Как сделать хорошие фотографии автомобиля в ночное время
Делаем правильно фотографии машин в темноте.
Фотосъемка — это искусство, что означает что для того чтобы сделать качественные фотографии любых объектов необходимы знания и определенный навык. Стоит также отметить, что любой профессиональный фотограф не заканчивает на достигнутом и всегда старается научиться большему, продолжая экспериментировать. Как вы думаете, какие фотографии сделать наиболее сложнее? Оказывается, что снять качественные снимки автомобиля намного тяжелее чем, к примеру, фотографировать пейзаж или животных. Вот несколько советов, которые помогут вам сделать отличные художественные фотографии автомобилей не только в дневное время, но и ночью.
Оборудование
Камера представляет собой инструмент, предназначенный для захвата света в определённый миг времени. Свет захватывается через линзу (объектив) и передается на светочувствительный датчик во время открытия затвора.
Этот датчик за считанные доли секунды обрабатывает полученное изображение, переводя его в цифровой формат. Именно от скорости работы матрицы, затвора, датчика обработки света и зависит качество получаемого изображения. Конечно, нельзя забывать и об объективе, но все таки сам фотоаппарат также играет важное значение.
Так что, надеемся, вы уже поняли, что для качественной съемки лучше иметь цифровой зеркальный фотоаппарат (DSLR) со съемной оптикой и с ручным режимом фотосъемки. Конечно, некоторые дорогие не зеркальные фотоаппараты могут иметь возможность также делать качественные снимки, но из-за датчика в диафрагме, который, как правило, в дешевых камерах очень медленный, не позволит вам сделать качественные фотографии в условиях низкой освещенности (к примеру, ночью).
Если вы думаете что зеркальный фотоаппарат это слишком дорого, то развеем ваши сомнения. В последние годы хорошая и дорогая цифровая фототехника стала значительно дешевле, чем 5-10 лет назад.
К тому же, кто вам сказал, что нужно покупать новую технику. Если вы не профессиональный фотохудожник и ваш основной вид деятельности не связан с фотографией, то вам ни к чему покупать новый фотоаппарат и объектив к нему. Достаточно купить подержанную технику. Это обойдется вам в два раза дешевле, чем новое оборудование. Кроме того в крупных городах нашей страны многие компании предлагают взять технику в прокат. Так вы сэкономите еще больше денежных средств.
Помимо фотоаппарата и объектива вам также для ночных съемок автомобиля понадобится штатив и качественная фотовспышка. Правда, при выборе штатива обратите внимание на его качество. Не советуем брать в пользование или покупать пластиковый штатив, который может быть не устойчивым (особенно в ветреную погоду).
Объект и фон
Существует масса способов, как сделать фотографии неправильно. Особенно если почитать советы в интернете, которые писали не профессионалы.
Действия
Подожгите, пока солнце полностью не скроется за горизонт. Установите камеру на штатив и надежно закрепите. Поставьте камеру так чтобы объект (в нашем случае автомобиль) полностью попадал в камеру. Не забудьте использовать правило третей при съемке. Переведите фотоаппарат в ручной режим. Как правило, этот режим обозначается буквой «М».
Установите в ручную на объективе нужную диафрагму. Обычно фокусное расстояние должно завесить от расстояния до автомобиля. Но будет считать что у вас как и многих объектив относится к начальному уровню. Поэтому поставьте фокусное расстояние равное f/3.
5.
Помните наша главная задача при съемке без солнечного света, чтобы при нажатии затвора максимальное количество света зашло в объектив и попало на матрицу и датчик. Помните если вы установите более низкое фокусное расстояние, то получите меньше света на снимке.
Также если вы хотите, чтобы на полученном снимке было как можно меньше лишнего шума, то установите чувствительность на ISO 100.
Если на режиме LiveView вы заметите что экран вашей камеры слишком темный. Для того чтобы убрать темноту нужно переместить экспозицию вверх. Обычно это делается с помощью специальной кнопки, которая находится рядом с затвором.
Далее необходимо установить время работы автофокуса объектива. Помните, что отрицательные значения означают, что объект будет на кадре более высоким, чем есть на самом деле. При положительных значениях объект получится на снимки меньше.
Перед съемкой вы должны исключить дрожание камеры при нажатии затвора. Для этого нужно включить режим 2 секундной задержки при нажатии затвора.
Теперь вы готовы приступить к съемке автомобиля. Нажмите кнопку затвора и подождите несколько секунд, пока камера не снимет объект и не обработает изображение. Посмотрите на фотографию на экране фотоаппарата. Теперь вы можете поэкспериментировать, изменяя настройки, чтобы улучшить качество съемки и получить желаемый эффект.
Эффекты и хитрости
Игра со светом: Если у вас есть фонарик или телефон с функцией фонарик, то вы можете подсветить некоторые элементы в кадре, которые кажутся вам излишне темными. К примеру вот так как это сделано на снимке ниже:
Попробуйте применить разные фильтры и эффекты при съемке. Вполне возможно у вас с первого раза получится художественная фотография автомобиля.
Увеличение: Если у вас есть оптический зум, то вы можете поэкспериментировать со съемкой с задержкой с одновременным увеличением. Вот, к примеру, какая фотография может получиться у вас.
Прозрачные элементы кузова
Выставив задержку съемки вы можете попробовать создать эффект прозрачного автомобиля.
Правда для оптимального эффекта лучше сделать две фотографии и наложить их в фотошопе на компьютере.
Вы можете экспериментировать с различными углами и экспозиции.
По ночам в Минске разбивают припаркованные машины. Фото, видео :: Autonews
В крупнейших городах Беларуси три ночи подряд проходили акции протеста: на площади выходили тысяч жителей, требуя пересмотра результатов президентских выборов. В МВД страны отчитались о 5 тысячах задержанных, десятках раненных и причиненном государству ущербе на 200 тысяч долларов.
Впрочем, страдает не только государственное имущество, но и припаркованные автомобили граждан. В сети появляется все больше снимков машин, разбитых, предположительно, ОМОНом.
Фото: https://t.me/mkbelarus
Фото: https://t.me/bnkbel
Фото: https://t.me/nexta_live
Фото: https://t.
Фото: https://t.me/nexta_live
Съемка на длинной выдержке | NikonPro: Фотографы Nikon
Многие начинающие фотографы думают, что секрет хороших фотографий в короткой выдержке. Самые грамотные знают, что она должна быть не меньше, чем единица, деленная на фокусное расстояние объектива, которым снимаешь. Но на самом деле существует целый ряд сюжетов и технических решений, которые позволяют создавать интересные и необычные картинки, используя длинную выдержку. Мне как подводному и пещерному фотографу довольно часто приходится работать в условиях недостаточной освещенности, и это заставляет выкручиваться теми или иными способами и получать изображение, когда просто зафиксировать фотоаппаратом момент невозможно.
Проводка
Самый простой и очевидный пример использования длинной выдержки, которому учат в фотошколе, это проводка. Когда у вас есть объект, который двигается в кадре, вы наводитесь на него и начинаете двигать фотоаппарат, не изменяя положения этого объекта в видоискателе. Так можно снимать живую природу, спорт, когда что-то перемещается мимо вас, а вы его «провожаете». Этот прием используется, когда у вас нет возможности подойти близко к объекту, чтобы заморозить его вспышкой, и нет возможности поставить достаточно короткую выдержку, чтобы объект не был смазан, или надо наоборот усилить эффект движения, — тогда ставьте более длинную выдержку, около ¼ или 1 секунды, и попытайтесь сделать проводку. Это технически достаточно сложный прием, который требует тренировок.
Проще всего тренироваться, выйдя на улицу и снимая проезжающие мимо машины. Тогда за какое-то время вы научитесь двигать камеру с такой скоростью, чтобы она совпадала с линейной скоростью автомобиля, и объект бы оставался резким, а весь окружающий мир был смазан до полного неузнавания. Таким образом можно снимать животных, чтобы показать скорость движения, динамику перемещающегося объекта.
Диафрагма – f/13
Выдержка – 1/4, ISO 400
Фокусное расстояние – 16 мм
Камера – Nikon D3S
Объектив – AF Fisheye-NIKKOR 16mm f/2.8D
Для примера: мы снимали дельфинов. Мать с детенышем очень быстро плавала, а вспышки использовать было нельзя, так как животные их пугались. Освещение было слишком слабым, чтобы позволить себе короткую выдержку. Поэтому я увеличил выдержку до ¼ и сделал проводку проплывающих животных. Таким образом я не только снял дельфинов, но и показал динамику их движения. Несмотря на то, что существует тенденция снимать как можно более короткими выдержками, и камеры совершенствуются в эту сторону, проводка остается одним из излюбленных приемов фотографов спорта и живой природы, и позволяет получать более разнообразные и динамичные картинки.
Чуть более сложным является прием комбинирования проводки со вспышкой. Вы выставляете синхронизацию срабатывания вспышки по задней шторке, делаете проводку, и вспышка зафиксирует момент окончания движения – у вас будет резкое замороженное изображение последней фазы движения, в то время как все предыдущие будут недоэкспонированы и смазаны. Такие кадры очень динамичны.
Диафрагма – f/13
Выдержка – 1/4, ISO 200
Фокусное расстояние – 16 мм
Камера – Nikon D3S
Объектив – AF Fisheye-NIKKOR 16mm f/2.8D
Например, в этом кадре с дельфином, благодаря вспышке, у детеныша получилась резкая довольная мордочка. А вокруг него на длинной выдержке все движется, есть ощущение неуемной дельфиньей жизни, дельфиньего мира, в котором все происходит очень быстро.
Статичная камера
Следующий прием использования длинной выдержки, когда камера зафиксирована, а предметы в кадре движутся и размазываются.
Типичные объекты такой съемки — это вода: морской прибой или бегущие по морю волны, струи фонтана или водопада, которые размазываются и дают ощущение потока. Например, вот такой сюжет:
Диафрагма – f/8
Выдержка – 1/10, ISO 200
Фокусное расстояние – 24 мм
Камера – Nikon Df
Объектив – AF NIKKOR 24mm f/2.8D
Диафрагма – f/11
Выдержка – 2,5, ISO 100
Фокусное расстояние – 35 мм
Камера – Nikon D4S
Объектив – AF-S NIKKOR 35mm f/1.4G
Это может быть снег или дождь, или автомобили, оставляющие треки огоньков. Это Дом правительства Азербайджана, известный как Дом тысячи комнат. Если бы я снимал это фото ночного Баку на короткой выдержке (что камера позволяла), то на переднем плане у меня было бы очень много машин, которые отвлекали бы от основного объекта съемки. А на длинной выдержке их нет – они исчезли, оставив только треки огней габаритов и стоп-сигналов.
Так снимают ночные города, горные серпантины, и они выглядят очень эффектно. Так можно управлять влиянием движущегося объекта на композицию кадра: изменять его, сделать минимальным или вообще убрать.
Слабый источник света
Следующий случай: недостаточная освещенность и неподвижные объекты. Вместо того, чтобы мучиться и изобретать способы, как их осветить, достаточно поставить камеру на штатив, открыть затвор и проэкспонировать кадр так, как вам нужно. Этот простой метод позволяет превратить банальный сюжет в интересный и необычный кадр, который будет выглядеть привлекательно и свежо.
Например, это фото дайв-центра Голубое озеро снято ночью с выдержкой 30 секунд. Он не кажется ночным из-за длинной выдержки, но при этом выглядит интересно с необычными красками.
Диафрагма – f/7.1
Выдержка – 30, ISO 800
Фокусное расстояние – 35 мм
Камера – Nikon D700
Объектив – AF NIKKOR 35mm f/2D
Это стоянка нашего водолазного корабля РК-311 у заброшенного плавучего дока для ремонта подводных лодок на острове Мощный.
Она снята поздним вечером с выдержкой 2,5 секунды. Свет заката окрасил все в темно-синие тона, а желтый свет ламп накаливания поставил акцент на корабле.
Главное – не бояться, дождаться темноты, поставить камеру на штатив и открыть затвор. И результат будет совершенно удивительным.
Диафрагма – f/8.0
Выдержка – 2,5, ISO 1600
Фокусное расстояние – 50 мм
Камера – Nikon D3S
Объектив – AF NIKKOR 50mm f/1.4D
Светопись
Это легендарная техника пещерных исследователей. Вы ставите камеру на штатив, открываете затвор на бесконечность (на камерах Nikon обозначено как «bulb»). А затем ходите и фонариком освещаете сцену. В чистом виде светопись делается в абсолютной темноте: куда вы посветили, там появился кусочек картины, и так вы рисуете световой кистью, пока не появится все изображение полностью.
Диафрагма – f/10
Выдержка – 62, ISO 400
Фокусное расстояние –16 мм
Камера – Nikon D3X
Объектив – AF Fisheye-NIKKOR 16mm f/2.
8D
Где вы посветите дольше, там картинка будет ярче, а где меньше, там темнее. Таким образом вы создаете тенесветовой рисунок буквально как в живописи, проявляя на фотопленке или матрице окружающую вас реальность. Причем она может быть такая, какую вы захотите создать. Это идеальный случай для фотографа-художника, который буквально рисует светом. Но надо помнить об условиях, при которых это работает: небольшой объем или небольшой объект. А, например, гору вы не сможете высветить. И не должно быть паразитной засветки, которая будет мешать светописать.
Кроме пещерной съемки этой техникой очень часто снимают натюрморты. Но светопись может использоваться и во многих других жанрах: и travel, и пейзажной, и даже репортажной фотографии. Главное, чтобы у вас было время экспериментировать. Светопись отнимает чудовищное количество времени: каждый кадр секунд по тридцать, плюс еще отрисовка процессором камеры секунд тридцать, и вам нужно какое-то количество дублей, чтобы получить нужный результат.
Чтобы набить руку, грубо говоря. Но результат будет очень необычным. Вы можете создавать противоречивые неестественные световые рисунки, которые зрителем будут восприниматься как странные, и это будет привлекать внимание к вашей фотографии, она будет выглядеть крайне необычно. Совершенно непонятно, откуда льется свет, из каких источников? Как, например, на фотографии горнопроходческого комбайна выше. Экспозиция этого кадра — 62 секунды, все здесь нарисовано одним маленьким фонариком.
При этом люди в кадре не должны вас смущать. И вот почему. Когда вы светите фонариком, вы высвечиваете только маленькую часть кадра. А в это время ваша модель может делать что угодно. Например, фотография с длительностью экспозиции ниже 13 секунд. Ни один человек не может стоять столько времени неподвижно. Но поскольку это светопись, ваша модель может свободно двигаться, пока вы не направите фонарь на нее. Осветить человека фонарем — это вопрос секунды. А секунду человек может оставаться неподвижным.
Ваша цель – объяснить модели, что надо замереть, когда вы будете отрисовывать ее в этой сцене.
Диафрагма – f/10
Выдержка – 13, ISO 100
Фокусное расстояние – 14 мм
Камера – Nikon D4S
Объектив – AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED
Недавно я попробовал применить светопись в подводной фотографии, чего до меня никто не делал. Для примера вот эта фотография с выдержкой 30 секунд: камера стояла на штативе, а я плавал с фонариком, освещая эту сцену.
Диафрагма – f/14
Выдержка – 30, ISO 200
Фокусное расстояние – 35 мм
Камера – Nikon D4S
Объектив – AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR
Комбинированный свет
Самый сложный случай, когда в одном кадре у вас оказались неподвижный плохо проэкспонированный объект и подвижные объекты. Тогда приходится использовать комбинированный свет, чтобы вспышками заморозить подвижные объекты, а на длинной выдержке проэкспонировать те, которые невозможно осветить вспышками.
Например, этот кадр с РК-311, нашим кораблем.
Диафрагма – f/4.5
Выдержка – 15, ISO 4000
Фокусное расстояние – 20 мм
Камера – Nikon D3S
Объектив – AF NIKKOR 20mm f/2.8D
Я хотел сделать снимок, как он плывет под звездным небом. Но если просто поставить камеру на штатив, то корабль на снимке окажется черным, и рассмотреть будет ничего нельзя. А если на судне включить свет, то из-за волн силуэт корабля на длинной выдержке смажется. Поэтому пришлось использовать комбинированный свет. Я встал на дамбе и поставил камеру на штатив, чтобы проявились звезды и отрисовались метеориты Персеид, поток которых как раз пересекала наша планета. Во-вторых, нужно было осветить корабль со стороны, поэтому на второй пирс я поставил на штативе вспышку с тубусом, чтобы дать направленный свет на корабль. В-третьих, нужно было подсветить корабль изнутри, при этом постоянный свет не годился, как я уже рассказывал, почему. Так что в рубку и каюты мне пришлось тоже положить вспышки с радиосинхронизаторами и направить их в иллюминаторы.
Диафрагма – f/10
Выдержка – 6, ISO 1600
Фокусное расстояние – 14 мм
Камера – Nikon D4S
Объектив – AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED
Светопись может стать отличным решением в том случае, когда невозможно снять днем. Например, в каньонах из-за того, что это узкое ущелье, солнце туда не может попасть и осветить красиво. Поэтому гораздо лучше взять дело в свои руки и снять ночью с тем светотеневым рисунком, который вы задумали. Вот такой пример выше: выдержка 6 секунд, человек будто бы исследует каньон. Это светопись двумя фонарями, один из которых находится спереди модели, а другой держит осветитель позади нее.
Диафрагма – f/2.8
Выдержка – 20, ISO 1600
Фокусное расстояние – 14 мм
Камера – Nikon D700
Объектив – AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED
Этот кадр называется «Дайвер под звездным небом». Я очень давно хотел его снять, но получилось только на Голубом озере, так как оно находится высоко в горах, и нет паразитной засветки от городов.
Звезды на этом кадре проэкспонировались на длинной выдержке, а дайвера под водой я заморозил вспышками.
Диафрагма – f/13
Выдержка – 1.6, ISO 800
Фокусное расстояние – 20 мм
Камера – Nikon D4S
Объектив – AF-S NIKKOR 20mm f/1.8G ED
Фото под названием «Я тебя не слышу» — комбинированный свет из 7 вспышек, двух фонарей и светописи. Здесь достаточно большое пространство, а еще и водопад, и озеро, и осветить все было трудно. Поэтому я положил в воду три подводные вспышки, людей заморозил вспышками сухопутными, стены каньона подсвечивались фонарями, плюс я поправил световой рисунок водопада светописью. На все про все 1,6 секунды.
Диафрагма – f/6.3
Выдержка – 1/4, ISO 400
Фокусное расстояние – 24 мм
Камера – Nikon D3X
Объектив – AF NIKKOR 24mm f/2.8D
Также комбинированный свет позволяет разделить планы, как на этой фотографии.
Здесь передний план подсвечен вспышками с холодной температурой свечения, а задний план подсвечен теплым галогеновым фонарем, установленным на горном комбайне. Но этот фонарь недостаточно сильный, чтобы конкурировать со вспышками, поэтому выдержка должна быть достаточно длинной, чтобы задний план достаточно отрисовался. Наложение разного света проявило узоры породы на потолке, на который легли золотистые отсветы фонаря.
Диафрагма – f/5.6
Выдержка – 1, ISO 200
Фокусное расстояние – 20 мм
Камера – Nikon D4S
Объектив – AF-S NIKKOR 20mm f/1.8G ED
Работа «Пещера Прометея». Здесь комбинированный свет оказался нужен по другой причине. Большое нагромождение объектов не позволяло нормально высветить пещеру – вспышки неминуемо давали бы жесткие тени ото всех объектов. Или их должно было быть очень много, чтобы нормально высветить такую композицию. Поэтому я применил следующую схему: человек заморожен вспышкой, а сталактиты и сталагмиты высвечены светописью, чтобы получить более равномерное освещение.
Светопись сама по себе и комбинированное освещение – это наиболее интересная и малоизученная область фотографии, которая требует больших временных затрат и физических усилий, но и отдача очень высока. Это то, чем хочется заниматься.
Как снимать на длинных выдержках
Для съемки на длинных выдержках вам не обойтись без устойчивого штатива и спускового тросика с возможностью фиксации кнопки затвора. Чтобы уменьшить тряску при срабатывании затвора, я рекомендую использовать режим предподъема зеркала. Но если вы вдруг оказались где-то без штатива, а снимать хотите на длинной выдержке, то вам поможет правильная стойка и возможность опереть на что-то локти или прислонить к чему-то камеру. Возможен упор в колено или на локоть. Профессиональные камеры позволяют снимать с рук на более длинных выдержках, потому что они тяжелее и более ухватистые. Лично я снимал с рук на D3s и D4s с выдержкой до полусекунды. Надо понимать, что если вы снимаете с рук, то чем длиннее выдержка, тем больше дублей придется сделать.
что случилось этой ночью во Владивостоке (ФОТО) – Новости Владивостока на VL.ru
В ночь на 16 января дорожная техника активно работала во всех районах Владивостока. Обстановка была довольно сложной – мелкий снег продолжал сыпать, а сильный ветер гонял его по городу. Проехавшись по разным районам, фотограф VL.ru посмотрел, как чистят улицы, как дрифтеры-неудачники оставляют машины в столбах, и спас таксиста из снежного плена.
Как говорили в администрации Владивостока, ночью снег убирали с дорог во всех районах города – наш фотограф встречал работающие тракторы и машины с отвалами в центре, на БАМе, на Чуркине, на проспекте Красоты и фуникулёре. Специальной машиной очищали трамвайные пути работники депо.
Правда, иногда тракторы не успевали за торопящимися куда-то автомобилистами. Так, например, на повороте на БАМ случилась авария, а вскоре эту дорогу начали чистить. А на проспекте Красоты в снежном «бруствере», который образовался после проезда отвала, застрял таксист на Toyota Prius, ему морально помогал коллега.
Но вытащить незадачливого работника смог только наш фотограф.
В районе мединститута на Некрасовской дежурил наряд ДПС, потому что в прошлый снегопад под путепроводом собирались нелегальные дрифтеры и устраивали заезды прямо на проезжей части, перед проезжающими машинами скорой помощи. Но они не стали унывать и отправились в самый центр Владивостока, к площади. Там, впрочем, повезло не всем – Toyota Chaser врезалась задней частью в столб.
Отметим, что ночью несколько заправок были закрыты – корреспондент проехал по четырём АЗС компании «ННК», но так и не смог заправиться. Вероятно, бензовозы остались за городом, их не пустили к заправкам, чтобы пополнить запасы топлива.
Возле зданий правительства Приморского края и администрации Владивостока проходы и проезды очистили прекрасно, чего нельзя было сказать о других районах города. На фуникулёре тротуары были в снегу, на Борисенко мужчина шёл по проезжей части, потому что пешеходная дорожка также была под толстым слоем снега.
К утру во многих районах города тротуары скорее утоптаны, чем почищены.
Часть улицы Фадеева ночью была обесточена. По сообщениям с сервиса «Отключения воды и света на VL.ru», электричества там нет до сих пор, как и во многих других районах.
Ледяной коллапс в Приморье. Факты и фото
Автор фото, Yuri Smityuk/TASS
Во Владивостоке и других населенных пунктах Приморского края из-за ледяного дождя сложилась критическая ситуация. Обесточены больницы, частично остановлен транспорт, многие остались без воды и тепла. Такое происходит впервые за 30 лет. Власти объявили режим ЧС.
Что с погодой
Циклон обрушился на Приморский край в ночь на четверг. Начался ледяной дождь и снегопад, поднялся сильный ветер.
Во Владивостоке с ночи 18 ноября по ночь 20 ноября выпало 143% месячной нормы осадков. В Находке — 223% месячной нормы, а Хорольском районе — и вовсе 297%.
Метеорологи зафиксировали чрезвычайно большую толщину обледенения проводов и деревьев — до 12 миллиметров. Такого в Приморье не наблюдалось в течение последних 30 лет, сказал начальник Примгидромета Борис Кубай.
Из-за этого происходят обрывы линий электропередачи и отключение света, деревья падают на дороги и перекрывают движение.
«Ситуацию ухудшает сильный штормовой ветер, который все ломает», — заявил Кубай.
Автор фото, Yuri Smityuk/TASS
Что происходит в больницах
Без света остались около 169 тысяч человек, сообщает РИА Новости. В одном из крупных районов Владивостока рухнула ЛЭП, и он весь остается без света, наблюдаются перебои и в других районах города. Обесточены больницы.
В больницах Владивостока и Артема возникли проблемы с энергоснабжением — подача электричества обеспечивается за счет генераторов, пишет Интерфакс.
Перинатальный центр и госпиталь для больных коронавирусом работают на резервных генераторах.
Энергетики планируют запитать эти учреждения по постоянной схеме, но восстановительные работы осложняет снег, ветер, происходят повторные отключения.
Амбулаторный инфекционный центр временно приостановил работу.
В медучреждения подвозят бутилированную воду, обеспечена поставка горячего питания в стационары, заявили в краевом правительстве. «Медицинская помощь пациентам оказывается, но из-за отсутствия электричества и водоснабжения скорректирован формат работы», — говорится в заявлении властей.
Автор фото, Yuri Smityuk/TASS
Что с транспортом
Ледяной дождь, снег и метель привели к задержке в движении поездов дальнего следования — от 30 минут до 6 часов.
Пригородные электрички и экспрессы в аэропорт из-за обледенения контактной сети отменены.
Также остановлены паромы, частично нарушено движение автобусов, ряд авиарейсов задержан.
Во Владивостоке перестали ходить трамваи и троллейбусы.
Автобусы в рейс вышли, однако в городской администрации предупреждают, что их движение может быть затруднено из-за обвалов деревьев и обрывов проводов — тогда водители будут выбирать «альтернативные варианты проезда».
Машины и дороги сковало льдом, повсюду лежат упавшие деревья и ветви, падают столбы, описывает ситуацию корреспондент РИА Новости.
Автор фото, Yuri Smityuk/TASS
Что делают власти
Губернатор Олег Кожемяко утром признал, что в течение ночи работы энергетиков результатов не дали. В связи со сложной обстановкой в Приморье введен региональный режим чрезвычайной ситуации. Еще раньше режим ЧС объявили во Владивостоке и Артеме.
В первую очередь нужно вернуть электричество в котельные и насосные станции, распорядился губернатор, чтобы люди не сидели без тепла и воды. Кроме того, он поручил развернуть пункты временного размещения.
В Первомайском районе Владивостока организуют подвоз воды, воду туда везут цистернами, сообщает в «Инстаграме» администрация города.
Вопрос с питьевой водой еще не решен.
«Рвутся провода, падают опоры, деревья. Наиболее сложная обстановка сложилась во Владивостоке и Артеме — около 150 тысяч человек до сих пор остаются без света, воды и тепла», — сказал Кожемяко.
Вся надежда на то, что в субботу будет ясная погода и солнце растопит лед.
«Снег сегодня в течение дня сохранится, завтра будет солнце при минус 1-3 днем», — сообщил пресс-секретарь Примгидромета Виктор Чулков.
Восстановление энергоснабжения в Приморье потребует нескольких дней, пишет ТАСС.
Автор фото, Yuri Smityuk/TASS
Что делают люди
Из-за перебоев с электроснабжением во Владивостоке вырос спрос на воду и газовые баллоны, передает корреспондент Интерфакса.
По его словам, в некоторых районах города в магазинах не осталось питьевой воды, потому что горожане скупали ее мелким оптом.
Продавцы магазинов отмечают повышенный спрос и на газовые баллоны.
На бензоколонках возникли очереди.
Автор фото, Yuri Smityuk/TASS
Парень за ночь пытался угнать три машины в Хойникском районе
Фото из архива
26 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Житель агрогородка Глинище Хойникского района за одну ночь пытался угнать три машины, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.
В ночь на 23 января 18-летний парень выпивал в гаражах с товарищами.
По дороге домой в одном из дворов увидел «Рено». Двери автомобиля оказались незапертыми, а в багажнике нашлись ключи от замка зажигания. Молодой человек попытался завести машину — не получилось. Когда сел аккумулятор, парень решил завести автомобиль с «толкача». Выкатил со двора и несколько раз пытался съехать с небольшой горки. Вновь безрезультатно. В итоге парень бросил автомобиль на обочине.
В другом месте ему удалось проникнуть в гараж сельчанина, где стояли два «Фольксвагена». Ключи были внутри автомобилей. Однако ни один автомобиль не завелся, и парень вновь решил попробовать вариант с «толкача». Выруливая из гаража, молодой человек врезался автомобилем в край ворот.
Утром в Хойникский РОВД от владельцев авто поступили сообщения о произошедшем. Оперативники уголовного розыска быстро нашли злоумышленника по следам на снегу. Из машин парень забрал небольшую сумму денег, флешку и даже елочку-ароматизатор.
В УВД добавили, что молодой человек уже был судим за кражу. Следователи дают правовую оценку действиям сельчанина.
-0-
Фото На машине по ночному Адлеру в Адлер
Питание в отеле
Бассейн
Автостоянка
Интернет Wi-Fi
Работает круглогодично
Баня, сауна
Территория, двор
Спутник/кабель ТВ
Собственный пляж
Детская площадка
Конференц-зал
Проживание с животными
Дети любого возраста
Круглосуточная регистрация
Терминал для оплаты картой
Вот как сделать потрясающие снимки вашего автомобиля ночью
Фотографирование — это искусство, а это для некоторых означает, что оно требует много обсуждения композиции и нюхания собственного пердуна.
Для меня это означает, что нет правильного способа делать что-то, и чтобы получить отличные результаты, нужно никогда не прекращать экспериментировать. Вот мои советы о том, как сделать красивую ночную фотографию.
Оборудование:
Камера — это инструмент, предназначенный для улавливания света в определенный момент времени.Он делает это, направляя свет через линзу, попадая на светочувствительный датчик, который экспонируется при открытии затвора. Здесь вы можете узнать, как работает камера.
Чтобы получить максимально качественное изображение, вам понадобится сенсор, который может быстро принимать и обрабатывать изображение. Вот почему для достижения наилучших результатов вы должны использовать хотя бы камеру micro 4/3 или зеркальную камеру. Это камеры со съемными объективами и полностью ручным режимом. Некоторые из высокопроизводительных точек и снимков могут справиться с этим, но их датчики и апертура линз могут быть слишком медленными, чтобы получить достойное изображение при слабом освещении.
Хотя я рассказал об обширном оборудовании, которое я использую для автосалонов, вам не нужно тратить тысячи долларов на оборудование. Существует множество бывших в употреблении корпусов и объективов для цифровых зеркальных фотокамер по цене менее 150 долларов, которые помогут вам начать и делать великолепные снимки, если у вас ограниченный бюджет.
G / O Media может получить комиссию
В дополнение к настройке камеры и объектива вам обязательно понадобится устойчивый штатив, чтобы иметь возможность снимать более длительные выдержки (более длительное время, когда датчик экспонируется) из-за отсутствия света.Для начала подойдет любой дешевый, но будьте осторожны — пластиковые, которые продаются в вашем местном WalMart, имеют тенденцию трястись при слабом ветре, и они не очень подходят для более тяжелых камер, поэтому на снимках, где вы жалюзи должны быть открыты в течение относительно длительного времени, это может вызвать проблемы. Я использую непрофессиональный, но достаточно хороший штатив Davis & Sanford BHQ8 с мягкими ручками для удобной переноски и полностью подвижными ножками, так что я могу быстро установить камеру практически в любом положении.
Тема и предыстория:
Нет правильного способа сделать это, поскольку я видел «правила», опубликованные профессиональными фотографами, которые позже в удивительной форме нарушаются другими фотогалерами. Для моих целей я купил свои грязные рукавицы на Aston Martin Vanquish 2015 года выпуска, который я опубликовал в Twitter. Кажется, в моем местном пункте проката автомобилей не было Королласа. Я хотел, чтобы машина была в центре кадра, поэтому в крайнем случае я выбрал пустынный лесной массив, который, казалось, отвечал всем требованиям. Просто убедитесь, что на машине нет резких уличных фонарей, если только вы не добиваетесь такого эффекта.Причина в том, что уличные фонари могут создавать странные отражения и портить баланс белого (делая изображение теплее или холоднее).
Процедура:
Подождите, пока полностью не сойдет солнце. Надежно установите камеру на штатив. Аранжируйте свою композицию (если у вас возникли проблемы с этим, вы можете следовать правилу третей).
Переведите камеру в полностью ручной режим. Обычно это буква «M» на диске переключения режимов. Не паникуйте .
Если ваша камера имеет режим просмотра в реальном времени на ЖК-экране, включите его.Это поможет при экспонировании кадра. Установите диафрагму объектива на самое резкое значение, при котором вся машина будет в фокусе. Фокусное расстояние зависит от того, насколько далеко вы находитесь от машины, но для большинства объективов начального уровня с максимальной диафрагмой f / 3,5, если вы немного отошли, вы можете получить в фокусе все, кроме переднего плана, что работай. Помните, мы хотим, чтобы на датчик сразу попадало как можно больше света. Диафрагма — это то, что контролирует глубину резкости и может дать вам резкий объект, не в фокусе, фоновый эффект при широко открытой диафрагме.Если вы уменьшите диафрагму или «остановите ее», увеличите число после «F», вы получите меньше света, чем если бы она была широко открыта, поэтому убедитесь, что вы соответствующим образом отрегулировали настройки экспозиции и чувствительности.
Так как вы хотите, чтобы изображение было без шума, установите чувствительность сенсора или ISO в качестве минимального значения, которое должно быть 100.
Если вы находитесь в режиме liveview, вы заметите, что экран почти полностью темный. Теперь вы увеличиваете экспозицию. Обычно это делается поворотом прокрутки рядом с кнопкой спуска затвора, экспозиция отображается во времени.
Автофокусировка объектива. Это позволит сфокусироваться на объекте и включит замер света. Это то, что подскажет вам, как долго нужно экспонировать изображение. Под экспонометром есть маркер, сообщающий вам, когда будет достигнута правильная экспозиция. Теоретически правильная экспозиция — это когда счетчик показывает 0. Отрицательные числа означают, что объект будет недоэкспонирован, а положительные числа означают, что объект будет передержан.
Найдите кнопку Drive Mode, снимите ее с One-Shot и поставьте на 2-секундную задержку, так как это устранит легкое дрожание, которое вы можете получить, отрывая руку от затвора.
Теперь вы готовы сделать снимок. Нажмите кнопку спуска затвора, дождитесь окончания экспозиции и проверьте свое изображение, чтобы убедиться, что экспозиция работает на вас. Теперь вы можете увеличить или уменьшить экспозицию, а также поэкспериментировать с другими настройками, чтобы получить желаемый эффект.
Эффекты и приемы
Рисование света : Когда затвор открыт, если у вас есть внешний источник света, например фонарик сотового телефона, вы можете раскрасить изображение этим светом. Вы можете использовать его, чтобы немного лучше осветить объект, как я сделал на этом снимке, медленно идя вокруг и освещая передний план:
Вы также можете использовать его, чтобы писать что-то в воздухе, если вы такой же юный, как я.
Еще один замечательный эффект — когда автомобили проезжают мимо, они создают плавную прямую линию на изображении:
Эффект еще более заметен, если вы можете запечатлеть его с другой стороны — вот тот, который я сделал ранее в прошлом году:
Увеличение : если у вас есть зум-объектив, как у меня, во время съемки с длинной выдержкой вы можете просто потянуть или вынуть кольцо зуммирования, чтобы создать интересный эффект размытия.
Прозрачные панели тела : с длинной выдержкой вы также можете создавать изображения, которые будут создавать прозрачные панели тела.Например, для этого снимка у меня была выдержка 14 секунд, 7 секунд с поднятой блендой и 7 секунд с опущенной:
Поскольку я хотел удалить часть открытой крышки, я сделал еще один снимок с закрытой крышкой:
А затем в фотошопе я наложил их и стер то, что мне не нужно, создав Aston Martin с прозрачным капотом.
Вы можете поэкспериментировать с разными ракурсами, экспозицией, а затем принести их домой и отредактировать по своему усмотрению.
И для изменения обстановки, вот несколько снимков Porsche 928 GT Алекса Роя:
Вы также можете открыть страницу с фотографиями на Facebook, как это сделал я (идите и любите!), И иметь онлайн-портфолио, чтобы показать твои ревнивые, ревнивые друзья.
Тавариш
Тавариш. 13,949 лайков · 1,013 говорят об этом. Я снимаю видео о том, как ломать машины на…
ПодробнееЕсли у вас есть крутые ночные фотографии, которые можно показать, опубликуйте их в комментариях, я бы с удовольствием их увидел!
Тавариш является основателем APiDA Online и пишет о покупке и продаже крутых автомобилей в Интернете.
Ему принадлежит самый дешевый в мире Mercedes S-класса , Lexus , засыпанный граффити, и он единственный автор из журнала Jalopnik, который никогда не водил Miata.У него также есть настоящее имя, которое, по его мнению, было недостаточно журналистским, поэтому он использовал псевдоним, и это было лучшее, что он мог сделать.
Вы также можете подписаться на него в Twitter и Facebook . Он не будет возражать.
Базовое руководство по ночной автомобильной фотографии
Меня попросили составить руководство по простому руководству о том, как фотографировать свои машины ночью, а также рисовать светом. Для этого требуется совсем немного специального комплекта, все, что вам нужно, это камера с контролем экспозиции, штатив и, конечно же, ваш автомобиль, который вы хотите сфотографировать.
Иногда это в значительной степени похоже на этот снимок (безвозмездно полученный от Эда Кэллоу)
демонстрирует.
Снято на Nikon D3100 (их нынешняя потребительская зеркальная фотокамера «начального уровня»), снято в ручном режиме с диафрагмой, установленной на «открытом» значении F3,5, что в глубинах Лондона ночью равнялось выдержке 8 секунд. Это дало достаточно времени для проезжающего транспорта, чтобы проложить эти чудесные световые дорожки, которые, наряду со светом, отражающимся от близлежащих магазинов и уличных фонарей, также хорошо освещают машину.
Вот тут мозги плавятся сзади, отверстия? руководство? выдержка?
Итак, некоторые основы
ISO — это старый жаргон для выражения «чувствительность пленки», чем выше число, тем более чувствительна к свету ваша камера (поэтому выдержка короче). Это также означает больше «шума», меньше для SLR, но является серьезной проблемой для компактных. Камеры на штативе, держите его как можно ниже и не беспокойтесь о длинных выдержках. На самом деле это бонус.
Выдержка — Как долго камера «выставляет» датчик на свет.
Скорость, которую можно удерживать в руке, превышает примерно 1/60 секунды, чтобы получить время, чтобы «осветить» машины, нам нужно время для бега, поэтому секунды, показанные здесь как 2 дюйма (2 секунды) или выше, — это то, что мы ищем .
Диафрагма — Внутри линзы находится «радужная оболочка», такая же, как в наших глазах. Чем выше число, тем меньше диафрагма, тем меньше пропускается света. Компактность здесь ограничена, так как часто минимальная диафрагма может быть F8, тогда как SLR ограничиваются до F22-32 в зависимости от объектива, который является НАМНОГО меньше света попадает на датчик.
У вас также есть режимы камеры:
M — Ручной, вы сами устанавливаете диафрагму и выдержку
AV (Canon) или A (Nikon) — приоритет диафрагмы, в этом режиме вы устанавливаете диафрагму, камера автоматически устанавливает подходящую выдержку.
TV (Canon) или S (Nikon) — приоритет выдержки, в этом режиме вы устанавливаете выдержку, а камера настраивает диафрагму в соответствии с требованиями.
P — Программный режим, камера устанавливает диафрагму, обычно она пытается удерживать ее около отметки 1/125, поэтому для этого она открывает или закрывает диафрагму.
Плюс, конечно, множество сюжетных режимов, которые я полностью игнорирую.
Также есть «Компенсация экспозиции / Экспонометр», в приоритетах диафрагмы или приоритета выдержки вы можете поворачивать вверх / вниз, чтобы камера сделала изображение темнее / светлее, чем при стандартной экспозиции. В ручном режиме это покажет, думает ли камера, что вы собираетесь переэкспонировать или недоэкспонировать снимок.
Я предпочитаю использовать ручной режим, так как в этом случае ваша экспозиция постоянна между снимками, так как камера может изменять величину экспозиции в других режимах между снимками, когда вы сравниваете, вы никогда не можете быть на 100% уверены, что изменение является чем-то, что вы готово, или камера.Поэтому я смотрю, что говорит камера, скажем, в режиме приоритета диафрагмы, например, я установил его на F8, и камера говорит 2 секунды, затем использую их в качестве отправной точки в ручном режиме, регулируя диафрагму или выдержку, Следите за индикатором экспонометра, чтобы убедиться, что вы не приближаетесь к чрезмерной экспозиции или настолько далеко от нижнего предела шкалы, что вы никогда не зажжете машину.
Итак, световой рисунок …, добавив к предыдущему комплекту камеры, автомобиля и штатива, мы добавляем источник света.В качестве основы можно использовать большой фонарик, поэтому для демонстрации…
Одна компактная камера с контролем экспозиции, одна машина и фонарик…
Здесь нет правильного и неправильного, это было снято в ручном режиме, в темной области, камера была установлена на F8 и & 2 ″ (2 секунды), до того, как камера показывала, что этот снимок будет недоэкспонирован примерно на 2 ступени. , это означало бы, что без фонарей снимок будет очень темным. Я включил таймер автоспуска и, когда затвор сработал, направил фонарик на те участки, которые я хотел осветить.Вуаля. Автомобиль окрашен в светлый цвет, а окружающие участки «недоэкспонированы» в темноте. Если вы не блудный гений или просто чертовски удачливы, скорее всего, это не сработает с первого раза. Или второй. Я бы, вероятно, предложил в тот момент, когда камера предполагает, что она лишь немного недоэкспонирована, поэтому, когда вы делаете снимок, вы просто получаете немного темное изображение, затем попробуйте еще один, добавив света, чтобы вы могли видеть разницу, а затем начинайте работать с более экстремальным вариации, подобные этой, которые были бы темными без света.
Красота цифровых технологий в том, что каждый кадр бесплатен, а обратная связь мгновенная. Просто продолжайте менять настройки, пока не начнете видеть результаты.
Фотография подчиняется законам физики, поэтому, используя модель автомобиля и небольшой карманный фонарик, масштабируйте это до реального автомобиля и большого ручного фонарика. Если он слишком яркий, отойдите подальше с фонариком (вдвое большее расстояние, на которое автомобиль будет попадать четверть света) или закройте диафрагму, чтобы уменьшить свет, попадающий на датчик.Слишком темно, встаньте поближе или откройте диафрагму вверх.
Во время длинной выдержки вам даже не нужно беспокоиться о том, что вы попадете между камерой и автомобилем, пока вы продолжаете двигаться, вы не будете стоять на месте достаточно долго для записи, пока вы этого не сделаете. направьте фонарик на камеру.
Вот еще одна демонстрация процесса через этапы
Приоритет диафрагмы — без компенсации экспозиции.
F4.5 1/13 секунды
Вот как камера увидела снимок, независимо от режима (без вспышки). Это были в значительной степени те результаты, которые вы собираетесь получить.Сидели в глуши, нет проезжающих машин, магазинов или фонарей, чтобы осветить машину.
Ручной режим — недоэкспонирование около 2 ступеней.
Это увеличивает глубину неба, но теперь силуэт машины вырисовывается, поскольку солнце находится позади, и машина теперь очень не освещена.
Добавляем немного света
Экспозиция идентична предыдущему снимку, но на этот раз добавлено немного света от вспышки, только одна на полу довольно четко указывает на переднее колесо.
Наконец добавляем две фары
Передняя вспышка теперь наклонена, чтобы направить немного больше света вдоль боковой части автомобиля, а вторая вспышка поднята справа от кадра, освещая переднюю часть.
Вышеупомянутый снимок был сделан с использованием пульта дистанционного управления на камере, так как уровень «окружающего» освещения был недостаточно темным для более длительных выдержек.
Когда уровень света упал, мои батарейки тоже. Вы увидите довольно много снимков из магазина, сделанных таким образом при более ярком свете, но у них гораздо больше вспышек, чем у нас.
Вот что-то из съемок, сделанных несколько лет назад. Я упоминал, что белые машины для этого хороши? Белый цвет великолепно отражает свет, облегчая вашу работу. Темные автомобили, как вы можете себе представить, всасывают свет. Съемка моей старой Audi, граничащей с черным, но зеленым салоном в ту же ночь, я сдался, поскольку мне нужно было намного больше мощности, чем моя вспышка в то время.
Снова сделайте снимок в ручном режиме с выдержкой F13, дающей выдержку около 5 секунд. Позже ночью вы теряете «сумеречный» блюз, но добиться большей выдержки легче, затем я взял свою вспышку, установленную на 1/8 мощности, и побежал по ней, стреляя, чтобы получить равномерный охват света.С таким же успехом это могло быть несколько факелов, над которыми сняли огонь.
Надеюсь, это кому-то поможет.
14 секретных советов по созданию отличных фотографий автомобиля от профессионального автомобильного фотографа
Если у вас есть машина, которой вы гордитесь, со временем вам захочется сделать несколько запоминающихся — и которыми можно будет поделиться — фотографии этой замечательной машины. Вы можете, конечно, отнести его в прохладное место, сделать снимки на свой смартфон и готово. Но если вы приложите к этому немного больше размышлений и усилий, вы сможете создавать образы, которыми вы будете так же гордиться, как и сам автомобиль.
Приведенные ниже 14 примеров, которые я усвоил за годы автомобильной фотографии, иллюстрируют некоторые ключевые моменты и стратегии съемки автомобилей. Однако общий вывод по сути такой же, как и в других формах фотографии: подумайте о том, что вы делаете. Не делайте снимок на фоне крутого здания или горы; вместо этого обратите внимание на композицию, условия освещения, фон, углы, настройки камеры и т. д. Вам не обязательно знать все о фотографии, но просто не торопитесь и обдумывайте даже несколько аспектов, которые входят в хорошую фотографию, и все это может изменить мир к лучшему.
Эрик Адамс
Фотография автомобиля Правило № 1: Погоня за светом
Правило съемки в золотой час очень важно. Час после восхода солнца и час перед закатом предлагают лучший свет для фотографий; низкоугловой солнечный свет добавляет изображению тепла и текстуры, а более тусклое освещение позволяет легче сбалансировать элементы изображения. Но не собирайте его, когда солнце садится: я снял этот BMW i8 однажды вечером, когда было ясно, что небо приобретает форму, чтобы передать некоторые захватывающие цвета после захода солнца.Обратите внимание на облака и постарайтесь получить точный снимок относительно экспозиции.
Также помните, что если вы хотите, чтобы передний план и фон были одинаково резкими, увеличьте диафрагму до более высоких значений — например, от f / 14 до f / 20 — одновременно регулируя экспозицию, чтобы компенсировать все более темное изображение. Это было снято примерно с диафрагмой f / 14, но мне следовало поставить немного выше, поскольку фон не в фокусе.
(Более высокие диафрагмы также создают блики от точек света, как это видно в фарах.)
Кроме того, постарайтесь установить ISO как можно ниже, чтобы уменьшить зернистость на конечном изображении. Лучший способ сделать это — использовать более длинные выдержки, которые вы можете делать в подобных ситуациях — даже одну или две секунды — если у вас есть штатив.
Эрик Адамс
Фотография автомобиля Правило № 2: Контролируйте глубину резкости
Расфокусировка фона — техника, называемая боке, — подчеркивает объект.Для этого нужно установить максимально широкую диафрагму (f / 2,8, f / 4) и компенсировать более яркое изображение путем увеличения выдержки. Если вы правильно скомпонутируете кадр, изображение будет более сильным, а также в нем появится немного художественного чутья. Таким образом, изображение Bugatti Chiron выше, снятое в Лос-Анджелесе.
Эрик Адамс
Фотография автомобиля Правило № 3: Достигайте своего видения
Иногда вы чувствуете легкую щекотку, когда едете по дороге.У меня был этот Rolls-Royce Phantom на три дня в Лос-Анджелесе, и я подумал, что было бы весело снять машину с самолетом на заднем плане в аэропорту. В Лос-Анджелесе есть много отличных мест, чтобы понаблюдать за самолетами, но не так много мест, где можно было бы сделать такой снимок. Изучая местность на Google Maps — отличном ресурсе для автомобильной фотографии, — я заметил все долгосрочные парковки прямо под подъездной дорожкой. Итак, я подъехал, оплатил свой путь на стоянку за 8 долларов в час и оказался перед огромным пространством тихого тротуара с низкой проходимостью прямо под самолетами.Я снимал там два часа, отслеживая прибывающие самолеты через приложение FlightRadar24, и ушел с десятками крутых снимков.
Эрик Адамс
Фотография автомобиля Правило № 4: Удивите людей
Иногда прямой снимок, направленный прямо посередине, может быть удивительно впечатляющим, особенно когда вы делаете что-то новое с контекстом. Этот Mercedes-Benz CLS-Class был снят в Беверли-Хиллз во время курортного сезона — отсюда и дополнительное освещение.Чтобы сделать это, потребовалось около 20 кругов вокруг квартала, но это был забавный и удивительный способ показать среду, в которой я снимал.
Эрик Адамс
Фотография автомобиля Правило № 5: Зайти внутрь
Интерьер — важная часть впечатлений от вождения, но запечатлеть его может быть непросто. Мне нравится снимать так, чтобы что-то было видно в окне, поэтому для этого изображения Porsche Panamera E-Hybrid я совместил его с горами и отелями в Доломитовых Альпах на севере Италии. Фон немного размыт, но я мог бы сделать его резче с помощью более высокой диафрагмы или даже наоборот, с резким фоном и размытым передним планом.
Эрик Адамс
Фотография автомобиля Правило № 6: Избегайте стрельбы на уровне глаз
Легкая ловушка, в которую можно попасть, всегда снимать на уровне глаз — например, вид, который вы получаете, стоя перед автомобилем.Хотя это наиболее естественная отправная точка, это также наименее лестный ракурс для автомобиля, отчасти потому, что он знаком, но в основном потому, что с него не так лучше всего смотреть. Так что идите высоко или идите вниз. Вы, конечно, можете использовать лестницу или стремянку для больших углов, но в этом случае мне нужно было только поднять камеру как можно выше над головой.
Эрик Адамс
Фотография автомобиля Правило № 7: Избегайте очевидных снимков
Снять машину на парковке легко.
Уловка состоит в том, чтобы не было похоже, что вы снимаете в одном. Для этого садитесь плотно или низко, чтобы следы на поверхности не выдавали вас. Это также помогает сделать фоновые объекты — в данном случае концертный зал Диснея в Лос-Анджелесе — более яркими.
Обратите внимание, что вам не обязательно изображать всю машину на каждом снимке. Захват всего лишь его части может сделать захватывающие изображения.
Эрик Адамс
Также постарайтесь избегать очевидного выстрела на обочине дороги.Вы можете увидеть их в национальных парках, на живописных горных склонах и особенно в популярных местах для вождения, таких как Малхолланд Драйв в Лос-Анджелесе. Если у вас великолепная обстановка, постарайтесь создать отличную композицию, которая использует ее преимущества. Этот Porsche 718 Cayman GTS был снят на обочине дороги среди секвойи в северной Калифорнии, но я потянул машину немного глубже в деревья, чтобы не было видно дороги.
(Иногда, конечно, вы хотите, чтобы в кадре была дорога, но убедитесь, что это сделано интересным образом — возможно, видно через лобовое стекло, или когда дорога проносится мимо машины, пока вы стреляете между ними, снизу.)
Эрик Адамс
Фотография автомобиля Правило № 8: Используйте местоположение в своих интересах
В каждом из этих случаев я намеревался найти место, которое использовало бы контекст — метель в одном, энергия центра города Сеул в другом. Но оба раза поездка в течение часа окупилась.
Эрик Адамс
Фотография автомобиля Правило № 9: Сохраняйте причуды
У некоторых автомобилей есть уникальные особенности, которые вы, вероятно, захотите отметить.Двери-ножницы в BMW i8 — отличные примеры, как и украшение капота Spirit of Ecstasy на Rolls-Royce Phantom, показанное здесь.
Сосредоточьтесь на поиске новых или необычных способов снимать эти объекты. Для этого изображения я установил GoPro прямо за орнаментом на капоте, а затем ездил по городу с камерой в режиме покадровой съемки, снимая двухсекундные экспозиции. Через несколько миль у меня были сотни кадров, которые обычно объединялись в один фильм. Но это не было моей целью — я просто использовал эту особенность, чтобы камера постоянно снимала.Я просмотрел изображения, нашел 5 или 10 с лучшими световыми полосами и обработал их.
Эрик Адамс
Автомобильная фотография Правило № 10: Снимайте вертикально
Вертикальные изображения выглядят лучше на мобильных устройствах, поэтому не забудьте сложить некоторые из них при съемке. Задача состоит в том, чтобы создать удовлетворительную вертикальную композицию из преимущественно горизонтальных предметов.Ответ отчасти очевиден — не снимайте машину сбоку, но он также включает в себя поиск хорошо сбалансированных стратегий для заполнения кадра.
Это может быть использование сегмента автомобиля или наличие заметных объектов переднего или заднего плана.
Изображение слева является моим фаворитом: хедлайнер Starlight в автомобиле Rolls-Royce Wraith Black Badge на фоне настоящего Млечного Пути. Это было в Долине Смерти, Калифорния; Мне потребовалось два часа при температуре 110 градусов (после наступления темноты, не меньше), чтобы настроить его.Мне пришлось наклеить клейкую ленту на все внутренние светильники, потому что выдержка должна была составлять 30 секунд, чтобы привлечь внимание Млечного Пути, и свет погасил бы изображение. Съемки этой сцены были великим приключением и незабываемой ночью, еще более приятной тем, что я успешно выполнил видение.
Эрик Адамс
Фотография автомобиля Правило № 11: Использование задней подсветки
Съемка с солнцем на заднем плане — сложная задача и требует некоторой работы по редактированию после съемки.
Чтобы получить такие изображения, выставьте рамку так, чтобы солнце выглядело так, как вы хотите, а затем войдите позже и сделайте передний план ярче, подняв тени и уменьшив светлые участки, оба эти параметра легко настраиваются в большинстве редакторов фотографий. программного обеспечения.
Попробуйте различные настройки во время съемки и посмотрите, какая из них позволит вам лучше сбалансировать изображение позже. (Узнайте, как использовать программное обеспечение для редактирования, чтобы подправить изображения, так как они редко выходят из камеры безупречно. Практически каждое изображение, которое вы видите от профессионалов, было проделано с этим.)
Эрик Адамс
Правило автомобильной фотографии # 12: Заполните рамку
Многие фотографы начинают с широкоугольных объективов, чаще всего с зумом 24–70 мм. Это отличный объектив, но я обнаружил, что телеобъектив лучше заполняет кадр.
Зум 70–200 мм позволяет создавать более плотные изображения с хорошо увеличенными удаленными фоновыми объектами, как здесь, в Porsche Panamera.Возможно, вам придется отойти от машины примерно на 50 ярдов, чтобы добраться до нее, но результаты могут быть фантастическими.
Еще один совет: не забывайте включать фары во время съемки, так как это обычно делает изображение более ярким. Если днем, тоже используйте яркость.
Эрик Адамс
Фотография автомобиля Правило № 13: Веревка в друзьях
Съемка автомобиля в машину — это кайф, но руководствуйтесь здравым смыслом.Не делайте этого на дорогах общего пользования — в парках можно делать подобные вещи — и не катайтесь на заднем сиденье внедорожника. Если у вас нет правильной настройки ремня безопасности, просто стреляйте с заднего сиденья хэтчбека с открытой задней крышкой.
При съемке автомобилей в движении «перетащите» затвор, установив его между 1/40 и 1/60 секунды в режиме приоритета выдержки.
(Это буква «S» на диске управления — она позволяет вам регулировать выдержку, одновременно разбирая все остальное.) Держите камеру неподвижно и стреляйте.
Эрик Адамс
Фотография автомобиля Правило № 14: Не бейте их по голове
Это не обязательно должно быть связано исключительно с автомобилем. На самом деле, иногда самые красивые изображения появляются, когда вы уменьшаете присутствие автомобиля на изображении, как я сделал здесь с Rolls-Royce Dawn в Кейптауне, Южная Африка. Позвольте окружающей среде привести вас к лучшему кадру — просто помните, что это может быть не то, что вы ожидаете.
Как фотографировать полосы света от автомобилей ночью
Фото 12019 / CC0 1.0
Немногие фотографии создают атмосферу ночной жизни большого города лучше, чем полосы автомобильных фар, выделяющие оживленную дорогу.
Методика достаточно проста. И вы можете получить отличные результаты, используя надлежащее снаряжение, выбор места и немного технических ноу-хау. Давайте посмотрим, что нужно для получения наилучших световых полос автомобиля.
Снаряжение камеры и рекомендуемые режимы
Самое важное, что нужно взять с собой, помимо камеры — штатив .Штатив является обязательным при съемке автомобильных световых трасс, так как требуется длинных выдержек и секунд. Поскольку вы будете использовать длинные выдержки, составляющие 2 секунды или более, любое дрожание или нестабильность приведет к размытию конечного изображения. И даже со стабилизацией изображения никакие техники удержания за руки не сохранят стабильность камеры. Даже если вы думаете, что неподвижны, датчик улавливает размытость изображения.
Дистанционный спуск затвора — второй инструмент, который можно взять с собой, если он у вас есть.Даже щелчок спуска затвора рукой слегка толкает камеру, добавляя элемент размытия к окончательному изображению.
Но если у вас его нет, большинство основных брендов зеркальных и беззеркальных камер предлагают собственные приложения для смартфонов. Эти приложения позволяют синхронизировать ваше интеллектуальное устройство с камерой и действовать как дистанционное управление затвором и обычно бесплатны. Другой вариант — установить таймер на 2 секунды, чтобы вы нажали кнопку спуска затвора, и камера сработала через 2 секунды.
Фото Pexels / CC0 1.0
Вам также необходимо убедиться, что вы хотя бы поверхностно знакомы с ручным режимом, режимом приоритета выдержки (TV) или, если он есть в вашей камере, режимом Bulb. Режим Bulb для тех, кто не знает, позволяет фотографу держать затвор открытым столько, сколько пожелает. Обычно режим Bulb используется вместе с дистанционным спуском затвора. Стоять с фотоаппаратом, прижав затвор, непрактично и неудобно. Кроме того, любые движения фотографа станут еще одним источником размытия изображения.
Фото Peternguyen11 / CC0 1.o
Выдержка и коэффициент ISO
Выдержка и ISO являются первостепенными факторами при попытке создать световые полосы.
Насколько длинными и яркими будут эти полосы, будет зависеть от большого количества факторов. На это повлияет яркость уличных и строительных фонарей. Как и время ночи, скорость движения машин и расстояние до этих автомобильных фар. Допустим, вы находитесь далеко от объектов съемки, как если бы вы были на крыше здания и смотрели на город сверху вниз.В этой ситуации хорошей отправной точкой будет выдержка от 10 до 20 секунд. Если вы стоите на углу оживленного перекрестка, от 2 до 5 секунд может быть достаточно. Но в основе всего этого лежит как можно более медленная выдержка. И при этом вы убедитесь, что ваш ISO обеспечивает правильную экспозицию фона, не подавляя световых полос.
Длинная выдержка означает, что камера продолжает собирать свет в течение длительного периода времени. В зависимости от значения ISO у вас будут либо слабые намеки на свет, отражающийся от движущихся автомобилей, либо только следы, созданные гораздо более яркими головными и задними фонарями.Насколько медленной должна быть выдержка, зависит от конкретной сцены.
Но начните со значений, предложенных выше, и начните увеличивать или уменьшать их оттуда. Ваше значение ISO также потребует корректировки, поскольку вы откалибруете выдержку для желаемого эффекта.
Где снимать?
Если возможно, выберите место , где автомобильное движение будет постоянным , например шоссе или основные дороги и перекрестки. Таким образом, вам не придется так усердно работать над поиском правильной выдержки и ISO для конкретной сцены.Когда трафик непостоянный, это значительно усложняет задачу.
Если трафик немного вял, и вам действительно нравится ваше местоположение, вы можете попробовать удвоить выдержку, уменьшив вдвое ISO для компенсации. Таким образом, больше автомобилей может внести свой вклад, перекрывая свои световые полосы, не влияя на общую экспозицию фотографии. Однако более низкая светочувствительность при уменьшенном вдвое значении ISO также означает, что каждая отдельная световая полоса не будет такой яркой. Как упоминалось ранее, создание световых полос автомобилей требует много экспериментов.
Элементы композиции
Не забывайте учитывать элементы композиции, экспериментируя с каждой сценой. Достопримечательности, такие как знаменитые и впечатляющие здания, стоит включить в ваше окончательное изображение. Уличные фонари могут добавить еще больше изюминки, поскольку они являются постоянным источником яркого света. При съемке с достаточно близкого расстояния с использованием обсуждаемых здесь методов длинной выдержки они, как правило, образуют яркие звездообразования.
Также используйте направляющие линии, такие как поверхность дороги и мосты, в сочетании с потоком ваших световых полос.Позвольте движению и окружающим строениям привлечь внимание к точкам схода на расстоянии, как на изображении ниже.
Фото Pexels / CC0 1.0
Заключение
Съемка световых полос от движущихся автомобилей в ночное время — отличный предмет для фотографа любого уровня . Приведенные здесь методы научат новичка тому, как влияет на экспозицию при настройке выдержки и диафрагмы.
И для фотографов среднего и продвинутого уровня результаты, несомненно, поразительны.Особенно если учесть выгодное расположение, например, оживленное шоссе, ведущее из гор в город. И независимо от навыков, это обязательно усилит любовь к пейзажной или городской фотографии. Так что возьмите с собой теплую одежду и штатив и уже делайте снимок!
Фото reneeellisdesigns / CC0 1.0
Ссылка на фото лицензии: CC0 1.0
Как снимать фантастические световые дорожки для максимального эффекта
Ночью город загорается красками.Это идеальное время, чтобы попрактиковаться в фотосъемке с длинной выдержкой и запечатлеть световые следы.
Следуйте нашим простым рекомендациям. Вы сразу же будете фотографировать световые следы влево, вправо и по центру.
Что такое световые дорожки?
Световые тропы — один из лучших способов добавить в вашу ночную городскую фотографию изюминки. Дорожки движения и светофора показывают безумный ритм жизни больших городов.
Вы можете заморозить движущиеся огни с достаточно короткой выдержкой.Или вы можете записать их как светящиеся следы с достаточно длинной выдержкой.
Чтобы проиллюстрировать концепцию, я позаимствовал моторизованный поезд моего сына и построил на столе шорт-трек. В поезде есть передние фары, которые горят, когда он движется. На изображении ниже показан результат 15-секундной длительной выдержки.
У моего сына тихоходный поезд с фарами. С 15-секундной выдержкой я смог записать легкое движение игрушечного поезда.В то время как ставни были открыты, поезд двигался, как и огни.Эти движущиеся огни превратились в следы, бегущие по сцене. Но где же поезд? Поскольку поезд двигался и он намного темнее, чем его свет, датчик едва его зафиксировал.
То же самое и с автомобильными тропами. Машины движутся, и их тела обычно темнее, чем их фары / задние фонари. На окончательном изображении видны только следы от автомобильных фар.
Невидимые автомобили в Брюсселе.Как фотографировать световые следы
Фотография световых троп не требует фотографического оборудования.
Любая камера подойдет. Место и время суток важнее камеры. Кроме того, держите под рукой прочный штатив, если вы не хотите смазывать изображения.
Настройки камеры
Лучшие настройки камеры для фотосъемки световых следов следующие.
- Съемка в формате RAW;
- Выберите самые низкие значения ISO;
- Установите диафрагму в соответствии с оптимальным соотношением сторон объектива в диапазоне от f / 4 до f / 11;
- Используйте выдержку примерно 10-30 секунд.
Проверьте свои настройки и убедитесь, что у вас есть трассы приличной длины. Также убедитесь, что вы не обрезали светлые участки до чисто белого цвета.
Вы хотите, чтобы тропы оставались цветными и избегали белых пятен, на которые не приятно смотреть.
Тропы прямо перед наступлением темноты. f / 8, ISO 100, 5 секунд Поскольку вы находитесь на штативе, рекомендуется отключить стабилизацию изображения. Исключением являются мосты или аналогичные «плавучие» конструкции.
При проезде транспорта здесь могут возникнуть вибрации, которые вызовут дрожание камеры и испортят ваше изображение.
Эксперимент с шумоподавлением при длительной выдержке. Это подскажет вам, следует ли вам сохранять его активным или нет. Это позволит сделать ваши световые полосы резкими и не размытыми.
Имейте в виду, что камера сделает второй снимок. При использовании этой техники это будет такое же время, не открывая ставни. Это происходит сразу после первой картинки.
Это может замедлить вашу фотосессию.
Не все световые трассы созданы равными
Кольцевые развязки — хорошие места, но при слишком большом движении они могут давать очень грязные изображения.
Слишком много троп, идущих в разные стороны, создают запутанный образ. Лучшие автомобильные трассы идут в одном направлении, чтобы направить взгляд зрителя сквозь кадр. Этот прием композиции называется ведущими линиями.
Я также предпочитаю тонкие следы от относительно широких объективов.
Телеобъективы дают более толстые.
Места световых трасс
Вам нужен движущийся трафик. Это может быть с высокой точки обзора над городом или когда вы идете по улице.
Выберите загруженное место и лучшее время с приличным потоком входящего ночного транспорта.
Летние месяцы в высоких широтах — не лучшее время для фотосъемки легких троп.
Высокие точки обзора
Высокие точки обзора позволяют полюбоваться городом с высоты птичьего полета. Вы сможете получить удивительные световые тропы, если увидите улицы.К сожалению, не все точки обзора одинаковы.
Я забрался на крышу своего дома на вершине холма в Брюсселе. Хотя вид был захватывающим, я не видел дороги.
Хотя это место находится высоко над городом, оно не подходит для легких троп, так как не видно улиц.Тоннели и мосты
Если в вашем городе есть автомобильные туннели или мосты, вы можете сфотографировать движение транспорта ниже.
Возможно, вы используете длинный телеобъектив для длительной выдержки на мосту или аналогичных конструкциях.Имейте в виду, что вибрации от проезжающего транспорта могут легко размыть ваши изображения.
Длинные проспекты
Длинные прямые проспекты — идеальное место. Вы увидите, как следы теряются вдалеке.
Телеобъектив просто необходим для такого рода световых полос.
Круговые перекрестки
Круговые перекрестки — интересные места для создания различных трасс.Особенно с линзой «рыбий глаз».
Попытайтесь захватить машины, объезжая круговую развязку. Вы получите что-то вроде городской карусели, особенно если вы сможете поднять камеру высоко над землей.
Памятники и здания
Есть несколько заметных исключений, например, легкие тропы, идущие вдоль извилистой дороги на вершине горы. Но одни лишь легкие трассы редко бывают достаточно интересными.
Включите известные достопримечательности, например памятники или характерные здания.Это идеальные объекты для съемки следов при сильном освещении.
Железные дороги
В вашем городе может быть несколько железных дорог. Если у вас есть мост через них, вы можете выбрать легкие тропы от проезжающих поездов.
Фотографировать переход двух поездов не принято. Сфотографируй первым. Затем подождите, пока вы не сможете сфотографировать второй поезд, идущий в противоположном направлении.Затем объедините два изображения в Photoshop. Таким образом вы получите как красные, так и желтые трассы. Вот почему автомобильные дорожные огни идеальны, поскольку они имеют два разных набора огней.
Мост на железной дороге в пригороде Брюсселя. Брюссель виден вдалеке.Аэропорты
Если у вас есть прекрасный вид на несколько взлетно-посадочных полос оживленного аэропорта, вас ждут фантастические маршруты для самолетов.
Обычно следы от проезжающих самолетов видны при съемке следов в ночное время. Они выглядят как серия точек на небе.
Но при посадке или взлете пилоты включают сильный передний свет, который не мигает. Это оставляет непрерывный световой след, уходящий в небо.
Пейзажи
В ночной пейзаж можно добавить световые дорожки. Съемка световых следов еще больше подчеркнет выбранный вами пейзаж, добавив света и дополнительного интереса.
Световые следы зимней ночью при полной Луне (рядом с Юпитером).Я сделал это со своей карманной компактной камерой Sony RX100 Mk II. Exif: 43 мм EFL, f / 3,2, ISO 100, 20 с.Может и не быть проезжающих машин, но чаще всего поблизости есть хотя бы одна машина — ваша. Это по-прежнему дает вам возможность снимать световые полосы.
Будет проще, если тебе поможет друг. Но вы также можете водить машину и использовать трос для дистанционного спуска затвора.
Снаряжение и принадлежности для легких трасс
Чтобы запечатлеть легкие трассы, вам не понадобится ни модного оборудования, ни много снаряжения. Вам нужно только уметь снимать световые следы, начиная с длинной выдержки.
Камера
Любая камера. От самой дешевой компактной камеры до самой дорогой профессиональной зеркальной камеры. Все, что ему нужно, — это ручной режим для самой длинной выдержки, по крайней мере, в несколько секунд.
Самая длинная выдержка 30 секунд вполне стандартна, и этого достаточно для создания световых следов.
Вы даже можете использовать современные телефоны с камерой. Доступно множество приложений, которые помогут запечатлеть световые тропы. На устройствах iOS вы можете попробовать Slow Shutter Cam, которая позволяет использовать выдержку до 60 секунд и даже Bulb.
Размер сенсора и качество изображения
Часто говорят, что полнокадровые камеры лучше подходят для съемки при слабом освещении. Это особенно верно, когда вы не можете использовать очень длинную выдержку и должны увеличить ISO.
При съемке световых следов мы не торопимся, когда дело доходит до сбора света. Вместо этого мы хотим выставить как минимум несколько секунд.
Нет необходимости увеличивать значение ISO с самого низкого значения. И вы можете использовать диафрагму, которая обеспечивает наилучшее качество изображения для вашего объектива. Будь то f / 4 или f / 8. В этих условиях небольшие камеры с сенсором могут выдавать довольно чистые файлы. Особенно, если можно снимать в RAW.
Это 100% кадрирование из необработанного файла прямо из моего Sony RX10, у которого есть 1-дюймовый сенсор.С кроп-фактором 2,7 этот сенсор является большим для стандартов компактных камер, но довольно маленьким по сравнению с полнокадровым сенсором.
Объективы для световых трасс
Для легких трасс подойдет любой объектив.
- Диафрагма объектива: Световые следы лучше всего делать в условиях низкой освещенности. Они являются результатом долгой съемки автомобильного транспорта, движущегося по улицам города. Это означает, что вам не нужен светосильный объектив;
- Автофокус и IS: Ручные линзы тоже хороши.Вам не нужны ни автофокус, ни стабилизация объектива. Вы будете использовать штатив;
- Фокусное расстояние: Это зависит от вашего местоположения. Вы можете использовать все, от сверхширокоугольного до телеобъектива.
Объективы «рыбий глаз» и широкоугольные объективы лучше всего подходят для просмотра городских улиц с высоты птичьего полета. Используйте их с высокой точки обзора или для получения высоких памятников в кадре.
Поскольку трафик проезжает под самой знаковой достопримечательностью Брюсселя, мне пришлось использовать объектив «рыбий глаз», чтобы запечатлеть весь Атомиум в кадре.
Телеобъективы лучше всего работают, когда вы смотрите на дорогу. Следы теряются вдалеке благодаря эффектам сжатия перспективы. Приведенные ниже сравнения показывают ту же сцену, снятую на 38 мм и 152 мм.
Видно перспективное сжатие на дороге. И мы можем различить отдельные тропы до конца дороги. Но широкоугольный объектив позволяет лучше видеть окрестности. Следы становятся тоньше и, на мой взгляд, изящнее.
Выбор фокусного расстояния часто зависит от местоположения и от вашего личного вкуса.Но объектив с суперзумом, такой как Sigma 18-200m f3.5-6.3, — хороший выбор для съемки легких следов.
В этом отношении мостовые камеры с суперзумом также великолепны. Nikon P900 — очень интересный выбор.
Фокусное расстояние 38 мм (вверху) и 152 мм (внизу) на одной и той же сцене.Необходимые аксессуары для легких трасс
Штатив
Вы будете фотографировать световые следы в сумерках или ночью с длинной выдержкой. Штатив необходим. Имейте в виду, что в некоторых местах использование штатива запрещено законом.
В этом случае, если кто-то просит вас убрать штатив, лучше извиниться и двигаться дальше. Найдите другое место для съемки легких следов.
У меня есть несколько штативов, но обычно я предпочитаю брать самые легкие Manfrotto Compact Action. Он стабилен и может подниматься очень высоко. Это позволяет мне делать фотографии сверху заборов и перил. Или он может опускаться очень низко, что позволяет мне фотографировать с уровня земли.
Joby Gorillapod SLR Zoom — отличный компактный и легкий штатив для прогулок по городу.Особенно, если вы используете телефон с камерой или небольшой беззеркальный. Это позволит вам закрепить камеру на перилах, заборе, столбах и т. Д.
Дистанционный затвор
Чтобы избежать дрожания камеры, используйте удаленный спуск затвора или приложение Wi-Fi для срабатывания затвора.
Если вы не можете управлять камерой удаленно, установите таймер автоспуска на 2 секунды.Вы можете использовать тросик или беспроводной.
Градуированные и нейтральные фильтры
Фильтры мало используются при съемке световых следов. Даже с градуированным фильтром в сумерках вы не сможете делать достаточно длительные выдержки. Ночь — это то, что вам нужно.
Вы можете использовать сильный нейтральный фильтр, такой как 10-ступенчатый B + W ND3 (110) или Lee Big Stopper, как в примере ниже. Для записи следа я вырезал небо (первое фото).
Итак, я сделал второй снимок с включенным фильтром нейтральной плотности 10 ступеней.Это было сделано для сохранения и насыщения цветов неба и зданий (второе фото). Затем я объединил их на финальном изображении с хорошим небом и некоторыми тропами (третье фото).
Вы могли заметить, что следы очень тусклые, и на изображении не видно следов с включенным фильтром нейтральной плотности. Это связано с недостаточным контрастом между яркостью окружающего света в сумерках и задними фарами автомобиля.
После захода солнца окружающий свет становится намного тусклее. Вы можете использовать легкий нейтральный фильтр, чтобы получить более длинные выдержки и более длинные следы.
Некоторые высококачественные мосты и компактные камеры могут иметь встроенный (электронный) фильтр нейтральной плотности. Проверьте свое руководство, если у вас есть такая функция. Фотография HDR также может помочь в сумерках, если у вас нет с собой фильтров.
Наложение изображений для световых следов
Сложите вместе разные длинные экспозиции, как если бы вы создавали звездный след. Это простой способ увеличить количество трасс и их длину.
Сделайте несколько снимков сцены, загрузите их в Photoshop как слои и смешайте их в режиме «Светлее».Таким образом вы смешиваете только самые яркие пиксели, и у вас будет больше следов, чем на отдельных изображениях.
Пример наложения изображений со световыми следами. Полученное изображение имеет больше и длиннее следов. Если вы используете камеру телефона с приложением Slow Shutter Cam, вы можете складывать изображения в реальном времени в приложении.
Вы делаете это, записывая несколько длинных выдержек перед очисткой захваченного изображения.
Olympus Live Composite
Если у вас есть беззеркальная камера Olympus, есть функция под названием Live Composite.Он предназначен для съемки длинных выдержек, звездных следов, фейерверков, молний и световых следов.
Позволяет вживую следить за формированием изображения. Вы можете остановить процесс записи, когда будете довольны результатом. Электроника позаботится о том, чтобы не срезать блики.
Попробуйте использовать фильтр радиального размытия в Photoshop с размытием при масштабировании, чтобы имитировать размытие при масштабировании для получения более художественных изображений.Заключение
Для съемки световых следов не требуется тонны дорогостоящего фотографического оборудования.И создать его просто.
Если вы любите городскую фотографию, вам будет очень весело. И вы увидите, как город оживает, как никогда раньше. Не бойтесь экспериментировать!
Примеры фотографий световых следов
Light Trails — одна из тем, которые мы рассматриваем в нашем курсе творческой фотографии Wow Factor Photography.
Ниже приведены некоторые фотографии, сделанные нашими студентами. Если вы хотите узнать больше, пройдите курс здесь.
Световые тропы Фото Джима Додда Световые тропы Фото Гэри Уайли Световые тропы Фото Джонатана Адедиджи Световые тропы Фото Садика Мохаммад Ахтар Световые тропы Фото Стюарта Световые тропы Фото Динеда Ньепан Световые тропы Фото Розаны ДжубанианФото Автомобильные световые следы Медленная скорость затвора
Как фотографировать световые следы от автомобилей
Секрет создания фантастических фотографий автомобильных световых следов — это установка приоритета выдержки в цифровой камере с длинной выдержкой 30 секунд или более.
Установите для цифровой SLR-камеры приоритет выдержки. Это важно для всей ночной фотографии. Приоритет выдержки позволяет установить длинную выдержку, чтобы на датчик попало достаточно света. Если вы этого не сделаете, вы получите черное изображение или изображение, на котором видны только круги света.
Используйте выдержку 30 секунд или больше.
Чем ниже скорость, тем больше света вы увидите на фотографии.
Поскольку вы делаете снимок с длинной выдержкой, теперь вы можете позволить себе использовать минимально возможное значение ISO.Поэтому установите ISO на 100 (если ваша цифровая камера опускается так низко), чтобы обеспечить наилучшее качество фотографии без зернистых пикселей или шума, как это также известно.
Фотография автомобильных световых трасс — лучшая установка.
Установите цифровую камеру на штатив, чтобы минимизировать эффект дрожания камеры. Чем прочнее штатив, тем лучше. Если у вас под рукой нет штатива, то можно поставить камеру на ближайший объект. Пока вы не держите камеру в руке.
Сделайте снимок с помощью пульта ДУ.Это предотвращает смазывание изображений, которые обычно возникают в результате дрожания камеры. Иногда нажатие кнопки спуска затвора камеры может вызвать небольшой сдвиг камеры, когда вы ее отпускаете. В нормальных условиях это не проблема. Однако для ночной фотографии с длинной выдержкой это может быть разница между размытым снимком или резким.
Дождитесь ночи, когда нет ветра. Это особенно важно, если у вас не очень прочный штатив. Малейшее сотрясение штатива может вызвать размытость изображения.
Точка фокусировки. Сфотографируйте автомобильные световые дорожки.
Перед тем, как сделать снимок, установите автоматическую фокусировку на объективе и сфокусируйтесь на удаленном объекте, например на небе. Вы делаете это, нажимая кнопку спуска затвора наполовину, пока не увидите красную точку, мигающую на небе или на удаленном объекте. Затем отключите автоматический фокус, чтобы он не менялся с этого момента. Теперь вы готовы сделать идеально сфокусированную фотографию. Я слышал, как многие фотографы идут к месту, которое они собираются снимать днем, и фокусируют объектив перед тем, как вернуться ночью.Однако мне это кажется довольно утомительным.
Чтобы более удачно сфотографировать световые следы от автомобилей, сделайте несколько снимков. Это особенно важно, если вы не собираетесь снова возвращаться в то же место.
Недавно я сделал несколько ночных снимков, сделав 3 снимка автомобильных световых следов. Несмотря на то, что я не менял настройки камеры между снимками, одна фотография получилась намного резче, чем две другие. Вероятно, это из-за тряски камеры, вызванной ветром, поскольку в ту ночь погода была не самой лучшей.
На фото вверху — ночная фотография автомобильных световых трасс.
Это была цифровая зеркальная фотокамера Canon 400D (Rebel XTi) с приоритетом выдержки 30 секунд.
Перед тем, как сделать снимок, я сфокусировался на ночном небе в правом верхнем углу. Это установило диафрагму на f / 22, что привело к резкому фокусу всего ландшафта. Чувствительность ISO
была сохранена на уровне 100 для обеспечения наилучшего качества без зернистых пикселей.
Объектив был Canon EF-S 17-85mm f / 4-5.6 IS USM установлен на 17 мм.
Запишитесь на наш онлайн-курс фотографии и узнайте, как освоить работу с цифровой камерой «в удобном для вас темпе» уроков.
Щелкните здесь, чтобы получить дополнительную информацию и детали регистрации!
Настройки камеры для ночной фотосъемки для начинающих
За последние 8 лет я провел много ночей, обучая фотографов снимать ночные снимки на свои камеры. На самом деле это не так сложно, как вы думаете, и в конце этого поста у вас будет именно то, что вам нужно, чтобы сделать снимок.
Шаг 1. Переведите камеру в ручной режим
При ночной съемке в ручном режиме снимать проще, чем в любом другом. Поверьте мне, и переключите камеру с автоматического на «M» для ручного режима.
Шаг 2. Найдите штатив или что-нибудь для поддержки
Для записи ночного изображения вашей камере потребуется не менее 10 секунд. Это означает, что выдержка составляет не менее 10 секунд, поэтому, если бы вы держали камеру в руке, фотография наверняка была бы размытой.Вам нужен хороший штатив или, по крайней мере, установить камеру на выступ или что-то еще, где она может оставаться совершенно неподвижной в течение 10 секунд.
Шаг 3. Установите минимальную диафрагму
Насколько мала ваша диафрагма (f-ступень), зависит от вашего объектива. Некоторые линзы опускаются ниже, чем другие. Например, ваш объектив может быть уменьшен до f / 5,6, f / 3,5 или f / 2,8. Если вы не знаете, как изменить диафрагму, я бы поискал на Youtube по запросу «изменить диафрагму», а затем по названию вашей камеры.
У вас может возникнуть соблазн снимать с большей диафрагмой, например, f / 11 или f / 16, если вы снимаете ночной пейзаж, но вам нужно пойти на компромисс, чтобы собрать больше света.По мере того, как вы станете более продвинутым, вы узнаете, что есть способы смягчить эффект низкой апертуры.
Шаг 4. Установите выдержку на 10 ″ (10 секунд)
Как вы узнаете позже, вам может потребоваться увеличить или уменьшить выдержку в зависимости от того, сколько света присутствует в вашем ландшафте; тем не менее, 10 дюймов должны стать хорошей отправной точкой для создания фотографии.
Может показаться БЕЗУМНЫМ записывать изображение в течение десяти секунд, но вы узнаете, что это совсем не странно для ночной фотографии.
Я сделал несколько ночных снимков с выдержкой более 30 минут — всего для одной фотографии!
Шаг 5. Установите ISO на 1600
По мере увеличения ISO изображение становится ярче, но появляется больше шума. Это просто компромисс, на который нужно пойти ночью, чтобы получить правильно экспонированный снимок. Однако большинство современных камер могут делать хорошие чистые фотографии при ISO 1600.
Шаг 6. Сделайте снимок и проанализируйте экспозицию
А теперь пора сделать фото. Вы увидите, что для записи и воспроизведения изображения на ЖК-экране требуется ДЛИННОЕ время.Это совершенно нормально.
Вам нужно определить, слишком ли яркое фото или слишком темное. Если фотография слишком темная, увеличьте выдержку до 30 ″ (30 секунд). Тогда сделайте еще одно фото. Если все еще слишком темно, увеличьте ISO до 3200. Это сделает фотографию зернистой, но, возможно, вам придется пойти на компромисс.
Если фотография слишком яркая, уменьшите ISO до 800.
Если все еще слишком темно, уменьшите ISO еще больше или уменьшите выдержку до 8 ″.
[x_alert heading = «Подсказка!» type = ”success”] Поскольку на улице темно, ваши глаза будут расширяться, и экран вашей камеры будет казаться ярче, чем он есть на самом деле. Многие начинающие ночные фотографы думают, что фотография отлично смотрится на их экране, а потом они приходят домой и кладут ее на компьютер, и становится очень темно. Я рекомендую снимать ярче, чем вы думаете, чтобы компенсировать эту разницу. [/ X_alert]
Примеры настроек ночной фотографии
Я сделал это фото в Неаполе, штат Флорида, на очень старый (по сегодняшним меркам) Canon Rebel XS.Она не так хороша, как моя нынешняя камера, но все же более чем способна делать отличные фотографии.
- Выдержка: 30 секунд
- Диафрагма: f / 4
- ISO: 1600
- Камера: Canon Rebel XS
Я сделал этот снимок молнии над горами в Седоне, штат Аризона, с очень простыми настройками камеры.
- Выдержка: 30 секунд
- Диафрагма: f / 4
- ISO: 640
Многие задаются вопросом, как фотографам «везет» делать снимки именно в момент удара молнии.На самом деле это довольно просто. Вы просто стоите и делаете несколько 30-секундных снимков, пока не ударит молния. Если вы сделаете несколько снимков подряд в течение нескольких минут во время грозы, вы часто сможете зафиксировать несколько ударов молнии в одном кадре!
При фотографировании молнии вам не нужно очень высокое значение ISO, потому что молния, очевидно, очень яркая и осветит вам весь пейзаж. Если вы установите ISO до удара молнии, а затем сделаете снимок, он будет переэкспонирован, потому что вы выбрали свои настройки, когда молнии не было.
Я сделал эту фотографию Чикагского театра во время проведения семинара по фотографии перед выступлением на конференции. Ночная съемка в городе хороша тем, что вы можете запечатлеть полосы задних фонарей и фар, когда автомобили проезжают мимо вас.
Еще одно преимущество ночной съемки в городе заключается в том, что есть уличные и другие фонари, которые делают ее ярче, а это означает, что обычно можно немного снизить ISO и получить менее зернистую фотографию.
- Диафрагма: f / 8
- Затвор: 20 ″
- ISO: 800
Посмотри мой урок фотографии для начинающих
Если вы хотите научиться фотографии, я хотел бы, чтобы вы посмотрели мой видео-тренинг «Photography Start». Это серия видеороликов, которые вы можете транслировать на свой телефон или загрузить на свой компьютер и смотреть столько, сколько захотите. Это довольно недорого, и к концу я могу дать вам УВЕРЕННОСТЬ в выборе настроек камеры в любой ситуации.
Я научил сотни тысяч новых фотографов снимать в ручном режиме, и я был бы рад, если бы вы позволили мне научить вас с помощью Photography Start.
Оборудование для ночной фотосъемки, которое может вам понадобиться
- Вам нужна камера, на которую можно снимать в ручном режиме.
Это может быть продвинутая «наведи и снимай», любая зеркалка или беззеркальная камера. - Вам нужен штатив. Ночная фотосъемка просто не будет работать без штатива, так как вы будете использовать длинную выдержку.В противном случае изображение будет размытым.
- Трос разблокировки . Для ночной фотосъемки вам не понадобится спусковой тросик, но, когда вы станете более продвинутым, это может стать хорошей вещью. Кабельный фиксатор подключается к камере и дает вам кнопку, которую вы можете нажать и заблокировать, чтобы камера могла делать снимки дольше 30 секунд (обычная максимальная выдержка для большинства камер).
- Фонарик . Если вы думаете, что когда-нибудь захотите научиться рисовать светом, то фонарик просто необходим.Световая раскраска означает, что вы размахиваете фонариком над сценой, пока делаете снимок. Ознакомьтесь с моим руководством по рисованию светом, если вы хотите узнать больше.
Это может быть продвинутая «наведи и снимай», любая зеркалка или беззеркальная камера.Заключение
Ночная фотосъемка действительно несложна.