Супермодели 70-х | Блогер kate123 на сайте SPLETNIK.RU 21 октября 2009
ВЕРУШКА Родилась в Кёнигсберге, Восточная Пруссия. В юности Вера изучала искусство в Гамбурге, затем перебралась во Флоренцию, где привлекла внимание фотографа Уго Муласа и вскоре стала работать фотомоделью. После переезда в Париж, где она познакомилась с Эйлин Форд, главой американского модельного агентства Ford Models, решает продолжить карьеру в Нью-Йорке, куда и отправляется в 1961 году. Не снискав там успеха, возвращается в Европу, в Мюнхен, и через некоторое время производит фурор, снявшись в пятиминутном эпизоде в фильме Микеланджело Антониони «Фотоувеличение». Позднее работала с Сальвадором Дали и была популяризатором стиля боди-арт, снимаясь обнажённой в краске. В 1975 году, после ссоры с главным редактором журнала Vogue Мирабеллой Грейс, Верушка покидает мир моды. В настоящее время живёт в Бруклине, США. Изредка участвует в модных дефиле как приглашённая звезда. ЛОРЕН ХАТТОН
Джиа Каранджи
29 января 1960 года в предместии Филадельфии у семьи Каранджи родилась девочка — Джиа Мария Каранджи. По характеру Джиа была очень живой и непослушной, непохожей на других. Когда Джии было всего одиннадцать лет Кетлин оставила мужа и детей. Позже оба бывших супруга вступали в повторный брак. РДетские годы Джии прошли в далеко не идеальной среде. В это время Джиа встречает лучшую подругу — Карен Караза. Вместе они становятся поклонниками Девида Боуи. Джиа в юности была очаровательной и сексуальной девушкой с прекрасной фигурой и Кетлин подталкивала свою дочь к профессии модели. Она была уверена в том, что модельный бизнес поможет ей в воспитании дочери.
Джиа была, безусловно, самой интересной и провокационной моделью своего времени. Ее открыли в 17 лет, когда она танцевала ночью в клубе DCA в Филадельфии. На встречу с Вильгельминой она шла с матерью и другом. Вильгельмина Купер — бывшая модель, управляла агентством моделей в Нью-Йорке. С первой же минуты Вилли поняла, что это не очередная модель, которые просто приходят и уходят, а девушка, которая завоюет весь мир. В начале Джиа выполняла незначительные для карьеры заказы, это продолжалось около трех месяцев. Затем она встретила Артура Элгорта, который сфотографировал ее для Блумингдэйл. Он познакомил Джию с людьми из Vogue и Cosmo, со Скавуло и Аведон и это стало началом ее блистательной карьеры. С помощью Вильгельмины Джиа поднялась к вершине славы мгновенно, а это случалось редко.
Что делало Джию настолько отличной от других, настолько особенной, настолько богатой? Прежде всего, она — красивая брюнетка в мире блондинок. Но главным образом, у Джии было фантастически гибкое лицо. «В одной фотосъемке она может быть действительно сложной»,- говорит Вилли, «и быть реальной Лолитой в другой. И это давало ей долгую жизнь в модельном бизнесе». Фотографы любили уличный стиль Джии — она носила джинсы и кожу: «Джиа напоминала мне Джеймса Дине. Она была очень прохладна, но в тоже время очень уязвима», сказал фотограф Андреа Бланч. Франческо Скавуло также помнит первый день, когда Джиа пришла в его студию: «Возможно, есть только 3 девочки во всей моей карьере, которые шли в мою студию, и я думал ‘ничего себе’. Джиа была последней из них». У Джии, как говорили, был самый красивый бюст в бизнесе.
Она всегда сама просматривала все рабочие предложения, и сама определяла, на что согласиться, на что нет. Джиа могла отказаться от предложения только потому, что у нее не было настроения. Это очень непостоянный бизнес, и Джиа могла быть очень непостоянной девочкой. Только за один месяц, она отменила две недели заказов, потому что ей не нравилась ее стрижка. К концу 1978, она появилась уже в нескольких журналах (включая Vogue).
Джиа Каранджи была постоянным клиентом в самых горячих клубах Нью-Йорка. В 1970-ых кокаин был в привилегии – это было не только принято в ночных клубах, но и фактически таким способом студия привлекала моделей продолжить работу после окончания плановых съемок. Сначала Джиа принимала наркотики только для отдыха.В октябре 1978 Уондженхеим и Джиа сотрудничали на проекте для журнала Vogue. Фотограф спросил Джию останется ли она после съемок, чтобы сделать несколько нагих фотографий с ней. Он также попросил, чтобы, визажист Синди Линтер принимала в этом участие. Джиа сняла с себя одежду и позировала камере, стоя нагой позади забора.
В январе 1980, наставнице и агенту Джии, 40-летней Вильгельмине Купер, был поставлен диагноз рак легкого. Джиа была опустошена и в результате обратилась к наркотикам. Месяц спустя Джиа вместе с журналом Vogue отправляется на Карибское море на съемки. Vogue редактор Шон Бирнес, обнаружил, что она употребляет наркотики: «На пассажирском катере в небольшой лодке, в которой фотографировали Джию, я нахожу небольшой пакет на полу, это оказались наркотики, я бросаю их за борт. Закончив кричать, Джиа отправляется на остров, это была ее последняя доза. На острове было тяжело найти дозу. Вечером Скавуло буквально должен был лежать с ней на кровати, пока она не заснула». Спустя месяц после того, как Джиа возвратилась в Нью-Йорк, Вильгельмина умерла. На похоронах агенты подходили к Джии с новыми деловыми предложениями. Весной 1980 Джиа поняла, что пережить смерть Вилхелмины ей поможет героин. Джиа любила героин,- ведь он помогал ей забыть проблемы. Она быстро упала в эту опасную рутину, что становилось обычным делом в шоу-бизнесе.
Джие Каранджи двадцать один. Она приехала в Нью-Йорк три года назад из маленького города в Графстве Долларов, Штате Пенсильвания, и приземлилась как морские пехотинцы. Все сходили с ума по ней — редакторы, фотографы. «Это была забава. Большинству моделям, для того чтобы достичь цели, приходилось через многое пройти, но для меня вещи начали происходить довольно быстро».И вдруг Джиа начала исчезать. Иногда она опаздывала, или не показывалась вообще, или появлялась и затем исчезла прямо со съемочной площадки. Поползли слухи, что Джиа — наркоманка. И это было правдой.В ноябрьском Vogue от 1980 года видно, как далеко зашла привязаность Джии к наркотикам. На фотографиях были явно видны следы на руке от уколов.
В личной жизни Джии Каранджи была известна своими лесбийскими наклонностями. Она сама соглашалась с этим.
Весной 1983 Джиа была поймана с поличным на фотосессии в Северной Африке; ее послали упаковывать вещи – карьера была закончена.
«Те годы были сумасшедшими», — вспоминает мать Джии, — «Я сказала моему бывшему мужу, что он должен быть готов к любым новостям, потому что она была способна на что угодно. Люди в такой ситуации сделают все что угодно ради наркотиков. Воровство, даже убийство. Я понимала, что в любой день могу получить письмо о том, что она мертва». Джиа возвратилась в Атлантик-Сити летом 1985. Она увеличила дозу. Она спала с мужчинами за деньги, чтобы купить наркотики и была изнасилована несколько раз. В 1986 она оказалась в больнице с признаками пневмонии. После этого Джиа Каранджи прожила только шесть месяцев..
В 1986 году Джиа внезапно заболела, мать сразу отвезла ее в больницу. У Джии была пневмония, когда она зарегистрировалась. Далее, после обследования, ей поставили диагноз — Синдром приобретенного иммунодефицита СПИД.Лицо Джии было красиво до конца. У нее возобновилась вера в Бога. К двери ее палаты был прикреплен портрет Иисуса». В течение нескольких недель здоровье Джии быстро ухудшилось. В октябре, за четыре недели до смерти, она была помещена в изолятор. Ее тело было испещрено многочисленными язвами, которые образовались вследствии болезни. «Джиа повернулась ко мне и сказала свои последние слова: «Я думаю, что увижу ЕГО сегодня вечером». Я говорю: «Нет, нет, живи здесь. Для Мамы. Но я знала, что она оставляла меня «. 18 ноября 1986 года 26-летняя Джия Каранджи умерла. СПИД настолько изуродовал ее тело, что распорядитель похорон рекомендовал хоронить ее в закрытом гробу.
По-моему жуткая история…..(
7 известных советских манекенщиц
В 1944 году в Москве открылся Общесоюзный Дом моделей на Кузнецком Мосту и объявил о наборе манекенщиц. Специальных заведений, где учили на «демонстраторов одежды», не было, поэтому ими становились, как правило, бывшие актрисы и балерины. Показы проходили на главных столичных площадках: в ГУМе, Доме кино, Колонном зале Дома Союзов и на ВДНХ.
Кто в СССР демонстрировал первые макси- и мини-юбки, о ком снимали фильмы иностранные журналисты и кем вдохновлялся Вячеслав Зайцев — мы собрали истории первых советских манекенщиц.
«Белокурая богиня»: Валентина Яшина
Валентина Яшина. Фотография: modim.ru
Валентина Яшина. Фотография: modim.ru
Валентина Яшина. Фотография: titcat.ru
Валентина Яшина была одной из первых профессиональных манекенщиц в СССР. До начала модельной карьеры она училась в музыкально-театральном училище им. Глазунова (сегодня — один из факультетов ГИТИСа). Яшина работала в Рижском театре оперетты: ей досталась главная роль в спектакле «Сильва» венгерского композитора Имре Кальмана. В 1950-х актриса вернулась в столицу и устроилась в Общесоюзный Дом моделей на Кузнецком Мосту.
Из-за «северной» внешности — светлые кожа, волосы и глаза — Валентину Яшину называли «белокурой богиней». В западной прессе ее сравнивали с известной американской актрисой начала XX века Гретой Гарбо. Она входила в пятерку самых востребованных советских манекенщиц 1960-х. Яшина участвовала во всех показах, по ее лекалам шили костюмы для широкого потребления и лично для первой женщины-космонавта Валентины Терешковой: у них был одинаковый размер одежды.
В Доме моделей Яшина проработала больше 40 лет. Она продолжала выходить на подиум и сниматься для журналов мод вплоть до 1994 года, когда ей было 65 лет.
«Итальянская красавица»: Регина Збарская
Регина Збарская. Фотография: lifeo.ru
Регина Збарская. Фотография: boom.ms
Регина Збарская. Фотография: peoples.ru
Регина Збарская приехала в Москву в 1953 году, чтобы поступить во ВГИК. Позже, на пробах в фильм «Война и мир» Сергея Бондарчука, которые проходили на «Мосфильме», Збарская познакомилась с модельером и художницей по костюмам Верой Араловой. Она пригласила девушку на работу в Общесоюзный Дом моделей одежды.
В 1961 году Збарская уже участвовала в заграничном показе Дома моделей: в Париже Вера Аралова представляла свою коллекцию со знаменитыми «русскими» сапогами с молнией на голенище. Иностранная пресса отметила не только одежду советских модельеров, но и манекенщиц, особенно Збарскую. В середине 1960-х по совету модельера Вячеслава Зайцева ей сделали новую прическу — под пажа. За это в иностранной прессе ее прозвали «советской Софи Лорен». Ее внешностью восхищались Пьер Карден, Марк Боан, Ги Ларош и другие французские модельеры.
В 1967 году в московских Лужниках проходил Первый Международный фестиваль моды. К этому событию советский журнал «Мода» напечатал спецвыпуск с Региной Збарской на обложке. Ее сняли в красном вечернем платье «Россия», которое создала модельер Татьяна Осмеркина по мотивам русской иконописи.
Збарская появлялась на подиуме до 45 лет: она работала в Доме моды Вячеслава Зайцева, а также натурщицей в Суриковском институте.
«Советская Одри Хепбёрн»: Лёка Миронова
Лёка Миронова. Фотография: lifeo.ru
Лёка Миронова. Фотография: boom.ms
Лёка Миронова. Фотография: boom.ms
На подиум Лёка Миронова (настоящее имя — Леокадия) попала случайно. Зимой 1962 года она пришла с подругой на одну из швейных фабрик в Подмосковье, где работали участники молодежного Дома моделей. Там Миронова познакомилась с начинающим дизайнером Вячеславом Зайцевым. Уже через пару дней девушка участвовала в показе в Звездном городке.
В 1963 году на общесоюзном методическом совещании Зайцев показывал свою первую коллекцию, и вскоре его вместе с Мироновой пригласили в Дом моделей на Кузнецком Мосту. В 1966 году в столицу приехали американские журналисты, чтобы снять фильм «Три звезды Советского Союза» о чемпионе СССР по легкой атлетике Валерие Брумеле и балерине Майе Плисецкой. Третьей «звездой» стала Миронова, которую они увидели на показе американской коллекции одежды.
Лёка Миронова и Вячеслав Зайцев проработали вместе больше полувека. И в 70 лет манекенщица продолжала участвовать в его показах.
Русская «березка»: Мила Романовская
Мила Романовская. Фотография: rep.ru
Мила Романовская. Фотография: anews.com
Мила Романовская. Фотография: umnaja.ru
Мила Романовская тоже стала манекенщицей случайно. После школы она училась в колледже и планировала поступать в Санкт-Петербургскую консерваторию. Однажды Романовская подменяла знакомую на показе в ленинградском Доме моделей, у девушек были одинаковые параметры. После дефиле ей сразу же предложили стать профессиональной манекенщицей. Сначала Романовская работала по контракту в Финляндии, а затем ее пригласили в Дом моделей на Кузнецком Мосту.
Читайте также:
В 1968 году на Первом Международном фестивале моды в Лужниках Мила Романовская демонстрировала платье «Россия» из шерстяного букле, расшитое золотыми пайетками, которые напоминали кольчугу. Его создательница модельер Татьяна Осмеркина вдохновлялась древнерусской обрядовой одеждой. Платье шили специально для Регины Збарской, но светловолосой Романовской с длинной косой оно подошло больше. В этом же платье она открывала показ на Международной выставке легкой промышленности в Монреале. После этого дефиле в западной прессе советскую манекенщицу прозвали «Березкой» и «Снегурочкой».
Манекенщицы рассказывали мне, что наши эмигранты во время показа плакали. Кстати, о манекенщицах. Органичный образ Милы Романовской очень совпал с моей моделью. На фестивале в этом платье она, как говорят очевидцы, была лучше всех.
В платье «Россия» Милу Романовскую сфотографировали и для обложки американского глянцевого журнала Look: съемки проходили в Успенском соборе Кремля. В 1972 году манекенщица эмигрировала в Израиль, а после продолжила модельную карьеру в Лондоне.
«Боттичеллиевская девушка»: Татьяна Михалкова
Татьяна Михалкова. Фотография: mirnov.ru
Татьяна Михалкова. Фотография: golbis.com
Татьяна Михалкова. Фотография: news.myseldon.com
Татьяна Михалкова работала манекенщицей всего пять лет. После института она планировала устроиться преподавателем английского языка, но однажды увидела объявление Дома моделей о наборе манекенщиц. Одним из членов жюри на кастинге был модельер Вячеслав Зайцев, который назвал Михалкову «боттичеллиевская девушкой», сравнив с красавицами на полотнах художников эпохи Возрождения.
На подиуме Михалкова в основном демонстрировала одежду в русском стиле: пальто с соболиным мехом, платья изо льна. Она также закрывала показы, выходя на подиум в свадебных платьях. Татьяна Михалкова участвовала и в дефиле для жен дипломатов и глав иностранных государств — первой леди США Пэт Никсон, восточных шахинь и иранской принцессы Сорайи, все они часто приезжали за нарядами в Дом моделей.
В 1972 году на показе в Доме кино манекенщица познакомилась с начинающим режиссером Никитой Михалковым. Вскоре она вышла за него замуж и оставила карьеру модели. В 1997 году Михалкова вернулась в модную индустрию: она создала благотворительный фонд «Русский силуэт», который поддерживает молодых российских дизайнеров.
«Русская Твигги»: Галина Миловская
Галина Миловская. Фотография: mediarelease.ru
Галина Миловская. Фотография: mediarelease.ru
Галина Миловская. Фотография: infox.ru
С моделью Галиной Миловской связаны самые скандальные фотосессии в СССР. В 1967 году Миловская участвовала в Первом Международном фестивале моды, где ее заметили иностранные журналисты. Из-за сходства с британской супермоделью 1960-х они прозвали молодую манекенщицу «русской Твигги».
Уже в 1969 году Галина Миловская появилась в американском журнале Vogue. На фоне московских достопримечательностей ее снимал французский фотограф Арно де Роне. В Оружейной палате Кремля Миловская позировала с жезлом императрицы Екатерины II и алмазом «Шах», а на Красной площади — сидя на брусчатке в брючном костюме. Несмотря на то что съемка была официальной, в министерстве легкой промышленности снимок посчитали неприличным. Модели запретили выезжать за границу и сниматься у иностранных фотографов.
Вскоре еще одна ее фотография появилась в иностранном издании: итальянском журнале L’Espresso. Галина Миловская стала первой отечественной боди-арт-моделью: художник Анатолий Брусиловский нарисовал на ее лице и плечах одну из башен Кремля с петухом. Под снимком разместили запрещенную в СССР поэму Александра Твардовского «Над прахом Сталина». Такую публикацию советское руководство простить не смогло.
В 1974 году Миловская эмигрировала во Францию, где занялась режиссурой. Ее фильм о советских художниках-эмигрантах «Это безумие русских» отметили на Венецианском фестивале в 1985 году.
Самая красивая девушка СССР: Татьяна Чапыгина
Татьяна Чапыгина. Фотография: mediasole.ru
Татьяна Чапыгина. Фотография: cinemoda.ru
Татьяна Чапыгина. Фотография: relook.ru
Одной из ярких моделей в Советском Союзе была Татьяна Чапыгина. Она окончила медицинский факультет и работала на санэпидемстанции. На кастинг в Общесоюзный Дом моделей она пошла за компанию с подругой. Там на нее обратил внимание модельер Вячеслав Зайцев и пригласил работать.
Днем Татьяна Чапыгина выступала в Доме моделей, а вечером уезжала на показы на заводы, фабрики и в институты: манекенщицы демонстрировали не только модные наряды, но и одежду для простых рабочих: комбинезоны, халаты, робу. В 1979 году 25-летняя Чапыгина представляла СССР на показах в Германии, США, Мексике и Японии. В иностранной прессе ее назвали самой красивой девушкой СССР эпохи 80-х и выбрали девушку для участия в международном проекте «Женщины мира»: Чапыгину фотографировали на Красной площади в нарядах с национальными мотивами.
В Москве ее фотографии появлялись почти во всех отечественных модных изданиях и журналах по рукоделию: «Работнице», «Крестьянке», «Моде» и других. В 37 лет она решила уйти из профессии. Во время московских Недель моды бывшая манекенщица иногда выходит на подиум.
Автор: Ирина Малахова
Модели 80-х: фото девушек тогда и сегодня ТОП-10 2020
80-е годы были золотым веком супермоделей – все, от Синди Кроуфорд до Кристи Терлингтон, делали свое имя в мире моделирования, украшая обложки Vogue и гуляя по всем самым эксклюзивным взлетно-посадочным полосам.
Многие модели сумели сделать переход к высокой моде после появления на обложке скандально известного журнала Sports Illustrated swimsuit edition, в их числе австралийская супермодель Elle Macpherson и суперзвезда 80-х годов Кристи Бринкли.
Но чем же занимались некоторые из самых громких имен в модельном бизнесе после их расцвета в 80-х? Прокрутите вниз статью ниже, чтобы узнать, где сегодня находятся 10 самых успешных супермоделей 1980-х годов…
Синди Кроуфорд
Синди Кроуфорд была воплощением классической американской девушки по соседству.
Она была чрезвычайно успешна в 80-х и 90-х годах, появляясь на обложках сотен модных журналов и регулярно прогуливаясь по взлетно-посадочным полосам во время «Недели моды». Она также появилась в скандально известной кампании Pepsi во время Суперкубка 1992 года и принимала участие в доме стиля MTV.
Девушка развелась с актером Ричардом Гиром в середине 90-х годов и вышла замуж за модель/бизнесмена Рэнди Гербера в 1998 году. Они были вместе с тех пор, и теперь у них есть двое детей – Пресли и Кайя, которые оба пошли по стопам своих родителей и вошли в мир моделирования.
Синди сейчас 54 года, и она едва ли постарела на один день с момента пика своей модельной карьеры в 80-е и 90-е годы. Сегодня она является гордым владельцем нескольких успешных предприятий, в том числе коллекции антивозрастных средств по уходу за кожей под названием «Meaningful Beauty».
Брук Шилдс
В 1980 году Брук стала самой молодой моделью, когда-либо появлявшейся на обложке журнала Vogue. Её восхождение началось в возрасте 14 лет.
Ранняя карьера девочки была омрачена спорами после того, как она снялась в нескольких фильмах, которые содержали откровенные сексуальные / обнаженные сцены, несмотря на то, что Брук была всего лишь молодым подростком в то время.
Она продолжала выступать и моделировать на протяжении 1980-х годов и в конечном итоге достигла мировой славы в 1996 году со своим собственным ситкомом «внезапно Сьюзен». Однако в последние годы Брук больше сосредоточилась на своей семье, которая состоит из мужа Криса Хенчи и их двух дочерей.
Шилдс была сторонником женского здоровья и однажды подверглась критике со стороны Тома Круза за то, что он обсуждал ее опыт с послеродовой депрессией в интервью. Сейчас Брук 54 года, и она проживает в Нью-Йорке.
Кристи Бринкли
Привлекательная внешность и обаятельная улыбка Кристи Бринкли завоевали ей легион восхищенных поклонников в 1980-х годах.
Она приобрела еще большую известность как жена Билли Джоэла (Бринкли прославилася тем, что снялась в его клипе Uptown Girls). Она появилась на трех обложках журнала Sports Illustrated swimsuit edition в период с 1979 по 1981 год, что привело к крупным контрактам с Chanel, Vogue и Max Factor.
С тех пор модель занималась целым рядом различных проектов. Она успешная деловая женщина, дизайнер и актриса, но ее настоящая страсть в жизни теперь-филантропия. Модель получила бесчисленные награды за свою гуманитарную деятельность и является експертом по широкому спектру — от болезней сердца и инсульта до вегетарианства.
Бринкли сейчас 66 лет, и она все еще прекрасно выглядит – она была замужем четыре раза и имеет троих детей. В настоящее время она живет на Лонг-Айленде.
Иман
Сомалийско-Американская супермодель Иман ворвалась на модельную сцену после того, как ее обнаружил фотограф Питер Бирд в конце 70-х.
Отличительная стройная фигура и высокий рост Иман обеспечили ей быстрое превращение в одну из самых больших моделей 80 – х годов. Несколько ведущих дизайнеров от Джанни Версаче до Ива Сен-Лорана сделали ее своей музой и обеспечили девушке возможность украшать обложки сотен лучших журналов.
Иман сделала успешный переход от модели к предпринимательству в 1994 году, когда она запустила косметику Iman, которая фокусируется на труднодоступных оттенках макияжа для женщин. Это все еще одна из самых популярных косметических линий в США которая продолжает приносить прибыль каждый год.
Сейчас Иман исполнилось 64 лет, и она была замужем за знаменитым музыкантом Дэвидом Боуи с 1992 года до его смерти в 2016 году. В настоящее время она является послом благотворительных организаций saveral, в том числе программы Save the Children и Keep A Child Alive.
Элль Макферсон
Элль Макферсон была известна во всем мире своими эффектными съемками купальников. Она действительно появилась на обложке скандально известного номера журнала Sports Illustrated swimsuit edition рекордные пять раз.
Известная в модных кругах как «The Body», Макферсон успешно перешла в высокую моду. В 80-е годы часто можно было увидеть, как она ходит по подиуму для таких, как Джон Гальяно.
Как и Кроуфорд, австралийская модель попыталась стать предпринимателем после ухода из модельного бизнеса и запустила высококачественную линию нижнего белья под названием Macpherson Intimates. Эта коллекция имела огромный успех и теперь продается в известных американских сетях Bloomingdales, Saks Fifth Avenue и Neiman Marcus.
Помимо других проектов, похоже, что Макферсон не могла оторваться от своих модельных корней, и в 2010 году она сделала широко разрекламированное возвращение на подиум во время осеннего шоу Louis Vuitton. Ее последнее предприятие – это компания WellCo, которая производит органические «оздоровительные добавки» для людей с большим количеством денег.
Кэрол Альт
Кэрол Альт была королевой модельного мира 80-х годов и участвовала в сотнях громких съемок за свою карьеру.
Как и многие ее коллеги-супермодели, Альт нашла известность на обложке журнала Sports Illustrated Swimsuit Issue, прежде чем начать свою карьеру в мире высокой моды.
Она была известна как «The Face» в мире моделей из-за ее отличительной внешности и рекламных кампаний для Pepsi и General Motors. Альт также попробовала свои силы в актерском мастерстве и снялась в ряде итальянских фильмов в 1980-х годах.
В возрасте 59 лет, у Кэрол все еще есть актерская жилка, потому что она недавно появилась в фильме 2012 года «В Рим с любовью». Женщина стала предпринимателем открыв свои коллекции средств по уходу за кожей Raw Essentials и также исследовала мир представлений с шоу на Fox News под названием a Healthy You & Carol Alt.
Полина Поризкова
Поризкова была чешской моделью, которая стала первой женщиной из Центральной Европы, появившейся на обложке издания Sports Illustrated Swimsuit Edition.
Ворвавшись на модельную сцену в 1984 году, Поризкова быстро завоевала мир Высокой Моды и только через четыре года получила самый высокооплачиваемый модельный контракт всех времен: кампанию стоимостью 600 000 долларов с Эсте Лаудер.
Ее привлекательность продолжалась на протяжении 1990-х годов, и в 1999 году она появилась в выпуске журнала Vogue Millennium в качестве одной из «Современных Муз» журнала. С тех пор девушка углубилась в мир актерского мастерства, снимаясь в сериалах «Отчаянные домохозяйки» и «Тайны Лауры».
Полина также решила пойти по пути реалити-шоу на «следующая топ-модель Америки» в качестве судьи. Сейчас модели 54 года, и недавно она объявила о своем расставании с музыкантом Риком Окасеком, за которого вышла замуж в 1989 году.
Ким Алексис
Ким Алексис была одной из самых популярных моделей 80-х годов и за свою карьеру появилась на более чем 500 обложках журналов.
Она уже собиралась получить степень по фармакологии, когда в 1978 году элита модельного менеджмента подписала с ней контракт и начала чрезвычайно успешную карьеру для молодого Алексис.
Став матерью своим трем сыновьям, Алексис признается, что ей не удалось адаптироваться и она недостаточно заботилась о своих деловых интересах. Вместо этого она воспитывала свою семью в Тампе, штат Флорида, вместе со своим бывшим мужем Роном Дугеем.
Сейчас она работает моделью для L’Oreal и в настоящее время делает покупки вокруг пилотного проекта для новой программы, которую она разработала.
Джилл Гудакр
Уроженка Техаса модель Джилл Гудакр помогла привлечь внимание всего мира к тогда еще малоизвестной компании нижнего белья Victoria’s Secret в начале 80-х годов.
Привлекательные изгибы тела Гудакр означали, что она быстро собрала легионы поклонников и стала одним из самых известных лиц своего времени.
Гудакр вышла замуж за Гарри Конника-младшего в 1994 году и решила навсегда уйти из модельного бизнеса, чтобы растить свою семью. У этой пары есть три дочери, и они все еще так же влюблены друг в друга, как и прежде.
Конник однажды сказал:
» Она моя лучшая подруга, и я люблю ее. Она-единственная жена, которая у меня когда-либо будет. Нам очень повезло. «
К сожалению, у Джилл обнаружили рак молочной железы, и ей пришлось выдержать пятилетнюю борьбу с этой болезнью. Однако недавно она вышла на гала-концерт Met Gala 2018 года со своим мужем, выглядещей более здоровой, чем когда-либо.
Кристи Тарлингтон
Одна из самых культовых личностей 1980-х годов, Кристи Терлингтон. Девушка была одной из первых «супер», которые начали свою карьеру с множества различных кампаний для таких брэндов, как Missoni, Chanel и Calvin Klein.
Кристи была (и до сих пор остается) большой подругой американки Синди Кроуфорд и появилась в музыкальном клипе Джорджа Майкла на песню «Freedom» в 90-х.
Терлингтон была замужем за актером Эдом Бернсом с 2003 года, и у пары есть двое детей. Сейчас ей 51 год, и, несмотря на то, что она иногда снимается в модных кампаниях вместе со своими коллегами-супермоделями, в настоящее время Терлингтон более известна своей гуманитарной деятельностью.
Недавно она выпустила документальный фильм под названием «No Woman No Cry», который следовал за борьбой беременных женщин из группы риска в развивающихся странах. Супермодель 80-х также посетила Вашингтон, чтобы попытаться выступить в защиту глобального закона «О мамах», чтобы помочь матерям, страдающим осложнениями беременности.
Какой модели вы были поклонником в свое время? Сообщите нам об этом в разделе комментариев ниже!
особенности в одежде, прическах, макияже
Семидесятые годы прошлого века можно охарактеризовать, как время творческого беспредела. Определенного направления в моде в этот период не было, а на выбор вещей влиял, прежде всего, собственный вкус и практичность. В это время в моду вошла многослойность, и девушки начали учиться комбинировать отдельные элементы гардероба, исходя из цветотипа внешности, а также фактуры и цвета вещи.
Стиль 70-х основные черты
Основной тенденцией моды 70-х годов стала разноплановость, когда популярными были противоположные направления: хиппи, бохо, этно, диско, классика, унисекс, панк. Модницам предложили самостоятельно комбинировать брюки-клеш, водолазки, жилеты, пиджаки, батники, брюки, береты.
Акценты стиля
Иконы стиля
Среди икон стиля, на которых хотели быть похожи все модницы, в 70-х года стали Катрин Денев, Джейн Биркин, Лайза Минелли, Фара Фостер, Бьянка Джаггер.
Катрин Денев называли символом женственности. Она предпочитала четкие линии и классический крой в одежде. На ней всегда были элегантные юбки и жакеты сдержанных расцветок, а также идеальная укладка.
Катрин Денев
Модель и актриса Бьянка Джаггер продемонстрировала миру элегантные платья в стиле 70-х годов на одно плечо. Кроме того, она предпочитала блуза из шелка, меха и элегантные шляпки.
Бьянка Джаггер
Бьянка Джаггер в брючных комплектах от Ив Сен Лорана
Джейн Биркин называли эпатажной. Благодаря ей, у девушек стали популярными мини, обувь на платформе и джинсы.
Джейн Биркин
Копируя Лайзу Минелли девушки стали коротко стричься и делать акцент в макияже на глаза. Актриса имела особый талант сочетать вещи. Ее образ всегда был непредсказуемым, но при этом всегда оставался элегантным.
Лайза Минелли
Фара Фостер предпочитала яркие расцветки и облегающие модели. Ее фигура стала прототипом создания знаменитой куклы – Барби.
Фара Фостер
Особенности силуэта
Характерным признаком этого времени стали удлиненные уголки у воротников. Его предпочитали выправлять на блейзер, жилет или пуловер. Летом полы у рубашки могли завязывать узлом. Акцент в образе женщины делали, повязывая на шею платок.
Любимым элементом гардероба девушек стали жилет и водолазка, которые часто комбинировали друг с другом. Длина жилета могла быть разной – от ультра мини до макси.
В семидесятых актуальными у модниц становятся джинсы и комбинезоны, которые были, как однотонные, так и украшенные принтом или вышивкой. Их повязывали ремнем или платком.
Современные образы
Еще 70-е годы запомнились рукавом «фонарик». В женском гардеробе появились яркие однотонные костюмы и удлиненные блузы, которые надевали с брюками. Точкой в образе стиля 70-х были шляпка с широкими полями или берет яркого тона.
Что носили в 70-х
В этот период популярность приобрели синтетические ткани с крупным рисунком. Девушки стали выбирать такую одежду, которую можно утром одеть на работу, а после пойти в ней на танцы. В это время в обиход вводится такое понятие, как «базовый гардероб». Теперь каждая девушка могла подобрать несколько комплектов вещей, способных сочетаться с другими.
Платья и юбки
Серьезные изменения претерпели юбки и платья в стиле 70-х годов. Они становятся либо еще короче, либо длиннее. Длина юбки едва превышает 30 см. Популярными считаются расклешенные модели и юбки в складку.
Юбки
Не менее любимыми у девушек стали юбки в пол, которые застегивались на пуговицы, либо были плиссированными. Сверху на мини юбку могли надеть платье в пол.
Силуэты платья
В это время на вершину выходят туники, которые носили вместе с шортами, брюками, джинсами.
Брюки
Хитом этих лет становятся брюки-клеш и брюки из денима, известные, как джинсы. На протяжении десятилетия брюки регулярно меняли ширину.
Периодически были модны клеш, который начинался от колена, уровня бедра, супер-клеш по всей длине и только в конце 70-х популярными становятся узкие брюки, как на фото.
Брючные комплекты
Разнообразными были и используемые для пошива брюк ткани и расцветки: кримплен, замш, твид, кожа, клетка, абстракция. Что касается моделей, то модницы могли носить абсолютно все: юбку-брюки, капри, комбинезоны, кюлоты, бриджы, бермуды.
Водолазки
Культовой вещью в это время становится тонкий свитер, дополненный воротником-стойкой, который известен, как водолазка. Их надевали под платья и рубашки, комбинировали с костюмами, брюками, сарафанами, комбинезонами, юбками. Многослойность в 70-х стала невероятно популярной и удачно вписалась в популярный тогда этнический стиль.
Этот простой на первый взгляд свитерок присутствовал в каждом гардеробе. Его делали из тонкого трикотажа, синтетических тканей или трикотажной машинной вязки.
Аксессуары
В 70-х девушки стали носить яркие, крупные украшения. Популярными были жемчужные бусы, браслеты и серьги.
Платье носили вместе с тонким поясом и ожерельем. В это время популярными становятся массивный каблук, платформа и танкетка, которые не утратили актуальности и в наших дни.
Обувь
В это же время популярности набирают солнцезащитные очки. Они обязательно были крупными и могли иметь разную форму: круглые, авиаторы, прямоугольные и т.д.
Вариации очков
Неотъемлемой частью женского образа обязательно должна быть сумка. В 70-х годах невероятно популярными становятся сумки с бахромой через плечо в стиле бохо. Также модницы выбирали сумки правильных геометрических форм (прямоугольную, трапециевидную). Запоминающейся сумкой Джейн Биркин стала плетеная корзинка.
Прически
Не менее разнообразными в этот период были прически. Они могли сочетать в себе стрижку с мягкими волнами или химической завивкой. В начале десятилетия популярными были длинные волосы, как у хиппи.
Распространенными стали многоярусные стрижки и длинная челка, которая закрывала брови. Часто ее делали ассиметричной. Многие модницы делали выбор в пользу химической завивки. К концу десятилетия модными становятся стрижка боб и крупные волны.
Макияж
В этот период возникает мода на натуральность. Поэтому веснушки теперь не маскируют, а бровям оставляют их естественный оттенок, делая их при этом тонкой линией. Для вечернего макияжа принято использовать яркие зеленые или голубые тени. А помаду используют преимущественно оттенков, которые приближены к натуральным.
Макияж
В конце десятилетия возникает стиль диско и панк. Они предполагают яркий макияж. К примеру, панки могли накрасить веки черными тенями, а губы зеленой помадой. Поклонницы стиля диско выбирают радужные тени и помаду с блестками.
Стиль 70-х современная адаптация
Сегодня на подиумах можно отметить триумфальное возвращение одежды в стиле 70-х. Многие дизайнеры дополняют свои коллекции брюками-клеш с высокой линией талии, платьями в стиле 70-х с ассиметричным подолом, комбинезоны, туники, широкие юбки в пол, легкие блузы, бахрома и шнуровки.
Информация о компании La Cimbali
В 1912 году на одной из маленьких миланских улочек был открыт магазинчик «Джузеппе Чимбали — паяльщик медных изделий». Через несколько лет мастер Джузеппе Чимбали расширил свое дело и занялся производством деталей для кофемашин, чем и занимался до 30-х годов, когда он решил посвятить себя созданию эспрессо-машин.
Первые шаги
Первые кофеварки Rapida и Albadoro были моделями колонного типа, в которых медный бойлер нагревался огнем. Топливом служили уголь и дерево. В кофемашине Albadoro было два независимых бойлера, она имела инновационную модульную структуру с возможностью расширения. Albadoro была первой кофемашиной со встроенным подогревом кружек.
В 40-х годах были разработаны модели Harmony, Gioiello, Brillante, в которых угольный бойлер был заменен электрической и газовой системой нагрева.
Атмосферный эспрессо
В 50-х годах была запатентована первая модель кофейного аппарата с горизонтальным бойлером — Ala. ТЭНы окончательно вытеснили уголь и дерево. Примерно тогда же обнаружилось, что при давлении 9 атмосфер можно приготовить лучший кофе эспрессо. Это открытие привело к разработке рычаговых кофемашин, в которых необходимое давление создавалось с помощью мощного рычага. Однако эти машины были очень неудобны и даже опасны, так как для того, чтобы нажать рычаг, было необходимо очень большое усилие. Поэтому производители начали искать новые методы для получения заветных 9 атмосфер.
Патент, полученный LaCimbali в 1956 году, стал революцией в мире эспрессо. Автоматическая гидравлическая группа работала по такому же принципу, как и рычаговая система, но пружина рычага была заменена системой линейного давления. Это был первый важный шаг к автоматизации производства — теперь чтобы получать напиток неизменно высокого качества, нужно было лишь установить портафильтр. Радикальное упрощение процесса экстракции позволило компании выйти на новые рынки.
Победа дизайна
Всего несколько лет спустя LaCimbali патентует термокомпенсационную систему (применение теплообменника для каждой группы для получения постоянной температуры налива воды), которая применялась в модели Granluce (1955). Благодаря Granluce аппараты LaCimbali добились в Италии и Европе репутации высококачественных устройств, и по сей день сохраняют ее.
Проектирование новых моделей, таких же удачных, как серия Granluce, стало очень сложным. Поэтому LaCimbali решила уделить особое внимание дизайну своих машин, поручив разработку проекта новой модели всемирно известному дизайнеру Кастильони. Он не подвел — созданный им аппарат Pitagora, выиграл в 1962-м престижную дизайнерскую премию Compasso d’oro. Впервые жюри, в состав которого входил знаменитый дизайнер автомобилей Ferrari Джованни Фарина, отметило наградой дизайн кофейного аппарата.
Курс на автоматизацию
В последующие годы LaCimbali развивала новые технологии автоматизации гидравлической группы. В 1964-м была запатентована система Self-Express и созданы первые машины с системой электромагнитного контроля над группами (Agora, Eleva). В 70-х и 80-х LaCimbali расширяла рынок Италии и активно развивала дистрибьюторскую сеть по всему миру.
Важными стадиями развития технологии стали проектирование машин с объемным дозированием в 70-х годах и моделей с возможностью компьютерной самодиагностики в 80-х. В 1989 году была представлена серия M30 — первые традиционные кофемашины LaCimbali, которые управлялись микропроцессорами. В дальнейшем они были усовершенствованы в серии M31.
В 1969 году разрабатывается Superbar — первая полностью автоматическая кофемашина LaCimbali. Постоянные инвестиции привели к появлению сначала прототипов, а затем и полнофункциональных автоматов, таких как M50 Dolcevita. «Сладкая жизнь» стала первой кофемашиной, самостоятельно изготавливающей из кофейных зерен и молока высококачественные напитки (эспрессо, капучино, латте, кофе с молоком и т.д.). Серия машин Dolcevita вывела обслуживание в эспрессо-баре на абсолютно новый уровень.
Более 100 лет успеха
Сегодня компания Cimbali (Чимбали) производит не только автоматические и кофемашины, но и ряд сопутствующих товаров — аксессуары для кофемашин и кофемолки LaCimbali. Более 70% продукции идет на экспорт. Компания представлена более чем в 100 странах, а ее штаб-квартира и производственные мощности расположены недалеко от Милана.
Первостепенное значение уделяется качеству и надежности машин — они выдерживают до 20 лет интенсивной работы, а некоторые значительно больше. Оборудование LaCimbali в России известно с московской Олимпиады — тогда компания была официальным поставщиком кофемашин. Некоторые из них до сих пор в строю.
Модная фотография 70х годов — Look At Me
Сексуальная революция. Модная фотография семидесятых годов вошла в историю, как появление новой формы эстетической красоты. Сексуальная революция и антикультура поздних шестидесятых повлияли на формирование нового поколения женщин и стандартов женственности. Сексуальный, а иногда и «явно эротичный» подтекст стал активно использоваться в рекламе и особенно в модной фотографии. Это нововведение подавалось зрителю как шок, призванный сделать так, чтобы человек остановился и посмотрел. Секс и жестокость в модной фотографии стали доминирующими признаками этого периода.
_______________________________________________________________________
Завершалась вьетнамская война. Все семидесятые сотрясали политические кризисы, самый громкий из них — «Уотергейтский скандал» с президентом Ричардом Никсоном в главной роли. Соединенные Штаты Америки вошли в период экономического спада. Западное общество страдало от безработицы и нищеты, появилось депрессивное состояние, впервые после «Великой депрессии» начала века.
В качестве «пилюли от скуки» стали использовать все, что могло отвлечь от проблем. В ход шли разнообразные протесты населения, начиная от демонстраций «всех против всех» до радикального терроризма.
В моде это привело к тому, что весь мир переоделся в синие джинсы и стал носить одежду стиля «милитари». Все эти потрясения повлияли на появление нового этапа в развитии человеческой цивилизации. «Индустриальное общество» сменилось на «постиндустриальное общество». В культуре это стало обозначаться как «постмодернизм». Появилось так называемое «информационное общество», важнейшими особенностями которой стали разнообразие культурных и социальных систем. Иерархическая структура производства превратилась в «горизонтальную» сеть исполнителей – профессионалов, творчески взаимодействующих друг с другом. Появилась новая форма свободы.
В семидесятых пафос отказа от эталонов и норм привел к тому, что их назвали «десятилетием дурного вкуса». Но то, что было «дурным» в 1970-е, в 1980-е стало нормой, а в 1990-е – классикой. В эпоху постмодерна торжествует не «плохой», а индивидуальный вкус. Именно это изменило характер современной моды. Она перестала быть единой. Современная мода стала представлять собой не одно модное направление, а много разных «модных» групп потребителей. Множество стилевых направлений стали сосуществовать друг с другом и удовлетворять разнообразные эстетические запросы общества.
Отношение к модной одежде поменялось. Она стала теперь рассматриваться не только как средство социальной идентификации, но и как еще одна возможность для творческого самовыражения личности. В обзорах моды писали, что впервые за всю историю больше не существует «правильной или неправильной» манеры одеваться, а это означает истинную свободу. «Революция в моде» показала, что именно потребитель стал «диктатором моды», хотя им умело манипулируют. Производители никогда больше не пытались идти наперекор предпочтениям потребителей, учитывая их вкусы. Коммерческий успех превратился практически в единственный критерий оценки творчества дизайнера.
Эстетические идеалы были расширены и включили в себя более разнообразные концепции красоты. Такие модели, как сомалийка Иман (Iman) или Мари Хелвин (Marie Helvin) с Гавайских островов стали очень популярны.
Иман (Iman)
Мари Хелвин (Marie Helvin)
В Америке образцами здоровых, «всеамериканских» моделей были Лоран Хаттон (Lauren Hutton) и Кристи Бринкли (Christie Brinkley).
Лоран Хаттон (Lauren Hutton)
Кристи Бринкли(Christie Brinkley)
Теперь знаменитые модели стали получать состояния за каждый выход на подиум, и все показы записывались на видеопленку. Люди стали приходить в салоны и покупать то, что видели на экране телевизора. Стремление к распространению готовой одежды в семидесятые привело так же и к появлению фотографов на подиуме.
В прошлые десятилетия, только некоторые из платьев коллекции высокой моды становились доступными фотографам, а теперь можно было отснять всю коллекцию и удовлетворить растущий аппетит публики.
Показы проходили в домах высокой моды, и летом жара от осветительных ламп была невыносимой. Все сидели в рядах маленьких стульев с фальшивой позолотой. Первые ряды были зарезервированы для прославленных редакторов «Vogue» и «Harper’s Bazaar» — самыми важными представителями были американцы. Главные редакторы крупных французских журналов со своими ассистентами, сидели во втором ряду. Иерархия строго соблюдалась. Самым известным фотографам доставались съемки главных творений кутюрье; менее известные довольствовались вторыми ролями.
В то время, фотограф мог приехать в студию около 19.00, изучить макияж модели и высказаться о ее прическе. На самом деле стиль прически диктовали дизайнеры модной одежды. Они говорили: «Для этой коллекции мне понадобиться такой-то парикмахер, который сделает один стиль прически, характерный для всей коллекции». Так что фотографам и визажистам образов приходилось следовать стилю, разработанному для каждого дизайнера.
Фотографы и их коллеги по цеху часто сидели в гримерной, пили кофе и выкуривали сигарету за сигаретой, потому что платья никак не привозили вовремя из-за то, что каждый модный журнал хотел снимать одни и те же платья. И когда платья, наконец, приезжали в студию, съемочная группа работала до пяти или шести часов утра, и это могло продолжаться целую неделю. После непродолжительного отдыха фотограф отправлялся к редактору просматривать пробные отпечатки, что было проблемой, потому что редактор отбирал те снимки, которые не нравились фотографу. Это были настоящие баталии.
В середине семидесятых годов французский «Vogue» находился под управлением Роберта Кейли (Robert Kelly). Он представлял редакционным фотографам полную свободу. Журнал стал настоящей Меккой для дерзновенных талантов. И в то же время, стало нормой передавать авторские негативы редакционных фотографов в редакцию журнала для последующего сохранения. И тогда они придумали хитрость. Вооружались ножницами и принимались резать катушки пленки, оставляя для журнала то, что, по мнению, следовало отдавать, чтобы не возникало лишних вопросов, и оставлять лучшие негативы для себя. Коллекционеры и музеи постепенно начали коллекционировать фотографии.
В мае 1975 года американский Vogue первым сделал содержание некоторых фотографий предметом дебатов среди читателей. Фотографии модели Лизы Тейлор (Lisa Taylor), Ньютона в серии «История одного «ах»» и «Душевая» Турбевилль шокировали американского читателя. «Люди стали говорить об Освенциме, о лесбиянках и наркотиках, — вспоминает Турбевилль, — а я всего-навсего попыталась разместить в пространстве пять фигур». Но Ньютон, хотя и удивлялся реакции на свои фотографии, весьма цинично заметил: «Мы на этот раз просто вогнали их в глотку читателям».
Слева фотография модели Лизы Тейлор (Lisa Taylor), Ньютона в серии «История одного «ах»» и справа «Душевая» Турбевилль.
В рекламном снимке Ги Бурдена обуви от Шарля Журдена (Charles Jourdan) зафиксирован силуэт женщины, нарисованный мелом на асфальте (как это обычно делает полиция, обозначая положение тела после убийства). Фотография была опубликована в Vogue в то же время. В конце года Хилтон Крамер (Hilton Kramer), вероятно, имел в виду именно эти фотографии, когда писал в New York Times о «сомнительном искусстве модной фотографии, которая всё чаще стала обращаться к ужасному: к убийству и порнографии».
Рекламный снимок Ги Бурдена обуви от Шарля Журдена.
В конце 60-х начала 70-х годов появился новый романтический стиль. Одним из импульсов возникновения, которого стали мюзикл Бернстайна (Bernstein) «Волосы» (The Hairs) и фильм Луи Маля (Louis Malle) «Виват, Мария!» (Viva Maria!). «Этноромантизм» — один из трендов в модной фотографии 70-х годов. Влияние на это направление в фотографии оказывали тенденции в высокой моде того времени: «славянизм» Ив Сен-Лорана, «дальневосточная экспансия» первой волны – Кензо, Матсуда (Matsuda).
фото Ги Бурдена (Сен-Лоран — Русские балеты-оперы)
Интерес к прошлому стал возрождатся после угасания молодежных бунтов в Европе. «Ретро-стиль» в искусстве (не только в моде), создает ощущение «дежа вю ». Особую популярность приобретают псевдоисторические, «неоромантические» и «неокласиссические» аранжировки. «Волна ностальгии» в модной фотографии которую можно увидеть у того же Ньютона (в ранних работах). Некоторые тогда подражали Хорсту. Например, Ги Бурден (модель Сен-Лорана 1974-75гг). Он много тогда работал для Сен-Лорана.
фото Ги Бурдена (Сен-Лоран 1974-75гг.)
фото Хельмута Ньютона (Сен-Лоран, 1975г.)
Сара Мун пошла дальше всех в этом направлении (фотография модели «Хлоя» 1972 г.). Даже ее техника придавала фотографиям оттенок старины, потертости. Работы Сары Мун — это пример не тренда агрессивности 1970-х (явные представители этого направления Ньютон и Бурден), а скорее романтики в стиле ретро.
фото Сары Мун (Хлоя, 1972г.)
В целом модная фотография 1970-х годов в общем контексте европейской тенденции совершила своеобразную закономерную революцию — стилистическую, динамическую и сексуальную. Это был определенный слом, назревавший еще с середины 1940-х годов. Журнальная фотография полностью заняла свое собственное место в искусстве, разрывая постоянные сравнения с живописью и коллажем. Модельная и портретная съемка ушла от наигранной статики и двинулась в сторону современного многообразия.
Хельмут Ньютон (Helmut Newton)
Хельмут Ньютон получил прозвище «вуайера от фотографии» за свои будто бы «подсмотренные» кадры «застигнутых врасплох» моделей. Ньютон снимал черно-белой пленкой. Для его творчества характерна холодная рациональность на грани порно и эротики, где имеет место жестокость. Его эротические фантазии склоняются к господству мужчин. Его образы скульптуроподобные. Автор любил повторять, что его образы — это он сам, его желания и фантазии, практически воплощенные в реальности. По крайней мере, в реальности фотоснимка. Неизменный эротический подтекст, агрессивность, экстравагантность, специфические аксессуары и сюжеты — характерная черта Ньютона, за что он получил славу одного из самых скандальных фотографов последних десятилетий. Он так же называл себя «наблюдателем человеческого порока».
Рим, 1970 год
После того как Хельмут посмотрел фильм «Сладкая жизнь», его очень стал интересовать феномен папарацци. Именно поэтому он поехал в Рим, где только там их можно было встретить в то время. Он попросил сотрудников журнала «Linea Italiana» организовать встречу с некоторыми из них. Они нужны были ему, прежде всего для будущей съемки. Встреча состоялась с главным из них в кафе «Греко». Он рассказал Ньютону все их тонкости работы. Даже во время их беседы он работал. Незаметно снимал на маленькую камеру высокопоставленного чиновника из министерства. Хельмут был очень поражен этим. Этот папарацци познакомил его с другими парнями, которые должны были играть роль назойливых папарацци вместе с его моделью, которая играла роль знаменитости, в намечающейся модной съёмке. Съёмка длилась три дня. После второго дня к Хельмуту подошел один из папарацци и сказал, что двое его коллег зарядили свои камеры и тайно снимали его и его модель. Они выяснили, сколько ему платят за фотографии, и подготовили собственное «разоблачение», которое заранее продали в один из местных таблоидов. Понадобилась вся сила убеждения итальянского друга Хельмута вкупе с огромной взяткой, чтобы вернуть эти пленки. В конце третьего дня съемок его модель была абсолютно подавлена и близка к истерике из-за постоянных толчков, пробежек и хамского обращения, которое ей пришлось вытерпеть.
Париж, 1974 год
Была уже поздняя ночь. Хельмут фотографировал в здании главной студии «Vogue». Вдруг на него нахлынуло озарение: «Зачем принимать жизнь близко к сердцу, если прямо за порогом есть такая чудесная маленькая площадка? Как и многие другие места, по ночам она обладает особым очарованием. Я люблю фотографировать ночью. Во время поездок, когда мне встречаются своеобразные места, которые кажутся скучными и невыразительными, я фотографирую их по ночам. Ночью все становится более таинственным, и любое уродство скрывается во тьме» (из воспоминаний Хельмута Ньютона).
Париж, 1979 год
Эта идея циркулировала у Хельмута в голове уже давно: сфотографировать пары, где мужчину будет изображать женщина, переодетая в мужчину. Эта иллюзия должна была быть совершенной, чтобы вводить зрителя в заблуждение. Такая двусмысленность пленяла его, поэтому он поделился своей идеей с Каржере, главным художником французского «Vogue», и она ему понравилась. Съемка состоялась в холле отеля «Георг V». Из его воспоминаний: «Женщины-мужчины выглядят великолепно, талии их элегантных костюмов затянуты так туго, что они едва могут дышать, короткие волосы напомажены, и единственной истинно женской особенностью, которую можно разглядеть, являются изящные руки. Я делая фотографии, получаю огромное удовольствие, но его никто не разделяет. На второй день, по мере продолжения съемок, девушки выглядят все более недовольными. Им не нравятся роли, которые они играют. В конце концов, они говорят: Сегодня вечером мы наденем свои лучшие платья, как следует накрасимся и оправимся танцевать с парнями!».
Ги Бурден (Guy Bourdin)
Ги Бурден в Энциклопедии Look At Me
Работал в основном на Vogue и в основном только во Франции, всегда расценивал свое творчество лишь в рамках коммерческой фотографии, но между тем его работы стали со временем считаться настоящими произведениями искусства. Для него характерна тема агрессивной сексуальности, жестокости в рамках эстетского и декадансного садомазохизма. Его фотографии несут тревожное состояние, которое передается через постановку кадра, где главным героем является пустота, но при этом в кадре тесно. Он был мастером расширения пространства. Его модели всегда борются с невидимыми препятствиями. Из-за этого тела моделей всегда трансформированы.
1975 год
Двусмысленные намеки, неоднозначные поступки героинь или кажущиеся странными события на фотографиях Бурдена всегда будоражили интерес зрителя. Почти всегда порочные лица, одновременно притягивающие и отталкивающие. Девушки и машина – ничего ужасающего в серии Cathy Quirk and Carrie Nygren, для французского Vogue. Отчего же так зловеща атмосфера? Art ficta – придуманная видимость. Фотографии Бурдена – это упражнения по развитию силы воображения.
1978 год
Его фантазиям было тесно на одной полосе. Среди прочих работ особенно интересна Jeux dété, сделанная в мае для французского Vogue. Камера расположена над лежащей на переднем плане моделью, так, что зритель смотрит как бы с высокой точки зрения. Она лежит, раздвинув ноги таким образом, что левая нога находится на левой странице разворота, а правая – на правой, разделяясь сгибом страницы. Когда страницы открываются и закрываются, то же происходит и с ногами девушки: получается, что читатель, как и фотограф, подглядывает за ней. Акцентирование эффективных сторон чувственности обусловит обостренный интерес искусства к патологическому её аспекту, но это будет позже. Бурден пока что лишь изобретает кинетический, трехмерный образ «машины желаний».
1979 год
Девушка, возможно, мастурбировала, не отойдя от наслаждения, раскинув ноги и откинув платье, лежит на диване. Тема не новая в искусстве, например работы Шилле (Schielle). Но здесь интересна другая деталь: портрет Джона Траволты (John Travolta) как объекта сексуального вожделения. Китч как стиль фотографа, при этом отношение с классикой свободно и иронично. Фотограф стремится к красоте формы, но не к невозмутимо классической красоте, плюс к этому репрезентация символа, за которым не стоит никакого содержания. И если вспомнить всё-таки, что этот снимок рекламирует обувь, то, может быть, блаженство вызвано прекрасной парой красных туфелек, надетых на модель, а всё остальное – лишь плод нашего извращенного сознания?
Сара Мун (Sarah Moon)
Сара Мун – это псевдоним Мариель Хаданг (Mariel Hadang). Её фотографии воспринимаются как своего рода эскизы к фильмам. Их главное свойство – способное остановить на лету мгновение и превратить его в нечто застывшее и неизменное, восхищает и пугает одновременно. Главное, о чем она повествует, лежит вне изображения. Это как раз круговорот вечного движения, засасывающий в свой вихрь и прогулки по парижским бульварам, и африканских жирафов, и гряду облаков на синем небе, и случайного прохожего, и манекенщицу в платье с последнего показа моды. Сара Мун одержима движением. Она постоянно пытается передать движение даже того, что заведомо неподвижно, используя особые приемы фотографии.
Ее изображения как будто смыты, покрыты легкой рябью, разрушающей «застылость», что так часто в нашем сознании ассоциируется именно со смертью. Фотографии Сары Мун, на первый взгляд, очень далеки от коммерции. Кажется даже, что фотографа интересуют исключительно художественные задачи. Стиль, придуманный Сарой Мун, непривычен для глянцевых журналов 60-х, 70-х, 80-х годов. Но в 90-е этот её «необычный» прием подачи, личностный и очень эмоциональный, стал вполне адекватен новой «фотоконцепции времени». Фотография постепенно, в большей или меньшей степени, начинает рассказывать о том, кто снимал, чем о том, что снято.
Pirelli Calendar, 1972 год
«Это ошибка моей молодости! Pirelli… это было для меня тем, чем было. Это запрограммированный язык, и вам платят за то, чтобы вы сделали это так хорошо, как вы можете. Мода – это всегда запрограммированный язык, который связан с сексуальной привлекательностью. Когда вы делаете такую съемку, у вас бывают хорошие снимки и плохие. А если вы работаете с арт-директором, он использует те снимки, какие он хочет, и он использует плохие, поэтому что часто выбирает те фотографии, где девушки больше раздеты. Но когда это помещают на стену и говорят, что – искусство, то я говорю: нет, это не искусство, и я не хочу, чтобы меня ассоциировали с такого рода искусством. Для меня это чисто коммерческая работа, которая иногда прекрасна: вы можете сделать прекрасные художественные фотографии, потому что вы пробуете свои возможности» — говорила Сара Мун.
В 70-е Сара Мун сотрудничает с журналом Nova, который позволяет свободно экспериментировать, воплощая любимые темы. «Старые грации рядом со смертью» (1972 г.), фотографии для Cacharel 70-х и потом более поздние, знаменитая «Сюзанна в парке Тюильри» (1974 г.) Даже её модные образы, иногда самые привычные, иногда неожиданные, всегда несут в себе определенную тайну. Ёе работы – это мир грез, а её образы – его волшебные жители. А разве мир моды – не мир грёз?
_______________________________________________________________________
Современное тотальное вторжение коммуникационных средств в нашу жизнь и расширение границ каждого человека посредством СМИ мы воспринимаем как утрату своей функции – воплощать человеческие чувства. Мы не в состоянии больше чувственно и телесно «воплощать» их таинство, значение и смысл, представлять их в привлекательном виде. Тайны тела выставляются совершенно неприкрытыми. Из-за избытка видимости разрушается картина видимого. Полная «прозрачность» действующих лиц делает их не только бесполыми, но и вообще «бестелесными». Только через аспекты «отвращения», «низменного», выходящего не только за и рамки приличия, но за рамки морального вообще, можно достичь нужного эффекта, а именно, — привлечь внимание зрителей. Поскольку реклама стала занимать всё больше страниц в журналах, теперь, чтобы быть эффективной, ей нужно было сразу привлекать внимание читателя, пусть даже сам товар упоминался только мельком.
супермоделей 70-х: где они сейчас? | Галерея
Джессика Ведемейер 31 января 2020 г., 8:04 по тихоокеанскому стандартному времени
2 февраля 2020 года Кристи Бринкли исполняется 66 лет. В честь ее дня рождения Wonderwall.com оглядывается на жизнь и карьеру нестареющего чуда. Как сообщается, в 1973 году Кристи обнаружили на почте в Париже. Три года спустя она подписала контракт с CoverGirl и начала 25-летнее партнерство с косметическим брендом.(Она по-прежнему является рекордсменом по самому продолжительному контракту между косметическим брендом и моделью.) Красавица-блондинка также появлялась на обложке журнала Sports Illustrated Swimsuit Issue три года подряд с 1979 по 1981 год. Продолжайте читать, чтобы увидеть ее сейчас, плюс догнать Грейс Джонс, Иман, Джерри Холл и других самых известных моделей свинг-70-х…
СВЯЗАННЫЙ: Знаменитости на пляже в 2020 году
Кристи Бринкли дебютировала в художественном фильме в 1983 году в фильме «Каникулы национального пасквиля», сыграла свою версию в фильме «Джек и Джилл» в 2011 году, появилась в нескольких эпизодах «Парки и зоны отдыха» в период с 2012 по 2015 год и дебютировала на Бродвее. играет Рокси Харт в «Чикаго» в 2010 году.Она также выпустила две книги о красоте и фитнесе, снялась в рекламных роликах о фитнес-оборудовании Total Gym и запустила успешную линию по уходу за кожей Christie Brinkley Authentic Skincare. Мульти-дефис по-прежнему моделирует и даже позировала для выпуска Sports Illustrated Swimsuit 2017 с дочерьми Алекса Рэй Джоэл и Сэйлор Бринкли Кук. Светловолосая красавица была замужем четыре раза: за французским художником Жан-Франсуа Алло, музыкантом Билли Жоэлем, за девелопером Ричардом Таубманом — отцом ее сына Джека — и затем за архитектора Питера Кука, с которым она развелась в 2008 году. выяснилось, что он изменил подростку.Кристи также была связана с наследником шампанского Оливье Шандон де Брайль, когда он погиб в автокатастрофе в 1983 году и завел роман с Джоном Мелленкампом в 2015 и 2016 годах. До того, как жениться на Кэтрин Макфи, Дэвид Фостер ненадолго встречался с Кристи Бринкли в 2017 году. бросила «Танцы со звездами» после того, как сломала руку, но, к счастью, дочь Сэйлор смогла заменить ее.
СВЯЗАННЫЕ: Роковые женщины: Где они сейчас?
Грейс Джонс гуляла с такими девушками, как Ив Сен-Лоран, Кензо и Аззедин Алайя в первые годы своей карьеры модели.Ее видели здесь в 1977 году.
СВЯЗАННЫЕ С: тела знаменитостей в бикини в любом возрасте
Грейс Джонс дебютировала в художественном кино в 1973 году в фильме «Война Гордона» и выпустила свой дебютный студийный альбом «Портфолио» в 1977 году. В дальнейшем она сделала успешную карьеру в качестве записывающего исполнителя и актрисы и даже стала девушкой Бонда в 1985 году. «Взгляд на убийство». Многогранная звезда, которая гастролировала в 2015 году и выступала на нескольких крупных музыкальных фестивалях в 2016 году, в основном отказалась от актерской игры, хотя она появилась в рок-н-ролльном фильме 2016 года «Gutterdämmerung».«В 1979 году Грейс и давний соратник Жан-Поль Гуд приветствовали сына Пауло. Затем она завела роман с Дольфом Лундгреном в начале 80-х. Согласно сообщениям, Грейс вышла замуж за продюсера Криса Стэнли в 1989 году, но она опровергла эти слухи. Автобиография 2015 года «Я никогда не буду писать свои мемуары». В 1996 году Грейс вышла замуж за Атилу Алтаунбей, с которой, как сообщается, рассталась в 2004 году. На этом снимке 2019 года Грейс снова видна на подиуме во время показа Tommy Hilfiger на Неделе моды в Париже.
Иман изучала политологию в университете Найроби, когда фотограф Питер Бирд обнаружил ее в 1975 году.Она забронировала свой первый выпуск Vogue в следующем году и продолжила позировать таким людям, как Валентино, Донна Каран и Ив Сен-Лоран.
Иман дебютировала в кино в 1979 году в фильме «Человеческий фактор», а затем снялась в фильмах «Из Африки», «История Лос-Анджелеса» и «Звездный путь VI: Неизведанная страна». В 1994 году она основала одноименную косметическую компанию и написала две книги: автобиографию 2001 года «Я — Иман» и руководство по красоте и макияжу 2005 года «Красота цвета».«В конце 70-х сомалийская супермодель ненадолго завела роман с Уорреном Битти, прежде чем выйти замуж за звезду баскетбола Спенсера Хейвуда, с которым она приветствовала дочь Зулеху в 1978 году. В 1987 году они развелись. Три года спустя Иман познакомилась с Дэвидом Боуи. Они связали себя узами брака в 1992 году. приветствовал дочь Александрию в 2000 году и все еще был счастлив в браке, когда он умер в 2016 году в результате секретной 18-месячной борьбы против рака.
Дженис Дикинсон, которая утверждает, что она придумала термин «супермодель», начала свою карьеру после того, как выиграла конкурс «Мисс модель высокой моды».На протяжении своей блестящей карьеры она позировала многим крупнейшим модным знаменитостям.
Дженис Дикинсон нашла второе призвание как звезда реалити-шоу. Она была незабываемо уволена из «Топ-модели Америки» после публичной вражды с ведущей Тайрой Бэнкс, озаглавленной «Модельное агентство Дженис Дикинсон», в котором рассказывалось о ее попытках привлечь таланты для своего одноименного агентства, искала помощи по вопросам злоупотребления психоактивными веществами на «Celebrity Rehab» с докторомДрю »и появилась в« Сюрреалистической жизни »,« Я знаменитость, вытащи меня отсюда! »И« Большой брат знаменитости ». Она также написала три мемуара о своей карьере, опыте косметической хирургии и борьбе с алкоголизмом. злоупотребление психоактивными веществами и расстройства пищевого поведения. В декабре 2016 года она вышла замуж за психиатра Роберта Гернера. Ранее она встречалась со многими известными лицами — от Сильвестра Сталлоне до Джона Ловица — и была замужем за Роном Леви, Саймоном Филдсом, с которым у нее есть сын Натан. и Алан Б.Герстен. У Дженис также была дочь Саванна Дикинсон от продюсера Майкла Бирнбаума. Несмотря на ее последний брак, последние несколько лет были не из легких для предпринимательницы, которая боролась с раком груди в 2016 году и в 2014 году утверждала, что Билл Косби изнасиловал ее в 1982 году.
По сообщениям, поисковик талантов обнаружил на пляже в Сен-Тропе красавицу из Техаса Джерри Холл. Она продолжила прогулку по подиуму для Ива Сен-Лорана, Исси Мияке и Карла Лагерфельда.
Джерри Холл дебютировала в кино в 1980 году в фильме «Городской ковбой» и сыграла небольшую роль в фильме 1989 года «Бэтмен». В 2000 году она снялась в постановке «Выпускник» в лондонском Вест-Энде, в результате чего она более десяти лет исполняла роль миссис Робинсон по всему миру. Она также появлялась в различных британских театральных постановках, искала любви в реалити-шоу Vh2 «Kept» в 2005 году и участвовала в шоу «Strictly Come Dancing» в 2012 году.В конце 70-х Джерри бросил музыканта Брайана Ферри ради все еще женатого Мика Джаггера, за которого она вышла замуж в 1990 году и развелась в 1999 году из-за его проблем с неверностью. (Он успешно доказал во время их бракоразводного процесса, что их свадьба на Бали была только церемонией и, следовательно, не имела обязательной юридической силы.) У дуэта было четверо детей — дочери Элизабет и Джорджия Мэй и сыновья Джеймс и Габриэль — все они попробовали себя в модельном бизнесе и / или актерское мастерство. В марте 2016 года Джерри и издательский магнат Руперт Мердок связали себя узами брака после бурного романа, длившегося менее года.
Лорен Хаттон официально начала свою модельную карьеру, когда откликнулась на объявление о розыске Кристиана Диора. Она продолжила работать в клубе Playboy в качестве зайчика в обеденное время, по сообщениям, в период с 1966 по 1975 год записала более 25 каверов и вошла в историю в 1973 году, когда она подписала первый модельный контракт с Revlon за крутые 400 000 долларов.
Лорен Хаттон дебютировала в кино в фильме 1968 года «Бумажный лев».Она сыграла в фильмах «Американский жиголо», «Однажды укушенный» и «Мой отец-герой». Она не появлялась в художественных фильмах с «Джонсов» 2009 года, но продолжает регулярно работать моделью. В 2015 году , она позировала в рамках кампании Александра Ванга для DoSomething.org. В 2016 году она появилась в рекламе H&M и шла по подиуму во время показа, посвященного 50-летию Bottega Veneta в Милане. А в апреле 2017 года она разделась для рекламной кампании Calvin Klein Underwear. — в 73 года! Лорен была романтически связана со своим менеджером Бобом Уильямсоном почти три десятилетия.Когда он умер в 1997 году, она обнаружила, что он не только грубо неэффективно распоряжался ее деньгами, но также неоднократно изменял ей и распространил слух о том, что она и актриса Джули Кристи были предметом. Лорен также познакомилась с менеджером Sex Pistols Малкольмом Маклареном. В 2000 году супермодель получила множественные переломы ноги и проколотое легкое, когда разбила свой байк во время звездной поездки на мотоцикле за пределами Лас-Вегаса. Проведя почти год в больнице, в 2002 году она основала одноименную косметическую компанию.Хотя она считает, что бренд помог ей выздороветь, она закрыла его в 2016 году.
СУПЕРМОДЕЛЕЙ 70-х — Sunchasers
Феномен супермоделей возник в 70-х годах, даже если некоторые из вас могут возразить, что в индустрии было много известных имен даже в 40-х, 50-х и 60-х годах. Это правда, но тогда модели чаще воспринимались дизайнерами или фотографами как муз, и все они преклонялись перед богом моды.Однако в 70-х феномен супермоделей просто взорвался и стал мейнстримом, что сразу же привело к их славе. Это были бурные и насыщенные событиями времена, которые принесли огромные изменения, и индустрия моды не стала исключением. Модели 70-х погрузились в массовую культуру и заработали статус «супермоделей», при этом активно участвуя во многих других областях, таких как искусство, фотография, телевидение, музыка, кино и так далее.
Сегодня мы взглянем на некоторых из наших любимых супермоделей 70-х во всей их красе: Лорен Хаттон, Джерри Холл, Патти Хансен, Иман, Мариса Беренсон, Карен Бьорнсон, Кристи Бринкли, Дейл Хэддон и Дженис Дикинсон.Мы пропустили кого-нибудь из ваших любимых? Мы хотели бы услышать от вас!
Лорен Хаттон, любимая девушка с обложки Vogue, и ее фирменный пробел. Она была первой моделью, подписавшей эксклюзивный контракт на косметику с Revlon в 1973 году. Джерри Холл, американская девушка 70-х, также известная тем, что встречалась с Брайаном Ферри и вышла замуж за Мика Джаггера и Патти Хансена, любимца Альберта Ватсона и Франческо Скавулло; она вышла замуж за Кейта Ричардса Имана, сомалийской модели, музы Ива Сен-Лорана, Исси Мияке и Кельвина Кляйна, бизнес-леди и жену Дэвида Боуи, Марису Беренсон, внучку Эльзы Скиапарелли; Ив Сен-Лоран назвал ее «девушкой 70-х».Карен Бьорнсон была одной из муз Халстона, вы можете видеть ее выше в двух его творениях Кристи Бринкли, одна из самых успешных девушек с обложек Sports Illustrated, 25 лет была лицом CoverGirl и в 2012 году заняла третье место в Daily Список рассылки «20 самых богатых моделей мира». Дейл Хэддон, наиболее известная как имидж Estée Lauder и L’Oreal, дважды попадала в список «Десяти самых красивых женщин» Harper’s Bazaar. Дженис Дикинсон, еще одно известное лицо 70-х, которая сегодня выглядит до неузнаваемости.Она также утверждает, что придумала термин «супермодель», который почти всегда приписывают Энди УорхолуФото через Pinterest.
8 моделей и дизайнеров, изменивших определение красоты в 1960-70-е годы
Откройте для себя историю высокой моды с изображениями новаторских моделей и дизайнеров-новаторов, которые модернизировали мир моды.
В 1965 году Дайана Вриланд, главный редактор Vogue , ввела термин «Youthquake» для описания культурного феномена.Молодые люди объединились, коллективно изменив политику, музыку и, что не менее важно, моду. Битлз захватили мир штурмом, как и мини-юбка. «Есть чудесный момент, который начинается в тринадцать и не тратит времени зря», — написал Вриланд. «Больше мечтателей. Больше деятелей. Здесь. Теперь. Молодежное землетрясение 1965 года ».
Шестидесятые и семидесятые годы стали свидетелями войны во Вьетнаме, движения за гражданские права, движения за освобождение женщин и беспорядков Стоунволл. По мере того, как менялся мир, менялись и наряды. Модели и дизайнеры отказались от статус-кво и приняли нестандартное.
В течение этих десятилетий мода была не просто знаменитостью — она была направлена на создание лучшего мира. Давайте взглянем на некоторых моделей и дизайнеров, которые навсегда изменили значение слова «гламур».
1. Доньяле Луна
Доньяле Луна, Skidoo , 1968. Фото Paramount / Kobal / Shutterstock.Шел 1963 год. Британский фотограф Дэвид МакКейб был на задании в Детройте, когда внезапно увидел молодую женщину. В своей типичной католической школьной форме она была ростом около шести футов.Если она интересовалась модельным бизнесом, он посоветовал ей приехать в Нью-Йорк и обратиться к нему за помощью. Ее имя? Доньяле Луна.
Доньяле Луна, Fellini’s Satyricon, 1969. Фото П. Э. А / Artistes Associes / Kobal / Shutterstock.Три года спустя журнал TIME объявил 1966 год «Лунным годом» в отношении звездочки, которую писатель назвал «новым небесным телом». В том же году она стала первой афроамериканской супермоделью, украсившей обложку британского журнала Vogue , и была названа моделью года Vogue .Помимо моделирования, Луна появлялась на киноэкране в фильмах Федерико Феллини и Энди Уорхола (она была неотъемлемой частью его Фабрики). Она также была музой Сальвадора Дали.
Доньяле Луна, Федерико Феллини, 1969. Фото П. Э. А / Artistes Associes / Kobal / Shutterstock.И все же это был нелегкий путь. Предрассудки и расизм преследовали те первые годы карьеры Луны, и некоторые южные компании забрали свою рекламу из журналов, в которых она появлялась. «17 мая исполнится 40 лет с тех пор, как моя мать оставила нас», — написала ранее в этом году дочь Луны Сон Каззанига в годовщину смерти ее матери.«В тот день […] я буду надеяться, что мир наконец-то готов чествовать молодую афроамериканскую девушку из Детройта, которая не позволяла другим определять ее».
2. Мэри Квант
Британский модельер Мэри Куант в клетчатой юбке. Фото Джима Блэнда / Penske Media / Shutterstock.Этот английский модельер внес свой вклад в определение «Swinging Sixties» благодаря своим фирменным мини-юбкам, шортам и свитерам в рубчик. Ее бутик Bazaar привлекал молодежь долгими часами, громкой музыкой и напитками.«Одежда отражала чувство свободы, которое мы чувствовали в то время», — сказал Квант изданию The Guardian ранее в этом году. «Более короткие юбки позволяли двигаться, бегать, прыгать и веселиться».
Британский модельер Мэри Куант в клетчатой юбке и рубашке в горошек. Фото Ника Мачалаба / Penske Media / Shutterstock.V&A организовало ретроспективу Quant, которая будет доступна до 16 февраля 2020 года. Когда они начали исследование выставки, музей получил более тысячи электронных писем от женщин со всего мира, каждая из которых была готова поделиться своими личными данными. штуки — истинное свидетельство влияния дизайнера.
3. Veruschka
Верушка, Blowup — 1966. Фото Mgm / Kobal / Shutterstock.«Не так уж и плохо быть другим, ne ?» Верушка спросила журнал Life в 1967 году. В детстве она выделялась своим высоким телосложением, но к этому моменту она охватила все черты, которые делали ее уникальной. И так было со всем остальным миром. Название той истории на обложке Life ? «Девушка, на которую все смотрят».
Верушка, Дэвид Хеммингс, Blowup -1966.Фото Mgm / Kobal / Shutterstock.Годом ранее она сыграла знаменитую роль в фильме « Blowup » режиссера Микеланджело Антониони. Она тринадцать раз украшала обложку Vogue , став одной из самых востребованных супермоделей своего времени. Ричард Аведон назвал ее самой красивой женщиной в мире. Сьюзан Зонтаг назвала свою «неукротимую карьеру красавицы».
Дэвид Хеммингс, Veruschka, Blowup — 1966. Фото Mgm / Kobal / Shutterstock.В 1971 году Верушка была одной из двадцати четырех женщин Западной Германии, появившихся в новостном журнале Stern в рамках женской кампании.Каждый публично признался в том, что сделал аборт, что в то время было нарушением закона. Кампания помогла повлиять на формирование феминистских групп в стране и за рубежом.
В свои 71 год Верушка вернулась на подиум в рамках Лондонской недели моды, такая же сияющая, как и прежде.
4. Джейн Форт
Эта супермодель была одной из «суперзвезд» Энди Уорхола, входила в элитную группу муз и светских людей из ближайшего окружения художника. Сначала она начала работать секретарем на знаменитой фабрике Уорхола, а в семнадцать лет она снялась в андеграундном фильме 1970 года « Trash ».
Джо Даллесандро, Джейн Форт, Trash — 1970. Фото Factory / Kobal / Shutterstock.«Она была очень, очень бледна, с необычным лицом, похожим на смесь Греты Гарбо и лунного ребенка», — напишет дизайнер Дайан фон Фюрстенберг несколько десятилетий спустя. «Она оторвала кончики каждой брови, что придало ей удивленное, почти комическое выражение».
Джейн Форт, Джо Даллесандро, Trash — 1970. Фото Factory / Kobal / Shutterstock.Журнал Life назвал ее «новым лицом».Вот она на вечеринке 1972 года, устроенной фотографом Франческо Скавулло в честь другой суперзвезды Уорхола, Кэнди Дарлинг:
Джейн Форт на вечеринке, устроенной фотографом ночной жизни Франческо Скавулло в честь суперзвезды Энди Уорхола Кэнди Дарлинг, 16 февраля 1972 года в Нью-Йорке. Фото Пьера Шерманна / Penske Media / Shutterstock.5. Мариса Беренсон
Названная Ивом Сен-Лораном «девушкой семидесятых», эта супермодель работала с такими гигантами индустрии, как Диана Вриланд, Халстон, Аззедин Алайя, Хельмут Ньютон, Ирвинг Пенн, Ричард Аведон и Стивен Мейзель.
Ходят слухи, что Вриланд обнаружила Беренсон в шестнадцатилетнем возрасте, но, возможно, ее выход в мир моды начался задолго до этого. Как внучка дизайнера Эльзы Скиапарелли, она опубликовала фото для крещения в Vogue . Джин Келли научила ее и ее сестру Барри, которая выросла фотографом, танцевать. Сальвадор Дали в детстве просил нарисовать ее.
Мариса Беренсон во время интервью. Фото Питера Симинса / Penske Media / Shutterstock.Конечно, в дополнение к моделированию Беренсон также построила карьеру в актерской игре, получив признание критиков за свое выступление в 1972 году в « Cabaret » и работая с режиссером Стэнли Кубриком в фильме « Барри Линдон » 1975 года. Здесь она носит Valentino на своей свадьбе с Джеймсом Рэндаллом в 1976 году. Мероприятие, которое проводилось в доме Рэндалла, собрало 800 гостей, что вдохновило обозревателя Рону Барретт заявить: «Романтика возвращается!»
Сцена во время свадьбы Марисы Беренсон и Джима Рэндалла в доме Рэндалла в Беверли-Хиллз, сделанная так, чтобы выглядеть как декорации из сериала Lost Horizon .Дело обошлось в 200000 долларов 21 ноября 1976 года в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. Фото Фрэнка Дирнхаммера / Penske Media / Shutterstock.Эта фотография Беренштейна с Уорхолом сделана с той же вечеринки, на которой Форт присутствовал в 1972 году (вверху):
Мариса Беренсон и Энди Уорхол на вечеринке, устроенной фотографом Франческо Скавулло в честь суперзвезды Уорхола Кэнди Дарлинг. Фото Пьера Шермана / Penske Media / Shutterstock.6. Рей Кавакубо
Этот легендарный японский дизайнер основал Comme des Garçons в 1973 году, в период расцвета панка.В течение следующих нескольких десятилетий ее бренд навсегда изменит моду, и она продолжала время от времени ссылаться на панк-движение.
Кавакубо редко дает интервью, поэтому ее авангардные работы говорят сами за себя. «Я никогда не собиралась начинать революцию», — однажды призналась она в разговоре с The New Yorker . «Я приехал в Париж [в 1981 году] только с намерением показать то, что я считал сильным и красивым. Так уж вышло, что мои представления отличались от всех остальных.”
В 2017 году она была отмечена крупной выставкой в Институте костюма в Метрополитен-музее. «С самого начала ее поиском всегда было что-то новое», — сказал Адриан Иоффе, муж Кавакубо и генеральный директор Comme des Garçons , сообщил Vogue в том году.
7. Грейс Джонс
Грейс Джонс. Премьера в Studio 54, Нью-Йорк. Фото Ника Мачалаба / Penske Media / Shutterstock.«Супермодель» — это всего лишь одно слово, чтобы описать эту икону жанра.Вот еще несколько: певица, автор песен, актриса, королева дискотек, постоянный клиент Studio 54, девушка Бонда или, как однажды выразился писатель Джефф Гординье, «верховная жрица аутре». По правде говоря, моделирование было только началом долгой и легендарной карьеры, но, тем не менее, это была важная глава.
Модель Грейс Джонс в черном платье с разрезом по бокам на борту The Peking для Opium Party Ива Сен-Лорана. Фото Тони Палмьери / Shutterstock.В 1970 году Джонс переехала из Нью-Йорка в Париж, где сделала себе имя, работая моделью для таких компаний, как Yves St.Лоран, Кензо и Аззедин Алайя на вечеринке с Карлом Лагерфельдом и Джорджио Армани.
Грейс Джонс присутствует на торжественном открытии реконструированного дворца дискотек Studio 54. Фото Дастина Питтмана / Penske Media / Shutterstock.С тех пор она прошла через множество эволюций, но остается такой же загадочной, как и прежде. В 2017 году, когда Джонс работала над своим 11-м студийным альбомом, The Guardian попросили ее дать определение «старости». Она ответила: «О Боже, я никогда не использую эти слова. Время похоже на космическую капсулу … Мы находимся в пространстве, а не во времени.”
8. Холстон и Хэлстонетты
Halston Spring 1978 Ready to Wear Advance, Нью-Йорк. Фото из архива Fairchild / Shutterstock.Во многом 1970-е принадлежали этому американскому модельеру и его команде гламурных моделей, которых часто называют Халстонеттами: Карен Бьорнсон, Пэт Кливленд, Анжелика Хьюстон и их современники.
Модель Карен Бьорнсон. Коллекция из 96 предметов; Включает группу дождевиков из его подразделения Halston III; введение ультразамши. Модель Пэт Кливленд, 7 июня 1973 года.Фото из архива Fairchild / Shutterstock.«Когда Хэлстон ходил на вечеринку или в ресторан, ему нравилось путешествовать в сопровождении свиты», — сказал Бьорнсон The New York Times десятилетия спустя. «Дело не в том, что он стеснялся, хотя у него определенно были темные очки и сигареты, чтобы защитить его. Во всяком случае, я никогда не считал его застенчивым. Я видел его могущественным, большим, чем жизнь ».
Модель Пэт Кливленд. Halston Resort 1979 Готово носить взлетно-посадочную полосу. Фото из архива Fairchild / Shutterstock.Хэлстон был катапультирован на национальную сцену еще в 1961 году, когда он разработал шляпу для пилюль, которую носил Джеки Кеннеди во время инаугурации президента.Позже он тоже стал неотъемлемой частью Studio 54, где продолжил поднимать свою фирменную минималистскую эстетику на новый уровень.
Модель Анжелика Хьюстон. Подиум Halston Originals Fall 1972 Ready to Wear Collection. Фото из архива Fairchild / Shutterstock.Хотите больше современной истории в изображениях? Посмотрите эти фототуры:
Иконы моды и стиля 1970-х
Энтони Барбоза, Getty Images
Не зря 1970-е остаются одним из самых стильных десятилетий всех времен.От клеш и рукавов-клеш до коротких пальто и мини-юбок — эпоха породила эклектичное сочетание стилевых влияний, которые быстро развивались за 10 лет. Юбки стали короче, ботинки стали выше, а ряд икон стиля, таких как Джейн Биркин и Джин Шримптон, помогли возглавить некоторые из самых запоминающихся моментов моды того времени. Оглянитесь на некоторые образы, которые помогли определить стиль десятилетия, и продолжайте вдохновлять сегодня.
1 из 76
1970 г.
Певица Дайана Росс статна в бронзовом атласном платье с волнистыми рукавами.
2 из 76
1970 г.
Поющий дуэт Three Degrees, Шейла Фергюсон, Валери Холидей и Фейет Пинкни обняли силуэты с животами.
3 из 76
1970 г.
Голди Хоун выглядит готовой к лету в желтом укороченном топе с рюшами и темно-синей юбке.
4 из 76
1970 г.
Бьянка Джаггер доказала, что она была золотой девушкой десятилетия в этом платье из ламе с вырезом на шее.
5 из 76
1970 г.
Итальянская телеведущая, актриса, певица и танцовщица Рафаэлла Карра носит шелковую ночную рубашку с цветочным принтом и пышными расклешенными рукавами.
6 из 76
1970 г.
Модель сидит в плетеном подвесном кресле с цветочными акцентами, носит тунику с длинными рукавами, сверкающие колготки и туфли с металлическим вырезом.
7 из 76
1970 г.
Джеки Кеннеди выходит в классической черной водолазке, пальто с поясом и идеально скроенных брюках.
8 из 76
1970 г.
Образ в мини-юбке с подиума на показе мод Пьера Кардена в Берлине, Германия.
9 из 76
1970 г.
Оливия Ньютон-Джон в лондонской пухлой меховой шапке в тон с красными широкими штанами.
10 из 76
1970 г.
Культовая супермодель 60-х Джин Шримптон сидит на диване в мини-платье с цветочным рисунком и черных туфлях Мэри Джейн.
11 из 76
1970 г.
Демонстрируя драматический взгляд на гламур 70-х, модель носит украшенный пайетками комбинезон-накидку и большие серьги.
12 из 76
1970 г.
В модной редакции со страниц Cosmopolitan изображена женщина в шикарном костюме в фирменных огромных солнцезащитных очках десятилетия в кафе.
13 из 76
1970 г.
Катрин Денев сочетает мужской жилет с классической зеленой блузкой, юбку до колен с цветочным принтом и коричневые кожаные сапоги до колен.
14 из 76
1970 г.
Модель дополняет свое платье с цветочным рисунком беретом, колье-чокером и браслетами.
15 из 76
1970 г.
Стильный костюм всегда будет в моде. Модель носит белый строгий костюм с вязанным крючком беретом за кулисами показа высокой моды Chanel в Париже.
16 из 76
1970 г.
Диана фон Фюрстенберг и ее муж принц Эгон фон Фюрстенберг носят одинаковые клетчатые рубашки на пуговицах и брюки с поясом.
17 из 76
1970 г.
Это не более чем разноцветное лоскутное платье с эффектными расклешенными рукавами в стиле 70-х.
18 из 76
1970 г.
Модель носит комплект в стиле бэби-куклы с широкополой шляпой и босоножками-эспадрильями в парке.
19 из 76
1970 г.
Все кожа все. В этой повседневной красной футболке бордовая лакированная шляпа, куртка и мини-юбка в тон в сочетании с черными лакированными ботинками не выглядят преувеличенными.
20 из 76
1970 г.
Женщина носит комбинезон с широкими штанинами от Pembroke Squires of Cabana с вырезом сзади.
21 из 76
1970 г.
Даже когда она болталась на тюках сена, Джин Шримптон всегда выглядела безупречной и собранной. Здесь она доказывает, что классическая формула однотонной застежки на пуговицах и строгих брюк — это всегда хороший образ.
22 из 76
1970 г.
Модель Селия Хаммонд, которая сейчас является активисткой против меховой индустрии, была замечена в уютной короткой дубленке поверх топа, мини-юбки и сапог по колено.
23 из 76
1970 г.
Модное мини-платье и белые сапоги выше колена были основной формулой одежды с начала 1970-х годов.
24 из 76
1970 г.
Манекенщица выглядит женственной и юной в сочетающихся с ней раздетах. Ее шарф цвета фуксии, повязанный вокруг ее шляпы, добавляет забавные цвета к ее естественному полному образу.
25 из 76
1970 г.
Модель, воплощающая образ в западном стиле, носит платье миди с полосатыми носками по колено, заправленными в ковбойские сапоги.
26 из 76
1970 г.
Миланская модель Элизабет Дуглас-Друри надела ультра-теплую соболью шубу от Zibellino Russo на показе мод бренда.
27 из 76
1970 г.
Женщина демонстрирует красочную шубу из искусственного меха от дизайнера Осси Кларка во время прогулки по улице.
28 из 76
1970 г.
На пляже модель носит оранжевый комбинезон без рукавов с поднятым воротником и расстегнутой передней молнией, добавляя авантюрный элемент к ее непринужденной фигуре.
29 из 76
1970 г.
Эта модель, обнажающая кожу в комбинезоне от Lolli Popowska, сочетает дерзкий образ с парой гофрированных чулок на низком каблуке.
30 из 76
1970 г.
Модель демонстрирует массивное вязанное крючком пончо с разрезом для обнаженных бедер.
Реклама — продолжить чтение ниже
Дженнифер Алгу Визуальный директор Дженнифер Алгу — визуальный директор Harper’s BAZAAR.Николь Сондерс Внештатный писатель Николь Сондерс — писатель из Нью-Йорка, освещающий моду, красоту, здоровье и развлечения.Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.
Иконы моды — Иконы моды 1970-х
Эйлин Форд
Магнат модельного агентства Эйлин Форд из Ford Models умерла в начале этого месяца в возрасте 92 лет — без сомнения, эта женщина (которая основала свое модельное агентство вместе с мужем Джерри Фордом в 1946 году) была силой, стоящей за десятилетиями прикрытия моделей , и многие стандарты красоты, существовавшие на протяжении многих лет.
К годам 1970-х годов иконы женской моды были одними из ведущих моделей того времени или того, что мы сегодня называем «супермоделями», — а Ford Models стояла за многими лицами, которые стали нарицательными. Беверли Джонсон — действительно, на мой взгляд, одна из самых красивых моделей в мире — всего лишь один пример. Хотя, честно говоря, она подписала контракт с Фордом, а затем уехала в Wilhemina Models, когда Эйлин Форд сказала ей, что она никогда не будет на обложке Vogue (а затем вернулась в Ford Models, как только она это сделала).
Беверли Джонсон — иконы женской моды 1970-х
Когда Беверли Джонсон только начинала свою карьеру, она сталкивалась со всевозможными неудачами — агентство за агентством отказывалось от нее, пока Ford Models не решил, что у нее есть потенциал. После того, как ей сказали, что она никогда не появится на обложке Vogue, Джонсон ушла в Wilhemina Models и сделала именно это в 1974 году, став первым афроамериканцем, удостоенным этой чести. После того, как она вернулась к Эйлин Форд с этой обложкой за поясом, Эйлин взяла свой успех и продолжила его — за свою карьеру Джонсон публиковалась в более чем 500 журналах и выступала на подиумах для Ива Сен-Лорана, Ральфа Лорена и многие другие.
Шерил Тигс, знаменитая икона моды 70-х годов , была еще одной известной моделью Ford того времени. Типичная калифорнийская девушка, Тигс, стала хорошо известна своими купальниками, но начала она в шестнадцать лет, работая в универмагах за 25 долларов в день. Свою первую крупную кампанию по рекламе купальников она провела, когда ей было семнадцать.
Шерил Тигс, манекенщица 1970-х годов
Когда манекенщице 1970-х Джерри Холлу было шестнадцать, она купила билет в один конец во Францию, якобы потратила последние деньги на розовое металлическое вязанное крючком бикини и туфли на каблуках и направилась в церковь Св.Пляж Тропе, где она была обнаружена фотографом Жаком Зильберштейном. В 1974 году Холл уехала из Парижа в Нью-Йорк, убежденная в этом никем иным, как Эйлин Форд (но это определенно окупилось, потому что вскоре она снялась для обложки Vogue). (Примечание: да, я читал, что Эйлин Форд может вызывать споры, и да, моделирование — это сложный бизнес во многих аспектах нашей социальной культуры … но держу пари, что Эйлин Форд могла бы убедить любого, у кого есть какие-то замечательные истории. )
Джерри Холл Знаменитая манекенщица 1970-х годов
Форд изначально отверг модель 1970-х годов Дженис Дикинсон (из-за того, что выглядела слишком «этнически» — позор, Эйлин), но Дикинсон нашла успех в другом месте и в итоге стала моделью для обложек всех ведущих модных журналов.В конце концов она назвала себя первой супермоделью мира и вернулась в Ford Models (на этот раз с контрактом). Несколько лет назад она открыла собственное модельное агентство и устроила вокруг него реалити-шоу (Модельное агентство Дженис Дикинсон — кто-то еще смотрит его и немного ненавидит себя за то, что не может сменить канал? Нет? Только я?) .
Дженис Дикинсон 1970-е годы
Лорен Хаттон была еще одним модельным агентством, и ей нечего делать — другие агентства говорили ей, что она слишком стара (22 — eek), слишком коротка (5 футов 7 дюймов, такая коротышка!), И промежуток между ее зубами никогда не сработает. .В конце концов, ее подобрала Ford Models, и в 1974 году она подписала огромный контракт с Revlon — она на долгие годы будет их официальным представителем и станет известна как «свежее американское лицо моды».
Лорен Хаттон VOGUE 1970-х
Сегодня модели достаточно обычны — каждый знает кого-то, кто в тот или иной момент «занимался моделированием». Но в 1970-х годах модели действительно были в авангарде женской моды — их имена были широко известны и частично отвечали за большую часть тенденций красоты и моды того времени.1970-е были временем, когда популярность модных журналов росла, а модели, в свою очередь, пожинали плоды. Марго Хемингуэй (примечание: не модель Ford) была первой моделью, получившей контракт на 1 миллион долларов от парфюмерной компании Babe. 1970-е были действительно рождением статуса супермодели (и верите ли вы, что заявление Дженис Дикинсон зависит от вас), и во многом это связано с Эйлин Форд. Хотя у меня определенно есть сомнения по поводу индустрии моды и того, что она учит женщин об их телах и красоте, я скажу следующее: Эйлин Форд была двигателем, и она помогла сделать индустрию такой, какая она есть сегодня.Так что спасибо, Эйлин, снимаю перед тобой шляпу.
, написанный Хизер Кокс, отредактированный Сарой Корсиак Селье для сборника риса и фасоли
(Посещали 18452 раза, сегодня 1 посещали)
Следующие две вкладки изменяют содержимое ниже.моделей 70-х, 80-х, 90-х и 00-х годов вернулись на подиумы осени — давайте послушаем это для разных поколений
Фото: Getty Images; Gorunway.com
Кристи Тарлингтон
Christian Lacroix Couture Fall 1992; Marc Jacobs Осень 2019
Кастинг достиг пика возрождения на осенних показах, когда подиумы 1970-х, 80-х, 90-х и нулевых возвращаются в свои дорожки.В последние несколько сезонов набирает обороты, и такие зрители, как Дебра Шоу, Шалом Харлоу, Джемма Уорд, Лаура Морган и Саша Пивоварова, захватывают более опытных зрителей.
Как и на рубеже веков, конец десятилетия вызывает ностальгию. В конце 2010-х годов 1990-е были особенно глубоко изучены, когда Донателла Версаче, Марк Джейкобс и Анна Суй предлагали ремиксы и переиздания коллекций того десятилетия. Десятилетие жадности (Сен-Лоран, Луи Виттон) и 70-е годы (Селин, Майкл Корс) — другие точки соприкосновения этого сезона.Как будто для того, чтобы охватить все основы, кастинг-директора работали с моделями, охватывающими примерно четыре десятилетия.
У Марка Джейкобса мог быть финал сезона: Кристи Терлингтон закрыла шоу после более чем 20-летнего перерыва в работе. Вспомнив своего наставника Халстона (героя нового документального фильма и предстоящего телесериала), Наим Хан добавил три восклицательных знака в конце своего шоу в виде трио халстонеттов в мерцающих серебристых платьях русалки. Эшли и Мэри-Кейт Олсен из The Row, которые какое-то время отбирали моделей 90-х, вновь представили некоторых звезд прошлого.Кортни Лав посетила шоу Батшевой, а Кристина Риччи и Вероника Уэбб моделировали для нее. Марин Серр продолжила кастинг из «Спринг»; и, как всегда, среди эксклюзивов Balenciaga были лица, которых очень не хватало. Вместе Томми Хилфигер и Зендая сделали все возможное, представив историческую и праздничную линейку черных моделей.
Раньше модельная индустрия различала редакционные модели и модели для подиумов; мы сосредоточились на последних, оглядываясь на некоторых красоток, идущих в ногу со временем.
Черная модельная кабина Givenchy 1970-х была ключевым моментом в разнообразии — WWD
Пять чернокожих американок составляли модели дома Юбера де Живанши в конце 70-х, что стало первым случаем, когда французский дом моды послал столь четкое сообщение о том, что гламур был не только для белой элиты.
Момент, несмотря на его отклонение от исключительной нормы времени, не был направлен на поощрение разнообразия ради него.
«Мне нравится, как двигаются американские манекены.Их жесты изумительны. Это имеет большое значение в демонстрации платья », — сказал Живанши Андре Леону Талли, который освещал историю так называемой кабинки от кутюр для WWD в 1979 году.
Мода с ее сложной историей, когда дело касается разнообразия, в значительной степени оставила этот момент незамеченным.
«Несмотря на то, что в этой хижине было тихо, она никогда не показывала значимости того, что они делали. Но мистер Живанши создавал элегантную одежду, одевал Одри Хепберн, он одевал покойного Банни Меллона, а затем внезапно у него появилась полностью черная кабина », — сказал Тэлли WWD.»Мистер. Живанши был пионером в создании этого феномена в мире моды в Париже. И, как я уже сказал, не было акцента на разнообразии. Причина, по которой эти девушки были выбраны, заключалась в их отношении, в этих личностях было другое отношение и энергия ».
Продолжая, он сказал: «Каким-то образом образ энергии Блэка вызывает некую жизненную силу. Нельзя сказать, что их коллеги, которые были белыми, этого не сделали. Но Черная девушка внезапно издала вспышку солнца, вспышку молнии по взлетно-посадочной полосе, когда они шли.Просто их жесты или их положение, то, как их кости или руки просто как бы обнимают воздух, точно так же, как они поворачивают свои красивые заостренные ногти в середине поворота или поворачиваются в конце взлетно-посадочной полосы. Просто так они смотрят на публику. Все это было так замечательно и осязаемо ».
Дебют модели кабинета Юбера де Живанши в черном цвете. Модели Дайан Вашингтон, Сэнди Басс и Линн Уоттс в ателье Givenchy 21 февраля 1979 года. Фотография Тима Дженкинса. WWD / Тим ДженкинсВдохновленный тем, что легендарный издатель WWD Джон Б. Фэйрчайлд назвал Версальской битвой в 1973 году, что имело двойной эффект: американская мода заняла мировую карту, а на подиуме появилось больше моделей Black, Givenchy, как выразилась бывшая модель кабины Сэнди Басс. , «Был на миссии, чтобы найти своих черных красавиц для творчества».
В книге «Версальская битва», повествующей о решающем соперничестве между знаменитыми французскими дизайнерами (включая Givenchy) и их тогдашними американскими коллегами, автор Робин Гиван пишет: «… оказалось, что на Версальской взлетно-посадочной полосе будет проходить один из самый большой контингент афроамериканских моделей, когда-либо участвовавших в крупном многорасовом показе мод — показе, в котором они не использовались как уловка, явное эстетическое заявление или политический успех.Из 36 американских моделей, нанятых для Версаля, 10 были черными ».
«То, что произошло на том мероприятии, открыло глаза на дух американских моделей на подиуме. Пэт Кливленд, Бетанн Хардисон, Алва Чинн и другие черные красавицы продемонстрировали свой прекрасный дух и оживили одежду на подиуме », — сказал Басс WWD. «С этого момента все дизайнеры хотели этого духа, который перешел в прессу и продажи».
К началу 1979 года у Живанши была его кабина из шести человек — Сэнди Басс, Кэрол Майлз, Дайан Вашингтон, Линн Уоттс, Мишель Демби и единственная оставшаяся белая модель Софи Мальгат — все они были выбраны вручную.Это был первый раз, когда в ближайшем окружении кутюрье было столько моделей Black. И они не стояли тихо, неподвижно, пока на них накидывалась одежда; они взвешивались.
Дизайнер Юбер де Живанши корректирует образ модели. WWD / Мишель Мору«Я помню, как он звал своих моделей в студию и спрашивал наше мнение, когда создавал одежду», — сказал Басс. «Ему нравился наш искренний и веселый дух, и он часто использовал наши идеи.Басс, в частности, повлиял на то, что произошло с одной из самых любимых икон моды, Одри Хепберн. «Я имела удовольствие познакомиться с Одри Хепберн после месяцев, когда мсье примеряла мне свою одежду, поскольку мы были невероятно одного размера», — вспоминала она.
Это означало, что черные женщины влияли на моду на самом высоком уровне.
Хотя это был не первый раз, когда чернокожая женщина была моделью для парижского дома — американская модель Доротея Таулз Черч шла для Christian Dior в конце 1940-х, а позже — для Пьера Бальмэна; Мартиникская модель Муниа была известна среди муз Ива Сен-Лорана, будучи первой, кто участвовал в показе от кутюр в 1978 году — это был момент, который сделал моду более привлекательной для чернокожих женщин.
«Это означало, что черные женщины были элегантными, красивыми, и это открыло двери для совершенно новой клиентской базы, черной клиентской базы», - сказала Кэрол Коллинз-Майлз, которая теперь носит фамилию через дефис. «Мы часто были в [общественном мнении] благодаря мисс [Юнис] Джонсон, [соучредительнице] журнала Ebony, которая всегда была в моде для черного, но это была не мода. Не так много чернокожих женщин даже работало в Париже, даже раньше, Беверли Джонсон [первая черная модель, появившаяся на обложке американского Vogue] и некоторые другие фотомодели не участвовали в показах.Итак, Givenchy начал выставлять нас на подиуме. Даже модели Black на обложках журналов не были на подиумах, не были в том, что мы называем потоком моды. Так что все изменилось, и рынок стал еще больше ориентирован на чернокожих мужчин и женщин ».
В то время, по словам Валери Стил, историка моды и директора музея Технологического института моды, шаг Живанши сделал «серьезное заявление».
«Даже тогда, хотя французы … в некоторых отношениях были более космополитичными … очевидно, некоторые из его клиентов оттолкнулись, и он просто не сдавался, типа« так оно и есть », — сказала она.«Большинство людей вообще этого не делали… Это было в соответствии с тем, к чему люди склонялись, но, распахнув дверь, он сделал действительно сильное заявление. И поскольку он был известен своей элегантностью и своего рода высотой моды, я думаю, это придало этому заявлению особый акцент ».
Как объяснил Стил, кто-то из высших эшелонов индустрии сказал: «… конечно, это красивые женщины, и, конечно, они должны быть частью мира высокой моды», — сказала она.«И в тот момент вещи все еще очень часто просачивались с пика моды через рынок, поэтому я думаю, что это должно было прижиться еще больше. И я думаю, что это прискорбное свидетельство очень долгой истории структурного расизма, что нечто подобное не распространилось более широко и постоянно ».
Черная хижина, по словам ее членов, знаменует собой кардинальные перемены, хотя и мимолетные.
«Это полностью изменило мировоззрение в моде», — сказал Коллинз-Майлз, отметив, однако, что время, хотя и было гламурным, не обходилось без проблем.«Нам всегда приходилось бороться с расизмом там или здесь, в Америке. Но были одна, две или три модели Black. А потом были другие выставки, где было большинство моделей Black… это было неслыханно. Мы открывали новые горизонты … Все, что мы делали, продвигало идею создания моделей Black ».
Как добавил Басс: «После нашего дебютного сезона в Givenchy почти каждый дизайнер захотел, чтобы на их шоу шла красивая черная красотка. К черным моделям на самом деле подходили бы на улице охотники, которые ищут чернокожую красавицу для участия в конкретном шоу, которое может быть в тот же день или на следующий день! Это было безумие, и мы пользовались спросом в Париже, Милане и Риме во время выставочного сезона.”
Модель Сэнди Басс в вечерних нарядах от кутюр от Givenchy весны 1979 года. Фотография Тима Дженкинса. WWDС конца 70-х годов наблюдался всплеск количества чернокожих американских моделей, работающих в Европе — «они приезжали толпами» — до, как заметил Басс, «в начале 90-х, когда супермодели Синди Кроуфорд, Кристи Терлингтон, Линда Евангелиста, Кейт На сцену ворвались Мосс, Клаудия Шиффер, Хелена Кристенсен и темнокожая красавица Наоми Кэмпбелл ». К тому времени Кэмпбелл часто была образцовой моделью Блэк на подиуме.
Даже Givenchy, кабина которого была расколота по разным причинам, регрессировала.
«В 90-х и в конце 80-х даже у него на мгновение была полностью белая кабина. Он превратился из черного в полностью белого, — сказал Коллинз-Майлз. Она отметила, что в одной из своих коллекций он сфотографировал все только с белыми моделями. «После этого — с середины 90-х годов — [на подиумах мод] ощущалась строгость. Это пошло от … чувства женщины, [и] оно изменилось и перешло к этому мальчишескому прямолинейному чувству … это было похоже на полную перестановку.”
И разворот распространился и на прогресс по включению.
«В конце 60-х и в 70-х годах у вас были люди, склонные к большему разнообразию и включению в мир модельного моделирования, а затем это начало как бы возвращаться», — сказал Стил. «Он двигался вперед и назад — это был эффект маятника, — но я не думаю, что он когда-либо снова зашел так далеко, как в … примере Givenchy. У вас были отдельные моменты спустя, например, когда Франка Соццани [бывший главный редактор итальянского Vogue] выпустила «Черный выпуск» [в 2008 году, показывая все модели Black на сериях обложек и во всем выпуске].И при всей двусмысленности: «Ну, а почему бы просто не интегрировать и диверсифицировать все вопросы?», Это было громкое заявление, разошедшееся по нескольким тиражам этого выпуска в прессе ».
Проблема, как заметил Стил, в том, что, хотя мода может выделять моменты, когда она делает смелое заявление о разнообразии, истинное включение означало бы, что их слишком много, чтобы сосчитать. И хотя 2020 год стал еще одним из таких моментов, вызванных протестом против расового равенства после убийства Джорджа Флойда от рук полиции, не будет противоречить историческим моделям моды, если она вернется к своим давним привычкам.
«Мир моды пошел подобным лемминговым путем. Они уйдут на какое-то время, это будет немного более мультикультурным, потом будет что-то вроде восточноевропейского », — сказал Стил. «Для меня действительно загадка, почему на взлетно-посадочных полосах появился такой белый цвет».
На протяжении многих лет Басс и Коллинз-Майлз работали над обучением и продвижением чернокожих моделей и помогали им создавать такие пространства, какими они пользовались более 40 лет назад, чтобы способствовать большему разнообразию на подиумах моды.Хардисон, которая подготовила почву перед кабиной, ее карьера частично была стимулирована ее ролью музы Вилли Смит в конце 60-х, а затем ее кастингом в Версальской битве, — вместе с Иман в 1988 году вместе с Иман основали Коалицию черных девушек, чтобы поддержать и отстаивать ее интересы. Черные модели. Хотя она закрыла агентство в 1996 году, ее попытки привлечь внимание ключевых игроков отрасли из-за отсутствия у них разнообразия сыграли большую роль в том, что у Соццани возникла «черная проблема».
Это была долгая и напряженная битва за то, чтобы сделать разнообразие модным — и она все еще продолжается, — но Тэлли считает, что сейчас дело в возможностях и настойчивости.
«У нас не было возможности развиваться так, как могли развиваться наши аналоги, в мире белизны, даже несмотря на то, что он более демократичен, чем другие отрасли. Нас ценили в мире моды, особенно в Европе », — сказал он. «Теперь, из-за этого осознания, в этот момент пробуждения с Джорджем Флойдом… вы должны сделать так, чтобы люди знали. И люди должны оказывать давление на [игроков моды], иначе они забудут, а затем вернутся к своим старым привычкам ».
Если вы спросите Коллинза-Майлза и Басса, Живанши (которого они оба считали семьей из-за того, как он относился к ним и заботился о них — рассказы о каютах — это то, из чего делают документальные фильмы о моде) во многих отношениях оказал влияние на инклюзивность. сортов.
«Двадцать, 30, 40 лет спустя, а он все еще часть моей жизни… вот насколько глубоким был этот опыт. И все, кто его знал, независимо от расы, цвета кожи или чего бы то ни было, он влиял на них, потому что был просто прекрасным духом », — сказал Коллинз-Майлз. «Я был безумно влюблен в него. Простой.»
На протяжении многих лет, когда дом переходил из рук в руки, Givenchy не обходился без негативной реакции из-за недостаточной вовлеченности — или из-за культурных ошибок. В 2015 году, когда бренд был разработан Риккардо Тиши, его призвали к культурному присвоению своей линейки, вдохновленной «Chola Victorian», а в 2019 году дом был вынужден извиниться перед китайскими потребителями за футболку с символикой Гонконга и Тайваня. отдельно от Китая.В прошлом году, когда Givenchy назначил Мэтью Уильямса своим новым креативным директором в разгар протестов Black Lives Matter, некоторые заявили, что предоставление открытой роли другому белому человеку было упущенной возможностью для прогресса. Как подразделение LMVH Moët Hennessy Louis Vuitton, дом, тем не менее, является частью обещаний роскошного конгломерата делать больше в том, что касается разнообразия. Этим делом руководит Кори Смит, которого LVMH назначила на новую должность вице-президента по вопросам разнообразия и инклюзивности в LVMH Inc.