Как затянуть болт без динамометрического ключа: Как затянуть болт без динамометрического ключа

Как закрутить болт без динамометрического ключа – АвтоТоп

Способ затяжки без использования динамометрического ключа (почерпнуто с просторов инета, с небольшой моей редакторской правкой)
Задалась вопросом: «Как затянуть без динамометрического ключа болтовое соединения необходимым моментом, если нет в хозяйстве ключа»?
Это можно сделать, вчера опробовано лично.
Понадобится:
1) ключ рожково-накидной или накидной двусторонний, в моем случае это была сгибающаяся отвёртка для бит с полостью в ручке, куда вставлялся метровый отрезок трубы;

2) пружинный кантер(весы) с пределом до 20 кг. Я взяла электронные, купленные на Али.
Теперь вспоминаем школьные знания.
Момент затяжки это определенное усилие, приложенное к рычагу длиною в 1 метр. К примеру нам нужно затянуть гайку с моментом 2 кгс*м. Для этого нам нужно измерить длину накидного ключа в метрах. К примеру, длина ключа составила 0,25 метра. Делим 1 на 0,25. Получаем цифру 4. Четыре умножаем на требуемое усилие затяжки(2 кгс*м) и получаем цифру 8 кг.
Так как я филолог, а не математик, свои расчеты и прилагаемые усилия я упростила метровым отрезком трубы: девочке и считать легче, и крутить)
Далее устанавливаем отвёртку/ключ на болт или гайку, на другой конец ключа цепляемся крючком пружинных весов и тянем за кольцо весов до достижения требуемых кг.
Тем самым, простым способом без наличия динамометрического ключа затягивается болтовое соединение необходимым моментом. Да, выглядит непрофессионально, когда ты в отвертку вставила трубу, к концу трубы подцепила весы и тянешь, посматривая на циферблат (я бы даже сказала дурковато), но ценник минимум в 2500 р за динамометрический ключ оправдывает минуту позора В=).

На многих запчастях для велосипеда и не только часто указывается момент затяжки винтов/ болтов/ гаек и прочего, чтобы не навредить резьбе и не испортить запчасть.
Статья будет полезна тем, кто хочет закручивать гайки по мануалу без траты средств на динамометрические ключи, ибо ст о́ ят они не бюджетно.

В принципе, при наличии большого опыта кручения гаек и умении перевести в уме Ньютоно-метры в «усилие на руку», можно обходится без ключа, хотя понятно что погрешность будет в пару ньютоно-метров, но сейчас поговорим о том, как все-таки закручивать с наименьшей погрешностью.
Итак речь идет о установке заднего переключателя.
Гайка переключателя прикручивается к петуху велосипеда с усилием 10Нм. Делим на 10 и получаем 1 кг*м (килограмм силы на метр).
Это означает, что максимальное рекомендуемое усилие при затягивании гайки должно быть равно силе, с которой действует груз весом в 1 кг, подвешенный к ключу длиной 1 метр, причем сила груза должна действовать перпендикулярно к ключу!
Понятно, что искать метровый ключ, крайне неблагодарное занятие, но есть выход!

где
L-длина плеча (в см),
M-момент силы,
F- сила воздействия (вес в кг)

Т.е. нам нужен ключ на 10 (удобнее всего рожковый-накидной), весы (электронные или механические, не важно).

Итак:
1. Отмеряем линейкой длину ключа, согласно рисунка.
2. По формуле посчитали F (в нашем случае=вес в кг.) F=M/(0.1*L).
Пример: у меня был ключ рожковый-накидной и длина его согласно рисунка получилась 12см.
Подставив в формулу я получил: F=10/(0.1*12)=8,33 H , т.е. 8.3 кг.
3. Вешаем весы на сторону, где ключ у нас накидной (крючок весов не будет соскальзывать, вот почему такой ключ немного удобней чем рожковый с обеих сторон ) .Тянем за шнурок/ухо весов и смотрим на шкалу, чтобы не превысить наши xx кг, посчитанные ранее по формуле.

P.S. Не забываем перед всеми этими манипуляциями, взвесить на весах 1 литровую пластиковую бутылку воды и убедиться, что весы показывают ровно 1 кг (с погрешностью +-30 грамм).

Возможные погрешности:
1) тянуть идеально под углом 90 градусов,
2) точность измерения длины L
3) погрешность весов.

И да, лучше чуть недокрутить, то есть чтобы погрешность была в меньшую сторону, ибо срыв резьбы на резьбовом соединении – неприятная штука (уже срывал в вилке, с тех пор закручиваю с весами 🙂 )

Определенная степень закрутки резьбовых элементов выполняется с целью увеличения срока службы, прочности и повышению сопротивления различным влияющим факторам. Для каждого крепежного элемента есть определенная степень затяжки на каждом посадочном месте, рассчитывается она на основе нагрузок, температурных режимов и свойств материалов.

Например, при воздействии температуры металлу свойственно расширяться, при условии влияния вибрации — крепеж получает дополнительную нагрузку, и чтобы минимизировать ее, закручивать нужно с правильным усилием. Рассмотрим силу затяжки болтов, таблицы, методы и инструменты для проведения работ

Маркировка деталей

Этот параметр указывается на головке болта. Для деталей, выполненных на основе углеродистой стали с классом прочности — 2, указываются цифры через точку, например: 3.5, 4.8 и т. д.

Первая цифра указывает 1/100 номинального размера прочностного предела на разрыв, измеряется в МПа. Например, если на головке болта, указано — 10.1, то первое число означает 10*100 = 1000 МПа.

Вторая цифра — отношение пределов текучести к прочности, умножается на 10, по вышеуказанному примеру — 1*10*10= 100 МПа.

Предел текучести — это максимальная нагрузка на болт. Для элементов, выполненных из нержавеющей стали, наносится тип стали А2 или А4, и далее предел прочности. Например: А4—40. Число в данной маркировке характеризует 1/10 предела прочности углеродистой стали.

Единицы измерения

Основной величиной является Паскаль, единица измерения давления, механического напряжения, согласно международной системе «СИ». Паскаль равняется давлению, вызванному силой в один ньютон, равномерно распределяющейся по плоской к ней поверхности с площадью в один квадратный метр.

Рассмотрим, как конвертируются единицы измерения:

• 1 Па = 1Н/м2.
• 1 МПа = 1 н/мм2.
• 1 н/мм2 = 10кгс/см2.

Моменты затяжки резьбовых соединений

Ниже приведена таблица затяжки болтов динамометрическим ключом.

Прочность болта, в Нм
Размер резьбы	8.8	10.9	12.9
М6	10	13	16
М8	25	33	40
М10	50	66	80
М12	85	110	140
М14	130	180	210
М16	200	280	330
М18	280	380	460
М20	400	540	650

Таблица усилия затяжки болтов для дюймовой резьбы стандарта США для крепежных деталей SAE класса 5 и выше.

Дюймы	Нм	фунт
¼	12±3	9±2
5/16	25±6	18±4,5
3/8	47±9	35±7
7/16	70±15	50±11
½	105±20	75±15
9/16	160±30	120±20
5/8	215±40	160±30
¾	370±50	275±37
7/8	620±80	460±60

1 ньютон метр (Нм) равняется 0,1кГм.

ISO -Международный стандарт.

Моменты затяжки ленточных хомутов с червячным зажимом

В нижеуказанной таблицеприведены данные для первоначальной установки на новом шланге, а также для повторной затяжки уже обжатого шланга.

Размер хомута	Нм	фунт / дюйм
16мм — 0,625 дюйма	7,5±0,5	65±5
13,5мм — 0,531 дюйма	4,5±0,5	40±5
8мм — 0,312 дюйма	0,9±0,2	8±2
Момент затяжки для повторной стяжки
16мм	4,5±0,5	40±5
13,5мм	3,0±0,5	25±5
8мм	0,7±0,2	6±2

Как определить момент затяжки

• С помощью динамометрического ключа.

Этот инструмент должен быть подобран таким образом, чтобы момент затяжки крепежного элемента был на 20−30% меньше, чем максимальный момент на вашем ключе. При попытке превысить предел, ключ быстро выйдет из строя.

Усилие на затяжку и тип стали указывается на каждом болте, как расшифровывать маркировку описывалось выше. Для вторичной протяжки болтов нужно учитывать несколько правил:

1. Всегда знать точное необходимое усилие для затяжки.
2. При контрольной проверке затяжки стоит выставить усилие и проверить в круговом порядке все крепежные элементы.
3. Запрещено использовать динамометрический ключ как обычный, им нельзя производить закрутку деталей, гайку или закручивать болт до примерного усилия, контрольная протяжка производится динамометрическим ключом.
4. Динамометрический ключ должен быть с запасом.

• Без динамометрического ключа.

Для этого потребуется:

• Ключ накидной или рожковый.
• Пружинный кантер или весы, с пределом в 30 кг.
• Таблица, в которой указывается усилие затяжки болтов и момент затяжки гаек.

Момент затяжки — это усилие, приложенное на рычаг размерами в 1 метр. Например, нам требуется затянуть гайку с усилием 2 кГс/м:

1. Измеряем длину нашего накидного ключа, она, к примеру, составила 0,20 метра.
2. Делим 1 на 0,20 получаем цифру 5.
3. Умножаем полученные результаты, 5 на 2кГс/м и получаем в итоге 10 кг.

Переходя к практике, берем наш ключ и весы, прикрепляем крючок к ключу и производим затяжку до нужного веса, согласно описанного выше расчета. Но даже такой способ в итоге окажется лучше, чем тянуть от «руки — на глаз», с погрешностью, чем выше усилие, тем она меньше. Это будет зависеть от качества весов, но лучше все-таки приобрести специальный ключ.

Динамометрический ключ своими руками, в домашних условиях

При закручивании гаек и болтов (особенно в процессе ремонта шарниров подвески, впускного коллектора и других узлов автомобиля) необходимо соблюдать строго обозначенный момент затяжки. Подробную информацию о допустимых значениях можно без проблем найти в интернете.

 

Благодаря соблюдению точного момента затяжки гаек и болтов сопрягаемые поверхности более плотно и равномерно прилегают друг к другу. Именно для затяжки с определенным усилием и используется динамометрический ключ, который бывает механическим и полуавтоматическим.

Стоит такой инструмент недешево, поэтому покупать его, чтобы попользоваться им пару раз — не имеет смысла. Конечно, если есть лишние деньги, то можно и купить динамометрический ключ. Однако если ваша основная цель — сэкономить и обойтись подручными средствами, то в данном случае разумнее сделать почти динамометрический ключ своими руками.

Принцип работы инструмента

Полуавтоматические динамометрические ключи напоминают по форме и конструкции обычный ключ с трещоткой, который используется под торцовые головки. Единственным существенным отличием от своих «собратьев» является наличие специального храпового механизма, который дает возможность встроенной шестерне крутиться в двух направлениях.

Например, чтобы вернуть рукоятку инструмента назад после полного оборота, нужно приложить относительно небольшое усилие. А вот, чтобы затянуть гайку следует приложить немного больше усилия.

Когда достигается необходимое значение, шестеренка трещотки попросту начинает проскакивать (при этом слышен характерный звук), в результате чего гайка или болт больше не затягивается. Таким образом, исключается вероятность того, что резьба сорвется.

Динамометрические ключи со шкалой измерения прилагаемого усилия по умолчанию не обладают возможностью ограничения крутящего момента при достижении заданного значения. В данном случае этот момент необходимо контролировать самостоятельно при помощи механической или электронной цифровой измерительной шкалы.

Самодельный почти динамометрический ключ, в зависимости от конструктивного исполнения, может работать по примеру первого и второго варианта, описанных выше.

Зачем считают Ньютоны и метры

Перед тем, как приступить к изготовлению простого самодельного динамометрического ключа для затягивания болтов и гаек, необходимо будет провести некоторые расчеты. К примеру, чтобы добиться крутящего момента затяжки величиной 10 Н*м, надо приложить усилие, равное одному килограмму силы, к рычагу или плечу длиной 1 метр.

Вот только в условиях домашней мастерской или гаража метровый рычаг — не самый практичный и удобный вариант. В идеале лучше использовать плечо в пределах 20–50 см. И для того, чтобы правильно рассчитать, какое усилие необходимо приложить на рычаг для достижения требуемого момента затяжки, надо посчитать Ньютоны и метры.

Впрочем, вдаваться в дебри математических уравнений вовсе не обязательно. Нужные величины можно без проблем рассчитать в пропорциональном соотношении. То есть, если брать за основу, что для получения крутящего момента 10 Н*м, нужно приложить усилие 1 кг на метровый рычаг, то аналогично легко подсчитать, какое усилие надо будет приложить на рычаг меньшей длины.

Чем короче используемый рычаг, тем большее усилие требуется приложить для затягиваний болта или гайки — это, так сказать, аксиома. К примеру, если вместо метрового, вы используете рычаг длиной 50 см, то для получения крутящего момента 10 Н*м нужно приложить усилие, равное 2 кг.

Если вы используете рычаг длиной, например, 22 см, то усилие будет составлять уже 4,5 кг. Иными словами, нужно крутящий момент (10 Н*м) поделить на длину рычага (в данном случае — 0, 22 м) и умножить на 0,1. Используя эту простую формулу, можно без проблем рассчитать, какое конкретно усилие требуется приложить для затяжки гайки.

Купить или сделать?

В процессе выполнения ремонтных работ по обслуживанию авто практически каждый владелец транспортного средства сталкивается с тем, что необходимо закрутить болт или гайку, приложив определенное усилие, а динамометрического ключа под рукой нет. Не бежать же в магазин, чтобы купить дорогой инструмент, попользоваться им 20–30 минут и забыть на год.

Поэтому самый оптимальный вариант — изготовить самодельный динамометрический ключ для затягивания гаек и болтов. Причем можно изготовить инструмент наподобие трещотки с храповым механизмом, а также сделанный по аналогии с более простой конструкцией — с использованием обычных ручных весов.

Самодельный динамометрический ключ без шкалы

Данный вариант самодельного ключа не имеет шкалы, как на заводском динамометрическом, но момент затяжки на нём все-таки можно отрегулировать. Этот простой ручной инструмент используется для приложения одинакового усилия при закручивании гаек и болтов. Благодаря системе, которая срабатывает при определённой нагрузке, становится понятно, что достигнут нужный предел. О том, как сделать динамометрический ключ своими руками, читайте ниже.

Этот инструмент очень прост в изготовлении, при этом он может быть гораздо надёжнее заводских ключей, и даёт большой момент при затяжке гаек или болтов, благодаря длине рукоятки. Чтобы сделать самодельный динамометрический ключ без шкалы самому, потребуются очень простые и доступные материалы:

• отрезок полдюймовой стальной трубы;
• две пластины толщиной 5 мм с отверстиями диаметром 12 мм;
• длинный болт с гайкой подходящего диаметра;
• одна самодельная толстостенная шайба;
• пружина и металлический шарик от подшипника.

К стальной полдюймовой трубке привариваем «уши», изготовленные из металлической пластины толщиной 5 мм. Между пластинами помещаем толстостенную шайбу и фиксируем ее при помощи стального «пальца».

Внутрь трубки устанавливаем толкатель с шариком от подшипника (в нем предварительно нужно сделать небольшое углубление, равное ½ диаметра шарика). Вслед за толкателем устанавливаем пружину и прижимаем болтом с гайкой, которая приваривается к торцу полдюймовой трубки. Еще одно углубление под шарик необходимо сделать в самой толстостенной шайбе.

На последнем этапе работ к шайбе останется только приварить рычаг — например, из небольшого отрезка трубы. Обратите внимание, чем длиннее будет рычаг, тем меньшее усилие придется прикладывать при закручивании гаек или болтов. К рычагу приваривается ключ под торцевые головки.

Прилагаемое усилие легко регулируется при помощи прижимного болта. Чем больше закручивать болт, тем большее усилие необходимо будет приложить при закручивании. Вот такой практичный самодельный динамометрический ключ без шкалы можно сделать своими руками из подручных и недорогих материалов.

Затяжка с помощью ручных весов

Как вариант, в качестве замены заводского или самодельного динамометрического ключа в виде трещотки можно взять обычный гаечный или накидной ключ. Крепим к нему ручные весы типа «кантер» или «безмен» (или можно, например, взять с цифровым дисплеем), и затягиваем болт или гайку. Тоже вполне себе рабочий вариант в домашних условиях, если под рукой нет вообще ничего.

Для затяжки гаек или болтов с определенным усилием с помощью ручных весов чаще всего будет достаточно «безмена» на 20-30 кг и отрезка стальной трубы длиной 50 см (но можно и меньше) с подходящим внутренним диаметром — не менее 25–30 мм, чтобы можно было надеть на ключ. В том случае, если требуется затяжка больших моментов, нужно подбирать соответствующие весы.

Что понадобится для работы:

1. ключ гаечный (рожковый или накидной) на который надевается кусок стальной трубы длиной около 40–50 см;
2. пружинный кантер (ручные весы) с «лимитом» примерно до 20–30 кг. Можно также использовать для изготовления динамометрического устройства электронные весы.

Процесс затяжки

Для начала надо установить накидной или рожковый ключ на болт или гайку, а за другой конец цепляем крючок ручных весов. Заранее рассчитав необходимое усилие, тянем за кольцо весов, выдерживая при этом 90 градусов, до достижения требуемого значения.

Таким образом, даже не имея в гараже или мастерской под рукой динамометрического ключа, можно затянуть гайку и болтовое соединение с необходимым усилием и точным моментом.

Мне нравитсяНе нравится

Андрей Васильев

Задать вопрос

Затягиваем гбц без динамометрического ключа

Способ затяжки без использования динамометрического ключа (почерпнуто с просторов инета, с небольшой моей редакторской правкой)
Задалась вопросом: «Как затянуть без динамометрического ключа болтовое соединения необходимым моментом, если нет в хозяйстве ключа»?
Это можно сделать, вчера опробовано лично.
Понадобится:
1) ключ рожково-накидной или накидной двусторонний, в моем случае это была сгибающаяся отвёртка для бит с полостью в ручке, куда вставлялся метровый отрезок трубы;

2) пружинный кантер(весы) с пределом до 20 кг. Я взяла электронные, купленные на Али.
Теперь вспоминаем школьные знания.
Момент затяжки это определенное усилие, приложенное к рычагу длиною в 1 метр. К примеру нам нужно затянуть гайку с моментом 2 кгс*м. Для этого нам нужно измерить длину накидного ключа в метрах. К примеру, длина ключа составила 0,25 метра. Делим 1 на 0,25. Получаем цифру 4. Четыре умножаем на требуемое усилие затяжки(2 кгс*м) и получаем цифру 8 кг.

Так как я филолог, а не математик, свои расчеты и прилагаемые усилия я упростила метровым отрезком трубы: девочке и считать легче, и крутить)
Далее устанавливаем отвёртку/ключ на болт или гайку, на другой конец ключа цепляемся крючком пружинных весов и тянем за кольцо весов до достижения требуемых кг.
Тем самым, простым способом без наличия динамометрического ключа затягивается болтовое соединение необходимым моментом. Да, выглядит непрофессионально, когда ты в отвертку вставила трубу, к концу трубы подцепила весы и тянешь, посматривая на циферблат (я бы даже сказала дурковато), но ценник минимум в 2500 р за динамометрический ключ оправдывает минуту позора В=).

Головка блока цилиндров обеспечивает герметичность камеры сгорания двигателя и является основой для механизмов ГРМ. За время эксплуатации на неё воздействуют высокие температуры, постоянные вибрации, что вкупе с неправильно затянутыми болтами может привести к растрескиванию металла корпуса, прогоранию и деформации прокладки, разгерметизации камеры сгорания. Избежать этого можно, если правильно затянуть крепежи ГБЦ.

Важность правильной затяжки крепежей ГБЦ

Автомобили, произведённые до 2011 года, требуют регулярной подтяжки болтов головки блока цилиндров. Модели машин, выпущенные после 2010 года, обладают двигателями иной конструкции, из-за чего им не требуется проведение такого типа работ. Несмотря на это, проблема затяжки болтов особенно актуальна для владельцев ВАЗ 2106 и ВАЗ 2107, которые должны проходить ежегодный технический осмотр.

Накопление влаги в местах соприкосновения болтов со временем приводит к необходимости затяжки креплений в блоке цилиндров. При этом основной причиной этого становятся протечки моторного масла: постепенное его протекание из корпуса ДВС приводит к проблемам в работе цилиндров и постепенному выходу их из строя.

Смазочная жидкость может протекать по разным причинам, среди которых числятся:

Деформация металла головки блока цилиндров, что является следствием короткого замыкания в электрической сети авто или перегревом двигателя;

Повреждения головки блока цилиндров — последствия перегрева двигателя

Повреждения прокладки ГБЦ и ее выход из строя

Простой сменой прокладки в таком случае ограничиться не получится: при неправильно выставленном усилении новая будут стираться с такой же скоростью, что и ранее.

Последствия неправильной затяжки креплений ГБЦ

Процесс затяжки креплений головки блока цилиндров требует точного соблюдения всех особенностей и правил. Довольно часто новички и неспециалисты допускают ошибки, последствием которых становятся дефекты ГБЦ или блока цилиндров:

• Перетягивание болтов;
• Попадание в резьбовые колодцы смазочной жидкости;
• Крепления затягиваются в ошибочном порядке;
• Работа ключом с неподходящей насадкой;
• Попытка вкрутить болты неподходящей длины.

Без добавления смазочного средства вкрутить болт в резьбовой колодец, не очищенный от нагара, грязи и ржавчины, практически невозможно. Даже если затяжка будет выполнена, её момент не будет докручен до необходимой величины. Специалисты, работающие с двигателями автомобилей, наносят смазку только на болты, в то время как новички в силу неопытности и отсутствия знаний заливают масло непосредственно в колодец. Как результат — полный выход колодца из строя, его деформация, из-за чего приходится менять весь блок цилиндров или проводить его капитальный ремонт.

Расположение колодцев болтов ГБЦ

Затяжка болтов ГБЦ «на глазок», без использования динамометрического ключа, не приводит ни к чему хорошему: крепления либо перетягивают, либо недотягивают. В первом случае болты ломаются, из-за чего приходится отдавать в ремонт блок цилиндров. В большинстве случае головки болтов ГБЦ изготавливаются под наружный либо внутренний шестигранник, намного реже — под квадрат. Если грани насадки на ключ износились, во время затяжки её может провернуть вместе с гранями шляпки болта. Как результат — они будут стёрты, а сам метиз невозможно будет ни вкрутить, ни выкрутить.

Последствия неправильной затяжки резьбовых соединений — поломанные и вышедшие из строя болты

Лишнее напряжение в корпусе ГБЦ обычно фиксируется при несоблюдении порядка затяжки болтов. ГБЦ выполнена из алюминия, который практически не переносит высоких нагрузок, быстро деформируется и покрывается трещинами. Через них вытекают продукты сгорания топлива, что провоцирует потерю мощности и приёмистости двигателя, повышению его аппетитов и снижению рабочего ресурса. Появление трещин грозит смешиванием охлаждающей жидкости и масла, что снижает смазывающие свойства последнего и приводит к быстрому износу всех деталей и узлов двигателя, находящихся в постоянном трении.

Растрескивание головки блока цилиндров из-за высокого напряжения

Особенности затяжки резьбовых соединений ГБЦ

Одним из актуальных вопросов, с которым сталкиваются многие автомобилисты, успевшие поэксплуатировать на своём веку отечественные автомобили, — необходимость проведения профилактической затяжки болтов ГБЦ после ремонта блока цилиндров или самого двигателя.

Современные модели силовых агрегатов не требуют проведения протяжки ГБЦ. В них головка крепится к блоку цилиндров при помощи так называемых пружинных болтов, или самозатягивающихся болтов. Их особенностью является то, что после проведения одной затяжки им не требуется дополнительная протяжка на всём сроке и эксплуатации. Проводить её для подобных креплений вовсе не стоит: она может деформировать их и вывести из строя.

Современные пружинные болты, не требуюшие постоянной подтяжки

Сегодня протяжка ГБЦ обязательна только для автомобилей ГАЗ, ВАЗ и Москвич, хотя несколько лет назад она была обязательным пунктом каждого ТО.

Правила проведения затяжки креплений

Соблюдение стандартных правил затяжки болтов головки должны соблюдаться для всех типов двигателей.

• Обязательное соблюдение рекомендаций производителя по моменту силы и порядку затяжки;
• Процедура осуществляется только при помощи динамометрического ключа, который должен быть в исправном состоянии. Использовать любые другие инструменты, в том числе и гаечный ключ, запрещено — момент силы должен полностью соответствовать нормам, а не подбираться «на глазок»;
• Используемые болты должны быть в идеальном состоянии и отличаться высоким качеством. Старые крепежи использовать нельзя, так же как и обрезанные болты. Чистота и состояние резьбы проверяются непосредственно перед затяжкой. «Пружинные» болты повторно не вкручиваются, поскольку не дадут необходимого усилия, что поспособствует протеканию смазки из-под прокладки;
• Болты типа TTY ни в коем случае не применяются для подтяжки ГБЦ. Такие крепежи используют на алюминиевых головках и затягиваются по градусу, а не по моменту силы. Подобные предупреждения обычно указаны производителем;
• Прокладка ГБЦ должна иметь соответствующую спецификацию от производителя. В сопровождающей документации прописывается, какой именно момент силы затяжки подходит для данного вида детали. Такие параметры учитываются в первую очередь для того, чтобы величина силы затяжки прокладки и двигателя не разнились;
• Заливать смазочную жидкость в «слепое» отверстие для крепления головки нужно аккуратно, не допуская переливаний — в противном случае болт не зайдёт на полную длину. Резьба болта, вкручиваемого в сквозное отверстие, смазывается перед процедурой пластичным герметиком.

Условия, при которых осуществляется протяжка болтов ГБЦ, сильно разнятся в зависимости от материала, из которого отлита головка: для чугуна двигатель должен быть прогрет до температуры в 80 о С, для алюминия — быть полностью остывшим.

Необходимые инструменты

Затяжка резьбовых соединений головки осуществляется при помощи динамометрического ключа с набором насадок. Такие инструменты бывают трёх типов: щелчковые, стрелочные и электронные.

Щелчковый. Автомобилисты нередко именуют его трещоткой. Признаётся механиками автосервисов, весьма популярен у владельцев авто. Максимальная погрешность инструмента — 5%, что весьма неплохой показатель для домашней эксплуатации. Фиксирует усилия в диапазоне от 40 до 360 Нм. Профессиональные автослесарные трещотки обладают ещё меньшей погрешностью — около 3% — но при этом стоят в разы больше любительских;

Трещотка — популярный полупрофессиональный динамо-ключ, широко используемый для затяжки болтов ГБЦ

Стрелочный динамо-ключ — самый простой прибор для затягивания резьбовых соединений

Профессиональный динамометрический ключ, обладающий максимальной точностью измерений

Щелчковый динамометрический ключ — оптимальный вариант для тех, кто любит покопаться в автомобиле и желает приобрести надёжный инструмент.

Динамометрический ключ своими руками

Изготовить динамо-ключ можно самостоятельно, если нет возможности приобрести подобный инструмент для личного пользования. Динамометр в самодельном ключе заменяют обычным безменом — пружинными весами. В большинстве случаев используется безмен на 20 килограмм и металлическую трубу длиной 50 см. Диаметр трубы подбирается исходя из размера ключа: он должен легко на неё надеваться. С одной стороны трубы проделывается несколько отверстий, в которые будет устанавливаться безмен. Весы крепят перпендикулярно трубе. Собранная в домашних условиях альтернатива динамометрическому ключу позволяет закручивать гайки и болты с усилием не более 100 Н/м.

Детали и приборы, необходимые для сборки динамо-ключа своими руками

Универсальность — основное преимущество самодельного динамо-ключа. Подобный инструмент легко надевается на любые ключи, шестигранники и воротники. Несмотря на его достоинства, он весьма неточен и ненадежён, поэтому лучше пользоваться качественными профессиональными аналогами.

Момент затяжки болтов ГБЦ

В случае со старыми автомобилями моментов затяжки креплений головки всего два, а вот на современных моделях их уже вдвое больше. Проводится подтяжка резьбовых соединений в тёплое время года при температуре окружающей среды более 20 о С либо в теплом помещении в холодное время года.

Болты обязательно очищаются от грязи, смазки, нагара, особенно тщательно в случае, если потекла прокладка ГБЦ. Желательно после каждого этапа выжидать 10–20 минут — за это время металл должен вернуться в исходную форму и не деформироваться под нагрузками.

Момент затяжки резьбовых соединений указан в руководстве по эксплуатации к автомобилю. Узнать его можно у официальных дилеров марки или специалистов в автосервисе.

Ниже приведена таблица моментов, которые превышать во время процедуры нежелательно.

Таблица: стандартные моменты затяжки резьбовых соединений

Резьба	Прочность болта
	8.8	10.9	12.9
М6	10 Нм	13Нм	16Нм
М8	25Нм	33Нм	40Нм
М10	50Нм	66Нм	80Нм
М12	85Нм	110Нм	140Нм
М14	130Нм	180Нм	210Нм
М16	200Нм	280Нм	330Нм
М18	280Нм	380Нм	460Нм
М20	400Нм	540Нм	650Нм
М22	530Нм	740Нм	880Нм
М24	670Нм	940Нм	1130Нм
М27	1000Нм	1400Нм	1650Нм
М30	1330Нм	1800Нм	2200Нм
М33	1780Нм	2450Нм	3000Нм
М36	2300Нм	3200Нм	3850Нм
М39	3000Нм	4200Нм	5050Нм
М42	3700Нм	5200Нм	6250Нм

Порядок затяжки резьбовых соединений

Процедура затяжки болтов осуществляется в полном соответствии с требованиями производителя к определённому виду двигателя. Вся информация содержится в технической документации к автомобилю.

Правильный порядок затяжки болтов головки блока цилиндров

В случае с автомобилем ВАЗ 2107, к примеру, затяжка креплений ГБЦ осуществляется в два этапа:

1. Предварительным моментом 33,3–41,16 Н·м (3,4–4,2 кгс·м) болты 1–10;
2. Окончательным моментом 95,94–118,38 Н·м (9,79–12,08 кгс·м) болты 1–10 и моментом 30,67–39,1 Н*м (3,13–3,99 кгс*м) болт 11.

Работа с динамометрическим ключом

Динамо-ключ в начале работ устанавливается в так называемое нулевое положение — момент, в котором положение болта головки соответствует показаниям ключа. Показываемые инструментом измерения желательно где-нибудь записать.

Ключ аккуратно и осторожно вращается, при этом тщательно следят за его показаниями. Момент силы не меняется — резьбовое соединение слишком растянулось; резко изменился — необходимо сделать так, чтобы болт начал двигаться. Держатель растянут не до конца в том случае, если показания резко подскакивают. В последнем случае все работы осуществляются после того, как будет проведена стабилизация.

Затягивание болтов ГБЦ при помощи динамо-ключа

Болты подвергаются замене в том случае, если во время их замены момент силы начинает стремительно падать.

Затяжка резьбовых соединений ГБЦ видео:

Затягивание резьбовых соединений без использования динамо-ключа

Нередко автовладельцы задаются вопросом о том, как затянуть болты ГБЦ, не прибегая к использованию динамометрического ключа. Сделать это можно, причём данный способ весьма действенный на практике. Для его осуществления понадобятся:

1. Двусторонний накидной либо рожково-накидной ключ. Как вариант — можно прибегнуть к сгибающимся отвёрткам, с одной стороны которых имеется отверстие или полость;
2. Безмен (пружинные весы) с пределом в 20 килограмм.

После сбора необходимых инструментов необходимо высчитать момент затяжки — усилие, которое прикладывается к метровому рычагу. Если требуется затяжка гайки с моментом 2 кгс*м, то усилие будет равно 8 кг. После проведения всех расчётов на крепёж устанавливается ключ, к другому концу которого крепятся весы. Кольцо безмена тянется до тех пор, пока на шкале не отобразится необходимая величина момента.

Метод затяжки резьбовых соединений без динамометрического ключа очень прост и спасает в тех ситуациях, когда такого прибора нет под рукой или его приобретение слишком накладно.

Затяжка болтов ГБЦ без использования динамометрического ключа видео:

Штрафы за пересечение стоп-линии и превышение скорости больше не побеспокоят!

Какой из способов затяжки крепежей лучше?

Каждый из способов затягивания резьбовых соединений ГБЦ обладает своими плюсами и минусами. Использование динамометрического ключа позволяет добиться точных результатов без повреждения деталей и болтов, которые могут привести к выходу двигателя из строя. Второй метод — без динамо-ключа — широко используется в народе благодаря своей простоте, доступности и отсутствию необходимости приобретать дорогостоящий ключ.
Несмотря на то что профессиональные механики советуют прибегать только к первому способу, производители автомобилей в технических руководствах нередко советуют использовать комбинированный метод. Суть его заключается в том, что при моментах затяжки свыше 8–10 кг*м велика вероятность стопроцентной ошибки даже с использованием смазочных материалов, поэтому крепежи сперва затягивают динамо-ключом до указанных значений, а потом доворачивают по углу. На практике такой способ оказывается самым эффективным, поскольку болт докручивается до характерного щелчка, гарантирующего полное соблюдение момента силы.

Одной из важных частей двигателя является головка блока цилиндров. Правильная затяжка болтов, определение момента и порядок работ обеспечивают бесперебойную работу ГБЦ и силового агрегата автомобиля.

Сайт для тех, кто любит свою Audi

• Список форумов‹Всё о наших машинах‹Мотор(Бензиновый)
• Изменить размер шрифта
• Для печати

• FAQ
• Регистрация
• Вход

как затянуть ГБЦ без динамометрического ключа

Hhopik » 05 янв 2017 17:19

федоров олег » 05 янв 2017 19:00

Sam po sebe » 05 янв 2017 19:16

Hhopik » 06 янв 2017 17:31

sudarj » 08 янв 2017 09:38

Hhopik » 08 янв 2017 15:27

sudarj » 08 янв 2017 19:51

колян59 » 08 янв 2017 22:21

Sam po sebe » 08 янв 2017 22:44

Hhopik » 09 янв 2017 11:28

Sam po sebe » 09 янв 2017 13:53

Hhopik » 09 янв 2017 14:31

sudarj » 15 янв 2017 07:36

3audi100 » 15 янв 2017 10:20

А если вот с таким «бизменом»
В Москве подъехать к сервисменам?

Сейчас ради науки, млять
За вами буду проверять!

Берём «метровый» вороток
уяк.. и прямо в потолок
Бизмен как пуля полетел

Простите, братцы, не хотел

BET » 15 янв 2017 18:16

Вернуться в Мотор(Бензиновый) Кто сейчас на форуме Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9

Таблицы моментов затяжки болтов динамометрическим ключом

Момент затяжки – это усилие, которое прикладывается к резьбовому соединению при его завинчивании. Если закрутить крепеж с меньшим усилием, чем это необходимо, то, под воздействием вибраций, резьбовое соединение может раскрутиться, не обеспечивая нужную герметичность между скрепляемыми деталями, что может привести к тяжелым последствиям. Наоборот, если приложить к метизу большее усилие, чем требуется, произойдет разрушение резьбового соединения или скрепляемых деталей, например, может произойти срыв резьбы или появление трещин в деталях.

Для каждого размера и класса прочности резьбового соединения указаны определенные моменты затяжки. Все значения занесены в специальную таблицу усилий для затяжки динамометрическим ключом. Обычно, класс прочности болта указывается на его головке.

Классы прочности для метрических болтов

Класс прочности указывается цифрами на головке.

Классы прочности для дюймовых болтов

Информация о прочности выполнена в виде насечек на головке.

Маркировка деталей

Этот параметр указывается на головке болта. Для деталей, выполненных на основе углеродистой стали с классом прочности — 2, указываются цифры через точку, например: 3.5, 4.8 и т. д.

Первая цифра указывает 1/100 номинального размера прочностного предела на разрыв, измеряется в МПа. Например, если на головке болта, указано — 10.1, то первое число означает 10*100 = 1000 МПа.

Вторая цифра — отношение пределов текучести к прочности, умножается на 10, по вышеуказанному примеру — 1*10*10= 100 МПа.

Предел текучести — это максимальная нагрузка на болт. Для элементов, выполненных из нержавеющей стали, наносится тип стали А2 или А4, и далее предел прочности. Например: А4—40. Число в данной маркировке характеризует 1/10 предела прочности углеродистой стали.

Редакторы сайта рекомендуют ознакомиться с системами выравнивания плитки СВП и DLS.

Как правильно затягивать ступичный подшипник

Величина затяжки переднего и заднего подшипника исчисляется на основании ряда факторов, таких как:

1. Минимальный и максимально допустимый размер (параметр) подшипника.
2. Величина осевого зазора.
3. Тип шага резьбы (крупный или мелкий).

Вышеприведенный перечень данных носит шаблонный характер и в каждой конкретной ситуации может дополняться новыми факторами. Однако вышеупомянутые причины остаются неизменными, независимо от возникшей ситуации.

Единицы измерения

Основной величиной является Паскаль, единица измерения давления, механического напряжения, согласно международной системе «СИ». Паскаль равняется давлению, вызванному силой в один ньютон, равномерно распределяющейся по плоской к ней поверхности с площадью в один квадратный метр.

Рассмотрим, как конвертируются единицы измерения:

• 1 Па = 1Н/м2.
• 1 МПа = 1 н/мм2.
• 1 н/мм2 = 10кгс/см2.

Как подтянуть ступичный подшипник

Для проведения профилактических и ремонтных работ принято использовать динамометрический ключ. Такая практика существует в СТО. В конструкцию ключа вмонтирован прибор со шкалой. Зная нужный показатель, можно с легкостью затянуть гайку. Главное не переусердствовать, так как можно сорвать резьбу на крепежном элементе.
В зависимости от модификации ключа, установлены различные ограничители:

• нерегулируемый;
• с регулировкой;
• с показателем затяжки;
• с установленным цифровым дисплеем.

В зависимости от выбранного типа динамометрического ключа проводится регулировка ступичных подшипников.

Часто владельцы задают вопрос: можно ли подтягивать ступичные подшипники без фактического наличия динамометрического ключа. Запретить нельзя, но и не рекомендовано. Так как можно не рассчитать усилие. Последствия такой затяжки очевидны: люфт и преждевременный выход из строя.

Теперь Вы знаете, как отрегулировать ступичный подшипник своими силами. Несмотря на всю простоту действий и конструкцию механизма, рекомендовано обслуживать свое техническое средство в специализированных автомастерских во избежание негативных последствий и повреждения смежных деталей.

Перед тем, как проводить профилактические мероприятия, не забывайте приобретать только качественные и оригинальные комплектующие, рекомендованные или одобренные самым изготовителем. Это позволит увеличить срок эксплуатации технического средства и сократить до минимума количество поломок.

Источник: automorum.ru

Моменты затяжки резьбовых соединений

Ниже приведена таблица затяжки болтов динамометрическим ключом.

Прочность болта, в Нм
Размер резьбы	8.8	10.9	12.9
М6	10	13	16
М8	25	33	40
М10	50	66	80
М12	85	110	140
М14	130	180	210
М16	200	280	330
М18	280	380	460
М20	400	540	650

Таблица усилия затяжки болтов для дюймовой резьбы стандарта США для крепежных деталей SAE класса 5 и выше.

Дюймы	Нм	фунт
¼	12±3	9±2
5/16	25±6	18±4,5
3/8	47±9	35±7
7/16	70±15	50±11
½	105±20	75±15
9/16	160±30	120±20
5/8	215±40	160±30
¾	370±50	275±37
7/8	620±80	460±60

1 ньютон метр (Нм) равняется 0,1кГм.

ISO -Международный стандарт.

Важность правильной затяжки болтов или гаек ГБЦ

Головка блока цилиндров (ГБЦ) — один из важнейших узлов автомобиля. Она закрывает блок цилиндров. В ней расположены распределительные валы, клапанные крышки и другие детали газораспределительного механизма. На ГБЦ постоянно воздействуют огромные переменные силы давления и температуры. Поэтому к её резьбовому креплению предъявляются особые требования.

Читать также: Кромочный фрезер для снятия свесов

Головка блока постоянно должна испытывать силу сжатия, которая задаётся определённым моментом затяжки резьбового крепления. Для того чтобы сила сжатия была равномерно распределена по поверхностям стыка головки с блоком цилиндров предусмотрено большое количество стяжных болтов или шпилек с гайками. Равномерность прижатия ГБЦ к блоку цилиндров обеспечивается определённой схемой порядка затяжки резьбовых соединений. Для уплотнения стыка используется прокладка головки блока, сделанная из особого материала, устойчивого к высокой температуре. При затяжке крепления головки она даёт усадку в тысячные доли миллиметра, что обеспечивает надёжную герметизацию стыка.

Соблюдения правильного порядка затяжки болтов ГБК гарантирует правильность её прижатия к блоку цилиндров

Последствия от перетяжки болтов крепления ГБЦ

Если затяжка резьбовых соединений головки блока ведётся с превышением усилия от номинального, то сила растяжения, которая воздействует на болт или шпильку, начнёт разрушать резьбу в блоке или вытягивать тело крепёжного элемента. Наступает так называемый момент текучести, когда при дальнейшем увеличении силы затяжки сила прижатия начнёт уменьшаться. Итог: быстрое прогорание прокладки в месте наихудшего сжатия.

Если же резьба в отверстиях блока будет сильно повреждена, то она уже не сможет обеспечить необходимое прижатие головки при правильном моменте затяжки. Её потребуется восстанавливать, а это дополнительные затраты. Опытные ремонтники мотористы на практике чувствуют предельную силу затяжки, которую может выдержать резьбовое соединение. Они никогда не допустят дефектов от перетяжки болтов или гаек.

Работа динамометрическим ключом

Что будет, если недостаточно затягивать болты крепления ГБЦ

Если крепление головки выполняется с минимальным усилием, то это приведёт к слабому прижатию её к поверхности блока цилиндров. Между прокладкой и прилегающими к ней плоскостями блока и головки образуются микроскопические зазоры, которые обязательно приведут к прогоранию уплотняющего материала.

Проверка плосткости головки блока специальной линейкой

Недостаточная затяжка болтов крепления не обеспечивает нормального прилегания головки, что может вызвать коробление её стыковой поверхности.

Моменты затяжки ленточных хомутов с червячным зажимом

В нижеуказанной таблицеприведены данные для первоначальной установки на новом шланге, а также для повторной затяжки уже обжатого шланга.

Размер хомута	Нм	фунт / дюйм
16мм — 0,625 дюйма	7,5±0,5	65±5
13,5мм — 0,531 дюйма	4,5±0,5	40±5
8мм — 0,312 дюйма	0,9±0,2	8±2
Момент затяжки для повторной стяжки
16мм	4,5±0,5	40±5
13,5мм	3,0±0,5	25±5
8мм	0,7±0,2	6±2

Динамометрический ключ своими руками

При ремонте автомобиля практически у каждый автолюбитель сталкивается с проблемой затянуть резьбовое соединение с определенной силой, а динамометрического ключа нет. А стоит такой не малых денег. Вот и столкнулся с такой проблемой, на покупку денег нет, а очень нужен. Принял решение об изготовлении такого ключа. И так начнем.
Для изготовления динамометрического ключа (далее ДМК) мне понадобится следующие:

• старый ключ-трещотка
• шестигранный ключ на 10 мм.
• две гайки на 8 мм.
• весы с цифровым циферблатом до 40 кг. (покупал здесь)
• кусок полосы 4*40 мм
• сварочный аппарат
• УШМ (болгарка)
• плоскогубцы, молоток, напильник и другой слесарный инструмент.

Разбираю трещотку и убираю из нее механизм фиксации, он мне не понадобится.

Отрезаю ключ шестигранник как показано на фото

Теперь привариваю шестигранник к головке трещотки таким образом чтобы ручка ключа и шестигранник в собранном состоянии были параллельны.

Перехожу к изготовлению крепления для весов. Мне понадобится железная полоса 4*40 мм. длинной 11 см. Делаю прорезь для крючка весов. Оставшиеся «усы» загибаю под углом 90 градусов. Чтобы ровно и легко согнуть полосу, я сделал надрез примерно до половины затем согнул и заварил. Вот так у меня получилось:

Теперь привариваю крепление к ручке ключа.

К шестиграннику привариваю две гайки. Две потому что шестигранник оказался короткий, таким образом решил удлинить. За гайку будет цепляться крючок весов. Мой ДМК практически готов, можно приступать к сборке.

И покраске

Осталось дождаться пока краска высохнет и крепить весы. Краска высохла. Закрепил весы и вот что получилось.

Весы решил закрепить кабельными стяжками. Данный крепеж позволяет быстро снять и использовать весы по прямому назначению.
Это еще не все, осталось произвести расчет. При каких показаниях весов будет тот или иной момент затяжки. Это и есть главный минус самодельного ДМК.

Из школьного курса физики нам известно: 1 Н (Ньютон) = 0,1019716212978 кг. 1 кг. = 9.806649999999 Н (Ньютонов).

Момент затяжки можно рассчитать по следующей формуле: кгс•м = m / (1 / L) где: кгс•м – килограмм силы на метр (прилагаемое усилие в килограммах) m – показания весов L – длина плеча в метрах (расстояние от центра болта до крепления весов)

Чтобы перевести прилагаемое усилие в Ньютоны нужно: Н•м = кгс•м * 9,81 где: Н•м – Ньютон на метр кгс•м – килограмм на метр силы

Чаще всего момент затяжки пишут в Ньютонах, а наш ДМК показывает усилие в килограммах. Например, мне нужно затянуть гайку с усилием в 20 Н. для того что бы узнать какие показания должны быть на весах воспользуемся формулой

: m = Н * 0,102 * (1 / L) где: m – показания весов Н – момент затяжки с которым нужно затянуть резьбовое соединение L – длина плеча в метрах (расстояние от центра болта до крепления весов).

m = 20 * 0.102 * (1 / 0.114) = 17.89 кг.

Отсюда следует, чтобы затянуть гайку с усилием 20 Н на весах должно быть 17,89 кг.

Сделал не большую таблицу в Excel с формулами, можно скачать здесь. Для удобства можно составить таблицу с нужными значениями, тогда не нужно будет каждый раз высчитывать.

Заключение Конечно данный ключ не подойдет для использования на СТО, а для дома вполне не плохо. Характеристики данного ключа не большие. Плечо 11,4 см, максимальный момент затяжки получился 4,5 кг или 44 Н. Данные характеристики можно улучшить изменив размеры ключа или установить более мощные весы. Собирал данный данный ключ из того что было. Надеюсь вам понравилась данная самоделка.

Доставка новых самоделок на почту Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Таблицы разболтовок колесных дисков и подбор по маркам автомобилей

Многим автомобилистам время от времени приходится сталкиваться с непростой задачей – разболтовкой колесных дисков, что напрямую влияет на безопасность передвижения. Поэтому автолюбителям стоит уделять разболтовке колесных дисков предельное внимание. При несоблюдении параметров правильной установки относительно оси колесный диск недостаточно надежно фиксируется, не достигается оптимальное значение момента затяжки.

Основными критериями, на которые следует ориентироваться при выполнении работы, являются количество болтов и диаметр окружности посадочных мест. Среди водителей популярно сразу несколько способов определения последнего параметра. Однако не все способы можно назвать эффективными.

Наиболее простым и понятным является следующий прием:

• Сначала необходимо установить расстояние между стенками отверстий при помощи штангенциркуля.
• Затем нужно прибавить к определенному значению диаметр отверстия для фиксации.

Полученный размер будет определять расстояние между соседними отверстиями.

Большое количество автомобилистов подгоняет разболтовку под новые диски, диаметр которых немного больше исходного варианта. При монтаже таких изделий в ход идут центровочные кольца.

Основная задача владельца авто – подобрать колесные диски оптимальной массы и прочности. Последний фактор играет определяющую роль, поскольку колеса постоянно воспринимают серьезную нагрузку и удары. Также не стоит пренебрегать балансировкой, которая позволит избежать биения дисков во время движения.

Разболтовка производится при строгом соблюдении трех главных параметров:

• PCD – диаметр окружности;
• ET – вылет диска;
• DIA – диаметр центрального отверстия.

Для каждой модели авто болты крепления колеса подбираются по уникальной комбинации трех показателей. При выборе определенных дисков и болтов необходимо опираться на данные таблицы. Пример значений:

Отечественные авто

Audi

BMW

Ford

Hyundai

Пример разболтовки:

Как затянуть ступичную гайку нужным моментом

Для затягивания резьбовых соединений, где рекомендуется соблюдать определённый момент, используют специальные динамометрические ключи. Внутри инструмента расположен динамометр со шкалой или специальное устройство с ограничителем, которое срабатывает при достижении требуемой силы затягивания. Ключи так же бывают с интервалами значений, например 5-25 (минимум 5 Н•м, максимум 25 Н•м). Резьбовое соединение затягивают до тех пор, пока стрелка не покажет необходимую величину или не сработает ограничитель. Имеются так же дорогие и точные аналоги – с электронным дисплеем, но для эксплуатации и ремонта легковых авто подойдёт механический вариант.

На фото представлены основные виды таких ключей.

1. С предустановленным моментом, не регулируемые.

1. С предварительно настроенной величиной момента, регулируемые.

1. С индикатором усилия при затяжке.

1. С цифровым дисплеем прилагаемой силы закручивания.

Посмотрите видео как пользоваться динамометрическим инструментом:

Процесс затягивания колесных болтов: поэтапные действия

Чтобы конструкции надежно были зафиксированы с необходимым моментом, существует специальная таблица затяжки болтов динамометрическим ключом. Например, если их количество четыре (1-3-4-2), 5 болтов (1-4-2-5-3) или 6 болтов (1-4-5-2-3-6).

Сам процесс осуществляется следующим образом:

• Требуется надеть колесо на выступ центральной части ступицы, и поставить направляющие шпильки напротив соответствующих отверстий.
• Далее придется вручную закрутить болты достаточно крепко, чтобы колесо не соскочило с места.
• После выполнения всех действий необходимо взять инструмент с выставленным моментом и затянуть колеса в правильном порядке.

Смазка колесных дисков

Существует несколько проблем, с которыми автолюбители сталкиваются. Прежде всего, это ржавчина. Со временем коррозия повреждает не только резьбу, но и саму шляпку. Однако эта проблема не касается тех метизов, которые с завода покрыты антикоррозийным составом.

Довольно часто болты прикипают. Это явление делает затруднительным использование электрического гайковерта. Сложно откручивать метизы и вручную. Когда головка болта при откручивании обламывается, многие владельцы транспортных средств говорят о недостаточном уровне смазки. Но относительно целесообразности применения смазочных материалов для резьбовой части колесных болтов ведутся споры. Одни автовладельцы утверждают, что смазывающие составы позволяют значительно продлить срок службы болтов. Другие являются противниками использования различных смазок для колесных болтов, поскольку считают, что масло может способствовать раскручиванию метизов во время движения авто.

Колесные болты обрабатывают смазывающими материалами, чтобы избежать коррозии и прикипания. Слой смазки препятствует негативному влиянию воды и воздуха, так как результатом такого взаимодействия может быть закисание и чрезмерная фиксация болтов в ступице.

Но большое количество смазки снижает уровень трения. Возможным также является и ослабление крепежа в результате применения смазывающего состава. Это основная причина, почему нельзя смазывать колесный болт. В результате постоянного воздействия вибрации метизы откручиваются, и потеря колеса на ходу становится неизбежной.

На практике такие ситуации происходят редко. К примеру, причиной чрезмерной фиксации крепежей является перетяжка во время предыдущего обслуживания колес. Водители могут самостоятельно дотянуть метиз до того уровня, когда демонтаж подручными средствами становится невозможным. Подобную ошибку допускают и специалисты на сервисных станциях. Используя гайковерты для колесных болтов, они не рассчитывают возможности пневматических устройств.

Смазка не является основной причиной откручивания метизов. Конусная часть болта предназначена для выполнения сразу нескольких функций:

1. Центрируется колесо.
2. Плотно фиксируется диск.
3. Конус при монтаже создает клин, препятствующий самопроизвольному откручиванию на ходу.

Многие эксперты утверждают, что смазкой пользоваться можно. Это необязательная процедура, однако, состав может защитить резьбу от появления коррозии.

Практическое применение: как правильно пользоваться инструментом

Индикаторные приборы не вызывают сложностей. Вы просто читаете показания, и видите крутящий момент. А вот щелчковый механизм требует привыкания и правильного понимания разметки шкалы. Грубые показания нанесены на неподвижный стержень рукоятки. Точные деления на поворотной части.

На иллюстрации изображены метки в 98 Nm и 2 Nm (на поворотной ручке). Значения складываются: итоговый показатель – 100 Nm. Чтобы протянуть таким динамометрическим ключом болты колес автомобиля (например, значение 120 Nm), необходимо выставить 112 Nm на неподвижной рукоятке и 8 Nm на поворотной части.

Если понять общий принцип, пользоваться инструментом будет удобно.

Существуют различные варианты исполнения разметки:

При этом для всех типов рукояток есть общее правило: на торце откручивается стопорное колесико, производится установка значения, после чего крепление механизма снова затягивается. Большинство динамометрических ключей такого типа, устроены еще проще.

Прокручивания трещотки не происходит, вы просто слышите громкий щелчок. Принципиально, это ничего не меняет: просто после характерного звука следует прекратить затяжку.

Моменты затяжки болтов и гаек указываются в инструкциях по ремонту и обслуживанию автомобиля. Таблица не универсальна: крепеж с одинаковой метрической размерностью, на различных узлах может иметь разные показатели.

Даже усилие затяжки колесных болтов на автомобилях одного производителя (собранных на одной платформе) может отличаться. Например, Volkswagen Passat – 120 Nm, а одноплатформенный Volkswagen Sharan – 170 Nm.

Крайне желательно соблюдать заводские установки, иначе можно повредить узлы и детали. Но бывают ситуации, когда информация не доступна. В таких случаях поможет таблица затяжки болтов динамометрическим ключом.

Закручиваем болты правильно

Любое резьбовое соединение рассчитано на определённый момент затяжки. Он регламентирован отраслевыми стандартами качества, например, «ОСТ 37.001.050–73 Затяжка резьбовых соединений. Нормы затяжки» и руководящими документами заводов-изготовителей транспортных средств. Иностранные производители используют другие стандарты, но в основном они сходны с отечественными. Приведённая ниже информация будет излагаться, опираясь на российские стандарты.

До какой степени можно затягивать резьбовые соединения

Почему важно выдерживать правильный момент затяжки? Только грамотное затягивание обеспечит надёжную фиксацию детали, с одной стороны, и предотвратит повреждение резьбы и/или самой детали — с другой стороны.

Рассмотрим, что произойдёт при превышении момента затяжки на примере болта с гайкой:

Таблица усилий затяжки метрических болтов

Автор статьи: pkmetiz.ru

От качества крепежа зависит долговечность и надежность соединений. Чтобы крепеж не был излишне затянутым или разболтанным, нужно знать, с каким усилием закручивать болты. Момент усилия затяжки болтов — это модульная величина силы, приложенной к гайке во время накручивания на стержень винта. Неправильный расчет усилия закручивания болтов приводит к тому, что гайка не выдерживает нагрузок и самопроизвольно отвинчивается в самый неподходящий момент. Например, если гайка разболталась на фланцевом соединении трубопровода, это приведет к утечке воды. Другой вариант последствий ошибки в расчетах — сорванная резьба и растяжение шпильки винта. Удлинение шпильки приводит к тому, что винт теряет свои крепежные качества. Из-за деформации метиза конструкция может развалиться даже при небольшой нагрузке.

Необязательно выполнять расчеты вручную. Гораздо удобнее и надежнее узнать момент затяжки болтов по таблице, где значения крутящего момента указаны в Нм. Согласно системе СИ, 1 Нм — это крутящий момент, полученный в результате перпендикулярного воздействия силы в 1 Н на рычаг длиной в 1 м. В стандартных таблицах, как правило, есть следующие параметры метиза для определения нужного значения силы затяжки болтов: диаметр и шаг резьбы, площадь сечения стержня метиза, усилие предварительной затяжки. В таблицах с практическими значениями (без усилия предварительной затяжки) можно узнать нормативные значения крутящего момента по параметрам резьбы и классу прочности определенного вида болтов.

Методика затяжки болтов бывает неконтролируемой и контролируемой. В первом случае для закручивания используется обычный гаечный ключ и молоток. При таком способе закручивания невозможно узнать, правильно ли затянута резьба — качество резьбового соединения зависит от мастерства того, кто выполнял работу. Во втором случае для затягивания крепежа используются специальные калибровочные инструменты, которые обеспечивают соблюдение табличных или расчетных значений оптимального крутящего момента.

Контроль над затяжкой крепежных элементов

Рекомендуем выполнять контролируемую затяжку крепежных элементов. С помощью применения динамометрических приспособлений вы получаете сразу несколько преимуществ:

• Точная нагрузка на элементы крепежа позволяет не опасаться за целостность метиза, гайки и надежность резьбы.
• Распределение нагрузки при вкручивании становится равномерным. Это позволяет гарантировать равномерное сжатие в крепежных соединениях и повышает надежность конструкции в целом.
• Исключен риск травматизма на работе. Прибор помогает избежать чрезмерно высокого усилия, и делает работу с крепежными элементами более простой и безопасной.
• Экономия времени. Чтобы закрутить гайку, требуется намного меньше времени, чем при отсутствии динамометрических приборов.
• Отсутствие брака при выполнении крепежных соединений.

Чтобы каждый желающий мог затянуть болты с нужным усилием, применяются динамометрические ключи. Динамометрические приспособления востребованы во всех сферах строительства, в ремонте и производстве автомобилей, при сборке мебели, бытовой техники и во многих других областях. Существует несколько разновидностей этого инструмента:

• Динамометрический ключ щелчкового типа — наиболее распространенная разновидность инструмента. Когда достигнуто требуемое усилие затяжки болтов, ключ щелкает и перестает передавать крутящий момент на крепежное соединение. Предельное значение силы закручивания выставляется заранее.
• Стрелочный динамометрический ключ — требует контроля над прилагаемым усилием во время применения. Главный недостаток — требуемое значение силы невозможно выставить предварительно. Это особенно неудобно, если крепеж нужно установить в труднодоступном месте. Принцип работы инструмента: рукоятка со шкалой перемещается на некий угол. Указатель ключа при этом остается зафиксированным. Стрелочный ключ не подойдет для человека без опыта — он требует профессионализма и умения «почувствовать» усилие при закручивании гаек.
• Цифровой динамометрический ключ работает так же, как и предельный ключ. Разница в том, что замер усилия затягивания болтов производится с помощью электронного механизма. Когда необходимая величина крутящего момента при завинчивании гайки достигнута, раздается звуковой сигнал. Отследить изменение силы закручивания во времени можно на цифровом дисплее устройства.

Когда требуется затянуть высокопрочные болты, может потребоваться дополнительный инструмент для усиления крутящего момента. Для этих целей принято использовать ключ-мультипликатор. Также этот инструмент пригодится для затягивания гаек в труднодоступных местах. Мультипликатор следует выбирать с учетом характеристик динамометрического ключа. Специалисты рекомендуют покупать динамометрический ключ с усилием, которое в 5 раз меньше, чем у мультипликатора. Форма мультипликатора может быть любой — выбор зависит от личных предпочтений и удобства в работе. Применять ключ-мультипликатор без динамометрического инструмента нельзя. Это равнозначно приложению рычага значительной длины без контроля усилия крутящего момента. В результате можно получить перетянутое крепежное соединение.

Если вам нужно рассчитать, с каким усилием затягивать болты во время смены колес легкового или грузового автомобиля, вы можете просто установить на смартфон специальное приложение. Подходящее ПО для гаджетов выпустила компания Bridgestone. Приложение работает очень просто: пользователь вводит марку авто, и получает величину момента силы затяжки болтов с необходимыми допусками. Теперь не нужно сохранять таблицы в облако или носить с собой бумажные инструкции — программа подскажет, как нужно закручивать метизы в соответствии с рекомендациями производителя.

Моменты затяжки болтов — таблица

Резьба/шаг мм.	Класс прочности болтов
	4,6	5,8	8,8	10,9	12,9
	Момент затяжки Н*м
5/0.8	2,1	3,5	5,5	7,8	9,3
6/1.0	3,6	5,9	9,4	13,4	16,3
8/1.25	8,5	14,4	23,0	31,7	38,4
10/1.5	16,3	27,8	45,1	62,4	75,8
12/1.75	28,8	49,0	77,8	109,4	130,6
14/2.0	46,1	76,8	122,9	173,8	208,3
16/2.0	71,0	118,1	189,1	265,9	319,7
18/2.5	98,9	165,1	264,0	370,6	444,5
20/2.5	138,2	230,4	369,6	519,4	623,0
22/2.5	186,2	311,0	497,3	698,9	839,0
24/3.0	239,0	399,4	638,4	897,6	1075,2
27/3.0	345,6	576,0	922,6	1296,0	1555,2
30/3.5	472,3	786,2	1257,6	1766,4	2121,6
33/3.5	636,5	1056,0	1699,2	2380,8	2860,8
36/4.0	820,8	1363,2	2188,8	3081,6	3696,0
39/4.0	1056,0	1756,8	2820,2	3955,2	4742,4

Важное уточнение: любая таблица стандартизованных величин подходит только для новых болтов и гаек, которые ранее не были в использовании. Повторная эксплуатация резьбовых соединений приводит к увеличению трения в системе крепежа. Если гайковерт подтверждает, что вы затянули болт до нужного значения крутящего момента, это не будет гарантией надежности крепежного соединения. Не применяйте для работы и ремонта метизы, бывшие в употреблении — их использование повышает риск аварийных ситуаций.

Как правильно затягивать динамометрическим ключом.

Работа динамометрическим ключом — ответственный процесс, без которого не обойтись ни на производстве, ни в профессиональном автосервисе. Разберемся, почему так важен определенный момент затяжки, каким он должен быть и как его правильно выставить.

Почему важен определенный момент?

В процессе работы деталей, соединение испытывает воздействие различных нагрузок. Если соединение затянуто чрезмерно, при появлении нагрузок повреждается крепеж или закрепляемая им деталь. При недотянутом соединении механические нагрузки, перепады температур, вибрации приведут к его раскручиванию.

Какое усилие нужно для затяжки динамометрическим ключом?

1. Оставлять соединению запас прочности для преодоления дополнительных нагрузок.
2. Предоставлять достаточное трение между элементами крепежа, чтобы не позволять соединению раскручиваться.
3. Предоставлять достаточное трение между скрепленными деталями, чтобы обеспечить их надежное соединение.

Определить верное усилие поможет техническая документация, маркировка болта и таблица моментов. Подробнее об этом можно узнать здесь: (тут ссылка на материал “Затяжка динамометрическим ключом: таблица, момент”).

Как правильно пользоваться динамометрическим ключом?

Надежная фиксация резьбового крепежа проходит в два этапа. Причем на первом этапе использовать “динамик” категорически не рекомендуется!

Этап 1. Предварительная затяжка.

Выполняется ручным, пневматическим, ударным инструментом и т.п. Происходит посадка скрепляемых деталей на свои места, выбираются зазоры, устраняются перекосы, создается предварительный натяг крепежных элементов.

Производится на величину 60-70% от рекомендуемого момента затяжки. Важно не превысить этого значения.

Этап 2. Затяжка до рекомендуемого момента.

Выполняется только инструментом, позволяющим контролировать момент затяжки. Использовать механический ключ нужно в такой последовательности:

• Разблокировать фиксатор. Он расположен внизу рукоятки.
• Установить близкое значение на верхней шкале.
• Установить точное значение на нижней шкале.
• Заблокировать фиксатор.
• Затянуть соединение до щелчка (если ключ щелчковый) или до сигнала зуммера (если электронный).

Если ключ электронный, просто выставьте момент на табло, с учетом нужной системы измерений.

На обоих этапах порядок затяжки должен быть таким, чтобы усилие добавлялось равномерно по всей поверхности крепления.

Пример правильного и неправильного порядка затяжки.

Почему нельзя срывать болты и гайки динамометрическим ключом?

Если крепеж находился некоторое время в затянутом состоянии, для его срыва требуется больший момент, чем был использован при затяжке. Иногда требуется усилие до 2,5 раз больше. Это связано с тем, что со временем внутренние напряжения уменьшаются, происходит коррозия, резьба и поверхности “прикипают” друг к другу. На такое усилие ключ просто не рассчитан, и превышение нагрузки приведет к поломке.

ВАЖНО ПОМНИТЬ!

Динамометрический ключ — это не основной инструмент для затяжки, а измерительный прибор, контролирующий, насколько точно затянут крепеж. Поэтому его необходимо калибровать через каждые 5000 срабатываний или каждый год эксплуатации.

Как затягивать болты без динамометрического ключа

Часто можно столкнуться с проблемами, когда невозможно закрутить гайку. Первой причиной этой ситуации становится труднодоступное или неудобное место, где

Что понадобится?

Для откручивания метизов можно выбрать ручной инструмент из тех, что имеются в наличии. Для этой цели подойдут следующие предметы.

• Стандартный короткий рожковый гаечный ключ и несколько монеток, для подкладывания их между рожком и стороной метиза. При создании такой металлической прокладки можно большим ключом открутить гайку намного меньшего диаметра.

• Накидной ключ с удлиненной рукояткой. Такой инструмент поможет открутить даже прикипевшие или ржавые гайки, так как большой рычаг позволяет прикладывать значительное усилие при работе по откручиванию.

• Вороток с внутренними зубьями, но при работе зубья могут сминаться, поэтому таким инструментом можно отвернуть/завернуть только не сильно затянутые метизы.

• Пневматический ударный гайковерт, который заменяет ручной инструмент.

• ​​​​​​Струбцина для столярных работ, с помощью которой можно закрепиться на гайке и выполнить откручивание или закручивание.

Чтобы понять, в какую сторону нужно вращать крепление, нужно посмотреть на соединение сбоку – в этом случае можно увидеть направление витка резьбовой нарезки. Вращать для откручивания следует в ту сторону, куда резьба поднимается. Помимо инструмента, можно открутить метиз на сантехнической трубе без ключа или без пассатижей затянуть гайку на болгарке.

Источник: http://stroy-podskazka.ru/gajki/kak-otkrutit-bez-klyucha/

Комментарии

Гости не могут оставлять комментарии в новостях, пожалуйста авторизируйтесь.

Источник: http://xn--80aal0a.xn--80asehdb/do-my-self/repair/repair-lada-vesta/13202-kak-zatjanut-kreplenie-bez-dinamometricheskogo-kljucha-s-nuzhnym-momentom.html

НО для 90% случаев данный метод применим

Это ТО АВТО. Поехали дальше!

Источник: http://dlobal.ru/zatyagivaem-gbts-bez-dinamometricheskogo-klyucha/

Значения усилий затяжки для различных типов болтов (таблица)

Для более удобного и точного восприятия представлена таблица затяжки болтов динамометрическим ключом.

Класс прочности, Нм	3.6	4.6	5.8	6.8	8.8	9.8	10.9	12.9
М5	1.71	2.28	3.8	4.56	6.09	6.85	8.56	10.3	8
М6	2.94	3.92	6.54	7.85	10.5	11.8	14.7	17.7	10
М8	7.11	9.48	15.8	19	25.3	28.4	35.5	42.7	13
М10	14.3	19.1	31.8	38.1	50.8	57.2	71.5	85.8	17
М12	24.4	32.6	54.3	65.1	86.9	97.7	122	147	19
М14	39	52	86.6	104	139	156	195	234	22
М16	59.9	79.9	133	160	213	240	299	359	24
М18	82.5	110	183	220	293	330	413	495	27
М20	117	156	260	312	416	468	585	702	30
М22	158	211	352	422	563	634	792	950	32
М24	202	270	449	539	719	809	1011	1213	36

Источник: http://tex16.ru/tehnologii/kak-zatyanut-gajku-bez-dinamometricheskogo-klyucha.html

Соединение смесителя с трубой: жесткое соединение

Этот тип монтажа считается наиболее долговечным, и в этом случае требуется жесткая подводка для смесителя. Вместо гибких шлангов используются специальные иглы, одна из которых угловая и вкручивается в смеситель первой, до установки смесителя на место. Игле желательно задать направление на наиболее свободный участок для монтажа. Как и в ситуации с гибким соединением, перед установкой, нужно перекрыть холодную и горячую воду.

Фото 4. Элементы жеского крепления смесителя.

После этого надевается на смеситель прокладка, которая будет служить уплотнителем между раковиной и краном, после чего смеситель вставляется в соответствующее отверстие в раковине. Для дополнительной защиты, снизу вставляется еще одна прокладка, и после этого в смеситель вкручивается еще одна, прямая игла, до упора. Далее отмеряем нужный размер трубы, обрезаем лишнее, и фиксируем их с помощью зажимных муфт и ключей.

После того как все работы закончены, нужно проверить правильность подключение смесителя, открытием на некоторые время воды.

Источник: http://xn--b1aadsxd.xn--p1ai/tehprocessy/kak-zatyanut-gajku-bez-klyucha.html

Порядок затяжки болтов ГБЦ

Стандартная схема затяжки начинается от центральных винтов к краям. Этому правилу требуется неуклонно придерживаться во избежание перекоса или растрескивания алюминиевой «головы мотора».

Обычно последовательность действий для четырехцилиндровой модели выглядит так:

К стандартным рядникам можно отнести следующие моторы:

Так как данные агрегаты являются аналогичными по конструкции, к ним применима общая система. К данной категории можно отнести и Лада Приора на 8/16 клапанов Чери Тигго, и ВАЗ 2108. Сомнения вызывают лишь японские моторы автомобилей Мазда, некоторые Тойоты, Хонда и Mitsubishi. Ввиду высокотехнологичной, сложной конструкции, последовательность действий может отличаться.

Источник: http://PromkomRostov.ru/proizvodstvo-i-obrabotka/raschetnyj-moment-zakruchivaniya-vysokoprochnyh-boltov.html

Единицы измерения

Основной величиной является Паскаль, единица измерения давления, механического напряжения, согласно международной системе «СИ». Паскаль равняется давлению, вызванному силой в один ньютон, равномерно распределяющейся по плоской к ней поверхности с площадью в один квадратный метр.

Рассмотрим, как конвертируются единицы измерения:

• 1 Па = 1Н/м2.
• 1 МПа = 1 н/мм2.
• 1 н/мм2 = 10кгс/см2.

Источник: http://avtotop.info/kak-zakrutit-bolt-bez-dinamometricheskogo-kljucha/

Моменты затяжки ленточных хомутов с червячным зажимом

В нижеуказанной таблицеприведены данные для первоначальной установки на новом шланге, а также для повторной затяжки уже обжатого шланга.

Размер хомута	Нм	фунт / дюйм
16мм — 0,625 дюйма	7,5±0,5	65±5
13,5мм — 0,531 дюйма	4,5±0,5	40±5
8мм — 0,312 дюйма	0,9±0,2	8±2
Момент затяжки для повторной стяжки
16мм	4,5±0,5	40±5
13,5мм	3,0±0,5	25±5
8мм	0,7±0,2	6±2

Источник: http://avtotop.info/kak-zakrutit-bolt-bez-dinamometricheskogo-kljucha/

Процесс затягивания колесных болтов: поэтапные действия

Чтобы конструкции надежно были зафиксированы с необходимым моментом, существует специальная таблица затяжки болтов динамометрическим ключом. Например, если их количество четыре (1-3-4-2), 5 болтов (1-4-2-5-3) или 6 болтов (1-4-5-2-3-6).

Сам процесс осуществляется следующим образом:

• Требуется надеть колесо на выступ центральной части ступицы, и поставить направляющие шпильки напротив соответствующих отверстий.
• Далее придется вручную закрутить болты достаточно крепко, чтобы колесо не соскочило с места.
• После выполнения всех действий необходимо взять инструмент с выставленным моментом и затянуть колеса в правильном порядке.

Источник: http://tex16.ru/tehnologii/kak-zatyanut-gajku-bez-dinamometricheskogo-klyucha.html

Как пользоваться динамометрическим ключом, видео инструкция

Выводы:
• Чтобы пользоваться динамометрическим ключом, не обязательно высшее образование. Достаточно понимать величины, в которых измеряется крутящий момент.
• Даже самой недорогой модели достаточно для выполнения большинства работ в условиях собственного гаража.

Источник: http://avtobasarf.ru/do-it-yourself/kak-zatanut-kreplenie-bez-dinamometriceskogo-kluca-s-nuznym-momentom.html

Свечи накаливания: установка и демонтаж

Автомобили с годами становятся все более сложными, но в большинстве случаев свечи накаливания вы можете поменять самостоятельно.

Однако перед тем как приняться за работу, убедитесь, что у вас есть ручной динамометрический ключ и подходящие для вашего автомобиля свечи накаливания. Широкий ассортимент свечей накаливания Champion® — от стандартных свечей накаливания до свечей накаливания с интегрированным датчиком давления — удовлетворит все ваши запросы.

А поскольку наши свечи накаливания отличаются, устанавливать их тоже следует по-разному. Специальные процедуры установки см. ниже.

• В разделе 1 рассказывается обо всех стандартных свечах накаливания. Это стандартные и керамические свечи накаливания и свечи накаливания для системы ускоренного запуска дизельного двигателя.
• В разделе 2 приводятся инструкции по установке свечей накаливания с интегрированным датчиком давления.

Мы точно знаем, что вас ожидает.

Но перед тем как вы приступите, вы должны запомнить следующую важную информацию: При замене свечей накаливания: Соблюдайте указанное усилие затяжки!

Демонтаж старых свечей накаливания

Вы уже открыли капот и даже добрались до свечей накаливания. Теперь пора взять в руки динамометрический ключ. Вот пошаговая инструкция по демонтажу свечи:

Самое главное:

Устанавливайте и снимайте свечи накаливания ТОЛЬКО с помощью ручного динамометрического ключа.

Что делать, если уже достигнуто максимально допустимое значение усилия при откручивании свечи накаливания?

Ни в коем случае не продолжайте поворачивать ключ: свеча накаливания может сломаться. Вместо этого выполните следующие 3 действия: слегка ослабьте посадку свечи в гнезде — нагрейте ее — выкрутите свечу:

1. Слегка ослабьте посадку свечи в гнезде:

Нанесите большое количество синтетического масла на резьбу свечи накаливания и оставьте его, чтобы оно подействовало, на ночь или дольше.

2. Нагрейте свечу:

Запустите двигатель, пока он не прогреется, или по отдельному проводу подайте ток на функционирующие свечи накаливания на 4-5 минут (возможно, только если рабочее напряжение свечей накаливания составляет 11-12 В): свеча накаливания должна нагреться и освободиться.

3. Выкрутите:

Снова попробуйте выкрутить ее, после чего аккуратно выньте свечу накаливания из головки цилиндра подходящим инструментом. (Не превышайте максимальный момент откручивания. Всегда останавливайтесь до достижения предельного значения момента откручивания. При необходимости попробуйте еще раз выкрутить свечу после нагрева.)

После демонтажа старых свечей накаливания всегда очищайте подходящими инструментами головку, коническое гнездо и канал свечи накаливания в головке цилиндра.

Момент затяжки

При закручивании новой свечи накаливания всегда следует соблюдать момент затяжки, указанный производителем автомобиля, и выполнять затяжку с помощью подходящего специального инструмента.

Примечание:

Для свечей накаливания с резьбовым контактом следует также соблюдать момент затяжки соединительной гайки. См. обозначения на упаковке свечи накаливания Champion® на предмет особых указаний.

В частности, после спекания (закоксовывания) нагревательного стержня с головкой цилиндра в свечном колодце головки цилиндра часто накапливаются остатки продуктов горения и грязь. Такое закоксовывание можно просто и безопасно убрать из головок цилиндров с резьбой 10 мм.

Демонтаж старых свечей накаливания с интегрированным датчиком давления

При замене свечи необходима особая аккуратность, чтобы не повредить крайне чувствительный датчик и обеспечить полную функциональность изделия:

Будьте аккуратны:

Интегрированный датчик давления будет поврежден, если уронить свечу с высоты всего 2 см.

Разъем следует вынимать только вручную, чтобы не повредить свечу.

Демонтаж и установку свечи можно проводить только с помощью подходящего специального инструмента. Прижмите специальный инструмент к свече накаливания с интегрированным датчиком давления так, чтобы шестиугольная головка свечи была полностью в соприкосновении с охватываемой поверхностью головки ключа. Обратите внимание на момент затяжки.

Снимайте защитный колпачок только после установки свечи накаливания.

Правильный способ демонтажа:

1. Снимите кожух двигателя и другие компоненты, затрудняющие доступ к свечам накаливания.	2. Вручную выньте электрический штыревой контакт из гнезда каждой из свечей накаливания. Важно: вынимайте штыревой контакт вручную, не пользуйтесь плоскогубцами и им подобными инструментами.
3. Для исключения попадания в камеру сгорания посторонних частиц очистите область вокруг демонтируемой свечи накаливания.	4. Если топливная система открывалась, также обратите внимание на ее чистоту и по возможности закройте провода крышкой.
5. Важно использовать только подходящую головку, чтобы ослабить свечу накаливания с интегрированным датчиком давления: так вы не повредите блок разъема.	6. Важно: При откручивании шестиугольная головка свечи должна быть охвачена головкой ключа полностью. Всегда используйте динамометрический ключ и применяйте рекомендованный момент затяжки.
7 . Снимите свечу накаливания.

8.

Перед установкой покройте резьбу и ось новой свечи специальной установочной смазкой, чтобы избежать закоксовывания в будущем.

9. Сначала очистите канал свечи накаливания и резьбу в головке цилиндра, удаляя старое масло и загрязнения. Затем рукой вкрутите свечу накаливания. Важно: Убедитесь, что в камеру сгорания не попала грязь.	10. Затем динамометрическим ключом с подходящей головкой затяните свечу, соблюдая момент затяжки. Важно: Головка ключа должна полностью накрывать шестигранную головку свечи накаливания с интегрированным датчиком давления. Теперь снимите (только теперь, не раньше!) защитный колпачок со свечи, чтобы не повредить гнездо свечи и соответствующий штыревой контакт.
11. Вставьте штыревой контакт электрожгута в гнездо свечи накаливания с интегрированным датчиком давления и надавите контакт до защелкивания.	12. Установите на место кожух двигателя и все ранее снятые детали.

13.

В конце проверьте, присутствуют ли коды неисправности в памяти блока управления двигателем. Если да, удалите их.

Данная статья предназначена лишь для информационных целей, ее нельзя использовать вместо профессиональной консультации сертифицированного специалиста по ремонту. Если у вас возникли особые вопросы или проблемы, связанные с какой-либо представленной здесь темой, мы рекомендуем вам проконсультироваться по ним у сертифицированного специалиста.

Источник: https://www.championautoparts.ru/technical/light-vehicles/ignition/installation-guides/glow-plug-installation-and-removal.html

Источник: http://tex16.ru/tehnologii/kak-zatyanut-gajku-bez-dinamometricheskogo-klyucha.html

Инструменты для контроля момента затяжки

Основным инструментом контроля момента затяжки является динамометрический ключ. Так называется гаечный ключ, в который встроен динамометр (прибор для измерения момента силы). Существуют следующие виды устройств:

• Индикаторный — при затягивании отображает прилагаемую силу в цифровом виде или с помощью стрелки. Погрешность — 6–8%.

• Цифровой — подвид индикаторного, но для отображения момента использует ЖК-дисплей. Поддерживает возможности оповещения звуком, выгрузки данных на компьютер и прочее. Погрешность — до 1%.

• Предельный — при достижении заданного момента прекращает затяжку, используя щелчковый механизм. Погрешность — до 4%.

Предельный (щелчковый) динамометрический ключ отличается удобством в использовании

Для непрофессионального использования или небольшого автосервиса подойдут индикаторный или предельный ключ, как самые доступные. Цифровой будет востребован в крупном автосервисе.

Как выбрать усилие, чтобы затянуть соединение правильно

При работе с ключом предельного вида для того, чтобы достичь необходимого момента, следует:

• Перед началом затяжки подобрать необходимое усилие при закручивании, например, 50 Нм. Усилие выставляется на основной шкале устройства, но не 50, а 48 Нм.
• На вспомогательной шкале выставляется усилие в 2 Нм, что в сумме даст нам требуем 50 Нм.
• Используя торцевую головку необходимого размера, затягиваем гайку. При достижении усилия в 50 Нм раздастся щелчок и затягивание прекратится.

Источник: http://kachestvolife.club/lajfhaki/kak-otkrutit-gaiku-bez-podkhodshchego-gaechnogo-klyucha

Обслуживание

— Зачем мне нужен динамометрический ключ для велосипеда?

Динамометрический ключ нужен в основном для легких деталей велосипеда, особенно дорогих.

Есть несколько связанных причин:

• Из легких деталей производитель сбрил все, что не является абсолютно необходимым. Нет лишних сил для перетягивания.

• вещи сейчас сделаны очень точно. Вместо того, чтобы выдержать гориллу весом 250 кг, этот легкий велосипед может выдержать человека весом 120 кг.И вместо того, чтобы вас обслуживать горилла, вам нужен настоящий велосипедный механик. Это частично для экономии веса, а частично для сокращения расходов. Зачем использовать 1 кг титана вместо 500 г?

• Большинство людей делают что-то до тех пор, пока не почувствуют изменение сопротивления. Этот небольшой выход стали неразрушающим и может повторяться тысячи, если не миллионы раз. В алюминии вам нужно быть более чувствительным, потому что предел текучести более резкий, но с композитами и легкими металлами, такими как титан и магний, изменения настолько быстрые, что их вполне может не быть.Пределы крутящего момента, вероятно, будут жесткими и точными.

• Для экономии веса на дорогие детали нарезается больше резьбы. Корпус велосипеда / вилки / колеса имеет резьбу, а не полувыпадающую гайку. Снять его — значит заменить что-нибудь дорогое.

Это означает, что традиционный стальной болт в стальном велосипеде будет хорошо работать с усилием (скажем) 15-50 Нм, используемым для его затяжки. На 15 Нм он только плотно, при 50 Нм, вероятно, врезается в раму и вот-вот разорвется.Но (полый!) Титановый болт в стержне из углеродного / эпоксидного материала будет иметь диапазон крутящего момента 5,5-6,4 Нм, и режимом отказа на верхнем конце будет выход стержня из строя — либо он сорвет резьбу, либо зажим сломается. . И болт изготовлен таким образом, чтобы соответствовать — зачем вставлять болт, который потребует 10 Нм затяжки, когда шток выйдет из строя при 7 Нм?

Есть и другие конструктивные изменения, чтобы соответствовать этим — четыре болта крепления руля на выносах теперь являются обычным явлением, тогда как раньше был один болт, и вы просто сгибали зажим, а затем проталкивали (изогнутый) руль через него.Алюминиевый хомут так не согнешь, он выйдет из строя. И шлицевым кривошипам требуется намного больше точности, чем коническим, но эта точность также позволяет им быть легче и проще в обслуживании. Время снятия резьбы извлечения в шатунах (надеюсь) прошло.

Затяжка болта без динамометрического ключа

Итак, вы только что открыли коробку и вытащили свою новенькую сверхлегкую карбоновую раму или нет, и вы хотите установить свой велосипед самостоятельно. Справедливо.Но с какой силой закручивать винты?

Введение и меры предосторожности

Для удобства я разделю винты на две большие категории: легкие и прочные. Легкими я называю винты с резьбой менее 5 мм, а прочными — не менее 5 мм.

В наборе легких винтов я имею в виду очень хрупкие или применяемые к хрупкой части, например, припайку переднего переключателя на винте, или 4 винта руля, заменять которые вам будет очень неудобно. сломайте одну перед тем, как сесть на велосипед.. .

Для набора фонарей я в основном рекомендую затяжку вручную, контролируемую динамометрическим ключом, если он у вас есть.
Помните, что по конструкции динамометрический ключ может застрять и не сработать при установленном крутящем моменте. Это случилось пару раз с моим, и вы могли легко сломать винт (лучший сценарий) или необратимо повредить раму (худший сценарий). Вот почему, когда вы используете динамометрический ключ, вы всегда должны начинать работу с рекомендованным крутящим моментом и следить за тем, чтобы ваш гаечный ключ сработал.Затем вы постепенно увеличиваете момент отсечки. Если после нескольких поворотов он не сработает и вы начнете слышать звуки напряжения в материале, вам лучше остановиться и подумать дважды. Вот почему, если вы хотите установить крутящий момент только примерно на 6 Нм, вам не следует использовать динамометрический ключ, которому вы не доверяете на 100%, а лучше старый добрый ручной шестигранный ключ.

Крепкий комплект

Что касается прочного набора, я имею в виду болт сиденья, педали, нижний кронштейн и винты кассеты. Дело не в том, что эти винты хрупкие, а в том, что ваша «личная оценка» или ваша дополнительная оценка. объективно ваш динамометрический ключ может не достигать, например, 35 Нм.Можно только «затянуть достаточно хорошо» со всей его субъективностью. . .
Вашим первым рефлексом должно быть прочтение любых возможных спецификаций непосредственно на той части, которую нужно установить, или на целевой части, которая ее получает. В качестве альтернативы вы можете обратиться к документации, прилагаемой к вашей детали или раме. Ваше последнее средство — проверить веб-сайт производителя.

Как насчет того, чтобы измерить крутящий момент, который вы прикладываете, если вы знаете, какой крутящий момент должен быть достигнут?
Скажем, в сценарии с высоким крутящим моментом, например, кассета (набор звездочек задних колес велосипеда).

3 правила

а) не прикладывайте собственную силу рукой, так как вы не можете ее измерить. Прикрепите хорошо известный груз к рукоятке гаечного ключа.

b) Определите расстояние, на котором необходимо приложить вес, чтобы соответствующий крутящий момент соответствовал значению, которого вы хотите достичь.

c) Для простоты убедитесь, что гаечный ключ расположен горизонтально.

Какой вес какому крутящему моменту соответствует?

По определению, крутящий момент определяется по формуле:
Т = F. р где F — сила, действующая на гаечный ключ на полезном расстоянии r от его центра O.Здесь сила — это вес, поэтому она строго вертикальна.
r — это не всегда длина гаечного ключа. Мы говорили о полезном расстоянии . Это если сила прилагается под прямым углом к ​​гаечному ключу (α = 0), иначе вычислить сложнее, мы увидим этот общий случай ниже.

Крутящий момент всегда выражается в единицах силы, умноженных на единицы расстояния, например, ньютон-метр (Нм или Нм для краткости) в Международной системе (IS), используемой в этой статье.Другие единицы существуют. Внимание, здесь не ньютона на метр, а умножение: ньютон на метр. . .

ньютон — единица силы в IS. Это примерно эквивалентно горизонтальному усилию сверху вниз, выполняемому на Земле статической массой в 100 граммов.

В нашем случае, если статическая масса P воздействует на заданную точку, эта сила равна: F = P. грамм Где P — это масса в килограммах (на английском языке мы говорим вес , но это немного неверно, на самом деле это масса ), а г — это сила тяжести.Рассмотрим g = 9,81 мс ^-2 . Основные принципы уже определены, давайте применим их к практическому делу на бесплатном хабе.

Пример

Вы хотите затянуть кассету с моментом 40 Нм, как указано на ее винте. Сначала скажем, что вы прикладываете 20 кг веса спортзала, используя старый клинчер (вы увидите, насколько это удобно), на кончик кассетного ключа (ну, он вам действительно нужен …).
Предположим, длина ключа составляет 21 см от оси до середины места установки клинчера.Теперь вы можете сделать вывод о крутящем моменте, прилагаемом при подъеме набора, чтобы груз больше не касался земли и гаечный ключ находился горизонтально: Т = F. r = 20 x 9,81 x 0,21 = 41,2 Нм 21 см преобразуется в метры, поскольку на детали используется единица измерения Нм.

Как видите, 41 Нм действительно близко к рекомендуемым 40 Нм, так что я ничего не могу изменить. Однако, если вам нужно быть более точным, вы можете подумать о том, чтобы переместить резиновый ремень немного ближе к оси, чтобы уменьшить крутящий момент.
Тогда правильное расстояние для использования:
r = T / F = 40 / (20 * 9,81) = 0,204 м = 20,4 см

Для пуристов

Если вы действительно хотите быть точными, вы должны добавить собственный вес шины клинчера к весу, который вы используете в качестве балласта, а также вклад самого гаечного ключа, как если бы его вес добавлял крутящий момент, приложенный примерно на половину длины его ручка! Учитывая предполагаемый вес, вклад шины и гаечного ключа в физику называется «членами второго порядка», следовательно, им можно пренебречь перед основным вкладом: весом балласта.

Помните , чтобы использовать формулу крутящего момента, используйте соответствующие единицы. Сила должна быть выражена в ньютонах, а расстояние — в метрах.

Для получения дополнительной информации, общая ситуация, когда гаечный ключ образует угол α с горизонталью, приводит к: Т = F. р . cos (α) Напоминание: cos (α) = 1 для α = 0, что является замечательным случаем, который мы использовали ранее, калькулятор не нужен.

Как затянуть гайки без динамометрического ключа

Возможно, этот сценарий покажется вам знакомым.Надеюсь, что нет, но представьте себе следующее:

Вы одалживаете машину друга (или он одолжил вашу). У машины спустило колесо. Ничего особенного, правда? Вы можете просто поменять шину самостоятельно. Вы открываете багажник и … динамометрического ключа нет. Какого черта?! Что ты теперь делаешь?

Нет нужды паниковать, если в багажнике нет ничего, что можно было бы использовать (ни гаечного ключа, ни бруска, ни каких-либо инструментов). Если вы оказались в таком затруднительном положении, позвоните в службу буксировки или к другу, у которого есть подходящий инструмент.

Вы можете беспокоиться о том, что вы чрезмерно затянете гайки и сорвете шпильку, или вы можете задаться вопросом, достаточно ли затянуты гайки. Честно говоря, никто не хочет тратиться на замену шпилек или, что еще хуже, смотреть в зеркало и видеть, как шина уходит сама по себе.

Итак, что вы МОЖЕТЕ сделать, если окажетесь в такой ситуации? Это не так ужасно, как вы думаете.

Используйте то, что есть под рукой

Если при осмотре багажника обнаруживается только один из старинных гаечных ключей с перекладиной, то его придется делать.

Будем надеяться, что гайки еще не затянуты настолько, что вы не сможете их снять. Вы можете оставить колесо на земле и включить стояночный тормоз, чтобы машина не двигалась.

Наденьте головку нужного размера на гайку проушины и обеими руками поверните ее против часовой стрелки. Если зажимная гайка не двигается, вы можете попробовать встать (да, вы правильно прочитали: встаньте на него!) С левой стороны гаечного ключа, чтобы ослабить зажимную гайку. Вы можете попробовать наступить на него, но не промахивайтесь, иначе у вас будет неприятная царапина сбоку на ноге (да, это разговоры на собственном опыте).

Для тех, кто мало весит, стоять с левой стороны перекладины и при необходимости подпрыгивать вверх и вниз — это старая практика, но в большинстве случаев она работает.

Как только гайки сняты с колеса, вы можете поднять автомобиль и заменить шину. Наденьте гайки на колесо, но затяните их только от руки. Опустите машину и снова приготовьте старую перекладину.

Вернув шину на землю, обеими руками затяните зажимные гайки в правильном порядке.Не затягивайте каждую из них так сильно, как вы можете, старайтесь регулировать каждую гайку понемногу за раз, пока они не будут как можно плотнее, двумя руками и как можно сильнее потянув за перекладину.

The Tricky Part

Здесь вам нужно проявить здравый смысл. Если вы, скажем, 60-летняя женщина, которая испытывает трудности с открытием банки из-под майонеза, вам нужно будет сделать больше, чем просто затянуть эти гайки вручную.

Если вы 30-летний тяжелоатлет, вам, вероятно, хорошо идти.

Для тех, кто знает (и будет честен с собой здесь), что у вас просто нет силы руки, чтобы правильно затянуть гайки, приготовьтесь еще раз выполнить упражнение стоя.

Вы не хотите снимать зажимные гайки, но хотите, чтобы они были плотно затянуты.

Установите перекладину обратно на гайку проушины и на этот раз встаньте с правой стороны гайки так, чтобы она поворачивалась по часовой стрелке. В большинстве случаев достаточно просто встать на этот инструмент и один раз повернуть гайку.

Однако, если гайка болтается на ощупь или она очень легко поворачивается, когда вы наступаете на перекладину, вам нужно будет повторить эту процедуру наступления на правую сторону перекладины до тех пор, пока гайка не станет очень трудно повернуть.

Конечно, как можно скорее отнесите свой динамометрический ключ к зажимным гайкам, чтобы убедиться, что они затянуты должным образом.

Использование выдвижной отбойной планки

Некоторые старые модели автомобилей использовали выдвижную или выдвижную отбойную планку. Это не так точно, как динамометрический ключ, но обычно он справляется со своей задачей.

Хорошим примером выдвижных отбойных стержней является выдвижная отбойная балка Olsa.

Для правильного использования выдвижной перемычки ее следует полностью выдвинуть на всю длину при снятии зажимных гаек.Это даст вам большее усилие при снятии гаек.

Когда вы будете готовы заменить их, сократите перемычку до минимальной длины. Вы по-прежнему будете затягивать гайки как можно сильнее, но более короткая длина прерывателя не позволит вам перетянуть гайки и сорвать резьбу на шпильках.

AS с поперечиной, вам нужно как можно скорее дважды проверить момент затяжки гаек, чтобы убедиться, что они не слишком затянуты и не слишком ослаблены.

Математический метод

Предполагая, что вы помните эту формулу, вы можете использовать прямой выключатель для затягивания гаек.

Вы можете стоять на штанге гидромолота, придерживаясь правильного расстояния от зажимной гайки, чтобы ваш вес, умноженный на расстояние, равнялся правильному крутящему моменту.

Например, если зажимные гайки должны быть затянуты с усилием 150 футов на фунт, а ваш вес составляет 200 фунтов, вы встанете на 9 дюймов вдоль стержня выключателя. Девять дюймов — это одного фута.Формула выглядит так: 0,075 X 200 = 150 футов фунтов.

Для большинства людей вы либо не помните формулу, либо не знаете, сколько вы весите в данный момент. Однако для тех, кто склонен к математике, это еще один хороший выбор.

Don’t Sweat It

Конечно, вы всегда можете просто позвонить кому-нибудь и дождаться помощи, если вы не доверяете себе достаточно затянуть гайки, но правда в том, что люди меняли шины без динамометрический ключ с тех пор, как были изобретены автомобили.

Да, были несчастные случаи из-за незакрепленных гаек, но их очень мало. Мы знаем многих людей, которые проехали 10 или 15 миль после выхода из ремонтной мастерской только для того, чтобы обнаружить, что странная вибрация в их рулевом колесе заключалась в том, что гайки на одной или нескольких шинах были затянуты только вручную.

Если человек смог проехать так далеко, не заметив НАСТОЯЩИХ ослабленных гаек, наверняка затяните их как можно туже (для тех из нас, кто болеет за 98 фунтов), это сработает, пока вы не проверите машину. должным образом.Несмотря на то, что должен уметь проехать короткое расстояние, обязательно осознает риск для вашего автомобиля и себя, делая это.

Вопрос: Как затянуть без динамометрического ключа

Вам действительно нужен динамометрический ключ?

Если вы планируете провести какие-либо серьезные работы с двигателем или некоторыми основными компонентами трансмиссии, вам обязательно понадобится динамометрический ключ. Например, чрезмерная затяжка болтов крепления головки блока цилиндров может легко привести к дорогостоящим повреждениям и катастрофической потере охлаждающей жидкости.Слишком затяжка болтов выпускного коллектора может привести к его растрескиванию.

Что произойдет, если вы не воспользуетесь динамометрическим ключом?

Слишком плотно, и что-то сломается, это может быть резьба на болте или, что еще хуже, резьба в отверстии. Болты также ломаются, иногда в раме остается очень сложно удалить бит. Не затягивайте, и он выйдет из строя, и тогда вы знаете, что в следующий раз нужно сделать это немного сильнее.

300 фут-фунт крутящего момента — это много?

300 футов фунтов недостаточно для многих болтов на автомобиле.Сначала вы обнаружите, что освобождаете некоторые крепежные детали с помощью бруска-выключателя, особенно если они заржавели. Это не дает возможности ослабить гайку оси на переднеприводном автомобиле.

Какой крутящий момент требуется для снятия накидной гайки?

Автомобильные гайки должны быть затянуты с усилием примерно 100-120 фут-фунтов, но слишком часто даже профессионалы не вынимают динамометрический ключ, вместо этого они засевают их с ударом, установленным намного выше 100 фут-фунт

Насколько крутящий момент затягивается?

Насколько крутящий момент затягивается? Плотно прилегающее состояние определяется как полное усилие обычного человека, приложенное обычным гаечным ключом (рис. 10).Болт в плотно затянутом состоянии выдерживает не менее 10% нагрузки предварительного натяжения.

Можно ли починить сломанный динамометрический ключ?

Динамометрический ключ любого типа с неподвижной головкой и сломанным или скрученным квадратом не подлежит ремонту.

Какой момент необходим для затяжки головки блока цилиндров?

Если двигатель создает давление 1500 фунтов, а головка блока цилиндров имеет 8 болтов, то каждый болт должен быть затянут с крутящим моментом 187 фут-фунтов, чтобы прикрепить головку блока цилиндров к блоку.

Стоит ли дважды щелкнуть динамометрическим ключом?

Одна из причин этого, однако, может заключаться в том, что при затяжке сам крепежный элемент слегка скручивается, что не дает совершенно правильных показаний. Двойным щелчком вы позволяете крепежу на секунду отдохнуть, а затем снова возвращаетесь к нему, чтобы получить необходимый крутящий момент.

Сколько нм нужно, чтобы открутить колесную гайку?

Откручивание гаек с моментом затяжки 120 нм занимает около 5 секунд, и, поскольку это не основная цель, я счастлив.Я удивлен, насколько быстро ударный шуруповерт по сравнению с дрелью, которая вращается намного медленнее.

Насколько точны динамометрические ключи со щелчком?

Точность гаечных ключей должна составлять от 3 до 5%, в зависимости от производителя. Как и любой другой инструмент в соответствии с ISO 6789, их следует калибровать не реже одного раза в 12 месяцев.

Достаточно ли вручную затянуть масляный фильтр?

Каждый масляный фильтр с хорошей репутацией спроектирован таким образом, чтобы обеспечивать герметичность на протяжении десятков тысяч миль, требуя не более чем хорошего затягивания вручную.Вам не понадобится гаечный ключ, если у вас нет одного из тех глубоко утопленных фильтров, вокруг которых нет места для ваших рук. Затем с помощью гаечного ключа затяните еще на пол-оборота.

Насколько плотно должны быть гайки без динамометрического ключа?

Их следует зажать чуть сильнее, чем вручную, но не до конца, так как отправка их в поездку, когда у вас есть ровная поверхность, может оставить вас в затруднительном положении. Остальные нормальные колесные гайки должны быть полностью затянуты и затянуты, и они будут удерживайте колесо на месте, даже если стопорная гайка ослабнет.

Какой крутящий момент может выдержать 1/2 привода?

Если предположить, что инструментальная сталь приемлемого качества, которая может выдерживать давление 100 тыс. Фунтов на кв. Дюйм, то на 1-дюймовый привод может потребоваться около 30 фут-фунтов, 3/8 дюйма — около 100 фут-фунтов, 1/2 дюйма — около 230 фут-фунтов, и 3/4 дюйма около 800 фут-фунтов. Действительно хорошая сталь будет увеличивать его, в то время как специальные инструменты, такие как удлинитель качания, могут сократить его вдвое.

Можно ли повредить динамометрический ключ?

Первый совет по ослаблению болта с помощью динамометрического ключа, как упоминалось выше, заключается в том, чтобы не растягивать инструмент слишком сильно или не превышать максимальный крутящий момент на любое число.Вы должны быть очень осторожны при работе с динамометрическим ключом, чтобы не повредить его и не затянуть болт еще сильнее, чем это было раньше.

Что такое крутящий момент 90 градусов?

90 ° = четверть оборота. 180 ° = пол-оборота. Ничего страшного, если вы отклонитесь на несколько градусов.

Можно ли ослаблять болты динамометрическим ключом?

Динамометрический ключ — это инструмент для затяжки. Это очень чувствительный и точный инструмент для затяжки, который никогда не должен использоваться для ослабления болтов.

Сколько футо-фунтов крутящего момента затягивается вручную?

Затяжка вручную составляет в среднем около 2 фунт-футов. 7 футов на фунт — это намного больше, чем ручная затяжка.

Вы нажимаете или тянете динамометрический ключ?

Всегда тяните, а не толкайте гаечный ключ, чтобы обеспечить больший контроль и баланс. Таким образом, если гайка или болт внезапно ослабнут, у вас меньше шансов полететь. Никогда не пытайтесь получить больший крутящий момент от гаечного ключа, используя штангу или другое устройство для увеличения рычага.

Удалит ли ударный шуруповерт 1/4 дюйма зажимные гайки?

Короткий ответ — да, но это зависит от обстоятельств. Вы можете удалить гайки крепления вашего автомобиля с помощью ударного ключа, при условии, что гайки затянуты с нужным крутящим моментом (от 80 до 100 фунт-футов), а выходной крутящий момент вашего ударного ключа превышает 100 фунт-футов.

На какой срок можно оставлять набор динамометрических ключей?

После 5000 циклов или до одного года использования, в зависимости от того, что наступит раньше, обратитесь к производителю или в авторитетную службу калибровки для проверки и калибровки динамометрического ключа.При правильном уходе качественный динамометрический ключ должен обеспечивать точные измерения в течение многих лет.

Как затягивать болты без динамометрического ключа

Могу ли я затянуть без динамометрического ключа?

RE: Как измерить крутящий момент болта без динамометрического ключа Метод поворота гайки обычно считается лучшим методом контроля предварительного натяга, чем крутящий момент. Таким образом, нет необходимости задействовать крутящий момент в процессе.

Вам действительно нужен динамометрический ключ?

Если вы планируете провести какие-либо серьезные работы с двигателем или некоторыми основными компонентами трансмиссии, вам обязательно понадобится динамометрический ключ.Например, чрезмерная затяжка болтов крепления головки блока цилиндров может легко привести к дорогостоящим повреждениям и катастрофической потере охлаждающей жидкости. Слишком затяжка болтов выпускного коллектора может привести к его растрескиванию.

Насколько точным должен быть динамометрический ключ?

Характеристики точности динамометрического ключа могут варьироваться от 6% до 1%, и покупная цена обычно изменяется вместе с этим. Если требуется поддерживать очень высокий крутящий момент, рекомендуется приобрести более качественный динамометрический ключ.

Можно ли затягивать гайки вручную?

Если вы меняете спущенное колесо или занимаетесь какой-либо другой чрезвычайной ситуацией, у вас не всегда будет под рукой динамометрический ключ, когда вам нужно будет подтянуть колесо. Затем, когда вы будете в безопасности дома, лучше всего ослабить гайки и снова затянуть их с помощью динамометрического ключа.

Могу ли я использовать прерыватель для затягивания гаек?

В то время как многие люди обходятся без паучьего гаечного ключа, отбойного стержня или ударного пистолета (что может иметь катастрофические последствия), лучший способ затянуть зажимные гайки — использовать динамометрический ключ.

Действительно ли мне нужен динамометрический ключ для лезвия газонокосилки?

Для большинства косилок не требуется динамометрический ключ. Самым большим преимуществом использования динамометрического ключа для средней газонокосилки будет не только то, что лезвие достаточно туго затянуто, но и то, что вы не затянете его так сильно, что вы не сможете удалить болт позже. Болты лезвия можно затягивать по мере использования.

Насколько плотно 60 фунтов?

60 плотно. Да, 60 дюймов фунтов — это точно 5 футов фунтов.

Как затянуть болт динамометрическим ключом?

Чтобы использовать динамометрический ключ, отрегулируйте рукоятку и установите ее на определенный уровень крутящего момента. Используйте зажим на конце ручки, чтобы зафиксировать ее на месте. Затем наденьте его на гнездо, гайку или болт и поверните по часовой стрелке, чтобы затянуть. Когда вы закончите, поверните ручку настройки обратно на 0 и храните ее в надежном месте.

Можно ли использовать динамометрический ключ с храповым механизмом?

В таких случаях лучше всего использовать динамометрический ключ вместо обычного храпового механизма.К счастью, динамометрические ключи с храповым механизмом можно использовать практически во всех областях, кроме самых узких или специализированных.

Вам нужен динамометрический ключ для замены масла?

Динамометрические ключи не нужны для замены масла в автомобиле. С другой стороны, есть и другие замечательные инструменты, такие как набор гаечных ключей для масляного фильтра, храповик и набор головок. Эти инструменты будут работать нормально. Несмотря на то, что динамометрический ключ — отличный инструмент, он не нужен для замены масла.

Можно ли ослабить болты динамометрическим ключом?

Динамометрический ключ — это инструмент для затяжки.Это очень чувствительный и точный инструмент для затяжки, который никогда не должен использоваться для ослабления болтов.

Что произойдет, если не затянуть болты?

Недостаточный крутящий момент Работающие двигатели склонны к вибрации. В случае недостаточного крутящего момента все удары страдают шпилька или сам болт, вызывая срезание. В качестве альтернативы вибрации двигателя могут привести к отвинчиванию болта или гайки, что приведет к смещению натяжителя.

Как рассчитывается момент затяжки болта?

Рассчитайте требуемый момент затяжки болта в нормальном режиме всухую: K = 0.2. Черное покрытие без покрытия: K = 0,3. оцинковка: K = 0,2. слегка смазанный: K = 0,18. с кадмиевым покрытием: K = 0,16.

Сколько фут-фунтов вы можете затянуть вручную?

Затяжка вручную составляет в среднем около 2 фунт-футов. 7 футов на фунт — это намного больше, чем ручная затяжка.

Может ли гаечный ключ сломать болты?

Нет, ударный гаечный ключ не сломает болты — на самом деле, для того, чтобы сломать привод гаечного ключа, потребуется меньше крутящего момента, чем для ослабления болтов.

Насколько крутящий момент затягивается?

Насколько крутящий момент затягивается? Плотно прилегающее состояние определяется как полное усилие обычного человека, приложенное обычным гаечным ключом (рис. 10).Болт в плотно затянутом состоянии выдерживает не менее 10% нагрузки предварительного натяжения.

Насколько сильно должны быть затянуты гайки автомобильных колес с помощью динамометрического ключа?

Новые колеса необходимо подтянуть после первых 50–100 миль пробега. Размер крепежного болта или шпильки Типичный диапазон крутящего момента в футах / фунтах Минимальное количество оборотов крепления оборудования 14 x 1,25 мм 85 — 90 9 7/16 дюйма 70 — 80 9 1/2 дюйма 75 — 85 8 9/16 дюйма 135 — 145 8.

Какой крутящий момент вы можете приложить вручную с помощью отвертки?

Ручные отвертки, особенно ручные отвертки с предустановкой, могут обеспечить больший крутящий момент, чем электрические отвертки.В конце концов, сверхмощные электрические шуруповерты могут развить крутящий момент почти 90 фунт-сила-дюйм. Однако большинство моделей способны поставить только половину этого количества или даже четверть.

Можно ли затягивать зажимные гайки без динамометрического ключа?

Предполагая, что вы помните эту формулу, вы можете использовать прямой выключатель для затягивания гаек. Вы можете стоять на перекладине, придерживаясь правильного расстояния от зажимной гайки, так что ваш вес, умноженный на расстояние, будет равняться правильному крутящему моменту.

Можно ли заменить шину без динамометрического ключа?

Динамометрический ключ явно не нужен; запасного домкрата и шинного утюга, которые входят в багажник каждого автомобиля, достаточно для замены шины в обычных случаях.Если бы это было так, производители автомобилей должны были бы начать включать динамометрические ключи в автомобиль в случае спуска шины.

Стоит ли дважды щелкнуть динамометрическим ключом?

Двойная проверка крутящего момента никогда не бывает плохой. Двойным щелчком вы позволяете крепежу на секунду отдохнуть, а затем снова возвращаетесь к нему, чтобы получить необходимый крутящий момент.

Какой момент считается затянутым вручную?

Прилагательное. пальцами. (резьбового соединения) затягивается пальцами без инструментов с крутящим моментом от 15 до 20 дюймов на фунт или 1 фунт.От 7 до 2,3 Нм.

Нет динамометрического ключа? Как получить такую ​​же тугую гайку без

Представьте себе .

Вы находитесь на обочине пустынного шоссе, и вам нужно поменять шину. Конечно, у вас в багажнике нет динамометрического ключа. Так как же затянуть гайки без них?

Хорошо, это может звучать как вступление к фильму ужасов класса B, но это вполне может быть реальный сценарий.

Я не знаю никого, кто носит динамометрический ключ в багажнике, но я знаю нескольких, у кого есть шинные утюги.Фактически, это могло быть связано с тем, что когда-то производители автомобилей поставляли полноразмерные запчасти, они часто включали в себя утюг для шин.

Ниже я подробно расскажу, как использовать этот и еще один инструмент.

Есть несколько инструментов, которые можно использовать для затяжки гаек так же сильно, как и динамометрический ключ. Для утюга с поперечиной выберите гнездо подходящего размера и затяните вручную, если у вас есть сила руки . В противном случае вам нужно встать с правой стороны утюга, чтобы повернуть и затянуть гайку по часовой стрелке.

Я должен отметить, что ваш шинный утюг не обязательно должен быть поперечным — четырехпозиционным. Однопроцессорный тип также подойдет для этого метода. Пока гнездо подходит для гаек.

Использование утюга для поперечины дешевле, чем помощь на дороге … но требует больше работы.

Если у вас нет утюга для поперечины с крохотным запасным колесом, я предлагаю вам оставить его в багажнике. Или получите помощь на дороге. Подсказка — железная шина дешевле, но работы больше.

Годовое членство в службе технической помощи на дорогах может стоить примерно столько же, сколько динамометрический ключ.Подсказка — вы заплатите за динамометрический ключ один раз, а членство — в общем, ежегодно.

Давайте разберем процесс, шаг за шагом.

Наличие в багажнике утюга с поперечиной позволяет быстрее вернуться на дорогу

Замена шины с помощью утюга с поперечиной

Предположим, гайки очень тугие.

Шаг 1. Снятие накидных гаек.

1. Выберите головку подходящего размера и установите ее на гайку.
2. Возьмите шиномонтаж обеими руками и поверните его против часовой стрелки.Если у вас недостаточно силы в руках, чтобы ослабить гайки, встаньте с левой стороны от металлической шины и используйте вес своего тела. Будьте осторожны здесь. Вы же не хотите падать!
3. Если вы легкий — буквально — вам может потребоваться немного больше силы, поэтому слегка подпрыгивайте на грифе.
4. Отверните зажимные гайки.
5. Поднимите машину.

Шаг 2. Замена покрышки.

1. Установите запасное колесо на автомобиль.
2. Пальцами затяните зажимные гайки как можно сильнее.
3. Опустите автомобиль на землю.
4. Снова используя утюг, затяните каждую гайку по порядку. Используйте обе руки и сжимайте каждую понемногу. Не затягивайте одно как можно сильнее и переходите к следующему.

Руководствуйтесь здравым смыслом в шаге 4. Если вы можете выжимать вес своего тела, скорее всего, будет достаточно сжиматься, как описано выше. Если вы не можете взломать пломбу на каменной кувшине, вам нужно использовать вес своего тела.

Если вы относитесь ко второй категории, сделайте шаг назад на перекладине, но на этот раз с правой стороны, чтобы вы затягивали гайки по часовой стрелке.Повторяйте этот шаг, пока гайка не станет плотной.

Это поможет вам продолжить путь, пока вы не установите новую шину должным образом.

Замена шины с помощью выдвижной отбойной балки

Выше я упоминал, что есть несколько инструментов, которые можно использовать для затягивания гаек, если у вас нет динамометрического ключа.

Один из упомянутых выше шин, а другой — выдвижной отбойный стержень. Отбойные брусья способны создавать достаточный крутящий момент, чтобы справиться даже с самыми прочными гайками.

Рубильник — это длинный стальной стержень с головкой, к которой прикреплен головной привод. Головка обычно поворачивается примерно на 240 градусов, что означает, что вы можете установить штангу в наилучшее положение для создания достаточного рычага для работы с затянутой гайкой .

Если у вас есть отбойный молоток, который простирается на 18 дюймов в багажнике, у вас есть все необходимое для замены шины. . . при условии, что у вас есть запасной, конечно.

Шаг 1. Снятие покрышки.

1. Вытяните штангу до предела, не касаясь земли. Это обеспечивает большую силу и крутящий момент.

2. Установите головку на гайки и снимите их.

3. Поднимите машину.

Шаг 2. Замена покрышки.

1. Сожмите выключатель до самой короткой длины.

2. Затяните зажимные гайки как можно сильнее.

Преимущество укорачивания шины состоит в том, что это предотвратит чрезмерное затягивание гаек, поскольку теперь у вас меньше силы и крутящего момента.

Вам действительно нужен динамометрический ключ?

Короткий ответ: нет, они не являются абсолютно необходимыми.

Более длинный ответ заключается в том, что если можете, то должны. Вот почему я рекомендовал выше, что если вы замените шину без нее, это снова поможет вам, но все же рекомендуется проверить гайки и должным образом подтянуть их.

Вот в чем дело. Современные автомобили очень точны в производстве . Если вы все еще используете Ford Pinto 1980 года выпуска, вы можете затягивать колеса без динамометрического ключа.

Но если вы ведете машину последней модели, каждая мелочь компьютеризирована и точно откалибрована.

Вот что может произойти, если не использовать динамометрический ключ, как говорят «Автомобиль и водитель». Обратите внимание, я сказал, может, не будет.

• Чрезмерно затянутые гайки могут вызвать деформацию роторов.
• Они могут сорвать резьбу.
• Шпильки колес могут оторваться.
• Если вы не затянете их достаточно сильно, они могут отвалиться. . . Это означает, что ваше колесо тоже может упасть.

См. Руководство пользователя. Скорее всего, он предоставит вам точную спецификацию крутящего момента для вашего автомобиля.

Заключение

Итак, вы узнали, как открутить гайки без динамометрического ключа и как снова их затянуть. И все же неплохо было бы попросить профессионала или кого-нибудь, у кого есть динамометрический ключ, посмотреть на них позже.

Можно ли перетянуть гайки вручную? Что вы можете. Если поддомкрашена не только твоя машина. Если у вас есть необходимая мускулатура, вы можете затянуть гайки больше, чем требуется в технических характеристиках.

Верно и обратное. Если вы не можете открыть крышку банки самостоятельно, вероятно, само собой разумеется, что вам никогда не удастся затянуть гайки настолько, чтобы колесо оставалось включенным.

А если у вас есть гайка, которая тугая и трудно снимаемая, добавление веса вашего тела к железной шине или использование естественного крутящего момента, который вы обнаружите с помощью выдвижной отбойной планки, сделают эту работу за вас.

Надеюсь, что ответил на все ваши вопросы! Почему бы не ознакомиться с соответствующими статьями ниже? Возможно, мы можем вам еще чем-то помочь.

Главная »Сделай сам» Нет динамометрического ключа? Как получить такие же тугие гайки без

Зачем нужен динамометрический ключ

Крутящий момент — это крутящая сила. Мышца, которую вы прикладываете к верхней части банки с завинчивающейся крышкой, — это крутящий момент. И когда вы используете гаечный ключ для резьбового крепежа (такого как болт, гайка, винт или шпилька), вы прикладываете крутящий момент, чтобы либо затянуть, либо ослабить его. Но насколько туго туго? Некоторые типы крепежных деталей, многие из которых используются на различных механических устройствах, включая автомобили, требуют затяжки до определенной величины, чтобы компонент работал должным образом.Вот тут-то и пригодится динамометрический ключ. Какой динамометрический ключ самый лучший? Сказать нелегко. Самый простой способ ответить на этот вопрос — указать на то, что существует множество хороших ключей (несколько предложений см. В списке в конце этой статьи), поэтому важно знать, что делает динамометрический ключ и что вам нужно знать, чтобы найти лучший динамометрический ключ для вас.

Как работает динамометрический ключ?

Разница между обычным ключом и динамометрическим ключом заключается в том, что последний показывает — с помощью электронного окошка, щелчка, иглы или датчика — точное значение силы, приложенной к его рукоятке.Важно, но малоизвестно, что для многих крепежных изделий требуются очень специфические требования к затяжке. Когда дело доходит до некоторых гаек и болтов на автомобилях, догадываться, что они «достаточно тугие», почти никогда не бывает.

Зачем он мне?

Почему важно точно знать, какое усилие или крутящий момент прилагается? Если слишком ослабить, застежка может отстегнуться, что станет очевидной проблемой. Слишком плотно, и застежка или застегиваемая часть могут быть повреждены или деформированы. Чрезмерно затянутые гайки проушин на колесе, например, могут привести к короблению тормозного ротора, менее эффективному торможению, преждевременному износу тормозов и значительным неудобствам из-за застревания проушин.Вы даже можете отломать шпильку колеса (резьбовую часть). С другой стороны, недостаточная затяжка этих гаек может привести к ослаблению крепления, падению и падению колеса. Вот почему в большинстве руководств по эксплуатации указаны крутящие моменты для гаек.

Getty Images

Если вы планируете провести какие-либо серьезные работы с двигателем или некоторыми основными компонентами трансмиссии, вам обязательно понадобится динамометрический ключ.Например, чрезмерная затяжка болтов крепления головки блока цилиндров может легко привести к дорогостоящим повреждениям и катастрофической потере охлаждающей жидкости. Слишком затяжка болтов выпускного коллектора может привести к его растрескиванию. Характеристики крутящего момента настолько важны для надлежащего ремонта автомобиля, что большинство руководств по ремонту предоставляют их вместе с этапами ремонта, а затем также включают их в таблицы на последней странице с указанием местоположения, обозначения и индивидуальных характеристик крепежа. Сила крутящего момента может быть измерена в единицах метр-килограмм (мкг), ньютон-метр (Нм) и фунт-фут (фунт-фут).Если вы покупаете новый гаечный ключ, убедитесь, что он откалиброван с использованием тех же единиц измерения, что и в ваших процедурах ремонта, или имейте под рукой таблицу преобразования. Большинство автомобилей, продаваемых в США, имеют характеристики крутящего момента, выраженные в фунт-футах.

Как работает динамометрический ключ

Существуют приличные динамометрические ключи в различных ценовых категориях (40–140 долларов США) с размерами головок под торцевой ключ, ⅜, ½, ¾ и 1 дюйм. Меньшие по размеру обычно используются для таких вещей, как установка чувствительных переключателей температуры в хрупких литых корпусах.Более крупные используются для большого закручивания гаек шкива коленчатого вала или трансмиссии. Как и в случае с торцевыми ключами, вы можете справиться с большинством основных потребностей в ремонте с помощью гаечного ключа на ½ дюйма. (Это размер, который мы используем в испытательном гараже Car and Driver для затяжки гаек.)

Getty Images

Типы динамометрических ключей

Существует четыре основных типа динамометрических ключей, каждый из которых имеет несколько разные принципы работы: лучевой или отклоняющий, индикатор с круговой шкалой, щелчок и цифровой.Типы лучевых и циферблатных индикаторов используют простую механическую систему, которая подключается к стрелке, которая парит над шкалой крутящего момента, прикрепленной к ручке или циферблатному индикатору. Когда к изгибающейся рукоятке гаечного ключа прикладывается сила, шкала или циферблат показывает величину крутящего момента, эквивалентную отклонению рукоятки. Если вы покупаете световой или циферблатный индикатор, вам понадобится большой указатель или циферблат для работы в темных местах под капотом.

Для некоторых гаек и болтов угадать, достаточно ли они затянуты, недостаточно.

Ключи Clicker

отличаются друг от друга и удивительно удобны в использовании. У них есть регулируемое кольцо вокруг основания ручки, которое позволяет вам установить точный крутящий момент, который вы хотите приложить к гайке или болту. Когда вы затягиваете крепеж до установленного крутящего момента, храповой механизм громко щелкает, чтобы предупредить вас о том, что установленный крутящий момент достигнут, и вам следует прекратить затяжку. Во время затяжки не нужно рассматривать трудно читаемые циферблаты. При ввинчивании и выкручивании ручки индикатор перемещается вверх и вниз по шкале, изменяя точку, в которой происходит щелчок, указывающий на крутящий момент.

Цифровые динамометрические ключи — одни из самых дорогих и точных. В них используется электронный тензодатчик внутри ручки для отправки сигнала на светодиодное окно. Минусы в том, что с ними нужно обращаться осторожно, и для них требуется аккумулятор.

Для правильных измерений важно, чтобы гаечный ключ был откалиброван и сохранен на минимальном уровне, а также знать, проводятся ли измерения на сухих или смазанных крепежных деталях.

Какой динамометрический ключ самый лучший?

Лучший динамометрический ключ для вас — тот, который соответствует вашим потребностям с точки зрения возможностей и цены.Динамометрические ключи существуют так давно, есть много качественных. Вам не нужны самые дорогие, и вам подойдут многие фирменные гаечные ключи. Вам действительно нужно решить, для какой работы он вам нужен, но в целом гаечный ключ на ½ дюйма сделает большую часть того, что вам нужно. Именно такой размер мы используем в гараже Car и Driver , чтобы закрутить колеса на наших тестовых автомобилях и устроить разного рода механический хаос. Вот несколько вещей, которые вам понадобятся от качественного динамометрического ключа:

• Прочный рычаг для крутящего момента от 20 до 150 фунт-футов.
• Удобная ручка для ситуаций, когда жир или масло делают вещи скользкими.
• Сертификат точности ISO 6789 (плюс-минус 4 процента на срок до 25 000 циклов).
• Защитный футляр, обеспечивающий долгий срок службы в условиях цеха с песком.
• Для гаечных ключей с фиксатором, простая, быстрая и точная регулировка крутящего момента с помощью стопорного кольца.

А теперь иди и начни затягивать!

Затяните болты вправо с помощью этих высококачественных динамометрических ключей

Динамометрический ключ для приводных микрометров Craftsman 1/2 дюйма

Шестеренчатый ключ Динамометрический ключ для приводного микрометра 1/2 дюйма

Динамометрический ключ с крутящим моментом 1/2 дюйма, приводной микрометр промышленного бренда CDI

Динамометрический ключ Craftsman с цифровым приводом 1/2 дюйма

амазонка.

No related posts.