит.

Виновником часто становится пробег. По мере эксплуатации автомобиля детали изнашиваются, системы постепенно приходят в негодность.

Общие причины

Как известно, ВАЗ 2110 комплектуется двумя типами двигателей — с 8 и 16 клапанами. Существует несколько основных, наиболее частых причин, из-за которых происходит самый перегрев силовых агрегатов.

Рассмотрим каждую из причин и способы устранения этих проблем по отдельности.

Низкий уровень охлаждающей жидкости

Охлаждающая жидкость играет огромную роль в системе охлаждения. В расширительный бачок залили специальное вещество, а именно антифриз или тоосол.

Материал по теме:

В нормальной ситуации уровень охлаждающего раствора должен быть на уровне быстрого риска МАХ на корпусе резервуара. Это говорит о том, что мощность заполнена примерно на 50-60 процентов.

Если на бачке такой отметки нет, ориентируйтесь на хомут.Жидкость должна доходить до верхнего края.

1. Если происходит перегрев двигателя, попробуйте просто добавить недостающее количество охлаждающей жидкости, чтобы она была на оптимальном уровне.
2. Если вы долгое время не меняли охлаждающую жидкость, лучше не добавлять свежую, а просто полностью заменить ее на новую охлаждающую жидкость.
3. Выбирая между Тосолом и Антифризом, большинство владельцев ВАЗ 2110 отдают предпочтение первому. И в основном из-за финансовой доступности Тосола. Но на практике антифриз лучше .Одно из важнейших его достоинств — вещество не замерзает при сильных морозах. Для отдельных регионов нашей страны это ключевой фактор при выборе теплоносителя.

Термостат

Еще одна причина перегрева мотора — заклинивание клапана термостата. Если он остается в закрытом положении и не открывается, охлаждающая жидкость будет осуществлять свое движение только по небольшому контуру. В результате это приведет к сильному нагреву. электростанция. Сам по себе перегрев грозит очень и очень серьезными последствиями.

Такая неисправность может проявиться в самый неподходящий момент — в дороге. Выполнить качественный ремонт на обочине дороги у вас вряд ли получится . Но один метод можно опробовать — постучать по корпусу термостата. Часто это позволяет на какое-то время вернуть устройству работоспособность. Так вы сможете добраться до собственного гаража или ближайшей станции техобслуживания. Там уже термостат заменен на новый. Ремонтировать нет смысла. Если он один раз возглавил, то вскоре ситуация наверняка повторится.

Материал по теме:

датчик температуры

Датчик температуры необходим для того, чтобы реагировал на изменение нагрева мотора . При достижении указанной отметки датчик срабатывает и включает охлаждающий вентилятор.

При неисправности этого устройства происходит перегрев силового агрегата, т. К. Вентилятор не работает. Следовательно, температура не опускается ниже критических отметок, а продолжает постепенно повышаться.

Материал по теме:

Если у вас похожая неисправность, застрявшая в пути ( чаще всего перегревается мотор в пробках, так как двигатель работает, а встречные воздушные потоки не охлаждаются) ), Постарайтесь побыстрее выехать из затора, найдите свободный участок дороги.

На свободном отрезке повернуть, а затем начать торможение двигателем. Так температура снизится, перегрева не произойдет. Регулярно эксплуатировать машину никак нельзя.Но это отличный способ добраться до гаража или автосервиса, определить причину неисправности датчика, а затем заменить его.

Вентилятор охлаждения

Симптомы неисправности вентилятора аналогичны неработающему датчику температуры. То есть двигатель прогреется, указатель на панели приборов будет в красной зоне.

Лучше ВАЗ 2111 или приора универсал. Две разницы, но большие

Всем понятно чувство лихорадочного восторга при покупке новой машины. Переходя на автомобильные рынки, Глаза разбегаются.Как сделать необходимую покупку, чтобы не ошибиться в выборе. Берем каталог автомобилей и изучаем характеристики предлагаемых нам автомобилей. Конечно преимущество в сторону новых авто.

Время дефицита прошло и теперь возможности покупателя намного выше. Разумеется, выбор следует осуществлять исходя из характеристик интересующих моделей. Конечно, у каждой машины есть свои достоинства, а может быть, и недостатки. Поэтому будем очень внимательны.

Сравните, например, две модели серийного АвтоВАЗа — Lada Kalina (LADA 1118) с кузовом универсал и Lada 111 (ВАЗ 2111).

Проверьте, как автомобили этих двух марок справятся с дорогами страны. Начнем с сопоставимых технических характеристик Обе модели предложены.

Современные гармоничные пропорции калины делают свою обтекаемость по сравнению с угловатым, на первый взгляд, 111-м ВАЗом. Линии кузова без видимых зазоров остекления. Двери открываются на 90 градусов, а багажник открывается на 10 см шире, чем у «одиннадцатой» и четко фиксируется, что удобно для владельцев.Дверь багажника можно закрыть изнутри. Для сравнения, багажник ВАЗ 2111 уже не уступает, а даже превосходит по размерам.

В салоне относительная тишина, ни детонация двигателя, ни потрескивание передней панели, сиденья без тиснения, в сравнении с тем же ВАЗ 111. Внутренняя «одиннадцатая» от калины заметно отличается, но преимущества 111 в возможность больших грузовых перевозок. Также в «одиннадцатом» легко разместятся люди с довольно большими габаритами.

В сравнении с советским периодом Жигулей — Небо и Земля. Кресло Лады 2111 совершенно не приспособлено для длительной поездки, способствует нарушению осанки, что отнюдь не недоступно при длительной поездке, в салоне изящная панель приятна на ощупь и общий вид впечатляет, но и не идет ни в какое сравнение с качественным дизайном и эргономикой передней панели Kalina.

Мягкие изгибы пропорционально сочетаются со встроенным компьютером и другими необходимыми аксессуарами.Безупречные кнопки на панели, ручки систем микроклимата вращаются без каких-либо усилий со стороны хозяина.

Значительное превосходство калины перед «одиннадцатой» — модернизированный салон, пространство перед задними сиденьями не пострадало, несмотря на меньшие, по сравнению с конкурентом, габариты. Обивка выполнена в лучших цветах и ​​из качественных материалов. В машине отличный угол обзора дороги, за счет высокой посадки, больших зеркал.

Распределители калины (длина: 4040 мм, ширина: 1700 мм) более компактные, 24 шт.На 5 см короче «одиннадцатая» (длина: 4285 мм, ширина 1680 мм), что особенно удобно для маневров на проходимых и узких улицах, в наших «советских» двориках сохраняются внутри машины.

Конечно, вместимость ВАЗ 2111 намного больше, погрузочная высота меньше (на 80 мм), ниже порога и когда места в салоне можно перевозить длинногабаритным багажом, но другое голосование калины затмевает эти мелкие недочеты. Например, регулируемое по высоте рулевое колесо оптимально по размеру, бортовой компьютер удачно вписывается в дизайн панели.Сиденья современные, удобные, легко складываются.

В печке есть направляющие воздушного потока, в отличие от ВАЗ 2111, где воздушный поток идет на дно и неравномерно нагревает салон, сама печка мощная и через 15 минут в автомате предусмотрен обогрев. Цвет салона выполнен в светлых мягких тонах, поэтому визуально объем салона больше.

Двери машины широко раскрыты, что не создает затруднений для водителя и пассажиров. По сравнению с «одиннадцатой», у которой спинки спинок оформляются с большим трудом.Как уже было сказано выше, ВАЗ 2111 выигрывает по вместимости, сохраняется комфорт, выгодное решение — установка религий на крышу, дополнительно позволяет перевозить даже полсотни килограммов багажа.

В обеих машинах есть иммобилайзер, центральный замок, электростеклоподъемники на передних дверях, атермальные стекла.

Салон сборки уровня Лада Калина. По эргономике и качеству новейших материалов сильно шагнули вперед. Новоприобретенные машины долго сохраняют запах, возможно, со временем этот недостаток восполнится.

Двигатель

оснащен новейшей системой электронного управления впрыском топлива и зажиганием, благодаря этому достоинству автомобиль соответствует самым жестким и тщательным требованиям по снижению токсичности. Снижение токсичности выбросов — следствие двигателя нового поколения.

Делаем вывод. Калина представлена ​​8-клапанным двигателем объемом 1,6 л (81 л. С.) И пятиступенчатой ​​механической коробкой передач по сравнению с ВАЗ 2111 — 16-клапанной конструкцией мощностью 89 л.с. идет с самых «низов», при этом шестнадцатый калибр должен разгоняться более 3500 оборотов.

Попробуем загрузить наши машины под оскорбление и посмотрим, какая машина будет в плюсе — Побеждает Калина, она легко справляется с задачей, в то время как ВАЗ 2111 стартует с места с проблемами, на старте то и посмотрел будет глохнуть. Об этом стоит задуматься.

Проверь наших героев в дороге. Как они будут себя вести в экстремальных ситуациях. Идти! На третьей передаче можно разогнаться с 30 км / ч. Динамика разгона хорошая, единственное, что звук мотора на высоких оборотах слышен сильнее обычного.На большой скорости наш

Калина

чувствует себя увереннее ВАЗ 2111, разгоняется до 130 км / ч, машина полностью управляемая, адекватная и по маневренным мелководьям, едет мягко и плавно, мягко прыгает по кочкам.

Коробка передач не подводила, передача ручки подобрана удачно, легко управлялась и в пути не заморачивалась. Производители ваз обещают нам скорость 179 км / ч — неплохо! Но мы не будем рекомендовать вам использовать такую ​​скорость в собственных целях.

На заводе автомобиль комплектуется резиной производства Бешина. Зимой автомобиль колышется в разные стороны, поэтому рекомендуется менять их на зимние шины «Dunlop», Cordiant Polar с розовой (слегка шумной) или шины «amtel» тихие, сцепка с дорогой хорошая и уверенная.

Иногда прошлое возвращается. Второе пришествие универсала на базе «Десятки».

Сосуществование предыдущей модели и новой на одном рынке является мировой практикой.Как только новая версия наконец ставит на обе предыдущие лопатки, производство старой модели прекращается или переносится в другие страны. Так родные для болей седаны и универсалы десятого семейства, сойдя с конвейера в Тольятти, появились в модельном ряду украинской корпорации «Богдан».
Новый VIN-код фанатов не отпугнул: только в России в 2010 году было продано более 5 тысяч extlistine smallts, а в первом полугодии 2011 года — более 3 тысяч. Как седаны этого класса у нас есть пруд гордости, чтобы понять, чем увлекают инопланетных покупателей из прошлого, мы остановились на примере универсала Богдан-2111 и его прямого родственника Lada Priora.

Цена

В России десятая семья постепенно сошла с главного конвейера. В 2007 году со сцены сошел седан. Хэтчбек и универсал прослужили на два года дольше, после чего семья окончательно уступила место «приоре». Хотя завод упорно душит, что это не рестайлинг, а кардинально переработанная машина, покупатель относится к подобным заявлениям скептически.

Более дорогая и технически совершенная «приора» держит капот дедушкиным бекапом.У Богдана более удачная конструкция — с газовыми упорами. Вы так сильно упростили?

Несмотря на внешнюю простоту «Богдан-2111» Мы выпускаем с двумя моторами объемом 1,6 л (80 и 89 л.с.), в семиступенчатом исполнении. Цена базовой версии 293,5 тыс. Рублей . Примечательно, что Сараи, собранная в Украине, в свое время меньше «Жигулей-2111». По словам продавцов, «голый» универсал из Черкасс купят, но ненамного — гораздо более популярная версия стоит 297 тысяч рублей. Скромная доплата добавляет легкосплавные диски «Сараич» (точно такие же, как у самой старой модели) и противотуманные фары — Комплектация, давно полюбившаяся нашим людям. Приобретенный на стороне аналогичный набор будет стоить намного дороже.

«Приора» Предлагают в шести вариантах, но с одним мотором — 1,6 л, мощностью 98 сил. Цена на оборудование «Норма» начинается с 336,3 тыс. Рублей . Основное отличие, помимо особенностей конструкции двигателя, передней подвески, других панелей кузова и освещения, заключается в ступице рулевого колеса: есть подушка безопасности водителя, которой Богдан не предлагает вообще.«Приоры» литые диски появляются только в «Костюме» , такая машина стоит 398,7 тыс. Рублей . Правда, сравнение не совсем корректное, так как, отдав почти четыреста тысяч, владелец «Приоры» -Нуниверсал получает антиблокировочную систему, пару подушек и многое другое.

Приборная панель Аналогичная приоровская. Руль, кстати, тоже. Жалко, что подушка безопасности никогда не засорится.

Но вернемся к «Богдану». Поскольку производитель предлагает два мотора, стоит выбрать самый мощный, 89-сильный.Тем более что машина с ней в базовой версии всего 6,5 тыс. Руб. более дорогие машины С 80-сильным двигателем.

Согласитесь, доплата за мощность и редукцию увеличивается (максимальная скорость по паспорту 165 км / ч) копейка. Опять же только с таким двигателем можно получить ЭУР (руль регулируется по углу наклона), который будет достойно смотреть на фирму с двумя электростеклоподъемниками, центральным замком, часами и датчиком температуры.
Пять сложенных по частям ремней безопасности. Заднее сиденье и комбинация приборов а-ля «Приора» завершают картину — тем более позитивно, что весь этот комплект стоит 319 тысяч рублей.Но это еще не все. Заменив оформление, универсал обзавелся крайне полезной опцией — кондиционером. Цена охлажденной версии Богдана — 329 тысяч рублей.

Миф о том, что в «десятке» диапазон регулировок водительского сиденья шире, — просто миф. Длина салона в обеих машинах одинакова — 270 мм. Панель приборов у «Богдана» на 30 мм короче, чем у «приоры», отсюда и впечатление.

Путем несложных вычислений узнаем, что доплата за опцию всего 10.5 тыс. Руб.! Это абсолютный рекорд, ведь установка самого скромного вознаграждения на такую ​​машину в специализированном центре стоит не менее 32 тысяч рублей. «Приора» с чиллом выйдет намного дороже — ее цена 372 тысячи рублей.

Напоследок про расцветку корпуса. Увы, Богдан-2111 приходит в этот мир в темных тонах. Из четырех цветов самые яркие — серебристый металлик, остальные — черный, зеленоватый и синий. Что касается «приоры», то ее палитра сукинских красок и состоит из десяти цветов.Совпадает только один оттенок: обе машины окрашены измерителем «Сочи».

Очевидный прокол «Богдана» — религия для багажа. На фото видно, как они работают. Нам неудобно ими пользоваться.

Качество

Немного отличается гарантийный срок на машину. Завод «Богдан» рассчитан на два года или 60 тыс. Км при промежуточном пробеге 10 тыс. Км. У «Приоры» эти цифры более гуманные: те же 60 тыс. Км пробега, но за три года.Кроме того, в сервисе прописано посещать один раз в 15 тыс. Км. Но экономить на сервисе «Богдан» можно и нужно. «Кодировка» — это не тот автомобиль, который нуждается исключительно в фирменном сервисе, блага запчастей на него море! По отзывам официального дилера, предпродажная подготовка сводится к общей растяжке застежек и проверке мелочей. Нельзя сказать, что качество сборки хромает, но перепутанные провода обнаруживаются.

Сплатик

«Приоры» за неполный год редакционной эксплуатации превратил машину в нечто неприличное.

Этого никогда не случится с гербом Богдана.

В итоге универсал Богдан — очень честный автомобиль: ничего лишнего и по хорошей цене. Подобный «вуз» от «Приоры» целесообразнее брать в максимальном исполнении, иначе зачем просто новая оболочка? Возможно, поэтому Богдан до сих пор находит своего покупателя, который часто расплачивается за его машину черным неблагодарным, меняя заводской шильдик на фамилию Вазовских. Как известно, бедность — это не порок — привычка попадать в глаза пылью!

Объем багажного отделения Богдана — 450 л, у «Приоры» — 444 л.Итак, старая модель дает вам 6 л бесплатно. Мелочь, но приятно.

Российских автопроизводителей («исконно русских», как называется) в целом и АвтоВАЗ в частности, крайне редко радуют своих поклонников новинками. И поэтому каждый «настоящий новый шаг» (исключая повторяющиеся объявления) сопровождается большим интересом. Сегодня такой интерес вызывает новая модель АвтоВАЗа — Lada Priora. В кузове «Универсал», пришедшем на замену «Универсалу» ВАЗ-2111.

В «топовой» комплектации новый Универсал Лада Приора (ВАЗ 21713) укомплектован такими «благами цивилизации», как: система ABS, подушки безопасности, климат-контроль.«Люксовая версия» оснащена задними парктрониками, датчиками дождя и света … В общем, все как в других приорах, а вскоре список включенных опций обещают дополнить встроенной аудиосистемой и Bluetooth. Проще говоря, если судить по перечню оборудования, то новую Lada Priora уже можно сравнивать с бюджетными иномарками, а многие из них по оснащению даже значительно превосходят предыдущие.

Внешне универсал Приора выглядит достаточно гармонично — передняя часть похожа на другие модели (седан / хэтчбек) приоры, а дизайн задней части выгодно отличается от реализации универсала на основе «десятки».ВАЗ-2111, честно говоря, выглядел как «сарайчик». А вот универсал от Lada Priora Если не образец изящества («универсал» вообще сложно сделать привлекательным), то он смотрится на порядок интереснее «одиннадцатого». «Портят» внешний вид. Новый универсал как раз «портит» все прионы, все те же «десятки» дверей … Хотя ручки уже немного обновили, сделав их удобнее.
Немного выбивается из общего внешнего вида автомобиля, его зеркала черные глянцевые, но что сказано «не критично».«Они, кстати, оснащены электрически регулирующими.

А теперь посмотрим, что внутри новой Лады. Приора Универсал (ВАЗ 2171). Снимите боль, удаленно «под ключ», центральный замок автомобиля. И смотрим — сразу стоит отметить, что задняя (пятая) дверь у универсала могла открываться на больший угол. И с таким открытием могут быть проблемы с загрузкой габаритов. Кстати, открыть заднюю дверь можно тремя способами — штатным ключом зажигания, кнопкой на брелке сигнализации или из салона автомобиля.
Само багажное отделение нового универсала заслуживает только похвалы — оно очень просторное, а если сложить задние кресла (которые сейчас, в отличие от первых приор хэтчбеков, намного проще), получается приличная «платформа». с ровным полом и объемом для багажа в 777 литров, где есть крепления для фиксации груза.
На заднем сиденье, кстати, места хватит не только двум пассажирам, но и троим. Плюс
большой объем внутреннего багажного отделения, у Лада Приора даже «в базе» уже есть перила.Причем эти перила с тремя креплениями крыши (это оценят те, кто помнит «одиннадцатую» модель с двумя креплениями — так как они часто ломались).

На водительской двери, как и на остальных приора, есть кнопки управления всеми стеклоподъемниками, зеркалами и блокировкой центрального замка. Водитель может положить правую руку водителя на подлокотник, в нише которого можно разместить мелкие и не очень мелочи. Передние кресла в Люксе с подогревом.
Водителю среднего роста будет вполне достаточно места за рулем, которое можно регулировать по углу наклона.А вот водители встали, вполне могут пропустить продольную регулировку кресла. Стекла не опускаются полностью ни в передних, ни в задних дверях.

Test Drive — В качестве очередного приоритета мы привезем 98-сильный универсал с 1,6-литровым двигателем. Приборная панель все та же — шкалы приборов маленькие … Зато есть удобный бортовой компьютер (показывает: расход топлива, расстояние до ближайшей заправки, температуру воздуха и т. Д.). Во время тестовой поездки расход бензина составил чуть меньше 8 литров на 100 км.

К ходу к педалям привыкаешь быстро, а вот с переключением передач все те же «хронические» проблемы — рычагу трансмиссии не хватает четкости, он даже не включается, значительная вибрация на ручке. Но при этом трансмиссия достаточно эластичная, а это дает большую свободу выбора трансмиссии.

Электро-мощный — это приятная и удобная возможность «одним пальцем покрутить руль» на парковке. А вот в поворотах, на скорости, чтобы лучше держаться обеими руками — сразу выбрать правильную траекторию сложно.Что, кстати, сильные крены кузова не мешают сильным кренам (но это нормально — это все-таки не хэтчбек).

Да! — О теле, которое стало длиннее. В Lada Priora Universal обзор уже далек от таких, как на седанах и хетбэках, виной тому и увеличенная длина кузова и подголовники задних сидений, мешающие обзору. Поэтому в универсале задние парктроники уже не просто «фишка», а суровая необходимость.

Самым главным и необходимым в подвеске Лады Приоры является ее энергоемкость. При езде по ухабистой проселочной дороге Лада только трясется, а во время теста ни разу не поранила дно Земли.

Ну а самое главное преимущество новой станции Приора — это ее цена, а точнее то, что для этой цены аналогичной машины в кузове универсал просто нет. Да — у универсала априори конкурентов просто нет. Итак, ближайшие по цене (350 тысяч рублей) это: Универсальная Лада Калина, ну морально устаревшие «Волга» и «Четверка» — не сравнить с приорой.А наиболее близкими по возможностям являются универсалы Ford Focus и Chevrolet Lacetti, это уже цена в районе полумиллиона (а доступные УНИВЕРСАЛЫ Renault Logan и Chevrolet / ZAZ Lanos на российском рынке не представлены).

Цена Лада Приора «Универсал» — 327 ~ 388 тысяч рублей в зависимости от комплектации.

Технические характеристики Лада Приора в кузове «Универсал» :

• Кол-во дверей / мест — 5/5
• Объем багажного отделения составляет 444 литра и 777 литров при сложенных задних сиденьях
• Длина x ширина x высота — 4330 x 1680 x 1508 мм
• Колесная база — 2492 мм
• Кудрявая / Полная масса — 1088/1593 кг
• Двигатель:
  • Тип — бензиновый, рядный, 4-цилиндровый, с распределенным впрыском
  • Рабочий объем — 1596 см 3
  • Расположение — передняя, ​​крестовая
  • Количество клапанов — 16
  • Максимальная мощность — 98 л.с. / 72 кВт при 5600 об / мин
  • Максимальный крутящий момент — 145 Н · м при 4000 об / мин
• Трансмиссия:
  • Коробка передач — механическая, 5-ступенчатая
  • Привод — передний
• Шасси:
  • Передняя подвеска — независимая, рессорная, Mac-Fersson, со стабилизатором
  • Подвеска задняя — полузависимая, рессорная, со стабилизатором
  • Размер шин — 185/65 R14
• Тормоза:
  • Передние — дисковые, вентилируемые
  • Задний — барабан
• Динамические характеристики:
  • Время разгона 0-100 км / ч — 11.5 секунд
  • Максимальная скорость — 183 км / ч
• Расход топлива на 100 км / город / трасса / смешанный) — 9,8 / 5,6 / 7,2 литра
• Топливо — АИ-95
• Объем топливного бака — 43 литра

Сосуществование предыдущей модели и новой на одном рынке является мировой практикой. Как только новая версия наконец-то ставится на обе предыдущие, производство старой модели прекращается или переносится в другие страны. Столь родные до боли седаны и универсалы десятого семейства, сойдя с конвейера в Тольятти, появились в модельном ряду украинской корпорации Богдан.

Новый VIN-код поклонников не отпугнул: только в России в 2010 году было продано более 5 тысяч extlistine smallts, а в первом полугодии 2011 года — более 3 тысяч. Как седаны этого класса у нас есть пруд гордости, чтобы понять, чем увлекают инопланетных покупателей из прошлого, мы остановились на примере универсала Богдан-2111 и его прямого родственника Lada Priora.

ЦЕНА

В России десятая семья постепенно сходила с главного конвейера. В 2007 году со сцены сошел седан.Хэтчбек и универсал прослужили на два года дольше, после чего семья окончательно уступила место «приоре». Хотя завод упорно душит, что это не рестайлинг, а кардинально переработанная машина, покупатель относится к подобным заявлениям скептически.

Несмотря на внешнюю простоту «Богдан-2111» Мы выпускаем с двумя моторами объемом 1,6 л (80 и 89 л.с.), в семиступенчатом исполнении. Цена базовой версии 293,5 тыс. Рублей . Примечательно, что Сараи, собранная в Украине, в свое время меньше «Жигулей-2111».По словам продавцов, «голый» универсал из Черкасс купят, но ненамного — гораздо более популярная версия стоит 297 тысяч рублей. Скромная доплата добавляет легкосплавные диски «Сараич» (точно такие же, как у самой старой модели) и противотуманные фары — опции, давно полюбившиеся нашему народу. Приобретенный на стороне аналогичный набор будет стоить намного дороже.

«Приор» Предлагают в шести вариантах, но с одним мотором — 1,6 л, мощностью 98 сил. Цена на оборудование «Норма» начинается с 336.3 тысячи рублей . Основное отличие, помимо особенностей конструкции двигателя, передней подвески, других панелей кузова и освещения, заключается в ступице рулевого колеса: есть подушка безопасности водителя, которой Богдан не предлагает вообще. «Приоры» литые диски появляются только в «Костюме» , такая машина стоит 398,7 тыс. Рублей . Правда, сравнение не совсем корректное, так как, отдав почти четыреста тысяч, владелец «Приоры» -Нуниверсал получает антиблокировочную систему, пару подушек и многое другое.

Но вернемся к «Богдану». Поскольку производитель предлагает два мотора, стоит выбрать самый мощный, 89-сильный. Тем более что машина с ней в базовой версии всего 6,5 тыс. Руб. Более дорогие машины с 80-сильными двигателями.

Согласитесь, доплата за мощность и прибавку в ходовой части (максимальная скорость по паспорту 165 км / ч) — копейка. Опять же, только с таким двигателем можно получить ЭУР (руль регулируется по углу наклона), что будет достойно взглянуть на фирму с двумя электростеклоподъемниками, центральным замком, часами и датчиком температуры.

Пять сложенных по частям ремней безопасности Заднее сиденье и комбинация приборов а-ля «Приора» завершают картину — тем более позитивно, что весь этот комплект стоит 319 тысяч рублей. Но это еще не все. Заменив оформление, универсал обзавелся крайне полезной опцией — кондиционером. Цена охлажденной версии Богдана — 329 тысяч рублей.

Путем несложных вычислений узнаем, что доплата за опцию составляет всего 10,5 тыс. Руб.! Это абсолютный рекорд, ведь установка самого скромного вознаграждения на такую ​​машину в специализированном центре стоит не менее 32 тысяч рублей.«Приора» с чиллом выйдет намного дороже — ее цена 372 тысячи рублей.

Напоследок про расцветку корпуса. Увы, Богдан-2111 приходит в этот мир в темных тонах. Из четырех цветов самые яркие — серебристый металлик, остальные — черный, зеленоватый и синий. Что касается «приоры», то ее палитра сукинских красок и состоит из десяти цветов. Совпадает только один оттенок: обе машины окрашены измерителем «Сочи».

КАЧЕСТВО

Немного отличается гарантийный срок на автомобиль.Завод «Богдан» рассчитан на два года или 60 тыс. Км при промежуточном пробеге 10 тыс. Км. У «Приоры» эти цифры более гуманные: те же 60 тыс. Км пробега, но за три года. Кроме того, в сервисе прописано посещать один раз в 15 тыс. Км. Но экономить на сервисе «Богдан» можно и нужно. «Кодировка» — это не тот автомобиль, который нуждается исключительно в фирменном сервисе, блага запчастей на него море! По словам официального дилера, предпродажная подготовка сводится к общей растяжке застежек и проверке мелочей.Нельзя сказать, что качество сборки хромает, но перепутанные провода обнаруживаются.

В итоге универсал Богдан — очень честный автомобиль: ничего лишнего и по хорошей цене. Подобный «вуз» от «Приоры» целесообразнее брать в максимальном исполнении, иначе зачем просто новая оболочка? Возможно, поэтому Богдан до сих пор находит своего покупателя, который часто расплачивается за его машину черным неблагодарным, меняя заводской шильдик на фамилию Вазовских. Как известно, бедность — это не порок — привычка попадать в глаза пылью!

Благодарим компанию «АМ сервис» за помощь в подготовке материала.

Всем понятно чувство лихорадочного восторга при покупке новой машины. Пройдя по автомобильным рынкам, глаз разобрать. Как совершить желаемую покупку, чтобы не ошибиться в выборе. Берем каталог автомобилей и изучаем характеристики предлагаемых нам автомобилей. Конечно преимущество в сторону новых авто.

Время дефицита прошло и теперь возможности покупателя намного выше. Разумеется, выбор следует осуществлять исходя из характеристик интересующих моделей.Конечно, у каждой машины есть свои достоинства, а может быть, и недостатки. Поэтому будем очень внимательны.

Сравните, например, две модели серийного АвтоВАЗа — Lada Kalina (LADA 1118) с кузовом универсал и Lada 111 (ВАЗ 2111).

Проверьте, как автомобили этих двух марок справятся с дорогами страны. Для начала сравните технические характеристики обеих предложенных моделей.

Современные гармоничные пропорции калины делают свою обтекаемость по сравнению с угловатым, на первый взгляд, 111-м ВАЗом.Линии кузова без видимых зазоров остекления. Двери открываются на 90 градусов, а багажник открывается на 10 см шире, чем у «одиннадцатой» и четко фиксируется, что удобно для владельцев. Дверь багажника можно закрыть изнутри. Для сравнения, багажник ВАЗ 2111 уже не уступает, а даже превосходит по размерам.

В салоне относительная тишина, ни детонация двигателя, ни потрескивание передней панели, сиденья без тиснения, в сравнении с тем же ВАЗ 111. Внутренняя «одиннадцатая» от калины заметно отличается, но преимущества 111 в возможность больших грузовых перевозок.Также в «одиннадцатом» легко разместятся люди с довольно большими габаритами.

В сравнении с Жигулями советского периода — небо и Земля. Кресло Лады 2111 совершенно не приспособлено для длительной поездки, способствует нарушению осанки, что отнюдь не недоступно при длительной поездке, в салоне изящная панель приятна на ощупь и общий вид впечатляет, но и не идет ни в какое сравнение с качественным дизайном и эргономикой передней панели Kalina.

Мягкие изгибы пропорционально сочетаются со встроенным компьютером и другими необходимыми аксессуарами. Безупречные кнопки на панели, ручки систем микроклимата вращаются без каких-либо усилий со стороны хозяина.

Значительное превосходство калины перед «одиннадцатой» — модернизированный салон, пространство перед задними сиденьями не пострадало, несмотря на меньшие, по сравнению с конкурентом, габариты. Обивка выполнена в лучших цветах и ​​из качественных материалов.В машине отличный угол обзора дороги, за счет высокой посадки, больших зеркал.

Распределители из калины (длина: 4040 мм, ширина: 1700 мм) более компактные, на 24,5 см короче «одиннадцатой» (длина: 4285 мм, ширина 1680 мм), что особенно удобно для маневров на мокрых и узких улицах, легче парк в наших «советских» дворах сохранился внутри вагона.

Конечно, вместимость ВАЗ 2111 намного больше, погрузочная высота меньше (на 80 мм), ниже порога и когда места в салоне можно перевозить длинногабаритным багажом, но другое голосование калины затмевает эти мелкие недочеты.Например, регулируемое по высоте рулевое колесо оптимально по размеру, бортовой компьютер удачно вписывается в дизайн панели. Сиденья современные, удобные, легко складываются.

В печке есть направляющие воздушного потока, в отличие от ВАЗ 2111, где воздушный поток идет на дно и неравномерно нагревает салон, сама печка мощная и через 15 минут в автомате предусмотрен обогрев. Цвет салона выполнен в светлых мягких тонах, поэтому визуально объем салона больше.

Двери машины широко раскрыты, что не создает затруднений для водителя и пассажиров. По сравнению с «одиннадцатой», у которой спинки спинок оформляются с большим трудом. Как уже было сказано выше, ВАЗ 2111 выигрывает по вместимости, сохраняется комфорт, выгодное решение — установка религий на крышу, дополнительно позволяет перевозить даже полсотни килограммов багажа.

В обеих машинах есть иммобилайзер, центральный замок, электростеклоподъемники на передних дверях, атермальные стекла.

Уровень сборки салона на Лада Калина по эргономике и качеству новейших материалов значительно шагнул вперед. Новоприобретенные машины долго сохраняют запах, возможно, со временем этот недостаток восполнится.

Двигатель Lada Valina оснащен новейшей электронной системой впрыска топлива и управления зажиганием, благодаря этому достоинству машина соответствует самым строгим и тщательным требованиям по снижению токсичности. Снижение токсичности выбросов — следствие двигателя нового поколения.

Делаем вывод. Калина представлена ​​8-клапанным двигателем объемом 1,6 л (81 л. С.) И пятиступенчатой ​​механической коробкой передач по сравнению с ВАЗ 2111 — 16-клапанной конструкцией мощностью 89 л.с., правда, шестнадцатой. манометр должен разгоняться более 3500 оборотов в минуту.

Попробуем загрузить наши машины под оскорбление и посмотрим, какая машина будет в плюсе — Побеждает Калина, она легко справляется с задачей, в то время как ВАЗ 2111 стартует с места с проблемами, на старте то и посмотрел будет глохнуть.Об этом стоит задуматься.

Проверь наших героев в дороге. Как они будут себя вести в экстремальных ситуациях. Идти! На третьей передаче можно разогнаться с 30 км / ч. Динамика разгона хорошая, единственное, что звук мотора на высоких оборотах слышен сильнее обычного. На большой скорости наш

Калина

чувствует себя увереннее ВАЗ 2111, разгоняется до 130 км / ч, машина полностью управляемая, адекватная и по маневренным мелководьям, едет мягко и плавно, мягко прыгает по кочкам.

Коробка передач не подводила, передача ручки подобрана удачно, легко управлялась и в пути не заморачивалась. Производители ваз обещают нам скорость 179 км / ч — неплохо! Но мы не будем рекомендовать вам использовать такую ​​скорость в собственных целях.

На заводе автомобиль комплектуется резиной производства Бешина. Зимой автомобиль поднимается в разные стороны, поэтому рекомендуется их сменить на зимние шины «Dunlop», Cordiant Polar с бесшумной (слегка шумной) или на тихие шины «amtel», сцепка с дорогой хорошая. и уверенно.

Зимой машина заводится легко, поэтому стоимость синтетического масла оправдана.

Парковочная калина, благодаря электроусилителю руля, проходит плавно и послушно и неплохо тормозит машину. ВАЗ 2111 Вроде бы вообще собираешься сбавить обороты, тяжелый свободный ход педалей, не понимая, что происходит, начинаешь изо всех сил нажимать на педаль. Машины легко справляются с нашим бездорожьем, а идеальные дорогие проезжают с ангельской легкостью.

Прогресс есть, модель Валина оказалась перспективной, наш авторынок пополнился надежным автомобилем.Конечно, до иномарок еще далеко, но работа не осталась незамеченной автолюбителями.

Делаем вывод: обе машины собраны для универсального использования, но LADA 111 больше подходит для семейного использования. При сборке Lada Kalina разработчики применили довольно много новейших технологий и материалов. В обслуживании наши автомобили на территориях России и Украины намного лучше, дешевле отремонтировать и получить необходимые детали не составит труда.

Разница в цене между машинами небольшая, всего около 6500 рублей в пользу Лады 111.Вот только ВАЗ 2111 в сборе чуть отстает от Лады Калины.

Иногда прошлое возвращается. Второе пришествие универсала на базе «Десятки».

Лада> Приора.

Богдан> 2111.

«Богдан»

Сосуществование предыдущей модели и новой на одном рынке является мировой практикой. Как только новая версия наконец-то ставится на обе предыдущие, производство старой модели прекращается или переносится в другие страны.Столь родные до боли седаны и универсалы десятого семейства, сойдя с конвейера в Тольятти, появились в модельном ряду украинской корпорации Богдан.

Новый VIN-код фанатов не отпугнул: только в России в 2010 году было продано более 5 тысяч extlistine smallts, а в первом полугодии 2011 года — более 3 тысяч. Как седаны этого класса у нас есть пруд гордости, чтобы понять, чем увлекают инопланетных покупателей из прошлого, мы остановились на примере универсала Богдан-2111 и его прямого родственника Lada Priora.

В России десятая семья постепенно сошла с главного конвейера. В 2007 году со сцены сошел седан. Хэтчбек и универсал прослужили на два года дольше, после чего семья окончательно уступила место «приоре». Хотя завод упорно душит, что это не рестайлинг, а кардинально переработанная машина, покупатель относится к подобным заявлениям скептически.

Более дорогая и технически совершенная «приора» держит капот дедушкиным бекапом. У Богдана более удачная конструкция — с газовыми упорами.Вы так сильно упростили?

Несмотря на внешнюю простоту «Богдан-2111» Мы выпускаем с двумя моторами объемом 1,6 л (80 и 89 л.с.), в семиступенчатом исполнении. Цена базовой версии 293,5 тыс. Рублей . Примечательно, что Сараи, собранная в Украине, в свое время меньше «Жигулей-2111». По словам продавцов, «голый» универсал из Черкасс купят, но ненамного — гораздо более популярная версия стоит 297 тысяч рублей. Скромная доплата добавляет легкосплавные диски «Сараич» (точно такие же, как у самой старой модели) и противотуманные фары — опции, давно полюбившиеся нашему народу.Приобретенный на стороне аналогичный набор будет стоить намного дороже.

«Приора» Предлагают в шести вариантах, но с одним мотором — 1,6 л, мощностью 98 сил. Цена на оборудование «Норма» начинается с 336,3 тыс. Рублей . Основное отличие, помимо особенностей конструкции двигателя, передней подвески, других панелей кузова и освещения, заключается в ступице рулевого колеса: есть подушка безопасности водителя, которой Богдан не предлагает вообще. «Приоры» литые диски появляются только в «Костюме» , стоит такая машина 398.7 тысяч рублей . Правда, сравнение не совсем корректное, так как, отдав почти четыреста тысяч, владелец «Приоры» -Нуниверсал получает антиблокировочную систему, пару подушек и многое другое.

Приборная панель похожа на Приворовский. Руль, кстати, тоже. Жалко, что подушка безопасности никогда не засорится.

Но вернемся к «Богдану». Поскольку производитель предлагает два мотора, стоит выбрать самый мощный, 89-сильный. Тем более что машины с ним в базовой версии всего 6.5 тыс. Руб. Более дорогие машины с 80-сильными двигателями.

Согласитесь, доплата за мощность и прибавку в ходовой части (максимальная скорость по паспорту 165 км / час) — копейки. Опять же, только с таким двигателем можно получить ЭУР (руль регулируется по углу наклона), что будет достойно взглянуть на фирму с двумя электростеклоподъемниками, центральным замком, часами и датчиком температуры.

Пять сложенных по частям ремней безопасности. Заднее сиденье и комбинация приборов а-ля «Приора» завершают картину — тем более позитивно, что весь этот комплект стоит 319 тысяч рублей.Но это еще не все. Заменив оформление, универсал обзавелся крайне полезной опцией — кондиционером. Цена охлажденной версии Богдана — 329 тысяч рублей.

Миф о том, что в «десятке» диапазон регулировок водительского сиденья шире, — просто миф. Длина салона в обеих машинах одинакова — 270 мм. Панель приборов у «Богдана» на 30 мм короче, чем у «приоры», отсюда и впечатление.

Путем несложных вычислений узнаем, что доплата за опцию всего 10.5 тыс. Руб.! Это абсолютный рекорд, ведь установка самого скромного вознаграждения на такую ​​машину в специализированном центре стоит не менее 32 тысяч рублей. «Приора» с чиллом выйдет намного дороже — ее цена 372 тысячи рублей.

Напоследок про расцветку корпуса. Увы, Богдан-2111 приходит в этот мир в темных тонах. Из четырех цветов самые яркие — серебристый металлик, остальные — черный, зеленоватый и синий. Что касается «приоры», то ее палитра сукинских красок и состоит из десяти цветов.Совпадает только один оттенок: обе машины окрашены измерителем «Сочи».

Очевидный прокол «Богдана» — религия для багажа. На фото видно, как они работают. Нам неудобно ими пользоваться.

КАЧЕСТВО

Немного отличается гарантийный срок на машину. Завод «Богдан» рассчитан на два года или 60 тыс. Км при промежуточном пробеге 10 тыс. Км. У «Приоры» эти цифры более гуманные: те же 60 тыс. Км пробега, но за три года.Кроме того, в сервисе прописано посещать один раз в 15 тыс. Км. Но экономить на сервисе «Богдан» можно и нужно. «Кодировка» — это не тот автомобиль, который нуждается исключительно в фирменном сервисе, блага запчастей на него море! По словам официального дилера, предпродажная подготовка сводится к общей растяжке застежек и проверке мелочей. Нельзя сказать, что качество сборки хромает, но перепутанные провода обнаруживаются.

Сплатик

«Приоры» за неполный год редакционной эксплуатации превратил машину в нечто неприличное.

Этого никогда не случится с гербом Богдана.

В итоге универсал Богдан — очень честный автомобиль: ничего лишнего и по хорошей цене. Подобный «вуз» от «Приоры» целесообразнее брать в максимальном исполнении, иначе зачем просто новая оболочка? Возможно, поэтому Богдан до сих пор находит своего покупателя, который часто расплачивается за его машину черным неблагодарным, меняя заводской шильдик на фамилию Вазовских. Как известно, бедность — это не порок — привычка попадать в глаза пылью!

Объем багажного отделения «Богдан» — 450 л, у «Приоры» — 444 л.Итак, старая модель дает вам 6 л бесплатно. Мелочь, но приятно.

Благодарим компанию «АМ сервис» за помощь в подготовке материала.

На украинском сайте нашел хорошую статью про приора, объективно пишут
человек! Увидев спонсоров «за рулем» до них еще не дошли, решил привезти сюда «на память».

Лада 2171: грузить апельсины бочками

Бочки не бочки, а столько ящиков с апельсинами, чтобы полностью загрузить вместительный багажник тольяттинской новинки — универсал Лада.2171 мы даже не нашли на ближайшем рынке. Пришлось накануне зимы «принимать витамины» другими фруктами.

Давно не удавалось допустить такое на тестах: где бы ни доверили мне Лада 2171 на четыре дня (на российском рынке — универсал Лада Приора), интересовали моментально. Затем они следовали стандартному набору вопросов и удовлетворяли, а иногда и удивляли резкими словами: ОК! Удивила машина и нас даже мысль о том, что вазовская продукция серьезно изменилась в лучшую сторону.Что касается долговечности, то завод обещает высокую антикоррозионную стойкость кузова — дает 6-летнюю гарантию от металлических отверстий.

Кнопки и ручки на торпеде на удивление четкие, панели аккуратно подогнаны — во всяком случае, на нашем экземпляре. Полноценный магнитофон — только на версии «Super Suux».

Электропривод стекла работает совсем не бюджетно — без сбоев и рывков. Решетки воздуховодов еще не люфтят.

Чтобы отпереть замок подушки заднего сиденья, нужно потянуть за язычок.Разблокировать спинку дивана немного проще.

Новый уровень технической культуры АвтоВАЗа — аккуратный пластик отделан даже незаметным в маркировочном положении поверхности. В люксовом варианте багаж будет накрывать занавес карпом в рулоне, в нашем варианте «норма» — формованная складная полка.

Багаж магии: 444/777
Тяжелая задняя стойка кузова Публику успели раскритиковать еще до появления новинки в продаже. Кто знал, что оснастку для изготовления деталей спинки заказывали в Японии! Так где же ровные зазоры на стыках трех задних дверей И крыльев!
Замок багажника открывается кнопкой электропривода, по радиосигналу от ключа или собственно ключом.Strying никогда не откроет дверь, даже если замки не заблокированы командой с ключа или кнопок на подлокотнике водителя. Дверь высоко поднимается, под ней может стоять человек среднего роста, ища качели. Облегчит эту работу и небольшая погрузочная высота — 600 мм. Пройтись дверью помогает внутренняя ручка, отлитая в хорошую пластиковую обивку.

Двигатель по характеристикам хорошо подходит к этому универсалу. К сожалению, 98-сильному мотору альтернативы нет.
Багажник более чем внушительный для машины такого класса.При заполнении грузового отсека по окну его объем в походном положении составляет 444 литра, при сложенном сиденье — 777 литров. Однако попытка преображения вызвала первые негативные эмоции от общения с новинкой. Чтобы сложить спинку дивана, пришлось снимать с нее подголовники, а снимать явно не хотели … Борьба с кнопками стыковки направляющих в итоге привела к победе человека и … сломать кнопки. Но специалисты АвтоВАЗа пообещали оборудовать новую модель в следующем году задние сиденья с скрытыми в спинках подголовниками.Есть еще одно проявление заботы о потребителе: спинки спинок оказались неожиданно ревнивыми, особенно по сравнению с «Ладами», проверенными нами в прошлых тестах. Секрет прост: замки замков тщательно смазываются Литолом.

Везет много, едет быстро
Под капотом LADA 2171 может стоять только 1,6-литровый 16-клапанный мотор мощностью 98 л. из. Он достаточно мощный и гусеничный, его сбалансированные характеристики хорошо подходят этой модели и тем условиям, для которых она предназначена.Даже при полной загрузке машина легко разгоняется, уверенно тянет на 2000-2500 оборотов и полностью живая — с 3000 оборотов. Крейсерская скорость легко поддерживается на уровне 130-140 км / ч. Главный привод мотора в другом. При размеренном темпе движения по трассе штатный маршрутный компьютер показал расход топлива 5,0 л / 100 км. При активной езде на том же 300-километровом отрезке аппарат выдал результат 6,0 л / 100 км. При этом машину везли три человека, а багажник был набит — нет, не апельсинами, а тем более прозаическим грузом.
Есть у «движка» и минус: звук его работы слышен в салоне. Но что интересно — только при разгоне и на малой скорости, и на 80-90 км / ч шума мощного агрегата уже не слышно. Вопреки ожиданиям, на нашей машине коробка тихонько вела себя тихо, для переднеприводных ваз и редуктора не было. Однако пятиступенчатая КП вытащила еще одну — «трезвый» рычаг, тугое включение первой передачи и задний ход. Однако такая острие характерна для многих отечественных моделей на первой тысяче километров пробега.

Стильные поручни — базовая комплектация. В следующий раз попробуем загрузить их как надо.

Грузоподъемность — более 500 кг, длина груза — до 170 см. Если со сложенным диваном загружать багаж от плоского пола до потолка, можно перевозить объемом до 1400 литров. Замок открывается тремя способами, в том числе ключом.

98-сильный 1,6-литровый двигатель — единственный доступный для этого универсал
. По шуму своей работы «отстает»
от машины только после 80 км / ч.
Антиблокировочной системой тормозов не оснащается только самая дешевая версия LADA 2171.

Взять такую ​​»нить»
В очередной раз покорила подвеска своими специфическими настройками, похожая на другую восьмерку. Конструктивно простейшее шасси с «макферсонским» передом и балкой скрутки сзади сначала кажется жестким, потому что с шумом воспринимает каждый бугорок или памф. А вот на роликах с покрытием дорогу можно ехать, а не ехать ехать, потому что неровности как бы сглажены.

Lada также не боится волн и сложных перепадов профиля на асфальте загородной трассы. Такие препятствия можно проезжать, не опасаясь, что автомобиль трясется или уезжает — и на самом деле, со многими аналогами другие марки и происходят. Конечно, при энергичном маневрировании на скорости машина кажется креном, но экстремальный слалом не относится к компетенции семейства Universal. Кстати, От седана Лада 2170 Универсал 2171 характерны жесткие задние пружины, но на ходу это не заметно.

Новая Лада на самом деле стоит недешево, но попробуйте найти универсал такой вместимости дешевле.
Рулевое управление тестируемого автомобиля оснащено электрическим усилителем. На парковке руль совсем легкий, на скоростях тяжелый, но впечатление портит большой передаточный механизм. От остановки до остановки Бранк делает почти четыре оборота — для такой динамичной машины желательно более острое рулевое колесо — например, как тольяттинская рейка с гидроагентом.Но семейство «семидесятников» оснащается только версией без кондиционера. Тестовая машина была оборудована системой aBS (очень разумная настройка), подушкой безопасности водителя, рабочими зеркалами, стеклоподъемниками в передних дверях. Здесь можно регулировать высоту руля, также установлен корректор фар, регулировка яркости подсветки приборов и маршрутный компьютер. В более богатой комплектации «Люкс» к вышеупомянутым опциям добавляется еще несколько удобств, в том числе парктроник, датчики дождя и света.А есть еще одна версия «Super Suux» — с «двухканальным» радио, Bluetooth и USB-портом.

В Интернете уже успели назвать «Приору универсума» самой дорогой вазой. Естественно, ведь наша тестовая машина, хоть и в довольно богатой комплектации «Норма», в Украине стоит 94500 грн. Но ищите такие большие универсальные дешевле!

Parallel
Предшественником новинки является модель Lada-2111 (1998 г.), построенная на базе «десятки», освободившая в январе 2009 года место на тольяттинском конвейере для «семьдесят первой», не ушедшей в небытие.Более года его производят в Украине, на Черкасском заводе корпорации Богдан. «Сестры» будут продаваться в нашей стране параллельно, но, очевидно, займут разные сегменты. Старый добрый «одиннадцатый», насколько более дешевые предпочтения практичны и экономичны, владельцы коттеджей и небольшой бизнес, а также новые потребители будут чаще выбирать молодых потребителей как более модный семейный автомобиль.

Резюме
Плюсы недостатков
Просторный багажник
Преобразование багажного отделения
Энергоемкая подвеска
«Живой» и экономичный двигатель
Богатая комплектация
Шум от двигателя на малых оборотах
Сложное включение 1-й передачи и заднего хода
Обнаружил подголовники

общие данные
тип корпуса
универсальный

Габаритные размеры, д / ш / дюйм, мм
4330/1680/1508

Масса снаряженная / полная, кг
1088/1593

Объем багажника, л
444/777/1400

Двигатель
А тип
бенз.с тюремным ПРП.

Почему духовка не нагревается

Если вы включаете газовую духовку, а она не нагревается, существует несколько возможных причин, и вы можете решить проблему самостоятельно, не вызывая ремонтную службу.

Предупреждение

Отключите прибор от сети и выключите выключатель, предназначенный для прибора, перед тем, как приступить к ремонту. Стоит изучить специалистов по ремонту бытовой техники, и они, как правило, доступны по цене.

Проверьте автоматический выключатель

Если вам повезет, проблема может заключаться просто в том, что электрическая цепь, подающая питание на духовку, сработала прерыватель цепи.Несмотря на то, что духовка нагревается газом, для работы таймера и других компонентов требуется электроэнергия, и если сработал автоматический выключатель, духовка откажется нагреваться.

Поскольку это газовая духовка, она будет подключаться к цепи со стандартным выключателем на 15 или 20 ампер, а не с большим двухполюсным (обычно 50-амперным) выключателем, как те, что используются в электрических духовках. У вашей духовки может быть собственный выключатель, или она может быть подключена к одной из электрических цепей небольшого прибора или кухонной розетки (розетки) с помощью обычного выключателя.Если выключатель, обслуживающий духовку, не сработал, следующее, что нужно проверить, — это подача газа и запальник.

Проверьте подачу газа

В редких случаях возможно, что подача природного газа или сжиженного пропана была по какой-то причине прервана. Обычно это происходит, когда главный газовый клапан был перекрыт для ремонта или замены в системе и не был включен снова. Проверьте главный газовый клапан, а также все клапаны, расположенные на ответвлениях, чтобы убедиться, что они находятся в положении ВКЛ.Если ваша духовка только что была отремонтирована или заменена, также возможно, что газовый клапан на подающей трубе не был снова открыт. Если с подачей газа все в порядке, включите газовый запал на самой духовке.

Проверить воспламенитель

Проблема может заключаться в том, что воспламенитель духовки просто вышел из строя. В нормальном режиме работы, когда регулятор духовки повернут на выпечку, запальник включается и начинает светиться ярко-оранжевым светом. После того, как запальник нагревается, открывается газовый клапан и пропускает газ через горелку.Запальник зажигает газ, идущий от горелки, и духовка начинает нагреваться.

Однако, если воспламенитель не накаляется достаточно горячим, духовка не загорится, и вы, вероятно, почувствуете легкий запах газа. Но не волнуйтесь; газовый клапан оборудован предохранительным механизмом, который перекрывает подачу газа, если воспламенитель не работает должным образом.

1. Чтобы проверить воспламенитель, выключите прерыватель цепи духовки, затем убедитесь, что питание отключено, убедившись, что свет духовки, часы и другие электрические функции не работают.
2. Снимите решетки духовки и большую металлическую пластину (их может быть несколько) в нижней части духовки. Это должно открыть доступ к газовой горелке и запальнику.
3. Осмотрите воспламенитель на предмет обесцвечивания катушки или элемента, который отличается от остальной части воспламенителя. Иногда это признак неисправного или неисправного воспламенителя.
4. Если воспламенитель выглядит нормально, вы можете снова включить питание, настроить духовку на нагрев и понаблюдать за воспламенителем в начале цикла нагрева. Он должен загореться ярко-оранжевым в течение нескольких секунд.Если этого не происходит, и газ не загорается быстро, выключите духовку, чтобы отключить функцию зажигания. Воспламенитель не прошел проверку, и его необходимо заменить.

Замена запальника

Заменить воспламенитель духовки достаточно просто, если вы понимаете процесс.

1. Перед заменой воспламенителя необходимо заказать замену неисправного. Не все воспламенители одинаковы. Фактически, они практически все разные и имеют разные электрические соединения.Единственный способ получить подходящую сменную деталь — это начать с номера модели и серийного номера духовки. Это может быть на задней панели устройства, внутри дверцы или ящика, или даже на карточке или выступе, которые выдвигаются из-за панели управления духовки. Имея под рукой свою модель и серийный номер, вы можете найти в Интернете запасную часть, позвонить или посетить местного поставщика запчастей для бытовой техники. Вы также можете связаться с производителем духовки онлайн или по телефону.
2. Отключите питание перед выполнением любых работ с духовкой и будьте осторожны, чтобы не прикасаться к катушке воспламенителя.Иногда это пружинные катушки черного цвета; в других случаях они представляют собой плоские штыревые петли, отходящие от основания воспламенителя. Катушка очень хрупкая, и попадание на нее масла из ваших рук может сократить срок службы запальника.
3. Снимите и замените газовый воспламенитель, следуя инструкциям, прилагаемым к новому воспламенителю. Это простая работа, требующая только отверток, тестера цепей и запасного воспламенителя.

Как проверить датчик уровня топлива на ВАЗ

При движении водитель контролирует не только ситуацию на дороге, но и состояние автомобиля.Наличие наддува и давления масла, оборотов, оборотов двигателя. Самое главное — количество топлива в баке. Но есть некоторые неудобства, когда показания указателя сильно колеблются.

Уровень топлива в баке контролируется датчиком и индикатором. Причем датчик на всех моделях автомобилей ВАЗ используется поплавкового типа. Разницу можно увидеть только в дизайне. Например, на автомобилях с системой впрыска топлива датчики уровня и топливный насос объединены в один функциональный блок.Реостат используется как активный элемент датчика уровня. Чтобы провести ремонт, нужно знать принцип его работы и подключать основные узлы.

Устройство и принцип действия

Чувствительным элементом является реостат (переменный резистор). Выход датчика — два управляющих провода, масса подключается отдельно. Основа датчика уровня — рычаг. На одном конце на нем установлен небольшой пластиковый поплавок, а другой конец соединен с реостатом, а точнее с его бегунком, соединенным с массой.Реостат имеет два вывода, один из которых (нижний) ни к чему не подключен, а верхний выдает аналоговый сигнал, который подается на указатель уровня топлива. В системе мониторинга измеряется напряжение. Индикатор представляет собой вольтметр, его полная шкала равна значению питающего напряжения. Говоря простым языком, индикатор выполняет измерение напряжения, а датчик уровня меняет свое значение в зависимости от количества топлива в баке. Колотушка также отвечает за включение контрольной лампы.Когда в баке остается пять литров бензина, загорается лампочка на индикаторе. Это реализуется тем, что второй контакт, выходящий из корпуса датчика, подключен к контрольной лампе. К этой лампе подключается положительный вывод, а к датчику — отрицательный.

Ремонт и диагностика датчика уровня

Для начала нужно посмотреть, какие симптомы наблюдаются. Стрелку устройства можно держать на максимуме, на минимуме или даже плавать на шкале. Индикатор либо горит постоянно, либо никогда не загорается, либо даже не мигает.Иногда могут появиться симптомы неисправности лампы и прибора. Но поломка в датчике. Снимите гайки крепления, сняв с трубок два шланга. Снимите датчик и оцените его состояние по внешнему виду. Если пробит поплавок и в нем есть бензин, его лучше заменить. Можно, конечно, с помощью паяльника прогреть место поломки. Но не пытайтесь использовать герметики или эпоксидную смолу. Бензин разъедает эти материалы. Теперь проверьте состояние реостата и бегунка.Возможно, ползунок отошел от поверхности резистора и, следовательно, стрелка будет постоянно на нуле. Если стрелка постоянно на максимуме, значит в реостате короткое замыкание, он потерял сопротивление. В этом случае требуется только его замена. Но если положение стрелки нестабильно, постоянно меняется, значит ползунок не приближается к поверхности. Попробуйте сместить его к краю дорожки, там развитие реостата меньше. Для верности все же возьмите омметр и проверьте сопротивление резистора.Если он сильно отличается от 345 Ом, то лучший ремонт — замена датчика уровня.

Совет 2: Как проверить топливный датчик

Неработающий индикатор уровня топлива В бензобаке доставляет свою долю дискомфорта. Двигаться вперед, не зная информации об остатке топлива — занятие не из приятных. Если по дороге есть СТО, туда выезжают автоэлектрика. В противном случае ремонт производится своими руками.

Вам понадобится

• — отвертка,
• — вольтметр.

Инструкция

1

Меня всегда поражает тот факт, что большинство автомобилистов, не проходящих до самостоятельного ремонта двигателя или агрегатов трансмиссии, испытывают невероятные трудности в процессе работы с электрооборудованием. На самом деле выявление и устранение причин возникновения этих неисправностей не представляет особой сложности.

2

Попробуем сначала разобраться в принципе работы электрооборудования, предназначенного для информирования водителя об объеме текущего остатка бензина в баке. Устройство-индикатор на панели в автомобиле позволяет человеку, сидящему за рулем, визуально проверить наличие доступного топлива во время движения или повернув ключ в замке зажигания, стоя на месте.

3

Устройство напрямую подключено к датчику уровня топлива , который представляет собой не что иное, как обычный потенциометр (переменное сопротивление).И единственная точка, в которую изначально подается напряжение этой цепи, — это вывод индикаторного устройства.

4

Ток проходит через устройство и идет к датчику уровня топлива , а сопротивление, возникающее при его прохождении, зависит от степени отклонения стрелки указателя на щитке, расположенном в салоне автомобиля. под рулем.

5

О неисправности датчика уровня топлива Можно с уверенностью сказать, что после поворота ключа в замке зажигания стрелка прибора отрывается от нижнего края и остается в одном положении без дальнейшего движения по шкале, вне зависимости от объема бензина в баке.

6

Для подтверждения или снятия подозрений датчик уровня топлива вынимается из бензобака и рукой (при включенном зажигании) перемещается поплавковое устройство. Указанные действия помогут точно определить техническое состояние данного элемента электрооборудования.

Совет 3: Как проверить датчик уровня топлива

При уменьшении количества топлива в поплавковом баке датчик Опускание и перемещение контакта переменного резистора, изменение уровня его сопротивления.Напряжение на входе указателя уровня топлива также изменяется и вызывает колебания в игле устройства.

Вам понадобится

• Омметр (мультиметр, тестер).
• Набор инструментов для снятия датчика.
• Тряпка или салфетка.

Инструкции

1

При извлечении датчика убедитесь, что топливный бак не полностью заполнен. Слейте топливо из бака или откачайте его насосом.Не вдыхайте пары бензина, чтобы не отравиться. Работайте на открытом воздухе или в проветриваемом помещении.

2

Отсоедините все провода от клемм аккумулятора. Поднимитесь к датчику уровня топлива , расположенному на топливном баке. Уложить топливные шланги любым способом (например, изолентой). Отсоединить топливные шланги от датчика уровня топлива , ослабив их хомуты. Отсоединяйте шланги постепенно, вытирая пролитое топливо тряпкой.Отсоединить от датчика электрический разъем .

3

Если датчик установлен на топливном модуле, к нему подходят несколько проводов. Чтобы облегчить сборку, обратите внимание на расположение и цвет отключаемых проводов. Отвинтив кронштейн датчика , приподнимите его и снимите, наклонив в сторону. Топливо, которое ускользнуло от горного хрусталя, удаляется. Отсоедините маркированные топливные шланги.

4

Для проверки датчика подключите омметр к клеммам заземления и к переменному резистору датчика .Удерживая датчик в положении, когда поплавок находится внизу (отсутствие топлива ), а контакты контрольной лампы контрольной лампы топлива замкнуты, снимите показание омметра. Сравните показания с указанными в спецификации.

5

Переверните датчик так, чтобы поплавок находился в верхнем положении (полный бак). Измерьте сопротивление между контактами и сравните с требованиями спецификации. Плавно перемещайте датчик из одного положения в другое.Сопротивление на омметре тоже должно меняться плавно, без скачков и провалов. Подключите омметр к клеммам массы , датчику и лампе резерва топлива . В нормальном положении (пустой бак) сопротивление должно быть почти нулевым. В перевернутом положении (полный бак) сопротивление должно быть бесконечно большим.

6

При сборке датчика установите новое уплотнительное кольцо. Для этого сначала вставьте уплотнительное кольцо в отверстие, а затем сам датчик.После сборки проверьте работу указателя топлива на панели приборов.

Совет 4: Как заменить датчик уровня топлива

На панели приборов большое количество датчиков , которые показывают техническое состояние вашего автомобиля. Один из них — датчик уровня топлива в бензобаке. Однако очень часто он выходит из строя и требует досрочной замены, так как рассчитать пробег по количеству оставшегося в баке бензина очень сложно.

Вам понадобится

• Набор гаечных ключей, отверток. ватные перчатки, предохранители, новый датчик уровня топлива.

Инструкции

1

Установите автомобиль на ровной платформе. Откройте капот и снимите отрицательную клемму аккумулятора, чтобы обесточить бортовую систему питания. Теперь найдите блок предохранителей. Это можно сделать, прочитав инструкцию по эксплуатации вашего автомобиля. На крышке блока вы увидите таблицу, в которой указано, какой из предохранителей отвечает за тот или иной датчик.Найдите предохранитель датчика уровня топлива . вытащите и проверьте. Тонкая нить внутри должна быть целой. Обратите внимание на плинтус. Если на нем есть следы пригоревшего или налета, значит, он сгорел. Замените неисправный предохранитель новым.

2

Слейте бензин из бака. Для этого используют компрессор и обычную трубку. Определите, где удобнее всего попасть в бак — через багажник или через заднее сиденье. Снимаем пластиковую защиту с бензобака.Под ним вы увидите датчик, который ввинчивается в резервуар. Отсоедините штекеры проводов от датчика, предварительно пометив их, чтобы избежать путаницы при повторной сборке. Возьмите отвертку с крестообразным шлицем и ослабьте хомут, которым крепится топливный шланг. После этого аккуратно снимаем шланг с топливозаборника. Теперь найдите шесть гаек, которыми корпус датчика крепится к внешней стороне резервуара. Отвинтите их плавными движениями. Осторожно выньте датчик из бака.

3

Тщательно осмотрите датчик.Если он треснул и в нем нет частиц. затем необходимо снять и очистить бак, чтобы эти осколки не попали в топливную систему. Установите новый датчик. Используйте только фирменные датчики, так как датчики сомнительных компаний могут стать причиной пожара! После замены резиновых прокладок затяните все шесть гаек. Соберите в обратном порядке. Подсоедините штекеры к новому датчику. Наденьте отрицательную клемму на аккумулятор. Теперь залейте в бак полную 20-литровую канистру бензина. Заводить машину.Подождите немного и проверьте уровень бензина, который показывает датчик. Он должен соответствовать 20 литрам.

Совет 5: Как проверить датчики автомобиля

Современный инжекторный двигатель управляется набором датчиков. Но не всегда электронная система управления мотором может быть причиной его выхода из строя. Поэтому перед проверкой исправности датчиков убедитесь, что остальные детали и детали силового агрегата исправны. Единственный факт, прямо указывающий на неисправность какого-либо датчика, — это лампа Check Engine на щитке приборов.

Вам понадобится

• — инструмент для демонтажа мешающих деталей; — омметр (мультиметр).

Инструкции

1

Датчик положения дроссельной заслонки (ВМТ) представляет собой переменный резистор. Чтобы проверить это, измерьте сопротивление между его выводами. Полученные показания сравниваются с заводскими значениями, указанными в инструкции по эксплуатации (на разных машинах разные датчики). Несоответствие в 20% считается нормальным. Также на выход из строя СПДЗ может указывать нестабильность холостого хода, скачки при нарастании оборотов.

2

Датчик детонации без специального оборудования не может быть проверен. Косвенное свидетельство его поломки — усиление детонации при включении двигателя. Для диагностики и замены датчика обращайтесь к специалисту. То же самое и с датчиком времени. Устанавливается только на двигатели с четырьмя клапанами на цилиндр. Проверяется с помощью специальных диагностических приборов.

3

Если двигатель не запускается, это индикатор неисправности датчика положения коленчатого вала.Этот датчик единственный, при выходе из строя мотора мотор не запускается. Для проведения дополнительных испытаний измерьте сопротивление между выводами, предварительно отсоединив разъем. В норме этот показатель должен составлять 550-750 Ом.

4

Также причиной неисправности датчика положения коленчатого вала может стать контроллер, установленный на ведущем шкиве коленчатого вала. Резиновый демпфер, установленный на шестерне контроллера, можно повернуть против шкива. Чтобы проверить это, найдите метки на распредвале и маховике.Кстати, метка на маховике дублирует метку на коленвале. При правильной установке ролика указанные метки совпадают, а между двумя недостающими зубьями между ведущим диском и осью датчика коленчатого вала умещаются 19-20 зубцов ведущего диска.

5

Для проверки датчика массового расхода воздуха отсоедините подходящую для него клеммную колодку. Затем измерьте сопротивление между выводом, указанным в цепи электронного управления двигателем, и массой.Как правило, оно должно составлять 4-6 кОм. Или снимите датчик с мотора. При этом двигатель не будет понижать обороты менее 1500. Также неисправностью датчика расхода воздуха является нестабильная работа силового агрегата, затрудненный запуск, задержки, скачки, провалы при движении, недостаточная мощность и тяга автомобиля.

6

Чтобы проверить исправность датчика скорости, перейдите на нейтральную передачу на холостом ходу автомобиля. При исправном датчике обороты немного увеличатся.На автомобилях ВАЗ-2110/2111/2112 с неисправным датчиком скорости перестает работать спидометр.

7

Для проверки жидкости датчика температуры охлаждения найдите специальную таблицу в ремонтной документации. Изменение температуры в системе охлаждения должно сопровождаться изменением сопротивления этого датчика согласно данным в таблице.

8

Датчик кислорода проверьте измерение сопротивления нагревателя, предварительно отсоединив от него разъем. Результат должен быть между 0.5 и 10 Ом, в зависимости от модели датчика. Найдите точную информацию в инструкциях по ремонту. Также для его проверки снимите разъем с датчика, включите зажигание и измерьте опорное напряжение контроллера датчика положения коленчатого вала, которое должно быть 0,45 В.

Совет 6: Как отрегулировать указатель уровня топлива

Сегодня зарубежное автомобили датчик уровень топлива регулируется специалистом с помощью компьютера и специального программного обеспечения. Отечественные автомобили и старые иномарки имеют простую регулируемую конструкцию датчика топлива а.Поэтому, если индикатор уровня топлива начнет ложить, просто отрегулируйте его.

Вам понадобится

• — гаечные ключи;
• — Отвертки;
• — плоскогубцы.

Инструкции

1

Если топливный бак автомобиля полный, слейте 10 литров бензина. Доберитесь до монтажной розетки бензонасоса на баке. В зависимости от конструкции автомобиля, для этого демонтируют обшивку салона, снимают заднее сиденье, стальной лист защиты бензобака.От помпы отсоединяем разъем с проводами. Закройте бензобак открытой крышкой, чтобы сбросить в нем внутреннее давление.

2

Используйте абсорбирующие материалы, чтобы избежать проливания бензина на пол и обшивку кабины, так как это может повредить покрытие. Осторожно сбросьте давление в топливных шлангах. Для этого одним ключом ослабьте штуцер, а гайку шланга высокого давления держите от другого. Не путайте, иначе пролитого бензина не избежать.

3

Снимите опору бензонасоса и снимите ее с установочного патрубка.В зависимости от способа крепления поверните насос и / или снимите его в направлении вверх. Подождите, пока из фильтра не сольются остатки бензина. Затем подключите разъем проводов к помпе и включите зажигание автомобиля.

4

Наблюдая за показаниями указателя уровня топлива , вывести иглу поплавка в крайние положения до упора. Стрелка индикатора также должна измениться с «0» (пустой бак) на «1» (полный бак). Если в одном из крайних положений иглы стрелка указателя показывает неправильное количество топлива , отрегулируйте датчик , отогнув левый или правый регулировочный язычок так, чтобы спица могла перемещаться влево или вправо от его крайнее положение.

5

После регулировки уровня топлива датчик , но необходимо настроить указатель. Для этого выключите зажигание и разберите панель приборов. Отсоедините необходимые провода и трос спидометра, извлеките комбинацию приборов и разберите ее. Убрав стрелку указателя уровня топлива с его штифта, подсоедините все провода к комбинации приборов, не устанавливая ее на место.

6

Снова включите зажигание и подождите 5-10 минут.Затем на спице датчик но переводят в одно из крайних положений, соответствующее полному баку. Наведите указатель так, чтобы он указывал точно на отметку «1», и зафиксируйте его. Установите бензонасос в гнездо топливного бака и закрепите крепежными гайками. Подсоедините к нему соединительный провод и топливные шланги высокого давления. Затяните фитинги с необходимым усилием.

7

Залейте бензин в бак до полного уровня и до положения указателя указателя. Если после всех процедур регулировки стрелка по-прежнему не показывает правильное количество бензина, снова снимите бензонасос и согните спицу поплавка двумя плоскогубцами.Одни держат иглу у основания, а другие загибают. Повторяя эту процедуру, убедитесь, что стрелка указывает на отметку «1». После этого выключите зажигание и соберите все снятые и разобранные детали.

Совет 7: Как проверить термостат на ВАЗ 2109

Если двигатель автомобиля ВАЗ 2109 стал сильно перегреваться при движении или, наоборот, слишком долго прогреваться до достижения рабочей температуры, в первую очередь необходимо проверить правильность работы термостата.

Термостат в автомобиле ВАЗ 2109 — важнейший элемент системы охлаждения, который с помощью клапана регулирует поток охлаждающей жидкости и обеспечивает прогрев автомобиля, своевременный отвод лишнего тепла от нагретых деталей и защиту двигателя. от перегрева.

Диагностика термостата в домашних условиях

Для домашнего осмотра автомобиля ВАЗ термостат 2109 требует предварительного демонтажа детали с двигателя. Все работы следует проводить на неотапливаемом автомобиле, поскольку есть риск получения сильных ожогов.Перед снятием термостата необходимо демонтировать защиту картера и полностью слить антифриз из системы охлаждения — после завершения диагностических работ его можно использовать повторно. Для слива антифриза необходимо сначала открыть крышку расширительного бачка, а затем подставить заранее подготовленную емкость для слива жидкости под блоком цилиндров. Открыв сливную пробку, слейте антифриз. После этого поместите емкость под сливное отверстие радиатора и, открутив на ней пробку, слейте всю охлаждающую жидкость.После слива антифриза ослабьте хомуты и отсоедините несколько форсунок от корпуса термостата: шланг от расширительного бачка, шланг от радиатора, шланг от патрубка помпы, шланг, соединяющий термостат с двигателем. Осторожно сняв термостат, в первую очередь визуально диагностируется главный клапан компонента: он может заклинивать в открытом положении, что вызывает сбои в работе термостата. Если клапан закрыт, диагностика термостата ВАЗ 2109 проводится медленно нагретой емкостью с водой.Термостат погружают в емкость вместе с термометром и, постепенно нагревая воду, устанавливают время начала работы клапана и уровень температуры в этот момент. Нормальная рабочая температура термостата ВАЗ 2109 — 87 градусов по Цельсию, уровень погрешности не более 2-3 градусов. Правильно работающий термостат будет постепенно открывать клапан по мере повышения температуры жидкости, позволяя части воды проходить через основное сопло. При достижении температуры 108-110 градусов клапан термостата должен полностью открыться и слить нагретую воду в контур радиатора.По мере продолжения охлаждения термостат, вынутый из воды, должен полностью закрывать вентиль.

Диагностика термостата прямо на автомобиле

Проверка термостата на автомобиле проводится при холодном двигателе. После запуска мотора необходимо проверить патрубок отвода от радиатора на ощупь. В норме нагрева форсунки не происходит, пока датчик температуры охлаждающей жидкости на панели приборов не покажет прогрев до 80-90 градусов. Если форсунка нагревается раньше этого времени, можно предположить, что клапан не работает должным образом, что приводит к увеличению времени прогрева двигателя и значительному увеличению расхода топлива.Если форсунка остается холодной при высоких температурах охлаждающей жидкости, причиной может быть заклинивание клапана. В этом случае необходимо как можно скорее заменить термостат.

Совет 8: Как проверить термостат

Иногда автовладельцы сталкиваются с такой проблемой, что перегревается двигатель (на это указывает показание датчика температуры охлаждающей жидкости на панели приборов) или, наоборот, зимой в автомобиле в салоне долго холодно, потому что воздух в отопительной плите не нагревается.Такая поломка часто кроется в работе термостата , который отвечает за циркуляцию охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя.

Чтобы исключить другие варианты неисправностей в системе охлаждения, необходимо самостоятельно проверить термостат. Для этого нужно вспомнить принцип его действия и возложенные на него функции. Работа термостата — обеспечить быстрый прогрев двигателя при минусовых температурах, а также защитить двигатель от перегрева летом.Принцип действия термостата заключается в открытии или закрытии клапана трубопровода с охлаждающей жидкостью. При запуске двигателя клапан термостата должен находиться в закрытом положении, чтобы охлаждающая жидкость циркулировала по небольшому контуру. Если через 2-3 минуты попробовать рукой шланг, соединяющий термостат и радиатор, и будет холодно — значит термостат находится в закрытом положении. Если он окажется теплым, это означает, что клапан неплотно закрыт и двигатель будет долго прогреваться, что влечет за собой повышенный расход топлива, потому что мотор не достигает рабочей температуры.Когда датчик температуры достигает 85-90 градусов, соединение от термостата к радиатору должно быть максимально горячим, так как при достижении этой температуры клапан должен открываться, а охлаждающая жидкость должна проходить через большую охлаждающую жидкость через радиатор. Если этого не происходит, это означает, что термостат заклинило в закрытом положении, охлаждающая жидкость не может циркулировать и остывать, и двигатель может перегреться. Если эти симптомы возникают — неисправен термостат. Чтобы самостоятельно проверить термостат и убедиться, что он сломан, необходимо его снять.Делать это нужно на холодной машине, чтобы не обжечься. Сначала нужно слить охлаждающую жидкость, а затем снять сам термостат. Удалите с него всю накипь и грязь и начните тестировать его работоспособность в домашних условиях. Из приборов потребуется только градусник со шкалой более 100 градусов. Берем старую кастрюлю, заливаем чистой водой, опускаем в нее термостат и ставим кастрюлю на плиту. Проверка следующая: при нагревании до 81-85 градусов клапан должен открываться, а при остывании ниже 80 градусов — закрываться.В чистой воде эти моменты будут видны. При обнаружении неисправности термостата его необходимо заменить, так как он не подлежит ремонту.

Совет 9: Как проверить датчик фаз

Датчик фаза в автомобиле находится на крышке масляного насоса. Он дает контроллеру необходимую информацию об угловом положении коленчатого вала и моменте, когда поршни перемещаются по первому и второму цилиндрам. Когда полость проходит через зубцы проходящего диска на шкиве привода генератора мимо датчика, в ней генерируется опорный импульс синхронизации.Чтобы снять и проверить датчик, выполните следующие действия.

Вам понадобится

• — ключ 10;
• — Отвертка плоская;
• — мультиметр;
• — мегомметр.

Инструкция

1

Поставьте машину на приямок или эстакаду, так как к фазовому датчику удобнее подъезжать снизу. Выключите зажигание автомобиля. Отсоедините отрицательный провод аккумуляторной батареи от аккумуляторной батареи. Снимаем защиту двигателя снизу, открутив отверткой четыре болта на крышке.Доступ к масляному насосу двигателя открыт. Датчик фазы расположен рядом с масляным фильтром помпы.

2

Отсоединить разъем датчика фазы. Снимите болт 10 гаечным ключом. Снимите датчик с кронштейна крышки масляного насоса. Теперь это нужно проверить.

3

Выполните внешний осмотр датчика, определите повреждения корпуса, сердечника, контактной площадки и ее контактов. Очистите контакты спиртово-бензиновой смесью. Очистите сердечник сенсора от металлических частиц и грязи.

4

Измерьте сопротивление датчика с помощью мультиметра. Установите переключатель прибора на 2000 Ом. Подключите контакты устройства к датчику. Сопротивление исправного датчика должно быть в пределах 550-750 Ом (данные для автомобиля ВАЗ-2109). Испытание следует проводить при температуре 22 ± 2 ° C с учетом погрешности измерительного прибора.

5

Проверить индуктивность обмотки датчика между контактами первой и второй контактных площадок измерителем R (L, C E7-8) на частоте 1 кГц.Индуктивность должна быть в пределах 200-420 МГц.

6

Измерить сопротивление изоляции датчика между сердечником и контактами первой и второй контактных площадок с помощью мегомметра F4108 / 1. Величина сопротивления должна быть не менее 20 МОм при напряжении 500 В.

7

Заменить неисправный датчик фазы на новый. Установите его на крышку масляного насоса в обратном порядке. Закрепите защитную крышку двигателя.

примечание

Проверка работоспособности фазового датчика может производиться на холостом ходу двигателя по частоте импульсов на форсунке.Хороший датчик фазы дает частоту 6-7 Гц, неисправный — 12-14 Гц.

Источники:

• Ремонт и эксплуатация автомобилей ВАЗ

Совет 10: Как проверить датчик Холла на ВАЗ

Бесконтактная система зажигания автомобиля ВАЗ состоит из датчика Холла , выключатель, катушка и дистрибьютор (траллер). Поэтому при диагностике системы зажигания все ее компоненты по очереди проверяются на работоспособность. Сам датчик Холла можно проверить несколькими способами.

Вам потребуется

• — устройства АЗ-1 и МД-1;
• — вольтметр и резистор 2 кОм

Инструкция

1

Проверить работоспособность датчика Холла с помощью приборов АЗ-1 и МД-1 следующим образом. Устройство МД-1 подключаем вместо выключателя, включаем зажигание, но мотор не запускается. Включенное состояние светодиода P сигнализирует о исправности замка и реле зажигания. Горение светодиода К свидетельствует о исправности катушки зажигания.Включите стартер. Если светодиод D мигает, то датчик Холла в порядке. Если светодиод D не мигает, подключите AZ-1 вместо датчика Холла. Устройство заменит вышедший из строя датчик и позволит продолжить движение со скоростью до 90 км / ч. Горящий на нем свет означает, что устройство готово к работе. Отключенный индикатор указывает на неисправность проводки.

2

Проверьте работоспособность датчика Холла с помощью вольтметра и резистора 2 кОм. Для этого снимаем распределитель зажигания и подсоединяем к нему вольтметр и сопротивление как показано на рис.Подключите источник питания с напряжением 10–12 В. Для того, чтобы вольтметр давал правильные показания, его предел измерения должен быть не менее 15 В, а внутреннее сопротивление должно быть не менее 100 кОм. Начинаем медленно крутить вал распределителя. Показания вольтметра должны резко измениться от минимума до максимума. При этом минимальное напряжение не должно быть более 0,4 В, а максимальное напряжение должно отличаться от напряжения питания более чем на 3 В.

3

При отсутствии каких-либо устройств и в дорожных условиях проверить работоспособность Датчик Холла примитивным способом с помощью свечи зажигания.Откручиваем одну из свечей и ставим на двигатель. Включите зажигание и проверьте питание на обоих контактах катушки зажигания. Затем снимите центральный трос с крышки трамблера и проденьте его между трубками тормозного цилиндра так, чтобы открытый контакт находился на расстоянии 5-10 мм от корпуса цилиндра. С помощью куска провода соедините центральный контакт переключателя и отрицательную клемму аккумулятора. Если между корпусом тормозного цилиндра и протянутым к нему проводом возникает искра, датчик Холла неисправен.Все проверки проводятся при включенном зажигании.

4

Новый датчик Холла при установке следующим образом. Вставьте его в разъем, включите зажигание и проденьте металлическую пластину через ее прорезь. Если между проводом и пластиной возникает искровой промежуток, датчик неисправен.

Источники:

• как проверить датчик холла ВАЗ 2109

Совет 11: Как заменить выключатель вентилятора

Вентилятор, позволяющий подавать дополнительный воздушный поток для охлаждения работающего мотора, установлен практически во всех автомобилях.За функционирование этого вентилятора отвечает специальный датчик , который включается при достижении охлаждающей жидкостью определенной температуры. Этот датчик является расходным материалом и периодически требует замены.

Вам понадобится

• — Отвертки;
• — датчик новый;
• — набор ключей гаечных;
• — емкость для охлаждающей жидкости;
• — перчатки хлопковые.

Инструкции

1

Загнать машину в гараж и заглушить двигатель.Дайте автомобилю остыть. Лучше всего заменить утро на холодный мотор. Не пытайтесь заменить датчик просто заглушенной машиной! Вы рискуете получить ожог от нагретых деталей. Кроме того, пока двигатель работает, охлаждающая жидкость достигает максимальной температуры.

2

Найдите положение датчик a включение вентилятор в вашем автомобиле. Для этого внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации вашего автомобиля. На нем должно быть точное расположение датчика а, а также инструкция по его замене.

3

Если нет инструкции, то посетите форум владельцев вашей модели автомобиля. Наверняка кто-то уже менял датчик и делился впечатлениями от этой процедуры.

4

Слейте охлаждающую жидкость из системы. Для этого откручиваем крышку на радиаторе. На некоторых моделях необходимо снять аккумулятор, чтобы получить легкий доступ к дренажному горлу. Не сливайте охлаждающую жидкость на землю! Он очень токсичен, поэтому может нанести непоправимый вред окружающей среде.При сливе старайтесь не вдыхать пары.

5

Отсоединить от датчик но колодки проводов. Не тяните за шнур, иначе вы рискуете его повредить. Берем только туловище.

6

Выкрутите датчик ключом правильного размера. Обычно нужен ключ на «30». Вынуть датчик из разъема. Присмотритесь к его поверхности.

7

Проверить работу датчик a.

No related posts.