Как правильно остановиться на механике: Как правильно тормозить на механике в любое время года

Как правильно тормозить на механике? Часть 1

В одной из прошлых статей я рассказал о том, как правильно тормозить, в общем и целом. Но для многих водителей остается открытым вопрос: «Как правильно тормозить на авто с механической коробкой передач?». И тут возникает много попутных вопросов: выжимать педаль сцепления или нет, включать нейтраль или нет, понижать передачи или тормозить на одной передаче и так далее. Поговорим…

Сразу уточню, в большей части статьи речь пойдет о служебном, штатном, повседневном торможении. В конце статьи я расскажу также и об экстренном торможении на механике. И для начала перечислю основные мысли из трех предыдущих статей: «Крутящий момент двигателя», «Движение накатом» и «Минусы автомата».

Что такое безопасное вождение?

Вы ведете машину безопасно, если в любой момент времени у вас есть возможность совершить маневр, который позволил бы избежать ДТП. Маневр можно совершить тремя основными способами:

1. Изменение направления движения (действия рулем)

2. Торможение:

• торможение рабочим тормозом (нажатие на педаль тормоза)
• торможение двигателем (отпускание педали газа)

3. Ускорение (нажатие на педаль газа)

Если сцепление шин с дорогой хорошее и машина исправна, она всегда хорошо отреагирует на ваши действия рулем и тормозом – повернет или затормозит. С педалью газа, то бишь с ускорением и торможением двигателем, дело обстоит сложнее. «Газ» активен не всегда, а только при выполнении следующих условий:

 1. Должна быть включена передача.

 2. Должна быть включена та передача, при которой двигатель имеет запас тяги.

Должна быть включена передача

То есть вы не едете накатом: не выжимаете сцепление и не включаете нейтральную передачу. Как только вы перешли на накат – потеряли педаль газа в качестве инструмента управления авто.

Отсюда первый вывод: на «механике» правильно тормозить на передаче до полной остановки. Полностью исключите движение накатом из повседневной езды.

Давайте вспомним, для чего мы выжимаем педаль сцепления при торможении? Чтобы двигатель не заглох. А когда глохнет двигатель? Когда его обороты упадут ниже холостых. Обычно холостые обороты – это 800 об/мин по тахометру, и где-то до 500 мотор еще «терпит», дергается, но работает. Ниже 500 – уходит в отключку. И помните, что мотор не заглохнет ни на 2000 об/мин, ни на 1500 об/мин, ни тем более на 3000 об/мин. А только ниже холостых. Поэтому смело тормозите при включенной передаче и следите за тахометром. Понятно, не все время смотрите, а периодически бросайте быстрый взгляд 🙂 Основное внимание – на дорогу вперед и также коротко – в зеркало заднего вида (а вдруг авто сзади не успевает затормозить за вами?). Смотрите на тахометр и выжимайте педаль сцепления, когда стрелка приблизится к 1000 об/мин.

Возможно, вы сейчас подумали, что еще мы выжимаем педаль сцепления или включаем нейтраль при торможении, чтобы сэкономить топливо? Это не так, поскольку на современных машинах при торможении на включенной передаче подача топлива в мотор полностью прекращается, в то время как при накате мотор потребляет 1-2 литра в час топлива. Читайте об этом подробнее в статье «Движение накатом».

Запомните: нейтральная передача – технологическая необходимость и нужна только для того, чтобы водитель мог переключать передачи, а мотор – работать при остановленной машине. Но никак не для того, чтобы включать нейтралку во время движения! Аналогично дело обстоит с педалью сцепления. Она нужна, чтобы можно было плавно тронуться, переключать передачи и не заглохнуть во время остановки. И не для того, чтобы ее выжимать во время движения.

Должен быть запас тяги двигателя

Передача включена не просто любая, а именно та, которая обеспечит режим максимального крутящего момента и запас тяги двигателя. Другими словами, при торможении стрелка тахометра не должна опускаться ниже 2500 об/мин (кроме I и II передач), если мы говорим про стандартный атмосферный бензиновый мотор. Если мотор бензиновый с наддувом, эта грань ниже – в районе 2000 об/мин. Если у вас дизель, эта грань еще ниже – в районе 1500 об/мин.

Что это означает для нас на практике? А то, что нужно не просто тормозить на передаче, а включать пониженные передачи по мере снижения скорости, чтобы поддерживать рабочие обороты двигателя.

Если помните, в статье «Крутящий момент двигателя» я писал о двух зонах тахометра: экономичной и скоростной. Для атмосферного бензинового мотора граница между этими зонами находится в районе 3000-3500 об/мин. Это значит, при штатном разгоне нужно переключать передачи вверх каждый раз по достижении стрелкой тахометра этих значений. По ощущениям разгон на каждой передаче до 3000 об/мин – плавный, спокойный, а если «докручивать» до 3500, разгон будет чуть более активным, «живым». Но важнее другое – после каждого переключения на 3500 стрелка опускается в район 2500 об/мин, после чего водитель снова продолжает разгон до 3500. В итоге при разгоне стрелка «гуляет» от 2500 до 3500 об/мин и обратно на каждом переключении передачи вверх.

Аналогично стрелка тахометра должна себя вести и при торможении: тормозите (двигателем или тормозом, неважно) и поглядываете на тахометр. Как только стрелка дошла до 2500 об/мин, включаете пониженную передачу, и стрелка поднимается в район 3500 об/мин. Продолжаете торможение и ждете, пока она снова опустится до 2500. Снова включаете пониженную и так далее до II передачи, на которой уже тормозите до полной остановки. И выжимаете педаль сцепления, когда стрелка тахометра приблизится к 1000 об/мин, после чего уже тормозите накатом до полной остановки машины.

Зачем нужен крутящий момент при торможении?

Ожидаю с вашей стороны вопрос: «Для чего все это нужно? Почему нельзя просто нажать на тормоз и остановиться?» Конечно, можно и просто нажать на тормоз. Но в вождении автомобиля многие действия и их последствия носят вероятностный характер. Делая то или другое, мы повышаем или понижаем вероятность ДТП. И торможение по принципу «просто тормоз» вполне безопасно с точки зрения торможения самого по себе, но совсем не безопасно с точки зрения «а вдруг во время торможения что-то произойдет». Приведу пару примеров.

Уход от наезда сзади

Представим себе ситуацию: вы подъезжаете к повороту, собираетесь повернуть налево, включаете «поворотник» и начинаете тормозить. Ваша скорость была, скажем, 60 км/ч, вы ехали на IV передаче и на ней же тормозите. До начала торможения тахометр показывал что-то около 2000 об/мин, после чего стрелка ушла ниже по мере снижения скорости. Вдруг в зеркале заднего вида вы обнаружили быстро приближающийся к вам авто, который явно не успевает оттормозиться и норовит въехать вам в багажник, о чем даже нервно сигналит вам фарами и «гудком». Выход? Отказаться от поворота и проехать прямо, перестав тормозить и резко ускорившись. А на деле у вас все еще включена IV передача, тахометр показывает уже меньше 1500 об/мин, что означает полную потерю тяги мотора (даже в случае наличия турбины или дизельного двигателя). Вы судорожно топчите газ, но ничего не происходит, машина не ускоряется. Времени на переключение нет, да и какую передачу включить – тоже не понятно…

  

Переиграем ситуацию: вы тормозите и включаете пониженные передачи по мере снижения оборотов двигателя. И вот вы заметили летящий на вас сзади авто, а под рукой уже готова II передача, тахометр показывает 3000 об/мин, машина послушно реагирует на нажатие педали газа и вы резво уходите вперед, избегая столкновения.

Снос автомобиля

Или еще пример. Вираж дороги, вы оттормозились, вошли в поворот и уже на дуге поняли, что скорость слишком высока. И вот передние шины теряют сцепление с дорогой, траектория поворота распрямляется, а машина направляется на обочину встречной полосы…

   

Что же делать, если начался снос? Есть разные варианты, но наиболее приемлемый «гражданский» вариант – отпустить педаль газа, то есть применить торможение двигателем, тем самым, снизить скорость и дождаться, пока шины восстановят сцепление с дорогой. После чего продолжить движение в первоначально заданном направлении.

Как вы понимаете, если в повороте была включена нейтральная передача, описанный выше прием невозможен в принципе, поскольку на нейтрали автомобиль не управляется педалью газа. Далее, если передача все-таки включена, скажем, пятая, а скорость была 70 км/ч, то тахометр показывал бы точно меньше 2000 об/мин. Значит тяга мотора на минимуме, и торможение двигателем будет очень слабым.

Идеально, если на дуге скоростного поворота тахометр показывает 3000-3500 об/мин, что для 70 км/ч на большинстве машин соответствует третьей передаче. Тогда торможение двигателем даст явный эффект и с большей вероятностью позволит прекратить снос автомобиля и избежать ДТП.

И это только два примера из множества других, где может понадобиться экстренный разгон или торможение двигателем.

Крутящий момент и безопасность

Отсюда вывод: при снижении скорости включайте пониженные передачи, и тогда вы повысите безопасность своего движения. Включайте пониженную передачу каждый раз при снижении стрелки тахометра до 2500 об/мин на атмосферном бензиновом моторе, до 2000 на турбированном бензиновом моторе и до 1500 на дизельном моторе. Можно и при более высоких оборотах, это уже на ваше усмотрение. Но точно не при более низких, я здесь привожу нижние усредненные границы. Рекомендую вам уточнить значения максимального крутящего момента для вашей машины и при переключении передач отталкиваться от этого.

Особенно актуально включение пониженной передачи при движении в повороте, так как автомобиль на дуге намного менее устойчив, чем на прямой. Детали и практика – на курсах «Магия переключения передач», «Вождение по гоночной трассе» и «Курс MBA для водителя: Мастерство Вождения Автомобиля».

Кстати, обратите внимание на тахометр вашего авто. Он пронумерован примерно до 7000 об/мин, если у вас бензиновый мотор, и тысяч до 5, если дизель. Задумайтесь, для чего-то же в машине предусмотрены такие высокие обороты? И вот вопрос: для чего, если среднестатистический водитель держит обороты в районе 1500-2000? Если вы относитесь к числу таких водителей, хороший повод задуматься о правильности манеры езды…

Что сначала: торможение или переключение передач?

Остановлюсь подробнее на вопросе «что сначала: тормозим, а потом переключаемся, или переключаемся, а потом тормозим?». Есть разные мнения на эту тему, и многие автогонщики – профессионалы своего дела – сходятся во мнении на том, что нужно сначала тормозить, и только потом переключаться. В частности, об этом пишет в своих книгах уважаемый мною Михаил Горбачев.

На мой взгляд, не все так однозначно, внесу некоторые уточнения, после чего все встанет на свои места. Еще раз ответим на вопрос: для чего мы переключаем передачи вниз при торможении? Для того чтобы сохранить нужные нам обороты двигателя и не потерять тягу мотора. Зачем нужна тяга мотора при торможении – подробнее читайте выше, а здесь я еще раз опишу вкратце основные моменты:

• для возможности интенсивного ускорения во избежание столкновения;
• для возможности торможения двигателем во избежание потери управляемости;
• для создания антиблокировочного эффекта тормозам. Это актуально для старых машин без АБС, и здесь я не буду рассматривать этот вопрос. Скажу коротко: если у вас такой автомобиль – включайте пониженные передачи – и будете тормозить еще безопаснее.

Есть и еще один момент – спортивный:

• для возможности интенсивного ускорения на выходе из поворота и сокращения времени прохождения гоночной трассы.

На гонках тормози

Именно последний пункт наиболее важен для гоночного вождения и именно поэтому гонщики всегда переключают передачи вниз при торможении. При этом они переключаются не на средних оборотах, как рекомендую делать я для городской езды – при 2500 об/мин, а на высоких: так, чтобы после переключения стрелка тахометра поднималась до красной зоны. А машина в гоночном режиме на прямой идет в режиме интенсивного разгона, стрелка тахометра находится в скоростном диапазоне и к концу прямой часто достигает красной зоны. Понятно, что в этой ситуации гонщик не может и не должен переключаться перед торможением, поскольку в этом случае стрелка тахометра зашкалит. Сначала он тормозит, обороты от максимальных снижаются, скажем, от 7000 до 5000, после чего он переключает передачу вниз, поднимая обороты снова до максимальных – 7000 об/мин в нашем примере.

В городе переключайся

Что же касается городской езды, то в штатных режимах стрелка тахометра обычно находится в экономичном режиме: 2000-3500 об/мин. При разгоне доходит до верхней границы зоны – 3500 об/мин, а при установившемся движении оптимальные обороты – 2500 об/мин. Теперь вспомним, что переключаться вниз желательно при достижении стрелкой тахометра как раз 2500 об/мин. Выходит, в такой ситуации – сначала переключение, затем торможение.

Мне иногда возражают, мол, ты пока переключишься, пройдет время, и ты потеряешь в торможении. Друзья, мы же не на гонках. Если вам нужно нажать на тормоз за 100 метров до светофора, почему нельзя спрогнозировать это заранее и начать переключаться вниз за 110 метров? И после переключения – как раз за 100 метров до остановки – перейти к торможению, что сложного-то? Применяйте навыки защитного вождения!

Можно, конечно, сначала тормозить, но мы тут же потеряем обороты, стрелка тахометра уйдет вниз за 2000, тогда какой смысл в переключениях вообще? Мы же переключаемся не ради физзарядки для рук и ног, а ради поддержания нужных нам оборотов мотора. Значит, мы должны это делать своевременно и руководствоваться показаниями тахометра, а не моментом нажатия на педаль тормоза. Если обороты высокие и переключаться рано – тормозите, а потом переключайтесь. Если обороты уже низкие, и пора переключаться – переключайтесь и тормозите потом. Понижение передач и торможение – два независимых процесса, они могут существовать как вместе, так и по отдельности друг от друга. Водитель может вообще не касаться педали тормоза, а тормозить только двигателем и понижать передачи. Тогда фраза «сначала жмем на тормоз, а потом переключаемся» вообще не имеет смысла.

Так что, друзья, будьте гибкими и применяйте те или иные приемы вождения разумно.

В следующей статье – конкретные приемы торможения и рекомендации по их использованию.

Окончание следует…

Как научиться правильно трогаться и тормозить на светофоре

Опытный водитель всегда знает, как правильно останавливаться на светофоре, чтобы не создавать аварийную ситуацию и не нарушать ПДД. Новички же нередко допускают грубые ошибки. Из-за запоздавшей реакции или неправильно выбранной техники есть риск столкновения с другим транспортным средством и даже вероятен наезд на пешехода. Специфика торможения зависит от типа коробки передач — на автомобилях с МКПП останавливаться на светофоре объективно сложнее.

Задачи аккуратного торможения

Казалось бы, что сложного в том, чтобы остановить машину перед светофором? Достаточно резко надавить на педаль тормоза. Однако, при этом нужно учитывать немало факторов: состояние дороги, климатические условия, плотность трафика, скорость движения и др. Если тормозить неаккуратно, это чревато:

1. Дискомфортом и травмами пассажиров. Особенно это касается маленьких детей и пожилых людей. Сам водитель не просто привыкает к частым дерганьям машины, но и всегда их предвидит. Для пассажиров же каждый толчок будто «сюрприз», который может обернуться серьезными ушибами и даже переломами.
2. Неконтролируемым проездом на красный свет по обледенелой дороге. Тормозить правильно важно всегда, но зимой особенно. При резком нажатии на педаль автомобиль по инерции продолжит движение по льду. Если сделать это не вовремя, велика вероятность встретиться с бампером впереди едущего авто или выехать на участок дороги с интенсивным движением. Каким бы опытным ни был водитель, экстренная остановка перед светофором в подобной ситуации невозможна.
3. ДТП с участием автомобиля, едущего сзади. Другой водитель попросту не успеет отреагировать, если вы будете резко тормозить, и неизбежно протаранит машину.

Неправильная остановка на светофоре приведет к потере времени, нервов, денег, а в самых тяжелых ситуациях, и жизней. Поэтому всегда изучайте теорию, и безошибочно применяйте полученные знания на практике.

Торможение на АКПП

Останавливаться на светофоре, управляя автомобилем с АКПП, проще, чем на механике. Если последняя представлена разными скоростями, то автоматическая трансмиссия предусматривает несколько режимов. Это оптимальный вариант для начинающих водителей, особенно тех, кто регулярно ездит в городских условиях. Такими машинами легко управлять, и риск заглохнуть посреди перекрестка практически равен нулю.

Правильно остановиться на автомате — значит плавно нажать и отпустить педаль тормоза. Главное проконтролировать, чтобы в этот момент не был включен режим Drive. Последний предусматривает движение машины на скорости 20 км/ч. Держать ногу на тормозе следует до тех пор, пока светофор не изменит красный свет на зеленый. Тогда нужно плавно ее отпустить и следом нажать на газ.

Кроме стандартного способа существует еще один — замедлять ход до полной остановки двигателем. Он подходит для торможения на крутом спуске или в том случае, если отказали тормоза. Опытным водителям применить его просто, но справиться могут и новички, если учтут все рекомендации:

• прежде чем начать спуск, переключить коробку передач в режим S;
• если предстоит движение по очень крутому склону, можно использовать режим L;
• для безопасного торможения двигателем в зимнее время также допускается дополнительное использование кнопки Hold, это снизит вероятность пробуксовки и сделает начало движения более плавным, без рывков.

Если с тормозной системой в целом проблем никаких нет, правильнее останавливаться на светофорах используя обычный тормоз. Это его прямое назначение, к тому же пользоваться одной педалью куда проще, чем переключаться из одного режима в другой.

Торможение с МКПП

Останавливаться на светофоре на механике чуть сложнее, но не настолько, чтобы новичок не справился. На занятиях в автошколе инструкторы всегда акцентируют внимание на том, что машина должна двигаться только с включенной передачей на коробке передач. Выбор передачи напрямую зависит от скорости, на которой двигалось транспортное средство и от последующего маневра. Для полной остановки авто на низкой скорости необходимо одновременно нажать на педаль сцепления и тормоза.

Довольно мало водителей, особенно с внушительным стажем, которые приемлют тормозить двигателем. Частое переключение КПП на понижение ускоряет износ самой коробки передач, утомляет водителя и увеличивает расход бензина в городских условиях. На дорогах с хорошим покрытием и в сухую погоду правильнее останавливать автомобиль одновременным нажатием двух педалей. При этом методе главное подобрать должное усилие и скорость. Первое зависит от технических особенностей авто, второе — от скорости его движения. Чем быстрее вы двигались, тем более резкой должна быть остановка.

Абсолютно каждый водитель должен освоить технику остановки перед светофором, чтобы не заглохнуть в самый неподходящий момент:

• если прекратить давить на педаль газа, но оставить включенной 2 или 3 передачу, двигатель постепенно начнет замедлять транспортное средство;
• чем ниже передача, тем быстрее машина остановиться — это нужно учесть при расчете времени полной остановки;
• перед подъездом к светофору рекомендуется сразу перейти на пониженную передачу.

Водитель, который освоил данную технику, сможет затормозить практически в любой ситуации, а значит будет увереннее чувствовать себя на дороге. Педаль тормоза здесь фактически не используется. Даже если вдавить ее в пол, машина на включенной передаче от этого не остановится, а тормозная система может пострадать. Выжимать педаль целесообразно только в тот момент, когда машина уже едет на минимальной скорости. Совершив остановку перед пешеходным переходом, тормоз следует удерживать, чтобы по инерции не покатиться вперед.

Фиксировать автомобиль нужно всегда, как на регулируемом, так и на нерегулируемом перекрестке. Наибольшую опасность представляют участки с плотным трафиком движения и большими неровностями. Когда машины стоят друг к другу вплотную, едва заметный откат назад может стать причиной повреждения авто. При остановке перед светофором на подъеме или спуске для перестраховки можно использовать ручной тормоз. Это стопроцентная гарантия того, что транспортное средство останется неподвижным.

Снимать машину с ручника следует после начала движения, а не до того. Иначе пока вам удастся выжать сцепление и переключить передачу, бампер вашей машины уже «встретится» с капотом другого авто. Новичкам, которые совсем недавно сели за руль, лучше всего тормозить двигателем постепенно понижая передачу и фиксировать положение машины педалью тормоза. Для более опытных подойдет и одновременное нажатие двух педалей. Только так можно быстро остановиться при любой включенной передаче.

Правильный старт

Трогаться со светофора также нужно уметь, чтобы не допустить рывков или глушения двигателя. Обучаясь езде на автомобиле в автошколе большинство инструкторов рекомендуют начинать движение выжимая сцепление без участия педали газа. И этот метод эффективный, но только если дорога пустая, ровная и в хорошем состоянии. На оживленном участке, спуске или подъеме лучше пользоваться другими способами. Иначе есть риск не только заглохнуть, но и навлечь на себя гнев других водителей.

Трогаться на светофорах на механике значительно труднее, чем на автомате, так как здесь недостаточно отпустить педаль тормоза и выжать газ. Чтобы описать порядок действий, представим ситуацию, при которой авто стоит перед светофором на ручном тормозе, его двигатель включен, а ручка КПП зафиксирована в нейтральной передаче. Что необходимо сделать, чтобы безопасно и плавно тронуться с места:

1. Нажать до упора педаль сцепления левой ногой.
2. Одновременно включить правой рукой на КПП первую передачу.
3. Снять машину с ручного тормоза.
4. При необходимости включить поворотник.
5. Медленно отпустить педаль сцепления.
6. В момент схватывания поднажмите педаль газа — обороты на тахометре должны увеличиться.
7. При достижении 1000-1500 оборотов в минуту можно начинать движение.
8. Давление на «газ» не должно быть слишком сильным, для этого при вождении правильно надевать обувь с мягкой подошвой.
9. Проехать около 3 метров, не отпуская до конца сцепление.
10. Прекратить нажимать на педаль сцепления, выжать газ и переключить скорость в обычном режиме.

Как правило, новички перед светофором глохнут из-за чрезмерного выжимания педали газа. С этой проблемой сталкиваются все, и решается она только путем регулярной практики. К механике нужно привыкнуть, так же как и к своему, конкретному авто. Две разные марки машин могут сильно отличаться друг от друга в управлении.

Как распознать момент схватывания?

Чтобы не заглохнуть в попытках начать движение со светофора, необходимо научиться узнавать момент схватывания сцепления. В эту секунду двигатель начинает дергаться и опытный водитель определяет такое состояние безошибочно. Уловив момент, нужно плавно нажать на педаль газа и следовать описанной ранее инструкции. Если все будет сделано правильно, машина тронется без рывков и отката назад.

Изучать теорию о том, как тормозить и как трогаться важно и нужно. Но значительно важнее практика — пока знания не будут применены в реальной ситуации, научиться чему-либо невозможно. После пройденного обучения в автошколе и получения прав как можно больше уделяйте времени поездкам на авто. Начинайте с простых участков с неинтенсивным движением, и постепенно выезжайте на дороги с плотным трафиком.

Как останавливаться на светофоре на механике

Водители, особенно новичка, вопрос, как правильно тормозить на светофоре на механике, должен волновать в первую очередь, как один из самых важных. В самом деле, если внимательно разобраться, то каковы могут быть последствия неудачного и неумелого торможения?

Во-первых, машина может заглохнуть, и тут вы получите словесную и визуальную негативную реакцию водителей, идущих за вами, в особенности, если движение на перекрестке достаточно оживленное. Не спасет даже заветная буква «У», загодя наклеенная на заднем стекле. Во-вторых, можно и вовсе растеряться и сделать неожиданный откат назад, травмируя едущие сзади вас автомобили.

Содержание

Как правильно тормозить на светофоре на механике? Начинающему водителю, если в его авто не автоматическая коробка передач (которая предполагает несколько иную последовательность действий), все эти движения рекомендуем запомнить и выучить, как говорится, на зубок! Иначе возможны негативные последствия, вплоть до совершения ДТП.

Так что проще всего хорошенько теоретически подготовится и подкрепить свои знания практикой, прежде чем выезжать на дороги с оживленным движением и напряженными светофорами, где многие, более опытные ездоки, стремятся проскочить, чуть ли не на красный!

Последовательность действий на светофоре

Как правило, в автошколах при прохождении практики вождения инструкторы обучают главному постулату: движение авто должно происходить в подавляющем большинстве случаев при включенных передачах. Они меняются водителем в соответствии с выбранной скоростью продвижения с целью быть готовым к совершению необходимого для сложившейся дорожной ситуации маневра. И только лишь для остановки автомобиля (когда переходим на скорость 5-7 км/ч) выжимается сцепление с тормозами одновременно – две педали.

Кстати, практические опыты и опросы водителей, даже и со стажем, показывают, что данным методом торможения с большой скорости при помощи движка пользуется довольно небольшой процент владельцев машин. Происходит это по той причине, что частое переключение скоростей на понижение вызывает у некоторых утомляемость, а к тому же и повышается расход топлива при езде в городском режиме, и еще вдобавок коробка передач намного быстрее изнашивается.

Поэтому в сухую погоду и на асфальтовой дороге, на светофоре выгоднее тормозить без понижения передачи, одновременно и плавно надавливая на обе педали: тормоза и сцепления.

Техника торможения мотором

Но правильнее все же будет, особенно для новичка в водительском деле, научиться тормозить при помощи мотора. Суть метода состоит в том, что на включенной передаче (к примеру, третьей) при надавливании на газ скорость продвижения увеличивается. А если прекратить (конечно же, не слишком резко) давление на педаль, не выключая скорости, то авто в конце концов останавливается от торможения самим движком.

Причем время торможения напрямую зависит от того, какая передача была включена (чем ниже – тем это быстрее происходит). Вот для чего при приближении к светофору переходят на более низкую передачу.

При этом механизме торможения, безусловно, расход топлива будет немного больше, но эффективность торможения существенно может повысится, что немаловажно для начинающего водителя. Педаль тормоза в вышеописанных действиях практически не участвует (ну, можно, к примеру, выполнять слегка подтормаживающие движения), а выжимается уже непосредственно при почти полной остановке авто на светофоре, для фиксации положения на проезжей части.

Фиксация: Новичкам необходимо помнить, что зафиксировать остановку машины на светофоре крайне необходимо, особенно на неровной дороге, достаточно оживленной. Если вас сильно подперли сзади, то малейший откат назад чреват ДТП. А фиксируя машину педалью после полной остановки, вы предотвращаете ненужные столкновения. Инструкторы советуют неуверенным в себе водителям на спуске или подъеме на светофоре при остановке дополнительно воспользоваться еще и ручником, и трогаться затем, потихоньку его отпуская.

Итоги

Таким образом, мы выяснили, что в вопросе, как правильно тормозить на светофоре на механике, есть два возможных решения. Если вы новичок, едва севший за руль, то выполнять сам процесс лучше всего при помощи движка, переходя с повышенной передачи на пониженную и убирая давление на педаль газа. В самом конце, при финальном шаге, используйте ручник или педаль тормоза для фиксации положения авто.

Если же вы уверенный в себе опытный водитель, решивший к тому же и сэкономить топливо и ресурс запчастей, а дорога сухая и асфальтированная, то можно выбрать и вариант торможения перед светофором двумя педалями – сцепления и тормозов – с любой скорости.

Когда человек оказывается за рулём автомобиля, не имея при этом богатого водительского опыта, сразу же возникает вопрос относительно грамотного торможения около светофоров.

Ведь если не остановиться вовремя на красный свет, очень высока вероятность сбить пешехода или спровоцировать ДТП с другими транспортными средствами. Подъезжать к перекрёсткам следует уверенно и аккуратно, чтобы не нарушать правила и не создавать опасные ситуации.

Торможение на механической коробке передач объективно более сложное, если сравнивать с автоматическими трансмиссиями. Но каждый водитель, вне зависимости от типа КПП, обязан знать, как нужно правильно тормозить на светофоре.

Задачи аккуратного торможения

Давайте для начала определим, зачем вообще водителю уметь аккуратно и грамотно тормозить. Ведь можно резко ударить по педали газа. Всё равно транспортное средство необходимо остановить.

Но важно не просто прекратить движение перед светофором, если водителю горит красный сигнал, но и сделать это предельно аккуратно. Есть несколько причин поступать именно так.

1. Пассажиры. Это вопрос их удобства. Когда водитель долгое время находится за рулём своего транспортного средства, на разные дёрганья машины он часто даже не обращает никакого внимания. А вот пассажиры это будут прекрасно чувствовать. Каждый толчок приводит к далеко не самым приятным ощущениям. А если среди пассажиров есть маленькие дети, резкое торможение вовсе опасно для их здоровья. Как и для пожилых людей.
2. Необходимость быстро исправлять ошибки. Не сложно представить, как машина движется по заснеженной дороге. И если тормозить путём резкого нажатия на педаль, есть высокая вероятность того, что автомобиль не остановится. А если ещё и наехали на лужу или обледеневший участок, то тогда наверняка выезд на красный обеспечен. Либо же въезд в задний бампер впереди идущего автомобиля. У водителя банально не будет времени, чтобы исправить свою ошибку. Потому количество аварий резко возрастает в зимний период.
3. Ситуация под полным контролем. Если тормозить правильно, вы не въедете в машины впереди, а также не позволите сзади идущему автомобилю протаранить ваш задний бампер. Так что правильное торможение это одна из составляющих безаварийной эксплуатации транспортного средства.

Вряд ли стоит спорить о том, что учиться тормозить необходимо.

При этом не стоит забывать о разнице между автоматическими и механическими трансмиссиями. Автомат значительно упрощает жизнь автомобилисту. Но не все могут или не все хотят покупать себе машину с АКПП. Потому приходится использовать более сложную схему для остановки перед светофором.

Торможение на АКПП

Для начала расскажем немного о том, как правильно останавливаться на светофоре, если ваша машина работает на автомате.

Если механическая трансмиссия делится на скорости, то у автомата есть разные режимы. Появление нового типа конструкции коробки привело к тому, что тормозить и трогаться на машинах с АКПП стало намного проще. Особенно, когда речь заходит о начинающих водителях.

Автоматы буквально созданы для езды в городских условиях. Они позволяют без лишних усилий и множества манипуляций быстро остановиться на светофоре, а затем так же легко задать стартовую скорость транспортному средству.

Чтобы остановиться на подъезде к перекрёстку, водителю нужно плавно отпускать и нажимать педаль тормоза. В результате автомобиль остановится. Но тут главное не отпускать педаль, если вы находитесь в режиме Drive. Он автоматически задаёт машине движение на скорости около 20 километров в час.

Как только автомобиль на АКПП удастся остановить, держите ногу на педали тормоза, пока не загорится красный. Дальше отпускайте педаль и нажимайте на газ.

Помимо торможения педалью тормоза, на автоматических трансмиссиях также присутствует возможность остановки автомобиля двигателем. Здесь на помощь приходят рекомендации более опытных водителей. Но по факту никаких сложных манипуляций проводить не придётся.

Когда впереди виднеется спуск, коробка автомат переключается на режим S с текущего положения Drive (или просто D). Если склон достаточно крутой, тогда можно перейти с Drive на режим L. Тут уже стоит отталкиваться от собственных ощущений.

Дополнительно на автоматических трансмиссиях присутствует кнопка Hold, которая поможет вам в торможении двигателем.

Использовать такой метод остановки лучше в экстренных ситуациях, когда отказала педаль тормоза. Хотя некоторые активно практикуют этот способ, если нужно затормозить или остановиться при движении по крутому или затяжному спуску. Но если с педалью тормоза и всей тормозной системой проблем нет, лучше применять традиционный метод. Всё же тормоза для того и созданы, чтобы приостанавливать или полностью прекращать движение транспортного средства.

Торможение с МКПП

Теперь рассмотрим детальнее вопрос о том, как нужно правильно останавливаться на светофоре на механике. Если вспомнить свои уроки в автошколе, то наверняка вспомнятся слова инструкторов, которые говорили ученикам о том, что двигаться транспортное средство всегда должно с включённой передачей на КПП.

Какую именно передачу выбирать, уже зависит от скорости движения, чтобы всегда быть готовым совершить последующий манёвр, отталкиваясь от текущей ситуации на дороге. И только когда необходимо полностью остановить машину при скорости около 5-10 километров в час, следует выжать педаль тормоза и сцепления одновременно.

Но интересно то, что на практике большинство водителей с небольшим и внушительным стажем крайне редко используют метод торможения двигателем. Это можно объяснить необходимостью частого переключения передач на понижение, что провоцирует довольно быструю утомляемость. Плюс такие движения ведут к увеличению расхода топлива в городских условиях. Не забываем о том, что подобный метод торможения становится причиной ускоренного износа элементов механической коробки переключения передач.

Если погода сухая и на дороге уложен асфальт, перед светофором намного проще и удобнее тормозить, не понижая передач. Куда практичнее плавно и одновременно выжать две педали в автомобиле, а не пытаться останавливать транспортное средство самим двигателем.

В торможении двумя педалями нет ничего сложного. Тут достаточно научиться с правильной скоростью и усилием выжимать их. Это уже зависит от того, насколько легко перемещаются педали конкретно на вашем автомобиле. Плюс на скорость нажатия непосредственно влияет сама скорость движения транспортного средства перед светофором. Чем быстрее вы ехали, тем реще придётся выжимать педали. Но лучше не стоит сильно разгоняться, если знаете, что впереди перекрёсток.

При этом отказываться от обучения техники торможения двигателем ни в коем случае нельзя. Рекомендуем узнать, как правильно на механике остановиться перед светофором. В противном случае вы рискуете заглохнуть.

Многих справедливо интересует, как нужно тормозить на светофоре так, чтобы не глохнуть на механике. Ведь тогда придётся снова вращать ключ в замке зажигания, повторять заново процедуру старта и пр.

1. Суть методики остановки двигателем заключается в том, чтобы при включённой передаче на механической трансмиссии заставить машину остановиться.
2. Если у вас включена та же 2 или 3 передача, когда вы надавите на педаль акселератора, машина начнёт ускоряться. Так устроены автомобили.
3. Если перестать давить на газ, но оставить скорость включённой, то сам двигатель постепенно начнёт останавливать машину.
4. Время, затрачиваемое на торможение, непосредственно зависит от включённой на данный момент передачи. Чем она ниже, тем быстрее транспортное средство остановится.
5. Когда вы подъезжаете к светофору, рекомендуется заранее перейти на пониженную передачу.

Важно понимать, что такая техника остановки повышает расход топлива. Зато эффективность подобного торможения выше, что положительно сказывается на безопасности и уверенности начинающего водителя.

В описанном методе педаль тормоза практически не нужна. Но если чувствуете такую необходимость, с её помощью можно немного подтормаживать. Даже если на передаче вы упрётесь педалью тормоза в пол, всё равно транспортное средство от этого не остановится. А вот ущерб тормозным механизмам можете нанести серьёзный.

Притормаживая, педаль тормоза можно не использовать. Выжимайте её тогда, когда машина уже перешла на минимальную скорость за счёт остановки двигателем. Это позволит зафиксироваться на линии, которая отделяет зону для машин от пешеходного перехода. Так вы не будете выступать за установленные пределы и не выкатитесь на полосу, по которой перпендикулярно движутся другие машины, поскольку для них загорелся зелёный.

Никогда нельзя забывать о необходимости фиксации автомобиля при остановке на регулируемых перекрёстках, где работают светофоры или стоят инспекторы дорожного регулирования. Особенно это касается участков, которые имеют неровности и при достаточно большом трафике.

Когда к вашей машине близко пристраивается сзади другой автомобиль, даже небольшой откат назад станет причиной дорожно-транспортного происшествия. Если же зафиксировать машину в неподвижном состоянии, зажав педаль тормоза, тогда ни о каких столкновения речь идти не будет.

Когда остановку приходится совершать на спуске или подъёме, точно не лишним станет помощь стояночного или ручного тормоза. Его советуют использовать ещё на уроках в автошколе. Включив ручник, машина гарантировано не сдвинется с места. А потому не будет создавать угрозу для транспортных средств позади или впереди вас. Когда настанет время трогаться, сначала начинайте движение, и потом постепенно отпускайте ручник. Бросать стояночный тормоз и потом пытаться выжать сцепление и перейти на первую передачу крайне опасно, когда сзади вас находятся другие машины. Вы банально не успеете выполнить все необходимые манипуляции, а начнёте катиться назад.

Практика показывает, что для новичков более правильным и удобным решением станет использование метода торможения двигателем с повышенной передачи на пониженные. При этом снимается давление с педали газа. Уже перед самой остановкой можно воспользоваться педалью тормоза или ручником, чтобы зафиксировать положение транспортного средства.

Уверенные и более опытные водители отдают предпочтение торможению с помощью одновременного нажатия двух педалей. Это позволяет быстро затормозить при разной скорости, вне зависимости от включённой передали. Плюс такая техника остановки позволяет экономнее расходовать топливо.

Правильный старт

Также все хотят знать, как правильно трогаться на светофоре при механике. С автоматом всё предельно понятно, а вот к МКПП есть несколько вопросов.

Если вы интересуетесь, как можно научиться быстро трогаться на механике, стоя на светофоре, то попробуйте для начала вспомнить уроки из своей автошколы. Чтобы побыстрей начать движение, обычно инструкторы советуют стартовать на сцеплении, не работая при этом педалью газа. Но такая техника достаточно сомнительная, поскольку в условиях плотного дорожного трафика сделать это будет проблематично. Вы станете объектом для выражения агрессии и не только.

Нельзя забывать, что на разных автомобилях есть свои особенности настройки и регулировки сцепления. Метод такого старта подойдёт, если дорога пустая, ровная и горизонтальная. Но от него лучше отказаться, если речь идёт о спусках, подъёмах и оживлённых перекрёстках. Тут опытные водители советуют ездить несколько иначе.

Перед тем как проехать светофор на механике, вам придётся от режима полной остановки задать транспортному средству начальную скорость. То есть необходимо тронуться. Для этого смоделируем ситуацию. Машина остановилась на светофоре или перекрёстке. При этом водитель включил ручной тормоз, двигатель работает, а ручка МКПП находится в положении нейтральной передачи.

1. Левой ногой до упора требуется выжать педаль, которая отвечает за работу сцепления.
2. Параллельно правой рукой водитель включает на механической трансмиссии первую передачу.
3. Далее автомобиль можно постепенно снимать с ручного тормоза.
4. Если необходимо, включите поворотник, чтобы обозначить другим водителям своё намерение повернуть на светофоре.
5. Теперь плавно отпускается педаль сцепления.
6. Когда наступит момент схватывания, на пару секунд прекратите отпускать педаль, и поддайте одновременно газ педалью акселератора.
7. При этом на тахометре начнут увеличиваться обороты.
8. Стартовать рекомендуется при 1000-1500 оборотах в минуту. Более 2500 оборотов поднимать не рекомендуется, поскольку вы не гонщик и ни с кем соревноваться в стартовой скорости не собираетесь.
9. Параллельно следите за движением стрелки тахометра, поскольку не всегда удаётся определить нагрузку на двигатель только по его звучанию.
10. Старайтесь чётко контролировать усилие, с которым вы воздействуете ногой на педаль газа. Чтобы её лучше чувствовать, старайтесь садиться за руль в мягкой обуви.
11. Если вы всё сделаете верно и легко нажмёте на педаль газа, автомобиль поедет.
12. Не опустив до конца педаль сцепления, проедьте около 3 метров. Такой режим называется движением на полусцеплении.
13. Теперь разрешается полностью оставить сцепление и ещё сильнее нажать на педаль газа. Это позволит переключиться на следующую передачу, снова выжав сцепление.

В идеальных условиях отпускать педаль сцепления и нажимать газ следует аккуратно, плавно и синхронно. Но добиться этого можно только по мере увеличения вашего водительского опыта. Если новичок на первых парах будет глохнуть или передавливать педаль газа, ничего страшного. Вскоре вы привыкните к работе МКПП и педалей своего автомобиля, тем самым научитесь плавно трогаться с места.

Как угадать момент схватывания

Это тоже приходит с опытом. Не стоит ждать от человека, который только недавно села за руль, что он сумеет плавно и без рывков трогаться на светофоре.

Потому изначально большинство начинающих водителей часто глохнут после остановки на перекрёстке и при необходимости быстро стартовать. Ведь сзади подпирают другие машины, водители нервничают, что-то кричат и часто нелицеприятно выражаются в адрес блокирующего им движение водителя. Но такие реалии наших дорог. Паниковать не нужно. Соберитесь и постарайтесь сделать всё правильно.

Важно научиться улавливать этот самым момент схватывания сцепления. Это позволит вам не глохнуть, пытаясь стартовать с места. Для этого водители постепенно вырабатывают привычку отпускать сцепление, как только двигатель начинает дёргаться. Появляются своего рода судороги, которые не сложно перепутать с чем-либо другим.

Выработав подобный рефлекс, у вас никогда не будут возникать проблемы со стартом после остановки на светофоре, перекрёстках и при иных обстоятельствах. Тут важно привыкнуть именно к характерному поведению самого автомобиля. Сев за руль другой машины, она вряд ли будет вести себя точно так же.

Водительский опыт ничего не заменит. Потому мало просто изучать теорию, смотреть уроки о правильной технике остановки или начала движения на светофорах. Всё нужно пробовать на практике. Только так вы быстро привыкните к характерным особенностям своего транспортного средства. И тогда уже вы получите законное право кричать на тех водителей, которые глохнут на светофоре. Но стоит это делать или нет, решать вам. Всё же ещё совсем недавно вы сами были на их месте.

Нельзя сказать, что правильное торможение и трогание на светофоре является каким-то невероятным достижением для водителя. Это повседневная процедура, которую жители больших городов проводят по несколько десятков раз за день.

Научиться грамотно останавливать транспортное средство и задавать стартовую скорость, не глохнув на светофоре, не сложно. Нужно освоить технику и основные правила, следовать инструкциям и учиться чувствовать свою машину. И вскоре вы поймёте, что сделать это очень легко.

Механическая коробка: плавное торможение двигателем перед светофором и поворотом

Бывает, даже автолюбители с опытом вождения не владеют приемами правильного торможения. Отметим, что если ваш автомобиль оснащен автоматической коробкой передач, то не все правила торможения на механике вы сможете применить. Для снижения скорости вам необходимо только воспользоваться педалью тормоза. Механическая коробка передач требует некоторых навыков торможения. К тому же, практическая часть экзамена для получения водительских прав сдается именно на авто с механической коробкой передач.

Использование механической коробки передач требует от водителя некоторых навыков торможения

Для чего необходимо умение тормозить на механике

Не секрет, что вести машину безопасно означает суметь, при необходимости, выполнить маневр, позволяющий уйти от дорожно-транспортного происшествия. Это подразумевает:

1. Возможность менять направление движения с помощью рулевого управления .
2. Выполнить торможение:
3. рабочей тормозной системой;
4. двигателем (с отпущенной педалью газа).
5. Ускориться, при необходимости, нажав педаль газа.

Правильно тормозить на механике означает двигаться на передаче до завершения остановки. Движение накатом должно быть полностью исключено из повседневной езды.

Как тормозить двигателем на механике

При необходимости снизить скорость на механике и сделать остановку на спусках, в гололед или дождь, необходимо выполнить следующую цепочку действий:

1. Отпускаете педаль газа.
2. Медленно нажимаете педаль тормоза.
3. В последний момент перед окончательной остановкой выжимаете сцепление, чтобы предотвратить остановку работы двигателя.
4. Выполняете переключение скорости на нейтральную.
5. Отпускаете педали.

Умение тормозить двигателем жизненно необходимо, например, в гололед, однако этому тоже стоит поучиться

Если возникла необходимость торможения механикой в сухую погоду на идеальном дорожном полотне, выполняете такие действия:

1. Полностью отпускаете педаль газа.
2. Выжимаете сцепление левой ногой до упора.
3. Медленно, без резких толчков, правой ногой нажимаете на педаль тормоза до завершения остановки.
4. После остановки включаете нейтральную скорость.
5. Отпускаете все педали. Причем педаль газа бросать не рекомендуется. Лучше все делать плавно.
6. Выходя из авто, не забудьте воспользоваться стояночным тормозом.

Как плавно тормозить на механике

Чтобы немного снизить скорость движения автомобиля, притормозить, необходимо отпустить педаль газа, а затем, не прикасаясь к сцеплению, кратковременно и мягко надавить на педаль тормоза, без боязни, что двигатель может заглохнуть. При вашем намерении снизить скорость машины настолько, что будет необходимо переключиться на более низкую передачу, придется пользоваться педалью сцепления.

Что значит тормозить двигателем

Уметь тормозить двигателем жизненно необходимо, например, в гололед. Так называемое экстренное торможение встречается также в экзаменационных билетах.

На скользком дорожном покрытии применяются три приема торможения:

• прерывистое;
• торможение двигателем;
• ступенчатое.

Торможение двигателем предполагает последовательные действия водителя:

• сброс подачи топлива, не выключая сцепления;
• выжать педаль сцепления;
• включить более низкую передачу скорости;
• повторить включение сцепления.

Таким образом, количество оборотов двигателя повысится, а скорость уменьшится. Рабочая тормозная система может плавно подтормаживать авто. Эффект торможения от совмещения описанных способов не меньше, чем от торможения традиционными колодками.

Торможение двигателем на льду является предпочтительным способом в связи с тем, что при блокировке на ледяной поверхности колеса не поддаются управлению. Зато, если колесо авто катится, даже частично проскальзывая, обеспечивается минимальная управляемость.

Как правильно тормозить на механике перед поворотом

Заносы на поворотах — дело нередкое и случается из-за плохого состояния дорог под передними и задними колесами, а также уклона дороги

Заносы на поворотах случаются по различным причинам, к которым относится, к примеру, неодинаковое состояние дорожного полотна под передними и задними колесами, уклон дороги. Юз и занос машины случаются и от неодновременной блокировки колес. Остановить занос намного проще в самом начале, когда автомобиль еще не сошел с траектории движения.

Если уже случился занос, следует придерживаться нескольких советов:

1. Ни в коем случае не нажимайте педаль тормоза — это усложнит ситуацию, поскольку машина станет неуправляемой.
2. Не пользуйтесь также педалью сцепления — это не имеет никакого смысла.
3. Усложняет ситуацию резкое отпускание педали газа.
4. Если у вас автомобиль с задним приводом, плавно снизьте обороты двигателя.
5. Если вы являетесь владельцем переднеприводного авто, увеличьте обороты, чтобы силой тяги управляемых колес остановить занос.
6. Руль поворачивайте только в сторону заноса: зад автомобиля заносит вправо — руль поворачиваете вправо быстро, но без резких движений. Здесь хороша умеренность в управлении рулем.

При нейтральной передаче на управление машиной не влияет педаль газа. Следовательно, включение нейтральной передачи на повороте приведет к ужасным последствиям — потере контроля над авто. Следует учитывать также, что даже при включенной, к примеру, четвертой передаче, на скорости 60 км/ч, тахометр показывает менее 2 000 оборотов/мин. При такой слабой тяге двигателя торможение двигателем будет очень недостаточно неэффективным. Прекратить занос автомобиля и ДТП сможет только эффективное торможение двигателем при условии тяги мотора 3 000-3 500 оборотов/мин. на третьей передаче при скорости 70 км/час.

Скользкие подъемы преодолеваются легко, если заранее выбрать правильную скорость и передачу. Менять ее на самом подъеме неудобно. Переднеприводные авто часто буксуют на скользких подъемах. Можно попробовать заехать на подъем задним ходом.

Торможение двигателем на спуске, покрытом льдом, будет успешным при условии заблаговременного включения в начале движения вниз 2-й передачи. Нажатие на тормоз автомобиль превращает в санки. Резкие повороты рулевого колеса также не помогут управлять автомобилем — он будет ехать прямо, несмотря на все усилия водителя повернуть в сторону.

Немного улучшает положение повышение сцепления шин с дорогой. Использование цепей противоскольжения, шипованой резины, особых зимних шин может несколько упростить управление автомобилем на скользкой поверхности дороги. Если тормозить двигателем плавно, размеренно и мягко, автомобиль обретет устойчивость, снизится вероятность такой неприятности, как занос.

Несколько упрощает управление автомобилем на льду современная ABS — антиблокировочная система, не позволяющая колесам уйти в полную блокировку, потерять управление автомобилем. До изобретения такого устройства водители при заносе могли рассчитывать только на свое мастерство. Работу ABS имитирует прерывистое нажатие тормоза, не дающее ввести колеса в блокировку. Стоит учесть, что ABS не дает четкой управляемости, поэтому лучше тормозить заранее, чтобы войти в маневр на правильной скорости.

Как правильно тормозить на механике перед светофором

На твердой поверхности в сухую погоду перед светофором выгоднее тормозить одновременным нажатием тормоза и сцепления

Правила торможения на механике, которым обучают автошколы, гласят:

1. Движение автомобиля должно происходить при включенной передаче.
2. Водитель постоянно меняет передачу соответственно скорости авто, чтобы быть готовым быстро выполнить необходимый маневр.
3. Только для остановки при движении машины со скоростью 5-10 км в час, выжимается сцепление с тормозом для остановки авто.

Практика показывает, что правильным методом торможения двигателем пользуются немногие водители, поскольку они устают от частого переключения на пониженные передачи, увеличивается расход топлива, коробка передач быстрее изнашивается. Безусловно, на твердой поверхности в сухую погоду выгоднее тормозить одновременным нажатием тормоза и сцепления.

Движение на передаче и расход топлива

Во время движения машины на передаче топливо расходуется в увеличенном количестве. Держание ноги на педали газа, высокие обороты двигателя требуют расхода топлива. Прекращение давления на педаль газа приводит к остановке авто от торможения двигателем, причем чем ниже передача, тем быстрее остановка авто. При спуске с небольшого уклона оптимальным положением рычага коробки передач будет нейтралка, что предотвращает торможение мотором. В такой ситуации скорость машины падает значительно медленнее, чем на передаче, поскольку авто тормозит только сила трения колес о дорожное полотно и сопротивление воздуха. Так существенно экономится топливо.

Метод позволяет при объеме двигателя 1.4-1.6 преодолеть на одном литре топлива по городу без заторов 12-15 км. А некоторые водители умудряются проехать на одном литре даже 20 км. Но бывают ситуации, когда тормозить экономичным способом не удается в силу дорожных условий. Тогда умение тормозить с помощью двигателя — как никогда кстати.

Случаи, когда без торможения двигателем не обойтись

К таким случаям относятся ситуации, когда категорически запрещено движение авто на нейтралке — движение с гор, по горным серпантинам. Без торможения двигателем с многократным переключением на более низкие передачи, возникает риск перегрева тормозной системы, увеличения пути торможения на четверть, а также риск отказа в управлении, вызванный сильным перегревом тормозов.

Важно помнить, что нейтральная скорость создана исключительно для переключения передач водителем и для того, чтобы двигатель остановленного авто мог работать, а не для использования во время движения автомобиля. Нейтралка также создана для плавного начала движения машины, поддержания работы двигателя во время остановки транспортного средства.

При снижении скорости включение пониженных передач повышает безопасность Вашего движения

При снижении скорости включение пониженных передач, повышает безопасность движения. Понижать передачу рекомендуется при опускании стрелки тахометра до 2 500 оборотов/мин. если у вас авто с атмосферным бензиновым двигателем, до 2 000 оборотов/мин. — при авто на турбо-двигателе, до 1 500 оборотов/мин. — для двигателя, работающего на дизельном топливе. Это нижние усредненные границы. Следует исходить из значений максимального значения крутящего момента конкретной марки авто при переключении передач. Итак, выше упоминалось о необходимости включения пониженной передачи для увеличения устойчивости в дуге поворота.

Гоночное торможение

Гонщик вначале тормозит, снижая обороты до 5 000, а затем включает передачу пониже, при этом поднимая обороты

Переключение передач вниз — прием, которым всегда пользуются гонщики при торможении, причем выполняют его не при 2500 оборотов/мин. как это делают водители в условиях города, а на высоких оборотах, когда стрелка тахометра находится в красной зоне. Тяга мотора при торможении нужна для ускорения выхода из поворота, скорейшего прохождения трассы. Поэтому гонщик вначале тормозит, снижая обороты до 5 000, чтобы стрелка тахометра не зашкалила, а затем включает передачу пониже, при этом поднимая обороты.

Городское торможение

Определив необходимость притормозить перед светофором, водитель заблаговременно может переключиться вниз и выполнить торможение

Штатный режим работы двигателя в режиме экономии топлива — это когда стрелка тахометра достигает 2 000-3 500 оборотов/мин. При этом на стадии разгона приемлема верхняя граница в 3 500 оборотов, с понижением до 2 500 оборотов/мин. при поддержке скорости движения. В ситуации города вначале переключается передача, а затем следует торможение. Определив необходимость притормозить перед светофором, водитель заблаговременно может переключиться вниз и выполнить торможение. Нужные обороты двигателя при этом поддерживаются. Если же водитель сразу будет тормозить, используя рабочую тормозную систему, двигатель потеряет обороты.

Хорошая статья, спасибо!
Как оказалось, большинстве ситуаций тормозил интуитивно правильно.
Еще пытаюсь приноровиться ездить, как профи: почти не пользоваться тормозом, а рассчитывать скорость. Так колодки, диски и стопсигналы прослужат гораздо дольше. . Иногда подмечаю на дороге таких водителей, пристраиваюсь за ними и «обучаюсь».

Я водитель со стажем и тормозить с помощью двигателя пробовал не раз. Скажу больше, зимой, когда едешь по льду, стараешься педаль тормоза лишний раз не трогать. Сначала сбрасываешь газ, а потом потихоньку начинаешь подтормаживать. Меня, когда я только начинал ездить, даже пару раз разворачивало от торможения с выключенной коробкой.

Если честно, то в гололед лучше ВООБЩЕ не выезжать, так как торможение в таких случаях практически нет (из личного опыта). Существуют конечно определенные правила вождения в таких условиях:
— низкая скорость;
— придельная концентрация внимания;
— соответствующая оснастка автомобиля (зимняя резина с шипами или цепи).
Но всеже в гололед возможность попасть в аварию очень сильно возрастает.

http://vk.com/id242395716 Николай Гуров

Статья подробно раскрыла все нюансы такого приёма вождения авто. Мне, как и опытному водителю со стажем тоже есть чему поучиться и испробовать на практике из этих советов. Особенно понравилась конкретизация случаев и описание действий в сложившейся ситуации. Лишний раз прочитать такую информацию не помешает, а вынести из неё полезную суть только на пользу.

Полезные советы. Стараюсь придерживаться такого подхода к торможению и в жизни. Торможение при помощи двигателя, действительно более безопасно. Считаю что следует ответственно подходить к выбору скоростного режима, чтобы снизить вероятность экстренного торможения. Предпочитаю ездить на механике, так что содержание статьи обязательно возьму на заметку.

http://vk.com/id20940008 Оксана Слаутина

А я часто пользуюсь торможением с помощью двигателя. Особенно по гололёду, это очень кстати. Но нога аж тянется нажать тормоз. Но это просто привычка летняя. Потом привыкаю…
Советы и правда полезные!
Я частенько слышала рассказы о том, как отказывают тормоза на скорости и приходиться тормозить передачами. Но с этим не сталкивалась!

А мне повезло. Мой инструктор вместе с обучением вождения, учил меня и торможению двигателем. Причем, объяснял все нюансы. И частенько, при торможении в непогоду или гололед, я вспоминаю его теплым словом. Но знаю, что не все инструкторы так делают. А жаль.

Тормозить, как вы пишите — передачами, в случае отказа тормозов, еще уметь надо. А перед светофором, лично я заранее перехожу на нейтралку и по чуть-чуть притормаживаю. Очень часто мне везет: когда приближаюсь к перекрестку свет сменяется на зеленый и я, быстро включив вторую передачу, энергично набираю скорость и вырываюсь вперед.

Тормозить двигателем приходится не только в гололёд, но и при весьма печальных событиях. Бывает такая ситуация, когда у машины «пропадают» тормоза и при таких обстоятельствах умение тормозить двигателем в буквальном смысле спасает жизнь людям. Лично для себя я моделировал такую ситуацию и основательно отрабатывал этот навык. Настоятельно рекомендую всем поработать в этом плане.

Как правильно ездить на механике

Очень часто начинающие водители попадают в нелепые и трудные ситуации из-за того, что не знают, как правильно ездить на механике. Наверное, каждый неоднократно наблюдал картину, в которой автомобиль долго не может начать движение, а стоящие за ним машины, не имея возможности миновать препятствие, сигналят, мигают фарами, чем еще больше вводят в ступор неопытного водителя. На самом деле научится водить машину с механической коробкой передач совсем несложно.

Как правильно трогаться на механике

Для тренировки лучше всего выбрать ровную площадку без уклонов, что позволит избежать произвольного отката. Упростить задачу можно за счет использования стояночного тормоза. Ручник необходимо затянуть еще до запуска двигателя. Это позволит удержать автомобиль на месте в том случае, если водитель не выключил передачу, а также исключит неконтролируемый откат при попытках трогаться в горку.

Ноги на педалях сцепления и газа должны работать в противофазе — при выжиме сцепления газ следует отпустить, и наоборот, при плавном отпускании сцепления нужно плавно добавлять усилие на педаль акселлератора.

Перед тем как начинать трогаться, важно проверить включена передача или нет движениями рычага КПП. Далее требуется выжать до конца педаль сцепления. Это будет дополнительной гарантией того, что автомобиль не поедет после включения зажигания (например, все машины марки «Тойота» не заведутся, пока не будет выжато сцепление). Помимо этого в зимнее время года стартеру будет проще завести двигатель. После того как мотор заработал необходимо включить передачу, отпустить ручник и начинать движение. Чтобы автомобиль резко не рванул с места и не заглох, все действия водитель должен выполнять плавно и спокойно. Отпускать педаль сцепления необходимо до того момента, когда обороты двигателя начнут падать, а машина будет легко вибрировать. В это время требуется плавно нажимать педаль газа, при этом продолжая отпускать сцепление.

Начинающим водителям бывает достаточно тяжело почувствовать момент начала движения. В этом случае могут помочь многократные тренировки. Необходимо запомнить последовательность действий: машина стоит с включенным двигателем, сцепление полностью выжимается, включается передача, водитель начинает плавно отпускать сцепление до момента, когда обороты начнут уменьшаться. Как только это произошло, стоит снова выжать сцепление. Повторять такую тренировку нужно до того времени, пока водитель не будет идеально определять момент трогания. Также полезной будет тренировка по такому же принципу только в режиме «тронулся – остановился». Говорить о том, что навык полностью усвоен, можно будет после того, когда у водителя будет получаться 10 уверенных стартов из 10.

Как переключать передачи на механике

Правильное расположение ног на педалях

Сегодня очень популярными стали машины с автоматическим переключением передач, и начинающие водители отдают предпочтение учиться именно на таких автомобилях. Стоит заметить, что действительно настоящим водителем может стать тот, кто способен управлять машиной с любым видом трансмиссии. Поэтому в автошколах большинство выбирает в качестве учебного транспорта автомобиль с механикой, даже если они уже заранее приобрели или собираются приобрести машину с вариатором или АКПП. Чтобы понять, как ездить на механике, придется много практиковаться. Зато после этого можно будет не думать о типе трансмиссии, и ощущать уверенность за рулем любого автомобиля.

На механической коробке приняты следующие диапазоны переключения скоростей:

• 0 — 20 км/ч –  1 передача;
• 20 — 40 км/ч – 2;
• 40 — 60 км/ч – 3;
• 60 — 80 км/ч – 4;
• 80 км/ч и выше – 5.

Стоит понимать, что диапазон скоростей зависит от передаточного числа определенной модели автомобиля, но в любом случае приблизительно отвечает указанной схеме. Переключать передачи необходимо плавными движениями, что не даст автомобилю «клевать» носом и дергаться. Зачастую именно этот признак выдает неопытного водителя за рулем.

Для того чтобы начать движение стоит действовать так:

1. Полностью выжать сцепление;
2. Установить рычаг на первую передачу;
3. Плавно отпускаем сцепление, на определенном этапе удерживаем и затем полностью отпускаем;
4. После этого плавно газуем и набираем скорость.

Конечно, долго и далеко на этой первой передаче не уедешь (если, конечно, вы не практикуетесь на пустыре).

Переключение на повышенную передачу

С возрастанием скорости возникает необходимость переключения на высокие передачи. Этот процесс осуществляется следующим образом:

1. Ослабить нажатие на педаль газа и быстро выжать сцепление;
2. Рычаг КПП переводится сначала в нейтральное положение, а затем включается следующая передача;
3. Плавно отпускается сцепление и нажимается педаль газа;
4. Переход на остальные более высокие передачи выполняется по аналогичной схеме.

Чем больше скорость автомобиля, тем быстрее требуется осуществлять подобную операцию. Не рекомендуется перепрыгивать через передачи, это не запрещено, однако, делать это необходимо только при наличии определенного навыка, поскольку шестерни КПП способны быстрее изнашиваться, а двигатель может заглохнуть.

Правильное переключение на пониженную передачу

На более низкую передачу переключение осуществляется таким образом:

1. Ногу необходимо снять с педали газа и притормозить до нужной скорости;
2. Далее полностью выжимаем сцепление;
3. Минуя нейтральную позицию рычага КПП, включаем низшую передачу;
4. До конца отпускаем сцепление и плавно добавляем газа.

Переход на низкую передачу можно осуществлять, перескакивая через несколько передач (например, с пятой скорости на вторую или на первую). Мотор и КПП от таких действий не пострадают, но, разумеется, включаемая передача должна соответствовать скорости автомобиля.

Как правильно тормозить на механике

Умение правильно тормозить на механике повышает безопасность дорожного движения

Самым эффективным и безопасным способом затормозить и полностью остановиться на мокрой дороге, спуске или при гололеде, будет выполнение следующих действий: необходимо отпустить газ и плавно нажимать тормоз, а уже перед окончательной остановкой выжать сцепление, чтобы автомобиль не заглох. Затем рычаг переключаем в нейтральное положение и отпускаем все педали.

Существует и другой метод, позволяющий понять, как правильно тормозить на механике. Он больше подходит для торможения в хороших погодных условиях на ровной дороге:

• Отпускаем газ;
• Выжимаем до упора педаль сцепления;
• Плавно нажимаем на тормоз до полной остановки.
• Далее нужно включить нейтралку и отпустить обе педали.

Педаль газа стоит плавно отпускать и не бросать. Покидая автомобиль, пусть даже на короткое время, всегда ставьте его на ручной тормоз.

Как притормаживать на механике

Чтобы притормозить и немного сбросить скорость требуется полностью отпустить газ и слегка нажать на тормоз, сцепление при этом трогать не нужно. Бояться того, что автомобиль заглохнет не стоит. Если планируете притормозить для переключения на пониженную передачу, придется выжимать сцепление.

Правильное торможение двигателем

Такой метод будет полезен на крутых спусках. Главный момент этого способа состоит в переходе с повышенной передачи на пониженную. Даже просто отпустив педаль газа автомобиля, без переключения передачи, скорость моментально снижается. Это происходит из-за включения режима холостого хода. После этого можно переходить на еще более низкую передачу. Отпустив педаль сцепления на газ можно вообще не нажимать. Таким способом усиливается эффект торможения.

Интересное по теме:

загрузка…

Facebook

Twitter

Вконтакте

Одноклассники

Google+

Что такое торможение двигателем и насколько оно безвредно

Торможение двигателем — это замедление автомобиля без нажатия на педаль тормоза. Одни автомобилисты используют метод в целях экономии топлива и ресурса колодок. Другие прибегают к нему, чтобы избежать заноса на скользкой дороге или при движении по горной местности. Третьи — когда есть проблемы с тормозами. Так или иначе, торможение двигателем имеет две стороны медали. В сегодняшнем материале расскажем о пользе и вреде этого метода.

Что значит тормозить двигателем

Под выражением подразумевается снижение скорости автотранспорта путем отпускания педали акселератора при включенной передаче. Другое название способа — «принудительный холостой ход». Чтобы понять, как это работает, приведем простой пример. Движущийся на скорости водитель, увидев на значительном расстоянии красный сигнал светофора, перестает газовать, в этот момент машина начинает двигаться по инерции, постепенно замедляясь, так что перед перекрестком остается лишь плавно нажать на тормоз. Как правило, процесс идет через последовательное понижение передачи и оборотов двигателя. Рассмотрим подробнее, что происходит в этот момент с автомобилем.

Механическое трение на самом деле не является главной причиной, из-за которой происходит замедление, как думают многие. Исключение составляют дизельные моторы, в которых нет дроссельной заслонки. В отличие от них, у бензиновых агрегатов перекрытие впуска в значительной мере способствует снижению скорости. Водитель отпускает газ — как следствие, топливо перестает поступать в мотор. С этого момента двигатель больше не передает энергию на коробку передач. Скорость замедляется вследствие сопротивления инерции, которая в свою очередь пытается нарастить вращения коленчатого вала. Обороты снижаются, и возникает прямо противоположный эффект — энергия поступает через вращающиеся колеса и трансмиссию в двигатель. Коленвал производит вынужденную работу, за счет механических потерь обороты карданной передачи снижаются, компрессионное сопротивление в цилиндрах растет, скорость снижается — то есть машина тормозит двигателем.

Теперь разберемся с тем, как работает коробка передач, — это даст нам понять, почему тормозить двигателем можно только с переходом на пониженные передачи. При разгоне автомобиля в стандартном режиме коробка дозирует энергию согласно выбранной передаче, если у вас механика. На машине с автоматической коробкой это происходит само собой. Например, если вы едете на пониженной передаче (1-3), то на колеса передается много силы, при этом достичь высокой скорости не получится. На повышенных передачах (4-7) передаваемая на колеса мощность меньше, машина может двигаться быстрее, однако динамика разгона значительно хуже. При движении в таком режиме сопротивление двигателя и коробки минимально, возрастает роль инерции. Отсюда вывод: быстрый разгон возможен только на низких передачах. Если в этот момент перестать давить акселератор, возникнет существенное сопротивление инерции и машина быстро замедлится. Если проделать то же самое на высоких передачах, сброс скорости произойдет менее интенсивно.

Плюсы и минусы метода

Торможение двигателем в значительной степени снижает вероятность заноса на скользкой дороге — в этом, пожалуй, его главная выгода. При таком способе замедления колеса не блокируются, в отличие от использования штатных тормозов, а значит, нет опасности потери управляемости. Даже в машинах с ABS полностью исключить заносы на скользком покрытии невозможно, хотя наличие электронных систем безопасности в значительной мере повышает устойчивость на дороге.

Также торможение двигателем часто используется в горной местности при движении по серпантину, — в основном по причине значительного перегрева колодок вследствие их интенсивного использования. При возникновении нештатной ситуации, требующей быстрого реагирования, все же лучше давить на тормоз, а не тратить время на торможение двигателем, которое точно не поможет быстро остановиться.

В городе двигателем тормозят чаще всего из-за экономии топлива. Автолюбителей привлекает тот факт, что машина движется при отсутствии подачи топлива. При этом не истираются покрышки колес и тормозные колодки. На деле экономия оказывается незначительной, а ошибка в последовательности действий может испортить двигатель.

Метод нередко применяется, если тормоза вышли из строя. Конечно, в этом случае мы рекомендуем обращаться в сервис. Но если транспортировать автомобиль с помощью эвакуатора невозможно, некоторые смельчаки практикуют перемещение машины с использованием данного метода. Скорость замедляется с помощью переключения на пониженные передачи, далее машина останавливается посредством стояночного тормоза (ручника).

Основной недостаток торможения двигателем заключается в том, что стоп-сигналы в момент замедления не зажигаются, значит, идущие сзади автомобили могут не сразу заметить, что ваша машина снижет скорость, повышается риск возникновения аварийной ситуации. Однако гораздо печальней, что злоупотребление способом не лучшим образом сказывается на состоянии механизмов.

Вообще обратные нагрузки плохо переносятся двигателем. Надо понимать, что поршни современных моторов размещены несимметрично и при замедлении с помощью двигателя растут боковые нагрузки. Также повышается разряжение (давление становится ниже атмосферного) во впускном коллекторе, соответственно, увеличивается нагрузка на вентиляционную систему и могут возникнуть утечки. Масло перетекает прямо с распредвала во впускной коллектор. Смазка сочится через поршни прямо в цилиндры, а если машина оснащена турбиной, то еще и через нее. Избыточное масло скорее всего приведет к нагару свечей и порче поршневых колец, не говоря уже о засорении катализатора. В целом скачки давления отрицательно влияют на состояние элементов впуска. Загрязнение впускного коллектора тоже происходит по причине злоупотребления торможением двигателем. Это особенно вредно, если катализатор находится близко к коллектору.

Алгоритм действий

Торможение двигателем на машине с коробкой-автомат обычно ограничивается снятием ноги с педали акселератора: далее «умная» система самостоятельно понижает передачи в нужной последовательности. Однако это возможно не на всех машинах. Подробности об алгоритме действий изложены в инструкции каждой конкретной модели. Так, встречаются АКПП, где сначала нужно включить режим овердрайв (который соответствует третьей передаче), далее по достижении определенной скорости (не более 92 км/ч) следует перейти поочередно сначала на D2, затем при снижении скорости до 54 км/ч и ниже включить L, что соответствует второй и первой передаче. Иногда достаточно включить ручной режим.

С машинами на механике все не так просто. Существует стандартный способ и с «прогазовкой». В первом случае водитель поступает следующим образом: отпускает педаль газа, нажимает сцепление, включает третью передачу, далее по мере падения скорости — вторую и первую. Если вы едете на высокой передаче, переход на пониженную следует делать только через третью передачу. Если сразу перейти на низкую, колеса могут заблокироваться и машину закрутит. Кроме того, излишняя нагрузка не лучшим образом скажется на двигателе и коробке.

Режим с «прогазовкой» считается более щадящим. Основное отличие в том, что перед переходом на пониженные передачи водитель выжимает сцепление, переводит коробку в нейтральное положение, немножко газует и только потом осуществляет переключение на пониженную передачу.

В любом случае, ни при каких условиях нельзя переходить с высокой передачи сразу на первую. Выжимать педаль сцепления следует максимально плавно и только тогда, когда обнаружится связь двигателя с трансмиссией.

Подведем итоги

Торможение двигателем из всех способов сброса скорости наименее интенсивный и характеризуется большим тормозным путем. Злоупотреблять им не стоит, экономия топлива и фрикционного покрытия колодок здесь минимальны. В целях безопасности такой метод оправдан на резких поворотах и при езде по скользкой дороге. Если сцепление с дорожным покрытием плохое, рекомендуем применить комбинированное торможение: сначала с помощью педали тормоза, а затем двигателем. В любом случае правильным будет выбирать скорость, при которой требуется минимум торможений вообще, и действовать в соответствии с ситуацией на дороге.

Как ездить на механике: Десять простых шагов

Как ездить на механической коробке.

 

В Соединенных Штатах Америки доля проданных новых автомобилей с механической коробкой передач составляет всего лишь 6%. Поэтому для многих Американских водителей управление автомобилем с механической трансмиссией вызывает большие трудности. Так многие водители в США и не только привыкли управлять транспортными средствами с автоматической АКПП. В нашей стране доля продаваемых машин с механической МКПП пока что немного больше, чем с автоматической коробкой, хотя вождение автомобиля с механической трансмиссией вызывает у многих водителей определенные сложности. Уважаемые автомобилисты, наше интернет-издание подготовило для всех автолюбителей так называемую инструкцию и небольшое пособие к ней, которое поможет (надеемся) водителям узнать, как надо ездить на машине с механической коробкой передач.

 

Автомобили с механической трансмиссией (МКПП), как правило, стоят дешевле машин с АКПП. Но вождение транспортного средства с этой коробкой передач позволит Вам не только сэкономить деньги при его покупке, но и откроет еще для Вас (каждого водителя) совершенно новый мир автовождения.

 

Отметим следующее, что многие мощные спортивные автомобили по-прежнему оснащаются механическими коробками передач. И при покупке даже недорогого и не совсем мощного автомобиля в значительной степени позволяет вам сократить определенные затраты на топливо, так как данная машина, оснащенная МКПП, расходует гораздо меньше горючего, чем автомобиль оборудованный автоматической коробкой.

 

Какие еще имеются преимущества у автомобиля с механической трансмиссией перед авто оборудованными автоматическими коробками передач? Считается, что такая МКПП намного надежнее АКПП и к тому же стоимость ремонта механики бывает всегда меньше, чем относительно ремонт сложного автомата.

 

Плюс к этому, управление автомобилем с механической трансмиссией в зимнее время намного безопаснее, чем автомашиной с автоматической коробкой передач.

 

Шаг первый: Для чего нужны передачи в МКПП? 

Механическая коробка передач требует от водителя самостоятельного переключения скоростей. Большинство автомобилей с МКПП имеют 4 или 5 скоростей передач и плюс одна задняя скорость. Чтобы освоить и привыкнуть к тому, где какая скорость передач находится а также для чего каждая из них нужна, Вам уважаемые автолюбители необходимо знать следующее:

 

Что такое педаль сцепления. При нажатии на эту педаль специальный механизм установленный в коробке дает возможность с помощью ручки переключения скоростей включить необходимую вам передачу. Помните о том, что переключать коробку передач можно только при нажатии на педаль сцепления и когда она выжата (нажата) полностью до конца. 

 

Нейтральная передача в механической коробке на самом деле обозначает следующее, что крутящий момент поступаемый от двигателя в этот момент передаваться на колеса не будет. При работающем двигателе и при включенной нейтральной передаче, если нажать на педаль газа, машина по-прежнему будет стоять и не тронется с места. При включенной нейтральной передаче Вы можете включать из этого положения любую скорость, в том числе и заднюю передачу.

 

Для большинства автомобилей с механикой 2-ая передача является так сказать, рабочей лошадкой, так как первая передача в автомобиле предназначена в основном для трогания с места. Эта вторая передача поможет Вам, к примеру, спуститься на автомобиле с крутого склона или поможет передвигаться в автомобильной пробке.

 

Задняя передача в данном автотранспорте с МКПП несколько отличается от других скоростей. Эта скорость в них получила немного больший диапазон работы, чем первая передача. Например, на задней скорости Вы можете разогнаться быстрее, чем на той-же 1-ой  передаче (скорости). Но, надо помнить о том, что задняя передача не «любит» когда автомобиль в этом режиме едет очень долго, так как это может привести к выходу из строя механизма коробки передач.

 

Так что друзья запомните, задняя передача является не способом основного передвижения на машине. 

 

Педаль газа в машине позволяет использовать максимальный крутящий момент двигателя установленный для каждой скорости. Разгоняясь на автомобиле, оборудованного механической трансмиссией, Вы чувствуете своей рукой каждую скорость, что дает каждому из водителей неповторимые ощущения драйва и лучший контроль над машиной.

 

Шаг второй: Освойте расположение скоростей передач 

Прежде чем научиться ездить на механике необходимо освоить расположение каждой скорости передач, которые обозначаются на ручке переключения. Ведь не будете же Вы во время движения автомобиля каждый раз смотреть на ручку переключения, где какая скорость расположена?! Помните о том, что для идеального переключения передач необходимо полностью выжимать (нажимать) педаль сцепления, иначе каждая из скоростей будет включаться с характерным скрежетом или с хрустом, что в дальнейшем может привести к поломке трансмиссии.

 

Если Вы водитель-новичок, то советуем вам сначала посмотреть со стороны  переднего пассажирского сиденья, как другой более опытный водитель синхронно нажимает педаль сцепления и переключает скорости. Обратите свое внимание на максимальную скорость автомобиля на каждой передаче. 

 

Самое первое время, даже изучив месторасположение каждой скорости Вы все- равно будете мысленно вспоминать, где находится та или иная передача. Со временем Вы перестанете каждый раз думать о переключении передач и будете это делать на бессознательном и автоматическом уровне (машинально). Все дело в самой привычке. Так что друзья, если у вас не будет на самом начальном этапе идеального навыка управления автомобилем с МКПП, то не расстраивайтесь по этому поводу и не впадайте в отчаяние. Быстрота переключения передач и многое чего другое к Вам придет по мере накопления опыта вождения.

 

Еще одна проблема любого водителя-новичка, который управляет автомобилем с механической коробкой передач — это его незнание, когда и какую скорость необходимо включать. Чтобы знать для себя, правильная ли передача включена при определенной скорости движения машины советуем Вам ориентироваться на звук самого двигателя.

 

Если обороты двигателя очень низкие и автомобиль не разгоняется, то это означает, что Вы включили повышенную передачу и вам необходимо перейти на более низкую передачу.

 

Если же обороты двигателя слишком большие, то Вам необходимо в этом случае включить более высокую (повышенную) скорость-передачу, чтобы разгрузить тем самым коробку передач.

 

 

Если Ваш автомобиль оборудован тахометром, то чтобы понять для себя, когда необходимо переключать скорость(ти), старайтесь ориентироваться количеством оборотов двигателя. Несмотря на то, что каждая марка и модель автомобиля с механической коробкой требует разного порядка переключения передач, в основном каждую передачу можно переключать в машине при достижении двигателем 3000 тыс. оборотов в минуту. Также Вы можете ориентироваться и по спидометру, чтобы знать, когда вам необходимо переключить скорость передачи.

 

К примеру, переключайте скорость каждые 25 км/час (1-я передача от 1 — до 25 км в час, 2-ая передача от 25 — до 50 км в час, 3-ья передача от 50 — до 70 км в час, ну и т.д.). Помните о том, что это всего лишь общее правило переключения передач в механической коробке. И, чем мощнее будет Ваш автомобиль, тем эти значения будут отклоняться в сторону их увеличения. 

 

Шаг третий: Запуск (пуск) двигателя

 

Поставьте ручку переключения передач в нейтральное положение не забыв предварительно нажать на педаль сцепления, прежде чем завести мотор машины. Не переключайте передачи без нажатой педали, так как это может привести к выходу из строя МКПП. Запустив двигатель прогрейте его до рабочей температуры. Если Вы прогреваете автомобиль в зимнее время, то первые несколько минут такого прогрева не отпускайте педаль сцепления после включения нейтральной передачи. Это позволит Вам намного быстрее прогреть замершее масло в коробке. 

Внимание!!! Не запускайте двигатель автомашины при включенной передаче. Это приведет к неконтролируемому движению машины, что может привести к ДТП.

 

Шаг четвертый: Правильно используйте педаль сцепления 

Так называемое сцепление представляет собой механизм, который помогает вам плавно переключать скорости передач. Всегда выжимайте сцепление до конца. Если во время движения Вы переключите передачу при этом не до конца выжав сцепление, то Вы услышите в коробке передач скрежет или хруст. Старайтесь этого избегать, чтобы не повредить коробку. 

Также необходимо помнить, что левая нога должна нажимать только педаль сцепления, а правая нога — только педаль газа и педаль тормоза. 

 

Первое время Вам будет тяжело идеально отпускать сцепление после переключения скорости. К этому надо будет привыкнуть. Если Вы испытываете определенные проблемы с этим делом, то советуем Вам после переключения передачи отпускать сцепление медленно, чтобы почувствовать момент начала передачи крутящего момента от двигателя на колеса.

 

Избегайте ненужных ускорений автомобиля когда педаль сцепления нажата не до конца. Не вырабатывайте у себя привычку оставлять педаль сцепления нажатой более чем на 2 секунды (даже на светофорах старайтесь использовать нейтральную скорость). 

Многие водители-новички испытывают у себя проблему с очень быстрым отпусканием педали сцепления. Не расстраивайтесь друзья, если у вас не все получается. Со временем Вы привыкните и будете не замечать, как скоординированно переключаете передачи скорости. Помните о том, что трудности с этим испытывают все начинающие водители. Как только Вы начнете почаще ездить на машине в плотном городском трафике, то быстро наберете нужного вам опыта.

 

Шаг пятый: Слаженные скоординированные действия

Что такое ручка (рычаг) переключения передач? Это Ваша дверь в мир драйва, ускорения и особого восприятия автомобиля. Но для того чтобы в полной мере почувствовать это истинное удовольствие от управления автомашиной с механикой, Вам необходимы слаженные и скоординированные действия. В качестве примера для 1-ой и 2-ой скорости приведем для вас все ваши действия, которые со временем Вы должны довести до автоматизма. 

 

Выжмите педаль сцепления до конца. Переключите ручку скоростей на первую скорость. Начинайте медленно отпускать педаль сцепления и одновременно с этим плавно и медленно нажимайте на педаль газа. Доведя педаль сцепления где-то до середины, Вы сами почувствуете, что крутящий момент начал полностью передаваться на колеса автомобиля. Отпустив плавно педаль сцепления до конца разгоняйтесь до скорости 25 км/час. Далее Вам необходимо перейти на вторую (следующую) передачу. Для этого опять выжмите сцепление до конца и переключите скорость на вторую передачу, после чего плавно, отпуская педаль сцепления, медленно прибавляйте газ.

 

 

Шаг шестой: Дауншифтинг

Дауншифтинг — это метод переключения низших передач автомобиля при замедлении. Как Вы будете переключать передачи при снижении скорости и как будет работать автоматическая коробка передач при замедлении транспортного средства, все это имеет огромную разницу. Переключение на пониженную скорость поможет Вам господа не только замедлить автомобиль, но и позволит вам включить именно ту нужную скорость, которая на данный момент действительна необходима. 

Дауншифтинг поможет как в плохую скользкую погоду в летнее время, так и в зимнее время, не прибегать к непосредственному торможению с помощью педали тормоза в случае если Вам необходимо снизить скорость, что делает передвижение на автомобиле с механикой более безопасным, по сравнению с автомобилем оборудованным автоматической трансмиссией. 

 

Вот пример, как можно с помощью дауншифтинга остановить автомобиль движущийся со скоростью 70 км/час до полной его отановки:

 

— Нажмите педаль сцепления и переключите коробку на 3-ю передачу переместив  правую ногу с педали газа на тормоз. 

 

— Чтобы избежать высоких оборотов медленно отпустите педаль сцепления.

 

— Прежде чем остановиться, выжмите еще раз педаль сцепления.

 

— Не включайте в качестве пониженной передачи первую скорость.

 

Этот метод остановки позволит Вам остановиться намного быстрее и безопаснее, чем при торможении одной педалью тормоза.

 

Шаг седьмой: Задняя скорость 

Будьте друзья осторожны при переключении задней передачи автомобиля. При неправильном ее включении рычаг переключения передач может выскочить. Никогда не пробуйте включать заднюю скорость пока автомобиль полностью не остановится. На некоторых моделях машин, для того чтобы включить заднюю скорость необходимо сначала нажать сверху на ручку переключения передач (как-бы немного ее утопить во внутрь).

Помните о том, что задняя передача имеет высокий диапазон работы, поэтому будьте предельно осторожны и не нажимайте сильно на педаль газа, так как автомобиль может быстро набрать опасную в этом случае скорость. 

 

Шаг восьмой: Движение на холме

Как правило, большинство автомобильных дорог не имеют ровную плоскость из-за рельефа самой местности. Поэтому останавливаясь на дороге во многих местах автомобиль без тормоза начинает по-немногу скатываться назад. Трогаться на машине на дороге с наклонной плоскостью намного сложнее, чем на обычной ровной местности. Чтобы идеально научиться трогаться на горке Вам необходимо закрепить свои навыки следующим упражнением. 

 

Встаньте на дороге с наклонной плоскостью поставив предварительно автомобиль на ручной стояночный тормоз («ручник»), далее включите нейтральную передачу. Теперь Ваша задача следующая, отпустить ручник и включить первую передачу не забыв при этом выжать педаль сцепления, затем стоя на машине на горке постепенно тронуться с места плавно отпуская сцепление и одновременно нажимая на педаль газа. В какой-то момент Вы сами почувствуете, что автомобиль перестал отъезжать (съезжать) назад. Именно в таком положение Вы можете держать свой автомобиль на склоне или на холме без тормоза.

 

Шаг девятый: Парковка

Оставляя автомобиль на парковке, после того как заглушили мотор, Вам необходимо выжать (нажать) педаль сцепления и включить первую передачу. Таким образом Вы обезопасите свой автомобиль от скатывания в ваше отсутствие. Также, для пущей надежности вам необходимо поднять рычаг стояночного тормоза вверх (или нажать на кнопку, если ручник электронный). Главное помнить, что вернувшись назад к машине перед тем как завести автомобиль, Вы должны обязательно переключить выставленную передачу в нейтральное положение.

 

Шаг десятый: Практика

Все действия по-началу и на первых порах будут Вам казаться очень сложными и тяжелыми. Но это друзья все естественно. В процессе эксплуатации автомашины ваш опыт будет постепенно расти и прибавляться. Помните главное о том, чем больше будет практики и опыта вождения, тем больше Вы для себя приобретаете. Если после получения прав Вы все еще боитесь садиться за руль автомобиля, то делайте почаще самостоятельные тренировки вождения на любой из площадок, где отсутствуют или почти нет других автомобилей. Таким образом Вы постепенно приобретете нужную уверенность в управлении автомашиной.

 

Как только Вы станете смелее, мы советуем Вам в ранее утреннее или ночное время попрактиковаться в реальных дорожных условиях своего населенного пункта. Изучите все имеющиеся вокруге дороги, особенно те, где Вы предполагаете ездить на автомобиле чаще всего. Отсутствие машин в это время придаст Вам нужную уверенность. 

 

 

Многие из автолюбителей бояться управлять автомобилем оборудованным механикой. Некоторые напрямую заявляют, что это не комфортно и несовременно. Не слушайте друзья никого. Механическая коробка передач несмотря на устаревшие технологии остается одной из самых надежных трансмиссий в мировой автопромышленности.

         Да, безусловно, в некоторых моментах механика несколько снижает тот комфорт вождения, но зато за это Вы будете вознаграждены гораздо большим контролем над автомобилем, а также повышенной мощностью, лучшей топливной экономичностью, дешевой стоимостью обслуживания и не дорогим ремонтом (по сравнению с АКПП), а еще ценным жизненным опытом и мастерством вождения, которое позволит Вам управлять практически любым транспортным средством выпускающимся в мире. 

🚘 Торможение двигателем – как правильно тормозить на механике

Для опытных автовладельцев не будет большим трудом выбрать правильный в сложившейся ситуации способ торможения. При этом новички нередко путаются в новых условиях дороги, что часто приводит к дорожно-транспортным происшествиям. Большое преимущество новичка на дороге в том, что им легко дается теория. А, держа в голове основные требования правил движения, гораздо легче их использовать в реальных ситуациях.

Основные правила торможения

При поиске оптимального способа торможения необходимо отталкиваться, прежде всего, от коробки передач своего автомобиля: механическая коробка передач или автомат. От типа трансмиссии авто в прямой зависимости находятся все будущие манипуляции автомобилиста.

Как правильно тормозить на механике

Для правильного торможения на МКПП перед светофором необходимо принимать во внимание как характеристики автомобиля, погодные условия, так и состояние полотна дороги. Предположим, вам предстоит остановиться перед светофором на автодороге с ровным сухим асфальтным покрытием.

Выполняем следующую последовательность действий:

1. Левая нога выжимает сцепление.
2. Левая нога остается на педали сцепления, правая выжимает тормозную педаль.

Указанные действия необходимо выполнять плавно, чтоб не допустить резкой остановки, встав за десяток метров до светофора и не «поймать поцелуй» от машины сзади. При полной остановке автомобиля необходимо, удерживая выжатыми сцепление и тормоз, включить первую скорость, что позволит вам незамедлительно начать движение при загоревшемся разрешающем сигнале.

Правильное торможение с автоматической коробкой

Можно ли тормозить двигателем с АКПП? Конечно! Более того, на автомашине с автоматикой новичку осуществить торможение очень легко. При этом необходимо осторожно отпускать и вновь надавливать на тормозную педаль до прекращения качения авто.

Тормозим экстренно

При необходимости применения экстренного торможения необходимо учитывать ряд факторов:

1)      возможность сноса машины в юз и заноса

2)      Не нужно одновременно осуществлять руление и тормозить. Это очень рискованно, так как наверняка приведет к потере управляемости. Впереди вдруг появилось препятствие — вначале необходимо нажать тормоз, затем непосредственно перед препятствием начинайте крутить руль, отжав при этом тормозную педаль.

Тормозим при экстремальных условиях погоды

Уметь притормозить и остановиться на сухом дорожном покрытии на МКПП или АКПП — не самое главное. Куда сложнее для начинающего водителя не допустить заноса или юза. Самое основное – научиться правильно тормозить на машине в холодную погоду на скользком дорожном покрытии.

Как необходимо тормозить на механической коробке передач и при этом не допустить юза и заноса в гололедицу? Прежде всего, необходимо управлять автомобилем более спокойно, чем в летнее время года на хорошем и не влажном асфальте.

На сырой или обледенелой дороге, в снегу вследствие плохого сцепления поверхности колеса автомобиля с дорожным покрытием путь торможения возрастает в несколько раз.

Даже если вы предусмотрели ухудшение погодных условий и «переодели» свой автомобиль в зимнюю «обувь», будьте внимательней, ведите свой автомобиль плавнее, начинайте тормозить заранее. Запомните: вождение летом и в холодное время года – два совершенно разных стиля управления своим авто.

Применяйте торможение двигателем для правильной остановки на механической коробке передач на обледенелом дорожном покрытии. Такой способ может использоваться не только в условиях гололедицы. Но для начала давайте разберемся, что такое торможение двигателем и почему стоит его применять только в ограниченных дорожных ситуациях.

Особенности торможения двигателем

Такой тип торможения можно применять в ряде ситуаций:

• Необходимо остановиться или затормозить на крутом или затяжном спуске,
• Отказала тормозная педаль.

Что значит торможение двигателем? На самом деле этот способ стоило бы назвать торможением не двигателем, а с использованием рычага коробки передач. Хотя, если оценивать его в разрезе оказываемого влияния на механизмы машины, в таком случае двигатель здесь упоминается совершенно справедливо.

Для начала торможения двигателем необходимо отпустить педаль акселератора, затем нужно поочередно переключаться с повышенных скоростных передач на пониженные.

Обратите внимание: совершать такие действия нужно поочередно.

Если вы перейдете с 5 скорости непосредственно на первую, то незамедлительно потеряете управление своим автомобилем. В таком случае машина пойдет в занос, кроме того, может сорвать мотор. Будет большой удачей, если на вашем пути в этом случае, окажется ровное чистое поле, а не встречка с мчащимися машинами, или иное не менее опасное препятствие.

Спасибо за подписку!

Торможение двигателем на автомате

Для применения торможения двигателем на АКПП стоит обратить внимание на советы опытных водителей. Тут нет ничего особо сложного. Перед движением по трассе, идущей на спуск, необходимо перейти на режим понижения передачи D3, при более крутых спусках, руководствуясь своими ощущениями, можно перейти на режим D2 (L). Для применения дополнительного торможения используйте кнопку Hold.

Антиблокировочная система

Еще одним открытием современного автомобилестроения можно назвать антиблокировочную систему ABS. При резком нажатии на педаль тормоза колеса автомобиля не сорвутся в юз, а останутся под контролем автомобильного компьютера.

В обычных дорожных условиях у оборудованного АБС автотранспортного средства в значительной мере минимизируется тормозной путь. Экстремальные ситуации, когда колеса машины срываются в юз или пробуксовывают, минимизируются. Автомобиль, оборудованный системой АБС, не заносит.

В случае наличия на вашем авто такой системы вопросы правильного торможения с АБС излишни, просто начинайте тормозить. В ряде моментов на скользком дорожном покрытии или в иных сложных дорожных условиях педаль тормоза начинает дрожать и давить обратно на водительскую ногу. Волноваться не стоит, это работает система АБС, уверенно продолжайте тормозить.

Ряд моделей авто сейчас оборудованы кнопкой выключения работы системы АБС. Иногда такой функцией пользуются видавшие виды автовладельцы. Но даже им мы не рекомендуем выключать систему! Если в вашем автомобиле нет такой кнопки, а отключить АБС все равно необходимо, то это можно легко сделать, вынув отвечающий за ее работу предохранитель.

Бытует мнение, что применение системы АБС ведет к увеличению пути торможения. Такое мнение будет верным только при таких условиях:

1. Поверхность дорожного покрытия не ровная, рыхлая. Например, гравийное или песчаное покрытие, глубокий снег. При таких условиях автомобиль, не оборудованный АБС, при блокированных колесах скорее «зароется» и прекратит движение. Именно в таких условиях опытные автолюбители и применяют функцию отключения антиблокировочной системы.
2. «Облысевшая» резина. Вождение на такой резине становится куда более опасным именно на автомашине, оборудованной ABS.

АБС имеет ряд неопровержимых преимуществ, которые облегчают торможение в сложных условиях:

• Нет необходимости совершать ряд быстрых и прерывистых надавливаний на тормозную педаль — АБС срабатывает при 1 долгом надавливании
• Автомобиль остается под полным контролем водителя.
• Даже резкое маневрирование при повышенных скоростях теперь возможно, так как тормозная система с АБС более чуткая и уверенная.

Что делать при отказе тормозов

1. Предупреди других водителей! Сигналь и включай аварийную световую сигнализацию
2. При небольших скоростях есть смысл применить ручной тормоз. Нажимаем на кнопку и плавно поднимаем рычаг, при этом обращаем внимание на щелчки, не допускаем резкого торможения и блокировки колес автомобиля.
3. Торможение ручником по каким то причинам невозможно? Тормозите двигателем! В критических условиях необходимо выключить зажигание, включить первую скорость. При этом поломка коробки передач или двигателя обеспечены, но жизнь значительно важнее.
4. Остановиться никак не удается? Тогда ищите предметы, которые смогут послужить сдерживающим фактором. Ущерб от столкновения с ними должен является минимальным. Подойдут заросли кустов, сугробы, кучи мусора.

Вне зависимости от того, какой коробкой передач оборудована ваша машина, по какому дорожному покрытию движетесь, вам, прежде всего, нужно быть твердо уверенным в своих возможностях. Именно поэтому, прежде чем сесть за руль средства повышенной опасности и выехать на оживленную трассу, вам предстоит научиться правильно тормозить.

Грамматика и механика — eLearning Café

Грамматика и механика

Грамматика — это структура письменной или устной речи. Это относится к частям речи и к тому, как они объединяются в предложения. Механика относится к правилам письменной речи, таким как использование заглавных букв, пунктуация и орфография. Понимание как грамматики, так и механики необходимо, чтобы четко изложить свои идеи в документе. Вот несколько стратегий, которые помогут вам улучшить свою грамматику и механику:

• Ведите список наиболее частых ошибок.Например, если вы часто получаете отзывы от своих инструкторов о том, что вы неправильно используете запятые и пишете много лишних предложений, обратите внимание на эти ошибки.
• Когда вы корректируете свою работу, обратитесь к своему списку частых ошибок и внимательно прочтите на предмет правильности в этих областях.
• Прочтите ваш доклад вслух (или послушайте, как кто-то другой прочитает ваш текст). Если у вас есть доступ к программному обеспечению для чтения, например, для чтения и записи, воспользуйтесь его функцией звука.
• По мере того, как вы слушаете свою статью, вы, вероятно, сможете выбрать разделы, которые «звучат правильно», и разделы, которые нет.Затем вернитесь к правилам грамматики и механики, чтобы исправить любые проблемные области.
• Используйте инструмент проверки орфографии и грамматики в текстовом процессоре. Однако будьте осторожны! Эти инструменты просто предлагают предложения, но не всегда могут дать правильное решение. Вам нужно решить, сделают ли эти предложения ваше письмо лучше или хуже.
• Узнайте больше о своих проблемных областях, просмотрите примеры и попрактикуйтесь.

Прочтите «Быстрые и грязные советы от грамматики», чтобы узнать, как стать лучше писателем.Grammar Girl предлагает много информации как на своем веб-сайте, так и в подкастах.

Чтобы попрактиковаться в грамматике, ознакомьтесь с интерактивными упражнениями в Grammar Bytes на сайте chompchomp.com или викторинами от Capital Community College.

как сосредоточиться на механике, пытаясь эффективно наносить дпс? : elderscrollsonline

Зависит. Вы можете правильно тренировать вращение во время прохождения подземелий, например, парсинг людей, да, и это помогает, но если вы делаете разные вещи в обычной игре, это действительно не так.Обычно у людей возникает большая проблема, когда они разбираются, потому что они обычно даже не смотрят ни на что, кроме панелей навыков своего персонажа, чтобы подтолкнуть их ротацию. Когда вы помещаете это в контент, это проблема, потому что теперь вам нужно выбрать, смотреть ли в игре и читать мехи, или анализировать, как обычно, глядя на навыки. И пока они действительно не станут хорошими, у большинства людей не будет возможности делать и то, и другое. Это просто практика. Потому что, в конце концов, манекен — это идеальные условия с максимальными баффами, поэтому в реальной игре вам все равно придется немного подстроиться.Иногда у вас нет полого клыка, поэтому у вас нет поддержки, которую ожидает ваш синтаксический анализ, и т.д. испытания. Это не тот выбор, который вам нужно делать, когда вы привыкли выполнять и мехи, и парсинг, но до этого момента вам действительно нужно пожертвовать одним ради другого, и в большинстве случаев лучше пожертвовать дпс, чтобы выжить / сделать мехов, потому что если вы собираетесь использовать клиры или даже фармить, стабильность группы в бою намного важнее, чем количество урона в секунду.Я провалил HM с удвоенным дпс групп, с которыми я прошел тот же HM.

Как будто я могу делать и то, и другое сейчас, после практики, но я начал с менталитета выживания, а не с анализа, и в итоге он оказался быстрее, так как мне даже не пришлось много разбирать, чтобы достичь 90 Диапазон -100k на моем дпс, так как у меня уже были основы способности хорошо реагировать, если что-то пропустило или пошло не идеально. И люди на самом деле насрать на меня из-за того, что в то время я не достигал высоких результатов, всегда есть такие группы ветеринаров, но меня это устраивает, так как сейчас я делаю керри, и они все еще сравнивают журналы, чтобы увидеть насколько они лучше, чем «все остальные», иначе говоря, их товарищи по команде, которым они должны пытаться помочь, а не соревноваться с ними.Честно говоря, это одна из основных причин, по которой сообщество конечных игроков не намного больше, люди не делятся навыками, которые помогают облегчить бег для всех.

Очень подробное руководство о том, как работают механики Focus и Balance: codevein

Edit: 1/2/2020. В самом низу добавлен DLC Hellfire Knight

Нет TL / DR, и это очень долгое чтение (извините). Если вас не волнует сосредоточенность или баланс (также известный как равновесие), то сэкономьте время и уходите.Это, вероятно, в любом случае будет разочаровывать и просто станет БЕСПОЛЕЗНЫМИ ДАННЫМИ, если вы не планируете использовать урон баланса против боссов при использовании молотков, точности и состояния концентрации, я думаю. Или если не будет добавлен PvP (в этом случае вы просто использовали бы Royal Heart).

Если кому-то интересно, как работает Balance, надеюсь, это может быть вам полезно. Я использовал Cheat Engine для проведения многих тестов Focus и Balance исключительно из любопытства и для распространения дополнительной информации, поскольку по ним все еще было много недостающей информации.И включая связанные с ними навыки / пассивы.

Что будет покрываться?

• Сосредоточенность и точное количество полученных / потерянных, как это взаимодействует с балансом и другие преимущества, о которых вы, вероятно, не знали, например, одно из огромных преимуществ по сравнению с боссами. (Вы можете оглушить боссов с помощью определенной настройки самостоятельно и сделать совместную игру еще более забавной)

• Баланс и то, как он работает как для игрока, так и для врагов. Включая сосредоточенность и такие навыки, как упорный боец, королевское сердце, идеальный баланс, точность.

• Также несколько избранных навыков / атак и количество наносимого ими урона Баланса. Потому что я не могу беспокоиться о том, чтобы перечислять и тестировать каждую чертову вещь в игре. (Огромный молот — оружие группы крови, но это оружие, а также импульсный якорь, вероятно, являются лучшими в уроне баланса, в значительной степени из-за их пусковой атаки в состоянии фокусировки и их уникальных заряженных атак)

• Также есть даже ошибка, связанная с неправильным сбросом таймера баланса для игрока.Не уверен, что вызывает это, или как это исправить, кроме перезагрузки вашего сохранения, я думаю, и молюсь, чтобы он исправил это. Или если ему просто иногда не нравится Cheat Engine? Я не знаю. Я действительно не тестировал без прикрепленного Cheat Engine, и я сомневаюсь, что это как-то связано с этим. Но я думаю, что ошибка возникает случайно, когда вы загружаете файл сохранения, и перезагрузка может иногда исправить? Я объясню позже в разделе «Баланс», что не так с этой ошибкой, как только вы впервые поймете, что такое баланс.

Секция фокуса

Прежде всего, состояние фокуса — это то, что активирует использование баланса, когда вы стоите вокруг или в основном когда не нападаете.А также увеличивает порог Баланса. Более подробно об этом читайте в разделе «Баланс» ниже.

Focus State изменяет 2 атаки для каждого оружия. Две атаки, о которых я говорю, — это Специальная атака (R1 + Square / RB + X) и атака Launch. Подробнее об этой части в самом низу.

Фокус позволяет вам использовать атаку «Высасывание» и другие пассивные умения, связанные с Фокусом.

Он также восстанавливает всю вашу выносливость в момент, когда вы входите в состояние концентрации.

Фокусировка начинается с нуля, затем вы переходите в состояние фокуса при достижении 100+ фокуса.

При достижении 100 происходит обратный отсчет значения с плавающей запятой от 100 до 0. Сохранение фокуса просто замедляет скорость этой потери.

Блокировка этого значения в Cheat Engine кажется, что вы теряете ровно 10 фокуса за каждое движение в состоянии фокуса. Но с пассивным умением «Сосредоточенная резня» вы теряете 7,5 концентрации за удар.

Фокус по умолчанию длится 20 секунд без использования обычных атак.

При каждом взмахе вы теряете 2 секунды концентрации. Или 1,5 секунды за удар при использовании Focused Carnage.

Однако, если вы используете «Поддерживаемый фокус», то состояние фокусировки длится 34 секунды. На 70% длиннее.

Количество Фокуса, которое вы теряете за удар, такое же (10 потерянных и 7,5 с Сосредоточенной бойней). Однако количество потерянного времени теперь на 70% больше.

Итак, теперь вы теряете 3,4 секунды на каждое движение. Или 2,55 секунды теряются за удар при использовании одновременно Поддерживаемого Фокуса и Фокусированной Резни.

Конечно, атаки активных умений Дара не влияют на эту длительность.

Фокус все еще истощается при выполнении атаки высасывания запуска.

Сама попытка атаки «Запуск» выглядит так, как будто она приводит к потере 10 концентрации. Еще 10 фокуса теряются в тот момент, когда ваша цель пронзает воздух во время начатой ​​дренажной атаки. Фокус будет продолжать истощаться как обычно в течение всей этой анимации.

Как получить концентрацию:

• Уклонение от атаки = +25 Прирост концентрации

• Пассивное уклонение Savy Evasion = +37,5 Прирост концентрации

• Получение удара = +15

• Получение себя удар с пассивным эффектом Resilient Focus = +19.5

• Блокирование = +5 к усилению (действительно жалко)

Вы НЕ МОЖЕТЕ увеличить количество, получаемое с помощью Resilient Focus за блокировку с повреждением чипа. Поскольку это не засчитывается для получения обычного урона для получения концентрации.

• Вы также получаете +37,5 за удар с Полным вниманием. Таким образом, вы получите 75 очков фокуса, если вы нанесете оба удара Кровавой вуалью гончая. Для использования этого пассивного умения требуется полная зарядка Drain Attack. Хотя провести заряженную атаку и использовать пассивный слот только для некоторого Фокуса кажется сомнительным.Особенно, когда вы можете легко уклониться с большим количеством Фокуса без каких-либо пассивных умений или уклониться с помощью Savy Evasion с таким же количеством Фокуса, которое вы получили бы за один удар с пассивным умением Полное внимание.

Секция баланса

Я тестировал с Atlas с использованием GXL Defender Fortification и пассивного навыка Balance Up (эта комбинация является максимально возможным балансом). Он показывает, что у меня баланс 235, но это было плавающее значение в Cheat Engine и действительно показало 235.44 баланс. Это же значение используется в основном как равновесие в Dark Souls 3. Десятичный разряд значения с плавающей запятой по-прежнему используется в математике для порогов баланса вашего игрока (используются 2 порога). Хотя десятичное значение никогда не будет иметь значения.

Тестирование против парня из тренировочной зоны:

С Dogged Fighter вы активируете использование баланса и теряете 168 баллов за удар мобу из тренировочной зоны. Этот урон 168 Balance — именно то, что этот парень всегда делает с вами, даже без Dogged Fighter.Так что на самом деле все, что делает Dogged Fighter, — это активирует баланс, пока вы бездействуете или используете предметы.

С Royal Heart вы также активируете использование баланса точно так же, как Dogged Fighter, но вместо этого вы теряете половину баланса за удар, поэтому 84 баланса за удар теряется парню из тренировочной зоны.

Dogged Fighter буквально бессмысленен по сравнению с Royal Heart.

Dogged Fighter еще более бессмысленно по сравнению с Focus State или атакой / усилением и обменом ударами, поскольку у вас также есть активный баланс в эти моменты.Также Dogged Fighter даже ничего не сделает, если атака все равно разрушит ваш баланс. Особенно если у вас низкий баланс или атака, такая как удар щитом от Queen’s Knight Reborn, наносит 14k урона по балансу. Который на данный момент вам нужен бафф Perfect Balance, чтобы избежать шатания.

Баланс не работает, если все, что вы делаете, просто стоите без Dogged Fighter / Royal Heart или без состояния концентрации.

Баланс не действует во время использования любого предмета, кроме Кинжала, если только вы не используете Стойкий боец ​​/ Королевское сердце / Состояние концентрации. (Но зачем вам обмениваться ударом кинжалом?)

Баланс работает, пока вы атакуете. Подобно равновесию в Dark Souls 3, за исключением того, что оно работает для ВСЕХ АТАК в Code Vein. Это включает в себя ВСЕ активных даров и их анимации усиления, заклинания и работы для анимации заряженной атаки, такой как подготовка к выстрелу из штыка или подготовка к заряженной атаке с помощью Judgment Edge, не находясь на самом деле в атакующей части анимации. .

По сути, вы можете активировать баланс сразу, когда делаете что-то, что не подразумевает: простоя, использование предмета или просто беготня без необходимости использовать Dogged Fighter / Royal Heart / Focus State.

Враги Баланс в Тренировочной Зоне равен 200. Легкие удары мечом от чего-то вроде движения Трубки Траллдома наносят 110 Балансового урона за удар. Следовательно, удары дважды ошеломляют его. Поскольку, когда он достигает нулевого баланса, он шатается или падает с ног, его баланс сбрасывается до 200.Баланс чувака в зоне тренировок также сбрасывается примерно через 5 секунд после того, как к нему не прикасались. Даже если вы атакуете его, когда он сбит с ног, его недавно сброшенный баланс все равно может быть поврежден, как если бы он стоял. Но также сбрасывается снова при достижении нуля. Таким образом, вы можете атаковать его один раз быстрым одноручным мечом, когда он упал, а затем атаковать его после того, как он выздоровеет, чтобы мгновенно ошеломить его.

Однако, если он находится в состоянии фокусировки, то у него будет отрицательный порог баланса , равный -200. Таким образом, после 1 удара он переходит с 200 до 90.Затем от 90 до -20, затем от -20 до -130. Затем следующее попадание преодолевает этот порог и приводит к сбросу шатания и баланса.

Focus State увеличивает порог Баланса цели до негативов. Значение этого порога зависит от типа врага, я полагаю, поскольку другие враги не имеют такого же порога в состоянии фокуса и также получают разное количество фокуса при попадании. Но БЕЗ состояния фокуса они всегда сбиваются с толку при достижении нулевого баланса.

Атака, которая запускает шатание вне состояния фокуса и в то же время вызывает состояние фокуса, все равно вызывает шатание и сбрасывает шатание.Это касается как вас, так и ваших врагов.

Ваш Баланс сбрасывается, если вы больше не получаете «Урон Баланса» в течение 3 полных секунд.

Следовательно, получение урона и отсутствие ошеломления без использования баланса не приводит к сбросу этого параметра. Но к тому времени, когда вы оправитесь от удара или шатания, вы все равно сбросите баланс.

Ваши персонажи Равновесие всегда может пойти на убыль! Следовательно, у вас больше Баланса, с которым можно работать, чем вы думаете.

Баланс не сбрасывается при входе в состояние фокуса или использовании каких-либо баффов. Но Focus State еще больше увеличивает ваш отрицательный порог баланса, а также постоянно активирует баланс, как если бы вы использовали Dogged Fighter.

Focus State позволяет использовать баланс в режиме ожидания без необходимости усиления Dogged Fighter или Royal Heart. Однако Royal Heart по-прежнему будет вдвое уменьшать получаемый урон Balance, что приведет к получению еще большего количества ударов до достижения этого большего отрицательного порога Balance в состоянии концентрации.

Perfect Balance не сбрасывает ваш баланс после танкования удара. Так что, если вы танкуете удар щитом от Queen’s Knight Reborn и в конечном итоге получите около отрицательного баланса 14k, то следующий удар фактически ошеломит вас, если вы не позволите Сбросить Баланс через 3 секунды.

Расчет порога отрицательного баланса

Как я уже говорил, баланс вашего персонажа всегда может быть отрицательным.

Если у вас 235 Баланс. Затем баланс нарушается при достижении -117.5 Порог баланса. Но с Focus State до -352,5. Таким образом, у вас есть Баланс 352,5, с которым можно работать. А во время Фокуса у вас есть 587,5 Баланса для работы. Даже с Королевским Сердцем при таком количестве Баланса в Фокусе все еще есть некоторые атаки, которые наносят такой большой урон Баланса, что вы не сможете противостоять им, не обманывая или не используя Perfect Balance.

Но если я экипирую только баланс 159. Затем мой баланс ломается до -79,5. А с состоянием фокуса порог отрицательного баланса становится равным -268,5

В целом это можно резюмировать как:

Баланс * -0.5 = Порог отрицательного баланса (предел, который вы можете выдержать, пока не будете поражены)

Но когда вы находитесь в состоянии фокусировки, порог больше, поэтому:

Баланс * -1,5 = Порог отрицательного баланса

Например. Наличие баланса 200 означает, что у вас есть -100 в качестве порога. Таким образом, 300 на балансе.

Но в состоянии фокусировки это баланс -300 в качестве порога. Таким образом, общий баланс 500.

(Достижение или превышение этих пороговых значений вызывает шатание и сбрасывает баланс.Он включает десятичные разряды в значение с плавающей запятой, используемое для вашего баланса в математике, а затем округляет пороговое значение до пятого десятичного знака.)

Ошибка баланса.

Когда вы появляетесь где-то после телепортации / смерти / использования Mistle Root, игра сбрасывает ваш баланс на ноль. Что он делает постоянно. Но иногда таймер, сбрасывающий ваш баланс, не срабатывает и вы остаетесь на нулевом балансе.

Отдых в тумане восстановит ваше равновесие.Однако после этого всякий раз, когда вы теряете Баланс из-за нападения или смены снаряжения. Ваш баланс не сбрасывается сам. Кажется, что при загрузке файла сохранения это случается редко, но я думаю, все, что вы можете сделать, это перезагрузить свое сохранение и надеяться, что этого больше не повторится.

В целом я все еще думаю, что баланс и связанные с ним пассивы / баффы не слишком полезны, поскольку я не думаю, что когда-либо стоит обмениваться ударом, если у вас нет определенной настройки для урона танка, как будто это ничего. Возможно, если бы был реализован PvP, это было бы важно рассмотреть.Однако простое использование только Королевского Сердца было бы сильным вариантом, чтобы избежать большинства шатаний от чего-либо, и до тех пор, пока вы действительно позволяете Балансу сбрасываться каждые 3 секунды с момента вашего последнего удара.

High Balance с Royal Heart / Focus может легко спасти вас от смертельной комбинации или избежать прерывания ваших атак / даров.

Extra Balance Ущерб и другие дополнительные детали.

Некоторые враги, которых я тестировал

______________________________________________________________________________________________________

У моба Тренировочной зоны ровно 90 000 ХП.Баланс 200 и имеет порог баланса -200 в состоянии фокусировки. Таким образом, 400 баллов во время Фокуса. Его баланс сбрасывается через 5 секунд после того, как по нему не попали.

Получает 7 ед. Концентрации за каждый удар.

И он наносит 168 повреждений баланса за удар, но только когда ваш баланс (равновесие) активен.

(Яд наносит урон в размере 30% от максимального запаса здоровья. Ровно 27 000 урона от одного только яда. Яд, вероятно, всегда наносит 30% максимального здоровья цели, но я здесь не для того, чтобы это проверять.)

______________________________________________________________________________________________________

Враг у входа на окраину Временного правительства. Сразу вверх по короткой лестнице у толстой леди по имени Камнедробитель с алебардой 600 Баланса.

Она получает огромные 20 единиц концентрации за каждый нанесенный удар, а затем имеет отрицательный порог баланса, равный -120 во время состояния концентрации. Ее баланс сбрасывается, если по ней не попадают в течение 10 секунд.

______________________________________________________________________________________________________

Серебряный волк Бесеркер, в отличие от других боссов, получает 10 концентрации за каждый раз, когда получает удар.

На балансе 650. Но в состоянии фокусировки у него отрицательный порог -650. Итого 1,300 Баланса во время Фокуса. Если его не атаковать, его баланс сбрасывается через 10 секунд.

Также он имеет ту же черту, что и другие обычные враги, со специальной атакой, механикой атаки запуска (больше, чем вы можете подумать внизу).

______________________________________________________________________________________________________

Служитель реликвий

Она получает 10 концентрации за каждый удар по ней.

У нее 390 Баланс. Но когда она находится в состоянии фокусировки, ее порог баланса равен -78. 468 Общий баланс в состоянии фокусировки. Ее очень легко ошеломить. Ее баланс сбрасывается через 10 секунд, если она не поражена.

(В отличие от Серебряного Волка Бесеркера, Смотритель Реликвий также имеет Фокус и отрицательный порог Баланса, но она ничем не отличается от других боссов, когда дело доходит до Специальной атаки и Атаки Запуска. Еще раз объяснено внизу)

______________________________________________________________________________________________________

Queen’s Knight Reborn имеет 1,350 баланса и сбрасывается каждые 9-10 секунд, если по нему не попадают снова.

Queen’s Knight Reborn может нанести до 14k балансового урона, используя удар щитом. Невозможно танковать через попадание без ошеломления, если не использовать Perfect Balance.

Некоторые атаки в игре просто наносят слишком много урона Balance, чтобы выдержать их без Perfect Balance.

______________________________________________________________________________________________________

Skull King (Я тестировал версию Tower of Trials III, поэтому он был назван Sorrowful Wanderer… на случай, если у него другая статистика)

У него 1,400 Баланса, и его Баланс сбрасывается через 12 секунд, если он не попал.

______________________________________________________________________________________________________

Все враги поражаются при достижении нулевого баланса. У них нет отрицательного баланса, если они не могут перейти в состояние фокусировки. Определенные действия заставят их не получать урон от баланса.

Например, Queen’s Knight Reborn, готовясь парировать вас, невосприимчив к урону Balance.Возрожденный рыцарь королевы также не может получить урон от баланса, пока он уже находится в шахматной анимации.

Также изменение фазы боссов делает их невосприимчивыми к урону от баланса.

Skull King (Sorrowful Wanderer), однако, все еще может получать урон от баланса в анимации смещения и даже быть оглушенным, даже не выходя из анимации ошеломления.

Совсем не уверен в балансе Девственницы. Кажется, у меня нет реального баланса, или я не могу его найти по нескольким причинам.Также кажется, что у них есть иммунитет к шатанию в фазе 2.

Однако я заметил, что на самом деле для некоторых боссов есть отдельная сильная анимация шатания, которая совсем не связана с их обычным счетчиком баланса. Однако, когда они начинают сильно шататься из-за этой другой анимации, их баланс все равно сбрасывается. Эта же механика сильного шатания с большой вероятностью используется Девственницами во время фазы 1.

Активный подарочный бафф «Точность» добавляет на 25% больше урона от баланса ко всем вашим атакам, основанным на оружии.Это игнорирует любые свойства снаряда.

Баланс урона с навыками Активного Дара не зависит от выбора оружия.

Например, использование Алебарды или Штыка наносит одинаковый урон Balance при использовании Severing Abyss

• Severing Abyss наносит 350 повреждений Balance, а с баффом Precision наносит 412,5. Это потому, что последняя атака снарядом всегда наносит 100 повреждений Balance.

• Phantom Assault наносит 300 ед. Урона Balance и 362,5 баффа Precision.

• Circulating Pulse наносит 390 и 487,5 при усилении.

• Каратель Легиона наносит усиление на 480 и 600.

• Fusillade Rondo всегда наносит 400 повреждений Balance.

• Triple Annihilator наносит усиление на 450 и 562,5.

• Dragon Lunge делает 450 и 550 усиленных.

• Chariot Rush делает 500 всего (150/50/300). Точность составляет 625 штук (187,5 / 62,5 / 375).

• Grave Knocker всегда делает 400 и не получает преимуществ от Precision.

• Swallow Cutter делает 300 и 375 полированными.

• Tormenting Blast дает усиление на 400 и 500.

• Shadow Assault усиливает 250 и 312,5.

Заклинания

Не буду перечислять все заклинания. Многие из них не умеют наносить урон Balance, особенно из-за их стоимости, скорости и времени восстановления. Точность не действует на заклинания.

• Заклинания Barrage наносят 135 балансового урона за все удары, соединяющиеся друг с другом.

• Заклинания массового типа Vodnik наносят 300.

• Заклинания Blade наносят 200.

• Firestorm наносит 390. Несмотря на то, что это умение предназначено для ошеломления, оно имеет ужасный урон и легко переводит врагов в состояние концентрации. из-за попадания 5 раз, что увеличивает порог Баланса цели. Однако, если первое попадание пошатнулось, то остальные 4 удара все равно нанесут 312 урона по Балансу после сброса их Баланса. Сильный против боссов, хотя и без этого недостатка.

• Sand Edge делает 250. (Почему это так дерьмо во всех смыслах … Вызывает смех)

• Cloak of Winter на удивление только 150.

• Will-o’-the- Wisp делает 200.

• Ember Reversal делает 220.

• Rose Flame кажется 100 за взрыв.

• Bloody Impact наносит 400.

• Shockweb делает 350.

• Countermeasure, Sly Vengeance, Evasive Snare наносят по 200 очков каждый.

Кровавые вуали

Кровавые вуали получают все 25% от точности.

Если они нарушают баланс цели, это приводит к нокдауну.

Charged Drain Атакует без точности.

Типы Огров наносят 188.

Типы Стингеров наносят 162.

Типы Гончих наносят 210 за удар, всего 420.

Типы Thorn наносят 144.

Drain Combo Attacks (также исключая атаку оружием, которая идет до них) :

Огры наносят 135.

Типы Стингеров наносят 135 очков.

Типы Гончих наносят 135 очков за оба удара. 67,5 каждый.

Типы Thorn имеют дело 144.

Оружие

Слишком много оружия, чтобы покрыть каждую атаку в игре, причем каждый набор движений оружия предлагает разные значения. Так что я сделаю только немного.

Тяжелая атака делает 72 + 72, всего 144. Заряженная атака — 316,8. Но с Precision the Charged равен 366,3, потому что часть атаки — это снаряд.

• Цвайхандер — Все легкие атаки, Специальная атака, Стартовая атака наносят 240 повреждений баланса. Бегущие и перекатывающиеся атаки наносят 216.

Тяжелая атака дает 360. А Заряженная — 480.

• Queenslayer Halberd — Все легкие атаки, специальная атака, стартовая атака — 180. Спринтерская и перекатная атака — 162.

Heavy делает 234. А Charged — 324.

Heavy делает 327,6, но 386.1 с точностью. Charged — 907,2, а с Precision — 1069,2.

• Impulse Anchor — Все легкие атаки, Специальная атака, Стартовая атака наносят 280. Спринтерские и перекатывающиеся атаки наносят 252.

Heavy наносят 420. А Charged наносит мульти-удары, всего 840. Но с Precision это огромные 1008.

• Огромный молот (оружие группы крови) — все легкие атаки, специальная атака, стартовая атака наносят 280. Спринтерские и перекатывающиеся атаки наносят 252.

Heavy делает 420. А Charged наносит 5 ударов по 308 каждое, всего 1540 ударов. Но с Precision это 385 штук, всего 1,925! (хотя может быть сложно нанести все удары.)

• Libertador — Все легкие атаки, Специальная атака, Стартовая атака наносит 100. Спринтерские и перекатывающиеся атаки наносят 90.

Обычный выстрел наносит 117 и Заряженный выстрел наносит 90 (да, это правильно) . Точность не приносит пользы при съемке.

Похоже, что все спринтерские и перекатывающиеся атаки, будучи сильнее в уроне HP, всегда будут наносить на 10% меньше урона Balance, чем обычные одиночные легкие атаки.

Заряженная скорость баффа, такая как Time Crunch, возможно, стоит попробовать с Impulse Anchor и Huge Hammer с баффом Precision.

Также ударная волна от активного подарочного баффа «Ударная волна» наносит 140 повреждений баланса и может вызвать шатание, нарушающее баланс вашего оппонента. Это может быть огромным приростом урона по Балансу для такого оружия, как молотки.Ударная волна не получает преимущества от Точности, хотя по-прежнему мощна, чтобы объединить их для еще большего урона от баланса.

Таким образом, вы можете использовать Impulse Anchor и катиться вперед через атаку с помощью Precision и Impact Wave вместе и нанести в общей сложности 441 урон Balance. Но по какой-то причине, когда вы перекатывались вперед или выполняли спринтерские атаки с помощью молота и ударной волны, он запускал аое-взрыв в воздухе. Тем не менее, все еще хорошо работает, так как Impact Wave имеет огромный диапазон.

______________________________________________________________________________________________________

Специальные атаки, запуск атаки и фокус.

Специальные атаки обычно сбивают вашу цель с ног, как и Кровавая Вуаль, когда цель нарушает порог Баланса.

Однако, когда вы находитесь в состоянии концентрации, специальные атаки мгновенно сбивают с ног обычных врагов, независимо от их баланса. Это также приведет к сбросу их баланса. Сюда входит босс Серебряного Волка Бесеркера.

Запуск атаки при использовании вне состояния фокуса в основном наносит урон баланса, как обычная легкая атака.Однако он НИКОГДА не ошеломит обычных врагов (и Серебряного Волка Бесеркера)! Вы можете бесконечно атаковать обычных врагов с помощью атак запуска в отрицательный баланс. Любая другая атака после этого вызовет срабатывание шатания.

Использование атаки Launch по обычному противнику, когда он находится в фокусе, инициирует атаку Launch Drain независимо от его баланса и сбрасывает его баланс.

НО!

Он отличается от боссов!

Запуск атак за пределами Состояния Фокуса по-прежнему будет наносить урон Баланса, как и обычные атаки, но по-прежнему будет поражать боссов и работать как обычная атака, вызывая колебание и сбрасывая Баланс при достижении нулевого баланса.

Настоящий кикер в том, что в Focus State с Launch атакуют боссов, при этом вы не можете их запустить. Вы действительно наносите огромный урон Балансу и можете легко ошеломить их и снизить их Баланс мощной атакой. И эта атака по-прежнему получает бонус 25% от баффа точности.

Запуск атаки БЕЗ Фокуса.

Есть несколько вариаций одноручных мечей. Поэтому я перечислю только 2 меча (потому что я слишком устал от всех этих испытаний).

• Клинок Серебряного Волка наносит 110 Балансовых повреждений при атаке Пуском. Палаш наносит 130 повреждений баланса.

• Все двуручные мечи Пусковые атаки наносят 240.

• Все Пусковые атаки Алебарды наносят 180. За исключением Уничтожающего топора и Секира Серебряного Волка раздаются 200.

• Все Молоты наносят 280. За исключением Тяжелого Топора, Лабриса Тирана и Утерянный тяжелый топор раздаёт 220.

• Все штыки наносят 100.

Начинайте атаки с фокусом против боссов!

• Клинок Серебряного Волка наносит 440.Палаш делает 520.

• Двуручные мечи продают 960.

• Алебарды дают 720. Два исключения из предыдущей сделки 800.

• Молоты дают 1,120. 3 исключения теперь наносят 880.

• Штык теперь наносит 400.

Это колоссальные 1,400 урона Balance с Hammer’ом с использованием атаки Launch в состоянии Focus с усилением Precision. Вы можете буквально оглушить Queen’s Knight Reborn с помощью шатания, если правильно рассчитать время восстановления босса, так как у этого босса есть 1350 Баланса.

Этого также достаточно для сбалансированного урона, чтобы правильно оглушить Короля Черепа (Скорбный странник). Но в отличие от Queen’s Knight Reborn вы можете буквально спамить атаку Launch, не беспокоясь о ее времени.

Вы могли бы, вероятно, оглушить всех остальных боссов с помощью этого Хаммера.

Ваши атаки Launch прямо вверх наносят в 4 раза больше урона Balance во время Focus State. Это большой урон от баланса за короткий промежуток времени для более медленного и сильного оружия.

Специальные атаки против боссов (кроме Серебряного Волка Бесеркера) во время вашего состояния концентрации не меняются.

Шатание, вызванное смещением защиты, не имеет никакого отношения к сбросу баланса и баланса. Если вы заставите врага сильно пошатнуться с помощью Guard Reversal и не атаковать его, то он в конечном итоге восстановит весь свой баланс, который они могли потерять за время, которое вы потратили на блокировку.

Crushing Might также не влияет на баланс. Сокрушительное могущество в основном используется для очень и очень немногих врагов, которые могут фактически заблокировать (если он вообще что-то делает) .Может быть, это было сделано для урона выносливости в PvP? Серебряный волк Бесеркер может применить этот бафф к себе, и это определенно заставляет меня расходовать больше выносливости при блоке.

И, наконец, метательный Кинжал наносит жалкий урон по балансу 40.

-Конец бесполезных данных.

Видео доказательство того, что вы можете оглушить боссов за 1 удар.

______________________________________________________________________________________________________

Hellfire Knight DLC

• Hellfire Knight имеет 1,650 баланса, и его баланс сбрасывается через 9 секунд.

• Tranquil Slice всегда наносит 270 повреждений Balance и не получает преимущества от Precision. Это 3 очень быстрых хита, каждый по 90.

• Круговой нож наносит 450 за 2 мгновенных удара и 562,5 усиливает с помощью Precision. Первый удар наносит 150, а затем 300. Если первое попадание ошеломляет обычного врага, то он будет поражен, как обычно, и впоследствии получит еще 300 повреждений баланса. Если второй удар сбивает их с толку, то это нокдаун.

• Savage Dive делает 400 за 2 удара (150/250).И 500 усилены (187,5 / 312,5). Как и в случае с Круговым тесаком, первый удар вызывает обычное шатание, а второй — нокдаун.

• Homing Hellfire бьет так много раз безумно быстро и может почти мгновенно перевести всех врагов в состояние концентрации. Урон Balance, наносимый этим, составляет буквально 11-15 для соединения всех ударов от всего заклинания. Это может быть худшее заклинание, наносящее урон Балансу в игре.

• Танцующий огненный клинок наносит 7 балансовых повреждений ЗА УДАР.В зависимости от вашей цели и при условии, что вы идеально обнимаете цель в течение всей базовой продолжительности, он может нанести до 1155 балансового урона (более или менее в зависимости от количества ударов), потому что чем ближе вы подходите, тем больше ударов. В зависимости от вашей цели и при использовании на расстоянии, он наносит около 511 (более или менее) балансовых повреждений. Это заклинание получает выгоду от Gift Extension и может помочь в более быстром ошеломлении вашей цели в агрессивном стиле игры в ближнем бою. Специально для начальников. Однако он как сумасшедший будет наращивать фокус цели.

Как сосредоточиться на процессе размещения

Преодоление препятствий за счет сосредоточения внимания на процессе

На этой неделе я продолжу тему возня, но я собираюсь сосредоточиться на возиться с ваша механика хода …

Одна из причин, по которой трудно прервать цикл , заключается в том, что вы слишком много внимания уделяете механике , а не процессу.

Инструкторы по гольфу могут сказать вам, что думать о хорошем ударе во время игры означает сосредоточиться на процессе, но это неверно.

Когда вы думаете о механике , вы ограничены гребком и, таким образом, манипулируете клюшкой в ​​середине вашего гребка.

Это может показаться правильным, если у вас ударов , но это не лучшая идея…

Вы возитесь с своим ходом, а НЕ доверяете своему ходу.

Я уверен, что вы тренируетесь, чтобы делать хороший плавный ход…

Вы смотрите на клюшку?

Если вы смотрите на свою клюшку во время гребка, это хороший признак того, что вы набрали гребков.

Если вы меняете свой ход после одного промаха, я уверен, что вы слишком сосредоточены на механике .

Если вы тратите 90 или более процентов времени на тренировку на гребок, вы также слишком сосредоточены на механике .

Во-первых, вы хотите отработать хороший гребок на практике, а затем доверять своему гребку на трассе.

Как только вы выйдете на поле для гольфа, ваш ход будет таким, какой он есть в тот день. Сосредоточение на том, чтобы сделать хороший гребок, приводит к напряжению только тогда, когда у вас есть крик.

Как сосредоточиться на процессе:

На что вы сосредоточитесь, если не должны думать о том, чтобы сделать хороший штрих?

Вы сосредотачиваетесь на процессе…

Когда я несколько лет назад брал интервью у Ларри Майза для книги, которую я писал, он сказал об отличном вложении:

«Вы хотите, чтобы сфокусировал на процессе исполнения, когда положить. И я не хочу сказать, что вы сосредотачиваетесь на на том, чтобы сделать хороший удар — это происходит на практике.

Мизе продолжил, сказав, что он думает о катании мяча по своей линии и о темпе, в котором он хочет отбивать мяч.

Его штрих становится реакцией на изображение линии или скорости. Это то, что на самом деле означает сосредоточиться на процессе …

Тем не менее, все люди немного по-разному изучают и обрабатывают информацию. Визуальные клюшки и клюшки на ощупь при кладке предпочитают разные изображения.

Итак, вы хотите выявить «тип» клюшки, которой вы являетесь, и использовать правильные мысленные образы, которые помогут вам свободно двигаться по курсу.

Одно предостережение: Если вы страдаете от инсульта в течение многих лет, потребуется некоторое время, чтобы переключиться на процесс.

Если вы можете отказаться от попыток сделать хороший гребок, вы будете ближе к , нарушая цикл тявкания.

Статья по теме: Вы слишком усложняете работу?

Вы можете узнать больше о том, как разорвать цикл «тиков». ниже…

---

Преодолей трепы и снова наслаждайся гольфом!

Игроки в гольф, страдаете ли вы:

• Беспокойство, напряжение и чрезмерный контроль гребка или поворота?
• Беспокойство о производительности по поводу того, что подумают другие?
• Невозможность свободно управлять клюшкой на курсе, несмотря на то, что на практике можно?

Проверить: Преодоление цикла Yips

Игроки в гольф : Узнайте, как преодолеть страх, который держит вас в замкнутом круге

Инструкторы : Узнайте, как дать вашим ученикам интеллектуальную игру.

Тренеры : помогите членам вашей команды играть свободно, а не со страхом или напряжением.

Преодоление цикла «Yips»: как свободно ставить, чипировать и подавать и снова получать удовольствие от игры в гольф

Что говорят студенты, изучающие психологию гольфа?

«Я профессионал PGA, и когда я связался с вами, мне просто понадобились идеи, которые помогут моим ученикам. Но благодаря вам моя собственная игра стала лучше! Думаю, я выстрелю 69; исчезли негативные мысли; и моя самооценка и уверенность в себе значительно улучшились.Я буду направлять своих студентов на ваш веб-сайт ».
~ Билл Аллен, PGA Pro

---

Загрузите наши БЕСПЛАТНЫЕ сверла Anti-Yips Putting Drills

Вы проводите большую часть своего тренировочного времени в ловушке удара или механики на тренировочном поле?

Вы не знаете, как практиковаться, чтобы преодолеть раздражение?

Игроки в гольф : научитесь свободно бить, используя проверенные упражнения!

Загрузите наш БЕСПЛАТНЫЙ отчет и упражнения, которые помогут вам раскрыть свой потенциал размещения уже сегодня!

Что игроки в гольф говорят о наших упражнениях на ура?

«В прошлые выходные Лиза играла на турнире Ассоциации юниоров по гольфу Флориды в Гейнсвилле.Она отлично сыграла и выиграла (74-70 = 144) над 43 другими участницами! Она начинает по-настоящему верить в себя, и ее статистика улучшается с каждым турниром. Она думает лучше и принимает более разумные решения на своем пути. Еще раз спасибо за вашу помощь, доктор Кон.
~ Скотт Тайлер, отец Лизы Тайлер

---

Преодолейте вопли с помощью экспертного психологического игрового коучинга!

Главный тренер по ментальным играм Доктор Патрик Кон может помочь вам преодолеть проблемы с ментальными играми с помощью личного коучинга.

Вы можете работать с самим доктором Патриком Коном в Орландо, Флорида, через Skype, FaceTime или по телефону. Позвоните нам по бесплатному телефону 888-742-7225 или свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о различных программах коучинга, которые мы предлагаем!

Что говорят наши студенты ментального коучинга?

«За лето Хэнк стал лучше. Он становится сильнее и увереннее. Он часто говорит о техниках умственной игры, которыми вы поделились с ним ради его успеха.Мы посетили мой дом в Висконсине на прошлой неделе, и он выстрелил 69 на моем старом домашнем поле, которое является раундом на один меньше. Спасибо за вашу помощь.»
~ Билли Детлафф, отец Хэнка

Механика написания композиции

В композиции механика письма — это соглашения, регулирующие технические аспекты письма, включая орфографию, пунктуацию, регистрацию заглавных букв и сокращения. Собрать основные идеи воедино может быть непросто, и одно из решений — составить черновик основных идей перед написанием.Некоторые учебники по написанию книг также включают вопросы, связанные с использованием и организацией, под общим названием механики. Вот основы механики письма для студентов и писателей.

Механика письма

«Учителя, использующие традиционный, ориентированный на продукт подход, как правило, сосредотачиваются на формальных механических и технических аспектах письма, уделяя мало внимания коммуникативным целям отдельного писателя. Таким образом, при таком подходе существует опасность того, что для многих детей письмо станет упражнение в формальной механике, оторванное от личного содержания и намерений.»
Джоан Брукс Маклейн и Джиллиан Даули МакНэми, Ранняя грамотность . Издательство Гарвардского университета, 1990

Орфография

В письменной речи орфография — это правильное расположение букв, образующих слова. Чтобы улучшить навыки правописания, вы можете использовать запоминающее устройство, известное как мнемоника. Эта запоминающаяся фраза, аббревиатура или образец могут пригодиться для запоминания чего-то вроде написания слова. Вы также можете улучшить свои навыки чтения, составить список общих слов, которые вы часто пишете с ошибками, или пометить в словаре слова, которые, кажется, постоянно вызывают у вас проблемы.

Пунктуация

Пунктуация — это набор знаков, используемых для упорядочивания текстов и уточнения их значений, в основном путем разделения или связывания слов, фраз и предложений.

» [R] редакция включает в себя критическое мышление о содержании, уделяя второстепенное внимание механике и аккуратности. Это не означает, что технические аспекты написания могут быть проигнорированы, но что введение в редакцию, которая, кажется, отдает предпочтение механическому применению правил и аккуратности над критическим взаимодействием с текстом (каким бы кратким оно ни было для новичков), передает совершенно неверное сообщение молодым авторам .По мере того, как дети изучают познавательные процессы, связанные с исправлением, они приобретают склонность контролировать и исправлять свою работу во всех областях ».
Терри Сэлинджер, «Учащиеся с критическим мышлением и грамотностью молодых». Обучение мышлению: повестка дня на XXI век , изд. Кэти Коллинз и Джон Н. Манжери. Лоуренс Эрлбаум, 1992)

Капитализация

Использование заглавных букв — это практика использования заглавных букв при письме или печати. Существительные собственные, ключевые слова в заголовках и в начале предложений обычно пишутся с заглавной буквы.Вы также захотите использовать букву «I» с большой буквы при любых обстоятельствах.

«Использование заглавных букв и пунктуация — это механизмы письма. Это не просто правила, которые мы должны запомнить и соблюдать; это особые сигналы для читателя. Эти механизмы используются для определения значения и уточнения намерений. коннотации предложения путем изменения знаков препинания и / или заглавных букв «.
Морин Линднер, Английский язык и композиция .Карьера Пресс, 2005

Сокращения

Аббревиатура — это сокращенная форма слова или фразы, например «D.C.» для «Округ Колумбия».

«Теоретически механика включает такие вопросы, как использование и написание, а также расстановка переносов и использование курсив. По сути, механика относится к набору условных обозначений — например, как сокращать, а когда использовать заглавные буквы ».
Роберт ДиЯнни и Пэт К. Хой II, Справочник Скрибнера для писателей , 3-е изд.Аллин и Бэкон, 2001

Mindset Monday: сосредоточьтесь на механике броска, и расстояние будет следовать

Каждый раз, когда я занимаюсь бросками, я стараюсь обучить процессу и системе бросков, чтобы стать лучшим спортсменом или тренером по броскам… Мы делаем группы меньше, поэтому мы можем делать массу повторений и бросков.

Самый важный вывод — это понимание того, что метатели и тренеры должны тренироваться определенным образом, предназначенным исключительно для них.

… и система TCR помогает тренерам и их метателям понять, что нужно для реализации своего метательного потенциала.

Большинство молодых метателей просто хотят бросить и каждый раз стараются бросить как можно дальше….

… но бросок является последовательным и должен выполняться специально.

Правила физики в технике и требования уровней взрывной силы для толкания ядра и диска имеют решающее значение, поэтому, если метатель не тренируется правильно, он никогда не сможет реализовать свой истинный потенциал.

В каждом лагере вы услышите, как я говорю: « метание диска и толкание ядра совершенно неестественно, и единственный способ сделать это естественным — это тренировать правильную последовательность движений; это означает много повторений и много упражнений. ».

Размышляя над этим последним лагерем по броскам года, я извлек 3 важных урока, которыми хочу поделиться с вами:

Урок № 1: ТРЕНЕРЫ И БРОШЮРЫ ДОЛЖНЫ СОБЛЮДАТЬ ПРОЦЕСС:

1. Бросок происходит за 2 секунды, вы не можете проработать все 6 столпов за 2 секунды, поэтому ломайте вещи — это процесс обучения метанию
2. TCR ™ показывает метателей и тренеров как лучше понять всю технику, дисбаланс, сильные стороны и образ мышления , которые происходят в эти 2 секунды.
3. TCR проведет вас через 6 столпов, потратив много времени на столпы 1 и 2… потому что, если TCR ™ здесь выполнен неправильно, бросок утонет, как скала.

Эти 3 пункта являются процессом системы TCR, и почему наши тренеры-участники и метатели имеют такие хорошие результаты.

Все метатели Саффорда, пришедшие в лагерь, имеют способность бросать значительно дальше, а у некоторых есть потенциал, чтобы быть очень хорошими… но они должны работать над этим процессом, если они хотят быть лучшими!

Урок № 2: ТЕРПЕНИЕ

Как тренер, я просто хочу увидеть 4 вещи

• Сохраняйте настрой на любовь к гринду во время тренировок
• Выполнять работу на 101%
• Поймите, что метание — это повторения, повторения, повторения.
• и ИМЕЮТ ТЕРПЕНИЕ!

Просто сосредоточьтесь на позициях и не совершайте роковой ошибки, зацикливаясь на расстоянии.

Практически все молодые метатели очень и очень нетерпеливы; Я называю это синдромом юноши.

Многие дети будут фыркать и пыхтеть, если диск или выстрел не проходит далеко после 1 или 2 упражнений.

Это отношение их не улучшит.

Один из моих онлайн-участников за пределами штата, который живет в Сиэтле, Вашингтон — Джексон — сделал это в пятницу…

….он пыхтел и пыхтел от упражнения, которое он не смог получить сразу после первого броска!

Мне пришлось посоветовать ему набраться терпения, и примерно после 10 бросков он уже сильно поправлялся.

Дети в лагере дискусов в прошлую субботу сделали то же самое…

… После 1 броска они начали расстраиваться… даже тогда, когда это было на самом деле довольно солидно.

Потом, после 10 бросков, дела шли намного лучше…

… после того, как они все бросили целых 10 бросков, я сказал им, что у них осталось только 990!

Я ясно дал понять, что отличного метателя делает умение понимать, что вы ДОЛЖНЫ делать повторений.

.. После 100 бросков…. это совершенно другая игра с мячом. Так что наберитесь терпения!

… потому что, когда вы не будете терпеливы, разочарование возьмет верх — Помните, что это Убийца Производительности !!!

Система TCR ™ работает, но это не волшебство… вам нужно набраться терпения и работать в системе.

Урок № 3: Сосредоточьтесь на механике, а не на расстоянии

Послушайте, как частный тренер, мне нужно, чтобы дети бросали далеко — НИКАКИХ ИСКЛЮЧЕНИЙ.

Никто не платит парню, если он не производит … вот почему я использую свою собственную систему в точности.

Я понимаю, что расстояние приходит, когда позиции правильные, поэтому меня волнует расстояние, когда оно имеет наибольшее значение — ближе к сезону или во время соревнований.

Конечно, многие гвоздики соревнуются в закрытых помещениях на востоке, но большинство метателей, которые все еще зеленые и нуждаются во времени, чтобы развить хорошие схемы, которые помогут их механикам бросать далеко.

Итак, в своих лагерях я стараюсь убедиться, что метатели знают, что им нужно заботиться только о позициях…

… Когда они это делают, расстояние увеличивается автоматически.

Плохие позиции равняются короткому броску, и молодые метатели должны понимать это и быстро!

Лучшие дети — это те, у кого плохой бросок и который принимает его за то, что есть… пропущенный бросок.

Они сбрасывают свои позиции и в следующий раз пытаются поразить позиции.

Метатели, которые ходят, фыркают и пыхтят, просто убивают прогресс.

Да, я, вероятно, буду говорить об этом вечно, потому что это очень важная часть, чтобы быстро научиться лучше метать, и вдвойне важно, чтобы тренеры осознавали свою роль и объясняли это метателям.

Итак, урок 3:

1. Сосредоточьтесь на текущем упражнении или броске, его позициях и ритме…. Как только все закончится, все будет готово … Тренеры проанализируют, при необходимости откорректируют и затем двинутся вперед!
2. Важна только правильная механика, а не расстояние. Когда и тренер, и бросающий переключаются, большие броски начинают выполняться быстро.
3. Пока я не увижу сектор и не встречусь с официальными лицами, ТОГДА пора, и мы позволим ему разорваться…. Но пока расслабьтесь!

То, что вы делаете в круге 8 футов 2 дюйма или круге 7 футов , — это все, что действительно имеет значение. Сделайте это правильно, и все будут в восторге от результатов.

Тренеры и метатели должны быть сфокусированы на механике — Ударьте по позициям, и расстояние будет следовать!

Train Smart!

Тренер Джонсон

Изучение игрового дизайна: игровая механика

В своем последнем посте я говорил об освоении игровых элементов.В частности, я сосредоточился на игровых целях и игровой динамике. Теперь мы сосредоточимся на игровой механике .

Механика игры — это правила и процедуры, которые определяют реакцию игрока и на его ходы или действия. Создавая механику, вы определяете, как игра будет работать для людей, которые в нее играют. Для ясности: механика описывает правила, которым следует игрок, и правила, которым следует сама игра .

Примеры явных правил или механизмов, которым следуют

игрока

Эти правила являются примерами того, что вы можете найти в письменном наборе правил, который игроки читают перед игрой:

• В конце каждого месяца игроки должны бросить кубик, чтобы узнать, смогут ли они остаться в приюте для бездомных. Если они получают один или шесть баллов, они остаются. В противном случае им придется уйти. (Это правило мы создали в рамках настольной игры A Paycheck Away.)
• Когда игроки пасуют Го, они собирают 200 долларов.(Большинство из вас узнает это как правило в «Монополии».)
• Если вы пилот, вы можете лететь в любую точку острова. (Это правило из игры Forbidden Island. Оно доступно в App Store в виде цифровой игры для iPad или настольной игры.)

Примеры механики или правил, которым следуют

игры

Перечисленные ниже механики взяты из цифровых игр, в разработке которых я участвовал — они закодированы в самой игре. Ни одна из этих механик явно не указана для игрока.Но игроки часто могут понять, что это за механика, во время игры.

• Уровень остается заблокированным до тех пор, пока игрок успешно не завершит предыдущий уровень. (Общедоступным примером может быть игра «Гуру знаний». Следующие две механики также применимы к этой игре.)
• Когда игроки неправильно отвечают на вопрос, они сразу же получают обратную связь о том, каким должен быть правильный ответ. Затем следует возможность еще раз попытаться ответить на вопрос.
• Правильные ответы на вопросы Пути А приносят игрокам 50 очков.Правильные ответы на вопросы Пути B приносят игрокам 250 очков. А правильные ответы на вопросы Пути C приносят игрокам 1000 очков. Алгоритм подсчета очков — отличный пример игровой механики, которой следует сама игра.
• После завершения первого уровня все последующие уровни разблокируются и доступны для завершения в любом порядке, выбранном игроком. (Мы применили это правило и приведенное ниже к созданной нами коммерческой игре. Описание игры доступно здесь.)
• Игрок зарабатывает доллары с продаж за каждый соответствующий вопрос, который он задает покупателю.Игрок теряет доллары продаж, если он решает задать не относящийся к делу вопрос. Если игрок решает задать «нейтральный» вопрос, он не получает и не теряет никаких долларов.

Связь между игровой механикой и опытом обучения

Игровая механика способствует получению удовольствия от игры, но также является важной частью процесса обучения. Вот несколько примеров того, как я описал игровую механику в связи с опытом обучения:

• В торговой игре доллары, заработанные или потерянные, задавая вопросы клиентам, напрямую связаны с реальной ответственностью торговых представителей задавать значимые вопросы своим клиентам при возникновении проблем.Торговым представителям, которые знают свое дело и могут задать соответствующие вопросы, будет легче достичь поставленных целей. Представители, которые не умеют задавать хорошие вопросы, не могут. Эта игровая механика поддерживала и поощряла реальное поведение, которое компания хотела видеть.
• В игре Knowledge Guru механика заключается в том, чтобы немедленно дать обратную связь игрокам, которые пропустили вопрос, а затем позволить им немедленно попробовать еще раз. Эта игровая механика поддерживает принципы обучения, согласно которым повторение помогает укрепить память, а обратная связь помогает людям учиться.Мгновенная обратная связь в сочетании с немедленной возможностью повторить попытку еще больше укрепляет память и возможность вспомнить информацию позже.
• В игре A Paycheck Away мы хотели смоделировать реальный опыт бездомных. Это включает в себя трудный выбор, неожиданные события, сбивающие человека с курса, проблемы с обеспечением жильем. Наша игровая механика имела решающее значение для отражения этих реальных проблем. Одним из примеров является бросок кубика в конце каждого месяца.Это равносильно реальному вопросу о том, будет ли кому-то позволено оставаться в приюте для бездомных по истечении 30 дней. В реальном мире приюты часто имеют правило, требующее, чтобы люди уезжали через 30 дней, но они делают исключения, если в приюте нет списка ожидания.

Игровая механика и веселье

Игровая механика также может сделать игровой процесс более увлекательным или — менее . Не думайте, что вы можете определить механику в начале своего пути к игровому дизайну и никогда больше не прикасаться к ней.Очень важно тестировать и настраивать игровую механику. Вы можете подумать, что игровая механика будет отличной, только для того, чтобы выяснить в ходе игрового тестирования, что она мешает игрокам воспринимать «фактор удовольствия» вашей игры. Или, что еще хуже, мешает обучению. И наоборот, вы можете обнаружить, что вам нужно добавить к игровой механике, о которой вы не задумывались, пока не наблюдали, как люди играют в вашу игру.

Пример : В ранних версиях «Гуру знаний» игра происходила в ограниченные по времени раунды.Игроки получили раунд из 10 вопросов с двумя минутами, чтобы ответить на все 10 вопросов. Они были оштрафованы за то, что не ответили на вопросы в двухминутный период времени. Эта механика понравилась тем, кто был очень конкурентоспособен (и быстро читал). Однако большинство игроков использовали , а не , как эта механика, и это фактически демотивировало их. Они чувствовали, что их способность быстро читать была фактором успеха, а быстрое чтение не было точкой обучения в игре. Мы устранили элемент времени, что улучшило процесс обучения и не отвлекло от игры, как мы боялись.Конечно, в процессе мы также изменили и другие механики. Нам потребовалось многочисленных вариантов подсчета очков, чтобы довести его до того места, которое нам и игрокам понравилось.

Сводка

Вы хотите, чтобы ваша игровая механика была понятной, улучшала игровой процесс, поддерживала вашу игровую цель и способствовала процессу обучения.

No related posts.