Звук заглохшего двигателя: Скачать звук мотора машины — Много Курсов

Содержание

Странные звуки машины, которые не должны пугать

Необходимое пояснение

Перед тем как приложиться одним ухом к мотору, а другим – к коробке передач, надо подумать о том, что некоторые звуки на одном автомобиле имеют право на существование, а на другом – нет. Другими словами, «дизеление» мотора Форда или Киа – вещи совершенно разные, и в первом случае напрягаться не стоит, а во втором – очень даже надо. Поэтому мы постараемся такие вещи обговаривать отдельно.

Второе – это категория звуков, причина которых настолько банальна, что говорить о них не стоит вовсе. Такие звуки пугают либо совсем неопытных водителей, либо людей, которые только что поменяли машину и ещё не привыкли к тому, что она работает не так, как предыдущая. Например, простая ситуация: человек в кризис пересел с иномарки на ВАЗ-2115 (тьфу три раза). Всю зиму ездил, а весной впервые проехался с опущенным окошком и вдруг услышал впереди страшный гул. А это просто включился вентилятор, которого на иномарке практически не было слышно.

Или вдруг на скорости у недавно купленной машины что-то стало гудеть. Причина, может быть, кроется в аэродинамике: завыли боковые зеркала, а на старой «классике» – водостоки. Это тоже слишком просто и элементарно, поэтому просто предупредим, что есть очень простые, громкие, но не страшные звуки, о которых говорить не будем. Мы поищем что-то сложнее. Начнём с моторов.

Что американцу хорошо, что корейцу смерть

Начнём с лёгкого звука, который часто пугает автовладельца, – с еле заметного цокота. Тихий цокот, больше похожий на стрекот, – это звук работы форсунок. Что бы там ни говорили о сложном устройстве форсунки, это всего лишь электромеханический клапан, и совсем бесшумно он работать не может. На некоторых моторах форсунки практически не слышно, а некоторые ими «хлопают» заметно. Например, этот звук часто можно услышать на корейских моторах. Бояться его, конечно же, не стоит.

Правда, если слух не очень тонкий, а опыта нет совсем, за этот шум можно принять стук в неправильно установленном тепловом зазоре клапанов. Но на самом деле клапанный цокот намного громче, а, кроме того, он обычно становится тише по мере прогрева мотора (зазор становится меньше, и молотит не так сильно), а вот форсунки при любой температуре работают одинаково. Так что если цокот сильный и уменьшается по мере прогрева – пора регулировать зазоры (или проверять гидрокомпенсаторы, если они есть), а если он частый, еле слышный и не меняется, то переживать не стоит – это работают форсунки.

Второй звук менее приятный и более громкий. За характерный оттенок его называют «дизелением». Ну, дизельный мотор «дизелит» всегда – звук даже исправного двигателя напоминает стук. А вот дизеление бензинового мотора может напрягать. Но не всегда.

Это явление при холодном пуске свойственно многим агрегатам, но при этом не является признаком их приближающейся кончины. В качестве примера можно привести моторы серии Zetec, знакомые нам по Фордам, в первую очередь – 1,6-литровый мотор мощностью 100 л.с. Мотору скоро будет сто лет в обед (ладно-ладно, чуть меньше), но до сих пор нет точного ответа, что в нём стучит.

Чаще всего обвиняют соединение «палец-поршень», в котором появляется люфт, и во время перекладки поршня в нижней мёртвой точке появляется стук. Почти так же часто винят в этом короткие юбки поршней. Кто-то сильно переживает и начинает потихоньку перебирать мотор или хотя бы регулировать зазор клапанов (в этом моторе нет гидрокомпенсаторов). Регулировка клапанов ещё никому не помешала, но и от дизеления она не избавляет. А так как с этим стуком «зетеки» спокойно ездят по 400 тысяч километров, дизеление признали «конструктивной особенностью», которая на ресурс никак не влияет.

Замечу, что у меня самого был Фокус первого поколения с таким мотором, но объёмом два литра. Он проехал без ремонта до пробега 420 тысяч километров, был продан по рукописному ДКП в Москву, после чего штрафы мне ещё год приходили из Чувашии, Удмуртии и Татарстана. Видимо, 420 тысяч для «дизелящего» Zetec далеко не предел, и мне пришлось прекратить регистрацию этой машины в ГИБДД. Кстати, никакого «масложора» при этом пробеге не было. Поэтому если мотор машины относится к тем, которые имеют право немного дизелить после холодного пуска, переживать из-за этого не стоит. Да, это, скорее, исключение, но оно существует.

Помимо моторов Zetec сюда можно отнести моторы серии ЕА111 – CFNA и CFNB. Там ситуация немного сложнее: иногда стук вызван износом поршневой группы, приводящем к приличному «масложору». И вместе с тем у многих простые 1,6-литровые моторы с распределённым впрыском стучат десятки тысяч километров, не разваливаясь и не страдая другими «болезнями». Главное, не спутать этот звук со стуком цепи ГРМ. Цепь менять всё-таки придётся.

Хотя и тут есть исключение. Например, опелевский мотор Z12XEL до 2010 года выпуска. У него причиной характерного «дизеления» является как раз цепь, но страшного ничего нет: достаточно заменить не очень удачный гидронатяжитель. Сама цепь и шестерни служат долго, а вот эффективность натяжителя оказалась недостаточной. В 2010 году его заменили, и проблема ушла. Поэтому если слышите странный звук из-под капота, например, своего Opel Corsa D, не спешите менять весь цепной привод ГРМ: очень часто причина намного дешевле и проще. Так что паниковать рано, нужно искать хорошего специалиста.

Вроде бы мы успокоили владельцев Фордов и почти успокоили тех, кто ездит на Фольксвагенах, Шкодах и Опелях. К сожалению, на этом хорошие новости заканчиваются, и всем остальным дизеление мотора должно намекать на скорую «капиталку» мотора. Особенно – владельцам корейских Киа и Хёндэ с моторами G4KD объёмом два литра и с чуть менее проблемными 2,4-литровыми G4KE. Вроде бы холодное дизеление для них вполне нормально, но очень часто (особенно у G4KD) оно перестаёт проходить по мере прогрева, мотор стучит даже горячий, а это уже признаки того, что в цилиндрах появились задиры. Скорее всего, убиты и юбки поршней. Так что первые тысяч пятьдесят пробега дизеление после пуска холодного мотора волновать не должно, а вот если оно постепенно прогрессирует, от машины проще избавиться. Кстати, на этих же моторах очень хорошо слышна работа форсунок – не перепутайте «хороший» и «плохой»шум! Они, конечно, отличаются, но всё-таки.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Все остальные странные звуки мотора, включая даже слишком громкий шелест роликов в ГРМ или свист приводных ремней, – повод думать о том, что что-то идёт не так. Или скоро пойдёт. Впрочем, есть несколько мелочей, о которых скажем в самом конце. А пока перейдём к трансмиссии.

Гудит и щёлкает

Работу трансмиссии обычно не слышно, если речь не идёт про ВАЗ-классику с гудящей коробкой, про Ниву с её раздаточной коробкой или про машину с напрочь убитой коробкой, редуктором моста или ШРУСом (но последнее – это либо редкая особенность, либо запущенная патология, где напрягать слух уже бесполезно). И всё-таки иногда трансмиссия может издавать звуки, которые пугают. А зря.

ВАЗ-21213 1992–2009

Начнём с приводов и ШРУСов переднеприводных машин. Многие знают, что неисправный шарнир равных угловых скоростей можно легко обнаружить, вывернув руль и надавив на газ. Захрустело – ШРУС убитый. Это всё так, но на некоторых машинах иногда при включении задней передачи раздаётся заметный щелчок. Этот звук издаёт трипод, и он нормальный – в триподе есть зазор, который выбирается при смене направления вращения. А так как такая особенность более всего свойственна «логаноподобным» автомобилям на платформе В0, то щелчок слышен хорошо (шумоизоляции на этих машинах обычно очень мало). Этот звук неопасен.

Очень похожий звук часто издают Volvo. Например, S60 первого поколения. Но там локация звука немного другая: щёлкает не около коробки, где стоит трипод, а снаружи, у внешнего шарнира. Причина тоже другая: там есть зазор в шлицевом соединении ШРУС-ступица. Щелчки часто бывают достаточно громкими, и многие их боятся. До того, что готовы ремонтировать АКП. На самом деле в этом ничего опасного нет, а при желании от них можно избавиться. Способов много: от простого проклеивания соединения (что помогает ненадолго) до замены ступичного болта на болт с резинометаллической втулкой. Вот этот метод действительно работает. Ну а пугаться щелчков не стоит в любом случае.

<center><div class="lazy lazy-hidden advv"><ins class="lazy lazy-hidden adsbygoogle" style="display:inline-block;width:336px;height:280px" data-ad-client="ca-pub-1812626643144578" data-ad-slot="9935184599"></ins> <script>(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({});</script></div></center>

Вторая категория звуков трансмиссии, вызывающих панические атаки, связана с коробками-автоматами. Стоит признать, что почти все посторонние звуки АКП – признак её неисправности. Не должны пугать лишь негромкие щелчки, которые можно услышать при переводе селектора из одного положения в другое, и то только стоя с опущенными окошками между каких-нибудь соседних автомобилей или стен гаража. И всё-таки есть у некоторых машин и коробок свои особенности.

Многие обращают внимание на небольшой гул при движении на первой передаче (речь идёт о классических гидротрансформаторных коробках). Его часто боятся, но для некоторых АКП он абсолютно нормален. Например, на скорости пешехода есть небольшой гул на фордовских коробках 4F27E и их аналогах от Мазды FN4A-EL, а также на Aisin TF80SC (популярной на Вольво, Ситроенах, Ленд Роверах и не только). На первой передаче часто гудят многие старые американские коробки (например, AOD-E, 4R70W, 4R75W).

Небольшой гул вполне нормален для коробок Hyundai A4CF1/A4CF2, но с ними все чуть сложнее. За достоверность поручиться не могу, но некоторые владельцы Солярисов говорят, что в этом автомобиле слышен небольшой гул именно от гидротрансформатора. Это забавно, хотя с шумоизоляцией проблемы у Солярисов действительно есть. Второе замечание серьёзное: к сожалению, не всегда понятно, нормально коробка подвывает или подходит к концу роликовый подшипник вторичного вала – он здесь слабый и часто кончается раньше всей остальной коробки. Так что лучше к гулу отнестись внимательнее.

Симфония мелочей

Напоследок пробежимся по звукам, которые иногда заставляют напрячься, но имеют совсем простую природу возникновения и никакой опасности в себе не таят. Замечу, что подавляющее большинство таких звуков можно услышать только в бюджетных автомобилях в силу слабенькой шумоизоляции, а иногда – более грубых алгоритмов работы агрегатов или более низкого качества их изготовления. Не надо вздрагивать, сидя в Гранте или Логане. Уж так они работают. И это нормально.

Треск тормозов, сопровождающийся вибрацией педали, – это работа ABS. Тихий «пщь» при нажатии все той же педали тормоза – это вакуумный усилитель. Об этом, наверное, знают уже все.

Неожиданно подскочившие обороты мотора – следствие начала работы какого-то механизма. Например, вентилятора системы охлаждения, насоса ГУРа или компрессора кондиционера.

Странные щелчки в салоне – работа реле. Переключение света, включение стоп-сигналов, моргание указателей поворотов в дешёвых машинах могут сопровождаться этим звуком.

Ещё один необычный звук, который заставляет после остановки мотора сидеть с напряжённым лицом, – это звук остывающего катализатора. Иногда он похож на тихие щелчки или потрескивания, иногда – на капающую воду. Это абсолютно нормально. Если, конечно, лямбда-датчик исправен и ничто не говорит о том, что катализатор забит и слишком сильно перегревается. Кстати, капать может и конденсат с кондиционера, но если под машиной есть лужа, лучше убедиться, что это конденсат, а, например, не антифриз.

А ещё после остановки мотора из-под капота иногда можно услышать звук, знакомый, например, водителям Транзитов с дизелями Duratorq TDCi. Звук похож на металлический негромкий скрежет. Первые владельцы долго не могли понять, что там под капотом может лязгать после остановки мотора. А причина оказалась простой: так работал клапан EGR. После остановки мотора электроника проводит его диагностику и ставит его в закрытое положение. И всё это сопровождается непонятными звуками, которые никакой опасности в себе не таят.

Кроме того, после выключения зажигания на более-менее продвинутых машинах ЭБУ переводит системы режим ожидания. Могут двигаться заслонки климат-контроля, щёлкать реле. Кажется, что машина живёт своей жизнью. И это хорошо, бояться этих звуков тоже не надо.

* * *

К сожалению, звуков, которые говорят о неисправностях, намного больше. Не бывает «нормального» гула подшипников или свиста ремня. «Нормальные» стуки и цокот в моторе 2– это тоже редкое исключение. Про гул вариатора вообще молчу – он может быть исключительно ненормальным. Но бояться всего подряд на стоит. Лучше научиться разбираться в шуме своей машины, вовремя понимать её жалобы и игнорировать то, без чего ни один механизм работать не может. А если есть подозрения – лучше перестраховаться. Мало ли, слух может и подвести.

Все
Легковые автомобили
Внедорожники

PICANTO MY21 Новый Начиная от €14 990
RIO MY21 Начиная от €12 990
STONIC MY21 Новый Начиная от €14 990
CEED MY21 Начиная от €13 990
PROCEED MY21 Начиная от €22 990
STINGER MY21 Начиная от €51 990
XCEED MY21 Начиная от €23 690
XCEED PHEV MY21 Гибрид Новый Начиная от €39 990
NIRO HEV MY21 Новый Гибрид Начиная от €22 490
e-NIRO Новый Электрический Начиная от €35 490
SPORTAGE MY21 Начиная от €19 290
SORENTO Новый Начиная от €53 990
SORENTO HYBRID Гибрид Новый Начиная от €56 990

PICANTO MY21 Новый Начиная от €14 990
RIO MY21 Начиная от €12 990
STONIC MY21 Новый Начиная от €14 990
CEED MY21 Начиная от €13 990
PROCEED MY21 Начиная от €22 990
STINGER MY21 Начиная от €51 990
XCEED MY21 Начиная от €23 690

XCEED PHEV MY21 Гибрид Новый Начиная от €39 990
NIRO HEV MY21 Новый Гибрид Начиная от €22 490
e-NIRO Новый Электрический Начиная от €35 490
SPORTAGE MY21 Начиная от €19 290
SORENTO Новый Начиная от €53 990
SORENTO HYBRID Гибрид Новый Начиная от €56 990

Пассажир жестко севшего под Томском Ан-28 рассказал подробности инцидента — Газета.Ru

Пилоты пассажирского самолета Ан-28, накануне совершившего жесткую посадку в Томской области, в полете в течение пяти минут пытались запустить заглохшие двигатели. Об этом рассказал один из пассажиров Роман Макеев, передает ТАСС.

«Мы летим на высоте, двигатели глохнут, пилоты пытаются их реанимировать в течение пяти минут, потом понимают, что не получается. [Командир] ищет место для посадки, находит это болото, [оценивает как] подходящее. При падении [мы] цепляем ветки, сбрасываем скорость, втыкаемся носом и переворачиваемся», — рассказал мужчина.

По его словам, в момент отказала двигателей пилоты сначала подумали о том, чтобы вернуться в город Кедровый, но впоследствии передумали и пассажиров предупредили о жесткой посадке. Макеев рассказал, что люди физически почувствовали снижение, дети начали плакать.

«А потом все сжались, приготовились к удару. Ветки цеплялись, [видели в окно] деревья-деревья. Потом колеса цепляют землю, и самолет переворачивается», — добавил он.

Свидетель инцидента рассказал, что сначала пассажиры отошли от воздушного судна, опасаясь воспламенения, однако потом несколько человек вернулись за багажом. Затем пилоты начали разводить костер, в поиске веток им помогали остальные люди.

По словам Макеева, командир Ан-28 Фарух Хасанов, сломавший ногу, почувствовал травму лишь спустя 20 минут после посадки, однако все равно руководил эвакуацией пассажиров.

Самолет АН-28 авиакомпании «Сила» потерпел крушение в Томской области. По словам одного из пассажиров, у воздушного судна отказали все двигатели из-за обледенения, но пилотам удалось его посадить.

На борту находилось 18 человек, все были найдены живыми. На земле они обустроили лагерь и стали ждать помощи — она подоспела через несколько часов.

По факту крушения возбуждено уголовное дело о нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Ранее появилось видео из кабины Ан-28, жестко севшего в Томской области.

Машина на ходу заглохла и не заводится: возможные причины

Любая техника в процессе эксплуатации может сломаться и не выполнять свои функции. Автомобильный транспорт работает в условиях зимы и лета, в сырую погоду и в сильный мороз. Кроме этого, на двигатель машины оказывают отрицательное влияние агрессивные условия эксплуатации, нагрузки и дополнительно установленные дефектные детали и узлы. В результате, иногда даже у новых машин возникают неисправности: машина плохо заводится, возникают провалы, машина на ходу заглохла и не заводится, не работает стартер и т.д.

Условия работы двигателя

Для двигателя внутреннего сгорания должны быть созданы условия, при которых все его режимы выполняются в соответствии с заявленными параметрами производителя.

Двигатель работает устойчиво на холостом ходу, с хорошими динамическими характеристиками и обладает приемистостью при:

номинальной компрессии с одинаковыми значениями во всех цилиндрах,
подачей топлива в рампу топливных форсунок с заданным давлением,
корректной работой блока управления и установленных датчиков,
искрообразовании в необходимый момент времени.

Типовые параметры

Несмотря на разнообразный и широкий диапазон как по конструкции, так и по мощностным показателям двигатели внутреннего сгорания имеют основные параметры с одинаковым значением величин.

Степень сжатия и компрессия

Степень сжатия практически всех двигателей бюджетных машин не выходят за границы 11-ти единиц, а компрессия в цилиндрах имеет номинальное значение и находится в пределах 12 – 15 атм. Двигатель начнет работать неустойчиво если даже в одном цилиндре показатель компрессии снизится на одну атмосферу. Если компрессия во всех цилиндрах будет меньше номинальной, например, 11 атм, то машина не заводится так быстро, как это происходило бы при нормальной величине, упадет тяговая характеристика и повысится расход топлива.

Если машина заглохла на ходу, может ли повлиять на это компрессия? В режиме принудительного холостого хода может. Когда машина едет с закрытой дроссельной заслонкой, а двигатель работает с некоторым дисбалансом из-за потери компрессии в одном или двух цилиндрах, система управления пытается регулятором холостого хода поднять обороты. Скорость потери мощности не соразмерна с инерционной скоростью исполнительных механизмов, пытающихся стабилизировать работу двигателя и в результате машина заглохла на ходу.

Подача топлива

Давление топлива в рампе форсунок на разных марках машин имеет свои определенные значения. На рампе с обратным сливом бензина в бак измеренное давление в момент включения бензонасоса составляет не менее 3,0 атм и допускается его падение на 0,5 атм после выключения насоса (проверяется на не заведенном двигателе). На бес сливной рампе стартовое давление достигает 3,8 атм и падение не более 0,3 атм.

При внезапном отключении бензонасоса машина на ходу заглохнет и в дальнейшем не заведется, так как в рампе форсунок давление упадет до нулевого значения. Часто имеют место неисправности, при которых слышен звук работающего бензонасоса, а машина не заводится. Измерив давление манометра, сразу становится понятно почему. Стрелка манометра показывает давление менее 0,5 атм.

Недостаточное давление топлива в рампе форсунок может вызвать ситуацию, когда машина внезапно на ходу может заглохнуть и не завестись.

Блок управления и датчики

Блок управления с заложенной в его памяти программой и калибровками контролирует и моментально по сигналам датчиков, установленных на двигателе, регулирует процессами топливоподачи, изменяет угол опережения зажигания, поддерживает регулятором холостого хода необходимый шаг открытия или закрытия байпасного канала.

Работа блока управления из ждущего режима в эксплуатационный режим начинается с момента включения зажигания. После этого поступает команда на включение бензонасоса. Если двигатель в течение 5 – 8 секунд не заводился, то блок управления выключает бензонасос.

При включении зажигания блок управления производит опрос датчиков, проверяя их состояние по напряжению и оценивает температуру охлаждающей жидкости двигателя. На основе данных полученных с датчика температуры устанавливается угол опережения для запуска двигателя и шаг регулятора холостого хода принимает необходимое значение с целью поддержки пускового соотношения воздух-топливо.

С включением стартера вся ответственность за пуск двигателя ложится на датчик положения коленчатого вала, определяющий положение поршней в цилиндрах. Сигналы датчика положения коленчатого вала поступают на логические элементы блока управления, которые распределяют в какой цилиндр и когда произвести впрыск топлива и поджечь смесь. Основное функциональное назначение датчика положения коленчатого вала осуществлять синхронизацию работы форсунок и катушки зажигания по положению коленчатого вала.

Для более точной синхронизации на некоторых автомобилях дополнительно устанавливаются датчики распределительного вала.

В электронной системе управления возможные причины заглохания двигателя при движении и последующего отсутствия запуска могут явиться:

отсутствие напряжения на блоке управления
неисправность блока управления
неисправность датчика положения коленчатого вала
неисправность датчика распределительного вала (на отдельных марках авто)
неисправность датчика температуры охлаждающей жидкости

Газораспределение

Наиболее важной характеристикой в работе двигателя занимает правильная работа узла газораспределения. Узел газораспределения состоит из ремня (цепи), приводной шестерни (звездочки), распределительного вала и клапанного механизма.

Для устойчивой работы двигателя, при малом потреблении топлива и хорошей динамической характеристики важно, чтобы распределительный вал крутился синхронно с кривошипно-шатунным механизмом и выдерживались, согласно требованиям производителя тепловые зазоры клапанов. Не выполнение требований влечет потерю динамической компрессии в цилиндрах двигателя, и он может заглохнуть из-за падения мощности и не завестись.

Внезапное заглохание и не возможность в последующем пуска двигателя происходит из-за обрыва ремня (цепи) ГРМ.

Искрообразование

Отсутствие искры на электродах свечей – это главная причина заглохшего двигателя. Без наличия искры запустить такой двигатель невозможно.

Причинами пропадания искры могут быть:

неисправность датчика положения коленчатого вала
неисправность катушки зажигания
отсутствие напряжения в первичной обмотке катушки зажигания
неисправность блока управления

Вывод

Мы рассмотрели основные типовые параметры работы двигателя, взаимодействие которых обеспечивает нормальное его функционирование. Это не полный перечень неисправностей, при которых двигатель может при движении заглохнуть и не заводиться, но он является основной составляющей в поиске возникшей проблемы, когда машина вдруг резко глохнет и не заводится.

Конструктивные просчёты инженеров на серийных авто.

овольно часто, на автомобильных форумах, можно столкнуться с неким утверждением, когда кто-то хочет внести некие полезные, как ему кажется, изменения в своё авто, что мол конструкторы на заводе всё просчитали давно и ты только всё испортишь, ну не дураки ж там сидят. А так ли безгрешны эти самые великие заводские конструкторы и инженеры, работающие на именитые бренды? Сейчас разберёмся!

Начну, пожалуй, с американцев, они мне ближе по вполне объяснимой причине – их обслуживанием занимаюсь уже четверть века, срок, как ни крути, вполне приличный и информации накоплено, как говорится, вагон и маленькая тележка. Всего, наверное, уже не вспомню, но и того, о чём напишу ниже, вполне достаточно для общего понимания момента. Поехали:

Cadillac CTS – замечательный люксовый седан, отлично зарекомендовавший себя за океаном и отправившийся покорять Европу, где с ним и произошли «неприятности» упущенные разработчиками. На европейских автобанах Кадиллаки кипели с завидной регулярностью, и когда дилерские отчёты о проблеме превысили допустимый порог, за дело взялись лучшие умы концерна. Очень быстро причина была найдена и «устранена» по программе минимум. Дело в том, что тестировался автомобиль по методике для Соединённых Штатов – длительность перегона за «одну сессию», температурный и скоростной режимы. Европейские реалии поставили жирный крест на заокеанских тестах – скорость циркуляции охлаждающей жидкости по системе не соответствовала индексу минимально допустимого теплообмена. Поэтому по «обходной технологии», или как у нас говорят – по-быстрому «на коленке», в систему устанавливается дополнительная электрическая водяная помпа и вопрос был закрыт. Для автомобилей выпущенных на рынок USA помпа не была внесена в каталог запчастей, соответственно не предлагалась к установке, даже в качестве опции, вплоть до прекращения выпуска этого поколения.

^{дополнительная водяная помпа}

Jeep Wrangler TJ – легенда Америки, наряду Harley Davidson , Marlboro и Zippo , воплощение покорителя территорий без дорог. Вот на этом бездорожье Джип Рэнглер и «погорел» (фигурально конечно). Для упрощения обслуживания, заливные пробки ведущих мостов были….не поверите…РЕЗИНОВЫЕ!

^{вот это чудо — резиновая пробка}

Не спорю, очень удобно поддеть пробку отвёрткой и отвёрткой же установить на место, сделать может кто угодно и где угодно, но – на бездорожье, въезжая в грязь передом или кормой, частенько этой же самой глиной/грязью пробку продавливало внутрь моста. Рассказывать дальше или последствия понятны? Правильно – масло благородно покидало своё рабочее место, уступая его пыли и грязи извне. Занавес. Кстати, точно такое же решение с пробками наблюдалось на Jeep Cherokee и Dodge Durango , а вместо глины на бездорожье порой «использовался» городской подмёрзший сугроб, ничуть не уступая глине в борьбе с «прочностью» резиновой пробки. Ну, а поскольку джиперское сообщество очень дружное и общительное, независимо от региона пребывания, весть о проблеме моментально стала известна всем и пострадавших в принципе было немного. Mopar оперативно отреагировал на известие и выпустил крышки мостов с традиционными стальными пробками с резьбой. Хотя в этом не было необходимости, ведь по обилию тюнинга, в том числе и по разнообразию усиленных (вплоть до бронирования, шутка) крышек мостов, с Jeep мог поспорить только Ford Motor Company , со своими, кстати, косяками, но об этом ниже.

^{вот так пробочка выглядела на своём рабочем месте}

Jeep Grand Cherokee ZJ – тоже в своём роде легенда, положившая начало общемировой кроссоверизации, с двигателем V 8 5,2 L дававшая прикурить многим конкурентам, и полюбившаяся отечественному криминалитету не меньше, чем «бэха семёрка» или «стосоракет». Ошибка инженеров состояла в излишней тяге к унификации, когда сайлентблоки всех (!) рычагов на автомобиле, точнее даже на автомобилях — те же самые с/б стояли на Jeep Wrangler и Jeep Cherokee, были абсолютно одинаковые. В этом был несомненный плюс, как для производителя, так и для потребителя, но в жизни всё было не так радужно — сайлентблоки передних нижних рычагов на Jeep Grand Cherokee мало того, что имели крайне низкий ресурс, так и доставляли конкретный дискомфорт пассажирам — пропуская серьёзные удары от неровностей дороги. Причина низкого ресурса банальна — тяжёлый V8 под капотом, по причине же отсутствия оного на вышеупомянутых «Чирке» и «Рэнге», с точно такими же сайлентблоками проблем не возникало. На следующем поколении эту проблему учли, и на модифицированных нижних рычагах установили сайлентблоки другой конструкции. Рычаги от WJ, к слову, замечательно себя чувствовали и на «родительском» ZJ, поскольку вставали bolt on — чем не преминули воспользоваться владельцы авто первого поколения, решив тем самым свою проблему. Да и вообще Jeep Grand Cherokee WJ лишился многих детских болезней, обкатанных на ZJ.

^{сверху рычаги ZJ, внизу с увеличенными сайлентблоками от WJ}

Ford Expedition – комментарии, как мне кажется, излишни, достаточно взглянуть на фото — неудачное расположение масляного фильтра ДВС регулярно приводило к его повреждению и, как следствие, к ремонту двигателя.

^{маленький камень способен поставить крест на системе смазки двс}

Кстати, у Jeep Cherokee KJ, с дизельным двигателем, точно такая же проблема — достаточно странное место расположения масляного фильтра для породистого внедорожника, согласитесь.

^{повредить корпус фильтра на пересечённой местности не проблема}

Chevrolet Blazer S10 – расчёт рамы внедорожника сделан был в традиционной манере «и так сойдёт», дело даже не в доставшей всех узкой колее автомобиля, ставшей причиной множества аварий с падением на бок, а в её жёсткости на изгиб и кручение. О том, что рама «ходит ходуном», стало понятно после первых же заездов в сервисы на техническое обслуживание. При установке защиты двигателя слесаря выбрасывали «непонятные» пружинные дистанционные втулки крепления, резонно полагая, что защита будет крепче держаться просто на болтах, как у всех. У всех – да, у Шевроле Блейзер – нет, ведь при движении автомобиля, рама гуляла настолько вальяжно, что отсутствие втулок повторяло с защитой те же движения, какие делает прачка пытаясь выжать простыню. Но только не все могут себе представить те звуки, которые издавала трёхмиллиметровая защита, пытаясь утихомирить раму….находящимся в салоне казалось, что автомобиль вот-вот разорвёт пополам. Другими словами, раз во избежание «вибраций» защиты уже на производстве устанавливались втулки, дававшие некую степень свободы, проблема была известна на этапе заводских испытаний, но переделывать никто ничего не стал, и до выхода на арену Trailblazer ровным счётом ничего не изменилось. Разумеется проблема с рамой не ограничивалась звуками издаваемыми защитой, она со временем лопалась в строго определённых местах — в передних колёсных арках.

^{стандартная картина — трещины рамы Chevrolet Blazer}

Dodge Caliber – псевдо кроссовер, пришедший на смену седанчику «начального уровня» Dodge Neon, на протяжении всей своей жизни на конвейере, не переставал «радовать» своих владельцев регулярными электронными приколами — начиная от периодической пропажи и такого же внезапного появления, на службе помощи водителю, датчиков давления колёс, парктроников и прочих прелестей, до алгоритма замены лампочек в фаре…это не просчёт в чистом виде, но промолчать об этом я не могу — шибко умная периферия отслеживала напряжение цепей и моментально уведомляла драйвера о неисправности ламп в фарах пиктограммой на панели. Ничего особенного, казалось бы, меняй лампу и вперёд, но не тут то было — после замены лампы ничего не менялось… не представляете, сколько раз владельцы ходили в магазин и с руганью меняли «неисправные» лампы на….такие же «неисправные». А ларчик просто отрывался — после замены лампы следовало подъехать к любому дилеру и просто сбросить ошибку. Вот чем руководствовался этот новатор? Ну ладно, я вообще о другом хотел написать — потолочный плафон освещения салона. Что с ним не так? Ха — это из салона фонарь фонарём, а начинка даст фору простенькому компу. Многие скажут, мол и что….сейчас у всех производителей модуль на модуле и модулем погоняет. Всё верно, но есть нюанс — модуль сигнализации, а это именно он притаился в плафоне, сгнивает на счёт раз и начинает вести себя, как ему заблагорассудится. Может не встать на охрану или отказаться снять с неё авто, может сам ночью открыть машину, хорошо хоть дверями не хлопает. А источник проблемы — конденсат, который, как все знают, образуется из-за разницы температур. И куда, как считаете «выпадает роса»? Правильно — ~~в тазик с электрической схемой~~ прошу прощения в плафончик. Обратившись, как-то раз, к официалам с избитым вопросом в стиле Николая Гавриловича — «Что делать?», я услышал потрясающее решение, явно написанное соотечественником, но внесённое в сервис мануал и именуемое «бюллетень №…..». Готов поделиться знанием, за дословность не ручаюсь, но мысль будет понятна: для сбора «осадков» закрепите на потолке кусок фетра или войлока таким образом, чтобы скопившаяся на материале жидкость имела возможность стекать по передней правой стойке кузова в ноги переднего пассажира. Как сюжет? То-то:))

^{снаружи обычный плафон освещения, а внутри компьютер}

Можно закинуть ещё один камень в этот же огород — четырёхцилиндровый двигатель, объёмом 2,4L, имел в поддоне два балансирных вала. Которые, вместе с постелью, приводной цепью, натяжителем и так далее, давали 15%-й прирост веса агрегату и «откусывали» у него при этом примерно столько же мощности — 147 л/с с такого объёма, когда та же Mazda снимала куда больше уже с 2,0L…вопрос вибраций японцев тоже беспокоил, но решился противовесом на гидравлической опоре агрегата. Это что ж такое, я вас хочу спросить? Ведь речь не о пяти или трёхцилиндровом двигателе — они таким «комбайном» уравновешивают примитивную четвёрку! Ну ни в какие ворота, я считаю, бред одним словом.

^{вот это далеко не лёгкий комплект дополнял обычную рядную четвёрку}

Со временем все эти «допы-навороты» требовалось обслужить, а по факту просто заменить ремкомплект.

^{ремкомплект привода балансирных валов Mopar}

В противном случае мотор начинал издавать звуки подобные своему собрату от Рудольфа Дизеля. Хотя ненадёжным это двигатель назвать нельзя — шумный долгожитель, так наверное лучше будет. Этим чудо-мотором, оснащалась практически вся «лёгкая» линейка Крайслер — Jeep Compass, Chrysler PT Cruiser, Dodge Caravan и т.д. Кстати, только у Додж Караван (он же Крайслер Вояджер) с этим мотором блок управления располагался в левой колёсной арке (у остальных в моторном отсеке), где благополучно сгнивал в труху.

^{Power Control Module Dodge Caravan — R.I.P.}

Вообще меня всегда умиляла тяга автопроизводителей внедрить что-то ценное, полезное и дорогое в бампер или подкрылок. С другой стороны можно это воспринимать, как заботу о нас — сервисменах, чтоб нам всегда было, чем заняться с автомобилем. Кто не в курсе — американские клеммы акб (тоже, кстати тот ещё «подарок») требуют регулярной подтяжки т.к. просадка резьб в свинцовых клеммах обычное дело, взглянув на фото ниже вы сможете себе представить «размер бедствия» связанный со столь увлекательной процедурой….

^{попробуй замени акб называется (на фото уже сняты колесо и подкрылок!)}

На Chrysler 300M в этом же месте располагается блок ABS, который….правильно — гниёт за милую душу. Вообще не зря в России Chrysler принято называть Хруслером, и совсем не потому, что многие читают английское название с усть-пупкинским произношением, а именно по сути! У Cadillac STS ещё «забавнее» — слева в бампере «притаился» модуль управления двигателем, как у Каравана скажете вы….ну почти — если на Караване он тихо корродировал, то на Кадиллак он этого сделать не успевал — из-за низкого расположения бампера достаточно было одного «тюк» в замерзший сугроб или в бордюр и — пишите письма мелким почерком, приехали.

Но прошу простить, мои измышления на тему слегка ушли в сторону с проторенной тропинки. Вернёмся к сути повествования.

Pontiac Bonneville — дела давно минувших дней (преданье старины далёкой), многие никогда и не слышали о таком авто, но справедливости ради не мог не включить его в этот список. Трабл, преследовавший абсолютно всех, заключался во внезапном отказе зажигания. Могли начаться хаотичные пропуски по цилиндрам с потерей тяги, вплоть до полной остановки заглохшего двигателя. Тщетность попыток запуска, вызов эвакуатора и…. беспроблемный пуск двигателя через полчаса «молчания». Летом повторялось чаще, зимой могло не произойти совсем. Грешили на бензонасосы, меняли пачками катушки, свечи, провода — безрезультатно. А всё, как обычно, оказалось проще пареной репы — перегревался модуль зажигания. Находится он в автомобиле в самом «удачном» месте — снизу подогревался блоком ДВС, спереди обдувался «лёгким бризом» от радиатора охлаждения, а нормальному теплообмену с окружающей средой ему препятствовал блок катушек зажигания, установленный сверху. Грешили этим и атмосферные L27, и L67 оснащённые нагнетателем, к слову — эти же двигатели, понятное дело с этими же проблемами, стояли также на: Buick Regal, Buick Riviera, Oldsmobile Eighty-Eight и т.д. На втором фото (ниже) наглядный пример попытки решения вопроса товарищем с пытливым умом и очумелыми ручками. Помогал ли такой вариант? Да, но не всегда и ненадолго. Кстати аналогичной проблемой, с перегревом модуля, терзал владельцев и Chevrolet Suburban с дизелем 6,5L, но в отличие от Bonneville, его без труда можно было перенести подальше «на север» и забыть о проблеме навсегда.

^{голь на выдумки хитра:)}

Cadillac SRX — ещё одна распространённая модель Кадиллак, лидер продаж всей линейки бренда 2010-2011 годов, здесь ребята из Мичигана «промахнулись» с жёсткостью кузова. Решение вопроса, как видим, взято из автоспорта, растяжка передних стоек — дёшево и сердито!

^{штатно распорка передних стоек ставилась и на Suzuki Vitara}

Ford Explorer — второе поколение «Исследователя» также отметилось в нашем обзоре, причиной стал конструктивный просчёт креплений переднего моста. В движении передний мост начинал вибрировать настолько сильно, что резонансные колебания с лёгкостью разрушали крепления моста. На фото хорошо видно, насколько чужеродным выглядит штатный гаситель колебаний, ну а поскольку деталь находится в оригинальном каталоге с самого начала выпуска модели, можно сделать однозначный вывод, что проблема была обнаружена, как и в случае с Шевроле Блейзер, в ходе заводских испытаний. И «устранена» вот таким нехитрым способом. Ну не переделывать же всё в самом деле. Знакомый подход?

^{штатный «противовес» для гашения колебаний моста}

Предвижу комментарии на тему «криворуких и яйцеголовых» американцев, но не стоит обольщаться и считать европейцев семи пядей во лбу — и на старуху бывает проруха! Самые головастые немцы, говорите, ой-ли?

Smart — содружество лидера мирового автомобилестроения в лице Daimler AG, для лучшего понимания Mercedes Benz, и Swatch (швейцарских часовых дел мастера) — солидно, не поспоришь, но… достаточно вспомнить, как неадекватно, в общей концепции минимализма и аккуратизма, выглядели задние колёсные диски, да и арки. Помните? Сейчас расскажу почему. А потому, что «кто-то», не будем показывать пальцем, произвёл расчёт конструкции без оглядки на центр тяжести и…..правильно — на банальном лосином тесте, Smart, раз за разом исполнял нижний брейк в стиле колобка, катился….прямо скажем…на пять с плюсом. Два именитых монстра никак не могли признать за собой такой косяк, на глобальную переделку времени не оставалось — старт продаж был обозначен с та-а-а-а-ким пафосом, что остановить этот процесс было нельзя никоим образом, ни физически, ни политически. Задание, по моему мнению, прозвучало примерно так: делайте, что хотите и как хотите, но в час «Х» автомобиль должен предстать перед публикой в лучшем виде, и чтобы ни одна…. не подкопалась! Долго сказка сказывается, но недолго дело делается — успели в срок. А что из этого получилось — все видели сами: задние колёсные диски получили иной вылет и, поскольку не умещались в штатные колёсные арки, дизайн «обыграли» увеличенными расширителями.

^{обратите внимание на вылет дисков передней и задней оси}

Porshe Cayenne — Течи пластиковых трубок охлаждения в развале блока цилиндров V8 моторов. Для тех, кто не в курсе — там же в развале установлен стартер. Проблема избитая, как старые советские анекдоты. В один прекрасный момент вы обнаруживаете лужу антифриза под машиной в районе моторного отсека и начинаете калькулировать предстоящие расходы.

^{вот так это выглядит с завода, ещё б не потекло…}

Решается заменой лопнувших пластиковых трубок на алюминиевые, других вы заказать не сможете, два раза на одни и те же грабли Порш решил не наступать и в запчасти пластик не поставлялся. Для владельца эти грабли стоили от $1500, в зависимости от разрушений. Следующий кузов таких сюрпризов не преподносил.

^{так просто ни к стартеру, ни к трубкам не подберешься…}

Scoda Fabia — Чем руководствовались чехи, хотя конечно это клон VW, но я столкнулся с этим именно на Шкоде, когда шланг омывателя заднего стекла прокладывали в одном жгуте с проводкой под торпедо? Тайна, как говорится, покрытая мраком. И всё бы ничего, если бы, как обычно, не одно но — шланг благородно перетирается, поскольку изготовлен явно из вторсырья и жидкость устремлялась на волю. Везло тем, кому жидкость начинала капать в ноги — оперативное вмешательство позволяло здорово сэкономить, ну а тем, кому не подфартило, ожидали неприятности и некоторые финансовые траты — жидкость (стекающая по проводке в жгуте) устраивала КЗ (короткое замыкание), а также ускоренную коррозию проводов и разъёмов, со всеми вытекающими…простите за каламбур.

^{придёт же такое решение в голову…вода + электрика}

Peugeot Partner Tepee (Citroen Berlingo) — французы, по привычке видимо, забыли, что в некоторых странах, кроме Африки, выпадает снег. Который с лёгкостью попадает в единственное доступное место (в нижней части переднего бампера), для этого вполне достаточно просто заехать в нечищеный, после снегопада двор. Снег налипает на лопасти электрического вентилятора и замёрзнув блокирует его работу — BINGO, система охлаждения двигателя деактивирована! Менять дизайн бампера? Не шарман ни разу, старались же дизайнеры, а давайте ка лучше сделаем специальную заглушку, которая зимой будет вставляться в решётку и не допустит попадания снега на лопасти вентилятора. Класс, но только не забываем «оставить напоминалку» в инструкции по эксплуатации (дабы снять с себя ответственность) о том, что при малейшем потеплении заслонку необходимо немедленно удалить, иначе перегрев обеспечен, ведь заслонка закрывает….правильно… единственно возможно отверстие не только для снега, но и для воздушных потоков, которые вентилятор направляет по маршруту через радиатор. В противном случае лопасти просто перемешивают тот объём воздуха, который случайно на них попал и фактически никакого охлаждения, как вы понимаете, не предвидится. А вообще, чтобы не возникало подобных проблем, у «нормальных пацанов» вентилятор стоит со стороны двигателя и ни в какой защите не нуждается. Французы же упорно размещают его снаружи, а потом «изобретают» варианты его защиты, ну французский флаг им, как говорится, в руки.

^{главное не забыть снять «защиту» при плюсовой температуре}

Mazda BT-50 — от японцев не ожидал конечно, тем более такой банальщины, могу только списать на косоглазие или дрогнувшую руку с рейсфедером на кульмане по ватману:) хотя, возможно, это ошибка производства…правду мы всё равно не узнаем, а по факту имеем — заливную пробку заднего моста ниже «уровня ватерлинии», и как следствие недолив масла в агрегат с последующим, достаточно оперативным, сходом с дистанции. «Ошибку» обнаружили достаточно быстро, что не удивительно — менять по гарантии мосты то ещё удовольствие, но и отзывную компанию по замене мостов также не активировали, вероятнее всего по той же финансовой причине. Но выход был найден, и этим «выходом» моментально дополнили все русскоязычные инструкции (печать буклета естественно дешевле нового моста!) — при замене масла в заднем мосту необходимо было поддомкратить автомобиль так, чтобы правая сторона была выше левой на 15 см, после этого выставить уровень по заливной пробке, закрутить пробку на место и только после этого опустить автомобиль (это + 0,5л масла, к тому объёму, который можно было залить классическим способом). Шоу Бенни Хилла отдыхает… я эту, с позволения сказать, инструкцию лично читал в сервисной книжке по автомобилю. Когда «бракованные» мосты закончились на складе — проблема ушла сама собой.

^{на форумах это также бурно обсуждалось}

^{наглядно — заливная (контрольная) пробка намного ниже чулка моста}

На самом деле, историй из жизни ~~привидений~~ автомобилей накопилось если не на роман, то на повесть точно, но моей целью в данном случае, было не обозначить все мыслимые и немыслимые огрехи конструкторов и инженеров, работающих в конструкторских бюро и на производствах самых именитых брендов, а просто показать, что там работают обычные люди, и ничто человеческое им не чуждо — просчёты, ошибки и банальные косяки, в том числе, как ни странно. Поэтому не стоит рубить с плеча и осаживать местного «Левшу Кулибиновича Ломоносова», мол, то-то и то-то разрабатывал за офилиард вечнозелёных тугриков целый департамент профессионалов…. оставьте хоть один шанс из тысячи, что правильное решение, возможно лежащее на поверхности, открылось именно этому самородку, а не тем, кто плотно осваивал проект. Поверьте, в жизни много удивительного и, казалось бы, невероятного случается. Всем добра и удачи, а учиться рекомендую на чужих ошибках!

Car-a-puzz

Страхов нет. Тест-драйв Porsche Taycan на Байкале :: Autonews

Какой фильм наводил на вас максимальный ужас в детстве? «Чужой», «Челюсти», «Муха», «Омен»? В меня вселенский страх вселяла старая советская картина «Порожний рейс». Конкретно та часть, где два главных героя застревают в заглохшей машине посреди замерзшей реки. Вокруг ни души, за бортом примерно минус 45 градусов по Цельсию и пурга. Я представлял, сколько страданий и какую мучительную смерть приготовило бы мне такое испытание.

А теперь представьте: замерзший (и, конечно, невероятно красивый) Байкал, сумасшедший холод и автомобиль, не издающий ни одного звука — пойди пойми, заведен он вообще или нет. Приятное (нет) приложение к этому — отсутствие сотовой сети. Отличный повод окунуться с головой в детские страхи для параноика вроде меня.

Когда я впервые увидел Porsche Taycan, то буквально влюбился в него. Бесшумный электрокар с сумасшедшей динамикой, всеми фирменными повадками Porsche и приборкой из самых смелых картин про технологически развитое будущее — мечта! Вот только местом нашей первой встречи был солнечный Лос-Анджелес. Свидание в Восточной Сибири заставило взглянуть на автомобиль иначе.

Вряд ли получится подобрать один подходящий эпитет к 2020-му и началу 2021 года. Очевидно, что пандемия научила нас думать и относиться по-другому к привычным раньше вещам. Свободному времени, путешествиям, в случае нашей профессии — например, к тест-драйвам. География поездок сильно изменилась, фактически сузившись до размеров России. Впрочем, то, что было на Байкале, выбивалось даже из этих рамок.

Перелет до Иркутска, затем полет на вертолете до острова Ольхон, где мы пересели на давно знакомые Porsche Cayenne и Cayenne Coupe и отправились в бухту Ая. Как оказалось — как раз навстречу моим детским страхам: отсутствию связи и звука работающего двигателя на кристально прозрачном льду самого глубокого на планете озера.

Именно там нас ждали главные герои мероприятия — все полноприводные модификации Taycan: 4S, Turbo и Turbo S. Время разгона до 100 км/ч: 4,0, 3,2 и 2,8 секунды соответственно. Чтобы можно было сравнить поведение электрокаров с классическими моделями Porsche, на Байкал привезли и 911-е: модели Turbo S и Targa.

В общем, назвать то, что происходило дальше, тест-драйвом — пойти против истины и обидеть организаторов. Это было развлечением для петролхэдов, людей, которые обожают машины и езду за рулем, автомобильных фриков — выбирайте любой термин.

Нам предстояло на время пройти трассу в стиле джимхана. Наверняка, вы слышали этот термин, как минимум, благодаря Кену Блоку или фильму «Тройной форсаж: Токийский дрифт». Общий смысл заезда в том, чтобы пройти дорогу, состоящую из огромного количества препятствий, в нашем случае в виде конусов и бочек, за минимальное время. Большая часть испытания проходит в дрифте, разворотах на 180 или даже 360 градусов. Идеальное развлечение именно для Байкала, ведь лед на озере уникальный. Он гораздо более скользкий, чем обычный. Создатель нашей трассы, руководитель Porsche Experience Center Russia заслуженный гонщик Олег Кесельман, вообще сравнил его с мылом.

С одной стороны, сомнений в способностях любого Porsche во всем, что касается вождения, нет. С другой — мы все видели в кино и на Youtube, на каких машинах покоряют джимхану. Здесь же — автомобиль весом почти 2,3 тонны. Сможет ли он легко крутиться вокруг конусов и бочек, на ходу разворачиваться на 180 градусов?

Еще на тренировке, которая заняла примерно полдня, стало понятно — однозначно, да. Низкий центр тяжести (спасибо литий-ионным батареям, расположенным в полу), полноуправляемое шасси, полностью отключающаяся система стабилизации, запредельная мощность — все это превращает Taycan в близкий к идеалу снаряд для дрифта. Да, победитель нашего заезда на время показал на 911 время незначительно лучше, чем на электрокаре, но в каких-то элементах Taycan даже превзошел заслуженного родственника. Хотя на быстрых разворотах на 180 градусов масса дает о себе знать: машина вылетает с траектории значительно дальше, чем более легкая Targa. Классика с короткой базой и мотором сзади вообще гораздо понятнее: сел и поехал в меру своих возможностей. К «Тайкану» нужно привыкать.

Тест драйв Mazda CX-9 — Вторая серия (CX-7 (euro))

“Mazda CX-7” пришла в Старый Свет

В модельном ряду “Mazda” пополнение – компактный внедорожник “СХ-7”. Называть этот автомобиль обычным кроссовером не хочется: машина выделяется из ряда многочисленных одноклассников. “CX-7” – это новый игрок в недавно появившемся сегменте относительно доступных спортивных джипов. С европейской версией этого автомобиля корреспондент “Клаксона” познакомился на дорогах Франции.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ нового компактного внедорожника “Mazda” очень похожа на затянувшийся сериал: больше года назад журналистам показали американскую версию этого автомобиля, в середине лета прошла премьера европейской модификации, а недавно состоялся официальный российский показ. Зачем столько внимания уделять одной модели?

Дело в том, что для каждого рынка предлагается своя модификация. Ведь создать автомобиль, который будет пользоваться стабильным спросом и в Старом, и в Новом Свете, довольно сложно – сказывается разница в образе жизни, вкуса х, ценностях, менталитете в конце концов… Чтобы добиться успеха и в Америке, и в Европе, и в России, японцам, по сути, пришлось создать для каждого рынка отдельную модель. И такая тактика приносит свои плоды: в США за год было продано около 50.000 этих автомобилей. В Европе до конца года планируется реализовать около 7.000 “СХ-7” (весьма неплохой показатель в данном сегменте), а в нашей стране – 2.800 кроссоверов, причем на 2.355 из них заказы были приняты еще до начала официальных продаж, а очередь за этой машиной уже составляет 5-6 месяцев!

От американской версии европейская модификация отличается иным передним бампером со специальной накладкой внизу, благодаря которой удалось улучшить аэродинамику, а также боковыми зеркалами с повторителями поворотов. При этом любая “СХ-7” больше похожа на крупный хэтчбек, чем на внедорожник. Сильно наклоненное лобовое стекло, короткие свесы, восходящая линия окон придают машине стремительный облик. А при взгляде анфас в “CX-7” угадываются черты спортивного купе “Mazda R X-8”, естественно, с поправкой на габариты.

Взрывной характер

МОЕ ЗНАКОМСТВО с европейской версией “Mazda CX-7” началось с небольшого конфуза. “Месье, здесь так не ездят!” – этот немой укор явно читался во взгляде обернувшегося на резко оборвавшийся звук заглохшего двигателя швейцара в фирменной ливрее. Неодобрительно стрельнула в мою сторону глазами и замедлившая шаг горничная, несущая куда-то корзину чистого белья. От парадного входа старинного поместья, принадлежащего некогда французскому вельможе, и сегодня следует отъезжать плавно и степенно, с чувством собственного достоинства. Автомобиль должен медленно катиться по аллее парка, с легким хрустом гравия и еле слышным звуком двигателя, работающего на грани холостых оборотов. А вот с этим-то у меня и возникла проблема…

Дизайн интерьера подчеркивает спортивный характер автомобиля.

Одно из отличий европейских версий от американской – боковые зеркала с указателями поворотов.

С деловым видом сажусь в автомобиль, поворотом рукоятки, расположенной на месте замка зажигания (система запуска мотора без ключа предлагается в качестве опции), завожу двигатель, включаю первую передачу, отпускаю педаль сцепления и… машина с противным лязгом глохнет, как у автолюбителя, час назад окончившего автошколу. Попытка номер два – внедорожник вновь задергался в конвульсиях и никуда не поехал.

Стыдно! Пугливо озираюсь по сторонам, чтобы выяснить, сколько еще народу стало свидетелями моего позора, и облегченно вздыхаю – много, но, к счастью, я не одинок. Большинство коллег сидят в машинах с таким же сконфуженным выражением лица. Им, как и мне, тоже не удалось стартовать с первой попытки.

“Понаехали тут… Кому только машину доверяют”, – наверняка подумали служащие поместья.

“Я ни при чем, это она сама не едет”, – тоже мысленно начал оправдываться я.

Действительно, 260-сильному бензиновому турбомотору объемом 2,3 л (такому же, как на спортивных “Mazda3 MPS” и “6 MPS”) явно не хватает крутящего момента на низких оборотах. Ситуация усугубляется не самой четкой работой привода сцепления. В результате, чтобы не заглохнуть на старте, приходится изрядно подгазовывать и ювелирно дозировать усилие на педалях. Правда, к этой особенности довольно быстро привыкаешь – во всяком случае, в дальнейшем ни на одном светофоре моя машина больше не заглохла.

…После нескольких неудачных попыток я наконец тронулся с места и отправился в путь по окрестностям Парижа. Как уже говорилось выше, избытком тяги на низких оборотах маздовский двигатель не блещет. Но едва стрелка тахометра перемахнет через отметку 3.000 об/мин, под капотом просыпается маленький демон, именуемый турбонаддувом, и водитель “СХ-7” получает ощутимый толчок в спину. Разгоняется машина весьма шустро. Несмотря на свои весьма приличные габариты, весит японский внедорожник не намного больше седана среднего класса Заслугой тому – кузовные панели и детали подвески, сделанные из алюминия.

После 3.000 об/мин под капотом “СХ-7” просыпается маленький демон, именуемый турбонаддувом…

Вот новый поворот…

ВООБЩЕ-ТО я отношу себя к числу спокойных водителей и не очень люблю свистеть шинами в виражах. Но “СХ-7” буквально подзуживает проходить повороты на грани фола: довольно острый руль (меньше трех оборотов от упора до упора), соответственно настроенное шасси провоцируют на азартную езду. Благодаря полностью независимым подвескам даже на довольно крупных неровностях машина четко держит за данную траекторию, а крены настолько малы, что возникает ощущение, словно ты находишься в салоне приземистого спорткара, а не довольно высокого кроссовера. Сильно наклоненные передние стойки, трехспицевый руль (такой же, как на родстере “МХ-5”) и комбинация приборов в виде трех “колодцев” только усиливают это впечатление.

Достаточно потянуть за ручку на стенке багажника – и задние сиденья при помощи пружин сложатся по частям.

В обычных режимах движения “СХ-7” фактически является переднеприводной машиной.

Рулится “СХ-7” весьма лихо. Электроника учитывает угол поворота руля, скорость, положение дроссельной заслонки и самостоятельно решает, на какую ось передать большую часть тяги двигателя. В результате машина заныривает в повороты с проворством щенка фокстерьера, крутящегося на месте в бесплодной попытке поймать свой купированный хвост. Как и большинство моделей этого класса, “Mazda CX-7” при равномерном прямолинейном движении – фактически переднеприводная машина. Но при старте с места или в повороте до 50% крутящего момента двигателя при помощи электромеханической муфты может поступать на заднюю ось.

Однако бесплатных пирожных, как известно, не бывает. За приличную управляемость приходится расплачиваться комфортом – подвеску машины мягкой назвать трудно, и на одном из лежачих полицейских, коих оказалось великое множество на маршруте нашего тестдрайва, сидевший справа пассажир чуть не ударился головой об крышу. Да и мелкие неровности вроде трещин в асфальте ощущаются довольно отчетливо.

Судя по карте, впереди связка “ходовых” виражей. Левый поворот, сразу за ним правый, потом снова левый… Быстрее, еще быстрее… Вот уже и шины попискивают в виражах, а кое-кто из оглядывающихся на меня с обочины местных жителей недвусмысленно грозит вслед кулаком… Остепенился я, лишь когда на панели приборов замигал индикатор срабатывания системы курсовой устойчивости ESP, электроника предательски “задушила” двигатель, а коллега, мертвой хваткой вцепившийся в ручку на потолке, стал настойчиво проситься за руль. Как быстро выяснилось – чтобы тоже погонять в свое удовольствие…

“Дерни за веревочку – дверь и откроется”

ПРИ РАЗРАБОТКЕ интерьера конструкторы “СХ-7” особое внимание уделили его функциональности. По обилию полочек и ящичков для мелочевки машина может поспорить с иными минивэнами. Кроме того, в центральном подлокотнике располагается весьма вместительный, запирающийся на ключ бокс, в который можно убрать подальше от посторонних глаз ценные предметы, скажем, фотоаппарат или ноутбук.

Весьма занимателен процесс трансформации салона для перевозки крупных предметов. Хотите одним движением увеличить объем багажника? Нет проблем! Достаточно лишь потянуть за ручку, и задний диван при помощи пружин сложится по частям. Правда, обратный процесс придется осуществлять вручную. Не радует перспектива чистить багажник пылесосом после перевозки грязных предметов, например, велосипеда или сноуборда? Просто перед поездкой переверните пол грузового отсека – и вместо ворсистого покрытия появится пластик, который легко протереть влажной тряпкой.

Краткая техническая характеристика “Mazda CX-7”
Габаритные размеры	468х205,5х164,5 см
Снаряженная масса	1.770 (1.760) кг
Двигатель	4-цил., рядный, 2,3 л, турбонаддув
Мощность	260 л.с. при 5.500 об/мин (238 л.с. при 5.000 об/мин)
Крутящий момент	380 Нм при 3.000 об/мин (350 Нм при 2.500 об/мин)
Коробка передач	6-ступ., механическая (6-ступ., автоматическая)
Тип привода	постоянный полный
Максимальная скорость	210 (181) км/ч
Разгон 0-100 км/ч	8 (8,3) с
Средний расход топлива	10,2 (11,5) л/100 км
Запас топлива	69 л
В скобках – данные для российской версии автомобиля.

Автор: Кирилл САЗОНОВ
Издание: Клаксон №18 2007 год
Фото: фото автора и “Mazda”

Причины остановки двигателя и ее предотвращение

Когда вы глохнете, это обычно означает, что вы откладываете выполнение домашней работы. Когда ваша машина глохнет, это означает, что двигатель заглох, что может быть очень неприятным и даже пугающим опытом. Фактически, двигатель вашего автомобиля может даже перестать работать , пока вы ведете машину . Но не паникуйте, потому что мы здесь, чтобы тщательно подготовить вас к остановке двигателя автомобиля, если это когда-либо произойдет.

Почему моя машина глохнет?

Итак, что вызывает проблемы с остановкой автомобиля? Автомобильные двигатели выключаются из-за различных проблем с потоком воздуха, топливом или механикой.Некоторые частые причины остановки двигателя включают:

Пустой бензобак
Недостаточно богатая топливная смесь (обычно это причина остановки на холоде и периодической остановки двигателя)
Неисправность топливного насоса, генератора или системы рециркуляции ОГ. клапан
Разряженный аккумулятор
Грязный воздушный фильтр, препятствующий хорошей циркуляции воздуха
Низкое давление топлива (это может быть, если ваша машина глохнет только на уклонах)
Проблемы с отпусканием сцепления (только для автомобилей с механической коробкой передач)
Датчик охлаждающей жидкости показывает высокую температуру
Проблемы, связанные с зажиганием, такие как потеря искры

Остановка в автомобилях с механической коробкой передач и автомобилями с автоматической трансмиссией

Автоматика

В автомобилях с автоматической коробкой передач используется так называемый преобразователь крутящего момента для управления трансмиссионной жидкостью и поддержания работы двигателя во время работы. остановка.Если ваш гидротрансформатор выйдет из строя, двигатель может заглохнуть. Гидротрансформаторы могут выйти из строя по многим причинам, в том числе из-за грязной жидкости, перегрева и проблем со скоростью останова, которая представляет собой число оборотов в минуту, при котором преобразователь крутящего момента передает мощность от двигателя к автоматической коробке передач. Чтобы проверить гидротрансформатор, вам, возможно, придется выполнить тест на скорость вращения при остановке. Вот как это сделать:

1. Во-первых, выясните, какие обороты вашего автомобиля должны быть в руководстве по эксплуатации, а затем найдите свой тахометр (инструмент для измерения оборотов).

2. Разместите иммобилайзеры за колесами, чтобы машина не двигалась. Включите стояночный тормоз. (Затем поверните этот Soulja Boy.)

3. Нажмите педаль тормоза до самого пола и запустите двигатель. Врум, врум. Переключите передачу с парковки на движение, но вместо того, чтобы нажимать на педаль газа, не снимайте ногу с тормоза. Повторяем: не снимайте ногу с тормоза!

4. Продолжайте нажимать педаль тормоза, но другой ногой нажимайте педаль акселератора не более пяти секунд.Проверьте свой тахометр на скорость сваливания и посмотрите, показывает ли он меньше, чем должно быть. Когда вы закончите, не забудьте сначала снять ногу с педали акселератора, а затем с педали тормоза. Тогда вы можете снова включить стояночный тормоз.

5. Если вам нужен новый гидротрансформатор, посетите автомагазин. Или, если весь этот процесс звучит так, как будто вы полностью хотите избежать, просто обратитесь к механику и попросите его провести для вас тест на скорость сваливания. Они могут порекомендовать вам, нужен ли вам новый гидротрансформатор или сейчас.

Руководства

Если у вас механическая коробка передач , ваша машина с большей вероятностью заглохнет. Почему? Потому что с рычагом переключения передач все дело в сцеплении. Если вы забудете включить сцепление или переключитесь на нейтральную передачу при остановке, это может привести к остановке двигателя.

Что происходит, когда ваша машина глохнет?

Если двигатель выключается во время движения, автомобиль сначала теряет усилитель рулевого управления, а затем тормоза с усилителем. Первым делом вы должны нажать на педаль тормоза и постепенно съехать на обочину дороги.Затем включите аварийную световую сигнализацию и попробуйте перезапустить автомобиль. Если вы не можете перезапустить его, обратитесь за помощью к автомеханику или другу с соединительными кабелями. Если соединительные кабели не помогают перезагрузить заглохший двигатель, возможно, вы столкнулись с другой проблемой, требующей ремонта.

Если ваш двигатель глохнет, когда ваш автомобиль работает на холостом ходу (холостой ход означает, что вы сидите неподвижно), возможно, вы не сможете повернуть его на обочину дороги. В этом случае включите аварийную световую сигнализацию и вызовите полицию или службу помощи на дороге, чтобы помочь вам безопасно убрать машину с дороги.Не выходите из машины и не пытайтесь толкнуть ее, пока вы находитесь в пробке. Ваша безопасность должна быть проблемой номер один!

Если ваш двигатель заглохнет, используйте эту информацию, чтобы знать, что происходит и как с этим справиться. Обладая новыми знаниями, вы сможете диагностировать проблему, независимо от того, есть ли у вас автоматическая или механическая коробка передач, и объяснить механику, что происходит.

Могут ли стихийные бедствия привести к остановке моей машины?

Все мы знаем, что пассивное курение и дым от лесных пожаров могут нанести ущерб человеческому телу.Воздействие на автомобиль также является катастрофическим, хотя в случае с транспортным средством требуется большой объем дыма и мусора, чтобы увидеть отрицательные эффекты.

Люди задавались вопросом о влиянии дыма на автомобили и о том, как он мог вызвать сваливание в прошлом, но похоже, что волна дыма, заполненного мусором, привела к увеличению количества проблем с автомобилями. Может быть несколько разных причин, по которым автомобиль может остановиться во время стихийного бедствия, но все они действительно связаны с задымлением, в основном это касается потребления кислорода.

Двигатель автомобиля может перегреваться из-за всасывания кислорода дымом, в результате чего его система охлаждения не может должным образом обрабатывать тепло двигателя. Он может не заглохнуть сразу, но по мере того, как поступающий кислород уменьшается, автомобиль может замедлиться и в конечном итоге остановиться. Этот процесс лишает вашу машину топлива, что и заставляет ее двигаться вперед.

Если вы пытаетесь проехать через место пожара, очень высока вероятность того, что автомобиль заглохнет, а воздушный фильтр забьется пеплом, дымом и мусором.Забитый воздухоочиститель уменьшит поступление воздуха в автомобиль и уменьшит желаемые эффекты и работу двигателя. Засоренные воздушные фильтры / очистители могут вызвать остановку двигателя, пропуски зажигания, потерю мощности, перегрев или задымление двигателя.

Чрезвычайно важно оставаться в безопасности во время пожара. Убедитесь, что вы быстро эвакуируете территорию, оставаясь готовыми и наблюдая за последствиями аварии для вашего автомобиля, но, что более важно, для вашего здоровья.

Глохнет машина: что нужно знать о глохом двигателе

Когда вы глохнете, это обычно означает, что вы откладываете домашнее задание.Когда ваша машина глохнет, это означает, что двигатель заглох, что может быть очень неприятным и даже пугающим опытом. Фактически, двигатель вашего автомобиля может даже перестать работать , пока вы ведете машину . Но не паникуйте, потому что мы здесь, чтобы тщательно подготовить вас к остановке двигателя автомобиля, если это когда-либо произойдет.

Почему моя машина глохнет?

Автомобильные двигатели выключаются из-за проблем с потоком воздуха, топлива или механических повреждений. Некоторые частые причины остановки двигателя включают:

Пустой бензобак или топливная смесь со слишком высокой влажностью
Неисправный топливный насос, генератор или клапан рециркуляции ОГ
Разряженный аккумулятор
Грязный воздушный фильтр
Низкое давление топлива (если ваша машина глохнет только на уклоне, это может иметь место)
Проблемы с отпусканием сцепления (только для автомобилей с механической коробкой передач)

Нет, не такое сваливание.

Остановка в автомобилях с механической коробкой передач по сравнению с автомобилями с автоматической коробкой передач

Если у вас механическая коробка передач, вероятность остановки вашего автомобиля выше. Почему? Потому что с рычагом переключения передач все дело в сцеплении. Если вы забудете включить сцепление или переключитесь на нейтральную передачу при остановке, это может привести к остановке двигателя.

Что вы чувствуете, когда ваш двигатель глохнет на свету.

Между тем, автомобили с автоматической коробкой передач используют так называемый преобразователь крутящего момента, чтобы управлять трансмиссионной жидкостью и поддерживать работу двигателя при остановке.Если ваш гидротрансформатор выйдет из строя, двигатель может заглохнуть. Гидротрансформаторы могут выйти из строя по многим причинам, в том числе из-за грязной жидкости, перегрева и проблем со скоростью останова, которая представляет собой число оборотов в минуту, при котором преобразователь крутящего момента передает мощность от двигателя к автоматической коробке передач. Чтобы проверить гидротрансформатор, вам, возможно, придется выполнить тест на скорость вращения при остановке.

Как выполнить тест на скорость сваливания

Сначала выясните, какими должны быть обороты вашего автомобиля , затем найдите свой тахометр (инструмент для измерения оборотов).
Поместите иммобилайзеры за колеса, чтобы они не двигались. Включите стояночный тормоз.
Выжмите педаль тормоза до пола и запустите двигатель. Врум, врум. Переключите передачу с парковки на ведущую, но вместо того, чтобы нажимать на педаль газа, не снимайте ногу с тормоза. Повторяем: не снимайте ногу с тормоза!
Продолжайте нажимать педаль тормоза, но другой ногой нажимайте педаль акселератора не более пяти секунд.Проверьте свой тахометр на скорость сваливания и посмотрите, показывает ли он меньше, чем должно быть.
Если вам нужен новый гидротрансформатор, посетите автомагазин. Или, если весь этот процесс звучит так, как будто вы полностью хотите избежать, просто обратитесь к механику и попросите его провести для вас тест на скорость сваливания.

Уууууу!

Что происходит, когда ваша машина глохнет?

Если двигатель выключается во время движения, автомобиль сначала теряет усилитель рулевого управления, а затем тормоза с усилителем.Первым делом вы должны нажать на педаль тормоза и постепенно съехать на обочину дороги. Затем включите аварийную световую сигнализацию и попробуйте перезапустить автомобиль. Если вы не можете перезапустить его, обратитесь за помощью к автомеханику или другу с соединительными кабелями.

Если ваш двигатель глохнет, воспользуйтесь этими советами, чтобы не испугаться и не застрять. Обладая новыми знаниями, вы сможете диагностировать проблему или найти кого-нибудь, кто может помочь.

Мой автомобильный двигатель глохнет — вот все, что вам нужно знать

То, что начиналось как обычный день, быстро меняется к худшему.Преодолевая пробки по пути на работу. Двигатель перестает проворачиваться, и внезапно выключается гидроусилитель руля. Что-то не так, колесо жесткое — лучше притормози. Затем, когда вы пытаетесь остановиться, вы замечаете, что тормоза не кажутся правильными , их трудно нажимать, и они менее отзывчивы. Что произошло? Что ж, похоже, у вас заглох двигатель, что означает, что он перестал вращаться. Если вы похожи на большинство людей в этой ситуации, вы, вероятно, спрашиваете себя: «Почему заглохнул двигатель моей машины?»

Авторемонт стоит ДОРОГОЙ

Проблемы с остановкой двигателя связаны с тремя основными причинами: недостаток топлива, недостаточное количество воздуха или недостаточная мощность.Общие причины включают пустой бензобак, неисправный топливный насос, неисправную катушку зажигания, засоренные свечи зажигания, воду в топливе или неисправный датчик.

Заглохнуть в двигателе никогда не бывает весело. Это не только лишает вас надежного способа передвижения, но также может представлять угрозу безопасности. По этой причине мы сначала обсудим, как обезопасить себя, если машина заглохнет во время движения по дороге. Затем мы рассмотрим распространенные причины, которые приводят к остановке автомобиля, а также связанные с этим расходы.

Безопасность прежде всего — что делать, если ваша машина заглохла на дороге

Что делать, если двигатель глохнет во время движения? Прежде всего, нужно сообщить окружающим, что существует проблема, включив аварийные огни. Затем, когда это будет безопасно. Доберитесь до правого плеча и пройдите как можно дальше.

Важно отметить, что оставаться в заглохшей машине — самое безопасное место.Это означает, что вам никогда не следует выходить из машины, если вы не уверены на 100%, что она свободна. Если вы это сделаете, вы можете также подумать о том, чтобы сделать несколько дорожных накладок, чтобы улучшить видимость. Вы также можете поднять капюшон, что является универсальным признаком проблемы. Только убедитесь, что это не снижает вашу способность ясно видеть.

Не забудьте оставить автомобиль на нейтрали с выключенным стояночным тормозом. Почему? Потому что при столкновении уменьшается сила удара. Даже если ваша машина глохнет во время движения, но трогается с места, вы можете дважды подумать, прежде чем делать это.Если это связано с одной из распространенных проблем, например с неисправным топливным насосом, он, скорее всего, продолжит глохнуть. Это не только подвергает вас опасности, но и в следующий раз может оказаться не в безопасном месте, чтобы остановиться.

Далее вам понадобится помощь. Означает ли это вызов друга с транспортным средством, способным буксировать, буксирную компанию или помощь на дороге. Большинство страховых компаний покрывают первую буксировку. Итак, если ваш автомобиль или грузовик заглохнет во время движения, можно включить первый из них. Если у вас нет сотовой связи, возможно, вам придется подождать, пока кто-нибудь проедет мимо и предложит помощь.В этом случае оставайтесь на месте, пристегнув ремень безопасности и включив аварийную сигнализацию.

Теперь, когда вы знаете, что делать, когда ваша машина глохнет, и как оставаться в безопасности. Давайте посмотрим, что обычно приводит к остановке автомобиля.

Почему заглох двигатель моего автомобиля?

Как упоминалось ранее, к остановке автомобиля приводят три основных причины. Первое — нехватка топлива. Второе, не хватает воздуха. И третье — недостаточное количество мощности.Давайте рассмотрим каждый из них, чтобы убедиться, что вы лучше понимаете, почему машины глохнут.

Почему нехватка топлива приводит к остановке автомобиля? Очевидно, вашему двигателю нужно топливо для работы. Но нужно беспокоиться не только о том, чтобы просто залить бак. Первое, что может привести к заглохнувшему двигателю, — это забитый топливный фильтр. Ваш топливный фильтр упирается в топливопровод. Он отсеивает вредные частицы, такие как грязь, пыль, мусор и ржавчина, прежде чем они могут повредить ваши форсунки.

Каков срок службы топливных фильтров? Около 2-х лет. К счастью, вы можете попросить механика проверить давление топлива, чтобы определить, нужна ли вам новая.

Происходят аварии, и если по какой-то причине вы заправите бак неправильным видом топлива, это приведет к остановке автомобиля. Что мы подразумеваем под неправильным видом топлива? Это просто: если у вас есть дизельный двигатель и вы заправляете его бензином (и наоборот), у вас будут проблемы с остановкой. К счастью, вы можете решить эту проблему, опустошив резервуар с помощью сифонного насоса .

Вашему двигателю, как и вам, нужен воздух, чтобы дышать. Недостаток воздуха приведет к остановке транспортного средства. Тем не менее, это должен быть чистый воздух, в который входит ваш воздушный фильтр. Воздушный фильтр удаляет загрязнения, такие как грязь, пыльца, пыль, листья и любой другой мусор, прежде чем они повредят двигатель. Через некоторое время ваш воздушный фильтр забьется, а это значит, что через него не сможет пройти достаточно воздуха.

К счастью, они служат долго, около 3 лет.Вам не нужно ждать, пока ваша машина продолжит глохнуть. Сначала проявляются другие симптомы. Некоторые из них включают снижение расхода топлива, пропуски зажигания, странные звуки двигателя, индикатор проверки двигателя или его загрязнение.

Если ваш автомобиль заглох во время движения, это может быть связано с недостаточной мощностью. Вашему двигателю требуется электричество для работы. К счастью, здесь на помощь приходит система зажигания. Как только вы вставляете ключ и поворачиваете его. Аккумулятор посылает на свечи зажигания небольшое количество электричества.Который воспламеняет топливно-воздушную смесь в камерах сгорания, вызывая управляемый взрыв, приводящий в движение поршни. Как только они приходят в движение, включается генератор, чтобы все продолжалось.

Без достаточного количества энергии ваш автомобиль не сможет снабжать энергией жизненно важные компоненты, обеспечивающие его работу. Один из них — топливный насос, который отвечает за подачу топлива из бака в двигатель. Как мы упоминали ранее, из-за нехватки топлива автомобиль заглохнет, что приведет к остановке двигателя на холостом ходу или во время движения.К счастью, топливные насосы служат долго, до 200 000 миль. Однако, как только вы преодолеете отметку в 100000 миль, шансы на то, что это не удастся, увеличиваются.

Вы все еще не знаете, почему машины глохнут? Если вы прочитали этот раздел, вы должны иметь гораздо лучшее представление. Но, чтобы убедиться, давайте рассмотрим еще несколько причин, которые могут привести к смерти вашего автомобиля.

Почему моя машина глохнет, когда я поворачиваю?

Выявление проблем с двигателем редко бывает так просто, как хотелось бы.Однако какой бы странной ни была причина остановки машин, причина всегда есть. Возьмем, к примеру, поворот колеса. Большинство может не подумать, что это может привести к остановке машины, но это возможно. Почему? Скорее всего, это неисправный датчик MAP Sensor , который контролирует количество воздуха, поступающего в двигатель.

При резком повороте колеса в одну или другую сторону. Это вызывает большую нагрузку на систему рулевого управления с усилителем. Чтобы учесть это, датчик MAP отправляет сигнал о необходимости регулировки угла опережения зажигания и соотношения воздух / топливо.Если какая-либо из частей, необходимых для этого, не работает должным образом (датчики, топливный насос, топливный фильтр, воздушный фильтр), это может привести к остановке автомобиля.

Хотя это не всегда причина остановки машины, она должна дать вам твердое представление о том, насколько они сложны. Даже самые незначительные вещи могут вывести систему из строя, и она может полностью выключиться.

Давайте теперь рассмотрим, что может привести к остановке автомобиля на холостом ходу.

Что вызывает остановку двигателя на холостом ходу?

Причины, по которым двигатель останавливается на холостом ходу, аналогичны причинам, по которым автомобиль глохнет во время движения.Основные виновники проистекают из тех же источников, которые вы, возможно, помните, — недостатка воздуха, недостатка топлива или низкого количества энергии. Чтобы автомобиль выдерживал холостой ход, все должно работать безупречно. Если даже один датчик немного отключится, это может вызвать цепную реакцию, которая приведет к остановке автомобиля или грузовика на холостом ходу.

Одна из распространенных причин — утечка в вакуумной линии, которая представляет собой резиновые или твердые пластиковые шланги, по которым воздух от впускного коллектора поступает к двигателю.Другой причиной может быть проблема с одной из частей вашей индукционной системы (например, клапан IAC ). Который отвечает за дозирование и направление нужного количества воздуха в двигатель.

Другие причины включают:

Вода в топливном баке
Датчик положения коленвала или распредвала
Неисправна катушка зажигания
Проблема с проводкой
Свеча зажигания загрязнена

Независимо от точной причины, если ваша машина отключается при остановке, вам повезло, что вы не вели машину.Давайте рассмотрим еще одну причину остановки двигателя.

Что вызывает остановку автомобиля? — Это может быть ваша трансмиссия

Автоматические трансмиссии — сложные компоненты. Одной из деталей, обеспечивающих их правильную работу, является преобразователь крутящего момента . Которая управляет трансмиссионной жидкостью и обеспечивает работу двигателя. Если возникла проблема с гидротрансформатором, велика вероятность, что автомобиль заглохнет на холостом ходу. Это может произойти по нескольким причинам, некоторые из которых включают грязную трансмиссионную жидкость или перегрев.

Если у вас есть автомобиль с механической коробкой передач, есть большая вероятность, что вы уже знаете, что двигатель заглох. Если ваша машина глохнет, скорее всего, вы слишком быстро выпустили сцепление. Причина в том, что обороты падают слишком низко, что приводит к остановке двигателя. Если двигатель не горит, но машина глохнет, возможно, это из-за этого. Если вы будете делать это снова и снова, ваше сцепление будет изнашиваться быстрее. То же самое и со сцеплением, то есть вы задействовали его не полностью.Со временем вы его сожжете, и вам придется заменить его.

Независимо от того, какой у вас тип, заглохнуть машину никогда не будет хорошо. Кстати, давайте посмотрим, насколько это дорого обходится, если ваш двигатель продолжает глохнуть.

Что означает остановка автомобиля? — Здоровенный магазин

Заблокированные автомобили — дорогостоящий ремонт, иначе сказать нельзя. На низком уровне ожидайте, что счет магазина составит не менее 200 долларов, и это вероятно, если это просто из-за плохой батареи.Высокий уровень? Попробуйте 2500 долларов, извините, что сломал вам. Однако невозможно быть на 100% уверенным, пока не будет поставлен диагноз. К сожалению, выявление точной проблемы может быть проблематичным, то есть во второй или третий раз вернуться в магазин.

Лучший способ защититься от высоких затрат на ремонт — это как можно раньше осмотреть свой автомобиль. Даже если ваш автомобиль или грузовик продолжает глохнуть, но трогается с места, вам следует избегать его вождения. Меньше всего вам нужно, чтобы в конечном итоге возникла серьезная проблема, например, треснувший блок двигателя .

Если у вас заглохло, и вы бы предпочли покончить с этим, подумайте о том, чтобы избавиться от него. Но кто хочет продавать автомобиль, который постоянно глохнет на холостом ходу? К счастью, у нас есть для вас простое решение.

Что такое глохнет машина? — Сейчас хорошее время продать его CashCarsbuyers

Вот где мы находимся — CashCarsBuyers. В то время как остановка автомобиля может показаться вам плохим.Для нас это не имеет значения. Мы покупаем все типы легковых, грузовых и внедорожников в любом состоянии. Ваша машина умирает на холостом ходу? Не проблема, мы этого хотим. Ваша машина бормочет и глохнет? Все в порядке, готовы сделать предложение.

Зайдите на наш сайт сегодня , чтобы узнать цену за 1 минуту. Если вам нравится наше предложение, мы появимся менее чем через 24 часа и бесплатно заберем его (если все соответствует вашему описанию). Зачем ждать? Начните процесс оценки прямо сейчас или позвоните нам напрямую по телефону (844) -663-7286) .

«Грохот, грохот, гром, грохот» — звуки, которые издает ваша машина, и что с ними делать

Большинство из нас слышали странный звук, исходящий из автомобиля. Это всегда немного напрягает, поскольку некоторые звуки могут указывать на серьезные проблемы, а другие можно легко исправить. Правильное реагирование на звуки, издаваемые вашей машиной, может предотвратить ухудшение состояния и тем самым сэкономить вам значительную сумму денег. Ниже объясняется, что означает каждый звук и что вы можете сделать, чтобы от него избавиться.

Первым этапом диагностики проблемы, связанной с шумом, является определение ее источника. Затем определите, когда возникает шум и как ведет себя ваша машина, когда он начинается. Найдите рядом с вами автомобиль Car-X и послушайте, что нужно вашему автомобилю.

• Громкий хлопок встречного огня — Это может быть вызвано неравномерной топливно-воздушной смесью или неправильным синхронизацией двигателя (проскальзывание ремня газораспределительного механизма).

• Чириканье или визг при разгоне — Неплотно натянутые, проскальзывающие ремни обычно являются причиной такого звука.

• Щелчок или постукивание в двигателе — Наиболее частой причиной этого звука является низкий уровень масла. Если у вас хороший уровень масла, возможно падение давления масла.

• Хлопающий — Это может быть ремень, который разлагается или что-то мешает работе одного из вентиляторов.

• Шипение или шипение под капотом — Если вы правильно слышите это при выключенном двигателе, вероятно, что-то протекает. Любая жидкость, протекающая под кожухом, шипит или шипит при соприкосновении с горячим оборудованием вокруг себя.

• Жужжание или жужжание под автомобилем — этот тип звука трудно определить из-за эха и отражения деталей под вашим автомобилем. Диагностировать придется механику.

• Стук в двигателе — Это может быть вызвано использованием неправильного сорта топлива или масла. Всегда следите за правильными инструкциями по давлению масла, бензина и воздуха в шинах, приведенными в руководстве пользователя.

• Шум от передней части при рулевом управлении — Может указывать на отказ подшипника или износ рулевой тяги.

• Лопание в двигателе — Возможные проблемы включают засорение топливного фильтра или проблемы с зажиганием или свечой зажигания, особенно если двигатель дает пропуски зажигания с хлопком.

• Дребезжание из-под автомобиля — Это может быть вызвано незакрепленными деталями, такими как выхлопная система.

• Визг колес при торможении — Причины варьируются от небольших, например, грязь на тормозных колодках или роторах, до серьезных, таких как изношенные колодки. Шумы при торможении являются проблемой безопасности и требуют немедленного внимания.

• Царапание или скрежет при торможении — Если визг стал хуже и теперь звучит как царапающий звук, это означает, что ваши тормозные колодки полностью изношены или близки к нему. Это приводит к повреждению при каждом нажатии на тормоз.

• Удары при резком ускорении — Может ощущаться через рулевое колесо или пол и может быть вызвано поломкой опоры двигателя или трансмиссии.

• Whining — Этот звук обычно указывает на чрезмерный износ трансмиссии.

Каждый из перечисленных выше звуков может указывать на серьезные проблемы. Определив, что, когда и где издает звук (звуки), вы можете правильно поговорить со своим механиком и предотвратить рост и удорожание небольшой проблемы.

Кто-нибудь еще помнит старую рекламу «Rattle Rattle Thunder Clatter»? Посетите своего местного представителя Car-X сегодня.

Почему автомобиль умирает на холостом ходу в парке? [Легко]

Представьте себе это: вы сидите в своей машине и собираетесь выехать из парка — как вдруг двигатель заглохнет.

Предупредительных знаков не было, индикаторов не было, вроде все нормально, просто отключился.

Почему машина умирает на холостом ходу в парке ?

Когда ваш двигатель глохнет на холостом ходу, велика вероятность, что он заглох. Что заставляет машину глохнуть? Обычно это означает, что двигатель не получает достаточно воздуха, мощности или топлива.

Есть 6 основных причин, по которым автомобиль может заглохнуть на холостом ходу, к ним относятся следующие:

Неисправен датчик кислорода или массового расхода воздуха
Засорен клапан системы рециркуляции ОГ
Неисправные свечи зажигания
Проблема с приводом регулятора холостого хода
Проблемы с системой подачи топлива
Неисправная трансмиссия

Если ваш внедорожник, автомобиль или грузовик продолжает глохнуть, это сигнализирует о наличии проблемы, которую необходимо решить.

К счастью, в этом простом руководстве мы подробно рассмотрим каждый из них, чтобы вы знали, как действовать дальше.

6 распространенных причин остановки автомобиля на холостом ходу

Неисправность датчика кислорода или массового расхода воздуха

Ваш автомобиль наполнен различными датчиками. Каждый из них передает конкретную информацию в ECM (модуль управления двигателем). Затем ECM берет эти данные и регулирует работу двигателя, чтобы обеспечить его оптимальную работу.

Два из этих датчиков играют важную роль в том, почему двигатель автомобиля останавливается на холостом ходу.Первый — кислородный датчик, который находится в выпускном коллекторе.

Второй — датчик массового расхода воздуха, который находится слева от двигателя внутри впускного воздуховода.

Первый считывает количество воздуха, выходящего из вашего двигателя, а второй измеряет количество поступающего воздуха. Контроллер ЭСУД использует эти данные для увеличения или уменьшения количества воздуха, отправляемого в камеры сгорания.

Если какой-либо из этих датчиков передает неверную информацию. Тогда ваш двигатель может не получать достаточно воздуха, который ему нужен для работы.Недостаток воздуха приводит к нехватке мощности, из-за чего автомобиль может заглохнуть на холостом ходу.

Сколько стоит замена датчика кислорода или массового расхода воздуха в магазине? Датчик кислорода будет стоить около 200 долларов, а датчик массового расхода воздуха — около 300 долларов.

Засоренный клапан рециркуляции ОГ

Если вы не знали, EGR означает «рециркуляция выхлопных газов». Как следует из названия, его цель — рециркулировать небольшое количество выхлопных газов обратно в камеры сгорания. Это делается для снижения температуры внутри.

Это работает, потому что выхлопные газы в основном состоят из углекислого газа (C02), который представляет собой бесцветный газ без запаха, который не горит. Поскольку он не горит, как кислород, он эффективно снижает температуру внутри камер сгорания.

Когда клапан рециркуляции ОГ забивается, он может застрять в открытом или закрытом положении, что означает, что выхлопные газы будут продолжать течь или вообще не течь. Когда это происходит, это влияет на соотношение воздух / топливо внутри камер сгорания, что может привести к потере мощности. Недостаточно мощности, и у вас будут проблемы с остановкой на холостом ходу.

Однако диагностировать забитый клапан системы рециркуляции ОГ немного сложнее. Потому что многие симптомы похожи на те, что вызваны неисправным топливным насосом, забитым топливным фильтром или неисправными свечами зажигания.

К счастью, если это окажется засоренным клапаном системы рециркуляции ОГ, вместо того, чтобы заменять его за 400-500 долларов, вы можете просто очистить его самостоятельно дома.

Требуются новые свечи зажигания

Свечи зажигания предназначены для воспламенения топливовоздушной смеси внутри камеры сгорания.Как и следовало ожидать, если они старые и изношенные, они менее эффективно выполняют свою работу. Это приводит к снижению мощности вашего двигателя, что может привести к остановке автомобиля на холостом ходу.

В настоящее время на рынке представлено свечей зажигания 5 типов , в том числе:

Медь
Иридий
Одинарная платина
Двойная платина
Серебро

Хотя медь стоит меньше всего, ее хватает только на 10 000-20 000 миль.Иридий, серебро, а также двойная и одинарная платина служат около 100 000 миль, но стоят дороже.

Неисправен исполнительный механизм регулировки холостого хода

Назначение исполнительного механизма регулирования подачи воздуха на холостом ходу состоит в поддержании оптимального диапазона числа оборотов в минуту, когда двигатель работает на холостом ходу. Он делает это на основе входных данных, полученных ECM, которые он получает от таких вещей, как ваши датчики массового расхода воздуха, кислорода и топлива.

Если есть проблема с приводом регулятора холостого хода, скорость вращения вашего двигателя может упасть слишком низко.Как вы уже догадались, это может привести к остановке двигателя на холостом ходу.

Стоимость замены этой детали сильно различается. Он варьируется от чуть более 100 до 500 долларов, включая детали и рабочую силу.

Проблемы с системой подачи топлива

Как мы упоминали ранее, обычно есть три основных фактора, которые приводят к остановке автомобиля на холостом ходу. Одна из них — нехватка топлива, а это означает, что если в вашей системе подачи топлива возникнет проблема, это может привести к тому, что ваш автомобиль сломается.

Любой компонент системы подачи топлива может вызвать это. Возьмем, к примеру, топливный насос, который отвечает за подачу топлива к вашему двигателю из бензобака.

Также имеется топливный фильтр , который задерживает вредный мусор до того, как он попадет в двигатель. Если он забивается, в камеру сгорания поступает недостаточно топлива.

Если вам повезет, то это просто топливный фильтр, замена которого обычно стоит от 50 до 150 долларов. Большинство из них длится около 2 лет, так что, если вы давно уже прошли, скорее всего, проблема в этом.

Неисправная коробка передач

Простое упоминание о проблеме с трансмиссией может вызвать мурашки по спине любого автовладельца. Почему? Потому что над ними очень дорого работать. Что касается проблем с остановкой двигателя, мы конкретно говорим о гидротрансформаторе. Это в основном автоматическая версия сцепления.

Его цель — передать мощность от двигателя к остальной трансмиссии. Если он изношен или поврежден, он не сможет эффективно справиться с этой задачей, что может привести к заглоханию автомобиля.

К счастью, это может быть просто соленоид , часть электромагнита, которая измеряет и регулирует давление жидкости. Если обнаружится, что проблема в этом, то вы смотрите только на стоимость ремонта в размере около нескольких сотен долларов.

Не оставайтесь на холостом ходу, если ваш двигатель глохнет на холостом ходу

Игнорирование машины, которая продолжает глохнуть, приведет только к более серьезным проблемам.

Вместо того, чтобы сидеть сложа руки и надеяться, что проблема исправится, примите меры. Это просто потому, что когда двигатель глохнет на холостом ходу, что-то не так, что немедленно требует вашего внимания.

Советы по запуску заглохшего автомобиля

Вы вставляете ключ в замок зажигания, и ничего не происходит. Твоя машина не заводится. Вам нужно вернуться в путь и вернуться к месту назначения. Вы знаете, как диагностировать проблему и завести заглохший автомобиль? Вот четыре метода, которые помогут вам снова завести заглохший автомобиль.

Определите, почему автомобиль не заводится

Первый шаг к тому, чтобы завести заглохший автомобиль, — это определить, в чем заключается проблема. Есть две основные причины, по которым автомобиль не заводится: либо разрядился аккумулятор, либо вышел из строя стартер.Существует несколько причин, по которым ваш аккумулятор мог разрядиться: от того, что свет или радио остается включенным слишком долго, до неисправного или поврежденного генератора переменного тока, который не заряжает его должным образом.

Включите машину и слушайте . Чтобы определить, аккумулятор это или стартер, поверните ключ в положение запуска или нажмите кнопку запуска на автомобиле, если таковой имеется, и прислушайтесь.

Если двигатель «проворачивается» и издает звук «р-р-р-р», проблема не в аккумуляторной батарее или стартере. Если двигатель молчит, скорее всего, у вас плохой стартер.Если вы слышите щелчки, но машина не заводится, вероятно, разрядился аккумулятор.

Проверить фары . Еще один способ определить, связана ли проблема с аккумулятором или стартером, — это проверить фары.

Если вы попытаетесь завести автомобиль, но не услышите ни звука и не загорятся фары, возможно, у вас проблема с аккумулятором. Если при повороте автомобиля погаснут фары, возможно, аккумулятор заряжен не полностью или в стартере произошло короткое замыкание. Если фары не мигают, не выключаются и не реагируют на запуск двигателя, скорее всего, проблема в электрической схеме.

Если после диагностики ваш автомобиль заводится, но не заводится, возможно, у вас проблема с зажиганием или топливной системой.

Jumpstart the battery

Для быстрого запуска батареи вам понадобятся соединительные кабели и «вспомогательная» машина, которая в данный момент запускается и работает, чтобы помочь. Вы можете приобрести несколько разных соединительных кабелей разной длины и разной силы тока. Убедитесь, что приобретаемые вами соединительные кабели соответствуют марке и модели вашего автомобиля.

Для использования соединительных кабелей:

Шаг 1. Расставьте кабины .Припаркуйте «ускоряющуюся машину» или ту, которая запустится, рядом с автомобилем с разряженным аккумулятором. Убедитесь, что автомобили не соприкасаются.

Шаг 2: Выключите автомобили . Выключите обе машины и поставьте их обе в парк.

Шаг 3: Красный на мертвом положительном . Начните с мертвого автомобиля и закрепите красный соединительный кабель к положительной клемме аккумуляторной батареи или к клемме, отмеченной знаком +.

Шаг 4: Красный цвет на положительном доноре . Присоедините другой конец красного кабеля к положительной клемме аккумуляторной батареи автомобиля-бустера.

Шаг 5: Черный цвет на отрицательном доноре . Останьтесь возле автомобиля-бустера и зажмите черный кабель к отрицательной клемме аккумуляторной батареи автомобиля-бустера или к тому, который отмечен символом -.

Шаг 6: Черный на мертвом металле . Наконец, прикрепите другой конец черного кабеля к металлической поверхности мертвой машины. Убедитесь, что эта поверхность голая, и это может быть болт или винт.

Шаг 7: Проверьте зажимы . Убедитесь, что все зажимы надежно прикреплены к аккумуляторной батарее автомобиля-бустера и неработающему автомобилю, и что никакие кабели не касаются деталей двигателя ни на одном из автомобилей.

Шаг 8: Запуск машины-донора . Запустите бустерную машину и дайте ей поработать на холостом ходу около трех-пяти минут.

Шаг 9: Заведите мертвую машину . Через три-пять минут оставьте бустерную машину включенной и запустите двигатель мертвой машины. Автомобиль должен запуститься, если действительно проблема была в аккумуляторной батарее.

Шаг 10: Запустите обе машины . Дайте обеим машинам поработать еще 3-5 минут, пока соединены соединительные кабели.

Шаг 11: Снимите черный кабель с мертвой машины .После того, как обе машины простаивают в течение нескольких минут, начните отсоединять соединительные кабели, начиная с черного кабеля от ранее остановившейся или мертвой машины.

Шаг 12: Снимите черный кабель с бустерной машины .

Шаг 13: Снимите красный кабель с бустерной машины .

Шаг 14: Снимите красный кабель с мертвой машины . Наконец, снимите красный кабель с ранее заглохшего автомобиля.

Шаг 15: Купите новый аккумулятор .На этом этапе вы можете поехать в местный магазин автозапчастей или в сервисный центр и приобрести и установить новый аккумулятор.

Запуск механической коробки передач

Если у вас механическая коробка передач, вам не всегда нужно использовать соединительные кабели, чтобы ваш автомобиль снова начал движение. Хотя это лучше всего работает при спуске, небольшая помощь друзей может работать на ровной поверхности. Это не сработает, если смотреть в гору.

Для запуска механической коробки передач:

Шаг 1: Включите автомобиль .Убедитесь, что автомобиль включен.

Шаг 2: Отпустите стояночный тормоз .

Шаг 3: Включите 2-ю передачу . Нажмите педаль сцепления и включите 2-ю передачу. Вы можете завести автомобиль на 1-й передаче, но это может быть сложнее, так как двигатель должен работать тяжелее.

Шаг 4: Будьте готовы к работе . Держите педаль сцепления нажатой и снимите ногу с тормоза.

Шаг 5: Позвольте машине катиться под гору или ее толкают друзья .Как только ваш автомобиль начнет движение, медленно отпустите сцепление и нажмите педаль газа / акселератора.

Ваша машина должна заводиться! Отнесите его прямо в сервисный центр или в ремонтную мастерскую для полной диагностики и ремонта.

Замените стартер

Если кратковременный пуск не помогает, возможно, вам потребуется заменить стартер. Лучше доверить эту проблему профессионалам. Позвоните в службу технической поддержки на дороге, чтобы отбуксировать ваш автомобиль к местному механику или в сервисный центр, чтобы они полностью диагностировали проблему и отремонтировали необходимые детали.

Обеспечение бесперебойной и безопасной работы вашего автомобиля — главная цель каждого водителя. Никто не хочет платить за страховку автомобиля, которым нельзя управлять. Знание причин заглохшего автомобиля и того, как его завести, может удержать вас в дороге.

Проблемы с остановкой двигателя — возможные причины

Проблемы с остановкой двигателя — Возможные причины — Что проверять и почему

Проблемы с остановкой двигателя бывает трудно найти, и часто они связаны с датчиком или температурой.

Остановка двигателя более вероятна в холодную погоду или при запуске холодного двигателя.

Итак, такая проблема с остановкой двигателя часто означает; двигатель не получает достаточно топлива и / или слишком много воздуха.

Проблемы с остановкой двигателя могут быть вызваны почти чем угодно, но обычно связаны с датчиком.

Холодному двигателю требуется достаточно богатая топливная смесь для запуска и плавной работы на холостом ходу во время прогрева. На что обращать внимание, когда автомобиль начинает трястись и разбрызгиваться, что в конечном итоге приводит к остановке двигателя. Решить эту проблему может быть непросто, потому что есть несколько причин, которые могут вызвать заглох двигателя.Мы рассмотрели несколько причин, которые могут вызывать эти проблемы, однако неисправный двигатель автомобиля может быть более серьезным.

Остановка двигателя — возможные причины

Для поиска причины проблемы требуются опытные навыки поиска и устранения неисправностей. А также практическое знание воздушной, топливной и электрической систем вашего автомобиля. Следовательно, любые проблемы с задержкой всегда сложно диагностировать.

Возможными причинами остановки двигателя могут быть любые из следующих:

Утечки вакуума в двигателе

Проблемы, возникающие из-за утечки вакуума в двигателе, могут быть более чем раздражающими.Слишком высокая скорость холостого хода — одна из трудностей, а остановка — другая. Подтверждением утечки вакуума в двигателе может быть очень громкий шипящий звук, исходящий из области двигателя. Колебания могут возникать из-за проблем с акселератором, но они также могут быть признаком утечки вакуума в двигателе.

Обнаружение утечек вакуума в двигателе

Проверьте, нет ли ослабленных или сломанных вакуумных шлангов; утечки вокруг прокладки впускного коллектора или корпуса дроссельной заслонки; утечки вокруг клапана (PCV) и клапана (EGR). Утечка — это проблема, которая приводит как к снижению топливной эффективности, так и к потере мощности в автомобиле.Самая плохая новость — это повреждение самого двигателя.

Неисправный клапан (EGR)

Клапан (EGR), который не закрывается на холостом ходу, является еще одной частой причиной остановки. Следовательно, если клапан (EGR) застрял в открытом положении или не может сесть из-за накопления углерода под клапаном.

Клапан включения накопления углерода (EGR)

В результате он позволяет всасывать слишком много выхлопных газов обратно во впускной коллектор. Это может вызвать резкую работу двигателя на холостом ходу, пропуск зажигания и / или заглохнуть. Проверка и очистка клапана (EGR) и порта (EGR) во впускном коллекторе; должно вылечить проблему.

Датчик массового расхода воздуха (MAF)

Неисправный датчик массового расхода воздуха (MAF) вызовет проблемы, подобные низкой компрессии или низкому вакууму. Следовательно, он также будет демонстрировать симптомы, аналогичные тем, которые были у вашего автомобиля; низкое давление топлива из-за неисправного топливного насоса.

Датчик массового расхода воздуха (MAF)

Вот некоторые из наиболее распространенных симптомов неисправного датчика массового расхода воздуха (MAF);

Двигатель очень тяжело заводится или переворачивается.
Двигатель глохнет вскоре после запуска.
Двигатель колеблется или волочится под нагрузкой или на холостом ходу.
Колебания и рывки при разгоне.
Икает двигатель.
Чрезмерно богатая или обедненная смесь на холостом ходу.

Датчик, загрязненный топливом, лаком или грязью, не будет регистрировать поток воздуха. Он также будет медленно реагировать на изменения воздушного потока. Это может нарушить работу топливовоздушной смеси, вызывая проблемы с холостым ходом, остановкой и колебаниями. Очистка провода датчика воздушного потока очистителем аэрозольной электроники; часто может восстановить нормальную работу и устранить проблему.

Низкое давление топлива

Если двигатель глохнет на холостом ходу или во время движения, возможно, в двигателе закончилось топливо. Это могло быть из-за недостаточного давления топлива для поддержания его работы. Наиболее вероятной причиной такого заглохания может быть топливный насос, который не вращается достаточно быстро; или периодически отключается. Если автомобилю больше семи или восьми лет, наверняка возникнет подозрение на топливный насос. Но, как и в схеме управления холостым ходом; не заменяйте ничего, пока не выполните несколько диагностических тестов.

Низкое давление топлива

Первое, что нужно проверить, — это давление топлива. Посмотрите технические характеристики для года выпуска и модели автомобиля; затем подключите датчик к топливной системе. Затем измерьте давление при включенном ключе и выключенном двигателе, затем снова на холостом ходу. Давление топлива должно быть в пределах спецификации, когда ключ включен; затем упадите на 4-6 фунтов на квадратный дюйм после запуска двигателя.

Плохая система контроля холостого хода

Скорость холостого хода двигателя с впрыском топлива регулируется; позволяя небольшому количеству воздуха обойти дроссельную заслонку.Наиболее частая неисправность — частичное / полное заклинивание привода (из-за грязи / пыли или даже масла). В результате им нельзя плавно управлять.

Если контур перепуска воздуха на холостом ходу забит грязью или топливным лаком; или электромагнитный клапан заедает или сломан; двигатель может не получать достаточно воздуха для нормальной работы на холостом ходу, что приводит к его остановке. В этом случае замена электромагнитного клапана может быть лучшим способом выполнения этой ремонтной работы.

Очистка контура перепуска воздуха холостого хода в корпусе дроссельной заслонки с помощью аэрозольного очистителя дроссельной заслонки; часто удаляет мусор и решает вашу проблему с задержкой.Если хорошее замачивание очистителем не решает проблему срыва; проверьте разъем проводки. Он может быть незакрепленным или покрытым коррозией. Если неисправностей в проводке не обнаружено, возможно, придется заменить соленоид управления холостым ходом.

Неисправный датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя (ECT)

Если датчик охлаждающей жидкости неисправен и сообщает (PCM), что двигатель холоднее или теплее, чем он есть на самом деле; что может запутать результаты топливной смеси. Неисправный датчик (или цепь датчика) часто вызывает проблемы с управляемостью на холоде и выбросами.Если показания датчика охлаждающей жидкости ниже нормы; или все время холодный, двигатель будет работать на богатой.

Датчик

температуры охлаждающей жидкости двигателя (ECT) Это не приведет к остановке на холоде, но может вызвать резкий холостой ход после прогрева двигателя. Если датчик охлаждающей жидкости показывает более высокую температуру, чем обычно, или все время показывает высокую температуру; (PCM) будет слишком сильно откачивать топливную смесь; заставляя двигатель глохнуть, когда он холодный.

Неисправный датчик температуры воздуха (IAT)

Этот датчик сообщает (PCM) температуру воздуха, поступающего во впускной коллектор.Датчик (IAT) может быть поврежден обратным зажиганием двигателя. Датчик также может показывать ошибочные показания из-за: скопление масла и нагара, износ. Также плохой контакт после обслуживания блока фильтрации воздуха. (PCM) нуждается в точном вводе, чтобы он мог правильно сбалансировать топливно-воздушную смесь. Так же, как и плохой датчик охлаждающей жидкости, плохой датчик температуры воздуха может; нарушить топливную смесь, вызывая проблемы с остановкой.

Неисправный датчик абсолютного давления в коллекторе (МАР)

Функция датчика давления в коллекторе обеспечивает; информация о постоянном и мгновенном давлении в коллекторе передается на компьютер автомобиля.Компьютер использует данные для расчета плотности и определения массового расхода воздуха в двигателе. Следовательно, это помогает компьютеру определить количество топлива, необходимое для оптимального сгорания.

Датчик абсолютного давления в коллекторе (MAP)

Итак, когда на автомобиле неисправен датчик давления воздуха в коллекторе; Может возникнуть множество различных проблем с двигателем. Неисправный датчик давления в коллекторе имеет очень похожие симптомы; автомобиль с проблемами форсунки или проблемами низкой компрессии. Если датчик (MAP) не показывает точные показания; (PCM) может добавить слишком много или недостаточно топлива.Это снова вызовет остановку двигателя.

Низкая степень сжатия двигателя

Итак, есть много причин, по которым в двигателе может существовать низкая компрессия. Иногда будет низкая компрессия только в одном цилиндре двигателя; а в других случаях будет низкая компрессия во всех цилиндрах.

Низкая компрессия двигателя

Причины низкой компрессии в двигателях:

Отверстия в поршне
Герметичные клапаны
Изношенный ремень ГРМ
Сбой прокладки головки
Плохие поршневые кольца

Проведение теста на сжатие вместе с тестом на герметичность цилиндра подтвердит наличие любых проблем.

Изношенные или загрязненные свечи зажигания

Пропуски зажигания могут вызвать заглох любого двигателя на холостом ходу. При пропуске зажигания ваш двигатель будет работать медленнее, чем обычно. Таким образом, из-за сильного пропуска зажигания он может заглохнуть.

Изношенные или загрязненные свечи зажигания

Могут появиться следующие симптомы:

Двигатель имеет неровный холостой ход
Проблемы с запуском автомобиля?
У вас пропуски зажигания в двигателе
Помпаж двигателя
Большой расход топлива
Отсутствие разгона

Итак, новый комплект свечей может восстановить хорошую горячую искру.В результате устраняются пропуски зажигания и проблемы с остановкой.

Плохой или плохой газ

Итак, плохой бензин в вашем баке может вызвать проблемы с остановкой двигателя. Газ, не содержащий достаточного количества диспергирующих и моющих добавок, может привести к: накопление отложений и засорение топливных форсунок. Со временем подача топлива сокращается или прерывается; заставляя двигатель работать менее плавно, колебаться и даже глохнуть. Газ, у которого недостаточно октанового числа, имеет меньшее сопротивление детонации.

Плохой или плохой газ

Сгорание становится менее контролируемым, и от одновременных событий горения возникают ударные волны; вызвать стук и звон. Повторяющиеся удары в результате неконтролируемого сгорания могут повредить двигатель. Загрязнение газа водой, другими жидкостями и грязью; может привести к пропуску зажигания, разбрызгиванию и остановке автомобиля. Итак, если заглохание началось вскоре после вашей последней заправки, подозревайте, что это плохой газ.