Стробоскопы своими руками: Стробоскопы для авто своими руками

Стробоскопы для авто своими руками

Многие владельцы автомобилей желали бы на большой скорости проехать по улице с включенными спец. сигналами тем самым привлекая к себе внимание людей. Но данное удовольствие разрешено лишь немногим, а использование мигалок и прочих спец оборудований у всех на виду простым смертным порочит большой штраф.  Но это всего лишь формальности, а иметь стробоскопы и грамотное использование их не запрещено.  В связи с этой идеей и возникала мысль сконструировать простые стробы. Единственным отличием данного вида стробоскопов  является их абсолютная простота при изготовлении и доступность элементов сборки.

Небольшое видео сборки:

Для устройства понадобятся:

1. 2 реле поворотов – 494.3787 (применялись в ГАЗ-3110, ГАЗ-33021 «Газель», ГАЗ-2752 «Соболь»)
2. 2 переменных резистора с номиналом в 20 КОм (скорость вспышек будет высока) или 470 КОм (мигать будет чуть помедленней).
3. 1 пятиконтактное автомобильное реле 983.3777-01 (98.3777, 903,3747-01, постоянки 984.377, 90.3747)

Сборка.

Для начала необходимо разобрать реле поворотов и отпаять резистор (он указан на фото) и вместо него припаять переменный резистор. (Так как переменный резистор имеет три ножки, необходимо спаять центральную ножку к одной из боковых)

Для второго реле также необходимо проделать эту же процедуру.

• Совет! Все переменные резисторы советуется вывести – так как эти элементы и регулируют скорость вспышек светодиодов или лампочек и скорость переключения между собой (стробоскопами).

Лучший вариант – подключение схемы к ДХО.

Простая схема для стробоскопов.

• R1, R2 – переменные резисторы;
• PC 5 – простое пятиконтактное реле.
• РП1, РП2 – реле поворотов 494.3787

Но советуется собрать схему, что представлена ниже. Сделать, конечно, ее немного сложней, но здесь можно будет легко переключаться от использования дневных ходовых огней к стробоскопам.

• R1, R2 – переменные резисторы;
• PC 5 – простое пятиконтактное реле
• РП1, РП2 – реле поворотов 494.3787

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Делаем простой стробоскоп для установки зажигания своими руками

Светодиодный стробоскоп для установки зажигания позволяет быстро и с высокой точностью выставлять оптимальный угол опережения зажигания (УОЗ) в автомобиле. Данный параметр играет важную роль в корректной работе двигателя. Небольшое смещение в момент зажигания приводит к потере мощности, вследствие возросшего расхода топлива и перегрева двигателя.

Несмотря на большой ассортимент промышленно выпускаемых приборов для проверки и установки УОЗ, актуальность создания стробоскопа своими руками не потеряла смысл и в наши дни. Представленная схема самодельного стробоскопа для автомобиля не требует наладки после сборки и изготавливается из доступных деталей.

Принципиальная схема стробоскопа

Схема разработана и представлена в девятом издании журнала «Радио» в далеком 2000 году. Однако, благодаря своей простоте и надежности, остается актуальной и в наши дни.

В принципиальной электрической схеме стробоскопа для авто можно условно выделить 4 части:

1. Цепь питания, состоящая из выключателя SA1, диода VD1 и конденсатора С2. VD1 защищает элементы схемы от ошибочной смены полярности. С2 блокирует частотные помехи, предотвращая сбои в работе триггера. Для подачи и отключения питания используется выключатель SA1, для этого подойдет любой компактный выключатель или тумблер.
2. Входная цепь, которая состоит из датчика, конденсатора С1 и резисторов R1, R2. Функцию датчика выполняет зажим «крокодил», который закрепляется на высоковольтном проводе первого цилиндра. Элементы С1, R1, R2 представляют собой простейшую дифференцирующую цепь.
3. Микросхема триггера, собранная по схеме двух однотипных одновибраторов, которые формируют на выходе импульсы заданной частоты. Частотозадающими элементами являются резисторы R3, R4 и конденсаторы С3, С4.
4. Выходной каскад, собранный на транзисторах VT1-VT3 и резисторах R5-R9. Транзисторы усиливают выходной ток триггера, что отражается в виде ярких вспышек светодиодов. R5 задаёт ток базы первого транзистора, а R9 – исключает сбои в работе мощного VT3. R6-R8 ограничивают ток нагрузки, протекающий через светодиоды.

Принцип работы

Схема стробоскопа питается от автомобильного аккумулятора. В момент замыкания выключателя SA1, триггер DD1 переходит в исходное состояние. При этом на инверсных выходах (2, 12) появляется высокий потенциал, а на прямых (1, 13) – низкий потенциал. Конденсаторы С3, С4 заряжены через соответствующие резисторы.

Импульс с датчика, пройдя через дифференцирующую цепь, поступает на тактовый вход первого одновибратора DD1.1, что приводит к его переключению. Начинается перезаряд С3, который через 15 мс заканчивается очередным переключением триггера. Таким образом, одновибратор реагирует на импульсы с датчика, формируя на выходе (1) прямоугольные импульсы. Длительность выходных импульсов с DD1.1 определяется номиналами R3 и С3.

Второй одновибратор DD1.2 работает аналогично первому, уменьшая длительность импульсов на выходе (13) в 10 раз (примерно до 1,5 мс). Нагрузкой для DD1.2 служит усилительный каскад из транзисторов, которые открываются на время импульса. Импульсный ток через светодиоды ограничен исключительно резисторами R6-R8 и в данном случае достигает величины 0,8 А.

Не стоит пугаться столь большого значения тока. Во-первых, его импульс не превышает 1 мс, со скважностью в рабочем режиме не менее 15. Во-вторых, современные светодиоды обладают гораздо лучшими техническими характеристиками в сравнении с их предшественниками из 2000 года, когда эта схема впервые получила практическое применение. Тогда нужно было поискать светодиоды с силой света в 2000 мкд. Сейчас белый LED (от англ. Light-emitting diode) типа C512A-5 мм от компании Cree с углом рассеивания 25° способен выдать 18000 мкд при постоянном токе в 20 мА. Поэтому использование сверхъярких светодиодов позволит значительно снизить ток нагрузки путём увеличения сопротивления R6-R8. В-третьих, время пользования стробоскопом обычно не превышает 5-10 минут, что не вызывает перегрев кристаллов излучающих диодов.

Печатная плата и детали сборки

Самодельный стробоскоп для установки зажигания можно собрать как на недорогих отечественных радиоэлементах, так и на более прецизионных импортных элементах. Ниже представлена плата с применением отечественных компонентов для штыревого монтажа.

Плата в файле Sprint Layout 6.0: plata.lay6

Диод VD1 – КД2999В или любой другой с малым падением прямого напряжения. Конденсатор С1 должен быть высоковольтным с емкостью в 47 пФ и напряжением 400 В. Конденсаторы С2-С4 неполярные серии КМ-5, К73-9 на 0,068 мкФ 16 В. Все резисторы, кроме R4, типа МЛТ или планарные с номиналами, указанными на схеме. Подстроечный резистор R4 типа СП-3 или СП-5 на 33 кОм.

Триггер ТМ2 лучше использовать 561 серии, которая отличается высокой помехоустойчивостью и надёжностью. Но можно заменить его микросхемой 176 и 564 серии, учитывая их распиновку. Транзисторы VT1-VT2 подойдут КТ315 Б, В, Г или КТ3102 с большим коэффициентом усиления. Выходной транзистор – КТ815, КТ817 с любой буквенной приставкой. Светодиоды HL1-HL9 лучше взять сверхъяркие с малым углом рассеивания. Их располагают на отдельной плате по три в ряд. При отсутствии каких-либо деталей схемы их можно заменить более современными аналогами, немного усовершенствовав плату.

Готовую плату управления стробоскопа и плату со светодиодами удобно разместить в корпусе переносного фонарика. При этом необходимо предусмотреть отверстие в корпусе под регулятор R4, а в качестве SA1 можно использовать штатный выключатель.

Настройка

В схеме установлен подстроечный резистор R4, регулировкой которого можно добиться нужного визуального эффекта. Вращая ручку регулятора можно наблюдать, что уменьшение импульса тока ведёт к недостатку освещенности меток, а увеличение – к размытости. Поэтому во время первого запуска стробоскопа необходимо подобрать оптимальную длительность вспышек.

Длина экранированного провода от печатной платы к датчику не должна превышать 0,5 м. В качестве датчика подойдет 0,1 м медного проводника, припаянного к центральной жиле экранированного провода. В момент подключения его наматывают на изоляцию высоковольтного провода первого цилиндра автомобиля, делая 3 витка. Для повышения помехоустойчивости намотку производит максимально близко к свече. Вместо медного проводника можно взять зажим типа «крокодил», который также следует припаять к центральной жиле, а его зубья слегка загнуть внутрь, чтобы не повредить изоляцию.

Установка УОЗ стробоскопом

Прежде чем рассмотреть работу автомобильного стробоскопа, нужно понять суть стробоскопического эффекта. Если движущийся в темноте объект на мгновение осветить вспышкой, то он будет казаться застывшим в месте, где произошла вспышка. Если на вращающееся колесо нанести яркую метку и освещать его яркими вспышками, совпадающими по частоте с частотой вращения колеса, то в момент вспышек можно зрительно фиксировать местоположение метки.

Перед регулировкой момента зажигания автомобиля наносят две метки: подвижную на коленчатом валу (маховике) и стационарную – на корпусе двигателя. Затем присоединяют датчик, подают питание на стробоскоп и включают двигатель в режим холостого хода. Если во время вспышек метки совпадают, то УОЗ выставлен оптимально. В противном случае следует произвести корректировку до полного их совпадения.

Представленный стробоскоп для установки зажигания, собранный своими руками, позволит за несколько минут отладить систему зажигания автомобиля. В результате корректировки вырастет КПД двигателя и увеличится срок его службы.

Светодиодный стробоскоп своими руками

Привет всем любителям самоделок. В данной статье я расскажу, как сделать светодиодный стробоскоп своими руками, он будет основан на кит-наборе, заказать который можно по ссылке в конце статьи. Данный кит-набор будет полезен для сборки начинающим, а также тем, кто хочет сделать мигалку на его основе.
Перед тем, как начать читать статью, предлагаю посмотреть видео с подробным процессом сборки кит-набора и его тестирования в работе.

Для того, чтобы сделать светодиодный стробоскоп своими руками, понадобится:
* Кит-набор
* Паяльник, припой, флюс
* Бокорезы
* Мультиметр
* Блок питания 12 вольт или аккумулятор
* Приспособление для пайки «третья рука»
Шаг первый.
В комплекте радиоконструктора идет два гнезда под установку микросхем, четыре печатные платы со всеми необходимыми обозначениями, а также остальные радиодетали, такие как резисторы,диоды, светодиоды и конденсаторы.


Первым делом устанавливаем резисторы на свои места, их номиналы указаны на плате.

Определить сопротивление резисторов можно при помощи мультиметра, а также цветовой маркировки с таблицей или онлайн-калькулятора. Первый способ самый удобный и быстрый, но если у вас нет мультиметра, то узнать номиналы двумя следующими способами также возможно, затратив немного больше времени. С обратной стороны подгибаем выводы радиодеталей, чтобы при пайке они не выпали. Далее на плату устанавливаем диоды, на их корпусе есть полоска, как и на плате, ориентируемся по ней.

Шаг второй.
Затем вставляем транзисторы, ориентируемся по обозначению на плате, которая повторяет форму корпуса.


Далее устанавливаем конденсаторы, на плате электролитический конденсаторы обозначен кругом, плюс на ней промаркирован, минус конденсатора указан на его корпусе белой полоской, также длинная ножка это плюс.

Затем вставляем неполярный керамический конденсатор с маркировкой 104 и после него подстроечный резистор, который позволит изменять частоту стробоскопа.

Шаг третий.
Для подключения микросхем устанавливаем гнезда.


Вставляем гнезда в отверстия на плате, ориентируясь по ключу в виде выемки на корпусе и на обозначении платы. Контакты для подключения питания и светодиодов установим позже.

Из запасных деталей остался один диод, видимо для перестраховки.
Шаг четвертый.
Теперь соберем плату со светодиодами, в комплекте их три, на каждую плату свой цвет светодиодов.


Устанавливаем сначала резистор, а затем светодиоды, при это соблюдаем полярность, длинная ножка это плюс, короткая-минус, на плате минус обозначен черточкой, плюс-треугольником.


С остальными платами поступаем аналогично. С обратной стороны платы загинаем выводы радиодеталей, после чего закрепляем плату в приспособлении для пайки «третья рука» и наносим флюс на контакты.

Далее при помощи паяльника припаиваем контакты, слегка добавляя припой.
Затем берем основную плату с микросхемами и проделываем то же самое, также к платам припаиваем выводы для подключения.


Шаг пятый.
После пайки удаляем остатки выводов при помощи бокорезов. При откусывании лишних частей ножек будьте аккуратны, можно нечаянно оторвать дорожку с платы.


Далее очищаем плату от оставшегося флюса, для этого хорошо подойдет щетка и бензин «калоша» или другой растворитель, например, ацетон.

Затем устанавливаем в гнезда микросхемы согласно ключу на их корпусе и плате.

После этого подсоединяем платы между собой при помощи проводов, которые шли в комплекте.


Стробоскоп готов, можно проверять в работе. Подключаем блок питания к контактам основной платы, соблюдая полярность.


Светодиоды попеременно начинают загораться, частоту стробоскопа можно изменить простым вращением переменного резистора при помощи отвертки с плоским шлицем.

На этом у меня все, данный светодиодный стробоскоп можно использовать в любых целях, возможно и светомузыке при некоторых доработках, а также для того, чтобы набраться опыта в работе с радиоэлектроникой.
Всем спасибо за внимание и творческих успехов.

Купить Kit-набор на Aliexpress

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

СТРОБОСКОП СВОИМИ РУКАМИ

   Зачем нужен стробоскоп? Автолюбитель, с помощью стробоскопа сможет в течение нескольких минут проверить и отрегулировать зажигание на своем автомобиле, а также проверить работоспособность центробежного и вакуумного регуляторов опережения. Представляется интересным, спаять такой прибор своими руками. Конечно импульсные лампы обеспечивают высокую яркость вспышек, но у них ограниченный срок службы, поэтому выбор пал на светодиоды. LED приборы служат очень долго, но яркость их свечения меньше, что вынуждает использовать в излучателе группу из нескольких штук. 

   Для синхронизации вспышек с моментом ВМТ использован индуктивный датчик. Такой датчик стабильнее емкостного. Принципиальная схема стробоскопа показана на рисунке. Его основа – микроконтроллер. Контроллер обеспечивает защиту светодиодов от повреждения в случае аварийного превышения напряжения питания. 

   Максимально допустимый ток — 1 А. Защиту обеспечивает микроконтроллер, контролируя напряжение питания. Через делитель напряжения R3, R4 напряжение, пропорциональное питанию, подается на вход PB1 микроконтроллера. Номиналы делителя подобраны так, что при превышении значения 18 В контроллер прекращает формирование импульсов, предохраняя светодиоды от повреждения. Диод VD1 защищает стробоскоп от ошибочной перемены полярности напряжения питания. 

   В неподвергавшейся программированию микросхеме записан калибровочный байт, который должен остаться неизменным. Если микросхема подвергалась программированию или стиранию, следует вновь считать калибровочный байт в программаторе и записать его в старший и младший разряды слова по адресу $1FF. В файл программы калибровочный байт не включен, т.к. он индивидуален для каждого экземпляра микроконтроллера. Прошивка для микроконтроллера и чертёж печатной платы стробоскопа в архиве. Транзистор BUZ71A можно заменить аналогичным полевым транзистором с допустимым импульсным током стока не менее 3А, например IRLZ14, IRL510, IRL530N. Светодиод — любой мощный.

   Катушка стробоскопа мотается на кольцевом феррите с внутренним диаметром 12 мм 2000НМ. Наружный диаметр не критичен, а внутренний должен превышать диаметр высоковольтного провода к свече зажигания на несколько миллиметров. Расколоть кольцо такого размера не сложно, но можно приобрести два одинаковых кольца и сточить половину каждого из них на наждаке, добиваясь по возможности плотного, с минимальным зазором, прилегания торцов получившихся полуколец. Потом нужно намотать на нем катушку из 100 витков провода ПЭВ-2 диаметром 0,1…0,2 мм. Половинки датчика вклеивают в углубления губок бельевой прищепки подходящего размера с помощью силиконового автогерметика. Выводы катушки подпаивают к двухпроводному экранированному кабелю длиной около метра, экранирующую оплетку припаивают к корпусу зажима. Для самодельного автомобильного стробоскопа подойдет подходящий по размерам корпус от фонарика.  

   Размеры печатной платы стробоскопа могут быть еще меньше, если использовать микроконтроллер, полевой транзистор и резистор R6 в корпусах для поверхностного монтажа. Стробоскоп не требует налаживания. Убедиться в его работоспособности можно, если отпаять от платы датчик и замкнуть точку соединения резисторов R1 и R2 с цепью питания +14 В. В момент замыкания светодиод кратковременно вспыхнет. Если на работающем двигателе прибор работает плохо, снимите зажим с датчиком с высоковольтного провода и разверните его. Эдуард Я.

   Форум по обсуждению материала СТРОБОСКОП СВОИМИ РУКАМИ

Автомобильный стробоскоп простая схема для сборки своими руками

Не каждый замечал, как работает полицейская мигалка. Если внимательно присмотреться, то можно заметить, что в светодиодном блоке синего или красного цвета каждый светодиод загорается несколько раз, затем происходит переключение.
Такое устройство несложно собрать своими руками и применять для собственных нужд. Рассмотрим подробнее.

О стробоскопах

Стробоскопический эффект объясняется способностью глаза, при определённых условиях, воспринимать движущиеся предметы, как неподвижные или неподвижные, как движущиеся.

Для обычного автомобиля стробоскоп — это подсветка, которая размещается под решёткой радиатора или в задней части.

Световой поток формируется светодиодами или специальными лампами.
К примеру, светодиодные стробоскопы собираются в жёстком корпусе или в прозрачном виниловом кожухе, поэтому легко крепятся на авто.

Без всякого сомнения, такие устройства есть в продаже, но дешевле и интереснее собрать своими руками.

Описание простой схемы

Из большого количества схем стробоскопов, напечатанных в технической литературе, наиболее простая такая схема:

Структурная схема устройства выглядит так:

1. Задающий генератор.
Для формирования прямоугольных импульсов используется известный таймер NE555, его аналог КР1006ВИ1.

Микросхема может работать как мультивибратор или генератор прямоугольных импульсов.

В данном случае используется режим генератора.

На выходе формируется сигнал в виде логической единицы или нуля, то есть в виде напряжения высокого уровня (+5V) или низкого (+0,4V).

2. Счётчик импульсов.
Для управления импульсами с выхода генератора используется десятичный счётчик импульсов CD4017, его отечественный аналог 561ИЕ8.

У CD4017 имеется 10 выходов: Q0 — Q9.

После включения питающего напряжения на выходе Q0 сразу появляется логическая единица.
Запуск счётчика производится логической единицей, поступившей на 14-ю ножку.
С частотой, заданной таймером NE555, логическая единица перемещается последовательно по всем выходам и возвращается на выход Q0.

Для микросхемы оптимальным считается питающее напряжение от 9 до 12 V.
Выходное напряжение счётчика всегда на 5% ниже питающего, поэтому при питающем напряжении +12 V — выходное напряжение составляет 11,4 V.

3. Транзисторные ключи.
Чтобы не перегружать выходы счётчика по току, используются биполярные NPN транзисторы S8050, их аналог КТ819.

Диоды на входе транзисторов препятствуют связям выходов счётчика по току.
Подбор транзисторов производится в зависимости от нагрузки.

Если используются галогенные лампы, то ключи собираются на полевых транзисторах.

4. Светодиодная сборка.
На рассматриваемой схеме, источник света выполнен на полупроводниковых светоизлучающих диодах типа LED.
Для правильного распределения токов и напряжения используются резисторы.

Схема работает так:

При поступлении питающего напряжения, запускается генератор микросхемы IC1, а на выходе счётчика Q0 появляется логическая единица.

Счётчик начинает перемещать логическую единицу по всем выходам со скоростью, выбранной цепочкой С1 и RP1, которая устанавливает частоту генерации прямоугольных импульсов, и, следовательно, частота мигания стробоскопа.

Так как 6 выходов счётчика объединены в два канала (красный, синий) и сгруппированы по три, то ключи Q1 и Q2 будут открываться попеременно по три раза.
Схемой обеспечивается вспыхивание одной группы светодиодов три раза, а затем переключение на другую группу.

Собранная на печатной плате, схема стробоскопа для автомобиля выглядит так:

В итоге рассмотрения этой схемы, важно отметить простоту сборки.
Собранному устройству не нужна настройка, кроме того, оно длительное время работает устойчиво.

Плата в формате .lay скачать…

Автор; АКА КАСЬЯН

Автомобильный стробоскоп – как сделать своими руками

Автомобильный стробоскоп – это электронный светотехнический прибор, позволяющий по метке на валу двигателя и шкале на его корпусе визуально определить и отрегулировать угол опережения зажигания (УОЗ) в двигателях внутреннего сгорания автомобиля. Принцип работы стробоскопа основан на стробоскопическом эффекте (зрительной иллюзии) возникающем, когда частота вспышек стробоскопа совпадает или близка частоте вращения коленчатого вала двигателя автомобиля.

Момент зажигания горючей смеси в автомобильном двигателе внутреннего сгорания существенно влияет на максимальную мощность, КПД, температурный режим и ресурс двигателя. Поэтому крайне важно, чтобы воспламенение горючей смеси происходило в нужный момент времени. Обычно воспламеняют смесь за несколько градусов до прихода поршня в верхнюю мертвую точку, и этот угол называется

Угол опережения зажигания.

При увеличении оборотов двигателя угол опережения зажигания должен увеличиваться по заданной кривой, поэтому он выставляется в режиме работы двигателя на холостом ходу и контролируется во всем диапазоне изменения его оборотов в минуту, вплоть до 5000. Для контроля и установки УЗО и служит Автомобильный стробоскоп.

Радиолюбителям разработано много схем автомобильных стробоскопов, начиная от самых простейших на неоновых лампочках, и заканчивая современными схемами, с использованием микроконтроллеров, полевых транзисторов и сверх ярких светодиодов. Но такая комплектация дорогая, да и редко кто имеет программатор, чтобы программировать контроллеры. Более пятнадцати лет назад я собрал свой вариант схемы стробоскопа, который и представляю Вашему вниманию.

Электрическая схема стробоскопа

Отличительная особенность схемы представленного стробоскопа, это простейшая комплектация и возможность контроля угла опережения зажигания в автомобильном двигателе вплоть до 5000 оборотов в минуту.

Структурно схема состоит из нескольких функциональных узлов. Преобразователя напряжения, импульсной световой лампы, блока поджога и индуктивного датчика момента искрообразования.

Принцип работы

Преобразователь служит для преобразования напряжения аккумулятора 12 В в необходимое для питания импульсной световой лампы ИСШ-15 напряжение 300 В. Выполнен преобразователь на микросхеме TL494, транзисторах VT1,2 и трансформатора Т1. Блок поджога световой лампы состоит из повышающего трансформатора Т2, конденсатора С6 и тиристора VD8. Индуктивный датчик момента искрообразования состоит из катушки индуктивности L1 и транзистора VT3.

Благодаря применению в преобразователе ШИМ-контроллера TL494 (отечественный аналог 11114ЕУ4), схема преобразователя получилась простой и сохраняющая работоспособность при изменении питающего напряжения от 7 до 15 В. Микросхема TL494 применяется практически во всех компьютерных блоках питания, выходит из строя редко, поэтому ее можно для изготовления стробоскопа выпаять из не подлежащего ремонту блока.

С выводов микросхемы 9 и 10 выходят прямоугольные противофазные импульсы с частотой около 20 кГц, заданной номиналом конденсатора С1 и резистора R1, и через токоограничивающие резисторы R4,5 номиналом 1 кОм поступают на базы ключевых транзисторов VT1,2. С2,3 нужны для улучшения передних фронтов импульсов, VD1,2 защищают транзисторы от пробоя обратным напряжением. Если поставить полевые транзисторы, например IRFZ44N, то резисторы R4,5 и конденсаторы С2,3 нужно исключить, а емкость конденсатора С1 уменьшить до 1000 пф. Тогда частота работы преобразователя увеличится до 200 кГц, что позволит измерять угол опережения зажигания при оборотах двигателя до 10000 об/мин.

Открываясь по очереди, транзисторы обеспечивают протекание тока по первичным обмоткам трансформатора Т1, благодаря чему во вторичной обмотке возникает высокое напряжение, которое поступает на диодный мост и уже выпрямленное заряжает конденсатор С5 до величины 400 В. Это напряжение подводится к 5 выводу лампы EL1 и еще через токоограничивающий резистор R5 и первичную обмотку трансформатора Т2 заряжает конденсатор узла поджига С6.

Датчик момента искрообразования собран на катушке индуктивности L1, транзисторе VT3, и тиристоре VD8. Через кольцо трансформатора продевается высоковольтный провод, идущий к свече. В момент появления высокого напряжения, в катушке наводится ЭДС, которая через конденсатор С7 поступает на базу транзистора VT3. Транзистор закрывается и на управляющий электрод тиристора VD8 поступает через резистор R7 положительное напряжение. Тиристор открывается и конденсатор С6 через него разряжается. При этом ток разряда проходит через первичную обмотку трансформатора Т2. Во вторичной обмотке наводится высокое напряжение поджига лампы, которое подается на ее вывод 7. Конденсатор С5, подключенный к выводам лампы 1 и 5, полностью через нее разряжается. Величина емкости конденсатора определяет яркость вспышки.

Применяемый тиристор VD8 имеет максимально допустимое напряжение анод-катод 300 В. Установленный резистор R6 совместно с резистором R5 образуют делитель, исключающий подачу напряжения более 300 В. При использовании более высоковольтного тиристора резистор R6 нужно исключить.

Для защиты по питанию установлен предохранитель на 5А, а от неправильного подключения полярности диод VD9. VD11 индицирует о подключении стробоскопа к аккумулятору.

Конструкция и детали

Вся схема стробоскопа собрана в двух половинчатом пластмассовом корпусе размером 4,5×7,5×16 см. Для выхода света от импульсной лампы в торцевой стенке сделано круглое отверстие, в которое вставлена линза в оправке.

Это не обязательно, окошко можно закрыть для защиты от попадания внутрь стробоскопа грязи любым прозрачным материалом, например органическим стеклом. Лампа, для уменьшения световых потерь, на половину обвернута станиолевой фольгой.

Все детали стробоскопа, кроме лампы, собраны на печатной плате, представленной на фотографии.

Импульсный трансформатор Т1 имеет две обмотки. Первичная обмотка имеет отвод от середины. При намотке нужно отмерять необходимую длину провода диаметром 0,3-0,5 мм, сложить его вдвое и намотать 24 витка. Затем начало одной обмотки соединить с концом другой, это будет средняя точка. Вторичная обмотка мотается проводом диаметром 0,15-0,25 мм в количестве 638 витков. Для изготовления трансформатора ферритовый сердечник с катушкой можно использовать от понижающего трансформатора неподлежащего ремонту импульсного блока питания АТ или АТХ компьютера, предварительно удалив все обмотки.

Импульсный трансформатор поджига Т2 мотается на ферритовом кольце диаметром 15-20 мм проницаемостью от 1000 до 3000 НМ. Первичная обмотка мотается проводом 0,3 мм и имеет 4 витка. Вторичная обмотка мотается проводом диаметром 0,1 мм в шелковой изоляции и количеством витков 500. Большое количество витков вторичной обмотки взято не случайно, при больших оборотах двигателя конденсатор С6 не успевает полностью заряжаться и напряжение поджига уменьшается. Благодаря запасу обеспечивается достаточное напряжение для поджига. Перед намоткой ферритовое кольцо нужно обязательно покрыть изоляционной лентой для исключения повреждения изоляции провода. Перед покрытием изоляцией необходимо мелкой наждачной бумагой, сточить острые грани по окружностям кольца. После намотки, для исключения межвиткового пробоя изоляции при высокой влажности, обмотки трансформатора пропитаны воском.

Катушка индуктивного датчика намотана на ферритовом кольце диаметром 40 мм с проницаемостью от 1000 до 3000 НМ. На кольцо равномерно по всей окружности намотано 35 витков провода диаметром 0,8 мм. Сверху обмотка покрыта слоем изоляционной ленты.

Диаметр ферритового кольца выбран исходя и возможности продевания через катушку высоковольтного провода, идущего к автомобильной свече. Но практика применения стробоскопа показала, что он начинает устойчиво работать, если просто катушку приложить к высоковольтному проводу.

К аккумулятору стробоскоп подключается с помощью двух зажимов типа «крокодил». Для безошибочного подключения на крокодилах нанесена маркировка полярности.

Конденсаторы С5 и С6 типа К73-17. Импульсная лампа EL1 типа ИСШ-15, является маломощным строботроном, срок ее службы более 300 часов. Она специально разработана для стробоскопов.

В отличии от ИФК-120, лампа ИСШ-15 имеет больший ресурс и может работать на более высоких частотах. При отсутствии ИСШ-15, можно использовать ИФК-120.

Для удобства работы при установке угла опережения зажигания в автомобиле, в стробоскоп вмонтирован двух диапазонный аналоговый тахометр с растянутой шкалой.

Настройка стробоскопа

Если не допущены ошибки в печатной плате и исправны элементы схемы, то настраивать нечего не нужно. Стробоскоп сразу заработает. Для упрощения поиска возможных ошибок целесообразно плату собирать узлами с последующей их проверкой. Сначала запаивается микросхема TL494, ее обвязка С1, R1- R3, С4 и VD9. Подается напряжение и проверяется осциллографом наличие прямоугольных импульсов на выводах 9 и 10 микросхемы. Далее устанавливаются все детали, расположенные на схеме левее лампы, подается питание и замеряется напряжение на С5, которое должно быть 300-400 В. Дале запаиваются все остальные элементы. Подается питающее напряжение, при замыкании анода с катодом тиристора VD8 должна происходить вспышка лампы. Для проверки работы стробоскопа можно рядом с катушкой L1 пощелкать пьезоэлектрической зажигалкой. При каждом щелчке лампа стробоскопа должна вспыхивать.Если есть генератор, то вместо катушки нужно подключить его выход. Стробоскоп будет мигать с частотой генератора. 800 оборотов двигателя в минуту соответствует частоте генератора около 13 Гц.

Для перевода оборотов двигателя в частоту нужно число оборотов в минуту поделить на 60 (количество секунд в минуту), но гораздо удобнее воспользоваться табличными данными.

Как пользоваться стробоскопом

Для запуска стробоскопа в работу нужно при отключенном двигателе автомобиля продеть в кольцо индуктивного датчика стробоскопа снятый со свечи зажигания первого цилиндра высоковольтный провод и надеть его обратно на свечу. Подключить, соблюдая полярность, крокодилы к клеммам аккумулятора. Запустить двигатель автомобиля и включить стробоскоп выключателем. При этом должен засветиться светодиод VD11 и засверкать в такт искре лампа стробоскопа EL1.

Вспышки стробоскопа имеют высокую яркость, что позволяет видеть метку на маховике двигателя при установке угла опережения зажигания даже в солнечную погоду.

Ответы на вопросы посетителя сайта по настройке стробоскопа

Посетитель сайта Юрий, повторил схему стробоскопа и остался доволен его работой. От изготовления стробоскопа на базе сверхярких светодиодов его остановила цена светодиодов. При настройке стробоскопа у Юрия возник ряд вопросов, на которые я давал ответы в ходе переписки. Ответами на вопросы из переписки, с разрешения Юрия, с которыми могут столкнуться автолюбители, желающие повторить схему представленного стробоскопа, решил дополнить эту статью.

Вопрос	Ответ
Можно ли заменить тиристор КУ103В тиристором ВТ169G?	Да, можно заменить на ВТ169D или ВТ169G. Так как максимальное напряжение анод-катод у ВТ169 не менее 400 В, то резистор R6 можно не ставить, он установлен для защиты КУ103В.
При шунтировании анода и катода тиристора лампа вспыхивает, но при открытии-закрытии транзистора вручную лампа не реагирует.	Тиристор или транзистор неправильно запаян или неисправен. Номиналы резисторов не соответствуют схеме. Для выявления причины нужно отключить от управляющего электрода тиристора все элементы. В таком случае тиристор должен быть закрыт. Если к управляющему электроду присоединить через резистор по схеме R7 номиналом 27 кОм, то тиристор должен открываться. Если открывается, то виноват транзистор. Если тиристор не открывается, то можно уменьшить номинал резистора вплоть до 1 кОм, если открыть его, таким способом не удается, значит, тиристор неисправен.
Тиристор исправен, при прикосновении к управляющему электроду тиристора лампа вспыхивала однократно, получалось как сенсорное. Мне не понятно как закрывается тиристор, возможно, он запирается потенциалом управляющего электрода?	Тиристор сам закрывается только тогда, когда напряжение анод-катод станет меньше определенного для каждого типа тиристора. Поэтому, когда конденсатор С6 разрядится, тиристор сам закроется. Резистор R8 выполняет функцию защиты транзистора от возможных высоковольтных импульсов и одновременно предотвращает случайное открытие тиристора от этих же импульсов.
На конденсаторе я добился напряжения 400 В при частоте генерации 200 кГц (поставил полевые транзисторы как указано в статье) но при емкости С5 — 1 мкФ яркость вспышки незначительна (лампа ИФК-120), при увеличении С5 до 10 мкФ стало слепить. Понимаю, что увеличение емкости приведет к неполному ее заряду на высоких оборотах, какую емкость поставить?	По поводу высокого напряжения, его можно поднять хоть до киловольта, намотав больше витков вторичной обмотки, при этом яркость вспышки возрастет соответственно. Но величина напряжения не должна превышать допустимого для лампы. Поэтому лучше намотать больше витков, чем увеличивать емкость, а емкость уже подобрать исходя из максимальных оборотов, которые нужно контролировать.
По паспорту лампа ИФК-120 номинальное напряжение 300±20 В, т.е. не стоит увеличивать напряжение более имеющихся уже 400 В?	Не стоит, так как повышенное напряжение может вызвать самопроизвольные вспышки лампы.
Из характеристик тиристора BT169G — отпирающее управляющее напряжение 0,5-0,8 В , т.е. когда транзистор VT3 открыт схема должна обеспечивать напряжение на его коллекторе относительно земли менее 0,5 В чтобы тиристор оставался закрытым?	Да.
При закрытом транзисторе соответственно напряжение на его коллекторе и на управляющем электроде тиристора должно превысить 0,5 В, но не более 0,8 В дабы не спалить управляющий переход тиристора?	Да, в цепи управляющего электрода тиристора стоит резистор R7, который ограничит величину тока, тем самым, исключая возможность увеличения напряжения более 0,8 В.
Играет ли роль какой стороной будет надеваться ферритовое кольцо на высоковольтный провод, или для этого и установлен в схеме VD10?	Не играет, диод для этого и стоит.
Есть ли смысл заменить VT10 на полевой транзистор?	В данном случае в этом нет необходимости, полевые транзисторы боятся статического электричества и без необходимости их лучше не применять.
Изменения, которые внес Юрий при повторении схемы стробоскопа.	Лампу EL1 ИСШ-15 заменил на ИФК-120. Транзисторы VT1 и VT2 типа КТ817Б заменил полевыми IRFZ44N, VT3 типа КТ3102 на BC547. Тиристор КУ103В на ВТ169G. Резистор R8 c 820 Ом увеличил до 2 кОм, конденсатор С5 увеличил до 10 мкФ.

Отзыв Юрия о работе стробоскопа сделанного своими руками: «Работа стробоскопа проверена на автомобиле, работает отлично, яркость вспышки великолепная!!!»

Делаем карманный стробоскоп — Электросхемы — Статьи

Схема стробоскоп для авто своими руками

Одним из важнейших условии исправной работе! автомобильного бензинового двигателя является правильная установка угла опере­жения зажигания. В двигателях автомобилей ВАЗ установка угла опережения зажигания произво­дится по четырем меткам, — одной на шкиве коленвала, и трем на корпусе блока. Обычно, для регули­ровки зажигания пользуются довольно громоздким прибором. -стробоскопом. По питанию стробо­скоп подключают к аккумулятору автомобиля, а третий провод. — к свечному проводу первого цилинд­ра. При работающем двигателе лампа стробоскопа вспыхивает каждый раз. как только импульс высокого напряжения поступает на свечу первого цилиндра. Свет пампы направляют на метки. В результате синхронною вспыхивания лампы мы видим четыре метки, — три на блоке и одну на шкиве, которая нам кажется неподвижной По взаимному расположению этих моток опре­деляют правильность установки зажигания (метка на шкиве должна быть напротив сред­ней метки на блоке, если это не так, нужно поправить поворотом корпуса трамблера).

Стандартный стробоскоп довольно громозд­кий, тяжелый и хрупкий прибор, в основном, бпагодаря имеющейся в нем газоразрядной пампе и импульсному трансформатору. Но, используя современную элементную базу, можно сделать стробоскоп немногим больше шариковой ручки.

На рисунке 1 показана схема стробоскопа, в котором вместо газоразрядной пампы рабо­тает свсодиодная автомобильная лампочка на 12V (сейчас такие светодиоды-пампы ста­ло модно устанавливать в подфарники вместо памп накаливания).

Рис. 2.

Подключается прибор к системам автомоби­ля тремя проводами с зажимами «Крокодил» Два — к аккумулятору, а третий к проводу 1-го цилиндра. Третий «Крокодил» (подключае­мый к свечному проводу) немного переде­лан. — его «зубы» загнуты внутрь, чтобы не портить свечной провод, и он скорее напоми­нает металлическую прищепку.

Как только импульс высокого напряжения поступает на свечу 1-го цилиндра, через емкость между жилой свечного провода и корпусом «Крокодила-прищепки» всплеск напряжения поступает на вывод 2 элемента 01.1 (стабилитрон VD1 защищает вход эле-мента от перенапряжения) Одновибратор на элементах 01.1-D1.2 сформирует импульс, длительность которого около 1 mS. Этот импульс через буферный каскад на элемен­тах 01.3 и 01.4 поступает на базу транзисто­ра V11, входящего в состав импульсного ключа VT1-VT2. Ключ открывается и вспыхи­вает светодиодная лампочка HL2-

Теперь о деталях схемы С1. R1 и R2 рас­паяны непосредственно в ручке «Крокоди­ла», подключаемого   на   свечной провод.

Соединительный кабепь. — мягкий экраниро­ванный, длиной не более ЬО см. Для подклю­чению к аккумулятору. — обычные провода, как для «переноски», любой длины (в разум­ных пределах). Диод V02 служит для заши­ты схемы от случайной переполюсовки пита­ния. Светодиод HL1 — индикатор правильного подключения к аккумулятору.

Основой для прибора послужил цилиндри­ческий китайский карманный фонарик. Все его «внутренности» (выключатель лампочка, батарейки) удалены, оставлен пустой корпус и конический отражатель. Основание отра­жателя немного расширено так, чтобы в него можно было установить светодиодную авто­мобильную лампочку. В корпусе размешена печатная плата (рис. 2) на которой смонти­ровано большинство деталей. В корпусе просверлены отверстия под соединительные провода и светодиод HL1.

Подстроечный резистор R4 служит для установки длительности вспышки HL2 такой,

при которой метка на вращаюшемся шкиве работающего двигателя видна неподвижной и не размазанной, но видимость, при этом остается достаточной.

Если прибор не реагирует на импульсы в свечном проводе, к которому подключен «Крокодил-прищепка», ипи реагировать начи­нает только при сильном сжатии «Крокоди­ла», нужно увеличить сопротивление R2.

Вместо светодиодной лампочки можно использовать обычный сверхяркий свето­диод, включив его через резистор сопротив­лением около 10 От. Но пользоваться стро­боскопом будет не так удобно, потому что из-за меньшей яркости света нужно будет его располагать ближе к меткам на двигателе.

Похожие материалы

Как построить светодиодные стробоскопы — объяснение интересного проекта

Что такое стробоскопические фонари

Во многих голливудских боевиках мы видим использование полицейских машин в погоне с красными и синими верхними фонарями, мигающими самым своеобразным и интересным образом. Эти гламурные световые эффекты создаются стробоскопическим устройством или стробоскопом, также называемым коротко стробоскопом. Устройство излучает короткие импульсы ослепляющего света высокой интенсивности. Частоту этих импульсов можно регулировать.Фактически, именно стробоскопы, используемые в полицейских машинах, делают полицейские машины и фургоны такими привлекательными и интригующими для обычного глаза.

Вы также найдете использование этих светильников на дискотеках, рейв-вечеринках и т. Д., Чтобы сделать атмосферу вечеринки более сенсационной. Другие серьезные применения стробоскопов включают изучение движения быстро движущихся объектов.

Обычно эти фонари производятся путем быстрых циклов зарядки / разрядки внутри ксеноновой газовой трубки.

В этой статье мы узнаем, как создавать стробоскопы и генерировать такой же эффект, как описано выше.

Замена ксеноновой лампы на светодиоды

Современные светодиоды высокой яркости могут давать свет такой же резкий и интенсивный, как и более обычные ксеноновые лампы. Более того, стробоскопы, состоящие из ксеноновых трубок или ламп накаливания, требуют для работы соответственно очень высокого напряжения и большого тока. Светодиодные стробоскопы, напротив, потребляют сравнительно небольшую мощность и очень надежны. Они бывают разных цветов и поэтому стали более предпочтительными. Давайте продолжим и посмотрим, как мы можем создать стробоскопы, используемые в полицейских машинах, с помощью простого строительного проекта.

Список деталей

R1 и R2 = 100 K, ¼ Вт, CFR

VR1 и VR2 = 1 M Пот. Линейный,

C1 и C2 = 470 нФ

Описание схемы

Описание схемы данной схемы можно понять по следующим пунктам:

• Gate N1 и N2 сконфигурированы как простые генераторы. Они производят на своих выходах альтернативную логику hi и логику lo. Они также известны как тактовые импульсы.

• Тактовый сигнал от генератора N1 подается на тактовый вход IC 4017.

• Эти тактовые сигналы преобразуются IC 4017 в последовательные высокие логические импульсы через свои выходные контакты в порядке 3, 2, 4 и 7. Вы можете обратиться к одной из моих предыдущих статей, посвященной выводам выводов IC 4017 для простоты конструкции.

• Глядя на принципиальную схему, вы обнаружите, что общая катодная точка всех светодиодов соединена с выходом другого генератора (N2).

• Это делает схему очень интересной. Светодиоды вынуждены мигать с высокой частотой (регулируемой) одновременно, поскольку они последовательно переключаются на выходах IC 4017. Проще говоря, группа светодиодов заставляется мигать и «бегать» или «преследовать» одновременно. Этот эффект на самом деле отвечает за создание настоящего полицейского стробоскопа.

• Эффекты «Погоня» и «Мигание» регулируются с помощью дискретных потенциометров. Их можно оптимизировать по-разному для получения визуально богатых стробоскопов.

Эту схему можно использовать в качестве светодиодных стробоскопов во время веселых встреч в залах или домах, чтобы усилить праздничное настроение. Его также можно использовать в транспортных средствах для привлечения внимания, но имейте в виду, что в некоторых странах это действие может быть незаконным, и может потребоваться предварительное разрешение от властей.

Нужна дополнительная информация о том, как создавать светодиодные стробоскопы? Не стесняйтесь делать пометки в своих комментариях. (Комментарии проходят модерацию. Они не появляются мгновенно.)

Изображение полицейской машины: https: // www.carpictures.com/media/images/400/09J4C262418825AF.jpeg

контактов IC 4093, Изображение предоставлено: https://3.bp.blogspot.com/_B8Dh3WXNvg0/S147HstII7I/AAAAAAAAEHQ/pV172+. gif

контактов IC 4017 Изображение предоставлено: https://www.syntax.com.tw/proddata/IC/IC-4093.JPG

Rave Image Кредит: https://www.mareksdjservices.com/Prom/photo2. jpg

Лучшая цена diy стробоскопы — Отличные предложения на diy стробоскопы от глобальных продавцов diy стробоскопов

Отличные новости !!! Вы находитесь в нужном месте, чтобы купить стробоскопы своими руками.К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально есть тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы найдете новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку эти лучшие стробоскопы своими руками станут одним из самых востребованных бестселлеров в кратчайшие сроки. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что приобрели свои стробоскопы на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

Если вы все еще не уверены в том, что делать стробоскопы своими руками, и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место, чтобы сравнить цены и продавцов. Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококлассную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.И, если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

И, если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести diy strobe lights по самой выгодной цене.

Мы всегда в курсе последних технологий, новейших тенденций и самых обсуждаемых лейблов.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.

Этот парень построил высокоскоростную светодиодную вспышку своими руками и выложил чертежи в Интернет, чтобы вы могли сделать свою собственную

Светодиодная вспышка

еще не стала популярной. Конечно, есть пара продуктов, таких как Rotolite Neo, но по большей части они все еще не очень подходят для общего использования.Они просто недостаточно сильны. Но иногда они могут идеально подходить для использования по назначению. В частности, скоростные мероприятия. Это потому, что вы можете получить очень короткую продолжительность вспышки.

Вы можете купить такие светильники, но они редко встречаются и стоят недешево. Итак, мастер Тайлер Герритсен подумал, что он попробует создать свою собственную. И результаты, которые он дает, довольно выдающиеся.

Для большинства из нас такие высокоскоростные вспышки часто используются со вспышками. Они позволят вам получить длительность вспышки короче 1/10 000 секунды (быстрее, чем выдержка затвора вашей камеры).Некоторые даже позволят вам продержаться до 1/30 000 секунды. Но иногда даже этого недостаточно, чтобы остановить сверхбыстрое движение. Целью Тайлера было создать вспышку длительностью в одну микросекунду. Это 1/1 000 000 секунды.

Сборка Тайлера начинается с нескольких высококачественных светодиодов, каждый из которых обходится ему примерно в 7 долларов. Это CREE CXA2530, и он купил их дюжину. Каждый из них — 60 Вт, поэтому у него общая мощность составила 720 Вт (это не то же самое, что стробоскоп на 720 Вт / сек, но он все равно довольно мощный).Это приличные деньги за связку светодиодов, но, к счастью, остальные компоненты были довольно недорогими.

Однако, глядя на результаты Тайлера, можно сказать, что деньги и время потрачены не зря.

Для того, чтобы загореться так быстро, вам, очевидно, понадобится быстрый триггер вспышки. Я не уверен, что ваш средний триггер Godox или Profoto будет достаточно точным. Но Тайлер построил и свой собственный пару лет назад. И, к счастью для нас, он задокументировал и эту сборку.Очевидно, он может обнаруживать объекты, движущиеся со скоростью 2 Маха, и реагировать на них.

Это очень крутой проект, который стоит изучить, если вы хоть немного интересуетесь сверхскоростной фотографией и неплохо разбираетесь в паяльнике.

Вы можете увидеть полный проект на сайте Тайлера.

[через Hackaday]

Простые в изготовлении самодельные стробоскопы

Стробоскопы, яркие мигающие огни, известные тем, что часто используются в ночных клубах и в машинах скорой помощи, востребованы как в развлекательных, так и в профессиональных целях.Но иногда они могут быть довольно дорогими по сравнению с домашней альтернативой. Хотя есть много способов сделать стробоскоп дома полностью с нуля, но если у вас есть время подождать, пока продукты будут вам отправлены, то, безусловно, самый простой способ создать самодельный стробоскоп — это купить переходник для штекера стробоскопа. и подключить его к яркой лампе в вашем доме.

Самый простой самодельный стробоскоп

Введите «сделать любой свет стробоскопом» в строке поиска, а затем перейдите на сайт houseofrave, где продается адаптер, и купите его.

После того, как вы получите настенный адаптер для стробоскопа, выберите в своем доме лампу, достаточно яркую, чтобы она служила вашим стробоскопом. Адаптер штекера стробоскопа будет работать со старыми люминесцентными лампами или лампами накаливания, а также со светодиодными лампами, но у использования всех трех есть свои плюсы и минусы. Старые лампы перегорают быстрее и потребляют больше энергии, чем светодиоды (лампы накаливания особенно неэффективны). С другой стороны, один светодиод может быть недостаточно ярким, и его покупка и замена обойдутся дороже.

Подключите лампу к адаптеру штепсельной вилки стробоскопа, а затем подключите адаптер к розетке.

Включите лампу и отрегулируйте ручку на настенном адаптере стробоскопа, чтобы установить скорость вспышек. Таким образом, у вас есть простой самодельный стробоскоп, готовый к использованию везде, где есть розетка и электричество!

Вещи, которые вам понадобятся:

• Адаптер штекера стробоскопа
• Лампа, достаточно яркая, чтобы соответствовать вашему вкусу

Советы:

• При использовании самодельного стробоскопа обязательно имейте под рукой дополнительную лампу. если перегорит ваша первая лампочка!

Предупреждения:

• Некоторые лампы могут сильно нагреваться после продолжительного использования, поэтому будьте осторожны с нагревом при использовании стробоскопа!

Сделай сам: адаптируйте модификаторы стробоскопа для вспышек Speedlite

18 апр. Сделай сам: адаптируйте модификаторы стробоскопа для вспышек Speedlite

Отправлено в 11:56 in Снаряжение, советы и методы Мэтт

Я не хочу слишком зацикливаться на МакГайвере, то есть на вас, ребята, потому что я уверен, что мы все видели бесчисленные провалы проектов DIY (Do It Yourself), особенно в области фотографии.Например, люди делают софтбоксы из картона и фольги. Некоторые из этих хитростей имеют смысл, некоторые не подходят, некоторые требуют столько же денег, чтобы сделать свою собственную дрянную версию оригинального предмета (не говоря уже о недельных часах на его создание), и даже в конце, если Франкенштейн проекта, записанный на пленку, на самом деле делает то, что должен, он никогда не будет кричать «профессионально», и вам придется быть идиотом, чтобы использовать его в профессиональной фотосессии перед платным клиентом.Однако время от времени небольшая смекалка с модификациями существующего и законного фотооборудования может принести вам пользу, сэкономить деньги и дать отличные результаты.

Мое путешествие по свету вне камеры началось с перегрузки. Когда дело дошло до интеграции света в мои фотосессии, нужно было идти по-крупному или идти домой, а это означает, что я начинал и использовал для своей работы исключительно большие студийные вспышки (в отличие от вспышек Speedlite, также называемых горячими ботинками). Не то чтобы это был достойный сожаления выбор, мне нравятся большие огни, и я до сих пор использую их в 75% своей работы, но я вложил значительные средства исключительно в эти огни и модификаторы света.Когда дошло до тех 25% времени, когда я не снимаю коммерческие работы или мне не нужна мощность от большого света, я хотел использовать более удобные, меньшие и легкие вспышки Speedlite. Так что пару лет назад я купил несколько вспышек как раз для таких случаев. Помимо первоначальной стоимости вспышек, мне также пришлось учитывать все модификаторы света. Если бы мне нужен был тот же тип управления, что и в моем комплекте стробоскопического освещения, мне пришлось бы выложиться изо всех сил и приобрести вариацию вспышки для всего оборудования для стробоскопа, чтобы достичь этого? У меня было около… 12+ модификаторов света специально для моих студийных вспышек.Изначально у меня не было проблем с тратой денег на модификаторы стробоскопа, так как большие огни и большие модификаторы давали мне потрясающий свет, и я был готов за это платить. Как только я начал исследовать модификаторы света для вспышек Speedlite, у меня отвисла челюсть, когда я обнаружил, что они стоят столько же, если не больше, денег для них! Я не мог поверить в это. Я знал, что вспышки Speedlite были очень популярны, но, черт возьми, фоторынок хорошо понимает этот факт, и все мы, фотографы, платим за это. Наценка на маленькое световое оборудование для этих крошечных вспышек вне контроля.

Я решил немного вложиться в рынок модификаторов вспышек для вспышек, но зная, что они составляют только 25% моих снимков, это было не так дорого, как в мое стробоскопическое оборудование. Я также купил более универсальное оборудование, например софтбоксы Westcott Apollo, в которых для освещения используется стандартное крепление для зонта, а не фирменное кольцо регулировки скорости, которое используется на всем рынке стробоскопов. Крепление для зонта позволяет мне использовать в них вспышки Speedlite или стробоскопы. Это означает меньше покупок снаряжения, но, что не менее важно, меньше снаряжения, которое мне нужно упаковывать на каждую съемку.Иногда я могу не знать точно, как я буду что-то осветить, или мне нужно решить проблему, и я часто меняю местами вспышки и вспышки в середине съемки. Универсальные модификаторы — это здорово. Так что на данный момент у меня много оборудования, две разные системы освещения, которые не особенно любят использовать общие модификаторы. Но вам лучше поверить, что я буду обмениваться модификаторами между двумя системами, когда смогу. Теперь о моем модификаторе света своими руками…

Отражатель Alien Bee (с решеткой), приспособлен для вспышки Speedlite.Здесь не так много «модификаций», поэтому мне это нравится, и они все еще находятся в пределах моих допустимых границ для использования с присутствующим клиентом. Проще говоря, это не похоже на гетто, и я не выгляжу как дешевый зад. Единственная модификация — это добавление поролонового кольца с лентой. Как вы можете видеть на фотографиях, эта базовая тарелка отражателя на 100% предназначена для установки на конкретное крепление системы освещения Alien Bee. Зная, что простые точки сетки, специально сделанные для вспышек, стоят 30 доллара за сетку , я внимательно посмотрел на блюдо Alien Bee.Если бы я мог быстро и надежно установить антенну на вспышку Speedlite, я мог бы использовать свои сетки Alien Bee (я использую сетки с 10, 20, 30 и 40 градусами, и у меня есть два набора). Я держал вместе тарелку и вспышку Speedlite, это было неплохо. Небольшое дополнительное пространство сверху и снизу, очевидно, из-за разной формы, но это не является огромным препятствием, которое нужно преодолеть. Блюдо очень легкое, поэтому адаптер, необходимый для сочетания тарелки и вспышки Speedlite, не должен был быть чем-то массивным, на самом деле, это просто должно было быть более надежной набивкой, которая была бы достаточно плотной, чтобы заполнить оставшиеся зазоры в тарелке. как только в него попал свет, и не позволяйте ему упасть.Это также должно быть оборудование, которое будет надежным, легко повторяемым и не требует часа на монтаж и демонтаж.

Здесь начинается самое интересное, правда? Включите выключатель МакГайвера и ищите в доме жизнеспособные варианты. Подойдет практически любая пена, лишь бы она не была слишком щадящей. Пена, которую я в конечном итоге использовал, была изнутри верхней части коробки моего MacBook Pro. Я оторвал его (он приклеен к верхней части коробки) и разрезал на полоски шириной в 1 дюйм (отрезая более длинную сторону поролона).Одного куска пенопласта достаточно, чтобы сделать как минимум 3 таких переходных кольца из пенопласта. Учитывая толщину пенопласта, требовалось более одной полосы. Я взял две полоски поролона, плотно намотал их на головку вспышки Speedlite (одна поверх другой), чтобы обеспечить правильную посадку для поролонового кольца адаптера, и заклеил их лентой. Большая часть кольца укреплена лентой, оставляя пару пятен пены для лучшего захвата блюда. Это оно! Я сделал две из них за 15 минут, и теперь я могу прикрепить тарелки и решетки Alien Bee к своим вспышкам для дальнейшего контроля.

Ниже фото готового поролонового кольца. Это две полоски пены, каждая из которых дважды обернута вокруг головки вспышки, что составляет по существу 4 слоя пены.

Признаюсь, этот мод не самый логичный. Обычно мы используем освещение «горячий башмак», потому что оно быстрое, легкое и помещается в довольно небольшую сумку. Плюсом к отказу от специальных решеток для вспышек было бы сохранение их мобильности и размеров. Чаще всего я обычно кладу в машину и стробоскопы, и вспышки Speedlite, так что в любом случае имеет смысл укладывать вещи вокруг тарелок и решеток.Если вы тоже снимаете инопланетных пчел, скорее всего, вы окажетесь в одной лодке, так что попробовать стоит. Я уверен, что этот же метод подойдет для большинства тарелок со стробоскопическим освещением, поскольку они обычно примерно одного размера. Размер нашего поролонового кольца может потребоваться изменить, чтобы учесть любые различия в размерах посуды.

Как вы можете видеть на фотографиях ниже, нет утечки света из задней части отражателя, и даже с небольшой сеткой в ​​30 градусов вы можете увидеть управление освещением и приятное градиентное затухание света.Единственная причина, по которой я использовал тарелку без сетки на моей вспышке Speedlite, — это использовать тарелку в виде флажка (или гобо), чтобы предотвратить попадание паразитного света от вспышки Speedlite прямо в мой объектив. Вспышка Speedlite имеет внутренние возможности масштабирования, которые могут фокусировать световой луч даже сильнее, чем позволяет эта тарелка, поэтому, опять же, тарелка просто обеспечивает минимальное распространение света на 80 градусов, а не на 180 градусов, как у вспышки Speedlite. голова без губ.

Фотография слева, отражатель с сеткой 30 градусов.Фото справа, отражатель, без сетки.

Связанные

КАК — «Самодельная стробоскопическая фотография»

Самодельная стробоскопическая фотография Тома Андерсона и Венделла Андерсона…

JUMPIN ’JACKED FLASH

Мы создали строб-вспышку из одноразовой камеры Kodak, а затем разработали схему, которая запускает вспышку при обнаружении звука или другого измеримого события. Стробоскопическая вспышка остановит движение!

Мы используем цифровую камеру, настроенную на длинную выдержку (две секунды и более), и снимаем картинку в темной комнате.Когда воздушный шар лопается, активируемая звуком схема триггера запускает вспышку, и камера фиксирует невероятное событие.

Почему бы просто не сфотографировать воздушный шар цифровой камерой со встроенной вспышкой? Во-первых, правильная синхронизация — сложная проблема: необходимо синхронизировать экспозицию камеры, ее вспышку и само событие. (Попробуйте сами и убедитесь, что вам повезло.) Вторая проблема заключается в том, что стандартная вспышка камеры не дает хорошего стробоскопа, потому что она мигает слишком долго, что приводит к размытым высокоскоростным фотографиям.

ЗВУКОВОЙ ТРИГГЕР

Делаем длинные выдержки в затемненной комнате. Он не обязательно должен быть черным как смоль; мы используем гараж ночью при выключенном свете. Даже если затвор открыт от 2 до 15 секунд, вспышка срабатывает только один раз по звуку. Вспышка останавливает движение, и мы получаем картинку. При съемке со вспышкой в ​​темной комнате не имеет значения, как долго затвор открыт. Важно только то, что вспышка срабатывает при открытом затворе.

Иллюстрация Тимми Куцынды

Взрыв бутылки в высокоскоростной студии Брина Рассела

Плодоношение от Брин Рассел.

.22 пуля встречает мелки, Кхуонг Нгуен, Эд Бистром и Чен-Чей Чуанг

Крис Пайсиор запечатлевает Дэна Брауна, ловящего рыбу на вершине Ли, Пн.

Стакан Кена Реппарта заполнен более чем наполовину

Взрыв петарды Тома и Венделла Андерсонов

Взлом доски Томом и Венделлом Андерсонами.

(Не все эти фотографии можно сделать с помощью набора Flash Controller Kit).

Смотрите больше стробоскопов в пуле высокоскоростной фотографии Flickr, flickr.com/groups/highspeed/pool.

Краткая история высокоскоростной фотографии

Эрнст Мах опубликовал некоторые из самых ранних высокоскоростных изображений в 1887 году, используя свет от искрового промежутка, чтобы заморозить пулю и выявить тень от предшествующей ей сверхзвуковой ударной волны. Но именно профессору Массачусетского технологического института Гарольду «Док» Эдгертону (1903–1990) в значительной степени приписывают преобразование стробоскопов из малоизвестного лабораторного прибора в пешеходное устройство в каждой камере.Помимо того, что Эдгертон обладает научной и инженерной проницательностью, позволяющей совершенствовать стробоскопы в коммерческих целях, он также известен своей эстетикой. Многие из созданных им ярких изображений световых явлений украшают художественные музеи по всему миру. Его фотографии и стробоскопы можно увидеть в музее Массачусетского технологического института.

—Питер Муи

Примечание редактора: у Питера Муи Док Эджертон был научным руководителем в Массачусетском технологическом институте, а после окончания университета работал научным сотрудником в своей лаборатории до 1990 года.

Настройка

Посетите makezine.com/04/strobe для получения списка источников.

Фотография Тома Андерсона и Венделла Андерсона

Материалы

• Одноразовая камера *
• Контроллер вспышки *
• Аккумулятор *
• Флэш-кабель 2,5 мм, моно, вилка-вилка *
• Телефонный разъем 2,5 мм *
• Вспышка 22 провод для подключения AWG, длина 8 дюймов, один зеленый, один красный *
• Компьютерный микрофон *
• Воздушный шар
• Сверло
• Паяльник или паяльник
• Припой
• Гвоздь

* Эти элементы входят в комплект контроллера вспышки.

Авторы этого проекта работали с MAKE над разработкой ограниченного количества наборов для продажи. Набор Flash Controller Kit включает в себя все электронные компоненты, печатную плату, корпус (коробку), одноразовую камеру, микрофон и другие компоненты, описанные в этом проекте. Флэш-контроллер, входящий в комплект, собран и протестирован, хотя вы можете заказать разобранный вариант, если хотите спаять более 60 компонентов. (У вас должно быть хотя бы паяльное оборудование и вольт-омметр, и вы должны знать, как ими пользоваться.Это не проект «научиться паять».) Комплект Flash Controller стоит 99 долларов, и вы можете заказать его на makezine.com/go/flashkit.

Сделай это

Как запечатлеть высокоскоростное движение

Начало >>

Время: День | Сложность: Низкая

1. Разберите одноразовую камеру

Скорость более слабой вспышки достаточно велика, чтобы получить довольно хороший стробоскоп. Поэтому мы сделали одну из самых дешевых одноразовых фотоаппаратов, которые смогли найти (менее 5 долларов).Мы разобрали одноразовую камеру, добавили соединение для схемы контроллера вспышки для срабатывания вспышки, а затем снова собрали камеру.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: неприятный шок внутри

Прежде чем разбирать одноразовую камеру, необходимо знать, что внутри камеры находится большой электролитический конденсатор. Этот конденсатор, который накапливает заряд для лампы-вспышки, заряжен до 330 В и может вызвать неприятный шок, если вы коснетесь проводов или печатной платы до того, как он разрядится.Мы расскажем вам, как безопасно разрядить конденсатор, поэтому не пропустите этот шаг.

Посмотрите этот видеоролик о разрядке конденсатора: makezine.com/04/flash/caps.mov

Об одноразовых камерах

Даже если вы не делаете стробоскопическую фотосистему, вам может показаться интересным разобрать одноразовую камеру, что на удивление удобно для производителя. Эти камеры предназначены для разборки и сборки, но не обязательно для тех, кто их покупает. Внутри вы можете найти детали, которые показывают износ от многократного повторного использования.Мы получили несколько бывших в употреблении фотоаппаратов бесплатно, просто попросив их в местном магазине фотоаппаратов. (Kodak платит около 0,15 доллара США за каждый возврат их для утилизации, поэтому не тратьте время на то, чтобы просить бесплатные в магазине W. Подробную информацию о программе утилизации Kodak можно найти на сайте kodak.com и выполните поиск по запросу «утилизация одноразовой камеры». .)

Обычной причиной разборки одноразовой камеры является установка новой пленки и батареи, но мы хотим использовать камеру в качестве насадки для вспышки, активируемой звуком. Фактические фотографии будут сделаны цифровой (или пленочной) камерой.

Разборка камеры, шаг за шагом

Следуйте вместе с фотографиями на следующей странице. Сначала снимаем наклейки и липкую массу с внешней стороны камеры ¹ . Есть четыре боковых защелки (левая, правая, верхняя и нижняя). Мы обнаружили, что проще всего начать с левой стороны. Используя небольшую отвертку с плоским лезвием, осторожно откройте защелку и слегка отделите пластиковую заднюю часть камеры, которая удерживает защелку открытой ² . Слегка раздвинув переднюю и заднюю части, подденьте верхнюю и нижнюю защелки.Наконец, подденьте правую защелку и снимите пластиковую заднюю часть ³ . Старайтесь не ломать защелки. (В противном случае при сборке используйте изоленту или резинку.) Снимите пленку и аккумулятор. ⁴ .

Выводы заряженного конденсатора должны быть видны внизу в центре, если смотреть через заднюю часть камеры. С помощью наконечника небольшой изолированной отвертки с пластиковой ручкой закоротите два вывода конденсатора вместе ⁵ . Вы, вероятно, увидите вспышку и услышите громкий хлопок.Убедившись, что конденсатор разряжен, осторожно подденьте защелку, удерживающую пластиковую переднюю часть ^6,7 . За пластиковой передней панелью находится линза и шторка. Осторожно подденьте держатель объектива, как показано на рисунке ⁸ . Внизу — ставень, к которой прикреплена пружина. Удалите и их. ⁹ . В центре должно быть отверстие, открытое спереди назад ¹⁰ .

2. Модифицируйте одноразовую камеру

Теперь мы готовы выполнить несколько операций с одноразовой камерой, чтобы управлять ее дешевой маленькой вспышкой.

2а. Во-первых, мы установим наш триггерный разъем (который входит в комплект) на пластиковую заднюю часть камеры, при этом корпус разъема займет место канистры с пленкой. Начните с просверливания отверстия ¼ «в пластиковой задней части, как показано.

2б. Пропустите красный и зеленый соединительные провода через центральное отверстие и припаяйте их, как показано, красный провод сверху и зеленый снизу. Не переустанавливайте затвор и объектив.

2с. Соберите заново. Защелкните пластиковую переднюю часть
на камере после повторной установки батареи
. Установка батареи
приведет к перезарядке конденсатора, поэтому будьте осторожны!
Затем прикрепите пластик обратно к камере
, и вспышка готова!

ПРИМЕЧАНИЕ. Обратите внимание на полярность батареи. Если вы вставите ее задом наперед, это приведет к необратимому повреждению цепи, и вам придется начинать заново с новой камерой.

Конструкция флэш-контроллера

Контроллер вспышки в нашем комплекте реагирует на сигнал, а затем запускает вспышку.Нам нужно было добавить регулируемую задержку между звуком и фотографией, чтобы получить наилучшую возможную остановку кадра. Хороший триггер вспышки должен уметь реагировать на громкие звуки (например, хлопок воздушного шара) или тихие звуки (например, падение капли воды на блюдо). Он должен срабатывать как от света, так и от звука. Он должен иметь возможность запускать вспышку или проблесковый маячок. Это то, что мы спроектировали и построили. Если вы хотите создать свой собственный контроллер, см. Боковую панель на стр. 115, «Сделать по сравнению с покупкой.”

Наша схема флэш-контроллера состоит из шести упрощенных «системных блоков».

Поведение каждого блока программируется несколькими компонентами (резисторами и конденсаторами), которые находятся внутри блока. Наша общая система имеет два входа (звук или свет) и два выхода (T TL или вспышка камеры). См. Ниже инструкции по использованию и настройке параметров Flash Controller.

Как сделать подсхему с выдержкой времени

Вы хотите, чтобы на вашей фотографии воздушного шара было маленькое или большое отверстие? Небольшая разница во времени задержки сильно меняет фотографию.Вы можете просто отодвинуть микрофон подальше от звука, чтобы добавить задержку (примерно 1/1000 секунды на фут), но это не сработает для светового запуска.

Для получения наилучших высокоскоростных фотографий важно иметь возможность регулировать время между звуком и моментом съемки.

Блок датчиков

Этот субблок имеет два входа: звуковой и световой. Микрофон преобразует звук в напряжение, а фотодиод преобразует свет в напряжение.Подключение микрофона автоматически активирует микрофон и отключает фотодиод. Когда микрофон отключен, фотодиод автоматически активируется. На выходе блока датчиков подается напряжение низкого уровня (несколько тысячных вольт).

Блок усилителя

Это увеличивает напряжение блока датчиков. Точная пропорция называется «усилением», и она программируется с помощью Rf и Rs по формуле Gain = 1 + Rf / Rs.

Поскольку усиление пропорционально, тогда усиление = Vout / Vin.Схема, показанная здесь, представляет собой упрощенную версию блока усилителя, используемого в нашей конструкции. Рассмотрим, что произошло бы, если бы Rf было переменным сопротивлением: изменение Rf изменило бы усиление, что изменило бы степень усиления сигнала. Это один из способов сделать регулятор громкости. Вот почему наша схема может срабатывать при громких или тихих шумах, в зависимости от настройки усиления.

Блок оконного компаратора

Когда напряжение от усилителя выше или ниже заданного уровня, выходное напряжение оконного компаратора очень быстро изменяется от Vcc до нуля и подает импульсы 0 В на блок машины времени.Когда вы используете вход фотодиода, вспышка срабатывает, когда загорается свет или когда свет гаснет. Например, лазерная указка активирует вспышку, когда луч прерывается или когда он впервые принимается.

Блок машины времени

Этот блок состоит из четырех микросхем таймера 555. Один устанавливает задержку ( см. Врезку, «Как сделать подсхему временной задержки» ), а другой устанавливает ширину выходного импульса; два других используются для предотвращения многократных вспышек, которые могут быть вызваны эхом от громкого шума при использовании микрофона.Мы добавили последние два 555, когда заметили «двойные изображения» на наших исходных фотографиях с воздушными шарами.

Когда входное напряжение 555 падает до нуля, он выдает положительный импульс, длина которого задается R и C. Длина выходного импульса (в секундах) = 1,1 * R * C. Например, когда R = 560K и C = 10 мкФ, длина = 1,1 * 560E3 * 10E-6 = 6,2 секунды.

Блок вывода вспышки

Есть два разных способа использования нашей схемы: со вспышкой камеры или стробоскопом.Стробоскоп принимает уровни TTL, а вспышка камеры принимает выходной сигнал SCR. Выход TTL машины времени может управлять стробоскопами SnapShot II, которые мы нашли здесь (просто используйте гитарный кабель для подключения к нему): www.musICALfriend.com/srs7/g=home/search/detail/base_id/38402. SCR (Silicon Controlled Rectifier) ​​- это устройство запуска для вспышки камеры, включая ту, которую мы создали для этого проекта. Он также подключен к выходу машины времени. SCR может запускать многие типы стандартных вспышек камеры, включая вспышку в модифицированной одноразовой камере.

Блок питания

Аккумулятор на 9 В обеспечивает питание цепи. Диод предотвращает повреждение схемы в случае установки батареи задом наперед. Переключатель включает и выключает цепь, а светодиод горит, когда цепь включена.

ЗАМЕТКИ О ПРОЕКТЕ: Выбор Flash

Промышленные стробоскопы используются для проверки оборудования, поскольку они могут заморозить движущиеся части. См. Демонстрацию на makezine.com/04/strobe/indstrobe.mov

Когда мы начали этот проект, мы исследовали создание флэш-памяти с нуля.Сделать это дешево было большой проблемой. Мы придумали, как сделать красивую, но это оказалось слишком дорого. Мы рассматривали возможность модификации дешевой вспышки от Ritz Camera, но она оказалась недостаточно быстрой, из-за чего изображения получались размытыми.

Дешевле, быстрее. Есть только несколько компонентов, которые могут замедлить работу вспышки. Заменив эти компоненты на более быстрые части, мы выяснили, какая часть медленная — конденсатор вспышки. По иронии судьбы, более дешевый конденсатор меньшего размера будет быстрее. Мы попробовали одноразовую камеру, полагая, что в ней будет небольшой конденсатор для экономии средств.Мы были правы.

Чтобы вспышка не стала слишком тусклой, можно использовать более высокое напряжение на небольшом конденсаторе, что увеличивает запасенную энергию. С помощью этого подхода и некоторых других приемов можно создать очень быструю вспышку (длиной в несколько микросекунд). Однако это становится дорого и сложно.

Одним из важных факторов, способствующих разработке такой схемы, является возможность точных измерений таких параметров, как скорость вспышки. Мы создали специальную схему, которая использует быстрый фотодиод для преобразования вспышек света на входе в напряжение на выходе.Мы измерили это выходное напряжение с помощью осциллографа.

Звук скорости. В вспышках камеры используется ксеноновая лампа-вспышка, и ее вспышка сопровождается характерным звуком. Мы обнаружили, что можем слышать разницу между коротким, похожим на стробоскоп «тиканием» и более длинной заполняющей вспышкой, которая звучит как «тряпка».

Ксеноновая вспышка в вашей камере, вероятно, самая эффективная лампочка в вашем доме. Вероятно, он также имеет самый короткий срок эксплуатации. Хотя этого может хватить на 200 000 снимков, каждая вспышка длится около 1/2000 секунды.Так что в общей сложности он длится всего 100 секунд!

ЗАМЕЧАНИЯ О ПРОЕКТЕ: Проектирование печатной платы

Если вы планируете создать схему флеш-памяти с нуля, вам может быть интересно узнать, как мы перешли от желания (запуск вспышки на основе измеримого события) к готовой печатной плате (PCB), которая выполнила это желание. Это потребовало планирования, тестирования, прототипирования и доработки.

1. Начните с макета. Детали в основном паялись в воздухе.Это позволило нам быстро опробовать альтернативные варианты дизайна и упростило поиск и устранение проблем дизайна.

2. Следите за макетной платой с помощью нарисованной от руки схемы. Мы ввели схему в инструмент САПР gschem (geda.seul.org/tools/gschem). Далее мы разработали форму печатной платы.

3. Завершите проектирование печатной платы с помощью другого инструмента САПР под названием PCB (pcb.sourceforge.net). Мы отправили выходные файлы с печатной платы на изготовитель печатных плат PCBexpress (pcbexpress.com).

4. Заказывайте детали у Mouser (mouser.com) и Digi-Key (digikey.com). Печатные платы и детали прибыли через несколько дней.

СДЕЛАТЬ ПРОТИВ ПОКУПКИ

Вы можете создать свой собственный флэш-контроллер, используя информацию из этой статьи и полную схему, доступную на makezine.com/04/strobe, или вы можете купить комплект флэш-контроллера за 99 долларов. Для получения дополнительной информации посетите makezine.com/go/flashkit. Доступно ограниченное количество наборов.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ

СЕЙЧАС ЗАХВАТАЙТЕ ШАР В MID-POP

ГОТОВ…

Надуйте воздушный шар и поместите его вместе с объектом в удобное место для фотосъемки.

1. Установите камеру на длительную выдержку, скажем, две секунды, используя «Приоритет выдержки». Также выключите встроенную вспышку камеры. Вы также можете поэкспериментировать с ручной фокусировкой и автофокусом. Используйте режим камеры «Макро» для управления экспозицией, если он доступен.

2. Расположите камеру так, чтобы она была сфокусирована и направлена ​​на воздушный шар (для этого пригодится штатив, если он у вас есть).

3. Расположите вспышку так, чтобы она была направлена ​​на воздушный шар, а не на камеру (здесь также пригодится штатив, если у вас есть другой).

4. Подключите микрофон к флэш-контроллеру.

5. Расположите микрофон ближе к баллону.

6. Подключите кабель к контроллеру вспышки и вспышке (или стробоскопу). Есть два возможных выхода из Flash Controller. Можно использовать одно или оба. Один кабель (обычный гитарный кабель, не входит в комплект) соединяет контроллер вспышки со стробоскопом Snapshot II (не входит в комплект). Другой кабель (2,5 мм моно-штекер на 2.5-миллиметровый монохромный штекер, входит в комплект) соединяет контроллер вспышки (входит в комплект) с модифицированной одноразовой вспышкой камеры (в комплект входит немодифицированная камера).

7. Включите контроллер вспышки и вспышку (или стробоскоп). Подключите выходной кабель для включения контроллера. Нажмите кнопку на передней панели камеры на несколько секунд, чтобы включить вспышку.

НАБОР…

1. Выключите свет. Комната не обязательно должна быть полностью темной, лучше темнее.

2. Нажмите спусковую кнопку затвора. Если вы не используете ручную фокусировку, вашей камере может потребоваться немного света для настройки фокуса в темноте, поэтому подождите около 1 секунды, чтобы объектив сфокусировался.

GO!

Лопните воздушный шарик булавкой. Звук вызывает вспышку камеры. Подождите, пока закроется затвор, иначе вы испортите снимок. Моя камера издает слабый щелчок при закрытии затвора. Затем снова включите свет и полюбуйтесь фото.

СДЕЛАЙТЕ ЭТО СНОВА!

Если вы похожи на нас, вам нужно внести несколько корректировок и снова снимать.

При необходимости отрегулируйте задержку контроллера вспышки; чем больше задержка, тем больше отверстие в воздушном шаре. В верхней части флэш-контроллера есть две ручки. Один предназначен для задержки, а другой — для получения прибыли. Поворачивая ручку задержки, можно добавить большую или меньшую задержку. То же самое и с прибылью. Увеличьте усиление Flash Controller, если вспышка не сработала.

Переместите вспышку ближе к воздушному шару, чтобы получить больше света, если фотография слишком темная.

Если вы гордитесь одной из своих фотографий, разместите ее на своем веб-сайте и отправьте электронное письмо по адресу editor @ makezine.com.

---

Том Андерсон и Венделл Андерсон — инженеры компании, производящей электронику. В качестве хобби они разрабатывают проекты звукового оборудования и программного обеспечения.

---

Ссылки:

Комплект для высокоскоростной фотографии MakerSHED

Flash Kit

https://makezine.com/04/flash/caps.mov

http://www.makezine.com/04/strobe

https://makezine.com/04/strobe/indstrobe.mov

http://digikey.com

http: // flickr.com / groups / highspeed / pool

http://geda.seul.org/tools/gschem

http://mouser.com

http://www.musICALfriend.com/srs7/g=home/search/detail/base_id/38402

http://pcb.sourceforge.net

http://pcbexpress.com

---

From MAKE 4 — Страница 102. Чтобы получить MAKE, подпишитесь или купите отдельные тома.

Комплект для сборки DIY

Police Strobe Light — Circuit-Pop

Осветите комнату с помощью этого набора для самостоятельного изготовления полицейских стробоскопов! Мигание чередуется между красным и синим, чтобы имитировать огни полицейской машины.В этот комплект входит все, включая печатную плату, светодиоды, микросхему и различные диоды. Схема показана ниже для лучшего понимания того, как работает схема. Отлично подходит для новичков и энтузиастов!

Уровень сложности : Начинающий
Время сборки : 15-30 минут
Инструкции : Каждый компонент указан на печатной плате для удобства использования и установки.
Рекомендуемые инструменты : мультиметр, паяльник, запасной провод.
Напряжение питания : 9-12 В постоянного тока
Список компонентов

Компонент	Номер	Параметр	Кол-во
Резистор металлопленочный	R1, R4, R5	10 кОм	3
Резистор металлопленочный	R2, R3	10-100 Ом	2
Синий светодиод	L1-L12	5 мм	12
Красный светодиод	L13-L24	5 мм	12
Диод 1N4148	D1-D6		6
NE555	IC1	ДИП-8	1
CD4017	IC2	ДИП-16	1
S8050	Q1, Q2	К-92	2
Регулируемый резистор	RP1	200К-1М	1
Конденсатор электролитический	C1	0.1 мкФ-1 мкФ	1
Конденсатор керамический	C2	0,01 мкФ 103	1
Печатная плата			1

Ссылочная схема :

Отказ от ответственности за доставку

Мы считаем, что хорошие условия доставки — это то, что заставляет наших клиентов возвращаться.

No related posts.