Торможение двигателем на механике плюсы и минусы: Торможение двигателем, что это, плюсы и минусы — Разбор66

Эффективность торможения также зависит от динамических характеристик и, прежде всего, от действующей передачи трансмиссии. На низких передачах динамика движения в зависимости от положения педали акселератора (приемистость) более высокая, поэтому торможение двигателем более эффективно. Большинство автолюбителей используют такой вариант снижения скорости при подъезде к перекресткам, особенно, если до включения разрешающего сигнала остается малое время. Это освобождает от лишних манипуляций с переключением рычага механической коробки передач.

Когда следует использовать такой способ торможения

Торможение двигателем следует применять в следующих случаях:

1. При недействующей тормозной системе автомобиля.

Такая ситуация может быть связана с повреждением тормозных трубок и шлангов, главного тормозного цилиндра, при утечке тормозной жидкости. При этом создается явная аварийная ситуация. Даже если движение происходит на абсолютно ровной дороге с отсутствием попутных и встречных автомобилей, необходимо приступить к торможению двигателем до полной остановки. На последнем этапе торможения, если автомобиль не остановился на первой передаче при холостых оборотах (полностью отжатой педали акселератора), следует выключить зажигание, полностью заблокировав двигатель. Делать это ранее ни в коем случае нельзя, так как после поворота ключа в положение «зажигание выключено» руль будет заблокирован при малейшем повороте вправо-влево.

2. При подъезде к перекресткам.

Если до включения разрешающего сигнала осталось малое время. В этом случае, двигаясь на передаче, необходимо снять ногу с педали акселератора и, не переключая рычаг МКПП, слегка нажать на педаль тормоза, обозначив свой маневр.

3. При движении на горной местности.

Водители, эксплуатирующие автомобиль в горной местности, на своем опыте изучили эффективность применения этого приема совместно с основной системой торможения. Часто техника и автомобили, предназначенные для эксплуатации в горной местности, имеют штатные системы торможения двигателем (их алгоритм прописан в системе торможения). Это значительно увеличивает эффективность торможения, что особенно важно при движении под уклон.

4. В аварийных и экстренных ситуациях, при выполнении специальных маневров.

Способы торможения двигателем изучают на практических занятиях специальных курсов экстремального вождения.

5. Во время раллийных и других спортивных соревнований.

Занятия по приемам такого варианта управления ТС входят в курс подготовки спортсменов.

Как тормозить двигателем

На механике

Процесс торможения двигателем на механической коробке переключения передач осуществляется в несколько операций:

1. Если движение происходит на повышенной передаче, не выжимая сцепление, отпускается педаль газа. При отказе тормозной системы автомобиля перед этим необходимо включить аварийную световую сигнализацию.

2. После снижения скорости выжимается сцепление, и передача переводится на пониженную. Отжимается педаль сцепления. В зависимости от ситуации можно перескакивать сразу через передачу, например, с 4-й на 2-ю. Если движение перед торможением происходит на 5-6 передаче, лучше сразу произвести переключение на 3-ю. Этот прием также следует использовать при движении на отрицательном уклоне, так как во время переключения передач происходит разгон автомобиля за счет силы тяжести. Однако при этом необходимо регулировать степень торможения сцеплением, чтобы не войти в режим неуправляемого заноса.

Видео — как тормозить двигателем на механике:

3. Производится дальнейшее понижение передачи вплоть до 1-й. Если на первой передаче при отпущенной педали акселератора и сцепления, автомобиль не останавливается, включается стояночный тормоз, затем выключается зажигание. Если и в этом случае автомобиль не останавливается (при большой крутизне уклона), приступают к аварийному торможению, например, наезду на бордюр.

На автомате

После приобретения автомобиля с АКПП следует внимательно изучить инструкцию по его эксплуатации, в том числе, и особенности режимов АКПП. В зависимости от вида АКПП (вариантов в этом случае много), возможно, режим торможения двигателем вообще не предусмотрен либо даже блокируется системой управления.

Наоборот, в некоторых автомобилях данный режим торможения может инициироваться без участия человека. В определенных АКПП данный режим управления торможением может быть включен при помощи ручного переключения передач, предусмотренного системой управления режимами АКПП.

Следует учитывать, что торможение двигателем на автомобилях с АКПП, в которых согласно инструкции не предусмотрен такой режим, необходимо производить только в экстренных случаях, чтобы не причинить вред дорогостоящей коробке передач.

На вариаторе

На некоторых вариаторах специально установлен режим переключения рычага «L» — торможение двигателем. Для применения такого способа рычаг переключается в соответствующее положение. Некоторые автовладельцы, особенно Ниссанов с вариаторами, стараются программно отключить данный режим, увеличив динамичность и уменьшая расход топлива.

Его плюсы и минусы

Каждый водитель должен иметь навыки использования приема торможения двигателем. При этом необходимо знать основные плюсы и минусы применения данного вида торможения.

Видео — какие есть нюансы при торможении двигателем:

К плюсам можно отнести:

• такой вариант является одним из контраварийных приемов управления автомобилем;
• является дублирующим способом торможения при отказе основной системы;
• в некоторых случаях увеличивает управляемость авто;
• способствует уменьшению расхода топлива.

Минусами являются:

• при «чистом торможении двигателем» не работают световые стоп-сигналы;
• система ABS не активна, что способствует блокировке колес, может вызвать неуправляемый занос;
• увеличивается механическая нагрузка на силовой агрегат, трансмиссию;
• растет потребление масла.

Если водитель не обладает достаточными навыками вождения в экстремальных ситуациях, применять данный способ торможения следует только в случае отказа штатной системы торможения. Постепенно по мере приобретения опыта можно использовать торможение двигателем при движении на трассе, подъезде к перекресткам с хорошим состоянием дорожного покрытия.

Если скрипят тормоза при торможении на машине — в чем может быть причина.

Советуем посмотреть статью о новом виде разметки типа «вафельница» и правилах её проезда.

Что делать если хрипят автомобильные колонки https://voditeliauto.ru/poleznaya-informaciya/avtoustrojstva/avtomagnitola/xripyat-dinamiki.html — наиболее частые причины.

Видео — как правильно тормозить различными способами:

Торможение двигателем – чем опасно для автомобиля, плюсы и минусы

Добрый день, дорогие друзья. Многие слышали такое понятие, как тормозить двигателем, но не многие знают, что это такое и для чего используется. Эта статья подойдет не только для новичков, но и для водителей со стажем, так как этому обучали еще в автошколе, а навыки теряются. Сегодня их освежим. Разберем, вредно ли для авто торможение двигателем, рассмотрим плюсы и минусы, посмотрим видео, где на практике будет показано, как делать правильно.

Что это такое и как оно работает

Торможение двигателем – это процесс, при котором автомобиль замедляется мотором. Если быть точным, при этом участвует не только ДВС, но и коробка передач. Давайте подробно рассмотрим, как это происходит.

Чтобы начать тормозить мотором, водителю достаточно во время езды с включенной передачой отпустить педаль газа. При этом вы почувствуете, как скорость авто начнет снижаться, будто кто-то вас тянет за зад автомобиля. Чем ниже выбрана передача, тем эффект будет лучше, скорость терять машина будет быстрее.

Что происходит при этом?

Во время движения автомобиля не накатом включена определенная передача. Вы держите нажатой педаль газа и поддерживаете определенный обороты двигателя и скорость авто. Энергия, за счет сгорания топлива в цилиндрах мотора, передается через коробку передач колесам. Мотор является генератором энергии, машина движется.

Если в этот момент отпустить педаль газа, топливо перестанет поступать в камеры сгорания, колеса по-прежнему будут оставаться в жесткой сцепке с мотором за счет включенной передачи. Теперь двигатель перестанет вырабатывать энергию и станет ее потребителем. В этом случае происходит обратный эффект, не он вращает колеса, а они вращают его.

За счет трения деталей мотора и компрессии в его цилиндрах, энергия вращения будет «поглощаться» им, скорость вращения колес снижаться. В этот момент начинается торможение двигателем.

Для этого процесса должно соблюдаться два условия:

1. Включена определенная передача, чем она ниже, тем эффективнее торможение
2. Педаль газа должна быть отпущена, чтобы перекрыть подачу топлива к двигателю

Вредно ли для автомобиля?

Среди автомобилистов ходит слух, что торможение двигателем увеличивает износ мотора и сцепления коробки передач. Давайте подтвердим или развенчаем этот миф рассмотрением процесса в деталях.

Опасно ли торможение для мотора?

Повышенный износ силового агрегата в большинстве случаев происходит по причине отсутствия должного давления масла или прекращение его подачи – это называется «масленое голодание». Многие неопытные автомобилисты считают, что при торможении двигателем происходит недостаточная смазка его частей, что приводит к его преждевременной «кончине». Это не так.

Во время его работы все трущиеся пары омываются маслом за счет работы масленого насоса. Он приводится в движение вращением коленвала. В обычных условиях, когда топливо подается в камеры сгорания, двигатель развивает обороты, чем они выше, тем быстрее крутится коленчатый вал. Значит, масленый насос больше успевает прокачивать масло.

Нажмите на картинку, чтобы увеличить ее

При торможении двигателем обороты его поддерживаются не за счет сгорания топлива, а благодаря скорости вращения колес. Она передается через коробку передач на коленвал. Он вращает привод масленого насоса, значит, создается необходимое давление масла, даже без необходимости сжигать бензин. Поэтому, при торможении коробкой и двигателем все его части омываются достаточным количеством масла и повышенного износа не происходит.

Вредно ли тормозить двигателем для коробки передач?

Такой режим работы КПП ничем не отличается от обычного движения. Если правильно переключать передачи на механической коробке, то никаких негативных последствий не будет. Потому что, коробка находится в постоянном зацеплении с маховиком силового агрегата, все шестерни и валы ее вращаются в привычных для себя условиях. Поэтому износа или вреда не будет.

Чтобы избежать поломок сцепления при переключениях с повышенной передачи на пониженную, для улучшения эффективности замедления, рекомендуется педалью газа приподнимать обороты ДВС – делать перегазовку.

При этом не будет «ударов» по сцеплению и маховику мотора. Так как подгоняются обороты коленвала к оборотам первичного вала (колесам авто), происходит плавное включение сцепления.

Помните, коробка передач – это лишь связывающее звено между мотором и колесами автомобиля. Ее можно «убить» даже в обычных условиях работы, если не правильно ей пользоваться. Если делать все правильно, то ее срок службы не уменьшится.

Как тормозить двигателем на механике правильно

Режим замедления движком и коробкой зависит от ситуации, в которой находится автомобиль. Точнее от условий дорожного покрытия. Например, при движении по ровной дороге торможение двигателем будет отличаться от спуска с горы или на льду. Рассмотрим каждый режим подробно.

Прямолинейное движение по ровной поверхности

Это самые идеальные условия. Едите по трассе на пятой передаче. Впереди поворот или препятствие. Чтобы затормозить двигателем, достаточно отпустить педаль газа, не выжимая сцепления и не выключая передачу.

Силовой агрегат остается в жесткой сцепке с ведущими колесами автомобиля. Так как подача топлива, когда отпустили педаль газа, прекратилась, мотор начинает «потреблять» энергию. Крутящий момент передается через КПП от колес к коленвалу. За счет трения в ДВС и компрессии в цилиндрах, этот момент постепенно угасает, автомобиль начинает плавно замедляться. Все это происходит без участия тормозных механизмов.

Важно! Стоит помнить, когда начинаете тормозить двигателем, фонари стоп-сигналов не загораются, поэтому водитель сзади едущего автомобиля не поймет, что вы начали снижать скорость. Это может привести к ДТП. Рекомендуется в комплексе использовать замедление коробкой и мотором с педалью тормоза. Достаточно слегка нажать на педаль, чтобы сигнализировать другим участникам движения о намерении замедлиться.

Если в этот момент вы «выжмите» сцепление, связь между КПП и мотором разорвется, ДВС перейдет в режим холостого хода и процесс торможения прервется. Чтобы вновь его продолжить, нужно плавно подвести педаль сцепления до момента «схватывания» и отпустить ее. Не забываем про скорость машины. Если она будет менее 20км/ч, мотор может «заглохнуть». Поэтому рекомендуется применять этот маневр на больших скоростях.

Спускаемся с горы

При спуске с горы тормозить двигателем на механике советуют на более низких передачах. Как говорилось выше, если делать это на повышенной передаче, то эффективность будет низкой, авто будет замедляться плавно и есть шанс не вписаться в поворот. Это особенно актуально на горных серпантинах.

Чем круче спуск, тем передача должна быть ниже. Это позволяет быстрее снижать скорость, не задействовав тормозные механизмы. Когда ваш путь проходит через горный массив или где часто подъемы и спуски дороги, при постоянном использовании тормозов, они перегреются и выйдут из строя.

Чтобы переключится на пониженную передачу:

1. Выжать сцепление
2. Включить пониженную передачу
3. Педалью газа поднять обороты двигателя до 2500-3000 об/мин. Плавно отпустить педаль сцепления. Таким образом, вы «подведете» обороты ДВС до оборотов первичного вала механической коробки передач и не произойдет удара по диску сцепления. Вы убережете механизм от поломки
4. Отпускаете педаль газа. Вы начали тормозить двигателем.

Помните, чем круче спуск, тем ниже должна быть включенная передача.

Случай из жизни. Довелось мне ехать в Новый Свет по крымским серпантинам, где спуск сменялся через крутой поворот резким подъемом в гору. Я ехал на третье передаче, этого мне хватало, чтобы минимально задействовать тормозные колодки и вовремя сбрасывать скорость перед поворотом. К сожалению, на таких поворотах часто мне попадались машины в кювете – это те, кто пренебрегал рекомендациями для эффективного торможения коробкой и двигателем в горной местности и частым использованием тормозных механизмов.

Тормозим ДВС на льду или укатанном снеге

Торможение двигателем зимой на скользкой дороге – это важный навык, который убережет вас от заноса или сноса. Оно отличается от двух, выше описанных режимов. Стоит помнить, под колесами лед, поэтому поведение авто будет другое.

Правила, как правильно замедлять при помощи мотора на льду:

1. Нельзя резко бросать педаль газа. Это приведет к пробуксовке колес и потери сцепления с дорогой
2. Не отпускаем резко педаль сцепления при переключениях на пониженные передачи во время торможения двигателем. Может автомобиль уйти в занос. Потому что, колеса резко передадут крутящий момент мотору, а так как под ними лед, то их скорость вращения быстро упадет. Это равносильно резкому нажатию на тормоз.

Важно! На гололеде выбираем оптимальную скорость движения, чтобы успеть затормозить и ездим на пониженных передачах. Это даст возможность максимально эффективно использовать замедление ДВС и не потерять время на переключения передач с высоких на пониженные.

Торможение двигателем плюсы и минусы

Плюсы

1. Обеспечивает плавное замедление автомобиля на любой поверхности
2. Не позволяет машине набирать скорость при спусках с крутых гор
3. Бережет элементы тормозной системы – диски и колодки, уменьшая их износ и скорую замену
4. Экономия топлива. При таком виде торможения, бензин не попадает в камеры сгорания двигателя, а значит, он не расходуется
5. Так как не происходит вспышек в цилиндрах ДВС, они обдуваются холодных воздух, снижая температуру двигателя
6. Можно безопасно тормозить перед поворотами на гололеде или укатанном снегу

Минусы

При не соблюдении минимальной скорости двигатель может «заглохнуть». Особенно этого боятся новички. Если чувствуете, что обороты двигателя не достаточны для поддержания его в работе на холостом ходу – выжимайте педаль сцепления

Неправильные переключения передач при торможении двигателем могут повредить диск и корзину сцепления. Как этого избежать, объяснялось выше

Не загораются задние стоп-сигналы, сзади едущий водитель не поймет, что начали сбавлять скорость.

Вывод

Как видите, положительных моментов гораздо больше. Если научится правильно тормозить двигателем на механической коробке передач, то все минусы исчезнут. Обладая этим навыком, вы не только будете экономить топливо и тормозные колодки, но и безаварийно водить автомобиль в любых погодных условиях.

Многим водителям торможение кажется простым и понятным действием: действительно, дави на педаль, и машина остановится, тем более, учитывая современные системы типа ABS. Но если всё так элементарно и ясно, почему ежедневно случаются ДТП, когда один автомобиль «догоняет» другой, либо когда машина оказывается в кювете или на встречной полосе?

На самом деле умеют рассчитывать дистанцию и контролировать необходимую силу нажатия на педаль далеко не все водители. Как правильно тормозить на машине, чтобы не стать участником аварии?

Основы торможения

Существует несколько простых советов, соблюдая которые можно свести риск попадания в аварию из-за неправильного замедления на автомобиле к минимуму.

Как тормозить на механике? Водители старой закалки рекомендуют переключаться на нейтральную передачу, приближаясь к светофору, что в корне неверно. Подобный совет продиктован желанием сэкономить бензин, но на самом деле выгода оказывается весьма сомнительной. Завидев впереди пробку или запрещенный сигнал светофора, не нужно убирать ногу с педали сцепления. Некоторые переключаются на нижнюю передачу, но на современных автомобилях, оснащенных мощными моторами, нужды делать этого нет: особого толка не будет, а вот синхронизаторы ощутят на себе повышенную нагрузку, что чревато их ранним износом. Подобный приём эффективен только при длительном спуске (например, на трассе).

Уметь тормозить двигателем умеют не все автолюбители, но этот навык полезный, так как, благодаря ему, можно немного сэкономить топливо, продлить срок службы колодок и дисков. Учитывая, что каждый, кто активно пользуется автомобилем, останавливается не один десяток раз за день, научиться тормозить двигателем было бы весьма полезно.

Процесс торможения выглядит следующим образом: путем плавного усилия на педали «гасится» скорость, а к моменту полной остановки тормоз отпускается, и машина доезжает до точки стопа на небольшой скорости, практически близкой к нулю. Научиться правильно тормозить непросто: большинство водителей в последний момент резко жмут на тормоз, в результате чего автомобиль «клюет» носом.

Зачем вообще уметь грамотно тормозить?

1. Для удобства пассажиров. Человек, постоянно ездящий за рулем, перестает замечать дерганья машины, а вот его попутчики резкие толчки автомобиля чувствуют.
2. Время на исправление допущенной ошибки. Например, следуя зимой по сухой дороге, незадолго до светофора вы попадаете в замерзшую лужу. Если замедляться привычным резким нажатием педали, машина может не остановиться там, где требуется, чем и объясняется большое количество «паровозиков» возле светофоров в зимнее время года. Хорошо, если водитель всего лишь «догонит» впереди стоящую машину, а если не сумеет затормозить перед людьми, переходящими дорогу по «зебре»?
3. Возможность контролировать ситуацию не только впереди автомобиля, но и позади него. Научившись тормозить плавно, водитель снижает вероятность того, что сзади идущий автомобиль, не ожидая резкого замедления, «догонит» его машину.

Что нужно знать о величине тормозном пути и дистанции?

В теории понятно, что необходимо соблюдать дистанцию так, чтобы при появлении препятствия можно было затормозить и не врезаться. Но как на практике определить, какое количество времени требуется для полной остановки, и сколько метров еще машина проедет после нажатия на тормоз? Самое простое, что можно порекомендовать – попробовать резко затормозить и провести замеры времени и расстояния. Причем, эксперимент лучше провести несколько раз в разных условиях: на сухой и на мокрой дороге, во время снега и дождя и т.д. Так водитель сможет понять, как именно себя поведет его автомобиль при резком торможении. Кстати, результаты теста могут оказаться неожиданными для того, кто управляет машиной.

Помимо практики, есть теоретические исследования, согласно которым тормозной путь при скорости около 80 км/ч не будет превышать 36 метров. Кроме этого, из школьного курса физики известно, что увеличение скорости в два раза влечет за собой увеличение тормозного пути в 4 раза.

Каждый автомобиль в России должен регулярно проходить технический осмотр: если это требование закона соблюдается, то тогда действительно тормозной путь не будет превышать указанную выше цифру. Однако велико число людей, проходящих этот осмотр нечестно, т.е. за деньги. Да даже если и понимать, что длина пути составит 36 метров, как много даст знание этой величины? Именно поэтому на практике длину тормозного пути лучше замерять в секундах.

От чего зависит итоговое время, затрачиваемое на торможение?

1. от скорости реакции водителя, которая может быть разной в разных ситуациях (после бессонной ночи или испытанного стресса время, необходимое на принятие решения, увеличивается), возраста и навыков вождения;
2. от времени, которое требуется тормозному приводу на срабатывание;
3. от времени, которое пройдет с момента нажатия на педаль до момента, когда тормоза станут работать с максимальной отдачей.

Водителю на принятие решения, в среднем, требуется полторы секунды, тормоза сработают за полсекунды. Необходимо также иметь секунду в запасе. Получается, что безопасной будет дистанция, которую автомобиль при данной скорости преодолеет за 3 секунды.

Некоторые могут возразить: если тормоза полностью исправны, то зачем нужна дополнительная секунда? И у них будет весьма весомый аргумент: если на дороге есть свободное пространство, его может попытаться занять другой автомобиль. Но секунда нужна на тот случай, если у впереди идущего транспортного средства окажутся мощные тормоза, позволяющие ему резко остановиться.

Останавливаясь перед светофором, надо в лобовое стекло видеть задние колеса впереди стоящей машины, что даст возможность при необходимости объехать автомобиль или среагировать при его откате.

Как правильно тормозить при повороте

Нужно ли вообще тормозить, входя в поворот? Это непростой вопрос, по которому споры продолжаются, наверно, столько же времени, сколько существуют автомобили.

Пытаясь докопаться до истины, надо понимать, что для каждой машины существует своя максимально допустимая скорость, на которой она может повернуть на нужный угол, не нарушив траектории. Данная величина зависит от множества параметров: конструктивных особенностей подвески, степени износа резины, количества людей в салоне, особенностей дорожного покрытия и др.

Снижать скорость, двигаясь по дуге, не следует, поскольку последствия могут быть непредсказуемыми: занос или вылет на встречную полосу. Но есть ситуации, когда торможения при повороте не избежать.

К примеру, если максимально допустимая скорость прохождения поворота превышена, то сопротивляться центробежной силе можно только с помощью торможения, иначе велик риск «вылететь» с дороги. Но тормозить можно разными способами с разными последствиями.

Торможение при езде по дуге – один из наиболее сложных приемов в вождении.

При блокировке переднего колеса теряется управляемость автомобилем: транспортное средство не реагирует на повороты рулевого колеса, траектория становится прямой, и, как результат – вынос на встречку или попадание в кювет.

При блокировке заднего колеса машину начинает заносить, что может привести к вращению.

Если все колеса одновременно заблокировались, машина начинает двигаться по прямой, не поддаваясь контролю.

Как же тогда тормозить? Понятно, что, замедляясь при прохождении поворота, полностью исключить блокирование колес невозможно, поэтому о всевозможных способах интенсивного торможения лучше забыть. Здесь как раз и понадобится умение нажимать на педаль дозировано, о котором шла речь в начале материала.

Современные автомобили неплохо оснащены в техническом плане: системы ABS и устойчивости помогут замедлиться и войти в поворот, однако полностью отменить физические законы они не в состоянии. Поэтому лучше тормозить и крутить руль одновременно, делая это предельно аккуратно.

Полезные советы

Самый главный совет прост до банальности – не нужно превышать скорость, и тогда вероятность ДТП снизится к минимуму. Чтобы вычислить предельно допустимую скорость, с которой вы можете ехать без риска попасть в аварию, лучше посетить ближайший автодром, чтобы отточить основные навыки вождения.

Каждый водитель должен уметь правильно тормозить, причем в разных ситуациях. Очень часто автомобилисты в экстремальных ситуациях тормозят резко с полной блокировкой колес как своеобразным защитным рефлексом. Однако подобное экстренное торможение совсем не рекомендуется применять – порой, оно оборачивается блокировкой и скольжением колес, впоследствии автомобиль резко заносит, а тормозной путь лишь увеличивается. Результатом этого резкого торможения может стать авария – автомобиль может попросту выбросить в кювет или опрокинуться. Вцелом, правильное торможение водителя подразумевает умение водителя применять сцепление колес с дорогой, а также продолжать направление своего движения прямолинейно в процессе торможения.

Виды и приемы торможения автомобиля

Существует несколько видов и приемов торможения.

Плавное торможение автомобиля

Самым безопасным из них является плавное торможение, которое осуществляется путем нажатия на педаль тормоза. Плавное торможение применяют в случае спокойного движения машины, при средней скорости, и тогда, когда дорожное покрытие может себе позволить хорошее сцепление с колесами. В школах вождения данный вид торможения рассматривается как основной, так как он не несет каких – либо неприятных последствий или износа шин. Недостатком плавного торможения считается то, что его можно применять не везде: если качество дорожного покрытия оставляет желать лучшего, то эффективность плавного торможения падает.

Резкое торможение автомобиля

Следующим распространенным видом торможения является резкое торможение. Оно осуществляется резким нажатием педали тормоза почти до самого упора и удержанием педали в таком положении. Вследствие этого на дорожном покрытии образуются следы в виде черных полос, по которым можно определить путь водителя. У разных автомобилистов качество его торможения отличается, так как оно производится с помощью «мышечного чувства».

Резкое торможение используется в критических ситуациях. Водитель должен уметь сохранять бдительность, устойчивость и управляемость автомобиля при экстренном торможении, так как оно имеет свои особенности и должно быть исполнено грамотно. Минусами такого торможения является блокировка колес, износ шин, а также снижение коэффициента сцепления колес с дорогой.

Рекомендуется сводить к минимуму резкое торможение на дороге.

Прерывистое и ступенчатое торможение автомобиля

Следующие типы торможения относятся к торможению импульсивному: прерывистое и ступенчатое. Прерывистое – это, по существу, сочетание резкого торможения с растормаживанием. Водитель осуществляет периодическое нажатие на педаль тормоза, а затем полностью его отпускает. И эта процедура выполняется до полной остановки машины.

Прерывистое торможение используется на ухабистых неровных участках дорог. Не следует использовать интенсивное первоначальное тормозное торможение на большой скорости, так как нельзя допустить полной блокировки колес.

Ступенчатое торможение более применимо для экстренного торможения в сложных ситуациях, так как оно может создать минимальную длину тормозного пути. Ступенчатое торможение выполняется путем нажатия педали тормоза до упора, но до конца оно не опускается, а производится, своего рода, «прокачка» от полной блокировки колес до разблокировки.

При ступенчатом торможении меняется его интенсивность, но оно не прекращается. Рекомендуется применять этот вид торможения первоначально на короткой дистанции и далее увеличивать на свое усмотрение показатели интенсивности и продолжительности торможения. Устойчивость машины на дороге осуществляется за счет растормаживания.

Торможение двигателем автомобиля

Следующий вид торможения – торможение двигателем и торможение коробкой передач. В первом случае происходит отпускание педали газа при включенном сцеплении на действующей передаче. Педаль газа опускается, выжимается педаль сцепления, далее отключается повышенная передача. Затем опускается педаль сцепления и нажимается педаль акселератора в случае, если передача выключена. В конце выжимается сцепление, включается пониженная передача, и опускается педаль сцепления. Данный прием торможения основан на том, что двигатель становится потребителем энергии, не получая горючей смеси, но получая от трансмиссии крутящий момент. Преимущества этого торможения заключается в равномерном распределении тормозящего усилия между ведущими колесами машины, а также высокая устойчивость к заносам.

Торможение коробкой передач автомобиля

Торможение коробкой передач подразумевает равномерное постепенное переключение на низшие передачи для того, чтобы снижать скорость машины. При этом можно перескочить через несколько передач, только это будет иметь свои последствия — потерю маневрирования и управляемости машины. Этот способ торможения хорошо применять для плавного снижения скорости на тех участках дороги, где сложно проезжать без особой сноровки, например на мокрых спусках.

Хороший водитель должен уметь пользоваться каждым из вышеперечисленных способов, так как дороги везде разные, а разница способов торможения, как вы понимаете, подразумевают то, что для каждого «другого» участка дороги свой способ торможения.

Видео приемы и способы торможения автомобиля

В одной из прошлых статей я рассказал о том, как правильно тормозить, в общем и целом. Но для многих водителей остается открытым вопрос: «Как правильно тормозить на авто с механической коробкой передач?». И тут возникает много попутных вопросов: выжимать педаль сцепления или нет, включать нейтраль или нет, понижать передачи или тормозить на одной передаче и так далее. Поговорим…

Сразу уточню, в большей части статьи речь пойдет о служебном, штатном, повседневном торможении. В конце статьи я расскажу также и об экстренном торможении на механике. И для начала перечислю основные мысли из трех предыдущих статей: «Крутящий момент двигателя», «Движение накатом» и «Минусы автомата».

Что такое безопасное вождение?

Вы ведете машину безопасно, если в любой момент времени у вас есть возможность совершить маневр, который позволил бы избежать ДТП. Маневр можно совершить тремя основными способами:

1. Изменение направления движения (действия рулем)

• торможение рабочим тормозом (нажатие на педаль тормоза)
• торможение двигателем (отпускание педали газа)

3. Ускорение (нажатие на педаль газа)

Если сцепление шин с дорогой хорошее и машина исправна, она всегда хорошо отреагирует на ваши действия рулем и тормозом – повернет или затормозит. С педалью газа, то бишь с ускорением и торможением двигателем, дело обстоит сложнее. «Газ» активен не всегда, а только при выполнении следующих условий:

1. Должна быть включена передача.

2. Должна быть включена та передача, при которой двигатель имеет запас тяги.

Должна быть включена передача

То есть вы не едете накатом: не выжимаете сцепление и не включаете нейтральную передачу. Как только вы перешли на накат – потеряли педаль газа в качестве инструмента управления авто.

Отсюда первый вывод: на «механике» правильно тормозить на передаче до полной остановки. Полностью исключите движение накатом из повседневной езды.

Давайте вспомним, для чего мы выжимаем педаль сцепления при торможении? Чтобы двигатель не заглох. А когда глохнет двигатель? Когда его обороты упадут ниже холостых. Обычно холостые обороты – это 800 об/мин по тахометру, и где-то до 500 мотор еще «терпит», дергается, но работает. Ниже 500 – уходит в отключку. И помните, что мотор не заглохнет ни на 2000 об/мин, ни на 1500 об/мин, ни тем более на 3000 об/мин. А только ниже холостых. Поэтому смело тормозите при включенной передаче и следите за тахометром. Понятно, не все время смотрите, а периодически бросайте быстрый взгляд 🙂 Основное внимание – на дорогу вперед и также коротко – в зеркало заднего вида (а вдруг авто сзади не успевает затормозить за вами?). Смотрите на тахометр и выжимайте педаль сцепления, когда стрелка приблизится к 1000 об/мин.

Возможно, вы сейчас подумали, что еще мы выжимаем педаль сцепления или включаем нейтраль при торможении, чтобы сэкономить топливо? Это не так, поскольку на современных машинах при торможении на включенной передаче подача топлива в мотор полностью прекращается, в то время как при накате мотор потребляет 1-2 литра в час топлива. Читайте об этом подробнее в статье «Движение накатом».

Запомните: нейтральная передача – технологическая необходимость и нужна только для того, чтобы водитель мог переключать передачи, а мотор – работать при остановленной машине. Но никак не для того, чтобы включать нейтралку во время движения! Аналогично дело обстоит с педалью сцепления. Она нужна, чтобы можно было плавно тронуться, переключать передачи и не заглохнуть во время остановки. И не для того, чтобы ее выжимать во время движения.

Должен быть запас тяги двигателя

Передача включена не просто любая, а именно та, которая обеспечит режим максимального крутящего момента и запас тяги двигателя. Другими словами, при торможении стрелка тахометра не должна опускаться ниже 2500 об/мин (кроме I и II передач), если мы говорим про стандартный атмосферный бензиновый мотор. Если мотор бензиновый с наддувом, эта грань ниже – в районе 2000 об/мин. Если у вас дизель, эта грань еще ниже – в районе 1500 об/мин.

Что это означает для нас на практике? А то, что нужно не просто тормозить на передаче, а включать пониженные передачи по мере снижения скорости, чтобы поддерживать рабочие обороты двигателя.

Если помните, в статье «Крутящий момент двигателя» я писал о двух зонах тахометра: экономичной и скоростной. Для атмосферного бензинового мотора граница между этими зонами находится в районе 3000-3500 об/мин. Это значит, при штатном разгоне нужно переключать передачи вверх каждый раз по достижении стрелкой тахометра этих значений. По ощущениям разгон на каждой передаче до 3000 об/мин – плавный, спокойный, а если «докручивать» до 3500, разгон будет чуть более активным, «живым». Но важнее другое – после каждого переключения на 3500 стрелка опускается в район 2500 об/мин, после чего водитель снова продолжает разгон до 3500. В итоге при разгоне стрелка «гуляет» от 2500 до 3500 об/мин и обратно на каждом переключении передачи вверх.

Аналогично стрелка тахометра должна себя вести и при торможении: тормозите (двигателем или тормозом, неважно) и поглядываете на тахометр. Как только стрелка дошла до 2500 об/мин, включаете пониженную передачу, и стрелка поднимается в район 3500 об/мин. Продолжаете торможение и ждете, пока она снова опустится до 2500. Снова включаете пониженную и так далее до II передачи, на которой уже тормозите до полной остановки. И выжимаете педаль сцепления, когда стрелка тахометра приблизится к 1000 об/мин, после чего уже тормозите накатом до полной остановки машины.

Зачем нужен крутящий момент при торможении?

Ожидаю с вашей стороны вопрос: «Для чего все это нужно? Почему нельзя просто нажать на тормоз и остановиться?» Конечно, можно и просто нажать на тормоз. Но в вождении автомобиля многие действия и их последствия носят вероятностный характер. Делая то или другое, мы повышаем или понижаем вероятность ДТП. И торможение по принципу «просто тормоз» вполне безопасно с точки зрения торможения самого по себе, но совсем не безопасно с точки зрения «а вдруг во время торможения что-то произойдет». Приведу пару примеров.

Уход от наезда сзади

Представим себе ситуацию: вы подъезжаете к повороту, собираетесь повернуть налево, включаете «поворотник» и начинаете тормозить. Ваша скорость была, скажем, 60 км/ч, вы ехали на IV передаче и на ней же тормозите. До начала торможения тахометр показывал что-то около 2000 об/мин, после чего стрелка ушла ниже по мере снижения скорости. Вдруг в зеркале заднего вида вы обнаружили быстро приближающийся к вам авто, который явно не успевает оттормозиться и норовит въехать вам в багажник, о чем даже нервно сигналит вам фарами и «гудком». Выход? Отказаться от поворота и проехать прямо, перестав тормозить и резко ускорившись. А на деле у вас все еще включена IV передача, тахометр показывает уже меньше 1500 об/мин, что означает полную потерю тяги мотора (даже в случае наличия турбины или дизельного двигателя). Вы судорожно топчите газ, но ничего не происходит, машина не ускоряется. Времени на переключение нет, да и какую передачу включить – тоже не понятно…

Переиграем ситуацию: вы тормозите и включаете пониженные передачи по мере снижения оборотов двигателя. И вот вы заметили летящий на вас сзади авто, а под рукой уже готова II передача, тахометр показывает 3000 об/мин, машина послушно реагирует на нажатие педали газа и вы резво уходите вперед, избегая столкновения.

Снос автомобиля

Или еще пример. Вираж дороги, вы оттормозились, вошли в поворот и уже на дуге поняли, что скорость слишком высока. И вот передние шины теряют сцепление с дорогой, траектория поворота распрямляется, а машина направляется на обочину встречной полосы…

Что же делать, если начался снос? Есть разные варианты, но наиболее приемлемый «гражданский» вариант – отпустить педаль газа, то есть применить торможение двигателем, тем самым, снизить скорость и дождаться, пока шины восстановят сцепление с дорогой. После чего продолжить движение в первоначально заданном направлении.

Как вы понимаете, если в повороте была включена нейтральная передача, описанный выше прием невозможен в принципе, поскольку на нейтрали автомобиль не управляется педалью газа. Далее, если передача все-таки включена, скажем, пятая, а скорость была 70 км/ч, то тахометр показывал бы точно меньше 2000 об/мин. Значит тяга мотора на минимуме, и торможение двигателем будет очень слабым.

Идеально, если на дуге скоростного поворота тахометр показывает 3000-3500 об/мин, что для 70 км/ч на большинстве машин соответствует третьей передаче. Тогда торможение двигателем даст явный эффект и с большей вероятностью позволит прекратить снос автомобиля и избежать ДТП.

И это только два примера из множества других, где может понадобиться экстренный разгон или торможение двигателем.

Крутящий момент и безопасность

Отсюда вывод: при снижении скорости включайте пониженные передачи, и тогда вы повысите безопасность своего движения. Включайте пониженную передачу каждый раз при снижении стрелки тахометра до 2500 об/мин на атмосферном бензиновом моторе, до 2000 на турбированном бензиновом моторе и до 1500 на дизельном моторе. Можно и при более высоких оборотах, это уже на ваше усмотрение. Но точно не при более низких, я здесь привожу нижние усредненные границы. Рекомендую вам уточнить значения максимального крутящего момента для вашей машины и при переключении передач отталкиваться от этого.

Особенно актуально включение пониженной передачи при движении в повороте, так как автомобиль на дуге намного менее устойчив, чем на прямой. Детали и практика – на курсах «Магия переключения передач», «Вождение по гоночной трассе» и «Курс MBA для водителя: Мастерство Вождения Автомобиля».

Кстати, обратите внимание на тахометр вашего авто. Он пронумерован примерно до 7000 об/мин, если у вас бензиновый мотор, и тысяч до 5, если дизель. Задумайтесь, для чего-то же в машине предусмотрены такие высокие обороты? И вот вопрос: для чего, если среднестатистический водитель держит обороты в районе 1500-2000? Если вы относитесь к числу таких водителей, хороший повод задуматься о правильности манеры езды…

Что сначала: торможение или переключение передач?

Остановлюсь подробнее на вопросе «что сначала: тормозим, а потом переключаемся, или переключаемся, а потом тормозим?». Есть разные мнения на эту тему, и многие автогонщики – профессионалы своего дела – сходятся во мнении на том, что нужно сначала тормозить, и только потом переключаться. В частности, об этом пишет в своих книгах уважаемый мною Михаил Горбачев.

На мой взгляд, не все так однозначно, внесу некоторые уточнения, после чего все встанет на свои места. Еще раз ответим на вопрос: для чего мы переключаем передачи вниз при торможении? Для того чтобы сохранить нужные нам обороты двигателя и не потерять тягу мотора. Зачем нужна тяга мотора при торможении – подробнее читайте выше, а здесь я еще раз опишу вкратце основные моменты:

• для возможности интенсивного ускорения во избежание столкновения;
• для возможности торможения двигателем во избежание потери управляемости;
• для создания антиблокировочного эффекта тормозам. Это актуально для старых машин без АБС, и здесь я не буду рассматривать этот вопрос. Скажу коротко: если у вас такой автомобиль – включайте пониженные передачи – и будете тормозить еще безопаснее.

Есть и еще один момент – спортивный:

• для возможности интенсивного ускорения на выходе из поворота и сокращения времени прохождения гоночной трассы.

На гонках тормози

Именно последний пункт наиболее важен для гоночного вождения и именно поэтому гонщики всегда переключают передачи вниз при торможении. При этом они переключаются не на средних оборотах, как рекомендую делать я для городской езды – при 2500 об/мин, а на высоких: так, чтобы после переключения стрелка тахометра поднималась до красной зоны. А машина в гоночном режиме на прямой идет в режиме интенсивного разгона, стрелка тахометра находится в скоростном диапазоне и к концу прямой часто достигает красной зоны. Понятно, что в этой ситуации гонщик не может и не должен переключаться перед торможением, поскольку в этом случае стрелка тахометра зашкалит. Сначала он тормозит, обороты от максимальных снижаются, скажем, от 7000 до 5000, после чего он переключает передачу вниз, поднимая обороты снова до максимальных – 7000 об/мин в нашем примере.

В городе переключайся

Что же касается городской езды, то в штатных режимах стрелка тахометра обычно находится в экономичном режиме: 2000-3500 об/мин. При разгоне доходит до верхней границы зоны – 3500 об/мин, а при установившемся движении оптимальные обороты – 2500 об/мин. Теперь вспомним, что переключаться вниз желательно при достижении стрелкой тахометра как раз 2500 об/мин. Выходит, в такой ситуации – сначала переключение, затем торможение.

Мне иногда возражают, мол, ты пока переключишься, пройдет время, и ты потеряешь в торможении. Друзья, мы же не на гонках. Если вам нужно нажать на тормоз за 100 метров до светофора, почему нельзя спрогнозировать это заранее и начать переключаться вниз за 110 метров? И после переключения – как раз за 100 метров до остановки – перейти к торможению, что сложного-то? Применяйте навыки защитного вождения!

Можно, конечно, сначала тормозить, но мы тут же потеряем обороты, стрелка тахометра уйдет вниз за 2000, тогда какой смысл в переключениях вообще? Мы же переключаемся не ради физзарядки для рук и ног, а ради поддержания нужных нам оборотов мотора. Значит, мы должны это делать своевременно и руководствоваться показаниями тахометра, а не моментом нажатия на педаль тормоза. Если обороты высокие и переключаться рано – тормозите, а потом переключайтесь. Если обороты уже низкие, и пора переключаться – переключайтесь и тормозите потом. Понижение передач и торможение – два независимых процесса, они могут существовать как вместе, так и по отдельности друг от друга. Водитель может вообще не касаться педали тормоза, а тормозить только двигателем и понижать передачи. Тогда фраза «сначала жмем на тормоз, а потом переключаемся» вообще не имеет смысла.

Так что, друзья, будьте гибкими и применяйте те или иные приемы вождения разумно.

В следующей статье – конкретные приемы торможения и рекомендации по их использованию.

Тормозим правильно на механике в зимнее и летнее время

Торможение — целая автомобильная наука, которую обязательно необходимо освоить каждому автолюбителю. Ведь если тормозить неправильно, то вероятность возникновения аварийной ситуации значительно повышается. Например, ошибочно рассчитанный тормозной путь приведет к столкновению с препятствием и т. д.

Виды торможения

Классификация, представленная ниже, подразумевает деление способов затормозить на три разновидности:

• Нормальное (для повседневного использования). Алгоритм действий — отпустить педаль газа, вжать сцепление (не отпускать) и нажимать на тормоз прерывистыми движениями, чтобы автомобиль останавливался плавно, без рывка вперед.
• Экстренное. Заключается в резком/сильном нажатии на педаль тормоза. Применяется в ситуациях, когда перед авто неожиданно появляется объект или препятствие (например, выбежала собака на дорогу). Зачастую новички тормозят именно экстренным способом в силу отсутствия опыта и должных навыков вождения. Не следует прибегать к этому варианту торможения без необходимости.
• Торможение двигателем. Способ реализуется поочередным переключением передач от текущей до пониженных. К примеру, сейчас стоит четвертая скорость, сначала включается третья, а затем и вторая — авто по итогу замедлится. Полная остановка совершается нажатием на тормозную педаль. Можно переключаться через передачу (с той же 4 на 2), но соблюдайте осторожность — существует возможность потери управления над машиной, что, скорее всего, и произойдет, если «прыгнуть» через 2-3 и более передач. Годится для постоянного применения. Или, как минимум, в следующих ситуациях: не работает тормозная педаль, предстоит торможение при затяжном/крутом спуске или передвижение по гололеду.

Эта общая «методичка» применима при нормальных условиях — сухом асфальте и отсутствии атмосферных осадков, то есть для летней поры, когда не идут дожди. Обстоятельства, усложняющие вождение, вносят коррективы и в торможение.

Как тормозить при плохих климатических условиях?

На мокрой или покрытой льдом дороге тормозной путь значительно увеличивается, поскольку ухудшается сцепление с поверхностью, особенно во втором случае. Указываемые пропорции условны, но если тормозное расстояние авто при скорости 60 км/ч на сухом дорожном покрытии составляет 30 м, то на сырой дороге вырастет до 40-50 м, а на льдистой поверхности превысит 100 м.

ВАЖНО! Произвольному автомобилисту нужно научиться рассчитывать величину пути торможения при любой погоде. Хоть этот навык вырабатывается со временем, когда водитель набирается опыта и привыкает к собственному транспорту, однако следует содействовать ускорению данного процесса. Поскольку верный «внутренний» расчет тормозного расстояния — одна из основных составляющих правильного торможения.

При гололеде крайне не рекомендуется тормозить экстренно, так как колеса, вероятнее всего, пойдут в «юз», что закончится вылетом в кювет и чем-то подобным. Оптимальная линия поведения — тормозить двигателем, поскольку этот способ позволяет плавно уменьшать скорость. Аналогично подойдет и «нормальное» торможение, но при крайне аккуратном применении, иначе машину занесет.

Примечание! На современных автомобилях присутствует система антиблокировки колес — ABS. Она предупреждает уход колес в состояние «юза», заставляя их продолжать вращаться и оставаться под контролем компьютера. Таким образом упрощается торможение для водителя. Однако на нее не рекомендуется полностью полагаться, ведь на чрезмерно скользкой дороге ABS не поможет. В условиях мокрого асфальта система работает превосходно.

Торможение на всесезонных шинах

«Всесезонка» обеспечивает сцепление с дорогой хуже, чем зимняя/летняя резина в соответствующее время года. Это стоит учитывать при езде с «универсальными» покрышками. Наихудшее управление (усложненное торможение), исключая очевидные обстоятельства по типу гололеда, снегопада и дождя, наблюдается на всесезонных шинах при слишком высокой уличной температуре или ниже минус 7 градусов по Цельсию. Тормозное расстояние, во втором случае, увеличивается вдвое от стандартного.

основы, принципы, руководство, плюсы, минусы

Многие автоэксперты рекомендуют научиться тормозить автомобиль двигателем. Желательно довести данную процедуру до автоматизма и использовать её в экстемальным ситуациях, таких как – отказ тормозной системы.

Теоретическая часть

Карикатура на тему – торможение двигателем

Торможение мотором, в первую очередь, это безопасность. Также, по утверждению автоинструкторов и многих бывалых автолюбителей – это снижает износ тормозной системы. На механике осуществить торможение двигателем значительно проще, чем на остальных коробках передач.

Приём торможения двигателем

Экстренное торможение

Пропали тормоза! Не стоит разводить панику, поскольку это первая причина аварии. Стоит отметить, что торможение двигателем – это тонкий процесс, которым стоит уметь пользоваться. Для каждого топа коробки передач, существует своя система торможения.

Механика

Для механики характерно то, что все действия выполняются непосредственно водителем. При этом стоит рассчитать дистанцию торможения и учесть, насколько быстро падают обороты мотора и коленчатого вала.

Рука на ручке переключении передач в момент торможения двигателем

Рассмотрим, последовательность действий при торможении силовым агрегатом с МКПП:

1. Отпускаем педаль газа. Это позволит перекрыть подачу топлива в цилиндры (не полностью – холостой ход останется) и снизит обороты коленвала.
2. Выжимаем сцепление и включаем передачу ниже. Например, если на коробке включена четвёрта, то следует включить третью.
3. Повторяем процедуру, пока не дойдём до первой передачи.
4. При минимальной скорости, не выключая первую передачу, выключаем зажигание и глушим мотор. Стоит быть престёгнутым, поскольку коленвал заблокируется, а с ним и ведущие колёса, и транспортное средство резко остановиться, что может по инерции подать тело водителя и пассажиров вперед.

Экстренное торможение может привести к заносу

Не стоит резко выключать зажигание на большой скорости или передаче, поскольку попросту может разорвать коленвал или детали КПП повредятся. К этому всему, ещё и транспортное средство может не тормозить, а дальше продолжать ехать по накатанной.

Автомат

Существуют разные автоматические коробки передач, от разных производителей, а поэтому последовательность и принцип действия может быть разным. Рассмотрим, несколько вариантов торможения двигателем на АКПП.

Торможение двигателем помогает при отказе тормозной системы, и предотвращает ДТП

Вариант первый:

1. Включаем overdrive, коробка переходит на 3 передачу;
2. При скорости ниже 90 км/час переключите АКПП на вторую передачу. После этого машина начнет тормозить;
3. При скорости ниже 50 км/час переключаете коробку на L.

Вариант второй:

1. Если по горному серпантину едешь – то торомозить желательно двигателем, иначе перегреются тормоза (колодки и диски – может их повести от перегрева ли в самый нужный момент потеряешься эффективность торможения)
2. Поэтому, при спуске, ставим рычаг АКПП в положение S или L (зависит от скорости спуска и наклона дороги) и тормозим двигателем (не трогая педаль газа)
3. Иногда притормаживаем педалью тормоза – вот и все! Можно также сочитать с кнопкой Hold – тоже эффективность торможения улучшиться!

При движении по горному серпантину необходимо проводить торможение двигателем

Электроторможение двигателем

На многих современных транспортных средствах внедряется система аварийного торможения двигателем, которая сама снижает обороты и глушит силовую установку, вплоть до полной остановки. Случается это в тех случаях, когда электронный блок управления получил информацию о неработоспособности тормозной системы.

Позитивные и негативные стороны торможения двигателем

Как и в любом автомобильном приёме, торможение мотором имеет свои плюсы и минусы.

Плюсы:

• При неисправной тормозной системе можно затормозить мотором.
• Устойчивость к заносам и «юзу».
• Проведение профилактической работы тормозной системы.
• Можно уверенно и эффективно маневрировать.

Минусы:

• Неправильная последовательность действий приводит к заносу с которого достаточно тяжело выбраться даже профессиональным гонщикам.
• Сверхнагрузка на силовой агрегат.
• «Жор» масла.
• Стоп-фары не светятся.

Вывод

Торможение двигателем достаточно полезный навык, который необходимо познать и применять всем водителям. Существует достаточно много споров, «за» и «против» применения данной приёма, но он может спасти жизнь водителю и пассажирам в экстремальной ситуации.

Торможение двигателем – чем опасно для автомобиля, плюсы и минусы

Содержание статьи: