Затяжка гбц ваз 2107: Моменты затяжки ГБЦ ВАЗ 2107

Содержание

Моменты затяжки ГБЦ ВАЗ 2107

Собирая головку блока цилиндров после замены прокладки или ремонта ГБЦ важно затянуть болты с усилием, рекомендованным автопроизводителем. Но в разных инструкциях предлагается использовать две разных схемы затяжки ГБЦ ВАЗ-2107 динамометрическим ключом. Разбираемся, в чем их отличие, и как все таки производится затяжка головки блока на ВАЗ 2107, и с какой силой.

Содержание:

В таблице ниже представлены оба варианта схемы моментов затяжки ГБЦ на “классике” ВАЗ, в зависимости от типа болта. Потому что для классических болтов нужно всего два прохода, а вот современные торсионные, из-за своих свойств, потребуют четырех проходов. В статье рассмотрим все более детально.

Тип болтовСхема и моменты затяжки болтов головки блока цилиндров ВАЗ-2107
Классические болтыВо время первого прохода затяжка болтов составляет 4,0 кгс/м. При втором проходе затягиваем болты с моментом 11,5 кгс/м. Болт №11 размером М8х45 затягиваем с моментом 3,8 кгс/м.
Торсионные болты с упругой деформациейНа первом проходе затягиваем болты с моментом 2,0 кгс/м. При втором проходе затягивать необходимо с усилием 8 кгс/м. Во время третьего прохода докручиваем все болты на угол 90 градусов. За четвертым еще раз нужно докрутить все болты на 90 градусов. Болт №11 размером М8х45 затягиваем с моментом 3,8 кгс/м.

Почему важна правильная затяжка ГБЦ ВАЗ-2107?

Если Вы провели замену прокладки головки блока цилиндров, а кроме капремонта, это практически единственная причина разбирать ГБЦ, то точная последовательность и момент затяжки ГБЦ ВАЗ-2107 критично важны для корректной работы двигателя. Потому что любые несоответствия в посадке клапанной крышки приводят к проблемам в процессах мотора.

Если головку блока цилиндров ваз-2107 не дотянуть, то части мотора будут недостаточно прижиматься друг к другу, даже несмотря на наличие прокладки.

Как результат — падение компрессии и прогорание прокладки. Также рабочие газы из цилиндров могут попасть в каналы системы смазки или охлаждения и привести к попаданию этих технических жидкостей в камеру сгорания. А это уже очень плохо — антифриз в масле приведет к недостаточному смазыванию деталей двигателя со всеми вытекающими последствиями.

Антифриз в моторном масле ВАЗ 2107

Следы прогорания прокладки ГБЦ на блоке цилиндров ВАЗ 2107

Перетянуть крышку ГБЦ тоже нельзя — так можно ее повредить. В ней или сразу появятся трещины, или возникнет напряжение, которое приведет к этому в будущем. Также распространенное явление – разрыв болтов и срыв резьбы.

Если в одном месте перетянуть болты, а в другом недотянуть, то ГБЦ автомобиля ВАЗ-2107 или ее крышку может покоробить. Это приведет к зазорам, которые не компенсирует прокладка. Результат — такой же, как при недотянутых болтах.

Моменты затяжки головки блока ВАЗ-2107 на карбюраторном и инжекторном двигателях

В большинстве своем “семерка” оснащалась карбюраторными моторами разных модификаций. Причем самой распространенной версией был мотор 1,5 литра на 77 л.с. Хотя выпускались и модификации 1.3, 1.4 и 1.6 литра. Принципиальной разницы момент затяжки гбц ваз 2107 инжектор и карбюратор не имеет.

Порядок затяжки болтов ГБЦ на моторе ВАЗ 2107

Головка блока цилиндров инжекторного двигателя конструктивно отличается только увеличенными “окнами” каналов впускного коллектора, потому что инжектору нужно чуть больше воздуха, чем карбюратору. Но усилие затяжки ГБЦ ВАЗ-2107 для таких моторов будет таким же.

В руководстве по эксплуатации автомобиля ВАЗ “семерки” указаны четкие данные. Во-первых, важен порядок затяжки (см. картинку). Во-вторых, сначала вы наживляете болты вручную, а потом дотягиваете в два этапа болты №1-10 с силой, указанной в таблице (в ньютоне и килограмм на метр). Болт №11 дотягивается последним, за один подход, с усилием 3,8 кгс/м.

Этап затягиванияНоминальный момент, Н·м (кгс/м)Минимальный, Н·м (кгс/м)Максимальный, Н·м (кгс/м)
Предварительный39,2 (4,0)33,3 (3,4)41,16 (4,2)
Окончательный112,7 (11,5)95,94 (9,79)118,38 (12,08)

Внимание! Затяжка ГБЦ ВАЗ-2107 производится только динамометрическим ключом.

Лишь так можно четко соблюсти определенное усилие. Да, Вы без труда найдете отзывы “обхожусь без динамометрического ключа, кручу всегда обычным”, но закручивание по ощущениям никогда не даст вам нужной точности. О последствиях недостаточно затянутой или перетянутой крышки ГБЦ мы написали выше.

Затяжка головки блока цилиндров ВАЗ 2107 — второй вариант

На некоторых более новых “семерках” для прикручивания ГБЦ использовались не обычные болты М12х120х1.25, а торсионные — М12х115х1.25. Поэтому кроме первого варианта последовательности и степени затягивания есть и еще один вариант с данными силы затяжки ГБЦ ВАЗ-2107. Сам процесс выглядит следующим образом:

  • Этап 1. Затяжка болтов моментом 2,0 кгс/м.
  • Этап 2. Вторая затяжка с моментом 7,5-8,5 кгс/м.
  • Этап 3. Доворот каждого болта на 90 градусов.
  • Этап 4. Еще один доворот всех болтов на 90°.
  • Этап 5. Закручиваем болт №11 с усилием 3,8 кгс/м.

Разные болты и степень затяжки ГБЦ ВАЗ-2107.

В чем отличие

На “классике” изначально с завода стояли обычные болты М12х120х1.25 под головку на 19. Их первоначальный каталожный номер 2101-1003271 или 21213-1003271. Второй номер подсказывает, что такие болты также использовались на ВАЗ-21213 “Нива”, поэтому их еще называют “нивовскими болтами”. Еще одно разговорное название — “копеечные”. Но чаще всего их просто идентифицируют как “болты ГБЦ на классику старого образца”.

На автомобилях ВАЗ-2108 и ВАЗ-2109 стали использоваться торсионные болты нового образца, которые подходят и для “классики” — М12х115х1.25. Откручивались и закручивались они шестигранником на 12. Примечательно, что каталожный номер у АвтоВАЗа остался тот же, 21213-1003271. И в оригинальной упаковке продаются именно болты нового образца. Их отличие в том, что они “растягиваются” — а если правильно, то подвергаются упругой деформации. Собственно, для этого и нужно двойное доворачивание на 90 градусов.

Болт ГБЦ старого образца

Торсионный болт ГБЦ нового образца

Обратите внимание на длину этих болтов, зашифрованную в маркировке. Разница в 5 мм с обычными болтами. Именно на эти 5 миллиметров болт и деформируется, полностью заполняя внутреннюю резьбу.

В чем разница между этими болтами, кроме того, что первые не продаются в оригинальной упаковке и для разных болтов нужны разные схемы затяжки? Классические болты можно использовать много раз, если их состояние это позволяет. Но с другой стороны Вам нужно не забывать делать профилактическую протяжку болтов ГБЦ. Где-то

раз в году, или чаще придется проверять момент затяжки всех болтов головки блока вашей ВАЗ-2107 и докручивать при необходимости.

Болты нового образца такой процедуры не требуют, потому что благодаря упругой деформации они обеспечивают постоянный прижим крышки ГБЦ. Но зато такие болты одноразовые. При разборке ГБЦ вам придется покупать комплект новых. Да и выкручивания таких болтов может быть осложнено тем, что перетянутые без динамометрического ключа болты могут сломаться.

Судя по отзывам автовладельцев, очень часто выкрутить их удается только наварив гайки на 19. Поэтому многие стараются найти именно болты старого образца, с которыми меньше неприятностей.

Советы по затяжке и распространенные ошибки

  1. Нельзя тянуть болты ГБЦ рывками. Затягивание должно проводиться плавно.
  2. Устанавливая болты ГБЦ (особенно старые) внимательно изучите их состояние — никаких повреждений резьбы быть не должно. Точно так же как и внутри места установки.
  3. При необходимости деталь нужно очистить от загрязнений.
  4. Резьбу лучше смазать маслом, но заливать в крепежные отверстия не рекомендуется. Если колодцы глухие, то наносить смазку нужно очень аккуратно. Жидкости не сжимаются и избыток смазки не даст вам закрутить болт до конца.
  5. Отказ от использования динамометрического ключа чреват неточными моментами затяжки и некорректной работой прокладки или повреждением ГБЦ.

Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!

сила затягивания, схема и очередность, фото и видео о том, как правильно затягивать болты ГБЦ

Автор:Виктор

Каждому автовладельцу, который столкнулся с ремонтом головки блока цилиндров, после выполнения задачи придется ставить этот элемент на место.

Такая процедура подразумевает затяжку болтов ГБЦ. Если не сделать этого, может нарушиться герметичность агрегата. Ниже разберем, какой момент затяжки головки блока ВАЗ 2106 наиболее важен и что учитывать при установке устройства.

Содержание

Открытьполное содержание

[ Скрыть]

Когда необходимо делать затяжку?

Для начала рассмотрим, в каких случаях требуется делать протяжку болтов головки блока цилиндров двигателя автомобиля ВАЗ 2106:

  1. Если из-под ГБЦ выходит моторное масло. Проблема свидетельствует о повреждении или естественном износе прокладки головки блока. Необходимо произвести снятие и замену уплотнителя. Утечка также может быть связана с ослаблением болтов на ГБЦ. О наличии проблемы свидетельствуют масляные пятна, которые появились в месте соединения головки с блоком мотора.
  2. После выполнения ремонта силового агрегата. Если вы снимали крепления в автомобиле Нива или любом другом и перебирали двигатель, то для успешной сборки следует учесть порядок перетяжки и схему, а также силу затягивания винтов.
  3. В целях профилактики. Специалисты рекомендуют затягивать болты на головке блока цилиндров каждые 2-3 тысячи километров пробега. Когда двигатель работает в условиях вибраций, это может привести к ослаблению винтов, поэтому их надо периодически проверять и протягивать с соблюдением усилия.

Канал Гараж Ильича обнародовал видеоролик, который позволит разобраться в процессе натягивания болтов головки блока на «шестерке».

Как правильно затянуть?

Протянуть болты можно с помощью специалистов или самостоятельно. Если вы никогда прежде не сталкивались с необходимостью выполнения этой задачи, то ниже разберем, как сильно следует закручивать винты и в какой последовательности это делать.

Точно соблюдайте момент натяжки, поскольку если болты головки блока будут перетянуты, это приведет к появлению трещин и повреждению ГБЦ. Если это случится, автовладельцу придется выполнять капитальный ремонт агрегата. Рабочая поверхность отверстия, а также резьбового соединения винта должны быть максимально чистыми. Для очистки цилиндров можно использовать железную проволочную щетку. Если в ходе выполнения задачи вы обнаружили «слепые» отверстия для винтов головки, то осторожно используйте смазку для обработки. Если объем вещества больше, чем требуется, возникнут сложности с установкой штифта до упора.

Перед выполнением затяжки необходимо произвести визуальную диагностику состояния болтов. Если элементы крепления повреждены или изношены, их качество в целом низкое, то лучше не производить натяжку этими винтами, рекомендуется их поменять на новые.

Резьбу новых болтов рекомендуется смазать небольшим количеством моторного масла либо другим типом смазочного материала.

Инструменты и материалы

Чтобы обтянуть ГБЦ, подготовьте только один инструмент — динамометрический ключ, который позволит определить силу затягивания винтов. Приобрести ключ лучше всего в специализированном магазине или арендовать на СТО, поскольку этот инструмент может использоваться только для закручивания и обтяжки. Эксплуатация обычного гаечного ключа не позволит определить, сколько килограмм составляет сила затяжки.

При покупке болтов рекомендуется отдать предпочтение фирменным деталям. Обязательно посмотрите на резьбовую часть — она должна быть целая, без повреждений и дефектов, при их наличии осуществляется замена креплений.

Канал «Ремонт Двигателя! И интересное!» обнародовал ролик, где описаны все нюансы выполнения процесса натяжки.

Алгоритм действий

Необходима очередность и сила, когда вы будете тянуть болты головки блока цилиндров:

  1. В соответствии с размещенной ниже схемой произведите натяжку всех болтов при помощи динамометрического ключа. Момент затяжки на первом круге закручивания креплений составит около 3,5 — 4,1 кгс/м. Сначала натягиваются болты, которые находятся в центре головки блока — сверху и снизу. После этого завинчиваются два верхних и нижних крепления, установленные сбоку от винтов, расположенных в центре. Затем производится натяжка двух крайних болтов. Учтите, что сначала надо натянуть левые штифты, а потом правые. Винт под номером 11, расположенный внизу слева, трогать не надо.
  2. Это первый круг натяжки. На втором этапе производится затягивание болтов в аналогичном порядке. Только сила, с которой натягиваются элементы крепления инструментом, будет 10,5 — 11,5 кгс/м.
  3. На третьем этапе производится натяжение болта, который отмечен номером 11 на схеме. Сила затягивания этого винта должна быть 3,5 — 4,0 кгс/м.
 Загрузка …

Фотогалерея

Фото схемы натяжки и процесса приведены ниже.

Видео

Пользователь Сергей Самарский снял видеоролик, где подробно показал и описал все нюансы процесса по самостоятельному затягиванию винтов головки блока цилиндров двигателя машины ВАЗ 2106.

Момент затяжки гбц ваз


Лада 2107 7up › Бортжурнал › Два метода затяжки ГБЦ. Какой правильный? Давайте разбираться.

Пришлось мне как то раз лазить в двигатель и снимать головку по причине прогоревшего клапана. Тогда встал вопрос а как собственно затягивать ГБЦ по науке? В разных мануалах эта операция описывается двумя методами.
1. Затягивать в несколько заходов моментом до 10,5-12 кг/м
2. Тянуть в несколько заходов до 8 кг а дальше 2 раза повернуть на 90 градусов.
Какой метод выбрать? Второй метод якобы выводит болты в режим упругой деформации, растягивая их как пружину, при этом момент уходит за 13 кг/м . Будучи в растянутом состоянии болты компенсируют последующую усадку прокладки и подтяжка болтов больше не требуется. Само собой отсюда вытекает что повторная затяжка старых болтов чревата выходом в зону пластичной деформации и последующем обрывом. То что болты должны быть натянуты в принципе правильно, но как это проверить? Правильно! Моментом! Придя к такому выводу я решил тянуть чисто моментом, заодно посмотреть насколько был бы эффективен второй метод. Взял щелчковый ключ размеченный до 32 кг .Начал с плавной затяжки от 2 кг в несколько проходов добрался до 11 кг и тут началось самое интересное. Каждый болт начал жить своей жизнью . 70% процентов болтов щелкали при проворачивании на один и тот же угол, остальные же для щелка требовали прокручивания более чем на 90 градусов. ГБЦ была перед этим отфрезерована а плоскость блока тщательно очищена шабером. Отсюда выходило что реальное обжатие прокладки началось только после 11 кг и проходило в разных участках с разной интенсивностью. Если бы я воспользовался методом углов то получил бы разброс момента по всей плоскости и изгиб ГБЦ, что неминуемо привело бы к прогару прокладки. Почему прокладка обжимается с различной скоростью по всей площади? Возможно это связано с конструктивными особенностями самой прокладки, возможно имеется искривление плоскости блока цилиндров. В любом случаи затягивать необходимо исключительно ориентируясь на момент на динамометрическом ключе, только так можно гарантировать плотное а главное равномерное прижатие плоскости ГБЦ к блоку. Каким моментом крутить? Я остановился на 13.5 кг, возможно многовато, зато хорошее прижатие гарантировано.

Пробег: 89 100 км

www.drive2.ru

сила затягивания, схема и очередность, фото и видео о том, как правильно затягивать болты ГБЦ

Каждому автовладельцу, который столкнулся с ремонтом головки блока цилиндров, после выполнения задачи придется ставить этот элемент на место. Такая процедура подразумевает затяжку болтов ГБЦ. Если не сделать этого, может нарушиться герметичность агрегата. Ниже разберем, какой момент затяжки головки блока ВАЗ 2106 наиболее важен и что учитывать при установке устройства.

Содержание

Открытьполное содержание

[ Скрыть]

Когда необходимо делать затяжку?

Для начала рассмотрим, в каких случаях требуется делать протяжку болтов головки блока цилиндров двигателя автомобиля ВАЗ 2106:

  1. Если из-под ГБЦ выходит моторное масло. Проблема свидетельствует о повреждении или естественном износе прокладки головки блока. Необходимо произвести снятие и замену уплотнителя. Утечка также может быть связана с ослаблением болтов на ГБЦ. О наличии проблемы свидетельствуют масляные пятна, которые появились в месте соединения головки с блоком мотора.
  2. После выполнения ремонта силового агрегата. Если вы снимали крепления в автомобиле Нива или любом другом и перебирали двигатель, то для успешной сборки следует учесть порядок перетяжки и схему, а также силу затягивания винтов.
  3. В целях профилактики. Специалисты рекомендуют затягивать болты на головке блока цилиндров каждые 2-3 тысячи километров пробега. Когда двигатель работает в условиях вибраций, это может привести к ослаблению винтов, поэтому их надо периодически проверять и протягивать с соблюдением усилия.

Канал Гараж Ильича обнародовал видеоролик, который позволит разобраться в процессе натягивания болтов головки блока на «шестерке».

Алгоритм действий

Необходима очередность и сила, когда вы будете тянуть болты головки блока цилиндров:

  1. В соответствии с размещенной ниже схемой произведите натяжку всех болтов при помощи динамометрического ключа. Момент затяжки на первом круге закручивания креплений составит около 3,5 — 4,1 кгс/м. Сначала натягиваются болты, которые находятся в центре головки блока — сверху и снизу. После этого завинчиваются два верхних и нижних крепления, установленные сбоку от винтов, расположенных в центре. Затем производится натяжка двух крайних болтов. Учтите, что сначала надо натянуть левые штифты, а потом правые. Винт под номером 11, расположенный внизу слева, трогать не надо.
  2. Это первый круг натяжки. На втором этапе производится затягивание болтов в аналогичном порядке. Только сила, с которой натягиваются элементы крепления инструментом, будет 10,5 — 11,5 кгс/м.
  3. На третьем этапе производится натяжение болта, который отмечен номером 11 на схеме. Сила затягивания этого винта должна быть 3,5 — 4,0 кгс/м.
 Загрузка …

Фотогалерея

Фото схемы натяжки и процесса приведены ниже.

Видео

Пользователь Сергей Самарский снял видеоролик, где подробно показал и описал все нюансы процесса по самостоятельному затягиванию винтов головки блока цилиндров двигателя машины ВАЗ 2106.

autodvig.com

Ремонт и Доработка» на DRIVE2

Хочу рассказать вам как я первый раз в жизни собирал себе мотор!

Но мотор при этом с не совсем стандартной конфигурацией.

Началось все с того что мне за дорма достался блок от мотора 1. 5 2112

это 083 блок только с тонкими болтами ГБЦ М10 и маслеными форсунками в блоке

и самое главное этот блок не разу не ремонтировался!

блок был отдан на расточку и хонинговку в первый ремонтный размер 82.4 (Группа А)

после расточки ставим обратно маслофорсы

решено было превратить объём 1.5 в 1.6

для этого был куплен новый коленвал 11183 в простонародье калиновский

с ходом 75.6

шатуны 2110, длиной 121

и поршни ТДМК 124 со смещением пальца 2.3

с этим мотокомплектом можно повысить объём 083 блока до 1.6

Собирался мотор по «мурзилке»

разве что шатуны и поршни были развешаны до 1-2 грамм

оттуда брал все моменты затяжки болтов

но после затяжки всех болтов (коренных и шатунных) при провороте коленвала с поршнями его начало клинить! клинить наглухо и только в одной точке!

пришлось по одному снимать шатуны

проблема оказалась во 2м цилиндре, а точнее в заводских соплях появившихся во время литья блока

из за увеличенного хода коленвала шатун упирался в эти сопли
пришлось очень аккуратно зубилом срезать лишнее

после этих зверских операция все завертелось!

Да! не от большого ума во время подготовки мотора я разобрал старый маслонасос
дабы проверить и почистить его

но !Не стоит этого делать!

в дальнейшем во время установки мотора в машину насос заклинило (на стадии стыковки коробки с блоком) и пришлось покупать новый насос!

С Блоком покончено.

следующим шагом стала идея «Делать так делать» и отдать 16v головку на разпил

в итоге были увеличены каналы

впуск 37

выпуск 33

плюс было убрано мясо под валы

и отфрезирована привалочная поверхность ГБЦ

Красота)

клапана решено было оставить штатные

так как облегчение это палка о двух концах

с одной стороны это плюсы уменьшения веса подвижной части ГБЦ, а с другой это утоньшение нагруженной части клапана (у тарелки) что может привести к обрыву!

мотор городской поэтому в крайности бросаться не не хотел))

По мурзилке притираем клопы собираем головку в которой стоят новые направляющие

www.drive2.ru

Замена прокладки ГБЦ и передних ЭСП — Лада 2114, 1.6 л., 2008 года на DRIVE2

Всем здарова. В апреле с семьей слетали на малую родину по делам. На Приоре ехать не решился, пока не перебрал мотор. Там сменил зиму на летние 13 штампы, резина почти лысая, бабок пока нет, ездим потихоньку… Машина стала рабочая, езжу в основном один.

Полный размер

Как раз ночь, разгар рабочего процесса


Туда ехали все было норм, погода неплохая. Обрано полпути норм, а потом пошел дождь с мокрым снегом, видимость плохая. Хотелось спать. Так что ехал в напряге. По машине все было ровно. Когда заехали во двор, пару минут пришлось постоять, ибо ждали, пока один водитель сумеет припарковаться. Тут я почувствовал, что двигатель стал как-то неровно работать, стрелка тахометра начала слегка плавать. Убавил музыку, немного погазовал — троит. Выглянул в окно, посмотрел назад, заметил, что из глушителя пошел пар. Посмотрел снова на приборку — температура поползла вверх. Ясно, прокладка гбц подъехала. Решил побыстрее припарковаться. Проверил масло — норм, но на крышке маслозаливной горловины появился кремовый налет. Закрыл машину, оттащил вещи домой и решил на следующий день ремонтировать. Вот за что люблю эту машину. Довезла до самого дома и только потом сломалась. Да и масло пора уже было менять.
С утра на второй машине съездил по делам, после в автомагаз. Купил там свечи А-17ДВРМ, ориг прокладку гбц, прокладку клапанной крышки, сальник распредвала, ремень грм, масло ZIC 10w40, масляный и воздушный фильтры. Также взял удлиненную усиленную головку, чтобы снять гбц без снятия распредвала.

Полный размер

Такая, как справа. Фото из интернета.

Четырку отогнал подальше от подъездов и чужих глаз, слил антифриз (снимаем шланги подогрева дросселя, один шланг в бутылку, а во второй дуем. В бутылку выливается около 2,5л антифриза. После затыкаем пальцем шланг, в который дуем, откручиваем крышку расширительного бачка, дуем в горловину. Выливается еще около литра). Слил масло. Скинул коллекторы, грм, патрубки, отвернул ГБЦ.
Головка была в норме, без особого нагара. В блоке за 150 тыс км есть выработка, поршни чуть болтаются, если их шатать.

Полный размер

Общий вид

Полный размер

3-4 цилиндры ближе

Полный размер

1-2 цилиндры ближе


С октября, как забрал 14 обратно и сменил масло, заметил, что двигатель начал его расходовать. От замены до замены долил примерно пол-литра. Лил ZIC 5w40, сейчас решил перейти на полусинтетику.
Привалочные плоскости очистил от остатков прокладки, обезжирил ацетоном и собрал все в обратной последовательности. К слову, за 5 лет впервые снял головку.

Полный размер

Вроде сборка

Полный размер

Схема затяжки болтов гбц ваз 2114


Затягивал в 4 этапа:
1) 2 кг/см•м
2) 8 кг/см•м
3) доворот на 90°
4) доворот на 90°
Все собрал, долго лазил под машиной, чтобы поставить защиту двс. Залил антифриз, поставил фильтр, залил масло. Завел. Машина дико троит, холостые не держит, под капотом появился какой-то свист. Время было уже 22:30. Расстроился, поехал на работу на Приоре. Полночи думал, что же это могло быть, неужто Нуждин 10.93 мог загнуть клапана?!
И вдруг при торможении на светофоре меня осенило — похоже, забыл накинуть шланг с ВУТ на впускной ресивер. В итоге после работы не заходя домой, пошел проверять свою догадку. Точно! Вернул шланг на место. Запуск. Ура! Все работает, как надо. На этой машине мотор сам по себе работает громко — то ли из за пресловутого распредвала Нуждин 10.93, то ли из за опор двигателя Автопродукт, то ли из з

www.drive2.ru

сила затягивания болтов, схема и порядок с фото, видео о том, как правильно протянуть головку блока цилиндров

Долговечность работы головки блока цилиндров определяется многими факторами — от правильного использования и своевременного обслуживания до затяжки болтов устройства с соблюдением определенной схемы. Поэтому важно знать, какой момент затяжки ГБЦ ВАЗ 2109 и последовательность выполнения задачи.

Содержание

Открытьполное содержание

[ Скрыть]

Когда необходимо делать затяжку?

На большинстве инжекторных и карбюраторных автомобилей с двигателями 8 и 16 клапанов затягивать болты головки блока цилиндров в процессе эксплуатации авто не нужно. Но в случае с отечественной «Девяткой» правильно протягивать ГБЦ и затягивать винты необходимо как минимум при проведении технического обслуживания машины. Если обнаружено, что в автомобиле стала собираться влага в месте соприкосновения самого блока с цилиндрами, то потребуется выполнить подтяжку болтов. Так как появление влаги в этом месте говорит о возможной утечке моторной жидкости.

По каким причинам может возникнуть необходимость подтяжки:

  1. Произошло повреждение устройства в результате перегрева двигателя. Работа мотора в условиях излишней температуры чревата серьезными неисправностями. Потребуется ремонт ГБЦ силового агрегата, ее шлифовка и последующая установка с затяжкой.
  2. Произошло повреждение либо потеряна герметичность уплотнительной прокладки ГБЦ. Если своевременно не решить эту проблему, моторная жидкость будет попадать в систему охлаждения. Поврежденная прокладка подлежит замене. После смены детали болты головки надо правильно закрутить.
  3. Двигатель отработал определенное время.

Как производится регулировка момента протяжки болтов ВАЗ 2109?

При необходимости проведения обтяжки ГБЦ двигателя «Девятки» важно соблюдать не только силу и степень затягивания болтов, но и другие условия. Ниже рассмотрим, как правильно протянуть ГБЦ на ВАЗ 2109.

Что понадобится?

Процедура протяжки креплений после снятия и ремонта, а также при установке ГБЦ производится исключительно динамометрическим ключом.

Динамометр — инструмент, разработанный для осуществления затяжки винтов ГБЦ различных двигателей.

Помимо ключа, также потребуется штангенциркуль либо обычная линейка.

Пользователь Марат Ибатуллин снял видео, в котором наглядно показал, как выполняется задача по натяжке винтов.

Схема работы

Порядок закручивания болтов на автомобилях с двигателем инжектор или карбюратор определяется производителем и указывается в сервисной книжке к машине. По схеме процедура протягивания начинается с центральных двух болтов ГБЦ.

Закручивать болты ГБЦ нужно следующим образом:

  1. Сначала необходимо крутить винты с усилием в ньютонах 2,0 кг/см.
  2. Затем производится затяжка болтов с соблюдением момента 7,5-8,5 кг/см.
  3. После этого все винты надо подтянуть на 90 градусов.
  4. В конце производится еще один поворот каждого болта на 90 градусов.

Как осуществить натяжку винтов головки блока ВАЗ 2109 своими руками:

  1. Держатель динамометрического ключа ставится в нулевое положение. Это свидетельствует о том, что данные инструмента соответствуют моменту начальной позиции.
  2. Оцените показатели на ключе перед тем, как начать процедуру подтяжки.
  3. Теперь можно вращать держатель инструмента. При выполнении задачи следите за показаниями.
  4. Если произошло такое, что в ходе затяжки момент не изменяется, то крепление головки может поддаться растяжке. Это вполне нормально, так и должно быть. Сначала ключом винты затягиваются до 2 кг/см. Соблюдайте очередь натяжения, указанную на схеме.
  5. На следующем этапе обтяжка выполняется еще раз в такой же последовательности. Только теперь болты необходимо тянуть примерно до 8 кг/см.
  6. В конце процедуры винты надо затянуть один раз на 90 градусов по кругу, а затем еще раз на 90 градусов.

Канал RUS13 в своем ролике показал, как выполняется установка головки блока цилиндров на двигатель ВАЗ 2109 и натяжка болтов.

Правила затяжки

Какие нюансы следует учитывать при проведении этой процедуры:

  1. Соблюдайте соответствующий момент затяжки ГБЦ ВАЗ 2109.
  2. Использовать гаечные ключи и другой инструментарий не допускается, поскольку узнать степень натяжения можно только при помощи динамометра.
  3. Чтобы произвести натяжку, разрешается применение только рабочих винтов. Болты должны соответствовать требованиям установленного на машине силового агрегата.
  4. Прежде чем выполнить задачу, удостоверьтесь в том, что держатели исправные.
  5. Если головка блока цилиндров менялась или ремонтировалась, то старые болты для натяжения использовать нельзя, нужно приобрести новые. На шестнадцатиклапанных силовых агрегатах допускается повторное применение винтов для фиксации головки блока, но только в том случае, если длина деталей будет не более 9,5 см. Измерять длину винта необходимо только с шайбой. Если болты больше 9,5 см, они подлежат замене.
  6. Если транспортное средство оснащено алюминиевой головкой, то ГБЦ фиксируется на винтах типа ТТУ. Они не подлежат подтяжке, поскольку закручиваются в резьбу с определенным градусом.
  7. При покупке прокладки для головки блока цилиндров необходимо обратить внимание на спецификации изготовителя. Часто в них прописывается определенный коэффициент затяжки, необходимый для конкретных прокладок. Учтите, что указанный момент силы не должен намного расходиться с тем, который применяется в процессе выполнения работы .
  8. В силовых агрегатах, оснащенных алюминиевыми головками блока цилиндров, процедура подтяжки осуществляется на холодном моторе. Что касается чугунных двигателей, то в таких ДВС выполнять подтяжку нужно на горячую.

Фотогалерея

Фото схемы и затяжки винтов приведены ниже.

Очередность, которую надо соблюдать при подтягивании болтов
Натяжка винтов ГБЦ динамометрическим ключом
 Загрузка …

Видео «Наглядное пособие по затяжке винтов ГБЦ на ВАЗ 2109»

Канал Ремонт Двигателя! И интересное! опубликовал ролик, в котором продемонстрирована процедура подтяжки болтов головки блока цилиндров на «Девятке» с описанием всех нюансов этого процесса.

autodvig.com

Момент затяжки ГБЦ ВАЗ-2114 8 клапанов: инструкция

Любой, даже самый надежный автомобиль может со временем выйти из строя. Ни один узел или установленный на нем агрегат, к сожалению, не способен работать вечно. Иногда происходят поломки и в блоке цилиндров. Наименее сложная из них – износ прокладки ГБЦ. Прохудившийся уплотняющий элемент перестает обеспечивать герметичность, вследствие чего образуются протечки смазки или тосола, падает мощность или утрачивается стабильность функционирования мотора.

В замене прокладки важен не только правильный выбор новой и ее грамотный монтаж, но и еще такой аспект, как момент затяжки. Какие показатели являются оптимальными конкретно для ГБЦ, установленной на ВАЗ модели 2114, оснащенной 8-клапанной силовой установкой, расскажем подробно далее.

Необходимый для работы набор инструментов

Чтобы в ответственные моменты замены прокладки на ВАЗ (или собственно затяжки) не тратить время на поиски того или иного инструмента, лучше все подготовить заблаговременно.

Вам точно потребуется:

  • вороток с головками и удлинителем;
  • набор отверток;
  • динамометрический ключ;
  • новая прокладка;
  • герметик.

Автомашину лучше поставить на ровную площадку, включив ручной тормоз, и дополнительно зафиксировать упорами.

Порядок выполнения работ

До того, как осуществить затяжку, придется добраться до головки блока. Сделать это удастся не ранее, чем после разбора доброй половины мотора.

Читайте также:Как сделать замену ремня ГРМ на ВАЗ-2114 8 клапанов

Сначала разомкните колодки, коммутирующие провода, ведущие к датчикам температуры тосола и контролирующего уровень масла. Покончив с этим, слейте охлаждающую жидкость. На данном важном моменте необходимо остановиться отдельно. Будьте внимательны – упомянутый выше состав довольно токсичен, потому лучше работать в перчатках. Для сбора ОЖ приготовьте тару объемом не менее 9 литров.

Чтобы слить жидкость, откройте распределительный бак, а затем свинтите заглушку, находящуюся непосредственно на блоке цилиндров. Когда течь перестанет, перенесите тару к радиатору – здесь есть отдельный сток. Удалив весь тосол, завинтите крышки.

Далее:

  • снимите термостат, а за ним и воздушный фильтр;
  • отключите от коллектора выхлопную трубу;
  • с распределительного вала ВАЗ уберите защитный корпус, а также ремень;
  • от карбюратора надлежит отделить приводные тросы дроссельных заслонок;
  • снимите все кабели, ведущие к ГБЦ, а также трубки, шланги и пр. (обязательно ослабьте фиксирующие их хомуты, иначе сдвинуть в сторону не получится).

Теперь вы получили прямой доступ к головке. Отвинтите все удерживающие ее болты, и, воспользовавшись помощью напарника, демонтируйте ГБЦ. После этого оторвите старую прокладку.

Заднюю поверхность блока 8-клапанного мотора ВАЗ осторожно очистите от грязи и прилипших фрагментов материала уплотнительного элемента. Отшлифуйте ее мелким наждаком – должна остаться совершенно ровная, матовая основа. Попутно проверьте все клапаны и сальники.

Непременно уберите из отверстий для болтов попавшее туда масло и мусор. Смазка способствует снижению силы трения, что в данном случае чревато множеством неприятностей, а посторонние фрагменты не дадут обеспечить надежное крепление.

Остается поставить новую прокладку и произвести обратный монтаж ГБЦ ВАЗ-2114. Вот здесь и наступает время рассказать о том, каков требуется момент затяжки.

Правильная затяжка болтов – нюансы

Прежде чем приступить к процедуре затяжки, пристально изучите износ болтов. Убедитесь, что резьба на них пребывает в удовлетворительном состоянии, а длина не выходит за рамки нормативной. В соответствии с технической документацией, болты, удерживающие головку блока, имеют размер не больше и не меньше 135,5 миллиметра. Для измерения используйте штангенциркуль.

Растянувшиеся болты не позволяют выполнить надежную затяжку и быстро ослабевают. Если элементы соответствуют стандарту, то их ничто не мешает эксплуатировать и в дальнейшем. Изношенные же заменяются на новые – стоят они недорого.

Прошедшие контроль болты сначала закрутите до упора голыми руками. Далее берите динамометрический ключ и приступайте к затяжке. Если такого инструмента у вас нет, то приобретите или одолжите – на глаз вы ничего сделать не сможете.

Читайте также:Как самостоятельно снять передний бампер на ВАЗ-2114

Независимо от количества клапанов, работы на ВАЗ-2114 проводятся в одной и той еже последовательности. Во избежание перекосов сначала затягивают два центральных болта, потом те, что располагаются по левую и правую руку от них. И наконец переходят к угловым.

Главный принцип затяжки прост – ее осуществляют в несколько этапов. На первом круге достаточно усилия в 20 Н·м (или 2 кгс·м).

В следующий раз момент доводится до 70-85,5 Н·м. Рекомендуется подтягивать к верхней границе. После этого остается все болты провернуть на 90 градусов по очереди. В завершение повторить этот этап еще раз по кругу.

Старайтесь выполнить все работы, как описывалось выше, и точно в указанном порядке – только тогда вы получите гарантию надлежащей работы силового агрегата. Неправильная затяжка провоцирует ускоренный износ как прокладки, так и самого блока цилиндров.

Как использовать динамометрический ключ

Чтобы получить правильный момент затяжки, необходимо понимать, как пользоваться столь специфичным инструментом, как динамометрический ключ.

Перед началом работы на нем необходимо выставить нулевую отметку. После этого инструмент надевают на болт (или гайку) и начинают медленно вращать, отслеживая динамику по шкале. Когда усилие доходит до требуемого момента, ключ снимают.

Иногда случается, что инструмент поначалу ничего не показывает. В этом случае продолжайте вращение. Дело в том, что со временем происходит растяжение его внутренних механизмов, но это практически не отображается на точности определения момента затяжки.

ladaprofi.ru

Установка ГБЦ на блок ( Двигатель 1.4л. ) — Лада Калина Универсал, 1.4 л., 2012 года на DRIVE2

Доброго времени суток, народ! Долго не писал — семья, работа, бизнес-кризис))) В статье продолжу описывать судьбу моей «темной лошадки». Cразу скажу, что здесь не будет детального процесса ремонта головки. Напишу как собирал и во сколько все обошлось.
Итак, в предыдущей статье я писал, как проходил процесс разборки Рассыпался опорный ролик ГРМ, снятие головы. . Сейчас постараюсь расписать что и как собиралось, где я больше всего гемороя хапнул при сборке. Спасибо товарищу, который работает на складе у «официалов» — помог подобрать каталожные номера + нашел спецов. Отдал ребятам «официалам» голову в ремонт. Работа ( включая опрессовку головы — проверка клапанов на герметичность ) стоит порядка 5000р. Мне, как говориться, сделали «по-братски» за 2 000р. Но пришлось сразу же раскошелиться на маслосъемные колпачки (380р) + 2 клапана впускных ( 330р ) + еще 6 клапанов ( 990р ). Спецы сказали, что нужно весь ряд поменять, т.к. был контакт небольшой. Ничего страшного, но в дальнейшем это может привести к «прогару » клапанов. Решил сделать все, чтобы было «на смерть»))) поэтому и поменял. В итоге через день мне вернули ГБЦ, вот что получилось:

Отремонтированная бошка

Отремонтированная голова на доске почета))

Все качественно и на совесть. Не поленились даже открутить термостат и вставить бумажную прокладку и пролить герметиком все. Спасибо огромное.
Между тем случился косяк небольшой. В городе ощутимо потеплело — вода затекла в гараж. А потом резки минус ( -15). А разгильдяй Дмитрий большую часть деталей оставил на полу… Высушил и разложил все » по феншую»))

Гаражный феншуй))

Теперь запчасти. Что приобрел и почему:

Запчасти

1. Ремень ГРМ «gates» — по закупочной цене мне обошелся 990р с завода. Польское производство ( если память не изменяет ). Завод ставит и рекомендует именно его. Есть еще фирма INA ( Германия ) — ее так же рекомендуют мастера. Но этот ремень у «официалов» идет с завода вместе с роликами.
2. Прокладка ГБЦ — 11194. И никаких 211… — разнятся в отверстиях под поршень. 11194-1003020-01 — номер по каталогу. Сделана из металла.
3. Прокладка выпускного коллектора — хоть машине и 36ткм, все равно решил заменить на такую же.
4. Помпа ВАЗовская — большой критики я об этих насосах не слышал. Хороший вариант цена-качество.
5. Герметик для ГБЦ. Номер на картинке есть. Но вообще советовали брать вишневый в следующий раз. В чем разница его от оранжевого — вопрос.

6. Герметик для прокладок (тот что серый на картинке ). Приобрел чтобы был — пригодился для помпы.

Так же приобрел «мурзилку» — инет в гараже не очень ловит.

В той книге, что с права — образно расписан ремонт ГБЦ двигателя11194 )))).

Что еще по з/ч: купил головку для закрутки болтов ГБЦ под звездочку. Кто будет искать — Е14 ее «формат».

Головка Е14 — для закрутки болтов ГБЦ.

Собственно, переходим к сборке. Как говориться: » Мы начинаем КВН!»

Первым делом поменял помпу. Вопросов особо никаких нет к той, что стоит, но ооооочень маленький люфтик в ней есть. Поэтому никаких «потом», » авось», «обойдется» — меняю на новую! Бумажную прокладку пропустил герметиком — для большей надежности. Кстати, боковые кожухи лучше не полениться — снять, чтобы не мешали.

Установленный водяной насос.

Следующая очередь ГБЦ. Все поверхности разумеется «вылизал», очистил поршни от нагара, установил направляющие втулки по краям ( их 2, отмечены на рисунке ):

Очищенный блок, в отмеченные отверстия вставил направляющие втулки.

Следом одел прокладку — ума много не надо, чтобы сопоставить отверстия на блоке и прокладке. При установке попросите товарища убрать выпускной коллектор, старайтесь как можно меньше елозить поверхностями — очень уж они нежные). Головку ставил уже с надетой прокладкой выпускного коллектора — так проще.

Далее закрутка болтов ГБЦ. Позаимствовал у знакомых динаметрический ключ. В маге новый стоит в с

www.drive2.ru

Порядок затяжки ГБЦ ваз 2109 порядок и момент затяжки

В основном на разных машинах в независимости от ДВС вовсе не требуется делать затяжку болтов головки блока цилиндров во время его использования. В ситуации с Российскими машинами без ошибок протягивать ГБЦ ваз 2109, также затягивать винты нужно будет сделать перед прохождением полного технического осмотра автотранспортного средства. Если в авто выявляется значительное количество скапливаемой влаги в местах соприкосновения блока с цилиндрами, при такой сложившейся ситуации нужно будет совершить подтяжку болтов. Ведь именно это говорит, что происходит утечка смазочной жидкости из самого двигателя автотранспортного средства.

Основные причины из-за, которых будет нужно выполнить подтяжку головки ВАЗ 2109:

Само устройство было повреждено в момент сильного перегрева ДВС. Если двигатель постоянно выполняет свои основные функции при высоком температурном режиме – в результате могут появиться серьёзные поломки. В итоге, несомненно нужно будет ремонтировать ГБЦ силового агрегата его отшлифовать и установить обратно с затяжкой.

Прокладка ГБЦ потеряла герметичность либо непосредственное её повреждение. Если в кротчайшие сроки не устранить неисправность, жидкость из ДВС начнёт протекать в основную систему охлаждения. В сложившейся ситуации прокладку непременно следует поменять на новую. И в конце болты головки нужно правильно закрутить.

Автомобильный ДВС отработал разрешенное ему время.

Содержание статьи

Как правильно протянуть ГБЦ ВАЗ 2109

Вся последующая работа протяжки креплений и выполненного исправления и установка ГБЦ совершается динамометрическим ключом.

На заметку! У каждого автовладельца и просто ценителя отечественного авто обязательно должно быть специальное приспособление для совершения диагностики личного автотранспортного средства.

Также с помощью специального сканера можно самостоятельно выполнить следующее:

  • Настроить бортовой компьютер машины
  • Проанализировать датчики
  • Сброс
  • Произвести чтение

Динамометрический ключ — это специально разработанный инструмент. С его помощью осуществляется затяжка болтов ГБЦ на ДВС.

Динамометрический ключ

Кроме специального ключа нужно взять линейку и циркуль.

Поэтапная схема работы

Порядок и момент затяжки ГБЦ ваз 2109 с различными типами двигателей было изначально установлено заводе изготовителя и в полном объёме и поэтапно написано в книжке. По схеме порядок протяжки ГБЦ ваз 2109 следует выполнять с 2 центральных болтов.

Как правильно затянуть головку блока цилиндров ваз 2109:

  • Во первых выполняется кручение винтов с обязательным усилием 2 кг/см, которое измеряется в ньютонах. Последующим шагом делается затяжка винтов с важным соблюдением момента 7,5 до 8,5 кг/см.
    В последующем винты подтягиваются на 90 градусов.
  • Далее после ранее выполненной работы необходимо сделать ещё 1 поворот каждого в отдельности болта на 90 градусов.

Как правильно затягивать головку блока на ваз 2109 своими руками

Нужно взять держатель ключа и непременно поставить в” 0 “положение. Это доказывает, что специально изобретённый инструмент показывает правдивый момент изначальной позиции.

Далее непременно нужно оценить показываемые значения на том самом ключе. Перед тем, как приступить к начальной подтяжки головки блока цилиндров на ваз 2109.

После всех выполненных действий можно начать вращать держатель. Обязательно наблюдать за показателями во время выполнения совершаемых действий. Если совершая затяжку момент не поменялся то, несомненно, крепление головки будет легко поддаваться растяжке. В данной ситуации – это нормально.

Во-первых, динамометрическим ключом необходимо затянуть болты до 2 кг/ см, на схеме как правильно совершать натяжение.

В конце обтяжка делается ещё 1 раз в той же самой по очередности, только болты нужно тянуть до 8 кг/см. К завершению работы винты тянут 1 раз на 90 градусов по часовой стрелке, а потом ещё 1 раз также на 90 градусов.

Как происходит установка ГБЦ и протяжка болтов?

Какие могут произойти не предвиденные проблемы при выполнении:

  1. Без сомнений необходимо придерживаться моментов затяжки ГБЦ.
  2. При этом нельзя использовать иные инструменты. В связи с тем, что определить степень натяжения является возможным только с динамометрическим ключом.
  3. Для совершения натяжки позволено использовать исправные винты. Согласно требованиям, которые установлены на транспортное средство ВАЗ 2109 на силовой агрегат.
  4. В последующем нужно точно знать, что держатели в рабочем состоянии.
  5. Если перед этим уже совершался ремонт или полная замена ГБЦ, в таком случае использовать 2 раз болты для совершения натяжения нежелательно. При этом зайти в ближайший магазин запчастей и купить новую запчасть.
  6. На 16 кл ДВС разрешается вторичное использование винтов для ГБЦ, исключительно в одном случае, если длинна будет составлять не больше 9,5 сантиметров. Винты измеряется с шайбой, если выясняется, что болт больше 9,5 сантиметров, то его непременно требуется поменять.
  7. Если автомобиль оснащен алюминиевой головкой, то ГБЦ крепится на болтах ТТУ. Их не придётся подтягивать так, как они завинчиваются в резьбу.
  8. Приобретая прокладки для ГБЦ, в 1 очередь обращают внимание на спецификацию фирмы производителя. На сегодняшний день в них указан определённый коэффициент затяжки на каждую конкретную прокладку. Стоит запомнить, что указанный момент силы не должен отличатся от используемых во время ремонтных работ.

Порядок монтажа и демонтажа

Деталь с названием ГБЦ крепится к блоку цилиндров 10-ю винтами. Их отворачивают торцовым ключом «на 10». Порядок демонтажа ГБЦ представлен на первом фото.

Последовательность отворачивания (1-10)

Стандартная длина винтов – 93 мм. Если винт был вытянут хотя бы до 95 мм, его заменяют новым (требование АвтоВАЗа).

При монтаже используется другая схема (фото 2). Каждый винт смазывают машинным маслом, иначе усилия сведутся «на нет».

Порядок затяжки головки обозначен на этом фото

Момент затяжки болтов ГБЦ крышки

Для ВАЗ-2112 момент затяжки ГБЦ нормирован:

  1. Первый проход – усилие составляет 20 Н*м;
  2. Каждый винт доворачивают на 90 градусов вправо;
  3. Ждут 20 минут, затем винты доворачивают ещё на 90 градусов.

Сначала усилие – очень небольшое. Но на «шаге 3» справиться с работой будет трудно. Используйте рычаг.

Зачем нужны направляющие втулки

Перед монтажом ГБЦ выполняют действия: очищают резьбовые отверстия, а также все отверстия под втулки (фото 1). Каждую втулку устанавливают на место, и только затем сверху укладывают прокладку.

Всё готово к установке ГБЦ

Металлические детали, прилегающие к прокладке, должны быть обезжирены. Схему затяжки ГБЦ мы рассмотрели, но саму ГБЦ нужно устанавливать правильно:

  1. Размещаем ГБЦ на блоке цилиндров;
  2. Сдвигая деталь в разные стороны, добиваемся, чтобы втулки вошли в углубления.

После «шага 2» винты можно заворачивать.

Герметик

Никаких герметизирующих составов при установке прокладки не используют! Солидол, ЦИАТИМ и другие смазки не нужны тем более. Главное – металл надо обезжирить. А прокладка ГБЦ должна быть новой.

Крышка ГБЦ и порядок затяжки её болтов

Металлическая крышка, устанавливаемая на ГБЦ, не должна пропускать воздух. В точках соприкосновения с другими деталями герметичность должна сохраняться тоже. Поэтому на кромку крышки наносят герметик. Пример показан на фото.

Крышка ГБЦ перед монтажом

Здесь нужно применять материалы: Локтайт-574, АНАКРОЛ и т.д. Винты на крышке закручивают ключом «на 8».

Рекомендуемый момент  затяжки винтов

Рекомендуемый момент затяжки винтов – всего 3-4 Н*м. Не удивляйтесь: своё дело сделает герметик. Надо только дать ему высохнуть после установки крышки на место.

Откручивать винты можно в любом порядке. Их количество равно 15 или 14. При монтаже лучше соблюдать последовательность, показанную у нас ниже.

Порядок затяжки крышки отмечен цифрами и стрелочками

Заменять винты обычно не требуется – нагрузка слишком мала. Желаем успеха.

Типичные заблуждения

Если болты вытянуты сильно, их заворачивают в четыре приёма. На «шаге 2» момент затяжки будет равен 70-85 Н*м. Всё это – распространённые заблуждения, не применимые к 16-клапанным ДВС.

Все шаги на одном видео: замена прокладки ГБЦ

carfrance.ru

с каким усилием затягивать болтов головки блока цилиндров и как правильно затянуть, порядок и схема протяжки с фото и видео

В ходе ремонта или обслуживания двигателя часто приходится снимать головку двигателя. При ее обратной установке необходимо соблюдать определенную последовательность установки болтов и соблюдать правильный момент затяжки ГБЦ ВАЗ 2112.

Содержание

Открытьполное содержание

[ Скрыть]

Когда необходимо делать затяжку?

Одной из частых причин проведения затяжки болтов крепления головки блока цилиндров (ГБЦ) на ВАЗ 2112 является течь масла между головкой, прокладкой и блоком цилиндров. Приметой течи масла в стыке деталей служит появление белесой эмульсии (смеси охлаждающей жидкости и масла) на стержне щупа или возникновение радужных пятен масла в жидкости, находящейся в компенсационном бачке. Второй причиной проведения работы является установка снятой для ремонта или обслуживания головки.

Как правильно затягивать ГБЦ?

Головка крепится на десяти болтах и центрируется на блоке цилиндров ВАЗ 2112 16V двумя втулками. По книге, на «двенадцатую» модель опционально мог устанавливаться более простой мотор с 8-клапанной головкой (8V). При установке и затяжке болтов головок обоих типов существуют одни и те же правила. Однако момент затяжки ГБЦ ВАЗ 2112, измеряемый в Ньютонах на метр, зависит от типа установленного на машине двигателя.

Фото ниже демонстрируют визуальную разницу между моторами.

Двигатель 16V
Двигатель 8V
Правила затяжки

При проведении затяжки следует обращать внимание на длину старых болтов для головки 16V — она не должна превышать 95 мм. При слишком большом удлинении деталей их следует заменить новыми. Многие специалисты по ремонту двигателей рекомендуют менять все болты, независимо от их состояния. На моторах 8V используются более длинные болты, их предельной длинной является значение 135,5 мм. Но поскольку при затяжке используется больший момент, то болты доходят практически до предела текучести. Поэтому на 8V они подлежат обязательной замене новыми деталями.

При затяжке необходимо строго соблюдать порядок обжатия болтов, поскольку эта процедура обеспечивает равномерное прилегание деталей по всей поверхности. Вторым непременным условием является соблюдение степени усилия при затяжке, поскольку излишняя сила при этом деформирует прокладку и головку и может вызвать разрушение болта или резьбы.

В видеоролике (автор Марат Ибатуллин) кратко изложен процесс затягивания ГБЦ на моторе 8V.

Необходимые инструменты

Список инструментов и материалов для установки головки на место будет небольшим:

  • головка с размером 10 мм и вороток для наживления болтов;
  • динамометрический ключ до 50 Н/м (для 16V) или до 100 Н/м (для 8V) и головка 10 мм для окончательной затяжки;
  • ветошь для протирки поверхностей;
  • новая прокладка между ГБЦ и блоком;
  • новые болты, необходимые для монтажа головки.
Пошаговая инструкция

При установке головки следует придерживаться последовательности шагов:

  1. Очистить контактные поверхности на блоке и головке от грязи, потёков масла и охлаждающей жидкости, а также от прилипших остатков прежней прокладки или следов применения герметика.
  2. Осмотреть в блоке отверстия, внутри которых нарезана резьба для вворачивания болтов фиксации головки. В них не должно быть никакой жидкости и грязи, иначе болты докрутить до конца не удастся. А при чрезмерном усилии может произойти срыв резьбы в блоке или поломка болта.
  3. Проверить и установить на место центрирующие направляющие в блок и выставить по ним новую прокладку.
  4. Подготовить головку к установке, смонтировать на ней все детали и произвести предварительную смазку необходимых узлов (например, стержней клапанов).
  5. Установить на прокладку головку блока и вставить в отверстия 10 болтов крепления и затянуть их в несколько приемов.
  6. Затянуть все болты по схеме (см. в фотогалерее). Стандартный момент затяжки ГБЦ ВАЗ 2112 по регламенту составляет 20 Н/м.
  7. Протянуть болты в той же последовательности доворотом на 90 град.
  8. Повторить протяжку по аналогии с предыдущим шагом.

При размещении головки блока на более простой двигатель последовательность несколько иная:

  1. Осмотр и очистка поверхностей и отверстий проводятся по аналогии с 16-клапанной головкой.
  2. Первым этапом болты затягиваются начиная от центра головки в соответствии со схемой (см. в фотогалерее) с моментом 20 Н/м.
  3. По этой же схеме производится первая затяжка болтов с моментом в диапазоне 70-85 Н/м.
  4. Доворот болтов на 90 градусов в той же последовательности.
  5. Повторный доворот еще на 90 градусов.
 Загрузка …

Фотогалерея

Видео

На видео (канал Авто_Ремонт) подробно расписан процесс установки и сборки ГБЦ на ВАЗ 2112.

autodvig. com

ВАЗ 2108 | 3. Моменты затяжки резьбовых соединений

Деталь

Резьба

Момент затяжки, Н·м (кгс·м)

Двигатель

Болты крепления головки блока цилиндров

М12х1,25

1-й прием: 20,0 (2,0)
2-й прием: 71,0–87,0 (7,1–8,7)
3-й прием: довернуть на 90°
4-й прием: снова довернуть на 90°

Гайка шпильки крепления впускной трубы и выпускного коллектора

М8

21,0–26,0 (2,1–2,6)

Гайка крепления натяжного ролика

М10х1,25

34,0–42,0 (3,4–4,2)

Гайка шпильки крепления корпуса подшипников распределительного вала

М8

18,7–23,0 (1,87–2,30)

Болт крепления шкива распределительного вала

М10

68,0–85,0 (6,8–8,5)

Болт крепления корпуса вспомогательных агрегатов

М6

6,8–8,4 (0,68–0,84)

Гайки шпилек крепления выпускного патрубка рубашки охлаждения

М8

16,0–23,0 (1,6–2,3)

Болт крепления крышек коренных подшипников

М10х1,25

69,0–84,0 (6,9–8,4)

Болт крепления масляного картера

М6

5,0–8,0 (0,5–0,8)

Гайки болта крышки шатуна

М9х1,0

44,0–54,0 (4,4–5,4)

Болт крепления маховика

М10х1,25

62,0–87,0 (6,2–8,9)

Болт крепления насоса охлаждающей жидкости

М6

78,0–80,0 (0,78–0,80)

Болт крепления шкива коленчатого вала

М12х1,25

99,0–110,0 (9,90–11,0)

Болт крепления подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости

М6

4,1–5,1 (0,41–0,51)

Гайка крепления приемной трубы глушителя

М8х1,25

21,0–26,0 (2,1–2,6)

Гайка крепления фланца дополнительного глушителя

М8х1,25

16,0–23,0 (1,6–2,3)

Гайка болта крепления передней подвески двигателя

М10

42,0–51,0 (4,2–5,1)

Гайка болта крепления левой подвески двигателя

М10

42,0–51,0 (4,2–5,1)

Гайка болта крепления кронштейна левой подвески к двигателю

М10

32,0–51,0 (3,2–5,1)

Гайка болта крепления задней подвески двигателя

М10

28,0–34,0 (2,8–3,4)

Гайка болта крепления кронштейна задней подвески к двигателю

М12

62,0–98,0 (6,2–9,8)

Болт крепления маслоприемника к крышке коренного подшипника

М6

8,0–10,0 (0,8–1,0)

Болт крепления маслоприемника к насосу

М6

7,0–8,0 (0,7–0,8)

Болт крепления масляного насоса

М6

8,5–10,0 (0,85–1,0)

Болт крепления корпуса масляного насоса

М6

7,2–9,2 (0,72–0,92)

Пробка редукционного клапана масляного насоса

М16х1,5

46,0–73,0 (4,6–7,3)

Штуцер масляного фильтра

М20х1,5

38,0–87,0 (3,8–8,7)

Датчик контрольной лампы давления масла

М14х1,5

24,0–27,0 (2,4–2,7)

Гайки крепления карбюратора

М8

13,0–16,0 (1,3–1,6)

Гайка крепления крышки головки блока цилиндров

М6

2,0–4,7 (0,2–0,47)

Сцепление

Гайка крепления картера сцепления к блоку двигателя

М12х1,25

55,0–88,0 (5,5–8,8)

Болт крепления картера сцепления к блоку двигателя

М12х1,25

55,0–88,0 (5,5–8,8)

Болт крепления фланца направляющей втулки муфты подшипника выключения сцепления

М6

5,0–6,5 (0,5–0,65)

Болт крепления кожуха сцепления к маховику

М8

19,0–31,0 (1,9–3,1)

Гайка крепления картера сцепления к коробке передач

М8

16,0–26,0 (1,6–2,6)

Болт крепления нижней крышки к картеру сцепления

М6

4,9–7,8 (0,49–0,78)

Коробка передач

Конический винт крепления шарнира тяги привода

М8

16,6–20,0 (1,66–2,0)

Болт крепления механизма выбора передач

М6

5,1–8,2 (0,51–0,82)

Болт крепления корпуса рычага переключения передач

М8

16,0–26,0 (1,6–2,6)

Гайка крепления хомута тяги привода

М8

16,0–26,0 (1,6–2,6)

Гайка заднего конца первичного и вторичного валов

М20х1,5

123,0–149,0 (12,3–14,9)

Выключатель света фонарей заднего хода

М14х1,5

29,0–45,0 (2,9–4,5)

Болт крепления вилок к штоку

М6

12,0–19,0 (1,2–1,9)

Болт крепления крышки фиксаторов

М8

16,0–26,0 (1,6–2,6)

Болт крепления ведомой шестерни дифференциала

М10х1,25

65,0–83,0 (6,5–8,3)

Гайка крепления корпуса привода спидометра

М6

4,5–7,2 (0,45–0,72)

Гайка крепления оси рычага выбора передач

М8

16,0–26,0 (1,6–2,6)

Гайка крепления задней крышки к картеру коробки передач

М8

16,0–26,0 (1,6–2,6)

Пробка фиксатора вилки включения заднего хода

М16х1,5

28,0–45,0 (2,8–4,5)

Конический винт крепления рычага штока выбора передач

М8

28,0–35,0 (2,8–3,5)

Болт крепления картеров сцепления и коробки передач

М8

16,0–26,0 (1,6–2,6)

Пробки заливного и сливного отверстий

М22х1,5

29,0–46,0 (2,9–4,6)

Передняя подвеска

Гайка крепления верхней опоры телескопической стойки к кузову

М8

20,0–24,0 (2,0–2,4)

Гайка крепления шарового пальца к рычагу

М12х1,25

80,0–96,0 (8,0–9,6)

Гайка эксцентрикового болта крепления телескопической стойки к поворотному кулаку

М12х1,25 

79,0–96,0 (7,9–9,6)

Болт крепления телескопической стойки к поворотному кулаку

М12х1,25

79,0–96,0 (7,9–9,6)

Болт и гайка крепления рычага подвески к кузову

М12х1,25

79,0–96,0 (7,9–9,6)

Гайка крепления растяжки

М16х1,25

160,0–180,0 (16,0–18,0)

Болт и гайка крепления стойки стабилизатора поперечной устойчивости к рычагу

М10х1,25

43,0–53,0 (4,3–5,3)

Гайка крепления штанги стабилизатора к кузову

М8

13,0–16,0 (1,3–1,6)

Болт крепления кронштейна растяжки к кузову

М10х1,25

43,0–53,0 (4,3–5,3)

Гайка крепления штока телескопической стойки к верхней опоре

М14х1,5

67,0–82,0 (6,7–8,2)

Болт крепления шаровой опоры к поворотному кулаку

М10х1,25

50,0–63,0 (5,0–6,3)

Гайка крепления ступиц передних колес

М20х1,5

225,0–250,0 (22,5–25,0)

Болт крепления колеса

М12х1,25

65,0–95,0 (6,5–9,5)

Задняя подвеска

Гайка нижнего крепления амортизатора

М12х1,25

68,0–84,0 (6,8–8,4)

Гайка крепления рычага задней подвески

М12х1,25

68,0–84,0 (6,8–8,4)

Гайка крепления кронштейнов рычагов подвески

М10х1,25

28,0–34,0 (2,8–3,4)

Гайка верхнего крепления амортизатора

М10х1,25

51,0–63,0 (5,1–6,3)

Гайка подшипников ступиц задних колес

М20х1,5

190,0–225,0 (19,0–22,5)

Тормоза

Болт крепления цилиндра тормоза к суппорту

М12х1,25

117,0–150,0 (11,7–15,0)

Болт крепления направляющего пальца к цилиндру

М8

31,0–38,0 (3,1–3,8)

Болт крепления тормозной скобы к поворотному кулаку

М10х1,25

29,0–36,0 (2,9–3,6)

Болт крепления заднего тормозного щита к балке

М10х1,25

35,0–43,0 (3,5–4,3)

Гайка крепления кронштейна вакуумного усилителя к усилителю кронштейна

М8

10,0–16,0 (1,0–1,6)

Гайка крепления главного цилиндра к вакуумному усилителю

М10

27,0–32,0 (2,7–3,2)

Гайка крепления вакуумного усилителя к усилителю кронштейна

М10

27,0–32,0 (2,7–3,2)

Штуцеры соединений тормозных трубопроводов

М10

15,0–18,0 (1,5–1,8)

Наконечник гибкого шланга переднего тормоза

М10х1,25

30,0–33,0 (3,0–3,3)

Рулевое управление

Гайка крепления картера рулевого механизма

М8

15,0–19,0 (1,5–1,9)

Гайка крепления кронштейна вала рулевого управления

М8

15,0–19,0 (1,5–1,9)

Болт крепления кронштейна вала рулевого управления

М6

Завернуть до отрыва головки

Болт крепления вала рулевого управления к шестерне

М8

23,0–27,0 (2,3–2,7)

Гайка крепления рулевого колеса

М16х1,5

32,0–51,0 (3,2–5,1)

Контргайка рулевой тяги

М18х1,5

123,0–150,0 (12,3–15,0)

Гайка крепления шарового пальца тяги

М12х1,25

28,0–33,0 (2,8–3,3)

Болт крепления рулевой тяги к рейке

М10х1,0

70,0–86,0 (7,0–8,6)

Гайка подшипника шестерни рулевого механизма

М38х1,5

46,0–55,0 (4,6–5,5)

Электрооборудование

Свеча зажигания

М14х1,25

31,0–39,0 (3,1–3,9)

Гайка болта крепления генератора

М12х1,25

59,0–73,0 (5,9–7,3)

Гайка шпильки крепления генератора

М10х1,25

28,6–46,0 (2,86–4,6)

automn. ru

Момент затяжки гбц ВАЗ 2110 8 клапанов

Замена прокладки головки блока цилиндров.

Окончательный момент затяжки 90–94 Н·м (9,0- 9,4 кгс·м).

Снятие и разборка головки блока цилиндров двигателя ВАЗ-2112.

Головка блока цилиндров — снятие и установка.

Головка блока цилиндров ВАЗ 2110.

Замена маслосъемных колпачков на ВАЗ-2112, 2111 и 2110.

Как заменить прокладку ГБЦ ВАЗ 2114 своими руками: пошаговая инструкция.

Последовательность затягивания (цифры в кружках) болтов крепления крышек го…

Устоновка ГБЦ на движок.

Маркировка болтов и моменты затяжки — Метрическая резьба.

8.1.17 Головка блока цилиндров — снятие и установка.

Затяжка Болтовых Соединений.

Приложение 1. Моменты затяжки резьбовых соединений.

5.11.2 Замена прокладки крышки головки блока цилиндров Toyota Camry.

Приложение 1. Моменты затяжки резьбовых соединений, Н·м Лада Приора.

Замена прокладки головки блока цилиндров на автомобиле Лада Приора ВАЗ 2170…

Момент затяжки болтов гбц ваз 2112 16 — картинки и фото.

Момент затяжки болтов гбц ваз 2112 16.

Момент затяжки болтов головки блока цилиндров.

«Головка блока цилиндров.

«Порядок затягивания болтов головки цилиндров»): первый прием — з. ..

затяжка болтов головки блока цилиндров, имеет и нюансы, которые применимы к…

Крышка головки блока цилиндров — снятие, очистка маслоотражателя и установк…

Порядок затяжки болтов крепления головки блока цилиндров.

Затяните болты крепления головки цилиндров в определенной последовательност…

Моменты затяжки резьбовых соединений Ваз 2108, Ваз 2109, Ваз 21099, Лада Са…

Момент затяжки.

Как производится затяжка ГБЦ ВАЗ 2107.

Прокладки двигателя у всех ВАЗ.

Порядок затяжки болтов распредвала ВАЗ 2110.

порядок затягивания головки.

Ремонт и замена ГБЦ (головки блока цилиндра) двигателя ВАЗ.

Замена гидрокомпенсаторов своими руками

головки блока, повторное использование прокладки не допускается. смажьте бо…

34 Затяжка гбц.

Схема затяжки.

Замена прокладки головки блока цилиндров.

ВАЗ 1111/11113 Лада Ока.

Схема затяжки болтов гбц приора.

Снятие и установка головки блока цилиндров.

Момент затяжки ГБЦ на ВАЗ 2109, замена прокладки своими руками, необходимый инструмент

Содержание:

  1. Замена
  2. Затяжка

По истечению эксплуатационного периода или при нарушении целостности прокладки головки блока цилиндров, элемент подлежит обязательной замене.

Основной признак неисправности, износа прокладки — это образование течи ОЖ и масла в местах соединения блока двигателя и ГБЦ.

Уплотнители ГБЦ

Замена

Чтобы поменять прокладку, вам потребуется демонтировать узел, избавиться от изношенной прокладки ГБЦ и собрать конструкцию в обратной последовательности, соблюдая рекомендации относительно моментов затяжки болтов ГБЦ. Обо всем этом расскажем более подробно.

  1. Отключите проводку от датчика температуры охлаждающей жидкости и датчика аварийного давления масла.
  2. Снимите термостат, только не забудьте перед этим слить ОЖ.
  3. Демонтируйте корпус воздушного фильтра. Снимать карбюратор не нужно, ибо мешать замене прокладки он не будет.
  4. Отключите приемную трубу глушителя от выпускного коллектора.
  5. Снимите шестеренку привода распредвала, предварительно установив поршень первого цилиндра в положение ВМТ. Теперь можно снять защитный кожух ремня привода распределительного вала, ослабить крепежные болты фиксации шестерни, зафиксировав шестеренку от проворачивания.
  6. Снимите ремень привода распредвала. Затем можно уже полностью открутить крепежные болты и снять шестерню.
  7. Отожмите фиксатор, чтобы отключить колодку проводов от распределителя зажигания.
  8. Аналогичным образом отключите центральный высоковольтник.
  9. Ослабьте хомуты, чтобы снять шланг подвода горючего из топливной помпы.
  10. Отключите от карбюратора тяги привода заслонок — дроссельной и воздушной.
  11. Отключите питающую проводку от электромагнитного клапана.
  12. Снимите шланг вакуумного усилителя с патрубка впускной трубы.
  13. Отключите трубку от вакуумного корректора зажигания.
  14. Ослабьте натяжение хомутов, чтобы снять шланги отопления салона с патрубков.
  15. Снимите ГБЦ. Используя головку с удлинителем, откручиваются крепежные болты.
  16. Немного раскачайте головку рывками, после чего снимите элемент.
  17. Удалите старую прокладку, зачистите ее от остатков резинового уплотнителя и прочих загрязнений. Тщательно протрите насухо, после чего можно выполнять обратную сборку.
  18. Перед сборкой проверьте, соответствует ли нормальным значениям длина болтов для крепления головки блока цилиндров. В идеале их длина составляет 135,5 миллиметра. Если болты удлинились в процессе эксплуатации, тогда придется заменить все болты.

Процедура замены

Затяжка

Выполнить обратную сборку узла, если четко следовать инструкции по демонтажным работам, особых проблем не составит.

Невероятно важным моментом замены прокладки ГБЦ и всех прочих мероприятий, связанных со снятием головки, является правильная регулировка и затяжка болтов.

Подтяжка болтов выполняется строго динамометрическим ключом, который позволит контролировать момент натяжения.

Вот несколько рекомендаций по использованию этого специализированного ключа и проверке текущего состояния натяжения:

  • Установите держатель в нулевом положении. Это будет говорить о том, что сейчас данные ключа равны моменту исходной позиции;
  • Посмотрите на показатели динамометрического инструмента при начале затяжки болтов;
  • Вращайте держатель, следите за показателями;
  • Если момент не меняется, то крепеж может поддаваться растяжению, что является нормальным явлением. Именно так должно происходить;
  • Если момент быстро увеличивается, следует достичь движения болта. То есть растяжение держателя малое, нужно стабилизировать.

Золотые правила затяжки

Чтобы правильно осуществить обратную сборку головки блока цилиндров, вам нужно придерживаться золотых правил:

  • Строго ориентируйтесь на данные по моменту затяжки, соответствующие автомобилю ВАЗ 2109;
  • Регулировку выполняйте только с помощью динамометрического ключа. Другие инструменты получить нужный результат не позволяют;
  • Для установки ГБЦ используйте только исправные болты, которые соответствуют требованиям вашего двигателя, установленного на ВАЗ 2109;
  • Перед работой убедитесь, что держатели находятся в исправном состоянии.

Проверка болтов

Схема затяжки

Помимо соблюдения необходимых моментов затяжения крепежных болтов ГБЦ, здесь требуется соблюдать еще одно правило.

Возвращение болтов на места выполняется строго согласно схеме, приведенной ниже.

Последовательность затяжения

Далее выполняйте работу согласно таблице, и вы все сделаете верно.

Затяжка выполняется в четыре круга, соблюдая последовательность работы с крепежными болтами, указанной в схеме.

Круг затяжки Ваши действия
Первый круг Динамометрическим ключом затягиваются все болты согласно схеме с прикладываемым моментом до 2,0 кг/см м
Второй круг Затяжка по второму кругу выполняется даже по схеме, но момент применяется уже до 8 кг/см м
Третий круг Каждый болт на третьем круге установки нужно докрутить на 90 градусов
Четвертый круг Четвертый и завершающий круг затяжки болтов головки блока цилиндров требует повторного закручивания крепежей еще на 90 градусов

Прежде чем следовать инструкции и схеме, убедитесь, что ваши болты соответствуют требованиям. В противном случае даже самая правильная, строго соблюдаемая затяжка не даст никакого результата.

Прокладка головки блока цилиндров на ВАЗ 2109 — достаточно надежный элемент, но ему свойственно терять свои эксплуатационные качества. Для ее замены приходится выполнять далеко не самые простые операции, но игнорировать нарушение целостности прокладки ни в коем случае нельзя. Иначе последствия обернутся дорогостоящим ремонтом, а порой и полной заменой двигателя.

 Загрузка …

Момент затяжки гбц ваз 2107

Гайки болтов крепления поперечной и продольных штанг

Момент затяжки гбц ваз 2107

Ни для кого не секрет, что хорошо отремонтированная головка блока цилиндров — это залог устойчивой, бесперебойной работы двигателя при максимальной отдаче мощности и нормальном потреблении топлива, поэтому ремонт головки блока цилиндров ВАЗ следует производить с особым вниманием, так как любая оплошность может привести к порче почти всех частей двигателя и новому дорогостоящему ремонту.

Замена прокладки

Итак, для выполнения этой работы, нам понадобится:

Ключ на 10, желательно головка с воротком или трещоткой
Головка на 13, 17 и 19
Отвертки плоская и крестовая
Удлинители
Воротки и трещоточные рукоятки
Динамометрический ключ — основной инструмент, который обязателен для выполнения этой работы

Пошаговое руководство с фотографиями по замене прокладки ГБЦ

Сразу скажу, на тех фотографиях, которые представлены в этой статье, показан процесс с полным снятием карбюратора, впускного и выпускного коллектора. Но на самом деле, можно обойтись и без снятия всех этих узлов. Можно полностью демонтировать ГБЦ с установленным на ней карбюратором и коллекторами.

Итак, сначала ознакомьтесь с инструкцией по снятию распредвала на ВАЗ 2107. После этого откручиваем трубки подвода охлаждающей жидкости:

И после этого отводим ее в сторону:

Также, не забываем отсоединить провода от датчика давления масла:

Проверяем,все ли шланги и патрубки отсоединены, чтобы при снятии ГБЦ не повредить ничего. Затем можно откручивать болты крепления головки к блоку цилиндров, сначала срываем их воротком, а потом можно крутить и трещоткой, чтобы дело шло быстрее:

После того, как все болты откручены полностью можно аккуратно приподнимать ГБЦ:

И окончательно снимаем ее с блока, результат чего можно посмотреть на приведенной ниже фотографии:

Внимательно осмотрите поверхность головки с внутренней стороны, чтобы понять, почему прогорела прокладка и между стыком проходил тосол (если такие симптомы были на вашем авто). Если близко к каналам есть следы коррозии, то такое не допускается и желательно заменить такую ГБЦ. Если же следы коррозии не очень глубокие, то можно отшлифовать поверхность головки, чтобы сравнять канавки со всей площадью. Разумеется, что после такой процедуры необходимо будет подбирать прокладку потолще, чтобы сохранить значение степени сжатия.

Если же с ГБЦ все нормально и просто необходимо заменить прокладку, то обязательно хорошенько очистите ее поверхность. Я это делаю специальным спреем для удаления прокладок, который наносится на 10-15 минут и потом счищается щеткой.

После этого тщательно вытираем поверхность насухо, устанавливаем новую прокладку на блок, чтобы она легла ровно по направляющим и можно устанавливать ГБЦ. Далее необходимо затягивать болты в строго определенной последовательности:

Также стоит отметить, что делать это нужно только динамометрическим ключом. Я лично использую трещоточный Ombra. Он подходит для большинства работ с автомобилями отечественного производства, а момент силы варьируется в диапазоне от 10 до 110 Нм.

Что касается момента силы при затягивании болтов ГБЦ на ВАЗ 2101-2107, то он следующий:

первый этап — закручиваем с моментом 33-41 Нм
второй (окончательный) от 95 до 118 Нм.

На фото выше представлен не сам процесс сборки, так что прошу особо не обращать внимание на условия ремонта. Просто показано наглядно, как все это делается. В идеале, все должно быть чисто , чтобы никакого мусора не попало в двигатель.

Как снять

Головку цилиндров снимают с двигателя на автомобиле, если для устранения неисправности не нужно снимать сам двигатель ваз 2105 или если требуется только удалить нагар с поверхностей камеры сгорания и клапанов. Снимать головку цилиндров с двигателя необходимо в следующем порядке:

— слейте охлаждающую жидкость из радиатора и блока цилиндров и снимите воздушный фильтр;

— отсоедините провода от аккумуляторной батареи, свечей зажигания и от датчика указателя температуры охлаждающей жидкости; отсоедините трос привода воздушной заслонки от карбюратора;

— ключом 67.7812.9514 выверните свечи зажигания и датчик температуры охлаждающей жидкости;

— отсоедините тяги привода дроссельной заслонки от промежуточного рычага на крышке головки цилиндров ваз 2107, ваз 2105, ваз 2104 и снимите крышку;

— поверните коленчатый вал лада классика до совмещения метки на шкиве с длинной меткой на крышке привода распределительного вала, а метки на звездочке распределительного вала — с меткой на корпусе подшипников распределительного вала;

— отсоедините шланг от трубки подвода жидкости к отопителю, а от выпускного коллектора — кронштейн крепления трубки отвода жидкости из отопителя;

— отсоедините шланги от карбюратора, впускного трубопровода и от выпускного патрубка охлаждающей рубашки головки цилиндров ваз 2107;

— отсоедините от выпускного коллектора защитный щиток стартера и приемную трубу глушителей;

ПРИМЕЧАНИЕ
Выпускной коллектор и впускной трубопровод с карбюратором лучше оставить на головке. Их можно снять позже при разборке головки цилиндров.

— отпустите колпачковую гайку натяжителя цепи, отожмите монтажной лопаткой шток натяжителя и зафиксируйте его колпачковой гайкой;

— снимите звездочку распределительного вала и корпус подшипников вместе с распределительным валом;

— отверните болты крепления головки цилиндров к блоку и снимите головку ваз 2104.

Для того, чтобы снова установить и закрепить головку на блоке цилиндров, проведите описанные операции в обратной последовательности, при этом:

— не забудьте поставить прокладку головки цилиндров и прокладку крышки головки

Схема затяжки

Необходимо, чтобы все болты были затянуты максимально равномерно. Для этого их нужно тянуть в два-три захода. Во время первого момент затяжки ГБЦ ВАЗ 2107 составляет 4 кгс*м. При втором проходе нужно выставить момент 11,5 кгс*м. Маленький болт нужно затягивать с моментом примерно 3,8. Установка распредвала осуществляется почти аналогично, его крепления потребуется затягивать крест-накрест, вот только момент здесь не столь важен. Главное – не сорвать резьбу.

Как производится затяжка ГБЦ ВАЗ 2107

В этой статье будет рассказано о том, как производится замена прокладки и затяжка ГБЦ ВАЗ 2107. По сути, сделать это самостоятельно несложно, правда, придется немного повозиться. Прокладка головки блока – это небольшой и дешевый элемент, но он влияет на работу всего двигателя внутреннего сгорания. И для начала стоит узнать о том, какие симптомы поврежденной прокладки могут проявляться.

Основные неисправности

Существуют повреждения прокладки, при которых категорически запрещена эксплуатация автомобиля ВАЗ 2107. Но есть и такие поломки, при которых можно еще совершать движение. Итак, вот список основных поломок:

  1. Разрушение прокладки между каналами смазки и охлаждения. При такой поломке тосол начинает просачиваться в поддон двигателя. Конечно же, происходит смешивание с моторным маслом. Если есть подозрение на прорыв прокладки, то нужно вынуть щуп и проверить уровень смазки. Также стоит взглянуть на консистенцию масла. При этом тосол окрашивается в светло-коричневый цвет. При такой поломке категорически запрещено даже запускать двигатель, так как это может быстро привести к заклиниванию.
  2. Разрушение между цилиндрами и системой охлаждения возникает в том случае, если прокладка ГБЦ имеет плохое качество. Вполне возможно, что был слабый момент затяжки ГБЦ ВАЗ 2107 при сборке. Под давлением происходит разрушение целостности прокладки. Результат – воздух попадает в систему охлаждения двигателя, а в расширительном бачке творится нечто ужасное. Температура повышается, в бачке огромные пузыри, бурление. Само собой, нежелательно продолжать движение в таком случае.
  3. Иногда (намного реже, нежели в двух предыдущих случаях) происходит разрушение между соседними цилиндрами двигателя. Результат – значительное снижение компрессии, нестабильная работа мотора.
  4. И, конечно же, нельзя не упомянуть про банальный брак. В этом случае прокладка ГБЦ ВАЗ 2107 просто разрушается, буквально на глазах. Можно в этом случае видеть, как между ГБЦ и блоком двигателя начинает просачиваться тосол. При этом затяжка болтов не дает эффекта. Скорее всего, имеется неровность самой прокладки, что и приводит к подобному результату.

А теперь вы решили, что вам действительно необходима замена прокладки, один или несколько симптомов имеются у вашей машины. Что же делать? Вооружаетесь ключами и остальным инструментом, после чего начинаете подготовку.

Начало проведения работ

Самое первое действие – это демонтаж воздушного фильтра. Конечно, на карбюраторном двигателе его снять несколько проще. Если у вас инжектор, то придется повозиться с его резиновыми креплениями. Но суть остается той же – необходимо разобрать топливную систему полностью, чтобы добраться до ГБЦ. Но мы рассмотрим на примере не инжекторной, а карбюраторной семерки. Все-таки классических автомобилей с такой системой питания намного больше.

Желательно демонтировать карбюратор, так как если снимать головку вместе с ним, можно нечаянно повредить его. На всех автомобилях классической серии карбюратор снимается одинаково. Эта процедура достаточно простая, но потребуется уделить некоторое время. Теперь можно выкрутить гайку крепления трамблера и извлечь распределитель вместе с проводами. Все ближе к мотору, осталось дело за малым – сливаете тосол из системы.

А дальше отключаете все патрубки, которые увидите. После этого можно будет демонтировать крышку ГБЦ. Она крепится при помощи гаек и фигурных шайб. Не потеряйте их при проведении ремонта. Вот и все, подготовка завершена, можно начинать самое сложное – демонтаж и установку головки блока.

Снятие ГБЦ ВАЗ 2107

Настало время для снятия цепи привода ГРМ. Для этого ослабляете натяжитель, а еще лучше – полностью снимаете его. Только после этого можно выкрутить болт, которым крепится звездочка к распределительному валу. Но не забудьте шайбу выпрямить перед тем как приступать к выкручиванию.

Чтобы не упала цепь, ее нужно удержать при помощи мягкой проволоки. Далее настает черед распределительного вала. Он крепится девятью гайками к ГБЦ. Вал очень просто снимается, проблем с ним не возникнет. Затем нужно избавиться от приемной трубы и выкрутить гайки крепления выпускного коллектора.

Вот и все, почти завершено снятие. Осталось 11 болтов, которыми к блоку притянута головка. Чтобы их выкрутить, вам потребуется воспользоваться ключом торцовым с длинным воротком. Динамометрический для таких целей не подойдет.

Замена прокладки и сборка

Если у вашего автомобиля имелись ярко выраженные симптомы пробоя прокладки, то можно даже не искать ее повреждения, все равно восстановить не получится. Сразу же покупаете новую и ставите на место. Но вам нужно заранее очистить всю поверхность, к которой прилегает прокладка. Никаких остатков старой не должно остаться. Можно даже оценить, насколько ровная поверхность головки и самого блока. Вполне возможно, что ГБЦ имеет неровную поверхность, именно поэтому, какую бы прокладку не поставили, она очень быстро начинает пропускать тосол или воздух.

Перед тем, как устанавливать ГБЦ ВАЗ 2107, необходимо проверить исправность всех клапанов. Если имеется такая нужда, то замените сальники. Это позволит уменьшить расход масла. Когда все завершено, ставите прокладку на блок. Сверху устанавливаете головку. Обратите внимание на то, что прокладки бывают двух типов – старого и нового образца. Последнюю выдает очень тонкий слой герметика по всему периметру.

Не забывайте выставить прокладку так, чтобы она располагалась максимально точно. Для этой цели имеется две направляющих. И настало время для затяжки ГБЦ ВАЗ 2107. Сначала наживляете все болты и от руки закручиваете их до упора. А затем вооружаетесь динамометрическим ключом и, согласно схеме, проводите затяжку. Схема эта приведена на рисунке. Впрочем, запомнить ее несложно, так как все происходит крест-накрест.

Необходимо, чтобы все болты были затянуты максимально равномерно. Для этого их нужно тянуть в два-три захода. Во время первого момент затяжки ГБЦ ВАЗ 2107 составляет 4 кгс*м. При втором проходе нужно выставить момент 11,5 кгс*м. Маленький болт нужно затягивать с моментом примерно 3,8. Установка распредвала осуществляется почти аналогично, его крепления потребуется затягивать крест-накрест, вот только момент здесь не столь важен. Главное – не сорвать резьбу.

Все, собираете свою ВАЗ 2107 и пробуете завести. Не забывайте только залить воду в систему охлаждения. Если работа мотора идеальна, прокладка не пропускает воздух и воду, то можно залить тосол.

Прокладка головки блока цилиндров впрыскового двигателя – замена

Головку блока цилиндров снимаем, не отсоединяя ресивера, впускного трубопровода и выпускного коллектора.

Для выполнения работы потребуется динамометрический ключ.

1. Устанавливаем автомобиль на смотровую яму или эстакаду (см. “Подготовка автомобиля к ТО и ремонту”).

2. Для удобства проведения работы снимаем аккумуляторную батарею (см. “Аккумуляторная батарея – снятие и установка”).

3. Сливаем охлаждающую жидкость (см. “Охлаждающая жидкость – проверка уровня и замена”).

4. Отсоединяем наконечник провода от датчика указателя температуры охлаждающей жидкости (см. “Датчик указателя температуры охлаждающей жидкости – замена”).

5. Выворачиваем из головки блока цилиндров свечи зажигания (см. “Свечи зажигания – проверка состояния и замена”).

6. Снимаем приемную трубу со шпилек выпускного коллектора (см. “Приемная труба – снятие и установка”).

7. Устанавливаем поршень 4-го цилиндра в положение ВМТ такта сжатия и снимаем корпус в сборе с распределительным валом, рычаги приводов клапанов и пружины (см. “Распределительный вал и рычаги клапанов – замена”).

8. Подвязываем проволокой цепь и пропускаем ее через окно в головке блока цилиндров.

9. Отворачиваем гайку верхнего крепления теплозащитного экрана стартера (см. “Стартер – снятие и установка”).

10. Снимаем со шпильки выпускного коллектора наконечник “массового” провода (см. “Прокладка впускного трубопровода и выпускного коллектора впрыскового двигателя – замена”).

11. Отсоединяем колодки проводов от датчика положения дроссельной заслонки (см. “Датчик положения дроссельной заслонки – проверка и замена”) и датчика температуры охлаждающей жидкости (см. “Датчик температуры охлаждающей жидкости – проверка и замена”).

12. Отсоединяем колодку проводов от регулятора холостого хода (см. “Регулятор холостого хода – проверка, снятие и установка”) и колодку жгута проводов форсунок от моторного жгута (см. “Топливная рампа – снятие, установка и проверка форсунок”).

13. Снимаем трос привода дроссельной заслонки с сектора корпуса (см. “Корпус дроссельной заслонки – снятие и установка”) и, отвернув два болта крепления кронштейна, отводим в сторону кронштейн с тросом (см. “Ресивер – снятие и установка”).

14. Ослабив затяжку хомутов, снимаем перепускной шланг термостата и подводящий шланг радиатора.

15. Ослабив затяжку хомута, снимаем с патрубка шланг подвода охлаждающей жидкости к радиатору отопителя.

16. Отсоединяем от патрубков корпуса дроссельной заслонки шланг отвода охлаждающей жидкости и воздуховод (см. “Корпус дроссельной заслонки – снятие и установка”).

17. Отсоединяем от патрубка ресивера шланг вакуумного усилителя тормозов (см. “Ресивер – снятие и установка”).

18. Отсоединяем от трубок рампы шланги подвода и слива топлива (см. “Топливная рампа – снятие, установка и проверка форсунок”).

19. Торцовым ключом на 12 мм с удлинителем отворачиваем десять болтов внутреннего крепления головки к блоку цилиндров.

20. Торцовым ключом на 13 мм отворачиваем болт наружного крепления головки к блоку цилиндров.

21. Снимаем головку блока цилиндров в сборе с впускным трубопроводом и выпускным коллектором.

22. Снимаем прокладку с двух центрирующих втулок блока цилиндров.

1. Устанавливаем новую прокладку и головку блока цилиндров в обратной последовательности, пропустив через их окошки проволоку с цепью.

2. Перед установкой головки блока цилиндров необходимо заблаговременно смазать болты ее крепления моторным маслом и дать стечь излишкам масла, выдержав болты не менее 30 мин.

Болты крепления головки блока цилиндров допускается повторно применять только в том случае, если они вытянулись до длины не более 115,5 мм. При большей длине болт необходимо заменить.

3. Затягиваем болты крепления головки блока в четыре приема:

– предварительно затягиваем десять болтов внутреннего крепления головки моментом 20 Н.м;

– подтягиваем их моментом 69,4-85,7 Н.м.

– доворачиваем болты на 90°;

– снова доворачиваем болты на 90°.

Последним затягиваем болт наружного крепления (11) моментом 30,6-39,1 Н.м.

Порядок затяжки болтов крепления
головки блока цилиндров

4. Устанавливаем корпус с распределительным валом на шпильки головки блока цилиндров и заворачиваем гайки крепления (см. “Распределительный вал и рычаги клапанов – замена”).

5. Отвязываем проволоку, устанавливаем звездочку с цепью на распределительный вал, заворачиваем болт крепления и контрим его, загнув лепесток стопорной шайбы.

6. “Заряжаем” натяжитель цепи и, установив его на прежнее место, “разряжаем” (см. “Натяжитель цепи привода газораспределительного механизма – замена”) и регулируем натяжение цепи (см. “Цепь привода газораспределительного механизма – регулировка натяжения”).

7. Регулируем зазор между рычагами и кулачками распределительного вала (см. “Зазор между рычагами клапанов и кулачками распределительного вала – регулировка).

8. Установка снятых деталей выполняется в обратной последовательности.

9. Заливаем в систему охлаждающую жидкость (см. “Охлаждающая жидкость – проверка уровня и замена”).

Замена прокладки ГБЦ на Ваз 2107

Замена прокладки головки блока цилиндров ВАЗ 2107 – не столь сложная, сколько ответственная операция. При самостоятельном обслуживании «семерки» каждому автовладельцу приходится сталкиваться с этой работой. Внутреннее устройство двигателя одинаково для всей линейки «классики», поэтому и порядок советы по замене прокладки ГБЦ одинаково применимы при ремонте двигателей с «первой» по «седьмую» модель.

Когда нужно менять прокладку ГБЦ?

Можно выделить четыре основных причины для замены прокладки головки блока цилиндров ВАЗ 2107.

  1. Прорыв участка прокладки между каналами смазки и охлаждения. При таком повреждении антифриз начинает смешиваться с маслом, образуя светло-коричневую эмульсию, и заполнять поддон двигателя. Обнаружить проблему можно при проверке уровня масла, посмотрев на щуп. Если уровень масла растет и оно приобрело мутно-коричневый цвет, то проблема именно в попадании охлаждающей жидкости в масло. При такой поломке эксплуатация двигателя недопустима, иначе его может заклинить.
  2. Прорыв участка прокладки между цилиндром и каналом системы охлаждения. Причина такого повреждения – неправильная затяжка головки двигателя. В результате газы из цилиндра начинают под давлением прорываться в канал охлаждения, выбрасывая охлаждающую жидкость из расширительного бачка.
  3. Прогар прокладки между двумя цилиндрами. Компрессия при этом падает, а двигатель работает нестабильно.
  4. Разрушение прокладки по периметру. При этом наблюдается просачивание антифриза наружу. Потеки могут немного пузыриться от выходящих газов.

При всех четырех типах повреждения необходима замена прокладки головки ГБЦ.

Снятие головки блока цилиндров

  1. Снять аккумуляторную батарею. Это обеспечит удобный доступ к головку ГБС и обезопасит от короткого замыкания.
  2. Снять воздушный фильтр.
  3. Демонтировать карбюратор на карбюраторной версии двигателя.
  4. Снять провода системы зажигания и распределитель (при наличии).
  5. Слить охлаждающую жидкость из ГБЦ, выкрутив пробку. Перед сливом нужно дождаться пока двигатель остынет.
  6. Ослабить хомуты и отсоединить резиновые патрубки системы охлаждения, идущие к ГБС.
  7. Снять клапанную крышку, открутив 8 гаек и сняв их вместе с фигурными прижимными шайбами.
  8. Ослабить натяжитель цепи, открутив фиксирующую гайку. Для удобства можно полностью демонтировать его.
  9. Отверткой и молотком отогнуть края контрящей шайбы на болту крепления шестерни распредвала и открутить болт. Снять шестерню. Снятую с шестерни цепь подвязать проволокой, чтоб она не упала в поддон двигателя.
  10. Открутить гайки крепления распредвала (10 штук) и снять его.
  11. Открутить латунные гайки крепления приемной трубы к выпускному коллектору и снять ее вместе с прокладкой.
  12. Мощным воротком открутить 10 болтов, притягивающих головку блока цилиндров и одиннадцатый болт, установленный на отливе головки. Демонтировать головку. Она довольно тяжелая, поэтому чтобы не поцарапать автомобиль, лучше снимать ее с блока вдвоем.

Видео о замене ГБЦ на ВАЗ

Поиск причины повреждения прокладки

После того, как головка блока цилиндров ВАЗ 2107 снята, следует осмотреть прокладку на предмет повреждений и постараться установить их причину. Если причина не будет установлена и устранена, не исключена вероятность того, что новая прокладка вскоре также прогорит.

Прогорание прокладки между цилиндрами происходит из-за перегрева двигателя, постоянной детонации некачественного топлива или деформации ГБЦ из-за температурного воздействия или неправильной затяжки. В таком случае перед сборкой придется шлифовать или менять головку.

Прокладка может быть разрушена ржавчиной. Такое происходит, если в системе охлаждения вместо антифриза используется вода. Двигатель ВАЗ не предназначен для охлаждения водой, поэтому после установки прокладки и ГБЦ необходимо промыть систему и наполнить антифризом.

Еще одна причина разрушения прокладки – ее плохое качество. В этом случае достаточно просто заменить прокладку на хорошую.

Установка начинается с укладки новой прокладки и центровки ее при помощи пары направляющих. Сверху следует установить головку.

[tip]Важно!

Затяжка болтов крепления головки – тяжелая и ответственная операция, от которой зависит успех всей работы. Болты необходимо затягивать динамометрическим ключом в определенной производителем последовательности – от центра к краю. Затяжка болтов производится в два захода: при первом с усилием 4 кгс*м, при втором 11,5 кгс*м. Усилие затяжки одиннадцатого болта, установленного на отливе головки – 3,8 кгс*м.

Дальнейшая сборка производится в последовательности, обратной снятию головки. ПРи этом следует правильно выставить положение шестерни распредвала и отрегулироват зазоры между рокерами и распредвалом.[/tip]

Оценка статьи:

Загрузка… Сохранить себе в: Момент затяжки гбц ваз 2107 Ссылка на основную публикацию Adblock
detector

Моменты затяжки резьбовых соединений

Деталь Резьба Момент затяжки, Н*м (кгс*м)
Двигатель
Болт крепления крышки коренного подшипника М10×1,25 68,31-84,38 (6,97-8,61)
Болт крепления поддона картера М6 5,10-8,20 (0,50-0,85)
Шпилька крепления крышки сапуна М8 12,7-20,6 (1,3-2,1)
Гайка крепления крышки сапуна М8 12,7-20,6 (1,3-2,1)
Болт крепления головки блока цилиндров (гбц):
предварительное затягивание М12×1,25 33,3-41,16 (3,4-4,2)
окончательное затягивание М12×1,25 95,94-118,38 (9,79-12,08)
Болт крепления головки блока цилиндров (гбц) М8 36,67-39,1 (3,13-3,99)
Гайка крепления впускной трубы и выпускного коллектора М8 20,87-25,77 (2,13-2,6)
Гайка болта крышки шатуна М9×1 43,32-53,51 (4,42-5,4)
Болт крепления маховика М10×1,25 60,96-87,42 (6,22-8,92)
Гайка крепления крышки головки блока цилиндров М6 1,96-4,60 (0,20-0,47)
Болт крепления башмака натяжителя цепи М10×1,25 41,2-51,0 (4,2-5,2)
Гайка шпильки крепления корпуса подшипников распределительного вала М8 18,33-22,6 (1,87-2,3)
Болт крепления звездочки распределительного вала М10×1,25 41,2-51,0 (4,2-5,2)
Болт крепления звездочки вала привода масляного насоса М10×1,25 41,2-51,0 (4,2-5,2)
Гайка регулировочного болта клапана М12×1,25 43,3-53,5 (4,42-5,46)
Втулка регулировочного болта клапана М18×1,5 83,3-102,9 (8,5-10,5)
Болт крепления масляного насоса М8 21,66-26,75 (2,21-2,73)
Свеча зажигания М14×1,25 30,67-39,0 (3,13-3,99)
Болт крепления насоса охлаждающей жидкости М8 21,66-26,75 (2,21-2,73)
Гайка шпильки крепления выпускного патрубка рубашки охлаждения М8 15,97-22,64 (1,63-2,31)
Храповик коленчатого вала М20×1,5 101,3-125,6 (10,3-12,8)
Болт крепления кронштейна генератора М10×1,25 44,1-64,7 (4,5-6,6)
Гайка крепления установочной планки генератора к насосу охлаждающей жидкости М10×1,25 28,63-45,27 (2,86-4,62)
Гайка болта крепления генератора к кронштейну М12×1,25 58,3-72,0 (5,95-7,35)
Гайка крепления установочной планки к генератору М10×1,25 28,08-45,3 (2,86-4,62)
Гайка крепления подушки передней опоры двигателя к кронштейну блока цилиндров М10×1,25 21,6-35,0 (2,21-3,57)
Гайка крепления подушки передней опоры двигателя к поперечине М10×1,25 27,4-34,0 (2,8-3,46)
Гайка крепления пластины опоры к подушке М6 5,7-9,2 (0,58-0,94)
Гайка крепления поперечины задней опоры двигателя к кузову М8 15,0-18,6 (1,53-1,9)
Гайка крепления задней опоры к коробке передач М8 23,3-28,8 (2,38-2,94)
Гайка болта крепления задней опоры к поперечине М8 15,9-25,7 (1,62-2,62)
Датчик электровентилятора М22×1,5 18,33-22,6 (1,87-2,3)
Сцепление
Болт крепления кожуха сцепления М8 19,1-30,9 (1,95-3,15)
Гайка болта крепления педалей сцепления и тормоза М12×1,25 12,7-20,6 (1,3-2,1)
Гайка крепления главного цилиндра сцепления и главного тормозного цилиндра М8 9,8-15,7 (1,0-1,6)
Соединение трубок гидропривода тормозов М10 14,7-18,6 (1,5-1,9)
Соединение трубок гидропривода сцепления М12 24,5-31,4 (2,5-3,2)
Коробка передач
Выключатель света заднего хода М14×1,5 28,4-45,1 (2,9-4,6)
Болт крепления картера сцепления к двигателю М12×1,25 53,9-87,2 (5,5-8,9)
Гайка крепления картера сцепления к коробке передач М10×1,25 31,8-51,4 (3,25-5,25)
Гайка крепления картера сцепления к коробке передач М8 15,7-25,5 (1,6-2,6)
Болт крепления крышки фиксаторов штоков М8 15,7-25,5 (1,6-2,6)
Гайка крепления задней крышки М8 15,7-25,5 (1,6-2,6)
Гайка крепления фланца эластичной муфты к вторичному валу М20×1 66,6-82,3 (6,8-8,4)
Болт зажимной шайбы подшипников промежуточного вала М12×1,25 79,4-98,0 (8,1-10,0)
Болт крепления вилки к штоку переключения передач М6 11,7-18,6 (1,2-1,9)
Карданная передача
Гайка вилки переднего карданного вала М16×1,5 79,4-98,0 (8,1-10,0)
Гайка болта крепления эластичной муфты М12×1,25 57,8-71,5 (5,9-7,3)
Гайка болта крепления фланца карданного вала к фланцу редуктора М8 27,4-34,3 (2,8-3,5)
Задний мост
Болт крепления редуктора М8 35,0-43,2 (3,57-4,41)
Болт крепления крышки подшипника дифференциала М10×1,25 43,3-53,5 (4,42-5,46)
Болт крепления ведомой шестерни М10×1,25 83,3-102,9 (8,5-10,5)
Гайка крепления фланца к ведущей шестерне
Гайка пластины крепления подшипника полуоси и тормозного щита М10×1,25 41,6-51,4 (4,25-5,25)
Рулевое управление
Гайка болта крепления картера рулевого управления М10×1,25 33,3-41,2 (3,4-4,2)
Гайка болта крепления кронштейна маятникового рычага М10×1,25 33,3-41,2 (3,4-4,2)
Гайка шарового пальца тяги рулевого привода М14×1,5 42,1-53,0 (4,3-5,4)
Болт крепления промежуточного вала к верхнему валу и к валу червяка М8 22,5-27,4 (2,3-2,8)
Гайка крепления рулевого колеса М16×1,5 31,4-51,0 (3,2-5,2)
Гайка крепления кронштейна вала рулевого управления и выключателя зажигания М8 15,0-18,6 (1,53-1,9)
Гайка крепления сошки М20×1,5 199,9-247,0 (20,4-25,2)
Гайка оси маятникового рычага М14×1,5 63,7-102,9 (6,5-10,5)
Передняя подвеска
Болт крепления поперечины к лонжерону кузова М12×1,25 78,4-98,0 (8,0-10,0)
Гайка болта нижнего крепления поперечины к лонжерону кузова М12×1,25 66,6-82,3 (6,8-8,4)
Гайка болта крепления оси нижнего рычага М12×1,25 66,6-82,3 (6,8-8,4)
Гайка оси нижнего рычага М14×1,5 63,7-102,9 (6,5-10,5)
Гайка оси верхнего рычага М14×1,5 57,3-92,1 (5,85-9,4)
Гайка крепления верхнего конца амортизатора М10×1,25 27,4-34,0 (2,8-3,46)
Гайка болта крепления нижнего конца амортизатора М10×1,25 50,0-61,7 (5,1-6,3)
Гайка подшипников ступицы переднего колеса М18×1,5
Болт крепления суппорта к кронштейну М10×1,25 29,1-36,0 (2,97-3,67)
Гайка крепления штанги стабилизатора поперечной устойчивости М8 15,0-18,6 (1,53-1,9)
Гайка крепления пальца шаровой опоры к поворотному кулаку М14×1,5 83,3-102,9 (8,5-10,5)
Болт крепления колеса М12×1,25 58,8-72,0 (6,0-7,35)
Гайка болта крепления поворотного рычага к кулаку М10×1,25 50,0-61,7 (5,1-6,3)
Задняя подвеска
Гайка крепления амортизатора М12×1,25 38,2-61,7 (3,9-6,3)
Гайка болта крепления поперечной и продольной штанг М12×1,25 66,6-82,3 (6,8-8,4)

Ремонт ГБЦ от «А» до «Z».

Снятие и установка ГБЦ автомобильного двигателя Как оторвать ГБЦ от блока

Головка блока цилиндров или ГБЦ является неотъемлемой частью поршня цилиндра двигатель внутреннего сгорания в любом транспортном средстве … Значение этой детали трудно переоценить, так как это основной элемент корпуса двигателя, к которому крепятся остальные его компоненты.

Как и все механизмы, двигатель подвержен естественному износу и прочим разным поломкам.Поэтому ремонт ГБЦ неизбежен.

Однако, какой вид ремонта выбрать — реанимацию или полную замену детали — будет напрямую зависеть от серьезности повреждения.

Причины замены

Обычно причиной замены головки блока цилиндров является ее деформация или неисправность из-за многочисленных химических и физических процессов.

Основными факторами, способствовавшими выходу из строя ГБЦ, являются:

  • перегрев двигателя;
  • внешняя утечка моторного масла или охлаждающей жидкости;
  • эрозионный (механическое истирание), коррозионный (окисление) и абразивный (разрушение поверхности трения) износ детали;
  • исчерпание рабочего ресурса;
  • прогорание седел клапанов цилиндров;
  • трещин;
  • масло или газ, поступающие в систему охлаждения;
  • дефект прокладки.

В этом видео вам расскажут, каковы признаки дыма от прокладки ГБЦ.

Стоит отметить, что независимо от вида ремонта прокладку в ГБЦ в любом случае придется поменять на новую, так как она рассчитана на разовое использование. Перед каждым разбором головки блока необходимо точно установить истинную причину нарушения в работе механизма.

Инструменты

Для работ по снятию и замене ГБЦ, как и при ремонте любого другого станка, необходимы специальные инструменты и определенные слесарные навыки.К тому же не обойтись без инструкции по эксплуатации ремонтируемой модели двигателя.

В обязательный перечень инструментов для снятия и ремонта цилиндров двигателя входят:

  • ключи гаечные;
  • Отвертки
  • ;
  • Плоскогубцы
  • ;
  • оправка для запрессовки сальников и втулок клапанов;
  • микрометр для направляющих и втулок клапанов;
  • развертка для раскатывания новых втулок;
  • электрическая плита для нагрева головки перед запрессовкой втулок;
  • устройство фиксации клапана;
  • Зенковки
  • для восстановления седел клапанов или регулировки их геометрии;
  • Устройство притирки пружины клапана.

Иногда, в основном, при треснувшей головке блока цилиндров, аргонная сварка не обойтись. Имея все необходимые инструменты, вы можете приступить непосредственно к процессу разборки, который состоит из предыдущих действий и собственно самого разборки.

Стоит отметить, что из-за конструктивных отличий моделей и модификаций двигателей техника разборки двигателя и его частей будет отличаться, хотя общий принцип и алгоритм процесса все же сохранятся.

Подготовка к демонтажу

В этом видео вам покажут, как можно быстро снять головку блока цилиндров.

  1. Снять аккумулятор и отсоединить провода зажигания.
  2. Слить моторное масло и охлаждающую жидкость.
  3. Отсоединить шланги, идущие к двигателю — вакуум, система охлаждения и другие.
  4. Обозначьте провода и шланги, чтобы облегчить дальнейшую сборку цилиндров.
  5. Снимите топливопроводы и трос акселератора.
  6. Снимите все насадки, мешающие снятию головки.

Техника для разборки

  1. Снимите кожух двигателя.
  2. Демонтировать переднюю крышку ГРМ, сняв с хомутов шланг охлаждающей жидкости к дроссельному узлу.
  3. Диагностировать сальник распределительного вала.
  4. Ключом №10 откручиваем болты крепления крышки ГБЦ и соответственно снимаем схемы.
  5. Проверить состояние болтов.
  6. Нажмите на защелки крышки и снимите ГРМ.
  7. Отсоедините колодку с проводами от датчика фазы, сжав фиксирующую пружину и потянув ее на себя.
  8. Отсоединить от свечи зажигания высоковольтные провода, потянув наконечник вверх.
  9. Сожмите плоскогубцами концы хомута, закрепленного на шланге главного контура вентиляции картера, и продвиньте его по шлангу.
  10. Снимите шланг с штуцера.
  11. Отсоединить шланг контура от задней головки блока цилиндров холостого хода, системы вентиляции картера.
  12. Выверните 15 крепежных болтов.
  13. Снимите резиновые уплотнительные кольца в пазах крыши.
  14. Снимите крышку головки блока цилиндров с сиденья.
  15. Снимите прокладку под крышкой.
  16. Очистить и обезжирить головку блока цилиндров и блок цилиндров.
  17. Провести необходимые ремонтные работы — ремонт узлов, механизмов и ГБЦ, замена прокладки и головки БК и др.

Также будет полезно провести диагностику головки на герметичность с помощью специальной компьютерной техники.

Кстати, головку блока цилиндров можно снять самостоятельно при наличии профессиональных знаний. Однако для надежности и качества ремонта все же лучше обратиться к профильным специалистам.

Причем цена в регионах существенно не отличается от московской. В основном стоимость работы с ГБЦ будет напрямую зависеть от типа автомобиля. Например, отечественная машина будет стоить 2500 рублей, иномарка — 6000 рублей, а внедорожник — 8 500 рублей.

  • Снятие ГБЦ проводится в строгой последовательности. Для этого вы можете сначала составить для себя письменный план действий. Установка ГБЦ должна производиться в порядке, обратном предыдущим шагам.
  • Во избежание поломки ключей при раскручивании болтов крепления ГБЦ, перед началом процесса лучше их тщательно очистить.
  • Чтобы облегчить снятие головки блока цилиндров, вы можете использовать плоскую отвертку, чтобы аккуратно поддеть крышку головки блока цилиндров.
  • С прокладкой следует обращаться с особой осторожностью, чтобы не повредить ее и не вызвать потерю герметичности.
  • Снимите новую прокладку головки блока цилиндров непосредственно перед ее установкой.
  • При использовании в работе наждачной бумаги оставшуюся от нее пыль необходимо аккуратно удалить с поверхностей ГБЦ и других деталей.

Таким образом, при правильном снятии ГБЦ механизм гарантированно прослужит верой и правдой долгие годы.

Ремонт двигателя ВАЗ предполагает снятие ГБЦ.И насколько это будет сделано правильно, снизятся затраты на его установку (физические и финансовые).

Головка блока цилиндров — один из важнейших компонентов автомобиля, и правильный ремонт во многом обеспечивает надежную и долгую работу двигателя. И любой ремонт начинается с разборки.

В данном материале подробно рассказывается, как снимать ГБЦ (ГБЦ) у классических автомобилей семейства ВАЗ.

Снятие ГБЦ

Сначала откручиваем гайки на крышке воздушного фильтра, для этого даже не нужен гаечный ключ, так как у этих гаек есть «ушки», за которые их можно открутить.

Открутив крышку, идем к радиатору охлаждения, сливаем из него охлаждающую жидкость, которая будет выливаться при снятии головки. Сбоку двигателя, на блоке, есть специальное сливное отверстие, заглушенное болтом (или специальный сливной кран).

Важно! Не забудьте открыть крышку радиатора, чтобы избежать создания вакуума, препятствующего сливу жидкости.

Затем ключом откручивают корпус воздушного фильтра (четыре болта), прижимают корпус к карбюратору.В случае, если на автомобиле установлено газовое оборудование, осторожно отсоедините трубы, которые «идут» к корпусу воздушного фильтра.

После снятия крышки фильтра отсоедините трубы от карбюратора.

Важно! Не забываем кроме патрубков отсоединить тросы «всасывающий и дроссельный

. Затем отсоединяем патрубки, которые соединяются сбоку и спереди от корпуса мотора. Неопытным автолюбителям рекомендуется записать какой патрубок» был отключен от.Альтернативный и современный способ — запечатлеть ключевые моменты разборки на смартфон.

Некоторые автолюбители утверждают, что трамблер при снятии головки не мешает, но опытные автомеханики говорят: «Не поленитесь и снимите». Следующим отсоединяется шланг печки, а поскольку он часто «заклинивает», на это потребуется время и силы.

Теперь он начинает отключать глушитель, а это занимает много времени, так как он часто «прилипает» к коллектору. Слесари знают, что лучшее средство в такой ситуации — WD 40, с его помощью вы справитесь со многими проблемами.WD 40 ОБЯЗАТЕЛЬНО должен иметь каждый автолюбитель, особенно владельцы бытовой техники!

Глушитель, отсоединенный от коллектора, необязательно снимать полностью; его можно повернуть вниз, чтобы он не мешал. Обратный процесс (когда вы поставите голову на место) вам будет легче попасть на штифты.

Теперь снимаем клапанную крышку. В этом процессе нет ничего сложного, подробно останавливаться на нем не будем, дальше звездочка и распредвал.

Важно! Заранее подготовьте чистую емкость для болтов, чтобы они не упали на землю или пыль.

Болты распределительного вала, звездочки и т. Д. Складываются в саму крышку распределительного вала, это поможет не перепутать их с другими и облегчит повторную сборку.

С помощью гаечного ключа или головки отверните гайку, фиксирующую звездочку. Открутив, снимаем звездочку с места. При этом не страшно, если цепь упадет, тогда до нее легко добраться.Теперь осталось снять распредвал и открутить саму ГБЦ, подготовительные работы мы успешно выполнили.

Чтобы снять распределительный вал, используйте любой ключ, который есть под рукой, и открутите его.

Важно! Чтобы открутить распредвал, нужно начать с внешних гаек. Это нужно для того, чтобы он не коробился.

Головка блока цилиндров подвергается сильной термической нагрузке. Из-за этого скрепляющие его болты слипаются. Что советуют опытные мотористы? Необходимо аккуратно оторвать болты на четверть оборота и оставить в таком положении на время.

Еще что вам пригодится:

Видео: Снятие головки блока ВАЗ классический

Для чего? Чтобы прижимная сила, удерживающая головку блока цилиндров, равномерно распределялась по всем болтам. Иначе, если выдернуть первые болты, остальные оторвать будет невозможно.

Для откручивания головки требуется много усилий. Но не каждый инструмент выдержит это, поэтому выбирать его при покупке нужно внимательно, чтобы потом не пришлось покупать еще один.Чтобы при откручивании болтов ГБЦ не перенапрягаться, рекомендуется использовать рычаг.

Не пугайтесь треска, который раздается при ломке болтов ГБЦ, это нормально. После того, как болты будут оторваны, следует их по очереди аккуратно открутить. Перед снятием ГБЦ стоит еще раз проверить, все ли от нее отсоединено.

Когда визуальный осмотр на предмет откручивания креплений, забытых тросов и трубок завершен, нужно резким движением, но без «фанатизма», оторвать головку блока цилиндров, потянув ее вверх.Такая картина предстанет перед вами.

Если соблюдать технику безопасности, использовать качественный инструмент и следовать советам более опытных автолюбителей, можно быстро, экономично и безопасно самостоятельно снять головку блока цилиндров с двигателя классической модели ВАЗ.

Снятая головка блока цилиндров дает возможность определить состояние клапанов и указать, исправны ли моторные системы. По цвету пластин клапанов сделайте предварительную диагностику многих систем и агрегатов, например, качества горючей смеси, на которой работает двигатель.Если все хорошо, то пластины однородные светло-коричневые или серые.

Печать

Доброго времени суток дорогие автомобилисты! Массовое производство автозапчастей далеко не идеально по разным причинам.

Хорошо, когда дело доходит до деталей, не имеющих большого значения для работы автомобиля. Но когда дело касается такой важной автомобильной системы, как двигатель, то есть над чем подумать и есть чем заняться.

А если нужно проверить ГБЦ на герметичность, т.е.е. полная диагностика, затем проводится на специальных стендах. И, прежде всего, вам нужно будет снять головку блока, чтобы предъявить ее на СТО.

Хотя знание технологии снятия и установки головки блока цилиндров не является обязательным, необходимо устранить неисправность. Может быть, вы решили тюнинговать двигатель и, соответственно, заменить распредвал тюнинговым.

Для некоторых операций, например, головки блока, снятие ГБЦ не требуется.

Тех. множество нюансов, требующих индивидуальной оценки в конкретном случае. В любом случае, зная особенности снятия и установки общей для всех двигателей ГБЦ, вам будет проще это сделать.

Снятие головки блока цилиндров

Для начала работ по снятию головки блока цилиндров необходимо иметь динамометрический ключ, который в этих случаях является обязательным, и руководство по ремонту и техническому обслуживанию для конкретной модели двигателя.

Для чего? Ведь вы уже сняли и установили ГБЦ на старые Жигули. Головка блока цилиндров Opel сильно отличается? Нет, отличается и не очень по дизайну. Но момент затяжки болтов крепления ГБЦ может существенно отличаться.

Подготовка к снятию ГБЦ

  • снимаем аккумулятор и отсоединяем провода системы зажигания;
  • с маркером в руках приступаем к демонтажу всех трубопроводов и шлангов: системы охлаждения, вакуума и т. Д., иду к двигателю. Маркер нужен для того, чтобы последующая установка ГБЦ не стала проверкой ваших знаний конструкции двигателя. Отметив маркером, что и где входит и выходит, вам будет легче при сборке;
  • демонтировать топливопроводы и т.д .;
  • то снимаем все насадки, которые установлены на ГБЦ, и будут мешать ее снятию.

Непосредственное снятие головки блока цилиндров

  • снимаем крышку ГБЦ;
  • снимаем крышку ГРМ, зубчатый шкив ремня.При этом не забывайте проводить прохождение диагностики. Обязательно осмотрите сальник распредвала и т. Д.
  • аккуратно снимаем болты крепления ГБЦ и в соответствии со схемой снова затягиваем болты. Эта схема есть в руководстве по ремонту.
  • Сняв ГБЦ, проводим плановые ремонтные работы: ремонт узлов и механизмов, замена прокладки ГБЦ, ревизия ГБЦ. В общем, именно поэтому, собственно, и потребовалось снять ГБЦ.Если не поленитесь, все же можно сдать ГБЦ на диагностику, где на специальном приборе вас проверит на герметичность. Проверка ГБЦ на стенде позволяет с предельной точностью определить причины многих неисправностей.

Установка ГБЦ

Установка ГБЦ осуществляется в порядке, обратном снятию. Ясно.

При снятии головки блока цилиндров в обязательном порядке необходимо заменить прокладку головки, даже если она не была причиной ремонта.

Специалисты также настоятельно рекомендуют использовать новые болты крепления ГБЦ. Это связано с их конструктивной особенностью … Затяжка крепежных болтов осуществляется по схеме, указанной производителем, и только с теми параметрами силы момента затяжки, которые написаны в инструкции. Без самодеятельности, по принципу: чем сильнее, тем лучше.

Монтаж всего навесного оборудования, шлангов и трубопроводов осуществляется по составленной вами схеме.

После того, как произведена установка ГБЦ, все проверяем на герметичность. Для этого заводим двигатель. Если вы заменили распредвал, то запускайте двигатель на малых оборотах.

Контроль правильности монтажа проводим визуально, на наличие протечек масла или охлаждающей жидкости на стыках (стыках) ГБЦ с блоком.

Желаю успехов в нелегком, но необходимом деле ремонта ГБЦ.

Двигатель внутреннего сгорания состоит из нескольких частей.Это головка, блок и масляный поддон. Когда двигатель работает, выделяется огромное количество тепловой энергии. Для охлаждения агрегаты снабжены рубашкой для охлаждающей жидкости. Мотор тоже нуждается в смазке. Она движется по специальным каналам. Чтобы эти два компонента не смешивались друг с другом, предусмотрен прокаливание. В сегодняшней статье мы поговорим о том, как производится замена прокладки головки блока цилиндров на автомобиле ВАЗ-2107, а также рассмотрим симптомы данной неисправности.

Когда нужно менять?

Отметим, что ГБЦ на ВАЗ 2101-2107 не часто делается вручную.Срок ее замены производитель не регламентирует, так как деталь устанавливается на весь срок службы. Однако бывают случаи, когда он перегорает.

Как определить эту неисправность? Первый признак — перегрев мотора. Второй — течь на стыке блока и головки. Отсюда может течь и антифриз, и масло. Также эти две жидкости смешиваются в расширительном бачке … При работающем двигателе в двигателе появляются небольшие пузырьки газа. Все эти признаки говорят о том, что автомобилю необходимо заменить прокладку под головкой.ВАЗ «Классик» — легкий в эксплуатации автомобиль. Поэтому эту процедуру можно проводить самостоятельно.

Инструменты

Что нам нужно заменить? В процессе работы нам потребуются следующие инструменты:

  • Ключ на 10.
  • Набор головок диаметром 13, 17 и 19 мм.
  • Хомут с храповым механизмом.
  • Удлинители.
  • Динамометрический ключ.
  • Бачок для слива охлаждающей жидкости.
  • Отвертки.

Разборка

Итак, с чего же начать замену на автомобиле ВАЗ-2107? Сначала снимаем воздушный фильтр с круглым металлическим корпусом (показан на фото ниже).

Далее откручиваем и вынимаем карбюратор. После этого приступают к демонтажу другого навесного оборудования. Это распределитель зажигания и высоковольтные провода. После этого охлаждающая жидкость сливается из двигателя. Требуется подготовить чистую емкость объемом не менее 7 литров.

Слейте антифриз правильно

На автомобиле ВАЗ-2107 замена прокладки ГБЦ выполняется относительно быстро. Однако большую часть работы будет занимать слив старого антифриза.Дело в том, что на «классике» нет привычного всем крана для слива. Здесь есть «заглушка». Как правильно провести эту процедуру? Итак, нам понадобится емкость и метр резинового шланга диаметром не менее 1 сантиметра. Одним концом доводим до сливной пробки … Другой стороной быстро прислоняем шланг к отверстию. Так антифриз льется в нашу тару. Нужно быть осторожным, чтобы не пролить антифриз на руки.

Что дальше?

Как следующая замена прокладки ГБЦ ВАЗ-2107? На следующем этапе нам нужно разобрать механизм.Крепится 8 болтами. Важно не потерять мойки высокого давления — они нам еще пригодятся при сборке. Следующим шагом является снятие элемента ГРМ, а именно цепной передачи и шестерни. Для этого ослабьте натяжитель и ослабьте стопорную гайку гаечным ключом. Теперь цепь должна ослабнуть. Теперь разбираем шестерню.

Он прикреплен к распредвала с пружинной шайбой. Отверткой и молотком отогните стопор и открутите элемент наружу.Кстати, снимать цепь полностью не обязательно. Главное, чтобы он не упал. Для этого его обвязывают подручным средством (например, проволокой).

Как в следующий раз заменять прокладку ГБЦ? ВАЗ-2107 продолжает стоять на месте, и мы приступаем к демонтажу распредвала. Для этого откручиваем 9 болтов крепления. Затем отсоединяем переднюю трубу, идущую к выпускному коллектору. Он закреплен на 4 латунных гайках. Если ваша труба навинчивается на обычные стальные трубы, есть риск оторвать шпильку.Будьте предельно осторожны. При наличии ржавчины или грязных отложений используйте универсальную смазку ВД-40.

Снятие головки

Теперь нам нужно снять головку блока. Для этого берем в руки мощную ручку и выкручиваем по кругу 10 болтов крепления. Важный момент — 11-й болт устанавливается на отливе головы. Он небольшой по размеру. Мы его тоже извлекаем. Осторожно подденьте элемент и выньте его.

Установка

Итак, перед нами открытая головка блока.Осталось только снять старую прокладку и установить на ее место новую. Важно тщательно очистить поверхность его контакта. Если этого не сделать, масло будет просачиваться через мелкие каналы в соседнюю камеру и смешиваться с антифризом. Специалисты рекомендуют использовать специальный спрей.

Называется «снять прокладки». Стоимость его около 400 рублей. Объема 300 мл хватает на несколько приемов. Инструкция по применению довольно проста. Необходимо опрыскать поверхность блока и через десять минут удалить остатки элемента чистой тканью.

На новую прокладку уже нанесен красный силиконовый герметик. Осталось только установить его на законное место. С помощью двух направляющих центрируем элемент в блоке. Теперь осталось только собрать двигатель.

Сборка

Обратите внимание на такой момент, как затяжка головки блока цилиндров … От этой операции будет зависеть многое. Если не соблюдать усилия, прокладка сгорит, и двигатель может закипеть. Поэтому специалисты рекомендуют использовать динамометрический ключ (см. Рисунок ниже).

Болты затягиваются по особой схеме — от середины к краям. Первое усилие затяжки 4,1 кгс на метр. Второй — 11,45. Это для десяти больших болтов. А что насчет маленького, 11-го? Здесь коэффициент затяжки составляет 3,8 кгс / м. Если ваш гаечный ключ рассчитан на параметр Нм, то при первой затяжке требуется соблюсти значение 40 единиц. Второй выпускается с усилием от 95 до 117 Нм. После того, как на автомобиле ВАЗ-2107 произведена замена прокладки ГБЦ, требуется ее установка обратно и важна регулировка привода ГРМ.Да, на 8-клапанном двигателе поршни не соприкасаются с тарелками. Однако будут значительные пропуски зажигания (вплоть до того, что двигатель просто не запустится). На этом замена прокладки ГБЦ ВАЗ-2107 успешно завершена. Можно произвести первый запуск и проверить работу мотора. Не забудьте залить в систему антифриз.

Заключение

Итак, мы выяснили, как разбирается и собирается ГБЦ ВАЗ-2107.Запчасти на ВАЗ (особенно если это классические модели типа «семерка») дешевы. Поэтому такую ​​операцию, как замена прокладки блока, можно выполнить за вполне бюджетные деньги (до 500 рублей). Конечно, при условии, что вы будете делать процедуру самостоятельно. Самое главное — это затяжка болтов. Не выполняйте эту процедуру на глаз. Вы либо пропустите болт, либо оторвете шпильку. Снять последний будет очень сложно (если только не схватить сваркой и аккуратно открутить по резьбе).

Прокладка ГБЦ (ГБЦ) представляет собой устройство 3-в-1. Ведь только он один способен одновременно герметизировать три системы двигателя: охлаждение, масло и газ.

Соответственно повышены требования к качественным показателям данной прокладки.

Назначение прибора

Двигатель современного автомобиля представляет собой очень сложный механизм и состоит из различных взаимосвязанных узлов. В блоке цилиндров коленчатый вал с шатунно-поршневой группой, сверху он прикрыт головкой блока цилиндров, в которой расположены клапаны и газораспределительный механизм.

Данная конструкция создана для удобства ремонта и обслуживания двигателя, а наша прокладка расположена между ними. Необходимо герметизировать непосредственно полость цилиндра, каналы системы охлаждения и каналы системы смазки.

Срок службы всего двигателя зависит от надежности изоляции этих полостей. Не забывайте и не пытайтесь сэкономить на ремонте. Прокладка предназначена для одноразового использования, поэтому при любом ремонте необходимо обязательно заменить прокладку на новую.

Прокладка головки блока цилиндров герметизирует стыки между блоком цилиндров и его головкой.

Виды строений

  1. Безасбестовые — из композиционных материалов, характеризуются малой усадкой и способностью самого материала восстанавливаться.
  2. Асбест и тале-асбест — близки по своим свойствам к безасбестовым, одинаковой эластичности, термостойкости, эластичности. В настоящее время используется в большинстве автомобильных двигателей. В их основе лежит волокнистый огнестойкий материал асбест, изготовленный в виде тонкого листа.Для придания прочности его дополнительно армируют металлической сеткой или перфорацией из стального листа, затем из полученного сэндвича вырезается уже готовая прокладка. Прокладка должна точно повторять все плоскости и каналы ГБЦ. По контуру камер сгорания, масляных каналов и других тонких перемычек асбестовые прокладки дополнительно окантовываются тонким слоем мягкого металла. Такая металлическая окантовка значительно увеличивает механическую прочность, увеличивает плотность на стыке цилиндров, что значительно увеличивает ресурс и степень наддува двигателя. Для снижения адгезионных свойств прокладки ее поверхности дополнительно обрабатывают графитовой смазкой.
  3. Прокладки цельнометаллические изготовлены из тонких листов мягких металлов — алюминия, меди, низкоуглеродистой стали. Они считаются наиболее эффективными, с такой прокладкой происходит равномерное распределение давления и температуры по всей плоскости сопряжения. Применяется на дизельных двигателях грузовых автомобилей, с воздушным охлаждением двигателей, в качестве дополнительной проставки для снижения компрессии.

Причины, признаки неисправности ГБЦ

Ни один производитель точно не скажет, когда прокладка выйдет из строя — она ​​может служить десятилетиями, а может выйти из строя в самый неподходящий момент.Долговечность напрямую связана с режимом эксплуатации и его соблюдением.

Основная причина поломки — перегрев двигателя, это может произойти из-за неисправности системы охлаждения или из-за очень интенсивной работы на пределе возможностей двигателя.

Перегрев приводит к деформации блока цилиндров и головки блока, при последующем нагреве прокладка перестает так плотно прилегать к плоскостям, в результате этого происходит потеря эластичности и начинаются неизбежные утечки газа из камеры сгорания, которые могут попасть в системы охлаждения и смазки.

Вторая по популярности причина — неправильная затяжка болтов при установке ГБЦ при ремонте. Другая причина — неправильно установленное зажигание, которое приводит к детонации и калильному зажиганию, что ускоряет износ как поршневой группы, так и прокладки блока.

Признаки разрушения конструкции:

  • Наличие течи масла или антифриза на внешнем стыке ГБЦ и блока цилиндров.
  • На щупе уровня масла видны следы эмульсии от охлаждающей жидкости, уровень масла выше обычного — это происходит при потере герметичности между каналами смазки и охлаждения.
  • Белый выхлоп на прогретом двигателе — сигнал о попадании антифриза в цилиндры, падение уровня жидкости в расширительном бачке автомобиля.
  • Следы масла в расширительном бачке — признак попадания масла в систему охлаждения через перфорированную прокладку.
  • Пузыри в системе охлаждения и радиаторе.
  • Ухудшение тяги двигателя на всех оборотах.

Эти признаки не всегда являются показателями замены прокладки ГБЦ, возможна неисправность в другом месте — это просто повод для тщательной диагностики двигателя.

Всегда нужно помнить, что несвоевременная замена прокладки может привести к дорогостоящему ремонту как шатунно-поршневой группы, так и к ремонту головки.

Порядок замены изделия

Итак, утечка прокладки обнаружена, наши действия. Во-первых, если нет явных признаков повреждения прокладки, можно попробовать дополнительно растянуть болты головки блока.

Бывает, что после этого течь уходит, и узел обслуживает тысячи километров.

Если наблюдается сильный перегрев или сильно повреждена прокладка, то необходима замена.

Инструкции по замене

    1. Уменьшите давление в системе подачи (см. «Снижение давления в системе подачи»).
    2. Отсоединить провод от минусовой клеммы АКБ.
    3. Слить жидкость из системы охлаждения двигателя (см. «Замена охлаждающей жидкости»).
    4. Снимите со шкива распределительного вала ремень привода ГРМ (см. Ма «).
    5. Отсоединить переднюю трубу от выпускного коллектора (см. «Замена элементов выпускной системы»).
    6. Снимите воздушный фильтр (см. «Снятие и установка воздушного фильтра»).

7. Освободите зажимы и отсоедините колодки жгута проводов от форсунок.

8. … от датчика положения дроссельной заслонки …

9. … датчик абсолютного давления …

10… датчик температуры охлаждающей жидкости …

11. … датчик температуры всасываемого воздуха …

12 … и регулятор холостого хода.

13. Отсоединить разъем жгута проводов датчика концентрации кислорода …

14. .. и снимите жгут с держателя на двигателе.

15. Со стороны двигателя, обращенной к переборке, откручиваем гайку крепления проставки к впускному патрубку, откручиваем болт ее крепления к блоку цилиндров…

…. и снимаем проставку.

16. Снимите жгут двигателя с держателей на задней впускной трубе …

… и спереди.

18. Отстегнув спереди отверткой верхние держатели жгута мотора …

… и сзади …

20 … снимаем жгут спереди …

… И задние держатели.

22. Снимите жгут со среднего верхнего держателя на впускной трубе …

23 … и отвести его в сторону.

24. Снимите трос привода дроссельной заслонки с шарового пальца промежуточного рычага …

25.… вытащите трос из отверстия держателя и отведите в сторону.

26. Отсоедините шланг продувки адсорбера от впускной трубы.

27. Отсоедините топливопровод от топливной рампы (см. «Снятие и установка топливной рампы»).

28. Отсоедините шланг от впускного патрубка к тормозам вакуумного усилителя, отжав зажимы его крепления.

29. Ослабьте зажимы трех шлангов, сжимая их изогнутые антенны плоскогубцами, сдвиньте зажимы по шлангам …

30 …. и отсоедините шланги от термостата и соединений головки блока цилиндров.

31. Снимите шланги отопителя с держателей на кронштейне.

32.Отвернуть болт крепления провода массы …

33. … и отсоединяем провод.

34. Выкрутите болт крепления кронштейна насоса гидроусилителя рулевого управления к головке блока.

35. Снимите крышку ГБЦ (см. «Замена прокладки крышки ГБЦ»).


36. Ослабьте десять болтов крепления головки блока цилиндров в указанном порядке …

… полностью откручиваем болты крепления головки, снимаем их . ..

… и снимаем шайбы, установленные под болты.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Обязательно замените болты головки блока на новые. Повторное использование не допускается. Обратите внимание, что болты бывают разной длины. Снимая их, обратите внимание на расположение болтов, а затем установите их на место.

37. Снимите головку в сборе с впускной трубой, дроссельной заслонкой и выпускным коллектором …

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Гбц снимать с помощником удобнее, так как она довольно тяжелая.

    1. … затем снимите его прокладку.

    1. Затяните болты на холодном двигателе в четырехступенчатом порядке:

I этап (предварительная осадка прокладки) — затянуть болты моментом 20 Нм

(2 кгс · м), затем повернуть на угол 100 ° ± 6 °. Возьмите выдержку 3 мин;

Этап II — ослабьте болты 1 и 2, затем снова затяните их с моментом 20 Нм (2 кгс · м) и поверните на угол 110 ° ± 6 °;

Этап III — ослабьте болты 3, 4, 5 и 6, затем снова затяните их с крутящим моментом 20 Нм (2 кгс · м) и поверните на угол 110 ° ± 6 °;

Этап IV — ослабьте болты 7, 8, 9 и 10, затем повторно затяните их с моментом 20 Нм (2 кгс · м) и поверните на угол 110 ° ± 6 °.

      1. Установите все снятые детали и узлы, кроме крышки головки блока цилиндров и воздушного фильтра, в порядке, обратном снятию.
      2. Отрегулируйте натяжение ремня ГРМ (см. «Проверка натяжения ремня привода вспомогательных агрегатов»).
      3. Проверить и при необходимости отрегулировать зазоры в приводе клапана (см. «Регулировка зазоров в приводе клапана»).
      4. Установить крышку головки блока цилиндров (см. «Замена прокладки крышки головки блока цилиндров»).
      5. Установите воздушный фильтр (см. «Снятие и установка воздушного фильтра»).
      6. Залить охлаждающую жидкость (см. «Замена охлаждающей жидкости»).

В целом следует понимать, что замена прокладки под ГБЦ — довольно сложная операция, требующая определенных навыков и специальных инструментов.

Стоимость его замены также довольно высока, поэтому поломку легче предотвратить, чем потом ремонтировать.

Необходимо следить за уровнем охлаждающей жидкости, исправностью систем охлаждения и температурой двигателя.

Используйте только высококачественные смазочные материалы и антифризы, не агрессивные по отношению к алюминиевым сплавам. Также обязательно следить за исправностью системы зажигания, использовать бензин необходимой марки.

Снятие ГБЦ на ваз. Снятие и установка ГБЦ

Ремонт двигателя ВАЗ

предполагает снятие ГБЦ. И насколько правильно это будет сделано, снизится стоимость его установки (физическая и финансовая).

Головка блока цилиндров — одна из важнейших составляющих автомобиля, а правильный ремонт во многом обеспечивает надежную и долгую работу двигателя.И любой ремонт начинается с разборки.

В данном материале подробно описано, как снимать ГБЦ (ГБЦ) с классических автомобилей семейства ВАЗ.

Снятие ГБЦ

Для начала откручиваем гайки на крышке воздушного фильтра, для этого даже не нужен ключ, так как у этих гаек есть «ушки», за которые их можно открутить.

Открутив крышку переходим к радиатору охлаждения, сливаем из него охлаждающую жидкость, которая будет выливаться при снятии головки. Сбоку двигателя, на блоке, есть специальное сливное отверстие, закрываемое болтом (или специальным сливным краном).

Важно! Не забудьте открыть крышку радиатора, чтобы не создавалось разрежение, не позволяющее стечь жидкости.

Затем ключом откручиваем корпус воздушного фильтра (четыре болта), прижимают корпус к карбюратору. Если на автомобиле установлено газовое оборудование, осторожно отсоедините трубы, которые «идут» к корпусу воздушного фильтра.

После снятия крышки фильтра отсоедините трубы от карбюратора.

Важно! Не забудьте, кроме труб, отсоединить кабели всасывающего и дроссельного клапанов

Затем отсоединить патрубки, которые подсоединены к корпусу мотора сбоку и спереди. Неопытным автолюбителям рекомендуется записать, откуда была отсоединена труба. Альтернативный и современный способ — запечатлеть ключевые точки разборки на смартфоне.

Некоторые автолюбители утверждают, что трамблер не мешает снятию головки, но опытные автомеханики говорят: «Не поленитесь и снимите. «Далее отсоединяется шланг печки, а так как он часто« заклинивает », это потребует времени и усилий.

Сейчас он начинает отсоединять глушитель, а это занимает много времени, так как он часто« прилипает »к Слесари знают, что лучшим инструментом в данной ситуации является WD 40, с его помощью вы справитесь со многими проблемами.Каждому автомобилисту, особенно владельцам бытовой техники, WD 40 должен быть ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ!

Глушитель, отключенный от коллектора, делает не нужно снимать полностью, его можно снять, чтобы не мешать.В обратном процессе (когда вы поставите голову на место) вам будет легче встать на шпильки.

Теперь снимите крышку клапана. Ничего сложного в этом процессе нет, подробно останавливаться не будем, есть звездочка и распредвал по очереди.

Важно! Заранее подготовьте чистую емкость для болтов, чтобы они не попали на землю или в пыль.

Болты распределительного вала, звездочки и т. Д. Складываются в саму крышку распределительного вала, это поможет не перепутать их с другими и облегчит повторную сборку.

С помощью накидного ключа или головки открутите гайку, которой крепится звездочка. Открутив, снимаем звездочку с места. В этом случае не страшно, если цепь упадет, тогда до нее легко добраться. Теперь осталось снять распредвал и открутить саму ГБЦ, подготовительные работы мы провели успешно.

Чтобы снять распределительный вал, используйте любой ключ, который есть под рукой, и открутите его.

Важно! Откручиваем распредвал, начинать нужно с крайних гаек.Это нужно для того, чтобы он не коробился.

Головка блока цилиндров испытывает сильную температурную нагрузку. Из-за этого крепятся болты, которыми он крепится. Что советуют опытные мотористы? Необходимо аккуратно открутить болты на четверть оборота и оставить в таком положении на время.

Еще что вам пригодится:

Видео: Снятие головы ВАЗ классика

Для чего? Чтобы усилие зажима, удерживающее головку блока цилиндров, равномерно распределялось по всем болтам.Иначе, если выдернуть первые болты, остальные сломать будет невозможно.

Для откручивания головки требуется большое усилие. Но не каждый инструмент выдерживает это, поэтому выбирать его нужно внимательно при покупке, чтобы потом не пришлось покупать другой. Чтобы сильно не «порваться» при откручивании болтов ГБЦ, рекомендуется использовать какой-нибудь рычаг.

Не пугайтесь трески, которая слышна при сломанных болтах ГБЦ, это нормально. После того, как болты будут оторваны, аккуратно открутите их по очереди.Перед снятием ГБЦ стоит еще раз проверить, все ли от нее отсоединено.

Когда визуальный осмотр на предмет ослабленных креплений, забытых тросов и трубок завершен, нужно резко, но без «фанатизма» оторвать головку блока цилиндров, потянув ее вверх. Вы увидите такую ​​картину.

Если соблюдать технику безопасности, использовать качественный инструмент и следовать советам более опытных автолюбителей, можно быстро, без лишних затрат и безопасно самостоятельно снять головку блока цилиндров с двигателя классической модели ВАЗ.

Снятая головка блока цилиндров позволяет определить состояние клапанов и указать, правильно ли работают системы двигателя. По цвету тарелок клапанов сделайте предварительную диагностику многих систем и агрегатов, например, качества горючей смеси, на которой работает двигатель. Если все хорошо, то пластины однородные светло-коричневые или серые.

Печать

Головка блока цилиндров — один из узлов автомобиля, требующий качественного обслуживания, иначе ремонта просто не избежать.Как отремонтировать, расточить и доработать ГБЦ ВАЗ 2106 своими руками в домашних условиях? Как разобрать и установить ГБЦ? Об этом мы расскажем с фото и видео в этой статье.

[Скрыть]

В каких случаях необходимо снять и отремонтировать агрегат?

Причин ремонта может быть несколько, рассмотрим их по порядку:

  1. Первая и наиболее частая причина, в результате которой необходимо снять ГБЦ ВАЗ 2106 и ее ремонт — это износ прокладки.Прокладка со временем изнашивается, в ней могут появиться дыры, в результате чего антифриз может попасть в моторную жидкость, а масло — в охлаждающую жидкость.
  2. Появление микротрещин в конструкции ГБЦ. В этом случае необходимо не только снять ГБЦ ВАЗ 2106, но и иметь специальное оборудование, которое позволит произвести качественный ремонт.
  3. Повреждение направляющих втулок. Выход из строя этих элементов требует срочной замены комплектующих.
  4. Необходимость ремонта седла головки или ее замены.
  5. Замена распредвала или необходимость ремонта и устранения неисправностей.

На самом деле причин может быть много, но мы привели самые распространенные и наиболее распространенные в случае с автомобилями ВАЗ 2106. Подробнее о ремонте и демонтаже, расточке и доработке ГБЦ на ВАЗ 2106 вы можете узнать ниже.

Извините, в настоящее время нет доступных опросов.

Пошаговая инструкция по снятию и ремонту

  1. Снятие ГБЦ — ответственный шаг в нашем случае.Прежде чем приступить к снятию и доработке ГБЦ, необходимо слить с двигателя весь антифриз, а также снять воздушный фильтр вместе с карбюратором. Перед тем как это сделать, заранее отсоедините все трубы и шланги системы. Для проведения работ вам понадобится стандартный набор инструментов, который должен быть у каждого водителя, включая гаечные ключи, отвертки и так далее.
  2. При снятии карбюратора необходимо приступить к демонтажу крышки ГБЦ, а также совмещению меток на шайбе коленчатого вала и распредвале.Кроме того, метки на диске распределительного вала должны совпадать с меткой на корпусе. Подробнее об этом в видео и фото.
  3. Следующий этап демонтажа будет ослабление натяжения цепи и демонтаж опорной шайбы. Нужно резко вывернуть винт и демонтировать ГБЦ. Также следует разобрать распредвал ВАЗ 2106 вместе с корпусом. Далее снимается коромысло, после чего отсоединяются все высоковольтные кабели от свечей зажигания и откручиваются винты, которыми крепится сама ГБЦ.Далее ГБЦ снимается в ремонт, предварительно очищается от отложений и нагара.

Замена заглушки

  1. Замена заглушки, как вы видите на видео, может вызвать некоторые трудности. Его трудно удалить из-за коррозии и отложений. Используйте шестигранник, но перед этим обильно сбрызните винт жидкостью ВД-40. Это не всегда помогает, но может быть уместным в вашем случае.
  2. Если таким способом не удалось открутить заглушку для ее замены, то придется ее просверлить.Для этого следует просверлить несколько отверстий по периметру заглушки (просверлить не опасаясь, под этой заглушкой толстая стенка, чтобы не повредить блок). Главное в этом деле — не повредить резьбу.
  3. Следующим шагом будет установка заглушки. В этом нет ничего сложного. Перед установкой заглушки потребуется полностью очистить резьбу от отложений и отложений, для этого можно использовать острый предмет, например, шило. Только после очистки резьбы можно устанавливать заглушку.

Замена направляющих втулок

  1. Для демонтажа втулок используйте плоскогубцы и зажим. Когда элементы снимаются, измеряют их наружный диаметр, на практике он обычно меньше заводских 0,05 мм.
  2. Для установки вышедших из строя втулок понадобится молоток с оправкой и моторной жидкостью, возможно, потребуется нагреть металл, для чего можно использовать электроплиту.
  3. После нагрева втулки (при необходимости) их смазывают маслом для облегчения входа.
  4. При замене всех восьми втулок на новые нужно немного подождать, пока головка блока цилиндров не остынет. При этом внутренний диаметр втулок должен быть развернут так, чтобы клапаны не свешивались внутрь, но при этом могли свободно ходить и не заклинивать.

Седло под зенковку

  1. Как видно из видео, замена седла головки блока цилиндров может вызвать определенные трудности.
  2. Нужно разрезать металлический слой по кругу, подробная схема приведена выше.
  3. После этого под углом 120 градусов нужно обрезать ГБЦ до появления круглой кромки.
  4. Затем необходимо сделать рабочую фаску толщиной до 0,2 см. Делается это для того, чтобы клапан был плотно притерт.

Видео «Ремонт ГБЦ на классических автомобилях»

О том, как проводится на ВАЗ 2106, вы можете посмотреть видео.

В этой статье вы узнаете, как заменить прокладку ВАЗ 2109, а также о шлифовке клапанов.Конечно, если у вас нет опыта ремонта, выполнить такую ​​работу будет очень сложно. Стоит отметить, что большинство водителей просто боятся попасть в двигатель, потому что не хотят сталкиваться с трудностями. Но если присмотреться, то проблем возникнуть не должно, если заранее максимально подробно изучить процесс ремонта. Самостоятельная замена прокладки возможна при наличии всех необходимых инструментов, в т.ч. Без нее вам просто и ни шагу в этом деле не сделаешь.

В каких случаях меняется прокладка

А теперь стоит поговорить о том, почему меняется прокладка ГБЦ. Во-первых, довольно часто можно купить некачественную продукцию. Во-вторых, иногда причиной замены является нарушение целостности прокладки, в результате чего происходит утечка антифриза. Причем вся охлаждающая жидкость смешивается с маслом, в результате чего оно уменьшается. Это происходит по разным причинам, но наиболее распространенной является неравномерная затяжка крепежных болтов.

Часто выхлопные газы начинают попадать в систему охлаждения. В этом случае антифриз начинает выбрасывать из радиатора. Правда, есть расширительный бачок, позволяющий исправить эту неприятность. Кроме того, снятие ГБЦ на ВАЗ 2109 необходимо в случае капитального ремонта двигателя. Также при ремонте клапанного механизма требуется замена А если проще, то при каждом снятии ГБЦ обязательно меняют прокладку.

Подготовка к замене

В карбюраторных ВАЗ 2109 замена производится практически так же, как и в инжекторных. Сначала отсоединяются два кабеля от проводов карбюратора, с задней стороны трубы. Другими словами, это все, что нужно сделать при снятии карбюратора. После этого необходимо демонтировать распределитель зажигания. Для этого отключите микросхему с контактами, соединяющими датчик Холла. Перед тем как приступить к таким работам, необходимо отключить аккумулятор от электросети.Затем снимаем все бронепровода, не забываем, что еще есть шланг, соединяющий карбюратор с вакуумным корректором зажигания. При этом нет необходимости полностью снимать распределитель зажигания с автомобиля, достаточно убрать его в сторону.

Слив охлаждающей жидкости

Пришло время слить охлаждающую жидкость. Для этого понадобится емкость около 10 литров, ключ на 13. Сначала сливается жидкость с радиатора системы охлаждения. Установите емкость под сливное отверстие, после этого откручивается пробка, но не забываем, что без откручивания пробки на расширительном бачке жидкость не слиться.Для замены прокладки ГБЦ на ВАЗ 2109 нет необходимости полностью опорожнять систему охлаждения.

Затем под сливное отверстие устанавливается емкость, которая находится на блоке ДВС. Крышка откручивается ключом на 13. После слива антифриза из системы необходимо снять резиновые патрубки. Верхний, который подключается к радиатору, затем патрубок печки, и последний, к которому подключен термостат. При необходимости можно открутить дюралюминиевую вставку на блоке двигателя.

Дальнейшие действия

Для замены прокладки ГБЦ на ВАЗ 2109 необходимо демонтировать топливный насос. Для этого отсоедините от него шланги, затем ключом на 13 открутите две гайки. Теперь вы можете вытащить шток топливного насоса и пластиковую направляющую. Настало самое сложное — отсоединение выпускного коллектора. Это необходимо, чтобы автомобиль был установлен на смотровой яме. Так намного проще выполнять работу. Кронштейн снимается в самом начале, без этого «штаны» не разобрать.Откручиваются четыре гайки, фиксирующие фланец «штанов». Ослабьте зажим и полностью снимите выхлопную трубу. От датчика давления масла отсоединяется провод, но это можно сделать и на крыше автомобиля. Теперь осталось немного поработать с механизмом ГРМ.

Ремень ГРМ

Итак, сначала снимается кожух, для этого ключом на 10 откручиваются три болта. После этого ослабляем натяжной ролик ключом на 17. Ремень можно снять со шкива распределительного вала.Снимать полностью не нужно, достаточно ослабить и отвести в сторону. Но шкив необходимо утилизировать, так как он будет мешать снятию ГБЦ. Чтобы замена прокладки головки блока цилиндров ВАЗ 2109 была более эффективной, необходимо снять шкив распределительного вала.

Чтобы снять шкив распределительного вала, необходимо поддеть его двумя отвертками изнутри. Теперь натяжной ролик полностью снят и откручивается штифт, с помощью которого он крепится к двигателю.Можно сказать, что подготовительные работы окончены. Теперь все готово для снятия головки блока.

Как снимается головка блока цилиндров

Для начала нужно открутить две гайки, которыми крепится крышка. Они на самом верху. После этого можно открутить все болты крепления головки двигателя. Их всего 10, ключ требуется шестигранный. На этом все, сняв все болты, можно снимать головку блока. Обратите внимание, что на автомобилях ВАЗ 2109, 2108, 21099 замена прокладки ГБЦ проводится аналогично.Однако даже на десятках с восьмиклапанным мотором выполняются аналогичные процедуры.

Обратите внимание на то, что для любого снятия ГБЦ необходимо менять прокладку. Посмотрите на старое, какие у него повреждения, слезы, выгорание. Если вы уже сняли головку блока, то не поленитесь обратить внимание на состояние клапанов, седел, направляющих, заглушек и других элементов газораспределительной системы. Если своевременно отремонтировать этот механизм, то двигатель будет вам очень благодарен.

Установка головки блока цилиндров

Прежде всего, приобретите новую прокладку. Далее его необходимо уложить на поверхность блока двигателя. Обратите внимание, что перед установкой головки необходимо приобрести новые болты. Дело в том, что при затяжке и последующем нагреве резьба на них деформируется. В результате повторная затяжка может привести к выходу двигателя из строя, даже к преждевременному выходу его из строя. По этой схеме производится замена прокладки головки цилиндра ВАЗ 2109.

Перед установкой резьбовые отверстия должны быть идеально чистыми. Используйте сжатый воздух для удаления с них грязи, масла и жидкости. Если в этих отверстиях останутся посторонние предметы, то затянуть болты до конца не получится, в результате выхлопные газы будут просачиваться в систему охлаждения. И это в лучшем случае, поэтому снятие и замена прокладки ГБЦ на ВАЗ 2109 сопровождается установкой всех новых крепежных элементов.

Затяните все болты, эта процедура выполняется в четыре этапа.Причем последовательность должна соблюдаться. Сначала затяните с моментом 2 Н / м. На втором этапе необходимо увеличить усилие до 8 Н / м. Последние два этапа — поворот болтов на 180 градусов за два прохода (по 90 градусов каждый). Но старайтесь не перетягивать, так как можно легко порвать резьбу или даже сломать болты. Сейчас все возвращается, новые прокладки установлены под крышку и штаны. Это необходимо сделать, так как возможна утечка масла или травление выхлопных газов. На этом замена прокладки головки блока цилиндров ВАЗ 2109 считается завершенной, но немного о притирке клапанов стоит сказать.

Как заточить клапаны

Для этого понадобится дрель — хоть ручная, хоть электрическая, лишь бы была функция реверса. Нужен еще и старый вентиль, из которого надо сделать небольшой переходник. Его нужно будет зажать дрелью. Кроме того, нужно обзавестись небольшим отрезком прочных резиновых шлангов. Также необходимо приобрести притирочную пасту. Обратите внимание, что он бывает двух видов — для грубого и тонкого помола. Также стоит учесть, что ставить клапан нужно на седло, к которому он притирается.В противном случае работа будет полностью нарушена. Между тарелкой клапана и седлом не будет герметичности. Эта работа также потребуется при замене ГБЦ. Головку блока цилиндров двигателя ВАЗ необходимо притереть к новым клапанам.

Обязательным условием является наличие дрели с реверсом. Необходимо равномерно вращать вентиль в разные стороны, чтобы поверхности были как можно более гладкими. Стоит отметить, что вначале используется крупнозернистая паста, а после того, как она уберет все мелкие неровности с поверхностей, необходимо ее стереть и нанести мелкозернистую.Последнее позволит очистить тарелку клапана и седло до блеска. Учтите, что шлифовальная паста является абразивным материалом, поэтому ее попадание в цилиндр и другие фрикционные детали двигателя недопустимо. Оттачивайте клапаны подальше от мотора, чтобы паста не попала в цилиндры. Кроме того, не забудьте произвести чистку после завершения процесса.

выводы

В статье вы узнали, как заменить прокладку ГБЦ на автомобиле ВАЗ 2109, залить, связать, отремонтировать, притереть клапана.Учтите, что для ремонта двигателя и замены прокладки необходимо иметь не только инструмент, но и знания, без них можно только все испортить. Постарайтесь максимально аккуратно работать на всех мероприятиях, чтобы не повредить элементы систем. Учтите, что очень часто причиной черного дыма из выхлопной системы и чрезмерного расхода масла является сильный износ уплотнений клапанов. И если у вашего двигателя есть такие симптомы, то найдите время и замените эти сальники.

Головка блока цилиндров ВАЗ 21099 обычно снимается для замены прокладки или блока, либо ремонта клапанного механизма поршневой группы или самой головки. Необходимость снятия ГБЦ также может возникнуть в случае двигателя или полной разборки мотора.

Как снять ГБЦ на ВАЗ 21099 своими руками

1. Отсоедините отрицательную клемму от аккумуляторной батареи.

2. Слейте охлаждающую жидкость в пластиковый контейнер.

3. Отсоедините выхлопную трубу от выпускного коллектора.

4. Теперь демонтируйте ресивер вместе с дроссельной заслонкой (ВАЗ-2111), или карбюратор в случае (ВАЗ-2108), а также впускной и выпускной коллекторы (снимите головку блока цилиндров, не снимая коллекторы). .

5. На ВАЗ-2111 необходимо отсоединить «массовые» провода (они крепятся на левом конце головки), снять топливную рампу с топливопроводами и форсунками.

6.Отсоедините высоковольтные провода от свечей зажигания, а также разъемы датчиков температуры охлаждающей жидкости и уровня давления масла.

7. На ВАЗ 2108 дополнительно придется снять корпус вспомогательных агрегатов, датчик распределения зажигания и топливный насос.

8. Теперь снимите ремень ГРМ, затем натяжной ролик, проставку и шкив распределительного вала.

9. Открутите гайку крепления задней части, которая крепит крышку привода ГРМ к головке блока цилиндров.

10. Снимите крышку головки блока цилиндров.

11. С помощью отвертки Phillips ослабьте хомуты и, в свою очередь, отсоедините все шланги от выхлопной трубы головки блока цилиндров.

Замена прокладки ГБЦ ВАЗ 2107 не так сложна, как ответственная операция. При самообслуживании «семерки» каждый автовладелец должен заниматься этой работой. Внутреннее устройство двигателя одинаково для всей линейки «классики», поэтому порядок советов по замене прокладки ГБЦ одинаково применим при ремонте двигателей от «первой» до «седьмой» модели.

Когда нужно менять прокладку ГБЦ?

Четыре основные причины замены прокладки ГБЦ ВАЗ 2107 .

  1. Прорыв участка прокладки между каналами смазки и охлаждения. При таком повреждении антифриз начинает смешиваться с маслом, образуя светло-коричневую эмульсию, и заполнять поддон двигателя. Вы можете обнаружить проблему при проверке уровня масла, посмотрев на щуп. Если уровень масла повышается и оно приобретает тускло-коричневый цвет, значит проблема как раз в попадании охлаждающей жидкости в масло.При такой поломке работа двигателя недопустима, иначе может заклинивать.
  2. Прорыв участка прокладки между цилиндром и каналом системы охлаждения. Причина такого повреждения — неправильная затяжка головки двигателя. В результате газы из баллона начинают под давлением прорваться в канал охлаждения, выбрасывая охлаждающую жидкость из расширительного бачка.
  3. Прожигающие прокладки между двумя цилиндрами. Компрессия падает при нестабильном двигателе.
  4. Разрушение прокладки по периметру.В этом случае наблюдается утечка антифриза наружу. Утечки могут немного пузыриться из выхлопных газов.

При всех четырех типах повреждений требуется замена прокладки ГБЦ.

Снятие ГБЦ

Последовательность:

Видео о замене ГБЦ на ВАЗ

Выявление причины повреждения прокладки

После снятия ГБЦ ВАЗ 2107 следует осмотреть прокладку на наличие повреждений и попытаться установить их причину.Если причину не установить и не устранить, возможно, вскоре выгорит и новая прокладка.

Горение прокладок между цилиндрами происходит из-за перегрева двигателя, постоянной детонации некачественного топлива или деформации ГБЦ из-за температурного воздействия или неправильной затяжки. В этом случае перед сборкой придется заточить или поменять головку.

Прокладка может быть повреждена ржавчиной. Это происходит, если вместо антифриза в системе охлаждения используется вода.Двигатель ВАЗ не рассчитан на водяное охлаждение, поэтому после установки прокладки и ГБЦ необходимо промыть систему и залить антифриз.

Еще одна причина разрушения прокладки — ее низкое качество. В этом случае достаточно просто заменить прокладку на исправную.

Установка прокладки ГБЦ

Перед установкой прокладки и ГБЦ необходимо тщательно очистить места контакта блока и головки от грязи и остатков старой прокладки.Если этого не сделать, в местах загрязнения могут образоваться каналы, по которым будут протекать выхлопные газы, масло или антифриз. Также стоит внимательно осмотреть ГБЦ. Если он нуждается в ремонте или замене, это следует сделать перед установкой на автомобиль.

Установка начинается с укладки новой прокладки и центрирования ее с помощью пары направляющих. Сверху должна быть установлена ​​голова.

Важно!

Затягивание болтов крепления головки — сложная и ответственная операция, от которой зависит успех всей работы.Болты необходимо затягивать динамометрическим ключом в указанной производителем последовательности — от центра к краю. Болты затягиваются в два приема: первый с усилием 4 кгс * м, второй 11,5 кгс * м. Усилие затяжки одиннадцатого болта, установленного на отливе головки, составляет 3,8 кгс * м.

Дальнейшая сборка проводится в порядке, обратном снятию головки. В этом случае следует правильно установить положение шестерни распредвала и отрегулировать зазоры между коромыслами и распредвалом.

Почему гремит цепь на ВАЗ 2107. Цепь ГРМ стучит (дребезжит) холодная или горячая

Механический натяжитель цепи — «слабое место» автомобилей Шевроле Нива и Нива.

Механический натяжитель цепи считается первой тюнингованной деталью в автомобилях Нива. К сожалению, именно эта деталь часто выходит из строя и может по-разному показывать свою неисправность при запуске.
Подтверждено, что с гидравлическим натяжителем цепь иногда дребезжит, а клапаны могут стучать.Особенно часто с этой проблемой сталкиваются водители Нивы. Такая проблема, как жалуются автомобилисты, часто возникает при очень небольшом пробеге. Этот узел — «слабое место» всех автомобилей Шевроле Нива.

Поэтому автомеханики разработали ряд алгоритмов, изучив которые, можно самостоятельно решить эту задачу. Так вот, при нехватке масла может появиться звук «бульканья», в холодную погоду (например, при 20-градусном морозе), когда масло в двигателе холодное и густое — при запуске часто дребезжит цепь.

Как понять: проблема в гидравлическом натяжителе или неисправном гидроподъемнике?

Прежде чем углубиться в суть проблемы, необходимо понять и убедиться, что проблема связана с гидронатяжителем, а не с гидрокомпенсаторами … Как понять, что именно вышло из строя? Самостоятельно можно без автомеханика определить: если вышел из строя гидронатяжитель — он перестанет дребезжать, когда скорость увеличивается при трогании с места. А если проблема с гидрокомпенсаторами — даже при повышении скорости на старте грохот все равно останется.

Какой гидравлический натяжитель выбрать и где его купить?

Если после описанного выше несложного анализа автовладельцу стало ясно, что проблема с гидронатяжителем, то в дальнейшем ему необходимо будет провести ряд действий. Первое, на что стоит обратить внимание — это двигатель. Первое, что нужно сделать, это проверить уровень масла. Также не лишним будет проверить исправность натяжителя и демпферных башмаков. Если они в норме, автомеханики советуют заменить неисправную деталь на автоматический натяжитель цепи.

Ставить можно либо от Пилота, либо Исай. Некоторые автомобильные техники рекомендуют альтернативу ESPRA. Гидравлические натяжители Найти на Шевроле Нива вышеуказанные фирмы сегодня несложно. Их можно купить практически во всех автосалонах. Но их также можно приобрести в Интернете.

Особенности самостоятельного устранения возникшего дефекта

При замене цепи гидронатяжителя и установке механического натяжителя на Шевроле крышка клапана должна быть снята.

Еще
, вытащив чек, нужно сделать один полный оборот коленчатого вала ключом с трещоткой. Важно обратить внимание, не вышла ли провисшая цепь на Ниве из пазов колодки натяжителя и демпфера. Если игнорировать этот момент и не устранить дефект, то последствия могут быть печальными (но это касается только однорядной цепочки).

Так же в результате первого поворота выбирается провисание первичной цепи на Ниве и, как правило, штанга выходит сразу на еще один-два щелчка относительно первого выстрела.После самостоятельной замены впоследствии на Шевроле Нива посторонних звуков при запуске не будет. Двигатель всегда будет работать без сбоев.

Кстати, практика показывает, что иногда на Шевроле можно и не прибегать к замене описанного выше агрегата, а достаточно сделать всего одну замену масла. Многие автомеханики советуют заливать не синтетическое масло, а полусинтетику.

После замены гидравлического натяжителя при запуске двигателя ничего не будет дребезжать.Так как гремит только неисправный элемент. Инструкция по самостоятельной замене данного блока доказывает, что процедура совсем не сложная, к тому же цена вопроса не более 2000 рублей. Но есть одно «но» — если автомобиль Нива Шевроле относительно новый и находился на гарантии, он автоматически аннулируется.

Один из самых ответственных узлов в любом автомобиле — это газораспределительный блок. От его исправности зависит работа всего двигателя. Если сдвинуть фазы хотя бы на один зубец, начнутся провалы, и обороты дестабилизируются.Двигатель будет работать хаотично. Но как сохранить этот узел в хорошем состоянии? Давайте разберемся, как правильно натянуть цепь на ВАЗ-2107 и как определить симптомы неисправности.

Признаки растяжения

Симптомы данной проблемы специфичны. И перепутать их с чем-то другим будет очень сложно.

Итак, основными особенностями удлиненной цепи газораспределительного элемента являются:

  • Повышенный шум двигателя. Да, сама цепочка очень шумная.Но в этом случае звук будет сопровождаться характерным стуком даже на холостом ходу. По мере того, как вы нажимаете на педаль, интенсивность лязга увеличивается.
  • Нестабильная частота вращения двигателя. Поскольку сейчас мы сместили фазы газораспределения, двигатель будет подорван. Избыточные вибрации генерируются и передаются телу.

В некоторых случаях ломается демпфер. В этом случае поможет только его замена. Как натянуть цепь на ВАЗ-2107 (инжектор)? Фото процесса есть в нашей статье.

Кстати, на ВАЗ-2107 с системой питания карбюратора, в отличие от инжекторных двигателей, достаточно повернуть храповик, чтобы проворачивать коленвал. Но не будем забегать вперед и рассмотрим несколько способов, как натянуть моторную цепь на ВАЗ-2107.

Подготовка инструментов

Какие инструменты нам нужны для работы? Как натянуть цепь на ВАЗ-2107 (инжектор)? Чтобы ремонт прошел успешно, нам понадобится комплект ключей «на 36» и «на 13», а также головки «на 8» и «на 10».

Дополнительно следует подготовить ограничители поперечной устойчивости, отвертку и плоскогубцы.

Как натянуть цепь на ВАЗ-2107, не снимая клапанных крышек?

Во-первых, нам нужно поставить машину на ровную поверхность и закрепить ее с помощью анти откатов. Далее фиксируем рычаг КПП в нейтральном положении. Затем снимите крышку привода. Освободив доступ к цепи, слегка ослабьте натяжитель. Он находится рядом с водяным насосом. Затем головкой «36» поворачиваем коленвал на 360 градусов.После этого затяните натяжитель до максимума. Запускаем двигатель и проверяем уровень натяжения. Стук должен исчезнуть.

Затягивание цепи при снятии крышки клапана

Если в цепи все еще присутствует шум, выполните следующие действия. С помощью ключей снимаем не только привод, но и клапанную крышку со стороны ГБЦ. Затем натяжение цепи можно проверить вручную при отпускании звездочки распределительного вала.

Итак, немного ослабьте натяжитель и проверните коленчатый вал на два оборота.После этого полностью зажать натяжитель цепи ГРМ. Далее проверяем элемент вручную. Проседания быть не должно. Цепочка должна быть эластичной. Если да, установите крышку клапана и крышку привода.

Детали регулировки

Иногда процесс регулировки уровня натяжения может потребоваться несколько раз. Поэтому мы подробно рассмотрим, как выполняется эта процедура. После снятия крышки требуется сбросить давление в натяжителе. Для этого отверните соответствующую стопорную гайку.

При ослаблении башмак натяжителя издаст характерный щелчок. Если этого не произошло, а контргайка почти откручена, нужно постучать по натяжителю. Иногда в нем заедает поршень. Постарайтесь не повредить этот элемент и аккуратно ударьте через слой резины. В результате выполненных операций элемент должен отломиться.

Как натянуть цепь на ВАЗ-2107? Прокрутить коленвал большим ключом. Он должен остановиться в точке наибольшего сопротивления.Достаточно повернуть пару оборотов. Используя гаечный ключ, зафиксируйте вал в этом положении и затяните накидную гайку. Как натянуть цепь на ВАЗ-2107 своими руками?

Подключаем натяжитель и проверяем, насколько он надежен. Если цепь эластичная, установите все элементы на место и запустите двигатель. При проверке ГРМ привода не должно быть посторонних шумов, которые будут усиливаться с увеличением частоты вращения коленчатого вала.

Как натянуть цепь на ВАЗ-2107 без ключа?

Для поворота коленвала без ключа нужно вывесить задний мост.Далее следует включить пятую передачу. Вращая колесо таким образом, мы повернем вал на несколько оборотов.

Почему это так важно?

Во время работы цепь подвергается значительным нагрузкам. Ведь он взаимодействует с двумя валами — коленчатым и распредвалом. Со временем деталь растягивается. Шаг цепи изменяется, и двигатель начинает работать нестабильно. В результате обороты плавают, а сам механизм прыгает на один или несколько зубцов. Если цепь начинает шуметь, это первый признак диагностики.

Возможно, натяжитель вышел из строя. Но в большинстве случаев спасает элементарная настройка.

Специалисты рекомендуют подтягивать цепь каждые 15 тысяч километров. Сам его ресурс около 100 тысяч. К этому времени деталь необходимо заменить. Соска тоже меняется. Перед тем как натянуть цепь на ВАЗ-2107, проверьте ее состояние. Все необходимые элементы можно найти в ремкомплекте ГРМ ВАЗ-2107.

Заключение

Итак, мы разобрались, как натянуть цепь ГРМ на ВАЗ-2107 несколькими способами.Как видите, всю операцию можно проделать вручную. Главное — вовремя заметить симптомы. Если цепь начинает греметь, значит, она ослабла. А если двигатель стал работать нестабильно, то дополнительно выскочил один или несколько зубцов.

Данная статья будет интересна многим автовладельцам, имеющим цепной привод газораспределительного механизма (ГРМ). Суть в том, что рано или поздно под крышкой головки блока начинается «стук», «лязг», в общем, там что-то гремит.Это действительно напряженно! Ведь проблемы с цепью или ее натяжителем точно есть, если «промахнуться», можно попасть в очень капитальный ремонт. С другой стороны, владельцы, у которых пока ничего не происходит, мотор исправен, хотят знать — что это за шум? Желаю услышать это и на видео. Вот и все об этой сегодняшней статье …

Я уже много раз писал и говорил, что если сломается соединительный механизм, обычно это так, то можно попасть в очень большой ремонт.В особых случаях купить контрактный двигатель проще, чем отремонтировать! Не поверите, давайте немного затронем эту тему

Если обрыв цепи ГРМ — что будет?

Раньше были двигатели, в которых на поршнях были специальные проточки, они назывались «». Если случился обрыв, то клапаны попадали в эти «канавки» и фатальных последствий для двигателя не было. Но сейчас они не используются в современных силовых агрегатах, все потому, что падает степень сжатия, а соответственно и мощность.

Поэтому в современных двигателях обязательно следить за системой ГРМ, и вовремя (а с нашим климатом раньше) менять цепную или ременную передачу.

Если этого не сделать, то в случае разрыва клапан может встретиться с поршнями в верхней точке. В самом безобидном , если они просто гнутся, и вам нужно будет купить новый комплект. Затраты здесь пойдут на новую систему газораспределения, это ролики, натяжители, привод и т. Д.Надо будет менять прокладку клапанной крышки, ну и делать это на обычном СТО.

ЕСЛИ НЕ УДАЧИ — то поршни могут пострадать, банально проткнули. Удар может повернуться на 90 градусов, тогда «поршень» может пробить стенку блока или поднять его вверх! В особых случаях (это было в моей практике) ломались распредвалы. А если блок поврежден, то покупать новый на дорогую иномарку ОЧЕНЬ дорого, да еще нужны поршни, чтобы все это нормально поместилось на коленвал и т. Д.

У меня очень хорошее видео по теме, смотрите

Итог, нужно следить за системой газораспределения и уж тем более если внутри что-то начинает стучать или дребезжать.

Почему стук?

Все просто от износа. Выходит из строя либо сам цепной привод, либо его «натяжитель», теперь он обычно гидравлический, чем-то похожий на гидрокомпенсатор.

  • Принцип «натяжителя» прост, он закачивает масло в себя, внутри создается давление — выходит специальный стержень, который давит на специальный башмак, и он уже тянет цепь (кстати, а не башмак , может быть звездочка или шестеренка).Если у вас плохое масло, которое не соответствует допускам вашего двигателя или время от времени изнашивается, производительность этого элемента ухудшается. ОН больше не может правильно натягивать цепной привод, и он будет дребезжать!

Сразу хочу сказать про холодный и горячий мотор … В холодную погоду, если масло не будет соответствовать нормам, даже новый «натяжитель» не сможет эффективно его накачать в себя. Бывает даже в очень холодную погоду, когда жир становится густым.Затем цепь какое-то время будет дребезжать, а потом успокоится. «Горячее» вещество уже изнашивается, все дело в том, что оно больше не выдерживает давления, либо цепной привод растянулся на критическую величину.

  • Цепь. Собственно, говорить не о чем, со временем довольно сильно растягивается. Дело в том, что сейчас практически все производители используют так называемые «пластинчатые версии», а раньше были «роликовые». Так вот «пластинчатые» на некоторых турбированных силовых агрегатах не пробегают и 60-70 000 км, а на обычных «атмосферных» двигателях меняют уже на 120-150000 км.НО даже если у вас прочный роликовый тип, время от времени он может растягиваться на 1-1,5 сантиметра, что уже критично! Он может перепрыгнуть через зуб-два (на шестернях или звездочках), зажигание сработает, и опять же есть вероятность прогиба клапана.

В любом случае, если почувствуете, что из-под капота появились ненормальные звуки, нужно срочно пойти и посмотреть систему хронометража.

Как узнать, стучит ли цепной привод?

Вообще-то легко звучать достаточно сильно, металлически и звонко.Многие называют этот звук похожим на работу дизеля, то есть будет какой-то «дизель». Конечно все будет в моей видео версии ниже

Как я уже писал выше, он может проявляться в три этапа:

  • Гремит на «холоде»
  • Стучит горячо
  • Звук под нагрузкой. Например, если вы включите газ — нет, а когда вы отпустите газ, будет
  • Постоянный металлический шум

Конечно, на словах сложно понять, поэтому советую посмотреть видео версию ниже.

Можно ездить?

Короче — НЕТ! Сходите на СТО и найдите причины этой неисправности. Конечно, если цепочка дребезжит недолго, у вас есть несколько дней, может быть, даже недель. Но опять же, я бы не стал тянуть. Все это может закончиться очень плохо!

На ВАЗ 2107 установлен верхнеклапанный газораспределительный механизм. Это означает, что распредвал расположен вверху двигателя, в головке блока цилиндров. Ремень ГРМ предназначен для регулировки подачи газотопливной смеси в цилиндры и организации отвода выхлопных газов.Для работы ремня ГРМ устроена звездообразная передача, в которой цепь со специальными приспособлениями служит приводом на инжекторном двигателе ВАЗ 2107.

Ремень ГРМ на инжекторном двигателе состоит из:

  1. впускного патрубка и выпускного коллектора, которые выполняют функции подачи ГТС в цилиндры и отвода выхлопных газов;
  2. коленвал — необходимо включить привод ГРМ;
  3. распредвал является основным элементом привода ГРМ, при вращении регулирует срабатывание клапанов с определенными фазами;
  4. клапаны, коромысла, штоки и толкатели — взаимодействуют с распределительным валом в определенном режиме, необходимом для оптимальной работы двигателя;
  5. цепной привод ГРМ — через цепь, натянутую на шестерни и звездочки коленчатого вала, вспомогательных агрегатов и распределительного вала, приводит в действие весь механизм ГРМ, а также масляный насос и датчик распределителя зажигания.

Привод ГРМ (также называемый приводом распредвала) на ВАЗ 2107 конструктивно не очень сложный, но есть ряд нюансов, которые необходимо учитывать при замене или натяжении цепи ВАЗ 2107. Этот элемент привода ГРМ включает:

  1. Звездочка коленчатого вала, она является ведущей, вращается с удвоенной скоростью по отношению к звездочке распределительного вала, поэтому имеет меньший диаметр;
  2. Звездочка привода насоса маслосистемы и датчика РЗ;
  3. Звездочка распределительного вала;
  4. Пустышка из пластика;
  5. Гидравлический натяжитель, на который в качестве рабочей жидкости подается моторное масло по специальной трубе через датчик масла;
  6. Башмак натяжителя цепи;
  7. Цепь втулочно-роликовая, для двигателей 2101-21011 114 звеньев, для 2103-2106 — 116.

Определить количество звеньев в цепи достаточно просто. Необходимо растянуть цепь на всю длину и если звенья одинаковые на обоих концах, то их 116, если разные, то 114 звеньев.

На звездочке коленчатого вала есть отметка; при установке или регулировке цепи она должна «смотреть» на специальную отметку в виде прилива на блоке цилиндров. Специальная метка на звездочке распределительного вала должна быть расположена напротив метки буртика на корпусе подшипника.В результате метки коленвала и распредвала должны указывать друг на друга.

Затягивание цепи ВАЗ 2107 занимает около получаса, однако, если этого не сделать, последствия могут быть самыми плачевными. В статье есть подробная инструкция с фото.


Содержание статьи:

Перед тем, как приступить к работе, нужно выяснить, что причина именно в этом. Ведь неверная диагностика не только заставит делать ненужную работу, но и не позволит выявить истинную неисправность.

Симптомы слабого натяжения цепи

В принципе, симптомы достаточно специфические, и перепутать с чем-то другим очень и очень сложно.

  • Повышенный шум двигателя даже на холостом ходу;
  • Мгновенное повышение шума при резком повышении оборотов;
  • Рев при плавном наборе скорости увеличивается пропорционально, при резком отпускании педали газа постепенно уменьшается;
  • Чаще всего дребезжит ненатянутая цепь ВАЗ 2107 из-за того, что срезался демпфер и его нужно заменить.


Впрочем, допустим, дело не в нем, и нужна лишь небольшая натяжка. Для работы нам понадобится специальный гаечный ключ, чтобы провернуть коленвал; на карбюраторных автомобилях можно вращать храповым механизмом.

Перед началом работы дайте двигателю остыть. Многие считают, что цепь следует натягивать в горячем состоянии, чтобы компенсировать ее тепловое расширение. По сути, на машине установлен автоматический натяжитель, который с этим справляется. В принципе никакой разницы нет; необходимо дать мотору постоять, чтобы масло стекало от головки к картеру или ниже по потоку.

Теперь рассмотрим непосредственно, как натянуть цепь на ВАЗ 2107:

  • Снимаем клапанную крышку. Не забывайте о специальных шайбах, за которыми в случае утери вам придется зарыться в магазин;
  • Торцевым ключом на 10 открутите два болта, удерживающие натяжитель;
  • Далее зажимаем в тис, либо в газовый ключ, после чего ключом на 13 откручиваем гайку-колпачок на три-четыре оборота;
  • Вытаскиваем натяжитель из тисков.Упираем поршень (тонкий палец на тыльную сторону колпачка) на стол или другую поверхность до полного утопления в корпусе;
  • Теперь затяните гайку, вставьте натяжитель на место. Конечно, нужно проверить прокладку, при необходимости заменить. Закручиваем крепежные болты;
  • Делаем пару оборотов коленвала. Желательно делать это рукой, а не стартером. Чтобы облегчить работу, можно открутить свечи. Как только почувствуете ровное сопротивление, удерживаем коленвал от реверса и откручиваем колпачок на пару оборотов.Таким образом «разряжаем» плунжер и натягиваем цепь.
На этом завершается натяжение цепи на ВАЗ 2107.

Последствия ослабления цепи на ВАЗ 2107

Это касается и 2106, и всей классики в целом. Прежде всего, цепь изготавливается с высокой точностью и прочностью. Это значит, что при малейшем щелчке зубов двигатель заработает наугад. Особенно это актуально для двигателей с впрыском, так как датчик положения коленчатого вала будет давать одни показания, но на самом деле вал будет в совершенно другом положении.Причем прыгать на два и более зуба чревато тем, что клапан проткнет дырку в поршне, и такая беда произойдет во всех цилиндрах, а если при обрыве ремня, например, детали ГРМ просто сдвинутся по инерции, то в этой ситуации они все равно приводятся в движение от коленчатого вала.

Следующая проблема — износ корпуса головки. Он имеет специальную деталь возле шестерни распределительного вала. Так что алюминий на высоких оборотах очень легко стачивается, и тогда восстановление головки может быть очень проблематичным.То же самое и с оловянной клапанной крышкой. Вообще своевременное натяжение цепи на ВАЗ 2107 — обязательная процедура.

Снятие и установка распредвала. Установка распредвала на автомобили ВАЗ.

Комментарий .
Работа показана на двигателе 21124. Особенности работы на двигателе 2112 см. В тексте.
Вывод
1. Подготавливаем машину к выполнению работ (см.Подготовка машины к обслуживанию и ремонту).
2. Снимаем шкивы распределительного вала (см. Шкивы распределительного вала — снятие и установка).
3. Снимите промежуточный и промежуточный ролики (см. Ремень ГРМ — Замена).
4. Торцевым ключом на 10 мм открутите шесть болтов, крепящих заднюю крышку ремня ГРМ, и снимите ее.

5. Снимаем крышку головки блока цилиндров (см. Крышка головки блока цилиндров двигателей 2112 и 21124 (16V) — снятие и установка).
6. Чтобы не повредить, снимаем датчик давления масла (см. Аварийный датчик давления масла в двигателе — замена) или отсоединяем от него конец провода.
7. Торцевым ключом на 8 мм равномерно, на пол-оборота откручиваем 20 болтов корпуса подшипника распредвала.

Комментарий .
На двигателе 2112 снимаем корпус подшипников распредвала вместе с направляющими трубками свечей (колодцами свечей). Снимаем патрубки с корпуса подшипника.
9. Снимаем с посадочных мест в головке блока две заглушки технологических отверстий (около задних концов распредвалов).

10. Снимите распредвалы впускных и выпускных клапанов.
11. Снимите уплотнения с валов.
12. Осмотрите валы. На шейках и кулачках вала не должно быть следов сильного износа, царапин, трещин, следов металлического покрытия.
Установка
1. Смажьте шейки шейки и распределительные валы чистым моторным маслом.
2. Ставим распредвалы в ГБЦ. Валы не взаимозаменяемы и имеют разную маркировку.
Вал выпускного клапана имеет маркировку 1006014.

Внимание . №
При ремонте двигателя нельзя использовать герметик с высоким содержанием силикона (соединения кремния), пары которого могут попасть через систему вентиляции картера в цилиндры, а затем в выхлопной тракт. Используйте герметик, который специально указан на упаковке, что он безопасен для датчика кислорода.
Внимание .
Не наносите слишком много герметика на плоскости подшипников корпуса подшипника. При затяжке крепежных болтов герметик, выдавленный во внутренние полости двигателя, может забить масляные каналы. №
3. Наносим тонкий слой герметика Локтайт № 574 или аналога на плоскость ГБЦ и на нижнюю поверхность корпуса подшипника вокруг отверстий свечных колодцев следующим образом:

4. Установите распределительные валы в головку блока цилиндров шпоночными пазами вверх.
5. Устанавливаем корпус подшипника на головку блока цилиндров и равномерно затягиваем болты его крепления до контакта корпуса подшипника с головкой блока цилиндров. В конце затягиваем попарно болты корпуса подшипника с моментом 8,0–10,0 Н · м (0,8–1,0 кгс · м) в следующей последовательности (см. Фото).

Последовательность затяжки болтов крепления подшипников распредвала
6. Запрессовываем сальники распредвала (см. Сальники распредвала — замена).
7.На двигателе 2112 нанесите чистое моторное масло на резиновые уплотнительные кольца направляющих трубок свечей (свечных колодцев) и установите патрубки в головку.
8. Дальнейшая сборка производится в порядке, обратном разборке.

Другие новости по теме:

Информация

Замена распредвала на ВАЗ 2106

Надеюсь, тема будет полезной, распредвал ломается не так часто, да и то редко, заводской распредвал может пройти пару капитальных ремонтов.

Замена распредвала на ВАЗ 2106 своими руками

Для начала немного теории, а точнее свидетельств, указывающих на неисправность распредвала, износ его шейки и ложа. Определить, стучит ли распредвал или что-то еще в двигателе, не очень просто, но возможно. Обычно распредвал стучит глухо и сильно, частота стука меняется вместе с оборотами двигателя. Слушать двигатель можно через клапанную крышку деревянной палкой, медицинским стетоскопом.Но зачастую, если вы не опытный моторист, отличить стук распредвала от стука раскрученной клапана не так-то просто. Поэтому самый верный способ диагностировать распредвал — снять его с двигателя, промыть и осмотреть. Таким образом получается:

  1. Неисправный распредвал стучит тупо, как будто стучит
  2. При износе распредвала невозможно регулировать зазоры в клапанах, так как при проворачивании коленчатого вала распредвал всегда занимает разные положения
  3. Самый надежный способ диагностировать неисправность распредвала — снять его с автомобиля, промыть бензином и напрямую диагностировать: нужно держать распредвал левой рукой, а правой рукой ударить по кровати, если вы слышите хотя бы звук Меньше стуков, изношен распредвал.Только следите, чтобы распредвал не двигался в постели, так как при ударе ограничителя распредвал будет издавать тихий стук.
  4. Распредвал влияет на давление в системе смазки, чем больше зазоры между станиной и валом — чем ниже давление, тем хуже смазка других деталей.

Еще хочу посоветовать, какими бы хорошими ни были коромысла (рычаги клапанов), их тоже нужно заменить, потому что неравномерное производство приведет к быстрому износу распредвала.Также рекомендую обратить внимание на состояние колодки натяжителя, это видно при снятом распредвале, так как замена — довольно трудоемкий процесс. Процесс замены распредвала также включает в себя регулировку тепловых зазоров клапанов, так что имейте в виду. Что ж, начнем.

Как заменить распредвал на ВАЗ 2106 своими руками?

Замена должна начинаться со снятия поддона с воздушным фильтром, отсоединения троса всасывания, привода газовой заслонки.После этого рекомендую очистить клапанную крышку от пыли и грязи, чтобы минимизировать попадание песка в двигатель.

Сняв все, что написано выше, можно приступать к снятию клапанной крышки, для этого достаточно открутить гайки на 10 по периметру.

Кстати, каждый раз при снятии клапанной крышки рекомендую заменить прокладку (не только мне, а заводской). Попробуйте поискать резиново-кортикальную прокладку, она намного лучше резиновой газовой.

После снятия крышки вы увидите распредвал, он у нас очень закопченный, очевидно, что масло использованное было не самое дорогое. менял тоже не часто.

Двигатель ВАЗ 2106 без клапанной крышки

Теперь необходимо ослабить звезду распредвала при помощи ключа на 17, чтобы двигатель не проворачивался, можно вставить большую отвертку между звездой и цепью мотора. Теперь довольно ответственный момент, необходимо совместить метки на коленвале и звездочке распредвала.В идеале метка на шкиве коленчатого вала должна останавливаться перед длинной рысью, а метка на звездочке распредвала напротив выступа на ложе распределительного вала.

Совмещение меток на коленвале ВАЗ 2106

Совмещение метки на звездочке распредвала на ВАЗ 2106

После совмещения меток необходимо снять натяжитель цепи, для этого достаточно открутить две гайки на 10.

Снимите натяжитель цепи

Далее можно снять звезду распредвала, она закреплена на направляющем штифте.Откручиваем болт крепления звездочки, легким ударом ключа выбиваем звездочку. Теперь, чтобы звезда не соскользнула, можно связать ее вместе с цепочкой.

Цепь и звездочка вязаные

Далее остается только снять распредвал, открутив гайки на 13, фиксирующие его. Кстати, если шпилька скручивалась вместе с гайкой, то ее можно легко вернуть обратно, для этого достаточно иметь шпильку-поворотник или навинтить на шпильку две гайки и зажать их в разные стороны, затем закрутить шпильку. шпилька в головке для верхней гайки.

Ну тогда просто проверьте распредвал, как я писал выше, если нужно его заменить, коромысло. Собираем все в обратном порядке. Забыл сказать, что новый распредвал надо правильно зажать, для этого есть карта:

ВАЗ 2106 карта затяжки распредвала

Устанавливаем распредвал в обратной последовательности, важно следить за совмещением меток. После установки распредвала на место необходимо отрегулировать натяжение цепи мотора, также отрегулировать клапан.

Снятие и установка распредвала

Распредвал на автомобилях ВАЗ 2106 снимается в исключительных случаях. Обычно либо при ремонте и разборке двигателя, либо при его замене. Удалить его не так уж и сложно и для этого понадобится такой инструмент как:

  1. Головка 17 и 13
  2. Рукоятка с храповым механизмом
  3. Вороток
  4. добавочный номер
  5. Гаечный ключ или комбинированный ключ 13

Первым делом нужно полностью снять клапанную крышку с ГБЦ.Затем откручиваем натяжитель цепи ГРМ, который находится с правой стороны перед двигателем (по ходу движения):

После этого отключаем шестерню распредвала ключом на 17. Во избежание проворачивания необходимо поставить машину на скорость и поставить под колеса упоры, чтобы она не катилась.

После чего отводим в сторону, можно что-нибудь слегка поддеть:

После того, как все гайки окончательно откручены, можно взяться за крышку вала и потянуть ее с необходимым усилием, слегка повернув в сторону, чтобы это было легче сделать:

Для снятия распредвала с крышки нужно ключом на 10 открутить две гайки, которые находятся в передней части детали, на фото ниже они обозначены цифрами:

Теперь с задней стороны распредвала можно слегка постучать даже рукояткой молотка (деревянной), и он двинется вперед:

Осторожно потянув вперед, он полностью снимается, результат показан на фото ниже:

Процесс установки производится в обратном порядке.Если необходимо заменить вал из-за сильного износа, замените коромысла одновременно. Снимаются они очень просто, достаточно приподнять каждую из них, преодолевая сопротивление пружинного зажима, и коромысло снимается свободно:

Если вал не меняется, а коромысло все еще вполне пригодно для дальнейшей работы, то нужно ставить их в той же последовательности, в которой снимались (если вынимать их вообще):

Если вы решили купить новый вал, то на ВАЗ 2106 и аналогичных классических моделях он будет стоить около 1000 рублей, что не так уж и дорого.

Источники: http://avto-guru.ru/rio2112/dvs2112/483-raspredelitelnye-valy-dvigatelejj-2112-i-21124.html, http://vaz-master.ru/remont-avtomob-svoimi-rukamy / двигатель / замена-распредвала-на-ваз-2106.html, http://vaz2106-remont.ru/snyatie-i-ustanovka-raspredvala/

Приветствую, Друзья!
Прошло почти два года с момента покупки машины, и все это время меня мучила проблема со слабым вакуумом на впуске и сильным тремором на холостом ходу, отсюда некрасивый выхлоп и большой расход газа.()
За все это время успел перепроверить все датчики, рекапитализировать ГБЦ, заменить кольца, но проблема не исчезла.


Поставил прошивку от BamperDima, стал лучше гонять, но проблема осталась. Он рассказал Диме о проблеме и о том, что уже сделано. Сказал, что остался только распредвал. Я спросил Диму про распредвалы, чем брать и все такое. Оригинал конечно хороший, но цена кусается. В итоге появился вариант поставить распредвал от Opel Kadett U с маркировкой 1.3S. Кажется, что с этим валом Lanos едет намного веселее, но, прочитав его, я понял, что он едет веселее только на высоких скоростях, а меня интересует тяга с низкой гравитацией. Решил, что вал будет стандартный.
И вот созрел до замены распредвала. Купил на прошлой неделе. Купил с рук (он, как говорится, взял себе, а машину продал. Не в этом дело). Купил за 800 грн, распредвал действительно новый, в заводской смазке не ставилась. Кто производитель не смог мне ответить, единственная подсказка на торце распредвала на стороне модуля зажигания — рельефная буква «G», которая вроде ни о чем не говорит, но наводит на мысли об оригинале, но далеко не факт.Если кто-то покупал распредвал с этой маркировкой, то отпишитесь, кто производитель.
Идем дальше. Снятие распредвала на Ланосе 1.5 предполагает снятие ГБЦ, так как болты крепления постели распредвала и ГБЦ общие. И это проблема, потому что если открутить ГБЦ, то вопрос стоит о сливе антифриза и замене прокладки ГБЦ. Меня это не устроило, так как прокладка на моем моторе поменяли около 8000 км назад, после замены поршневых колец.Я залез в недра интернета. Я нашел много записей и видео о замене распредвала без снятия ГБЦ. Решено было именно так и поступить.
Звоню своему мастеру, у него была очередь на неделю вперед и с его слов замену в таком формате не делал, но теоретически знает как и что. Стоимость работ навскидку озвучена до 500 грн. И вовремя сказал спланировать на целый день, т.к. хз, какие проблемы могут вылезти. Но строчка … Хочу поскорее поставить.
В моем гаражном кооперативе, в моем собственном ряду, есть СТО. Я пошел к ним. Я спросил. Они ответили, что знают процедуру и сделают ее за три, три с половиной часа и за 600-700 грн. Стоимость оттолкнула меня.
Съездил в гараж, снял крышку с кровати распредвала, посмотрел что и как и решил, что буду делать сам.
В крайнем случае, то сбегаю на СТО и мне помогут.
Все это произошло в четверг.
Я планировал мероприятие на субботу, и поскольку это был выходной день, и работать было невозможно, было решено либо успеть на субботу, либо закончить в понедельник.
В 11:00 в субботу я начал все это разбирать.
Всего баллов:
1. Поддомкратил переднее колесо со стороны пассажира (авто на ручнике и колодки на задние колеса, безопасность прежде всего).
2. Снял верхнюю часть крышки ремня ГРМ, обнажив шкив распредвала.
3. Откручиваем все свечи.
4. Поставить 4-ю передачу и прялкой поставить шкив на метку так, чтобы первый поршень оказался в ВМТ (верхней мертвой точке). С помощью щупа через свечной колодец убедился, что поршень находится вверху.
5. Открутите крышку распределительного вала, это крышка клапана.
6. Снимите аккумулятор (распредвал нужно будет снять в его сторону, аккумулятор не позволит этого сделать).
7. Отсоедините разъем от модуля зажигания и снимите сам модуль.

8. Отвинтите и снимите боковую крышку основания распределительного вала (она находится непосредственно под модулем зажигания).
9. Чтобы метки ГРМ не сбивались, ремень был натянут на шкив с помощью муфт.Но что делать с нижним шкивом (коленвалом)? Все просто, я привязал верхний шкив на проволоке с натягом к упору капота, чтобы ремень не сдвигался ни на одном зубе.

10. Откручиваем и снимаем шкив распредвала, осталось повесить на поводке.
11. Так как не было времени искать и прорезать расширитель клапана от классики, то сделал нечто подобное из подручных средств. Я использовал гаечный ключ на 13-14 и китайский тройной гаечный ключ на 8-10-12, соединив их изолентой (нет, не синей 🙂 белой твердой лентой 3М), чтобы сделать что-то вроде графина.

Это фото не мое, но принцип понятен.


12. Закрываем все масляные каналы в ГБЦ чистыми кусками тряпки (если не ошибаюсь, их 7 или 8).
13. Теперь приступим к процессу. Нам нужно удалить все 8 рокеров, желательно патч (чтобы не потерять). Приручаем ключик к кровати рядом с качалкой, которую планируем снимать, как показано на фото выше. На «развязку» нажимаем плавно, без рывков, лучше сделать удлинение рычага, так как пружина достаточно жесткая и ее нужно долго держать нажатой.Я использовал большой круглый напильник, вставленный во вторую головку гаечного ключа. Деревянная ручка напильника очень удобна, так как не давит на ладонь.
Конечно, такие работы лучше проводить вдвоем, один нажимает и держит, второй вытягивает качельку. Но я был самим собой. Пришлось выращивать третью руку :-). Сжимал тело, подмышку, плечо … в общем как-то приспособился. Коромысло толкается отверткой. Скажу, что на 1-м и 4-м цилиндрах снимать было очень сложно, где поршни были вверху.Многие скажут, что можно было провернуть коленвал и опустить поршни, но боязнь сбора неправильная, заставляла мучить, не проворачивая колено.
Короче с 11:00 до 12:30 разобрал все и снял все рокеры.

14. Со стороны 4-го цилиндра, со стороны станины, откручиваем два винта с шестигранной головкой 5, фиксирующих полумесяц (или что-то еще), что в свою очередь фиксирует распредвал в постели. Снимать не надо, просто выходит из строя.
15. Все, распредвал свободный. Осторожно, чтобы не повредить станину и сальник распредвала, вынуть его в сторону модуля зажигания.
16. Проверяем наличие масла в местах вращения шейки распредвала в постели, если есть масло, то каналы не забиты и масло регулярно попадает в эти места. У меня все отлично.
17. Еще раз посмотрите на два распредвала рядом. Проверяем, все ли соответствовало старому (углы кулачков, масляные каналы и т.д., за исключением износа :-)).
Кстати, нашел два отличия от того, что было в машине. Во-первых, отдельно стоящий кулачок для датчика фазы (в моем моторе его просто нет) имеет большую длину, почти в 3 раза. Второй, со стороны, на которой расположен модуль зажигания на старом валу, имеет паз для его поворота отверткой или специальным ключом (на новом такого паза нет). В остальном абсолютно идентичны, только новый новый)))))
18. Аккуратно положить новый распредвал в постель, опять же, чтобы не повредить посадочные места в шейках в постели и не повредить сальник.Моя сальник была заменена 8000 км назад. Перед разборкой купил новый сальник на всякий случай, но все вставил аккуратно и не повредил уже установленный сальник.
19. Установите полумесяц из пункта 14 обратно и прижмите его винтами.
20. Установите все коромысла обратно. Звучит просто, но на это ушло много времени. Ставим коромысло на место, а потом подсунем под него накладку, следим, чтобы клапан не пересыхал и все это удерживая рычаг нажимая на пружину клапана, все равно ТО)))) Это была самая долгая процедура по времени , около 2 часов.Мне очень помог магнит на гибкой палочке.
21. Проверяем, чтобы все пятна были точно на своих местах. Вытаскиваем тряпку, прикрывшую масляные каналы.
22. Поскольку было стерто масло с поверхностей коромысел, распределительного вала и пяти копеек, я взял оставшееся масло после технического обслуживания и пролил его на каждое коромысло, кулачок и клапан, чтобы не было задира или царапины при первом запуске.
23. Надеваем шкив распредвала и прижимаем его болтом.Затем освобождаем от стяжек и проводов, на которых болтался шкив при ремонте.
24. Далее, во избежание досадных оплошностей, аккуратно провернул колесо на 4-й передаче и проворачивал распредвал. Сделал несколько ходов двигателя, чтобы почувствовать, что все собрано правильно и клапаны не будут встречаться с поршнями (да, давление клапана в 1,5 раза при обрыве ремня или неправильной сборке).
25. Закручиваем свечи.
26. Ставим на место крышку из пункта 8.Скажу, что в Ланосе это больное место, через которое прогоняется масло. Советую сразу либо поменять резиновое кольцо, либо немного смазать старое кольцо (если оно еще не дубовое) герметиком.
27. Ставим клапанную крышку, она же крышка постели распредвала.
28. Надеваем на шпильки модуль зажигания и прикручиваем, не забываем про разъем модуля.
29. Одеть высоковольтные провода на свечи.
30. Ставим на место аккумулятор.
31. Можно поставить крышку ГРМ, но я сделал это позже, после тестовой гонки.
32. ВАЖНО! Убедитесь, что под капотом не осталось инструментов. (Мы за безопасность! :-))))).
Похоже, это все.

Итак, первый запуск.
Кручу стартер, но двигатель не ловит, вобщем ничего.
Сразу в мыслях, что когда у меня была проблема с разрядом, я бы сдвинул метки ГРМ на 1-2-3 или даже на 5 зубцов, чтобы хоть как-то приподнять, а теперь, когда все в норме, нужно все поставить фабрика.
Тогда была мысль, что все таки распредвал другой (но я их сравнивал…)
Блин блин блин …
Кручу еще …
Прострел…
Думаю: «Свечи!»
Скручивание, естественно залил.
каждую протираю, прикручиваю обратно.
Вращение … прострел … Вращение еще. Понятно. Завелась.
А вот колбаса как старый дизель с кучей проблем. Явные признаки тройки.
Снимаю разъемы с форсунок, первый цилиндр не реагирует.
Двигатель гудит.
Но мои свечи были идеальными. Перехожу на газ, делаю 3-4 смены газа до 2500-3000 оборотов.Газ, судя по всему, задул залитую свечу и загорелся. Обороты выровнялись. Вибрации ушли. Мотор работает отлично. Для верности снова перешел на бензин. Все отлично!
оглушаю, момент сомнений (заведется ли), крутю, хватаю моментально.
Работа плавная.


ПОБЕДА!

Подключаю переходник K-Line. Смотрю вакуум на входе, 35-36кПа (было 53-56кПа), время впрыска было 1,27-1,31 мс (раньше было 1,7-1,9 мс).И снова победа!)))
Даже BC RED показывает расход в час на хх 0,8-0,9 л / ч (ранее 1,2-1,4 л / ч).
Двигатель прогрелся и я покатался, пока не торопясь, чтобы все притиралось и заняло свои места.
Работа идеальная, выхлоп ровный и шумит почти как сток, может чуть громче, я думаю из-за более сильного и формы патрубка выхлопной трубы.


Я как никогда доволен! Он боролся с этим недугом почти два года и наконец победил.Жалко, что идея поменять распредвал раньше не пришла, на нем не было видно выхода, но вполне вероятно, что кулаки третьего цилиндра износились сильнее остальных (было масляное голодание что устранено при ремонте ГБЦ) отсюда и на хх был неровный выхлоп, многим показалось, что мотор на злых валах.

Результат: стоимость распредвала 800 грн, стоимость работ 0 грн и 5,5 часа времени без передышки, удовольствие от проделанной работы огромное, полученный опыт бесценен!

Всем удачи!

Цена вопроса: 800 грн Пробег: 151250 км

В двигателе автомобиля ВАЗ 2106 ключевую роль играет распределительный вал, приводящий в движение клапаны.Благодаря ему происходит своевременный поступление топливовоздушной смеси в камеры сгорания и выброс из них газов, причем согласно рабочему циклу. Вал расположен в верхней части двигателя, под крышкой ГБЦ (ГБЦ). На распредвале есть звездочка, с помощью которой он соединяется с коленчатым валом. Один оборот коленчатого вала соответствует двум оборотам распределительного вала.

Основные неисправности распределительного вала — риски и царапины на шейках, прогиб относительно оси вращения, повышенный износ, многократные задиры.В случае чрезмерного износа шейки распредвала происходит снижение давления масла в системе. Но возможен и такой вариант с разрушением посадочных мест под подшипники распредвала. И если за небольшую сумму можно установить новые шейки, то в случае с сиденьями придется заменить ГБЦ. Часто выполняется тюнинг, требующий установки на ВАЗ 2106 нового, более легкого распредвала.

Снятие и установка распределительного вала

Снятие чаще всего необходимо либо во время капитального ремонта, либо для замены в случае неисправности.Для проведения работ требуются следующие инструменты:

  • головок на 10, 13 и 17;
  • храповая ручка;
  • лебедка;
  • удлинитель с карданчиком;
  • гаечный ключ на 13;
  • Приспособление для монтажа и демонтажа распредвала ВАЗ.

Сначала снимается клапанная крышка, которая прикручена к ГБЦ и имеет резиновую прокладку. Старайтесь не повредить его, иначе в будущем может произойти утечка масла. После этого откручивается натяжитель цепи ГРМ.Он расположен с правой стороны двигателя, если смотреть из салона. Шестерня распределительного вала отвернута головкой на 17.

Для удобства установите машину на передачу, а под заднее колесо установите противооткатные упоры. Отведите шестерню в сторону, при необходимости можно поддеть ее удобным инструментом. Теперь необходимо открутить все гайки, которыми крепится пенал (корпус) распределительного вала. Чтобы облегчить работу, сначала воспользуйтесь ручкой.

Все резьбовые соединения затянуты с большим моментом, поэтому иногда их сложно демонтировать.Затем, слегка покачивая корпус распредвала, с усилием потянуть вверх. А после откручивания двух гаек в передней части корпуса можно легко ударить деревянным молотком по задней части вала, чтобы окончательно снять его с гнезда. Установите распределительный вал в обратном порядке.

Если вы ремонтируете из-за чрезмерного износа вала, замените коромысла. Снимаются они довольно легко, нужно лишь подтянуть вверх. Но если состояние элементов хорошее, то не стоит тратить на них время: достаточно внимательно осмотреть каждый и поставить на прежние места.Причем делайте инсталляции в той же последовательности, в которой они были сняты.

Как отрегулировать клапана на ВАЗ 2106?

На автомобиле ВАЗ 2106 регулировку клапанов рекомендуется проводить каждые 10-15 тысяч км. запустить. Было выбрано оптимальное значение, потому что все это время двигатель будет работать стабильно. При изменении зазора начнут появляться небольшие «дефекты»: стук клапанов при резком увеличении оборотов, снижение отклика дроссельной заслонки и мощности двигателя.

Проблемы доходят до того, что двигатель на высоких оборотах при рабочей температуре начинает глохнуть.Также необходимо регулировать клапаны после проведения работ, связанных с ремонтом или заменой распредвала. В этом случае регулировка неизбежна, так как 2 распредвала могут отличаться друг от друга. Для работы вам потребуются следующие инструменты: набор ключей

  • ;
  • ключ гаечный рожковый на 17 с хорошим рычагом;
  • ключ специальный 38 для проворачивания коленвала;
  • Плоский зонд толщиной 0,15 мм.

Если вы внимательно посмотрите на крышку, в которой хранится датчик, вы увидите несколько цифр, указывающих последовательность регулировки клапана.Обратите внимание на температуру: оптимальная настройка — 20 ° С. Но если до этого был заменен распредвал ВАЗ, а во дворе теплая погода, то на температуру смотреть нельзя.

Итак, сначала снимаем крышку с ГБЦ. Учтите, что клапаны следует отсчитывать от переднего края двигателя. После этого установите поршень 4-го цилиндра ключом 38 в верхнее положение. Клапаны «6» и «8» закрыты, следовательно, зазор между рычагом и кулачком будет наибольшим.Установите щуп и проверьте зазор. Оптимальным считается тот, при котором зонд можно перемещать с некоторым усилием. Если зазор меньше или больше, зонд не перемещается или проходит свободно, продолжайте регулировку.

Для этого нужно поработать двумя ключами на 17: одним ослабить стопорную гайку, а вторым повернуть болт для регулировки. Причем не следует делать много оборотов регулировочным болтом, нужно медленно двигать щуп в процессе его откручивания или закручивания, чтобы не пропустить допустимую величину зазора.После контргайки затяните и снова проверьте правильность зазора. При необходимости отрегулируйте клапан. Порядок регулировки клапана:

  • 4-й и 3-й;
  • 2-й и 4-й;
  • 1-й и 2-й;
  • 3-й и 1-й;
  • 8-я и 6-я;
  • 4-я и 7-я;
  • 1-й и 3-й;
  • 5-я и 2-я.

Коленчатый вал поворачивается на 180 °, что соответствует четверти оборота распределительного вала. Для контроля положения необходимо использовать метки на шкиве коленчатого вала, а также на распредвале.В крайнем случае крышка трамблера просто снимается и бегунок управляется.

Обратите внимание, что один оборот коленчатого вала составляет половину оборота оси распределителя. После завершения настройки выполняется сборка. Если резиновая прокладка повреждена, замените ее на новую.

Добро пожаловать!
Фазы газораспределения — не все знают, что это такое, поэтому сегодня мы постараемся вам это объяснить и показать на примере, как правильно выставить фазы газораспределения по меткам.

Примечание!
Для установки фаз газораспределения потребуется запастись: отверткой, а также тремя ключами на «8», «10» и «13», а также нужно запастись специальным ключом для проворачивания. шкив коленчатого вала! (Если у вас нет специального ключа, вы можете использовать вместо него головку «36»)

Резюме:

Какие фазы газораспределения?
Попробуем объяснить вам все простыми словами, под фазами газораспределения понимается момент, когда поршень в двигателе перемещается вверх и вниз в определенном заранее заданном интервале.Если фазы газораспределения нарушаются, то в этом случае поршень отклоняется от заданного интервала и, как следствие, двигатель работает неравномерно.

Когда нужно настраивать фазы газораспределения?
Как уже было сказано ранее, при сбивании фаз двигатель автомобиля начинает работать не плавно, а именно:

  • Автомобиль уменьшил мощность.
  • А также если увеличивается расход топлива.
  • А если двигатель автомобиля начинает работать с перебоями, то есть глохнет на холостом ходу и возможно подскочат обороты холостого хода.

Как настроить фазы газораспределения на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

2) Сняв кожух, накройте шейку карбюратора чистой тканью, чтобы во время работы в нее не попала грязь.

3) Затем снимите с штуцера, который находится на карбюраторе, шланг отвода картерных газов.

4) Затем ослабьте винт, которым крепится трос воздушной заслонки.


5) Затем ослабьте болт крепления оболочки троса воздушной заслонки.


7) Затем откручиваем все болты крепления крышки головки блока.


8) После того, как болты будут откручены, подденьте отверткой и снимите стопорную шайбу, фиксирующую промежуточный рычаг.


9) Далее снимаем промежуточный рычаг.


10) Затем осторожно снимите крышку с головки блока.

Примечание!
Если на крышке или на головке самого агрегата есть прокладка, то снимите и ее и в результате замените на новую, так как, как правило, при изношенной крышке возможно протекание масла через нее. произойдут в будущем!

11) Затем вращайте гайку шкива коленчатого вала специальным ключом до тех пор, пока метка звездочки распределительного вала не совпадет с меткой на корпусе, как показано на фото ниже.(Если вы не знаете, как повернуть гайку шкива коленчатого вала, то прочтите статью под названием «Установка поршня в положение ВМТ». В этой статье вы найдете три способа поворота коленчатого вала)


Примечание!
Метка на звездочке коленчатого вала также должна совпадать с длинной меткой на крышке распределительного вала!


12) Если у вас есть такая ситуация, что одна из двух меток совпадает, а другая нет, то выполните операцию ниже:

1.Во-первых, согнуть язычок замка шайбы болта, который крепит звездочку распределительного вала.


2. Затем включите первую передачу и открутите болт, которым крепится звездочка распределительного вала.


4. После этого снимите цепь со звездочки и измените ее положение в нужном вам направлении, убедившись, что обе метки, одна из которых находится на коленчатом валу, а другая — на распредвале, совпадают друг с другом. как показано в параграфе «».


Установка:

Примечание!
Более подробно о установке всех деталей на свои места смотрите в самом низу статьи в видеоролике!

1) Для начала наденьте звездочку распределительного вала вместе с цепью на ее место.

3) Затем затяните болт крепления звездочки распределительного вала, а также установите все оставшиеся шайбы.

Примечание!
Полностью болт, которым крепится звездочка распределительного вала, крутить не нужно!

4) Затем проверните коленчатый вал на два оборота и еще раз проверьте положение всех меток.

5) Если метки на распредвале и на коленвале совпадают, то затяните до конца болт, которым крепится звездочка распредвала.

6) Если метки не совпадают, то заново установите фазы газораспределения на метки.

7) Установите все остальные детали в порядке, обратном снятию.

Примечание!
Если у вас есть вопросы, задавайте их в комментариях, и наши сотрудники ответят вам в ближайшее время!

Дополнительное видео: ,

Устройство 8-ми клапанного двигателя ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112 своими руками

8-ми клапанный двигатель ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

Снимите клапанную крышку ГБЦ ВАЗ 2110 (см. Регулировка тепловых зазоров в клапанном механизме двигателя ВАЗ-2110, -2111).

На двигателе ВАЗ-2111 гаечным ключом на «10» отверните две гайки крепления «объемных» проводов к шпилькам заглушек ГБЦ ВАЗ 2112 и снимите провода со шпилек.


Ключом на 10 отверните две гайки и один болт.


Снимите колпачок …


… и его уплотнительное кольцо.

На двигателе ВАЗ-2110 снимите кожух вспомогательных агрегатов (см. Снятие кожуха вспомогательных агрегатов двигателя ВАЗ-2110).
Снимите шкив распределительного вала. Откручиваем верхнюю гайку крепления задней крышки ремня ГРМ Лада 2111, 2110 (см. Снятие насоса охлаждающей жидкости на двигателях ВАЗ-2111, -2110).


Ключом на 13, равномерно в несколько этапов (до сброса давления пружин клапана) откручиваем десять гаек, крепящих корпуса подшипников распределительного вала.


Снимите передние пальцы …

… и задние подшипники распределительного вала.

Слегка отодвинув от ГБЦ заднюю крышку ремня ГРМ ВАЗ 2111, снимаем распредвал.


Снять сальник распредвала ВАЗ 2110.

Установите распределительный вал в следующей последовательности.

Очищаем сопрягаемые поверхности ГБЦ и корпусов подшипников от старого герметика и масла.


Смазываем опорные шейки и кулачки распредвала ВАЗ 2112 моторным маслом. Укладываем вал в подшипники ГБЦ таким образом, чтобы кулачки первого цилиндра были направлены вверх.


На поверхность ГБЦ, сопрягающуюся с корпусами подшипников в районе крайних подшипников, наносим тонкий слой силиконового герметика.

Устанавливаем корпуса подшипников и затягиваем гайки их крепления в два приема.


Предварительно затяните гайки в последовательности, показанной на рисунке, до прилегания поверхностей корпусов подшипников к головке цилиндров. В этом случае необходимо следить за тем, чтобы установленные втулки корпусов беспрепятственно входили в свои гнезда.

Наконец, затяните гайки с моментом 21,6 Н • м (2,2 кгс.м) в той же последовательности.
После затяжки гаек осторожно удалите остатки герметика, выдавленные из зазоров.Проверить зазоры в клапанном механизме. Запрессовываем новый сальник распредвала (см. Замена сальника распредвала для двигателей ВАЗ-2110, -2111).

Дальнейшая сборка производится в порядке, обратном разборке.

Ваз 2107

описание. Варианты оптимизации двигателя

Автомобильный двигатель

Тип двигателя: L4
Расположение двигателя: спереди, продольно
Аспирация:
Мощность двигателя, л.с.: 71
Достигнуто при об / мин: 5600
Объем двигателя, см 3: 1452
Крутящий момент, Н * м / об / мин: 110/3400
Максимальная скорость, км / ч: 150
Время разгона до 100 км / ч в секунду: 17
Рекомендуемое топливо: АИ-92
Расход топлива (по городу), л / 100 км: 9.6
Расход топлива (за городом), л / 100 км: 6,9
Расход топлива (смешанный цикл), л / 100 км: 9,5
Количество клапанов на цилиндр: 2
Газораспределительная система: верхний клапан с верхним распредвалом
Система питания: карбюратор

Об автомобиле ВАЗ 2107

ВАЗ 2107 разрабатывался на заводе ВАЗ.Разработанная модель получила название ВАЗ 2107. Данная модификация ВАЗ 2107 оснащена 4-дверным кузовом. седан. Модель способна развивать мощность до 71 л.с. В машине установлен двигатель 1,5 л. Модель способна двигаться с максимальной скоростью до 150 км / ч. Производитель ВАЗ рекомендует «кормить» автомобиль топливом АИ-92. Габариты ВАЗ 2107 — 4,14х1,62х1,44 м. В автомобиле разрешается перевозить не более 5 пассажиров. Полная масса автомобиля составляет примерно 1030 кг.Максимально возможная масса автомобиля — 1430 кг.

Модель ВАЗ-2107, изготовленная на базе ВАЗ-2105, имеет 4 двери, 5 мест, задний привод, 5-ступенчатую коробку передач и кузов типа седан. Серийное производство начато в 1982 году.

Седан ВАЗ-2107 отличается от ВАЗ-2105 внешним видом: на бамперах установлены хромированные накладки, решетка радиатора увеличена по площади и стала хромированной, форма задней части изменены фары, форма капота и багажника.

Наряду с внешним дизайном, изменения коснулись салона: на приборной панели установлены новый тахометр и спидометр с разметкой до 180 км / ч. Изменена и сама приборная панель, дополнительно установлены дефлекторы для подачи холодного воздуха, установлены анатомические передние сиденья с плавлеными подголовниками, отделка сидений и весь интерьер выполнены из современных лучших материалов.

В самом начале ВАЗ-2107 комплектовался карбюраторным двигателем от автомобиля ВАЗ-2103 объемом 1.5 литров. Последующие модели также оснащались карбюраторными двигателями: на ВАЗ-21072 — 1,3-литровым двигателем от ВАЗ-2105, на ВАЗ-21074 — 1,6-литровым двигателем от ВАЗ-2106. Экспортная версия — ВАЗ-21073 оснащалась двигателем с инжектором, его объем составлял 1,7 литра. Только в 2006 году модель ВАЗ-2107 была оснащена двигателем с инжектором объемом 1,6 л, соответствующим установленным в Российской Федерации экологическим нормам.

ВАЗ 2107 имеет двухкамерный карбюратор эмульсионного типа со сбалансированной поплавковой камерой и падающим потоком.

Вне всяких сомнений, автомобиль ВАЗ-2107 — самая популярная модель производства ВАЗ, «Русский Мерседес», как в народе называют ВАЗ-2107, завоевал свое признание и популярность благодаря удачному балансу между относительно невысоким цена и очень достойный уровень комфорта.

На сегодняшний день ВАЗ-2107 выпускается как в «стандарте», так и в «норме», а ВАЗ-21074 — «люкс» и «норма».

Модификации ВАЗ-2107:

ВАЗ-2107 — двигатель от ВАЗ-2103, объемом 1.5 литров с карбюратором 8кл.

ВАЗ-2107-20 внешне аналогичен ВАЗ-2107, двигатель от ВАЗ-2103, с установленной форсункой, соответствует нормам Евро 2.

ВАЗ-2107-71 — двигатель на бензине А-76 — 21034 (21033-10), объем двигателя 1,4 л, мощность 66 лошадиных сил, за счет использования поршней от двигателя ВАЗ-2108 имеет пониженную степень сжатия, а также как ряд других характеристик при сравнении с ВАЗ-2103. На китайской версии автомобиля установлен распределитель зажигания, имеющий измененную характеристику центробежного регулятора угла опережения зажигания.

ВАЗ-21072 — модификация двигателя ВАЗ-2105 с объемом двигателя 1,3 л с карбюратором 8 кл. и ременной привод ГРМ.

ВАЗ-21073 — двигатель объемом 1,7 литра, мощностью 84 лошадиных силы с 8-литровым карбюратором, катализатором выхлопных газов, однократным впрыском. Произведено на экспорт для европейского рынка

ВАЗ-21074 — модификация двигателя ВАЗ-2106, объем двигателя 1,6 л с карбюратором 8кл.

ВАЗ-21074-20 — модификация двигателя ВАЗ-21067, объем 1.6 литров, карбюратор 8кл., Имеет распределенный впрыск.

ВАЗ-21076 — ВАЗ-2107 в экспортном исполнении, имеет двигатель от ВАЗ-2103.

ВАЗ-21077 — внешне аналог ВАЗ-2107, двигатель от ВАЗ-21011 (с 1994 г.), до этого времени имел двигатель от автомобиля ВАЗ-2105.

ВАЗ-21078 — ВАЗ-2107 в экспортном исполнении, двигатель от ВАЗ-2106, имеет правое рулевое колесо.

ВАЗ-21079 — внешне аналог ВАЗ-2107, имеет двухсекционный РПД ВАЗ-4132, мощность 140 лошадиных сил.С 1997 года на ВАЗы устанавливаются универсальные РПД, как с передним, так и с задним приводом ВАЗ-415. Изготовление осуществлялось небольшими партиями по заказу государственных спецслужб.

Основные характеристики

Тип корпуса седан
Кол-во дверей 4
Кол-во мест 5
Показатели эффективности
Максимальная скорость, км / ч 150
Разгон до 100 км / ч, с 17
Расход топлива (город / трасса / смешанный), л 9.6 / 6,9 / —
Евро-стандарт токсичности: евро ii
Диаметр разворота, м: 11,8
Двигатель
Объем двигателя, см3 1451
Вид топлива бензин
Количество цилиндров 4
Расположение цилиндров
Система питания двигателя распределенный впрыск
Расположение двигателя спереди продольно
Количество клапанов на цилиндр 8
Максимальная мощность, л.с. / кВт при об / мин 71
Максимальный крутящий момент, Н * м при об / мин 112 по 3400
Трансмиссия
Тип трансмиссии механическая
Кол-во передач 5
тип привода зад
Размеры
Длина, мм 4145
Ширина, мм 1620
Высота, мм 1446
Клиренс, мм 164
Ширина колеи передняя, ​​мм 1365
Ширина колеи задняя, ​​мм 1321
Колесная база, мм 2424
Объем багажника мин / макс, л 365
Объем топливного бака, л 42
Масса полная, кг 1460
Снаряженная масса, кг 1060
Собственная масса, кг:
Подвеска
Тип передней подвески
Тип задней подвески
Тормоза передние диск
Тормоза задние барабан
Безопасность
Подушка безопасности водителя
Подушка безопасности пассажира
Боковые подушки безопасности
Защитные ставни
Активные подголовники
АБС
ESP
Ксеноновые / биксеноновые фары нет нет
Комфорт
Усилитель руля
Электростеклоподъемники передние / задние нет нет
Зеркала с электроприводом / зеркала с подогревом нет нет
Кожаный салон
Кондиционер
Климат-контроль
Подогрев передних сидений
Сиденье водителя с регулировкой по высоте
Складывающееся заднее сиденье
Подлокотник передний
Круиз-контроль
Люк
Бортовой компьютер
Спортивные сиденья
Датчик дождя
Парктроник
Кожаная обивка элементов интерьера
Отделка деревом элементов интерьера
Рулевое управление
Корректор фар да
Кнопка пуска для запуска двигателя
Музыка
Нативное аудио обучение
Аудиосистема OEM с CD
Защита от краж
центральный замок
Стандартная сигнализация
Иммобилайзер OEM

Это памятка для водителей ВАЗ 2107 (для всего остального классика тоже актуальна), я решил создать ее, т.к. часто возникают мелкие технические вопросы, а на поиск ответа уходит много времени.
А здесь все в одном месте. Сохраните эту памятку в своих закладках или на своей странице в социальной сети и используйте ее для здоровья, кнопки социальных сетей под статьей.

Итак, ВАЗ 2107 технические характеристики, габариты, параметры.
ВАЗ 2107 выпускался с марта 1982 года по апрель 2012 года.
Производится в Египте с 2006 года и по сей день.
Имеет 5-местный кузов типа седан, рядные бензиновые 4-цилиндровые двигатели в паре с 4- или 5-ступенчатой ​​механической коробкой передач.
Отнесен к классу малолитражных автомобилей, по европейской классификации — класс «В». И никакого C, как говорят на форумах. C класс — Ford Focus, KIA Ceed и др.
Колесная формула 4×2, задний привод.
Прародитель — итальянский Fiat 124.

Общие параметры ВАЗ 2107

Длина — 4145 мм
Ширина — 1620 мм
Высота — 1446 мм
База — 2424 мм
Колея передних колес — 1365 мм
Заднее колесо колея — 1321 мм.
Дорожный просвет (клиренс) — до поперечины передней подвески — 159 мм, до балки заднего моста — 154, до корпуса глушителя — 120 мм.
Неплохо, например, Opel Zafira, всего 150 мм до высшей точки.
Грузоподъемность — 400 кг
Объем багажника — 385 литров
Собственная масса — 1060 кг
Полная масса — 1460 кг
Масса буксируемого прицепа без тормозов — 300 кг, с тормозами — 600 кг.

Двигатели ВАЗ 2107

ВАЗ 2107 комплектовалась несколькими двигателями (для России и СССР), это:
двигатель ВАЗ 2103 (8 кл., 1500 см3, 71 л.с., карбюратор)
двигатель ВАЗ 2105 (8 кл., 1300 см3, 64 л.с., карбюратор, ременной привод)
двигатель ВАЗ 2106 (8 кл., 1600 см3, 79 л.с., карбюратор)
Двигатель ВАЗ 2104 (8 кл., 1500 см5, 68 л.с., центральный впрыск)
ВАЗ Двигатель 21067 (8 кл., 1600 см3, 74 л.с., распределенный впрыск) Двигатель
rPD (роторный, 1300 см3, 140 л.с.)
Диаметр и ход поршня:
— для 1300 = 79 мм x 66 мм
— для 1500 = 76 мм x 80 мм
— для 1600 = 79 мм x 80 мм
— для 1700 = 82 мм x 80 мм
Степень сжатия для всех двигателей — 8.5
Порядок цилиндров: 1-3-4-2
Для карбюратора ВАЗ 2107, ДААЗ 2107-1107010 применялись карбюраторы и их модификации.
В качестве топлива используется бензин А-92.
Форсунка по стандарту Евро-3 уже рассчитана на бензин А-95.
Свечи на ВАЗ 2107:
— для карбюраторных двигателей — А17ДВР или А17ДВ-10;
— для форсунки — А17ДВРМ.
Масло для ВАЗ 2107:
Для всех классических двигателей лучший выбор — полусинтетика 5W40.
Если в вашем регионе сильные морозы, а большую часть времени ниже минус 30, то выбор 0W40
Если у вас не сильные морозы, а лето жаркое, то масло лучше 10W40.
Замена масла 1 раз в 10.000 км.

Кузов ВАЗ 2107

Цельнометаллический, несущий, с 4 дверьми.
Жесткость кузова — 7200 Нм / град.
Ширина салона ВАЗ 2107, и всей классики в целом (от накладок задних дверей на уровне сидений) — 1250 мм.
Между центральными стойками салона, на уровне 80 см от пола — 1234 мм
Длина проема передней двери ВАЗ 2107 (и всей классики) — 889 мм, задней двери — 819 мм.

Электрооборудование ВАЗ 2107

Тип проводки: однопроводная, минусовая по кузову (массе).
Аккумулятор: 6СТ-55, емкостью 55 Ач. Батарейки емкостью 60 и 65 ампер тоже подойдут, но габариты нужно уточнять.
Обычно это 242 мм x 175 мм x 192 мм.
Рабочее напряжение в сети: 13,6 -14,6 вольт.
Генератор (G221) должен обеспечивать ток не более 1/10 емкости батареи, то есть примерно от 2 до 5.5 ампер.
Катушка зажигания — B117 или B117-A (для карбюратора)
Стартер — CT221
Тип лампы:
— ближний свет и дальний свет: h5 или АКП2-60 + 55
— лампа габаритов и бокового поворота сигналы: T4W или A12-4-1
— лампа повотоников в блоке фар, противотуманная фара, задний и стоп-сигнал: P21W или A12-21-3
— лампа для номерного знака и освещения салона: C5W или AC12-5- 1

Заправочные баки

Топливный бак (включая резерв 5 литров) — вмещает 39 литров бензина
Система смазки (включая масляный фильтр) — имеет 3.75 литров масла
Система охлаждения двигателя (включая отопитель салона) — 9,85 литра антифриза
Бачок омывателя — 2 литра
Корпус коробки передач — 1,35 литра трансмиссионного масла (полусинтетика GL-5 75W90) / для 5-ступенчатой ​​коробки передач — 1,59 л
Картер заднего моста — 1,3 л полусинтетика GL-5 (75W90)
Гидравлическая система сцепления — 200 мл
Тормозная система 660 мл

Подвеска и колеса ВАЗ 2107

Подвеска передняя: независимая, двухрычажная, с анти -барабан и гидроамортизаторы.
Подвеска задняя: зависимая, с жесткой балкой заднего моста и 5-ю гидроамортизаторами, на гидроамортизаторах.
Стандартные диски ВАЗ 2107: 5Jxl3h3 со вылетом 29 мм,
крепятся на 4-х болтах с диаметром отверстия 98 мм, диаметр отверстия под ступицу — 58,5 мм)
Шины: камерные или бескамерные 175 / 70R13 или 165 / 70R13
Рекомендуемое давление в шинах:
— передние колеса — 1,7 кг / см2
— задние колеса — 2,0 кг / см2
Для большей мягкости и комфорта езды можно уменьшить на 0.1 кг / см2

Показатели эффективности.

Максимальная скорость:
из 4 шагов. КПП — 145 км / ч
из 5 ступеней. КПП — 152 км / ч
Разгон до 100 км / ч:
с дв. 1300 — 19 секунд
с дв. 1500 — 17 секунд
с дв. 1600 — 16 секунд
Расход топлива, трасса / город: 6,9 / 9,6 литра для всех моделей примерно одинаков.

ВАЗ 2107 — заднеприводный 4-дверный седан, выпускаемый с 1982 года на Волжском автомобильном заводе.Усовершенствованная конструкция в свое время присвоила автомобилю звание «Русский Мерседес». По своей сути лада ваз 2107 — это люксовый вариант утилитарной малолитражки ВАЗ 2105. Это заметно с первого взгляда благодаря иному решению передней части капота с штамповкой под металлическую хромированную решетку радиатора, новым задним блокам фонарей. Оснащение салона антибликовой панелью с тахометром и дополнительными датчиками, анатомическими сиденьями, повышенной пассивной безопасностью, не приветствуется только отсутствие антикоррозионного покрытия на кузове.

Технические характеристики ВАЗ 2107 зависят от четырехцилиндровых карбюраторных двигателей, которые комплектуются четырехступенчатой ​​или пятиступенчатой ​​коробкой передач. В 1992 году была модернизирована пятиступенчатая коробка передач ВАЗ 21074, что сделало обслуживание ВАЗ 2107 экономичным. Сейчас ВАЗ 2107 комплектуется только бензиновыми двигателями с электронным впрыском топлива.

Выводя автомобиль на мировой рынок, конструкторы оснастили автомобиль двигателем объемом 1,7 литра и мощностью 84 лошадиных силы, что соответствует требованиям по защите окружающей среды… Для азиатского рынка — 1,45-литровый автомобиль мощностью 66 лошадиных сил, который «питался» бензином с октановым числом 76.

На более поздних версиях автомобиля устанавливается двигатель объемом 1,6 л, соответствующий европейским нормам по выбросам газов — EURO-3.

Технические характеристики

Двигатель 1.6 л, 8кл (Евро-3) 1,5 л, 8кл (Евро-2)
Длина, мм 4145 4145
Ширина, мм 1620 1620
Высота, мм 1446 1446
База, мм 2424 2424
Колея передних колес, мм 1365 1365
Колея задних колес 1321 1321
Грузоподъемность, кг 400 400
Объем багажного отделения, дм 3 385 385
Снаряженная масса, кг 1060 1060
Полная масса, кг 1460 1460
Допустимая полная масса буксируемого прицепа с тормозами, кг 600 600
Допустимая полная масса буксируемого прицепа без тормозов, кг 300 300
Колесная формула / ведущие колеса 4×2 / задний
Макет автомобиля классический
Тип кузова / количество дверей седан / 4
тип двигателя форсунка
Объем двигателя, см 3 1568 1451
Система снабжения распределенный впрыск
Количество и расположение цилиндров 4, рядный
Максимальная мощность, кВт / об.мин. 54,8 / 5600 52,5 / 5000
Максимальный крутящий момент, Нм при об / мин 120/3000 112/4000
Максимальная скорость, км / ч 152 150
Расход топлива по ездовому циклу, л / 100 км 8,5 8,5
Топливо АИ-92 АИ-92
Трансмиссия механическая
Кол-во передач 5 вперед,
1 год назад
5 вперед,
1 год назад
Передаточное число главной пары 3,9 3,9
Рулевое управление глобоидный червь
Шины 165 / 70R13, 175 / 70R13
Емкость топливного бака, л 39 39

ВАЗ 2107 выпускалась с 1982 по 2012 год.За это время ему удалось стать поистине народным автомобилем. И неудивительно. Дешевизна, хорошая надежность узлов и агрегатов, а также возможность отремонтировать авто практически на коленях. Как известно, «сердце» машины — это мотор. А в этой статье двигатель ВАЗ 2107 будет рассмотрен подробно.

Какой двигатель можно поставить на эту машину

Изначально на модель ВАЗ 2107 устанавливалось 2 типа двигателей, это:

  • , рабочим объемом 1.5 литров
  • ВАЗ 2106
  • , рабочим объемом 1,6 л

Были также двигатели объемом 1,3 л и 1,2 л, но их очень мало и практически не встречались.

Также возможна установка двигателя от ВАЗ с передним приводом, но это слишком трудоемко и неоправданно.

Это интересно!
Иногда к названию машины добавляется английская буква «i». Это значит, что двигатель ВАЗ 2107 инжекторный.

Форсунка — форсунка.Сопло. По принципу работы инжекторные бензиновые двигатели очень похожи на дизельные.

Двигатель ВАЗ 2103

Технические характеристики

Основные характеристики двигателя представлены в таблице ниже:

ПАРАМЕТРЫ ЗНАЧЕНИЕ
Год выпуска двигателей данного типа 1972 — наше время
Система питания Форсунка / карбюратор
Тип двигателя Рядный
Количество поршней 4
Материал блока цилиндров чугун
Материал головки блока цилиндров алюминий
Количество клапанов на цилиндр 2
Ход поршня 80 мм
Диаметр цилиндра 76 мм
Объем двигателя 1452 см 3
Мощность 71 л.из. при 5600 об / мин
Максимальный крутящий момент 104 Нм при 3600 об / мин
Степень сжатия 8,5 шт.
Объем масла в картере 3,74 л

В двигателе используется топливо АИ-93. На практике автомобилисты могут заправлять совершенно разные виды топлива. Наиболее частые отклонения от нормы — заливка АИ-92 и АИ-95. Подробнее об этом вы можете прочитать ниже.
  • По имеющимся данным, расход топлива в городах составляет 9.4 литра на 100 км.
  • На ровной дороге на крейсерской скорости уже будет 6,9 л на 100 км.
  • В смешанном режиме расход составит от 8 до 9 литров на 100 км. Такие цифры не позволяют назвать этот двигатель экономичным, но в этом случае многое зависит от самого водителя.
  • Еще один параметр, который зависит от водителя, — это расход масла на 100 км. Для среднестатистического водителя автомобиля с этим двигателем это 700 грамм на 100 км. Это, конечно, немало, но при аккуратной езде можно снизить этот расход до 450-500 г / 100 км.
  • Двигатель 2103 в сборе весит 121 кг.

Его размеры (характеристики указаны в миллиметрах):

Особенности эксплуатации и обслуживания

Ранее говорилось, что многие водители не могут определиться с типом топлива, которое используется для своего двигателя на ВАЗ 2107. И если с АИ-92 все просто, так как его состав очень похож на АИ-93, то с У АИ-95 все не так гладко.

Повышение октанового числа приводит к повышенному риску перегорания клапана, но дает небольшое увеличение мощности.Двигатель начинает работать более плавно и стабильно.

Но конструкторы все же учли возможность использования бензина АИ-95. Вам просто необходимо правильно выставить угол опережения зажигания на своей машине (если у вас обычный карбюраторный двигатель) или перепрошить блок управления двигателем (если у вас двигатель ВАЗ 2107 инжекторный). Но обычно и этого не требуется. Двигатели этой марки очень выносливы и не прихотливы к типу топлива (в разумных пределах).

К замене масла на любом двигателе нужно подходить со всей серьезностью.Некачественное масло может привести к не очень приятным последствиям, таким как ускоренный износ основных узлов и агрегатов.

Умение выбирать масло — это настоящий навык. Взять хотя бы известные бренды, это не всегда безопасно, так как очень велика вероятность встретить подделку фирм, которые не чисты под рукой. В лучшем случае вы не получите тех положительных качеств, которыми обладает эта компания. В худшем случае придется проводить капитальный ремонт.

Читайте также: Автомобильный двигатель ВАЗ 2101: характеристики, неисправности и тюнинг

Неизвестные марки брать тоже не стоит.В этом случае вы покупаете кота в мешке. Можно купить масло по качеству, не уступающее дорогим аналогам, а можно залететь в дорогой ремонт. Лучше всего приобретать масло в специализированных магазинах, где можно получить хоть какое-то объяснение и компенсацию.

Также немаловажным параметром является класс масла по международной номенклатуре. Однако здесь все проще. Вам просто нужно взять то масло, которое рекомендует производитель.

Производитель (АвтоВАЗ) рекомендует для двигателей ВАЗ 2107 и других моделей с данным типом двигателя:

  • 5W-30;
  • 5W-40;
  • 10W-40;
  • 15W-40.

Масла надо брать около 4 литров. При замене обычно достаточно 3,5 л масла. Остальное лучше возить с собой в багажнике, так как расход масла в этом двигателе оставляет желать лучшего.

  • Замена масла в двигателе ВАЗ 2107

Сама процедура довольно проста и не должна вызывать вопросов. Масло на ВАЗ 2107 лучше менять в теплое время года.

  1. Для начала нужно завести машину и прогреть ее до рабочей температуры.
    Затем заглушите его и дайте маслу стечь обратно в картер. На это уйдет около получаса. За это время готовим приемную емкость объемом 4-5 литров, а также новое масло, лейку и шланг.
  2. Выкрутите пробку на картере специальным ключом и дождитесь, пока стечет старое масло.
  3. При смене типа масла или марки обязательно берите еще и промывочное масло, которое очистит двигатель от старых остатков. Вылейте его таким же образом.
  4. Затем закручиваем крышку картера и заливаем новое масло через горловину на ГБЦ. Уровень измеряем щупом. Он должен быть где-то между отметками MIN и MAX. Учтите, что масло не вода и оно не может быстро проникнуть в картер, а потому после непродолжительной стоянки уровень масла в картере еще немного поднимется.

Обычно вместе с заменой масла меняется и масляный фильтр. Здесь еще проще:

  1. Отвинчиваем старый с помощью специального инструмента (можно и обычную веревку), смазываем уплотнительное кольцо нового фильтра маслом и прикручиваем на место старого.

Регулировка клапанов — довольно сложный процесс, требующий определенных навыков и инструментов. Собственно регулировку клапанов желательно доверить грамотным специалистам, но если вы хотите все делать самостоятельно, то это видео для вас:

Капитальный ремонт и обслуживание

Если клапаны можно регулировать в домашних условиях, то капитальный ремонт двигателя доверить только специалистам.

При капитальном ремонте все узлы и агрегаты двигателя ВАЗ 2107 проверяются на исправность.

  1. Состояние клапана, регулировка;
  2. Цепь, натяжение цепи;
  3. Состояние сальников, сальников клапанов;
  4. Геометрия блока цилиндров;
  5. Состояние поршней, коленвала, пальцев, шатунов;
  6. Износ компрессионных колец;
  7. Состояние масляного насоса и насоса охлаждающей жидкости.

В случае поломки деталь будет заменена. Блок цилиндров будет расточен, что увеличит камеру сгорания и рабочий объем.После этой процедуры автомобиль будет находиться на обкатке в несколько тысяч километров.

Обычно обкатка длится 5-10 тыс. Км. В это время не рекомендуется давать двигателю большие нагрузки. После завершения этой процедуры ваш двигатель вас порадует.

Неисправности

1. Двигатель не запускается

Причина поломки Метод устранения
Нет топлива в карбюраторе
Засорен топливопровод Продуть топливопровод, промыть топливный бак
засорены фильтры карбюратора и топливного насоса Промыть фильтры, при необходимости заменить
Неисправна система зажигания Проверить систему зажигания, заменить сломанные детали
Не открывается воздушная заслонка карбюратора при первых вспышках в цилиндрах Устранить герметичность пускового устройства карбюратора
Электромагнитный клапан карбюратора не открывается при включении зажигания:
разрыв в проводе, идущем к клапану Проверьте провод и его соединения, замените поврежденный провод
Неисправен электромагнитный клапан Заменить клапан

2.Стук коренных подшипников коленчатого вала

Обычно глухой металлический стук. Обнаруживается, когда дроссельные заслонки внезапно открываются на холостом ходу … Его частота увеличивается с увеличением частоты вращения коленчатого вала. Чрезмерный осевой зазор коленчатого вала вызывает более резкий стук через нерегулярные промежутки времени, особенно заметный при плавном увеличении и уменьшении частоты вращения коленчатого вала.

Причина неисправности Способ устранения
Слишком раннее зажигание Отрегулируйте угол опережения зажигания
Недостаточное давление масла Проверить давление масла
Ослабленные болты маховика Затяните болты с рекомендованным моментом
Увеличенный зазор шейки
и вкладыши коренных подшипников
Отшлифовать шейки и заменить вкладыши
Увеличенный зазор между упорными полукольцами
и коленчатым валом
Заменить упорные полукольца на новые или увеличенной толщины

Купить Детали двигателя для Лада Нива 1600 по низкой цене

В этом разделе вы можете купить Детали двигателя для Лада Нива 1600.

Двигатель — самая важная из автомобильных систем. Без двигателя нет движения, следовательно, нет машины. По аналогии со строением человека, двигатель — это сердце автомобиля.
В соответствии с назначением двигатель является источником механической энергии, необходимой для управления автомобилем. Для получения механической энергии в двигатель автомобиля преобразуется другой вид энергии (энергия сгорания топлива, электрическая энергия и т. Д.).Источник энергии должен находиться прямо на автомобиле и периодически пополняться.
Передача механической энергии от двигателя к ведущим колесам осуществляется через трансмиссию. Конструктивная интеграция двигателя и трансмиссии — всем известное название силовой установки.
В этом разделе вы можете приобрести поршни, коленвал, распредвал, шатуны, клапаны.

Поршень является наиболее характерной частью двигателя внутреннего сгорания, так как именно с его помощью реализуется термодинамический процесс двигателя.
Условия, в которых работает поршень, являются экстремальными и характеризуются высоким давлением, температурой и инерционными нагрузками. Поэтому поршни на современных двигателях изготавливаются из легкого, прочного и жаропрочного материала — алюминиевого сплава, реже из стали. Поршни изготавливают двумя способами — методом литья под давлением или т. Н. Штамповкой. кованые поршни.

Коленчатый вал — один из самых ответственных и дорогих конструктивных элементов двигателя внутреннего сгорания.Он преобразует возвратно-поступательное движение поршней в крутящий момент. Коленчатый вал воспринимает периодические переменные нагрузки от сил давления газов, а также силы инерции движущихся и вращающихся масс.
Коленчатый вал двигателя, как правило, является прочным конструктивным элементом, поэтому его правильно называть деталью. Вал изготавливается из стали методом ковки или чугуна методом литья. На дизельных и турбированных двигателях устанавливаются более прочные стальные коленчатые валы.

Распредвал в газораспределительном механизме обеспечивает выполнение основной функции — своевременное открытие и закрытие клапанов, за счет чего втягивается свежий воздух и выпускаются выхлопные газы.В целом распредвал контролирует процесс газообмена в двигателе.
Для снижения инерционных нагрузок и увеличения жесткости элементов газораспределительного механизма распредвал следует располагать как можно ближе к клапанам. Поэтому стандартное положение распредвала на современном двигателе в ГБЦ — т. Н. верхнее расположение распредвала.
В газораспределительном механизме используется один или два распределительных вала на ряд цилиндров. В одновальной конструкции обслуживаются впускные и выпускные клапаны (по два клапана на цилиндр).В двухвальном газораспределительном механизме один вал обсуждает впускные клапаны, другой — выпускной (два впускных клапана и два выпускных клапана на цилиндр).

Шатун образует важное звено между поршнем и коленчатым валом, преобразуя поступательное движение первого во вращательное движение второго.
В двигателе шатун подвергается значительным переменным нагрузкам, варьирующимся от растяжения до сжатия.Поэтому он должен быть прочным, прочным и легким. Шатуны изготавливаются из стали методом литья или горячей штамповки. На спорткары могут устанавливаться шатуны из титанового сплава.
Конструкция шатуна различается в зависимости от типа двигателя и его компоновки. Длина шатуна во многом определяет высоту двигателя. Шатун условно делится на три части: шатун, поршень и кривошипную головку.

Клапаны непосредственно подают воздух в цилиндры (топливно-воздушную смесь) и выхлопные газы.Клапан состоит из пластины и стержня. На современных двигателях клапаны расположены в головке блока цилиндров, а место контакта клапана с ней называется седлом. Есть впускные и выпускные клапаны. Для лучшего наполнения баллонов диаметр тарелки впускного клапана обычно больше диаметра выпускного.

На нашем портале есть большой выбор такой продукции. Предлагаем вам купить запчасти двигателя на LADA Niva 1600. Заказывайте качественные комплектующие от известных производителей прямо сейчас, чтобы раскрыть весь потенциал своего автомобиля.

Когда прогорает прокладка под головкой. Прогорание прокладки ГБЦ происходит из-за течи

Очень неприятной неисправностью, помимо того, что она не редкость, является повреждение ГБЦ — ГБЦ. Бывает, когда кажется, что пробила ГБЦ , а на самом деле прокладка между ней и блоком цилиндров просто сгорела. Если это на самом деле, то все не так страшно — достаточно снять ГБЦ и заменить прокладку. Но если голова действительно сломана, то здесь дело многократно усложняется.К тому же своевременно выявить такую ​​неисправность достаточно сложно, особенно начинающим автомобилистам без опыта, да и о самостоятельном ремонте речи быть не может — это под силу только опытным специалистам.

Печальные последствия

Казалось бы — дырочка такая, если гбц пробита, и какой вред это причиняет. В будущем вас ждет капремонт двигателя. Если такая перспектива не удовлетворительна, то нужно внимательно следить за состоянием двигателя и при обнаружении симптомов, указывающих на поломку ГБЦ или прокладку, лучше сразу же отправиться на диагностику.Из косвенных признаков можно выделить такие — снижение мощности двигателя, увеличение расхода топлива. Основные причины неисправности — использование некачественного топлива, а также неправильная установка ГБЦ после ремонта, недостаточный профессионализм мастера, неправильная затяжка болтов, частые перегревы двигателя.

Здесь очень важным моментом является состояние прокладки ГБЦ. Если она сломана, но автовладелец не примет никаких мер для исправления ситуации, то очень скоро выйдет из строя сама головка блока.Что ж, отремонтировать ГБЦ намного сложнее, чем просто заменить прокладку.

Признаки поломки прокладки или головки блока цилиндров

Если пробита ГБЦ или прокладка, опытный автомобилист может сразу определить это визуально, даже не обращаясь в автосервис. Вот основные симптомы этой неисправности:

  1. При проверке масла на щупе заметна белая эмульсия — если это происходит, значит, охлаждающая жидкость попадает в масляную систему.Ну а попасть туда он может только по одной причине, когда сломана ГБЦ или прокладка. Может быть, хотя и очень редко, что причиной проникновения жидкости в маслопровод является трещина в самом блоке. Но в любом случае, если вы это заметили, лучше сразу же отправиться на СТО.
  2. Из выхлопной трубы идет густой белый дым (пар), могут быть даже брызги воды. Причина этого — попадание охлаждающей жидкости непосредственно в цилиндры двигателя. В такой ситуации уровень жидкости в расширительном бачке или радиаторе резко падает, и это при отсутствии видимых протечек.Это вполне естественно, так как он буквально влетает в трубу. Однако если появляется белый дым, то это не всегда может быть следствием пробития ГБЦ. Это может произойти при прогреве двигателя в сырую погоду с высоким содержанием конденсата. Но, как правило, по мере прогрева двигателя белый дым перестает идти. Так что если он постоянный, то это явный признак неисправности головки.
  3. Появление масляной пленки или пятен на поверхности жидкости в расширительном бачке говорит о том, что масло попало туда, а скорее всего попало именно из-за сломанной прокладки или ГБЦ.В любом случае, в состоянии е следует сначала убедиться, а если это действительно так, то сразу же обращаться в автосервис.
  4. Если при работающем двигателе в расширительном бачке заметны небольшие пузырьки, похожие на шампанское, это указывает на то, что выхлопные газы попадают в систему охлаждения. Поэтому где-то есть небольшое отверстие и скорее всего оно находится либо в прокладке, либо в самой ГБЦ. Если такие пузырьки появляются сразу после замены жидкости, то это нормально, они исчезают через непродолжительное время.Но если они постоянно, то это явный признак неисправности.

Самый сложный случай, когда пробил ГБЦ между цилиндрами. При этом внешних признаков неисправности нет, разве что может снизиться мощность двигателя и повыситься расход топлива. Но это может произойти по многим другим причинам. В такой ситуации самый надежный и проверенный метод — измерить компрессию в цилиндрах. Если голова сломана, компрессия будет низкой.

Наверное, все знают, что двигатель — одна из важнейших частей автомобиля. Даже пытаться сравнивать отказ двигателя с неисправностью в другой части автомобиля, будь то шасси или электрооборудование, не имеет смысла. Нет, мы никоим образом не преуменьшаем важность этих деталей для характеристик автомобиля. Но, тем не менее, согласитесь — даже неисправные стойки все равно дают возможность ехать, чего нельзя сказать о неработающем двигателе.

Статья посвящена такому элементу автомобиля, как двигатель.Что ж, правда, мы не будем рассматривать все ее детали, а остановимся на такой небольшой детали, как прокладка, относящаяся к ГБЦ. Для начала узнаем, что такое прокладка ГБЦ? Тогда узнаем , как определить сломанную прокладку ГБЦ ? И наконец, давайте попробуем разобраться, что вызывает поломку этого элемента двигателя? Если вас мучают подобные вопросы, то предлагаем вам ознакомиться с этим материалом.

Но прежде чем вы начнете отвечать на вопросы, необходимо выяснить, какому элементу посвящена данная статья.Как уже было сказано, это одна из частей двигателя. Но это понятно. Следует несколько уточнить, какую функцию выполняет эта деталь. Он служит для прикрытия цилиндров. За счет плотного прилегания к блоку цилиндров и с помощью специальной прокладки этот элемент выполняет роль своеобразного герметика. Пока он цел — все в порядке. Если прокладка сломана — ждите беды и разрушения двигателя.

Немного об автомобильных прокладках

Внешний вид прокладок ГБЦ и материал, из которого они изготовлены, не универсальны.Каждый производитель автомобилей решает, как должна выглядеть его продукция. Например, для изготовления прокладок можно использовать паранит. Некоторые производители практикуют прокладки из тонкого листового металла. Но независимо от того, из чего они сделаны и какого бы цвета они ни были, тонкость стенок прокладок является основной причиной всех связанных с ними проблем.

Поломка, поломка и даже возгорание — вот что может случиться с прокладкой ГБЦ. И если это произойдет, пойдет цепная реакция.Стоит пробить прокладку, и проблемы с двигателем практически гарантированы. При этом следует учитывать, что с такой гадостью можно встретить даже не эксплуатируя технику. Если ошиблись при установке ГБЦ, то в результате тоже можно получить отверстие под прокладку или ее прогорание.

Как понять, что прокладка уже не цела

Это сделать не так уж и сложно. Все, что вам нужно, это наблюдение. Итак, если сломана прокладка ГБЦ Симптомы этого следующие:

  • Один из признаков — выхлопные газы, идущие из-под ГБЦ.Их трудно не заметить. Еще труднее не услышать исходящий из него звук;
  • В случае выхода из строя прокладки между цилиндрами, это сложно обнаружить, но возможно. Например, попробуйте измерить компрессию. Это обязательно даст возможность обнаружить поломку. И мотор с такой проблемой нормально работать не будет. Он может троить, что будет очень заметно;
  • Присутствие выхлопных газов среди охлаждающей жидкости также может быть признаком такой проблемы.Хотя не все так просто. Суть в том, что выхлопные газы также могут появиться в охлаждающей жидкости из-за трещины в цилиндре или в случае проблемы с рубашкой охлаждения. Как бы то ни было, показателем проблем с выхлопными газами может быть как белый выхлоп, так и наличие пузырьков в расширительном бачке охлаждающей жидкости;

Кроме уже упомянутых признаков, можно выделить следующие признаки поломки прокладки ГБЦ :

  • Точным признаком поломки прокладки является наличие масляных или водяных пятен на силовом агрегате.
  • Можно обнаружить пробитие прокладки головки блока цилиндров, и отслеживая температуру двигателя. Если он необоснованно поднимается, то это может быть признаком протечки. Следовательно, тепло, которое выделяется в процессе сгорания топлива, попадает в систему охлаждения и за счет этого антифриз нагревается.
  • Как ни странно, но признаком того, что с прокладкой ГБЦ не все в порядке, является повышение уровня моторного масла. Да, это тоже возможно, однако на повышение радоваться не стоит.То, что силовые агрегаты могут потреблять масло, известно. Да там, иногда это даже предусмотрено конструктивными особенностями двигателя и считается вполне нормальным процессом. А вот увидеть, как мотор «подает» масло — любопытно. И не самый приятный. Это говорит только об одном — охлаждающая жидкость попадает в масло. И последствия этого могут быть очень неприятными. Благодаря этому процессу вязкость масла заметно снижается, трение между различными частями трансмиссии становится сильнее.Двигатель перегревается, и его детали подвергаются повышенному износу. Следствием всего этого является серьезное сокращение моторных ресурсов. Излишне говорить, что чем раньше будет обнаружена эта проблема, тем больше шансов, что двигатель прослужит дольше. Чтобы определить его, нужно просто заглянуть в расширительный бачок охлаждающей жидкости. Если вы видите на нем маслянистые пятна, значит, с вашей прокладкой ГБЦ не все в порядке.

Узнали, пора выяснить, почему

Теперь, когда вы уже знаете, как обнаружить пробой прокладки, не мешало бы сказать несколько слов о причинах такой поломки.Прокладка ГБЦ может быть повреждена из-за:

  • Перегрев двигателя. Прокладки не выдерживают воздействия высокой температуры. Если он достигает критического значения, прокладка просто сгорает. Спустя время на месте выгорания образуется трещина;
  • Деформация головы. Здесь все просто. Деформированная плоскость, которой головка прилегает к блоку, может привести к разрыву прокладки;
  • Неправильная затяжка крепежных болтов. Если не следить за процессом затяжки болтов и закреплять их с разной силой, то в некоторых местах может пропасть сила зажима.В этих местах сломается прокладка ГБЦ;
  • Плохое качество самой прокладки ГБЦ. Любите экономить на автозапчастях? Тогда будьте готовы к тому, что в дешевой прокладке может появиться дырка после тысячи километров пути.

Часто прогорание прокладки ГБЦ происходит из-за нарушения правил эксплуатации двигателя, технологии его обслуживания и ремонта. Хотя в последнее время требования к материалам, из которых изготавливаются прокладки, а также технологиям их изготовления достаточно высоки.Кроме того, по мере увеличения мощности двигателя эти требования становятся более строгими.

Причина всех перегоревших прокладок и прочих дефектов — сама технология герметизации ГБЦ и стыка самого агрегата. Ведь прокладка одновременно обеспечивает сразу несколько видов герметичных уплотнений — водяные (каналы для охлаждающей жидкости), газовые (полости цилиндров), масляные (каналы маслопровода). Причем все эти каналы расположены в непосредственной близости друг от друга, в результате чего очень часто может происходить утечка.

Причины перегорания прокладок

Причин прогорания (протечки) прокладки ГБЦ может быть несколько, а также внешних проявлений неисправностей. Кроме того, единичный симптом, независимо от другого, встречается редко, но если вы посмотрите на них сразу несколько вместе, это позволит диагностировать состояние прокладки и с большой долей вероятности установить причину неисправность.

Очевидно, что для правильной диагностики и обнаружения неисправностей необходимо иметь большой опыт и знать устройство и принцип работы двигателей внутреннего сгорания, понимать суть рабочих процессов, происходящих в камерах сгорания цилиндров. .А затем на основании внешнего осмотра двигателя по обнаруженным следам охлаждающей жидкости или масла, изменению внешнего вида деталей, масла или антифриза, следов сжатия, нагара, пригорания или эрозии на поверхности деталей. , удастся установить причину перегорания ГБЦ или других неисправностей.

При длительной эксплуатации прогорание прокладки ГБЦ и другие дефекты чаще всего возникают из-за необнаруженных вовремя и не устраненных нарушений системы охлаждения двигателя, с нарушениями системы зажигания, в результате которых происходит детонация или возгорание.Прогорание может произойти и через некоторое время после ремонта ГБЦ — в этом случае причина — неправильная схема затяжки болтов.

Но основная причина перегорания прокладок — перегрев. Причем, помимо прогорания прокладок, перегрев может привести к деформации плоскости самой головки, а в особо тяжелых случаях — всего блока.

Но в основном конечно страдает гбц и прокладка. Ведь помимо локального перегрева некоторых камер сгорания агрегата, приводящего к растрескиванию, нагрев ГБЦ увеличивает силу сжатия головки, так как алюминиевый сплав ГБЦ расширяется сильнее, чем стальные болты.В результате после охлаждения в тех областях, в которых удельное давление было слишком низким, прокладка больше не может обеспечивать оптимальную герметичность. Фактически при частом перегреве поверхностные слои прокладки ГБЦ затвердевают, теряют эластичность и не могут обеспечить оптимального уплотнения блока цилиндров и головки по всей поверхности. А в месте наименьшего уплотнения происходит выгорание.

Ремонт прогорания

Прогорание прокладок обнаруживается очень быстро — это можно увидеть визуально, а также по другим признакам.Двигатель начинает работать нестабильно, охлаждающая жидкость попадает в маслопровод и камеры сгорания, в результате чего из выхлопной трубы идет пар, а уровень масла повышается.

Если прогорание прокладки ГБЦ было обнаружено своевременно, то при ремонте двигателя можно ограничиться заменой только одной прокладки. Но случается это нечасто, особенно с начинающими автовладельцами — они продолжают ехать, пока машина наконец не встанет. И здесь уже ремонт будет намного сложнее.Придется менять не только прокладку, но и шлифовать головку, потому что, вероятно, она деформируется. И здесь все зависит от степени деформации — если она не слишком большая, то поверхность ГБЦ можно зачистить шлифовкой. В противном случае придется покупать новую голову.

Хотя материалы, из которых изготовлены все детали двигателя, постоянно совершенствуются, что связано с увеличением мощности, тем не менее, довольно часто встречаются случаи, когда прогорала прокладка ГБЦ .

Возникновение данного дефекта в основном связано с некачественной герметизацией головки и самого блока цилиндров. Ведь прокладка должна обеспечивать герметичность сразу нескольких элементов — водяного канала, по которому проходит охлаждающая жидкость, маслопровода и самих цилиндров. Все эти каналы расположены на минимальном расстоянии друг от друга, что иногда приводит к внутренним утечкам, если вдруг прогорает прокладка ГБЦ.

Это может произойти по нескольким причинам, но главным фактором, тем не менее, остается человеческий фактор, то есть нарушение правил эксплуатации, обслуживания и ремонта автомобиля.Ведь нужно лишь немного перегреть двигатель, а это сразу приведет к деформации ГБЦ, а как следствие — к необходимости ремонта двигателя или его деталей.

В большинстве случаев дефекты ГБЦ связаны с необнаруженными и не устраненными своевременно неисправностями системы охлаждения, но могут быть (хотя и довольно редко) вызваны сбоями в процессе сгорания топлива. Также прокладка ГБЦ может выгореть после неправильной затяжки болта — несоблюдения порядка и усилия.

О том, что головка блока цилиндров перегорела, можно узнать по следующим признакам:

  1. Уровень охлаждающей жидкости резко падает, при визуальном осмотре радиатора и крышки двигателя визуальной утечки не обнаружено.
  2. Следы охлаждающей жидкости хорошо видны на щупе, а сам уровень масла резко поднимается.
  3. При работе двигателя слышны характерные звуки — «бульканье».
  4. Из выхлопной трубы выходит белый пар, на свечах зажигания видны отложения накипи.
  5. Из расширительного бачка слышен запах выхлопных газов.
  6. На холостом ходу мотор работает нестабильно.
  7. Упала компрессия.

Каковы причины данной неисправности? Они следующие:

  1. Плохое топливо, в основном с низким октановым числом.
  2. Плохая затяжка болтов крепления ГБЦ при предыдущем ремонте.
  3. Слишком сильное сжатие.
  4. Некачественные стяжные болты.
  5. В процессе ремонта поверхность блока цилиндров не была хорошо очищена, в результате чего головка лежала на неровной поверхности.
  6. Низкое качество материала.
  7. Неисправность двигателя.

Итак, вы обнаружите, что прокладка ГБЦ выгорела. Ничего не поделаешь, машину нужно отдать в ремонт. В большинстве случаев дело ограничивается заменой прокладки ГБЦ, обработкой поверхности блока цилиндров и самой прокладки. Также было бы хорошо сразу найти причину, по которой на самом деле произошла эта беда, чтобы избежать ее повторения. Это может быть утечка из шланга, неисправность вентилятора или термостата.

Последствия прогорания прокладки ГБЦ могут быть намного хуже, если она еще и деформирована. В этом случае придется тщательно отшлифовать ГБЦ, выровняв поверхность.

Не всегда после замены прокладки ГБЦ двигатель начинает работать безотказно — иногда появляются новые проблемы. Какие неприятные явления могут возникать, каковы причины их появления и как устранить возникшую проблему — мы расскажем в этой статье.

Возможные неисправности после замены прокладки следующие:

  • двигатель тройной
  • машина не заводится
  • белый дым из выхлопной трубы,
  • стук гидроподъемников.

Каждую неисправность рассматриваем индивидуально.

Трение двигателя

Если после замены прокладки ГБЦ двигатель троит, то это может произойти по следующим причинам:

  1. Если прокладка установлена ​​неправильно, либо сама прокладка некачественная.Необходимо снять установленную прокладку, осмотреть и убедиться, что на ней нет микротрещин или других повреждений (как проверить ГБЦ). Если состояние прокладки в норме, то ее необходимо переустановить, в противном случае установите другую деталь.
  2. Засоренные или неисправные форсунки, которые, кстати, требуют замены при ремонте, связанном с ГБЦ. Среди новых форсунок могут быть обнаружены бракованные экземпляры — чтобы исключить такую ​​вероятность, можно попробовать поставить для теста снятые старые форсунки и потом прислушаться — двигатель трогается или глохнет.
  3. Недостаточный уровень сжатия в цилиндрах может вызвать отключение двигателя после замены прокладки ГБЦ. Здесь вы узнаете, какой должна быть компрессия, как ее измерить.
  4. Неисправные гидронатяжители. Здесь рекомендации такие же, как и в случае с форсунками — при каждом ремонте, связанном с головкой блока цилиндров, натяжители следует заменять на новые.
  5. Нерегулированный холостой ход или зажигание — эта проблема чаще всего встречается со старыми, отечественными автомобилями.Здесь вы узнаете, как регулировать обороты холостого хода, как регулировать зажигание.

Машина не заводится

Еще одна проблема, возникающая после замены прокладки ГБЦ — невозможность завести автомобиль. Возможные причины следующие:

  • Прокладка неисправна или установлена ​​неправильно. Чтобы в этом убедиться, требуется разборка и осмотр прокладки.
  • Недостаточная компрессия в цилиндрах.
  • Износ маслосъемных колец.
  • Износ ползуна в распределителе зажигания, в результате чего нет искры. Снимите распределитель и проверьте его на целостность всех компонентов.
  • Зажигание не отрегулировано.

Белый дымовой выхлоп

Если после замены прокладки ГБЦ из выхлопной трубы идет белый дым, это может быть следствием:

  1. Трещины в ГБЦ. Трещину можно удалить только сваркой в ​​сервисе, если она небольшая, иначе может потребоваться замена всей головки.
  2. Густой белый дым, выходящий после прогрева двигателя, может появиться в результате попадания антифриза в блок цилиндров — когда охлаждающая жидкость просачивается через изношенные сальники или прокладку головки блока цилиндров.
  3. Некоторые старые автомобили имеют клапан с вакуумным шлангом для двигателя. Когда появляется белый дым, это может быть связано с тем, что через указанный клапан масло вытекает из коробки передач. А потом идет загрязнение свечей зажигания и выход из строя одного из цилиндров. Чтобы исключить такое развитие событий, необходимо проверить этот клапан и при необходимости заменить на новый.

Звук гидроподъемников

Бывает, что после замены прокладки ГБЦ начинают стучать гидроподъемники. Некоторые причины стука:

  • Если стук гидроподъемников происходит только во время пуска двигателя, это возможно из-за того, что где-то вытекает моторное масло. Это нормально, если после замены прокладки ГБЦ машина долго не использовалась и простояла. Обычно поток останавливается сам собой.
  • Если стук гидрокомпенсаторов возникает только при прогреве автомобиля, а при подъеме двигателя он пропадает, то причиной может быть либо загрязнение, либо износ клапана обратного хода. Устранить проблему можно соответственно либо чисткой, либо заменой гидрокомпенсатора. При очистке одновременно следует менять моторное масло.
  • Если стук гидрокомпенсаторов происходит только на горячем двигателе, а на холодном все в норме, то, вероятно, вышла из строя плунжерная пара, и необходима ее замена.

Почему выбивают подъемники: причины и устранение проблемы — этому посвящено.

Таким образом, появление проблем после замены прокладки ГБЦ может указывать на различные неисправности, некоторые из которых вообще не связаны с ГБЦ.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *