Замена суппорта на ваз 2110: Снятие и установка суппорта на ВАЗ 2110-2112

Замена суппорта на ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099

Добро пожаловать!
Тормозной суппорт – это неотъемлемый элемент тормозной системы, внутри которого находятся тормозные колодки которые останавливают автомобиль и сам поршень который располагается внутри тормозного цилиндра и давит на тормозные колодки в момент торможения, а колодки в момент торможения обхватывают при этом тормозной диск и вследствие чего и происходит остановка автомобиля.

Примечание!
Для замены тормозного суппорта, вам нужно иметь с собой некоторые инструменты, а именно: Гаечные ключи, накидные головки, вороток и соответственно удлинитель под накидные головки!

Краткое содержание:

Где находится тормозной суппорт?
Он находится за передними колёсами автомобиля, поэтому если на вашей машине стоят литые диски то суппорт вы можете увидеть сквозь них, а если же обычные штамповки которые закрывают всё что находится внутри колеса, тогда чтобы увидеть сам суппорт вам нужно будет сперва снять колесо и только потом вы его в полной мере увидите, для примера смотрите фото ниже на котором суппорт указан стрелкой.

Когда нужно менять тормозной суппорт?
Он подлежит полной замене, в том случае если он полностью у вас покрылся ржавчиной, или же не полностью но на столько что в нём уже начали образовываться дыры и все детали которые находятся внутри него, например поршень который находится в тормозном цилиндре перестали нормально работать, в связи с чем потеряется эффективность тормозов, но кроме этого суппорт нужно обязательно так же менять если он деформировался от какого либо удара, в связи с чем он будет плохо работать или же заест и будет постоянно тормозить колесо не отпуская его при этом.

Как заменить суппорт на ВАЗ 2108-ВАЗ 21099?

Примечание!
Когда будете покупать новый суппорт, уточните продавцу на какую вы его сторону собираетесь ставить, потому что для каждой стороны идёт отдельный тормозной суппорт!

Снятие:
1) В самом начале операции, вам нужно будет снять колесо с автомобиля, о том как это сделать читайте в статье: «Замена колеса на передне приводных автомобилях ВАЗ».

2) Затем когда колесо будет снято, выньте тормозной шланг из кронштейна который идёт совместно с телескопической стойкой (Кронштейн указан на маленьком фото красной стрелкой, а тормозной шланг синей), а после того возьмите в руки гаечный ключ и с его помощью как показано на большом фото, выверните полностью гайку которая крепит тормозной шланг к тормозному цилиндру, а когда гайка будет откручена, потянув за тормозной шланг отсоедините его от тормозного цилиндра и оставьте висеть чтобы не мешал вам.

Примечание!
Прежде чем начать отворачивать гайку крепления шланга, обязательно подготовьте какой ни будь толстый не острый зажим и при помощи этого зажима, зажмите в том месте которое указано красной стрелкой на большом фото,  для того чтобы когда шланг вы отсоединили у вас не начала вытекать тормозная жидкость из него, а если она всё же будет немного капать когда вы отсоедините шланг, тогда внутреннюю часть шланга закройте тряпкой засунув её немного в шланг, либо же при помощи болта подходящего диаметра засунув его тоже в шланг, можно будет полностью остановить течь тормозной жидкости!

3) Следом когда шланг будет отсоединён, вам всего лишь нужно будет отвернуть два последних болта которые крепят суппорт к поворотному кулаку (Оба болта указаны на фото стрелками), а после того как отвернёте эти болты потянув вверх за суппорт, снимите его с автомобиля.

Установка:
Устанавливается новый тормозной суппорт на автомобиль в обратном порядке снятию, но только после установке не забудьте прокачать гидропривод тормозов (Делается только в том случае, если у вас из тормозного шланга вытекала тормозная жидкость, если из шланга не вытекло практически ничего а только чуть-чуть жидкости, то тормозную систему прокачивать вам не нужно), о том как прокачать тормозную систему, см. в статье под названием: «Прокачка гидропривода тормозов на автомобилях».

Примечание!
Не всегда тормозной суппорт нужно менять, бывают случаи когда его можно будет просто отремонтировать и он у вас будет так же работать как новый, но только если он деформирован или же в случае если на нём много ржавчины, то его нужно менять не медля и ремонту он не подлежит, но всё же в случаях если у вас суппорт тормозит но плохо, то попробуйте его сперва разобрать и отремонтировать, а уже потом если будет нужно замените его на новый! (О том как отремонтировать суппорт, см.

в статье: «Ремонт тормозного суппорта ВАЗ»)

Дополнительный видео-ролик:
Если вы хотите наглядно изучить как заменяется суппорт на автомобиле, тогда просмотрите видео-ролик чуть ниже в котором всё подробно показано.

Суппорт ВАЗ 2110 — назначение, уход и особенности работы

 

Суппорт в автомобиле является одной из наиболее важных частей. Он представляет собой узел, необходимый для крепления тормозных колодок транспортного средства. Лишь небольшая доля водителей уделяет тормозной системе должное внимание, хотя эта часть машины должна находиться в приоритете.

 

Многие владельцы отечественных автомобилей ВАЗ успели оценить на себе всю важность суппорта, а точнее – необходимость в его полной исправности. Например, некоторые водители чуть было не врезались во впереди стоящий транспорт, так как тормозная система отказывала в самый неподходящий момент.

 

Водителю в обязательном порядке стоит периодически проверять исправность тормозного суппорта на ВАЗ 2110 и других отечественных моделях автомобилей. Если данная деталь подверглась повреждениям, то она может быть восстановлена. В тех случаях, когда возможность восстановления суппорта исключена, проводится полная замена комплектующей детали.

 

 

Суппорт устанавливается на передние и на задние тормоза. Его проверка и восстановление могут осуществляться самостоятельно, но, при отсутствии необходимых практических навыков и теоретических знаний, лучше всего обратиться к профессиональным специалистам. Рассмотрим на теории способ проверки и восстановления суппорта на ВАЗ 2110, цена которого является одной из самых низких на рынке.

 

Основная задача сводится к правильной разборке суппорта, его очистке от остатков старой смазки, нанесению нового специального состава и проверке целостности резиновых уплотнителей. Сперва требуется получить свободный доступ к переднему тормозному механизму, который располагается прямо за колесом.

Для этих целей устанавливается подпорки, которые помогают легко и быстро снять колесо.

 

После этого приступают к процессу замены тормозных колодок на переднем суппорте ВАЗ 2110. Для этого необходимо демонтировать при помощи отвёртки нижний болт, отвечающий за крепление суппорта, корпус которого легко откинется вверх. При замене старых тормозных колодок следует запомнить их местоположение, так как установка новых деталей должна проводиться именно в этом же месте.

 

 

Если корпус суппорта ВАЗ 2110 был откинут вверх, а тормозные колодки были извлечены, то можно переходить к следующему этапу. В его процессе потребуется открутить верхний болт, отвечающий за крепление суппорта. Стоит отметить, что магистраль и тормозная жидкость должны оставаться соединёнными.

 

Далее происходит откручивание болтов, которые служат для соединения кулака и скобы суппорта. Убрав болты, можно извлечь скобу (вместе с фиксаторами тормозных колодок и направляющими). В дальнейшем из корпуса суппорта извлекается поршень. Сделать это самостоятельно бывает достаточно сложно, поэтому можно воспользоваться услугами профессиональных автомастеров, работающих на станциях технического обслуживания.

 

Если же было решено проводить проверку и восстановления суппорта ВАЗ 2110 самостоятельно от начала и до конца, то можно попытаться провести следующие действия:

 

• удобно расположить корпус суппорта, не отсоединяя его от тормозной магистрали.
• нажать на педаль тормоза и отпустить её только тогда, когда нагнетаемым давлением из цилиндра будет выдавлен поршень.

 

Не стоит пугаться, если из цилиндра вдруг будет течь жидкость, так как это вполне нормально для извлечения поршня указанным выше способом. Далее необходимо прервать соединение тормозной магистрали, а также закупорить её (для предотвращения дальнейшего вытекания жидкости). После установления так называемой «закупорки» процесс разбора суппорта «десятки» можно считать успешно завершённым.

 

 

Стоит учитывать тот факт, что вышеописанные действия не охватывают замену и обратную сборку тормозной системы. Но, исходя их сложности описания первоначального этапа, можно понять о том, насколько сложной деталью является суппорт.

 

 

Практически про каждую деталь в автомобиле можно сказать, что она очень важна. Но, при выходе из строя двигателя или любой другой детали, автомобиль просто-напросто прекратит своё движение. Следовательно, водитель не будет подвергаться никакой опасности, ведь движение отсутствует.

 

Совсем иначе всё обстоит в том случае, если неисправности настигли суппорт «десятки». Наверное, не нужно лишних комментариев, чтобы понять возможный риск для водителя, который управляет транспортным средством с отказавшими тормозами. Опасности подвергается не только водитель, но и его пассажиры, а также другие участники дорожного движения.

 

Именно по этой причине суппорт является действительно важной деталью. Автомобиль является достаточно тяжёлым транспортным средством, поэтому быстро остановить его в экстремальных ситуациях – задача не из простых. Надёжный и качественный суппорт позволит минимизировать износ всей тормозной системы, которая состоит из множества различных деталей.

 

 

Если в процессе эксплуатации автомобиля возникли хотя бы малейшие сомнения об исправности суппорта, следует провести диагностику, которая выявит мельчайшие повреждения. Ремонт может понадобиться в тех случаях, когда тормозная система используется слишком часто либо очень интенсивно. Своевременное выявление неисправностей и их оперативное устранение – залог безопасной езды на автомобиле.

Снятие и установка деталей тормозного механизма Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112

Ремонт передних тормозов, инструкции по ремонту и замене деталей переднего тормозного механизма лада 2110, порядок снятия и установки суппорта лада 2112, замена шлангов ваз 2111, ваз 2112, ваз 2110. Эксплуатация и ремонт тормозной системы лада 2110. Обслуживание передних и задних тормозных механизмов лада 2112. Регулировка привода тормозов лада 2111

Вывешиваем и снимаем переднее колесо.

Для снятия колесного цилиндра ваз 2110 расконтриваем и ключами «на 13» и «на 17» отворачиваем два болта крепления цилиндра к направляющим пальцам.

Разъединяем гибкий шланг и тормозную трубку ваз 2112.
Выводим муфту шланга из держателя амортизаторной стойки (см. Снятие переднего тормозного шланга).

Снимаем колесный цилиндр в сборе с суппортом.

Зажав суппорт в тиски с мягкими губками, шестигранником «на 10» отворачиваем два болта крепления цилиндра к суппорту.

Снимаем колесный цилиндр ваз 2111.

Поддеваем отверткой защитный чехол…

…и вынимаем направляющий палец тормозного механизма ваз 2111.

Для снятия тормозного диска головкой «на 17» отворачиваем два болта крепления направляющей колодки к поворотному кулаку ваз 2112.

Снимаем передний тормозной механизм ваз 2110 в сборе (не разъединяя гидропривод) и подвязываем его к амортизаторной стойке.

Ключом «на 12» отворачиваем направляющие штифты…

…и снимаем тормозной диск.

Для снятия защитного кожуха тормозного диска ваз 2110 ключом «на 10» отворачиваем три болта его крепления к поворотному кулаку

Снимаем защитный кожух.

Собираем и устанавливаем тормозной механизм в обратной последовательности.
Направляющие пальцы смазываем графитной смазкой.
Болты крепления направляющей колодок и колесного цилиндра ваз 2111 затягиваем моментом, указанным в приложении. Если гидропривод был по какой-либо причине разомкнут, необходимо его прокачать.

Замена направляющих суппорта ваз 2109

Как снять суппорт ВАЗ 2108, 2109, 21099

Суппорт (тормозной механизм переднего колеса) придется снимать при замене его тормозного цилиндра, замене поврежденных деталей, замене подшипника ступицы переднего колеса, покраске.

— Рожковые ключи на «13», «14», «15», «17»

— Вывешиваем и снимаем переднее колесо автомобиля

— Очищаем от загрязнения тормозной механизм переднего колеса

Снимаем суппорт (тормозной механизм переднего колеса) ВАЗ 2108, 2109, 21099

«Быстрый» способ снятия суппорта

В случае если планируется отсоединение тормозного шланга от суппорта, перед снятием рожковым ключом на «14» (в некоторых случаях на «15») ослабляем затяжку наконечника шланга на тормозном цилиндре. Подставляем под суппорт емкость для сбора тормозной жидкости.

— Через смотровое отверстие суппорта шлицевой отверткой немного раздвигаем тормозные колодки (чтобы они отошли от тормозного диска)

См. фото в начале статьи.

— Торцовым ключом на «17» отворачиваем два болта крепления суппорта к поворотному кулаку

К нижнему болту лучше доступ снизу, к верхнему сверху.

— Снимаем суппорт сдвинув его вверх по тормозному диску

Если тормозной диск не имеет большой выработки сдвинуть его не сложно.

— Придерживая ключом на «14» наконечник тормозного шланга вращаем суппорт до полного выворачивания наконечника (если необходимо полностью отделить суппорт)

Суппорт ВАЗ 2108, 2109, 21099 снят

«Медленный» способ снятия суппорта

— Отсоединяем плавающую скобу суппорта

Отверткой отгибаем края стопорных пластин болтов направляющих пальцев. Придерживая рожковым ключом на «17» направляющий палец, ключом на «13» отворачиваем нижний болт. Поднимаем вверх плавающую скобу поддев ее отверткой. Извлекаем тормозные колодки. Опускаем скобу. Аналогично нижнему, отворачиваем верхний болт и снимаем скобу вместе с тормозным цилиндром. Извлекаем направляющие пальцы из отверстий в неподвижной скобе.

— Отсоединяем тормозной шланг

Тормозной шланг придется отсоединять при полном снятии суппорта. В другом случае, например, замены подшипника ступицы, тормозной шланг не отсоединяется, а снятый суппорт отводится в сторону и подвешивается на проволоке. Наконечник шланга отворачивается рожковым ключом на «14». Можно придерживать ключом наконечник, а вращать тормозной цилиндр до полного выворачивания из него наконечника шланга. Под ним имеется медное уплотнительное кольцо. Тормозной шланг перегибаем и фиксируем проволокой, что бы не вытекла тормозная жидкость.

— Отсоединяем неподвижную скобу суппорта

Торцовым ключом на «17» отворачиваем два болта крепления неподвижной скобы к поворотному кулаку. Снимаем неподвижную скобу.

— Отсоединяем тормозной (колесный) цилиндр

Без необходимости тормозной цилиндр лучше не снимать. Зажимаем плавающую скобу суппорта в тиски и гранником на «10» отворачиваем два винта крепления тормозного цилиндра и отделяем его от скобы.

Все, суппорт ВАЗ 2108, 2109, 21099 полностью снят и разобран.

Собираем и устанавливаем суппорт в обратном порядке. Моменты затяжки болтов крепления неподвижной скобы – 29-36 Н.м, болтов направляющих пальцев – 31-38 Н. м, винтов крепления тормозного цилиндра – 115-150 Н.м.

Если отсоединялся при снятии суппорта тормозной шланг, то после сборки и установки необходимо удалить воздух из тормозной системы («прокачать» тормоза).

— Тормозной механизм переднего колеса (суппорт) на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 состоит из неподвижной скобы (направляющей тормозных колодок), прикрепленной на поворотном кулаке двумя болтами под ключ на «17» и плавающей скобы, состоящей из скрепленных между собой двумя винтами под гранник на «10» тормозного цилиндра и собственно суппорта. Тормозной цилиндр крепится двумя болтами под ключ на «13» к направляющим пальцам (ключ на «17»), установленным в неподвижной скобе. К тормозному цилиндру подведен тормозной шланг.

Еще статьи по тормозной системе автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

ремонт тормозного суппорта переднего колеса на автомобиле ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099

Для ремонта или замены тормозного суппорта переднего колеса на автомобиле ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 проделайте следующее:
1. Снимите с автомобиля соответствующее колесо.
2. Выньте уплотнитель тормозного шланга из кронштейна на стойке.

3. Ослабьте затяжку наконечника тормозного шланга на суппорте.

4. Отогните отверткой усики стопорных шайб и отверните два болта крепления тормозного суппорта, придерживая вторым ключом направляющие пальцы за шестигранники.
5. Выньте болты и снимите тормозной суппорт в сборе с колесным цилиндром.

6. Удерживая ключом наконечник тормозного шланга за шестигранник, отверните тормозную скобу от наконечника. Будьте осторожны, из тормозного шланга потечет тормозная жидкость. Обратите внимание, на наконечнике установлено медное уплотнительное кольцо. Замените сильно обжатое медное кольцо.

7. Зажмите тормозной суппорт в тиски и отверните два болта с внутренним шестигранником крепления тормозного цилиндра к суппорту. Снимите колесный тормозной цилиндр с суппорта.

8. Аккуратно, чтобы не порвать пыльник, снимите стопорное кольцо.

9. Снимите с тормозного цилиндра пыльник

10. Подав сжатый воздух через отверстия для подачи тормозной жидкости, извлеките поршень из тормозного цилиндра.

11. Аккуратно, чтобы не повредить зеркало тормозного цилиндра, выньте резиновое уплотнительное кольцо.

12. При необходимости замены колесного тормозного цилиндра или самого клапана выверните штуцер прокачки тормозов. 13. Внимательно осмотрите зеркало тормозного цилиндра и рабочую поверхность поршня. При обнаружении на них следов износа, повреждений или сильного корродирования необходимо выполнить замену тормозного цилиндра и поршня.
14. Замените поврежденные, разбухшие или потерявшие эластичность манжеты. Рекомендуется производить замену манжеты при каждой разборке тормозного цилиндра независимо от его состояния.
15. Установите в проточку тормозного цилиндра новую манжету, предварительно смазав манжету свежей тормозной жидкостью.

16. Вставьте кромку пыльника в проточку поршня.

17. Смажьте свежей тормозной жидкостью зеркало тормозного цилиндра и рабочую поверхность поршня. Введите поршень в тормозной цилиндр и установите наружную кромку пыльника в проточку корпуса цилиндра. Установите стопорное кольцо.

18. Установите на автомобиль ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 суппорт с колесным тормозным цилиндром в порядке, обратном снятию. Перед установкой направляющих пальцев смажьте их смазкой УНИОЛ-1. Прокачайте на автомобиле ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 тормозную систему.

0 0 голос

Рейтинг статьи

Как снять тормозной суппорт — Лада Приора

Суппорта передних тормозов на Приоре приходится снимать по следующим причинам:

• разборка тормозных механизмов — ревизия и смазка
• замена тормозных дисков
• замена поворотного кулака

В данном случае мы рассмотрим снятие суппорта на примере десятого семейства, но отличий от Приоры не будет, за исключением болтов. На десятках стоят обычные под ключ на 17, а на Приоре под звездочку Torx E14.

Видео обзор по снятию и установке суппорта на Приоре своими руками

Давайте сначала приведем перечень необходимого инструмента, а затем порядок действий при данном ремонте. Понадобится:

• головка на torx e14
• вороток или трещоточная рукоятка
• удлинитель
• ключ разрезной на 15 мм для тормозных трубок

Итак, первым делом необходимо установить автомобиль на ровную поверхность и поднять рычаг стояночного тормоза. После чего поднять переднюю часть домкратом, открутить болты крепления и снять колесо.

Затем все делаем по нижеприведенной инструкции:

1. С внутренней стороны необходимо открутить два болта крепления суппорта. Возможно для этого понадобится приложить немалые усилия, так как болты затянуты большим моментом — при необходимости воспользоваться рычагом — трубой или удлинителем.
2. При помощи разрезного ключа или обычного на 15 отвернуть тормозной шланг от цилиндра. Желательно сделать это еще до того, как суппорт установлен на автомобиле.
3. Снять суппорт и отвернуть окончательно тормозной шланг. Если он не снимается, при помощи плоской отвертки немного сдавливаем колодки (прижимаем цилиндр) и повторяем попытку.
4. Выполняем все необходимые работы и производим установку в обратной последовательности.

Для большей понятности и доступности ниже будет приведен специальный видео обзор данной процедуры.

Если даже после просмотра данного обзора остались вопросы, то можно задавать их ниже в комментариях.

Как отремонтировать передний тормозной суппорт на ВАЗ 2110 своими руками

При подклинивании поршня в тормозном цилиндре, одно из колес Ваз 2110 может очень туго проворачиваться. В таком случае нужно заезжать на яму или эстакаду и проверять основные компоненты тормозной системы. Если после очередной проверки на яме или подъемнике вы обнаружили, что течет тормозная жидкость из суппорта, то следует незамедлительно этим заняться. Из этой ситуации у вас есть два выхода: восстановление-ремонт тормозного суппорта или его замена. Возможно потребуется непосредственно заменить тормозной цилиндр.

Признаки неисправности тормозных суппортов

Если из суппорта течет тормозная жидкость, то ее уровень в системе будет постоянно падать. И когда уровень в бачке опустится ниже минимума, сработает датчик и на приборной панели загорится лампочка неисправности тормозной системы.

Если поршень находится в хорошем состоянии, то для устранения течи тормозной жидкости из суппорта достаточно будет заменить комплект уплотнений. Небольшие участки коррозии на поршне суппорта можно удалить методом шлифовки его поверхности. В случае более крупных повреждений, придется приобрести ремонтный комплект суппорта вместе с новым поршнем.

Как отремонтировать тормозной суппорт

Для ремонта вам понадобится:

1. Домкрат и балонный ключ.
2. Набор ключей, струбцина и пару отверток.
3. Ветошь и обезжириватель.
4. Ремкомплект для ремонта суппорта, высокотемпературная смазка для суппортов.
5. Литр тормозной жидкости
6. Новые медные шайбы для тормозных шлангов
7. Дрель либо шуруповёрт, набор корщеток.

Для начала поддомкратим автомобиль и снимем колесо, а далее понадобится демонтаж суппорта и его разборка. Подробности процесса на фото.

1

Чтобы снять суппорт нужно вдавить поршень, откроем крышку бачка с тормозной жидкостью для того чтобы облегчить процесс, после засунем большую отвертку промеж суппорта и колодки, после этого нужно потянуть отвёртку на себя.

2

Когда колодки разжаты откручиваем два болта сверху и снизу с направляющих суппорта.

3

Снимаем стопорное кольцо с пыльника суппорта.

4

После чего снимаем пыльник. Так как я делал это сам в сервисе, у меня был компрессор которым я выдавил поршень.

5

Вам же советую подложить ветошь в суппорт после чего аккуратно, плавно и медленно нажать на педаль тормоза. После того как поршень вылез пережать тормозной шланг, чтобы много жидкости не убежало, я использовал в этих целях струбцину.

6

Откручиваем тормозной шланг от суппорта и несём суппорт в тиски.

7

Фиксируем суппорт в тисках.

8

Поддеваем отверткой уплотнительное кольцо с цилиндра и вынимаем его.

9

Так как ремонт суппорта это агрегатный ремонт, а качественный ремонт агрегата на 70 процентов заключается в чистоте — я решил почистить его от грязи. Для этого взял набор щеток для дрели и шуруповерт. Можно также пользоваться очистителем для тормозов.

10

Чистим суппорт аккуратно, не в коем случае не чистите рабочую поверхность цилиндра!

11

После чистки моем все детали в обезжиривателе и сушим.

12

Готовый результат

13

Далее устанавливаем новое уплотнение поршня.

15

И аккуратно вставляем поршень, двумя руками выравнивая его и запрессовываем.

16

Не в коем случае не забивайте поршень не молотком не чем нибудь ещё. Есть большая вероятность повредить уплотнение и вся работа будет зря.

17

Далее надеваем пыльник.

18

И стопорное кольцо пыльника.

20

Для логического завершения поставил резиновое кольцо от форсунки на тавотницу для того чтобы не забивалась резьба грязью.

Снятие и замена передних тормозных колодок ВАЗ 2110, 2111, 2112

Сегодня мы расскажем вам о том, как самостоятельно и без особых усилий заменить передние тормозные колодки на вашей десятке. Для ВАЗ-2111 и 2112 процедура абсолютно аналогичная, поэтому данная инструкция универсальна. Итак у нас есть автомобиль 2110 с изношенными передними колодками. Нам понадобятся новые колодки, производитель на ваш вкус, но мы бы рекомендовали приобрести колодки известных и проверенных брендов. Это позволит избежать противных скрипов при торможении, повышенного износа тормозных дисков или, что самое страшное — некачественного торможения. Думаю не стоит объяснять автолюбителю чем это ему грозит. Итак, поехали. Поднимаем машину домкратом и вывешиваем колесо, снимаем его.

Отбиваем зубилом и молотком  стопорную пластину от нижнего болта крепления суппорта. 

Придерживая рожковым ключом «на 17» направляющий палец, а ключом «на 13» отворачиваем нижний болт крепления суппорта

И затем вынимаем его вместе со стопорной пластиной. 

Поддев отверткой, вынимаем суппорт вместе с цилиндром. 

Вынимаем из направляющей суппорта сами тормозные колодки. 

 Для того, что бы установить новые тормозные колодки нам нужно загнать сам поршень (разжать его) как можно глубже в сам цилиндр тормозной.

Это удобно сделать либо большими пассатижами, либо газовым ключом. 

На внутренней тормозной колодке установлен датчик износа. Обрезаем провод идущий к датчику.

Отключаем разъем датчика от жгута.

Вытаскиваем провод идущий от датчика из хомутов в виде резиновых колец, которые держатся за тормозной шланг. 

После установки новых колодок (установку производим в порядке обратном снятию) соединяем разъем датчика выработки колодок к разъему в проводке нашей машины и обратно вставляем провод датчика в резиновые кольца тормозного, которые находятся на тормозном шланге и подключаем датчик к колодке. Вот и все. Не забудьте после сборки зафиксировать болт стопором, прижав его к болту крепления. Как видим, ничего сложного в замене колодок на ВАЗ-2111 нет. Если у вас остались вопросы, будем рады видеть вас в нашем клубе ВАЗ-2110 и Приора!

Суппорт

ВАЗ-2110: описание и характеристики

Безопасность водителя и пассажиров, комфорт езды зависит от состояния тормозной системы. Именно суппорт ВАЗ-2110 необходим для обеспечения эффективного торможения. Элемент состоит из поршня, направляющих и цилиндра, предназначенного для приведения в действие тормозных колодок.

Установлены суппорты на передние колеса. В задней части используется несколько другой тип привода — тормозные цилиндры.

Признаки неисправности механизма

Конструкция этого механизма очень проста, но это самый важный компонент тормозной системы.Если тормозной суппорт ВАЗ-2110 исправен и работает в штатном режиме, то это напрямую влияет на тормозной путь автомобиля. В случае резкого торможения у вас есть шанс выиграть несколько «золотых» метров, которые могут спасти вас от фатального исхода.

Среди основных симптомов поломок данного механизма — наличие пятен возле переднего колеса, а также увеличение тормозного пути. Но подобные симптомы могут появиться и при разрушении труб, шлангов и понижения уровня жидкости в системе.А потому, прежде чем проводить ремонт суппорта, необходимо убедиться в его неисправности.

Основные поломки

Передний суппорт ВАЗ-2110 — конструктивный элемент, удерживающий тормозные колодки и отвечающий за уровень давления этих элементов на металлические диски. Это также помогает обеспечить равномерный износ колодок, что обеспечивает эффективное торможение в любой ситуации. Корпус изготовлен из алюминиевого сплава, а поршень — из стали.

Между этими элементами находится сальник, предотвращающий вытекание тормозной жидкости из системы.Основные поломки суппортов следующие:

1. Появление окисления на поверхности направляющих элементов.
2. Окисление на главном поршне, приводящее к износу механизма.

Поломку можно определить по неравномерному износу колодок, а также по увеличенному тормозному пути. При обнаружении таких неисправностей обязательно замените колодки.

Диагностика

Для проверки тормозного суппорта ВАЗ-2110 необходимо выполнить следующие действия:

1. Оценить состояние металлического поршня, легкость его хода внутри цилиндра.
2. Проверить на окисление металла, оксидные образования или разрастания, влажность на элементах.
3. Оцените состояние всех резиновых пыльников.
4. Проверить состояние направляющих ВАЗ-2110. Обязательно убедитесь, что на их поверхности нет истирания, деформации или задиров.

Любое повреждение корпуса суппорта, его и других элементов должно насторожить водителя. Обязательно меняйте механизм в этом случае.

Тормозная жидкость

Любая тормозная жидкость, используемая в автомобильных системах, очень хорошо впитывает влагу. Он гигроскопичен, поэтому окисляет поршневой механизм изнутри, что приводит к выходу из строя элементов конструкции. При этом затрудняется ход поршня, тормозные колодки изнашиваются неравномерно.

Возможное заклинивание передних колес. По этим причинам необходимо заменить тормозную жидкость. Его ресурс составляет около 90 000 километров, но не более двух лет. В этих решениях есть много полезных присадок, улучшающих охлаждение, повышающих эффективность торможения.

Но со временем под воздействием высоких температур и давлений эти присадки испаряются. А по консистенции тормозная жидкость становится больше похожей на воду, а это снижает эффективность работы системы.

Ремкомплекты

Вы можете приобрести специальные комплекты, предназначенные для ремонта суппорта. Но приобретать его нет смысла. Намного лучше заменить суппорт ВАЗ-2110. В этом случае вы увеличите срок службы всей тормозной системы, а также повысите ее надежность.В этих ремкомплектах есть смазка, необходимая для поршня и направляющих.

Нельзя использовать графитовую смазку типа CVD или Литол-24, так как это приведет к тому, что защитные амортизаторы вздуваются, а направляющие просто окисляются. В итоге ремонт долго не принесет желаемого эффекта.

Снятие суппорта

Механизм очень простой конструкции, демонтаж производится без особых трудностей. С такой работой справится даже начинающий автомобилист.Для того, чтобы снять опору ВАЗ-2110, нужно выполнить следующие действия:

1. Ослабить болты крепления колеса на ремонтируемой стороне.
2. Поднимите ремонтируемую сторону домкратом и полностью снимите колесо. Установите его под днище автомобиля. Это застрахует вас на случай, если машина внезапно упадет с домкрата.
3. Автомобили десятого семейства имеют кронштейн крепления к кронштейну двумя болтами М17. Их необходимо открутить. Если вы не можете порвать резьбу, используйте проникающую смазку.
4. Откручиваем тормозной шланг, который находится в верхней части суппорта.

При разборке оценить состояние всех резиновых трубок. Если они повреждены, даже небольшие трещины, необходимо установить новые элементы. Такие сбои могут привести к разгерметизации тормозной системы на ходу.

Установка нового суппорта

Установите устройство в обратном порядке. Для этого выполните следующие действия:

1. Установите корпус тормозного суппорта и затяните крепежные болты.
2. Затяните болты ключом на «17».
3. Открутите стопорную пластину и отверните болт ключом на «13», чтобы откинуть половину суппорта.
4. Поршень необходимо полностью вдавить в механизм и установить новые тормозные колодки.
5. Заменить половину суппорта и затянуть гайку. Отогните стопорную пластину стамеской.
6. Прикрутите тормозной шланг.
7. Прокачайте всю систему, чтобы избавиться от содержащегося в ней воздуха.

После прокачки системы необходимо надеть на арматуру резиновые заглушки. С их помощью эти элементы защищены от влаги и пыли. А при следующей прокачке откручивать форсунки будет намного проще.

Ремонт суппорта

Если вы уже решили не заменять, не ремонтировать механизм, то вы можете приобрести для этого специальный комплект. Он состоит из следующих компонентов:

1. Прокладки.
2. Новый поршень.
3. Направляющие элементы.

Стоимость ремкомплекта около 500 руб.Новый суппорт на машине десятого семейства в зависимости от жадности продавца может иметь стоимость в 2-3 раза дороже.

Но прежде чем устанавливать новинки, входящие в комплект, необходимо полностью разобрать опору ВАЗ-2110. Для этого потребуется использование воздушного компрессора. Подсоедините его к отверстию для тормозной трубки, затем постепенно подайте воздух. Под поршень желательно установить резиновую прокладку или деревянную колодку. Это позволит избежать выстрелов, так как поршень движется свободно.

Аналогичное действие можно выполнить непосредственно перед снятием механизма. Вам не нужно отключать суппорт от системы; вместо тормозных колодок установите небольшой деревянный брусок. Слегка нажмите на педаль тормоза, чтобы создать давление в системе. При этом вы потеряете некоторое количество жидкости, но если вы все же планировали залить новую, то это не проблема.

Установка нового поршня производится при помощи хомута. Обязательно согните пыльник, чтобы не повредить его.Перед установкой поршня необходимо очистить внутренние поверхности от загрязнений неагрессивными жидкостями. Не рекомендуется использовать жидкость для чистки карбюратора, так как она может повредить резиновые и пластмассовые изделия.

Суппорт ВАЗ-2110: описание и характеристика

Безопасность водителя и пассажиров, комфорт езды напрямую зависят от состояния тормозной системы. Именно суппорт ВАЗ-2110 необходим для эффективного торможения. Элемент состоит из поршня, направляющих и цилиндра, предназначенного для привода тормозных колодок.

На передние колеса установлены суппорты. В задней части используется несколько другой тип привода — тормозные цилиндры.

Признаки неисправности механизма

Конструкция этого механизма очень проста, но это самый важный компонент тормозной системы. Если тормозной суппорт ВАЗ-2110 исправен и работает в штатном режиме, то это напрямую влияет на тормозной путь автомобиля. В случае резкого торможения у вас есть шанс выиграть несколько «золотых» метров, что может спасти от летального исхода.

Среди основных симптомов поломок данного механизма можно выделить наличие подтеков возле переднего колеса, а также увеличение тормозного пути. Но похожие симптомы могут возникать и при разрушении трубок, шлангов и снижении уровня жидкости в системе. И поэтому перед ремонтом суппорта необходимо убедиться в его неисправности.

Основные поломки

Передний суппорт ВАЗ-2110 — конструктивный элемент, удерживающий тормозные колодки и отвечающий за уровень давления этих элементов на металлические диски. С его помощью также происходит равномерный износ колодок, что гарантирует эффективное торможение в любой ситуации. Корпус изготовлен из алюминиевого сплава, а поршень — из стали.

Между этими элементами находится сальник, предотвращающий вытекание тормозной жидкости из системы. Основные поломки суппорта следующие:

1. Появление окисления на поверхности направляющих элементов.
2. Окисление на главном поршне, приводящее к износу механизма.

Отказ можно определить по неравномерному износу колодок, а также по увеличению тормозного пути. При обнаружении такой неисправности обязательно поменяйте колодки.

Диагностика

Для проверки тормозного суппорта переднего ВАЗ-2110 потребуется выполнить следующие действия:

1. Оценить состояние металлического поршня, легкость его движения внутри цилиндра.
2. Проверить на окисление металла, оксидные образования или разрастания, влажность на элементах.
3. Оценить состояние всех резиновых пыльников.
4. Проверить состояние направляющих суппорта ВАЗ-2110. Обязательно убедитесь, что на их поверхности нет истирания, деформации или задиров.

Любое повреждение корпуса суппорта, его и других элементов должно насторожить водителя. Обязательно меняйте механизм в этом случае.

Тормозная жидкость

Любая тормозная жидкость, используемая в автомобильных системах, очень хорошо впитывает влагу. Он гигроскопичен, поэтому окисляет поршневой механизм изнутри, что приводит к выходу из строя элементов конструкции.При этом затрудняется ход поршня, тормозные колодки изнашиваются неравномерно.

Возможно заклинивание передних колес. По этим причинам тормозную жидкость необходимо заменить. Его ресурс около 90 000 км, но не более двух лет. В этих решениях есть много полезных присадок, улучшающих охлаждение, повышающих тормозные характеристики.

Но со временем под воздействием высоких температур и давления эти присадки испаряются. А по консистенции тормозная жидкость становится больше похожей на воду, а это снижает эффективность системы.

Ремкомплекты

Вы можете приобрести специальные комплекты, предназначенные для ремонта суппорта. Но приобретать его нет смысла. Гораздо лучше заменить суппорт ВАЗ-2110. В этом случае вы увеличите срок службы всей тормозной системы, а также повысите ее надежность. В таких ремкомплектах есть смазка, которая необходима для поршня и направляющих.

Нельзя использовать графитовую смазку типа ШРУС или Литол-24, так как это приведет к тому, что защитные амортизаторы вздуваются, а направляющие просто окисляются.В результате ремонт долгое время не принесет желаемого эффекта.

Снятие суппорта

Механизм очень простой по конструкции, демонтаж производится без особого труда. С такой работой справится даже начинающий автомобилист. Для снятия суппорта ВАЗ-2110 потребуется выполнить следующие действия:

1. Ослабить болты крепления колеса с ремонтируемой стороны.
2. Поднимите ремонтируемую сторону домкратом и полностью снимите колесо. Установите его под днище автомобиля. Это застрахует вас на случай, если машина внезапно упадет с домкрата.
3. Автомобили десятого семейства имеют крепление суппорта к кронштейну с помощью двух болтов М17. Их нужно открутить. Если вы не можете порвать резьбу, используйте проникающую смазку.
4. Отвинтите тормозной шланг, находящийся в верхней части суппорта.

Оценить состояние всех резиновых трубок при демонтаже. Если они повреждены, даже небольшие трещины, необходимо установить новые элементы. Такие поломки могут привести к тому, что на ходу разгерметизируется тормозная система.

Установка нового суппорта

Устройство устанавливается в обратной последовательности. Для этого выполните следующие действия:

1. Установите корпус тормозного суппорта и достаньте болты крепления.
2. Затяните болты гаечным ключом на «17».
3. Отожмите стопорную пластину и открутите болт ключом на «13», чтобы откинуть половину опоры.
4. Поршень необходимо полностью вдавить в механизм и установить новые тормозные колодки.
5. Установите половину суппорта на место и затяните гайку.Отогните стопорную пластину стамеской.
6. Накрутить тормозной шланг.
7. Удалите воздух из всей системы.

Обязательно наденьте резиновые заглушки на фитинги после прокачки системы. С их помощью эти элементы защищены от влаги и пыли. И при следующей прокачке откручивать фурнитуру будет намного проще.

Ремонт суппорта

Если вы решили не заменять, ремонтировать механизм, то для этого можно приобрести специальный комплект.Он состоит из следующих компонентов:

1. Прокладки.
2. Новый поршень.
3. Направляющие элементы.

Стоимость ремкомплекта около 500 руб. Новая опора для автомобиля десятого семейства, в зависимости от жадности продавца, может стоить в 2-3 раза дороже.

Но перед установкой новых элементов, входящих в комплект, необходимо полностью разобрать суппорт ВАЗ-2110. Для этого потребуется использование воздушного компрессора. Подсоедините его к отверстию для тормозной магистрали, а затем постепенно подайте воздух. Под поршень желательно установить резиновую прокладку или деревянную колодку. Это позволит избежать выстрела, так как поршень движется свободно.

Аналогичное действие можно произвести непосредственно перед снятием механизма. Для этого не нужно отключать суппорт от системы, вместо тормозных колодок установить небольшой деревянный брусок. Слегка нажмите на педаль тормоза, чтобы создать давление в системе. В этом случае вы потеряете определенное количество жидкости, но если вы все же планировали залить новую, то это не проблема.

Установка нового поршня производится с помощью зажима. Обязательно согните пыльник, чтобы не повредить его. Перед установкой поршня необходимо избавиться от грязи на внутренних поверхностях с помощью неагрессивных жидкостей. Не рекомендуется использовать жидкость для чистки карбюратора, так как это может повредить резиновые и пластмассовые изделия.

Опора ВАЗ-2110: описание и описание

От состояния тормозной системы напрямую зависит безопасность водителя и пассажиров, комфорт вождения. Именно опора ВАЗ-2110 необходима для эффективного торможения. Состоит из элемента поршня, направляющих и цилиндра, предназначен для привода тормозных колодок.

Установлены суппорты на передние колеса. В задней части используется немного другой тип привода — тормозные цилиндры.

Признаки неисправности машины

Конструкция этого механизма очень проста, но это самый важный компонент тормозной системы. Если тормозной суппорт ВАЗ-2110 исправен и работает в штатном режиме, то это напрямую влияет на тормозной путь автомобиля.В случае резкого торможения у вас есть шанс выиграть несколько «золотых» метров, которые могут спасти вас от фатального исхода.

Среди основных симптомов поломки данного механизма можно выделить наличие подтеков возле переднего колеса, а также увеличение тормозного пути. Но подобные симптомы могут появиться и при разрушении трубок, шлангов и уровня жидкости в системе. А потому перед ремонтом опоры необходимо убедиться в ее неисправности.

Основные поломки

Передний суппорт ВАЗ-2110 — это элемент конструкции, удерживающий тормозные колодки и отвечающий за уровень давления этих элементов на металлические диски. С его помощью также происходит равномерный износ колодок, что обеспечивает эффективное торможение в любой ситуации. Корпус изготовлен из алюминиевого сплава, а поршень — из стали.

Между этими элементами находится сальник, предотвращающий утечку тормозной жидкости из системы. Основные поломки опоры следующие:

1. Появление окисления на поверхности направляющих элементов.
2. Окисление на главном поршне, приводящее к износу механизма.

Поломку можно определить по неравномерному износу колодок, а также по увеличению тормозного пути. Если вы обнаружите такие неисправности, обязательно поменяйте колодки.

Диагностика

Для проверки суппорта переднего тормоза ВАЗ-2110 необходимо сделать следующее:

1. Оценить состояние металлического поршня, легкость его движения внутри цилиндра.
2. Проверить, нет ли окисления металла, оксидных образований или наростов, влаги на элементах.
3. Оценить состояние всех резиновых пыльников.
4. Проверить состояние опорных реек ВАЗ-2110. Обязательно убедитесь, что на их поверхности нет потертостей, деформаций или задиров.

Любое повреждение корпуса суппорта, его и других компонентов должно насторожить водителя. В этом случае необходимо поменять механизм.

Тормозная жидкость

Любая тормозная жидкость, которая используется в автомобильных системах, очень хорошо впитывает влагу. Он гигроскопичен, поэтому окисляет поршневой механизм изнутри, что приводит к выходу из строя элементов конструкции.В этом случае ход поршня затруднен, тормозные колодки изнашиваются неравномерно.

Передние колеса могут заклинивать, по этим причинам необходимо заменить тормозную жидкость. Его ресурс составляет около 90 000 км пробега, но не более двух лет. В этих растворах много полезных добавок, улучшающих охлаждение, повышающих эффективность ингибирования.

Но со временем под воздействием высоких температур и давления эти присадки испаряются. А по консистенции тормозная жидкость становится больше похожей на воду, а это снижает эффективность системы.

Ремкомплекты

Вы можете приобрести специальные наборы, предназначенные для ремонта суппорта. Но приобретать его нет смысла. Намного лучше заменить опору ВАЗ-2110. В этом случае вы увеличите срок службы всей тормозной системы, а также повысите ее надежность. В таких ремкомплектах есть смазка, необходимая для поршня и направляющих.

Использовать графитовую смазку типа ШРУС или Литол 24 нельзя, так как это вызовет набухание защитных амортизаторов, а направляющие просто окислятся.В результате ремонт долгое время не принесет желаемого эффекта.

Снятие ползуна

Механизм очень простой по конструкции, демонтаж можно произвести без особого труда. С такой работой справится даже начинающий автомобилист. Для снятия опоры ВАЗ-2110 потребуется выполнить следующие действия:

1. Ослабить болты крепления колеса на ремонтной стороне.
2. Поднять отремонтированную сторону домкратом и полностью снять колесо. Установите его под днище автомобиля.Это застрахует вас на случай, если машина внезапно упадет с домкрата.
3. Автомобили десятого семейства имеют опорное крепление к кронштейну с помощью двух болтов М17. Их необходимо открутить. Если вы не можете порвать резьбу, используйте проникающую смазку.
4. Откручиваем тормозной шланг, который находится в верхней части суппорта.

При демонтаже оценить состояние всех резиновых труб. Если они повреждены, даже небольшие трещины, необходимо установить новые элементы. Такие поломки могут привести к тому, что тормозная система разгерметизируется на лету.

Установка новой опоры

Установите устройство в обратном порядке. Для этого выполните следующие действия:

1. Установите корпус тормозного суппорта и наживите болты крепления.
2. Зажмите болты ключом на «17».
3. Выдавить стопорную пластину и отвернуть болт гаечным ключом на «13», чтобы сложить половину суппорта.
4. Поршень необходимо полностью вдавить в механизм и установить новые тормозные колодки.
5. Установите половину суппорта на место и затяните гайку.Зафиксируйте стопорную пластину зубилом.
6. Прикрутить тормозной шланг.
7. Очистите всю систему, чтобы удалить из нее воздух.

После того, как система будет прокачана, необходимо на фитинги надеть резиновые пробки. С их помощью эти элементы защищены от влаги и пыли. И при следующей прокачке закручивать фурнитуру будет намного проще.

Ремонт ползуна

Если вы решили не заменять, ремонтировать механизм, то для этого можно приобрести специальный комплект.Он состоит из следующих компонентов:

1. Прокладки.
2. Новый поршень.
3. Элементы направляющие.

Стоимость ремкомплекта около 500 руб. Новая подставка для автомобиля десятого семейства в зависимости от жадности продавца может иметь стоимость в 2-3 раза выше.

Но перед установкой новинки, входящей в комплект, необходимо полностью разобрать опору ВАЗ-2110. Это требует использования воздушного компрессора.Подсоедините его к отверстию для тормозной магистрали, затем постепенно подавайте воздух. Под поршень желательно установить резиновую прокладку или деревянную колодку. Это позволит избежать выстрела, поскольку поршень движется свободно.

Аналогичное действие можно произвести и просто перед снятием механизма. Для этого не отсоединяйте опору от системы, вместо тормозных колодок установите небольшую деревянную планку. Слегка нажмите на педаль тормоза, чтобы создать давление в системе. При этом вы потеряете некоторое количество жидкости, но если вы все же планируете заливать новую, то это не проблема.

Установка нового поршня производится с помощью хомутов. Обязательно согните пылезащитный кожух, чтобы не повредить его. Перед установкой поршня необходимо удалить неагрессивные жидкости с грязи на внутренних поверхностях. Не рекомендуется использовать жидкость для очистки карбюратора, так как она может повредить резиновые и пластмассовые изделия.

Где смазать суппорт. Чем смазать направляющие суппорта тормоза? Какую смазку лучше выбрать? Как смазать направляющую суппорта

Если вы заметили дребезжание суппортов в своей машине, в первую очередь стоит обратить внимание на две вещи:

1. На пружинах тормозных колодок, которые могли расслабиться
2. На направляющих суппортов — может они изношены из-за отсутствия смазки

В данной статье будет рассмотрен второй вариант, когда именно износ направляющих пальцев приводит к таким проблемам.В первую очередь стоит обратить внимание на состояние пыльников. Если они сломались или даже потрескались, их нужно заменить новыми, а сами пальцы повторить. Но об этом подробнее ниже.

Необходимый инструмент для ревизии суппортов на ВАЗ 2110, 2111 и 2112

• Отвертка с плоским жалом
• Шпонка 13 и 17 мм
• Смазка медная
• Смазка для суппортов направляющих
• Очиститель тормозов

Замена пыльников и направляющих пальцев суппортов на ВАЗ 2110, 2111 и 2112

Для начала необходимо открутить болты крепления переднего колеса, поднять машину на домкрат и полностью снять колесо.После этого плоской отверткой отогните подбирающие шайбы болтов направляющих как сверху, так и снизу. Затем откручиваем крепежный болт, удерживая палец от поворота ключа на 17 мм.

Снимите тормозной шланг с зацепа в передней стойке, после чего нужно откинуть кронштейн суппорта вверх. Если не наклоняется, то плоской отверткой уменьшить баллон.

А теперь переклайдер без проблем:

Теперь можно снять щуп суппорта сверху, как показано на фото ниже.

Если палец долгое время работал на сухом, то есть без смазки, он, скорее всего, изнашивается, что приведет к увеличению опоры кронштейна суппорта, а это, в свою очередь, к дребезжанию, а иногда даже к повреждению каверномер.

Берем новый направляющий палец, надеваем новый пыльник и смазываем палец специальной смазкой. В данном случае я купил MC1600, так как ничего подобного в магазине не было. Стоимость сумки 50 руб. Это, скажем, не устраивает, но эффективность посмотрим чуть позже.

Смазку следует наносить тонким слоем, чтобы ее излишки не попали на тормозные колодки или диски. Так как температура высокая, то снимать придется долго и мучительно.

После этого ставим все это на свои места, обязательно следим, чтобы пыльник мог плотно сидеть как на пальце, так и на суппорте. В противном случае смазка быстро «уйдет», и пальцы снова начнут изнашиваться.

Меняется аналогично нижний палец, и проблем с этой процедурой не будет.Если по какой-либо причине смазка попала на поверхность тормозных дисков или колодок, обязательно удалите ее остатки с помощью специального очистителя.

Видеообзор ревизии суппорта на ВАЗ 2110, 2111 и 2112

Если хотите более наглядно взглянуть на этот отчет, то в приведенном выше обзоре все отображается.

Если вопросы остались, можно обсудить как в этой статье, так и в видеороликах на канале.

Смазка для суппортов и направляющих облегчает работу тормозной системы, так как они работают в сложных условиях.Есть несколько видов смазок. Мы постараемся систематизировать информацию, и ответим на ряд вопросов интересующих автовладельцев.

Типы смазочных материалов

В частности, мы займемся такими темами:

Типы смазок

Сразу необходимо указать, что производители делят смазку на два типа — пасту и спрей. Прежде чем перейти к перечислению их типов и марок, необходимо определить, какими характеристиками должна обладать смазка суппорта.При агрессивном стиле вождения или катании на горных змеях температура суппорта может достигать + 300 ° С, а в городских условиях может прогреваться до + 150 ° С … 200 ° С. Кроме того, влага, грязь, реагенты, которые обрызгиваются дорогой, воздействуют на суппорт. Поэтому смазка для суппортов и их направляющих должна быть:

• неагрессивной по отношению к резиновым и пластиковым деталям автомобиля;
• не теряют своих свойств при воздействии воды, тормозной жидкости или других веществ, которые можно мыть или растворять;
• , то есть не терять своих температурных свойств при + 180 ° С и более;
• не должен терять свои физические свойства при значительных морозах (от -35 ° С и ниже).

Широко используемые дешевые смазочные материалы не обеспечивают описанных условий. Речь идет о графитовой пасте, Литолете, Нигроле и других их аналогах. То есть для нормальной работы тормозной системы, и в частности суппорта, нужно использовать современные разработки.

В настоящее время производители выпускают следующие группы смазок для суппортов:

Первая группа — минеральные или синтетические пасты с использованием металлов. Относятся к типу высокотемпературный антикласс .Их рабочий диапазон очень широк и составляет примерно -185 ° С … + 1100 ° С (каждая смазка имеет свой рабочий диапазон).

Вещество создано на основе синтетического или минерального масла с добавлением загустителей, а также металлических частиц (меди или молибдена). К ним относятся следующие подтипы:

• комплексных паст, в состав которых входят порошковые медь, алюминий и графит;
• в их составе медно-графитовый порошок;
• паста без металлических частиц, вместо которой использован силикат магния и керамика;
• Смазки на основе меди или дисульфид молибдена.

Примеры конкретных марок смазочных материалов этого типа:

• комплексные пасты — Смазочная паста и противозадирный состав Huskey 2000 для высоких температур, Loctite № 8060/8150/8151, Wurth Al 1100;
• медные пасты — HUSKEY 341 Copper Anti-Seize, LIQUI MOLY Kupfer-Paste, Mannol Kupfer-Paste Super-Hafteffekt, Marly Cooper Compound, Molykote Cu-7439 Plus Paste, Motip Koperspray, Permatex Copper Anti-Seizeant, Permatex Copper Anti-Seizeant Купфер-паста, Valvoline Cooper SPRAY, WURTH SU 800;
• паста без ухода за металлами — Huskey 400 Anti-Seize, Textar Cera Tec, Liqui Moly Bremsen-Anti-Quietzch-Paste;
• паста с дисульфидным молибденом — ПАСТА HUSKEY MOLY, СМАЗОЧНАЯ СМАЗКА И ПРОТИВОЗАДИРНАЯ СОСТАВ, ЛОКТИТ №8012 / 8154/8155.

Пасты данной группы можно наносить на направляющие пальцы тормозных суппортов и любые высоконагруженные поверхности трения, кроме рабочих поверхностей тормозных колодок!

Вторая группа — Минерально-масляная паста . В их состав входит бентонит, действующий как загуститель. Кроме того, сюда добавлены частицы металла и жирные кислоты. Главное преимущество смазки на минеральной основе — устойчивая работа в диапазоне температур -45 ° С… + 180 ° С . То есть паста не следует и не теряет своих свойств. Таким образом, он отлично подходит для смазки направляющих суппортов на автомобилях, эксплуатируемых в щадящих условиях. Пример смазки такого типа — Teroson VR500.

Третья группа — Смазочные материалы на основе синтетических масел . Это самый универсальный состав , потому что он подходит не только для смазки суппортов, но и других элементов тормозной системы автомобиля. Смазочные материалы состоят из очищенного синтетического масла, а также присадок, обладающих антикоррозийными, антиокислительными, противоизносными качествами.Также в составе загустителя. Смазочные материалы на основе синтетического масла обладают превосходными характеристиками . Они не растворяются в воде, тормозной жидкости, щелочах и кислотах, не испаряются, а также обладают диэлектрическими свойствами. Диапазон рабочих температур примерно от -40 ° до + 300 ° С .

Примеры смазочных материалов — смазка Molykote as-880n, смазка для суппортов дисковых тормозов Permatex Ultra, силиконовая смазка для суппортов дисковых тормозов и шумоподавитель Slipkote 220-R, смазка для суппортов дисковых тормозов Slipkote 927.

Ареал их использования широкий. Они используются для смазки подшипников и подшипников качения, а также других деталей, работающих при высоких температурах и значительном давлении.

Одним из самых популярных типов паст и спреев для суппортов и направляющих являются медные смазки, которые относятся к типу смазок, использующих металл. Кратко остановимся на нем.

Медная смазка (высокотемпературная)

Она, как и другие смазки для суппортов, относится к высокотемпературному типу .То есть способны выдерживать значительные температурные перегрузки при работе тормозной системы.

Медные смазочные материалы состоят из трех основных веществ — измельченной мелкодисперсной меди, масла (минерального и синтетического), а также некоторых веществ, предназначенных для противодействия коррозии. Смазки реализуются в виде пасты или спрея. Они имеют большую вязкость, поэтому, проникая в зазоры, оттуда не вытекают.

Преимущества медных смазок заключаются в широком диапазоне рабочих температур , снижении сил трения , отсутствии испарения и точках росы.Если вы решаете использовать медную смазку, вы должны соблюдать условия ее применения. Сначала необходимо тщательно очистить рабочую поверхность детали. Во-вторых, смазку нужно наносить аккуратно, чтобы вместе с ней к предмету не попал мусор. В-третьих, не нужно удалять лишнюю смазку.

Если суппорт вашего автомобиля изготовлен из алюминия, использовать медную смазку невозможно, т.к. произойдет контактная коррозия алюминия (так как два этих металла между собой «не дружат»)

Обзор смазочных материалов для суппортов и направляющие

Molykote CU-7439 Plus

Molykote CU-7439 Plus .Производится в США на основе мелкодисперсного медного порошка и полусинтетического масла. Одна из самых популярных и актуальных смазок для суппортов, так как к ее преимуществам можно отнести:

• рабочий диапазон температур — -30 ° C … + 600 ° C;
• сопротивление давлению;
• чрезвычайно низкое испарение;
• Полное отсутствие размытости и растворимости.

Кроме того, смазка Molykote CU-7439 Plus не только высокотемпературная , но и превосходно защищает элементы тормозной системы от коррозии, заклинивания и двойного прохода .Рекомендовано к применению такими ведущими мировыми автопроизводителями, как Land Rover, Nissan, Honda, Subaru.

Смазка суппортов МС-1600, сравнение с аналогами.

Molykote CU-7439 Plus Обзор смазочного материала

MS-1600 Российское производство. Среди отечественных товаров стоит выделить популярную смазку из ряда универсальных жаропрочных паст. Его рабочий диапазон -50 ° С … + 1000 ° С . Как и его аналоги, смазка устойчива к воздействию различных реагентов, кислот, щелочей, воды.Кроме того, он не оказывает пагубного воздействия на резиновые и пластмассовые детали тормозной системы автомобиля, обладает антикоррозионными и антипригарными свойствами. Согласно инструкции производителя, эта белая паста подходит для Смазка нерабочих поверхностей и торцевых поверхностей колодок , направляющих и обработки поршневого суппорта .

МС-1600 не взаимодействует с тормозными жидкостями DOT 3, DOT 4, DOT 5.1. Цена смазочной трубки MC1600 массой 100 грамм составляет порядка 6-8 долларов, но удобно, что всего за 60-80 рублей можно купить наклейку на 5 грамм, которой хватает на замену одного комплекта колодок.

Обратите внимание, что MS-1600 нельзя использовать одновременно с тормозной жидкостью DOT 5.0

Xado Verylube. . Более бюджетная смазка для суппортов. Он используется для предотвращения попадания тормозных колодок в направляющий суппорт, чтобы предотвратить попадание тормозных колодок. Продается в виде спрея (зеленого цвета), в оросителе объемом 320 мл. Температура эксплуатации -35 ° С … + 400 ° С . Нейтрально по отношению к резиновым материалам . При эксплуатации необходимо нанести до 5 слоев смазки, при этом каждый из них высохнет.Отличный вариант для тех, кто не хочет переплачивать и получать качественный товар, хотя расход немного больше обычного. Цена баллончика со смазкой — 3 … $ 4. Возможна установка литиевого универсального лубриканта-спрея Hado Verub — XB40019.

SlipKote 220-R DBC

SlipKote 220-R DBC Силиконовая смазка для суппортов дисковых тормозов и шумоглушитель). Также отличная смазка для суппортов, и что интересно, имеет еще один допуск для использования в системах питьевого водоснабжения.По отзывам многих автомобилистов, это одна из лучших паст для смазки направляющих. Однако для многих сложность заключается в его покупке. Оптимальное решение — заказ из-за границы. Диапазон рабочих температур — -46 до + 299 ° С . В его основе — очищенное синтетическое масло, загуститель и присадки, придающие ему антикоррозионные, антиоксидантные и противоизносные свойства.

Производитель поставляет смазочные материалы под торговой маркой Slipkote для автозаводов. В рознице продукцию реализуют Pennzoil, Loctite, Permatex, TRW AutoSpecialty, Toyota.По каталогу на заказ идет как Хаски 72983 или если Тойотовская, то 0888780609. При всех достоинствах смазки имеет единственный недостаток — высокую цену. Один тюбик весом 85 грамм обойдется вам примерно в 20 долларов.

Примечание! На автомобиле с барабанными тормозами нельзя использовать SlipKote 220-R DBC. В этом случае вы можете использовать, например, HUSKEY 2000 Anti-Seize.

Liqui Moly Bremsen-Anti-Quietzch-Paste

Liqui Moly Bremsen-Anti-Quietzch-Paste Эта смазка Не рекомендуется Вы используете.Несмотря на заявленные температурные характеристики, температурные характеристики — -40 ° С … + 1200 ° С имеет ряд недостатков. Дело в том, что изначально она действительно позиционировалась как смазка для направляющего суппорта. Однако через некоторое время у потребителей начались проблемы, вызванные его эксплуатацией. И производитель решил снизить его статус до анти-класс . Даже на официальном сайте есть информация, что «не рекомендуется использовать для смазки направляющих пальцев суппорта и закладок в пыльниках».«Однако многие интернет-магазины и недобросовестные продавцы по незнанию или намеренно продолжают продавать ее в качестве смазки для суппортов. Но это не значит, что в ликвиде нет хорошей смазки для суппортов, другие модели хорошо себя зарекомендовали.

Какая смазка для суппортов лучше?

Подведем итог примерно такой же смазке для суппортов для ее использования. При выборе необходимо руководствоваться следующими соображениями: условия эксплуатации автомобиля, интенсивность износа тормозной системы, марка машины, цена смазки.

Если вы владелец средней легковой машины и придерживаетесь умеренного стиля езды, то нет смысла переплачивать и покупать дорогие смазочные материалы. Например, купить популярный российский бренд МС-1600 или смазку для суппортов XADO Very Lube.

Температурные испытания смазки суппортов

Если вы владелец дорогой машины, или подвергаете тормозную систему значительным нагрузкам (гонки, езда в горы), то в этом случае имеет смысл купить более дорогую смазку .Например, Slipkote® 220-R DBC или Molykote CU-7439 Plus. Они работают в широком диапазоне температур и надежно защищают суппорт и тормозную систему в целом. Поэтому часто решающим фактором в вопросе выбора играет цена. Надеемся, что приведенные ниже обзоры некоторых брендов смазочных материалов помогут вам определиться с выбором.

Смазка суппортов отзывы

Собирая советы и реальный опыт использования популярных автовладельцев, мы даем отзывы, на основании которых вы сможете оценить все достоинства и недостатки каждого из них.

SlipKote 220-R DBC

Molykote CU-7439 Plus

Xado Very Lube.

Положительный	Отрицательный
Хорошая вещь. Единственный недостаток — нанесение на направляющий суппорт несколькими слоями.	Мне она очень не нравилась. После нанесения поры становятся очень густыми, через пару месяцев начинает закоксовываться, и движение суппорта становится затруднительным
Для направляющих и цилиндров суппорта под пыльник он тот.Наносить только слоями с интервалами во времени 2-3 минуты; 2-3 раза	Смазка полная «г», деньги на ветер
Использую смазку HADO без преувеличения уже 150 тысяч наверное … без проблем …	Для направляющих категорически не подходит
Кто-то пишет во что верить «говно», а меня устраивает. Стал смазывать после 10 тысяч пробегов, сейчас 60, все в норме. Балоном Верелюбе пользуюсь уже 3 сезона (~ 6 замен) и есть еще оган (машина «Логан»)

MC1600

Положительный	Отрицательный
Нормальное ощущение от смазки.Понравилось, что скрип сразу пропадает.	Заявленные характеристики вызывают сомнения, отсутствие международных допусков.
Пробовал MS-1600 недорогие и качественные костюмы. После замены колодок и использования этой смазки на направляющих накладка наконец стала выравниваться.	Она очень толстая. Набиль MS 1600 в гайде. Зимой пошел неравномерный износ колодок — внутренние усилены больше, чем внешние. Смазка за год высохла и превратилась буквально в темно-серый пластилин.А под пыльником поршень полностью высох. Не рекомендуется использовать его как противоскользящее, а также в качестве совета в обзорах, неоднократно обнаруженных, что люди жалуются на возвращение скрипа. Лучше иметь несколько хороших проверенных специализированных смазок для конкретного узла, чем иметь одну универсальную

При обслуживании или замене тормозных суппортов необходимо смазать их соприкасающиеся и трущиеся поверхности: направляющие (пальцы), поршень рабочего цилиндра, зажимные скобы.Об этом вы можете прочитать в инструкции к любому автомобилю. Да и чисто логически это понятно любому автомобилисту. Но если вы сделаете это неправильно или примените непригодные для этих целей смазки, вы можете только навредить, подведя компоненты суппорта.

Чтобы понять, как нужно смазывать все элементы суппорта и что делать, необходимо разобраться в следующих вопросах:

1. В каких условиях работает суппорт.
2. Каким требованиям должен соответствовать выбранный для него смазочный материал.

Условия эксплуатации

Штангенциркуль

работают в очень сложных условиях, одна из которых, в первую очередь, — это высокая температура. При движении по высотным змейкам, агрессивном стиле вождения или при резком и частом торможении температура тормозных колодок может достигать 600 ° С.

Также тормозные колодки подвержены воздействию грязи, воды, реагентов, которые разбрызгиваются зимними дорогами. А при износе уплотнительных колец поршня в цилиндре падает тормозная жидкость.Поэтому для четкой и бесперебойной работы этих элементов тормозной системы следует использовать соответствующие специальные смазочные материалы. Их нельзя смазывать графитовой пастой, нигролом, литолом, потому что эти смазки просто не выдержат таких условий работы.

Эти смазочные материалы не только растворяются, вымываются и сминаются, но и могут отрицательно повлиять на пыльники. Это легко может привести к загибанию поршней рабочих цилиндров, направляющих (пальцев), выходу из строя тормозной системы и самым страшным последствиям.

Какой должна быть смазка для суппортов

Чтобы правильно подобрать смазку для пальцев (направляющих), поршней в цилиндрах суппортов и других элементов, необходимо ориентироваться в требованиях ниже.

• Смазка должна быть неагрессивной по отношению к резиновым, эластомерным и пластиковым деталям.
• Он должен оставаться устойчивым к воздействию тормозной жидкости, воды и других агрессивных веществ, которые могут его растворить и вымыть.
• Смазка должна быть высокотемпературной и выдерживать нагрев от 180 ° С и более.Он не должен плавиться при повышенных тепловых нагрузках и не течь.
• Он также должен быть морозоустойчивым и не терять своих свойств при минусовых температурах, которые могут достигать -35 ° С и ниже.

Поэтому не слушайте мастеров гаража, которые говорят, что для смазки суппортов можно использовать литол и другие подобные смазки. Этому могут угрожать не только поломки этого узла, но и более серьезные потери, например, авария.

Что такое смазочные материалы

Смазки для суппортов можно разделить на несколько различных типов, каждый из которых имеет несколько смазочных материалов, соответствующих его характеристикам, условиям работы различных элементов суппорта дискового тормоза.

Пасты синтетические или минеральные с добавлением металлов

К первой группе стоит отнести высокотемпературные смазочные пасты с противозадирными (противозадирными) свойствами. Эти смазки содержат полностью или полусинтетические, а также минеральную основу. С добавлением синтетических загустителей, субмикронных частиц металлов, таких как молибден или медь. Вместо металлов можно использовать твердые вещества смазочных материалов, которые успешно работают со сверхметральными показателями.
В данную группу входят:

• Комплексные смазочные пастообразные продукты.
• Пасты не содержащие металлов.
• Смазки с добавками меди или дисульфида молибдена.

Могут использоваться для закрытия антиградиентных пластин, зажимных пружин, обратной стороны колодок.

Это пасты таких марок, как Huskey, Loctite, Wurth, Liqui Moly, Textar, Mannol Kupfer, Valvoline Cooper, Motip Koperspray, Bosch Superfit.

Паста с минеральным маслом

Ко второй группе относятся синтетические смазочные пасты на основе минерального масла с добавлением загустителя из бентонита, с содержанием жирных кислот и металлических частиц. Их отличительная особенность — отсутствие температуры стекания с интервалом работы от -45 ° С до + 180 ° С. Идеально подходят для смазки направляющих (пальцев) тормозных суппортов. Вот несколько таких паст разных производителей: Ate Plastilube, Loctite Plastilube, Molykote .

Синтетическая масляная паста

В третью группу входят смазочные пасты, предназначенные для всех движущихся элементов суппорта дисковых тормозов: поршня в цилиндре, направляющих и т. Д. Они совместимы с большинством материалов на основе резины, эластомеров и пластмасс. В их основе — хорошо очищенные синтетические масла с добавлением стабильного загустителя и присадок, обладающих износостойкими, антиоксидантными и антикоррозийными свойствами.

Такие смазки не растворяются в воде, тормозной жидкости, кислотах и ​​щелочах; Плохо испаряется, а также обладают большой диэлектрической прочностью.Эти смазочные материалы производят торговых марок: Molykote , Permatex, Slipkote .

Отечественные производители, в этом сегменте, обозначили пасту МС-1600 .

Из описания понятно, что оптимальный выбор — это смазочные пасты третьей группы, ведь их не зря рекомендуют многие производители автомобилей.

Чем и где смазать

При замене или обслуживании суппорта тормозов необходимо понимать, какой из его элементов требует смазки, и как правильно смазать:

• При появлении гадюки необходимо смазывать антиградуированные пластины с обеих сторон, избегая частей, обращенных к поршню рабочего цилиндра.

• Также не стоит забывать о прижимных пружинах колодок. Да и сами колодки можно смазывать со всех сторон, исключая слой трения.

• Чтобы поршень свободно находился в цилиндре, всю поверхность необходимо обработать соответствующей смазочной пастой. Но не переусердствуйте, чтобы из пыльника поршня не выпали излишки смазки.

• Также осторожно повредите направляющий суппорт, чтобы он свободно двигался.Также важно не переборщить, чтобы смазка с направляющих не попала на фрикционный слой колодки.

Все части машин, работающих со значительным коэффициентом трения при высоких температурах и в агрессивной среде без использования смазочных материалов, долго не будут работать. Этот постулат во многом касается и работы суппорта. Итак, смажьте этот элемент дисковых тормозов правильно и соответствующей смазкой. Это сбережет нервы и поможет избежать многих неприятных моментов.

Рассмотрим вопрос не просто в том, чем смазывать суппорт, а в том, чем смазывать суппорт, чтобы в будущем не было больших проблем.

Это действительно очень важная тема. И даже не потому, что это тормоза и шутки с ними могут столкнуться плачевно, а потому, что этот вопрос настолько запутан, что подобрать подходящую смазку для суппорта тормоза практически нереально. Даже не практически — но, в общем, не реально! Особенно, если человек сталкивается с этим впервые в жизни.

Я лично через это проходил. Что сказать, если семь из семи «продавцов-консультантов» попытались продать мне смазку для суппортов направляющих, которая гарантированно войдет в суппорт моей машины через пару месяцев? Потому что они не предназначены для этого.

Чем нельзя смазывать суппорт

Все как один посоветовали мне медные смазки, противоскользящие смазки и пару десятков пакетов и тюбиков с разными смазками, которые якобы предназначены для смазки направляющих пальцев суппортов.Мои разъяснения о том, что эти смазки не подходят для этой процедуры, чаще всего вызывали удивление и явное желание отправить меня на недопонимание в другое место. Про смазку для поршня суппорта вообще никто и не слышал. А откуда их слышать? Торгуют все те же поставщики, соответственно все равно.

Но были и другие, которые пытались мне доказать, чтобы доказать мне, что медная смазка, которую они продают, предназначена только для смазки направляющих суппортов тормозной системы.В качестве доказательства было предложено изучить текст на трубке с медной смазкой

.

Если читать не бегом, а вдумчиво, станет понятно, что смазка предназначена не для тормозных цилиндров и суппортов, а для смазки различных деталей крепежа, работающих при высоких температурах! Крепеж суппорта, а не сам суппорт! Это очень хорошая смазка, но она подходит для смазывания выхлопных болтов, резьбы кислородных датчиков и других крепежных деталей, которые после воздействия высоких температур очень сложно открутить.Такую смазку использую для направляющих колодок. Колодки !!! И не направляйте пальцы!

Стоит отметить, что сами производители часто закрадываются с надписями на упаковках, что тем более загоняет в тупик доверчивых автомобилистов. Эта проблема действительно приобрела массовый характер. В Offline «Продавцы-Консультанты» явно не понимают, что они советуют и продают, а в Интернете появляется еще «инструкция», как смазать направляющие суппортов, где используются медные смазки или, например, Bremsen-Anti-Quietzch -Вставить.

В целом дело печальное и выбор очень сложный. Поэтому я решил показать свой химический набор для обслуживания тормозных суппортов

.

Это, на мой взгляд, единственные на данный момент смазочные материалы, которые реально выполняют свою функцию.

Первой в нашем списке пойдет смазка для поршня суппорта — Ate Bremszylinder Paste. .

Артикул ATE 03.9902-0501.2

Это единственный в своем роде смазочный материал для данной процедуры на рынке.Правда, приобрести его не так-то просто, но на самом деле. Я купил

Она самая дорогая в моем наборе — 200 грн. Для трубки 185, но оно того стоит, поверьте.

Во-первых, эта смазка совместима с тормозными жидкостями DOT3, DOT4 и DOT5.1 и не вызывает проблем с резиновыми уплотнениями.

Во-вторых, одной трубки хватит для смазки поршней суппортов на половину вашего гаражного кооператива, что может нивелировать высокую цену, если в следующую пятницу заморачиваться не пивом, а на трубке смазки

Тубик реально не маленький

Может возникнуть вопрос — зачем вообще смазывать поршень суппорта?

Наиболее важные причины:

• облегчает установку поршня при сборке после замены сальников
• предотвращает коррозию и закипание поршня
• облегчает перемещение поршня
• продлевает срок службы суппорта

Для смазки направляющих пальцев суппорта лучше всего подходит смазка Trw.

Артикул PFG110

Из личного опыта могу сказать, что эта смазка не превращается в порошок после полугода эксплуатации и направляющие пальцы остаются подвижными, а резина не меняет своих свойств от контакта со смазкой.

Эту смазку для направляющего суппорта тоже найти непросто. Она мне обошлась одно время в 70 грн.

Туба не очень большая и вмещает всего 25 г. Поэтому и половины гаражного кооператива мало, а достаточно лишь для того, чтобы несколько раз обслужить суппорт любимой машины.

Русский текст на тубусе тоже отсутствует

На мой взгляд, эти две лампы обязательно должны быть в гараже.

Вы также можете приобрести эту смазку.

Mannol Kupferpaste.

Артикул 9896.

Смазываю направляющие колодки и заднюю сторону колодки в месте контакта с суппортом.

Чем очистить суппорт

Как известно, чтобы хорошо смазать механизм, необходимо перед очисткой его очистить от грязи и старой смазки.

Для этих целей очень хорошо подходит очиститель тормозов. Не потому, что это очиститель именно тормозов, а потому, что он хорошо все чистит и при этом имеет небольшую цену за довольно приличный объем в 500 мл. А это тоже Трв.

Артикул PFC105.

Этот баллон мне обошелся в 50 грн. И применяю везде, где нужно что-то почистить

Но и в таком, казалось бы, простом деле тоже не все так просто.Ютуб буквально накатан роликами для очистки тормозов. На это буквально наступили все. Все бы хорошо, если бы не одно …

Весь смысл инструктивных статей и роликов сводится к тому, что необходимо разбрызгивать содержимое цилиндра под любым углом на тормозной диск и тормозной суппорт. А после испарения тормозов вашего авто они засияют и их лучше будет тормозить, так как вы смываете всю грязь и пыль от истирания колодок.

В эти моменты у меня перед глазами картина, как этот очиститель слетает всю смазку с направляющих колодок и других мест, и, учитывая тот факт, что большинство этих очистителей сделано из масла, набухающая резинка пыльников активно дополняет это. печальная картина.

Поэтому мое мнение таково, что использовать такие очистители необходимо после демонтажа суппорта и извлечения всех пыльников. Только после этого все очищаем и ждем испарения очистителя. Затем можно нанести новую смазку и установить резиновые уплотнители и пыльники.

Все вышесказанное, хотя это лично мое мнение, но искренне советую прислушаться к нему. Мне кажется, это поможет избежать многих проблем и разочарований при обслуживании суппорта.

Ну, конечно, первым делом надо следить за пыльниками, так как ни одна из этих смазок не может полноценно выполнять свою функцию при порванных или растянутых пыльниках.

А что будет, если вовремя не заметить плетеный сапог

Видео — чем смазать суппорт

Всем мира и ровных дорог!

Направляющие заднего суппорта нужны для выполнения нескольких задач. Во-первых, они отвечают за отсутствие у автомобиля тормозного кольца, во-вторых, за равномерность торможения.Основная проблема в том, что этот элемент достаточно быстрый, хотя многое зависит от марки автомобиля. Посмотрим, как смазать самому, а при необходимости и поменять направляющий суппорт.

Немного общей информации

Перед началом работы нужно определиться, в чем собственно проблема. А все дело в том, что гул и скрип при торможении могут возникать по нескольким банальным причинам. Как правило, это критическая деталь износа либо полное или частичное отсутствие смазки под пыльником.Эту сложную работу можно назвать легкой, единственная проблема может возникнуть, если пыльники будут аккуратными, но это быстро решается. Для начала желательно установить машину на смотровую яму или воспользоваться подъемником. В большинстве случаев домкрат довольно обычный. Снимаем колесо и видим собственно нашу проблемную зону, с которой вам в ближайшее время предстоит работать. Если все очень грязно и ничего не понятно, то берем щетку по металлу и аккуратно все чистим. Старайтесь не повредить пыльники, так как они сделаны из высококачественной резины.

Необходимый инструментарий

Сразу разберемся с инструментами. Прежде всего, вам нужно найти оригинальный ремонтный комплект на задний суппорт, который состоит из ряда запчастей, таких как направляющая и стрелка поршня, смазка, манжета и т. Д. Для того, чтобы процесс замены и смазки занимал как можно меньше времени, возьмите молоток и плоский сколдер, желательно иметь набор головок и динамометрический ключ. Под рукой должен быть чистый жилет, так как он должен будет работать со смазкой.Если в комнате темно, то установите дополнительное освещение, можно специальный светильник, будет намного комфортнее. Теперь можно переходить к практической части решения проблемы. Для этого снимите с автомобиля заднее колесо, предварительно приподняв борт домкратом и установив антипараметры перед автомобилем.

Замена направляющей суппорта

Откручиваем соответствующим ключом болты со всех направляющих, их 4 штуки. Для этого используют два инструмента: один из них закручивает внешний болт, а второй удерживает гайку от прокрутки.После выполнения этого шага вы можете легко снять суппорт вверх. Часто бывает, что он достаточно тугой накладки. Чтобы решить эту проблему, используйте молоток и легкие удары, разводя устройство в разные стороны, уберите его туда, где вам нужно. После этого направляющие задних суппортов можно без проблем снять, потому что они держатся только на лопасти. Его демонтаж проводится довольно быстро и просто. Резинового элемента достаточно, чтобы поранить вареники и снять. Обратите внимание, что верхний палец, в отличие от нижнего, в зоне отдыха имеет ступеньку, создающую люфт.При сборке не перепутайте их местами. На этом замена направляющего суппорта завершена, можно переходить к следующему этапу.

Продолжаем ремонтные работы

Если вы заметили, что направляющие суппорта тормозапропропржеллы, то немедленно их поменяйте. Если состояние удовлетворительное, то можно уезжать. Не забываем демонтировать направляющие колодки, как правило, они защелкиваются прямо в кронштейне суппорта. Теперь приступим к чистке снятых предметов. Для этого можно использовать наждачную бумагу (мелкозернистую).Перед нанесением смазки обезжирьте детали. Не забывайте точно такие же действия провести с направляющими колодок, так как грязь и вода при работе попадают под плод, что значительно снижает эксплуатационные свойства смазок. После этого вы сможете установить новые запчасти, либо старые, на ваше усмотрение. После сборки узла возьмите металлическую щетку и пройдитесь по тормозам, посмотрите степень износа колодок, не исключено, что скоро их придется менять.

Какую смазку выбрать?

Вопрос довольно вкусный для любого автомобилиста.Для нормальной работы направляющего суппорта и обеспечения надлежащей безопасности во время движения рекомендуется использовать высокотемпературную смазку. Это позволит практически полностью исключить вероятность заклинивания тормозных колодок во время движения. При ремонте обязательно обращайте внимание на состояние направляющей. Дело в том, что под него попадает грязь и другие посторонние включения. Смазка смывается и теряет свои первоначальные свойства. Если щитки передних суппортов цепляются, то с вероятностью 99% можно сказать, что дело в смазочном материале.Каждая замена тормозных колодок должна включать проверку руководства. Снимите пыльник, удалите старый слой смазки и нанесите новый на нежирную поверхность. Обработке должны подвергаться как кронштейны, так и металлические поверхности обуви. Это применяет недопустимую пасту. Смазка может быть с добавлением меди или с добавкой керамики (магния, дисульфида).

Как смазать направляющие суппорты

Если вы давно этим не занимались, то теперь пора.Для начала вам понадобится тюбик со смазкой. Если вы приобрели ремкомплект, значит, он есть. Паста имеет оранжевый цвет. Если последовательная смазка для направляющих в автомагазинах не получается, что чаще всего случается, покупаем высокотемпературные макароны, несколько пакетов по 6 грамм. Сначала вы сначала устанавливаете два суппорта и очищаете их от пыли и грязи. По возможности желательно поменять пыльники. Если не устанавливаете новые, снимите старые, вымойте их и просушите. На палец смазку наносят тонким слоем по всей поверхности.Под пыльники также нужно нанести немного смазки. Кстати, не переусердствуйте, потому что слой будет отличный, смысла нет. Можно положить немного пасты в пыльники и непосредственно перед их установкой. При наличии дефектов на резине необходимо заменить запчасти, так как они не справятся со своей ближайшей задачей, проблема со скрипом вскоре возникнет снова. Переходим к следующему вопросу — это установка на автомобиль «немаркировочной» направляющей.

Об установке пальца на автомобиль

Как было сказано выше, если вы заметили стук, скрип или другие неприятные звуки в области тормозных механизмов вашего автомобиля, то, скорее всего, дело в колодках или направляющих.Есть 3 выхода из ситуации. Просто все смазать, установить новый ремкомплект (довольно дорогой) или при большом износе направляющих поставить новые, но уже от другой машины. Если палец длиннее, чем нужно, не проблема. Вы можете использовать фрезу и нарезать ее до желаемой толщины. После этого необходимо удалить все заусенцы с обработанной кромки, чтобы не возникло заедание в процессе эксплуатации. Как показывает практика, если диаметр совпадает, то проблем возникнуть не должно. Пыльник направляющего суппорта должен без особых усилий брать новый «палец».

Меры борьбы

Большинство пользователей жалуются на повторное появление детонации после полной замены направляющего суппорта или смазки. В этом случае можно принять меры, например, использовать специальный, но это поможет всего несколько тысяч километров. Еще один хороший способ — это элементарная установка кронштейна для суппорта. В некоторых случаях уже есть в наличии, если нет, то в большинстве случаев именно этот метод помогает решить все проблемы со скрипом или стуком.Если выполнять все действия в комплексе, результат будет положительным. Для этого нужно перед установкой поменять направляющие, также обратить внимание на пыльники, а точнее на их состояние. Установите кронштейны (пружины) и радуйтесь.

Несколько важных моментов

Если после снятия направляющих суппортов вы заметили, что пальцы сильно изношены, ремонтировать их нет смысла, проще заменить. Так будет быстрее и дешевле. Помните, что при городской или агрессивной езде с частым торможением нужно покупать смазку, не меняющую свой состав и свойства при повышении температуры.Причина в том, что диски могут нагреваться до 300 градусов Цельсия и даже выше. Что касается непосредственного ремонта, то это довольно дорогая процедура, которая не всегда уместна. Однако если вы все же решитесь на это, то приобретите направляющие для ремонта и набухайте до подходящего диаметра. Все дело в том, что у покупного пальца диаметр 10 мм при стандартных 9,5 миллиметрах. Его монтируют, смазывают и устанавливают обратно на место.

Заключение

В этой статье много сказано о том, как правильно заменить направляющие.Без смазки ничего работать не будет, а если и будет, то не очень долго, что связано с высоким коэффициентом трения и температурой, из-за чего будут повреждены пыльники и другие детали. Опять же, процесс замены заднего и переднего суппортов и их ремонта принципиально не отличается. Также важно знать, что палец представляет собой направляющий суппорт — имеет отверстие, из которого нужно набрать смазку и уложить новую, для более эффективной работы. Установите все детали обратно из последовательности снятия, все тщательно затяните.Пальцы должны свободно перемещаться по рабочей поверхности, но не свешиваться, то есть без люфта. Проверьте, исчез ли стук, значит, вы достигли своей цели. Если проблема осталась, нужно обратиться за помощью к квалифицированному специалисту.

Как вытащить сломанный направляющий суппорт. Руководство по ремонту

После очередной замены наткнулся на передние тормозные колодки с такой проблемой: в одном, верхнем, отверстии поворотного кулака оборвалась резьба (отверстия, куда завинчиваются направляющие суппорты — «пальцы»), резьба на пальце осталась целой.Сначала палец держался нормально, но потом сломалась бряканья суппорта и начался тормозной диск. Временно прикрутил вместо пальца обыкновенный болт с резьбой М10, держится хорошо, но надо было что-то делать. Лезли в интернет в поисках похожей проблемы, и решения были разные:

1. Купите новый шарнирный кулак и замените его.
2. Купите Futorca (это вставка в виде пружины), нарежьте нить в кулак большего диаметра, вставьте пакет, затяните туда оригинальный палец.
3. Найдите Токара, чтобы извлечь тот же палец, но с большей нитью, нарезанной на кулак.
4. Купить ремонтный палец С большей резьбой нарезать первую резьбу.

Первый вариант был дорогим, т.к. помимо нового поворотного кулака пришлось бы покупать ступичный подшипник, с датчиком aBS Были бы проблемы. От этого варианта я отказался. От третьей версии я тоже отказался, так как знакомого токаря у меня нет.

В интернете нашел, что есть Futors на одном из авторынков, и проехал туда.Там не получилось (все запустили), но потом нашли палец с резьбой большего диаметра, ремонт quick Brake 11202 10/155 , в исходном пальце резьба M9 шаг 1,25, а на Ремонт ступенчатой ​​резьбы М10 1.25. Кстати, Futorts я видел позже в магазине автоинструментов, когда покупал тестер M10 / 1.25. Прихваток оказалось 2 в комплекте, одна №1 Чернова, а №2 чистая, различаются полосами у четырехугольника, одна полоска №1 и две полосы №1.2.

Ниже на фото два направляющих суппорта: один оригинальный, другой ремонтный. При ремонте такой же внутренний шестигранник на 7, что радует. Она немного толще, но в рукав входит нормально.

Замена направляющего суппорта, нарезание резьбы в поворотном кулаке

Снимите суппорт, пусть повесит, чтобы не допустить. Для удобства поверните колесо в нужном вам направлении.Берем метчик, выставляя перпендикуляр к кулаку (отверстию), и медленно начинаем крутить, поливая его немного масла. Два оборота в одном направлении, один поворот назад для очистки стружки и т. Д.

После нарезания резьбы протираем масло, убираем скол и примеряем ремонтный палец, одеваем суппорт.

Если вы заметили дребезжание суппортов в своей машине, в первую очередь стоит обратить внимание на две вещи:

1. На пружинах тормозных колодок, которые могли расслабиться
2. На направляющих суппортов — может они изношены из-за отсутствия смазки

В данной статье будет рассмотрен второй вариант, когда именно износ направляющих пальцев приводит к таким проблемам.В первую очередь стоит обратить внимание на состояние пыльников. Если они сломались или даже потрескались, их нужно заменить новыми, а сами пальцы повторить. Но об этом подробнее ниже.

Необходимый инструмент для ревизии суппортов на ВАЗ 2110, 2111 и 2112

• Отвертка с плоским жалом
• Шпонка 13 и 17 мм
• Смазка медная
• Смазка для суппортов направляющих
• Очиститель тормозов

Замена пыльников и направляющих пальцев суппортов на ВАЗ 2110, 2111 и 2112

Для начала нужно открутить болты крепления переднего колеса, поднять машину на домкрат и окончательно снять колесо.После этого плоской отверткой отогните подбирающие шайбы болтов направляющих как сверху, так и снизу. Затем откручиваем крепежный болт, удерживая палец от поворота ключа на 17 мм.

Снимите тормозной шланг с зацепа в передней стойке, после чего нужно откинуть кронштейн суппорта вверх. Если не наклоняется, то плоской отверткой уменьшить баллон.

А теперь переклайдер без проблем:

Теперь можно снять щуп суппорта сверху, как показано на фото ниже.

Если палец долгое время работал на сухом, то есть без смазки, он, скорее всего, изнашивается, что приведет к увеличению опоры кронштейна суппорта, а это, в свою очередь, к дребезжанию, а иногда даже к повреждению каверномер.

Берем новый направляющий палец, надеваем на него новый пыльник и смазываем палец специальной смазкой. В данном случае я купил MC1600, так как ничего подобного в магазине не было. Стоимость сумки 50 руб. Это, скажем, не устраивает, но эффективность посмотрим чуть позже.

Смазку следует наносить тонким слоем, чтобы ее излишки не попали на тормозные колодки или диски. Так как температура высокая, то снимать придется долго и мучительно.

После этого ставим все это на свои места, обязательно следим, чтобы пыльник мог плотно сидеть как на пальце, так и на суппорте. В противном случае смазка быстро «уйдет», и пальцы снова начнут изнашиваться.

Меняется аналогично нижний палец, и проблем с этой процедурой не будет.Если по каким-то причинам смазка попала на поверхность тормозных дисков или колодок, обязательно удалите ее остатки с помощью специального очистителя.

Видеообзор ревизии суппорта на ВАЗ 2110, 2111 и 2112

Если хотите более наглядно взглянуть на этот отчет, то в приведенном выше обзоре все отображается.

Если вопросы остались, можно обсудить как в этой статье, так и в видеороликах на канале.

Сложность

Инструмент

1-3 ч

Инструментов:

Детали и расходные материалы:

Инструмент:

• Токарный станок (вариант с независимыми деталями изготовления)
• Таймер резьбы 12 мм
• Подкаст Джека
• Ключ Balo
• Отвертка плоская средняя
• Гороток под торцевую насадку 3/4 «
• Насадка на ручку 10 мм
• Ключ с наконечником Torx (звездочка) T30
• Ключ с наконечником Torx (звездочка) T45
• Резиновая груша или шприц 20 мл
• Металлическая щетка
• Динамометрический ключ

Детали и расходные материалы:

• Направляющая для пальцев (VAG 251615219)
• Графитовая смазка
• Смазка аэрозольная типа WD-40 (при необходимости)
• Колодки тормозные (при необходимости)
• Винт крепления тормозного диска (при необходимости)

Примечания:

В этой статье описан случай замены направляющих для борьбы с сорняками, которые удерживают стопорную опору на поворотном кулаке.Ремонт такой ответственной детали автомобиля, как колеса тормозного суппорта, обычно не отвечает соображениям безопасности, поэтому рассматривается вариант. полная замена Направляющих пальцев.

Признаками износа направляющих пальцев могут быть шум, связанный с дребезжанием суппорта, биением руля при торможении.

Этот ремонт подходит для автомобилей. марки skoda, VW, AUDI, SEAT, в которых используется тормозной механизм типа FS III.

Схема тормозного механизма FS III.

1 — колодка тормозная наружная;

2 — внутренний тормозной блок;

3 — суппорт;

4 — палец направляющий;

5 — Колпак защитный;

6 — упругий стержень;

7 — Наконечник тормозного шланга с полым болтом и уплотнительным кольцом;

8 — кулак округлый;

9, 12 — болты;

10 — датчик частоты вращения колес;

11 — тормозной щит;

13 — ступица;

14 — диск тормозной;

15 — Винт.

Заменить изнашиваемые пальцы ( 4 Возможна покупка и установка новых, изготовленных в заводских условиях, деталей VAG или заменителей.

Направляющий палец (VAG 251615219) Тормозной механизм Saliper FS III

Другой вариант — при наличии необходимого оборудования и навыков, которыми можно руководствоваться, можно овладеть прилагаемым рисунком.

На этом чертеже представлен вариант направляющего пальца под внешний шестигранник, который может быть более удобен при установке с использованием стандартной ручки-насадки.

Вид готовых пальцев с заранее подготовленной платой.

1. Снимите колесо, не обращая внимания на его крепежные болты на автомобиле, стоящем на земле. Очистите все загрязнения металлической щеткой и обработайте соединения аэрозольной смазкой типа WD-40.

2. Снимите защитные колпачки ( 5 ) (См. Схему тормозного механизма FS III) направляющих пальцев.

3. Снимите оба направляющих пальца ( 4 ).

Изношены направляющие пальцы

4. Снимите тормозные колодки с суппорта, снимите суппорт и повесьте его на трос. Необходимые операции подробно описаны в статье.

5. Если направляющие пальцы находятся в относительном положении долгое время Суппорт держался плохо, то из-за протягивания ремонта колодки могут износиться неравномерно.

6. Снимите тормозной диск ( 14 ), как описано. При снятии тормозного диска может возникнуть проблема с проворачиванием болта ( 15 ), закрепив диск на ступице. Чтобы облегчить откручивание всех креплений, можно предварительно обработать их аэрозольной смазкой типа WD-40 или горелкой. Если это не помогает, при необходимости болт можно просверлить и заменить новым.

7. Осмотрите кулак облачения ( 8 ) Для удобного доступа к крану с держателем.Это можно сделать со стороны колеса или с другой стороны. Поверните колесо Б. в крайнее положение. Для облегчения доступа к нарезанию резьбы.

8. Обрежьте резьбу в отверстиях для направляющих. Если обычный смеситель не используется, можно сделать следующий дизайн.

Предупреждение:

Будьте осторожны при нарезании резьбы. Если заводиться некорректно, то можно сразу испортить отверстия и резка не получится.Самое главное — это начало. Нужно постараться изначально расположить кран в пространстве так, чтобы резьба не уходила в сторону. Работайте медленно, обрезая на пол-оборота. Выверните, очистите наконечник от стружки, продуйте дырку компрессором, смажьте кран маслом. Кран для смазки обязателен . Полностью прокрутите кран до тех пор, пока он не станет легко вращаться вручную.

9. После нарезания резьбы попробуйте вкрутить новые направляющие в отверстия, чтобы проверить качество фиксации направляющих.

10. Собрать колодки к суппорту (если старые были уничтожены неравномерно, заменить новые). Установите тормозной диск и закрепите суппорт новыми направляющими пальцами (момент затяжки — 28 нм). Смажьте резьбу и направляющие графитовой смазкой.

11. Надеть заглушки на направляющие пальцы (шестигранник повторителя не должен мешать). При необходимости можно подобрать и надеть крышки аккумуляторных батарей.

12. Установите колесо.Окончательно затягивать болты крепления колес только на автомобиле, стоящем на Земле.

13. Несколько раз нажмите на педаль тормоза, чтобы поршни заняли рабочее положение.

14. Проверить и при необходимости. тормозная жидкость до необходимого уровня в бачке.

В артикуле не хватает:

• Фотография инструмента
• Фото Детали и расходные материалы
.

Замена главного тормозного цилиндра ВАЗ-2110. Ремкомплект, главный тормозной цилиндр

В автомобиле ВАЗ-2110 используется двухконтурная тормозная система.В него, помимо манжет и колодок, входят рабочий и главный тормозной цилиндры. Последний обеспечивает давление гидравлической жидкости, когда водитель нажимает соответствующую педаль. Усилие увеличивается благодаря пылесосу. Но сама жидкость выталкивается поршнями в цилиндр. Элемент достаточно надежен, но не стоит исключать риск его поломки. В сегодняшней статье мы рассмотрим, как на автомобиле ВАЗ-2110 заменяется главный тормозной цилиндр, сколько стоит этот элемент и каковы признаки его неисправности.

Признаки поломки

Ниже мы обозначим основные особенности поломки этого механизма:

• Увеличенный ход педали.
• Неравномерное торможение.
• Педаль слишком мягкая.
• Увеличенный тормозной путь.

Также проблема может сопровождаться утечкой тормозной жидкости из бачка.

Он находится в верхней части главного цилиндра. Уровень должен быть не ниже среднего.

Цена тормозного цилиндра ВАЗ-2110

Стоимость новинки не так уж и высока.Цена тормозного цилиндра ВАЗ-2110 — 1030 руб. В комплект также может входить новый бак. Если выход из строя незначительный и заключается только в разгерметизации элементов, то в замене главного тормозного цилиндра ВАЗ-2110 нет необходимости. Цена ремкомплекта всего 50 рублей. В эту цену входит:

• Пломба головки регулятора задних тормозов.
• Колпачок для соединения сливного шланга.
• Манжета ГТЦ.

Таким образом, благодаря ремкомплекту можно вернуть жизнь старому механизму, не покупая новый тормозной цилиндр ВАЗ-2110.

Его цена во много раз превышает комплект резиновых уплотнителей и манжет. Но не всегда удается ограничиться этими составляющими.

Инструменты

Независимо от того, используете ли вы главный ремонтный комплект тормозов или полностью меняете GTZ на новый, для ремонта вам необходимо подготовить следующее:

• Набор головок и торцевой ключ.
• Отвертки и плоскогубцы (понадобятся при замене манжет).
• Ключ специальный для тормозов «на 10».

При замене главного тормозного цилиндра на ВАЗ-2110 нам понадобится новая жидкость. К «десятке» подходит «РосДот» четвертого класса. Желательно приобрести хотя бы один баклажан.

Начало работы

Замена главного тормозного цилиндра на ВАЗ-2110 осложняется тем, что этот механизм скрыт за шумоизоляционной обивкой моторного отсека. Поэтому сначала нужно найти его крепежные болты и снять деталь снаружи.Для этого нам понадобятся отвертки и немного терпения. После этого можно приступать уже к замене главного тормозного цилиндра ВАЗ 2110-й модели. Сначала отсоединяем вилку с проводами на крышке пластикового бачка. Это указатель аварийного уровня жидкости. Затем ослабьте гайки, удерживающие тормозные трубки. Их всего четыре. Затем снимите ГТЦ со шпилек. Для этого необходимо полностью открутить гайки крепления. Будьте осторожны — за это время из баллона может вытечь жидкость.Поэтому сразу заменяйте дырочки любой тарой.

Что нам делать дальше? Следующим шагом будет слив оставшейся жидкости из бачка в свободный бачок. Тогда его можно будет спокойно вынуть наружу.

Установка детали

Теперь на новый цилиндр монтируем бак с втулками. Если он не шел в комплекте, можно взять старый. Но он должен быть без трещин и других деформаций. Затем вытаскиваем резиновые уплотнительные втулки из старого ГТЦ. Есть два.Если они изношены и имеют трещины, берем новые из ремкомплекта главного тормозного цилиндра. Убираем механизм обратно в «пылесос» и затягиваем гайки крепления. Далее устанавливаем под дно пустой емкости и заполняем емкость новой жидкостью. Желательно не смешивать разные классы — покупайте «Точку» 4-й серии.

Далее вам понадобится помощник, который по вашей команде будет нажимать на педаль тормоза в салоне. В это время нужно закрыть пальцами все четыре отверстия для трубок в главном цилиндре.Нажимать нужно на пол и очень медленно. Процедура повторяется до тех пор, пока из отверстий не потечет жидкость. После этого можно смело соединять трубы, идущие к передним колесам. После этого попросите помощника снова нажать на педаль. Следим за тем, чтобы воздух полностью выходил из отверстий для задних колес, после чего убираем пальцы и перекручиваем остаточную трубку. На этом замена ГТЦ «десятки» практически завершена. Осталось только долить жидкость в бачке до нужного уровня, подключить датчик и поставить на место звукоизоляционную крышку.

Замена манжеты главного тормозного цилиндра на ВАЗ-2110

Данная операция проводится на снятом с автомобиля элементе. Желательно использовать механические тиски. Так что крепко зажимаем деталь на месте. Итак, приступим к работе.

Сначала снимите уплотнительное кольцо с цилиндра. Затем отключаем стопор ГТЦ большой головкой «на 38». Выносим наружу вторым уплотнительным кольцом. С помощью круглых ушей снимаем стопор. Вынимаем поршень, контролируем задний контур, взявшись за его хвост.Снимать следует вместе с направляющей втулкой и внешней манжетой. Чтобы снять последнюю, необходимо открутить винт держателя пружины. Далее вынимаем поршень переднего контура. Для этого надавите пальцем на боковой элемент с резьбой. Удалите тонкой отверткой разделительные манжеты. Все элементы промываются бензином или спиртом. Ставим новые манжеты на место и производим финальную сборку.

примечание

Если педаль стала мягкой после операций, вероятно, в системе образовался воздух.

Его нужно прокачивать. Для этого поочередно прогоняем воздух с колес по схеме «крест-накрест», начиная с заднего правого.

Периодически доливайте жидкость в бак. Суть откачки заключается в выталкивании воздуха по трубам наружу. Для операции вам также понадобится помощник, который будет нажимать педаль тормоза в вашей команде. Повторять это необходимо, пока отверстие не станет чистым и без пузырьков. Процедура проделана на каждом колесе. Для лучшего контроля жидкости к сливному отверстию подключается прозрачный силиконовый шланг.Сама жидкость сливается в бутыль.

p>

Как заменить ремень ГРМ ВАЗ 2110 8 клап. Проблемы с ремнем

Заменить ремень ГРМ совсем не сложно и с этим случаем вы справитесь самостоятельно, без помощи автомастерских, сэкономив, тем самым сэкономив деньги из своего бюджета. Кроме того, вы приобретете бесценный опыт, который пригодится вам в будущем.

Ремень ГРМ представляет собой замкнутое резиновое кольцо, размер которого зависит от типа, а также от модели двигателя.С внутренней стороны пояса по периметру сделаны выемки.

Ремень подлежит замене по документации через:
— 75 т.км на двигатель 8кл
— 45 т.км на 16кл

Быстрый износ ремня обычно означает неисправность в газораспределительной системе. Причины воздействия необходимо выявить и устранить.

Анализ повреждений ремня ГРМ

1. Когда ремень ГРМ слегка поврежден или полностью оборван и при этом споткнулся шнур, то, скорее всего, причина этого — остатки.

2. Отсутствие одного из зубцов свидетельствует о слабом натяжении ремня.

3. Отсутствие или высокий износ зубьев ремня, в свою очередь, говорит о неправильном натяжении.

4. Растрескавшаяся лента древесины свидетельствует о сильном перегреве или переохлаждении.

5. Если между зубьями заметен износ, то ремень, скорее всего, натянут. (слабый или сильный).

Возможен вариант, если ремень слабо натянут, что ремень выбрасывает зуб, в этом случае загорается «Чек» и сразу гаснет.Это сигнализирует датчик положения распредвала.

6. Скрежетание деревянного ремня показывает, что масло течет из двигателя. В этом случае нужно заменить ремень и поискать утечки.

7. Заметный износ торцов свидетельствует об угловом или параллельном перехлесте ленты.

8. Повышенный шум свидетельствует о чрезмерном или недостаточном натяжении ремня. Эту проблему нужно немедленно устранить, чтобы не порезаться зубьями и не порвать ремень.

Замена ремня ГРМ на ВАЗ 2114 2110 8 клапанов

Вам понадобится:

1.Кэйд ключ на «17».
2. Ключ на «15».
3. Снятие стопорных колец.
4. Отвертка или крепление.
5. Ключ для регулировки натяжного ролика
При выполнении работ используйте перчатки.

На этом видео показана замена ремня ГРМ на ВАЗ 2114

1. Утилизируйте минусовой провод вместе с аккумулятором.

4. Ключом на «15» откручиваем болт крепления ролика, затем крутим самый маленький натяжной ролик, чтобы упало натяжение ремня ГРМ.

5. Отражение (снятие) ремня со шкивов: распредвала, натяжного ролика и зубчатого шкива водяного насоса.

6. Зафиксируйте коленчатый вал (крепление или отвертку) и отверните болт крепления ведущего шкива генератора. Это действие лучше проделать с помощником. Первый — удерживает коленчатый вал за зубцы винта маховика с помощью крепления, второй — вынимает колпачок из картера сцепления и откручивает болт крепления шкива.

7. Используя накидку на «17», откручиваем болт шкива коленчатого вала, затем собираем его вместе с шайбой.

8. После этого снимите шкив привода генератора с коленчатого вала.

9. Снимите шайбу ГРМ со шкива, после чего можно снять ремень коленчатого вала.

Установка ремня ГРМ

Все наоборот.

1. Ошибиться при установке шкива привода генератора практически невозможно, у него есть снятие при отсутствии перекоса, при котором он не встанет на свое место.

2. Во время установки ремня следите за натяжением ведущей ветви.

3. После установки ремня его надо натянуть до нормального

Зубчатый ремень привода механизма газораспределения натягивается следующим образом:
Установив специальный ключ в отверстия на внешнем ролике — поверните его против часовой стрелки, пока вырез на внешнем диске не совпадет с прямоугольным выступом на внутренней втулке ролик.

Norma, если в середине ремня можно крутить почти на 90 градусов. Если его тянут, то на этот угол он не поворачивает. В случае, если ремень не встретится, он отбьет защитный чехол (чехол) и вылетит.

4. Ключом на «15» нужно затянуть болт крепления натяжного ролика.

5. Если после замены ремня ГРМ наблюдается повышенный шум во время работы двигателя, вероятно, неисправен роликовый подшипник.

6. Для проверки снимаем ролик, а потом не торопимся, проворачивая его, проверяем, не тянется ли он или ревнует.

7. Обнаружив люфт на натяжном ролике или он замедляется при свободном вращении, или физически поврежден, замените ролик.

Дорогие друзья, сегодня мы расскажем вам о настройке меток ГРМ Аза на примере Вазовского 16 клапанного двигателя. Ни для кого не секрет, что правильно выставленные тимбан-теги — залог правильной работы движка.Если метки выставлены неправильно, нормальная работа двигателя исключена. Также важно правильно натянуть ремень, это сильно влияет на его долговечность. Итак, когда мы должны иметь дело с процедурной процедурой определения времени для тегов? Когда нам нужно заменить ремень ГРМ на следующий, кстати, ролики тоже обязательно меняются вместе с ремнем в этом случае. Также, если мы «накрыли» помпу — придется снимать ремень ГРМ, так как именно он находится в движении наша «водяная помпа».Ну а если (худший вариант) — у нас обрыв ремня. Вот если двигатель «прилипнет», то это огромная беда, поршень найден с клапанами, и хотя бы снятие головки блока с заменой клапанов нам гарантировано. Итак, что такое временные метки и где они применяются. Первый — метки на шкивах распределительных валов, как на впускном, так и на градуированном:

Они должны совпадать с меткой на коленвале, а здесь уже есть несколько методов расчета этой метки.Достаточно снимаем шкив ремня генератора (не дает увидеть этикетку) и у нас будет совпадение меток.

При таком совпадении метки поршня находятся в NTC (верхняя мертвая точка)

Ну и напоследок третий вариант установки положения коленвала — это метки на маховике, их видно, если снять резиновую заглушку на КПП:

Это опции для отображения временных меток.Предлагаем вашему вниманию пример двигателей 1.5 16V, устанавливаемых на ВАЗ-2110, ВАЗ-2112 и ВАЗ-2111. Если у вас есть вопросы по меткам ГРМ на конкретно вашем двигателе — задайте их на нашем форуме, в соответствующем разделе.

Ремень газораспределительного механизма, несмотря на свою простоту, играет очень важную роль и, в случае его обрыва, последствия могут быть просто катастрофическими. Согласно регламенту, замена ремня ГРМ ВАЗ 2110 на 8 и 16 клапанов должна происходить каждые 50-60 тысяч километров.И осмотр его состояния каждые 15000 км.

Такие мероприятия намного проще, чем восстановление в случае обрыва, и не требуют особых затрат и времени. Сама смещение ремня ГРМ на агрегате 8 и 16 кл. Вполне возможно потратить самостоятельно, сэкономив при этом на сервисе автосервиса. Для того, чтобы изменить на выбор, нужно то же, что установлено.

[Скрыть]

Ремень привода ГРМ

Ремень газораспределительного механизма предназначен для обеспечения синхронизации вращения валов силового агрегата.Это важно, так как от согласованной работы этих элементов ГДМ реализует основную функцию — подачу горючей смеси и выпуск газов через вентиль. Основное назначение ремня газораспределительного механизма — вращать распределительный вал со скоростью, вдвое меньшей, чем скорость вращения коленчатого вала.

Когда нужно менять?

Немедленно Замена ремня ГРМ требуется в следующих случаях:

Процесс замены

Процесс замены ремня ГРМ на двигателе 8 и 16 кл., По отзывам автолюбителей, это несложно и можно сделать своими руками, в обычном гараже. В этом видео показано, как можно поменять и где есть метки на секторе, и какой диск лучше выбрать для установки.

Необходимый набор инструментов

Этапы работы

ГРМ ТГМ на ВАЗ 2110 с 8-ми клапанными агрегатами в следующей последовательности почти также, за некоторыми исключениями:

1. Необходимо обесточить систему с помощью отключение минусовой шаровидной батареи.
2. Выкрутите винты, которыми крепится защитный кожух газораспределительного механизма.
3. Снять кожух.
4. Демонтируем правое колесо спереди.
5. Снять брызговик моторного отсека.
6. Снять защиту.
7. По направлению движения вращайте по часовой стрелке, шкив генератора не будет совпадать с меткой на крышке и шкивом.
8. На КПП снимаем защитный колпачок.
9. Через отверстие согласовываем, совпадают ли галочки.
10. Далее с помощью отвертки или другого предмета провести блокировку маховика.
11. Снимите и снимите шкив генератора.
12. Необходимо ослабить гайку крепления натяжного ролика ремня.
13. После того, как старый ремень ослабнет, его можно удалить. Тянуть нужно осторожно. Даже если плохо скользит.
14. С помощью Уайт-спирита очищаем элементы от смазки.
15. Протрите сушилку. Теперь все можно изменить.
16. По стрелкам натягиваем новый привод ГРМ.В случае их отсутствия привод растягивается так, чтобы можно было прочитать надпись.
17. Раскрутите ролик.
18. Чтобы вытащить дроссель, нужно повернуть ролик против часовой стрелки.
19. Осуществляем проверки.
20. Проверить натяжение.
21. Запускаем двигатель и проверяем, правильно ли установлен ремень.
22. Если все работает нормально и не скользит, установите снятые детали на место.

Нет ничего сложного и потратив пару часов вы сами справитесь с этой работой.Если привод скользит и съедает, то ролик нужно проверить, скорее всего, его нужно менять. Если есть вопросы, смотрите видео.

Видео «Правая замена»

4 года назад

Добро пожаловать!
Ремень ГРМ — важная часть газораспределительного механизма, по сути, он работает, на данный момент качество ремней другое и цена от этого не зависит, есть Ремни ГРМ хватает на многих по-разному, но все же осмотр ремня Периодически надо сначала и посмотреть, нет ли на нем трещин, следов того, чем он дышал, если ремню ГРМ уделить немного внимания, то вы всегда буду уверен в своей машине.

Примечание!
Заменить ремень ГРМ непросто, особенно для 16 клапанных машин, но все отработано и все возможно, особенно когда под рукой есть необходимый инструмент, а для замены ремня потребуется: отвертка, набор ключей, шестигранник «на 5» и помощник!

Резюме:

Где ремень ГРМ?
Чтобы в ремень, а также в звездочки не попадала грязь и влага, он спрятан под защитной крышкой, которая есть в каждой машине и которая сама закрывает систему ГРМ от этой грязи, на эту крышку обычно монтируется болты или иногда на саморезы, но с головкой под ключ, яркий пример семейства Самара и десятого семейства, с двигателями 2111 (это 8 клапанный, 1.5 инжектор двигателя), там что-то есть винты, кстати сразу хотим вас предупредить, в этой статье ничего про 8-ми клапанные двигатели не будет, так что если вам нужно изучить принцип замены ремень на них, перейдите к статье: «Замена ремня ГРМ на двигателе 2111», в которой все расписано.

Примечание!
Если менять ремень, сразу снимаем крышку, она крепится на пять болтов, но у них шестигранные головки, поэтому беру в руки спец.Ключ для этого (шестигранник «на 5») Снимите болты и снимите их (расположение болтов указано стрелками на маленьком фото вверху) и затем снимите верхнюю крышку И чуть ниже будет еще один (нижний), он есть уже на двух болтах только закрепил, к тому же встать и полностью снять с машины чтоб ничего не заморачивалось!

Когда нужно менять ремень ГРМ?
60.000 тыс. Км. Достаточно будет, если есть возможность, если есть желание, можно делать чуть почаще, хуже не будет, только если подземный пояс вам не достанется, лямки брать не рекомендуем на рынках, на базарах, в подвалах и т.п. Местах берите только в автомагазинах, в качественных автомагазинах, где ремень будет в коробке, тогда он вам прослужит не маленькой жизни и малейших перегрузок не сломается.

Ремень все же нужно поменять, если на нем есть видимый износ, а именно: дырки на ремне, трещины, порваны, все это может привести к ремню в ближайшее время, такой ремень необходимо поменять и как только возможно, если нет возможности времени), то машина эксплуатируется с таким повреждением ремня, которое мы не рекомендуем, потому что он порвет ремень, где бы он ни был, и вы будете ждать, а вы не знаете, сколько помощи ( если так получилось, если в городе ситуация намного лучше) ну если хочешь еще покататься, несмотря на повреждение ремня, то дадим пару советов:

1.Старайтесь откручивать двигатель по возможности следующим образом, так как на ремне большие перегрузки и он может в конечном итоге порваться.

2. И попробуйте переключить скорости так, чтобы двигатель попадал в скорость машины так, чтобы таких не было, кушаешь на 4000 тысяч оборотов и включаешь резко пониженную передачу и вот двигатель рев, двигатель тормозит и опять же, торможение двигателем сильное. Едет груз, который тоже можно легко сломать и тогда никуда не съешься, так что набери скорость.

Как заменить ремень ГРМ на ВАЗ 2110-ВАЗ 2112?

Снятие:
1) сначала снимите колесо, потом усадку (все это с правой стороны нужно делать, по ходу автомобиля) и в конечном итоге шкив коленвала (большой, маленький никого трогать не надо), как это все сделать читайте в статье: «Замена сальника коленвала на ВАЗ», после проделанной операции, на коленвале останется сидеть небольшой шкив, надо будет поправить его тем же самым большим болтом, что был прикреплен большой шкив, а затем поставить газораспределительный механизм для меток, для этого заверните большой болт на свое место, включите нейтральную передачу, поставьте машину на ручник и закрутите это болт по часовой стрелке, если все делать правильно, когда он полностью нащупывается (а его нужно будет вывернуть), шкив коленвала начнет крутиться, в связи с чем шкивы разбегаются с места (на счет ремня ГРМ ) и вам нужно будет поставить все шкивы по этикеткам, более подробно l все метки (а их всего шесть, три на шестернях, две на задней крышке механизма и одна наклейка на корпусе маслонасоса) показаны на фото ниже, они должны быть Не случайно между ними, пока они не совпадут с работой, даже не разорвать.

Примечание!
Если случилось так, что обрыв ремня, то шкивы распредвала уже так просто не соприкасаются, в этом случае необходимо все делать, просто еще и распредвалы нужно будет проверить (они еще так же крутятся , а именно ключ надо будет взять точно так же. Болты, которые закреплены и наматываются на болты, поворачивают шкивы до того, как все метки не будут четкими)!

2) Теперь ослабляем натяжной и направляющий ролик, они ослабляются ими за счет их гаек крепления, после ослабления проворачивая ролики (при необходимости поверните их рукой как следует) и ремень ГРМ можно снимать с шкивы у каждого после снятия проверьте в каком состоянии ролики, при необходимости произведите замену этих роликов на новые.

Примечание!
Кратко о состоянии ролика, и что им нужно, в целом внутри роликов (обоих) есть подшипники, они обслуживаются и работают, но подшипники должны быть в нормальном состоянии, т.е. ролики должны свободно вращаться, без задников в них не должно быть отелей и шума в работе (обычно шум проявляется при работе двигателя, т.е. при повороте роликового ремня, но бывает, что при его повороте также слышен шум, такой фильм подлежит немедленному замена)!

Установка:
1.Установка нового ремня начинается снизу, если точнее, потом его устанавливают в начале шкива коленчатого вала (перед установкой обязательно проверьте шкив по метке, при необходимости сделайте сходиться) и т. Д. при увеличении идет вверх, после шкива коленчатого вала как вы уже поняли, ремень на насосе с внешней стороны садится, затем с внутренней он идет под натяжной ролик, а его правая ветвь в это время проходит изнутри направляющий ролик, наверху (распределительное устройство) ремень одет только в самом конце, и на обоих валах вам нужно попытаться надеть его, чтобы они не отходили от этикеток (это необходимо), для этого обычно использованные инструменты, которые будут останавливать оба шкива и их нет там, где они не вращаются, но если таковых нет, то учтите факт, а именно, когда ремень снят, шкив, который под действием пружины уходит на впуск будет проверяться на один зуб по часовой стрелке, и шкив, который идет t o выпуск, под действием этих пружин, будет проверяться на один зуб против часовой стрелки, ваши действия следующие, возьмите ключ, чтобы повернуть шкив распределительного вала (это обычный цепной ключ «на 17», можно использовать заслонку если он есть в арсенале) и поверните им шкив, который идет на впуск (он с диском, он еще на фото выше указан цифрой 7) до того, как метки будут проверены, затем выбрав зарплату правая ветка, Родной Спрячьте ремешок на шкиве (см. фото 1) и самое главное следите, чтобы шкив не перепрыгнул через зубья, после чего аккуратно даете шкиву вернуться в исходное положение (он поворачивается примерно на один зуб вправо), сразу потом (тут уже с помощником намного удобнее) поверните ключ на другой шкив (который идет на расцепитель) и установите его таким образом, чтобы он встал как другой шкив (чтобы один зуб был правая, это было отклонено с этикетки) когда это будет сделано, постучите по таймингу пояс на его вершине (см.фото 2), в то время как положения между шкивами распределительного вала не должны быть обеспечены, чтобы шкив не подпрыгивал, когда ремень вы на нем, теперь повернув оба шкива, добейтесь правильного растяжения ветви (во время поворота шкив коленчатого вала должен стоять на месте ) и полностью обедаем ремень ГРМ на всех шкивах (см. фото 3), после чего проверяем, все ли метки совпадают, если все верно, переходите к регулировке ремня, она осуществляется за счет натяжного ролика, т.е. . Ключ и они поворачивают ролик (см. Фото 4), но для того, чтобы повернуть его, необходимо ослабить крепежный болт ролика, а после того, как ремень хорошо натянется, болт, который крепит ролик хуже всего до упора и правильность его натяжение проверяется для проверки Clearman (чтобы определить усилие) и штангенциркуля, после нахождения этих инструментов шанс нужно будет закрепить с помощью крючка для ручки удлинителя ключа духовки, и он возьмет его, когда инструмент будет готов, приступайте к проверке этого в средней части (см.фото 3) Через удлинитель на ремне ГРМ с усилием 10 кгс и замерить сколько бегает ремень, это должно быть 5,4 мм, для определения такого прогиба с точностью до миллиметров необходимо будет пинчер Надо будет, все очень подробно на фото 3 видно если прогиб не будет проложен в норме, то регулировка натяжения ремня используется повторно.

Примечание!
При работе с ремнем ГРМ желательно наличие спец.Инструменты, которые укладывают оба верхних шкива распределительных валов еще до того, как ремень не будет снят, установка ремня пройдет с ними намного проще, так как это будет просто необходимо и не будет лишнего мапарабе (после правки правую ветвь следует растянуть и короткий участок между шкивами распредвалов, пикантности быть не должно), кстати, если вам что-то непонятно, как должна сидеть правая планка, вы можете в любой момент увидеть схему, которую мы уже приводили ранее (в вид фото было, на нем изображено вроде ремень должен быть правильно установлен)!

2.Когда все операции завершены, прокрутите коленчатый вал. На два полных оборота, последний оборот, когда вы это делаете, следите, чтобы все метки сходились, если все гаснет, ремень установлен правильно, и вы можете установить оставшиеся детали на свои места, если необходимо, снимите и снова установите ремень.

Дополнительный видеоролик:
Наглядный видеоролик, в котором показан процесс замены ремня ГРМ, расположен чуть ниже:

Каждый узел и деталь в машине изнашиваются, и ремень газораспределительного механизма не исключение.Чтобы замена проводилась правильно, производитель автомобиля в паспорте указал время износа всех элементов автомобиля. ВАЗ Замена ремня ГРМ 2110 и 2112 по паспорту должна происходить каждые 45 тыс. Км. Конечно, показатель неточный, ведь все зависит от стиля езды, условий эксплуатации и климата. Специалисты рекомендуют проверять ремень каждые 10 тысяч км пробега.

В этом материале мы рассмотрим следующие вопросы:

1. Как происходит отсчет отсчета времени и его элементы;
2. Признаки неисправности ГРМ;
3. Замена на 8- и 16-клапанный моторчик.

Полезный совет! Если через 45 тысяч вы провели замену ремня, но при этом он остался в рабочем состоянии, то сразу выбрасывать не стоит. Рекомендуем положить в багажник или в салон, ведь никто не знает, что может случиться с машиной в пути.

Принцип действия и расположение ремня

Этот элемент представляет собой резинометаллический пояс или металлическую цепочку. Впуск топливовоздушной смеси, а также выпуск выхлопных газов — это работа ГРМ.Поломка элемента грозит ремонтными работами, при которых может потребоваться замена даже поршней. Другими словами, ремень ГРМ — это звено между коленчатым валом и распределительным валом.

При замене ремня ГРМ на ВАЗ 2110 или 2112 водителя в первую очередь интересует вопрос расположения этого элемента. Открыв крышку капота, вы сразу обнаружите ремень с зубчатой ​​поверхностью. Его главное отличие от других подобных элементов заключается в том, что ремень охватывает несколько шкивов.

Когда нужно поменять ремень ГРМ

Во-первых, стоит рассмотреть признаки, которые вы можете почувствовать или определить визуально:

• моторного отсека Посторонний шум;
• выхлопа стали черными;
• затруднение при запуске двигателя;
• при работе мотора появляются ощутимые вибрации.

Не всегда эти признаки говорят о неисправности или повреждении ремня ГРМ, но когда они возникают, чтобы привлечь их внимание в первую очередь, именно этот элемент необходим.Для проверки предмета его нужно разобрать: отключается минусовой провод от АКБ, снимается заглушка, затем снимается ремень генератора и шесть болтов, фиксирующих защитный кожух. После этого вы можете оценить состояние элемента.

Замена ремня ГРМ ВАЗ 2110 или 2112 требуется при обнаружении следующих повреждений:

• резиновый пучок;
• течи масла;
• наличие потертостей, трещин и складок;
• выпуклости, порезы;
• наличие порванной резьбы.

Процесс замены — подробные инструкции

Разберем варианты с 8- и 16-клапанными двигателями, которые присутствуют в моделях ВАЗ 2112 и 2110. Независимо от количества клапанов потребуется один и тот же набор инструментов для замены. В список вошли штатные инструменты, которые можно обнаружить в гараже практически у каждого водителя.

Кроме самого ремня ГРМ и ролика на ВАЗ 2110 или 2112, в работе вам понадобятся:

• специальный ключ, регулирующий степень натяжения ролика;
• caid ключ на «17»;
• ключ на «15»;
• ключ на «10»;
Крепление
• , как альтернатива — мощная отвертка.

Замена на 8-клапанный двигатель

Замена ремня ГРМ ВАЗ 2110 8 клапанов проходит следующим образом:

1. В первую очередь обесточьте аккумулятор — для этого нужно достать минусовой провод;
2. Открутите болты, удерживающие защитный кожух кожуха ГРМ, после чего снимите кожух;
3. Со стороны пассажира необходимо демонтировать брызговик моторного отсека вместе с защитным элементом и правым колесом;
4. Наша задача — совместить метки на крышке и, соответственно, на шкиве, как указано на всех схемах.Для этого поверните деталь по часовой стрелке;
5. Подойдите к КПП и снимите с него заглушку;
6. Нам нужно проверить совпадение метки в этом отверстии;
7. Блокировка маховика — для этого можно использовать установку или мощную отвертку;
8. Теперь вы можете снять шкив генератора MRM;
9. Добрались до гайки, удерживающей ролик ГРМ — ее нужно открутить, но не откручивать;
10. Итак, мы добрались до желаемого грампольного элемента ВАЗ 2110 или 2112.Теперь его можно удалить. Все предметы, которые она закрывает, необходимо мыть с помощью моющего средства. После удаления загрязнений участок нужно протереть чистой тряпкой;
11. Далее происходит установка нового ремня ГРМ и ролика натяжителя — в направлении, указанном стрелкой. Иногда бывает, что производитель не указывает стрелки, в этом случае нужно поставить элемент так, чтобы надпись читалась слева направо;
12. Для натяжения нужно вращать ролик против часовой стрелки
13. Следующим шагом является проверка ремня ГРМ и его натяжения.Проверять элемент необходимо при холодном моторе, при этом температура в гараже или боксе должна быть в пределах + 15- + 30С. Запускаем двигатель и проводим осмотр ремня ГРМ.

Если нет лишних звуков, вибраций, то все элементы можно установить обратно — это колесо, кожух и брызговик.

Замена на 16-клапанный двигатель

Несмотря на то, что клапанов здесь больше, замена ремня ГРМ не сложнее, чем в версии, где 8 клапанов.Итак, замена ремня ГРМ ВАЗ 2110 16 клапанов выполняется следующим образом:

1. Как и в случае с ВАЗ 2110 или 2112, где 8 клапанов, нужно демонтировать защиту ремня. Ее удерживают 6 болтов.
2. Далее нужно снять фишку с датчика коленвала — открутить крепление и достать сам датчик. Для наглядности можете изучить фото.
3. Если самостоятельно разбирать газораспределительный механизм, то наверняка заметили отсутствие одного зубца.Это сделано для того, чтобы датчик мог самостоятельно найти мертвую точку. Также с помощью этой функции вы можете заблокировать коленчатый вал.
4. Можно выполнить блокировку, когда трубка будет помещена в отверстие под датчик подходящего размера. Теперь шкив заблокирован, поэтому его можно безопасно демонтировать.
5. Далее схема работы практически ничем не отличается от снятия 8-клапанного распределительного механизма своими руками — ослабьте крепление ролика и получите неисправный или износной ремень.
6. Поставить новый элемент можно двумя способами: снять натяжной ролик и затем установить с ним ремень или сделать прокрутку распредвала.
7. При установке нового элемента можно все вернуть в исходное положение. Начиная с крепления шкива — закручиваем болт и соединяем шестерню — на масляном насосе будут метки. Если они отсутствуют, вы можете изготовить этикетку самостоятельно.
8. Соединять детали нужно аккуратно, так как шестерня распределительного механизма не должна выбиваться.
9. При помощи специального ключа натягиваем ремень. Такой ключ есть далеко не у всех, но в качестве альтернативы всегда можно взять мощную отвертку и два гвоздя. Также стоит помнить о гайке, которую нужно плотно затянуть.
10. Проверяем натяжение, резина должна отойти от шестерни, но складок быть не должно.
11. Осталось 2 раза проверить потянутое и убедиться, что метки остались на прежнем месте — работа завершена

Как видите, заменить ремень ГРМ ВАЗ 2112 достаточно просто.Главное выделить в это время. Проверяйте газораспределительный механизм каждые 10 тысяч километров, и тогда вам не придется тратиться на дорогостоящий ремонт.

.