Ремонт звуковых сигналов своими руками: Ремонт звуковых сигналов своими руками — Много Курсов

Содержание

Звуковой сигнал автомобиля: описание ремонта — Статьи

Устройство звукового сигнала автомобиля

Данная система состоит из реле, предохранителя, выключателя и непосредственно звукового сигнала. Аккумуляторная батарея осуществляет подачу напряжения на реле и контакты звукового сигнала через блок предохранителей. От реле провода идут к выключателю и контактам клаксона. При нажатии на кнопку звукового сигнала, реле создает замыкание цепи, и срабатывает клаксон.

Если у вас не работает звуковой сигнал, не стоит переживать. В большинстве случаев выполнить ремонт системы можно без специальных знаний электрики и устройства автомобиля. Рассмотрим порядок действий при отсутствии звукового сигнала.

Ремонт клаксона своими руками

Перед тем, как приступить к ремонту, необходимо подготовить набор инструментов. Для выявления и устранения неисправностей звука вам понадобится:

Мультиметр.
Щипцы или канцелярский нож для зачистки проводов.
Инструкция по устройству автомобиля.
Средства для защиты рук и глаз.

Проверка предохранителя

Предохранитель предназначен для выявления слабых мест в проводке и предотвращения серьезных последствий. Внутри предохранителя располагается самая тонкая часть провода в цепи, поэтому при нагрузке на электрику перегорает именно эта часть. Так, оценивая состояние предохранителей можно определить неисправности в проводке и избежать трудоемкого ремонта, поскольку проблема быстро решается путем замены детали.

Но сначала необходимо найти нужный предохранитель. Для этого вам потребуется руководство по устройству вашего авто. Обычно блок предохранителей находится слева от рулевого колеса (на автомобиле с левым расположением руля) и под капотом со стороны водителя.

Открыв блок, найдите предохранитель, отвечающий за звуковой сигнал. Поможет в этом схема на задней стороне крышки или инструкция вашего автомобиля. Если у вас нет руководства, его можно найти в интернете.

Найдя нужный предохранитель, аккуратно извлеките его. Для этого подойдут специальные щипцы, которые можно найти внутри блока предохранителей или другой маленький инструмент. Главное – не повредить деталь.

После извлечения следует проверить целостность провода в предохранителе. Если он разорван, деталь необходимо заменить. Но даже если провод целый, это не гарантия того, что предохранитель исправен. Поэтому следующим шагом будет проверка детали мультиметром.

Измерьте сопротивление предохранителя, используя минимальное значение данного показателя на мультиметре. Если вы используете аналоговый тип прибора, следует соединить щупы и вывести стрелку на ноль. После этого можно переходить к замеру. Коснувшись щупами прибора предохранителя, проверьте показатели мультиметра. Если деталь исправна, на приборе будет отображен ноль. При наличии цифр на экране можно диагностировать смерть предохранителя.

Однако заменив деталь, будьте внимательны. Перегорание предохранителя свидетельствует о неисправностях проводки. Поэтому если новый элемент вскоре снова выйдет из строя, необходимо заняться ремонтом электрической цепи вашего авто.

Реле клаксона

Порой после замены предохранителей водитель обнаруживает, что по-прежнему не работает звуковой сигнал. В этом случае необходимо проверить реле клаксона. Оно располагается в блоке под капотом. Чтобы найти его местоположение, вам также пригодится инструкция.

Поскольку на нескольких узлах может использоваться одинаковый тип реле, чтобы проверить работоспособность нужной нам детали необходимо просто поменять аналогичные запчасти местами. Если клаксон сработал, проблема решена!

Ремонт выключателя

Если звука по-прежнему нет, пришло время проверять выключатель и его реле. Стоит помнить, что выключатель звука, как правило, находится в рулевом колесе, поэтому он неразрывно связан с подушкой безопасности. Не торопитесь разбирать руль, поскольку от одного неправильного движения может сработать подушка.

Если вы добрались до данной стадии ремонта, лучше доверить работу профессиональным мастерам.

Но при должном уровне аккуратности и знании устройства рулевого колеса, вы можете произвести проверку самостоятельно. Проверьте, проходит ли питание на выключатель. Если нет, он не будет подавать сигнал. После этого, воспользовавшись инструкцией, найдите реле выключателя и проверьте значения сопротивления на нем. Для этого один контакт присоедините к реле, а другой к аккумулятору (минус).

Уже на данном этапе в большинстве случаев можно определить причину неисправности звукового сигнала и устранить ее. Если ваши усилия оказались тщетны, необходимо копать глубже – проверять всю электрическую цепь, имеющую отношение к звуку. Если у вас нет знаний об электропроводке, вы не обладаете необходимым количеством инструментов или у вас попросту нет времени на то, чтобы часами проводить в гараже и вникать в устройство звукового сигнала, следует обратиться в автосервис.

Ремонт клаксона в автосервисе

Приняв решение ехать в СТО, водитель может столкнуться с проблемой: в какой именно автосервис лучше всего везти свой автомобиль, и сколько будут стоить услуги автомехаников. Особенно актуальны данные вопросы, если вы находитесь в незнакомом городе. Теперь вам не придется тратить время на поиски качественного автосервиса или отдавать свое авто в руки первых попавшихся мастеров.

Сайт Uremont.com поможет вам найти профессиональный автосервис в любой точке России. Чтобы полноценно воспользоваться возможностями ресурса, вам нужно зарегистрироваться на сайте. Заполнив анкету, вы можете оповестить автосервисы об услуге, которая вам требуется. Для этого укажите:

Модель автомобиля.
Год выпуска.
Тип ремонта (например, автомобильный усилитель сигнала — установка).
Рекомендуемая стоимость услуги.
Ваше местоположение.

После этого вы получите отклики автосервисов, которые готовы выполнить ремонт вашего автомобиля.

Среди предложенных вариантов вы сможете выбрать подходящий для вас сервис по качеству обслуживания и стоимости работ.

Почему перестал работать звуковой сигнал: где искать причину

Всем привет! Не могу сказать, что неисправность клаксона на автомобиле встречается очень часто и повсеместно. Но нельзя исключать ситуацию, при которой не работает сигнал.

Автомобильные клаксоны относятся к элементам безопасности. Причем они обязательно должны присутствовать во всех транспортных средств и находиться в исправном состоянии. Это позволит вовремя подать сигнал другим участникам движения, проинформировать о приближении, предотвратить столкновения и прочие опасные ситуации.

Но в какой-то момент случается так, что звуковой сигнал, расположенный на руле, вдруг перестал работать. Нужно в самое ближайшее время заняться вопросом диагностики, поскольку продолжать эксплуатировать машину с нерабочим клаксоном опасно.

Как это работает

Прежде чем искать причины и находить способы выхода из сложившейся ситуации, не лишним будет понять принцип работы и устройства сигнала.

Конструктивно клаксон включает в себя достаточно обширный перечень элементов, среди которых можно выделить:

якорь;
стержень;
сердечник;
вольфрамовые контакты;
корпус;
конденсатор;
реле;
кнопка активации;
резонансный диск;
мембрана;

контактные реле и пр.

Когда водитель нажимает на специальную кнопку, ток идет через обмотку, тем самым намагничивается сердечник и подтягивается якорь. Вместе с якорем смещается стержень, прогибающий мембрану.

За счет специальной гайки размыкается контактная группа и происходит разрыв электроцепи. Далее ряд элементов клаксона возвращаются в свое исходное положение. Параллельно вновь замыкает контакты, и ток поступает на обмотку. Размыкание происходит в тот момент, когда водитель жмет на кнопку.

Для самого водителя все происходит куда проще. Он лишь нажимает на кнопку, и машина издает громкий характерный сигнал.

Подобные системы, имеющие разные сигналы, но идентичный принцип работы, используется:

на Ниве;
на Газели;
автомобилях ВАЗ 2110;
ВАЗ 2107;
ВАЗ 2114;
Рено Логан;
Рено Сандеро;
Лада Приора;
Дэу Ланос;
Лада Калина;
Шевроле Лачетти;
Шкода Фабия и пр.

Если звуковой сигнал неожиданно перестал работать, либо показывает явные признаки неисправностей, следует незамедлительно принимать меры.

Автомобилисту следует знать, какие бывают признаки неполадок и основные причины отказа клаксона издавать предупредительные звуковые сигналы.

Симптомы неполадок

Как вообще можно определить, что клаксон не работает или имеет какие-то неисправности? На самом деле предельно просто.

Можно выделить 2 основных признака проблем с автомобильным звуковым сигналом:

Сигнал вообще не работает. При нажатии на кнопку водитель, как и другие участники движения, не слышат ровным счетом ничего. Это явный показатель того, что система отказала;
Сигнал появляется периодически. Бывает и несколько иная ситуация, когда клаксон срабатывает не при каждом нажатии. То есть один раз нажали, все работает, а при попытке посигналить снова, клаксон замолкает, никакой реакции на нажатие нет. Затем ситуация повторяется.

Ничего сложного и необычного в определении характера неисправностей нет. Но теперь нужно понять, почему так происходит и где необходимо искать причины.

Распространенные причины неисправностей

Остается лишь рассказать о том, почему подобные ситуации возникают и что необходимо предпринять самому автомобилисту, дабы вернуть работоспособность клаксона.

Поскольку автосигнал состоит из довольно большого числа компонентов, причины нужно искать в них. Для этого хорошо понимать устройство, конструкцию и принцип работы системы оповещения.

Перегоревший предохранитель. Банальная, но распространенная проблема. Предохранитель расположен в специальном блоке. Ищите информацию в руководстве по эксплуатации. Порой достаточно просто заменить плавкий предохранитель;
Сгоревшее реле. Поскольку питание клаксона происходит через предохранитель и реле, последнее также обязательно проверяется в монтажном блоке, и меняется, если дело в нем;
Поломка клаксона. Если с реле и предохранителем все хорошо, возможно причина в самом устройстве. Для проверки можно взять элемент и напрямую подать питание через АКБ. Когда клаксон исправен, сигнал появляется;
Короткое замыкание. Начать поиски стоит с предохранительного гнезда. А затем уже двигаться по цепи;
На руле износилось контактное кольцо. Его потребуется заменить при необходимости;
Износились прижимные контакты на колонке. Характерная особенность отечественных авто;
Окислились контакты. Проверьте контактную группу на предмет образования ржавчины или следов окисления;
Перегорела обмотка на клаксоне. Проблема решается путем замены;
Нарушение электроконтакта;
Обрыв шлейфа на руле, где есть подушка безопасности.

В подавляющем большинстве случаев, а также при желании, большинство из возможных проблем можно решить собственными силами.

Но для этого следует уметь обращаться с тестером или мультиметром. Это действительно неотъемлемые инструменты, помогающие определить источник неполадок, проверить состояние электроцепи, подачу питания на клаксон и прочие моменты.

В самом худшем случае придется проводить комплексную замену, либо вовсе устанавливать новый клаксон или новое рулевое колесо. Но такое происходит достаточно редко.

Чаще всего автомобилисты сталкиваются с банальным окислением и нарушением контактов из-за ржавчины. Устраняется проблема путем зачистки контактов и их последующего обратного подключения.

Если по каким-то причинам вы не можете самостоятельно найти проблему, либо не решаетесь взяться за исправление сложившейся ситуации своими руками, обратитесь к опытным специалистам. Они быстро проведут диагностику, найдут источник неприятностей, и исправят поломку. Но уже непосредственно за ваши деньги.

А вам приходилось сталкиваться с выходом из строя сигнала на руле? Как вы устраняли неисправность и какова была причина неполадок? Удалось ли справиться своими руками?

Спасибо всем за вашу активность и комментарии! Обязательно подписывайтесь, оставляйте отзывы, задавайте вопросы по теме и приглашайте к нам своих друзей!

Устройство и ремонт звукового сигнала на ВАЗ 2107

Звуковой сигнал на автомобиле хотя и играет второстепенную роль, однако управлять ТС с неисправным сигналом запрещается правилами дорожного движения. Владельцам следует регулярно выполнять проверку на исправность звуковой сигнализации, и особенно это касается устаревших марок автомобилей, таких как ВАЗ 2107. Если не работает сигнал на ВАЗ 2107, то не стоит отчаиваться, порой для устранения поломки необходимо не более 5 минут времени. Подробно о том, какие виды неисправностей с сигналом встречаются на семерках, выясним подробно.

Устройство звукового сигнала на ВАЗ 2107

Автомобили ВАЗ 2107 комплектуются в зависимости от года выпуска двумя вариантами исполнения звуковой сигнализации. На моделях с 2000 года выпуска установлен звуковой сигнал на ВАЗ 2107, состоящий из двух раздельных устройств. Один источник издает низкие тона, а второй высокие. Фиксируются устройства непосредственно на специальные кронштейны, и располагаются с левой стороны от радиатора, под решеткой.

Ранние модели выпуска автомобилей ВАЗ 2107 оснащены неразборными источниками излучения звука, которые издают только один тон. Крепится изделие также на передней части возле радиатора. Схема подключения элемента простая, и в случае выхода из строя, устранить поломки не составит большого труда.

Устройство звукового сигнала на 2 источника имеет следующий вид:

К источнику создания звука подведено два провода. Один из проводов имеет красный цвет, а второй черный. Красный провод — это плюсовой контакт, который постоянно под напряжением 12В.
Второй провод «минус» — он обесточен, и включается только при замыкании контактов. Как только соединяются контакты, на оснастку поступает ток, тем самым образуя звуковые колебания.

Контакты располагаются на руле, и при нажатии на кнопку, происходит их замыкание. В качестве контактов используются пружины с контактным кольцом. Контактное кольцо находится на обратной стороне руля, и обеспечивает качественный контакт при нажатии кнопки. Кроме источников и кнопки, в конструкции звуковой сигнализации ВАЗ 2107 также имеются реле и предохранитель. Реле предназначается для того, чтобы снизить величину тока, протекающего к кнопке устройства.

За величиной тока следит также предохранитель F7, расположенный в цепи. Величина плавкой вставки составляет 20А для инжекторных семерок, а также 16А для карбюраторных старых версий ВАЗ 2107.

Это интересно! Одновременно в цепи звукового сигнала включен вентилятор охлаждения, поэтому частые проблемы с перегоранием предохранителей — это профессиональная «болезнь» на семерках.

Неисправности звукового сигнала семерки

Причины неисправностей звукового сигнала на семерке бывают трех видов:

Перестал работать ЗС полностью.
Звук при нажиме кнопки появляется, но он слабый и хриплый.
Самопроизвольное срабатывание устройства.

Каждая поломка имеет свои основные причины, поэтому рассмотрим их подробно.

Слабый или неестественный звук

При эксплуатации ВАЗ 2107 владельцы сталкиваются с такой неисправностью, как ослабление звука сигнала. Звук становится хриплым, прерывистым и очень тихим. Многие автовладельцы грешат на то, что причиной этой поломки является засорение мембраны мусором, а также коррозионное воздействие. Решить проблему можно при помощи прочистки, но так как устройство неразборного типа, то почистить его внутри невозможно.

Чтобы проверить исправность устройства, его необходимо напрямую подключить к аккумуляторной батарее. На корпусе устройства находится регулировочный винт, поэтому в случае неработающего сигнала, может помочь регулировка. Если мембрана повреждена, то спасет только замена гудка на семерке.

Неисправности реле и предохранителя

Первым делом, если при нажатии на кнопку сигнала, отсутствуют признаки его работоспособности, то проверку необходимо начинать непосредственно с предохранителя. Как выше уже было отмечено, на семерках предохранитель звукового сигнала — это профессиональная «болячка».

Чтобы убедиться в том, что причиной является предохранитель, то его следует проверить первым делом. Используя мультиметр, выполняется прозвонка элемента. Часто неисправность устройства удается выявить визуально. Предохранитель защищает провода от их перегрева. Одновременно он предохраняет цепь не только сигнализации, но еще и двигателя вентилятора охлаждения.

Если часто приходится менять перегорающий предохранитель, то можно увеличить его номинал до 25А.

Чтобы найти плавкий элемент, понадобится открыть блок предохранителей. Если плавкий элемент целый, то проверить также необходимо и реле. Оно выходит из строя реже, но убедиться лишний раз в исправности не помешает.

Чтобы проверить целостность реле, следует изъять его из посадочного места, а вместо него поставить соседнее. Это самый простой способ проверки реле сигнала. Можно также довериться схеме проверки, которая показана на фото ниже.

Неисправность кнопки включения

Если после проведения проверки исправности звукового сигнала не выявлены поломки, тогда, скорее всего, неисправность скрывается непосредственно в самой кнопке. Ее еще называют выключателем, который отвечает за быструю подачу звукового сигнала при управлении транспортным средством.

Неисправность кнопки сначала необходимо выявить, а затем выполнить соответствующий ремонт. Между рулем и колонкой находится подвижный контакт, отвечающий за замыкание цепи. В кнопке на руле также имеется два контакта, которые находятся слева и справа. При нажатии кнопки – срабатывает устройство.

Чтобы выявить поломку на руле и отремонтировать устройство, понадобится прибегнуть к демонтажу рулевого колеса. Если при повороте руля появляется или пропадает сигнал, значит причина неисправности непосредственно в кнопке.

Замена звукового сигнала

Ремонт или замена звукового сигнала ВАЗ 2107 проводится в случае выявления 100-процентной причины поломки. Если нужно произвести регулировку, то делается это без демонтажа элемента. Процесс замены имеет следующий вид:

Перед тем, как демонтировать неисправный элемент, необходимо обесточить систему, откинув минусовую клемму с аккумулятора.
Далее необходимо при помощи гаечного ключа выкрутить кронштейн крепления устройства, чтобы его демонтировать. Предварительно необходимо снять радиаторную решетку.
Отключить клеммы питания.
Демонтировать ЗС, и вместо него установить исправное устройство. Процесс установки выполняется в порядке обратном снятию.

Замена элемента не трудная, и занимает не более 10 минут времени. Однако перед тем, как поставить новое устройство, рекомендуется убедиться, что оно работает исправно.

Установка на ВАЗ 2107 пневматического звукового сигнала

Вместо штатного сигнала многие владельцы ВАЗ 2107 ставят гудок пневматического типа. Это тюнинг, который позволяет не только повысить качество звуковой сигнализации, но еще и продлить срок службы устройства. Обратный монтаж такой же простой, как и замена штатного сигнала.

Из достоинств пневматических устройств также можно отметить, что звук сигнала становится четче, громче и лучше. Чтобы произвести установку, понадобится сначала демонтировать радиаторную решетку, и подготовить кронштейны для закрепления клаксона. Воздушный компрессор, необходимый для работы дудки, рекомендуется ставить в подкапотном пространстве, но возможно его закрепить и на стандартном месте сигнала.

Процесс монтажа выглядит следующим образом:

Из стального уголка нужно сделать кронштейн, на который будет фиксировать клаксон.
Располагается кронштейн непосредственно на верхней панели перед радиатором.
Закрепить клаксон на кронштейне, а пневмокомпрессор располагается на штатном креплении, где фиксировался штатный ЗС.
От пневмокомпрессора подвести шланг к клаксону.
Подвести провода к компрессору, и подключить их.

Слабым звеном такой установки является компрессор, который может часто ломаться и отказывать в работе при низких температурах. Если принято решение об установке пневматического сигнала на семерке, то будьте готовы к частому обслуживанию установки. Выявить поломки сигнала на семерке и устранить их совсем не трудно, а если проводить регулярно диагностику, то вероятность возникновения неисправности сводится к нулю.

Автомобильные звуковые сигналы — принцип работы, основные неисправности и ремонт

Звуковые сигналы автомобиля используют для оповещения пешеходов и водителей о приближении автомобиля или о состоянии его рабочих агрегатов. Звуковой сигнал включается также в систему «автомобильного сторожа» или автомобильная противоугонная система.

По характеру звучания сигналы подразделяют на шумовые и тональные, а по устройству — на рупорные и безрупорные. Шумовые сигналы являются безрупорными, тональные — рупорными.

Питание сигналов постоянным током осуществляется от сети автомобиля.

Принцип работы шумовых и тональных сигналов аналогичен. Основным их исполнительным элементом является электромагнит, катушка которого подключается к сети питания через контакты прерывателя. Якорь электромагнита связан со звукоизлучающей мембраной.

При протекании тока по катушке электромагнита его якорь притягивается к сердечнику, и мембрана прогибается. Одновременно происходит размыкание контактов прерывателя, катушка электромагнита обесточивается, якорь под действием упругой силы мембраны возвращается в исходное положение, замыкая контакты прерывателя. Таким образом, процесс притягивания и отпускания якоря становится периодическим, возникают колебания якоря вместе с мембраной. От частоты колебаний якоря зависит высота тона излучаемого звука. По основной частоте звука сигналы делят на сигналы высокого и низкого тонов.

На автомобилях применяют параллельное включение сигналов высокого и низкого тонов. Основные частоты звука этих сигналов гармонично сочетаются. Обычно разница основных частот звука сигналов высокого и низкого тонов составляет 65—100 Гц.

Звуковые сигналы автомобиля характеризуются уровнем звукового давления (в децибелах) и спектральным составом звука. Наиболее хорошо перекрывают шум движения и слышны в кабине обгоняемого автомобиля сигналы, частотный спектр которых находится в пределах 1800—3550 Гц. Поэтому размеры, материалы и конфигурацию мембраны, резонаторов и других звукоизлучающих деталей сигнала подбирают таким образом, чтобы вся его звуковая энергия была сконцентрирована в этом диапазоне.

Таблица 1

Тип звукового сигнала	марка автомобиля	напряжение В.	сила тока А.	уровень звукового давления дБА	частота звука Гц	исполнение
Сигналы низкого тона
С304	ВАЗ 2101, 2102, 21011	12	4	105—125	405-445	Безрупорное
С308	ВАЗ 2103, 2106, 2107, 2108; Москвич-2140	12	7,5	110—125	400-430	Рупорное
С306Г	КамАЗ; КрАЗ	24	4	110—125	340-390	Рупорное
С313	МАЗ 500С, 5335	24	4	110—125	370-420	Рупорное
Сигналы высокого тона
С305	ВАЗ 2101, 2102, 21011	12	4	105—125	470-505	Безрупорное
С309	ВАЗ 2103, 2106, 2107, 2108; Москвич-2140	12	7,5	110—125	480-510	Рупорное
С307Г	КамАЗ; КрАЗ	24	4	110—125	420-480	Рупорное
С314	МАЗ 500С, 5335	24	4	110—125	440-490	Рупорное

В таблице 1 указаны основные параметры некоторых типов звуковых сигналов автомобиля.

Чтобы исключить влияние массы автомобиля на звукоизлучение сигнала, применяют его рессорную подвеску.

Возникающее при движении автомобиля вихревое движение воздуха изменяет слышимость сигнала. Чем больше скорость автомобиля, тем меньше расстояние, на котором слышен сигнал.

Устройство и схемы включения звуковых сигналов автомобиля

Рис. 2.

Устройство шумового безрупорного сигнала показано на рисунке 2 слева. Он состоит из стального корпуса на котором закреплен электромагнит, содержащий ярмо 2, сердечник 5, якорь 4 и катушку 3. Якорь электромагнита жестко соединен с мембраной 8 в ее центральной части. По периферии мембрана зажата винтами между корпусом 1 и крышкой 9 сигнала. На якоре закреплен также диск резонатор 10, обеспечивающий усиление громкости звучания сигнала и нужный частотный диапазон звукоизлучения. Питание на катушку электромагнита подается через контакты прерывателя 7.

Возникающий при этом магнитный поток проходит через часть корпуса, крепящий сердечник, сердечник, ярмо, якорь электромагнита, и якорь притягивается к сердечнику. Выступ якоря, перемещаясь, действует на держатель 6 подвижного контакта прерывателя, разрывая цепь питания катушки электромагнита. Обратный ход якорь осуществляет под действием упругой силы мембраны.

Некоторые типы звуковых сигналов автомобиля высокого и низкого тонов отличаются только толщиной мембраны, например, сигналы С-304 и С-305. У сигнала низкого тона мембрана толще.

Устройство тонального рупорного сигнала автомобиля изображено на рисунке 2 справа. Он состоит из:
1 — корпус электромагнита; 2 — сердечник электромагнита; 3 — якорь; 4 — катушка; 5 — ярмо электромагнита; 6 — мембрана; 7 — корпус рупора; 8 — крышка рупора.

Тональный сигнал по устройству мало отличается от шумового. Он также имеет корпус, электромагнит, прерыватель и мембрану 6. Однако резонатором этого сигнала является столб воздуха, заключенный в рупоре. Рупор образуется соединением его корпуса 7 и крышки 8. Конфигурация рупора обеспечивает взаимную настройку частот колебания мембраны и воздушного столба, чем достигается получение громкого звука определенного тона. Конец рупора расширяется для эффективного излучения звука. Для уменьшения искрения контактов прерывателя в тональных сигналах так же, как и в шумовых, параллельно контактам включают резисторы или конденсаторы. В малогабаритных сигналах средства, уменьшающие искрение контактов, не устанавливаются.

Рис. 3. Схемы включения автомобильных звуковых сигналов.

Шумовые сигналы имеют двухпроводную схему и управляются кнопкой S включения сигналов по схеме рис. 3, а.

Тональные сигналы потребляют ток, превышающий допустимые значения для механических кнопок. Поэтому они управляются по схеме, приведенной на рис. 3, б с использованием промежуточного реле KV. Один вывод обмотки электромагнита тональных сигналов соединен с массой. Такие сигналы имеют однопроводную схему.

Техническое обслуживание и ремонт автомобильных звуковых сигналов

Обслуживание сигнала состоит в очистке его от загрязнения и проверке качества электрических соединений. Действие сигнала рекомендуется проверять ежедневно. На автотранспортных предприятиях при техническом обслуживании автомобилей (ТО-2), если это необходимо, регулируют силу звука сигнала. Эту операцию следует проводить только при появлении хрипа и снижении громкости звука.

Шумовые сигналы регулируют поворотом винта, расположенного на задней стенке сигнала, не более чем на 1 оборот. При этом изменяется зазор между контактами прерывателя.

Комплект сигналов высокого и низкого тонов регулируют и настраивают на совместную работу в специализированной автомастерской.

Проверку звукового сигнала автомобиля можно осуществить, подключив его через амперметр к аккумуляторной батарее соответствующего напряжения. Звучание сигнала должно быть громким, без дребезжаний, а сила потребляемого тока не должна превышать значений, указанных в таблице 1.

Тон звука, громкость сигнала и сила потребляемого тока зависят от величины воздушного зазора между якорем и сердечником, который обеспечивается подбором прокладок между корпусом и мембраной, а также от величины зазора между контактами прерывателя.

Рассмотрим основные неисправности сигнала автомобиля, внешние признаки и способы их устранения

Причина неисправности	Способ устранения
При нажатии на кнопку сигнал не звучит или звучит прерывисто
Обрыв цепи, соединяющей кнопку сигнала с сетью автомобиля	Осмотреть проводку, устранить обрыв
Срабатывание предохранителя	Определить и устранить причину короткого замыкания и срабатывания предохранителя
Плохой контакт в кнопке, выводах сигнала или реле	Восстановить контакт, подтянув винты выводов и зачистив контакт от окисления, пыли, масла
Отказ реле сигнала	Заменить реле
Сигнал звучит слабо и хрипло при неработающем двигателе, но при работе двигателя звучит нормально
Разряд или выход из строя аккумуляторной батареи	Зарядить или заменить аккумуляторную батарею
Сигнал звучит слабо и хрипло во всех режимах работы двигателя
Подгорание контактов прерывателя сигнала	Зачистить контакты и отрегулировать сигнал
Подгорание контактов реле	Зачистить контакты реле
При проверке от аккумуляторной батареи сигнал не звучит и не потребляет ток
Обрыв в цепи катушки электромагнита	Восстановить вывод катушки или заменить сигнал
Нарушение регулировки контактов прерывателя сигнала	Отрегулировать сигнал поворотом регулировочного винта
При проверке от аккумуляторной батареи сигнал не звучит, но потребляет ток
Спекание контактов прерывателя	Заменить сигнал

Для зачистки контактов прерывателя следует разобрать сигнал. При его сборке важно сохранить первоначальный зазор между якорем и сердечником электромагнита. Поэтому прокладку между корпусом звукового сигнала и мембраной желательно не заменять. Ее необходимо очистить от пыли и грязи и установить на место.

Учимся самостоятельно чинить звуковой сигнал на Рено Логан

Если не работает сигнал на Рено Логан, вам не обязательно обращаться в автосервис, тратить время и деньги. Большинство неисправностей вы можете исправить собственными руками. Все, что нужно знать об этом, вы найдете в нашей статье.

Содержание

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

Описание звукового сигнала

Кнопка активации клаксона

Расположение кнопки для подачи звукового гудка в Рено Логан не обычное. Она находится на конце рычага включения ближнего и дальнего света. Такое местоположение часто ставит в тупик начинающих владельцев подобных машин, но если к нему привыкнуть, то оно ничем не хуже любого другого.

Отзывы автовладельцев говорят о том, что спустя определенное время эксплуатации, данный элемент часто выходит из строя и гудок пропадает. Это достаточно опасно, ведь он может экстренно потребоваться вам на дороге.

Признаки и причины неисправностей

К числу наиболее частых причин неисправностей данного элемента Рено Логан относятся следующие:

обрыв провода плюс из-за частого перекручивания во время включения ближнего света;
перегорание предохранителя, отвечающего за данный узел.

Обе эти проблемы можно решить своими руками без особых проблем. Понять, что у вас есть проблемы с данной кнопкой, можно по работе самого гудка.

Бывает так, что он не пропадает совсем, а то работает, то нет. Обычно это происходит из-за того, что в определенном положении оборванный провод вновь начинает проводить сигнал. Бывают также неисправности с системой самого клаксона, но они возникают значительно реже.

В любом случае, если вы заметили неполадки в работе данной детали, стоит устранить их как можно быстрее. Звуковой сигнал постоянно помогает водителю предотвратить аварии и другие опасные ситуации.

Видео ниже посвящено ремонту левого подрулевого рычага, на котором расположена кнопка активации клаксона (автор — Альошка йа).

Устранение проблем с сигналом своими руками

Процесс разборки устройства

Ремонт сигнала на Рено Логан при повреждении провода осуществляется достаточно просто, в несколько шагов:

отключите аккумулятор от электрической сети своего автомобиля;
демонтируйте пластиковый кожух, выкрутив два самореза, чтобы получить доступ к переключателю;
далее снимите рычаг с платформой, они также на двух саморезах;
место пайки отсоединившегося провода должно быть хорошо видно, но для верности загляните в электросхему автомобиля;
после обезжиривания провод и контакт, припаяйте конец провода;
разместите провод так, чтобы он не преломился во время сборки устройства;
установите все в обратном порядке, учитывая при этом схему подключения данного узла.

После того, как вы завершите работу, можете проверить работу с клаксоном. Эта схема поможет вам решить наиболее распространенную проблему со звуковым сигналом.

Видео «Пропал звуковой сигнал на Логане»

В этом видео вы узнаете, как разобрать регулятор, отвечающий за активацию клаксона и как устранить основные неполадки (автор ролика — канал Ремонт Рено).

Загрузка …

Рено сандеро ремонт своими руками звуковой сигнал

Мы постараемся ответить на вопрос: рено сандеро ремонт своими руками звуковой сигнал по рекомендациям подлинного мастера с максимально подробным описанием.

Многие автолюбители жалуются на свой Сандеро по поводу того, что пропал сигнал. Тому может быть несколько причин: от плохого контакта в подрулевом переключателе до банального повреждения самого клаксона. Стоит отметить, что данную проблему можно встретить также и на других популярных моделях Рено.

Причиной неисправного звукового сигнала может быть плохой контакт в подрулевом переключателе. Чтобы определить, так ли это, можно включить габариты, после чего попробовать нажать на кнопку гудка. Если он так и не подает признаки работоспособности, то стоит выключить габариты и заново проверить, есть ли контакт. Как правило, у многих в первом или втором варианте звуковой сигнал все-таки появляется. Это связано с тем, что при включении ближнего или дальнего света переключатель постоянно находится в движении. Так как кнопка клаксона расположена там же, провод со временем изнашивается. Это приводит к перелому провода или к разъединению контакта. Такая проблема присуща и другим моделям Рено.

Второй причиной может быть предохранитель. Если сигнал пропал, то стоит проверить исправность предохранителя можно простой его заменой на новый. Это не потребует определенных знаний и никаких усилий. При открытой водительской двери нужно найти 15ти амперный предохранитель F17. Если при замене на точно исправный клаксон ожил, то проблема была именно в предохранителе. Собственно, в этом случае ремонт уже завершен. Так, если звук пропал, то лучше сразу проверить предохранитель, чтобы не совершать лишних действий.

Видео (кликните для воспроизведения).

Третья причина может возникнуть после мелкого ДТП, когда поврежден бампер автомобиля. Эта модель Рено может комплектоваться одним или двумя клаксонами. Если он один, то добраться до него можно, сняв правый подкрылок. Из-за механических повреждений авто в клаксон могут попасть посторонние предметы: песок, влага, мелкие осколки пластика и другие нехарактерные предметы. Тем самым, все это постепенно портит мембрану, в результате чего клаксон выходит из строя. Если было замечено, что сигнал пропал после ДТП, то наверняка придется менять само устройство.

Если было определено, что проблема находится в подрулевом левом переключателе, то его нужно снимать. Нужно помнить, что такие действия на гарантийном автомобиле лучше не проводить. Лучше будет обратиться к дилеру, у которого приобретался автомобиль и потребовать провести ремонт. Однако, если эта модель Рено уже не под гарантией, то нужно вооружиться паяльником и инструментом для демонтажа переключателя.

За звучание отвечает красный провод, который у многих авто может переломиться. Старый провод нужно заменить на новый. Учитывая постоянную нагрузку на провод, будет лучше заменить его на более мягкий и гибкий.

тобы снять переключатель на автомобиле Рено понадобится отвертка Т20 или шуруповерт с насадкой Т20. Также понадобится крестообразная отвертка. Под рулем, в месте, где находится технологическое отверстие располагаются крепежные шурупы. После демонтажа всех крепежных элементов можно снимать переключатель. Для того чтобы припаять новый провод не полностью разбирать весь переключатель. Однако придется изловчиться, так как места для доступа очень мало. После перепайки провода нужно собрать все в обратном порядке.

Это поможет восстановить исправность гудка как при включенных, так и выключенных габаритах. Подобный ремонт не требует финансовых затрат. Придется только потратить время на такую скрупулёзную работу, за то звуковой сигнал в дальнейшем будет полностью исправен.

Замена звукового сигнала будет трудоемка, но не отнимет много времени. Сам ремонт заключается в простом демонтаже подкрылка и самого клаксона. Особенность этой модели Рено заключается в том, что она может комплектоваться двумя клаксонами. Второй будет расположен в аналогичном месте, только с другой стороны. В таких моделях может быть так, что не работает только один гудок. В любом случае ремонт не потребует особых временных затрат.

Если тратиться на новый клаксон нет желания, то старый можно разобрать и проверить на работоспособность. Возможно, что проблема кроется в электрической цепи самого сигнала. Замена гудка также поможет восстановить звук на Рено.

Мне бесплатно без вопросов его сразу поменяли в Петровском автоцентре по гарантии. Похоже, серийная проблема

Про какие ползуны идёт речь? Собираю и поворотник постоянно включен влево.

Спасибо за видео,починил свой Логан.Полтора года без клаксона ездил, а делов на пол часа оказалось.

Спасибо. Очень поучительно. У меня звуковой сигнал, не срабатывает когда включен ближний свет,когда он выключен,сигнал работает. Методика ремонта меняется в данном случае?

У меня он через 2 года сломался, по гарантии дилер поменял.

ВЫ МОЛОДЕЦ. ПРИ СБОРКЕ ПОМНЮ НАМУЧИЛСЯ ПАРУ ЧАСОВ,ЧТОБЫ ПОНЯТЬ КАК ЗАФИКСИРОВАТЬ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ В ОБОИХ ПОЛОЖЕНИЯХ. ОЧЕНЬ МАЛО!–НО ОЧЕНЬ ПОДРОБНЫЕ ВИДЕО. СПАСИБО ВАМ.

Ты покажи как выкрутить саморезы , их не видно , к ним не подлезти . каким образом разобрать сам переключатель , а то показываешь уже разобраный , я боюсь . что если не знаешь как это сделать , обязательно сломаешь фиксаторы и обратно уже не собрать .

Толково, качественно объяснил. Особенно обратная сборка – про ползуны и как в них попасть, это очень важно! Знаю на собственном опыте.

Мне бесплатно без вопросов его сразу поменяли в Петровском автоцентре по гарантии. Похоже, серийная проблема

Видео (кликните для воспроизведения).

Про какие ползуны идёт речь? Собираю и поворотник постоянно включен влево.

Тоже не мог понять что за ползуны и переключатель только в одном положении фиксировался.Есть еще один ползунок в котором другой штырек фиксируется.Кароч х/з как объяснить где он находится ,но из-за него рычаг не фиксируется в обоих положениях.12:05 начинает объяснять про зловещий штырек.

Спасибо за видео! На 9:15 как снять бегунок? Вроде отверткой, но не получается.Уже почти сломал его, не идёт и все

Спасибо за видео,починил свой Логан. Полтора года без клаксона ездил, а делов на пол часа оказалось.

Нет, все то же самое. Провод внутри где-то коротит.

У меня он через 2 года сломался, по гарантии дилер поменял.

Петрович точняк саморезы не видно на Ларгусе я фонариком тыкал .

Не внятно про ползуны. Понял только про один в правом положении. Про второй, камера гуляет толком не ясно.

Работу проводим при замене звуковых сигналов.
В зависимости от комплектации на автомобиль могут устанавливать один или два звуковых сигнала.
Сигналы расположены за передним бампером.
Если установлен один сигнал (высокого тона), он расположен с правой стороны, если два сигнала, справа – высокого тона, слева – низкого тона.
Показано снятие звукового сигнала высокого тона, сигнал низкого тона снимаем аналогично.
Работу выполняем на смотровой канаве или эстакаде.
Отсоединяем клемму провода от «минусового» вывода аккумуляторной батареи.
Снимаем подкрылок правого переднего колеса (см. «Снятие брызговиков и подкрылков передних колес»).

Нажав на пружинный фиксатор, отсоединяем колодку проводов от разъема сигнала (передний бампер для наглядности снят).

Головкой «на 13» отворачиваем болт…

…и снимаем сигнал с кронштейном.
Для снятия кронштейна…

…ключом или головкой «на 13» отворачиваем гайку.
Устанавливаем звуковой сигнал высокого тона в обратной последовательности.

Наверное, в жизни каждого водителя легкового автомобиля Рено Сандеро (Renault Sandero) бывали случаи, когда звуковой сигнал был очень необходим. Хорошо, если в этот момент он был исправен, и им можно было воспользоваться. Но, достаточно часто, у владельцев этих автомобилей наступает момент, когда звуковой сигнал работает только после выключения головного освещения, а как только фары включаем, сигнал работать отказывается. Если с такой неисправностью и дальше продолжать эксплуатировать автомобиль, то через некоторое время сигнал вообще перестаёт включаться.

Для устранения этой неисправности, потребуется паяльник и умение работать с ним, так как придётся снимать левый под рулевой переключатель, на котором располагается кнопка включения звукового сигнала и припаять один из проводов (чёрного цвета), обломившийся в месте его пайки к контакту. Чтобы добраться до под рулевого переключателя, придётся разъединить верхнюю и нижнюю части кожуха рулевой колонки, для чего потребуется соответствующего размера отвёртка типа торкс, для откручивания с низу двух винтиков.

Также, возможной причиной отказа звукового сигнала включаться, может стать перегорание пятнадцати амперного предохранителя F17, расположенного в монтажном блоке салона, крышка которого будет доступна только после того, как водитель откроет левую переднюю дверь автомобиля.

Когда оказывается, что предохранитель F17 цел, тогда появляется необходимость проверить работоспособность самого звукового сигнала путём подачи напряжения на его клеммы напрямую с аккумуляторной батареи. Если автомобиль укомплектован одним звуковым сигналом, то добраться до него можно сняв правый передний подкрылок, а при наличии двух сигналов (высокого и низкого тона), второй сигнал будет стоять в таком же месте, но с противоположной стороны автомобиля.

Если сигнал, при данной проверке, окажется нерабочим, то его, либо придётся заменить, либо разбирать и искать неисправность в электрической цепи расположенной внутри его корпуса. А если сигнал будет работать, то необходимо проверить состояние контактов его колодки на предмет отсутствия коррозии и последовательно, прозвонить розовый провод, идущий от клеммы 1 звукового сигнала, до клеммы S17 монтажного блока салона и бежевый провод, идущий от клеммы Е17 монтажного блока, до клеммы А4 левого под рулевого переключателя.

Качественный ремонт переключателя Логан

Logan Up #13: Установка (подключение) волговских сигналов на Рено Логан / Сандеро

Замена стокового сигнала на Логане

Замена звукового сигнала Renault Megane 2

Пропал звуковой сигнал на Рено Сандеро (ремонт своими руками)

Ремонт сигнала на Логане, Сандеро, Ларгус.

Рено Логан замена, ремонт (звукового сигнала) левого подрулевого рычага своими руками

Ремонт сигнала на рено логан

Сигнал не работает. Как найти причину.

Мощный звуковой сигнал , вместо штатного

Мне бесплатно без вопросов его сразу поменяли в Петровском автоцентре по гарантии. Похоже, серийная проблема

Про какие ползуны идёт речь? Собираю и поворотник постоянно включен влево.

Спасибо за видео,починил свой Логан.Полтора года без клаксона ездил, а делов на пол часа оказалось.

У меня он через 2 года сломался, по гарантии дилер поменял.

Устранение неисправности клаксона, небольшой и очень простой ремонт, своими руками.

Renault Sandero Stepway Mês atrás

Мне бесплатно без вопросов его сразу поменяли в Петровском автоцентре по гарантии. Похоже, серийная проблема

Про какие ползуны идёт речь? Собираю и поворотник постоянно включен влево.

Anton Chemodanov 8 meses atrás

Спасибо за видео! На 9:15 как снять бегунок? Вроде отверткой, но не получается.Уже почти сломал его, не идёт и все

gosh arnova 11 meses atrás

Спасибо за видео,починил свой Логан.Полтора года без клаксона ездил, а делов на пол часа оказалось.

Владимир Соколов Anos atrás

Нет, все то же самое. Провод внутри где-то коротит.

Renault Sandero Stepway Anos atrás

У меня он через 2 года сломался, по гарантии дилер поменял.

виктор кашмелюк Anos atrás

Айтолкын Алматова 5 meses atrás

Петрович точняк саморезы не видно на Ларгусе я фонариком тыкал .

Vladimir Oleynik Anos atrás

Андрей Загарск 6 meses atrás

Не внятно про ползуны. Понял только про один в правом положении. Про второй, камера гуляет толком не ясно.

Пропал звуковой сигнал на Рено Сандеро (ремонт своими руками).

итак рено сандера пробег 41000 пропал звуковой сигнал при чем первый раз пропадала двадцати двух тысячах сейчас почти половина еще

прогадать сделано после ремонта пропал снова значит в тот раз паяльник красный провод лоб там два проводка черный и

красный я думаю что скорее всего что сейчас пропала оборвался черный провод лопнул потому что провода социалисты и

они не выдерживают включение выключение для того чтобы разобрать первое что нужно это нужно отключить минусовой

провод питание машины соединить и начнем разбирать под рулевой колонкой находится крышка в этой книжке два самореза вот именно с насадка

под насадку top 20 мы их открутим снимаем верхнюю крышку это уже значит будем снимать переключатель потом

снимается легко я потом покажу как вот осени минусовой провод немножко и готово для того чтобы на всякий случай вдруг случайно упадет

нет кошак бегает со денег запрыгнет заденет и может замкнуть или еще что-то сказать вот так же всякие

слухи мы его то ли для того чтобы добраться нам до подрулевого переключателя нам нужно снять кожицу живого рулевой колонки для этого мы

выкручиваем два самореза которая находится в нижнем корпусе кожуха для этого нужно нам отвертка с насадкой .

20 вот это вот top 20 мы вкручиваем этим этой насадкой выкручиваем два самореза двух сторон эффект кожуха и потом снимаем верхнюю

крышку она легко снимается выше вращалку защелки выходит из зацепления собой стороны россии снимается, а потом

нажатием на можно вот на эти пазы собой сторон опускаем ее вниз предварительно освободив рычаг регулировки уровня

высоты нового колеса и все снимался того как мы выкрутили самореза мы выводим из пазов нижнего кожуха значит верхний

кожух из замков ну давай вверх его и все вынимаем и дальше маемся уже съемкам приемом нижнего для того чтобы снять нижний кожух

мы просто пальцами берем с собой сторон за эти вырезать из другой стороны и давим вниз и смотрим чтобы у нас был поднят

флажок подъема тоже даем рычаг подъема регулировки руля чтобы они сцепился там язык чтобы он вышел редким пазлом там решили место и все

падаем вниз и снимаем он с трудом поднимается и так мы сняли нижней кожу просто крутить пальцем давайте

вырезать той другой стороны и на доверии вниз и он долго, но выходит тосты и вынимать занимаемся уже по переключателю для

чего на снятия его мы просто открутим два болта и по направляющим внимаем его отключаем питание эффектов что у нас и

так после того как вы выкрутили болты мы просто предлагаем направляющей открыла переключатель и нажатием на стопора на рукой trudi

вот снова с торцов на 100 про вынимаем другой переключатель из колодки ну я ему видим что там

у нас случилось ну вот мы сняли и видим что у нас не только один, а два провода полилась отломилась вот черный вот этот мы его меняли, но он все

равно у нас отломился вот здесь крепится будем делать вот наш по другой переключатель снег машина носить

сотворившим сад вот этим проводом его так вот коричневый большим красным, но не раньше на этом месте был краску по символами также

сломался с-300 оставишь как черный завести его значит вот так вот он будет работать кажется он будет уже

меньше сгибаться, но с черным привез разбирать их паять тут его потому как он вон у меня надо вам стали стричь за подойдет ко

мне провод из вроде нигде такой смены живо возьмут в час заберем итак начинаем разбирать значит откручиваем насадкой

то здесь вот эти вот первый, а потом здесь здесь здесь здесь топора аккуратненько снимаем вынимаем и стопоров у нас откроется там все

картинка это дальше итак вот мы сняли крышечку и она очень пресс не мог уже кто-то ремонтировал канат очень легко мне

снялась и аккуратнее colors мы ничего не потеряем, а механизм очень легко снимается просто поднимаем чаще вот он вышел из метода крепления .

дальше мы нам перепаять провода нам нужно снять винить подвижный рычаг для этого снимаем вот эту

подвижную часть которой приключается фары просто берем отвертку вставляем сюда она держится за счет плотной посадки ответ опираемся угол

как у . открываем так вот так и снимаем этот подвижную часть и уже потом вынимаем рычаг подвижный рычаг

вот мы сняли верхнюю часть поворотную которая переключаем женщин дальне цвет габариты и ближний свет она держится за счет плотной посадки

на рычаге кричит и теперь мы можем свободно он даже сам выезжаем свободно вынимать опечатка поворот и паять вот

так мы выделим подвижную часть переключателя я упаковочка оставлял понял сабанеев шийся pro100 нам сейчас надо нам бы

сейчас подобрать провод этот очень такой чуткий стилист и значит отпаяем здесь и подберем крот

вставим лю припаяем щенка на место и будем собирать тут учат вот наши провод пропихнули его сейчас будем старых поймать и поймать вот этот

итак мы припаяли значит все наши провода плюсовые минусовые рулевой переключатель на

оснащен его сборку моя обложка там дальнюю крышку оставим тебе все остальное место можно устанавливать на машину при сборке

подрулевого переключателя на читаю при установке значит переключателе дальнего и ближнего света

нужно смотреть чтобы у два этих мультиков они были напротив друг друга этот фильм то есть м всем на своем месте при сборке подрулевой

переключатель мы должны обратить внимание на два помнила которые иначе замыкается то есть общие контакты внутри

вот этого значит переключать то есть мы должны выставить один ползуны один ползун центральное положение центральное

положение и соответственно вот этот вот переключатель рычаг переключателя мы тоже данный

поставлю пациент, а вот эти вот штырьком вот эту вот любовь мы переключаем переводим пол за то или иное положение то есть для сборки мы

должны для сборки мы должны полно передвинуть крайнее правое положение вот мы крайне правое положение теперь

когда мы будем собирать у нас всё станет на свои места и все будет переключать все того как мы поставим не закрывая крышку придерживая

пальцем когда она поставлена сюда блять попробуем переключать на счете они фиксируются в том и другом положите все

ставлин можно и прикручивать саморезы здесь все она готова устанавливаться месте вот вы заставили все на

место значит она переключает и фиксируется в этом положении и в этом положении всё фиксируем совсем

сердце и на своем месте и штопор и можно ставить крышку переучивать болтами так мы собрали все полностью поставили крышки доброму альбом

ставить машины для установки на место подрулевого переключателя нужно подключить его питание ставить фишку

клим значит пас переключателя и по направляющим поставить на место учитывая то что он его есть как бы стопорные ограничители которые

значит должны соответствовать и вырезы держателю вот этого переключать я просто по направляющим

вставляем вставляем вот он стал на стоимость и закручиваем итак мы остановили отремонтированы переключаю

подключили к питанию ну так как у меня сейчас отключено питание машине снята на 40 или мы сейчас ее поставим на место и

проверим работает ли выключатель у нас имени итак мы подключили питание видим что вот мигает лампочка красин к нас панели

приборов мы сейчас будем проверять все включили габарит работает ближний свет работает

дальний свет работает сейчас звуковой сигнал нажимаем на кнопку все у нас работает итак для того чтобы значить нам оставить на свое

место круга мы должны в нижнем коржики нижнем хуже холода мы все видим его значит у нас есть выронил при лифчик

такую сделан который сам типа замка который вставляется соответствующий паз в автомобиле вот вот мы выставляем и заводим снизу этот

кожи под рулевую колонку и учитывая что у нас еще есть рычаг переключения регулировки высоты, но положение руля

вот мы его тоже должна завести вкусно итак после того как мы установим кожуха на место они будут иметь вот такой вид то есть верхний кожу зайдет в

нижней соответствующие пазы соответствующую позу и защелки, а само реле от самолет осмотреться по

направляющим по своим они станут гнездо до звезду верхних верхнего кожу к и мы закрутим их прижимаем маме вот поставили нижний кожух на место

у нас замок опять замка подправляем резиночки пыльники стоит другой стороны с другой стороны они

не согнулись теперь мы будем ставить верхний корж по того чтобы установить как не кожу мы должны его вставить вот эти

направляющие виде стрелки на по форме стрелки соответствующие пазы нижнего кожуха защелкнуть их и уже

вкручивать саморезы вот в эти отверстия соответствующий, а сама лягу на снежинку как один так мы все собрали подключили питание

минут проверяем габариты горят далее сенгилей сигнал горит работает все шины сделан .

Мне бесплатно без вопросов его сразу поменяли в Петровском автоцентре по гарантии. Похоже, серийная проблема

Про какие ползуны идёт речь? Собираю и поворотник постоянно включен влево.

Спасибо за видео,починил свой Логан.Полтора года без клаксона ездил, а делов на пол часа оказалось.

У меня он через 2 года сломался, по гарантии дилер поменял.

Устранение неисправности клаксона, небольшой и очень простой ремонт, своими руками.

Качественный ремонт переключателя света Логан1, Сандеро1, Ларгус и т.п. с полным разбором и заменой проводов.

Как в рено логан отремонтировать гудок если к нему не приходит питания.

Желающие помочь каналу материально WEBMONEY R122536975308 (рубли) Z430119182795 (доллары) .

Ремонт кнопки звукового сигнала Renault.

Перестал работать звуковой сигнал с габаритами и ближним светом? Можно отремонтировать на “коленках”! Цена.

Не работает сигнал , ищем причину, поиск причин по которым не работает звуковой сигнал, Не Работает Звуковой.

В этом видео я рассказываю причину неисправности сигнала (гудка) на автомобиле Renault Logan и показываю как можн.

Довольно распостраненая проблема платформы b0.

подписываемся на меня в соц сетях Инстаграмм – https://www.instagram.com/aleksandrm35/ Вконтакт – https://vk.com/aleksandrm35 Перископ.

Renault Logan (Рено Логан) не работает сигнал.пропал свет.ремонт переключателя Renault Logan (Рено Логан) The signal does not.

Замена звукового сигнала Renault Megane 2 Ютуб: https://www.youtube.com/user/djAlexFierro VK: https://vk.com/garaj110.

Ремонт звукового сигнала Рено Дастер.

Решаем проблему с частой”болячкой” при отсутствии сигнала.Куда лезть? Если вы уже проверили предохранители.

Частая причина не работающего звукового сигнала на авто Renault Duster 1.5 из-за поломки в рычаге подрулевого перек.

Hiển thị các điều khiển trình phát

Xuất bản 03 Th21, 2016
Устранение неисправности клаксона, небольшой и очень простой ремонт, своими руками.
Ô tô và Xe cộ
ренологанремонтклаксонзвуксигналподрулевойRenaultSanderoсандеровазваз-2114своими рукамилепистоквыключательзвуковой сигналбортовойслесаркаавтомобильавтомобиляэнергияжелезопластикцыфрыгазгбопроводкакнопкарулярульчтокакладаларгусграндаустановкаремонт кнопкивключательлепестковыйпропалзвуковойзвуковогодляпереключательвосстановлениеутронениенеработаетчегонакомпьютермиша яковлевантон воротниковакадемикшрузащрузоборудованиегудокулитка

Мне бесплатно без вопросов его сразу поменяли в Петровском автоцентре по гарантии. Похоже, серийная проблема

Про какие ползуны идёт речь? Собираю и поворотник постоянно включен влево.

Спасибо за видео! На 9:15 как снять бегунок? Вроде отверткой, но не получается.Уже почти сломал его, не идёт и все

Спасибо за видео,починил свой Логан. Полтора года без клаксона ездил, а делов на пол часа оказалось.

Нет, все то же самое. Провод внутри где-то коротит.

Ойнатқышты басқару элементтерін көрсету

Жарияланды 2016 ж. 3 Қар.
Устранение неисправности клаксона, небольшой и очень простой ремонт, своими руками.
Автокөліктер мен көлік құралдары
ренологанремонтклаксонзвуксигналподрулевойRenaultSanderoсандеровазваз-2114своими рукамилепистоквыключательзвуковой сигналбортовойслесаркаавтомобильавтомобиляэнергияжелезопластикцыфрыгазгбопроводкакнопкарулярульчтокакладаларгусграндаустановкаремонт кнопкивключательлепестковыйпропалзвуковойзвуковогодляпереключательвосстановлениеутронениенеработаетчегонакомпьютермиша яковлевантон воротниковакадемикшрузащрузоборудованиегудокулитка

Мне бесплатно без вопросов его сразу поменяли в Петровском автоцентре по гарантии. Похоже, серийная проблема

Про какие ползуны идёт речь? Собираю и поворотник постоянно включен влево.

Спасибо за видео! На 9:15 как снять бегунок? Вроде отверткой, но не получается.Уже почти сломал его, не идёт и все

Спасибо за видео,починил свой Логан.Полтора года без клаксона ездил, а делов на пол часа оказалось.

Нет, все то же самое. Провод внутри где-то коротит.

Afficher les commandes du lecteur

Ajoutée 3 nov. 2016
Устранение неисправности клаксона, небольшой и очень простой ремонт, своими руками.
Auto/Moto
ренологанремонтклаксонзвуксигналподрулевойRenaultSanderoсандеровазваз-2114своими рукамилепистоквыключательзвуковой сигналбортовойслесаркаавтомобильавтомобиляэнергияжелезопластикцыфрыгазгбопроводкакнопкарулярульчтокакладаларгусграндаустановкаремонт кнопкивключательлепестковыйпропалзвуковойзвуковогодляпереключательвосстановлениеутронениенеработаетчегонакомпьютермиша яковлевантон воротниковакадемикшрузащрузоборудованиегудокулитка

Мне бесплатно без вопросов его сразу поменяли в Петровском автоцентре по гарантии. Похоже, серийная проблема

Про какие ползуны идёт речь? Собираю и поворотник постоянно включен влево.

Спасибо за видео! На 9:15 как снять бегунок? Вроде отверткой, но не получается.Уже почти сломал его, не идёт и все

Спасибо за видео,починил свой Логан.Полтора года без клаксона ездил, а делов на пол часа оказалось.

Нет, все то же самое. Провод внутри где-то коротит.

Устранение неисправности клаксона, небольшой и очень простой ремонт, своими руками.

Качественный ремонт переключателя света Логан1, Сандеро1, Ларгус и т.п. с полным разбором и заменой проводов. (замена переломленных проводов на кнопку звукового сигнала) Группа помощи, грамотного подбора и продажи новых и б/у запчастей для владельцев а/м Рено ttps://vk.com/renault_43 Полезные видео по ремонту и обслуживанию Рено своими руками. Всегда рады ответить на интересующие вопросы.

Авто-КОД- сайт: https://goo.gl/n7w3Fd Android: https://goo.gl/9fvB6x iOS: https://goo.gl/ASPk9y По всем вопросам: [email protected] [email protected] Заявка в клуб перекупов: https://vk.com/sekreti_perekupa?w=wall-95195371_181886 “Секреты перекупа”: https://www.youtube.com/channel/UCChVfM-gCwguznMuTR7VStw Форум автомобилистов для обсуждений, дискуссий и обмена опытом: https://vk.com/sekreti_perekupa “Окно в Европу”: https://www.youtube.com/channel/UC34BHX7SDAabs2ECg4Fiemg Моя страница Вконтакте: https://vk.com/id268009691 Проект в “Одноклассниках”: http://ok.ru/profile/565775825375 Наш “Инстаграмм”: https://instagram.com/secreti_perekupa/ Перископ: Zaguir Зарабатывай честно!: http://join.air.io/sekreti_perekupa Мой сверхбюджетный толщиномер: http://alipromo.com/redirect/cpa/o/5d285845b05533b86e1ed76d420a311d Прямая ссылка на канал “секреты ПЕРЕКУПА” в Zello рации: http://zello.com/channels/k/cY3M8 купить авто БУ авто авто тест драйв видео тест драйв тесты автомобилей обзор автомобилей обзор авто авто обзор

Renault Sandero Stepway замена подрамника,Замер подрамника, Renault Sandero Stepway вытяжка Партнерская программа: https://youpartnerwsp.com/join?100444

Плюсы и минусы всеми известного Рено Логан! Подписаться на мой канал: www.youtube.com/channel/UCOFolRGr_AyirpnI5deRBsQ?sub_confirmation=1

Если не работает звуковой сигнал – вероятная причина – порван шлейф руля и подушки безопасности (улитка). Сначала проверяем все предохранители и проводку. Затем разбираем улитку – рулевой шлейф оказался порван – запаиваем его своими руками и устанавливаем его так, чтобы он снова не порвался. Рулевой шлейф подушки безопасности и звукового сигнала починен, гудок работает.

vidéo pour aider les gens qui ont ce même problème , le klaxonne ( avertisseur sonore ) fonctionne feux éteint mais ne fonctionne pas lorsque les feux sont allumés , c’est bien votre comodo clignotant feux claxonne qui est fichu et qu’il faut donc remplacer . Dans cette vidéo je vous montre comment le faire vous même . Ce véhicule est un dacia Lodgy 1.5 dci 90 fap mais le problème est sûrement présent aussi sur les autres modèle comme le duster la Logan la sanderos Senderos etc

Стать Партнёром YouTube https://youpartnerwsp.com/join?9658 В видео использована музыка и аудио эффекты с ресурсов http://audiomicro.com http://audiomicro.com/sound-effects Официальный сайт http://www.prostoemnenie.com Наша группа в контакте ПРОСТОЕ МНЕНИЕ http://vk.com/public65329384 Всем спасибо за лайки. Подписывайтесь. Ждём Вас в друзьях Бадыков Руслан В контакте http://vk.com/id18683798 +79270166800 +79874407635 [email protected] Ваньков Евгений, http://vk.com/gekavankov Приглашаем к сотрудничеству производителей и продавцов техники и оборудования для обзора, тестов, съемок вашей продукции.

Лучший кешбэк сервис! Возрат до 15% с покупок на Алиэкспресс и в других магазинах – http://goo.gl/Uao9R8

Как снять обшивку с передней двери автомобиля Renault Logan/Sandero/Stepway (2014 – по н.в.) в этом видео. Понадобятся монтажные пластиковые лопатки, отвертка (или биты) с наконечником TORX 25, TORX 30. Мой инстаграм: https://www.instagram.com/1nicechef/

Загорелась лампочка неисправности подушки безопасности на Приоре и не работает звуковой сигнал – причина в шлейфе подрулевого механизма,который можно отремонтировать)

“Бюджетность, быстрота и своими руками” – это ключевые слова записанного видео по различным доработкам Renault Sandero или Renault Logan. #Clickoncar20k

Автор статьи: Артем Кондратьев

Добрый день! Я Артем. Чуть меньше 9 лет работаю слесарем и мне нравиться работать руками. Когда создаешь новые полезные вещи или возвращаешь к жизни сломанные предметы. Разве это не прекрасно? Рекомендую, перед реализацией идей с моего сайта, проконсультироваться со специалистами. Удачного рабочего дня!

✔ Обо мне ✉ Обратная связь Оцените статью: Оценка 5 проголосовавших: 3

Замена звукового сигнала на 2110

Причины

Рассмотрим основные причины, по которым может понадобиться ремонт звукового сигнала ВАЗ 2110:

наиболее распространенная – сломано предохранительное устройство. Поломку починить просто, так как не затронут сам клаксон;
короткое замыкание бортовой сети машины;
неисправность гудка. В том случае, если после смены предохранительного агрегата ситуация не изменилась, проверьте работу клаксона методом подключения его к батарее аккумулятора. Если конструкция не сломана, при получении сигнала она будет сигнализировать об этом;
возможно, произошло окисление элементов рулевого колеса. Это может стать причиной появления отложений и невозможности передавать импульс для слаженной работы гудка;
выход из строя (износ) контактного кольца на руле. Износ – проблема, от которой никто не застрахован, поэтому старайтесь максимально увеличить срок эксплуатации смазыванием графитной смазкой.

Возможно, проблема заключается в прижимных контактах, которые стерты. Они находятся на рулевой колонке. Поломка распространена в машинах отечественного производства. На выручку придет графитовая смазка: если использовать ее для смазывания деталей, больше всего подвергающихся сносу, можно заметно уменьшить необходимость обращаться на станцию технического обслуживания.

Звуковой сигнал 20.3721 — устройство в автомобиле, превращающее постоянный ток, протекающий через него в звуковое излучение большой мощности, слышимого спектра частот. Его устанавливают в первую очередь для повышения безопасности участников дорожного движения.

Схема подключения звукового сигнала 2110

На автомобиле установлен звуковой сигнал типа 20.3721, который закреплен на усилителе панели рамки радиатора в моторном отсеке автомобиля.
В действие приводиться от контактов центральной кнопки рулевого колеса. Там расположено контактное кольцо, которое закреплено на рулевом колесе, а подпружиненные контакты – на соединителе подрулевого переключателя.
Менять звуковой сигнал рекомендуется в случае, если он совсем не воспроизводит звукового сигнала или если не поддается регулировке. Регулировку производят винтом, расположенном на корпусе сигнала, поворачивая винт в ту или иную сторону.

Как поменять?

Отсоединяем минусовую клемму от аккумулятора автомобиля.
Аккуратно снимаем решетку радиатора.
Осторожно отсоединяем от звукового сигнала разъем с проводами.
Взяв ключ «на 13» отверните гайку крепления сигнала к корпусу автомобиля.
Снимаем звуковой сигнал и устанавливаем новый в обратной последовательности.

Замена наружного дверного замка Снятие внутреннего зеркала заднего вида 2110

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

DIY Hi-Fi: Ремонт и модификация винтажного ресивера: 6 шагов

Самым недооцененным новичками в винтажном аудио вопросе являются конденсаторы. Но неисправный конденсатор может привести к катастрофическому отказу, как это продемонстрирует беглый поиск на YouTube. Но старые приемники были созданы для ремонта и использования на неопределенный срок, поэтому замена конденсатора достаточно проста. Первый шаг — открыть приемник и осмотреться. Полюбуйтесь старинной техникой строительства, а затем начните нумерацию конденсаторов.Составьте список всех конденсаторов с их номерами и номиналами, потому что это упростит заказ замены. Находясь в приемнике, также отметьте полярность конденсатора прямо на печатной плате. Также обратите внимание на маркировку конденсаторов и дизайн банки. Многие из конденсаторов большего номинала, часто обозначаемые как «компьютерный класс», представляют собой два конденсатора в одном, где два вывода на крышке фактически являются положительными, а банка — общей массой. Обе заглавные буквы обычно имеют одинаковое значение, хотя это не всегда так.Значения каждой крышки указаны отдельно с буквой D или треугольником между ними.
Что касается заказа конденсаторов, я могу порекомендовать только одно место, учитывая их выбор, обслуживание и цены, — это Parts Connexion. У них также есть много других заменяемых аудиокомпонентов, но у них есть большой запас конденсаторов звукового качества, которые трудно найти где-либо еще. А насчет того, какой конденсатор заказать … это область личных предпочтений и горячих споров. Ценам на конденсаторы нет предела, и многие люди не хотят покупать самые дорогие конденсаторы.Вот некоторые рекомендуемые марки по качеству звука и цене:
Elna Silmic II: говорят, что у них очень чистые, гладкие средние и высокие частоты, а также сильный бас. Однако некоторые считают, что басы могут быть нереальными. Это мой любимый конденсатор.
Nichicon Muze Kz: относительно нейтральный по тону и с большой четкостью. Некоторые говорят, что максимумы могут быть резкими.
Некоторые другие бренды, на которые стоит обратить внимание, включают Mundorf и Sanyo Oscon. Когда дело доходит до выбора замены, убедитесь, что номинальное напряжение новой крышки выше, чем у старой, а также значение емкости.Но при этом, если старый колпачок равен 250 мкФ, новый может быть 220 мкФ. Ограничения мощности могут быть увеличены до более высоких значений, но не слишком сильно, поскольку это может привести к чрезмерной нагрузке на источник питания. В моем ресивере 25 электролитических конденсаторов. Ограничение основной мощности 3300 мкФ было изменено на 4700 мкФ, как и выходные конденсаторы 4000 мкФ. Здесь я использовал Nichicon Gold Tune, поскольку они имеют хорошую цену и требуемые значения и напряжения. Некоторые из других конденсаторов источника питания, которые были 500 мкФ, были заменены на 470 мкФ, чтобы сбалансировать увеличение основного конденсатора.Это, а также все меньшие ограничения стоимости, почти все были Elnas. Мой счет от Parts Connexion за все 25 конденсаторов плюс доставка составил около 60,00 долларов США.

Ремонт усилителя | Как отремонтировать электронику

В этом Руководстве Fix-It по ремонту усилителя рассказывается, как работает аудиоусилитель, что часто выходит из строя, как определить проблему усилителя и какие детали и инструменты потребуются для ее устранения. Затем в нем приводятся простые пошаговые инструкции по разборке усилителя, а также рассказывается, как проверить усилитель и как очистить усилитель. Это руководство также отсылает вас к другим руководствам Fix-It-Guides для большего ремонта усилителя.

Как работает усилитель?

Усилитель — это электронное устройство, которое увеличивает и управляет источниками аудиосигнала от встроенного AM-FM-приемника, а также внешнего проигрывателя компакт-дисков, магнитофона или другого домашнего аудиоустройства. Выходной сигнал подается на аудиоколонки.

Что может пойти не так с усилителем?

С усилителями может случиться много ошибок, наиболее частой из которых является ошибка оператора.То есть, если все светится, но звука нет, возможно, провода динамика не подключены или кнопка динамика не выбрана. В противном случае можно повредить шнур или перегореть внутренний предохранитель.

Одна из наиболее частых причин неисправностей ресивера — окисление электрических контактов и разъемов. Гнездо — это разъем, используемый для подключения провода или вилки к цепи. Загрязненный разъем или вилка не будут проводить электричество, поэтому следующее устройство в очереди не получит сигнал.

Часто проблема не в усилителе, а в одном из соединений между ним и источником или динамиками.Используйте тестер целостности или мультиметр, чтобы проверить целостность аудиошнуров, входящих и выходящих из усилителя, прежде чем пытаться открыть устройство и посмотреть дальше.

Как определить проблему усилителя?

Выявить проблему в усилителе просто: нет питания, нет звука или плохой звук. Найти источник проблемы немного сложнее. В некоторых случаях проблема на самом деле будет в аудиоустройстве, которое подключается к усилителю, например, в проигрывателе компакт-дисков, кассетной деке, проигрывателе DVD или динамике.

Наконечник Fix-It
Одно из первых действий, которое вы можете попробовать, — это отключить все другие аудиоисточники от усилителя и использовать только внутренний ресивер, чтобы определить, получает ли устройство питание или хороший звук.

Открыв корпус, сначала поищите незакрепленные или перегоревшие провода.

Что мне нужно для ремонта усилителя?

Если вам нужно открыть усилитель для очистки или замены предохранителя или электрического шнура, вам понадобится следующее:

Отвертка крестовая
Паяльник и припой
Аэрозоль для очистки электрических контактов или баллончик со сжатым воздухом

Что нужно сделать для ремонта усилителя?

Усилители

собираются из тех же компонентов, что и другие устройства, поэтому установка основных элементов аналогична.Например, шнуры могут не обеспечивать бесперебойную подачу электричества, переключатели и контроллеры могут вызывать проблемы, и может потребоваться замена предохранителей. Часто, однако, больше всего усилителю требуется простая тщательная очистка сжатым воздухом и / или очистителем контактов.

Первым шагом в установке внутренних частей усилителя является открытие устройства. Большинство усилителей заключены в корпус, состоящий из двух частей: верхняя передняя и нижняя задняя.

Разобрать усилитель:

Помимо предохранителей, доступ к которым осуществляется с задней стороны корпуса, многие усилители включают один или несколько внутренних предохранителей.

Убедитесь, что шнур питания отключен от розетки.
Выверните винты сбоку, сзади или снизу, чтобы отделить крышку от корпуса.
Раздвиньте две половины, чтобы открыть внутренние компоненты, установленные на шасси (нижняя рама).
Осмотрите внутренний конец электрического шнура на предмет ослабления или повреждения, вызванного вытягиванием (обычная проблема), и при необходимости замените.
Если нет питания, но шнур работает, ищите внутренний предохранитель.Проверьте предохранитель и при необходимости замените.
Используйте баллончик со сжатым воздухом, чтобы осторожно сдувать пыль, которая собирается на электронные компоненты. Если слишком много, используйте пылесос с пластиковым наконечником (чтобы хрупкие детали не подвергались статическому электричеству) для очистки внутренней части устройства.
Используйте очиститель электрических контактов для очистки входных разъемов и клемм динамиков. Если один из входных разъемов отключен от проводов, либо повторно подключите его, либо перепаяйте.

Используйте мультиметр для проверки всех предохранителей.

Если ни одна из этих мер не решает проблему, обратитесь за профессиональной помощью. Современное звуковое оборудование построено с использованием хрупких компонентов, которые не подлежат ремонту; вместо этого они заменяются. Ваш аудио-профессионал будет знать, какие из них заменить, где их взять и как выполнять работу.

Наконечник Fix-It
Регулярно очищайте контакты кабеля чистым ластиком для карандашей. С помощью сжатого воздуха удалите остатки ластика.

Устранение неисправностей аудиоэлектроники без слез

Это новая страница в стадии разработки.Он почти наверняка содержит ошибки и будет исправлен в ближайшие недели. Пожалуйста, отправьте электронное письмо с любыми предложениями об изменениях, дополнениях или исправлениях.

Устранение неисправностей аудиоэлектроники без слез

Введение

Я не собираюсь лгать. Прочитав пару страниц здесь, вы не станете мастером по устранению неполадок. Надеюсь, что то, что я могу сделать с , это дать умение составить логический план атаки. Отсюда уверенность в себе, зная, что существует детерминированный способ решения проблем, без большого количества проб и ошибок и без использования ужасного метода разброса по случайной замене деталей.

Устранение неисправностей в основном производится с умом, а не с помощью паяльника. У всех нас есть проблемы, которые преодолевают нас, по крайней мере на какое-то время, но подход к ситуации как к интересной головоломке, а не к неприятной задаче, которую нужно пережить, сделает работа идет быстро. Успех будет достигнут благодаря трехкомпонентному подходу, сочетанию понимания схемы и наличия средств для тестирования. быть в правильном настроении, чтобы правильно интерпретировать данные теста.Никогда не недооценивайте этот третий компонент. Почти все мои ошибки возникают из-за выбора «очевидного» пути, уверенного в том, что мои ранние тесты выявили единственное истинное решение, только чтобы обнаружить, что у данных было более одного объяснения, и в моем волнении и спешке я выбрал не то.

Мы должны учитывать все, от безопасности до испытательного оборудования и до того, как атаковать различные компоненты. Я пытался нарушить рецензию на очень короткие разделы по каждой теме, чтобы вы могли сразу перейти к тому, что вам нужно, но, пожалуйста, прочтите все внимательно на не реже одного раза.

Безопасность

Поиск и устранение неисправностей по своей природе опасен. Характер обслуживания требует, чтобы крышки оборудования были сняты для доступа к цепи под напряжением. составные части. Поскольку оборудование каким-то образом неисправно, в неожиданных местах могут появиться опасные напряжения. Быть в безопасности — значит принимать все разумные меры предосторожности, чтобы избежать известных опасностей, но это также требует принятия мер по защите себя от неочевидных опасности. Следующий список был составлен из различных источников и личного опыта, но он ни в коем случае не является полным.Пожалуйста внимательно обдумайте каждый пункт.

Защитные очки — даже небольшой конденсатор может взорваться и выстрелить из банки, как пуля. Обрезанные выводы компонентов могут перемещаться по многим ноги и пронзают плоть. Горячий припой и флюс могут разбрызгиваться. Достаточно одного инцидента, чтобы нанести урон, который влияет на вас во всех остальных случаях. из вашей жизни. В обязательном порядке надевайте защитные очки!
Вытащите вилку — если устройство не должно быть включено для тестирования, физически вытащите вилку из розетки.
Заведите одну руку за спину — при проверке и измерении цепей высокого напряжения не допускайте прохождения тока через сердце. Зондировать одной рукой в кармане или за спиной.
Вокруг, никогда не падающие инструменты приземляются там, где они могут нанести наибольший урон. Получите привычку перемещать и направлять инструменты вокруг устройства, а не прямо над ним. Это позволяет избежать падения плоскогубцев и т.п. на клеммы заряженного конденсатора и изгиба. или сломать мелкие незаменимые компоненты.
Изолирующий трансформатор — некоторое оборудование питается напрямую от сети, например, импульсные источники питания. Вы должны использовать изолирующий трансформатор для безопасной работы с ними. Обратите внимание, что автотрансформатор (Variac® Powerstat®) — это , а не . изолирующий трансформатор и защитит вас , а не
Cheater plugs — Не используйте «читерские вилки» для изоляции заземления на испытательном оборудовании. Это часто делалось для снижения уровня шума или для выполнения плавающих измерений, при которых корпус испытательного оборудования находится под напряжением, отличным от заземления.Это очень опасный. Вместо этого используйте оборудование, которое может выполнять дифференциальные плавающие измерения.
Измерьте сопротивление между горячей + нейтралью (замкните их вместе) и шасси. Он должен быть очень высоким. Если нет, найдите выяснить почему, прежде чем идти дальше. Если у вас есть оборудование, и особенно если вы работаете на кого-то еще, сделайте тест HiPot.
Измерьте сопротивление от заземления сети до шасси. Оно должно быть близко к нулю.Некоторое аудиооборудование может иметь заземление. петля разрывается. В этом случае вы должны измерить сопротивление около 10 Ом с падением на 1 диода в каждом направлении и при включенном диоде измерителя. чек ».
Изготовьте разрядный инструмент, используя изолированные провода и резистор низкого номинала, скажем, 50 Ом и 5 Вт, для безопасного сброса мощности. питание и другие конденсаторы. Используй это!

Вот пример присутствия опасного напряжения в неожиданных местах.Я включил винтажный усилитель Stromberg Carlson, чтобы Попробуй это. Он прошел проверку сопротивления от шасси до обоих сетевых клемм при включенном выключателе питания. У этих усилителей нет конденсаторы от линии к земле и полностью изолированы трансформатором, поэтому это должно быть безопасно. Несмотря на это, когда я подключился заземление прицела на массу динамика, произошла вспышка, грохот, частично сгорел конец разъема. Последующий измерения снова показали отсутствие коротких замыканий на линию.Выяснилось, что в усилителе сломался автоматический выключатель. Металлическая шайба оторвалась и заклинило между подключением к сети и шасси внутри автоматического выключателя, в результате чего на шасси было напряжение 120 В переменного тока. Связи не было Достаточно хорошо, чтобы ловить с помощью низковольтного омметра, но при 120 В переменного тока он был полностью замкнут. Вы не можете уловить каждую скрытую проблему, но работая одной рукой, пока все не будет надежно заземлено, вы можете избежать катастрофы. Если бы я схватил усилитель одной рукой, а с другой стороны, результат мог быть гораздо хуже.

Будьте юристом

Хороший юрист всегда ведет дела в порядке и документирует все . В нашем случае это означает поиск схемы для рассматриваемого устройства, а также все, что может быть полезно. Это будет включать в себя руководства оператора, рекламные и технические сервисные бюллетени. Это также означало бы сканирование различных Интернет-форумов, чтобы узнать, проходил ли кто-нибудь этот путь раньше. Может бывают случаи, когда вам приходится работать без схемы, но это никогда не бывает легко. Если вы не можете получить точную схему, возможно, вы сможете найти аналогичная модель, имеющая общую схемотехнику. Сделайте все, что в ваших силах, чтобы получить хоть какую-то документацию.

Теперь, когда он у вас есть, прочтите документацию, включая руководство пользователя. Если вы не знаете, как это должно работать, как вы знать, что он сломан, и как вы узнаете, когда он исправлен? Это похоже на то, что можно пропустить, как обычно, но я недавно помог отремонтировать усилитель, выходы которого были подключены не так, как я привык.Только прочитав инструкцию по эксплуатации можно ли избежать непреднамеренного замыкания их во время тестирования. Если вы еще не знакомы с оборудованием наизнанку, прочтите документацию!

Документируйте работу по ходу работы. Рисуйте схемы, фотографируйте и делайте заметки. Одно хорошее фото покажет, куда уходили провода и как конденсаторы и другие детали были установлены. Даже лучшие из нас то и дело путаются в полярности или забывают, красный провод или зеленый провод шел к этому наконечнику.Иногда печатные платы имеют неправильную маркировку, в схемах могут быть ошибки и даже такие компоненты, как диоды и тантал. крышки, как известно, имеют обратную маркировку. Если вы сделаете снимок, то хотя бы поймете, с чего начали.

Хороший адвокат не задаст свидетелю вопрос, если он уже не знает, каким должен быть ответ. При измерении обязательно у вас есть представление, каким должен быть ответ. Если вы не имеете в виду диапазон значений, вам нужно изучить схему.Измерения руководить нашими действиями, поэтому важно получать четкие ответы, доказывающие, что стороны либо виновны, либо невиновны. Дальнейший прогресс зависит от это! Вам нужно развить навыки и уверенность, чтобы заявить о своей роли и двигаться дальше. Если вы этого не сделаете, вы будете постоянно сомневаться в что работает, а что нет; вы будете ходить по кругу или в конечном итоге заменять совершенно хорошие детали. Устранение неполадок с дробовиком — это плохо поиск проблемы.

Достижение этого счастливого состояния уверенности означает полное понимание различных типов деталей и методов, используемых для их проверки.Хорошо подробнее об этом поговорим ниже.

Основное испытательное оборудование

Существует определенный минимальный набор оборудования, необходимого для эффективного тестирования и устранения неисправностей электроники. Можно сделать работа с меньшими затратами, но вы потратите больше времени и будете менее уверены в своих результатах. Если вы намерены делать это регулярно, постарайтесь, чтобы по крайней мере, следующее на вашей скамейке:

Цифровой вольтметр с функцией проверки диодов.
Осциллограф и щупы. Ничего особенного или широкой полосы пропускания не требуется.
Функциональный генератор сигналов синусоидальной, квадратной и треугольной формы. Низкие искажения не нужны.
Измеритель LCR с отображением как значения, так и потерь (коэффициента рассеяния или esr).
Нагрузка 8 Ом, если вы проверяете усилители мощности.
Паяльная станция с регулируемой температурой.
Кабели для подключения сигналов к усилителям и усилителям нагрузки.

На Hamfest, eBay, Craigslist или у обычных поставщиков электроники вы сможете купить большую часть этих товаров за очень небольшие деньги. В крайнем случае Источником сигнала может быть даже проигрыватель компакт-дисков, и, безусловно, хорошая работа была проделана с неконтролируемым утюгом с карандашом на 25 Вт. Один предмет Это не дешево, но я считаю важным для тех, кто серьезно относится к такой работе, — измеритель LCR. Новый портативный блок с обоими стоимость и убыток составит около 300 долларов. Хотя вы можете получить счетчик «только C» менее чем за 40 долларов, этого недостаточно. Вы должны объединить это с измерителем esr для полезных измерений. На самом деле, один только измеритель esr более ценен для поиска и устранения неисправностей, чем C-метр без потеря. (обновление — теперь есть полнофункциональные счетчики LCR, хотя и не полностью упакованные, на eBay примерно за 25 долларов.)

Другая возможность, хотя и гораздо более медленная в работе и требующая немного дополнительных знаний, — это традиционный мост LCR. Общее радио 1650-A или B — типичный пример. На этом сайте также есть планы по созданию собственного с нуля.Это очень простой проект. An Интернет-поиск также найдет различные планы для DIY esr meter.

Если вы не выполняете такого рода работу часто, другой вариант — испытательное оборудование на базе ПК. Лично я считаю, что тест на ПК оборудование обычно не так эффективно, как специализированные одноцелевые устройства с настоящими ручками и кнопками, и не такое надежное, но возможности нельзя отрицать. Используя звуковые входы или внешнюю звуковую карту USB и бесплатную программу, такую как Visual Analyzer, вы может иметь осциллограф, анализатор спектра БПФ, генератор сигналов и измеритель LCR практически без вложений.

Исходные предположения и «План»

Самое замечательное в исходных предположениях — это то, как часто они ошибаются. У нас всегда есть подозрения относительно причины проблемы, но не слишком привязывайтесь к объяснению, прежде чем проводить тестирование. Постарайтесь сохранять непредвзятость и помнить, что иногда ошибка будет с кабелем или каким-либо другим компонентом, и то, что находится на скамейке, будет иметь бирку с надписью «Неисправностей не обнаружено.» Другой временами будет несколько ошибок, иногда связанных, иногда нет.

Если вы ремонтируете что-то для кого-то другого, обратите пристальное внимание на его описание проблемы, но, опять же, не слишком прикреплен к нему. Это ключ к разгадке, а не гарантированная правда. Люди могут точно знать симптомы, но будут использовать терминологию, которая сбивает нас с пути.

Мой друг часто говорил: «Плохой план все же лучше, чем отсутствие плана.»Он был прав, но хороший план еще лучше. Мы все хотим идите заряжаться, надеясь, что наше подозрение в том, что не так, приведет нас прямо к дефекту. Мы изменим плохую часть и пойдем дальше. К сожалению, похоже, что это никогда не сработает. Если вы следуете систематическому плану, который начинается с тщательного визуального осмотра, с последующими проверками пассивных и активных компонентов, вы оставите проблемы в нескольких местах, где можно спрятать. Когда вы закончите, у вас будет уверенность что все проблемы наверняка обнаружены.

Точный план будет зависеть от рассматриваемого объекта, но суть его должна быть примерно такой:

Если вы можете привести устройство в действие без дыма или чрезмерного потребления тока, попробуйте продублировать исходную жалобу. Сделай это прежде чем трогать какие-либо крышки или другое оборудование, чтобы вы случайно не «отремонтируете» неисправную и не сможете увидеть оригинал жалоба.
Независимо от того, что вы узнали выше, откройте устройство и проведите подробный визуальный осмотр.Подробнее об этом ниже.
С помощью цифрового вольтметра проверьте все подозрительные резисторы, такие как углеродные составы, перегретые резисторы и все силовые резисторы мощностью более 1/2 Вт.
С помощью цифрового вольтметра «Проверка диодов» проверьте все диоды.
С помощью цифрового вольтметра «Проверка диодов» проверьте все транзисторы.
С помощью измерителя LCR проверьте все алюминиевые электролитические и танталовые конденсаторы. Все тесты компонентов должны выполняться внутри схемы.

На этом этапе вы, вероятно, получите неубедительные результаты по одному или нескольким компонентам. Если у вас два канала, сравните их. Если показания совпадают, проблемы скорее всего в другом месте. Естественно, это не относится к усилителям мощности, у которых оба канала перегорели. Если еще в случае сомнений, изучите схему, чтобы увидеть, что могло бы шунтировать части, чтобы дать неожиданное прочтение. Силовые транзисторы часто шунтируется резисторами малой мощности. Не паникуйте, если тест диодов дает очень низкое значение на одной ноге. Перегоревший выходной транзистор обычно быть закороченным всеми тремя способами.На этом этапе не слишком привередничать с допусками, поскольку умеренные отклонения редко вызывают серьезные проблемы.

Возможно, вы заметили, что большая часть работы до сих пор — это осмотр и измерения, а не испытания при включении. Так и должно быть. Устранение неисправностей — это интеллектуальное соревнование, а не контактный спорт. Вы должны сделать достаточно измерений, чтобы иметь высокую уверенность. что деталь неисправна еще до того, как подумал о нагревании паяльника.Вы теряете баллы за удаление хороших компонентов из печатная плата. Вы теряете еще больше, оставляя плохие!

Постарайтесь определить причину неисправности, поскольку это может привести к неисправности других деталей. Только когда вы твердо уверены, что все дефекты были обнаружены и исправлены, если вы подумаете о подаче питания.

Сервис не время модификаций и апгрейдов. Сохраните их после того, как будут сделаны все ремонтные работы и установка заработает. обычно, если юнит не настолько плох, вы все равно собираетесь его восстанавливать с нуля.
Медленно включайте питание с помощью переменного трансформатора, контролируя потребление тока. Смотри, слушай, нюхай и будь в курсе всего это, кажется, потребляет лишнюю мощность. Прислушайтесь к гудению устройства и вашего переменного трансформатора. Слышимый гул часто бывает знак чрезмерного потребления тока и предупреждение о необходимости выключить до того, как будет нанесен ущерб. Проверить напряжение питания. Если производительность кажется нормально, переходим к финальному тестированию.
Если нет, проверьте напряжение смещения усилителя и другие соответствующие напряжения цепи.При необходимости проверьте соответствующие полупроводники.
Если материалы в порядке и все пассивы в порядке, но он по-прежнему не работает, пора сигнализировать о трассировке.
Трассировка сигнала часто приводит к плохим полупроводникам — проверяйте полупроводники на этапах, когда сигнал становится ошибочным.
Заключительный тест. Будьте внимательны, поскольку тонкие проблемы часто появляются только на этой поздней стадии.

План поиска и устранения неисправностей должен выполняться таким образом, чтобы неисправные компоненты заменялись и не разрушались снова при отключении блока. включен.Это означает использование переменного трансформатора там, где это необходимо, и, возможно, тестера «тусклой лампы». Усилители мощности с прямой связью печально известны «сбоями цепи», когда один неисправный компонент вызывает отказ частей как вверх, так и вниз по потоку.

Помните, что проблемы, общие для обоих каналов, часто связаны с источником питания, схемой защиты или схемой управления. Если вы работаете со стереосистемой, не забывайте, что вы можете сравнивать показания канала с каналом.Даже если значения пассивных компонентов немного не в порядке из-за окружающего контура, если они соответствуют каналу, проблема, скорее всего, в другом месте. Есть исключения из каждое правило, и я работал с несколькими усилителями, в которых оба канала имели одинаковые отказы конденсаторов и проявляли одинаковые симптомы.

Перед включением питания, особенно после серьезной разборки, выполните проверку омметром на наличие основного заземления и других нарушенных соединений. Иногда случаются вещи, которые не могут пойти не так, как надо. У меня были соединения на печатной плате, которые, казалось, были спаянными, разомкнуты из-за потрескавшиеся следы. Разъемы IDC могут потерять контакт. Провода могут порваться даже внутри изоляции, где ее не видно. Эта дополнительная проверка это дешевая страховка от того, что вещи, которые вы нарушили или заменили, остались целыми.

Объясните ВСЕ аномалии!

Коммерческие продукты обычно хорошо спроектированы и не имеют даже незначительных проблем, связанных с шумом, гудением или несовершенной работой.В любое время вы видите что-то неожиданное, даже на очень низких уровнях, есть вероятность, что какая-то ошибка останется. Вы должны найти причину всех неожиданные показания и наблюдения, потому что они почти наверняка указывают на то, что вы не закончили работу. Иногда Проблема будет заключаться в вашей вине — плохом подключении к измерительным проводам, плохой прокладке кабелей, КЛЛ над рабочим столом или близлежащих регуляторах освещенности. Четный сотовый телефон, находящийся поблизости, может вызывать помехи. В других случаях это будет плохое заземление внутри блока, транзисторы. начало выходить из строя, необнаруженное прерывистое или плохое паяное соединение.Я не могу выделить достаточно, если вы не объяснили все аномалии работа не сделана, и она вернется, чтобы укусить вас!

Мастерство

Отличительным признаком мастера является то, что он не оставляет следов. Подкладывайте скамью, чтобы защитить то, над чем вы работаете. Возьмите пластиковые контейнеры или другие контейнеры для винтов и другого оборудования, которое вы снимаете. Дважды подумайте, прежде чем брать в руки паяльник. Вы доказали с помощью некоторая уверенность в том, что часть, которую вы собираетесь удалить, действительно имеет проблему? Если вы работаете над чем-то, что может быть чувствительно к электростатическому разряду, возьмите токопроводящий коврик и ремешок с резисторной изоляцией. Используйте гаечные ключи и гаечные ключи, а не плоскогубцы, которые повреждают гайки и головки винтов. Убедитесь, что отвертки подходят к пазам, особенно Philips и аналогичным типам крестовин. Не все винты с крестовым шлицем являются Philips.

Снятие деталей с печатных плат — это искусство. Обычно лучше закрепить деталь сверху, затем нагреть и удалить короткие выводы с платы. Используйте Solderwick или большой всасывающий инструмент, чтобы очистить вещи. Поскольку обрезка детали — лучший способ избежать повреждения печатной платы, вы мотивированы, чтобы убедиться, что он неисправен или, по крайней мере, есть еще один.Используйте ту же технику на ИС. В сложных ситуациях Нет ничего постыдного в том, чтобы обрезать деталь близко к корпусу и припаять новую деталь к старым выводам. Эта техника была специально рекомендовано Hewlett-Packard (я думаю) для обслуживания своего очень дорогого тестового оборудования.

Изоленте нет места в современной электронике. При необходимости всегда используйте тефлоновые и термоусадочные трубки, усаженные термофен, а не спичка! Очистите паяные соединения спиртом, чтобы не было доказательств того, что обслуживание было выполнено.Нет ничего хорошего причина не работать по самым высоким стандартам (говорит человек, который только что предложил вырезать недоступную часть сверху) это не грех, в который некоторые могут поверить, особенно по сравнению с разрушительными следами).

Много оборудования придет к вам с отсутствующими винтами или совершенно неправильными винтами, вкрученными с перекрестной резьбой в разрушенные резьбовые отверстия. Большинство Приемники и усилители из Японии будут использовать метрическое оборудование (да!), и вы должны заложить запас обычно используемых винтов.Если постучал отверстия разрушены, может потребоваться нарезание резьбы для большего размера или даже использование подходящего шурупа для листового металла. Орехи ПЭМ очень полезны если у вас есть возможность установить их, и расположение благоприятное. Итог — никогда не пытайтесь использовать винт с неправильной резьбой или вы просто повредите устройство. Также обратите особое внимание на длину и тип шурупов, чтобы вернуть их туда, откуда они были. Иногда установка более длинного винта в определенных местах на самом деле приводит к короткому замыканию.

Визуальный осмотр

Визуальный осмотр — ваш первый важный шаг. Используйте лупу и делайте это при ярком свете. Вы ищете конкретные такие проблемы, как потемневшие или сгоревшие резисторы, вздутые колпачки, разорванные колпачки, плохие паяные соединения, приподнятые или потрескавшиеся следы, чрезмерное флюс и загрязнения, накопление пыли и грязи, окисление и коррозия, шорты для пайки, изогнутые пластины колпачка для настройки, изоляция проводов проблемы и все остальное необычное.Включите все элементы управления и отметьте, как они себя чувствуют. Наблюдайте за шнурами циферблата, колпачками и механизмами как они двигаются. Вы также ищете общие проблемы, такие как доказательства ущерба от наводнения, разливов пива, коконов насекомых, повреждений мышей и коррозия из-за плохих условий хранения. Ищите свидетельства падения устройства, например треснувшие печатные платы или гнутый листовой металл. Обратите внимание на отложения смолы, если она принадлежала курильщику, и вообще на неприятный запах. Поджаренные трансформаторы и разорванные конденсаторы имеют свои собственные отличительные запахи.

Не паникуйте, если вы увидите толстый коричневый налет под крышками. Это просто коричневый клей, который производители используют для удержания деталей и предотвратить повреждение при транспортировке. Некоторые из клея со временем оказались агрессивными, поэтому, если есть доказательства того, что клей разъедает на предметах или вызывающих коррозию, рассмотрите возможность удаления клея после устранения первоначальных проблем.

Остерегайтесь проблем, скрытых проводами, деталями шасси или просто общим стилем конструкции.Аккуратно переместите провода, посмотрите со стороны под разными углами или даже используйте зеркало, чтобы увидеть, что происходит в скрытых областях. Пробовать свой путь к проблеме всегда немного раздражает это, если бы вы просто присмотрелись немного внимательнее, можно было бы заметить визуально.

Пока ничего не исправляйте, просто составьте список. Если на визуальный осмотр у вас уходит меньше 5-10 минут, значит, вы не особо выглядите. достаточно. Осмотрите каждое паяное соединение и убедитесь, что припой действительно смачивается и растекается по проводу.Ищите контрольный круг вокруг суставы, указывающие на трещину, часто встречаются в гитарных усилителях, которые видят вибрацию. Посмотрите на оба конца каждой крышки. Покачивание заземляющих наконечников, винт клеммы с установленными крышками и все, что может отсоединиться. Также обратите внимание на все полезное, что может быть напечатано на схеме. доски и в других местах. Номера деталей, версии, служебную информацию, например, точки измерения напряжения, следует записать для дальнейшего использования.

Проверить цвет и текстуру.Есть ли компоненты темнее аналогичных? Цвета полос различаются по текстуре или цвету? Делать вы видите какие-либо пластиковые оболочки конденсаторов, которые сжались ниже верхней части банки? Есть ли небольшие трещины или дыры в транзистор или другие пакеты? Все это свидетельствует о перегреве.

Я еще не довел до совершенства визуальный осмотр и, возможно, никогда этого не сделаю. По-прежнему существует значительное количество случаев, когда я в конечном итоге найти проблему, которую можно было бы обнаружить визуально, если бы я только достаточно внимательно посмотрел в нужном месте.Тем не менее, я считаю визуальный осмотр чрезвычайно важен, потому что он позволяет мне выявить потенциальные проблемы, у которых еще нет никаких симптомов.

Не думайте, что на заводе все сделано правильно

Удивительное количество проблем начинается прямо на заводе. Зажим для провода застрял в неудачном месте, провод это было порезано, когда изоляция была снята, соединение, которое не было припаяно. К более тонким недостаткам относятся винтовые крышки, удерживаемые к шасси их винтами, при этом пластиковая верхняя часть находится под натяжением.Некоторые из самых уважаемых производителей высокого класса, те, кто должен знать лучше сделали это. Винты в этих конденсаторах дошли до дна? Время от времени проскальзывает ошибка проектирования схемы, может быть, перегруженный выпрямитель или колпачок, работающий за пределами диапазона напряжений в непредвиденных условиях, возможно, перегорает силовой резистор печатная плата с течением времени.

Ваша работа — изучить передовой опыт и понять, почему произошел сбой. Прочтите инструкции по применению от производителей конденсаторов.Особенно прочтите примечания по применению от полупроводников о том, как правильно монтировать силовые устройства. Большинство людей используют неправильное оборудование и чрезмерный крутящий момент, что может привести к растрескиванию штампов в упаковке. Изучите оборудование. Где использовать какой замок- шайбы? Вы знаете, как заменить снятые винты для листового металла крепежными винтами и, возможно, гайками PEM? Ты знаешь как снизить номинальные значения резисторов и других компонентов в соответствии с фактическими условиями эксплуатации? Известные и уважаемые компании обычно получают свои схемы правильные и соответствуют своим целям производительности, но они часто упираются в детали реализации.Интересно, что высокий Объемы. Японские производители ресиверов и усилителей, вероятно, сделали / сделали лучшее из всех в мире, чтобы уточнить детали.

Почему поиск и устранение неисправностей так сложны?

Короткий ответ заключается в том, что большинство приемников и подобных устройств рассчитаны на 10 фунтов неизвестного материала в 5-фунтовом мешке. Если вся схема были разложены перед вами, плоско на макетных платах, было бы несложно измерить напряжения, токи, активные и пассивные частей, и быстро сосредоточиться на проблеме.Вместо этого человек часто смотрит на микроскопическую схему, не имея ни малейшего представления о том, какие провода какие и где можно измерить критические напряжения. Или кто-то знает где, но выводы недоступны или существует риск короткого замыкания. что-то слишком велико.

Единственный совет, который я могу здесь дать, — это проявлять методичность и делать себе какие-нибудь вспомогательные средства. Увеличьте масштаб схемы и распечатайте детали тебе нужно. При необходимости склейте несколько страниц вместе. Затем проследите критическую проводку и отметьте контрольные точки красным цветом на макете платы. распечатки (если они у вас есть), чтобы вы знали, где искать.Я делаю один трюк — фотографирую компонентную сторону платы, а затем переворачиваю или зеркальное отражение изображения. Распечатайте его и обведите красным колпачки и тому подобное. Теперь вы можете посмотреть на заднюю часть платы и быстро проверить или демонтировать компоненты без постоянного переворачивания платы или всего блока. Это не только снижает износ проводов, но и помогает вы сохраняете свой фокус.

Проверка пассивных компонентов

Резисторы

Современные углеродные пленочные и металлические резисторы очень хороши.В отличие от старых резисторов из углеродного состава, с возрастом они редко дрейфуют. Если вы работаете на современном оборудовании, вы редко найдете плохой резистор, который явно не сгорел или не поврежден. Если вы работаете над старый гитарный усилитель, проверьте каждый резистор углеродного состава в цепи, независимо от того, насколько хорошо он выглядит. Обычно они дрейфуют высоко, но к счастью, схемы обычно терпимы к ним. Когда они превышают допуск, замените их. Остерегайтесь пластинчатых резисторов и экранные резисторы в ламповом оборудовании.Кажется, что у них необычно высокий процент отказов, часто без каких-либо наглядных свидетельств. Помните, если резистор перегорает, это никогда не вина резистора. Что-то еще не удалось, подайте на резистор слишком высокое напряжение, а затем он сгорел.

Как было сказано выше, вы хотите знать правильный ответ до , который вы измеряете, поэтому выучите цветовые коды с 3 и 4 штрихами, чтобы не надо все посмотреть. Замкните на несколько секунд все электролитические конденсаторы с помощью встроенного зажима на 20-100 Ом. потому что небольшие остаточные напряжения запутают ваш DVM.Я перемещаюсь по доске, измеряя каждый резистор с помощью цифрового мультиметра с автоматическим выбором диапазона. Современный Цифровые вольтметры используют очень низкое напряжение для измерения сопротивления, поэтому они не включают связанные транзисторы и другие полупроводники. Только редко вам нужно будет поднять одну ногу, чтобы подтвердить значение сопротивления, но это действительно происходит. Большинство резисторов можно измерить внутри схемы, но есть обычно есть несколько, которые будут считаться низкими из-за того, что другие части схемы находятся параллельно. Посмотрите на схему, чтобы понять, почему.Резисторы другие компоненты схемы не могут заставить выглядеть высоко (если у вас где-то еще заряженный конденсатор), поэтому любой резистор, который читает выше, чем обозначенное значение, является подозрительным, как и любой резистор, для которого вы не можете объяснить наблюдаемое значение на основе схемы. Сравнивать каналы, если возможно. Идентичные показания, даже если они неожиданные из-за переключения других частей, почти всегда указывают на то, что все в порядке.

Полезная мнемоника: «Лучше будь прав, иначе твое большое большое предприятие пойдет на запад».»Это позволяет запомнить стандартный цветовой код черного (0), коричневый (1), красный (2), оранжевый (3), желтый (4), зеленый (5), синий (6), фиолетовый (7), серый (8) и белый (9). Таким образом, 3-полосный резистор с желтым, фиолетовым а красные полосы будут 47 плюс 2 нуля, или 4700 Ом. Деталь также может иметь золотую, серебряную или другую полосу для обозначения допуска, золото. 5% и 10% серебра. Редко у него может быть еще одна полоса, указывающая на надежность. Резисторы с допуском 1% или лучше будут используйте 4-х полосную схему.Резистор с желтой, фиолетовой, зеленой и коричневой полосами будет иметь сопротивление 4750 Ом. Так как 4-х полосная схема имеет дополнительный цифра, последняя полоса будет на единицу меньше, чем вы привыкли с 3-полосной схемой. Многое зависит от года выпуска оборудования и тип используемых резисторов.

Алюминиевые электролитические конденсаторы

На мой взгляд, если вы много обслуживаете, ничто не заменит хороший измеритель емкости с автоматическим выбором диапазона, который отображает оба значения. и потеря.Самый дешевый портативный блок стоит несколько сотен долларов, но стоит каждой копейки. По доске легко передвигаться, проверил все заглавные буквы и не заметил ничего подозрительного. Практически все конденсаторы можно проверить в цепи с достаточной точностью, чтобы определить, являются ли они причиной проблемы.

Конденсаторы

также могут иметь низкое сопротивление постоянному току (утечку). В большинстве современных схем утечка должна быть достаточно большой, чтобы вызвать проблема, и может проявиться как чрезмерная потеря на C-метре.В других схемах, скажем, связь с сеткой трубки, даже немного дырявый колпачок изменит смещение и увеличит искажения. Вам нужно будет снять колпачок, чтобы провести надлежащий тест на утечку на самом деле. рабочее напряжение. Ваш модный мост или измеритель LCR не помогут вам здесь, если у вас нет одного из более специализированных устройств, которые могут смещенные тесты при полном рабочем напряжении, но вам все равно придется снимать деталь, чтобы избежать повреждения подключенной схемы. Как только вы удалил его, обычно эффективнее просто заменить.

Конденсаторы

не вызывают столько проблем, как думают люди. Вы наверняка увидите несколько случайных отказов, но пока оборудование не будет 20-30 лет выходят из строя конденсаторы нечасто. В 30-40 лет вы находитесь на восходящей стороне известной «ванны». кривая разрушения и должна тщательно измерять величину и потери. Когда убытки растут или значения ниже или выше ожидаемых, пора их сменить.

Я верю в тестирование, потому что нахожу конденсаторы, которые необходимо заменить, прежде чем они вызовут какие-либо симптомы.Я экономлю деньги, не заменяя дорогие типы винтовых креплений. Тем не менее, многим людям легче просто заменить меньшие колпачки по общему принципу. я не имею проблема с этим с точки зрения восстановления, а не с процедурой устранения неполадок. Шансы ввести новую проблему слишком высоки, о чем свидетельствует большое количество людей на интернет-форумах, которые «перепроверяли» работающее оборудование только для того, чтобы найти его теперь есть какая-то загадочная проблема или вообще не работает.Сначала исправьте, а уже потом модифицируйте или модернизируйте!

Вы найдете более подробную информацию о тестировании конденсаторов, а также планы простого и недорогого моста, который может измерять потери, в другом месте на этом сайте.

Конденсаторы прочие

В этой категории у нас есть пленочные заглушки, такие как майлар, полистирол и полипропилен. У нас также есть керамические, слюдяные и неалюминиевые такие как тантал. Все они очень надежны и существенно не стареют.Полистирол может быть поврежден используемыми растворителями. чистить печатные платы и нагревать. Остальные фильмы довольно крепкие. Колпачки из тантала очень надежны при правильном использовании, но будут выход из строя из-за быстрых скачков тока или любого обратного напряжения. Проблема в том, что они замыкаются накоротко, что часто приводит к повреждению печатной платы. под. Если тантал теплый или слегка меняет цвет во время работы (светло-желтый меняется на темно-желтый), это, вероятно, поврежден или закорочен.В большинстве аудиооборудования их лучше всего заменить на высококачественные (с длительным сроком службы) алюминиевые электролитические материалы или пленки, если меньше по стоимости.

Современные танталовые конденсаторы очень надежны при правильном использовании. Это включает в себя последовательное сопротивление от 0,1 до 3 Ом. в цепи, снижая номинальное напряжение примерно до 60% максимального номинального напряжения и поддерживая температуру на разумном уровне. Они никогда не должны, даже кратковременно, подвергаться воздействию обратного напряжения.Я подозреваю, что старые танталы были в основном менее надежными, и режимы отказа менее изучены. Некоторые производители использовали танталовые крышки там, где требовалась очень низкая утечка постоянного тока, обычно в качестве муфты. колпачки между усилительными каскадами. Со временем они могут протечь, и их следует заменить крышками из пленки. Если значение слишком велико для пленка, иначе она не подойдет, можно приобрести специальные алюминиевые электролиты с низкой утечкой. Не используйте стандартные электролиты, потому что утечка может быть слишком высокой, или по мере старения у них может развиться чрезмерная утечка.Ищите характеристики утечки менее 0,01CV. Я не Рекомендуем вообще использовать танталовые конденсаторы, если только свободное место не препятствует их замене чем-либо другим. Звуковые качества тантала в лучшем случае подозревают, а если неправильно их применяют, то и вовсе плохи.

Разъемы

Контакты разъема

обычно надежны, но их крепление к проводам и платам может быть менее надежным. Нет ничего необычного в том, чтобы найти плохо обжатые контакты и штырьки, из-за которых следы на печатной плате согнуты до точки отказа.Исправления обычно очевидны. Осторожно для прерывистых проводов IDC (разъем смещения изоляции). Эти типы разъемов довольно требовательны к калибру проводов и изоляции. толщина и тип. Если при сборке все было не идеально, со временем они могут окислиться и потерять контакт. Они могут быть трудными ремонтировать пайкой (металл может не намокать, а корпус плавиться) и иногда замена — единственный качественный вариант. Вы можете необходимо изготовить или купить подходящий инструмент, чтобы правильно вставить провод в разъем терминала.

Переключатели

Коммутаторы

, кажется, составляют более чем изрядную долю проблем. В лучшем случае они пачкаются или окисляются, и это означает хороший контакт. очиститель, такой как DeOxit, снова сделает их надежными. В худшем случае внутренние контакты со временем изнашиваются и замена — единственное. вариант. Существуют также самоблокирующиеся переключатели с небольшими проволочными петлевыми механизмами и пружинами, которые заставляют их попеременно блокироваться и разблокировать. Их лучше всего заменить, но иногда немного эпоксидной смолы может заменить сломанные детали.

В гитарных усилителях и звуковом оборудовании

часто используются 1/4-дюймовые телефонные гнезда с автоматическим замыканием для уменьшения шума на неиспользуемых входах. контакты обычно теряют напряжение или пачкаются. Очистите их, вставив кусок жесткой карты, пропитанной DeOxit, между контактами. и сдвигая его внутрь и наружу. При необходимости подтяните контакты. Более новые пластиковые гнезда часто можно исправить, отпаяв контакт от печатную плату, потянув ее вверх и вынув из корпуса переключателя, повторно натянув, а затем переустановив.

Проволока

Сплошной провод может сломаться, поэтому внимательно осматривайте оборудование, построенное из сплошного провода. Прорывы внутри изоляции могут быть самыми трудная проблема, с которой вы столкнетесь. Иногда при обжиме контактов провод ослабляется или обрезается там, где его не видно. В омметр и много терпения — единственный ответ.

Ищите перегоревшую изоляцию и старайтесь не создавать их самостоятельно! Ищите потертости и порезы.Ищите изоляцию, которая вернулась провода, когда они были припаяны, и теперь могут закорачиваться на соседние части. Провода также имеют тенденцию заедать при прикручивании печатных плат. вниз или зажат между кронштейнами и деталями шасси. Изоляция может потечь и выйти из строя через некоторое время, поэтому устройство может пройдя финальный тест, все в порядке, а затем провалится через несколько месяцев. По той же причине никогда не затягивайте стяжки слишком туго.

Катушки индуктивности

Катушки индуктивности редко выходят из строя.Если они это сделают, то обычно открываются меньшие. Единственные другие возможности — это короткие повороты и замыкание на рамка. Проверка сопротивления обычно помогает, иначе вам придется прибегнуть к измерителю LCR или мосту. Если индуктор имеет низкую добротность, возможно короткое замыкание.

Трансформаторы

сложно тестировать, потому что у вас редко есть заводские спецификации. Качественные трансформаторы будут тихими и тихими. бежать круто.Дешевые трансформаторы с некачественным железом могут гудеть и перегреваться даже при минимальной нагрузке. Если вы можете изолировать вторичные силового трансформатора вы можете поднять его с помощью Variac и проверить выход переменного тока и потребляемую мощность на входе. Жужжание или избыточная мощность потребление обычно означает короткое замыкание обмотки, первичной или вторичной. Отсутствие выхода означает открытую обмотку, легко определяемую сопротивлением. проверять.

Поскольку трансформаторы дорогие и часто недоступны, вы должны быть уверены, что они неисправны, прежде чем их заменять.Когда все остальное был исключен, чтобы быть абсолютно уверенным, я люблю проверять первичную и вторичную индуктивность в различных комбинациях, чтобы определить индуктивность рассеяния и связь. Лист Handy Formulas на этом сайте предоставит вам необходимые инструкции.

Проверка активных компонентов

Диоды

Параметр «проверка диодов» вашего цифрового вольтметра будет отображать напряжение на пробниках при очень низком токе.Помещенный через диод, вы должны увидеть падение напряжения на переходе при очень низком токе. Для стандартных кремниевых диодов это будет около 0,4-0,7 вольт. Для Диоды Шоттки рассчитывают около 0,1-0,3 вольт. Для германиевых диодов типа 1N34 и 1N270 ожидайте 0,2-0,3 вольт. Помните, что эти числа это не ожидаемое падение напряжения в условиях работы с полной нагрузкой, а то, что вы можете ожидать при измерении с помощью типичный DVM при комнатной температуре.

Биполярные переходные транзисторы (БЮТ)

Проверьте их с помощью функции проверки диодов цифрового вольтметра. Для NPN-транзисторов поместите положительный вывод измерителя (надеемся, красный). на базе транзистора (или где-то подключенном к базе). Вы должны получить одну каплю кремниевого диода при прикосновении к другой. привести к коллектору, а то же к эмиттеру. Затем измерьте расстояние от коллектора до эмиттера в обоих направлениях. Вам следует видите высокий импеданс или обрыв цепи.Любое низкое показание означает неисправное устройство. Обратите внимание, что другие компоненты схемы, особенно в цепях усилителя мощности может давать ложные показания. Возможно, вам придется снять устройство, чтобы быть абсолютно уверенным.

Классический корпус — усилитель мощности звука. Вы измеряете коллектор на эмиттер, слышите непрерывный звуковой сигнал счетчика и видите нулевое напряжение чтение. У вас почти наверняка закорочены выходные транзисторы. Обратите внимание, что в усилителях с параллельно включенными транзисторами может быть только одна неисправность. устройство, и может быть трудно определить, какое это, не снимая их.Иногда устройство, вызывающее нарушение, может быть обнаружено подняв усилитель на Variac до очень низкого напряжения и посмотрев, какое устройство нагревается быстрее. Я также сделал это с настольный источник питания с ограничением по току, когда усилитель вообще не может быть запитан. Обратите внимание, что в некоторых схемах транзисторы шунтируются резисторы малой стоимости. Они не будут работать при проверке диодов, поэтому переключитесь на Ом. Если вы видите 50-500 Ом, транзисторы скорее всего в порядке.

Используйте цифровой мультиметр для проверки BJT слабого сигнала, как описано выше.Устройства слабого сигнала обычно имеют достаточное сопротивление в соответствующем смещении. и другие схемы, с помощью которых вы можете проводить измерения внутри схемы. Устройства питания обычно очевидны, если они плохие, но могут давать запутать чтение, если они хороши из-за связанной схемы с низким импедансом. Устройства Дарлингтона, кажется, выходят из моды, но учтите, что устройства Дарлингтона будут иметь два диодных спада от базы к эмиттеру.

МОП-транзисторы

Между затвором полевого МОП-транзистора и истоком или стоком не должно быть омического соединения.Короткое замыкание между истоком и стоком будет быть очевидным, как и для БЮТ. Неисправный силовой полевой МОП-транзистор также часто приводит к короткому замыканию через затвор и повреждает схему драйвера.

Не пытайтесь тестировать полевой МОП-транзистор на стенде с плавающим затвором. Это может быть в любом состоянии проводимости, и всегда есть риск статического повреждения. При поиске шорт привяжите ворота к источнику.

Термисторы

Сопротивление термисторов с отрицательным температурным коэффициентом (NTC) понижается при нагревании.Те используются для всплеска защита в линии переменного тока многих усилителей. Сопротивление термисторов с положительным температурным коэффициентом (PTC) увеличивается, когда они разогреть. Вы найдете их вместо предохранителей во многих местах, часто в источниках высокого напряжения и нагревателях в ламповых гитарных усилителях.

Оба типа иногда выходят из строя. Обычные симптомы — усилители выключаются или переходят в режим защиты раньше, чем следовало бы, шум из-за нестабильного сопротивления или любой другой ожидаемой проблемы из-за дополнительного сопротивления в линии питания.Если устройство просто крайний или прерывистый, может быть трудно определить его состояние с абсолютной уверенностью. Попробуйте нагреть или охладить его горячим воздух или морозный туман. Замены стоят недорого.

Вы также найдете небольшие термисторы с шариками, которые иногда используются для управления смещением или другой компенсации в усилителях мощности. Они могут быть сложными заменить, так как точные спецификации обычно недоступны. Их часто принимают за несколько диодов, которые также используются и может выглядеть так же.Иногда их можно заменить несколькими диодами, но проверьте форумы, чтобы узнать, что люди сделали с успехом. в прошлом.

Другое Culprits

Соединения под пайку

Идеальное паяное соединение — блестящее и смачивающее провод, образуя красивый галтель. Затупившийся стык или стык, в котором кажется, что припой скатывается. подальше от провода, а не намочить его, вызывает подозрения. Перепаяйте подозрительные, добавив немного канифольного флюса, если необходимо, но имейте в виду, что плохие стыки обычно очевидны, и большие усилия по пайке обычно являются ошибкой, как и оплавление каждый открытый след.Проблема в том, что стыки и следы обычно не являются проблемой, и вы можете замаскировать тепловую проблему. думаю, что устройство отремонтировано, и узнайте правду через некоторое время.

Новое оборудование будет построено с использованием бессвинцового припоя. Это имеет тенденцию иметь более тусклый вид и может не смачивать провода, поскольку хорошо. Оборудование, построенное в переходный период, может иметь дефектные соединения, так как материалы и процесс не были такими же. установлены тогда, как они есть сегодня.

Предохранители

Проблемы с предохранителем

будут очевидны, и единственное предостережение — убедитесь, что у вас установлен правильный предохранитель. Это должно быть правильно значение и правильная скорость — быстрый или медленный удар, которые бывают различных подтипов. Всегда ошибочно пробовать предохранитель большего размера чтобы увидеть, может ли это «решить» проблему или потому, что у вас нет нужного. Если вы сомневаетесь в значении этого слова «всегда», эта игра по ремонту может не для вас.

Потенциометры

Потенциометры, «горшки», пачкаются, становятся шумными и со временем изнашиваются. Если у вас есть доступ, выстрел Caig DeOxit часто приносит их здоровье, но в целом картина более сложная. Новый горшок будет иметь неизношенный дворник и гладкую резистивную дорожку. Так и будет наверное есть немного специальной смазки на трассе. На валу может быть совершенно другая смазка, чтобы придать ему гладкость. ощущение затухания.При использовании очистителя контактов смазка может вымываться, увеличивая износ и изменяя ощущение от посуды. Вы можете купить подходящие смазочные материалы как для гусеницы, так и для вала, если хотите сохранить первоначальный вид. Кайг Фадерлубе одна из таких контактных смазок. Для смазки вала от Nye Corp. доступны различные консистентные смазки для управления движением, но смазка в области вала может быть затруднена. Немного растворителя может помочь внести его внутрь.

В электролизерах, управляющих сигналами переменного тока, не должно быть постоянного напряжения.Если у вас проблемы с шумными горшками и смещениями, которые меняются с горшком Проверьте настройки конденсаторов связи, которые питают или изолируют потенциометр. Еще один тонкий недостаток — сломанный резистивный элемент. Если регулировка потенциометра работает не так, как ожидалось, проверьте правильное сопротивление в горшке.

Оборудование

Аппаратное обеспечение обычно не является прямой причиной проблемы, но вы все равно будете иметь дело с ним. Всегда есть что-нибудь доступны для установки оборудования после его удаления.Обратите внимание на различия в стилях и длине винтов — производитель использовал их не зря. При необходимости сделайте заметки о том, что и куда идет. При замене винтов заводите их осторожно и не применяйте силу, если они не закручиваются. без труда. Выясните, в чем проблема, прежде чем снимать резьбу с отверстия или повредить винт. Саморезы для дерева и листового металла часто начинается с двух позиций, только одно из которых является правильным от первоначальной саморезной установки. Если винт не идет легко вставьте, откиньте его на пол-оборота и посмотрите, не запустится ли он в другом положении.Всегда повторно заводите шурупы для дерева и листового металла, двигайтесь назад, пока не почувствуете, что нить слегка не совпадает с нитью, затем двигайтесь вперед, чтобы затянуть. Вы не хотите вырезать новая резьба, потому что это приведет к обрыву резьбы винта. Убедитесь, что ваши отвертки правильно вставлены в винты, чтобы они не поскользнуться и повредить головки или обслуживаемый агрегат.

Кажется, я обнаружил, что не хватает оборудования. Стоит иметь под рукой запас некоторых обычных вещей.Винты, удерживающие многие Крышки ресивера и усилителя — M4-5 или M4-10. За несколько долларов вы купите 100 штук у Digikey или других поставщиков. Ассортимент листа металлические винты полезны, и вам, возможно, придется увеличить на один размер, если исходное отверстие будет вырезано. Я не нашел хорошего источника черного оборудования, но вы можете наклеить их на кусок картона и сбрызнуть хорошей эпоксидной краской в черный цвет.

Прерывистые

Самые неприятные и трудоемкие проблемы часто возникают периодически.Вы можете исправить только то, что происходит на тестовом стенде и прерывания известны тем, что остаются скрытыми до тех пор, пока клиент не переустановит устройство. Затем проблема повторяется, и клиент звонит сообщить вам, каким некомпетентным идиотом вы должны быть. Есть несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы побудить перемежающихся к раскрытию сами себя:

Встряхните прибор и осторожно постучите им по скамейке, наблюдая за результатами на осциллографе.
Нагрейте участки платы и отдельные детали с помощью термофена или даже кончика паяльника.
Охладите детали морозным туманом ($$) или ватной палочкой, смоченной в спирте (проводящей, не растекайтесь, избегайте высокого напряжения).
Постучите по участкам платы и отдельным компонентам пластмассовым стержнем или маленькой ручкой отвертки.
Осторожно согните и переместите внутренние кабели.

Здесь вам нужно объяснить все аномалии. Если вы думали, что видели какой-то сбой или шумовой всплеск, вероятно, вы это сделали, и он будет вернуться, чтобы преследовать вас, если вы не выследите его.

Шум

Проблемы с шумом обычны для старого оборудования. Хотя мы склонны думать, что транзисторы полностью стабильны и долговечны. навсегда, это не всегда так. Некоторые типы, такие как печально известная деталь 2SA458 с «низким уровнем шума», имеют утечку и высокий уровень шума. позже в жизни. Резисторы, особенно с углеродным составом, могут стать шумными. Конденсаторы редко становятся шумными, будучи самопроизвольными фильтрация, но это все еще может произойти.Я видел, как старые серебристо-слюдяные и пленочные колпачки шумят, но только пару раз за несколько десятилетий. устранения неполадок.

Проблема с устранением шума заключается в том, чтобы определить точный компонент или компоненты, вызывающие его. Все твердотельные схемы используют обратная связь, поэтому шум в любой точке цепи имеет тенденцию возвращаться к началу и появляться повсюду. На простом низком уровне два транзисторных усилителя не удивляйтесь, если шумная часть будет следующей за той, которую вы думаете, так как часто обратная связь с эмиттерным резистором первого транзистора.Иногда можно нагреть и охладить различные детали с помощью морозильного тумана и паяльник, чтобы посмотреть, не изменится ли уровень шума. Это наиболее простой метод, но иногда он просто не работает. Иногда вы можете временно отключить обратную связь (если цепь все еще стабильна), или вам, возможно, придется просто предположить и заменить некоторые детали. Устранение неполадок с дробовиком воняет, но в то же время вы не можете сделать проект на всю жизнь из того, что должно быть простой ремонт.

Остерегайтесь протекающих конденсаторов связи, так как они могут позволить постоянному току появляться на баках объема (или в других местах) и вызывать шум, когда управление настроено. Согласно правилу, постоянный ток не должен проходить через соединение стеклоочистителя потенциометра, используемого для сигналов. В некоторых схемах величина утечки, которая может вызвать проблему, довольно мала. Используйте DVM в чувствительном диапазоне, чтобы проверить постоянный ток, где он не должен быть.

Заключительный тест

Последний тест должен быть последним тестом.Это означает, что крышки прикручены и все застегнуто, как только устройство будет использоваться. Если вам нужно открыть устройство или нарушить работу какого-либо оборудования, последний тест необходимо повторить. Это наиболее важно, если вы работаете на другие, потому что вы не можете честно сказать, что все было в идеальном рабочем состоянии, когда устройство было закончено, если вы не проверили его сюда. Даже производители не справляются с этим. Просто не так уж редко случается что-то неожиданное, если финальный сборка происходит после финального теста.

Тестовое оборудование (все идет, как только у меня будет время что-то написать)

DVM, мультиметры, VTVM и т. Д.

Быстрый комментарий к режиму «проверка диодов» DVM, потому что он так важен при поиске и устранении неисправностей. Любой достойный использования DVM будет иметь либо специальная настройка проверки диодов, либо диапазон (или два) сопротивления, отмеченный маленьким символом диода. Когда вы измеряете сопротивление с помощью цифрового вольтметра он прикладывает низкое напряжение к неизвестному и измеряет ток.Внутренний процессор выполняет простой закон Ома. деление напряжения на ток дает сопротивление в омах. Приложенное напряжение искусно удерживается ниже примерно 0,6. VDC, поэтому любые транзисторы и диоды не включены. Таким образом, вы можете измерять многие вещи в цепи без полупроводниковых переходов. загрязнение результата. В режиме проверки диодов измеритель подает небольшой ток, но позволяет напряжению подниматься выше 0,6 В постоянного тока. напряжение включения полупроводника.Расчет не производится; счетчик просто считывает напряжение.

Осциллографы

Аудио требования к осциллографам минимальны. Даже служба с низкой пропускной способностью может сделать большую часть того, что требуется. Так много возможностей модели, которые сложно дать конкретные рекомендации. Некоторые из классических вещей уже устарели и нуждаются в обслуживании. В Tektronix 465 — фаворит, но попадает в эту категорию. Тем более что большая старая трубчатая лодка стоит на якоре.Некоторые более новые прицелы имеют отличные функции, но также содержат недоступные детали. Сделайте свою домашнюю работу перед покупкой и не платите слишком много за прицел, который может легко становится неустранимым. Я не считаю ранние цифровые прицелы желательными для работы со звуком. Разрешение слишком низкое, чтобы увидеть следы шума. Есть отличные цифровые прицелы, и цены снижаются. Любители не смогут оправдать новейшие и величайшие от Tek или HP / Agilent / Keysight, но продукты 2-го уровня, такие как Rigol, становятся очень функциональными и доступными.

Признаюсь, у меня есть мощное секретное оружие. Большинство осциллографов имеют максимальную чувствительность 5 мВ / деление. Даже если бы они могли спуститься ниже, высокочастотный шум скроет все, что вы пытаетесь увидеть. Различные осциллографы Tektronix, в которых использовались подключаемые модули, могли принимать дифференциальные усилители с высоким коэффициентом усиления. Для старых ламповых блоков это будет 1A7A. Для серии 7000 это был 7А22. Без сомнения, у них было различные другие. Эти плагины сочетают максимальную чувствительность 10 мкВ / деление с регулируемыми фильтрами верхних и нижних частот, чтобы убивать шум.Используя такой плагин, вы можете следить за сигналом от усилителя вплоть до входа, даже до самого входа. фонокорректор, наблюдающий за шумом и качеством сигнала.

Вы можете использовать дифференциальный предусилитель или даже предусилитель с одним входом с любым осциллографом. Могут быть какие-то коммерческие модели, или вы можно построить один с несколькими операционными усилителями и другими деталями. Просто не забудьте включить настраиваемую фильтрацию, чтобы вы могли видеть желаемые сигналы. без шумового загрязнения.

Генераторы сигналов

Есть много недорогих генераторов звуковых сигналов. Я рекомендую генератор функций, который может создавать синус, треугольник и квадрат. волны. Типичный функциональный генератор не будет иметь очень низких искажений; обычно имеет небольшой пик вверху и внизу синуса волны, но это не имеет большого значения, если вы не собираетесь использовать ее с анализатором THD. Обычно лучше иметь специальный низкий генератор синусоидальных искажений для этого.

Лично мне нравятся старые генераторы функций Wavetek, но у них часто возникают незначительные проблемы с обслуживанием. К настоящему времени им потребуются новые конденсаторы. и переключать очистку, но как только вы приведете их в форму, они обеспечат приличную широкополосную форму волны. Что бы вы ни получили, ищите то, что может снижаться до 1 Гц или меньше и до 2 МГц или больше. У приличных усилителей мощности точка -3 дБ будет всего у нескольких Hz, и хорошо, если тот же генератор можно использовать для настройки AM-тюнеров в крайнем случае, хотя настоящий RF-генератор — лучший выбор.

Измерители LCR, мосты и тестеры ESR

Испытательное оборудование на базе ПК

Блоки питания

Прочие полезные, но второстепенные инструменты,

Эй, у меня нет модного испытательного оборудования, а что насчет меня?

Этот раздел предназначен для тех, у кого есть DVM грузовых перевозок в гавани, и не более того. Я начал с Heathkit VTVM и моего мозга, и все же удалось исправить много вещей, так что вы тоже можете.С другой стороны, было много вещей, которые либо занимали целую вечность, либо я вообще не мог исправить. Был даже список вещей, которые я испортил. Вы должны быть реалистами в отношении того, что вы можете сделать с ограниченными Ресурсы.

С помощью простого измерителя вы все равно можете проверять сопротивления, диоды и полупроводники, как описано выше. Вы также можете сделать грубую проверку конденсаторов, зная, как быстро ваш измеритель заряжается до заданного значения при настройке в омах.Сравните с некоторыми известными хорошими деталями на лавка. Знайте свой счетчик. Возможно, даже стоит «устранить неисправность» рабочего устройства, чтобы понять, как счетчик реагирует на типичные диоды, транзисторы и шунтированные компоненты.

Кроме того, вам, вероятно, придется провести более мощное тестирование. Вы можете измерить пульсации переменного тока на источниках питания. Если напряжение и рябь хорошая, переходите к остальной части схемы. Изучите основы закона Ома, чтобы понять, имеет ли смысл напряжение в цепи.Думайте в терминах тока; это иногда более полезно, чем напряжение. Измерьте падение напряжения на резисторах, чтобы определить ток и посмотрите, имеют ли цифры смысл для схемы. Между базой и эмиттером транзисторов всегда должно быть около 0,7 В постоянного тока. диоды с прямым смещением. На стабилитронах должно присутствовать напряжение стабилитрона, если они не используются для ограничения сигнала.

Если у вас есть некоторые детали и цифровой мультиметр, у вас может быть больше испытательного оборудования, чем вы думаете.Некоторые удобные инструменты можно сделать из нескольких крышек, резисторы и полупроводники с использованием онлайн-схем. Вы можете построить простой осциллятор для подачи сигнала. Вы можете построить емкостной мост. Вы можете построить инверсную сеть RIAA. Вы можете построить аттенюатор, который позволит вам измерять входное сопротивление. Никто У этих вещей более десяти частей, и их можно сделать за несколько долларов.

Иногда даже элементарного сигнала достаточно, чтобы определить, работает ли цепь.Старый трюк с аудио входами RCA заключается в том, чтобы удерживайте входной кабель за экран большим и третьим пальцами, затем слегка коснитесь центрального штифта указательным пальцем. Так как ваша рука заземлена, сигнал должен быть умеренным гулом, но достаточным, чтобы определить, работает ли схема усилителя или мертв.

Примечание о FM-тюнерах

Неработающий FM-тюнер бесполезен, поэтому имеет смысл попробовать его отремонтировать.Спецтехника есть почти всегда требуется для выравнивания радиочастотных секций и стерео демультиплексора, поэтому будьте осторожны, чтобы не повредить катушки, трансформаторы или любую частоту определяющий компонент. Настройки, вероятно, верны там, где они были, если кто-то еще не использовал метод «скрипки» для попробуйте и исправить это. Как правило, вы можете менять резисторы, конденсаторы большей емкости и даже полупроводники, не нарушая выравнивание значительно. Не используйте на пластинах настроечного конденсатора какие-либо остатки, так как это приведет к изменению емкости.

Если вы хотите выполнить юстировку тюнера, вам понадобится генератор сигналов с разверткой, который также может быть модулирован по частоте. Вам также понадобится генератор мультиплексных сигналов. Все это есть в старом Sencore SG-165, который, тем не менее, подходит для большинства целей. не для тюнеров с высокими характеристиками. Что сложнее, чем собрать необходимое оборудование, так это понять теорию и различные методы, используемые для связи сигналов и самого выравнивания.Инструкции производителя неизменно предполагают некоторые предварительные знание вопроса, часто является загадочным или неполным, а иногда неверно идентифицирует контрольные точки или другие детали. Это не имеет смысла для большинства людей, чтобы попытаться сделать это, но если у вас есть хорошее знание основ, вы можете найти это приятным и полезным преследование.

Краткий список того, что было на моей скамейке за последнее время

Генератор сигналов Wavetek 185 — Сломанные паяные соединения / следы на регулировочных ваннах, плохие крышки осевых фильтров PS, неисправное гнездо IC.
Big Tek 545B и индикатор кривой 575 — плохие крышки фильтра PS, калибровка (неплохо для 40-50 лет).
GR 1608 — грязные горшки, грязные переключатели, плохие соединительные колпачки в генераторе / детекторе.
GR 1617 — грязное соединение стеклоочистителя (подшипник) на баке, лампах, провод тумблера не припаивался.
GR — трещина на паяном соединении на решетке трубки, самая сложная вещь, с которой я когда-либо сталкивался.
л.с. — ослабленные и отсутствующие контакты переключателя, сломанные шестерни.
Keithley bench DVM- закороченные устройства защиты входа, загрязненная плата под полевым транзистором, неисправные конденсаторы, калибровка.
Crown DC-300A Выходные транзисторы усилителя мощности закорочены.
Crown PS-200 усилитель мощности — закороченные выходные транзисторы, открытая малая сигнальная крышка, загрязненные платы, непаянное соединение.
SWTPC «Tiger» amp (DIY) — потенциометры открытого смещения.
Sansui 2000x — лампы, транзисторы с плохим низким уровнем шума, ВЧ-регулировка.
Приемник Yamaha CR-620 — лампы, плохие малосигнальные транзисторы, грязные элементы управления, согласование радиочастот.
Тюнер Onkyo T-15 — RF-юстировка.
Marantz 250 power amp — многократные отказы транзисторов из-за закороченных выходных транзисторов.
Marantz 2230 — открытые крышки в силовой части из-за коррозии проводов.
Audio Research SP-4A — грязные элементы управления предусилителя, сломанные паяные соединения, неправильное подключение проводов, износ конденсаторов.
Audio Research D100B Усилитель мощности — непаянная масса, частичное замыкание на выводе транзистора, углеродные резисторы за пределами допуска, ослаблены люверсы.
CD-проигрыватель Kyocera DA-710cx — плохой ЦАП, заусенец на пластиковом зубчатом колесе, электрическое выравнивание.
Kyocera DA-610cx CD-проигрыватель — грязные линзы, грязные направляющие.
Kyocera DA-810 CD-проигрыватель — сильное механическое смещение лазерной системы, ослабленный ремень.
Различные консольные усилители от Bogen, Stromberg Carlson и Fisher — протекающие соединительные колпачки, высоко поднятые резисторы, оборванные провода.
Тюнеры и предусилители Yamaha — треснутые или плохие паяные соединения разъемов и шин с основной платой.
Sansui AU-919 — требовалась замена печально известных конденсаторов «черного флага», также было плохо отрегулированное питание и сломанные разъемы.
Sansui AU-9500 — негерметичные танталовые крышки муфты, грязные элементы управления, плохой потенциометр.
Консольные усилители Fisher, Stromberg-Carlson и Bogen — замена селенового выпрямителя, полное повторение и плохие углеродные композитные резисторы.
Типичный твердотельный гитарный усилитель — следы на печатной плате на входных и выходных разъемах, грязные элементы управления, неисправные выходные микросхемы.
Типичные старые ламповые гитарные усилители — треснувшие или неоригинальные углеродные резисторы, грязные горшки, изношенные лампы.
Типичные новые ламповые гитарные усилители — ошибки сборки на заводах Дальнего Востока, грязные котлы, открытые резисторы, грубые отказы хлама импортные трубки.
Все гитарные комбо-блоки, новые или старые — отказы механических компонентов из-за вибрации.
Время от времени встречается во всем оборудовании, от высококлассного испытательного оборудования HP до дешевых импортных гитарных усилителей — никогда не паяемых компонентов и провода.

К. Хоффман
последнее изменение 26 декабря 2015 г.

ДОМ

Руководство по поиску и устранению неисправностей и ремонту

Elliott Sound Products

Руководство по устранению неполадок и ремонту

Указатель статей
Основной указатель

Содержание

1.0 Введение

Закончив свой шедевр, вы с некоторым огорчением обнаруживаете, что он не работает. Такие отказы варьируются от мгновенного расплавления при включении питания (помните защитные резисторы, которые я всегда предлагаю? Теперь вы знаете почему!), До странных шумов, прерывистого поведения и т. Д. И т. Д.

Невозможно написать статью, охватывающую все возможности, но, надеюсь, представленный здесь материал поможет вам начать работу с минимальными трудностями.

Одно из замечаний, которые я сделал в ряде мест на моем сайте, заключается в том, что если проект не работает, вы почти наверняка допустили ошибку. Хотя обычно я делаю все, что в моих силах, чтобы помочь вам запустить проект, я мало что могу сделать, и вы (, а не мой) обязаны выяснить, что вы сделали не так.

Поскольку основные методы устранения неполадок широко не известны — по крайней мере, мне кажется, что я получаю очень много запросов о помощи, и мне приходится пытаться диагностировать, что пошло не так, по приведенному мне описанию.Само собой разумеется, что многие описания заставляют меня задуматься, что меня спрашивают, и . Это не вина человека, который спрашивает, но показывает, что даже терминология может вводить в заблуждение. Есть огромная разница между «гудением» и «гудением», , но если вы этого не понимаете, то мне придется либо выяснить наиболее вероятный (правильный) термин из описания, либо спросить.

Эту информацию следует читать вместе со статьями «Проектирование усилителя» и «Как работают усилители». Вам, , потребуется копия схемы усилителя (схемы) для справки .Я был очень общим в этом описании, так как на моем сайте и в других местах очень много проектов усилителей, и если описания относятся только к одной конструкции, у вас могут возникнуть большие трудности при работе над чем-то другим.

Чтобы превосходно находить неисправности, вам необходимо понимать, как работает схема — это позволяет вам принимать обоснованные решения, знать, что искать (и где), и мгновенно распознавать правильное или неправильное значение напряжения. Я никогда не говорил, что это просто!

В этой статье я сделал одно важное предположение — прямое падение напряжения на диоде (или переходе транзистора) номинально составляет 650 мВ (0.65 В), но может варьироваться со значительным запасом. В большинстве последующих описаний я предполагаю 650 мВ, но ожидаю увидеть где-нибудь от 0,55 В до 0,75 В, в зависимости от типа, тока и т. Д.

2.0 Общие проблемы

Существует довольно много общих проблем, с которыми вы будете время от времени сталкиваться. Если один канал стереопроекта работает, а другой нет, это значительно упрощает поиск неисправностей, поскольку у вас есть ссылка, которую вы можете использовать. Это относится к показаниям напряжения, измерениям сопротивления и т. Д., а также устраняет некоторые из наиболее распространенных ошибок — например, отключение обратной линии нулевого напряжения при подключении усилителя к цепи. (Если вы это сделаете, ни один канал не будет работать.)

Сказав это, с любым из проектов печатных плат на Audio Pages, если он не работает, значит, вы совершили ошибку. Бывают случаи, когда новые компоненты неисправны или имеют неправильную маркировку, но, за исключением поддельных силовых транзисторов, такие случаи встречаются очень редко. Вы действительно должны знать, что новые компоненты могут быть неисправными, но, как правило, сначала подозревайте свою собственную работу.

В следующих основных руководствах указаны некоторые из наиболее распространенных сбоев проекта …

2.1 Плохие паяные соединения
По завершении паяное соединение должно быть чистым, блестящим и демонстрировать идеальную адгезию как к выводам компонента, так и к печатной плате. Если есть какие-либо признаки того, что припой «замерз», сидит на печатной плате в виде «капли» или не течет по выводам компонента по красивой гладкой дуге, то паяное соединение выполнено неправильно. Может показаться, что это работает, но контакт основан / может быть основан на давлении, а не на основе сплава, как он должен быть (припой образует «сплав» или молекулярную металлическую связь между припоем, выводом компонента и печатной платой).Прекрасное руководство по основным методам (и что делать с , а не с ) можно на сайте www.epemag.wimborne.co.uk/solderfaq.htm. Таких сайтов в Интернете очень много, и поиск в Интернете «методов пайки» найдет для вас широкий круг ссылок.

Самое главное в создании отличного (а не отвратительного или почти нормального) паяного соединения — это чистота! Выводы компонентов, печатная плата и жало паяльника должны быть полностью очищены от каких-либо загрязнений — пригоревшего флюса, расплавленного пластика, оксидов, старого припоя и т. Д.необходимо удалить. Убедитесь, что компонент не может двигаться во время охлаждения припоя, и убедитесь, что ваш паяльник (или станция) может подавать нужное количество тепла. Сильное нагревание приведет к сгоранию флюса (и даже к самому припою!) И может повредить компонент. Слишком мало тепла приводит к «холодному» (так называемому «сухому») стыку, когда припой просто находится в виде пятен, но не образует металлического соединения.

2.2 Неправильные компоненты
Все компоненты должны быть вставлены в правильное место, как показано на накладке печатной платы и / или в других инструкциях.Хотя это может показаться очевидным, это наиболее распространенная форма «отказа компонента» — компонент сам по себе не является неисправным, но если он окажется в неправильном месте, это повлияет на работу схемы. Это усугубляется тем фактом, что многие компоненты используют «странную» маркировку, и не всегда легко определить, какое значение должно быть.

В случае резисторов, если вы не очень хорошо знаете цветовой код, рекомендуется измерить все резисторы с цветовой кодировкой перед установкой. Это особенно верно для 1% 4-полосных кодов, поскольку они могут сбивать с толку даже профессионалов! Здесь есть информация об основных компонентах, маркировке и т. Д., в разделе статей этого сайта (см. Статьи). Это не является исчерпывающим и не может быть полным — существует слишком много различных устройств, чтобы охватить их все.

Всегда, всегда , убедитесь, что вы загрузили паспорт производителя на транзисторы, ИС и т. Д. Нередко поставщики заменяют фирменные детали на «эквиваленты» — они могут быть (а могут и не быть) такими же хорошими, как и оригинальные, но могут быть и разные распиновки. Единственный способ узнать наверняка — получить технический паспорт от компании, которая фактически сделала устройство, которое у вас есть — это относится в основном к полупроводникам, но также может иметь значение для реле, некоторых электролитических конденсаторов (особенно конденсаторов фильтров источника питания), а также другие компоненты.Для полупроводников большинство подойдет, но дорогие выходные силовые транзисторы регулярно подделываются! См. Поддельные транзисторы для получения дополнительной информации по этой теме.

Иногда вы получаете неисправный новый компонент марки. Раздражает? Конечно, есть, но тоже неизбежно. Именно здесь вам действительно нужно отточить свои навыки поиска неисправностей, поскольку это явно не результат вашей ошибки. Эти неисправности бывает трудно найти, и для их устранения требуется дисциплинированный подход к поиску и устранению неисправностей.

2.3 Колебания
Резистор Цобеля в большинстве усилителей находится на выходе и включен последовательно с конденсатором — обычно 100 нФ, но это бывает по разному. Если резистор дымится и / или усилитель нагревается быстро , либо усилитель колеблется, либо вы пытаетесь усилить слишком высокую частоту.

Колебания вызваны неправильным ограничением компенсации значения (обычно от 47 до 220 пФ) или (что более вероятно) расположением входной проводки слишком близко к проводке динамика.Входные кабели к усилителям мощности всегда должны быть экранированы и располагаться как можно дальше от проводов питания постоянного тока, сетевых трансформаторов и проводки, проводов динамиков и разъемов и т. Д. В некоторых случаях может потребоваться обеспечить экранирование между входами. схемы и усилитель мощности.

Во время тестирования радиатор не должен быть заземлен на общий провод источника питания. В некоторых случаях это может вызвать колебания, потому что радиатор действует как антенна — как и вводной провод, если он не экранирован.Всегда заземляйте радиатор — даже для быстрой проверки.

Говоря о радиаторах, никогда не работает с усилителем мощности без радиатора. Устройства могут очень быстро перегреться и легко выйти из строя из-за превышения температуры. Небольшой зажим можно использовать для прикрепления временного радиатора, если вы очень спешите, но убедитесь, что вы внимательно следите за температурой.

2.3 Ошибки схемы / печатной платы
Я рад, что могу сказать, что на Audio Pages мало (если таковые имеются) схемных ошибок.Однако это не всегда так, и есть много ошибок, которые можно найти в схемах в Интернете (некоторые опубликованные схемы не будут работать вообще или будут нагружать все компоненты, выходящие за рамки их номиналов), и даже в установленных и обычно надежных журналах могут (и делают) ошибки. Иногда из-за этих ошибок схема вообще не работает, так что имейте в виду.

Хотя в некоторых проектных платах могут возникать случайные ошибки печатной платы, ошибка четко объяснена в примечаниях к конструкции и, как правило, незначительна — серьезные ошибки требуют переделки иллюстраций (что дорого), но Некоторые печатные платы ESP требуют какой-либо модификации — ошибки треков исправляются, как правило, при проведении следующей ревизии печатной платы.В случае возникновения какой-либо ошибки способ устранения будет указан в статье о конструкции.

Само собой разумеется, что если вы обнаружите ошибку в любом из проектов ESP (печатная плата, схема или детали конструкции), пожалуйста, дайте мне знать — это основная причина того, что их так мало — люди делают , позвольте мне знаю, и я ценю отзывы. Однако, если вы обнаружите ошибку в чужом проекте, я, , не хочу знать, — скажите автору, а не мне.

3.0 Инструменты для поиска и устранения неисправностей
3.1 Мультиметр — Для того, чтобы провести даже самую простую диагностику неисправностей, вам понадобится как минимум мультиметр, а лучше два. Большинство людей предпочитают цифровые измерители, но если вы знаете, как пользоваться аналоговым измерителем, вы можете обнаружить вещи, которые цифровой не будет.
Вам нужно уметь измерять …
Вольт переменного и постоянного тока, от нескольких милливольт до 100 В (или более)
А, достаточно только постоянного тока, но желательно не менее 2 А
Ом, от менее 1 Ом до 10 МОм
Другие функции (проверка транзисторов, емкость, частота) полезны, но не важны
3.2 Источник сигнала — Вам также понадобится источник сигнала. Хотя ходунки (например) полезны, они не являются хорошим источником правильных тестовых сигналов, и поэтому их использование ограничено. В сети доступно несколько аудиогенераторов на базе ПК, и они хороши (хотя и немного неудобны). В идеале следует использовать звуковой осциллятор. Подробную информацию о тестовом оборудовании, которое вы можете сделать довольно дешево, см. На страницах проектов.
3.3 Осциллограф — Для некоторых тестов осциллограф практически необходим.Хотя немногие любители могут оправдать покупку такого дорогостоящего испытательного оборудования, для многих профессионалов CRO (осциллограф с катодными лучами) или осциллограф — это первое, что прикрепляют к чему-либо, что не работает. Опять же, существует множество программ для ПК, которые позволяют использовать компьютер в качестве базового осциллографа. По своей природе большинство звуковых карт ограничены верхней частотой 20 кГц, поэтому такие инструменты на базе ПК не обнаружат всех проблем.
Предупреждение: Осциллограф нельзя использовать так же, как мультиметр (если не используется автономный переносной прибор), поскольку одна клемма пробника подключена к шасси, а оттуда к защитному заземлению сети. Никогда, никогда. не отключайте защитное заземление от осциллографа — это приглашение к катастрофе, смерти и / или разрушению чего-то или кого-то в какой-то момент. Это чрезвычайно опасная практика.
3.4 Нагрузка — Эквивалентная нагрузка, обычно это резистор большой мощности или группа резисторов, в идеале переключаемая на 4 или 8 Ом. Это позволяет вам выполнять тесты на полной мощности без шума, и в случае возникновения неисправности нагрузка просто нагревается, но ваши динамики не перегреваются.При желании вы можете подключить резистор 47 Ом 10 Вт от каждой клеммы нагрузки к внешнему динамику, чтобы вы могли контролировать выходной сигнал.
Блок нагрузочных резисторов можно также погрузить в масло (подойдет легкое моторное масло) или воду, если у вас достаточно мощности для рассеивания. Вода лучше всего отводит тепло, но может вызвать коррозию при использовании с постоянным током. Не используйте , а не , охлаждающую жидкость на основе гликоля (охлаждающую жидкость двигателя автомобиля). Он достаточно проводящий и вызывает очень неприятную коррозию, особенно при постоянном токе.Эквивалентную нагрузку можно использовать для проверки источников питания, а постоянный ток приведет к разъеданию выводов резистора в результате коррозии и электролиза. На самом деле я не ожидал проблем с гликолем, но он бесполезен для фиктивных нагрузок и никогда не должен использоваться. Лёгкое моторное масло (чистое) — мой личный фаворит, и его я использую для охлаждения своей нагрузки, которая временами подвергалась воздействию до 1 кВт. Я использую одну и ту же нагрузку более 30 лет, и она никогда не подводила.
3.5 Источник питания — Настольный источник питания чрезвычайно полезен, но, возможно, еще более полезен трансформатор переменного напряжения («Variac ™»). Это позволяет вам изменять любой источник питания, а напряжение усилителя можно медленно увеличивать, контролируя выходное напряжение усилителя (и ток питания с помощью второго мультиметра). Еще один полезный тестовый инструмент для тех, кто не может оправдать расходы (опять же, вариаки недешевы) — это « провод лампы » — стандартная лампочка (обычно около 100 Вт), тщательно подключенная последовательно с сетевым шнуром (и должным образом изолированная. !).Усилитель с коротким замыканием приведет к тому, что лампа будет светиться на полную яркость, но при нормальной нагрузке лампа на мгновение ярко мигнет, а затем перейдет в устойчивое тусклое свечение.
Одним из наиболее важных инструментов источника питания является пара резисторов на 10 Вт, между 10 и 22 Ом (или как предлагается в статье проекта). Они должны использоваться последовательно с проводами питания перед подачей питания и ограничивать ток до (надеюсь) безопасного значения, особенно при использовании вместе с проводом Variac или лампой.
Теперь, когда у вас есть инструменты для поиска неисправностей, мы можем продолжить выполнение некоторых реальных измерений.
4,0 Наиболее частые отказы
Это та часть, где все сводится воедино. Первое, что нужно сделать, если вы знаете, что усилитель неисправен, — это определить точный характер неисправности. Закорачивает ли он питание (предохранительные резисторы нагреваются), или выход переключается на одну или другую шину и отказывается уходить? Может, вроде и нормально, но сильно искажено.Убедитесь, что вы полностью определили неисправность — нет смысла гнаться за ошибкой, которая была диагностирована неправильно!
4.1 Закороченные расходные материалы
Во-первых, давайте посмотрим на «закороченное» питание. Чаще всего это вызвано коротким замыканием выхода или транзистора (ов) драйвера, но также может быть результатом любого из следующих …
Неправильно установленные транзисторы — PNP вместо NPN (или наоборот), либо как драйверы, либо устройства вывода
Короткое замыкание между корпусом транзистора и радиатором из-за прокола слюдяной шайбы
Обрыв цепи сервопривода смещения.Сервопривод смещения — это транзистор и потенциометр, который генерирует напряжение смещения, необходимое для удержания транзисторов. проведение только на нужном уровне, чтобы избежать искажений кроссовера («выемки»). Неправильно установленный транзистор, неисправен (обрыв, неправильный или неправильно отрегулированный) горшок, сухое паяное соединение или сломанная дорожка могут привести к полному включению выходных транзисторов при отключении питания. применяемый. В некоторых конструкциях «сервопривод» смещения представляет собой просто два или более диода, а также может иметь последовательный резистор.
Припаяйте перемычки между дорожками или контактными площадками компонентов.
Первое, что нужно определить, — это короткое замыкание «жесткое» или «мягкое». Жесткое замыкание будет проявляться как очень низкое сопротивление между шинами питания (менее 1 Ом) при измерении мультиметром без подачи питания. Жесткие короткие замыкания всегда указывают на перегоревшие транзисторы, паяные перемычки или проколотые слюдяные шайбы. Если повезет, это будет один из двух вторых, но не надейтесь. Жесткие шорты необычны для усилителя, который только что был построен и впервые проходит испытания (с использованием предохранительных резисторов!).
Мягкое короткое замыкание определяется по тому факту, что при измерении сопротивления между шинами питания относительно друг друга, выходом и землей (землей) , а не , показывает очень низкое сопротивление (менее (скажем) 650 Ом или около того). В одном направлении возможны значения сопротивления около 600-700 Ом (на самом деле это напряжение, возникающее на диодных переходах либо на реальных диодах, либо внутри переходов транзисторов). Сопротивление может быть таким же или намного выше в другом направлении — поменяйте местами провода измерителя для всех таких тестов, чтобы вы измеряли с обеими полярностями.У вас почти наверняка есть компонент (силовой транзистор или драйвер), установленный неправильно, если вы получаете мягкое замыкание, но неисправный сервопривод смещения создаст тот же эффект.
Если вы можете изменять напряжение, определите напряжение, при котором срабатывает мягкое замыкание. Очень редко мягкие шорты присутствуют при очень низких напряжениях (менее +/- 1 или 2 В), но если это так, то что-то установлено неправильно.
См. Тесты компонентов (ниже). Эти методы позволят изолировать 99% всех коротких проблем.
4.2 Выходное напряжение на источнике питания
Когда выходное напряжение «прилипает» к одному или другому источнику питания, существует (как всегда) несколько возможностей. В порядке вероятности это следующие …
Неправильно установленные компоненты
Припаяйте перемычки между дорожками или контактными площадками компонентов.
Сухое (или холодное) паяное соединение (я)
Нет возврата на землю между усилителем и источником питания
Гусеницы битые
Неисправность транзистора (ов)
Короткое замыкание одного выхода или транзистора драйвера не вызывает заедания шины, а вызывает мягкое замыкание.Заедание шины может быть результатом разомкнутой цепи транзистора, возможно, в сочетании с коротким замыканием противоположной стороны. Эти неисправности можно найти с помощью мультиметра (как описано выше). Важно как можно раньше устранить перегоревшие устройства, иначе вы потратите много времени, пытаясь найти проблему не в том месте. Распространенной ошибкой является отключение (или забвение) заземления источника питания — это дает тот же эффект, что и заедание шины питания, но обычно это происходит медленно (от нескольких сотен миллисекунд до нескольких минут)
Заклинивание шины может быть вызвано любой из следующих неисправностей ближе к входу…
Резистор обратной связи обрыва цепи (или дорожка)
Обрыв цепи (или просто непроводящий) транзистор драйвера класса А
Обрыв цепи (или просто непроводящий) транзистор источника / стока тока
Обрыв цепи начального резистора
Припаяйте перемычки между дорожками или контактными площадками компонентов.
Неправильно установлены транзисторы, диоды, светодиоды и т.д. (Как всегда и везде)
Не работает входная цепь длинно-хвостовой пары / усилитель ошибки.
Опять же, самая сложная часть — это поиск неисправности, и именно здесь будет полезен следующий раздел. Самой распространенной проблемой по-прежнему являются неправильные компоненты, но если визуальная проверка не позволяет выявить проблему, вам необходимо измерить напряжение.
4.3 Искажения
Искажения бывают разных видов, но их можно условно разделить на «грубые» или «тонкие». И то, и другое на самом деле грубо, но с точки зрения тестирования важно как-то разделить их.Я бы рассматривал грубые искажения как состояние, при котором воспроизводится только половина сигнала. С точки зрения слушания это выходит далеко за рамки простого грубого — это совершенно неслушаемо! «Тонкие» искажения тоже нельзя услышать, но некоторые люди этого не замечают (правда).
Если воспроизводится только половина сигнала (или небольшая часть одной полярности и полная величина другой), то у вас почти наверняка есть обрыв цепи где-то в драйвере или выходном каскаде. Это может быть открытый транзистор (редко), но более вероятно…
Плохое паяное соединение, выходящая из строя часть выходного каскада
Неправильно установленные комплектующие (как всегда)
Неисправность в цепи драйвера класса A, из-за которой недостаточно тока для управления одним или другим выходом.
Здесь практически необходим осциллограф — неисправности такого рода очень трудно диагностировать, если вы не видите форму сигнала. Приведенный выше список неисправностей поможет вам относительно легко решить большинство проблем с грубыми искажениями.
Тонкие искажения более коварны, так как существует несколько возможностей. Опять же, очень сложно определить без осциллографа, но измерения напряжения позволят выявить некоторые из наиболее вероятных проблем. Вещи, на которые стоит обратить внимание:
Неправильно установлен ток покоя (холостого хода или смещения)
Неисправен или закорочен сервопривод смещения
Припаяйте перемычки между дорожками или контактными площадками компонентов.
Паразитные колебания
Первые три достаточно легко проверить, требуется только мультиметр.Несколько измерений позволят довольно быстро выявить проблему, и все должно быть в порядке.
Паразитные колебания намного сложнее и обычно требуют осциллографа. Я могу с уверенностью сказать, что конструкции на веб-сайте ESP не будут подвержены паразитным колебаниям при условии, что будут приняты все обычные меры предосторожности против непрерывных колебаний — заземленный радиатор, экранированные входные провода (отделенные от выхода или проводки постоянного тока) и входные разъемы на разумном расстоянии. от выходных разъемов (или экранированы заземленной металлической крышкой).
Также убедитесь, что байпасные конденсаторы установлены должным образом, а линии питания постоянного тока должны быть как можно короче. Тесты на искажение почти всегда требуют нагрузки, чтобы появиться. В то время как небольшое количество искажений может быть видно без нагрузки, большинство из них проявляются полностью или частично при такой небольшой нагрузке, как 20 Ом или более на выходе динамика.
4.4 Самопроизвольный отказ
Усилитель проработал некоторое время (от минут до недель), а затем вышел из строя.Вы устранили почти все возможные неисправности конструкции, поскольку усилитель показал, что он работает (или работал). К сожалению, это не облегчает вашу работу.
Одна из самых частых проблем при самопроизвольном выходе из строя — это подделка силовых транзисторов. См. Статью «Поддельные транзисторы» для получения дополнительной информации по этой теме. Также стоит обратить внимание на …
Детская смертность — термин, обычно используемый для описания компонентов, которые выходят из строя через короткое время после первого использования устройства.Наиболее частые отказы являются полупроводниками, в частности, транзисторами или ИС, но могут быть затронуты и другие компоненты (электролитические конденсаторы — редкость, но это Бывает, диоды, стабилитроны и т. д.) Неисправности в отношении младенческой смертности не так уж редки, как вы можете надеяться, но все же сравнительно редки. Это совершенно нормально (хотя и очень раздражает).
Сухие паяные соединения — при первом испытании показалось, что все в порядке, но не удалось после использования (не редкость!)
Чрезмерное напряжение питания, вызывающее нагрузку на компоненты
Недостаточный радиатор, приводящий к перегреву компонентов
Неправильно установленный ток смещения (слишком высокий), вызывающий перегрев
Неправильно установленные силовые транзисторы с недостаточным тепловым контактом с радиатором
Короткое замыкание выходов, обычно в результате недостаточной (или отсутствия) изоляции, или замены проводов динамика при включенном усилителе и сигнал присутствует — не рекомендуется, даже если усилитель имеет защиту от короткого замыкания
Поскольку в большинстве случаев самопроизвольные отказы приводят к короткому замыканию силовых транзисторов, их обычно легко обнаружить с помощью мультиметра.Предохранитель (-ы) усилителя могут перегореть, но транзисторы (также известные как « трехполюсные предохранители ») намного быстрее, чем любой обычный предохранитель 🙁 Если предохранитель перегорел, примените соответствующие процедуры тестирования (ищите замыкания и т. предохранитель и надеемся, что все будет хорошо. Такое случается редко, но дополнительные повреждения (и другие компоненты) — обычное дело.
Для всех проектов на The Audio Pages существуют вполне определенные абсолютные максимальные значения напряжения питания и минимальные указанные импедансы нагрузки (которые могут изменяться в зависимости от приложенного напряжения).Чрезвычайно важно придерживаться этой информации, иначе характеристики отдельных устройств могут быть превышены, что приведет к преждевременному выходу из строя. Ни один из проектных усилителей не предназначен для работы с нагрузкой 2 Ом, и простое добавление параллельных выходных транзисторов (например) просто приводит к отказу транзистора драйвера, а отказ почти всегда также приводит к отказу устройства вывода.
Следует отметить, что основным режимом отказа BJT является короткое замыкание.Устройства с разомкнутой цепью будут обнаружены, но это происходит, когда другое устройство закорачивает, и внутренние соединительные провода затем плавятся. Затем устройство измеряет как разомкнутую цепь, но кристалл (кремниевая «микросхема» внутри транзистора) не прошел короткое замыкание. Внешние предохранители , а не , предназначены для защиты транзисторов — они предназначены для предотвращения катастрофических отказов (включая возгорание) в случае отказа выходного устройства.
Когда одно или несколько устройств вывода выходят из строя, обычно рекомендуется заменить все устройства вывода и драйверы, даже если они кажутся исправными.Почти наверняка они подверглись стрессу и могут быть более подвержены неудаче в будущем. В некоторых случаях неисправность выходного каскада также может повредить драйвер класса A (и / или приемник тока, если он используется). Это редко влияет на входной каскад, который обычно переживает даже самый разрушительный отказ. Обратите внимание, что в некоторых случаях ток короткого замыкания может быть настолько высоким, что вызывает разрыв цепи эмиттерных резисторов (обычно не все, но один или два могут выйти из строя). Всегда проверяйте их, если усилитель выходит из строя, желательно после того, как вы удалили силовые транзисторы и драйверы.
Если отказ не может быть однозначно отнесен на счет поддельных транзисторов (которые выйдут из строя при гораздо более низких уровнях мощности, чем оригинальное устройство), попробуйте точно определить, что пошло не так , прежде чем повторно вводит усилитель в эксплуатацию. Проверьте провода громкоговорителей, напряжение питания и сопротивление громкоговорителей — что-то привело к отказу усилителя, и это лучше исправить, чем позволить этому повториться снова.
5.0 Измерение напряжения
Измерения напряжения должны выполняться с максимальной осторожностью.Простая и дешевая неисправность может легко превратиться в сложную дорогостоящую всего лишь по проскальзыванию датчика!
В соответствии с общим характером этой статьи, я не буду называть какие-либо конкретные напряжения чуть позже, а скорее дам обзор того, что нужно искать. На этом этапе ожидается и необходимо хорошее понимание основ работы транзисторов, иначе вы не сможете понять, что вы видите на своем измерителе или осциллографе.
Всегда сначала измеряйте напряжение питания!
Бесчисленное количество человеко-часов (человеко-часов?) Было потрачено впустую на поиск «причудливых» неисправностей, когда все, что произошло, — это то, что напряжения питания либо отсутствуют, либо являются неправильными.Это первое измерение напряжения, которое вы должны сделать — всегда !
5.1 Общие принципы
В общих чертах, с любым биполярным транзистором (полевые транзисторы и полевые МОП-транзисторы совершенно разные!), Должно быть около 600-700 мВ, измеренное между эмиттером и базой, а также в линейных цепях (таких как обычные усилители) между эмиттером и коллектором будет более высокое напряжение той же полярности, что и между базой и эмиттером. Например, на транзисторе PNP с красным выводом измерителя к эмиттеру между эмиттером и базой будет около -650 мВ, а между эмиттером и коллектором будет что-нибудь от (отрицательного) нескольких вольт до нескольких десятков вольт.
Осциллограф, возможно, покажет почти полное отсутствие переменного напряжения на базе, но большой сигнал переменного тока на коллекторе — это обычно вполне нормально. Показания постоянного напряжения покажут вам, правильно ли смещен транзистор и, следовательно, способен ли он выполнять свою работу. Напряжение 650 мВ между эмиттером и базой, но полное напряжение питания на коллекторе не обязательно является неправильным — вы должны считывать напряжение со ссылкой на принципиальную схему.

Рисунок 1 — Входной каскад усилителя
5.2 Пример
Предположим на мгновение, что у вас есть обычная длиннохвостая пара NPN для входной цепи (Q1 и 2, рис. 1). Эмиттеры связаны вместе, возможно, с небольшими значениями сопротивления последовательно с каждым эмиттером в некоторых конструкциях. Напряжение на базах, вероятно, будет отрицательным в несколько милливольт, а напряжение между эмиттером и базой должно быть около 650 мВ. В большинстве цепей коллекторы будут иметь почти полное напряжение питания (хотя бывают и исключения). Если вы увидите, что выход прилипает к одной из шин питания, это нарушит работу пары с длинным хвостом, и все напряжения будут неправильными.Это может означать, что один из транзисторов с длинной хвостовой парой неисправен, а может и нет!
Здесь вам нужно сыграть в детектив, чтобы выяснить , почему выход прилип к шине питания (устранив все предыдущие типы неисправностей — неправильные компоненты, плохие паяные соединения и т. Д.). Следующим устройством для тестирования является драйвер класса А (Q5). Проверьте напряжение эмиттер-база и убедитесь, что оно составляет около 650 мВ. Если это верно, то на коллекторе должно быть напряжение, близкое к нулю, но это не так.Вместо этого вы можете обнаружить, что он находится на одном (или близком к нему) напряжении питающей шины. Посмотрите на схему — драйвер класса A — это PNP (используя предыдущий пример), а коллектор находится на полном плюсе, это означает, что транзистор полностью открыт … почему? Либо это?
Следующий шаг — посмотреть на текущие источники (Q3 и Q4). Между эмиттером и базой каждого должно быть 650 мВ или около того, и ток через каждый легко определяется. Измерьте напряжение на каждом резисторе эмиттера — оно должно быть около… 650 мВ (вы понимаете, почему это так? Ответ немного ниже на этой странице — раздел 5.3). Ток равен V / R, поэтому, если резистор эмиттера (скажем) 100 Ом, то ток должен быть 0,65 / 100 = 6,5 мА (достаточно близко).
Коллектор Q3 должен быть на уровне около -700 мВ, а коллектор Q4 — около нуля вольт. В этом случае усилитель должен работать. Предположим, что на коллекторе Q5 почти полностью подано напряжение питания, как и на Q4 — возможны два варианта: Q5 закорочен (или включен полностью), или у него нет тока коллектора.Задача Q5 — поднять выходной сигнал на высокий уровень при включении и позволить ему качаться на низком уровне при выключении, но если Q4 не подавал тока, то выход будет высоким. Входной каскад попытается выключить Q5, но станет несбалансированным из-за напряжения на входе обратной связи. Это сделает схему неработоспособной до тех пор, пока неисправность не будет обнаружена — это ваша миссия, если вы, конечно, решите принять ее 😉
Итак, Q5 имеет полное положительное питание на коллекторе, плюс-минус вольт или около того (на данном этапе это не важно).Напряжение коллектора на Q4 должно быть примерно таким же, а ток — около 6,5 мА, но подождите! Если бы все работало как надо, усилитель был бы исправен, значит, что-то не так, но мы это уже знали. Какое напряжение на коллекторе Q4? Соответствует ли напряжение на эмиттерном резисторе Q4 0,65 В?
Если напряжение коллектора находится рядом с отрицательной шиной питания или напряжение эмиттера намного ниже 0,65 В, то Q4 — это разомкнутая цепь на коллекторе — это не общий вид отказа для биполярного транзистора, поэтому вполне вероятно, что на коллекторе Q4 плохая пайка (или, возможно, микротрещина на печатной плате).Если бы напряжение коллектора было близко к положительному значению, то эмиттерный резистор мог быть разомкнут — вероятно, плохой паяный стык, поскольку резисторы редко открываются без большого количества дыма и суеты. Внимательно проверьте значение — резистор 100 кОм был вставлен по ошибке?

Рисунок 1A — Пример усилителя (P101)
На рисунке 1A показан пример, в данном случае на основе P101. Единственная разница между этим и любым другим усилителем — это полевые МОП-транзисторы, но основные принципы идентичны. Вам понадобится мультиметр и закон Ома, и совсем немного другого, чтобы контролировать и проверять напряжения и токи, которые должны присутствовать практически в любой конструкции усилителя, независимо от топологии.
Давайте посмотрим на схему выше. Напряжения показаны для каждой основной точки схемы, и по этим напряжениям мы можем вычислить ток через резисторы и многие транзисторы. Например, R5 составляет 47 кОм, а R6 — 560 Ом. На R6 есть 0,65 В, поэтому …
R6 ток = V / R = 0,65 / 560 = 1,16 мА
Q1 ток = ток R6 / 2 (транзисторы должны потреблять 1/2 тока каждый) = 0,58 мА
R5 ток = V / R5 = 56 / 47к = 1.2 мА
Почему я не вычитал 1,3 В из напряжения питания? Это очевидная ошибка, но важно понимать, что точное значение не имеет значения. Важно то, что напряжения, токи и сопротивления имеют смысл. Это применимо ко всем частям схемы, и вы можете быть уверены в одном …
Если выходное напряжение не близко к нулю, все другие напряжения скорее всего будут неправильными!
Если выходное напряжение близко к нулю , то усилитель должен работать, но только при наличии питания.
По этой причине я обычно никогда не показываю напряжения в различных частях какой-либо цепи, потому что напряжения будут правильными только тогда, когда цепь работает должным образом. Было бы глупо пытаться давать показания напряжения для каждого возможного сценария неисправности, и эта информация в любом случае была бы для вас совершенно бесполезной.
В большинстве случаев вы можете проанализировать схему и рассчитать вероятные напряжения, которые должны появиться в различных точках. Они не должны быть точными, но должны иметь смысл.Это не имеет смысла, если напряжение база-эмиттер транзистора составляет 15 В — это сразу указывает на то, что транзистор либо неправильного типа, либо вставлен неправильно, либо неисправен. Дважды проверьте техническое описание, затем замените его новым подходящего типа! Если вы подозреваете, что транзистор был вставлен неправильно, после подачи питания на схему вы, вероятно, повредили устройство. Не используйте повторно поврежденные устройства — им есть место — мусорное ведро.
Анализ цепей для обслуживания — непростая задача, но если вы примените логику и основные принципы, у вас есть хорошие шансы найти проблему. Отправляю мне электронное письмо со словами «Это не работает». бессмысленно — я не знаю, почему это не работает, а у одного симптома может быть множество возможных причин. В большинстве случаев показания напряжения тоже не помогают, потому что они часто ошибаются. Посмотрите, как напряжения показаны выше.
Напряжение на R6 равно 0.65 В, не 55,35 В. Последнее показание бессмысленно, потому что напряжение питания будет меняться по мере того, как вы снимаете показания, и показания, вероятно, будут настолько ошибочными, что их нельзя будет использовать. Таким же образом берутся многие другие показания. Излишне говорить, что вы должны проявлять большую осторожность, когда показания относятся к шине (-ам) питания, потому что проскальзывание зонда может легко вызвать гораздо более серьезные проблемы, чем вы начали.
5.3 Резюме
Целью этого упражнения было продемонстрировать общие процессы устранения, которые следует использовать для определения типа и характера неисправности, а затем ее можно легко исправить.Здесь невозможно охватить все возможности, даже с показанными простыми схемами, но, тщательно измерив напряжения, вы сможете отследить наиболее вероятную причину без необходимости перестраивать всю схему!
Ответ на маленькую загадку для рисунка 1 выше … На эмиттерном резисторе стока тока должно быть около 650 мВ, потому что два диода включены последовательно. D1 уравновешивает (или «отменяет») напряжения эмиттер-база как Q3, так и Q4 — также 650 мВ.Какое бы напряжение ни было на D2 (а мы знаем, что оно должно быть 650 мВ), оно также должно появиться на эмиттерных резисторах. Это действительно так просто, но может потребоваться немного больше опыта, прежде чем вы это ясно увидите.
Полезно помнить о транзисторах — если он нагревается, значит, он работает (или пытается). Снова посмотрев на рисунок 1, если Q4 сильно нагревается, а Q5 совсем холодный, то, вероятно, неисправным устройством является Q5, а не Q4, как вы могли подумать сначала.
Насколько я могу вас понять, в этой базовой статье я изложу эти рекомендации.Очень важно умение мыслить логически и методично, а также прокладывать себе путь через схему. Слепое измерение напряжений без понимания того, что они означают в контексте, не даст ответа, но если вы сможете выполнить задачу, описанную здесь, вы узнаете гораздо больше, чем вы могли ожидать.
6.0 Тестирование компонентов Транзисторы
можно проверить на базовую функциональность с помощью мультиметра. Если вы используете аналоговый измеритель, имейте в виду, что в диапазоне Ом красный щуп отрицательный .Цифровые измерители сохраняют «правильную» полярность. Биполярный транзистор (BJT) можно представить как два диода, как показано на рис. 2. Как и любой диод, они должны проводить в одном направлении, но не в другом. Таким образом можно проверять все BJT, выявляя обрыв цепи, негерметичные или закороченные переходы. Тест ничего не говорит вам об усилении, пробое напряжения или что-то еще, только то, что устройство , вероятно, исправно.

Рисунок 2 — Базовый тестовый транзистор модели
6.1 Быстрая проверка транзистора
Проверьте мультиметром в обоих направлениях между базой и эмиттером / коллектором каждого транзистора питания и драйвера. NPN-транзистор покажет « сопротивление » 600-700 мВ (показано в омах, но на самом деле это напряжение 99% цифровых измерителей) с положительным (красным) выводом цифрового измерителя, подключенным к базе, и черным проводом. эмиттер и коллектор. Поменяйте местами красный и черный и снова измерьте — в некоторых случаях одно соединение может все еще показывать 600-700 мВ из-за подключенного транзистора питания или драйвера — это нормально.
Используя этот метод, можно проверить правильность проводимости каждого диода — как и для любого диода, прямое падение напряжения составляет около 650 мВ (которое, как объяснено выше, показывает на большинстве цифровых мультиметров как 0,65 кОм), а условие обратного смещения должно показывать бесконечность (хотя держите пальцы подальше). Внутрисхемные тесты также могут быть выполнены таким же образом, но результаты могут вводить в заблуждение из-за других устройств в цепи.
Если вам интересно (и вы ни в коем случае не первый, кто это сделал), вы не можете использовать два обычных диода, подключенных, как показано, как транзистор.Работа транзистора зависит от перехода между «диодами» (отсюда биполярный переход транзистор ).
6.2 Другие компоненты
Резисторы должны показывать свое правильное значение, но опять же, внутрисхемные тесты могут ввести в заблуждение. Все диоды должны показывать правильную проводимость и блокировку при переключении зондов с одного конца на другой. Это бесполезный тест для светодиодов или стабилитронов, но, по крайней мере, вы узнаете, обрыв или короткое замыкание.
Конденсаторам
действительно нужен измеритель емкости (а также измеритель ESR [Equivalent Series Resistance]) для правильного тестирования, но вы все равно можете получить четкое представление с помощью мультиметра.Короткометражки в кепках — редкость, но могут встречаться, хотя в большинстве проектов это маловероятно. Электролитические компоненты сначала должны показывать низкое сопротивление, которое будет повышаться по мере зарядки крышки. Поменяйте местами провода и убедитесь, что крышка разряжается (сначала ожидайте увидеть глупые значения сопротивления) и снова заряжается. Обратная полярность низкого напряжения не повредит электроэнергию.
Большинство других компонентов (трансформаторы, разъемы, проводка) нужно только проверить на целостность и что вся проводка подключена в надлежащем месте.Убедитесь, что напряжение действительно куда-то идет — обрыв цепи или сухое паяное соединение будет отображаться как напряжение в одной точке, но не в другой, которая должна быть подключена напрямую. Это может быть особенно характерно для поврежденной печатной платы. Разорванная дорожка может быть невидимой, но она все равно будет разомкнутой цепью для нормального напряжения.
Схемы операционных усилителей 7,0
Нет ничего плохого в схеме операционного усилителя. Большинство линейных схем (используемых в предусилителях) имеют одну общую черту — два входа должны иметь почти одинаковое напряжение, как и выход.Самая распространенная проблема — это колебания, особенно с очень быстрыми операционными усилителями. Платы ESP спроектированы так, что байпасные конденсаторы находятся как можно ближе к операционным усилителям, а также есть дополнительная фильтрация с использованием небольших электролитов.
Тем не менее, все еще можно заставить схему операционного усилителя колебаться, поэтому следует принять разумные меры предосторожности — держите входы и выходы экранированными и отдельно и всегда используйте резистор 100 Ом последовательно с выходом любого операционного усилителя, который подключается к кабелю — независимо от длины.
Могут возникнуть и другие проблемы, но обычно они являются результатом плохих паяных соединений (как всегда), поврежденной печатной платы или неправильно установленных компонентов. Все платы ESP будут работать с первого раза, каждый раз, если они собраны в соответствии с инструкциями, но если ваша не работает, то есть ошибка в размещении компонентов или неисправен операционный усилитель. Да, операционные усилители могут быть неисправными из новых — это случается не очень часто, но бывает, бывает.
Как и в случае с усилителями мощности, отключение (случайно или иным образом) линии заземления источника питания (нулевое напряжение) является довольно распространенной «неисправностью».Питание +/- означает, что требуется заземляющий провод — это , а не опционально!
8,0 Заземление (заземление)
Это та область, где все разваливается на части. Гул или жужжание — обычные симптомы, но, к сожалению, нет фиксированных правил, которые можно было бы применять во всех случаях для устранения проблемы.
Различие между «гудением» и «гудением» чрезвычайно важно! Если вы описываете шум как гул, то ожидание любого, кто разбирается в этой области, подумает: «низкая частота, отсутствие (или несколько) гармоник».Это описывает шум, создаваемый контуром заземления — ситуацию, когда две или более частей схемы соединяются заземляющим проводом сети и экраном межсоединения (например), образуя петлю. Это может привести к подаче очень низкого напряжения (но иногда удивительно высокого тока) в контур, и сигнал будет улавливаться входами. Вы слышите гул — одиночный низкочастотный тон.
У
«Buzz» есть резкая грань — обычно присутствует низкочастотная составляющая, но у него жесткий звук, который иногда может быть слышен даже в твитерах.Жужжание вызывается множеством причин — входные выводы расположены рядом с сетевой проводкой, силовым трансформатором или мостовым выпрямителем (и соответствующей проводкой), плохое или отсутствие заземления, петли (они могут вызывать гудение, а также гудение), список почти бесконечен .
Спорадические колебания в усилителе также могут в некоторых случаях вызывать гудение или гудение — следуйте приведенным выше инструкциям, чтобы гарантировать стабильность усилителя при любых условиях — колебания низкого уровня обычно можно обнаружить только с помощью осциллографа, но вы можете обнаружить его с помощью радиочастотного «детекторного» зонда — см. подходящий пример на странице проектов.
Для любой из этих проблем практически невозможно дать стандартное «исправление». Решение почти в каждом случае разное, и иногда лучший результат достигается при расположении, которое вообще не должно работать. Мой обычный подход — держать кабели ввода отдельно от всего остального, и для определения оптимального местоположения заземления я использую следующие методы …
Выполните «мягкое» заземление с помощью резистора 10 Ом, обычно от входа усилителя к удобному месту на шасси
Возьмите провод с зажимом типа «крокодил», подключенный к точке заземления входа усилителя, и проверьте вероятные места с низким уровнем шума — точку заземления звезды для колпачки фильтров, рядом с входными разъемами и т. д., пока не будет найдено самое тихое место. Просто надеюсь, что это не для кого-то часть вашей анатомии или кота 🙂
Сделайте «золотую середину» надежной связью и проведите тесты, чтобы определить, есть ли какой-либо способ улучшить ситуацию.
Этот метод обычно работает хорошо, и если вы действительно найдете оптимальное место, вам понадобится другой усилитель, чтобы слышать любой шум. Должна быть возможность заземлить конец входного вывода к любому другому оборудованию без добавления шума, но есть момент, когда попытки улучшить его бесполезны.
Если вам нужно приложить ухо к динамику, чтобы что-то услышать, то с позиции прослушивания звук будет совершенно бесшумным. Дальнейшие улучшения не принесут ощутимой пользы.
Распространенной ошибкой (и отличным источником нежелательных шумов) является снятие постоянного тока с выпрямителя. DC всегда должен сниматься с крышек фильтра, а не с выпрямителя. Эти короткие провода будут вызывать серьезные шумы, когда усилитель потребляет ток, и могут создавать фоновую «дымку», которая слышна как фоновый шум от усилителя — но только во время воспроизведения! Это очень коварно, так как без сигнала усилитель кажется очень тихим.Осциллограф и / или измеритель искажений необходимы для обнаружения проблем этого типа.
9.0 Удаление мертвых компонентов
После того, как вы определили, что компонент мертв (или, вероятно, мертв), вам необходимо удалить его с печатной платы. Никогда. не пытайтесь просто нагреть выводы и оторвать их от платы, и не поддавайтесь искушению использовать присоску для припоя (или фитиль для припоя), чтобы удалить припой перед тем, как вынуть компонент. Это почти всегда приводит к повреждению контактных площадок и дорожек печатной платы.Гораздо лучше использовать очень тонкий нож и сначала отрезать ножки. Отрежьте как можно ближе к поверхности печатной платы (для деталей, монтируемых как со стороны компонентов, так и со стороны меди — будьте осторожны, чтобы резак не повредил контактную площадку или дорожку!), А затем используйте присоску или фитиль, чтобы извлечь оставшийся припой и остаток компонентного свинца.
При распайке чистое паяльное жало так же важно, как и при пайке. Чистый (и правильно «луженый») наконечник требует меньше тепла и времени, чем грязный, и, следовательно, снижает вероятность повреждения.В некоторых случаях может потребоваться нанести небольшое количество нового припоя на существующий стык, чтобы облегчить распайку — важно поддерживать как можно более низкие температуры и сделать операцию по распайке как можно короче, чтобы предотвратить повреждение печатной платы.
Ничто из этого не гарантирует, что вы не повредите доску, но такое повреждение намного менее вероятно. Если при распайке подушка поднимается, не полагайтесь на нее при перепайке заменяемого компонента. Вместо этого согните вывод компонента вплотную к печатной плате, прямо вдоль подключенной дорожки (рекомендуется 5 мм или около того).Тщательно припаяйте провод и дорожку, чтобы получилось прочное соединение — контактная площадка теперь почти не имеет значения, но компонент подключен правильно.
В случае, если от пэда идет более одной дорожки, убедитесь, что оставшаяся часть дорожки не повреждена — используйте мультиметр!
Волосные трещины
Трещины на меди (микротрещины), вызванные повреждением печатной платы, довольно распространены, и их очень трудно (иногда почти невозможно) увидеть. Гораздо проще произвести быстрое измерение во время ремонта, чем пытаться найти неисправность позже.
Наиболее частой причиной поломки печатной платы (приподнятые контактные площадки и дорожки, микротрещины и т. Д.) Является чрезмерный нагрев и / или сила. Медь удерживается на ламинате печатной платы клеем, и очень мало клеев, которые могут выдерживать температуры пайки в течение любого периода времени. Поврежденную печатную плату всегда можно отремонтировать с помощью луженой медной проволоки, припаянной вдоль неисправного участка дорожки и к выводу (-ам) компонента, но в будущем ремонт будет сложнее, и результат может быть очень неопрятным.
10,0 Тестирование
После того, как ремонт сделан или, по крайней мере, считается, что он будет завершен, следующим шагом будет проверка усилителя (или предусилителя и т. Д.), Чтобы убедиться, что теперь все работает правильно. Существует естественная тенденция хотеть услышать, как это работает немедленно, но важно, чтобы вы устояли перед искушением, чтобы на вас не обрушился огонь, сера и конденсаторные кишки.
Убедитесь, что у вас под рукой есть все необходимое — мультиметры, источник сигнала, фиктивная нагрузка (для усилителей мощности) и т. Д.Во всех случаях первое включение следует выполнять с помощью источника низкого напряжения с ограничением по току (если имеется) или использовать защитные резисторы, последовательно соединенные с проводами питания. Идея заключается в том, что, поскольку вы, скорее всего, заменили возможно дорогие компоненты, желательно, чтобы они не взорвались, потому что есть вторичная неисправность, которую вы не обнаружили в первый раз.
Такие вторичные неисправности очень распространены, и их разрушительные возможности никогда не следует недооценивать. При использовании ограничивающих резисторов и Variac (или светового шара мощностью 100 Вт, соединенного последовательно с сетевым кабелем) доступная энергия значительно снижается, а вероятность (дальнейшего) повреждения компонентов сводится к минимуму.
В оставшейся части этого раздела я использовал усилители мощности, поскольку они причиняют гораздо больше горя, чем что-либо другое. Перед тестированием убедитесь, что все прижимные винты силового транзистора очень плотные — не затягивайте слишком сильно, но винты должны оказывать достаточное давление, чтобы небольшое количество радиатора вытеснялось вокруг всех транзисторов.
10.1 Включение питания
Первоначально подключите фиктивную нагрузку к , а не к . Используйте провода с зажимами типа «крокодил» от мультиметра и подключите их к шинам питания (положительным и отрицательным).Любой потенциометр тока покоя должен быть установлен на минимальный ток (см. Исходную статью проекта). Если вы используете Variac, медленно увеличивайте напряжение и наблюдайте за напряжением. Проверьте защитные резисторы на нагрев — они должны оставаться холодными! Любой нагрев (от чего-либо) при повышении напряжения указывает на то, что что-то не так. Если вы обнаружите тепло, , а не , повысит напряжение дальше. Измерьте напряжения до и после защитных резисторов, чтобы определить характер неисправности.
Если вы используете метод серийного светового шара, сначала включите питание на короткое время — лампа должна ярко вспыхнуть, а затем перестанет светиться. При повторном выключении напряжение должно снижаться относительно медленно (обычно несколько секунд) — если лампа остается на полной яркости и напряжение быстро падает, значит, имеется неисправность. Защитные резисторы, вероятно, будут сильно нагреты.
Если все в порядке, оставьте усилитель на несколько минут и проверьте все на нагрев.Предполагается, что некоторые компоненты нагреются, но — все, что угодно, , что заставит вас воскликнуть «RudeWord!» это индикатор того, что что-то не так. Вернитесь к разделам по поиску неисправностей на этой странице и найдите неисправность. Любая оставшаяся неисправность вызывает немедленную остановку процесса тестирования.
10.2 Проверка напряжения
После успешного достижения этой части вы должны теперь убедиться, что все напряжения в норме. Напряжение на каждом предохранительном резисторе должно составлять от нескольких милливольт до вольт или около того, в зависимости от конструкции усилителя.Выходное напряжение должно быть близко к нулю — как показывает опыт, любое смещение, превышающее 100 мВ или около того, является чрезмерным, но имейте в виду, что некоторые усилители не смогут улучшить это, пока защитные резисторы все еще установлены (редко, но возможно ).
Если выходное напряжение равно нулю, а напряжение на шинах питания близко к нормальному, есть большая вероятность, что усилитель будет работать. Я не предлагаю вам начать кричать «Ура!» пока что (извините).
10.3 Первая проверка питания
Убедившись, что ваша фиктивная нагрузка установлена на 8 Ом (или более), подключите ее к выходу (не отсоединяйте защитные резисторы!). Подключите источник сигнала (выход установлен на ноль!), А затем медленно увеличивайте уровень, контролируя напряжение на стороне усилителя. Увеличивайте уровень до тех пор, пока на каждом предохранительном резисторе не будет около 5 В. Напряжения на каждом резисторе должны быть одинаковыми. Напряжение на одном, но не на другом, указывает на обрыв цепи силового каскада.Вы также можете использовать динамик с последовательным резистором от 22 до 47 Ом. Если звук сильно искажен, значит, что-то не так. Увеличьте уровень еще немного, чтобы определить, слышите ли вы кроссовер или «выпрямительное» искажение. Если искажение уменьшается по мере увеличения уровня сигнала, то это искажение кроссовера, и вам не о чем беспокоиться (помните, что ток покоя установлен на минимум).
10.4 Заключительные тесты
Проверив базовую функциональность, по крайней мере, в меру своих возможностей, просто выполните быстрое повторное тестирование тестов…
Напряжение питания на клеммах усилителя (с предохранительными резисторами) находится в пределах 1 В от напряжения на крышках фильтров.
Ничего не нагревается, включая защитные резисторы (только слегка нагреваются)
Выходное напряжение находится в пределах 100 мВ или около того от нуля вольт (предпочтительно менее 50 мВ)
Базовый тест мощности показывает, что обе стороны усилителя потребляют ток, и через динамик слышен удовлетворительный сигнал.
Теперь вы готовы проверить усилитель на полной мощности (но все же используйте вариак или провод лампочки для безопасности).Отсоедините защитные резисторы и замените все снятые предохранители на правильные. Вы можете оставить динамик подключенным к последовательному резистору — на всякий случай. Включите питание (или заведите Variac) — все напряжения должны нормализоваться, но они могут быть немного ниже, если вы используете «провод лампы». Внимательно проверьте, нет ли чего-либо горячего (или горячего).
Если все в порядке, отрегулируйте ток покоя примерно на 1/2 рекомендуемого значения, подайте сигнал и убедитесь, что усилитель звучит чисто.Не пытайтесь получить полную мощность, если у вас все еще есть провод лампы. Оставьте все как минимум на 10 минут, убедившись, что ток смещения (покоя) остается стабильным и что никакие компоненты не слишком горячие. Обратите внимание, что некоторые устройства довольно сильно нагреваются во многих усилителях, но вы должны иметь возможность удерживать все малые / средние транзисторы, не сгорая.
Когда вы убедитесь, что все работает правильно, выключите, отсоедините вариак или провод лампы и включите. Дважды проверьте напряжение питания и выходное напряжение и подайте сигнал — если у вас все еще есть последовательный резистор, включенный последовательно с динамиком, вы можете повышать входной уровень до тех пор, пока звук не станет искаженным (отсечением).
Проверьте все температуры (опять же! Я знаю, что это утомительно, но оно того стоит). Установите рекомендованное значение тока покоя, используя метод, предложенный в статье проекта (это может значительно различаться). Оставьте усилитель для стабилизации, отслеживая температуру — транзисторы, резисторы, радиатор. После стабилизации температуры (обычно около 15 минут) проверьте ток покоя и при необходимости отрегулируйте.
Примечание: Если температура радиатора продолжает расти (как и ток покоя), проблема ! Немедленно выключите и уменьшите текущее значение.Не подавайте питание, пока радиатор не остынет (вентилятор сделает это намного быстрее). Усилитель может иметь проблемы с термической стабильностью — убедитесь, что транзистор смещения (если используется) установлен в соответствии с инструкциями. Температурный разгон (так известна эта проблема) обычно является результатом недостаточной тепловой обратной связи. Проконсультируйтесь с дизайнером проекта, чтобы узнать, как решить проблему.
Никогда не используйте усилитель, пока проблема не исчезнет — он перегреется и выйдет из строя.
11.0 Тесты предусилителя
Это очень короткий раздел, поскольку диапазон тестов предусилителей минимален, особенно для операционных усилителей. Как всегда, осциллограф очень полезен, но владеть им может не каждый. В результате необходимо найти другие методы, позволяющие отслеживать сигнал через предусилитель, пока не будет найдена точка его исчезновения. Это сужает область поиска и упрощает поиск проблемы.
Во-первых, убедитесь, что выходы операционных усилителей находятся на нулевом (или близком к нему) значении, и что у вас есть +/- 15 В (или любое другое напряжение питания) на выводах питания.Это довольно очевидно, но когда вы отчаялись, об этом часто забывают. Также убедитесь, что соединение 0V (GND) от блока питания подключено — это частая ошибка.
Затем подайте сигнал от звуковой карты ПК, тюнера или проигрывателя компакт-дисков и используйте старый активный динамик ПК в качестве звукового датчика (он должен быть активным динамиком с собственным внутренним усилителем). Таким образом, вы можете проверить уровень сигнала на входе, выходе 1-го операционного усилителя и т. Д. Вам нужно найти место остановки сигнала, и вы можете легко это сделать, просто проследив путь прохождения сигнала и наблюдая за сигналом.Проверьте уровень, искажения или что-нибудь еще, что может быть неправильным.
Помните, что экран входного провода динамика ПК должен быть подключен к земле (общей) предусилителя, а центральный провод используется для проверки тестируемой цепи. Эти динамики маломощные, но я рекомендую отрегулировать уровень таким образом, чтобы в динамике был чистый сигнал. Никогда не подключайте вход динамика ПК к источнику питания (-ам), так как вы можете повредить внутренний усилитель. Резистор 1 кОм, подключенный последовательно к сигнальному проводу, является хорошей идеей.
Почти во всех случаях где-то есть ошибка, так как все печатные платы были полностью проверены и определенно работают, если подключены правильно. Неисправные операционные усилители возможны, но очень редко. Из-за того, что в некоторых конструкциях используется заземляющий слой, имеется много очень близко расположенных дорожек, и паяные перемычки легко изготавливать.
Этот метод можно использовать практически в любой схеме на базе операционного усилителя, будь то предусилитель, эквалайзер или что-то еще, однако по очевидным причинам он ограничен схемами звуковой частоты.
12.0 Терминология
Существует множество странных шумов, которые электроника может издавать через громкоговорители, и лишь некоторые из них являются преднамеренными. Щелчки, хлопки, пук, гудение, гудение, шипение, удары — все имеет значение, но значения иногда путают (например, «гудение» и «гудение»). Я не могу (и не буду) пытаться охватить их все, но остановлюсь на некоторых из наиболее важных (и распространенных).
Шипение: Звук FM-тюнера, не подключенного к радиостанции, или звук воздуха между зубами.Звук sss в букве ess. Все это шипение — все, что не похоже на шипение, — это , а не . Некоторое шипение неизбежно — все компоненты издают шум — даже кабели, а использование компонентов с низким уровнем шума (особенно операционных усилителей и резисторов) уменьшит, но никогда не устранит шипение.
Hum: Как описано выше — ровная низкая частота 50/60 Гц, без резкости или высокочастотной энергии.
Жужжание: Любая частота, но обычно 100 или 120 Гц в зависимости от частоты вашей сети.Жужжание имеет резкую тональность и типично для шума выпрямителя, шума синхронизации кадров телевизора (проложите сигнальный провод позади телевизора, чтобы его услышать) и общего сетевого шума. Наверное, труднее всего исправить.
Crackle: Иногда потрескивание может быть вызвано неисправным компонентом (транзистор, операционный усилитель и т. Д.), А сухие паяные соединения также являются хорошим источником потрескивания, хлопков, пердежа и других подобных шумов. Иногда (особенно в клапанном оборудовании) потрескивание может быть вызвано самим клапаном или неисправным конденсатором.Обычно достаточно легко найти, за исключением потрескивания и хлопков (и т. Д.), Которые почти никогда не возникают, когда рядом находится испытательное оборудование — это может быть очень незаметно. Попробуйте слегка постучать по плате и компонентам каким-либо изолированным щупом (хорошо подойдет пластиковая ручка отвертки), так как многие такие шумы чувствительны к вибрации.
Искажения: Чрезвычайно изменчивые. Несколько наиболее распространенных типов:
Кроссовер (или «выемка») искажает звук, похожий на рвущуюся бумагу, и присутствует только при наличии сигнала.Становится хуже по мере того, как уровень уменьшено . Сильные кроссоверные искажения позволят усилителю перестать воспроизводить что-либо, кроме пиков сигнала при низкой громкости.
Есть много других форм искажения — искажение «выпрямления» может возникнуть, если воспроизводится только половина сигнала, и типично для силовых транзисторов с разомкнутой цепью, неисправных драйверов или источников тока. Иногда бывает трудно услышать некоторые формы искажения (например, как вызванное колебаниями усилителя).
Осциллограф необходим для обнаружения искажений, вызванных колебаниями — другого способа точно увидеть, что происходит с сигналом, нет.
Удар: Низкочастотный шум, часто возникающий при включении или выключении усилителей мощности (в частности). Обычно это проблема дизайна, и большинство ударов не вызывает беспокойства — если только вы не используете усилитель, который ударяет по твитерам в настройках biamp или triamp! Вам почти всегда понадобится реле задержки динамика, чтобы избавиться от ударов, поскольку единственная реальная альтернатива — переделать усилитель.Некоторые схемы операционных усилителей также стучат (или трескаются!) При подаче или отключении питания. Яркий тому пример — высокоскоростные операционные усилители в электронном кроссовере P09. Опять же, реле и цепь задержки — лучшее решение.
Chirps: Некоторые усилители мощности (особенно некоторые операционные усилители с отличной мощностью) при отключении питания издают чириканье или птичий шум. Подобно ударам и трещинам, это проблема конструкции, которую очень сложно предотвратить. Если это вас действительно раздражает, то реле отключения звука громкоговорителя — единственное реальное решение.
13,0 Выводы
Как было сказано в самом начале, существует слишком много возможностей, чтобы попытаться охватить их все. Тем не менее, я надеюсь, что эта статья поможет вам отладить ваш проект и позволит вам сосредоточиться на прослушивании музыки. Я сомневаюсь, что есть много вещей более разочаровывающих, чем отложенный на полку проект, который вы просто не могли заставить работать должным образом.
По мере того, как я узнаю больше о проблемах, с которыми сталкиваются люди, я буду добавлять в эту статью и постараюсь убедиться, что она актуальна с учетом последних и самых серьезных ошибок.Вероятно, подавляющее большинство из них было рассмотрено здесь, но всегда есть новый или тот, о котором я не думал на момент написания.
Если вы выполните действия, описанные для вашей конкретной проблемы, но все равно не найдете решения, дайте мне знать — я помогу вам решить эту проблему, если смогу.
Обратите внимание, что этот только применяется к проектам ESP — если вы нашли схему или проект в другом месте, вы должны обсудить это с дизайнером или издателем — , а не со мной.У меня не только нет времени обсуждать чужие замыслы, но я и вовсе не склонен к этому.
Из всех вопросов, которые я обсуждал здесь, наиболее распространенной является несоблюдение инструкций и / или невозможность разместить все компоненты там, где они должны быть. По моим оценкам, более 90% всех неисправностей вызваны неправильным размещением компонентов — «Я проверил и дважды проверил» — это фраза, которую я встречал в электронных письмах бесчисленное количество раз, но проблема по-прежнему оказывается в неправильно установленных частях. .Этот должен вам что-то сказать 😉
Ни в коем случае не следует воспринимать это как оскорбление вашего интеллекта — так поступают все. Когда один из моих прототипов не работает должным образом, есть две возможности …
Я ошибся в разводке платы
Я что-то неправильно установил
До сих пор неправильные компоненты составляли, возможно, 60% или более исходных отказов — в некоторых случаях из-за того, что я ошибся на этапе проектирования, но в основном я просто делал то, что делают все остальные, — помещал что-то не в то место.
Если это хоть немного поможет, просто запомните … « Человек, который не делает ошибок, вообще ничего не делает ! »
Устранение неисправностей — Часть 2 (Схемы операционного усилителя)
Указатель статей
Основной указатель
Уведомление об авторских правах. Эта статья, включая, но не ограничиваясь, весь текст и диаграммы, является интеллектуальной собственностью Рода Эллиотта и защищена авторским правом © 2003. Воспроизведение или повторная публикация любыми способами, электронными, механическими или электромеханическими, строго запрещены. в соответствии с международными законами об авторском праве.Автор (Род Эллиотт) предоставляет читателю право использовать эту информацию только для личного использования, а также разрешает сделать одну (1) копию для справки. Коммерческое использование запрещено без письменного разрешения Рода Эллиотта.
Страница создана и авторские права (c) 24 апреля 2003 г. / Обновлено в мае 2011 г. — добавлен рисунок 1A и дополнительный текст.

Инжектор аудиосигнала — Codrey Electronics
Инжектор аудиосигнала необходим, чтобы иметь небольшой инструмент для поиска и устранения неисправностей аудиосхем.Подключив инжектор аудиосигнала к тестируемой цепи, вы должны услышать его тон в динамике аудиоустройства, чтобы, начиная с одного конца цепи, вы могли пройти по цепи, следуя ее схеме, чтобы найти, где находится тон теряется. Вот одна из схем компактного инжектора аудиосигнала для тех, у кого нет стойки, полной роскошного испытательного оборудования. Как указывалось выше, его можно использовать для работы со звуковой схемой, которая требует какого-либо слышимого сигнала для тестирования различных сегментов схемы.
Принципиальная схема и описание
Немного погуглив, вы можете найти множество схем трассировщика сигналов в сети, и хотя я построил многие из них, схема, представленная здесь, основана на почтенной крошечной микросхеме таймера NE555N (IC1), потому что по определенным веским причинам. Как видно на приведенной выше принципиальной схеме, IC1 работает как автономный генератор, который выдает звуковой тон около 1,2 кГц при размахе 4 В. Ниже показана осциллограмма, сделанная во время тестирования моего первоначального прототипа, подключенного к макетной плате MB-102, питаемой от регулируемого источника постоянного тока 5 В (осциллографом проверено TP1).
R2 (1K2) и C2 (10n) — ключевые компоненты в схеме, отвечающие за формирование частоты выходного звукового тона. Однако на их пути есть дополнительный диод 1N4148 (D1), который намеренно вставлен для «резкости» звукового тона. Кроме того, на принципиальной схеме вы можете увидеть блокирующий конденсатор постоянного тока 100 нФ (C3) и подстроечный регулятор громкости 2M2 (VR1). Блокирующий конденсатор постоянного тока обеспечивает защиту от постоянного напряжения, возвращающегося из тестируемых точек цепи. Подстроечный резистор не является обязательным, поэтому вы можете заменить его резистором с фиксированным номиналом, например, 10 кОм.
В некоторых ситуациях вам может понадобиться получить идеально изолированные выходные сигналы от инжектора аудиосигнала. Если это так, вы можете добавить общий выходной звуковой трансформатор 1300 Ом: 8 Ом на выходе схемы, как указано на принципиальной схеме. Обратите внимание, что выходной трансформатор аудиосигнала (TR1) подключен здесь наоборот, то есть 8 Ом: 1300 Ом (S: P), потому что я наблюдал кроткий и правильный тональный выход в этой «абсурдной» конфигурации. В любом случае вы можете «отменить» его, чтобы начать свои собственные эксперименты (мне все равно).Видите ли, паяльная перемычка (SJ1) позволяет включать / отключать опцию изолированного вывода сигнала. Как правило, аналогичные выходные трансформаторы аудиосигнала по-прежнему используются во многих усилителях мощности звука для преобразования высоковольтного выхода с высоким импедансом их транзисторных схем управления сигналами в низковольтный выход с низким сопротивлением, необходимый для стандартных громкоговорителей. Значение 1300 Ом: 8 Ом четко обозначает типичное соотношение импедансов (P: S) трансформатора.
Строительство и первый тест
Вся схема может быть собрана на небольшом куске прямоугольной перфорированной платы (см. Начало моей конструкции).Компоненты в некоторой степени важны, но устройство, вероятно, можно сделать из деталей ящика для мусора.
Хотя схема будет нормально работать от источника постоянного тока от 3,3 до 5 В, последнее приветствуется, и, таким образом, вы можете добавить на плату схему слаботочного регулятора 5 В для работы устройства от одного внутреннего / внешнего 6F22 9 В общего назначения. аккумулятор специального назначения и т.п. Отключение источника питания может быть достигнуто с помощью ползункового переключателя на положительной линии, начиная с батареи / источника питания.
Осталось только найти подходящий пластиковый корпус и смонтировать в него все детали. Обычная клейкая ручка или маркер будет хорошим выбором для корпуса. Наконечник зонда можно сделать из использованного мультиметра, но даже старый гвоздь, заостренный крепежный винт или игла для инъекций также подойдут. Заземляющий кабель (может быть еще один измерительный провод мультиметра) должен иметь маленький черный зажим из крокодиловой кожи на свободном конце, так как он представляет собой удобный тестовый зажим для жесткого заземления.
Чтобы быстро протестировать готовую модель, подключите наконечник тестового щупа анализатора аудиосигнала к точке входа сигнала аудиоусилителя, а провод зажима — к его шине заземления. Звуковой тестовый сигнал должен исходить из громкоговорителя, подключенного к усилителю, по крайней мере, когда все работает нормально!
Практически любой производитель может сделать этот простейший инжектор аудиосигнала, чтобы помочь в отслеживании сигналов аудиоустройств, аудиокомпонентов радиолюбителей и т. Д. Предположим, вы ремонтируете систему аудиоусилителя.Если вам удалось ввести тестовый сигнал в конечную точку цепи, затем вернитесь к соседней точке и так далее, пока вы не исследуете точку в цепи, где тон заметно исчезает (или падает) значительно по уровню (см. Следующий справочная графика). Это говорит о том, что проблема находится где-то между последней удачной точкой подключения и самой поздней точкой подключения, в которой вы не услышали введенный тональный сигнал. Таким образом можно очень легко отследить большинство проблем.
Как всегда, я рад дать совет по тому, что я написал, и действительно принять совет.Так что не стесняйтесь делиться своими мыслями здесь!
Sine Systems, Inc. | Схема обнаружения звука DIY
DIY Схема обнаружения звука
В этой статье описывается проект, который можно построить самостоятельно. Sine Systems предлагает модель AFS-3 Audio Failsafe, которая выполняет ту же функцию.
Иногда необходимо контролировать наличие или потерю аудиосигнала с помощью RFC-1 / B. Отсутствие звука на месте передатчика является индикатором многих типов сбоев, каждый из которых обычно является критическим.
Схема очень простого звукового детектора показана ниже. Любой уровень звука -6 дБВ или выше будет поддерживать на выходе не менее 0,5 В постоянного тока. Это покрывает большинство аудиоисточников «линейного уровня». Если требуется более высокая чувствительность к звуку, используйте германиевые диоды (1N34) или диоды Шоттки (1N5819) для D1 и D2.
Схема обнаружения звука
Кол-во Описание Расположение Digi-Key Номер детали
1 Резистор 470 Ом, 1/4 Вт, 5% R1 470QBK
2 Алюминиевый электролитический колпачок, 16 В, 470 мФ C1, C2 P6230
2 1N4001 диод общего назначения Д1, Д2 1N4001MSCT
Настройка
Самый простой способ настроить это для обнаружения потери звука с помощью RFC-1 / B — подключить выход этой схемы к входу телеметрии и полностью включить калибровочный потенциометр (по часовой стрелке).Затем установите верхний предел для этого канала на 9999, а нижний предел на значение около 0150.
При наличии звука канал большую часть времени будет показывать «статус включен». Во время длительных пауз показания изменятся (упадут) на числовые значения. Чем дольше длится молчание, тем ниже будет падение показаний. В конце концов он упадет ниже нижнего предела, что вызовет тревогу в RFC-1 / B.
Тестирование усилителя
— Toli’s DIY
В прошлой публикации я прикрепил изображение нагрузки, которую я использовал для тестирования усилителя динамика.У меня есть коробка, полная этих резисторов с проволочной обмоткой на 50 Вт и радиатор (HS), который я использовал, чтобы легко прикрепить эти резисторы. Я просто подключался по мере необходимости для конкретного случая. На практике я редко меняю стандартные резисторы 8 × 2 Ом, которые делятся на 2 нагрузки по 8 Ом каждая. Когда мне нужно было рассеять значительную мощность, я обычно направлял вентилятор на эту HS и покончил с этим. Однако это было не очень удобно, и я хотел что-то более «удобное для пользователя» на замену, это то, что будет описано в этом посте.
Читать далее «Компактная фиктивная стереосистема для тестирования усилителя»
За последние полтора года с момента публикации серии страниц об измерительном предусилителе, который я спроектировал и построил, я получил электронные письма от множества людей, которые были заинтересованы в создании предварительного усилителя. Я с радостью поделился с ними оставшимися досками, которые у меня были из той первой партии, которую я заказал в то время. Все эти несколько досок были розданы, и поэтому я заказал несколько дополнительных досок, чтобы иметь возможность предлагать эти доски людям, которые хотели бы создать такой инструмент для себя.В отличие от первой партии, на этот раз я использовал печатные платы, в которых были исправлены проблемы, о которых я сообщал при сборке собственного устройства, и которые были исправлены с помощью «утолщения» над исходной платой. Все эти изменения в дизайне платы (и написании этого поста) были сделаны хорошо в течение года, когда я изначально собирал свой блок, но я не видел необходимости публиковать их до этого момента.
Этот пост предназначен для того, чтобы поделиться обновленной схемой, а также предложить дополнительную информацию, которая может быть полезна людям, которые хотели бы собрать такой инструмент.В этой версии я не вносил никаких функциональных изменений в предусилитель, поэтому в этой публикации я не буду предлагать никаких дополнительных измерений.
Читать далее «Предварительный усилитель для измерения звука — Часть 5 — обновленная версия 1.1»
За последние несколько месяцев через мой стенд прошло несколько разных усилителей Hafler. Сначала это была комбинация предусилителя 915 и усилителя мощности 9303, а через некоторое время я получил усилитель мощности 9505. Если вы посмотрите на схему, то увидите, что, хотя предварительный усилитель не слишком интересен, в схеме усилителя мощности есть несколько интересных моментов.Итак, я решил, что эти усилители достаточно интересны, чтобы заслужить небольшой пост о них с фотографиями и результатами измерений.
Читать далее «Ремонт и измерения усилителей мощности Hafler 9505/9303»
В этом посте я хотел бы вкратце поделиться своими мыслями о плате усилителя сабвуфера, которую я купил на AliExpress несколько недель назад. Я купил его как дешевое решение для тестирования встроенного в стену сабвуфера, который я собираю (2×10-дюймовые вуферы модели R1S4-10 от RF в герметичных корпусах).Я искал усилитель, который будет иметь выходную мощность ~ 400 Вт при нагрузке 8 Ом (мостовое соединение), хотя я сомневаюсь, что мне когда-нибудь понадобится такая большая мощность или даже половина ее. На самом деле меня больше интересует, какую выходную мощность я могу получить до того, как искажения выйдут из-под контроля, в надежде, что я смогу получить ~ 200 Вт до начала клиппирования. Я, очевидно, предпочел бы иметь для этого пластинчатый усилитель, но я не нашел такого, который, казалось бы, отвечал всем моим потребностям по разумной цене, поэтому я выбрал план Б. Как и все временные вещи, если он работает хорошо, он будет вероятно, превратится в фиксированное решение, поэтому мне было интересно посмотреть, как оно будет работать на испытательном стенде.
Продолжить чтение «Плата усилителя сабвуфера на базе TDA8954TH с AliExpress (25 $) Any Good?»
Это четвертая часть серии сообщений, посвященных проекту предварительного усилителя для измерения (аудио). В части 1 я рассказал о мотивации этого проекта, а также о принципиальной схеме и подробном описании схемы. Во второй части я рассмотрел разводку платы и показал собранные платы. В части 3 я рассмотрел результаты измерений собранной платы предварительного усилителя, а также некоторые модификации схемы для увеличения ее характеристик.В этом посте, часть 4, я кратко покажу собранный блок, а также немного расскажу о подключении внешнего источника и источника питания к сигналу.
Как и во многих моих недавних проектах, я придерживался печатных плат для передней и задней панелей предварительного усилителя. Преимущества очевидны, он дешев, его очень легко спроектировать с помощью тех же программных инструментов, которые использовались для всех моих схемотехнических решений, и он предлагает электрическое экранирование благодаря доступным нам внутренним слоям меди. В отличие от моих предыдущих сборок, этот значительно больше, имеет очень большие отверстия и даже квадратные вырезы.Поэтому я не был уверен, насколько хорошо это выйдет. Чтобы свести к минимуму вероятность ошибки, я распечатал панели на листе бумаги и измерил их на месте перед размещением заказа. Вы не хотите тратить несколько десятков долларов и ждать несколько недель, прежде чем поймете, что совершили ошибку 🙂 Продолжайте читать «Предварительный усилитель для измерения звука — Часть 4 — Корпус предусилителя»
Это третья часть серии сообщений, посвященных проекту предварительного усилителя для измерения (аудио).В части 1 я рассказал о мотивации этого проекта, а также о принципиальной схеме и подробном описании схемы. Во второй части я рассмотрел разводку платы и показал собранные платы. В этом посте, часть 3, я покажу некоторые результаты измерений собранных плат. Я начну с описания того, что я хотел бы измерить и как я планирую это измерить, включая ограничения на измерения, которые я могу сделать с доступным мне оборудованием. Затем я покажу соответствующий результат и обсудю их.
Измерения, которые я планирую провести, можно разделить на 3 группы. Первый связан с линейностью предварительного усилителя, чтобы измерить, сколько искажений он будет иметь. Далее идут измерения шума, так как я хочу проверить приведенный к входу шум напряжения предварительного усилителя, чтобы убедиться, что он соответствует моим целевым показателям, позволяющим проводить измерения регуляторов напряжения с низким уровнем шума (и других устройств). И, наконец, «другие» тесты, такие как точность показаний True-RMS, пределы напряжения схемы защиты выхода и так далее.
Продолжить чтение «Предварительный усилитель для измерения звука — Часть 3 — Первоначальная настройка и результаты измерений»
Это вторая часть серии публикаций, описывающих проект предварительного усилителя для измерения звука. В части 1 я рассказал о мотивации этого проекта, а также о принципиальной схеме и подробном описании схемы. В этом посте, часть 2, я расскажу о следующих шагах, связанных с дизайном и сборкой платы. Эта часть будет не такой длинной и первой (я надеюсь), но я хотел бы поделиться некоторыми соображениями, которые я сделал при разработке дизайна платы.
Первым шагом было определение размера корпуса и компоновки передней панели, поскольку это накладывает некоторые ограничения на размеры платы и размещение разъемов / переключателей / светодиодов. Я хотел использовать корпус, который будет сделан из алюминия, чтобы использовать его в качестве экрана, так как при максимальном усилении предусилитель имеет усиление 60 дБ (X1000), что делает его очень чувствительным к появлению внешних сигналов. Я также планирую разместить готовый предварительный усилитель на своем рабочем столе, поэтому я хотел что-то относительно компактное, но не слишком тесное, чтобы им было неудобно пользоваться.Что-то похожее (или немного меньше), чем настольный цифровой мультиметр, казалось мне подходящим размером для этого, поскольку я мог бы поставить его поверх других моих инструментов. План заключался в том, чтобы на передней панели были все соответствующие разъемы и переключатели, а также несколько светодиодов для визуального представления выбранного диапазона и монтируемый на панели вольтметр. Размещение всего этого в одном ряду казалось невозможным или, по крайней мере, очень неудобным в использовании. Поэтому я решил разделить это на 2 разных ряда (высоты). Это наложило ограничение на минимальную высоту корпуса, а это означало, что мне придется разделить конструкцию на 2 платы, чтобы поддерживать это, поскольку я не хочу паять какие-либо провода.Схемы, опубликованные в части 1 этой серии, уже представляют это решение с разделенной платой, а вторая плата используется в основном для выбора диапазона.
Читать далее «Предварительный усилитель для измерения звука — Часть 2 — Компоновка и сборка платы»
Как показывают некоторые другие мои сообщения, в последние несколько месяцев я тратил значительную часть своего свободного времени на вещи, связанные с измерениями звука. Это включало в себя генератор с низким уровнем искажений, режекторный фильтр, а также модификацию EMU 0404 USB для увеличения его производительности.Еще одна вещь, над которой мы работали довольно долгое время, — это предварительный усилитель для измерения звука. Мотивация для этой работы довольно проста: мне нужно было найти способ превратить звуковую карту, которую я использую, в универсальный измерительный инструмент для выполнения общих измерений звука. Наиболее существенным ограничением звуковых карт является их ограниченный диапазон входного напряжения, поскольку большинство аудиоусилителей выдают напряжения, значительно превышающие то, что вы можете безопасно подать на звуковую карту. Действительно, именно для этого большинство людей будет использовать такие инструменты.Однако на самом деле это лишь часть того, для чего можно было бы использовать такой предварительный усилитель.
Этот пост будет первой частью серии постов, в которых будет описан мой взгляд на измерительный предусилитель. Я опишу мотивацию (требования), схему и реализацию, результаты измерений и многое другое. Я постараюсь сделать это как можно более информативным и поделиться некоторыми аргументами, лежащими в основе дизайнерского решения. Я думаю, что это может быть полезно как для людей, которые хотели бы лучше понять схему, так и для людей, которые хотели бы изменить схему, чтобы она лучше соответствовала их потребностям.
Читать далее «Предварительный усилитель для измерения звука — Часть 1 — Мотивация и схемотехника»
Одним из важных инструментов, который может помочь расширить возможности установки для измерения искажений, является режекторный фильтр. Логика, лежащая в основе этого, довольно проста: если нас интересуют только компоненты искажения, зачем нам вообще подавать основную частоту в измерительную установку? Устраняя его (или просто ослабляя его в достаточной степени), мы можем уменьшить гармонические искажения, генерируемые испытательным оборудованием в результате сильного тона, эффективно расширяя его возможности по измерению гармонических искажений.Очевидно, что есть несколько способов сделать это, и в этом посте я опишу только один способ, который хорошо соответствовал моим потребностям.
Я хотел создать небольшую коробку, которая реализовала бы эту функцию для моих нужд, чтобы позволить мне еще больше расширить имеющуюся у меня настройку измерения THD. В простейшей форме, используя EMU 0404USB, я могу измерить THD ~ 0,001% на частоте 1 кГц. Используя внешний генератор с низким уровнем искажений 1 кГц, я смог увеличить его до ~ 0,0004%. Однако я искал способ спуститься до 0.0001% для измерения высококачественных ЦАП. Поскольку я знаю, что внешний генератор, который я использую, имеет достаточно низкие искажения, чтобы поддерживать эти цифры, мне нужен был способ уменьшить искажения, вызванные входным каскадом и АЦП EMU.
No related posts.