Как разобрать рулевую рейку ваз 2114: Ремонт рулевой рейки на ВАЗ 2113, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115 — Много Курсов

Содержание

Ваз 2115: как своими руками провести ремонт рулевой рейки

Общий вид автомобиля ВАЗ 2115

ВАЗ-2115 или Lada 2115 – это рейстайлинг ВАЗ 21099, который выпускался на Волжском автомобильном заводе с 1990 по 2004 годы и был родоначальником «Самары» второго поколения. Lada Samara седан – современное название авто, выпуск его начался в 1997 году.

Рулевое управление автомобиля

Одним из важных узлов автомобиля является рулевой механизм. Рулевая рейка в автомобиле - наиболее важная часть узла.
Через нее усилие, прикладываемое водителем на руль с помощью наконечников и тяг, передается на рычаги поворота, которые соединены с управляемыми колесами через цапфы. Из этого следует, насколько важна исправность рулевой рейки для безопасного движения автомобиля.

Конструкция рулевого управления

На фото представлены элементы составляющие конструкцию управления рулем.

Устройство рулевой рейки

Составляющие узла рулевой рейки:

Позиция 20 – рейка.
Позиция 21 – опорная втулка рейки.
Позиция 22 – демпфирующее кольцо.
Позиция 23 - резинометаллический шарнир.
Позиции 10, 11, 14 – детали крепления рейки к рулевым тягам.
Позиция 12 – скобы для крепления рулевого устройства к щитку впереди кузова, 13 – резиновые опоры рулевого механизма, 15 – защитный чехол устройства. С рейкой позиции 20 в зацепление входит приводная шестерня, установленная на подшипниках в картере позиции 17 узла рулевой рейки.
Металлокерамческий упор, уплотненный резиновым кольцом в картере, поджимает рейку к шестерне пружиной, которая упирается в гайку.

Стопорное кольцо препятствует раскручиванию гайки. На картере и пыльнике рулевого механизма расположены метки, облегчающие правильную сборку узла.

Как устранить люфт рулевой рейки

Во время движения автомобиля бывают случаи, когда водитель ощущает незначительную отдачу при наезде машины на выбоину или небольшое препятствие на дороге, в руль, появляется стук в механизме. Тогда возникает необходимость устранить неисправность.
В этом случае ВАЗ ремонт рулевой рейки не требуется, а выполняется лишь регулировка зазора, образовавшегося между рейкой и шестерней. Для чего существует специальная инструкция.
Для выполнения работ автомобиль лучше установить на смотровую яму, специальный подъемник или эстакаду.

Порядок выполнения работ

При наличии на картере защиты она снимается.
Специальным гаечным ключом на 17 миллиметров, вращением по часовой стрелке, регулировочная гайка подтягивается до устранения люфта в редукторе рейки.

Устранение люфта рулевой рейки

Совет: Перед тем как подтянуть гайку необходимо ее хорошо очистить от грязи.

Если такая операция не устранит стук нужно разобрать рулевой механизм, проверить состояние всех его деталей, изношенные элементы заменить новыми. Цена такого ремонта будет больше.

Затем после сборки узла рулевого механизма устанавливается упор рейки, на котором находится уплотнительное кольцо, до тех пор, пока не будет контакта упора с рейкой.
После этого устанавливаются стопорное кольцо, упорная пружина и слегка накручивается гайка.

Моментом равным 1,12 – 1,37 кгс.м затягивается гайка, отпускается на, нанесенные на гайку или на ключе «на 24» два деления, что обеспечивает необходимый зазор 0,12 миллиметров, от гайки до упора рейки.
Проверяется легкость, с которой перемещается рейка, отсутствие стуков, заеданий.
Монтируются рулевые тяги к механизму руля таким образом, что их оси должны быть параллельны картеру механизма руля.

Люфт устранен, а стук не прекращается, тогда выбирается один из вариантов: купить новую рулевую рейку или, выполнить на ВАЗ 2115 рулевая рейка ремонт, что значительно дешевле.

Ремонт рулевой рейки на ВАЗ 2115

Для экономии средств, а иногда и нервов можно выполнить ремонт механизма своими руками.

Материалы для ремонта

Вам понадобится:

Густая смазка для подшипников. Лучше использовать Mobil Grease XHP 222.
В аэрозольной упаковке мовиль.
Уайтспирит.
Баллончик WD-40.
Пластиковые хомуты 200 мм х 4 мм – 3 штуки.
Ветошь.

Запасные части

Ремонтный комплект рулевой рейки.
Сайлентблоки.
Наконечники с гайками.
Рулевой чехол.

Инструмент для работы

Набор торцовых головок с трещоткой.
Молоток.
Кардан с удлинителем.
Съемник для наконечников.
Ключ с внутренним восьмигранником.
Ключ на 22.
Зубило, шириной до семи миллиметров.

Ремонт рейки руля

Автомобиль фиксируется от непредвиденного перемещения установкой упоров под задние колеса. Затянуть ручник, заблокировать руль.

Совет: При ремонте лучше отсоединить клеммы аккумуляторной батареи, чтобы избежать неприятностей от соприкосновения воротка к «+» клеммы при работе.

Итак:

Снимаются передние колеса.
Используя съемник, вытаскиваются пальцы из стоек рычагов, предварительно открутив гайки наконечников.
После установки съемника до упора закручивается винт. В напряженном состоянии ключа выбивается молотком палец из рычага.

Откручиваются гайки крепления скоб рейки. Отворачивается изнутри салона болт на рулевом валу.
Выполнив все предварительные операции осторожно, чтобы не повредить шлицы, применяя колебательные движения, отсоединяется хвостовик шестерни от рулевого вала.
Весь узел вытаскивается через правое отверстие в корпусе автомобиля.

Рулевой механизм с рулевыми тягами

Далее выполняется непосредственно ремонт рулевой рейки ваз 2115:

Конструкция зажимается в тиски. Специальной щеткой, тряпочкой смоченной в уайтспирите чистятся все поверхности изделия.
Снимаются рулевые тяги. Для этого откручиваются болты на крепящей их скобе, после отгиба «усиков» стопорной пластины, ключом «на 22».

Извлекаются стопорная и соединяющая тяги пластины.
Удаляются рулевые тяги.
С правой стороны снимаются с картера рулевого устройства опора и стопорное кольцо.
Срезаются хомуты, с помощью которых крепится защитный чехол. Детали одноразовые выполнены из пластмассы.
Снимается защитный чехол.
С левой стороны устройства снимаются опора и колпачок для защиты.
Ключом «на 17» с восьмигранной головкой откручивается гайка упора рейки, деталь вынимается, извлекается пружина и фиксирующее кольцо.

Извлечение гайки, пружины и фиксирующего кольца

Выбивается из гнезда упор рейки. Для этого картер ударяется о деревянную подставку.
Для уплотнения в проточке упора монтируется резиновое кольцо.

Снимается уплотнитель.
Снимается пыльник шестерни, который достаточно поддеть его отверткой.
Снимается стопорная шайба.
Специальным ключом «на 24» с восьмигранной головкой отворачивается гайка, которая крепит подшипник шестерни.
Снимается гайка с вала.
Ключом «на 14» удаляется из картера вместе с подшипником шестерня.

Извлечение из картера шестерни с подшипником

Вынимается рейка.
Вынимается втулка. Для этого отверткой поддевается опорная втулка, ее выступы должны зайти в картерные отверстия и деталь свободно извлекается.

Извлечение опорной втулки

Устанавливается новая втулка. Для этого на нее надеваются новые демпфирующие резиновые кольца таким образом, чтобы против разрезов втулки располагались тонкие части кольца.
Выступы втулки должны свободно войти в отверстия картера.
По краям втулки резиновые кольца разрезаются и отрезанные части удаляются.
С вала шестерни снимается фиксирующее кольцо.
С помощью двухзахватного съемника спрессовывается шариковый подшипник.

Снятие шарикового подшипника

Выпрессовка игольчатого подшипника выполняется с применением специального съемника. Если его нет: сверлятся в торце картера два отверстия диаметром два миллиметра, для выхода игольчатого подшипника на кольцо.
Через него из картера выбивается подшипник.

Выпрессовка игольчатого подшипника

Полость картера конструкции промывается. Отрезком трубы запрессовывается игольчатый подшипник.
После этого отверстие заделывается препаратами подобными «холодной сварки».Смазкой ФИОЛ-1 обильно смазываются подшипники, шестерня приводная и зубья на рейке.

Совет: Перед тем как начать ремонт рулевой рейки лучше ознакомиться со всеми операциями по видео.

Смазка УНИОЛ-1 закладывается в полость, которая находится над гайкой удерживающей подшипник приводной шестерни. Узел рулевой рейки собирается в обратной последовательности.
Крепится защитный чехол и фиксируется хомутами.Упор рейки и гайка выставляются таким образом, чтобы между ними был зазор 0,12 миллиметра.
После регулировки зазора рейки, гайка упора накернивается, для предотвращения раскручивания.

Разборка рулевой рейки 2108 автомобилей ВАЗ 2108, 2109

Разберем снятую рулевую рейку переднеприводных автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 и их модификаций.

Разборку рулевой рейки придется проводить при принятии решения отремонтировать ее (это один из этапов ремонта), а не заменить новой в случае возникновения неисправностей. А именно, появлении в ней стуков (рейка стучит), вибрации и ударов на руле, увеличении люфта рулевого колеса – проблем очень часто встречающихся на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099.

Перед проведением работ следует запастись некоторым специнструментом: специальный ключ для отворачивания пробки упора, специальный ключ для отворачивания гайки подшипника без которых разобрать рулевую рейку проблематично.

Спецключи для разборки рулевой рейки 2108

Особенности разборки рулевой рейки автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Рассматривать снятие рулевых тяг, защитного чехла и колпачка не будем, ибо там все просто, а вот дальше сложнее. Для удобства проведения работ корпус рейки можно зажать в тиски, но можно все сделать и на коленке.

— Извлекаем упор рулевой рейки

Для этого специальным ключом отворачиваем пробку (гайку) упора и снимаем ее.

Отворачиваем спецключом пробку упора рулевой рейки 2108

Вынимаем находящуюся под пробкой пружину.

Поддеваем шлицевой отверткой и извлекаем стопорное кольцо упора.

Поворачиваем вал рейки (рожковым ключом на 14) по часовой стрелке до конца хода и нажимая на выступающую часть рейки сдвигаем с места упор.

Извлекаем сам упор рейки из ее корпуса (можно специальными тонкими плоскогубцами, вставив их в отверстие под пружину в упоре и вытянув его или попросту резким ударом корпуса рейки о деревянный брусок выбить его за счет инерции).

Извлечение упора рулевой рейки 2108

— Извлекаем вал рулевой рейки с подшипником

Снимаем пыльник вала.

Снимаем стопорную шайбу вала.

Отворачиваем гайку подшипника специальным ключом и снимаем ее.

Отворачиваем гайку вала рейки 2108 спецключом

Извлекаем вал рейки с подшипником. Применяем рычаг: зацепляем за лыску на валу длинным рожковым ключом на 14 и, опираясь им на монтажку (или широкий ключ), вытягиваем вал.

Извлекаем вал рейки при помощи рычага

— Вытягиваем саму рейку в сторону короткой части корпуса

— Извлекаем при помощи отвертки опорную втулку рейки

— Извлекаем игольчатый подшипник вала из корпуса рулевой рейки (можно использовать специальный съемник или просверлить сверлом 2 мм два отверстия в торце картера рейки и через них выбить подшипник). Извлекать для замены игольчатый подшипник следует только при явном его износе, так как выходит из строя он редко.

Извлеченная из корпуса рейка, опорная втулка и отверстия для сверления через которые выбивается игольчатый подшипник

Рулевая рейка автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 полностью разобрана.

Элементы извлеченного вала рулевой рейки 2108

При необходимости спрессовываем съемником или сбиваем трубой шариковый подшипник с вала рейки. Предварительно снимаем с вала стопорное кольцо.

Снятие подшипника вала рулевой рейки трехлапым съемником

Примечания и дополнения

После разборки полностью промываем корпус рейки и все снятые элементы. Далее проводим выбраковку неисправных деталей их замену и сборку.

Еще статьи по рулевому управлению автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Проверка рулевого управления на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Устройство рулевого управления на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Устройство рулевой рейки автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Регулировка привода сцепления на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099

Как подтянуть рулевую рейку на ВАЗ-2114 своими руками: видео

Никто не станет отрицать тот факт, что исправное рулевое управление в любом автомобиле гарантирует не только безопасность водителя и пассажиров, но и безаварийную эксплуатацию в принципе. Независимо от типа рулевого привода, будь то червячный рулевой механизм, зубчатая рейка с усилителем или без, все они требуют периодического обслуживания. ВАЗ-2114 и все Самары второго поколения получили довольно надёжный и простой в ремонте и регулировке рулевой механизм. Он не имеет гидравлического усилителя, тем проще его обслуживание и регулировка.

Зачем подтягивать рейку на ВАЗ-2114

Диагностика рулевой рейки и рулевого механизма

Перед тем как на ВАЗ-2114 подтянуть рулевую рейку, стоит рассмотреть предпосылки, которые подскажут, что пришло время заняться её ремонтом или подтяжкой.

Люфт

В первую очередь — это люфт.

Ключ для устранения люфта рулевой рейки

Устранение люфта рулевой рейки

В принципе, АвтоВАЗ гарантирует достаточно длительное время эксплуатации рулевого механизма, а именно десять лет. Однако надо понимать, что речь идёт об идеальных условиях эксплуатации. Это предполагает ровные асфальтовые дороги, постоянное наличие качественной смазки в картере рейки и щадящий стиль вождения.

В обычных условиях эксплуатации этот срок практически недостижим. Неважные дороги, неважное качество запчастей и зачастую жёсткий режим эксплуатации автомобиля приводят к тому, что механизм даёт о себе знать гораздо раньше.

Первые симптомы неисправности рулевого механизма на ВАЗ-2114

Первые симптомы неисправности рейки или необходимости подтяжки понятны:

Стук под капотом в районе моторного щитка, особенно при проезде неровностей.
На ВАЗ-2114 стук при проезде неровных участков дороги может возникнут из-за ослабшей гайки на болту, который сжимает хомут кардана
Увеличенный люфт рулевого колеса.
Слишком тугое или слишком свободное вращение рулевого колеса.
Утечка смазки через сальники и кожухи рейки.
Внезапное закусывание рулевой рейки во время движения.

Последнее может рассматриваться, как вопиющий сигнал о неисправности и может привести к серьёзным неприятностям во время движения.

В этом случае, скорее всего, подтяжкой уже ситуацию не исправить, тем не менее делать выводы рано, можно попробовать её отрегулировать. Сделать это можно двумя способами — как на автомобиле, так и при снятой рейке.

Полная разборка рулевой рейки и замена ремкомплекта

Во втором случае регулировка производится уже после замены ремкомплекта и полного ремонта механизма. Мы же постараемся обойтись малой кровью и просто отрегулировать зазор в зацеплении шестерня-зубчатая рейка, тем самым ликвидировав люфты и стуки.

Подтягиваем рейку ВАЗ-2114 своими руками

Чаще всего все работы по подтяжке рейки сводятся только к выбору люфта в зацеплении и регулировке люфта рулевого колеса. В том случае, если износ деталей механизма (втулки, сама зубчатая рейка, шестерня, сальники и пыльники) критический, без ремонта и установки ремкомплекта не обойтись. Тем не менее самый простой способ это проверить — подтяжка рейки прямо на автомобиле.

Для регулировки рейки понадобится специальный ключ, который вставляется в регулировочную гайку в корпусе рулевого механизма. Этот ключ можно сделать самому, однако он продаётся в любом магазине, стоит копейки, а иметь его в арсенале инструментов никогда не помешает. К тому же он существенно облегчит работу не только при регулировке, но и при разборке рейки при необходимости.

Регулируется рейка ВАЗ-2114 следующим образом:

Желательно установить автомобиль либо на эстакаду, либо на подъёмник. Можно отрегулировать рейку и из-под капота, но придётся работать практически наощупь.
Устанавливаем автомобиль на подъёмники или эстакаду
Демонтируем защиту картера и брызговик двигателя снизу.
Очищаем рулевую рейку от грязи и проверяем её состояние визуально. На ней не должно быть потёков смазки, пыльники должны быть целыми.
Рейка должна быть прочно зафиксирована к моторному щитку, рулевые тяги не должны иметь люфта в месте крепления к рейке.
Проверяем люфт на рулевой рейке и рулевых тягах
Находим регулировочную гайку, очищаем её от пыли и грязи. С завода на ней установлена пластиковая заглушка. Её нужно демонтировать.
Специальным ключом дожимаем регулировочную гайку, которая вкручена в картер рулевого механизма. Гайка может быть законтрена керном, поэтому после регулировки необходимо также её зафиксировать.
Затягиваем регулировочную гайку специальным ключем
Регулировка осуществляется затяжкой гайки до упора, после чего проверяется люфт на рулевом колесе. Если усилие на нем слишком сильное, гайка отпускается на несколько градусов.
После регулировки гайка обязательно фиксируется путём завальцовки, иначе есть вероятность, что она открутится самопроизвольно.

Видео о регулировке рулевой рейки

Выбрав люфт, не прячем инструмент, а делаем пробную поездку, в ходе которой оцениваем работу рулевого механизма. Если руль вращается свободно, а люфта нет, регулировку можно считать законченной. Если вращение руля слишком тугое, лучше регулировочную гайку немного ослабить, провернув на несколько градусов против часовой стрелки.

Заключение

Рулевая рейка требует за собой ухода не меньше, чем рулевые наконечники

Удачной всем регулировки и добрых дорог!

Ремонт рулевой рейки ВАЗ 2109 своими руками

В автомобилях марки ВАЗ 2109 рулевая рейка отвечает за управление поворотом колёс, преобразуя вращение руля в поступательное движение рулевой тяги. Износ или поломка деталей приводят к увеличению люфта, в результате чего управляемость автомобилем ухудшается, увеличивается износ автомобильной резины от неуправляемого «рысканья», а само движение машины становится опасным на разнонаправленных поворотах. Владелец отечественного легкового автомобиля сможет выполнить ремонт рулевой рейки ВАЗ 2109 своими руками, руководствуясь данной детальной инструкцией и схемой этого узла.

Принцип действия и устройство рулевой рейки

Рулевая стойка в автомобиле ВАЗ 2109 имеет простую конструкцию, включающую в себя:

зубчатую рейку с двумя резьбовыми отверстиями для крепления внутренних наконечников тяг;
приводную шестерёнку со шлицевым валом для соединения с рулевой муфтой;
опорные полукольца, создающие плавное скольжение;
механизм упора, регулирующий необходимый конструктивный зазор зубчатой пары;
картер, в который детали собираются и неподвижно крепятся к корпусу автомобиля;
элементы уплотнения и защиты от пыли и грязи.

Схема рулевой рейки ВАЗ 2109

Признаки неисправности

Признаками неисправностей в этом узле управления легковым автомобилем являются:

стук во время совершения поворотов,
увеличение люфта,
тугое вращение руля,
проблемы регулировки развала-схождения колёс.

Своевременный ремонт рулевой рейки позволит устранить все эти неисправности и обеспечит безопасность управления автомобилем.

Снятие и разборка рулевой рейки в автомобиле ВАЗ 2109

Для проведения ремонтных работ следует приобрести ремонтный комплект, который в зависимости от вида неисправностей рулевой стойки может быть неполным или полным. Неполный ремкомплект включает в себя детали, одноразовые хомуты и резиновые изделия, требующие периодической замены.

Ремонтный комплект рулевой рейки ВАЗ 2108, 2109

При поломке или износе зубьев и шлифованной поверхности нужно будет приобрести полный ремкомплект, в который могут входить все детали, начиная с зубчатой пары, игольчатого и шарикового подшипника, заканчивая прижимной пружиной. В такой ремонтный комплект не входит только картер.

Также потребуется стандартный набор инструментов и ряд специальных приспособлений и инструментов:

внутренний восьмигранник 24 мм с отверстием посередине диаметром 18,5 мм;
восьмигранник 17 мм;
выжимной съёмник шаровой опоры;
съёмник для шарикового подшипника;
ключ для снятия игольчатого подшипника;
острогубцы для снятия стопорного кольца подшипника;
слесарные тиски;
смазка «Фиол-1», «Литол-24» или аналогичные смазочные материалы, которые не будут терять свою текучесть при низких температурах.

Для снятия рулевой рейки автомобиль ВАЗ 2109 нужно поставить над смотровой ямой для обеспечения свободного доступа к передним колёсам и подкапотному пространству.

Затем следует затянуть ручной тормоз, упереть задние колёса, а передние поставить прямо. Домкратом приподнять передние колёса до провисания и подставить под них опоры. После этого открутить гайки крепления и снять правое колесо.

Для обеспечения доступа через моторный отсек следует снять воздушный фильтр и отсоединить аккумулятор. Все снимаемые детали и крепёж нужно складывать в специально подготовленную тару. Это обеспечит сохранность деталей и упростит процесс сборки.

Этапы демонтажа рулевой стойки:

Внутри салона между педалями шарнирной головкой открутить на два оборота стопорный болт, который стягивает рулевую муфту на шлицевом хвостовике зубчатого вала. Если муфта не разожмётся, можно с помощью слабого постукивания молотком освободить шлицы;
Снять наконечники рулевых тяг, выпрямляя плоскогубцами загнутый конец шплинтов наконечников. Шплинты вытаскиваются накидным ключом 19 мм. После чего скручиваются гайки и съёмником выжимаются шаровые опоры из поворотных рычагов стоек подвески;
Через моторный отсек снимается защитный кожух, прикреплённый трёмя гайками с шайбами и граверами. Головкой 13 мм откручивают две самостопорящиеся гайки, которые удерживают скобу крепления картера рулевой рейки к автомобильному корпусу;
Картер через алюминиевые пластины нужно зажать в слесарных тисках;
Зубилом и молотком отогнуть углы стопорной пластины, защищающей от самопроизвольного откручивания болтов крепления внутренних наконечников рулевых тяг;
Головкой 22 мм открутить болты, снять стопорную и соединительную планки, отсоединить обе тяги;
Снять резиновую опору, распорное кольцо с одной стороны, а с другой отсоединить резиновый колпачок и разъёмную опору, вытащить отверткой резиновый пыльник, защищающий вал шестерни;
Кусачками срезать два пластиковых хомута и снять защитный чехол.

После разборки следует произвести осмотр резиновых элементов для выявления их степени износа. При отсутствии повреждений и изнашивания их можно использовать снова при сборке. Старые детали следует заменить на новые.

После этого можно разбирать механизм упора рулевой рейки:

Восьмигранным ключом 17 мм выкрутить гайку упора, регулирующую зазор зубчатой пары, потом при сборке её следует затянуть так, чтобы оставался гарантированный зазор порядка 0,12 мм;
Отвёрткой вынуть стопорное и уплотнительное кольца, пружину, прижимающую через упор зубчатую рейку к шестерне и компенсирующую появление большего зазора. Упор вынимается при переворачивании картер отверстием вниз, если он не выпадет, нужно постучать картером по деревянной колодке, зажатой в тисках.

Для разборки приводной шестерни картер снова зажать в тисках, вынув из него стопорную шайбу восьмигранной головкой 24 мм открутить гайку подшипника.

Рожковый ключ 14 мм нужно вставить в пазы на шлицевом хвостовике, подобрав удобную по высоте опору, затем, ключом, как рычагом, приводную шестерню вытащить вместе с подшипником. После этого можно демонтировать зубчатую рейку.

При разборке шестерни острогубцами разжать и снять стопорное кольцо, и съёмником вытолкнуть валик из подшипника.

Если нет съёмника, валик шестерней вниз вставить в тиски с небольшим зазором, подшипник при этом должен опираться на щеки тисков. Легким постукиванием по торцу выбить валик из подшипника.

Восьмигранный ключ для разборки механизма упора

Если нет ключа для вынимания игольчатого подшипника и не получается вытянуть его крючком, нужно сверлом с сечением 1,2 — 2,0 мм сделать отверстие в картере напротив торца подшипника и вытолкнуть подшипник обычным гвоздем. После сборки следует залить отверстие эпоксидным клеем или заделать холодной сваркой.

Ремонт рулевой рейки в автомобиле ВАЗ 2109

Если износ рабочей части рулевой рейки небольшой, то её можно немного подтянуть без полной разборки, увеличив её эксплуатационный срок еще на несколько десятков тысяч километров.

Гайка размером 17 мм, которую необходимо подтянуть, крепит рулевой вал к рейке, для подтягивания гайки нужно использовать специальный ключ соответственного размера. Процесс регулировки рейки выглядит следующим образом:

Установите автомобиль над смотровой ямой или на эстакаде для удобного доступа к рулевому механизму;
Снять защиту картера;
Очистите рейку от грязи;
Найти гайку, отвечающую за регулировку механизма;
Подтянуть гайку;
Проверить силу сопротивления с помощью поворота рулевого колеса и при необходимости подтянуть гайку сильнее;
Настроить оптимальное усилие на рулевом колесе.

Подтягивание без полной разборки позволит устранить постукивания и убрать небольшой люфт. При сильно изношенных деталях рулевой рейки потребуется произвести полную разборку и купить полный ремкомплект для замены изношенных деталей этого узла.

Если подобные процедуры не повлияли на негативный эффект постукивания рулевой рейки, придется продвинуться дальше и проверить рулевые наконечники и тяги. Часто стук возникает именно в этих частях механизма.

Причиной стука могут быть также наконечники и рулевая тяга. В этом случае нужно будет затянуть полностью крепления тяг и наконечников для исключения люфта.

Затягивание наконечников должно проводиться с учетом следующих особенностей:

Крепкой фиксации всего механизма, для предотвращения смещения развал-схождения;
При затягивании до упора нельзя перетягивать;
После болтов наконечников провести проверку развала-схождения;
Если стук остался, значит проблема во внутренней части рейки, или в рулевых тягах.

Также следует каждые 500 — 1000 км проверять состояние пыльников рулевой рейки, с учетом условий эксплуатации авто. Замену пыльника на российском автомобиле приходится производить чаще чем на иномарках.

Видео: ремонт рулевой рейки ВАЗ 2108, 2109, 2113, 2114, 2115

Если подтягивание рулевой рейки и замену пыльников а также резиновых деталей можно произвести самостоятельно, то ремонт крепления рулевых тяг в большинстве случаев вызывает затруднения у автовладельцев. Трудоемкий демонтаж и необходимость использования специального оборудования заставляют владельцев российского легкового автомобиля этой марки обращаться в автосервис к опытным специалистам. Провести безошибочно диагностику, разборку и сборку узла лучше в специализированной мастерской с помощью квалифицированного персонала. Полная замена изношенных элементов рулевой рейки может быть проведена только в оборудованном гараже опытным водителем с наличием большой практики в ремонте отечественных авто.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Обсуждения закрыты для данной страницы

Ремонт рулевой рейки ВАЗ 2109 своими руками

Любой ремонт любого узла или агрегата автомобиля всегда следует только после того, как вы разберетесь в их устройстве. Рулевая рейка на ВАЗ 2109 устроена намного проще и поэтому отличается более высокой надежностью, по сравнению с другими отечественными автомобилями. Но даже при этом механизм со временем изнашивается и может перестать работать так, как должен.

Вся система рулевого управления автомобиля ВАЗ 2109 состоит из следующих элементов:

рейка внутри защитного картера механизма;
рулевая шестерня, соединенная с валом через эластичную муфту;
соединительная пластина, которая передает рулевым тягам движение рейки;
крепежные скобы.

Кроме перечисленных элементов в систему рулевого управления входит дополнительные детали, которых всего около 40 штук.

Принцип действия

Рейка работает очень просто: вращательное движение от руля передается через эластичную муфту с валом шестерне, которая за счет зубчатого соединения смещает рейку. Рулевые тяги, расположенные на шарнирном креплении, отвечают за поворот колесных ступиц.

Когда требуется ремонт рейки ВАЗ 2109?

Ремонт рулевой рейки может потребоваться в случае износа или выхода из строя определенных элементов механизма. Определить это можно по различным симптомам, при выявлении которых необходимо прекратить эксплуатировать транспортное средство и произвести ремонтные работы. На проблемы с рулевой рейки указывают:

усилившийся люфт руля;
шум или стук в системе рулевого управления;
слишком тугое вращение руля.

Следует отметить, что рулевая система связана с некоторыми конструктивными элементами автомобиля, поэтому при ремонте необходимо обязательно проверять состояние рулевых тяг, колес, а также подрулевого блока управления.

Итак, если вы уверены, что ваша рулевая рейка на ВАЗ 2109 требует ремонта, вам придется сначала снять и разобрать рейку, а затем произвести ремонтные работы и установить механизм на место.

Демонтаж рулевой рейки

Для снятия рулевого механизма вам потребуется смотровая яма или подъемник. Оказавшись под машиной, вам необходимо расшплинтовать гайки рулевых пальцев и выбить пальцы из поворотных рычагов.

После этого необходимо открутить стопорный болт шлицевого соединения, расположенный в районе педалей. Также снимите пластиковый кожух, который прикрывает рулевой вал. После этого головкой на 13 выкручиваем с каждой стороны по паре гаек, прижимающих рулевой механизм к корпусу машины.

Аккуратно вытаскиваем скобы, крепящие рулевой механизм. После этого разъединяем приводную шестерню от рулевого вала и домкратом поднимаем правую часть машины, а затем вытягиваем рулевой механизм автомобиля через окно в нише колеса.

Разборка рулевой рейки ВАЗ 2109

Сняв рулевую рейку, отверните болты возле рулевых тяг. Сделать это можно при помощи головки на 22, зубила и молотка (необходимо сначала отогнуть края стопорной пластины).

Головкой на 22 отворачиваем болты и снимаем стопорную пластину.

Отсоединяем рулевые тяги и снимаем опору из резины с распорным кольцом справа от рулевой рейки.

Пластиковые стяжки, которые обжимают край гофры, нужно срезать кусачками. После этого можно снять защитный чехол, а слева от картера рулевой рейки нужно удалить резиновую опору и защитный колпачок.

Восьмигранной головкой на 17 необходимо открутить гайку упора рейки, а затем вынуть ее.

Достаньте из середины пружину и не забудьте вынуть стопорное кольцо.

Возьмите деревянный брусок и зафиксируйте его в тисках, а затем легкими постукиваниями выбейте упор рейки. Можно взять отвертку и подцепить за углубление, расположенное по центру упора, но вытащить кольцо так будет сложнее, так как в кольцевой проточке находится резиновое кольцо.

На переднем щитке тоже нужно снять резиновый уплотнитель, а затем снять резиновый пыльник с шестерни при помощи плоской отвертки.

После удаления пыльника нужно демонтировать стопорную шайбу. Специальным восьмигранным ключом с головкой на 24 выкрутите гайку крепления подшипника. Диаметр внутреннего отверстия под вал шестерни должен быть не менее 18,5 мм.

Выкрутите гайку крепления подшипника шестерни и снимите ее с вала. Возьмите ключ на 14 и вставьте его в стопорную лыску вала шестерни, а затем выньте шестерню из вала картера.

Возьмите плоскую отвертку и подденьте ею опорный вал в середине, а затем вытащите его из пазов крепления.

Замена старых элементов рейки

На новую опорную пластину наденьте демпфирующие кольца так, чтобы тонкая сторона резинок расположилась в середине выреза пластины. На фото это почти не видно, но при покупке ремкоплекта вы найдете в нем две нужные резинки.

Вставьте на место опорную втулку. В специальном углублении есть отверстие, в которое должны попасть два выступа на втулке. После ее установки нужно отрезать лезвием тоненькие резиночки, как на фото.

Снимите стопорное кольцо с вала шестерни специальными щипцами, а затем демонтируйте подшипник.

После этого нужно выпрессовать игольчатый подшипник при помощи особого ключа. Если у вас такого нет, вам потребуется дрель и сверло 1,2-1,5 мм. Высверлите отверстие так, чтобы оно попало на торец подшипника (смотрите фото). Через проделанное отверстие выбейте игольчатый подшипник.

Осталось только хорошенько промыть картер рулевого механизма и вставить новый игольчатый подшипник, который есть в ремкомплекте. Проделанное отверстие можно замазать смесью суперклея с металлическими опилками. Также можно воспользоваться холодной сваркой. Шестереночные механизмы следует смазать смазкой Литол или ФИОЛ.

Собирать все нужно в обратной последовательности. После этого необходимо выставить зазор между гайкой и упором – 0,12 мм.

Итак, самостоятельный ремонт рулевой рейки сэкономить вам немалую денежную сумму, так как вам понадобится для работы только ремкомплект и смазка.

Lada 2109 Колхозный корч › Logbook › Ремонт и доработка рулевой рейки.

Застучала на моем авто рулевая рейка, и каждый камешек на асфальте я начал ощущать на своих руках через руль, причем колбасило его так, что казалось он хочет вырватся из моих крепких объятий. Еще 30тыс/км назад делая развал-схождение мастер сказал надо бы рейку подтянуть, только тянуть уже некуда, затянута до упора.
Вобщем закупился я как мне показалось всем необходимым для самостоятельного ремонта рейки:
-Ремкомплект рейки, (бывают три вида: №1самый дорогой половина стоимости новой рейки с червяком, валом и подшибниками, №2 как 1, только без вала и червяка. №3 как 2 только без подшипников. Я купил №3, с подшипниками ненашел а №1 покупать нецелесообразно проще уже новую рейку купить.
-Пыльник БРТ и 3 кабельные стяжки.
-Ремкомплект заглушек рейки ( БРТ не нашел пришлось брать РТИавто, тоже из Балаково).
-Саленблоки рулевых тяг БРТ
-Спецключ для регулировки рейки ( в моем случае восьмигранник на нем оказался больне чем нужно на 1,5 мм, пришлось его точить болгаркой до нужных размеров.)
-Спецключ для разборки рейки ( мне найти не удалось, сделал из куска ржавой трубы).
-Канализационная труба 50мм длиной 1м (для будущей втулки)

Снял рейку, как ее снять и разобрать расписывать не буду, в любой книжке, да и в инете инфы уйма.

После разборки увидел что червяк рейки и вал в отличном состоянии, без задиров и выроботки. А вот упор рейки имел выроботку, и пружина прижимающая его была просаженой, на 4 мм меньше новой, заменил новыми из ремкомплекта. Все что было в ремкомплекте поставил вместо старых деталей кроме гайки упора, потому что старая была без отверстия, а новая с отверстием, которое должно закрыватся заглушкой, а ее в комплекте небыло.
Теперь о доработке, стоковая втулка слишком маленькая чтобы удержать рейку, и даже с новой втулкой она очень сильно болтается, на десятке втулка в рейке уже на всю длину хода, некоторые из за этого ставят ее на восьмое семейство, хотя она длинее и крепеж нужно переваривать. Идею сделать сплошную втулку в восьмой рейке увидел вот в этом видео

после строительным ножом подрезаем части торчащие в окошке корпуса.

И так с каждым следующим куском, до тех пор пока рейка не будет ходить вплотную, но без усилий. После того как засунул все 4 куска, обрезал торчащие края с торца,

просверлил корпус и пластик насквозь

и закрутил саморез, чтобы зафиксировать куски пластика.

Выбил саленблоки рулевых тяг молотком, и запресовал новые с помощью болта, шайб и жидкого мыла в качестве смазки.

Снял шайбы со старых салентблоков, с помощью съемника релевых тяг.

Шайбы служат для фиксации пыльника, тем самым продлевая его срок службы. На новые саленблоки шайбы не налазили не в какую, негрел их феном и зашли как к саебе домой.

После всего проделаного, решил что откапиталиная рейка должна выглядеть соответственно, и покрасил ее сначала травящим грунтом, потом акрилом.

Надел новый пыльник,

в корпус набыл смазки «фиол», а также смазал сам корпус, чтобы пыльник лучше скользил по нему, надел заглушки и поставил на место.

Так как колеса у меня были сняты и авто стояло на кирпичах регулировку производил сразу, Затянул до упора, отвернул назад гдето на 45градусов, а после подтягивал до тех пор пока руль вращался без закусываний и усилий. Затяжку болтов рулевых тяг осуществлял когда машина стояла на земле, по аналогии с ходовой, это необходимо чтобы не провернуло саленблоки.
После ремонта проехал более 450км, биения пропали, результатом проделанной работы доволен.

Ремонт рулевой рейки ВАЗ 2109 своими руками

Принцип действия и устройство рулевой рейки

Рулевая стойка в автомобиле ВАЗ 2109 имеет простую конструкцию, включающую в себя:

зубчатую рейку с двумя резьбовыми отверстиями для крепления внутренних наконечников тяг;
приводную шестерёнку со шлицевым валом для соединения с рулевой муфтой;
опорные полукольца, создающие плавное скольжение;
механизм упора, регулирующий необходимый конструктивный зазор зубчатой пары;
картер, в который детали собираются и неподвижно крепятся к корпусу автомобиля;
элементы уплотнения и защиты от пыли и грязи.

Схема рулевой рейки ВАЗ 2109

Признаки неисправности

Признаками неисправностей в этом узле управления легковым автомобилем являются:

стук во время совершения поворотов,
увеличение люфта,
тугое вращение руля,
проблемы регулировки развала-схождения колёс.

Снятие и разборка рулевой рейки в автомобиле ВАЗ 2109

Также потребуется стандартный набор инструментов и ряд специальных приспособлений и инструментов:

внутренний восьмигранник 24 мм с отверстием посередине диаметром 18,5 мм;
восьмигранник 17 мм;
выжимной съёмник шаровой опоры;
съёмник для шарикового подшипника;
ключ для снятия игольчатого подшипника;
острогубцы для снятия стопорного кольца подшипника;
слесарные тиски;
смазка «Фиол-1», «Литол-24» или аналогичные смазочные материалы, которые не будут терять свою текучесть при низких температурах.

Этапы демонтажа рулевой стойки:

Внутри салона между педалями шарнирной головкой открутить на два оборота стопорный болт, который стягивает рулевую муфту на шлицевом хвостовике зубчатого вала. Если муфта не разожмётся, можно с помощью слабого постукивания молотком освободить шлицы;
Снять наконечники рулевых тяг, выпрямляя плоскогубцами загнутый конец шплинтов наконечников. Шплинты вытаскиваются накидным ключом 19 мм. После чего скручиваются гайки и съёмником выжимаются шаровые опоры из поворотных рычагов стоек подвески;
Через моторный отсек снимается защитный кожух, прикреплённый трёмя гайками с шайбами и граверами. Головкой 13 мм откручивают две самостопорящиеся гайки, которые удерживают скобу крепления картера рулевой рейки к автомобильному корпусу;
Картер через алюминиевые пластины нужно зажать в слесарных тисках;
Зубилом и молотком отогнуть углы стопорной пластины, защищающей от самопроизвольного откручивания болтов крепления внутренних наконечников рулевых тяг;
Головкой 22 мм открутить болты, снять стопорную и соединительную планки, отсоединить обе тяги;
Снять резиновую опору, распорное кольцо с одной стороны, а с другой отсоединить резиновый колпачок и разъёмную опору, вытащить отверткой резиновый пыльник, защищающий вал шестерни;
Кусачками срезать два пластиковых хомута и снять защитный чехол.

После этого можно разбирать механизм упора рулевой рейки:

Восьмигранным ключом 17 мм выкрутить гайку упора, регулирующую зазор зубчатой пары, потом при сборке её следует затянуть так, чтобы оставался гарантированный зазор порядка 0,12 мм;
Отвёрткой вынуть стопорное и уплотнительное кольца, пружину, прижимающую через упор зубчатую рейку к шестерне и компенсирующую появление большего зазора. Упор вынимается при переворачивании картер отверстием вниз, если он не выпадет, нужно постучать картером по деревянной колодке, зажатой в тисках.

Ремонт рулевой рейки в автомобиле ВАЗ 2109

Установите автомобиль над смотровой ямой или на эстакаде для удобного доступа к рулевому механизму;
Снять защиту картера;
Очистите рейку от грязи;
Найти гайку, отвечающую за регулировку механизма;
Подтянуть гайку;
Проверить силу сопротивления с помощью поворота рулевого колеса и при необходимости подтянуть гайку сильнее;
Настроить оптимальное усилие на рулевом колесе.

Затягивание наконечников должно проводиться с учетом следующих особенностей:

Крепкой фиксации всего механизма, для предотвращения смещения развал-схождения;
При затягивании до упора нельзя перетягивать;
После болтов наконечников провести проверку развала-схождения;
Если стук остался, значит проблема во внутренней части рейки, или в рулевых тягах.

Видео: ремонт рулевой рейки ВАЗ 2108, 2109, 2113, 2114, 2115

Ремонт рулевой рейки на ВАЗ 2109 своими руками (Видео)

На рулевую рейку в переднеприводных автомобилях возложена полноценная ответственность за функциональность всего рулевого механизма. К этой категории авто относится и ВАЗ 2109. При ее выходе из строя следует незамедлительно предпринять соответствующие действия.

Не всегда возникновение признаков неисправности говорит о необходимости полной замены узла. Порой достаточно провести ремонт рейки, воспользовавшись специальным ремокомплектом.

Признаки поломки

По средствам рулевых реек вращательные движения от руля через зубчато-реечный механизм передается к поворотным рычагам, которые осуществляют повороты передних колес тягами.

Если вы обнаружили на своем автомобиле один из перечисленных ниже симптомов, обязательно проведите полноценную диагностику состояния узла, а затем ремонт.

К признакам неисправности рулевой рейки относят:

В области рейки во время вращения рулевого колеса наблюдается скрежет;
Рулевое колесо периодически заедает;
Из уплотнителей начинает вытекать смазка;
Руль заметно люфтит.

Эти симптомы могут указывать также на проблемы в других узлах рулевого механизма, но прежде чем вы должны проверить состояние рейки, разобрать и принять решение — менять или ремонтировать.

Схема узла

Демонтаж

Вам не удастся оценить текущее состояние рулевой рейки, если не демонтируете устройство.

Не существует оптимального способа демонтажа рулевой рейки, поскольку процесс в любом случае сопряжен с достаточно трудоемкой, длительной работой, предусматривающей разборку множества узлов.

Подвесьте переднюю часть автомобиль с помощью домкрата, чтобы иметь возможность снять передние колеса. Обязательно тщательно продумайте меры безопасности, поставьте противокаты, башмаки, чтобы машина не сдвинулась с места в процессе ремонта рейки.
Отсоедините адсорбер газов, отключите провода и отведите их в сторону. Так вы обеспечите себе полноценный доступ к рулевой рейке.
Открутите болт от шлицевого соединения. Перед этим обязательно выровняйте колеса с помощью руля. Болт располагается около педалей. Для демонтажа крепежа используйте карданную головку или же простой накидной ключ.
Зачистите крепежные гайки рулевых тяг от скопившихся загрязнений, после чего расшплинтуйте их, используя плоскогубцы. С помощью накидного ключа открутите гайки.
С помощью специального съемника отсоединяются тяги.
Далее открутите тяги от картера рулевой рейки. Однако специалисты рекомендуют демонтировать картер с тягами вместе, поскольку в тисках процесс снятия оказывается намного проще.
Когда вы освободите рейку, извлеките ее из-под автомобиля через колесную арку. Зачистите, промойте и зажмите в обычных тисках.

Теперь перед вами стоит выбор — полностью заменить рулевую рейку или попробовать ее отремонтировать. Второй вариант займет больше времени, однако позволит сэкономить внушительную сумму денег.

Ремонт

Первое, что вам потребуется для проведения самостоятельного ремонта — это ремкомплект. Они доступны практически в любом магазине автозапчастей. Однако настоятельно рекомендуем покупать только качественные наборы, чтобы результат вашего самостоятельного ремонта продержался как можно дольше.

Что потребуется для работы

Предлагаемые рекомплекты бывают неполными и полными. Вам точно потребуются следующие компоненты набора:

Игольчатый подшипник;
Пара уплотнительных резинок для втулки;
Опорная втулка, выполненная из пластика;
Набор прокладок;
Пружина;
Стопорные кольца;
Опорный подшипник;
Приводная шестерня;
Кожух пыльника;
Рейка;
Комплект стяжек для пыльника.

Ремкомплект

Теперь, когда комплект готов, инструменты имеются в наличии, а также есть достаточно свободного времени, можно приступать к работе.

Первым делом снимите пыльник, торцевые колпачки и упоры. По мере разборки элементов, даже самых маленьких и незначительных на первый взгляд, обязательно оценивайте их текущее состояние. При необходимости все изношенные элементы будут меняться на новые, взятые из ремкомплекта.
С помощью восьмигранника открутите резьбовые пробки, что позволит извлечь пружины, стопорные кольца, а также упорные втулки.
Снимите подшипник, проверьте, не люфтит ли он. Ремкомплект включает в себя новый подшипник, потому при удовлетворительном состоянии старого компонент лучше сразу поменять. Не зря же вы брались за столь сложный процесс, чтобы все сделать на 50%.
Извлеките и осмотрите приводную шестерню. Далее вы сможете достать полностью саму рейку.
Обязательно выполните замену втулки опорного вала, не забыв про резинки. Они также присутствуют в комплекте.
Не торопитесь снимать резинки со втулки. Сперва вставьте элемент в картер, после чего ножницами или острым ножом можно срезать резинку.
Наиболее сложным этапом считается замена игольчатого подшипника. Чтобы его снять, потребуется специальный ключ. Но можно обойтись без него. В этом случае вооружитесь сверлом на 1,5 миллиметра и дрелью. Сверлом выполните отверстие таким образом, чтобы ослабить торец подшипника. Пробоем выбейте старый подшип из картера.
Перед установкой нового игольчатого подшипника не забудьте тщательно зачистить картер рулевой рейки от скопившегося мусора и стальной стружки после сверления.
Сделанное отверстие оставлять нельзя. Чтобы его устранить, можете перемешать металлические опилки с суперклеем. Такая смесь быстро затвердеет и даст отличный результат.
Обработайте смазкой буквально все, что только можно смазать в узле рулевой рейки. Специалисты советуют использовать Литол 24 или другие аналогичные по качеству консистентные смазки. Не лишним будет смазать ШРУСы.
Выполните сборку узла, следуя в обратной последовательности проведенного демонтажа.

Если нет ключа для снятия игольчатого

Самостоятельный ремонт рулевой рейки позволяет существенно сэкономить на замене, плюс получить огромный опыт в выполнении далеко не самых простых работ, связанных с вашим ВАЗ 2109. Но можете поступить проще, не рискуя, обратившись к проверенному автосервису.

Агрегат в тисках

Проверка состояния

Завершив ремонт, не стоит думать, что теперь рулевая рейка будет служить десятки тысяч километров и более не доставит вам хлопот. Как и за множеством других узлов, за состоянием рейки необходимо периодически следить.

Ремонт рулевой рейки ваз 2109, замена деталей

Рулевая рейка автомобиля ВАЗ 2109

У автомобилей ВАЗ 2109 рулевая рейка, ремонт которой требуется периодически, является основной частью механизма управления поворотом колес автомобиля, преобразующим вращение руля в поступательное движение рулевых тяг.
В случае износа или повреждения деталей увеличивается люфт, отчего нарушается управляемость. Поэтому любой дефект не только создает сложность вождения и увеличивает износ покрышек от неуправляемого рысканья, но и делает движение опасным, особенно на разнонаправленных поворотах.

Предпосылки для ремонта

Устранять неполадки нужно при появлении первых симптомов:

стук на поворотах;
тугое вращение рулевого колеса;
увеличенный люфт;
сложность регулировки угла схождения.

Перед началом работ обязательно нужно удостовериться, что причиной этих неполадок является именно дефект рулевой рейки, так как подобный результат может быть вызван износом других деталей: шаровых наконечников, опор, ослабление шлицевого зажима и других.

Основные элементы

Детали рулевой рейки

Для ВАЗ 2109 ремонт рулевой рейки проще производить, зная принцип работы и предназначение каждой детали.
Конструкция очень простая, состоит из нескольких основных элементов:

зубчатая рейка с двумя резьбовыми отверстиями для крепления внутренних наконечников тяг;
приводная шестеренка со шлицевым валом для соединения с рулевой муфтой;
опорные полукольца, обеспечивающие плавное скольжение;
механизм упора, регулирующий необходимый конструктивный зазор зубчатой пары;
картер, в который детали собираются и неподвижно крепятся к корпусу автомобиля;
элементы уплотнения и защиты от пыли и грязи.

Ремонтный комплект бывает двух видов, неполный, который содержит трущиеся детали, резиновые изделию, которые требуют периодической замены, и одноразовые хомуты. В случае поломки или износа зубьев и шлифованной поверхности, придется приобретать полный ремкомплект.
В него входят абсолютно все детали, кроме картера, в том числе зубчатая пара, игольчатый и шариковый подшипники, прижимная пружина.

Снятие рулевой рейки с автомобиля

При наличии некоторых навыков ремонта, если есть инструкция, вполне возможно ремонт рейки осуществить своими руками.
Для этого понадобится, кроме нового ремонтного комплекта и стандартного набора инструмента автомобилиста некоторые дополнительные приспособления и инструменты:

специальный внутренний восьмигранник24 мм. с отверстием посередине диаметром18,5 мм.;
восьмигранник17 мм.;
выжимной съемник шаровой опоры;
желательно съемник для шарикового подшипника;
желательно ключ для снятия игольчатого подшипника;
острогубцы для снятия стопорного кольца подшипника;
желательно тиски слесарные;
консистентная смазка «Фиол-1», наиболее подходящая в холодное время, так как имеет более высокую текучесть или «Литол-24» и ему подобные.

Те приспособления, которые иметь желательно значительно облегчат разборку, без них можно обойтись, хотя это усложнит работу.
Итак:

Предварительно рейку и рулевые тяги с наконечниками желательно очистить струями воды высокого давления.
Автомобиль ВАЗ 2109, ремонт рейки которого планируется произвести, нужно поставить на площадке, размерами, обеспечивающими свободный доступ к передним колесам и подкапотному пространству.
Затянуть ручной тормоз и дополнительно упереть задние колеса, передние колеса установить прямо. Достаточно домкратом приподнять передние колеса до провисания, подставить для безопасности надежные опоры, открутить гайки крепления и снять правое колесо.
Чтобы обеспечить доступ через моторный отсек нужно снять воздушный фильтр и отсоединить аккумулятор.

Внимание: Для складывания снимаемых деталей и крепежных элементов нужно подготовить чистую коробочку.

Первым этапом внутри салона между педалями шарнирной головкой откручивается на два оборота стопорный болт, стягивающий рулевую муфту на шлицевом хвостовике зубчатого вала.

Внимание: Если муфта не разожмется нужно слабым постукиванием молотка освободить шлицы. Кстати, все этапы предварительно нужно изучить по фото, это обеспечит правильную последовательность и ускорит ремонт.

Затем снимаются наконечники рулевых тяг.

Для этого плоскогубцами выпрямляется загнутый конец шплинтов наконечников, шплинты вытаскиваются (их можно использовать повторно), накидным ключом 19 мм. откручиваются гайки и съемником выжимаются шаровые опоры из поворотных рычагов стоек подвески.
Через моторный отсек снимается защитный кожух, который крепится тремя гайками с шайбами и граверами. Головкой 13 мм. откручиваются две самостопорящиеся гайки, удерживающие скобу крепления картера рулевой рейки к корпусу автомобиля, скоба снимается.

Внимание: Гайки при сборке желательно заменить новыми.

Такая же операция производится снаружи со стороны правого колеса для снятия второй крепящей скобы. Теперь можно вынуть вал приводной шестерни из шлицов рулевой муфты и вытянуть рулевую рейку с тягами наружу.

Отгибание стопорной пластины

Для удобства разборки и последующей сборки картер через алюминиевые пластины аккуратно зажимается в тисках.
Зубилом и молотком отгибаются углы стопорной пластины, предотвращающей самопроизвольное откручивание болтов крепления внутренних наконечников рулевых тяг.
Головкой22 мм. откручиваются болты, снимаются стопорная и соединительная планки, отсоединяются обе тяги.
С одной стороны снимается резиновая опора, распорное кольцо, с другой стороны резиновый колпачок и разъемная опора, отверткой вытаскивается резиновый пыльник, защищающий вал шестерни.
Кусачками срезаются два пластиковых хомута, и снимается защитный чехол. Производится визуальный осмотр резиновых деталей, если нет видимых повреждений, их можно использовать повторно.

Специальный восьмигранный ключ для разборки механизма упора

Затем разбирается механизм упора рулевой рейки. Восьмигранным ключом 17 мм. Выкручивается гайка упора, которой регулируется зазор зубчатой пары, при сборке нужно гайку затянуть так, чтобы оставался гарантированный зазор порядка 0,12 мм.
Отверткой вынимается стопорное и уплотнительное кольца, пружина, прижимающая через упор зубчатую рейку к шестерне и компенсирующая возможное появление большего зазора, чем необходимо. Упор нужно вынимать, повернув картер отверстием вниз, если упор не выпадает нужно постучать картером по деревянной колодке, зажатой в тисках.
Для выборки приводной шестерни картер опять зажимается в тисках, вынимается стопорная шайба, восьмигранной головкой 24 мм. с отверстием посередине откручивается и гайка подшипника.
Рожковый ключ 14 мм. вставляется в пазы на шлицевом хвостовике, подбирается удобная по высоте опора, упираясь в которую, ключом, как рычагом, приводная шестерня вытаскивается вместе с подшипником. Теперь можно демонтировать зубчатую рейку.
Для окончательной разборки шестерни острогубцами разжимается и снимается стопорное кольцо и съемником выталкивается валик из подшипника.

Внимание: Если нет съемника, валик шестерней вниз вставляется в тиски с небольшим зазором, подшипник опирается на щеки тисков. Легким постукиванием по торцу валик выбивается из подшипника.

Сверловка картера для выбивания игольчатого подшипника

Если нет ключа для вынимания игольчатого подшипника, и не удается вытянуть его крючком, придется сверлом диаметром 1,2-2,0 мм. высверливать отверстие в картере в месте точно напротив торца подшипника. Затем можно будет подшипник просто вытолкнуть наружу обычным гвоздем, проходящим в отверстие.
После сборки нужно не забыть залить отверстие эпоксидным клеем или заглушить холодной сваркой.

В некоторых конструкциях опорная втулка имеет выступы, которые удерживают втулку от сдвигов в углублениях картера. На опорную втулку надеваются демпфирующие резиновые кольца, которые после установки разрезаются канцелярским или любым другим острым ножом.

Сборка производится в обратном порядке, с предварительной обильной смазкой всех соприкасающихся и трущихся деталей. После установки на автомобиль нужно полностью зажать гайку упора и открутить ее примерно на 30 градусов, что обеспечит необходимый технологический зазор около0,12 мм.

Преимущества и недостатки самостоятельной сборки

Самостоятельное выполнение ремонта значительно экономит бюджет, затраты понадобятся только на приобретение необходимого ремонтного комплекта и смазки, цена на которые вполне щадящая.
В случае привлечения специалистов придется прилично потратиться. Но хуже то, что могут попасться недобросовестные исполнители, которые установят не новые детали, что приведет к быстрому износу и необходимости внеочередного ремонта.
Однако есть и недостатки, непрофессиональное выполнение может привести к мелким, но важным упущениям, которые могут неблагоприятно повлиять на работоспособность сразу после сборки или через короткое время эксплуатации.
Избежать этих ошибок поможет подробное видео на сайте, которое необходимо просматривать последовательно, подробно вникая и тщательно дублируя каждый этап работы.

Отличная статья 0

Стучит рулевая рейка ваз 2114 что делать

Как подтянуть рулевую рейку ваз 2115?

регулировочная гайка
технический осмотр

Некие автомобилисты, в особенности начинающие, задаются вопросом: «Как подтянуть рулевую рейку на ваз 2115? » Многие из их считают, что это без помощи других сделать не может быть. Но можно гласить с уверенностью – это полное заблуждение и такая регулировка вероятна. Управляющий механизм, на данной модели, можно подтянуть при помощи 17 миллиметрового восьмигранника. Если человек услышал стук при работе этого механизма, то необходимо верно объяснить этот сигнал. Автомобильваз 2115сам заявляет о проблемах в системе, которые необходимо убрать, при этом, как можно резвее.

Таковой момент может приключиться после того как колесо попало в яму либо автомобиль наехал на какое-то препятствие. Управляющая рейки регулируется, если заехать на смотровую яму либо эстакаду, еще подойдет подъемник, потому что в неприятном случае не получится снять с мотора защиту. Снять защиту поможет плоская отвертка. Проделав эти манипуляции, необходимо добраться до места, в задней части рейки, где она пересекается с управляющим валом. Дальше, следует найти регулировочную гайку на корпусе, главное не спутать её с пробкой. Обычно эта гайка покрыта слоем грязищи и иногда, без помощи других найти её тяжело, но можно. Еще следует уточнить один момент, на гайке возможно окажется заглушка пластмассовая, которую установили еще на заводе.

Посторонний звук в области

рулевой рейки.Стук рулевой рейки ВАЗ 2115,2114,2113,2199,2109,2108

Сторонний звук в области рулевой рейки Что касается проблем управляющего управления, то в главном заморочек.

Ваз 2114, избавляемся от стука

рулевой рейки

Ваз 2114, протягиваем управляющую рейку в следствии чего уходит стук досаждающий нас на неровной дороге.

При обнаружении таковой заглушки, сможете быть уверенным, что ранее момента к управляющему механизму никто не подходил. Следует удалить эту заглушку, чтоб можно было повернуть регулировочную гайку. Дожим гайки проводится по часовой стрелке, но тут главное не переусердствовать. Необходимо ориентироваться по силе стука управляющего механизма. Чтоб проверить как удалась операция, нужно рейку повернуть резко в обе стороны и если шумы отсутствуют, означает все прошло успешно. Помещать стопор – заглушку назад не надо, потому что она утратит свое назначение.

Вся операция должна занять минут 30, если без помощи других взяться за нее. На станциях техобслуживания могут поменять весь рулевой механизм, потому что это стоит дороже, чем просто подтянуть гайку. Так что, лучше это сделать самому, если нет излишних средств. Прийти к выводу, из данной инфы, можно последующий. Регулируемый управляющий механизм у автомобиля ВАЗ 2115 имеется, и провести весь этот процесс без сторонней помощи и утраты множества времени, можно, но следует держать в голове, что перетянув гайку, можно затруднить поворот руля.

Лучше, если во время регулировки иметь помощника, который покрутит рулевое колесо туда-сюда. Некоторые автолюбители ставят на свой автомобиль усилитель щитка передка. Судя по отзывам, данная вещь полезная, но есть и противники. В любом случае это дело хозяина машины, однако, бытует мнение, что для получения еще большего эффекта, вместе с усилителем нужно поставить еще распорку стоек. На прохождение технического осмотра, такое усиление ни как не повлияет, так как все детали прошли необходимую сертификацию.

Многие автомобилисты сталкивались с тем, что рулевая рейка на ВАЗ-2114 начинала выходить из строя, но не многие знают, как совершить проверку. Итак, рассмотрим, какие показатели того, что рейка неисправна.

Видео о диагностике посторонних стуков в рулевой рейке

Видеоматериал расскажет о стуке в рулевой рейке.

Конструкция рулевой рейки на ВАЗ-2114

Оригинальная рулевая рейка производства АвтоВАЗ

Прежде чем приступить непосредственно к процессу проверки необходимо знать конструктивные особенности рулевой рейки. Рассмотрим, из каких элементов она состоит:

Устройство рулевой рейки

1 – защитный колпак; 2 – картер рулевого механизма; 3 – рейка; 4 – приводная шестерня; 5 – внутренний наконечник рулевой тяги; 6 – распорная втулка; 7 – болт крепления рулевой тяги; 8 – соединительная пластина; 9 – опорная втулка; 10 – опора рулевого механизма; 11 – опорная втулка рейки; 12 – защитный чехол; 13 – хомут; 14 – ограничительное кольцо рейки; 15 – уплотнительное кольцо упора рейки; 16 – гайка; 17 – упор рейки; 18 – роликовый подшипник; 19 – шариковый подшипник; 20 – стопорное кольцо; 21 – уплотнительное кольцо гайки; 22 – гайка крепления подшипника шестерни; 23 – пыльник; 24 – стопорная шайба

Общая схема рулевого управления, в том числе и рейки

Проверка рейки

Итак, для проверки рулевой рейки необходимо замерять зазоры в ней.

Сделать это можно как на снятом механизме (что даже лучше) или непосредственно на автомобиле. Теперь перейдем непосредственно к процессу:

Устанавливаем механизм в среднее положение. Определить его можно по размерам — ( 87±0,25 ) мм от оси шестерни до торца рейки. Применив специальное приспособление нагрузим узел до силы Р=500±20 Н (51±2 кгс). Расстояние от оси шестерни должно составлять – 84 мм .

Максимально допустимое перемещение рейки «Х», замеренное через относительное перемещение нажимного пуансона 1 не должно превышать 0,12 мм . После сборки момент вращения шестерни в области хода рейки должен быть в пределах 50–200 Н·см (5,1–20,4 кгс·см) при скорости вращения 30 мин-1 .

Схема проверки рулевой рейки

Причины выхода из строя

Когда разобран вопрос регулировки рейки, можно рассмотреть причины ее выхода из строя:

Износ . Каждый механизм автомобиля имеет свой ресурс хода.
В связи с неровными дорогами давление на рейку значительно увеличено.
Недопустимое ускорение при крайнем положении колес .
Механические повреждения вызванные в процессе эксплуатации.

Симптомы поломки

Диагностика стуков в рейке показала, что втулка расшаталась.

Как же на самом деле определить, что рейка уже на грани. Для этого существуют прямые и косвенные показатели. Итак, рассмотрим, основные из них:

Стук – это первый показатель того, что рейку необходимо отремонтировать или заменить.
Закусывание рул я, при повороте в одну из сторон.
Люфт рулевого управления вправо или влево.
Вибрация при поездке по ровной дороге.
Нарушен угол развала-схождения.

Когда наступает время замены рейки

Поскольку, рулевое управление участвует в управлении автомобилем, и прямо отвечает за безопасность, не только находящихся в самой машине, но из вне пешеходов, рекомендуется вовремя проводить диагностику и ремонт данного узла.

Итак, есть несколько вариантов устранения неисправностей рулевой рейки ВАЗ-2114:

Регулировка (выявляется при поточной диагностике).
Ремонт (возможный дешевый вариант восстановления узла).
Замена (когда отремонтировать узел не возможно или не целесообразно).

Проверка наличия смазки на зубьях рулей рейки. Если смазка будет отсутствовать то зубья сорвёт.

При ресурсе более 100 тыс. км пробега без ремонта, то обычно рекомендуется заменить узел, поскольку, как показывает практика, ремонтные комплекты не спасают ситуацию, и через 5-10 тыс. км рейка опять застучит, или потечет.

Выводы

Проверку рулевой рейки ВАЗ-2114 необходимо проводить регулярно. Рекомендуется делать эту операцию с поточным техническим обслуживанием.

Если автолюбитель не в состоянии определить неисправность, то стоит не скупиться и обратиться в автосервис, ведь от этого зависит не только жизнь водителя, но и окружающих.

AutoOt.ru » Ремонт авто » Ремонт рулевой рейки своими руками автомобиля ВАЗ2114

Устройство рулевой рейки

На автомобиле ВАЗ 2114 установлена механическая рулевая рейка без усилителя. Крепится двумя хомутами и болтами, притягивающими корпус рейки к кузову автомобиля.

Тяги присоединены непосредственно к рейке при помощи каленых болтов с мелкой резьбой. Вал-шестерня рулевого механизма вращается на двух подшипниках.

Первый – игольчатого типа. Служит в качестве нижней опорной точки и одновременно направляющей.

Второй – радиальный шариковый подшипник. Служит в качестве верхней опорной точки и фиксирует валик рулевого механизма в верхней горловине корпуса рулевой рейки. На выходном хвостовике имеются шлицы и проточка под клин. Здесь валик соединяется с рулевой колонкой.

В корпус рейки уложена пластиковая втулка. Является второй опорной точкой при перемещении рейки. Есть несколько уплотнительных, стопорных и защитных элементов.

Как определить неисправность рулевой рейки? Видео:

Первичная” диагностика рулевой рейки

Как правило, для первичной диагностики не требуется снятие или разборка. Основные признаки неисправности рулевой рейки проявляются в движении автомобиля. Рассмотрим самые распространенные из них.

1. Стук при проезде неровностей. Стук в рулевой рейке проявляется в звонких или глухих металлических ударах с передней стороны автомобиля, которые слышны при наезде на неровности дороги.

Не всегда указывает на неисправность именно в рейке. Причин может быть множество. Например, шаровая опора, наконечник, ступичный подшипник, стойка и так далее. Многие другие узлы автомобиля могут издавать подобные звуки.

2. Увеличенный люфт руля. Часто является следствием выработки в рулевой рейке. Также этот симптом проявляется при выработке в наконечниках или шаровых опорах.

Реже этот признак может явиться дефектом в хвостовике валика рулевого механизма. Происходит это тогда, когда слизываются шлицы и разбивается посадочный паз под клин в соединении с рулевой колонкой.

Люфт рулевой рейки нужно устранять еще в зачаточном состоянии, так как затягивание сроков ремонта приведет к неисправимым дефектам и покупке нового узла в сборе.

3. Подклинивание рулевого колеса, ступенчатость во вращении. При появлении этих симптомов в 90% случаев причина будет в рулевой рейке.

Чаще всего возникает подобный дефект при повреждении пыльников и попадании внутрь корпуса воды и загрязнителей. Смазка частично вымывается, частично забивается пылью.

Также неправильная регулировка рулевой рейки влияет на характер вращения руля . Перетяжка регулировочного винта неизбежно скажется на плавности движения рулевого колеса, а также на усилии, которое необходимо к нему прилагать.

4. Неустойчивость автомобиля на скорости. Если в движении автомобиль ведет себя неустойчиво, особенно на волнистом дорожном покрытии или при наезде на неровность, одной из причин такого поведения авто на дороге может быть проблема в рулевой рейке. Как правило, сопровождается люфтам рулевого колеса.

Проверить рулевую рейку, можно также выставив колеса прямо и немного повращав руль влево-вправо для снятия напряжения в рулевом механизме. После этого нужно рукой попробовать потянуть за место крепления рулевых тяг к рейке вверх-вниз. Если чувствуется люфт, то это указывает на износ во втулке или другой части рейки.

Как снять рулевую рейку?

Для демонтажа понадобятся следующие инструменты:

рожковый или торцевой ключ на 22, 13, 10, 8;
отвертка плоская;
домкрат.

Демонтаж рулевой рейки можно произвести как снизу авто (с ямы или подъемника), так и сверху через капот. Как показала практика, сверху это делать ненамного сложнее. Рассмотрим вариант демонтажа без ямы или подъемника .

1. Подготовка. Ставим автомобиль на ровную площадку, затягиваем ручник. На всякий случай подкладываем под задник колеса противооткатные упоры.

2. Теперь нужно отсоединить абсорбер. Чтобы снять его, необходимо сначала отсоединить фишку питания и шланги. После этого открутить винт удерживающего хомута ключом на 8 и извлечь адсорбер. Доступ к рейке получен.

3. Отсоединяем рулевые тяги. Они крепятся двумя болтами на 22. Для предотвращения самопроизвольного откручивания фиксируются пластиной. Чтобы снять стопор с болтов, плоской отверткой подгибаем усы пластины.

Отсоединяем тяги. Если не снимаются руками, то можно помочь отверткой.

4. Здесь не будет лишним осмотреть резиновые втулки тяг. При наличии трещин или овальной выработки во втулке тяги нужно заменить, так как именно они могут быть причиной люфта или стука.

5. Из салона автомобиля, под педальным узлом, находим место соединения колонки и валика рулевого механизма. Приподнимаем ковер. Ключом на 10 отвинчивается гаечка. Молотком через небольшую наставку из мягкого металла выбивается фиксирующий болт.

6. Далее нужно отвинтить гайки хомутов, крепящих рейку к кузову. Ключом на 13 отвинчиваются 4 гайки, по две с каждой стороны. Снимаются хомуты. Рейка отсоединяется от рулевой колонки.

Рейка вынимается через просвет между правым или левым колесом и подкапотным пространством.

Ваз 2114, избавляемся от стука рулевой рейки. Видео:

Переборка рулевой рейки

1. При помощи бокорезов или любого другого подходящего инструмента перекусываются пластиковые хомуты по бокам защитного кожуха.

После этого кожух легко снимается. Осматриваем его на наличие повреждений. Наличие надрывов или трещин недопустимо, так как через них попадает вода и пыль внутрь реечного механизма.

2. Боковые защитные колпаки крепятся также пластиковыми хомутами. После перекусывания хомута колпаки легко стаскиваются. Проводится их визуальный осмотр на наличие повреждений.

3. Не будет лишним проверить рулевую рейку на износ в паре шестерня-река. Для этого рукой придерживаем рейку в месте крепления тяг и пробуем проворачивать валик механизма влево-вправо. Наличие люфта может означать износ или неправильную регулировку в этом узле.

4. Для дальнейшей работы понадобится специализированный ключ для автомобилей ВАЗ. Он обычно продается в варианте приспособления двойного назначения: с одной стороны – восьмигранник для регулировки рейки или выкручивания регулировочного винта, с другой – для натяжения ролика ГРМ.

Если регулировка рулевой рейки или ее разборка не проводилась, то провернуть регулировочный винт в первый раз достаточно сложно. В условиях завода-изготовителя после регулировки этот винт кернится.

5. После откручивания вынимаем уплотнительное и стопорное кольца, пружинку и упор. Упор – одна из двух точек опоры самой рейки в корпусе. Поэтому от его состояния напрямую зависит работоспособность всего механизма.

Рабочая поверхность должна быть гладкой, без задиров и прочих повреждений. Уплотнительное колечко также не должно иметь повреждений.

6. Чтобы дальше разобрать рулевую рейку, необходимо снять пыльник рулевого механизма. Он плотно посажен на корпусе, специальных креплений нет. Его так же осматриваем на наличие трещин или любых других повреждений.

7. Вынимаем стопорную шайбу. Отвинчиваем гайку подшипника. Для этого понадобится специальный восьмигранный ключ.

Затем вынимаем уплотнительное кольцо и шайбу.
Далее, нужно извлечь вал рулевого механизма. Он посажен не сильно плотно, поэтому хватает небольшого усилия.
Проверяется состояние шарикового подшипника.
Если подшипник изношен, его необходимо заменить. Он плотно посажен на вал.
Старый можно сбить при помощи наставки или аккуратными ударами молотком по наружной обойме.
Новый напрессовать через трубчатую наставку в тисках или на прессе.
Забивать новый подшипник не рекомендуется, так как это негативно отразится на его ресурсе.

8. Вынимаем опорный игольчатый подшипник. Для этого отверткой или шилом аккуратно приподнимаем его и вытаскиваем из своего посадочного места. Если он также имеет признаки износа, закладываем в паз новый подшипник.

9. Вынимаем саму рейку. После разборки рулевого механизма и демонтажа упора она легко выходит из корпуса. Здесь ее нужно очистить от остатков старой смазки и внимательно осмотреть.

Зубья не должны иметь сколов и других повреждений. На самом валу рейки не должно быть задиров и участков, где происходило трение металла по металлу. При наличии подобных дефектов необходима замена рулевой рейки.

10. Демонтируется втулка. Для снятия нужно сначала сдвинуть ее с посадочного места. Подцепив ее плоской отверткой за край с одного из краев корпуса, нужно слегка надавить до отсоединения от посадочного паза.

После этого втулку можно аккуратно смять в корпусе и вытащить через отверстие для крепления тяг.

Втулка является одним из самых слабых мест в конструкции рулевой рейки. Пластиковый материал изнашивается интенсивнее металла, и появляются люфты.

11. Замена втулки рулевой рейки начинается с установки на новую втулку колец . После этого втулка просовывается через боковое отверстие в корпус до тех пор, пока не упирается в стопорный бортик.

Далее отверткой осторожно подворачивается втулка через отверстие для крепления тяг до установки в свое рабочее положение. Чаще всего рулевая рейка стучит именно по причине разбитой втулки.

12. После разборки все элементы промываются в растворителе или любом другом жидкостном составе для промывки замасленных деталей.

Смазка

Для автомобилей ВАЗ единственная смазка для рулевой рейки, которая рекомендуется заводом-изготовителем, – это ФИОЛ-1.

1. Смазка при сборке. Сначала смазывается рейка и внутренняя полость корпуса.

Затем наносится обильный слой на пластиковую втулку.
Закладывается смазочный материал в посадочное место для игольчатого подшипника.
Рейка устанавливается в корпус.
Смазывается вал-шестерня рулевого механизма.
Смазка обильно забивается в подшипник.
Смазывается упор.
Устанавливаются винты и стопоры.
Одевается кожух и пыльники.

2. Смазка без снятия рейки. После перекусывания пластиковых хомутов снимаются боковые защитные колпаки.

Для удобства и большей эффективности можно использовать шприц с насадкой из резинового шланга такого диаметра, чтобы можно было просунуть его между рейкой и корпусом. Шланг нужно проталкивать с той стороны, где крепятся болты тяг.

В этом месте на втулке имеется разрез, через который смазка пройдет в пространство за втулкой и смажется рулевой механизм.

Чем смазать рулевую рейку при отсутствии ФИОЛа:

Литол. Является самой подходящей смазкой на замену рекомендуемой. Обладает хорошими смазочными свойствами и долговечностью.
Солидол. Не рекомендуется ввиду его склонности к высыханию со временем и потерей смазочных свойств.
Графитовая смазка. По той же причине, что и солидол, не совсем подходит для смазки рейки.

Ремонт рулевой рейки ваз

Рулевая рейка Ваз 2110 замена регулировка и ремонт – пошаговая инструкция

Рулевая рейка Ваз 2110 одна из важней частей ходовой части автомобиля. Она соединяет колеса и руль через специальный механизм в единое целое. От ее исправности зависит управляемость автомобиля, жизнь людей и безопасность движения. Поэтому важно поддерживать работоспособность данного узла, и уметь быстро диагностировать неполадки, учитывая то, что неисправности рейки легко спутать с другими поломками. Упростить их выявление поможет знание устройства механизма и признаков неисправностей.

В сегодняшней статье мы с вами поговорим о основных неисправностях рулевой рейки Ваз 2110 и способах их самостоятельного ремонта.

В современных автомобилях ВАЗ 2110 поломки рулевой рейки и гидроусилителя руля – весьма частое явление. Причины могут быть следующие:

Любителям такой «езды с препятствиями» очень скоро придется тратить деньги на ремонт рулевой рейки.

Основные причины мы выделили. Но как определить неисправность рулевой рейки на практике? По каким симптомам? Вот с этим вопросом мы и разберемся подробнее.

Стук в рулевой рейке Ваз 2110 довольно наиболее распространенная неисправность. Откуда он происходит? Давайте искать первопричину. Да, рулевая рейка – система более простая, нежели устаревшая червячная разновидность. Как уже отмечалось выше, она даже на российских машинах «ходит» 80-100 тыс. км, не доставляя автомобилистам проблем. Но преждевременный стук, увы, иногда возникает. Причины бывают такими:

Если на вашем автомобиле Ваз 2110 сильно бьет рулевая рейка – то проблема кроется в сильном износе наконечникнов. Выполнять данный ремонт своими руками я не рекомендую, так как для этого нужны специальные инструменты и определенные навыки. Вот развал-схождения — без проблем, на нашем сайте уже есть инструкция.

Когда стук рулевой рейки издается со стороны соединения с рулевой тягой, данный дефект можно устранить в гаражных условиях.

В ремкомплект рулевой рейки Ваз 2110 входят следующие детали:

Желательно выполнять процесс ремонта рулевого механизма с помощником, поскольку одному будет несколько затруднительно выполнить разборку и сборку рулевой рейки. Перед началом работ нужно сделать покупку оборудования для ремонта рулевых реек, состоящего из ремкомплекта рулевой рейки, гофры, подшипника на вал шестерни и плюс – небольшой тюбик смазки Литол.

Необходимый инструмент для ремонта рулевых реек: специальный восьмигранный ключ на 17, инструменты для операций с подшипниками, включающие специальные щипцы, обеспечивающие монтаж стопорного кольца, и съемник подшипника.

Для того чтобы подтянуть рулевую рейку на Ваз 2110 необходимо выполнить следующий порядок действии

Если вы собираетесь снимать рулевую, но не демонтировать тяги, следуйте такой инструкции:

Если хотите выполнить снятие с рулевыми тягами, от поворотного рычага амортизаторных стоек открутите наконечник тяг. Для этого придется выполнить такую работу:

Скрип рулевой рейки Ваз 2110 при поворотах может означать о износе следующих деталей:

В любом случае смазывать вам ничего не надо – для устранения скрипа необходима полная замена вышедшей из строя детали

Чтобы восстановить работоспособность рулевой рейки, как правило, ее ремонтируют, но иногда приходится заменить рейку в сборе. А Вы знаете, какие рулевые рейки использовались на ВАЗ десятого семейства, и какие рейки можно установить вместо старой?

На “десятку” завод изготовитель ставил рулевые рейки старого образца (от ВАЗ 2108) и нового образца с индексом 2110. Все рейки указанные в таблице ниже взаимозаменяемы, чтобы не было сложностей с установкой рекомендуется покупать рейку вместе с тягами. Рулевые рейки с ГУР меняются только на аналогичные.

Для того, чтобы самостоятельно заменить рулевую рейку Ваз 2110 необходимо выполнить следующий порядок действии:

Рулевая рейка ВАЗ-2114. Как снять, затянуть или отрегулировать рулевую рейку на ВАЗ-2114

Как вы знаете, производительность любого транспортного средства зависит от работоспособности каждого компонента его частей. Если один элемент неисправен, вскоре следующий не будет функционировать в соответствии с цепной реакцией, и так до тех пор, пока отказ не будет устранен. Если вы не решите проблему вовремя, это не только повлечет за собой дополнительные расходы на запчасти, но и существенно повлияет на безопасность движения, от которого зависит ваша жизнь и здоровье.Поэтому не пренебрегайте заменой деталей, особенно если это рулевая рейка. ВАЗ-2114 не исключение: запчасти здесь вышли из строя так же, как и на любом другом автомобиле.

Как демонтировать этот элемент и как его отрегулировать? Ответы на все эти вопросы будут рассмотрены в нашей сегодняшней статье.

Приборы

В целом, на автомобиле ВАЗ-2114 отремонтировать рулевой Рейки — не очень сложное занятие, однако одним набором ключей здесь не обойтись. Для успешной разборки нам понадобится специальный съемник для стяжек, шестигранник на 17, зубило, набор замков и гаечных ключей, а также смазка «Литол» и WD-40.Последнее средство — обработать поверхность рельса примерно за сутки до предполагаемой работы — это обеспечит быстрое и удобное снятие всех крепежных элементов. А применять WD-40 необходимо по следующим деталям: 4 гайки крепления устройства, механизм затяжки упора и резьбы наконечников. Через пару часов вам нужно снова пройти через все эти элементы.

Рулевая рейка ВАЗ-2114 SS20: как правильно разобрать?

Для начала, вам нужно поставить автомобиль на ручной тормоз и для безопасности поставить под задние колеса любой упор.Далее рулевое колесо блокируется и бортовая сеть машины обесточивается (минусовая клемма от аккумулятора снимается).

После этого домкрат поднимается впереди автомобиля, колеса снимаются. Далее гайки снимаются с наконечников, а «пальцы» вытягиваются с кронштейнов стоек. Для этого нужно иметь съемник — с ним винт завинчивается до упора. Кроме того, упомянутые выше элементы удаляются с молотка с помощью молотка.Удерживаем винт съемника ключом.

Затем откручиваем зажимные гайки (те, которые ранее обрабатывались WD-40). Затем болт откручивается внутри на рулевом валу. Сам грабли нужно слегка потянуть за собой колебательными движениями. В результате хвостовая шестерня отсоединится от вала. Как только это происходит, мы протягиваем устройство через отверстие справа.

Работы по ремонту рельса

Пока машина остается в разобранном состоянии, мы работаем над самой ее частью.Сначала стойка зажимается в тисках и тщательно очищается металлической щеткой. Далее его поверхность обрабатывают сильным растворителем «Уайт-спирит» и протирают кусочком тряпки. После этого так называемые усовые болты ослабляются. В это время рекомендуется проверять сайлент-блоки — если есть игра или их состояние очень неудовлетворительное (есть микротрещины), мы меняем детали на новые.

С помощью долота пластина сгибается, болты отвинчиваются, а «усы» удаляются.С конца детали заглушки и крышка стягиваются и снимаются с резинового вала. Все, кроме чехла, подвергается тщательной стирке с последующей сушкой (только не под лучами солнца). С помощью минусовой отвертки стопорная шайба подшипника снимается. Гайка откручивается с помощью того же ключа.

Замена рулевой рейки ВАЗ-2114: основные моменты

Под шлицевым валом положен кусок резины, после чего устройство хорошо затянется в тисках.Для достижения производительности подшипников можно использовать молоток, но не проверять детали на прочность. Без фанатизма. После того как все ингредиенты вымыты в уайт-спирите. Для достижения наилучшего результата вы можете использовать не тряпку, а кисть. Если подшипник неисправен, замените его на новый (он извлекается с помощью съемника).

Разбираем элементы

Стойка также вытаскивается из корпуса. Это также должно быть обработано уайт-спиритом. После высыхания поверхности снова нанесите смазку на деталь.Через прорезь в корпусе вытаскивается пластиковая вставка, а зажимная гайка откручивается. Обычно он очень плотный, но не страшный — в ремонтном комплекте есть новая запчасть. Вытаскиваем упор, меняем уплотнительное кольцо и смотрим на «усы» рейки. В идеале, наконечники должны быть в хорошем состоянии, без люфтов. «Пальцы» должны двигаться с нормальным усилием. То же самое относится и к случаям — они не должны иметь никаких дефектов. Если одна из перечисленных деталей (или несколько) не соответствует этим параметрам, только замена спасет ситуацию.В ходе выполнения этой работы специалисты рекомендуют обработать резьбу «Мовиль» для защиты от ржавчины.

Петли и другие элементы

Рулевая рейка «Калина»: ремонт, самоподъемный

Если вдруг во время движения у вас начались слышны характерные стуки (особенно при езде по неровной дороге) и странные звуки, скорее всего, это свидетельствует о неисправностях такого важного элемента, как рулевая рейка. ВАЗ «Калина», как и все другие машины этой марки, имеет аналогичный дизайн этой детали.

Однако алгоритм его разборки и установки может немного отличаться. Поэтому сегодня мы рассмотрим, как подъем и замена рулевой рейки («Калина», ВАЗ) производится своими руками.

Особенности конструкции элемента

Для таких автомобилей, как, например, «Калина», «постоянный ремонт любых узлов и агрегатов является нормальным состоянием. Даже самая надежная деталь имеет свойство рано или поздно выходить из строя, поэтому все владельцы ждут ремонта рулевой рейки. «Калина» имеет следующее устройство этого механизма:

Рулевое колесо через колонку передает вращательное движение на ведущую шестерню.
Последняя, имея мобильную связь с стойки, дает ему энергию и заставляет его двигаться.
Концы стержней крепятся к рулевой рейке, поворачивая колеса.

Зажимная пружина

Как видите, грабли рулевые («Калина 2117») имеют очень простое устройство. Так что не должно быть никаких сложностей с его настройкой и заменой. В целом, это правда, но «Калиновская» штанга имеет в своей конструкции одну небольшую деталь — зажимную пружину, которая регулирует силу контакта устройства с зубчатым колесом. Эта часть представляет собой определенный конус, но при работе он быстро теряет свои упругие свойства, а функциональность пружины значительно снижается.Поэтому существует необходимость в периодическом ужесточении этого механизма для восстановления необходимых усилий. Кстати, увидеть эту пружину можно только из смотровой ямы, что значительно усложняет работу по ее регулировке.

Такой же подъем осуществляется с помощью специального ключа, но сделать это очень сложно из-за конструктивных особенностей модели, поскольку существует необходимость демонтажа рулевой рейки. Ниже мы рассмотрим, как это делается.

Рулевая рейка («Калина»): снятие деталей с автомобиля

Итак, с чего начать? Первое, что нужно сделать, это поднять переднюю часть автомобиля и заблокировать задние колеса с помощью специального ограничителя.Далее садимся в салон и откручиваем болт шлицевого соединения колонны. На «Калине» он расположен в зоне блока педалей, поэтому готовьтесь к непредвиденным трудностям.

Продолжаем ремонтировать рулевую рейку. «Калина» после разборки передних колес подвергается снятию гаек поворотных кулаков. Также следует потренироваться в моторном отсеке. Здесь мы снимаем клеммы с аккумулятора и вынимаем аккумулятор вместе с платформой и теплоотражателем.Далее нужно открутить гайки, которые крепят стойку к корпусу. Все, теперь рулевая рейка («Калина», ВАЗ) была успешно разобрана. Вынимаем его из машины и ставим на ровную платформу.

Теперь вторая часть ремонта. Здесь мы не можем обойтись без тисков, потому что в них мы зажмем крышку рулевой рейки. После этого переместите планку влево и вправо, чтобы мы проверили ее на наличие люфта. Если это так, попробуйте затянуть пружинную гайку.Будьте осторожны — затяните его не более чем на 10 градусов, затем снова проверьте устройство на наличие люфта. Таким образом, мы продолжаем, пока полностью не устраняем проблему. Помните, что если пружина сильно затянута, поворачивать руль станет очень сложно даже с гидроусилителем.

Меняем другие детали

Также обращаем внимание на внешний вид рулевой рейки. «Калина» может хранить много секретов о техобслуживании, поэтому при малейшем сомнении в исправности элементов рейки мы меняем их на новые.В противном случае вам придется удалить эту часть заново. Сами компоненты можно приобрести в ремонтном комплекте. Это не будет большой проблемой для современного автомобилиста. Заменив и отрегулировав все необходимые узлы, мы строим пачки в обратном порядке. Все, на этом ремонт успешно завершен.

Можно ли затянуть рулевую рейку без разборки?

Несмотря на то, что на ручных автомобилях семейства «Калина» написано, что для регулировки этого механизма требуется его снятие, некоторые автомобилисты, для экономии времени и усилий, производят свою распорку непосредственно в автомобиле.Самый удобный способ добраться до регулировочного болта — это заскочить в смотровую яму и найти его внизу в передней части корпуса.

Поскольку эта часть находится внизу, потяните ее по часовой стрелке. Если вы можете добраться до него сверху, наоборот — против часа. Сразу проверь и играй. Но мы делаем это не руками и тисками, а через руль. В оставшиеся моменты подъем ламелей осуществляется так же, как в примере, описанном выше.

Если после регулировки этот элемент в любом случае издает шум и стук, проблема заключается в одном из его компонентов.Затем мы покупаем ремонтный комплект рулевой рейки («Калина 2117») или покупаем новую деталь, а потом меняем ее целиком. Однако последний вариант используется только в крайних случаях. Замена рулевой рейки «Калина» на ВАЗ занимает у вас не более 3-3,5 часов. С опытом этот период времени значительно сокращается.

Рулевая рейка «Калина» ВАЗ: как увеличить срок службы?

Если ваш автомобиль оснащен гидравлическим усилителем, то для увеличения срока службы деталей следует периодически проверять уровень масла в бачке ГУРа и, при необходимости, добавлять его до нормального уровня.Также для увеличения ресурса этого механизма рекомендуется просто следить за состоянием пыльников рулевых тяг и своевременно их менять. Если этого не сделать, произойдет утечка жидкости, которая непременно попадет в направляющую. И это может привести к поломке всего рулевого механизма. А ремонт обойдется гораздо дороже, чем набор новых пыльников.

Другие рекомендации

Среди других рекомендаций мы отмечаем, что механизм рулевого механизма должен своевременно проверяться на наличие изношенных уплотнений.Если вы заметили нарушение герметичности рельса, немедленно замените поврежденную деталь новой.

Обратите особое внимание на стиль вашего вождения. Перед тем, как нанести удар по ямам, специалисты рекомендуют тщательно «высадиться». Если этого не сделать, пострадают не только диски, но и рулевая рейка — ей точно не нравятся такие удары. В некоторых случаях пренебрежение этим правилом может привести к тому, что тяга просто изгибается и ремонт невозможен. В этом случае вам придется купить новый рулевой механизм.Также не откручивайте руль до упора: тогда в системе с усилителем создается повышенная пред

Замена рулевой рейки. Ремонт рулевой рейки

Нередко на различных форумах, посвященных автоматике, можно встретить жалобы владельцев автомобилей на нажатие на руль. В этом случае зачастую лучшим решением является замена рулевой рейки. Давайте посмотрим, как эта деталь, типичные неисправности, обсудим варианты ремонта.

Как работает механизм управления?

Этот элемент выполняет функции связи между колесом и колесами автомобиля. Благодаря этим деталям усилие от рулевого колеса передается на колеса транспортного средства, и в результате автомобиль вращается.

Редуктор соединен с колесами через тяги и проушины. Это деталь зубчатой передачи. Шестерня, которая закреплена на валу колонны, находится в зацеплении с зубьями на рейке. Когда вал вращается, механизм перемещает эту зубчатую деталь в сторону.

В большинстве случаев конструкция механизма управления состоит из вала, уплотнений, пыльников, уплотнительных колец. Вы можете увидеть рулевую рейку. Фотографии можно увидеть ниже.

Типичная неисправность

На первом месте среди неудач стоит стук.Это самый уродливый и самый неприятный для их энтузиастов из всех звуков, слышимых из-под передней оси автомобиля. Вначале этот стук едва заметен, но затем его интенсивность постоянно увеличивается. Затем через некоторое время стук распространяется на руки. Через несколько месяцев езда по неровным дорогам становится как смерть. Руль дергается в руках, как раненый зверь.

Интересно, что это проявляется только в небольших дорожных неровностях. Но в глубокой яме машина тихая.Это первый признак того, что необходим ремонт рулевой рейки.

Еще один популярный симптом — жесткий механизм. Случается, что колесо движется очень туго только в одном направлении. После небольшой стоянки под машиной можно увидеть лужу масла и характерный гул в Гуре. Все это говорит о том, что в ближайшее время машиной станет невозможно управлять. Это относится к гидравлическим механизмам. Причиной таких неисправностей являются уплотнения, которые испортились.

Рекомендовано

Как работает задняя втулка переднего рычага и сколько она обслуживает?

Задняя втулка переднего рычага — один из составных элементов шасси автомобиля.Он относится к направляющим элементам подвески вместе с рычагами, выдерживает колоссальные нагрузки с колес. Тем не менее, с этим этот пункт, есть много …

Расход масла в двигателе. Шесть причин

Вряд ли можно найти автомобилиста, который бы не беспокоился о повышенном расходе масла. Это особенно раздражает, когда это происходит с другим новым мотором. Вот наиболее распространенные причины, которые приводят к расходу масла в двигателе.

Как работает выхлопная система?

Система выпуска предназначена для удаления продуктов сгорания из двигателя и вывода их в окружающую среду.Также должно быть обеспечено снижение шумового загрязнения до приемлемых пределов. Как и любые другие сложные устройства, эта система состоит из нескольких …

Существует еще одна неисправность. Это обратная реакция. Вы можете почувствовать это своими руками. Рулевое колесо может свободно перемещаться вправо и влево при движении на низкой скорости. Это, безусловно, теряет остроту и чувствительность реакции на воздействие водителя. Среди причин для этого можно выделить сломанные углы зубьев шестерни и шестерни, вертикальное ослабление в подшипнике, изношенные втулки и другие механические повреждения.Вот лучшее решение — замена рулевой рейки.

Изолировал плохой возврат рулевого колеса в центральное нейтральное положение. Вероятно, это деформированный вал, сам механизм или его картер.

Самодиагностика

Чтобы точно знать, потребуется ли вам полная замена рулевой рейки или вы можете сделать простой ремонт, вам следует провести небольшие диагностические мероприятия. Это просто осуществить своими руками.

Ремонт и регулировку вы можете выполнить в этом случае, если услышите обычный стук.Для диагностических процедур вам потребуется разборка рулевого колеса. Затем вы тяните вал вверх и вниз. Если есть отчетливое движение, это означает, что в подшипнике ведущей шестерни отсутствует смазка.

Вы можете проверить уровень контакта редуктора и редуктора, а также возможный люфт в ступице. Это делается с помощью достаточно надежного захвата и места, где он присоединяется к стержню. Это делается следующим образом. Найдите узел под капотом и потяните вал. Если движения замедляются, узлы расшатываются, это не страшно.Если все эти действия сопровождаются страшным визгом и глухим стуком, то — это нехорошо. Неизбежный ремонт рулевой рейки.

У вас есть три варианта сохранить данные и вернуть управление автомобилем. Приобретение обвеса и самовосстановление, проезд, СТО и еще одно радикальное решение — полностью заменить рулевую рейку всеми потрохами.

Если есть определенная сумма денег, то, конечно, лучше установить совершенно новый предмет. Восстановление СТО будет немного дешевле, но гарантия, на сколько хватит снаряжения, — нет.Самостоятельный ремонт обходится дешевле, но требует, чтобы вы приобрели ремонтный комплект. Дорогая замена рулевой рейки? Цена этой работы для вазы составляет 1500 р, плюс добавьте к этой цене еще одну новую деталь. Оборачивается сумма.

Втулка рулевого редуктора

Шестерня имеет специальную втулку. Если вы чувствуете значительное увеличение усилия для поворота рулевого колеса, если вы заметили капли с механизма, если рулевое колесо передается отчетливо, стучит, когда колесо имеет люфт, вам придется заменить втулку рулевой рейки.

Процесс замены

Профессионалы в ремонте транспортных средств не рекомендуется выполнять самовосстановление такого плана, потому что этот механизм имеет сложную структуру, и для некоторых операций может потребоваться специальный инструмент. Мы не будем слушать профессионалов. После всех ремонтных работ используется простой набор инструментов, который легко найти в любом гараже и ремонтный комплект.

Ремонтный комплект

состоит из сапог и уплотнений, хомутов, гофрированного кольца.

Как разобрать стойку?

Выполнить эту работу в одиночку очень сложно.Эта работа должна быть сделана с другом, соседом, кем угодно. Партнер нужен на первых шагах. Тогда для этого понадобится разборка и разборка рулевого механизма.

Первым делом нужно правильно снять шину, но лучше колесо полностью. На следующем этапе удалите гайку с наконечника. Если гайка сложная, попробуйте замочить ее в WD-40. Затем поверните колесо полностью влево.

Итак, с помощью плоской отвертки редуктор должен быть снят с тяги. Чтобы работать комфортно, нужно слегка поднять машину.На следующем этапе снимите пластиковую заглушку и открутите контргайку. Стопорные кольца также следует снять, после чего можно снять вал и днище сальника. Верхнее уплотнение можно извлечь только после того, как оно будет демонтировано, штифт, который удерживает его.

После всех этих шагов, снял стопорное кольцо, затем шестерню, и теперь легко и просто удалили пластмассовую втулку и уплотнение.

Компоненты будут в грязи и масле, поэтому вы должны тщательно их чистить. После очистки вы можете осмотреть и осмотреть.Втулка должна быть обязательно заменена, если это серьезно сделано. Втулка обычно выходит из строя из-за процессов коррозии.

Модель рукава

Это не сложно, но не всегда работает с первого раза. Вам нужно работать осторожно. Ставить свежую втулку в сиденье не слишком удобно. Эта часть корпуса имеет полукруглую плоскую форму. Вот в таком виде и нужно достать специальные «ушки» на рукаве. Это удобнее делать вместе. Партнер может запустить колесо — тогда товар пойдет легче.

После монтажа втулку следует хорошо пропустить. Вы можете использовать специальный инструмент или просто использовать обычный вазелин. Затем, после сборки и установки тяговых соединений, также требуется достаточное смазывание.

Сменный багажник рулевой рейки

Эта маленькая деталь предотвращает попадание в механизм воды, грязи и пыли. По мере использования этого пыльника может прийти в негодность, например, сломаться — тогда его нужно менять. Понять, что этот защитный кожух порвался, не всегда получается.Чтобы убедиться, что багажник не поврежден, поверните руль полностью вправо и осмотрите наш предмет. Затем — то же самое, но поверните налево.

Рулевое колесо должно вращаться, потому что оно приводится в движение упором и деталями коробки передач. Вместе с этими элементами деформируется и защитная крышка.

Итак, попробуйте заменить элемент без разборки. Для этого снимите воздушный фильтр, чтобы он потом нас не беспокоил. Также отсоедините трубу для слива воды. Теперь снимите защитный механизм.Это легко сделать, закрутив несколько гаек М10.

Затем ключом 20 снимите тягу и выньте их, открутите хомут, который крепит механизм к кузову автомобиля. Они будут кусать связи с крайними сторонами ботинка и снимать его.

Теперь стадия очищения. Все должно быть чистым и тщательно смазанным. Вы можете использовать CV совместную смазку, вазелин или графитовую смазку. Прежде чем ставить новый ботинок, смажьте его внутри. Он движется со стержнями. Поместите это на рельс и удостоверьтесь, что это перемещается свободно.Затем поверните его обратно.

Замена рулевой рейки 2110-й вазы

На примере ВАЗ 2110 посмотрим, как вы замените эту конструкцию. Снять рельс — это самая простая часть работы. Для этого откручиваем болт, который крепит сцепление. Вы найдете это под педалями. Здесь вам понадобится ключ 13. Вкл — пройдите в моторный отсек. Вот открутить гайки …

Рулевая рейка ВАЗ-2114. Как снять, затянуть или отрегулировать рулевую рейку на ВАЗ-2114

Как известно, работоспособность любого транспортного средства зависит от исправности каждого компонента, входящего в его состав. Если один элемент неисправен, то вскоре следующий перестанет работать по цепной реакции, и так до тех пор, пока неисправность не будет устранена. Если вовремя не решить проблему, это повлечет за собой не только дополнительные затраты на запчасти, но и существенно повлияет на безопасность движения, от которой зависит ваша жизнь и здоровье.Поэтому не стоит пренебрегать заменой деталей, особенно если это рулевая рейка. ВАЗ-2114 не исключение: детали здесь вышли из строя, как и на любой другой машине.

Как демонтируется этот элемент и как его регулировать? Ответы на все эти вопросы мы рассмотрим в нашей сегодняшней статье.

Приборы

В общем, ремонт автомобиля ВАЗ-2114 до рулевого Рейки — занятие не такое уж и сложное, однако одним комплектом ключей здесь не обойтись. Для успешного демонтажа нам понадобится специальный съемник для рулевых тяг, шестигранник на 17, зубило, набор карабинов и гаечных ключей, а также смазка Литол и WD-40.Последним средством является обработка поверхности рельса примерно за сутки до предполагаемых работ — это обеспечит быстрое и удобное снятие всех крепежных элементов. А применять WD-40 необходимо на следующих деталях: 4 гайки крепления устройства, механизм затяжки упора и резьба наконечников. Через пару часов нужно снова пройти все эти элементы.

Рулевая рейка ВАЗ-2114 СС20: как правильно демонтировать?

Для начала, вам нужно поставить автомобиль на ручной тормоз и для безопасности подложить под задние колеса какой-либо упор.Далее блокируется рулевое колесо и обесточивается бортовая сеть машины (снимается минусовая клемма с аккумулятора).

После этого домкрат поднимается перед автомобилем, колеса снимаются. Далее с наконечников снимаются гайки и вынимаются «пальцы» из держателей стоек. Для этого понадобится съемник — им винт закручивается до упора. Далее упомянутые элементы удаляются с молотка при помощи молотка.Винт съемника держим ключом.

Затем откручиваем зажимные гайки (те, которые ранее обрабатывались WD-40). Затем внутри на рулевом валу откручивается болт. Сами грабли нужно слегка подтягивать колебательными движениями. В результате хвостовая часть шестерни отделяется от вала. Как только это произойдет, протягиваем устройство через отверстие вправо.

Работы по ремонту рельса

Пока вагон остается в разобранном состоянии, мы работаем над самой частью.Сначала стеллаж зажимается в тисках и тщательно очищается металлической щеткой. Далее его поверхность обрабатывается сильным растворителем «Уайт-спирит» и протирается тряпкой. После этого откручиваются так называемые усы-болты. В это время рекомендуется проверить сайлентблоки — если есть люфт или их состояние очень неудовлетворительное (есть микротрещины) меняем детали на новые.

Зубилом загибают пластину, откручивают болты и убирают «усы».С торца детали стягиваются заглушки, крышка и снимается с резинового вала. Все, кроме чехла, подвергается тщательной стирке с последующей сушкой (только не под лучами солнца). С помощью отрицательной отвертки снимается стопорная шайба подшипника. Тем же ключом откручивается гайка.

Замена рулевой рейки ВАЗ-2114: основные моменты

Под шлицевой вал кладется кусок резины, после чего устройство хорошо затягивается в тиски.Для достижения отдачи подшипников можно использовать молоток, но не проверять детали на прочность. Без фанатизма. После все ингредиенты промываются в уайт-спирите. Для достижения наилучшего результата можно использовать не тряпку, а кисть. При неисправной работе подшипника замените его на новый (извлекается съемником).

Разбираем элементы

Стойка тоже вытаскивается из корпуса. Его также необходимо обработать уайт-спиритом. После высыхания поверхности повторно смажьте деталь смазкой.Через прорезь в корпусе вытаскивается пластиковая вставка и откручивается зажимная гайка. Обычно очень плотно, но это не страшно — в ремкомплекте новая запчасть. Вытаскиваем упор, меняем уплотнительное кольцо и смотрим на «усы» рейки. В идеале насадки должны быть в хорошем состоянии, без люфтов. «Пальцы» должны двигаться с нормальным усилием. То же самое и с корпусами — в них не должно быть дефектов. Если одна из перечисленных деталей (или несколько) не соответствует этим параметрам, только замена спасет ситуацию.При выполнении таких работ специалисты рекомендуют обрабатывать резьбу «Мовиль» для защиты от ржавчины.

Петли и другие элементы

Теперь о петлях. С ними мы обращаемся, как и с предыдущими деталями, а если что-то не получается, меняем их в комплекте. В выступах корпуса в отверстиях установлена новая втулка. Ластики отрезаны. Стойка вставляется со стороны шестерни. Примерное расстояние от тела до конца устройства — 2.8 сантиметров. Помните, что рулевая рейка ВАЗ-2114 не должна выступать наружу.

Заключительные ступени

Далее шестерня прижимается до упора подшипника (вал с корпусом зажимается в тисках). После этого вставляются упор, пружина и гайка. Отверстие в последнем заделывают глиной. Резиновое кольцо из ремкомплекта устанавливается со стороны вала и затягивается другой гайкой. Затем надевают колпачок и контршайбу.

После поставил «усы» ламели.С хорошим усилием стопорная пластина затягивается и изгибается. Далее устанавливаем резиновые заглушки. Это должно упираться в левую часть крышки.

Все, наш набор собран. Теперь рулевая рейка (скоро ВАЗ-2114 будет готова к эксплуатации) установлена обратно в машину. Устанавливается деталь на штатное место, при этом вал должен попадать в отверстие корпуса. Затем надеваются хомуты и накручиваются гайки с шайбами.

Сцепление

Теперь самый сложный и трудоемкий момент. Со стороны кабины концы рулевого вала совмещены с валом шестерни.Лучше всего делать это вдвоем, ведь в одиночку вы проведете на таком мероприятии много времени. Не забывайте об особой лысине вала — стяжной болт должен на него «залезать».

Последний засаживается молотком (удары наносятся плавно и очень осторожно). Определить правильный порядок работы очень просто — для этого подсоедините снятую клемму аккумулятора и нажмите на клаксон. Если элемент не издает звука, значит, нужная нам деталь не полностью подогнана. В этом случае продолжайте стучать по нему молотком.

Как установить рулевую рейку (ВАЗ-2114)? Болт вставляется в «ушки» муфты и плотно зажимается рожковым ключом. На манжетах детали затягиваются самоконтрящимися гайками, а шпильки обрабатываются компанией Movil. Теперь осталось за малым — необходимо соединить кончики стоек с кончиками и затянуть все крепления. Вот и все, замена рулевой рейки ВАЗ-2114 успешно завершена. Осталось надеть минусовую клемму, прикрутить колеса, проверить тормоза и произвести центровку.Как правило, снятие и установка этой детали занимает до 3-4 часов свободного времени. Да, придется повозиться. Но после этого стук в рулевой рейке ВАЗ-2114 вас точно не побеспокоит. Пробег примерно 100-150 тысяч километров.

Итак, мы разобрались, как подтянуть рулевую рейку ВАЗ-2114 своими руками. Успехов!

Рулевая рейка ВАЗ-2114. Как снять, подтянуть или отрегулировать рулевую рейку на ВАЗ-2114

Как известно, работоспособность любого автомобиля зависит от исправности каждой детали.Если один элемент вышел из строя, вскоре следующий перестанет работать по цепной реакции, и так до тех пор, пока поломка не будет устранена. Если вовремя не решить проблему, это повлечет за собой не только дополнительные затраты на запчасти, но и существенно повлияет на безопасность передвижения, от которой зависит ваша жизнь и здоровье. Поэтому не стоит пренебрегать заменой деталей, особенно если это рулевая рейка. ВАЗ-2114 не исключение: запчасти здесь выходят из строя так же, как и на любой другой машине.

Как демонтируется этот элемент и как его регулировать? Ответы на все эти вопросы мы рассмотрим сегодня в нашей статье.

Приборы

В целом на автомобиле ВАЗ-2114 ремонт рулевой рейки не так уж и сложен, но одного набора ключей мало. Для успешного демонтажа нам понадобится специальный съемник рулевых тяг, шестигранник на 17, зубило, набор гаечных ключей и гаечных ключей, а также смазка Литол и WD-40. Последний инструмент — обработать поверхность рейки примерно за сутки до предполагаемой работы — это обеспечит быстрое и удобное снятие всех креплений.Причем накладывать WD-40 необходимо на следующие детали: 4 гайки крепления устройства, механизм затяжки упора и резьбу наконечников. Через пару часов нужно снова пройти все эти элементы.

Рулевая рейка ВАЗ-2114 СС20: как демонтировать?

Для начала нужно поставить машину на ручной тормоз и для безопасности поставить упор под задние колеса. Далее блокируется рулевое колесо и обесточивается бортовая сеть автомобиля (с аккумуляторной батареи снимается минусовая клемма).

После этого с помощью домкрата приподнимается передняя часть автомобиля, снимаются колеса. Затем откручиваются гайки с наконечников и вытаскиваются «пальцы» из плеч стоек. Для этого у вас должен быть съемник — им винт прикручивается до упора. Далее, ударив молотком по рычагу, удаляются ранее упомянутые элементы. Сам винт съемника удерживается ключом.

Затем откручиваем гайки хомутов (те, что ранее были обработаны WD-40).Далее откручивается болт внутри салона на рулевом валу. Саму рейку нужно слегка перетянуть колебательными движениями. В результате хвостовая часть шестерни отсоединяется от вала. Как только это произошло, протяните устройство через отверстие вправо.

Ремонтные работы на самой направляющей

Пока машина остается в разобранном виде, мы работаем над самой деталью. Сначала рейка зажимается в тисках и тщательно очищается металлической щеткой. Далее его поверхность обрабатывается мощным растворителем уайт-спирита и протирается куском тряпки.После этого откручиваются так называемые усик-болты. В это время рекомендуется проверить сайлентблоки — если есть люфт или их состояние очень неудовлетворительное (есть микротрещины), заменяем детали на новые.

С помощью стамески пластина изгибается, откручиваются болты и вынимается «ус». По окончании детали заглушки стягиваются, снимается крышка с вала резинки. Все, кроме чехла, тщательно стирается с последующим сушением (только не на солнце).С помощью отрицательной отвертки снимается стопорная шайба подшипника. Гайка откручивается тем же ключом.

Замена рулевой рейки ВАЗ-2114: основные моменты

Под шлицевой вал кладут кусочек резины, затем устройство хорошо затягивается в тисках. Для достижения отдачи подшипников можно использовать молоток, но не стоит проверять детали на прочность. Без фанатизма. После все компоненты промываются в уайт-спирите. Для достижения наилучшего результата можно использовать не тряпку, а кисть.Если есть неисправный подшипник, замените его новым (снятым съемником).

Элементы разборки

Также из корпуса вытаскивается зубчатая рейка. Его тоже нужно обработать уайт-спиритом. После высыхания поверхности повторно смажьте деталь смазкой. Через прорезь в корпусе вытягивается пластиковая вставка и закручивается зажимная гайка. Обычно поддается очень плотно, но это не страшно — в ремкомплекте есть новая запчасть. Вытаскиваем упор, меняем уплотнительное кольцо и смотрим на «усы» стойки.В идеале насадки должны быть в хорошем состоянии, без люфта. Пальцы должны двигаться с нормальной силой. То же самое и с крышками — у них не должно быть дефектов. Если одна из перечисленных деталей (или несколько) не соответствует этим параметрам, спасет ситуацию только замена. В ходе таких работ специалисты рекомендуют обработать нить Мовиль для защиты от ржавчины.

Петли и другие элементы

Теперь о петлях. Обрабатываем их, как с предыдущими деталями, и если что-то не работает корректно, меняем их в комплекте.В отверстия в отверстиях корпуса устанавливается новая втулка. Резинка отрезана. Стойка вставляется со стороны шестерни. Примерное расстояние от корпуса до торца устройства — 2,8 сантиметра. Помните, что рулевая рейка ВАЗ-2114 не должна выступать наружу.

Заключительные ступени

Далее шестерня и подшипник запрессовываются в упор (вал с корпусом зажимается в тисках). После этого вставляются упор, пружина и гайка. Отверстие в последнем закрывается пластилином.Резиновое кольцо из ремкомплекта устанавливается со стороны вала и затягивается другой гайкой. Затем наденьте колпачок и стопорную шайбу.

После «усов» посох установлен. С хорошим усилием стопорная пластина затягивается и изгибается. Далее устанавливаются резиновые заглушки. Здесь должна лежать левая сторона крышки.

Все, наш комплект в комплекте. Теперь рулевая рейка (скоро ВАЗ-2114 будет готова к эксплуатации) установлена обратно в машину. Деталь монтируется в штатное место, при этом вал должен попадать в отверстие корпуса.Затем надеваются хомуты и изготавливаются гайки с шайбами.

Сцепление

Сейчас самый сложный и трудоемкий момент. Со стороны пассажира концы рулевого вала совмещены с валом шестерни. Лучше всего делать это вместе, так как на таком мероприятии вы проведете много времени в одиночестве. Не забывайте об особой плоскостности вала — стяжной болт должен на него «залезать».

Последний подсаживается молотком (удары наносятся плавно и очень осторожно).Определить правильность порядка работы очень просто — для этого подключают снятую клемму аккумулятора и нажимают клаксон. Если элемент не звучит, значит нужная нам деталь не до конца посажена. В этом случае продолжаем стучать по нему молотком.

Как дальше устанавливается рулевая рейка (ВАЗ-2114)? В «ушки» муфты вставляется болт и плотно зажимается рожковым ключом. Самоконтрящиеся гайки затягиваются на хомуты запчастей, а шпильки обрабатываются Мовилем.Теперь дело осталось за малым — необходимо соединить реечные рычаги наконечниками и подтянуть все крепления. Все, замена рулевой рейки ВАЗ-2114 успешно завершена. Осталось поставить минусовую клемму, прикрутить колеса, проверить тормоза и произвести центровку. Как правило, на демонтаж и установку этой детали уходит до 3-4 часов свободного времени. Да, придется повозиться. Но после этого стук рулевой рейки ВАЗ-2114 вас точно не побеспокоит.По пробегу это примерно 100-150 тысяч километров.

Итак, мы узнали, как подтянуть рулевую рейку ВАЗ-2114 своими руками. Удачи!

Как заменить рулевую рейку

Автомобилисты часто замечали, что руль становится очень тугим, а потом наоборот — легким. Попадание в любую яму поддается рулю, бросает в колею, а в среднем положении люфт руля, из-под передней оси слышен постоянный неприятный стук.Все эти факторы вместе дают неутешительный вывод: рулевая рейка себя исправила. Есть несколько выходов из этой ситуации. На эти неудобства можно просто не обращать внимания, можно восстановить рейку, либо купить новую и установить на место старой.

Инструкция по эксплуатации

Установите автомобиль на подъемник и снимите передние колеса. Перед тем, как приступить к откручиванию рулевой тяги, тщательно смочите все болты и гайки жидким ключом.Затем снимите гайку рулевой тяги.

Если у вас установлена защита двигателя, снимите ее. С помощью съемника отсоедините левую и правую рулевые наконечники от поворотного кулака. Если съемника нет, возьмите трубу или лом, вставьте под рулевую тягу и прижмите.

Выньте болт крепления шаровой опоры. Открутите болты крепления подушки двигателя, сначала сверху в моторном отсеке, а затем ниже двигателя.Поставить упор под двигатель в районе коробки передач, чтобы освободить подушки и снять нагрузку с подрамника, затем вывесить двигатель с коробкой передач.

Оставьте моторный отсек полностью пустым. Установите рулевую стойку , предварительно закрепив амортизатор на стойке перед установкой. Если этого не сделать, то винт крепления амортизатора придется затягивать в неудобном положении и очень медленно.

Если у вас установлен гидроусилитель руля, то после установки рулевой рейки необходимо промыть систему.Промыты бачок насоса ГУР и шланг возврата жидкости. После заливки жидкости запустите двигатель и поверните рулевое колесо в разные стороны, чтобы масло правильно разогналось.

Замена рулевой рейки на ВАЗ 2113, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115
Самостоятельная замена рулевой рейки ВАЗ 2115

Можно ли отрегулировать рулевую рейку своими руками — технология затяжки. Регулировка рулевой рейки

Для обеспечения нормальной работы рулевого управления рулевую рейку периодически регулируют.Что это за деталь? Это силовой агрегат в механизме управления, с помощью которого усилие передается от рулевой колонки прямо на колеса. То есть рулевая рейка управляет автомобилем, поворачивая рельсы передних или задних колес.

Для чего нужна рулевая рейка?

Рулевые рейки по способу привода могут быть гидравлическими, электрическими или механическими. Большинство автомобилей оборудовано гидравлическими стойками. Такая конструкция обеспечивает быструю и точную передачу рулевых поворотов на высокие скорости, оптимальный въезд и выезд с парковки, а также позволяет делать развороты на ограниченном пространстве.Для уменьшения усилий, прилагаемых к ведущему колесу, механизм снабжен гидроусилителем.

Как уже становится ясно из приведенных выше примеров, за удобство и даже за безопасность вождения, наряду с другими системами автомобиля, отвечает, помимо прочего, и рулевое управление … В наших интересах сохранить он в рабочем состоянии и прислушиваться к проблемам. Все ремонтные работы рулевых реек производятся на специальном оборудовании, позволяющем произвести оптимальную реставрацию и подгонку.Разберемся, чего ожидать?

Как затянуть рулевую рейку и можно ли предотвратить люфт?

Чаще всего неисправности рулевой рейки возникают в результате регулярной езды по пыльным и неровным дорогам … Особенно актуальной проблемой в городских условиях стали лежачие полицейские, которые не всегда устанавливаются по технике, то подъезд к ним — резкий, то высота большая, а машина страдает. Чем дольше длится этот режим работы, тем быстрее будет стучать грабли.Это наиболее выраженный симптом, свидетельствующий о его неисправности.

Чтобы ремонтировать рулевую систему как можно реже, необходимо снизить скорость, если на дороге хорошо видны неровности. Их следует вести с очень низкой скоростью.

Другими причинами неисправностей являются частые наезды на бордюры, резкая установка скорости при крайнем положении руля. В связи с этим увеличивается нагрузка на коробку передач и другие узлы рулевой рейки.В таких условиях может даже выйти из строя. Неисправности рельса очень похожи на другие поломки, поэтому в некоторых случаях для точной диагностики требуется полная разборка.

Регулировка рулевой рейки — как это сделать в вашем гараже?

Очень часто возникает вопрос, как его самому подтянуть и сделать другие регулировки. При этом следует помнить, что его обычное подтягивание может не полностью решить проблему люфта или не решить ее вовсе.Это связано с тем, что трансмиссионная пара, в которую входят рейка и шестерня, имеет степень износа, о которой заранее никому не известно. Сами по себе наладочные работы не представляют особой сложности и под силу любому водителю, умеющему обращаться с инструментом.

Неизвестная степень износа не позволяет поставить точную диагностику без открытия рулевой рейки. В этом случае придется обратиться к специалистам. Для нормальной регулировки и затяжки понадобится напарник, гараж с ямой и ключ для регулировки рулевой рейки.После подготовки необходимо выполнить следующие действия с соблюдением определенных правил:

Перед тем, как начать затяжку, автомобиль должен быть надежно закреплен, а колеса прямые. С помощью измерителя люфта (специального механического устройства для определения зазора) необходимо измерить люфт переднего колеса (если оно отвечает за рулевое управление), который не должен быть больше 10 градусов.
Для затяжки есть регулировочный винт, расположенный в торцевой крышке рулевого механизма, находим его.Если вам придется искать его впервые, то вооружитесь автомобильным паспортом, ведь расположение винта у каждой модели разное. Он должен медленно подтягиваться. Необходимо постоянно проверять ход руля, величину люфта и наличие стука в колонке.

После регулировки необходимо провести рабочий тест. Если ход ведущего колеса большой, необходимо немного ослабить регулировочный винт. Таким образом, регулировка рулевой рейки будет считаться успешной, когда стук или люфт полностью исчезнет и колесо свободно вернется в свое нормальное центральное положение.

Важность системы рулевого управления автомобиля не стоит лишний раз упоминать, поскольку всем уже ясно, что она играет ключевую роль в обеспечении безопасности вождения. Именно поэтому не следует пренебрегать регулярным обслуживанием и ремонтом всех частей этой системы, ведь частая эксплуатация приводит к износу даже самых надежных узлов и агрегатов. Самый частый симптом неисправности — люфт руля. Любой более или менее грамотный и ориентированный на движение автомобилист должен знать этот термин, чтобы иметь возможность при желании вовремя диагностировать и устранять проблему.

Для того, чтобы понять, как работает тотальный люфт в рулевом управлении, нужно немного разобраться в конструкции системы рулевого управления. С технической точки зрения это можно описать примерно так: в передаче рулевых тяг стоит неплотно закрепленная штанга с зазором 1-2 миллиметра. Если бы не это расстояние, то все детали зацепления изнашивались бы намного быстрее из-за сильного трения. Зазор позволяет удерживать крючок, при этом не соприкасаясь со стенками зубьев шестерни — отсюда и люфт.

С точки зрения водителя люфт определяется как свободный ход колеса, необходимый для получения реакции от элемента системы, которым вы управляете (в данном случае передних колес). Проще говоря, это расстояние, которое проходит рулевое колесо, прежде чем автомобиль совершит определенный маневр. Это явление нельзя назвать отрицательным, так как минимальный люфт присутствует в управлении любой машиной и увеличивается пропорционально габаритам транспортного средства.

Однако после продолжительной эксплуатации люфт возрастает до опасного уровня, когда автомобиль перестает подчиняться и с задержкой реагирует на «команды» водителя.

Если вовремя не отреагировать и не организовать проверку, в лучшем случае вы получите дорогостоящий ремонт, в худшем — по правилам дорожного движения ваша машина станет потенциальным источником опасности на дороге.

Причины люфта

Причину люфта, конечно, нужно искать в конструкции рулевой системы:

В целом люфт почти всегда провоцирует какую-то неисправность в рулевом колесе-рельсе -тяжная колесная цепь. Чтобы выявить причину, нужно пройти по каждой ссылке, внимательно проверить детали и определить, где и что было недостаточно затянуто — поскольку именно этот элемент останавливает работу контроля. Но чтобы не путать люфт с другими неисправностями, нужно изучить его практические симптомы.

Знаки

Если шасси автомобиль становится все менее и менее чувствительным к вашим воздействиям, значит, пора анализировать возникающие проблемы управления. Максимально допустимое значение свободного хода рулевого колеса составляет 30 миллиметров, или 10 градусов, по правилам дорожного движения.Любые отклонения от нормы считаются неисправностями.

Чтобы определить, подходит ли люфт этому параметру, нужно устроить небольшую проверку:

Хотя действительно не имеет значения, что именно помогло вам диагностировать проблему — измеритель люфта 524, какая-то другая модель этого прибор, или простые измерительные приборы. Если проблема выявлена, нужно приступить к ее устранению.

Как снять

Чтобы отрегулировать рулевое управление, вам понадобится несколько простых инструментов для регулировки опор.

Если датчик люфта K 524 M показал нежелательный результат, следует попробовать отрегулировать винты для усиления карданных шарниров. Эти элементы расположены на рулевом валу. Для этого находим регулировочный винт петель и выставляем допустимое значение. Затем проверка повторяется, и если свободный ход все же превышен, то причина в другом.

Если показания люфта слишком высоки, рекомендуется также отрегулировать шарниры рулевой тяги. Но сделать это будет сложнее, так как понадобится лифт или помещение со смотровой ямой… Скорее всего, вы обнаружите, что петли «сломаны», а это значит, что их крепления необходимо подтянуть. Также можно подтянуть рулевые тяги.

Иногда состояние деталей не оставляет выбора, кроме как полностью разобрать рулевой механизм и заменить изношенные элементы. В этом случае лучше обратиться к услугам профессиональной автомастерской, чтобы не повредить систему по неопытности.

В процессе эксплуатации изнашиваются рабочие поверхности червяка, ролика, подшипников, а также вала сошки, бронзовых втулок, головки регулировочного винта, шайб и Т-образного паза вала сошки.В результате в рулевом механизме появляются зазоры, которые могут быть причинами детонации при движении, вибрации передних колес, потери устойчивости автомобиля и других вредных явлений. Индикатором появления люфта является повышенный люфт руля. Повышенный зазор возникает в первую очередь при зацеплении червяка и ролика, а затем увеличивается осевое перемещение червяка (вместе с рулевым валом). Указанные зазоры по мере их появления следует устранять регулировкой.

Помимо износа перечисленных деталей, причинами повышенного люфта руля могут быть ослабление крепления сошки на рулевом валу или крепления корпуса рулевого механизма к раме, а также увеличенные зазоры в шарнирах рулевых тяг и передней подвески. Поэтому перед регулировкой рулевого механизма следует проверить состояние рулевых тяг передней подвески, устранить зазоры в шарнирах и подтянуть ослабленные крепления.

Рулевой механизм не требует регулировки, если свободный ход рулевого колеса при движении по прямой не превышает 25 мм (около 8 °) при измерении на ободе.

Больший свободный ход, остающийся после затяжки ослабленных шарниров и устранения зазоров в шарнирах, указывает на необходимость регулировки рулевого механизма.

Осевое перемещение червяка и боковой зазор в зацеплении можно регулировать, не снимая рулевой механизм с автомобиля.

Рулевой механизм необходимо регулировать в следующей последовательности:

Проверить осевое перемещение червяка. Для этого приложите палец к ступице рулевого колеса и к корпусу переключателя указателя поворота, несколько раз поверните руль на небольшой угол вправо и влево. При осевом перемещении червяка палец будет ощущать осевое перемещение ступицы рулевого колеса относительно корпуса переключателя.
Чтобы исключить осевое перемещение червяка, необходимо повернуть червяк вправо или влево примерно на один-полтора оборота, а затем повернуть его на определенный угол в противоположном направлении так, чтобы выступы ролика не прикасайтесь к нарезной нити и имеется достаточно большой боковой зазор в зацеплении червяка и ролика.После этого необходимо на две-три резьбы открутить стопорную гайку 1 и затянуть регулировочную гайку 2, чтобы червяк легко вращался и не имел осевого перемещения. Затем, удерживая регулировочную гайку гаечным ключом от проворачивания, необходимо затянуть стопорную гайку и убедиться, что нет осевого перемещения червяка и легко ли он вращается.
Если после регулировки осевого перемещения червяка масло течет по резьбе регулировочной гайки, то картонная или алюминиевая прокладка толщиной 0.Под стопорную гайку необходимо положить 1-1 мм. Затем вам нужно проверить величину бокового люфта зацепления. Для этого установите колеса в прямолинейное положение и отделите левую шаровую ось средней поперечной рулевой тяги от сошки.
Чтобы не повредить резьбу на пальце, необходимо предварительно ударить молотком по боковой поверхности головки сошки или сдвинуть палец с места специальным съемником. После этого, сохраняя положение сошки, соответствующее движению по прямой, и покачивая сошку головой, определяется величина бокового зазора в зацеплении.В пределах диапазона поворота червяка на угол около 60 ° от среднего положения (3 ° 32 ′ поворота сошки) вправо и влево не должно быть зазора в зацеплении.
Если зацепление отсутствует или зацепление ощущается в областях поворота рулевого колеса более чем на 60 ° от центрального положения, необходимо отрегулировать боковой зазор в зацеплении червяка и ролика. . Для этого отвернув гайку 27 регулировочного винта 30 вала сошки на 1-2 оборота и вставив отвертку в паз под винт, установите безлюфтовое зацепление в пределах поворота червяка под углом 60 ° от среднее положение справа и слева.Затем, удерживая регулировочный винт отверткой от проворачивания, затяните стопорную гайку и проверьте произведенную регулировку.
Убедившись в правильности выполненной регулировки, необходимо повернуть рулевое колесо из одного крайнего положения в другое и убедиться в отсутствии заклинивания или крутого поворота во всем диапазоне вращения рулевого механизма.
При регулировке осевого перемещения червяка и бокового зазора в зацеплении ни в коем случае нельзя делать чрезмерную затяжку, так как это приведет, если червячные подшипники чрезмерно затянуты, к их преждевременному износу и чрезмерному затяжке зацепления. (червяк и ролик) могут привести к износу ролика и червяка или даже к разрушению их рабочих поверхностей.Кроме того, если рулевой механизм повернут слишком сильно, передние колеса не будут стремиться вернуться в положение, соответствующее движению по прямой, когда автомобиль выходит из поворота под действием веса передней части автомобиля, что значительно ухудшит устойчивость автомобиля.
По окончании регулировки необходимо соединить шаровой палец рулевых тяг с сошкой и проверить правильность регулировки рулевого механизма при движении автомобиля.
Регулировку можно считать завершенной, если свободный ход рулевого колеса с установленными неподвижными передними колесами при движении по прямой (при отсутствии зазоров в шарнирах рулевых тяг и передней подвески и надежном креплении рулевого механизма к рамы) будет не более 10-15 мм при измерении по ободу рулевого колеса. Перед снятием рулевого механизма с автомобиля примите во внимание: что его можно снять только через моторный отсек вниз, при снятом рулевом колесе 58, рычаге 52 механизма управления коробкой передач и ручке 79 переключателя указателей поворота.

После разборки и регулировки рулевой механизм устанавливается в обратной последовательности и в такой же комплектности. Следует отметить, что при подсоединении сошки к рулевому механизму ее необходимо устанавливать по меткам на конце большой головки сошки и конце резьбового конца вала сошки. Надевать сошку следует так, чтобы риск на конце ее большой головки совпадал с меткой (стержнем) на конце резьбового конца вала сошки.

Несовпадение отметок приведет в крайнем положении руля к остановке ролика в корпусе рулевого механизма, что очень опасно, так как повлечет за собой недостаточный поворот передних колес в сторону. и, возможно, поломка рулевого механизма.

При наличии 36 шлицев, ошибка хотя бы одного шлица при установке сошки уменьшит возможный поворот сошки в одну сторону на 10 °.

Продольная ось правильно установленной сошки в среднем положении должна быть параллельна оси рулевой колонки и располагаться перед автомобилем, а сошка должна свободно поворачиваться из среднего положения вправо и влево под углом 45 ° в каждую сторону (чуть больше двух оборотов руля).Размеры сошек маятникового рычага и рычагов рулевых трапеций, а также их взаимное расположение подобраны таким образом, чтобы сошки поворачивались на угол около 37 ° для поворота колес вправо и влево.

Это оставляет запас мощности в рулевом механизме, когда передние колеса полностью повернуты.

Рулевой механизм должен быть установлен на автомобиль таким образом, чтобы при полностью затянутых болтах 15 крепления картера к лонжерону и рулевой колонке с прокладкой 50 надетой на нее, прижатой к опоре колонки 45, отверстия в кронштейне 49 для крепления рулевой колонки совпадают с отверстиями фланцевых гаек, приваренных к подвижной штанге 47, размещенной внутри опоры.Возможны случаи, когда из-за деформации кузова при аварии или длительной езды по плохим дорогам при перемещении штанги не удается добиться совпадения отверстий и требуется усилие для установки рулевой колонки на место . В этом случае необходимо отпилить внутренние концы одной или двух втулок 13 и 14, приваренных к лонжерону, к которому крепится корпус рулевого механизма, и проверить правильность положения колонки.

В случае деформации кузова и подмоторной рамы автомобиля также возможно, что при поднятой рулевой колонке и затянутых болтах крепления рулевого механизма колонка не будет касаться опоры 45.толщину между опорой и рулевой колонкой и установите удлиненные болты.

Неправильная установка рулевого механизма на транспортном средстве, в котором вал и рулевая колонка могут погнуться, приведет к увеличению усилий на рулевом колесе и механизме управления коробкой передач, а также к ослаблению крепления колонки к картеру. Кроме того, это приведет к повышенному износу верхнего подшипника вала руля. При большом смещении изгиб рулевого вала может вызвать поломку рулевого вала возле червяка.

При снятии рулевого колеса с вала необходимо предварительно сделать отметки на ступице и валу, что позволит установить рулевое колесо при сборке в среднее положение.

Не следует ставить рулевое колесо на вал в среднем положении, определяемом его поворотами вправо и влево, так как в этом случае спицы рулевого колеса не будут располагаться горизонтально при движении по прямой.

Для того, чтобы снять с автомобиля рулевое колесо, необходимо сначала снять крышку 61 переключателя сигналов 59.Сделать это нужно тонкой отверткой, а еще лучше — лезвием ножа, вставив их в горизонтальный зазор между крышкой и переключателем возле одного из концов крышки со стороны большего сектора руля, а затем подняв конец крышки. В этом случае одна из пружин 60, удерживающих крышку, будет утоплена внутри переключателя, и крышку можно будет легко снять. Затем, открутив два винта 65, снимаем выключатель сигнала и основание 66 выключателя сигнала, для чего откручиваем три винта 70 и снимаем пружины 73 из выемок ступицы рулевого колеса.После этого, открутив гайку на рулевом валу, снимаем рулевое колесо с помощью специального съемника.

При отсутствии съемника рулевое колесо можно снять, ударив молотком, обязательно только через медную или алюминиевую прокладку, по торцу рулевого вала, закрутив гайку 69, во избежание повреждения резьбы, предварительно промойте с концом вала.

Рулевое колесо устанавливается в обратной последовательности. Однако крышки сигнального переключателя должны быть установлены в следующем порядке, чтобы избежать деформации или поломки пружин.Необходимо сделать выемку на конце крышки на одной из пружин 60, при этом расположив крышку так, чтобы ее нижний конец был прижат к сигнальному переключателю, а другой конец не входил в канавку переключателя. Утопите вторую пружину пальцем в прорези переключателя и, прижав крышку другой рукой к плоскости переключателя и не отпуская пружину, сдвиньте крышку на место.

После этого, нажимая на крышку, немного сдвиньте ее в сторону меньшего сектора руля и вставьте зуб на конце крышки в паз переключателя сигналов со стороны большего сектора руля.

Замена крышки в другой последовательности или другим способом, например сверху, приведет к деформации или даже поломке листовых рессор, в связи с чем необходимо строго придерживаться описанной выше процедуры установки крышки в выключатель сигнализации. .

Рулевая сошка соединяется с валом сошки с помощью небольших конических шлицев с небольшим углом конуса на валу и затягивается гайкой с пружинной шайбой. Поэтому для снятия сошки необходимо использовать специальный съемник.Не снимайте сошки ударами молотка, так как это вызовет вмятины на ролике вала сошки, что в дальнейшем приведет к преждевременному износу рабочей пары рулевого механизма.

Одной из причин возникновения постороннего шума или стука в системе управления движением автомобиля является возникающий люфт в рулевой рейке. Если применить этот термин к рулевому управлению, то он будет обозначать угол поворота рулевого колеса, который не меняет направление движения транспортного средства.В узлах рулевой рейки люфт — это технологический зазор, обеспечивающий правильное зацепление. Так чем же грозит люфт в рулевой рейке и не будет ли хуже, если его устранить?

Признаки и причины люфта

Для устранения неисправности ее необходимо правильно диагностировать. Появление люфта в приводном механизме «на глаз» не определяется. Но первые признаки заметит только сам водитель, а именно:

Стук в рулевом механизме при движении по неровностям;
Хруст при повороте колес;
При отпускании руля автомобиль не держит заданное направление;
Появление вибрации при движении;
Щелчки руля при смене направления;
Произвольные маневры автомобиля независимо от положения руля.

Во время диагностики детально исследуется весь механизм и выявляются самые слабые узлы. Причин возникновения очень много, но они сводятся к одному — это появление неисправности во взаимодействии элементов управления приводом, например:

Изношенные зубья шестерни или рейки;
Неисправности элементов подвески — рулевых тяг, наконечников, ступичных подшипников;
Сильно растянутый рельс;
Несвоевременная замена жидкости в гидравлике;
Износ шестерни зубчатого колеса и «червяка» и др.

Нормальный или опасный?

Иногда для диагностики люфта используют специальный прибор — измеритель люфта. Это может помочь выявить проблему еще до появления симптомов. Если показанные на приборе параметры превышают норму, то это необходимо устранить. В правилах дорожного движения приведены нормы люфта для всех типов транспортных средств.

Чаще всего проблема обнаруживается слишком поздно, а это грозит полной заменой всего механизма. Слишком низкий зазор ухудшает комфорт вождения.И самая главная опасность — потеря контроля над автомобилем. При сильном клиренсе приходится постоянно крутить руль, чтобы направить машину в нужное положение, т.е. «догнать» ее.

Небольшие отклонения от нормы можно скорректировать самостоятельно, но конструктивные особенности некоторых автомобилей требуют только качественного обслуживания в специализированном автосервисе. Одной из таких услуг в Москве является компания «Вольтаж-Ремонт рельсов».

Диагностика и ремонт

Для точной диагностики потребуются специальные стенды и опытный мастер.Стоимость ремонта или цена новой детали довольно высока, поэтому важно при диагностике не путать банальные проблемы ходовой части автомобиля с неисправностью рулевого механизма. Сколько стоит диагностика и ремонт рулевой рейки, консультанты нашего автосервиса расскажут вам после одного звонка к нам.

Никто не станет отрицать тот факт, что хорошее рулевое управление в любом автомобиле гарантирует не только безопасность водителя и пассажиров, но и принципиальную безотказную работу.Независимо от типа рулевого механизма, будь то червячная передача, зубчатая рейка с гидроусилителем или без него, все они требуют периодического обслуживания. ВАЗ-2114 и все Самары второго поколения получили достаточно надежный и простой в ремонте и регулировке рулевой механизм. В нем нет гидроусилителя, тем проще его обслуживать и регулировать.

Зачем затягивать рейку на ВАЗ-2114

Диагностика рулевой рейки и рулевого механизма

Перед тем, как натянуть рулевую рейку ВАЗ-2114, стоит учесть предпосылки, которые подскажут, что пора приступить к ее ремонту или подтяжке.

Люфт

Прежде всего, это люфт.

В принципе АвтоВАЗ гарантирует довольно продолжительный срок эксплуатации рулевого механизма, а именно десять лет … Однако вы должны понимать, что речь идет об идеальных условиях эксплуатации. Это предполагает ровное асфальтовое покрытие, постоянное наличие качественной смазки в картере стойки и щадящий стиль вождения.

При нормальных условиях эксплуатации этот срок практически недостижим. Неважные дороги, неважное качество запчастей и зачастую суровая эксплуатация автомобиля приводят к тому, что механизм дает о себе знать гораздо раньше.

Первые симптомы неисправности рулевого механизма на ВАЗ-2114

Первые симптомы неисправности рельса или необходимости затяжки очевидны:

Последнее можно рассматривать как явный сигнал о неисправности и может привести к серьезным неприятностям во время вождения.

В данном случае, скорее всего, ужесточением ситуацию не исправить, тем не менее, делать выводы рано, можно попробовать подкорректировать. Это можно сделать двумя способами — как на автомобиле, так и при снятом рельсе.

Полная разборка рулевой рейки и замена ремкомплекта

Во втором случае настройка уже произведена. Попробуем обойтись немного кровью и просто отрегулируем зазор в зацеплении зубчатой рейки , тем самым исключив люфты и стуки.

Натягиваем рейку ВАЗ-2114 своими руками

Чаще всего у всех работы по затяжке рейки сводятся только к выбору люфта в зацеплении и регулировке люфта руля … В случае износа деталей механизма (втулок, шестерни сама стойка, редуктор, сальники и пыльники) критично, без ремонта и установки ремкомплекта не обойтись. Тем не менее, самый простой способ это проверить — прикрутить рейку прямо к автомобилю.

Для регулировки рейки понадобится специальный ключ, который вставляется в регулировочную гайку в рулевом механизме. Вы можете сделать этот ключ самостоятельно, но он продается в любом магазине, стоит копейки, и никогда не помешает иметь его в арсенале инструментов. Кроме того, это значительно облегчит работу не только при регулировке, но и при разборке рейки в случае необходимости.

Рейка ВАЗ-2114 регулируется следующим образом:

Видео регулировки рулевой рейки

Выбрав люфт, инструмент не скрываем, а делаем тест-драйв, в ходе которого оцениваем работу рулевого механизма. Если рулевое колесо вращается свободно и люфта нет, регулировку можно считать выполненной. Если рулевое колесо поворачивается слишком туго, лучше немного ослабить регулировочную гайку, повернув ее на несколько градусов против часовой стрелки.

Заключение

Рулевая рейка требует ухода не меньше, чем

Желаю всем удачной настройки и хороших дорог!

Регулировка рулевой рейки — как правильно настроить? Как затянуть рулевую рейку и особенности устройства рулевой рейки Почему не затягивается рулевая рейка.

Если во время управления автомобилем вы начинаете замечать такие неприятные явления, как стук, чрезмерная вибрация, самопроизвольное отклонение от траектории, это может быть причиной образовавшегося люфта в рулевом управлении. По правилам дорожного движения суммарный люфт исправной машины не должен превышать 10 градусов. Но даже более низкие значения создают определенные неудобства и дискомфорт. Даже самый маленький люфт имеет свойство перерасти в большой. Согласитесь, это ненормально, когда на почти ровной дороге приходится постоянно крутить руль влево-вправо.При большом люфте это уже называется «ловить дорогу».

Причины люфта и методы обнаружения

Существует четыре основных причины появления люфта в рулевом управлении. Они возникают в результате износа деталей при длительной эксплуатации автомобиля. Так, например, со временем образуются зазоры и увеличиваются в сочленениях рулевых тяг передних колес. Их наличие и размер можно определить визуально или тактильно, прощупывая пальцами детали, которые соединяются этими петлями.В этом случае кто-то должен резко прокрутить руль, то вправо. Обе части должны двигаться синхронно. Испытайте самостоятельно, перемещая рулевую тягу в продольном направлении. Люфта нет, если он двигается вместе с сошкой. Если есть даже небольшой зазор, стык необходимо заменить.

Вторая причина — повышенный износ или несоосность зацепления ролика и «червяка». При резких поворотах руля слышен стук в рулевом механизме. Также дефект обнаруживается при покачивании рулевой сошки руками.Действия: отрегулировать или заменить детали.

Стук и скрип при повороте колес, а также при качании маятникового рычага вверх и вниз указывают на износ втулок или оси этого же маятникового рычага. Примерьте гайку на оси. Изношенные детали требуют замены.

Наконец, четвертая причина — ослабление крепления кронштейна поворотного рычага или картера. Вам просто нужно подтянуть соответствующие гайки и болты.

Осталось добавить, что при правильной эксплуатации автомобиля и уходе за элементами рулевого управления: периодическая смазка, своевременное выявление дефектов и устранение возникающего люфта, все механизмы прослужат долго и не потребуют непредвиденных затрат на их замена.

Когда при осмотре машины выявляется неравномерный износ протектора шины колеса, то, как правило, есть как минимум две причины такого нарушения. Во-первых, разница в давлении в шинах. Второе: люфт в колесных опорах.

Вам понадобится

— гаечный ключ на 19 мм,
— гаечный ключ на 13 мм,
— ключ ступичный,
— домкрат.

Инструкции

В случаях, когда причиной сильного износа является давление в, этот параметр корректируется с помощью компрессора.Но когда из-за образовавшегося люфта возникает неравномерный износ, то необходимо выяснить, какой из узлов неисправен.

При захвате колеса в центре в одной горизонтальной плоскости и попытке повернуть его влево и вправо обнаруживается люфт наконечника рулевой тяги. Если результат положительный, насадку заменяют на новую.

Чтобы техническое состояние ступичного подшипника колеса и шаровой опоры, необходимо заложить крепление в верхнее отверстие колесного диска и, удерживая его руками, качнуть подвеску вверх-вниз, при этом ступня вашей стопы прижимает нижнюю часть обода колеса внутрь.Любая отдача в ноге свидетельствует о неисправности проверяемых узлов.

Причем стуки шаровой опоры и подшипника ступицы разные. Так что определить, в каком узле образовался люфт, несложно. Выявить люфт в сайлентблоках немного сложнее, но с помощью монтировки или большой отвертки решается и эта проблема.

Выявив неисправные детали и заменив их новыми, тем самым исключив люфт колес, производится обязательная перестановка колес.

Люфт рулевого управления особенно заметен при движении на высокой скорости по прямой дороге. Признаком неисправности является стук при резком повороте руля при включенном или выключенном двигателе.

Инструкция

Обязательно найдите источник детонации и проведите диагностику подвески. Затем попробуйте подтянуть руль. Попробуйте найти причину люфта. Для выполнения этой операции вам обязательно понадобится помощник.

В процессе эксплуатации изнашиваются рабочие поверхности червяка, ролика, подшипников, а также вала сошки, бронзовых втулок, головки регулировочного винта, шайб и Т-образного паза вала сошки.В результате в рулевом механизме появляются зазоры, которые могут быть причинами детонации при движении, вибрации передних колес, потери устойчивости автомобиля и других вредных явлений. Индикатором появления люфта является повышенный люфт руля. Увеличенный зазор возникает в первую очередь при зацеплении червяка и ролика, а затем увеличивается осевое перемещение червяка (вместе с рулевым валом). Указанные зазоры по мере их появления следует устранять регулировкой.

Помимо износа перечисленных деталей, причинами повышенного люфта руля могут быть ослабление крепления сошки к рулевому валу или крепления корпуса рулевого механизма к раме, а также увеличенные зазоры в шарнирах рулевых тяг и передней подвески. Поэтому перед регулировкой рулевого механизма следует проверить состояние рулевых тяг передней подвески, устранить зазоры в шарнирах и подтянуть ослабленные крепления.

Больший люфт, оставшийся после затяжки ослабленных шарниров и устранения зазоров в шарнирах, указывает на необходимость регулировки рулевого механизма.

Рулевой механизм необходимо регулировать в следующей последовательности:

Проверить осевое перемещение червяка. Для этого приложите палец к ступице рулевого колеса и к корпусу переключателя указателя поворота, несколько раз поверните руль на небольшой угол вправо и влево. Если происходит осевое перемещение червяка, палец будет ощущать осевое перемещение ступицы рулевого колеса относительно корпуса переключателя.
Чтобы исключить осевое перемещение червяка, необходимо повернуть червяк вправо или влево примерно на один-полтора оборота, а затем повернуть его на некоторый угол в противоположном направлении, чтобы гребни ролика не соприкасались. резьбы и имеется достаточно большой боковой зазор в зацеплении червяка и ролика.После этого необходимо на две-три резьбы открутить стопорную гайку 1 и затянуть регулировочную гайку 2, чтобы червяк легко вращался и не имел осевого перемещения. Затем, удерживая регулировочную гайку гаечным ключом от проворачивания, необходимо затянуть стопорную гайку и убедиться, что нет осевого перемещения червяка и легко ли он вращается.
Если после регулировки осевого перемещения червяка масло течет по резьбе регулировочной гайки, то картонная или алюминиевая прокладка толщиной 0.Под стопорную гайку необходимо положить 1-1 мм. Затем вам нужно проверить величину бокового люфта зацепления. Для этого установите колеса в прямолинейное положение и отсоедините левый шаровой палец средней поперечной рулевой тяги от сошки.
Чтобы не повредить резьбу на пальце, необходимо предварительно несколько раз ударить молотком по боковой поверхности головки сошки или сдвинуть палец с места специальным съемником. После этого, сохраняя положение сошки, соответствующее движению по прямой, и покачивая сошку головой, определяется величина бокового зазора в зацеплении.В пределах диапазона поворота червяка на угол около 60 ° от среднего положения (3 ° 32 ′ поворота сошки) вправо и влево не должно быть зазора в зацеплении.
Если зацепление отсутствует или зацепление ощущается на участках поворота рулевого колеса более чем на 60 ° от центрального положения, необходимо отрегулировать боковой зазор в зацеплении червяка и ролика. Для этого отвернув гайку 27 регулировочного винта 30 вала сошки на 1-2 оборота и вставив отвертку в паз под винт, установите безлюфтовое зацепление в пределах поворота червяка под углом 60 ° от среднее положение справа и слева.Затем, удерживая регулировочный винт отверткой от проворачивания, затяните стопорную гайку и проверьте произведенную регулировку.
Убедившись в правильности проведенной регулировки, необходимо повернуть рулевое колесо из одного крайнего положения в другое и убедиться в отсутствии заедания или крутого поворота во всем диапазоне вращения рулевого механизма.
При регулировке осевого перемещения червяка и бокового зазора в зацеплении ни в коем случае нельзя делать чрезмерную затяжку, так как это приведет к их преждевременному износу, если червячные подшипники будут чрезмерно затянуты, и излишнему затяжке зацепления (червячный и ролик) может привести к износу ролика и червяка или даже к разрушению их рабочих поверхностей.Кроме того, если рулевой механизм повернут слишком сильно, передние колеса не будут стремиться возвращаться под тяжестью передней части автомобиля в положение, соответствующее движению по прямой при выходе автомобиля из поворота, что значительно ухудшают устойчивость автомобиля.
По окончании регулировки необходимо соединить шаровой палец рулевых тяг с сошкой и проверить правильность регулировки рулевого механизма при движении автомобиля.
Регулировку можно считать завершенной, если свободный ход рулевого колеса с неподвижными передними колесами установлен при движении по прямой (при отсутствии зазоров в шарнирах рулевых тяг и передней подвески и надежном креплении рулевого механизма к рамы) будет не более 10-15 мм при измерении по ободу рулевого колеса.Перед снятием рулевого механизма с автомобиля примите во внимание: что он снимается только через моторный отсек вниз, при снятых рулевом колесе 58, рычаге 52 механизма управления коробкой передач и рукоятке 79 переключателя указателей поворота.

После разборки и регулировки рулевой механизм устанавливается в обратной последовательности и в такой же комплектности. Следует отметить, что при подсоединении сошки к рулевому механизму ее необходимо устанавливать по меткам на конце большой головки сошки и конце резьбового конца вала сошки.Надевать сошку следует так, чтобы риск на конце ее большой головки совпадал с меткой (стержнем) на конце резьбового конца вала сошки.

Несовпадение отметок приведет в крайнем положении руля к остановке ролика в картере рулевого механизма, что очень опасно, так как повлечет за собой недостаточный поворот передних колес вбок и, возможно, повреждение рулевого механизма.

При наличии 36 шлицев погрешность хотя бы одного шлица при установке сошки уменьшит возможный поворот сошки в одну сторону на 10 °.

Продольная ось правильно установленной сошки в среднем положении должна быть параллельна оси рулевой колонки и располагаться перед автомобилем, а сошка должна свободно поворачиваться из среднего положения вправо и влево под углом 45 ° в каждую сторону (чуть больше двух оборотов руля). Размеры сошки маятникового рычага и рычагов рулевой трапеции, а также их взаимное расположение подобраны таким образом, чтобы для поворота колес вправо и влево сошка должна была повернуться на угол около 37 °.

Это оставляет запас мощности в рулевом механизме, когда передние колеса полностью повернуты.

Рулевой механизм должен быть установлен на транспортном средстве так, чтобы при полностью затянутых болтах 15 крепления картера к лонжерону и рулевой колонке с надетой на нее прокладкой 50, прижатой к опоре колонки 45, отверстия в кронштейне 49 для крепления рулевой колонки совпадают с отверстиями в гайках фланца, приваренных к подвижной штанге 47, размещенной внутри опоры.Бывают случаи, когда из-за деформации кузова при аварии или длительной езды по плохим дорогам при перемещении штанги не удается добиться совпадения отверстий и требуется усилие для установки рулевой колонки на место. В этом случае необходимо подпилить внутренние концы одной или двух втулок 13 и 14, приваренных к лонжерону, к которому крепится рулевой механизм, и проверить правильность положения колонки.

Неправильная установка рулевого механизма на транспортном средстве, в котором вал и рулевая колонка могут погнуться, приведет к увеличению усилий на рулевом колесе и механизме управления коробкой передач, а также к ослаблению крепления колонки к картеру. Это также вызовет повышенный износ верхнего подшипника вала руля. При большом смещении изгиб рулевого вала может вызвать поломку рулевого вала возле червяка.

Нет необходимости ставить рулевое колесо на вал в среднее положение, определяемое его оборотами вправо и влево, так как в этом случае спицы рулевого колеса не будут располагаться горизонтально при движении по прямой.

Для того, чтобы снять с автомобиля рулевое колесо, необходимо сначала снять крышку 61 переключателя сигналов 59.Сделать это нужно тонкой отверткой, а еще лучше — лезвием ножа, вставив их в горизонтальный зазор между крышкой и переключателем возле одного из концов крышки со стороны большего сектора руля, а затем подняв конец крышки. В этом случае одна из пружин 60, удерживающих крышку, будет утоплена внутри переключателя, и крышку можно будет легко снять. Затем, открутив два винта 65, снимите выключатель сигнала и основание 66 выключателя сигнала, для чего открутите три винта 70 и снимите пружины 73 из выемок ступицы рулевого колеса.После этого, открутив гайку на валу рулевого колеса, снимаем рулевое колесо с помощью специального съемника.

Рулевое колесо устанавливается в обратной последовательности. Однако крышки сигнального переключателя должны быть установлены в следующем порядке, чтобы избежать деформации или поломки пружин.Необходимо сделать выемку на конце крышки на одной из пружин 60, при этом расположив крышку так, чтобы ее нижний конец был прижат к сигнальному переключателю, а другой конец не входил в канавку переключателя. Утопите вторую пружину пальцем в вырезе переключателя и, прижав крышку другой рукой к плоскости переключателя, не отпуская пружину, сдвиньте крышку на место.

Вместе с другими важными системами рулевое управление также отвечает за безопасность движения. В интересах водителя следить за системой и предотвращать неисправности.

Автопроизводители заявляют, что рулевая рейка — один из основных элементов рулевой системы — без проблем прослужит 10-15 лет.Естественно, при определенных условиях:

своевременное обслуживание;
с использованием качественных масел;
езда по качественным дорогам.

Первые два требования абсолютно под силу сознательному автовладельцу. Но третье от него не зависит. Что может сделать водитель в этой ситуации?

По крайней мере, не перелетать ямы, осторожно переезжать через рельсы и заезжать на бордюры.

Неисправности рулевой рейки

Реечные механизмы рулевого управления считаются самыми безопасными и надежными, но они не служат вечно.Первые «звонки», говорящие о поломке, — это стук в области переднего моста и люфт в рулевой рейке. Эти проблемы возникают из-за:

разработка стержнево-золотникового механизма;
износ опорной втулки справа;
износ рулевых тяг и наконечников.

Проверка состояния рулевых тяг

К тому же увеличивается люфт руля, в нейтральном положении нет усилия, машина становится неуправляемой.

В большинстве случаев регулировка рулевой рейки помогает избавиться от люфта, стука и ощущения расшатанности при движении автомобиля.

Нужно ли подтянуть рулевую рейку? Определенно да.

Усилие от рулевого колеса на колеса передается через передаточную пару: шестерню (золотник), которая взаимодействует с зубчатой рейкой (штоком).

В паре передающий рельс-катушка подвижные элементы прижимаются друг к другу нажимными пружинами без зазора в определенном положении.При этом зажим должен быть умеренным, чтобы во время работы механизма зубцы штока и золотника эффективно сцеплялись, но не разрушались.

Если передающая пара ослаблена, рельс начинает дребезжать и люфтит, шток и катушка ломаются друг о друга во время движения автомобиля. Если детали «защемлены», колеса крутятся слишком туго. В обоих случаях стоит отрегулировать рейку.

Регулировка рулевой рейки

Вы сами можете подтянуть.Для этого понадобится гараж с ямой, напарник, руки «от плеч» и инструмент:

вагон нужно устанавливать так, чтобы было удобно подъезжать к рельсам: загонять в яму или эстакаду, в крайнем случае — домкратом;
починить машину, выровнять колеса;
с люфтом (если он есть) или «по плотности» измерьте люфт переднего колеса — зазор не должен быть больше 10 градусов;
отпустите контргайку (если она есть в вашем автомобиле), под ней будет регулировочная гайка.Его нужно медленно повернуть по часовой стрелке в течение 10-15 минут и проверить люфт и ход руля — для этого нужен напарник. Если руль поворачивается слишком туго, гайку нужно немного ослабить.

Регулировка рулевой рейки своими руками

Обычно для устранения проблемы достаточно повернуть гайку на 20% от полного оборота. Если стук и люфт рулевой рейки по-прежнему не исчезают, вероятно, шток или золотник полностью изношены.

Регулировка может не работать, если упорный подшипник поврежден. В этом случае нужно обратиться в автосервис, где будет разобран механизм, осмотрены все детали и точно определена причина неисправности.

Регулировка рулевой рейки своими руками — посильная задача, но не панацея. Если у вас есть первичные проблемы, будьте готовы к тому, что вам в ближайшее время придется отремонтировать агрегат. Если у вас возникла потребность в покупке автозапчастей, добро пожаловать в интернет-магазин автозапчастей Мастер Сервис.

Даже при самом осторожном, деликатном вождении невозможно поддерживать автомобиль в идеальном состоянии. Во всем виноваты наши дороги, суровый климат, стиль вождения других участников дорожного движения.

При возникновении люфта в рулевом блоке отрегулировать рейку своими руками вполне реально. Процесс не сложный, поэтому обращаться на СТО совсем не обязательно.

Зачем корректировать

Усилие на передние колеса ВАЗ 2109 передается через шестерню, которая, в свою очередь, взаимодействует с зубчатой рейкой.Для устранения образовавшихся люфтов в зацеплении используются нажимные пружины.

Регулировка стойки выполняется с целью устранения возникающего люфта, а также для повышения четкости и управляемости рулевого управления.

Если стойка не затянута должным образом, руль будет слишком туго затянут. Это происходит из-за чрезмерной затяжки регулировочного винта. Задача настройки — найти золотую середину.

Методы регулировки

Рулевая рейка регулируется двумя способами.

Неисправности

Существует несколько типичных неисправностей рулевой рейки, с которыми сталкиваются владельцы ВАЗ 2109. В некоторых ситуациях может быть выполнена простая регулировка, а в других может потребоваться более детальное вмешательство в конструкцию устройства и его компонентов.

Поломки рулевой рейки следующие:

Ослабленные крепления рулевой рейки;
Изношена сама рейка или ее шестерни;
Зацепление пары не отрегулировано должным образом;
Втулки изношены в месте соединения стойки с рулевыми тягами.

Регулировка рейки не всегда позволяет исключить ее некорректную работу. Это происходит из-за того, что внутри формируется внушительная развертка компонентов. Определить это можно только разборкой. Поэтому, если регулировка не принесла ожидаемого эффекта, придется снимать рейку с автомобиля и проверять, что с ней не так.

Корректировка

Итак, ситуация такова, что затяжка рулевой рейки все же может дать положительный результат.Поэтому нужно знать, как затягивать узел и что для этого требуется.

Регулировать рейку можно через днище автомобиля, сняв защиту двигателя, или через верх. Во втором случае работу придется делать на ощупь. Так что решайте сами, как вам будет удобнее.

Для регулировки рулевой рейки потребуется затянуть регулировочный винт. Вы можете найти его в рулевом механизме. Точнее, в торцевой крышке.
Оптимально иметь в своем распоряжении эстакаду или яму.Если таких условий нет, можно обойтись подъемом машины домкратом. Только в этой ситуации необходимо будет дополнительно отремонтировать автомобиль, чтобы избежать его соскальзывания с домкрата и возможных последствий.
Перед подъемом кузова домкратом убедитесь, что передние колеса установлены прямо.
Люфт можно измерить с помощью измерителя люфта. Причем они старые или электронные. Последние более актуальны и удобны в использовании, но какие-то выбирать не приходится.Вы найдете то, что будете использовать.
Согласно действующим нормам и стандартам, для ВАЗ 2109 люфт рулевого колеса не должен превышать 10 градусов.
Найдите регулировочный винт и начинайте постепенно его затягивать. Операция идет медленно. Периодически проверяйте рулевое колесо на предмет люфта или стуков в рулевой колонке.
Используйте специальный ключ для регулировки. Доступен в любом магазине автозапчастей.
Ключ вставляется в регулировочный винт и поворачивается против часовой стрелки.Прокрутите немного и проверьте результат.
Процедура может быть отложена. В любом случае не торопитесь.
Когда почувствуете, что регулировка достигла желаемого уровня, проведите тест-драйв на своей машине, почувствуйте, как движется руль, исчезли ли стуки, люфт, насколько круто поворачивается руль.
Если руль становится слишком тугим, вам нужно будет немного ослабить регулировочный винт.

Зачем затягивать рейку на ВАЗ-2114

Диагностика рулевой рейки и рулевого механизма

Перед тем, как затянуть рулевую рейку на ВАЗ-2114, стоит учесть предпосылки, которые подскажут, что пора приступить к ее ремонту или подтяжке.

Люфт

Прежде всего, это люфт.

В основном АвтоВАЗ гарантирует довольно продолжительный срок эксплуатации рулевого механизма, а именно десять лет … Однако вы должны понимать, что речь идет об идеальных условиях эксплуатации. Это предполагает ровное асфальтовое покрытие, постоянное наличие качественной смазки в картере стойки и щадящий стиль вождения.

При нормальных условиях эксплуатации этот срок практически недостижим. Неважные дороги, неважное качество запчастей и зачастую тяжелая эксплуатация автомобиля приводят к тому, что механизм дает о себе знать намного раньше.

Первые симптомы неисправности рулевого механизма на ВАЗ-2114

Первые симптомы неисправности рельса или необходимости затяжки очевидны:

Последнее можно рассматривать как явный сигнал неисправности и может привести к серьезным неприятностям во время вождения.

Полная разборка рулевой рейки и замена ремкомплекта

Натягиваем рейку ВАЗ-2114 своими руками

Чаще всего у всех работы по затяжке рейки сводятся только к выбору люфта в зацеплении и регулировке люфта рулевого колеса … В случае износа деталей механизма (втулок, самой зубчатой рейки , редуктор, сальники и пыльники) критично, без ремонта и установки ремкомплекта не обойтись. Однако самый простой способ проверить это — затянуть рейку прямо на автомобиле.

Для регулировки рейки понадобится специальный ключ, который вставляется в регулировочную гайку в рулевом механизме. Вы можете сделать этот ключ самостоятельно, но он продается в любом магазине, стоит копейки, и никогда не помешает иметь его в арсенале инструментов. Кроме того, это значительно облегчит работу не только при регулировке, но и при разборке рейки в случае необходимости.

Рейка ВАЗ-2114 регулируется следующим образом:

Видео регулировки рулевой рейки

Выбрав люфт, инструмент не скрываем, а проводим тест-драйв, в ходе которого оцениваем работу рулевого механизма. Если рулевое колесо вращается свободно и люфта нет, регулировку можно считать выполненной. Если рулевое колесо слишком туго затянуто, лучше всего слегка ослабить регулировочную гайку, повернув ее на несколько градусов против часовой стрелки.

Заключение

Рулевая рейка требует ухода не меньше, чем

Желаю всем удачной настройки и хороших дорог!

Замена рулевой рейки

Это свежее утро, когда вы осторожно едете на машине назад по подъездной дорожке.Быстрый поворот колеса, когда переднее колесо проезжает по бордюру, раскачивает вашу машину по улице. Но руль странно жесткий. Вместо того, чтобы крутить нос машины, вы бежите прямо назад, опрокидывая мусорное ведро на другой стороне улицы. К счастью, урон невелик: хрустящая бочка для мусора за 14,95 долларов и слизистая грязь, которую можно подобрать в своем втором лучшем костюме.

«Что случилось?» Вы задаетесь вопросом, когда вы открываете капюшон. «Ремень все еще на месте, а жидкость наверху, хотя на вид он черный.Может быть, ремень просто проскальзывает, пока не нагреется ». После того, как вы прибрались на другой стороне улицы и прибрались сами, вы снова пытаетесь отъехать назад — обеими руками на руле. Теперь рулевое управление чувствует себя хорошо — никаких стонов и большое усилие рулевого управления с гидроусилителем.

Если ремню 4 года или больше, смените его, потому что он все равно подлежит оплате. Но не удивляйтесь, если проблема вернется на следующее холодное утро. Усилитель руля, который медленно просыпается в прохладные дни, вызывает так называемую «утреннюю тошноту». Это не уйдет.

Это вызвано износом внутри рулевого управления (также известного как «рейка»). Черный металлический вид жидкости — результат износа металла с внутренней стороны корпуса. Жидкость абразивная, и со временем износ будет ухудшаться. Стойка снята-замените ее и воспользуйтесь возможностью смыть хлам с помпы и трубопроводов.

Могу я это сделать?

Поменять местами стеллажи в одних автомобилях просто, в других — неприятно. Например, багажник заднеприводного автомобиля, если он закреплен болтами перед передней поперечиной, обычно легко заменяется.Но с передним водителем сложнее, когда стойка прикреплена болтами к подрамнику за трансмиссией или к брандмауэру.

Стоит ли делать самому? Руководство магазина может сказать вам, насколько сложной будет работа, но не всегда. В одном руководстве General Motors говорится, что вам нужно опустить передний подрамник на 3 дюйма, чтобы получить достаточный зазор, чтобы выскользнуть из стойки. Может быть, а может и нет. Легионы техников просто крутят и покачивают его через существующее пространство без проблем.

Но вы все равно должны проверить руководство по обслуживанию.Во-первых, он сообщит вам, есть ли гайки и болты, которые необходимо заменить новыми в целях безопасности при замене стойки. Вы также захотите узнать значения крутящего момента для всех крепежных деталей. Есть ли какие-либо уплотнительные кольца? Их нужно будет заменить. Руководство вам скажет.

Прежде, чем струсить, посмотрите на сменную стойку. Вы увидите расположение отверстий для болтов, а также отверстия для линии давления жидкости и обратной линии — единственные линии для жидкости, которые вам нужно отсоединить и снова подсоединить к стойке.Надежно поддержите автомобиль и проверьте зазоры. Если вы обнаружите, что не можете ухватиться за все, что вам нужно для работы, из-под машины или из-за двигателя, вы можете отправить работу. Наконец, прежде чем принять решение, поговорите с людьми, которые разбираются в этой работе, например с специалистом по фронтальной части, который выровняет машину после того, как вы поменяли стойку, или с разборщиком на местной свалке. Они могут знать законные ярлыки.

Делаем это

Готовы к работе? Поможет, если вы снимете передние колеса для лучшего доступа к колесным аркам.Перед использованием домкрата ослабьте все гайки. Поднимите автомобиль и надежно поставьте на подставки. Затем открутите зажим, который соединяет рулевую колонку с валом шестерни.

Отсоедините концы внешних рулевых тяг. Возможно, вам понадобится специальный съемник на концах рулевой тяги, чтобы конический болт ослабил хватку на рулевой стойке. Если вы повторно используете старые внешние наконечники рулевой тяги, не снимайте их с суставов с помощью съемника вилочного типа — это повредит смазочные уплотнения. Используйте съемник съемника.Еще лучше, вы, вероятно, можете оставить их в стойках. Просто ослабьте контргайки и поверните рулевые тяги трубным ключом. Стержни будут откручиваться с концов — по часовой стрелке с одной стороны, против часовой стрелки с другой. Отвинтите стойку от шасси. Теперь вы можете отсоединить линии подачи жидкости и собрать гидравлическую жидкость рулевого управления с гидроусилителем по мере ее стекания.

Уплотнительные кольца могут протирать канавки в корпусе стойки, минуя гидравлическую жидкость.

Отсоедините вал-шестерню рейки от рулевой колонки.

Промывка

Несмотря на переваривание значительного количества грязи, многие насосы рулевого управления с гидроусилителем выдерживают утреннюю тошноту в целости и сохранности. Тем не менее, чтобы сохранить новую стойку, вам необходимо удалить загрязнения. Вот как смыть большую часть мусора из насоса и трубопроводов.

Отсоедините обратную линию от бака для жидкости и дайте ей стечь в небольшую емкость через возвратный шланг.Это сторона низкого давления, обычно фиксируемая хомутом для шланга. Затем заблокируйте отверстие. Хорошо подойдут виниловые вакуумные колпачки.

Затем отсоедините напорный трубопровод от стойки и направьте его в ведро. Долейте свежую жидкость и постучите по стартеру — он будет качать быстро, и для очистки линии может потребоваться литр или больше. Закройте или закройте все свободные концы.

Теперь пора выкручивать, покачивать и извлекать старую стойку из машины. Выгоните из гаража всех несовершеннолетних, так как они могут посчитать неприемлемым язык, необходимый, чтобы убедить стойку покинуть автомобиль.Возможно, вам придется открутить болты и немного переместить некоторые другие компоненты, чтобы вынуть стойку из туннеля. Поднимите, поверните и покачивайте новую стойку и снова подсоедините линии подачи жидкости.

Может быть проще получить гаечный ключ для поворота на насадке линии подачи жидкости после того, как вы открутите стойку и немного сдвинете ее. Кроме того, может быть проще повторно прикрепить стропы до того, как новая стойка будет закреплена на месте болтами.

С помощью рулетки проверьте общую длину стойки и тяги в сборе. Установите общую длину нового узла на этот же размер, скручивая концы рулевой тяги на их резьбе.Держите стойку по центру и разделите разницу перекрытий между левым и правым концом стержня, когда вы это делаете, иначе рулевое колесо будет смещено по центру, когда вы закончите. Подсоедините все провода, рулевой вал и оборудование для крепления рейки. Вставьте свежие шплинты в корончатые гайки на концах рулевой тяги. Установите на место передние колеса.

После установки новой стойки снова подсоедините все шланги, кроме возвратной линии резервуара. Направьте его в ведро и снова наполните. Заведите машину и пропустите жидкость, пока она не станет чистой.Подсоедините напорный трубопровод. Примечание. Вы можете установить встроенный фильтр послепродажного обслуживания, чтобы любая пропущенная вами грязь не повредила новую стойку.

Обратитесь в мастерскую по настройке для сброса регулировки схождения, иначе автомобиль может вести себя странно и быстро изнашивать шины.

Последний шаг — выпустить весь захваченный воздух. Пока автомобиль стоит на стендах, заполните резервуар, выключите двигатель и поворачивайте из стороны в сторону от упора до упора 10–12 раз. Будьте осторожны, чтобы не столкнуться с упорами.Загорелая или пенистая жидкость содержит воздух. Выключите, дайте ему постоять 15 минут, затем долейте и начните снова. Повторяйте, пока жидкость не станет нормальной. (Эта процедура более подробно описана в Auto Clinic, декабрь 2001 г.)

Не забудьте правильно затянуть гайки на передних колесах после того, как сняли автомобиль с опор. И было бы неплохо сменить жидкость гидроусилителя руля через несколько сотен миль, чтобы избавиться от любой пропущенной грязи.

С помощью специального съемника снимите конец рулевой тяги с рулевой стойки.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ: Рулевое управление с усилителем реечной передачи

При повороте рулевого колеса золотниковый клапан на валу шестерни перемещается относительно отверстий в корпусе. Порты соединяются с камерами по обе стороны от поршня на валу рейки. Поверните влево, и порт, соединенный с камерой на правой стороне поршня, открывается, а другой порт закрывается. Это позволяет жидкости создавать давление на правую сторону поршня, помогая толкать вал рейки влево и направляя колеса в этом направлении.(В этом описании предполагается, что стойка в сборе находится впереди оси. Если бы она была позади нее, перемещение вала вправо направило бы колеса влево.)

Износ позволяет жидкости обходить поршень, тратя впустую усилитель рулевого управления. «Утреннее недомогание» возникает из-за легкого износа, который закрывается, когда тепло расширяет детали. По мере увеличения износа расширение больше не будет компенсировать провисание.

Острая конкуренция привела к снижению цен на восстановленные стойки. Возможно, вам лучше всего подойдет «ремонтный» блок, так как многие оригиналы изнашиваются, потому что их валы располагаются прямо на внутренней стороне их алюминиевых корпусов.При восстановлении корпуса растачиваются, а затем устанавливаются вставки из закаленной стали в местах, подверженных износу. Вы можете получить недавно установленную новую или отремонтированную стойку на складе утилизации.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Реечная система с гидроусилителем

Несмотря на то, что на рынке используется несколько типов систем рулевого управления, два основных из них — это рулевое управление с рециркуляцией шариков, которое в основном используется для тяжелых автомобилей, грузовиков и больших внедорожников, а также реечное рулевое управление, которое обычно встречается на легковых автомобилях. грузовики и внедорожники.

Как работает реечное рулевое управление?

Реечное рулевое управление использует зубчатую передачу для преобразования кругового движения рулевого колеса в линейное движение, необходимое для поворота колес. Он также обеспечивает пониженную передачу, поэтому колеса легче поворачивать.

Он работает путем заключения зубчатой рейки и шестерни в металлическую трубку, при этом каждый конец рейки выступает из трубки и соединяется с осевым стержнем. Ведущая шестерня прикреплена к рулевому валу так, что при повороте рулевого колеса шестерня вращается, перемещая рейку.Осевой стержень на каждом конце стойки соединяется с концом рулевой тяги, который прикреплен к шпинделю.

Реечные передаточные числа рулевого управления

Большинству автомобилей требуется от трех до четырех полных оборотов рулевого колеса от упора до упора (от крайнего правого к крайнему левому). Передаточное отношение рулевого управления показывает, насколько повернуть рулевое колесо, чтобы колеса повернулись на определенную величину. Более высокое передаточное число означает, что вам нужно больше поворачивать рулевое колесо, чтобы повернуть колеса на определенную величину, а более низкие передаточные числа обеспечивают более быструю реакцию рулевого управления.

В некоторых автомобилях используется рулевое управление с переменным передаточным числом. В этой реечной системе рулевого управления используется другое количество зубцов на см (шаг зуба) в центре, чем на концах. В результате рулевое управление более чувствительно, когда оно повернуто в сторону блокировки, чем когда оно находится близко к своему центральному положению, что делает автомобиль более маневренным.

Существует два основных типа реечной системы рулевого управления:

Концевой отбор — тяги крепятся к концу рулевой рейки через внутренние осевые тяги.
Центральный взлет — болты прикрепляют рулевые тяги к центру рулевой рейки.

Как реечное рулевое управление работает с гидроусилителем?

При подключении реечной системы к системе рулевого управления с гидроусилителем конструкция незначительно меняется. В стойку помещается цилиндр с поршнем посередине. По обеим сторонам поршня находится жидкость. Когда давление оказывается на жидкость с одной стороны поршня, это заставляет поршень двигаться, что поворачивает рейку и помогает рулевому управлению.

Распространенные проблемы рулевого управления с реечной передачей

Поскольку рулевое управление имеет важное значение для управления автомобилем, важно как можно быстрее диагностировать и устранять любые проблемы с рулевым управлением. Типичные проблемы с рулевым управлением включают:

Очень тугое рулевое колесо
Если становится все труднее повернуть рулевое колесо, это признак того, что, вероятно, возникла проблема либо с рулевой рейкой, либо с недостаточным давлением в гидроусилителе рулевого управления. Решением может быть простое добавление жидкости для гидроусилителя руля, но лучше всего проверить это.
Утечка жидкости рулевого управления с гидроусилителем
Уровни жидкости рулевого управления с гидроусилителем только уменьшаются, и в случае утечки рулевое управление будет жестким. Это не большая проблема, однако последствия слишком долгого простоя включают перегрев рулевого механизма и рулевой рейки или поломку шестерен. Рекомендуется исправить это, если это простая (и дешевая) задача. Щелкните здесь для получения дополнительной информации о причинах этих утечек
Скрежет при рулевом управлении
Скрежет от рулевого редуктора возникает из-за контакта металла с металлом, что свидетельствует об отсутствии смазки.Вы сможете отчетливо слышать это, когда повернете налево или направо. Попросите своего механика взглянуть на проблему, так как ваш рулевой редуктор может нуждаться в замене.
Запах горящего масла
Жидкость для гидроусилителя руля пахнет горящим маслом, поэтому, если вы чувствуете ее запах во время вождения, это признак того, что рулевой редуктор слишком горячий. Лучше всего остановить машину как можно скорее и решить проблему. Движение с перегретым рулевым механизмом может привести к возгоранию.

Подробнее

Хотите узнать больше о рулевом управлении и подвеске вашего автомобиля? Взгляните на MOOG TV.MOOG TV, полный интересных видеороликов, полезных советов и четких инструкций, — идеальное место, чтобы узнать больше о вашем автомобиле.