Проверка регулятора напряжения генератора ваз 2107 мультиметром: Почему отказывает генератор ВАЗ 2107 и его поэтапная проверка — Много Курсов

Содержание

Почему отказывает генератор ВАЗ 2107 и его поэтапная проверка

К наиболее распространённым неисправностям автомобиля, в том числе и ВАЗ 2107, относятся проблемы с электрооборудованием. Поскольку источником питания в транспортном средстве являются генератор и аккумуляторная батарея, от их бесперебойного функционирования зависит запуск мотора и работа всех потребителей. Поскольку АКБ и генератор работают в тандеме, от последнего зависит срок службы и продолжительность эксплуатации первого.

Проверка генератора ВАЗ 2107

Генератор «семёрки» вырабатывает электрический ток при работающем двигателе. Если с ним возникают неполадки, поиском причин и устранением поломок нужно заняться безотлагательно. Проблем с генератором может быть немало. Поэтому с возможными неисправностями нужно разобраться более подробно.

Проверка диодного моста

Диодный мост генератора состоит из нескольких выпрямительных диодов, на которые поступает переменное, а выходит постоянное напряжение. От исправности этих элементов напрямую зависит работоспособность самого генератора. Иногда диоды выходят из строя и нуждаются в проверке и замене. Диагностика проводится при помощи мультиметра или автомобильной лампочки на 12 В.

Диодный мост в генераторе предназначен для преобразования переменного напряжения в постоянное

Мультиметром

Процедура состоит из следующих шагов:

Проверяем каждый диод отдельно, подключая щупы прибора в одном положении, а затем меняем полярность. В одном направлении мультиметр должен показать бесконечное сопротивление, а в другом — 500–700 Ом.
При проверке диодов мультиметром в одном положении прибор должен показать бесконечно большое сопротивление, а в другом — 500–700 Ом
Если один из полупроводниковых элементов при прозвонке в обе стороны имеет минимальное или бесконечное сопротивление, то выпрямитель нуждается в ремонте или замене.

При бесконечно большом сопротивлении диода во время проверки в обоих направлениях выпрямитель считается неисправным

Лампочкой

Если под рукой нет мультиметра, можно воспользоваться обычной лампочкой на 12 В:

Отрицательную клемму батареи соединяем с корпусом диодного моста. Лампу подключаем в разрыв между плюсовым контактом аккумулятора и выводом генератора с маркировкой «30». Если лампа загорелась, диодный мост неисправен.
Для проверки отрицательных диодов выпрямителя минус источника питания подсоединяем таким же образом, как в предыдущем пункте, а плюс — через лампочку с болтом крепления диодного моста. Горящая или мерцающая лампа свидетельствует о проблемах с диодами.

Чтобы проверить положительные элементы, плюс батареи соединяем через лампу с контактом «30» генератора. Минусовую клемму подключаем к болту. Если лампа не загорается, выпрямитель считается рабочим.
Для диагностики дополнительных диодов минус батареи остаётся на том же месте, что и в предыдущем пункте, а плюс через лампу соединяется с контактом «61» генератора. Светящаяся лампа говорит о проблемах с диодами.
Для проверки диодного моста при помощи лампы используют разные схемы подключения в зависимости от диагностируемых элементов

Видео: диагностика выпрямительного блока лампочкой

Мой отец, как и многие другие владельцы изделий отечественного автопрома, раньше ремонтировал блок выпрямителей генератора своими руками. Тогда необходимые диоды можно было достать без проблем. Сейчас детали для ремонта выпрямителя найти не так просто. Поэтому при поломке диодного моста его меняют на новый, тем более что сделать это гораздо проще, чем заниматься ремонтом.

Проверка реле-регулятора

Поскольку на ВАЗовские «семёрки» устанавливались разные регуляторы напряжения, на проверке каждого из них стоит остановиться более детально.

Совмещённое реле

Совмещённое реле составляет единое целое со щётками и монтируется на генератор. Снять его можно без демонтажа последнего, хотя это будет и непросто. Нужно подобраться к задней части генератора, открутить два винта крепления реле и вынуть его из специального отверстия.

Регулятор напряжения крепится на задней крышке генератора двумя винтами

Для проверки регулятора напряжения потребуются:

источник питания с изменяемым напряжением 12–22 В;
соединительный провод;
лампочка на 12 В.

Сам процесс состоит из следующих шагов:

Соединяем минус аккумулятора с массой реле, а плюс — с его контактом «В». К щёткам подключаем лампочку. Источник питания пока в схему не включаем. Лампочка должна загореться, при этом напряжение должно составлять около 12,7 В.

К клеммам аккумулятора подключаем блок питания, соблюдая полярность, и повышаем напряжение до 14,5 В. Лампочка должна погаснуть. При понижении напряжения она снова должна загореться. Если это не так, реле подлежит замене.
Продолжаем увеличивать напряжение. Если оно достигнет 15–16 В, а лампочка будет продолжать гореть, это будет свидетельствовать о том, что реле-регулятор не ограничивает напряжение, поступающее на АКБ. Деталь считается нерабочей, она перезаряжает батарею.
Совмещённое реле состоит из регулятора напряжения и щёточного узла, которые проверяют при помощи блока питания с изменяемым выходным напряжением

Отдельное реле

Отдельное реле крепится на кузове автомобиля, а напряжение с генератора сперва идёт на него, а затем на АКБ. В качестве примера рассмотрим проверку реле Я112B, которые также устанавливались на классические «Жигули». В зависимости от варианта исполнения такой регулятор может крепиться как на кузов, так и на сам генератор. Демонтируем деталь и выполняем следующие действия:

Собираем схему, аналогичную предыдущей, лампочку вместо щёток подключаем к контактам «Ш» и «В» реле.
Проверку выполняем так же, как и в вышеописанном способе. Реле также считается неисправным, если лампа продолжает гореть при повышении напряжения.
Если лампа горит при напряжении от 12 до 14,5 В и гаснет при его повышении, реле считается исправным

Старый тип реле

Такой регулятор ставили на старую «классику». Устройство крепилось на кузов, его проверка имеет некоторые отличия от описанных вариантов. Регулятор имеет два вывода — «67» и «15». Первый соединяется с минусовой клеммой АКБ, а второй — с плюсовой. Лампочка подключается между массой и контактом «67». Последовательность изменения напряжения и реакция на него лампы те же.

Старое реле имеет два контакта и проверяется немного по другой схеме, чем предущие устройства

Однажды при замене регулятора напряжения я столкнулся с такой ситуацией, когда после покупки и установки нового устройства на клеммах аккумулятора вместо положенных 14,2–14,5 В прибор показал более 15 В. Новый реле-регулятор оказался попросту неисправным. Это говорит о том, что далеко не всегда можно быть полностью уверенным в работоспособности новой детали. При работе с электрикой я всегда контролирую необходимые параметры при помощи прибора. Если возникают проблемы с зарядкой АКБ (перезаряд или недозаряд), то поиск неисправностей я начинаю с регулятора напряжения. Это самая недорогая деталь генератора, от которой напрямую зависит, как будет заряжаться аккумулятор. Поэтому я всегда вожу с собой запасной реле-регулятор, поскольку неисправность может возникнуть в самый неподходящий момент, а без заряда АКБ много не проедешь.

Видео: проверка реле-регулятора генератора на «классике»

Проверка конденсатора

Конденсатор используется в схеме регулятора напряжения в качестве подавителя высокочастотных помех. Деталь крепится непосредственно к корпусу генератора. Иногда она может выходить из строя.

Конденсатор генератора установлен на задней крышке узла и закреплён одним винтом

Проверка исправности этого элемента проводится специальным прибором. Однако можно обойтись цифровым мультиметром, выбрав предел измерения 1 МОм:

К выводам конденсатора подключаем щупы прибора. При исправном элементе сопротивление сначала будет небольшим, после чего начнёт увеличиваться до бесконечности.

Меняем полярность. Показания прибора должны быть аналогичными. Если ёмкость пробита, то сопротивление будет небольшим.

Если деталь вышла из строя, заменить её несложно. Для этого достаточно открутить крепёжный элемент, удерживающий ёмкость и фиксирующий провод.

Видео: как проверить конденсатор автомобильного генератора

Проверка щёток и контактных колец

В противном случае якорь подлежит замене. Кроме этого, контакты рекомендуется очистить мелкозернистой наждачной бумагой.

Контактные кольца насажены на ротор генератора и при диагностике узла нуждаются в осмотре

Щётки также осматривают, а в случае сильной выработки или повреждении заменяют. Высота щёток должна составлять не менее 4,5 мм. В своих посадочных местах они должны ходить свободно и без заеданий.

Высота щёток генератора должна составлять не менее 4,5 мм

Видео: проверка щёточного узла генератора

Проверка обмоток

Генератор «семёрки» имеет две обмотки — роторную и статорную. Первая закреплена на якоре и при работающем двигателе постоянно вращается, вторая — неподвижно зафиксирована на корпусе самого генератора. Обмотки иногда выходят из строя. Для выявления неисправности нужно знать методику проверки.

Обмотка ротора

Для диагностики обмотки ротора потребуется мультиметр, а сам процесс состоит из следующих действий:

Измеряем сопротивление между контактными кольцами. Показания должны быть в пределах 2,3–5,1 Ом. Более высокие значения будут указывать на ненадёжный контакт между выводами обмотки и кольцами. Малое сопротивление говорит о замыкании между витками. В обоих случаях якорь требует ремонта или замены.
Для проверки обмоток ротора щупы мультиметра подсоединяют к контактным кольцам на якоре
К контактам обмотки подключаем АКБ последовательно с мультиметром на пределе измерения тока. Исправная обмотка должна потреблять ток 3–4,5 А. Более высокие значения говорят о межвитковом замыкании.
Проверяем сопротивление изоляции ротора. Для этого через обмотку подсоединяем к электросети лампу мощностью 40 Вт. Если между обмоткой и корпусом якоря сопротивление отсутствует, то лампочка не загорится. Если лампа будет едва светиться, то есть утечка тока на массу.
Проверка сопротивления изоляции обмотки якоря проводится путём подключения через неё к сети 220 В лампочки мощностью 40 Вт

Обмотка статора

С обмоткой статора может произойти обрыв или короткое замыкание. Диагностика проводится также при помощи мультиметра или лампочки на 12 В:

На приборе выбираем режим измерения сопротивления и поочерёдно подсоединяем щупы к выводам обмоток. Если обрыва нет, сопротивление должно быть в пределах 10 Ом. В противном случае оно будет бесконечно большим.
Для проверки статорной обмотки на обрыв необходимо поочерёдно подсоединить щупы к выводам обмоток
Если используется лампа, то минус АКБ подключаем на один из контактов обмотки, а плюс батареи соединяем через лампу с другим выводом статора. При загорании лампы обмотка считается исправной. В ином случае деталь подлежит ремонту или замене.
При диагностике катушек статора при помощи лампы её подключение производят последовательно с АКБ и обмотками
Для проверки обмотки на предмет замыкания на корпус один из щупов мультиметра подключаем к корпусу статора, а другой — поочерёдно к выводам обмоток. Если замыкание отсутствует, значение сопротивления будет бесконечно большим.
Если при проверке замыкания статора на корпус прибор показывает бесконечно большое сопротивление, обмотка считается исправной
Для диагностики статорной обмотки на предмет замыкания минус АКБ соединяем с корпусом, а плюс подключаем через лампу на выводы обмоток. Светящаяся лампа будет свидетельствовать о замыкании.

Проверка ремня

Генератор приводится в движение ремнём от шкива коленчатого вала двигателя. Периодически необходимо контролировать натяжение ремня, поскольку при его ослаблении могут возникать проблемы с зарядкой АКБ. Стоит также обращать внимание на целостность материала ремня. Если есть видимые отслоения, надрывы и другие повреждения, элемент нуждается в замене. Чтобы проверить его натяжение, следует выполнить следующие шаги:

Нажимаем на одну из ветвей ремня, например, отвёрткой, одновременно замеряя прогиб линейкой.
Ремень должен быть натянут правильно, поскольку чрезмерное или недостаточное натяжения влияет не только на заряд АКБ, но и на износ подшипников генератора и помпы
Если прогиб не попадает в диапазон 12–17 мм, регулируем натяжение ремня. Для этого отворачиваем верхнее крепление генератора, двигая последний к блоку двигателя или от него, после чего закручиваем гайку.
Для регулировки натяжения ремня генератора достаточно ослабить расположенную сверху его корпуса гайку и подвинуть механизм в нужную сторону, после чего зажать её

Перед дальней поездкой я всегда осматриваю ремень генератора. Даже если внешне изделие не имеет повреждений, в запасе вместе с регулятором напряжения я держу и ремень, ведь в дороге всякое может случиться. Однажды я столкнулся с ситуацией, когда ремень порвался и возникло одновременно две проблемы: отсутствие заряда АКБ и нерабочая помпа, поскольку насос не вращался. Запасной ремень выручил.

Проверка подшипников

Чтобы неисправность генератора, вызванная заклиниванием подшипников, не застала вас врасплох, при появлении характерного шума нужно провести их проверку. Генератор для этого потребуется демонтировать с автомобиля и разобрать. Диагностику выполняем в таком порядке:

Визуально осматриваем подшипники, пытаясь выявить повреждения обоймы, шариков, сепаратора, следы коррозии.
Подшипник генератора может выйти из строя в результате появления трещины на обойме, поломки сепаратора или большой выработки шариков
Проверяем, легко ли вращаются детали, есть ли шум и люфт, насколько он большой. При сильном люфте либо видимых следах износа изделие нуждается в замене.
Если при диагностике была выявлена трещина на крышке генератора, эту часть корпуса нужно заменить

Внимание при проверке стоит также уделять передней крышке генератора. На ней не должно быть трещин и других повреждений. При выявлении поломок деталь заменяют новой.

Причины отказа генератора ВАЗ 2107

Генератор на «семёрке» выходит из строя нечасто, но поломки всё же случаются. Поэтому о том, как проявляются неисправности, стоит знать более подробно.

Пробой или обрыв обмотки

От исправности катушек генератора напрямую зависит его работоспособность. С катушками может произойти обрыв и замыкание витков, пробой на корпус. При обрыве обмотки ротора заряд АКБ будет отсутствовать, о чём скажет светящаяся лампочка заряда аккумулятора на приборной панели. Если проблема кроется в замыкании катушки на корпус, то такая неисправность в основном возникает в местах выхода концов обмоток к контактным кольцам. Замыкание статора возникает из-за нарушения изоляции проводов. В этой ситуации генератор будет сильно греться и не сможет обеспечить полноценный заряд батареи. Если же статорные катушки замыкают на корпус, генератор будет гудеть, греться, а мощность снизится.

Повреждение изоляции проводов может привести к короткому замыканию

Раньше обмотки генератора при повреждении перематывали, но сейчас этим практически никто не занимается. Деталь попросту заменяют новой.

Износ щёток

Щётки генератора обеспечивают подачу напряжения на обмотку возбуждения. Их неисправность приводит к нестабильному заряду или его полному отсутствию. При неисправности щёток:

потребители часто отключаются по непонятным причинам;
световые приборы работают тускло и мигают;
напряжение бортовой сети резко снижается;
АКБ быстро разряжается.
При сильном износе щёток возникают проблемы с зарядом АКБ

Реле-регулятор

Если после запуска двигателя на клеммах аккумулятора напряжении ниже 13 В или значительно выше 14 В, то неисправность может быть вызвана неполадками регулятора напряжения. Выход из строя этого устройства может значительно сократить срок службы аккумулятора. Если после ночной стоянки стартёр не крутит или на самой батарее вы заметили белые подтёки, то самое время провести диагностику реле-регулятора.

Если на клеммах аккумулятора при работающем двигателе напряжение превышает 15 В, то проблема кроется в регуляторе напряжения

В этом устройстве возможны такие неполадки:

ненадёжный контакт со щётками;
пробой элементов;
внутренний обрыв цепи.

Заряд может отсутствовать по причине износа или зависания щёток, что связано с усадкой пружин при длительной эксплуатации.

Пробой диодов

Выходу диодного моста из строя могут предшествовать:

попадание влаги внутрь генератора;
грязь и масло;
«прикуривание машины» при полном разряде АКБ и неправильном подключении проводов.
Загрязнение генератора маслом может быть причиной выхода из строя диодного моста

Если целостность диодов в случае «прикуривания» зависит от внимательности автовладельца, то от воздействия первых двух факторов никто не застрахован.

Подшипники

На генераторе ВАЗ 2107 установлено 2 шариковых подшипника, которые обеспечивают свободное вращение ротора. Иногда генератор может издавать нехарактерные для его работы звуки, например, гул или посторонний шум. Разборка генератора и смазка подшипников может устранить проблему лишь временно. Поэтому лучше всего детали заменить. Если они выработали свой ресурс, то генератор будет издавать гудящий звук. Затягивать с ремонтом не стоит, поскольку велика вероятность заклинивания узла и остановки ротора. Подшипники могут разбиваться и гудеть из-за отсутствия смазки, большого износа или низкого качества изготовления.

Видео: как шумят подшипники генератора

Любую неисправность генератора ВАЗовской «семёрки» вполне возможно устранить своими руками. Чтобы выявить проблему, необязательно иметь специальное оборудование, владеть знаниями и навыками работы с электрооснащением автомобиля, хотя лишними они не будут. Для проверки генератора будет достаточно цифрового мультиметра или лампочки на 12 В.

Проверка регулятора напряжения генератора ваз 2107 мультиметром

Проблемы «недозаряда», как в принципе и «перезаряда» аккумулятора, могут быть вызваны многими причинами, но самая первая и самая распространенная на многих автомобилях (наши ВАЗ здесь не исключение), а также на многих мотоциклах, является выход реле-регулятора генератора из строя. Этот прибор, не смотря на свою компактность, убережет вашу батарею и сделает ее срок службы намного больше. Однако если он выходят из строя, это может просто убить АКБ в считанные недели, поэтому если увидели белые потеки, а также, двигатель не запускает после ночи, даже «не крутит» стартер – самое время проверять реле регулятор вашего автомобиля, а вот как это сделать своими руками, а вам сегодня подробно расскажу …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

Для начала определение

Реле-регулятор – это устройство, которое регулирует ток от генератора автомобиля, не давая перезарядить аккумулятор, уберегая его от перезаряда, губительного для батареи. Таким образом, это устройство намного продлевает срок службы АКБ.

По сути это просто стабилизатор напряжения, который не дает напряжению от генератора превышать порог в 14,5 Вольта, это очень точный прибор и обязательный для всех типов автомобилей. Однако его можно различить на два типа.

Типы реле – регулятора

Если утрировать то видов всего два, но каждый работает по одинаковому принципу, а именно «режет» или увеличивает напряжение до нужного показателя.

Совмещенный со щеточным узлом. Обычно крепится на сам генератор, в корпусе где находятся щетки, находится и реле-регулятора.

Отдельный. Обычно крепится на кузове автомобиля, провода идут от генератора на него, а только после на аккумулятор.

Корпуса неразборные и туго и у другого типа (зачастую залиты герметиками или специальными клеями), то есть они не ремонтируются. Если честно то стоят они достаточно дешево, особенно на наши ВАЗ, так что легче купить новый, чем ковырять старый.

Это самые распространенные виды, конечно, раньше были так называемые совмещенные с клеммами, но они не прижились, потому как устройство не очень удобное, поэтому про них рассказывать не буду.

Если ваше реле «накрылось» идет постоянный перезаряд, тогда стоит его менять, однако для начала нужно убедиться что дело именно в нем. Сейчас существуют всего два способа проверки: — не снимая на самом автомобиле, и проверка уже снятого реле. Разберем оба варианта.

Как проверить реле — регулятора не снимая с машины?

Косвенные признаки

Если у вас «регулятор» вышел из строя – вы это очень быстро заметите, особенно если на улице зима и морозы. Дело в том, что будет присутствовать либо «недозаряд» либо перезаряд батареи. При недозаряде – вы попросту не запустите свой автомобиль – приходите на стоянку вставляете ключ, а авто еле – еле крутит двигатель, либо вообще не запускает, иногда гаснут даже лампочки.

При перезаряде – будет происходить практически тоже самое, только поводом будет служить выкипание электролита из банок АКБ. Косвенно можно определить по быстрому уменьшению электролита в банках, и белому налету на аккумуляторе сверху, а также на частях кузова под ним. Стоит уже задуматься и проверить реле регулятора.

Однако это не наш метод, нам нужно убедиться более точно.

Правильный метод

Для этого будем использовать наш вольтметр, нам нужно замерить напряжение на клеммах аккумулятора, при запущенном двигателе. Для начала хочу отметить что при незапущенном двигателе нормальное напряжение должно быть в пределах 12,7В, возможно чуть меньше, но если у вас уже 12В, то АКБ нужно подзаряжать! Или искать причины недозаряда.

Запускаем двигатель
Ставим мультиметр на значение до 20 Вольт

Подсоединяем щупы к клеммам
Если напряжение примерно в пределах 13,2 – 14В, это нормально.
Увеличиваем обороты (скажем до 2000 — 2500), напряжение начнет расти, примерно от 13,6 до 14,2 В, это также нормально.
Далее пробуем на максимальных оборотах (более 3500), напряжение должно быть от 14 до 14,5В, но не больше!

Если у вас есть отклонения, в большую или меньшую сторону, а именно при любых оборотах напряжение так и осталось в 12,7В, или даже упало до 12В, то это говорит о неисправности реле-регулятора.

Также если напряжение выше 14,5В, например – 15 – 16В, опять же неисправен реле-регулятора, нужно менять.

Если быть до конца честным, не всегда неисправность указывает только не реле, зачастую выходит из строя сам генератор. Если «регулятор» находится отдельно, то нужно для начала поменять его, если ничего не поменялось, снимаем генератор и полностью проверяем систему. Если щеточный узел совмещен вместе с реле, то генератор нужно снимать обязательно!

Проверяем совмещенный реле-регулятора автомобиля

Первым будем проверять совмещенную схему реле-регулятора вместе со щеточным узлом. Такие сейчас ставятся на многие иномарки, да и кстати на многие отечественные автомобили (зачастую носят маркировку Я212А).

Как вы понимаете здесь обязательно снимать генератор и разбирать его, так как этот совмещенный узел крепится сзади рядом с валом генератора, по которому и ходят эти щетки. Для этого:

Ищем на генераторе сзади специальное «окошко», куда погружаются щетки.
Откручиваем болт крепления.
Извлекаем щеточный узел.
Очищаем его — как правило, он будет в графитовой пыли, щетки сделаны из графита, с применение специального угля.

Затем нам нужно его проверить, но для этого собираем определенную схему, желательно использовать блок питания с регулируемой нагрузкой или зарядное устройство. Также нам нужно взять обычную лампочку на 12В от автомобиля, например от «габаритов», будут нужны провода для сборки всей системы.

Возможно, нам понадобиться аккумулятор, ведь многие зарядные устройства без него не работают. А вот уже от провода с аккумулятора подсоединяем реле-регулятора, к щеткам которого подключаем лампочку на 12В, сделать это можно небольшими крокодильчиками, главное не сломать графитовые элементы. Небольшая схема для понимания.

Если подключить все в спокойном состоянии, то лампочка просто загорится и будет гореть, это нормально, так как щеточный узел является проводником электричества от вала. Напомню в спокойном состоянии, напряжение на щетках будет примерно 12,7В.

Теперь на зарядном устройстве нам нужно поднимать напряжение, до 14,5 В, лампа будет гореть, но при достижении этого порога она должна погаснуть! То есть 14,5 В это своего рода «отсечка» дальнейшего роста напряжения! Если понизить значение, то лампа опять должна загореться. Тогда ваш реле-регулятора рабочий, он прошел проверку.

В случае если напряжение достигло 15 — 16В, а лампочка горит, это значит реле вышло из строя его нужно заменить! Он не дает «отсечку» и будет способствовать перезаряду АКБ. Вот такая вот простая проверка. Сейчас небольшое видео по теме.

Проверка отдельного реле

Аналогично можно проверить новый тип регулятора, то есть отдельный, здесь процесс проверки намного облегчен. Для примера возьмем модель типа Я112B, они устанавливались на многие отечественные авто раньше (ВАЗ).

Это отдельный элемент, поэтому просто откручиваем его от кузова (бывает и от крышки генератора) и присоединяем к нашему стенду, еще раз хочу напомнить желательно — иметь блок питания на 12В, тогда процесс проверки на много облегчается. Если нет, используем зарядное устройство (с режимами регулировки) и подключаем по нижней схеме.

Проверка такая же, повышаем напряжение до 14,5 В, лампа должна погаснуть, если нет, или отключается при напряжении намного выше – то реле вышло из строя нужна замена.

Старый тип или проверка 591.3702-01

Это совсем старый тип реле, он устанавливался еще на «копейки», а также на многие заднеприводные автомобили. Он также всегда отдельно крепился на кузове, но проверка здесь немного отличается по контактам.

Если взять их маркировку, то их всего два – «67» и «15». Первый контакт «67» — это минус как собственно и корпус реле, а вот «15» — это плюс. Принцип действия такой же, подсоединяем наше зарядное устройство — начинаем проверку, повышаем напряжение до 14,5В, дальше смотрим на лампу. Если отключилась хорошо, нет – плохо, замена.

Есть еще один «лайфхак» – если подключить лампочку, в обход реле регулятора к проводам которые шли на контакты 15 и 67, далее снять с плюсовой клеммы АКБ провод – если мотор не заглох, значит генератор «живой».

Что еще может быть?

Зачастую при виновником проблем с зарядом может быть не сам регулятор, а его клеммы, от времени, они как и многие на автомобиле окисляются – что не дает нормально работать генератору и подзаряжать нашу батарею, поэтому для начала прежде чем менять этот узел постарайтесь его прочистить, убрать окислы и прочие налеты. Кстати это касается и клемм аккумулятора, их нужно чистить и защищать, хотя бы раз в сезон.

Поэтому первым делом, если мультиметр выдает вам — 11 или чуть ниже 12В на клеммах машины, попробуйте для начала прочистить клеммы и контакты, затем замерьте еще раз. Вполне возможно что причина в них.

НА этом заканчиваю статью, думаю было полезно, читайте наш АВТОБЛОГ.

(15 голосов, средний: 4,27 из 5)

Регулятор напряжения ВАЗ 2107 – назначение и первые признаки неисправности

Регулятор напряжения предназначен для автоматического поддержания силы тока такой величины, чтобы вырабатываемое генератором напряжение находилось в заданных определенных пределах, независимо от частоты вращения вала генератора (от оборотов мотора) и тока потребления электросети авто. В автомобилях ВАЗ 2107, как правило, на генераторе установлен электронный регулятор напряжения.

Крайне редко на некоторых моделях может попасться устройство старого образца – реле-регулятор. Они устанавливались на генераторы 37.3701, выпускавшиеся до 1996 г, и на Г-222. Сначала устройство проверяют на работающем автомобиле. Для этого необходим вольтметр с возможностью измерять напряжение постоянного тока. Прибор должен быть оснащен шкалой для значений до 15–30 В и иметь класс точности не ниже 1,0. После запуска двигателя ВАЗ 2107 ему дают поработать при включенных фарах 15 минут на средних оборотах.

Затем замеряют напряжение на выходе с генератора. Для этого положительным щупом прибора касаются клеммы «30» на генераторе, а отрицательным – массы (генератора или автомобиля – все равно, это одно и то же). Вольтметр должен показать напряжение в пределах 13,6–14,6 В. Если результат замера оказался выше или ниже указанного, и в работе автомобиля наблюдается систематический перезаряд или недозаряд аккумулятора, то, скорее всего, регулятор неисправен, и его надо менять.

Проверка снятого регулятора напряжения

Чтобы уточнить состояние регулятора, его необходимо снять. Устройство лучше тестировать в сборе со щетками и щеткодержателем. Это позволит сразу обнаружить:

плохой контакт в соединении выводов щеткодержателя и регулятора напряжения;
обрывы выводящих проводников щеток.

Электронные устройства выпускаются уже в сборе со щеткодержателем и щетками, неразъемными. Реле-регулятор надо будет подсоединить к снятым щеткам.

К щеткам устройства, снятого с генератора 37.3701, подсоединяют вольтметр или лампу на 12 В мощностью 1–3 Вт. Для регулятора от генератора Г-222 подключение делают к выводам «В» и «Ш». К выводам «Б», «В» (когда они есть) устройства подключают «плюс» источника питания, а к массе – «минус». Сначала подают напряжение 12–14 В, а после этого – 16–22 В. Признаком исправности устройства будет загорание лампы (отклонение стрелки вольтметра) в первом случае и погасание (обнуление вольтметра) – во втором.

Когда лампа светится в обоих случаях – это означает, что в устройстве пробой. Если в обоих случаях лампа не горит, то отсутствует контакт между выводами регулятора и щетками, или в устройстве имеется обрыв. Еще одной причиной неправильного регулирования напряжения может быть износ или заедание щеток. Они должны выступать из корпуса электронного устройства или щеточного узла реле-регуляторов не меньше, чем на 5 мм.

Замена регулятора напряжения ВАЗ 2107

Если регулятор неисправен, щетки выработались или заедают, то устройство необходимо менять. Ремонту оно не подлежит. Для реле-регулятора в случае неисправности щеток достаточно замены только одного щеточного узла. Обычно меняют на новый электронный, а можно поставить трехуровневый, типа 67.3702-02. Они обеспечивают лучшую, чем штатные регуляторы, стабилизацию напряжения, с учетом температуры окружающей среды и условий эксплуатации автомобиля.

Называют их трехуровневыми за заложенные в них 3 режима регулирования напряжения. Их выбор осуществляется вручную переключателем на регуляторе, который устанавливают отдельно от самого генератора в удобном защищенном месте. Устройство подсоединено к генератору проводами через щеточный узел, который поставляется в комплекте с регулятором.

Автомобильный генератор создан для обеспечения электричеством систем автомобиля. Конечно, при условии, что двигатель запущен. Есть еще «на борту» авто аккумуляторная батарея, но её запаса электроэнергии надолго не хватит. Потребление энергии возрастает в темное время суток, когда включаются фары и работает аудиосистема.

Если генератор вышел из строя, нормальная эксплуатация машины становится невозможной. В таком случае необходима его диагностика, чтобы точно понимать, что же сломалось.

Как проверить исправность генератора ВАЗ 2107?

Для начала выясним из чего же, в принципе состоит генератор. За некоторым исключением, все генераторы автомобилей имеют схожий перечень компонентов:

Ротор. Это именно та часть генератора, которая вращается.
Статор. Он же корпус, на который смонтированы конденсатор, и контактные выводы. В корпус также прочно вмонтированы подшипники для ротора.
Крышки передняя и задняя. Съемные, обеспечивают доступ к “внутренностям” генератора.
Регуляторнапряжения. Бывает встроенного типа (интегрированный в конструкцию) или с возможностью замены.
Узлы крепления.

Основные неисправности генератора однотипны, равно как и методы их устранения. Общеизвестно, что при недостаточном токе заряда, когда стрелка вольтметра «лежит» в начальном секторе шкалы, первым делом проверяют, как натянут ремень привода генератора. Если он проскальзывает, то шкив не сможет вращаться должным образом. Если предохранитель генератора цел, а ремень привода натянут, стоит проверить такие моменты:

нет ли обрыва проводников от генераторного вывода с обозначением «30» до контакта с маркировкой «15»;

винт крепления держателя щетки. Может иметь место замыкание в результате износа пластмассового крепежа;

не загрязнена ли коллекторная группа, не стерлись ли щетки генератора;

нет ли замыкания на массу генераторной обмотки возбуждения. Проверяется тестером (мультиметром) в режиме «прозвона цепи» ;

можно проверить еще на обрыв (или замыкание) диодной группы выпрямительного блока.

Если стрелка вольтметра всё время находится в красном секторе максимального тока, нужно выяснить, нет ли нежелательного контакта между шиной щетки и винтом крепления щеткодержателя. Кроме того, возможно, что генераторный регулятор напряжения не выполняют свою функцию, а значит он требует замены.

Потусторонний вой во время работы автомобильного генератора, смолкающий после остановки двигателя – это признак межвиткового замыкания в статоре генератора. Могут скрипеть и щетки, а также контактные кольца. Протирка контактной группы ветошью, смоченной бензином, решает проблему.

Треск и хруст, не характерные для исправного автомобильного генератора, намекают на то, что подшипники пора заменить. Плохо закрепленный шкив генератора тоже вносит свой вклад в звуковое «сопровождение». Затянуть фиксирующую гайку – вот и все решение.

Если же Вы решите полностью заменить генератор на новый, это также не станет проблемой. Данная процедура является простой, если соблюдать определенную последовательность действий.

Подключение генератора ВАЗ 2107

Процедура замены на ВАЗ 2107 генератора состоит из его снятия, установки, а также подключения. Чтобы демонтировать генератор, действуйте по такому алгоритму:

1. Обязательно обесточьте автомобиль, сняв отрицательную клемму с АКБ.

2. Далее отсоедините разъем от генератора.

3. Сняв защитный чехол, отсоедините клемму ключом “на 10”, а потом снимите провод.

4. Ослабив крепление генератора, демонтируйте приводный ремень.

5. Ключом “на 17” открутите гайки и демонтируйте регулировочную планку.

6. Открутив крепежную нижнюю гайку, достаньте болт и втулку.

7. Можете демонтировать генератор.

Монтируйте новый генератор, действуя в обратном порядке. Прежде чем начинать установку генераторного устройства, рекомендуем Вам ознакомиться с электрической схемой подключения генератора ВАЗ 2107.

Схема подключения генератора ВАЗ 2107

Цифрами от 1 и до 6 обозначены главные элементы системы электроснабжения:

блок монтажный с реле, а также предохранителями.

прибор измерительный для контроля напряжения.

контрольная лампа заряда аккумулятора.

Регулировка натяжения ремня генератора

После установки следует отрегулировать натяжение ремня. Для этого ослабьте 2 болта крепления агрегата. С помощью монтировки натяните ремень и зафиксируйте его гайкой на пластине регулировочной. Далее проверьте степень натяжения, несильно продавив в промежутке между шкивами ремень.

Прогиб должен быть в пределах от 10 и до 17 мм. Учитывайте то, что процедуру натяжения следует выполнять повторно, пока не будет получено правильное значение. Оптимально натянув ремень, окончательно затяните все гайки крепления. На этом подключение генератора можно считать завершенным.

Как прозвонить генератор ваз 2107

Почему отказывает генератор ВАЗ 2107 и его поэтапная проверка

Проверка генератора ВАЗ 2107

Проверка диодного моста

Диодный мост в генераторе предназначен для преобразования переменного напряжения в постоянное

Мультиметром

Процедура состоит из следующих шагов:

Проверяем каждый диод отдельно, подключая щупы прибора в одном положении, а затем меняем полярность. В одном направлении мультиметр должен показать бесконечное сопротивление, а в другом — 500–700 Ом.
При проверке диодов мультиметром в одном положении прибор должен показать бесконечно большое сопротивление, а в другом — 500–700 Ом
Если один из полупроводниковых элементов при прозвонке в обе стороны имеет минимальное или бесконечное сопротивление, то выпрямитель нуждается в ремонте или замене.
При бесконечно большом сопротивлении диода во время проверки в обоих направлениях выпрямитель считается неисправным

Лампочкой

Если под рукой нет мультиметра, можно воспользоваться обычной лампочкой на 12 В:

Отрицательную клемму батареи соединяем с корпусом диодного моста. Лампу подключаем в разрыв между плюсовым контактом аккумулятора и выводом генератора с маркировкой «30». Если лампа загорелась, диодный мост неисправен.
Для проверки отрицательных диодов выпрямителя минус источника питания подсоединяем таким же образом, как в предыдущем пункте, а плюс — через лампочку с болтом крепления диодного моста. Горящая или мерцающая лампа свидетельствует о проблемах с диодами.
Чтобы проверить положительные элементы, плюс батареи соединяем через лампу с контактом «30» генератора. Минусовую клемму подключаем к болту. Если лампа не загорается, выпрямитель считается рабочим.
Для диагностики дополнительных диодов минус батареи остаётся на том же месте, что и в предыдущем пункте, а плюс через лампу соединяется с контактом «61» генератора. Светящаяся лампа говорит о проблемах с диодами.
Для проверки диодного моста при помощи лампы используют разные схемы подключения в зависимости от диагностируемых элементов

Видео: диагностика выпрямительного блока лампочкой

Проверка реле-регулятора

Совмещённое реле

Регулятор напряжения крепится на задней крышке генератора двумя винтами

Для проверки регулятора напряжения потребуются:

источник питания с изменяемым напряжением 12–22 В;
соединительный провод;
лампочка на 12 В.

Сам процесс состоит из следующих шагов:

Соединяем минус аккумулятора с массой реле, а плюс — с его контактом «В». К щёткам подключаем лампочку. Источник питания пока в схему не включаем. Лампочка должна загореться, при этом напряжение должно составлять около 12,7 В.
К клеммам аккумулятора подключаем блок питания, соблюдая полярность, и повышаем напряжение до 14,5 В. Лампочка должна погаснуть. При понижении напряжения она снова должна загореться. Если это не так, реле подлежит замене.
Продолжаем увеличивать напряжение. Если оно достигнет 15–16 В, а лампочка будет продолжать гореть, это будет свидетельствовать о том, что реле-регулятор не ограничивает напряжение, поступающее на АКБ. Деталь считается нерабочей, она перезаряжает батарею.
Совмещённое реле состоит из регулятора напряжения и щёточного узла, которые проверяют при помощи блока питания с изменяемым выходным напряжением

Отдельное реле

Отдельное реле крепится на кузове автомобиля, а напряжение с генератора сперва идёт на него, а затем на АКБ. В качестве примера рассмотрим проверку реле Я112B, которые также устанавливались на классические «Жигули ». В зависимости от варианта исполнения такой регулятор может крепиться как на кузов, так и на сам генератор. Демонтируем деталь и выполняем следующие действия:

Собираем схему, аналогичную предыдущей, лампочку вместо щёток подключаем к контактам «Ш» и «В» реле.
Проверку выполняем так же, как и в вышеописанном способе. Реле также считается неисправным, если лампа продолжает гореть при повышении напряжения.
Если лампа горит при напряжении от 12 до 14,5 В и гаснет при его повышении, реле считается исправным

Старый тип реле

Старое реле имеет два контакта и проверяется немного по другой схеме, чем предущие устройства

Видео: проверка реле-регулятора генератора на «классике»

Проверка конденсатора

Конденсатор генератора установлен на задней крышке узла и закреплён одним винтом

К выводам конденсатора подключаем щупы прибора. При исправном элементе сопротивление сначала будет небольшим, после чего начнёт увеличиваться до бесконечности.
Меняем полярность. Показания прибора должны быть аналогичными. Если ёмкость пробита, то сопротивление будет небольшим.

Видео: как проверить конденсатор автомобильного генератора

Проверка щёток и контактных колец

Чтобы проверить контактные кольца на роторе, генератор потребуется частично разобрать, сняв заднюю часть. Диагностика заключается в визуальном осмотре контактов на предмет изъянов и выработки. Минимальный диаметр колец должен составлять 12,8 мм. В противном случае якорь подлежит замене. Кроме этого, контакты рекомендуется очистить мелкозернистой наждачной бумагой.

Контактные кольца насажены на ротор генератора и при диагностике узла нуждаются в осмотре

Высота щёток генератора должна составлять не менее 4,5 мм

Видео: проверка щёточного узла генератора

Проверка обмоток

Обмотка ротора

Для диагностики обмотки ротора потребуется мультиметр, а сам процесс состоит из следующих действий:

Измеряем сопротивление между контактными кольцами. Показания должны быть в пределах 2,3–5,1 Ом. Более высокие значения будут указывать на ненадёжный контакт между выводами обмотки и кольцами. Малое сопротивление говорит о замыкании между витками. В обоих случаях якорь требует ремонта или замены.
Для проверки обмоток ротора щупы мультиметра подсоединяют к контактным кольцам на якоре
К контактам обмотки подключаем АКБ последовательно с мультиметром на пределе измерения тока. Исправная обмотка должна потреблять ток 3–4,5 А. Более высокие значения говорят о межвитковом замыкании.
Проверяем сопротивление изоляции ротора. Для этого через обмотку подсоединяем к электросети лампу мощностью 40 Вт. Если между обмоткой и корпусом якоря сопротивление отсутствует, то лампочка не загорится. Если лампа будет едва светиться, то есть утечка тока на массу.
Проверка сопротивления изоляции обмотки якоря проводится путём подключения через неё к сети 220 В лампочки мощностью 40 Вт

Обмотка статора

На приборе выбираем режим измерения сопротивления и поочерёдно подсоединяем щупы к выводам обмоток. Если обрыва нет, сопротивление должно быть в пределах 10 Ом. В противном случае оно будет бесконечно большим.
Для проверки статорной обмотки на обрыв необходимо поочерёдно подсоединить щупы к выводам обмоток
Если используется лампа, то минус АКБ подключаем на один из контактов обмотки, а плюс батареи соединяем через лампу с другим выводом статора. При загорании лампы обмотка считается исправной. В ином случае деталь подлежит ремонту или замене.
При диагностике катушек статора при помощи лампы её подключение производят последовательно с АКБ и обмотками
Для проверки обмотки на предмет замыкания на корпус один из щупов мультиметра подключаем к корпусу статора, а другой — поочерёдно к выводам обмоток. Если замыкание отсутствует, значение сопротивления будет бесконечно большим.
Если при проверке замыкания статора на корпус прибор показывает бесконечно большое сопротивление, обмотка считается исправной
Для диагностики статорной обмотки на предмет замыкания минус АКБ соединяем с корпусом, а плюс подключаем через лампу на выводы обмоток. Светящаяся лампа будет свидетельствовать о замыкании.

Проверка ремня

Нажимаем на одну из ветвей ремня, например, отвёрткой, одновременно замеряя прогиб линейкой.
Ремень должен быть натянут правильно, поскольку чрезмерное или недостаточное натяжения влияет не только на заряд АКБ, но и на износ подшипников генератора и помпы
Если прогиб не попадает в диапазон 12–17 мм, регулируем натяжение ремня. Для этого отворачиваем верхнее крепление генератора, двигая последний к блоку двигателя или от него, после чего закручиваем гайку.
Для регулировки натяжения ремня генератора достаточно ослабить расположенную сверху его корпуса гайку и подвинуть механизм в нужную сторону, после чего зажать её

Проверка подшипников

Визуально осматриваем подшипники, пытаясь выявить повреждения обоймы, шариков, сепаратора, следы коррозии.
Подшипник генератора может выйти из строя в результате появления трещины на обойме, поломки сепаратора или большой выработки шариков
Проверяем, легко ли вращаются детали, есть ли шум и люфт, насколько он большой. При сильном люфте либо видимых следах износа изделие нуждается в замене.
Если при диагностике была выявлена трещина на крышке генератора, эту часть корпуса нужно заменить

Причины отказа генератора ВАЗ 2107

Пробой или обрыв обмотки

Повреждение изоляции проводов может привести к короткому замыканию

Раньше обмотки генератора при повреждении перематывали, но сейчас этим практически никто не занимается. Деталь попросту заменяют новой.

Износ щёток

Реле-регулятор

В этом устройстве возможны такие неполадки:

ненадёжный контакт со щётками;
пробой элементов;
внутренний обрыв цепи.

Пробой диодов

Выходу диодного моста из строя могут предшествовать:

Если целостность диодов в случае «прикуривания» зависит от внимательности автовладельца, то от воздействия первых двух факторов никто не застрахован.

Подшипники

Видео: как шумят подшипники генератора

Как проверить генератор на ВАЗ 2107 (фото и видео)

Электрооборудование современного автомобиля представляет собой сложный комплекс приборов и устройств. Питание бортовой сети осуществляется от аккумулятора, а после запуска двигателя — от генератора. Данное устройство в исправном состоянии обеспечивает напряжение в пределах 14 — 14,2 В. Проверка генератора ВАЗ 2107 не только поможет выявить его неисправности, но и избежать выхода из строя аккумуляторной батареи.

При недостаточном напряжении заряд ее становиться неполным, что вызывает падение плотности электролита. При низких температурах такое явление может вызвать замерзание жидкости. Образование кристаллов льда приводит к постепенному разрушению пластин аккумулятора. Для установления параметров выходного напряжения генератор можно прозвонить обычным мультиметром.

Порядок проверки при разных режимах работы двигателя

Для выполнения данной операции понадобится помощник. Последовательность действий по проверке работоспособности генератора:

Цифровой или индикаторный мультиметр устанавливаем в режим измерения постоянного напряжения. Проверяем параметры на клеммах аккумуляторной батареи. Согласно руководству по эксплуатации напряжение должно быть в пределах от 11,9 до 12,6 В возможно чуть меньше с учетом того, что сеть потребляет небольшое количество энергии.
Помощник запускает двигатель и оставляет его работ на оборотах холостого хода, вновь проверяем напряжение. Если оно упадет, это означает что генератор, либо полностью не работает, либо параметры недостаточны для заряда батареи.
Превышение напряжения значения в 14,5 В в течение длительного времени приведет к закипанию электролита в банках.

При выявлении неисправности генератора потребуется проверить диодный мост, электронный регулятор напряжения, обмотки статора и ротора, а также состояние щеточного узла.

Контроль работоспособности компонентов

Для выполнения данной операции необходимо демонтировать устройство с автомобиля и очистить от загрязнений. Порядок проверки следующий:

Мультиметр переводим в режим измерения сопротивления. Положительный щуп устанавливаем на клемму «30», а отрицательный на массу. Близкие к нулю показания свидетельствуют о том, что мост или статор генератора вышли из строя.
Проверка положительных диодов происходит при установке положительного щупа на вывод один из болтов крепления выпрямительного блока, а отрицательный на массу. Нулевые или близкие к ним показания прибора, говорят о том, что диодный мост неисправен.
Для проверки ротора необходимо измерить сопротивление между контактными кольцами. В рабочем состоянии оно должно быть в пределах нескольких Ом. Если сопротивление около нуля, то в обмотке произошло замыкание.

Диодный мост и другие неисправные элементы генератора подлежат замене на новые из ЗИП.

comments powered by HyperComments

Как проверить генератор на ВАЗ-2107 (инжектор, карбюратор): пошаговая инструкция

Генератор в автомобиле – это один из самых важных узлов, который обеспечивает стабильную работу бортовой электрической сети после запуска ДВС. В обязанности устройства также входит зарядка аккумуляторной батареи. Тем самым если устройство выйдет из строя, АКБ быстро сядет из-за того, что отсутствует зарядка. Диагностику можно провести, даже не снимая агрегат.

В процессе поиска неисправности проверяются следующие элементы:

Ремень.
Диоды.
Конденсаторы.
Регулятор напряжения.
Обмотка ротора.

Производить диагностику рекомендуется при наличии следующих симптомов:

После того как был заведен ДВС, выдаваемое напряжение не соответствует нормальным значениям и спустя некоторое время стабилизируется при выключенных приборах, потребляющих электроэнергию.
После запуска потребляющих энергию приборов показатели снова падают.

Исходя из этой ситуации, проблема кроется в ремне, который проскальзывает по причине ослабления или естественного износа. Отработавший элемент лучше всего поменять, производить повторную натяжку уже нет никакого смысла. Проверьте состояние шкива. Ремень сидит слишком глубоко? Тогда и эту деталь нужно поменять.

Диагностика диодов

Для проверки потребуется мультиметр. Установите на измерителе режим омметра и подсоедините плюсовой щуп к 30-му выводу, а минусовой – на корпус генератора. Если показатели приближены к нулю – это значит, что есть пробой диодов. В ином случае, возможно, произошло замыкание в обмотке статора.

Читайте также: Замена стеклоподъемника ВАЗ-2107

Положительные диоды проверяются путем подключения плюсового щупа к 30-му выводу, а минусового к болту, который крепит выпрямитель генератора. Отрицательные диоды можно проверить подключением плюсового контакта к болту крепления блока, а минусового к корпусу генератора.

Конденсаторы диагностируются только после их снятия с устройства выработки электроэнергии.

При подключении элементов к омметру показания сначала уменьшаются, а потом возрастают (сопротивление).

Проверяем состояние регулятора напряжения

Демонтируйте регулятор с генератора. Перед этим осмотрите состояние щеток. Если они свободно двигаются в пазах и пружинят, тогда все нормально. В ином случае они могут стать первопричиной к замене генератора, когда щетки в свободном положении выходят на 5мм и более из щеткодержателя.

Диагностика без демонтажа

Для проведения поиска неисправности вам понадобится мультиметр и лампочка для контроля. Путем замера напряжений можно определить потенциально возможную поломку, которую необходимо устранить.

Изначально определите значение напряжения во время работы мотора на средних оборотах с включенной нагрузкой (дальний свет, например). Показатели в диапазоне 14,5-13,5 В говорят о том, что все в норме. В ином случае повторите проверку с выключенными электроприборами. Дополнительно узнайте, какое напряжение выдается между 30 выводом и корпусом генератора.

Если в процессе диагностики напряжение при включенной нагрузке на клеммах АКБ ниже 13,5 В, а при выключенных потребителях показатели неспешно поднимаются до 13-13,4. Тогда проблема, скорее всего, кроется в плохом контакте от 30-го вывода до АКБ и плохом контакте минусовой клеммы к корпусу мотора.

Для проверки надежности соединения в 30-й клемме агрегата произведите замер напряжения между контактом и корпусом генератора. Если показатель значительно выше, чем число на клеммах АКБ тогда сделайте следующее:

Открутите гайку крепления провода.
Очистите места соединений.
Протяните гайку вывода, которая располагается между проводом и генератором.

Если оставить все как есть, то плохое соединение будет причиной сильного нагрева контактного болта.

Если замеры показали значение больше 13,5 В, тогда сделайте следующее:

Сделайте замер между плюсом генератора и его корпусом.
Если значение такое же, как и между 30-м выводом и корпусом, тогда устраните нарушение контакта между минусовой клеммой генератора и корпусом мотора.
При меньшем значении проверьте показатели напряжения в контактных соединениях цепи от генератора до аккумулятора.
Одинаковые результаты на клеммах АКБ и 30 выводе говорят о том, что неисправен сам генератор. В таком случае наиболее часто выходит из строя диод выпрямительного моста.

Читайте также: Ремонт коробки передач ВАЗ-2107

Подводя итог, отметим, что в статье мы рассмотрели основные методы диагностики генератора, которые позволят вам определить неисправность устройства, а также устранить ее. Если у вас нет опыта в проведении ремонта бортовой электросети автомобиля, тогда лучшим выходом из ситуации будет обращение к специалисту.

Как проверить генератор мультиметром — Лада 2106, 1.3 л., 1976 года на DRIVE2

Генератор – одно из важнейших устройств автомобиля. Без него становиться невозможным нормальное функционирование всех блоков, узлов и приборов, которым нужна электрическая энергия. После запуска двигателя автогенератор включается на запитывание бортовой сети, а также на зарядку аккумуляторной батареи. Важно следить и периодически проверять натяжение ремня генератора. От этого зависит не только срок службы самого ремня, но и нормальная зарядка аккумуляторной батареи. При неправильной регулировке ремень может проскальзывать, в результате чего будет вырабатываться недостаточное напряжение. В такой ситуации аккумуляторная батарея не будет получать необходимый заряд и со временем может разрядиться (как правильно зарядить аккумулятор).

В случае возникновения каких-либо проблем с электропитанием первый вопрос, который встает перед водителем – как проверить работу генератора. Разумеется, идеальный вариант провести диагностику на СТО. Однако, например, если после длительной стоянки в гараже автомобиль не завелся искать не стоит сразу же искать трос для буксировки. Ниже мы подробно расскажем, как проверить генератор обычным тестером (или, другими словами, мультиметром).

Для проверки нам понадобится мультиметр и, желательно, помощник (сосед, друг или даже, в крайнем случае, жена). Стоит оговориться, что тестер, мультиметр и авометр – это фактически одно и то же устройство, различия заключаются лишь в дополнительных функциях.

Последовательность действий
1. Сначала необходимо проверить реле генератора. Перенапряжение в бортовой сети автомобиля способно вывести из строя различные приборы. Для поддержания правильной разности потенциалов используется реле-регулятор. Подробно опишем, как проверить регулятор напряжения генератора. Мультиметр переключаем в режим измерения напряжения. Заводим автомобиль. На клеммах АКБ или выходах генератора замеряем величину напряжения. Правильное значение должно быть в диапазоне 14-14.2 В. Нажимаем на акселератор (здесь понадобиться помощь помощника). Величина напряжение не должна измениться более чем на 0.5В. Если значения замеренных параметров отличаются от приведенных, это говорит о неправильной работе реле-регулятора.
2. Проверяем диодный мост, состоящий из шести диодов. Из них три можно назвать «положительными», а три – «отрицательными». Половина диодов имеет массу на аноде, а остальные – на катоде. Для проверки переводим мультиметр в режим «звука». Если замкнуть контакты щупов, будет слышен писк. Проверяем каждый диод в обоих направлениях. Писк должен быть слышен только в одном. Если диод звонится в обе стороны – значит, он пробит и его нужно менять. Желательно в таком случае произвести замену сразу всего моста.
3. Проверяем статор генератора. Данный блок выполнен в виде полого металлического цилиндра. Внутри уложена обмотка генератора. Для проверки нужно предварительно отсоединить от диодного моста выводы статора. Осматриваем состояние обмотки. Не должно быть подгораний и механических повреждений. Переводим тестер в режим измерения сопротивления. Проверяем обмотку на пробой. С этой целью замеряем сопротивление между корпусом статора и любым из выводов обмотки. Значение должно быть как можно большим, в идеале – стремящимся к бесконечности. Если тестер показывает меньше 50 КОм – значит, автогенератор скоро выйдет из строя.
4. Проверяем ротор генератора. Этот узел выполнен в виде металлического стержня, на который наматывается обмотка. На одном из концов стержня находятся кольца. По ним скользят щетки генератора. Извлекаем ротор и осматриваем состояние обмотки и подшипников. Проверяем мультиметром целостность обмотки. Замеряем сопротивление между контактными кольцами. Его значение должно быть порядка нескольких Ом. В случае короткого замыкания (сопротивление около нуля) или обрыва цепи требуется замена ротора.

Данная инструкция поможет успешно выявить генератора неисправности в полевых условиях. Вышеописанный алгоритм может с успехом применяться как на большинстве современных автомобилей, так и на отечественных ВАЗ 2106, 2107, 2114 и т.д. главное условие – напряжение бортовой сети 12В.

Проверка генератора ваз 2107

просмотров 15 663 Google+

Как проверить генератор.

Проверка генератора ваз 2107 производится, не снимая с автомобиля. Для этого потребуется вольтметр или мультиметр и контрольная лампа. Проверка генератора ваз 2107 заключается в замере напряжения выдаваемого им под нагрузкой и без включения потребителей. При подозрении на неисправность генератора необходимо в первую очередь проверить натяжение ремня привода генератора. Если натяжка ремня нормальная, то проверяем напряжение на клеммах аккумуляторной батарее. Значение напряжения при средних оборотах коленчатого вала и включенном дальнем свете фар, должно быть в пределах 14,5 – 13,5В.

Перезаряд аккумулятора.

Перезаряд характеризуется повышенным напряжением на клеммах аккумуляторной батареи, то есть напряжение выше 14,5 В. Причина связана с регулятором напряжения. Чаще всего его неисправность, но возможен плохой контакт в его соединениях. Стоимость регулятора как правило не большая и в этом случае его проще сменить. Перед заменой зачистите место прилегания минусового вывода регулятора к корпусу генератора.

Отсутствие заряда или плохой заряд.

Если значение меньше минимально допустимого, то проверьте напряжение без нагрузки. Так же необходимо замерить напряжение между выводом 30 генератора и его корпусом.
Если при проверке генератора ваз 2107 значение напряжения, при включении дальнего света фар, на клеммах аккумуляторной батареи ниже 13,5.В, а при выключенном свете напряжение медленно растёт до значения до 13 – 13,4В. Причину в этом случае надо искать в плохом контакте от вывода 30 генератора до аккумуляторной батареи, плохом контакте минусовой клеммы и корпуса двигателя.

Для проверки надёжности соединения в клемме 30 генератора необходимо замерить напряжение между клеммой и корпусом генератора. Если напряжение значительно выше значения на клеммах аккумуляторной батареи, то следует открутить гайку крепления провода и зачистить места соединения и протянуть гайку самого вывода находящуюся между проводом и генератором. Плохой контакт в этом месте будет так же сопровождаться сильным нагревом контактного болта.
Если напряжение на выводе больше 13,5.В, то произведите замер между плюсовой клеммой генератора и корпусом генератора. При значении равном значению напряжения между выводом 30 генератора и его корпусом, устраните нарушение контакта между минусовой клеммой генератора и корпусом двигателя. Если же значение меньше, то проверьте значение напряжения в контактных соединениях цепи от генератора до аккумуляторной батареи. Если значение напряжения на клеммах аккумуляторной батареи и выводе 30 генератора одинаковые, то неисправен сам генератор. Самой распространённой неисправностью в этом случае служит пробой одного диода выпрямительного моста.

Неисправность регулятора напряжения.

Если при проверке генератора ваз 2107 напряжение на клеммах аккумуляторной батареи при включенном и выключенном дальнем свете одинаково. При этом значение напряжения между клеммой 30 и корпусом генератора не отличается от значения напряжения на клеммах аккумулятора. Это возможно при неисправности регулятора напряжения генератора или отсутствии напряжения для первоначального возбуждения, неисправность самого генератора.

Для начала необходимо проверить наличие напряжения на возбуждение генератора. Это лучше сделать при помощи контрольной лампы, соединив один её конец с корпусом, а второй с проводом подходящим к щёткам генератора или выводу 61 генератора, если генератор имеет встроенный регулятор напряжения. Если питание на проводе отсутствует, то необходимо проверить целостность проводов, предохранителя и исправность регулятора напряжения на автомобилях с выносным регулятором.

Встроенные регуляторы напряжения необходимо проверить при наличии питания, на проводе, подключённом к ним или клемме 61 генератора. Как это сделать описано в статье «Проверка регулятора напряжения» и останавливаться на этом вопросе тут не имеет смысла. Если питание на возбуждение подходит и регулятор, и щёточный узел исправны, то неисправность надо искать в генераторе.

Пробуксовка приводного ремня.

Рассмотрим ещё один вариант событий выявленных при проверке генератора ваз 2107. После пуска двигателя, без включения нагрузки значение напряжения меньше нормы, но через некоторое время нормализуется. При включении нагрузки резко падает. Так же падение может быть в результате резкого увеличения оборотов двигателя с последующей нормализацией при работе на постоянных оборотах. Это свидетельствует о проскальзывании приводного ремня генератора, которое может быть вызвано его ослаблением или износом, как самого ремня, так и шкивов. Износ в этом случае легко определить по наличию блеска дна шкива. Ремень в этом случае необходимо обязательно заменить, натягивать в этом случае бесполезно. Причём излишне натянутый ремень может быть причиной разрушения подшипников генератора. При установке нового ремня необходимо обратить внимание на величину его погружения в ручей шкива. Если ремень провалился полностью, то шкив необходимо так же заменить.

Ну, наконец, и последнее когда напряжение на клеммах аккумуляторной батареи при проверке генератора ваз 2107 выше 14,5В. это свидетельствует о неисправности регулятора напряжения или плохом контакте в минусовом выводе его с корпусом генератора при встроенном расположении регулятора или кузовом автомобиля при выносном расположении.

admin 10/09/2014«Если Вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста выделите это место мышкой и нажмите CTRL+ENTER» «Если статья была Вам полезна, поделитесь ссылкой на неё в соцсетях»

проверка генератора 372.3701 — автомобиль ваз 2107

Проверка генератора 372.3701 автомобиль ваз 2107

Для выполнения работы по проверке генератора потребуется мультиметр.

1. Снимаем генератор с автомобиля ваз 2107 (см. «Генератор автомобиля ваз 2107 — снятие, установка»).

2. Ветошью очищаем наружную поверхность генератора от грязи.

3. Подсоединив положительный щуп омметра к выводу «30», а отрицательный щуп к корпусу генератора, проверяем на «пробой» диоды генератора.

Если омметр показывает сопротивление близкое к нулю, произошел пробой одного или нескольких диодов или замыкание обмотки статора на корпус.

4. Подсоединив положительный щуп омметра к выводу «30», а отрицательный — к одному из болтов крепления выпрямительного блока генератора, проверяем положительные диоды.

Если омметр показывает сопротивление, близкое к нулю, значит произошел пробой одного или нескольких диодов.

5. Подсоединив положительный щуп омметра к одному из болтов крепления выпрямительного блока генератора, а отрицательный — к корпусу генератора, проверяем на «пробой» отрицательные диоды генератора.

Если омметр показывает сопротивление, близкое к нулю, значит произошел пробой одного или нескольких диодов.

6. Для проверки конденсатора снимаем его с генератора (см. «Генератор 372.3701 — ремонт»). При подсоединении щупов омметра к выводам конденсатора сопротивление должно уменьшиться, а затем постепенно возрасти.

7. Для проверки регулятора напряжения снимаем его с генератора (см. «Генератор 372.3701 — ремонт»). При нажатии на щётки генератора, щётки должны свободно перемещаться в пазах, быть подпружиненными. Выступание щеток в свободном состоянии из щеткодержателя должно быть не менее 5 мм, в противном случае заменяем регулятор напряжения.

8. Вывод «В» регулятора напряжения соединяем с положительным выводом аккумуляторной батареи, а отрицательный вывод (показан стрелкой А) — с «массой». Вольтметром измеряем напряжение на контактах щеточного узла.

Если напряжение отсутствует, значит регулятор напряжения неисправен.

9. Подсоединив один контакт омметра к корпусу, а другой к контактному кольцу ротора, проверяем отсутствие замыкания обмотки ротора на корпус генератора.

Если омметр показывает сопротивление, близкое к нулю, значит произошло замыкание.

Неисправные ротор, статор, конденсатор или регулятор напряжения необходимо заменить. При неисправности одного диода заменяем выпрямительный блок генератора в сборе.

Как проверить генератор ВАЗ мультиметром не снимая с автомобиля

Проверка генератора ВАЗ мультиметром, диагностика диодного моста, регулятора напряжения (реле) и тока

Генератор автомобиля служит для подзарядки аккумулятора во время движения. В случае поломки или сбоев в работе генератора аккумулятор быстро разряжается. Работоспособность устройства можно проверить самостоятельно посредством мультиметра. Диагностировать генератор ВАЗ можно в установленном и демонтированном виде.

Причины выхода из строя генератора

Без специализированного оборудования определить точную причину поломки узла не всегда удается. Но, чаще всего к неполадке приводят:

Заклинивание подшипников. Из-за высыхания смазки и постепенного износа подшипники заклинивают. Сначала обычно рвется ремень, что влечет необходимость переборки узла.
Прогорание обмотки. Чаще всего обмотка прогорает вследствие проникновения химических веществ и солей, использующихся для посыпки дороги зимой.
Износ щеток. Графитовые щетки постепенно стираются, поэтому их нужно периодически менять. Если их вовремя не заменить, узел может полностью выйти из строя.
Неисправность реле. Устройство предназначено для предотвращения перезарядки аккумулятора. При его неисправности не происходит запуск генератора.

Для профилактики поломки следует своевременно производить плановое обслуживание автомобиля.

Особенности проверки

При проверке генератора автомобиля ВАЗ 2110, 2107 и других на исправность нужно соблюсти следующие условия:

Для диагностики следует использовать точный мультиметр.
Нормальным показателем напряжения тока является 12 В.
В случае необходимости замены проводки нужно использовать провода с таким же сечением, как в оригинале.
Перед проверкой следует проверить правильность подключения всех крепежей и натяжение ремня. Если нужно, соединения следует отрегулировать до нормального состояния, ослабить или подтянуть ремень.

В процессе проверки запрещено:

накоротко замыкать провода;
соединять клеммы, отличающиеся назначением и параметрами, замыкать клемму 30 или В+ на массу;
диагностировать генератор без подключенных потребителей.

Диагностика генератора ВАЗ без снятия и специальных инструментов

Это не самый надежный и достоверный способ, но позволяет определить, функционирует генератор, или есть неисправности. Не требуется использование каких-либо специализированных инструментов, в том числе мультиметра. Снимать генератор не нужно.

Для диагностики следует запустить мотор и включить ближней свет. В рабочем состоянии от двигателя необходимо отсоединить минусовую клемму. Равномерный свет фар и стабильность такта двигателя свидетельствуют о нормальной работе генератора. Если наблюдаются сбои или меняется яркость света, вероятно генератор ВАЗ неисправен, нужно провести глубокую диагностику.

Проверка генератора ВАЗа мультиметром

Мультиметр позволяет определить даже незначительные сбои в работе узла. Есть ряд показателей тока, которые должны быть в стандартном для машины диапазоне. Напряжение на аккумуляторе при отсутствующей нагрузке должно находиться на уровне 12,5-12,7 В. При заведенном моторе напряжение возрастает до 13,8-14,8 В. При высокой нагрузке показатель просаживается до 13,8 В. Если просадка более значительная, следует диагностировать генератор.

Диагностика регулятора напряжения

Чтобы проверить регулятор напряжения на автомобиле ВАЗ 2114, 2106, следует выполнить такие действия:

Запустить и прогреть двигатель, включив свет фар. Прогревать мотор следует порядка 15 минут. Для диагностики применяется мультиметр или вольтметр, способный выполнять замеры в диапазоне напряжений 0-15 В.
Измерить напряжение между массой и клеммой 30. У большинства автомобилей в нормальном состоянии показатель будет в рамках 13,5-14,6 В. Значение меньше 13 В означает необходимость замены узла.

Диагностика диодного моста

Поломка диодного моста приводит к нестабильности генератора. Щупы мультиметра прикладываются к массе и клемме В+ на аккумуляторе. Максимально допустимый показатель – 0,5 мА. Превышение свидетельствует о поломке диодов или нарушении целостности изоляционных слоев обмоток.

Проверка тока отдачи

Диагностика проводится при заведенном двигателе с высокими оборотами. Необходимо измерить ток, потребляемый узлами автомобиля. Щуп прижимается к проводу от клеммы 30 или В+.

Необходимо поочередно включать электроприборы автомобиля, и фиксировать показатели. Полученные значения следует суммировать. Затем нужно включить все приборы и замерить показатель тока. Полученный показатель следует сравнить с суммированным значением предыдущих измерений. Итоговое значение должно быть примерно на 5 А ниже суммированного показателя. Более высокое значение подтверждает неисправность узла.

Диагностика тока возбуждения генератора

Двигатель должен функционировать на высоких оборотах. Замеры выполняются на клемме 67. При рабочем состоянии узла значение тока возбуждения находится в границах 3-7 А.

Проверка обмоток

Сначала нужно визуально осмотреть обмотки. Если видимых дефектов нет, следует использовать мультиметр. Предварительно нужно выполнить такие действия:

Демонтировать держатель щёток.
Отсоединить регулятор напряжения.
Прочисть контактные кольца.
Диагностировать обмотку на предмет дефектов.

На мультиметре следует активировать функцию замера сопротивления. Измерение проводится между контактными кольцами и статором. В нормальном режиме значение будет от 5 до 10 Ом.

Диагностика снятого генератора

Чтобы проверить снятый с ВАЗ 21 генератор, следует использовать мультиметр в режиме омметра. Щупы прижимаются к клемме 30 и корпусу узла. При наличии на корпусе загрязнений и сильных окислов, их следует предварительно удалить, поскольку они могут повлиять на показания прибора.

Поочередно нужно измерить сопротивление каждого узла генератора. Детали, имеющие не соответствующее норме сопротивление, пришли в негодность. Большинство из них можно заменить в домашних условиях, используя минимальный набор инструментов. Для замены нужно покупать такие же детали, как изначально установленные в генераторе.

Не нашли интересующую Вас информацию? Задайте вопрос на нашем форуме.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Как отремонтировать неисправный генератор Ваз-2107

С помощью прошлой статьи мы убедились, что генератор неисправен. Все, приступаем к ремонту.
Заменить регулятор напряжения можно не снимая генератор с автомобиля. У Ваз-2107, как и у других автомобилей «Жигули» и «Лада» классической заднеприводной компоновки, генератор «прячется» под термостатом. Снимать и устанавливать регулятор напряжения не очень удобно. Приходится действовать «на ощупь» или применять зеркало.
Снимаем с машины аккумуляторную батарею.
Отсоединяем штекер от клеммы регулятора напряжения.
Отворачиваем два винта крепления регулятора и снимаем его с генератора.

Проверяем дополнительные диоды не снимая генератор

Если у вашей «семерки» наблюдался перезаряд, регулятор напряжения точно выведен из строя. Из своего опыта скажу, что регулятор может «пробить» из-за неисправных дополнительных диодов блока выпрямителей. Поэтому лучше их проверить. Для этого потребуется простейший мультиметр с функцией проверки диодов. Перед проверкой нужно отсоединить от генератора второй провод со штекерным разъемом. Он идет к контрольной лампе и будет мешать проверке. Включаем мультиметр в режим проверки диодов. Красный щуп соединяем с проводом снятым с регулятора напряжения. Черный провод соединяем с «массой» и смотрим на показания прибора. Должно быть примерно как на фото. Затем меняем щупы мультиметра местами и снова смотрим на показания. Прибор должен показать «1».

Проверка диодов дополнительного выпрямителя

То есть, в одном направлении ток идет, а в другом нет. Если ток идет в обоих направлениях (мультиметр показывает цифры больше единицы), то один или несколько диодов пробиты.
Мультиметр показал «пробитый» диод? Такой генератор придется снять, блок выпрямителей- заменить.
Если все в порядке- ставим новый регулятор напряжения, подсоединяем штекер и проверяем работу генератора.

Снимаем генератор с автомобиля

Как его снять? Вся проблема в том, что генератор на Ваз-2107 легче всего снимать снизу. Как минимум, нужно поддомкратить правое переднее колесо. А лучше, если есть яма или подъемник. Получив доступ снизу, снимаем защиту поддона картера и брызговик.

Снимаем защиту поддона и двигателя

Еще раз напоминаю- аккумуляторную батарею отсоединяем и снимаем.
Сверху, ключом на «17» отворачиваем гайку натяжителя.

Отворачиваем гайку натяжителя

Спускаемся под машину.
Ключом на «10» отворачиваем гайку клеммы «+» и снимаем с нее провода.
Отсоединяем штекер от клеммы «61».
Ключом на «19» отворачиваем гайку крепления генератора, но не до конца, а оставив на самом краю.
Повернув генератор к блоку двигателя, снимаем приводной ремень.
Легкими ударами молотка по гайке сдвигаем болт крепления генератора с места. Отворачиваем гайку и вынимаем болт, придерживая генератор рукой.
Снимаем генератор.
Если болты и гайки приржавели и не хотят отворачиваться, брызгаем на резьбу проникающую жидкость, например WD-40.
Снятый генератор нужно очистить от пыли и грязи. Если есть возможность воспользуйтесь компрессором и продуйте все полости сжатым воздухом.

Разбираем генератор Ваз-2107

В первую очередь снимаем регулятор напряжения. Отвернув два винта крепления вынимаем его из корпуса. Осматриваем щетки, нажав на них пальцем проверяем состояние пружин. Двигаться они должны легко и без заеданий. Исправные щетки должны выступать из корпуса не менее чем на 6 мм. Если вы уже сняли генератор, то предыдущая проверка показала исправность регулятора напряжения. Поэтому продув регулятор воздухом и очистив мягкой щеткой, убираем его в сторону.

Регулятор напряжения в сборе со щетками. Щетки исправны

Осматриваем контактные кольца ротора генератора. На них не должно быть глубоких задиров, трещин и других повреждений. Допускается износ в виде канавки не более 0,5-1,5 мм. Некоторые руководства рекомендуют проточить кольца на токарном станке. По мне, этого лучше не делать. Кольца тонкие, и такой ремонт может их окончательно «прикончить».

Проверяем детали генератора

Проверяем обмотку возбуждения «на обрыв». Включаем мультиметр в режим проверки сопротивления с пределом 200 Ом и прижимаем щупы к кольцам. Прибор покажет сопротивление- это хорошо. Если на шкале «1»- это обрыв. Точное сопротивление обмотки около 3 Ом. У вас при измерении получилось другое число? Не страшно- китайские приборчики далеки от идеала точности.
Проверяем состояние подшипников. Крутаните ротор за шкив. Ротор должен вращаться легко, без громких шумов и заеданий. Покачайте вал за шкив вверх-вниз. Если ощущается большой люфт- придется менять оба подшипника. Передний подшипник менять не так-то просто.
Совет в тему:
Разбирая генератор время от времени задавайте себе вопросы «осилю ли я эту работу?» и «во сколько мне это обойдется?» Если выпрямительный блок и задний подшипник заменить не сложно, то поломка ротора- это уже серьезно. Лучше купить новый или исправный б.у. генератор. Бывало у меня такое, что стоимость замененных деталей и работы превышала стоимость нового генератора! Вам оно надо?
Пусть ротор и подшипники у нас в порядке. Сделав вывод что у нас «полетел» блок выпрямителей, начинаем разбирать генератор. Отворачиваем четыре болта, стягивающих крышки и статор.
Затем аккуратными ударами молотком через деревянную проставку или деревянным молотком отделяем заднюю крышку со статором от передней крышки. Важно! Нельзя заднюю крышку отделять от статора. Оторвете провода!
Ротор с передней крышкой выходят из статора и задней крышки обычно легко. Внимательно осматриваем детали, очищаем их сжатым воздухом и мягкой щеткой. Состояние переднего подшипника проверяем покачиванием крышки. Допустим лишь небольшой люфт. Ротор не должен иметь задиров и царапин на наружной поверхности. Если они есть- сильно изношены подшипники или их гнезда в крышках. С таким генератором возиться не стоит!
А вот если передняя часть генератора в порядке, откладываем ее в сторону и приступаем к проверке обмоток статора.

Проверка обмоток статора

С внутренней стороны отворачиваем тонким торцовым ключом на «8» три гайки, крепящие выводы статора и аккуратненько его снимаем.
Очищаем обмотки статора и смотрим на состояние. Редко, но попадаются сгоревшие обмотки. Выглядят они так- черный цвет изоляции или полное ее отсутствие. Нету на проводах эмали, сгорела вся. Видна красноватая медная проволока. Такую обмотку нужно заменить. И опять вспоминаем про вопрос- сколько это будет стоить? Иногда нужную обмотку можно найти у друзей или соседей.
Если обмотка цела, смотрим на пайку наконечников выводов. Лопнувшую пайку нужно по новой пропаять.

Замена блока выпрямителей

Мы уже все разобрали. Осталось отвернуть гайку с плюсовой клеммы, минусовой вывод и вытащить нерабочий блок выпрямителей. Часто неисправность, а вернее, ее последствия видно невооруженным взглядом. Оплавленные и обгоревшие клеммы, лопнувший диод и т.д. Вот здесь, на фото, один диод вообще рассыпался.

У одного из диодов полностью отгорел вывод

Пытаться отремонтировать блок выпрямителей не стоит. Проще купить новый. Если хотите поставить б/у, знайте что его нужно брать или с точно рабочего генератора, или тщательно проверить мультиметром. Эту запчасть называют «подкова», «диодный мост», а может и еще как-то. Отправляясь за запчастью, возьмите с собой сгоревший блок. Так вы не ошибетесь с выбором. А то, иногда, попадаются выпрямительные блоки у которых не совпадают отверстия, посадочные размеры, выводы.

Собираем все обратно

Купив нужную запчасть, начинаем всё собирать в обратном порядке. Перед установкой ротора хорошо бы добавить смазку в задний подшипник. Для этого осторожно поддеваем тонкой отверткой его уплотнитель и снимаем. Добавляем немного Литола (можно ШРУС-4) и ставим уплотнитель на место. Слишком много смазки пихать не нужно- вытечет.
Некоторые источники рекомендуют смазывать места контакта выводов какой-нибудь смазкой. Я не рекомендую этого делать. Смазка соберет пыль и грязь, из-за этого ухудшиться охлаждение. Но если решили мазать, то только после сборки и затяжки клеммы. Чтобы смазка не попала между контактирующими поверхностями.
Соединяя половинки генератора не допускайте перекоса. Гайки затягиваем поочередно, равномерно со всех сторон. Можно подбить крышку несильными ударами деревянного молотка. После затяжки гаек ротор должен вращаться легко и без заеданий.
Все прошло удачно, генератор собран и установлен на место. Все провода подключены правильно. Осталось поставить на место АКБ и завести двигатель. Смотрим на вольтметр- теперь зарядка в норме!

Как проверить генератор на работоспособность ваз 2107

Проверка генератора ваз 2107

Как проверить генератор.

Перезаряд аккумулятора.

Отсутствие заряда или плохой заряд.

Неисправность регулятора напряжения.

30 и корпусом генератора не отличается от значения напряжения на клеммах аккумулятора. Это возможно при неисправности регулятора напряжения генератора или отсутствии напряжения для первоначального возбуждения, неисправность самого генератора.

Пробуксовка приводного ремня.

Проверка исправности генератора ВАЗ 2107 и его подключение

Как проверить исправность генератора ВАЗ 2107?

Ротор. Это именно та часть генератора, которая вращается.
Статор. Он же корпус, на который смонтированы конденсатор, и контактные выводы. В корпус также прочно вмонтированы подшипники для ротора.
Крышки передняя и задняя. Съемные, обеспечивают доступ к “внутренностям” генератора.
Регуляторнапряжения. Бывает встроенного типа (интегрированный в конструкцию) или с возможностью замены.
Узлы крепления.

нет ли обрыва проводников от генераторного вывода с обозначением «30» до контакта с маркировкой «15»;

винт крепления держателя щетки. Может иметь место замыкание в результате износа пластмассового крепежа;

не загрязнена ли коллекторная группа, не стерлись ли щетки генератора;

можно проверить еще на обрыв (или замыкание) диодной группы выпрямительного блока.

Подключение генератора ВАЗ 2107

1. Обязательно обесточьте автомобиль, сняв отрицательную клемму с АКБ.

2. Далее отсоедините разъем от генератора.

3. Сняв защитный чехол, отсоедините клемму ключом “на 10”, а потом снимите провод.

4. Ослабив крепление генератора, демонтируйте приводный ремень.

5. Ключом “на 17” открутите гайки и демонтируйте регулировочную планку.

6. Открутив крепежную нижнюю гайку, достаньте болт и втулку.

7. Можете демонтировать генератор.

Схема подключения генератора ВАЗ 2107

Цифрами от 1 и до 6 обозначены главные элементы системы электроснабжения:

блок монтажный с реле, а также предохранителями.

прибор измерительный для контроля напряжения.

контрольная лампа заряда аккумулятора.

Регулировка натяжения ремня генератора

Лада 2106 классикаツ › Бортжурнал › Как проверить генератор мультиметром

Проверка работоспособности генератора на автомобилях ВАЗ

Проверка генератора ВАЗ мультиметром, диагностика диодного моста, регулятора напряжения (реле) и тока

Причины выхода из строя генератора

Заклинивание подшипников. Из-за высыхания смазки и постепенного износа подшипники заклинивают. Сначала обычно рвется ремень, что влечет необходимость переборки узла.
Прогорание обмотки. Чаще всего обмотка прогорает вследствие проникновения химических веществ и солей, использующихся для посыпки дороги зимой.
Износ щеток. Графитовые щетки постепенно стираются, поэтому их нужно периодически менять. Если их вовремя не заменить, узел может полностью выйти из строя.
Неисправность реле. Устройство предназначено для предотвращения перезарядки аккумулятора. При его неисправности не происходит запуск генератора.

Для профилактики поломки следует своевременно производить плановое обслуживание автомобиля.

Особенности проверки

При проверке генератора автомобиля ВАЗ 2110, 2107 и других на исправность нужно соблюсти следующие условия:

Для диагностики следует использовать точный мультиметр.
Нормальным показателем напряжения тока является 12 В.
В случае необходимости замены проводки нужно использовать провода с таким же сечением, как в оригинале.
Перед проверкой следует проверить правильность подключения всех крепежей и натяжение ремня. Если нужно, соединения следует отрегулировать до нормального состояния, ослабить или подтянуть ремень.

В процессе проверки запрещено:

накоротко замыкать провода;
соединять клеммы, отличающиеся назначением и параметрами, замыкать клемму 30 или В+ на массу;
диагностировать генератор без подключенных потребителей.

Диагностика генератора ВАЗ без снятия и специальных инструментов

Проверка генератора ВАЗа мультиметром

Диагностика регулятора напряжения

Чтобы проверить регулятор напряжения на автомобиле ВАЗ 2114, 2106, следует выполнить такие действия:

Запустить и прогреть двигатель, включив свет фар. Прогревать мотор следует порядка 15 минут. Для диагностики применяется мультиметр или вольтметр, способный выполнять замеры в диапазоне напряжений 0-15 В.
Измерить напряжение между массой и клеммой 30. У большинства автомобилей в нормальном состоянии показатель будет в рамках 13,5-14,6 В. Значение меньше 13 В означает необходимость замены узла.

Диагностика диодного моста

Проверка тока отдачи

Диагностика тока возбуждения генератора

Проверка обмоток

Демонтировать держатель щёток.
Отсоединить регулятор напряжения.
Прочисть контактные кольца.
Диагностировать обмотку на предмет дефектов.

Диагностика снятого генератора

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Как можно проверить генератор на ВАЗ-2107

В процессе поиска неисправности проверяются следующие элементы:

Ремень.
Диоды.
Конденсаторы.
Регулятор напряжения.
Обмотка ротора.

Производить диагностику рекомендуется при наличии следующих симптомов:

После того как был заведен ДВС, выдаваемое напряжение не соответствует нормальным значениям и спустя некоторое время стабилизируется при выключенных приборах, потребляющих электроэнергию.
После запуска потребляющих энергию приборов показатели снова падают.

Диагностика диодов

Конденсаторы диагностируются только после их снятия с устройства выработки электроэнергии.

При подключении элементов к омметру показания сначала уменьшаются, а потом возрастают (сопротивление).

Проверяем состояние регулятора напряжения

Диагностика без демонтажа

Открутите гайку крепления провода.
Очистите места соединений.
Протяните гайку вывода, которая располагается между проводом и генератором.

Если оставить все как есть, то плохое соединение будет причиной сильного нагрева контактного болта.

Если замеры показали значение больше 13,5 В, тогда сделайте следующее:

Сделайте замер между плюсом генератора и его корпусом.
Если значение такое же, как и между 30-м выводом и корпусом, тогда устраните нарушение контакта между минусовой клеммой генератора и корпусом мотора.
При меньшем значении проверьте показатели напряжения в контактных соединениях цепи от генератора до аккумулятора.
Одинаковые результаты на клеммах АКБ и 30 выводе говорят о том, что неисправен сам генератор. В таком случае наиболее часто выходит из строя диод выпрямительного моста.

Долгожданное решение проблем с генератором! — Лада 2107, 1.6 л., 2007 года на DRIVE2

Всем привет! Последние 2 дня я искал причину отсутствия заряда от генератора. Итак, в чем была проблема: не горела лампа зарядки(вообще никогда) и не возбуждалась обмотка на генераторе. Прежде всего я попробовал отнести в магазин свой неработающий генератор по гарантий, но там меня послали, потребовав официальную бумажку о выбраковке с СТО(какое СТО, вы упоролись, это же таз). Отвез генератор мастеру на Фучика, он еще раз поставил генератор на стенд, и оказалось, что теперь идет ПЕРЕзаряд(3 дня назад заряда не было), оказалось, что виновен Реле-Регулятор. Его заменили, после чего генератор стал выдавать свои законные 14,5В.

Такой новый, а уже нерабочий

Приехав домой, я поставил генератор на место, все подключил и обнаружил, что заряда все равно нет. Это меня очень расстроило, и я решил прибегнуть к помощи разбирающегося в электрике приятеля(респект, Серега). Перелопатив интернет, мы наконец нашли правильную и понятную схему цепи генератора. Еще раз прозвонив все провода и проверив массу, мы обнаружили, что не прозванивается провод от контрольной лампы заряда до контакта 61.

Вот он засранец

Весело, ничего не скажешь. Чтобы проверить нашу догадку, друг спаял вот такую приблуду:

По проводу напрямую с аккумулятора через пару резисторов подается плюс на контакт 61, чтобы возбудить обмотку

После этого подключения зарядка пошла — наша теория верна.
Разбираем приборку и находим нужную колодку(самую большую):

Полный размер

Наш провод окрашен в бело-коричневый цвет

снизу наш гаденыш)

После снятия приборки мы проверили лампы, которые у меня не горели(ближний свет, check engine и зарядка): контрольная лампа зарядки цела, а вот остальные под замену. Сходили в БИ-БИ и купить лампочки, клеммы и провод

Протягиваем провод в том же месте, где идет основная коса(за бардачком)

Наш новый провод сине-красный

Вставляем его к остальным проводам, идущим к генератору

И ставим на него фишку. Затем на другой конец тоже ставим фишку и подключаем в колодку вместо бело-коричневого.
Что же, запускаем двигатель и проверяем:

14,55! Работает!

Меняем перегоревшие лампочки, собираем приборку и проверяем их работу:

Порядок

В итоге из-за одного поганого провода я потерял почти целую кучу времени и, возможно, зря купил новый генератор, старый надо будет собрать и проверить, может он еще жив. Как один провод из косы сумел перебиться для меня загадка…вытащить его и обследовать не представляется возможным, потому что коса плотно переплетена и замотана изолентой, да и в рот ему ноги.
Надеюсь, мой опыт был вам полезен. Если вам понравилось, ставьте лайк и подписывайтесь, впереди еще много интересного)
P.S.: прокатился после сборки и обнаружил, что перестала работать печка, хотя все контакты я подключил, с этим я разберусь чуть позже, хорошо что сейчас не зима.

Проверка регулятора напряжения на ВАЗ 2108, 2109, 21099

Для проверки регулятора напряжения генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 необходим источник питания постоянного тока с возможностью регулировать выдаваемое напряжение.

Например, зарядное устройство с функцией ручной регулировки величины напряжения. Если его нет, то проверить исправность регулятора напряжения можно только по косвенным признакам: пропал зарядный ток и АКБ не заряжается, либо, наоборот — зарядный ток слишком велик и аккумулятор «кипит». Так же можно проверить величину напряжения на клеммах АКБ при работающем двигателе автомобиля (если регулятор напряжения исправен — не менее 13,2 В для генератора 9204.3701 или 13,6 В для генератора 37.3701).

Необходимые инструменты и приспособления

— Источник питания с возможностью ручной регулировки выдаваемого напряжения

— Мультиметр или вольтметр

— Контрольная лампа 5 Вт 12 В

Подготовительные работы

— Собираем электрическую цепь

К «массе» регулятора напряжения присоединяем отрицательный вывод источника питания и отрицательный щуп мультиметра.

К «плюсу» — выводу регулятора присоединяем положительный вывод источника питания и положительный вывод мультиметра.

Контрольную лампу подключаем к щеткам регулятора напряжения.

Необходимо строго соблюдать полярность при сборке электрической цепи, так как при неправильной сборке регулятор сгорит.

Порядок проверки регулятора напряжения генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Проверяем на «обрыв» и «пробой» регулятор напряжения генератора 37.3701 выпуска после 1996 года.

— Подаем напряжение 13 В на регулятор напряжения

Включаем блок питания и выставляем мультиметр в режим вольтметра. См. схему выше. Контрольная лампа в цепи должна загореться. Исправный регулятор выдает ток оптимального напряжения на обмотку ротора генератора. Если лампа не загорелась, то в регуляторе имеется «обрыв» и его нужно заменить.

— Постепенно повышаем напряжение

При значении 14,5-14,7 В контрольная лампа должна погаснуть. Исправный регулятор не дает напряжению повысится выше этого предела. Если контрольная лампа продолжает гореть, то регулятор «пробит» и подлежит замене.

— Постепенно понижаем напряжение

Контрольная лампа должна включиться при напряжении не ниже 13,2 В.

Примечания и дополнения

— Аналогичным образом проверяется регулятор напряжения автомобилей ВАЗ 2104, 2105, 2107, 21213.

— Перед проведением проверки осматриваем регулятор: если слишком грязный-очищаем, слишком изношены (менее 5 мм) или подвисают при перемещении щетки, то регулятор заменяем новым.

— Схема проверки регулятора напряжения генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 до 1996 года выпуска.

Проверка регулятора напряжения 2108 до 1996 года

Еще статьи по электрооборудованию автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Проверка диодного моста генератора, без снятия

— Проверка диодного моста генератора, со снятием

— Подшипники генератора ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Принцип действия автомобильного генератора

— Неисправности автомобильного генератора

— Устройство и принцип действия диодного моста генератора

— Признаки «пробитого» диода диодного моста генератора

Проверка реле регулятора напряжения генератора мультиметром – Защита имущества

При возникновении проблем с аккумулятором автомобиля, следует обратить внимание на работу реле регулятора напряжения. Какие проблемы могут быть с АКБ? Он перестал заряжаться от генератора и быстро разряжается или, наоборот, перезаряжается. В этом случае, как раз требуется проверка реле напряжения генератора.

Реле-регулятор напряжения должен отключиться при напряжении 14,2-14,5 Вольт.

Для чего нужен регулятор напряжения в автомобиле

Это небольшое простое устройство выполняет важную функцию — регулировка напряжения. То есть, если напряжение больше положенного, регулятор должен уменьшать его, а, если напряжение меньше положенного, регулятор должен поднять его.

Какое напряжение регулирует реле генератора?

Заведенные двигатель обеспечивает работу генератора, который вырабатывает и передает напряжение электрического тока аккумулятору.

При неправильной работе регулятора напряжения, аккумулятор автомобиля быстро сажает свой ресурс. Регулятор называют иногда таблеткой или шоколадкой.

Виды и типы реле регуляторов

В зависимости от вида реле, зависит и метод определения работоспособности. Регуляторы классифицируются на 2 типа:

Совмещенные реле — это значит, что само реле с щеточным узлом расположен в корпусе генератора.

Отдельные реле — это значит, что реле вынесено за корпус генератора и крепится на кузове автомобиля. Видели наверное, черный небольшой приборчик закреплен на крыле машины, к нему идут провода от генератора, а от него к аккумулятору.

Отличительной особенностью регуляторов от других устройств в том, что реле состоят из неразборного корпуса. При сборке, корпус склеивают герметиком или спец смолой. Нет смысла его разбирать и ремонтировать, так как такие электрические приборы стоят недорого.

Признаки неисправностей

Если напряжение низкое, то АКБ не сможет заряжаться. Таким образом, аккумуляторная батарея быстро сядет.

Если после реле-регулятора напряжение к аккумулятору идет высокое (выше положенного), то электролит начнет закипать и испаряться. При этом, на аккумуляторе появляется белый налет.

Какие признаки поломки регулятора напряжения генератора автомобиля могут быть:

После поворота ключа замка зажигания, контрольная лампа не загорается.
После того, как двигатель завелся, индикатор аккумулятора не гаснет на панели приборов.
В темное время суток можно наблюдать, как свет становится, то ярче, то тусклее.
ДВС автомобиля не запускается с первого раза.
Если обороты двигателя станут больше 2000, то могут отключаться все лампочки приборной панели.
Потеря мощности двигателя.
Закипание аккумулятора.

Причины неправильной работы реле

К причинам можно отнести следующие наблюдения:

Короткое замыкание (КЗ) на какой-нибудь линии автомобильной электропроводки.
Пробиты диоды. Выпрямительный мост накрылся.
Неправильно подключены клеммы аккумулятора.
Попала вода внутрь реле.
Механическое повреждение корпуса.
Износ щеток.
Кончился ресурс реле.

Как быстро и просто проверить регулятор напряжения

Взять мультиметр или вольтметр и замерить на клеммах аккумулятора напряжение. Проверку делают в следующем порядке:

Поставить прибор в режим измерения напряжения на отметку до 20 В.
Завести ДВС.
На холостом ходу замерить напряжение на клеммах АКБ. В режиме ХХ обороты двигателя от 1000 до 1500 об/мин. Если генератор и регулятор напряжения исправны, то вольтметр должен показывать напряжение от 13,4 до 14 Вольт.
Поднять обороты двигателя до 2000-2500 оборотов в минуту. Теперь значение напряжение при исправно рабочем генераторе и реле, мультиметр (вольтметр, тестер) должен показывать напряжение от 13,6 до 14,2 В.
Далее, нажать на газ и довести обороты ДВС до 3500 об/мин. Напряжение исправных устройств должно быть не более 14,5 Вольт.

Минимальное допустимое напряжение, которое должно выдавать исправный генератор и релерегулятор напряжения — это 12 Вольт. А максимальное — 14,5 Вольт. Если прибор показывает значение напряжения меньше 12 В или более 14,5 В, то регулятор напряжения надо менять.

В новых автомобилях, в основном, реле совмещенное с генератором. Это помогает избежать протяжку отдельных проводов и экономит место.

Как проверить совмещенное реле

Например, рассмотрим регулятор машины ВАЗ 2110. Чтобы проверить, работает ли реле, надо собрать такую схему, как на рисунке.

Реле регулятор ВАЗ 2110 — 37.3701:

1 — аккумуляторная батарея;
2 — вывод «масса» регулятора напряжения;
3 — регулятор напряжения;
4 – вывод «Ш» регулятора;
5 — вывод «В» регулятора;
6 — контрольная лампа;
7 — вывод «Б» регулятора напряжения.

При сборке такой схемы со стандартным напряжением 12.7 Вольт, то лампочка должна просто светиться.

Если напряжение регулятора поднять до 14-14.5 Вольт, то лампочка должна потухнуть. Если лампочка не погасла при таком высоком напряжении, значит регулятор неисправен.

Проверка регулятора ВАЗ 2107

До 1996 г. на классические авто ВАЗ 2107 с генератором шифра 37.3701 оснащался регулятор напряжения старого образца (17.3702). Если установлено такое реле, то проверять следует, как на десятке (рассмотрели выше).

После 1996 г. начали устанавливать новый генератор марки Г-222 (стоит интегральный регулятор РН Я112В (В1).

Проверка отдельно регулятора

Регулятор генератора Г-222:

1 — аккумуляторная батарея;
2 — регулятор напряжения;
3 — контрольная лампа.

Для проверки, надо собрать схему, приведенную на рисунке. При нормальном рабочем напряжении 12 В, лампочка должна просто светиться. Если напряжение доходит до 14,5 Вольт, то лампочка должна гаснуть, а при понижении — опять загораться.

Проверка реле типа 591.3702-01

Схема проверки реле:

Такие старые модели реле устанавливают еще иногда на классику ВАЗ 2101-ВАЗ 2107, на машины ГАЗ, Волга, Москвич.

Реле крепится на кузове. Проверяется по такой же схеме, как и предыдущие. Но, надо знать маркировку контактов:

«67» — это контакт минус (-).
«15» — это плюс.

Процесс проверки такой же. При нормальном напряжении, 12 Вольт и до 14 В — лампочка должна гореть. Если ниже или выше, лампочка должна гаснуть.

РР-380

Регулятор марки РР-380 устанавливался на автомобили ВАЗ 2101 и ВАЗ 2102. Регулируемое напряжение при температуре регулятора и окружающей среды (50±3)° С, В:

на первой ступени не более 0,7
на второй ступени 14,2 ± 0,3
Сопротивление между штекером «15» и массой, Ом 17,7 ± 2
Сопротивление между штекером «15» и штекером «67» при разомкнутых контактах, Ом 5,65 ± 0,3
Воздушный зазор между якорем и сердечником, мм 1,4 ± 0,07
Расстояние между контактами второй ступени, мм 0,45 ± 0,1.

Проверка трехуровневого реле

По названию понятно, что такие реле имеют три уровни подачи напряжения. Это более продвинутый вариант. Уровни значения напряжения, при котором аккумулятор будет отсоединяться от регулятора напряжения можно задать вручную, например: 13.7 В, 14.2В, 14.7В.

Как проверить генератор

Для проверки работоспособности, надо:

Отключить провода, идущие на клеммы 67 и 15 регулятора.
Подсоединить к проводам лампочку. В обход реле.
Отсоединить плюсовую клемму АКБ.

Если машин не заглохла, значит генератор работает.

Как увеличить ресурс реле

Проверять натяжение ремня генератора.
Не допускать сильного загрязнения генератора.
Проверять контакты.
Осматривать аккумулятор. Если на корпусе АКБ есть белый налет, значит от реле идет напряжение больше положенного и электролит закипает.

Видео

Полезное видео для автоэлектриков.

Как работает генератор и реле напряжения.

В случае обнаружения проблем с зарядкой аккумуляторной батареи от генератора необходимо проверить реле регулятор. Данное устройство напрямую отвечает за нормальную работу и эффективность заряда АКБ. Более того, от исправности реле регулятора будет зависеть общий срок службы батареи.

Задачей реле регулятора является точное поддержание напряжения, которое вырабатывает генератор автомобиля. Другими словами, реле регулятор выполняет функцию стабилизатора напряжения. Устройство удерживает напряжение в строго заданных рамках, ограничивая возможное понижение или повышение значения. Такая регуляция происходит постоянно и никак не зависит от частоты вращения коленвала и генератора, а также от степени нагрузки, которую создают различные потребители в бортовой сети. Получается, реле регулятор осуществляет контроль за «плюсом» АКБ, подавая или прекращая подачу электричества зависимо от показателя напряжения на клемме батареи.

Читайте в этой статье

Как самому проверить реле регулятор

Для проверки исправности работы реле регулятора можно снять устройство с автомобиля. Вторым способом будет диагностика прямо на машине. Для выполнения работ понадобится контрольная лампа и тестер-мультиметр.

Также заранее необходимо подготовить специальный блок питания или зарядное устройство, провода, а также убедиться в том, что аккумулятор находится в рабочем состоянии.

Чтобы проверить реле регулятор нужно выставить на мультиметре режим вольтметра для возможности измерить постоянный ток в рамках от 0 до 19 вольт.
Далее производится подключение щупов мультиметра к «полюсам» батареи на заглушенном моторе. Зафиксируйте данные, которые показывает вольтметр. Напряжение должно быть от 12 до 12,5 вольт. После этого двигатель запускается, а показания вольтметра снова фиксируются. В норме должно наблюдаться повышение значений после запуска ДВС до средних 13-13,5 вольт.
Дополнительно стоит учесть, что с ростом оборотов мотора напряжение также должно расти. В среднем диапазоне этот показатель составляет около 14 вольт, на высоких оборотах доходит до 14,5.

Главным признаком, который указывает на неисправность реле регулятора, является одинаковое напряжение как до, так и после запуска мотора. Например, на заглушенном двигателе АКБ выдавал 12 вольт и этот показатель не изменился на заведенном ДВС. Добавим, что нужно исключить другие возможные причины отсутствия зарядки батареи, после чего реле регулятор снимается с автомобиля для дальнейшей проверки.

Снятие реле регулятора для проверки

Начнем с того, что в современных авто щётки генератора зачастую объединяются конструктивно с самим реле. Получается, реле регулятор выступает составным элементом щеточного узла и крепится в задней части автомобильного генератора (в области контактных колец якоря). Для снятия реле откручиваются крепежные болты и снимаются клеммы, после чего реле извлекается.

Проверка осуществляется при помощи тестера, лампочки на 12 вольт с патроном и нескольких проводов, которые имеют клеммы. Дополнительно понадобится указанный выше блок питания, который выдает до 20 вольт. Также вместо блока можно воспользоваться зарядным устройством, которое имеет функцию регулировки тока. Необходимо отдельно учесть, что зарядное устройство может не выдавать постоянный ток при отсутствии нагрузки. В этом случае к нему нужно дополнительно подключить АКБ, то есть дать нагрузку на ЗУ.
Далее провода и лампа через реле подключаются к «плюсу» и «минусу» соответственно, после чего включается зарядное устройство. Контрольная лампочка должна загореться. Затем напряжение повышается при помощи регулятора тока на ЗУ, параллельно фиксируются показания тестера (или происходит отслеживание по вольтметру на самом ЗУ при его наличии).
Горение лампочки должно продолжаться до того момента, пока вольтметр не покажет напряжение более 14,5 вольт. После превышения этой отметки лампочка должна гаснуть. Уменьшение напряжения приведет к повторному загоранию контрольной лампы.

Советы и рекомендации

Частым виновником неисправной работы реле регулятора может быть окисление его клемм. Такое окисление приводит к значительной потере напряжения. В таком случае необходимо провести тщательную очистку контактов и произвести повторную проверку. Показатель напряжения на контактах должен быть аналогичен тем показателям, которые выдает сама АКБ, то есть не должно быть заметных потерь. Пониженное напряжение на контактах указывает на то, что их следует зачистить, а сам регулятор зачастую оказывается в рабочем состоянии. После очистки клеммы можно дополнительно обработать специальными химическими средствами, которые препятствуют дальнейшему окислению.

Напоследок хотелось бы добавить, что стоимость реле регулятора не высокая. Одним из верных путей будет его замена на новый элемент при обнаружении сбоев в его работе. Более того, интегральные реле регуляторы являются деталью в монолитном корпусе, который не подлежит разборке для проведения ремонта. Экономия на данном устройстве себя не оправдывает, так как быстрый выход из строя батареи или существенное снижение ресурса аккумулятора повлечет более серьезные расходы при необходимости замены АКБ.

Правильная зарядка автомобильного аккумулятора зарядным устройством. Проверка перед зарядкой, каким током заряжать аккумулятор. Как зарядить АКБ без ЗУ.

Принцип работы и устройство автомобильного генератора. Составные элементы генератора переменного тока в автомобиле: ротор, статор, обмотки, регулятор.

Как измеряется плотность электролита в АКБ, от чего зависит данный показатель. Доступные способы повышения плотности в «банках» аккумулятора своими руками.

По каким причинам электролит в АКБ становится мутным, серым или черным. В каких случаях и какими способами можно восстановить работоспособность батареи.

Почему стартер может не работать после поврота ключа в замке зажигания. Основные причины неисправностей стартера: бендикс, тяговое реле, щетки, обмотка.

Назначение, особенности конструкции, место установки регулятора давления топлива инжекторного двигателя. Признаки неисправностей РДТ, проверка устройства.

Даже опытный водитель иногда не может завести автомобиль. Чаще всего причиной этому является поломка генератора или разрядка аккумулятора. Иногда выход из строя одного устройства влечет неисправность другого, так как они взаимосвязаны между собой. Поэтому необходимо, знать как их проверить и какие инструменты или приборы для этого нужны.

Почему генератор выходит из строя?

В коробке генератора находится статор, являющийся неподвижной его частью, и ротор, который вращается. Также здесь находится реле-регулятора, обмотка, щетки и подшипники. Все эти составляющие могут являться причиной поломки генератора:

Самой распространенной причиной является тот случай, когда заклинивают подшипники. Это происходит от того, что со временем в корпус генератора попадает пыль и грязь. Но не всегда подшипник «ловит клин», иногда он может только подклинивать. Определить это несложно, если шток совсем прекращает вращаться, то это указывает на первый случай. А если он все-таки прокручивается, а затем может остановиться — это означает, что подшипник подклинивает.
Может погореть электрообмотка ротора или статора, если туда проникнет влага. Медные провода может замкнуть или разъесть, что прекратит выработку электротока.
Изнашивание щеток, ходящих по магнитным дорожкам статора. Она представлены в виде графитовых стержней, которые нужно просто поменять.
Регулятор тоже может стать причиной поломки данного устройства. При этом генератор не способен перезаряжаться, либо зарядка совсем не доходит к батарее.
Вот собственно основные причины поломки генератора, поэтому при его покупке всегда нужно обращать внимание на эти детали.

Правила безопасности при проверке генератора

При разборке генератора необходимо соблюдать некоторые правила, которые обезопасят процесс. В первую очередь необходимо использовать инструменты, соответствующие технике безопасности в работе с электроприборами. Также необходимо надевать спецодежду, которая предотвратит попадание различных химикатов на кожу, в глаза и другие части тела. Проверяющий обязательно должен надеть защитные очки, прорезиненные перчатки, а также использовать изолирующий коврик.

Промывка деталей осуществляется в специальных резервуарах, непосредственно керосином, после чего они должны сохнуть в течение 40 минут. При перемотке катушек для проверки их состояния необходимо использовать соответствующее оснащение. При сварочных работах нужно позаботиться о питании генератора, которое должно быть отключено.

Проверяем ротор/статор генератора

Как проверить генератор мультиметром? Для осуществления проверки понадобится присоединить концы прибора к контактным кольцам ротора. Оптимальное сопротивление обмотки составляет 2,3-5,1 Ом, поэтому его отсутствие означает, что обмотка где-то оборвана. Низкие показатели указывают на то, что между витками возникло замыкание. Если же прибор показывает превышение нормы, то нужно осмотреть контакты.

Кроме этого, необходимо измерить ток, используемый обмоткой. Для этого нужно подключить контактные кольца под 12 В, используя в цепи амперметр. Допустимый ампераж не должен превышать 3-4,5 А. Если это значение превышено, значит, в роторной обмотке возникло межвитковое замыкание, что указывает на необходимость перемотки или смены катушки. Это касается и реле-регулятора, у которого предельная сила тока — 5 А.

Сопротивление изолирующего слоя проверяется посредством подключения обыкновенной лампочки (220 В, 40 Вт), подавая напряжение в 220 В. Здесь нужно присоединить один конец к роторному корпусу, а другой на контактное кольцо. Если лампа не накалилась, то замыкание отсутствует, в противном случае ламповая спираль начинает накаляться. Это говорит о том, что обмотка нуждается в смене или перемотке.

Для проверки статора понадобится откинуть выпрямитель, при этом сопротивление между концами обмотки должно колебаться в амплитуде 0,2 Ом. А между концами и нулем — 0,3 Ом. Если при включении генератор слишком громко шумит, то в статорной обмотке, либо выпрямителе возникло замыкание. Аналогичным образом осуществляется ламповая проверка. Накаливание нитей предупреждает о неисправности.

Тестирование реле-регулятора

Данный элемент является стабилизатором напряжения, так как при езде скорость оборотов вала генератора непостоянна. Напряжение периодически изменяется в амплитуде 12-20 В.

Чтобы проверить работоспособность реле, необходимо измерять напряжение при работающем авто. Измерения производятся подсоединением к выходам генераторного устройства или клеммам АКБ при амплитуде 20-50 В. При исправном модуле напряжение должно колебаться от 14 до 14,2 В. После нескольких нажатий на акселератор, необходимо сверить показание прибора.

Как проверить регулятор напряжения генератора мультиметром

Как проверить реле-регулятор мультиметром? Для начала надо завести двигатель автомобиля, после чего подсоединить прибор, выставив соответствующее положение. Далее следует измерить напряжение в электроцепи накинув концы к зажимам аккумуляторной батареи или выходы самого генератора. Датчик должен показывать 14-14,2В. Затем предыдущие действия нужно повторить, но только после нажатия на акселератор.

Как проверить зарядку аккумулятора

Проверку аккумулятора можно осуществить несколькими способами, но проще всего использовать мультиметр. Для этого понадобиться совершить следующие действия:

Подсоединить прибор к зажимам АКБ.
Поставить его в положение замера напряжения на 20 В.
Красным наконечником касаются плюса, черным — минуса.
Затем смотрят показания прибора.

Стоит отметить, при проверке аккумулятора необходимо включить зажигание.

Проверка силы тока отдачи генератора

Перед тем как начать проверку, необходимо проверить натяжку приводного ремня. Зажигание должно быть выключено. Затем нужно откинуть минусовой провод от АКБ и штатный от вывода B.

После этого необходимо подсоединить измерительные приборы:

амперметр (0-100А) к откинутому проводу генератора минусовой жилой;
минусовой провод вольтметра (0-20В) к корпусу автомобиля;
тахометр к минусовой клемме аккумулятора.

Далее необходимо посмотреть показания вольтметра. Если он стоит на нуле, значит, где-то возник порыв цепи, сгорела предохранительная вставка или плохой контакт. Чтобы убедиться в этом, необходимо завести машину и включить дальний свет. Вентилятор должен работать на максимуме. Затем надо повысить скорость вращения вала до 2500 мин. Амперметр покажет, какой силы ток отходит от генератора.

Износ щеток генератора

Генераторные щетки со временем изнашиваются и приходят в непригодность. Однако мало кто уделяет им внимание, поэтому износ замечают тогда, когда появляются неполадки в работе генератора. По мнению специалистов, данные элементы необходимо осматривать после пробега в 50000 км или раз в четыре года. Своевременно заменив щетки, можно избавиться от дальнейших проблем.

Как проверить диодный мост генератора, не снимая его с автомобиля

Перед тем как исследовать диодный мост генерирующего агрегата, не вынимая его, потребуется откинуть всю проводку, подходящую к нему, и реле, а также снять массу с батареи. Сначала нужно проверить, не замыкает ли он. Для этого используют мультиметр, чтобы измерить сопротивление: плюс прибора к фазе выпрямителя, а минус накидывают на корпус генератора. Если он работает, то данные мультиметра будут показывать максимальное значение, а если на датчике всего несколько Ом, то мост пришел в непригодность.

Замена или перемотка ротора/статора генератора

При поломке ротора или статора существует три способа устранения этой проблемы:

обратиться к специалисту;
самому заменить старый элемент на новый;
собственноручно обновить обмотку.

Перематывать обмотку своими руками нелегко. К тому же весь процесс требует особой внимательности и точности, поэтому лучше купить новую, а старую оставить, возможно, она еще пригодится. После сборки необходимо обязательно измерить все показатели и проверить работу устройства.

Каждый водитель должен помнить о взаимосвязи АКБ и генератора и уметь определить причину их неработоспособности. Желательно всегда иметь под рукой мультиметр, который может пригодиться, особенно в дальних поездках. Каждый из этих устройств может некоторое время работать независимо, но если своевременно не принять меры, то можно попасть в неприятную ситуацию. Поэтому не стоит игнорировать мелочи, которые впоследствии могут стать проблемой.

Как проверить генератор на ВАЗ 2107 (фото и видео)

Порядок проверки при разных режимах работы двигателя

Цифровой или индикаторный мультиметр устанавливаем в режим измерения постоянного напряжения. Проверяем параметры на клеммах аккумуляторной батареи. Согласно руководству по эксплуатации напряжение должно быть в пределах от 11,9 до 12,6 В возможно чуть меньше с учетом того, что сеть потребляет небольшое количество энергии.
Помощник запускает двигатель и оставляет его работ на оборотах холостого хода, вновь проверяем напряжение. Если оно упадет, это означает что генератор, либо полностью не работает, либо параметры недостаточны для заряда батареи.
Превышение напряжения значения в 14,5 В в течение длительного времени приведет к закипанию электролита в банках.

Контроль работоспособности компонентов

Мультиметр переводим в режим измерения сопротивления. Положительный щуп устанавливаем на клемму «30», а отрицательный на массу. Близкие к нулю показания свидетельствуют о том, что мост или статор генератора вышли из строя.
Проверка положительных диодов происходит при установке положительного щупа на вывод один из болтов крепления выпрямительного блока, а отрицательный на массу. Нулевые или близкие к ним показания прибора, говорят о том, что диодный мост неисправен.
Для проверки ротора необходимо измерить сопротивление между контактными кольцами. В рабочем состоянии оно должно быть в пределах нескольких Ом. Если сопротивление около нуля, то в обмотке произошло замыкание.

Диодный мост и другие неисправные элементы генератора подлежат замене на новые из ЗИП.

Проверить генератор ВАЗ 2107 Семёрка

проверка на стенде

Рис. 8–7. Схема соединений для проверки генератора 37.3701 на стенде: 1 — генератор; 2 — контрольная лампа 12 В, 3 Вт; 3 — вольтметр; 4 — амперметр; 5 — реостат; 6 — выключатель; 7 — аккумуляторная батарея

Проверка на стенде позволяет определить исправность генератора и соответствие его характеристик номинальным. У проверяемого генератора щетки должны быть хорошо притерты к контактным кольцам коллектора, а сами кольца чистыми.Установите генератор на стенд и выполните соединения как указано на рис. 8–7. У генератора Г-222 штекер «15» соединяется напрямую с выводом «30» генератора. Включите электродвигатель стенда, реостатом 5 установите напряжение на выходе генератора 13 В и доведите частоту вращения ротора до 5000 мин-1. Дайте генератору поработать на этом режиме не менее 10 мин, а затем замерьте силу тока отдачи. У исправного генератора она должна быть не менее 55 А (45 А у генератора Г-222). Если замеренная величина отдаваемого тока меньше, то это говорит о неисправностях в обмотках статора и ротора, о повреждении диодов выпрямительного блока. В этом случае необходима тщательная проверка обмоток и диодов, чтобы определить место неисправности. Напряжение на выходе генератора проверяется при частоте вращения ротора 5000 мин-1. Реостатом 5 установите ток отдачи 15 А и замерьте напряжение на выходе генератора, которое должно быть (14,1±0,5) В при температуре окружающего воздуха и генератора (25±10)°С. Если напряжение не укладывается в указанные пределы, то замените регулятор напряжения новым, заведомо исправным, и повторите проверку. Если напряжение будет нормальным, то, следовательно, старый регулятор напряжения поврежден и его необходимо заменить. А если напряжение по-прежнему не будет укладываться в указанные выше пределы, то необходимо проверить обмотки и диоды генератора.

Проверка регулятора напряжения

Работа регулятора напряжения заключается в непрерывном и автоматическом изменении силы тока возбуждения генератора таким образом, чтобы напряжение генератора поддерживалось в заданных пределах при изменении частоты вращения и тока нагрузки генератора. Проверка на автомобиле. Для проверки необходимо иметь вольтметр постоянного тока со шкалой до 15–30 В, класса точности не хуже 1,0. После 15 мин работы двигателя на средних оборотах при включенных фарах замерьте напряжение между клеммой «30» и массой генератора. Напряжение должно находится в пределах 13,6–14,6 В. В том случае, если наблюдается систематический недозаряд или перезаряд аккумуляторной батареи и регулируемое напряжение не укладывается в указанные пределы, регулятор напряжения необходимо заменить.

Рис. 8–10. Проверка регулятора напряжения у генератора 37.3701: а — выпуска с 1996 г.; б — выпуска до 1996 г.; 1 — аккумуляторная батарея; 2 — вывод «масса» регулятора напряжения; 3 — регулятор напряжения; 4 – вывод «Ш» регулятора; 5 — вывод «В» регулятора; 6 — контрольная лампа; 7 — вывод «Б» регулятора напряжения

Рис. 8–11. Проверка регулятора напряжения у генератора Г-222: 1 — аккумуляторная батарея; 2 — регулятор напряжения; 3 — контрольная лампа

Проверка снятого регулятора. Регулятор, снятый с генератора, проверяется по схемам, приведенным на рис. 8–10 и 8–11. Регулятор генератора 37.3701, применявшийся до 1996 г., лучше проверять в сборе со щеткодержателем (см. рис. 8–10, б), так как при этом можно сразу обнаружить обрывы выводов щеток и плохой контакт между выводами регулятора напряжения и щеткодержателя. Между щетками (или между выводами «Ш» и «В» регулятора у генератора Г-222) включите лампу 1–3 Вт, 12 В. К выводам «В», «Б» (если он есть) и к массе регулятора присоедините источник питания сначала напряжением 12 В, а затем напряжением 15–16 В. Если регулятор исправен, то в первом случае лампа должна гореть, а во втором — гаснуть. Если лампа горит в обоих случаях, то в регуляторе пробой, а если не горит в обоих случаях, то или в регуляторе имеется обрыв, или нет контакта между щетками и выводами регулятора напряжения (у генератора 37.3701 выпуска до 1996 г.).

Проверка конденсатора

Конденсатор служит для защиты электронного оборудования автомобиля от импульсов напряжения в системе зажигания, а также для снижения помех радиоприему. Повреждение конденсатора или ослабление его крепления на генераторе (ухудшение контакта с массой) обнаруживается по увеличению помех радиоприему при работающем двигателе. Ориентировочно исправность конденсатора можно проверить мегомметром или тестером (на шкале 1–10 МОм). Если в конденсаторе нет обрыва, то в момент присоединения щупов прибора к выводам конденсатора стрелка должна отклонится в сторону уменьшения сопротивления, а затем постепенно вернуться обратно. Емкость конденсатора, замеренная специальным прибором, должна быть 2,2 мкФ ±20%.

Предохранители и реле
Аккумулятор
Заряженность аккумулятора
Как зарядить аккумулятор
Генератор
Поломки генератора
Проверка генератора
Переборка генератора
Замена деталей генератора

Стартер
Проверки и испытания стартера
Поломки стартера
Тяговое реле
Разбираем стартер
Состояние деталей стартера
Сборка стартера

Зажигание
Момент зажигания
Зазор между прерывателем и распределителем
Проверка зажигания
Распределительзажигания
Поломки зажигания
Коммутатор
Катушка зажигания
Свечи зажигания
Выключатель зажигания
Детали от радиопомех

Световые приборы
Как отрегулировать фары
Поломки световых приборов
Лампы и лампочки
Реле аварийки и поворотников
Реле фар
Очиститель лобового стекла
Поломки лобового очистителя
Моторедуктор лобового очистителя
Дворники фар
Электродвигатель печки
Поломки электродвигателя печки
Электромотор вентилятора радиатора
Приборы контроля
Снятие приборов
Как найти неисправность в приборах
Поломки приборов
Проверяем приборы
Датчики приборов
Система пневмоклапана карбюратора

Почему не заряжается генератор от АКБ автомобиля

Сегодня я решил осветить одну из тем, которая часто волнует владельцев ВАЗ 2106 и остальных моделей «классика».

А именно речь пойдет о проблемах с зарядкой аккумулятора или его полном отсутствии.

Еще раз хочу сразу предупредить, что все возможные причины, скорее всего, приводить не буду, а вот те, с которыми столкнулся, постараюсь выделить ниже в статье.

Износ щеток генератора

При недостаточной длине щеток генератора ВАЗ 2106 зарядки может не хватить или ее не хватит полностью.Чтобы проверить состояние этих деталей, это необходимо при необходимости. Напомню, что остаточная длина кистей должна быть не менее 12 мм. Если при замере выяснилось, что ее недостаточно, это повод для замены данной детали.

Отвод диодно-генераторного моста

Храбрость одного или нескольких диодов выпрямительного блока тоже может стать причиной слабой зарядки аккумулятора. Из личного опыта я могу припомнить несколько случаев, когда при перегорании только одного диода зарядка была недостаточной и со временем аккумулятор приходилось перезаряжать, так как генератор не мог этого сделать полностью.Чтобы точно определить, можно ли диагностировать причину диодного моста, и в случае определения неисправности.

Реле неисправности зарядки

Во многих случаях именно из-за выхода из строя реле зарядки оно вообще пропадает. Долго владельцы ищут повод, пока не поменяют эту деталь электрики на ВАЗ 2106. Меняется довольно просто, так как крепится всего на два болта с правой стороны под капотом (обычно).

Более серьезные проблемы с генератором

Если после проведенной диагностики и замены всех тех деталей, которые были написаны выше, зарядка не появилась, следует проверить оставшиеся части генератора, такие как статор и ротор.Подробнее о диагностике можно прочитать в этой статье.

Если обнаружено, что на вашем ВАЗ 2107 отсутствует зарядка аккумулятора, необходимо немедленно принять меры. Дальнейшая эксплуатация автомобиля может привести к разрядке аккумулятора. Придется либо искать попутчика, согласен взять машину на буксир, либо вызывать службу эвакуации.

Теория «на пальцах»: как все работает

На ВАЗ 2107 устройства могут питаться от 2х источников.Первый — аккумулятор, второй — генератор. Аккумулятор выдает энергию, когда двигатель заглушен. У него определенная зарядка расходуется по мере надобности. Генератор вырабатывает электричество, но только при условии вращения ротора. То есть — при работающем двигателе.

Схема работы АКБ: 1. АКБ, 2. Диод минус, 3. Диод дополнительный, 4. Генератор, 5. Диод плюс, 6. Обмотка статора, 7. Регулятор, 8. Обмотка вращения, 9. Конденсатор, 10 Монтажный блок, 11. Контрольная лампочка, 12. Вольтметр, 13.Реле зажигания, 14. Замок.

Контрольная лампа

Как видно из схемы, в системе зарядки задействовано большое количество составных элементов и каждый из них может стать причиной плохой зарядки или ее отсутствия. Для отслеживания процесса зарядки аккумулятора приборная панель автомобиля оснащена лампочкой.

Если система в хорошем состоянии, после завода-изготовителя включается управляющий сигнал. Но при выходе мотора в работу лампочка зарядки аккумулятора ВАЗ 2107 не горит.Это означает, что питание батареи пополняется от генератора. Параллельно стрелка на вольтметре перемещается в зеленый сектор.

Признаки отсутствия зарядки АКБ:

Витая стрелка заряда АКБ ВАЗ 2107.
Управляющий сигнал не гаснет. В некоторых случаях мигает лампочка аккумулятора ВАЗ 2107.
Стрелка вольтметра после запуска двигателя не уходит в зеленую зону.
При работающем двигателе напряжение на аккумуляторной батарее должно поддерживаться на уровне 13.9 площадь.
Допустимое отклонение в любую сторону не превышает 0,3 В. Нижнее белье аккумулятора ВАЗ 2107 в этих пределах пока не страшно.

Падение напряжения До 12 В говорит: С генератором заряд не идет!
Лампа тусклого горения Зарядка АКБ ВАЗ 2107 — Раздача АКБ.

С чего начать проверку

Если значок аккумулятора ВАЗ 2107 не горит, вольтметр выдает нормальные показания, но аккумулятор вообще не заряжен, значит на выводах отсутствует (или недостаточен) контакт.Их сила их окисления может привести к тому, что напряжение от генератора к батарее просто не будет приходить. Поэтому необходимо снять клеммы, тщательно очистить их, а также выводы АКБ, после чего снова подключают АКБ к бортовой сети и проверяют работоспособность системы подзарядки.

В случае, когда напряжение на АКБ ВАЗ 2107 все еще ниже нормы, нужно замерить его на выходе из генератора при работающем моторе.Большая разница между показаниями на выходе и на батарее? Попробуйте почистить контакты и проверить провод, соединяющий аккумулятор с генератором. Прервано — требуется замена.

Следующим проверяемым элементом является ремень привода генератора. В случае расслабления он проскользнет через шкив, из-за чего генератор не сможет выработать необходимое количество электричества. И хоть зарядка и будет проводиться (при условии состояния цепи), но этого будет мало.В этом случае двигатель работает, вольтметр выдает норму. Однако если система нагружена немного больше — например, включить фары — то напряжение резко упадет. Потом, если на ВАЗ 2107 пропадает заряд АКБ, это говорит о том, что натяжной ремень немного растянут, проседает. Ремень следует затянуть; Если в процессе эксплуатации износился — замените. Но тащить нельзя: чрезмерное напряжение планки дает перегрузку на насосах, подшипниках генератора.

Третий компонент цепи, который проверяется при первичной диагностике — предохранитель № 10 (в блоке предохранителей).Именно он отвечает за подачу напряжения на аккумулятор: заблокировал предохранитель зарядки аккумулятора ВАЗ 2107 — система не заработает.

Если с выводами, ремнем, предохранителем все в порядке, то причины плохой зарядки АКБ ВАЗ 2107 нужно искать дальше.

Что еще проверить

Регулятор напряжения;
Блок выпрямителя-генератора;
диоды;
Генератор для размыкания обмотки;
Узел генератора щеток;
Контакты на выводах генератора, монтажного блока.

Неисправность любого из этих элементов приводит к тому, что не работает система подзарядки, а аккумулятор ВАЗ 2107 не заряжается.

Продолжаем …
Проверяем диоды контрольной лампочкой или мультиметром. Если один из них выйдет из строя, придется менять весь выпрямитель.

Для проверки обмотки статора понадобится такой же прибор. Измеряется сопротивление между крепежными деталями выпрямительного блока. Если между ними нет контактов, нужно заменить либо обмотку, либо весь генератор.

Сам генератор часто выходит из строя в связи с износом щеток. Чтобы их проверить, нужно удалить узел кисти и измерить длину элементов. Если он составляет 5 мм и менее, щетки подлежат замене.

Практически все вышеперечисленные узлы системы при выходе из строя заменяются, так как ремонту ремонту не подлежат. Устранить можно только некоторые неисправности генератора, но это может сделать только квалифицированный автоэлектрик.

Хуже всего, если по дороге возникли проблемы с подзарядкой.Из-за отсутствия подзарядки он со временем полностью разрядится. И даже если вам удастся найти причину поломки и устранить ее, то запустить стартер мотора не получится. Завести ВАЗ-2017 с отработанной батареей можно будет только с буксира или «Толкача».

Что нужно учитывать при выборе нового аккумулятора

По паспорту АКБ рассчитан на 3-5 лет активной эксплуатации (фактически ходит меньше). Поэтому со временем необходимо покупать и подключать аккумулятор ВАЗ 2107 взамен вышедшего из строя.

Приобретая новый акб, следует учитывать ряд параметров и характеристик.
Тип аккумулятора: обслуживаемый и подлежащий ремонту. Первый вариант позволяет проверить и пополнить уровень электролита. Это позволяет дольше использовать аккумулятор.

Следующий вопрос: Какая мощность АКБ на ВАЗ 2107 будет наиболее эффективной. Для этой модели подходит аккумулятор емкостью 50-60 а * ч. Однако, учитывая, что современные автомобили оснащены энергоемким оборудованием, лучше остановиться на более емких аккумуляторах.К тому же карбюраторные модели ваз требуют более мощных аккумуляторов — больше потребляют энергии при запуске.
По габаритам на ВАЗ 2107 требуются источники питания с габаритами 242 * 175 * 190 мм. Подавляющее большинство подходят для пробного рынка.

При выборе АКБ следует учитывать и место жительства держателя «семерки». Тем, кто живет на юге, можно приобрести менее мощный аккумулятор. Северянам рекомендуется отдавать предпочтение акб повышенной мощности: на морозе машина заводится с большим энергопотреблением.

Противодействие злонамеренности

В связи с тем, что аккумулятор не обслуживается, достаточно остро стоит вопрос защиты аккумулятора ВАЗ 2107 от кражи. Открыть капот на «классике» несложно, поэтому воры пристально смотрят на «семерку».

Знатоки предлагают несколько вариантов предотвращения воровства.

Охраняемая Парковка или надежный гараж.
Установка Сигнализация.
Установка Замок на капот.Сразу уточню: мало кто шел на этот шаг. Нужны сварные работы, внешний вид летает, а вот взломать замок профессионально довольно просто.
Забери Аккумулятор с собой. Трудно, неудобно, но эффективно. С другой стороны, если машину оставить на время, она беззащитна: снять аккумулятор можно как на парковке в супермаркете.

Но все специалисты сходятся на том, что самая надежная защита АКБ от кражи ВАЗ 2107 — комплексная.Сочетание разнонаправленных мер даст наилучшие результаты!

Видео — Защита аккумулятора от кражи

Доброго времени суток уважаемый читатель. В этой статье я в кратчайшие сроки расскажу о принципе работы генератора ВАЗ 2109 — 2114 и о причинах, по которым генератор не дает зарядку. Для того, чтобы простой человек не изучал электротехнику, все понятно, не буду углубляться в физику происходящего и использовать научные термины, а все объясню как говорится «по пальцам».«Итак, приступим!

Принцип работы генератора ВАЗ 2109 — 2114.

Для того, чтобы понять, почему на ВАЗ 2109 — 2114 генератор мало заряжается или не заряжается вообще, необходимо понимать, как он работает, и знать принцип его работы.

Генератор состоит из пяти основных частей, представленных на рисунках ниже: якорь — 5, статор — 6, релейный регулятор в паре со щетками — 10, диодный мост — 9, корпус — 3,7.

Принцип работы следующий:

от АКБ на диодный мост (9) Имеется плюсовой провод и диодный мост (9) Соединяется с массой через корпус (3,7) Генератор
напряжение через диодный мост (9) порций на статоре (6) В генераторе и статоре возникает магнитное поле
при запуске автомобиля двигатель с ременной передачей вращает ротор (5) Генератор
в роторе (5) вращающийся в магнитном поле генератора (6) Появляется
ток снимает роторными щетками (10) и через реле — регулятор (10) служил на автомобильном аккумуляторе.

Несоблюдение любого из пунктов приводит к неисправности генератора ВАЗ 2109 — 2114.

Причины, по которым не заряжается генератор ВАЗ 2109 — 2114.

Чтобы найти причину, по которой генератор ВАЗ 2109 2114 не работает или не работает, необходимо проверить исправность каждого из пунктов, описывающих работу генератора.

Пункт первый: диодный мост не идет плюсом от аккума.

Причиной неисправности в таких случаях может быть провод или место его соединения с диодным мостом или аккумулятором.Попробуйте почистить клеммы подключения, а если не поможет, то прозвоните провод.

Плохой контакт с минусовым проводом не считается, так как в таких случаях двигатель вообще не запускается.

Пункт второй: диодный мост и статор генератора.

После проверки диодного моста, когда он исправен, снимите обмотку статора. Для этого вы выбираете на мультиметре поперечный режим и прикладываете щуп к первому и второму контакту статора, а затем к первому и третьему.

Пункт третий: Ремень генератора Ваз 2109 — 2114.

На карбюраторном варианте ваза был тонкий клиновой ремень, а на инжекторных моделях широкий ремень с сердечниками, но принцип работы не меняется. Зарядка может быть неплохой из-за проскальзывания ремня. Такая неисправность проявляется сильным свистком ремня. Также ремень может начать свистеть при включении таких потребителей энергии, как фары, обогрев стекол, вентилятор печки и т. Д. Если вы слышите лист ремня, попробуйте в ближайшее время заменить его.Это одна из причин, по которой генератор ВАЗ 2109-2114 не дает заряда.

Пункт четвертый: Якорь-генератор ВАЗ 2109-2114.

Анкора, так как в статоре не должно быть сломано. Очистить его прикладываем к щупу мультиметра на дорожках набора высоты.

Если анкер не имеет прозвища, его следует заменить.

Пункт пятый: Щетки с реле — регулятором.

Щетки генератора ВАЗ 2109 -2114 Со временем стерли про арматуру, дорожку.Если их длина меньше 5 миллиметров, они не способны плотно прижимать якорь, тем самым не обеспечивая зарядку АКБ ВАЗ.

Но бывает, что реле — регулятор выходит из строя раньше, чем стираются щетки. Для проверки вам потребуется:

Лампочка 12 В
автомобильный аккумулятор
две батареи по 1,5 вольта
несколько проводов

Подключаем лампочку и аккумулятор к реле-регулятору как показано на рисунке ниже.В этом случае лампа должна гореть.

Теперь добавьте две батареи к схеме, как показано на рисунке ниже. Теперь свет не должен гореть.

Если в обоих случаях загорается лампочка — реле — необходимо заменить контроллер.

Теперь вы знаете все основные причины неисправности генератора ВАЗ 2109 — 2114. Если у вас есть вопросы — оставляйте их в комментариях!

Если генератор перестал давать заряд, ничего хорошего в этом нет.Необходимо немедленно приступить к поиску причины такой неисправности. Иначе все ваше электрооборудование останется без питания, а аккумулятор скоро полностью вздохнет.

Если генератор исправно работает, то аккумулятор не будет нуждаться в дополнительной подзарядке специальными устройствами в течение многих месяцев, а иногда и лет. В АКБ будет стабильно минимум 60% заряда. Таким образом, аккумуляторы постоянно пополняют заряд заряда за счет работы генератора.

Что стоит на ВАЗ 2110

На автомобили ВАЗ 2110 предусмотрена установка генераторов двух типов в зависимости от установленного двигателя.

Для карбюраторных моделей генератор устанавливается под номером 9402.3701.
Если двигатель инжекторный, то каталожный номер используемого генератора будет 3202-3771. Имеет поликлинический пояс.

Вне зависимости от типа установленного двигателя и генератора, соответственно, неисправности на устройствах одинаковы, так как порядок проверки и ремонта в обоих случаях идентичен.

Неисправность

Есть две основные причины, из-за которых генератор перестает работать должным образом.

Причина	Характеристики
Перегрузка устройства	Это случается с любителями устанавливать множество дополнительного оборудования, которое работает от генератора, то есть требует электричества. Это могут быть колонки, электронасосы, видеоустройства и т. Д.Стандартный генератор на такие нагрузки не рассчитан, поэтому теряет КПД
Несоответствие АКБ и генератора	Для обеспечения работы электрооборудования, дополнительно устанавливаемого на автомобиль, многие решают установить более мощный аккумулятор с штатным генератором. Несоответствие емкости приводит к тому, что генератор перестает обеспечивать правильную зарядку более мощного аккумулятора. Так что для этого ресурса просто не хватает

Какой заряд дает генератор

Многих интересует вопрос, сколько генератор должен выдать для нормальной работы.

Здесь параметры напрямую зависят от текущего состояния автомобиля.

Если двигатель холодный, только включается, значит напряжение нормальное 14,1-14,4 вольта;
Если проверять напряжение после длительных поездок в условиях движения, то на генераторе уже будет меньше, примерно 13,9-14,1В.

Поиск неисправностей

Отсутствие зарядки может быть вызвано широким списком причин, о которых мы поговорим сегодня.

Это причины:

Слабые контакты;
Извилистые скалы;
Цепь на корпусе ротора;
Укупорочные средства без смешивания;
Механические поломки;
Закрытие плюсового зажима на корпусе;
Замыкание в фазной обмотке;
Цепь статора на корпусе.

Рассмотрим эти ситуации более подробно, чтобы определить истинную причину поломки конкретно в вашем случае.

Для начала отключите в автомобиле все дополнительное оборудование, которое не входит в стандартную комплектацию — видеорегистратор, навигатор, аудиосистему и т. Д.

Измерьте возврат тока, когда машина холодная, она не работает и все системы жизнеобеспечения отключены. Если возврата вообще не будет — хорошо. Но это случается редко.Практически всегда на десятках может быть недостаточный контакт, какое-то замыкание, из-за которого отдача есть, но небольшая. Куда хуже, если отдача впечатляет и приводит к разрядке аккумулятора за одну ночь, проведенную на стоянке или в гараже.
Если все в норме, сильных утечек тока нет или они незначительны, а аккумулятор сохранил заряд, то можно вернуть все устройства на места, которые были установлены дополнительно.
Выполнить проверку отдачи.Если приборы показывают активную утечку, значит, причина не в аккумуляторе, не связана с генератором. Виновник проблемы — одно из дополнительно подключенных устройств.
Если при этом возврата не наблюдается, то нужно внимательно осмотреть генератор.
Источников неприятностей, которые могут привести к выходу из строя генератора, много. К ним относятся:

Недостаточный контакт между кольцами ротора и щетками;
В обмотке возбуждения произошла поломка;
Произошло бесконтактное замыкание на катушке обмотки возбуждения.В этом случае генератор будет сильно гудеть и греться;
Обмотка возбуждения замыкается на корпусе ротора;
Статор замыкается на корпусе;
Обрыв фазной обмотки статора;
Пробились диоды в выпрямительном блоке, то есть диодный мост;
Замкнутый плюс на корпусе;
Появились механические неисправности.

Решение проблем

Слабый контакт. Расслабление контакта может происходить из-за загрязнения, масляных контактов на щетках, контактных кольцах.Также контакт может ухудшиться из-за усадки пружин, которые надеваются на щетки, или зависимости щеток. Такие явления приводят к увеличению сопротивления возбуждения и иногда могут разорвать цепь. Для устранения проблемы иногда достаточно просто обработать поверхности тряпкой в бензине. Если щетки изношены, их лучше заменить. Параллельно проверяем состояние пружин, колец. Кольца окисляются, поэтому обработайте их стеклянной наждачной бумагой.

Обмотка сломана.В таком случае зарядка акб. Чтобы определить проблему, положите руку на аккумулятор. При наличии перерыва прибор начнет греться. Если хотите более точной проверки, то отсоедините конец обмотки возбуждения от щетки и подключите к нему и проводку Провода АКБ с помощью вольтметра или лампочки. При наличии обрыва лампа не загорится, а стрелка вольтметра не сдвинется с места. Проверяйте каждую катушку отдельно, чтобы определить, какая из них не дает работать генератору.Заменены внутренние катушки, а внутренние припои.

Цепь между витками. Замыкание смешения может происходить в любой катушке обмотки возбуждения. Если такая ситуация случилась, обмотка начнет греться, ток возбуждения увеличится. Для проверки обязательно измерьте показатели сопротивления каждой катушки. Для этого вам понадобится вольтметр.

Цепь на корпусе ротора. Такая поломка приводит к тому, что замыкается вся обмотка возбуждения.Генератор перестает работать. Самая распространенная зона замкнутости — это места подведения концов обмотки к кольцам ротора. Для проверки используйте лампочку 220 В. Один провод нужно подсоединить к любому контактному кольцу, а второй — к сердечнику или валу ротора. Если закрытие доступно, то загорится свет. Эксплуатировать машину с таким генератором невозможно. Необходимо изолировать или полностью заменить неисправную обмотку. Первый вариант подходит только для того, чтобы добраться до сотни и провести полный ремонт.

Цепь на фазной обмотке. Такая проблема возникает из-за того, что разрушается изоляция, которая существует между катушками обмотки статора. Если это произошло, генератор начнет прогреваться, аккумулятор не получит достаточного заряда, так как это происходит при высоких оборотах коленчатого вала.
Цепь статора на корпусе. Как и в случае с другими перечисленными вариантами замыкания, в этой ситуации генератор начинает перегреваться, гудеть, его мощность значительно падает.Для проверки вам понадобится лампочка на 220В. Один провод подключается к сердечнику, а второй — к выводу обмотки. Любой. Если у вас закрытие, ваша лампочка загорится. Для решения проблемы достаточно просто заменить вышедшую из строя катушку.
Положительный зажим закрывается на корпусе. Такая неисправность неприятна тем, что не просто перегревает ваш генератор. Также из-за этого замыкания происходит пробой диодов выпрямительного блока. Оттуда проблема переходит на батарею, которую можно просто закрыть.Нередко замыкание приводило к полному выходу батареи. Хотя чаще всего он просто полностью разрядился.
Механические проблемы. Если учесть все возможные механические проблемы генератора, то растяжение ремня в первую очередь в первую очередь. Это самая популярная поломка в случае ВАЗ 2110. Если это произойдет, шкив начнет серьезно перегреваться, аккумуляторная батарея Будет недостаточной зарядки. Не лишним мероприятием является проверка качества всех контактов, наличия жучков соединений и других возможных механических проблем.

При обнаружении проблем с генератором немедленно приступайте к мерам, направленным на устранение поломки. Если нет опыта, обращайтесь исключительно на проверенные СТО.

Генератор — это сердце электрической системы вашего автомобиля. Будучи главным органом человека, он обеспечивает питание всех устройств, устройств. Потому что с ним нужно обращаться очень осторожно и при возникновении проблем не затягивать ремонтом.

Аккумуляторный контакт

Для того, чтобы использование вашей «семерки» приносило пользу и удовольствие, а не огорчало, необходимо иметь на ней хорошо заряженный аккумулятор (АКБ).Аккумулятор на протяжении работы автомобиля постоянно заряжается, для чего генератор ВАЗ 2107 выдает зарядное напряжение. Как и любая система в автомобиле, система зарядки аккумулятора иногда дает сбой, а затем зарядка пропадает. Поэтому часто в процессе эксплуатации задается вопрос, почему нет зарядки аккумулятора. Владельцам автомобиля в этом случае будет полезно узнать, почему не заряжается генератор или почему на ВАЗ 2107 нет зарядки.

Немного теории

Во время работы аккумулятор вытяжки заряжается постоянным напряжением 13.6-14,2 в бортовой сети автомобиля. Для правильной работы автомобиля и его систем это напряжение поддерживается самой батареей до того, как ротор генератора не начнет вращаться с частотой 800-900 об / мин. Потом вырабатывает электричество, достаточное для нормальной работы Авто и зарядки акб. При разных режимах работы двигателя при изменении частоты оборотов двигателя изменяется частота ротора ротора, что приводит к увеличению напряжения на выходе генератора. Для поддержания 13.Сеть напряжением 6-14,2 В в бортовой сети включается регулятор напряжения (РП), который при повышении напряжения в сети выше номинального снижает ток, идущий по обмотке возбуждения генератора. Намагниченность полюсов ротора уменьшается, что приводит к уменьшению его выходного напряжения.

Причины того, что генератор не заряжает батарею, связаны с элементами цепи возбуждения или цепи выходного напряжения от генератора к батарее, включая части генератора.

Реле зажигания

При включении зажигания замок включает реле зажигания. При этом +12 в проходят через контакты реле и предохранитель № 10 монтажного блока, затем поступают в бортовую сеть А на выход лампы заряда АКБ и датчика заряда. После прохождения диода монтажный узел (вилки ш5-ш20) подаются на 61 вилку генератора генератора 37.3701, которые устанавливаются на ВАЗ 2107 с 1988 года.Далее +12 В падает на вывод встроенного РР и через щетку и контактное кольцо на обмотку Возбуждение — пуск генератора возбуждения. С увеличением частоты оборотов двигателя, а вместе с ним и ротора генератора, фазное напряжение увеличивается, и оно увеличивает напряжение на обмотке возбуждения и на выходном диоде лампы зарядки аккумулятора. При достижении выходного фазного напряжения +12 на обоих выводах аккумуляторной лампы напряжение выравнивается, и из-за отсутствия разности напряжений гаснет.В этом случае генератор ВАЗ 2107 вырабатывает напряжение более 12 В, которое заряжает аккумулятор.

Электрооборудование автомобиля ВАЗ 2107 Форсунка отличается от карбюратора карбюраторного карбюратора только наличием части оборудования, обеспечивающей работу системы электропитания и не влияющей на аккумулятор. Скорее наоборот — сбои в системе начисления счета могут повлиять на работу ЭБУ инжекторного двигателя.

Управление мощными потребителями электроэнергии осуществляется с помощью включенных в сеть электромагнитных реле.Рассмотрим способы устранения неисправностей заряда АКБ как инжекторного, так и карбюраторного двигателя.

Как определить отсутствие батареи

Комиссия по текущему счету

Проще всего отсутствие зарядки определить с помощью автомобильных приборов, то есть по контрольной лампе зарядки и датчику (вольтметру) на панели приборов. Стрелка датчика должна быть в зеленом секторе, а лампа аккумуляторной батареи при работающем двигателе не горит.В противном случае плата не взимается.

Но лучше всего проверить напряжение на батарейке мультиметром. Если есть заряд, то напряжение на нем лежит в пределах 13,6-14,2 В, а при отсутствии заряда будет только напряжение 12 В (± 0,6 В). Не снимайте для проверки клемму с аккумуляторной батареи, чтобы избежать выхода из строя RR, ECU и других электронных устройств на вашем автомобиле.

Для обнаружения и устранения неполадок зарядного устройства необходимо использовать следующие инструменты:

контрольная лампа 12 В;
с диапазоном измерения до 60 В переменного и постоянного напряжения;
с плоским жалом;
любопытная отвертка с жалом для корочки;
passatia;
наждак скар.

Устранение неисправностей

Датчик (бортовой вольтметр) показывает наличие заряда, лампочка АКБ не горит, а АКБ села, заряда нет А проверка мультиметром показывает напряжение при работающем двигателе на выводах привода составляет всего 12 В.

Сначала необходимо очистить клеммы аккумулятора и внутренние поверхности клемм проводов на аккумуляторе. Если это не дает результата, напряжение на выходе генератора (вывод «30») измеряется относительно «массы» при работающем двигателе (частота вращения коленчатого вала 1000-1200 об / мин).Если напряжение заметно отличается, то готовится контакт клеммы «30» с проводом, сам провод от генератора до АКБ надрезан. В крайнем случае этот провод меняют.

Контрольная лампа и датчик (бортовой вольтметр) показывают наличие заряда, и аккумулятор сел, но проверка мультиметром показывает на клеммах АКБ нормальное напряжение 13,6-14,2 В. При включении большой нагрузки ( например дальний свет фар) Стрелка датчика попадает в сектор шкалы белого.

Такие симптомы могут быть при слабом натяжении ремня генератора. Необходимо замерить натяжение (при усилии на ремне в 10 кгс прогиб не должен быть более 12-17 мм), а если натяжение слабое, ремень растягивают или заменяют.

Причиной также может быть пробой одного из отрицательных диодов, выход одного из положительных диодов выпрямителя или обрыв одной из фазных обмоток статора. При неработающем двигателе проверяются отрицательные диоды: отсоединяется «+» вывод АКБ от автомобиля и к нему подключается контрольная лампа.Ножка лампы срабатывает на каждый из трех болтов крепления выпрямительного блока генератора. Если лампа горит, подключенный к болту отрицательный диод пробит.

Для проверки положительных диодов клемму «+» подключают и отсоединяют от корпуса клеммы «-», к которой подключена контрольная лампа. Снова лампа запускается лампой на каждый из трех болтов крепления выпрямительного блока генератора. Горение лампы также означает пробу положительного диода.Если есть мультиметр, просто измерьте сопротивление диодов в той полярности, в которой диод должен быть заблокирован: для отрицательных диодов «+» к болтам, а «-» — к корпусу, для положительных диодов «+» к клемме. «30» генератора, а «-» — к болтам. Полностью заменен диодный выпрямитель с пробитым диодом.

Пробой одной из ветвей обмотки статора проверяют протыканием их мультиметром или «контрольной» батареей между двумя болтами выпрямительного блока.Отсутствие контакта какой-либо обмотки с каждой из двух оставшихся говорит о ее обрыве, и генератор подлежит ремонту или замене.

Проверить щетки генератора

Еще одной причиной может быть износ щеток генератора. Узел кисти с ПП удаляется. Если длина щеток меньше 5 мм, узел меняется на новый. Если щетки не изношены, их следует проверить на возможность перекоса и «прилипания» в колодцах корпуса.

Лампа заряда при включении зажигания не загорается.Не работает датчик заряда и других устройств управления. Генератор зарядки не давал.

Причина данной неисправности — заблокирован предохранитель F10 (10 А). Если после замены ничего не изменилось, ищут причины в замке или реле (если установлено) зажигания.

При включении зажигания контрольная лампа не горит. Датчик заряда и другие контрольные устройства работают. Генератор зарядки не дает.

Провод от 61 вилки генератора отсоединяется и замыкается на массу.Если лампа горит при включении зажигания, неисправна обмотка возбуждения генератора или отсутствует контакт в самой вилке. Поверхности штырей зачищены, волокна штекерных разъемов запрессованы, соединены. Проверяется еще раз и, если лампа заряда снова не горит, зачищаются штекеры ш5-ш20 монтажного блока и штырьки в штекерном разъеме с щитком приборов. Если результата нет, значит, сгорела сама лампа. Для замены лампочки снимают заслонку приборов, вынимают патрон сзади, заменяют лампу.

Лампочка аккумулятора при включении зажигания горит. Когда двигатель работает на холостом ходу Лампа зарядки горит тускло, зарядка пропадает или зарядка отсутствует.

Причиной может быть плохой контактный штырь, соединяющий проводные соединения с щитком прибора. Он прикреплен к заклепке и часто окисляется. Если припаять его к дорожке, неисправность устранена. К тому же неплотный контакт в местах соединения на пути провода от экрана к вилке генератора 61 дает те же симптомы.

Для проверки обмотки возбуждения на пробой мультиметра кольца ротора касаются колец ротора при снятии щеточного узла — рабочая обмотка показывает небольшое сопротивление. При прикосновении одним щупом к кольцу, а другим к валу или корпусу ротора проверьте наличие замыкания обмотки на массе. Для проверки регулятора напряжения к верхнему контакту подключают «+» аккумулятор, а к левому — «-» и измеряют напряжение на щетках.Оно должно быть 12 В. Если нет — реле подлежит замене.

Предупреждение : Sizeof (): параметр должен быть массивом или объектом, который реализует счетный в /Var/www/u0694406/data/www/Sight/wp-content/plugins/cackle/channel.php. ОНЛАЙН 23

Почему генератор выдает низкое напряжение на ВАЗ 2107. Газогенератор не выдает напряжение

Преобразование энергии, вырабатываемой силовым агрегатом автомобиля, в электроэнергию, которая используется для питания систем и оборудования ВАЗ 2114, потребляющего электроэнергию.

Из этой статьи вы узнаете, какая у него конструкция, по какому принципу работает и какое напряжение должен выдавать генератор ВАЗ 2114. А также виды неисправностей генератора и методы их устранения.

Генераторная установка

Особенности конструкции и принцип работы прибора

Преобразование энергии из одного вида в другой осуществляется по принципу магнитного поля. Конструкция агрегата состоит из двух основных рабочих элементов — ротора и статора.

Статор — полое кольцо, состоящее из отдельных стальных частей, каждая из которых изолирована от обмотки. Внутри пазов статора находится обмотка из достаточно толстой медной проволоки. Статор — это неподвижный элемент конструкции генератора.

Ротор — подвижный элемент конструкции. Он имеет монолитный стальной сердечник, по краям которого расположены стальные наконечники, собранные из тонкого листового металла. О наконечниках, к которым подключено внешнее питание.

Ротор и статор скрыты в металлическом корпусе, в котором также размещены подшипники, они вращают ротор, регулятор напряжения, крыльчатку и шкив.Шкив является приводом устройства, он выполнен в виде паза, на котором закреплен ремень. С помощью ремня механическая энергия, вырабатываемая четырнадцатым двигателем, передается генератору.

Корпус устройства сборный, состоит из передней и задней части, соединенных между собой болтами. Также статор неподвижно закреплен болтами на внутренней поверхности корпуса. Электрогенератор имеет два подшипника — передний и задний: задний подшипник расположен на валу ротора, передний — запрессован в корпус устройства.Отдельная замена переднего подшипника, в случае поломки, невозможна, необходимо будет заменить соответствующую часть корпуса целиком.

Устройство

Нюансы эксплуатации генератора ВАЗ 2114

Генератор — довольно прочное устройство, которое при соблюдении всех правил его использования может прослужить без поломок не один год.

Рассмотрим основные особенности работы генератора ВАЗ 2114:

Внимательно следите за тем, чтобы генератор никогда не работал при отключенном аккумуляторе.При работе устройства без аккумулятора в бортовой электросети четырнадцатого будут постоянные скачки напряжения, которые могут стать причиной выхода из строя электропотребляющих устройств и систем, а также перегрева самого генератора;
При сварке кузова автомобиля необходимо отключить идущие на аккумулятор и генератор;
Следите за правильным подключением прибора минус АКБ должен идти на массу, а плюс — на зажим генератора.Даже кратковременная работа агрегата при неправильном подключении грозит выходом оборудования из строя, так как диоды вырвутся сразу из-за скачка напряжения;
Проверку генератора ВАЗ 2114 следует проводить в полном соответствии с методикой, приведенной в статье: не занимайтесь любительской деятельностью — никогда не пытайтесь проверить «искру» генератора, так как это чревато выходом из строя диода.

Проверка работоспособности генератора

Проверку генератора ВАЗ 2114 нужно проводить раз в полгода, даже если само устройство работает в штатном режиме.

В случае выхода из строя узла все системы, потребляющие электроэнергию, попадают под удар: если генератор выдает заряд недостаточной мощности, аккумулятор просто разряжается и машина встанет, но если выдает чрезмерное напряжение , могут возникнуть серьезные проблемы с проводкой и электрооборудованием четырнадцатого.

Первое известие о неисправности, при обнаружении которой необходимо проверить генератор на ВАЗ 2114:

Лампа аккумуляторной батареи на панели приборов чрезмерно ярко светится даже при запуске двигателя, это указывает на то, что аккумуляторная батарея заряжена;
Лампа АКБ после включения зажигания, поворотников, дворников и подобных устройств не включается — АКБ не заряжается, так как не работает генератор;
Генератор шума

Шум указывает на износ подшипников.Как правило, чаще всего изнашивается лицевая. С такой проблемой ездить нельзя, так как подшипник может заклинивать, что приведет к повреждению ротора и статора, после чего все устройство станет непригодным для ремонта

А теперь разберемся, генератор. Для этого нам понадобится мультиметр, его можно приобрести в любом автомагазине за 400-600 руб. Проверка выполняется по следующему алгоритму (методика может быть использована на ВАЗ 2113 и на ВАЗ 2115):

Включите зажигание.Убедитесь, что все индикаторы приборной панели горят;
Запускаем четырнадцатый. Лампа аккумулятора на панели приборов, если прибор исправен, должна погаснуть;
Прогреваем мотор до ° С). Теперь нужно создать максимальную нагрузку на электрическую сеть автомобиля, для этого нужно включить все устройства, потребляющие электроэнергию — радио, дальний свет, прикуриватель, обогрев стекол;
Устанавливаем мультиметр в режим вольтметра. Здесь нам понадобится помощник, который сядет на место водителя и будет поддерживать обороты двигателя на уровне 3200-3500 об / мин;
Подсоедините щупы мультиметра.При наибольшей нагрузке на электрическую систему генератор должен выдавать напряжение не менее тринадцати вольт. Если мультиметр показывает показатель меньше необходимого, значит, из-за неисправности генератор на ВАЗ 2114 выдает низкое напряжение;
Далее выключите все потребители энергии и проверьте электроприбор на минимальную нагрузку. Так же поступаем — замеры снимаем при работе двигателя 3200-3500 об / мин. Теперь мультиметр должен показывать не менее 14,7 вольт.

Проверка мультиметром

Зная, сколько вольт должен выдавать генератор на ВАЗ 2114, после обнаружения несоответствий необходимо приступить к поиску неисправности и при необходимости произвести замену прибора.

Возможные неисправности

Если в режиме максимальной нагрузки генератор выдает на ВАЗ 2114 12 Вольт (очень низкий показатель, свидетельствующий о поломке агрегата), необходимо искать причины его неисправности. Это может быть:

Ослабленное натяжение ремня
Неисправность цепи генератора — окислена масса или изношена проводка;
Неисправен регулятор напряжения;
Изношенные или поврежденные щетки;
Износ подшипника

Чтобы поднять ВАЗ 2114, необходимо определить точную причину, по которой устройство не работает должным образом.

Для начала проверьте натяжение ремня — при умеренном сильном нажатии пальцем ремень не должен вытягиваться более чем на один сантиметр. Целостность внешней проводки и окисление массы проверяют визуальным осмотром.

Далее проверяем регулятор напряжения, это делается мультиметром. Подключаем устройство к выходам генератора. Когда четырнадцатая заведена, тестер должен показать напряжение 14-14,2 Вольт. Теперь помощнику нужно надавить на акселератор, если за набор оборотов напряжение изменилось более чем на 0.5 Вольт, значит, регулятор работает некорректно.

Теперь нужно проверить диоды. Переводим тестер в режим набора номера и поочередно замыкаем щупы мультиметра на каждом из диодов. Тестер должен издавать звуковой сигнал только при проверке в одном из направлений, если тестер поскрипывает в каждом направлении — диод сломан.

Неисправность определяется по сигнальной лампе заряда и по напряжению, подаваемому в бортовую сеть.

После поворота ключа зажигания и его включения загорается контрольная лампа заряда на панели приборов.Это свидетельствует о исправности схемы начального возбуждения генератора.

После запуска двигателя и запуска генератора на выход генератора, к которому подключен провод от сигнальной лампы, подается плюс и лампа гаснет. При наличии активного сопротивления в цепи от АКБ до панели приборов, в результате чего напряжение на силовых выводах панели падает, лампа заряда начинает гореть в полу из-за разности потенциалов на выводах лампы .Это связано с прохождением тока от генератора через лампу. Неисправность генератора в этом случае не влияет на заряд аккумулятора или может отсутствовать вовсе.

Проверка генератора.

Для проверки необходимо проверить напряжение на выводах генератора при оборотах двигателя около 2000 об / мин и включенном дальнем свете фар. При нормальной работе генератор должен выдавать напряжение на аккумуляторной батарее в диапазоне 13,5 — 14,5 В. Напряжение проверяется на выводах аккумуляторной батареи при включенных фарах, и следует учитывать, что генератор вырабатывает номинальное напряжение. при средней скорости около 2000 — 2500 об / мин мин

Определение неисправности генератора и поиск причин.

К основному Неисправности генератора Отсутствие заряда аккумуляторной батареи автомобиля, повышенное или пониженное выходное напряжение, а также разрушение подшипников. Выше 14,5 В регулятор напряжения работает некорректно или контакт в его контактах нарушен. При установке регулятора вне генератора контакты в цепи возбуждения могут быть нарушены (типичная неисправность для газелей с двигателем 402).

Низкое напряжение на генераторе.

При устранении неисправностей, когда напряжения хватает без нагрузки, а при включении фар оно падает ниже нормы, нужно обращать внимание на натяжение приводного ремня, а также его положение в шкиве генератора, при клиновой ремень.

Натяжение ремня определяется нажатием на ремень с усилием примерно 8 кг., При этом прогиб должен составлять 8 — 10 мм. При небольшом растяжении ремень проскальзывает, а при чрезмерном растяжении — большая нагрузка на подшипники, что может привести к их порче. Необходимо обратить внимание на состояние шкива генератора с поликлиновым ремнем, если низ шкива блестящий, значит, ремень или шкив полностью изношены и требуют замены. Слабое натяжение или износ ремня можно определить по резкому нажатию на педаль газа, при этом напряжение резко падает, и может быть восстановлено при дальнейшей работе.Также необходимо проверить состояние контакта на выводе 30.

Если приводной ремень и контакт в выводах в норме, то неисправен генератор. Чаще всего при этом выходит из строя генератор выходит из строя диод выпрямительного моста. Также возможен разрыв или разрыв контакта в соединении обмотки статора и диодного выпрямителя.

Генератор не генерирует ток.

Отсутствие напряжения, вырабатываемого генератором, то есть когда напряжение на выводе 30 равно напряжению АКБ, возможно при выходе из строя регулятора напряжения, поломке, поломке диодного выпрямителя, отсутствии напряжения вкл., заклинивание подшипников ротора, износ контактных колец, короткое замыкание. Но перед снятием и разборкой генератора необходимо проверить наличие напряжения и состояние цепи контрольной лампы.Это актуально для автомобилей, где первоначальное возбуждение исходит от контрольной лампы на приборной панели. В некоторых случаях неисправность генератора может быть связана с перегоревшей сигнальной лампой на панели приборов.

«Если вы заметили ошибку в тексте, выберите это место мышью и нажмите CTRL + ENTER»

admin 12/04/2011

Эта статья будет вам полезна. Ниже приведены частые поломки и способы их решения.

Одной из причин, по которой генератор не выдает напряжение, может быть отключенный автоматический выключатель или банально перегоревший провод в розетке.Эти проблемы можно отнести к самым безобидным.

Для проверки напряжения вам понадобится тестер для измерения напряжения и частоты.

1. Убедитесь, что автоматический выключатель, расположенный на панели генератора, включен, в некоторых моделях он покрыт водонепроницаемой защитой.

2. Откручиваем панель приборов от генератора (4 винта по краям), снимаем защиту и визуально осматриваем провода питания, идущие к розеткам. Визуально оцените их состояние.Если вы видите, что они черные или отключены от сети и т. Д., Верните их в заводское состояние.

3. Вы можете использовать другой метод диагностики, сняв заднюю крышку генератора. Среди всех проводов вы увидите клеммную колодку, из которой провода выходят и входят в панель управления (визуально они толще остальных), там нужно проверить тестером напряжение (однофазное или трехфазное, в зависимости от модели генератора). Если на клеммной колодке генератора есть напряжение, значит проблема не в генераторе, а в панели управления.

В бензогенераторах и дизельных генераторах существует несколько типов генераторов возбуждения. Рассмотрим систему возбуждения якоря с использованием модуля AVR (черный ящик с серпом или прямоугольник).

Как определить неисправность регулятора напряжения газогенератора?

Для проверки исправности АРН:

Перед проверкой произведите визуальный осмотр, если статор или якорь черные, вздутые и т. Д., То они сгорели. В этом случае требуется перемотка.

4. Чтобы новый АВР не сгорел, необходимо смоделировать его работу на генераторе, для этого необходимо запустить генератор

и подать на якорь (щетки) постоянное напряжение 20-30В в зависимости от генератора, нужно следить за тем, чтобы в розетках было напряжение 220-230В.

Когда появится напряжение, дайте генератору поработать 5 минут, если дым не идет, значит, АРН вышел из строя. Перед симуляцией полностью отключите АРН.

Принцип работы АВР заключается в измерении переменного напряжения на статоре и выдаче постоянного напряжения на якорь.

5. После замены АВР у вас не было напряжения, значит проблема в замыкании дополнительной обмотки с силовой обмоткой на статоре. В этом случае необходимо перемотать статор.

Если остались вопросы, звоните: 063 202-90-70 097023-42-42

Самые популярные проблемы, связанные с проблемами напряжения.Не выдает напряжение или плохое напряжение, перенапряжение, пониженное напряжение:

1. газогенератор не выдает напряжение, причины

газогенератор не выдает напряжение

Бензиновый генератор

не выдает напряжение

газогенератор без выходного напряжения

газогенератор не дает нужное напряжение

регуляторы напряжения автоматические

дизель-генератор не выдает напряжение

Газогенератор

не выдает причины напряжения видео

дизель-генератор не выдает напряжение

газогенератор работает, но не выдает напряжение

почему газогенератор не выдает напряжение

не выдает напряжение бензиновый генератор уд 25

ремонт газогенератора своими руками без напряжения

бензиновый генератор без напряжения

ремонт регулятора напряжения генератора кипор

Бензиновый генератор

не дает напряжения

газогенератор перестал выдавать напряжение

силовая установка не выдает напряжение

ремонт регулятора напряжения бензогенератора

Ответ : прочтите текст выше, если не нашли ответа напишите в комментариях модель вашего генератора и поломку

2.генератор вырабатывает низкое напряжение

газогенератор выдает низкое напряжение

почему газогенератор дает низкое напряжение

газогенератор выдает низкое напряжение

Ответ : посмотрите обороты двигателя, а также частоту напряжения, частота должна быть в диапазоне должна быть 50-53Гц, если частота существенно не завышена, ее можно отрегулировать регулировочным винтом на АД.

3. бензогенератор выдает высокое напряжение

Газогенератор создает повышенное напряжение

почему газогенератор выдает высокое напряжение

Выдает много напряжения

газогенератор генерирует повышенное напряжение

газогенератор выдает высокое напряжение 306 В

Ответ : разгон двигателя, посмотрите частоту напряжения, она должна быть 50-53Гц, AVR вышел из строя, дополнительная обмотка замкнута с питанием, при завышении можно немного отрегулировать винт регулировки до

4.регулировка напряжения газогенератора

Регулировка напряжения газогенератора

Ответ : есть два способа, первый — повысить или понизить частоту вращения двигателя (правильная частота вращения коленчатого вала двигателя на холостом ходу составляет 51-53 Гц), если

напряжение все равно вас не устраивает, на AVR есть регулировочный винт.

5. Частотная регулировка бензогенератора

Регулировка частоты газогенератора

Ответ : Частота регулируется регулировочным болтом, который находится над двигателем ближе к карбюратору.

Проверить работу генератора без станка. Как проверить генератор на работу разными способами. Самодиагностика генератора без разборки с автомобиля

Генератор является основным источником энергии для бортовой сети автомобиля. Автомобильный генератор обязан обеспечивать строго нормированное значение напряжения вне зависимости от величины нагрузки бортовой сети (имеется в виду стандартная нагрузка, без мощных внешних потребителей).Подавляющее большинство напряжения генератора при работе в автомобиле должно составлять 13 … 14,5 В. Его конструкция разработана давно и с тех пор кардинально не менялась, поэтому единая методика диагностики позволяет выявить неисправности. никаких генераторов.

Внешний вид автомобильного генератора

Некоторые тонкости домашнего тестирования могут отличаться от модели к модели, но основы везде одни и те же.

Автомобильный генератор

Любой генератор состоит из следующих частей:

Устройство автомобильного генератора

Стационарная часть генератора, статор, имеет многофазную обмотку (4) и служит источником напряжения в автомобиле.Как правило, он имеет три обмотки, соединенные звездой. Ротор (2) вращается внутри статора, на который намотана обмотка возбуждения. Изменяя напряжение на этой обмотке, можно регулировать выходное напряжение генератора. Делает это специальное устройство, реле — регулятор.

Большинство современных генераторов имеют встроенный регулятор напряжения (5), который прикреплен к статору и имеет клеммы для подключения напряжения и графитовые щетки для контакта с контактными кольцами обмотки возбуждения.Подшипники (1) и (3) предназначены для обеспечения легкости вращения и центрирования ротора внутри статора. Обмотки статора при работе выдают переменное напряжение, поэтому автомобильный генератор снабжен выпрямительными диодами, которые вынесены на отдельную панель и прикреплены к корпусу статора. Поскольку обмоток три, для выпрямления используется шесть диодов (трехфазная мостовая схема выпрямителя).

Шкив прикреплен к валу автомобильного генератора для передачи крутящего момента от двигателя.Статор вместе с боковыми крышками образуют единую конструкцию и крепятся к корпусу двигателя с возможностью регулировки положения.

Основные неисправности

Основные неисправности перечислены ниже в порядке частоты:

ослабление натяжения ремня генератора;
неисправность регулятора напряжения;
износ или заедание щеток;
Обрыв или короткое замыкание обмоток;
Пробой выпрямительных диодов.

Необходимость диагностики генератора возникает, если напряжение бортовой сети в автомобиле не соответствует требуемому значению, либо его полное отсутствие. Часто бывает, что при малой нагрузке напряжение в норме, а при увеличении потребления тока напряжение падает. Перед проверкой автомобильного генератора в первую очередь нужно проверить натяжение ремня генератора. Для проверки достаточно надавить на ремень пальцем и измерить величину прогиба.Он должен быть не более 10 … 15 мм.

Больший прогиб приведет к тому, что при увеличении нагрузки на генератор силы трения между ремнем и шкивом будет недостаточно для полной передачи крутящего момента от двигателя, и ремень проскользнет. С помощью регулировочного винта нужно отвести статор генератора от двигателя. Если натяжение ремня в норме, то автомобильный генератор требует более тщательной проверки.

Повышение напряжения при работающем двигателе может указывать на неисправность регулятора напряжения.

Проверка автомобильного генератора

Для проверки генератора в автомобиле дома вам понадобится измерительный прибор-тестер, который имеет функции измерения напряжения и сопротивления. В настоящее время самые распространенные и недорогие цифровые тестеры (рис. Ниже).

Цифровой тестер для измерения электрооборудования

Такого устройства достаточно для проведения практически любых измерений в электрооборудовании автомобиля. К тому же работоспособность приборов осуществляется без соблюдения полярности подключения щупов.

Некоторые измерения проводились при работающем двигателе.

В этом случае работа генератора проверяется только с подключенным аккумулятором. Без аккумулятора регулятор напряжения не будет нормально работать, а завышенное напряжение попадет в бортовую сеть автомобиля, что, скорее всего, приведет к выходу из строя бортового контроллера и другой электроники.

Ниже будет описано, как проверить генератор мультиметром.В первую очередь нужно измерить тестером напряжение на выводах АКБ при неработающем двигателе. После запуска двигателя напряжение должно подняться и достигнуть номинального значения, а это означает зарядку аккумулятора … В противном случае генератор необходимо разобрать и полностью проверить. Вы можете проверить автомобильный генератор, не снимая его с автомобиля, но этот метод существенно отличается в зависимости от марки автомобиля и генератора.

Проверка демонтированного генератора включает:

визуальный осмотр на предмет истирания изоляции, пригорания проводов, состояния щеток;
проверка сопротивления обмоток статора и ротора;
Исполнение выпрямительных диодов;
Исправность регулятора напряжения (реле — регулятор).

При осмотре снятого генератора в первую очередь необходимо убедиться в отсутствии механических повреждений обмоток, надежности клеммных соединений, целостности клемм диодов. Щетки реле-регулятора должны свободно перемещаться в своих направляющих и не иметь сколов.

Контактные кольца обмотки возбуждения на валу ротора не должны иметь заусенцев и следов пригорания. Сильный нагар и следы пригоревшего металла на кольцах говорят о коротком замыкании между витками обмотки ротора.

Обмотки статора и ротора проверяют омметром. Сопротивление обмоток должно составлять несколько Ом. Обмотка возбуждения проверяется путем измерения сопротивления между контактными кольцами на валу ротора. Нормальное сопротивление должно быть 5 … 10 Ом. Обмотка статора проверяется только после отключения всех клемм. Обмотка должна иметь три свободных провода (на новых генераторах) или четыре (вывод от точки соединения обмоток на старых генераторах). Автомобильный статор должен иметь сопротивление обмотки в пределах 5-15 Ом между началом обмотки и точкой подключения и 10 Ом.0,30 Ом между концами соседних обмоток. Здесь главное, чтобы статор имел одинаковую величину при замере всех трех обмоток. Разница более 20% говорит о неисправности одной из обмоток.

При измерении малых значений сопротивления щупы прибора выдают ошибку. Для точности необходимо сначала соединить щупы между собой и определить их сопротивление. Обычно это 0,2 … 1 Ом. Это значение следует учитывать при дальнейших измерениях.

Далее следует проверить состояние диодов выпрямительного моста. В большинстве автомобильных генераторов используются диоды двух типов. Некоторые из них имеют на корпусе отрицательную клемму, а положительную — свободную. Другие делают наоборот. Это сделано для удобства монтажа диодов на охлаждающих пластинах — радиаторах (рис. Ниже).

Автомобильный генератор диодный мост

Не имеет значения для измерений. Диоды измеряются, когда переключатель омметра находится в положении для измерения диодов.Если такой позиции нет или используется индикатор часового типа, то предел измерения устанавливается для измерения сопротивления 200 … 1000 кОм.

Выпрямительный мост должен быть отключен от статора. Работу диодов проверяют путем сравнения сопротивлений при прямой и обратной полярности щупов прибора. Значения должны отличаться в несколько раз. Идеальный случай — когда прибор показывает полный обрыв на одной полярности и измеренные значения одинаковы для всех диодов.Если в обоих положениях щупов прибор показывает нулевое сопротивление или его полное отсутствие, то такой автомобильный диодный мост требует замены.

Помимо проверки сопротивления необходимо также проверить состояние изоляции обмотки. Для этого устанавливают предел измерения прибора по измерению максимального сопротивления, затем один из щупов прикладывают к корпусу генератора (на статоре), а другой щуп прикладывают к проверяемой обмотке. Показания прибора должны показывать очень высокое сопротивление (на стрелке стрелки не должны отклоняться).

Точнее, сопротивление изоляции можно проверить с помощью специального прибора (мегомметра), используемого для измерения электрических кабелей или кабельных линий связи.

Из патрона лампы выводятся два провода, один из которых подключается к корпусу генератора, так как статор имеет металлический корпус, а второй подключается к обычной бытовой розетке. Второй вывод розетки подключается к проверяемой обмотке. Отсутствие света от лампы говорит о нормальном состоянии изоляции.

Проверка регулятора напряжения

Проверить регулятор напряжения (реле-регулятор) можно с помощью внешнего регулируемого источника питания 12… 16 В (рис. Ниже).

Схема проверки реле-регулятора

Для проверки к реле подключается регулируемый источник с плюсом к выходной клемме и минусом к земле. К щеткам подключается автомобильная лампа на 12 В. При напряжении источника питания более 14,5 В лампа должна погаснуть. Неисправный регулятор напряжения необходимо заменить.Реле — регулируемый регулятор старого типа.

Видео. Быстрая проверка

Довольно часто неисправности возникают в автомобиле с прогретым двигателем. Это может быть связано как с линейным расширением металла от температуры (короткое замыкание обмоток), так и со свойствами полупроводников (неисправность выпрямительного диода). В этом случае можно порекомендовать проверить работу генератора прямо на автомобиле. Вопрос, как проверить генератор после нагрева, решается прогревом строительным феном до возможной рабочей температуры.

Ремонт автомобильного генератора в домашних условиях требует большой квалификации и, в большинстве случаев, нецелесообразен. Его гораздо проще заменить полностью. Исключение составляет автомобильное реле-регулятор и диодный мост.

Стабильная и правильная работа электроники автомобиля во многом зависит от состояния генератора. Именно он обеспечивает питание всех устройств, а также помогает запускать двигатель. В связи с этим важно следить за его исправностью, а при необходимости знать, как проверить автогенератор мультиметром.

Этот элемент напрямую связан с аккумулятором, что тоже часто вызывает проблемы. А при необходимости подключите к штатной бортовой сети новые устройства и различные устройства, проверьте исправность генератора, так как именно он является источником штатного тока. Другими словами, это один из тех узлов, которые нужно регулярно проверять.

Начало работы

Для начала тестирования не требуется специальной подготовки. Вам просто нужно подготовить сам мультиметр.Также желательно проверить генератор — осмотреть статор генератора, диодный мост, регулятор напряжения и т. Д. Это дает возможность выявить неисправность на ранней стадии. Кроме того, следует провести внешний осмотр других элементов электросхемы автомобиля. Возможно, дальнейших работ не потребуется.

Итак, проверка включает несколько этапов:

Осмотр реле-регулятора.
Проверка диодного моста.

Реле-регулятор

Реле-регулятор поддерживает оптимальное значение напряжения в штатной электрической цепи.Собственно, именно это не дает подняться напряжению до критических значений. Для проведения теста запустите двигатель, подключите мультиметр и установите значение «измерение напряжения».

После этого необходимо замерить питание бортовой сети непосредственно на выводах АКБ или на контактах самого генератора. Значения должны быть в пределах 14-14,2 В.

Затем нужно нажать на акселератор и снова снять измерение.

Показатели не должны изменяться более чем на 0,5 В. В противном случае это укажет на некорректную работу.

Диодный мост состоит из шести отдельных диодов: половина из них положительные, другая половина — отрицательные. Необходимо на мультиметре выбрать режим «Звонок». После этого, как только контакты на тестере замкнутся, раздастся мягкий звуковой сигнал. Проверять нужно в обоих направлениях. Если в любом случае слышен писк, то это свидетельствует о поломке диода.Следовательно, его нужно заменить.

При положении щупов мультиметра, как на следующих фото, сопротивление должно быть бесконечным, если щупы поменять местами — в пределах 700 Ом.

Ротор генератора

Ротор представляет собой стержень из металла с обмоткой возбуждения. Если посмотреть на один из его концов, можно увидеть специальные контактные кольца со скользящими щетками.

В первую очередь необходимо снять шток и провести внешний осмотр обмотки, а также подшипников.В некоторых случаях проблема заключается в повреждении. Если все в порядке, то следует переходить к проверке мультиметром.

Прибор необходимо установить в режим «Измерение сопротивления». Это следует проверять между контактными кольцами. Это значение не должно быть слишком большим — это говорит о исправности и целостности обмотки.

Самостоятельно провести детальную диагностику ротора достаточно сложно, поэтому при подозрении на какие-либо проблемы следует обращаться в автомастерскую.

Статор имеет вид небольшого цилиндра с обмоткой внутри. Сам статор перед проверкой необходимо отключить от диодного моста. В первую очередь следует внимательно осмотреть статор, а также отдельные его элементы на предмет повреждений. Обратите особое внимание на следы возможного возгорания.

Тогда можно проверить мультиметром, установив режим «Измерение сопротивления». С его помощью выявляются пробои обмоток. Для этого один контакт следует подключить к корпусу, а другой — к выводу обмотки.

В этом случае сопротивление должно быть очень высоким, по сути, стремится к бесконечным значениям. Если показания меньше 50 КОм, то это, скорее всего, свидетельствует о неисправности статора и всего генератора.

Перед началом проверки всегда следует заранее знать, какая генераторная установка стоит на транспортном средстве. Например, в зависимости от модели станка, реле-регулятор может поддерживать разные значения в диапазоне от 13,6 до 14.2 В. Об этом нужно знать заранее, так как в конечном итоге все это влияет на конечный результат теста.

В остальном особых сложностей нет, поэтому самостоятельно выявить неисправности или другие проблемы, возникающие время от времени с генератором и другими элементами бортовой электросхемы, вполне реально.

Видео

Дополнительную информацию смотрите в видео:

Как проверить автомобильный генератор мультиметром

Стабильная и правильная работа автомобильной электроники во многом зависит от состояния генератора.Именно он обеспечивает питание всех устройств, а также помогает запускать двигатель. В связи с этим важно следить за его исправностью, а при необходимости знать, как проверить автогенератор мультиметром.

Этот элемент напрямую связан с аккумулятором, что тоже часто вызывает проблемы. А при необходимости подключите к штатной бортовой сети новые устройства и различные устройства, проверьте исправность генератора, так как именно он является источником штатного тока.Другими словами, это один из тех узлов, которые нужно регулярно проверять.

Начало работы

Для начала испытаний не требуется специальной подготовки. Вам просто нужно подготовить сам мультиметр. Также желательно проверить генератор — осмотреть статор генератора, диодный мост, регулятор напряжения и т. Д. Это дает возможность выявить неисправность на ранней стадии. Кроме того, следует провести внешний осмотр других элементов электросхемы автомобиля.Возможно, дальнейших работ не потребуется.

Итак, проверка включает несколько этапов:

Проверка реле-регулятора.
Проверка диодного моста.

Реле-регулятор

Реле-регулятор поддерживает оптимальное значение напряжения в штатной электрической цепи. Собственно, именно это не дает подняться напряжению до критических значений. Для проведения теста запустите двигатель, подключите мультиметр и установите значение «измерение напряжения».

Затем нужно нажать педаль акселератора и снова провести измерение.

Показатели не должны изменяться более чем на 0,5 В. В противном случае это укажет на некорректную работу.

Диодный мост состоит из шести отдельных диодов: половина из них положительные, другая половина — отрицательные.Необходимо на мультиметре выбрать режим «Звонок». После этого, как только контакты на тестере замкнутся, раздастся мягкий звуковой сигнал. Проверять нужно в обоих направлениях. Если в любом случае слышен писк, то это свидетельствует о поломке диода. Следовательно, его нужно заменить.

Ротор генератора

Ротор представляет собой металлический стержень с обмоткой возбуждения.Если посмотреть на один из его концов, можно увидеть специальные контактные кольца со скользящими щетками.

Прежде всего необходимо снять шток и провести внешний осмотр обмотки, а также подшипников. В некоторых случаях проблема заключается в повреждении. Если все в порядке, то следует переходить к проверке мультиметром.

Самостоятельно провести детальную диагностику ротора достаточно сложно, поэтому при подозрении на какие-либо проблемы следует обращаться в автомастерскую.

Далее можно проверить мультиметром, установив режим «Измерение сопротивления». С его помощью выявляются пробои обмоток. Для этого один контакт следует подключить к корпусу, а другой — к выводу обмотки.

В этом случае сопротивление должно быть очень высоким, по сути, стремится к бесконечным значениям. Если показания меньше 50 КОм, то это, скорее всего, свидетельствует о неисправности статора и всего генератора.

Перед началом проверки вы всегда должны заранее знать, какая генераторная установка стоит на транспортном средстве.Например, в зависимости от модели машины, реле-регулятор может поддерживать разные значения в диапазоне от 13,6 до 14,2 В. Об этом нужно знать заранее, так как в конечном итоге все это влияет на конечный результат работы. тест.

В остальном особых сложностей нет, поэтому своими силами вполне реально выявить неисправности или другие проблемы, возникающие время от времени с генератором и другими элементами бортовой электросхемы.

Видео

Подробнее смотрите видео:

Прочтите наши другие статьи:

Как отремонтировать генератор ВАЗ

auto-wiki.ru

Как проверить автомобильный генератор, проверенные методы

Проверка генератора мультиметром

Можно самостоятельно проверить обычным тестером, включенным в режим омметра (измерение сопротивления). Сначала мы проверяем ротор, затем статор, а затем диодный мост. Напомню, что генератор также имеет щеточный узел и регулятор напряжения.

Иногда эти два подразделения конструктивно объединяют в одно целое. В общем, начните проверку с визуального осмотра узла щетки.Ведь если щетки не дотянутся до контактных колец, то агрегат не будет вырабатывать электричество.

Самая простая проверка системы зарядки

Измерьте напряжение аккумуляторной батареи при неработающем двигателе, если аккумулятор не разряжен, тогда напряжение должно быть 12,5 — 12,8 вольт. Теперь нужно запустить двигатель и измерить напряжение на аккумуляторе. Допустимые пределы напряжения 13,5-14,5. Допустимая максимальная зарядка на некоторых автомобилях составляет 14,7 В. Учтите, что если аккумулятор разряжен, то напряжение на его выводах при работающем двигателе может быть выше.

Простой осмотр автомобиля

Ряд простых предварительных проверок можно выполнить, не снимая с автомобиля.

При выключенном зажигании проверить с помощью контрольной лампы (5 Вт) наличие напряжения на проводе питания B +. Этот провод почти всегда напрямую подключен к плюсу батареи. На некоторых автомобилях может пройти через мощный предохранитель (от 60 ампер и выше).

Проверка генератора на автомобиле также позволяет использовать тестер или мультиметр.При работающем двигателе включите максимальное количество потребителей электроэнергии и проверьте напряжение на аккумуляторной батарее. Оно не должно опускаться ниже 12,8 вольт.

Мультиметром в режиме измерения сопротивления прозвонить обмотку возбуждения (на роторе).

Для этого присоедините измерительные провода к контактным кольцам.

Сопротивление хорошей обмотки не должно находиться в диапазоне 2,3-5,1 Ом.

Если сопротивление вообще не показывает, значит обрыв в обмотке.
Если сопротивление ниже положенного, то скорее всего межвитковое замыкание.
Если он выше, то может быть плохой контакт или выводы обмотки к контактным кольцам не припаяны должным образом.

Также измеряем ток, потребляемый обмоткой возбуждения. Для этого на контактные кольца подаем +12 Вольт и подключаем амперметр постоянного тока к обрыву цепи. Ток, потребляемый обмоткой, должен быть в пределах 3-4,5 Ампера. Если ток слишком велик, это означает, что в обмотке ротора произошло межвитковое зажигание и ее необходимо заменить.Максимальный ток реле-регулятора составляет 5 Ампер, поэтому при слишком большом токе обмотки ротора необходимо заменить регулятор напряжения.

Сопротивление изоляции можно проверить с помощью высокого переменного напряжения 220 В путем подачи напряжения через лампу накаливания 220 В, 40 Вт, один контакт подключен к контактному кольцу, а другой — к металлическому корпусу ротора. При отсутствии замыканий на корпус лампа не должна гореть. Если нить накала лампы хоть немного светится, значит, есть утечка тока на землю.Такая обмотка требует ремонта или замены.

Соблюдайте меры предосторожности при работе с высоким напряжением!

Обмотки статора можно увидеть только отсоединив или отпаяв провода от диодного моста. Сопротивление между выводами обмоток должно быть примерно 0,2 Ом. А между выводом любой обмотки и 0 (общим выводом) примерно 0,3 Ом. Если накоротко замыкаются обмотки статора или диодный мост, то при работе генератор сильно гудит.

Таким же образом проводится испытание изоляции на пробой через лампу на 220 вольт. Один контакт подключен к выводу обмотки, второй — к корпусу статора. Если изоляция в хорошем состоянии, лампа не должна гореть!

Также внимательно проверьте состояние внутренних частей статора и внешней части ротора. Во время работы они не должны касаться друг друга. Как говорится, «башмак». Во время этой операции генератор издает повышенный шум, что свидетельствует об износе подшипников или втулок.

Видео, проверка на самодельном стенде:

Диодный мост состоит из двух пластин, одна из которых положительная, а другая отрицательная. Диоды проверяются мультиметром в режиме омметра.

Подключаем один щуп к выводу «+» диодного моста, а второй поочередно подключаем к выводам F1, F2, F3 и 0. Для наглядности: один щуп подключаем к плюсовой пластине, а другой — к выводам F1, F2, F3 и 0. поочередно касайтесь выводов тех диодов, которые вдавлены в эту пластину.

Затем поменяйте местами зонды и сделайте то же самое. В одном случае тестер должен показывать проводимость (какое-то сопротивление), а в другом — нет. Таким образом, мы проверили диоды на плюсовой пластине.

Для проверки диодов на отрицательной пластине подключаем по очереди один щуп к отрицательной пластине, а второй — к клеммам диода. Таким же образом потом меняем щупы местами и повторяем процедуру. В одном случае проводимость будет, в другом — нет.

Обратите внимание, что сопротивление не должно быть нулевым! Это указывает на пробой диода.Также на пробой диода указывает отсутствие сопротивления в обоих направлениях при подключении. Диодный мост, даже с одним неисправным диодом, будет недозарядить аккумулятор, поэтому его необходимо заменить.

Щетки и контактные кольца

Кольца и щетки можно проверить визуально, чтобы оценить их состояние и исправность. Проверьте выступающую длину щеток. Он должен быть не менее 4,5 мм. И обычно это 8-10 мм.

Также диаметр контактных колец должен быть не менее 12.8 мм. а в идеале 14.2-14.4. Изношенные кольца можно заменить, если вы найдете их в магазине. Их снимают специальным съемником, а выводы обмотки отпаивают. После установки новых колец их можно обточить на токарном станке для устранения биений и отшлифовать мелкой наждачной бумагой для устранения заусенцев.

Устройство системы смазки двигателя.

Непрерывность обмотки генератора мультиметром

Что делать, если в доме нет света? Генератор тока может помочь в решении проблемы.Но если и это оборудование выходит из строя, проверка генератора мультиметром поможет определить неисправность. Вне зависимости от типа и марки, используя данное устройство, узнав причину неисправности, вы сможете самостоятельно провести несложный ремонт.

Есть много типов генераторов, от больших и мощных промышленных устройств до небольших автомобильных устройств. Но алгоритм проверки тестером одинаковый для любого генератора.

Какие компоненты и детали проверяются мультиметром

Эта операция включает диагностику электрической части, при этом проверяются следующие части:

Выполнение каждой из перечисленных операций требует специальных знаний и навыков для проведения измерений, поэтому каждая проверка следует рассмотреть более подробно.

Измерение уровня выходного напряжения

Это значение будет различным для каждого отдельного устройства. Рассмотрим подробнее проверку автомобильного генератора. Устанавливаем режим измерения напряжения на шкале мультиметра. Для начала нужно проверить напряжение при выключенном двигателе. Для этого измеряем значение напряжения на выводах АКБ. К плюсовой клемме подключаем красный щуп, к минусу закрепляем черный. Заряженный исправный аккумулятор даст значение до 12.8 В. Запускаем двигатель. Затем снимаем замер. Теперь это значение должно быть не более 14,8В, но не менее 13,5В. Если уровень напряжения выше или ниже, генератор неисправен.

Проверка обмотки ротора

Для выполнения этой операции необходимо разобрать и разобрать агрегат. При проведении самотестирования не забудьте установить прибор в режим измерения сопротивления цепи. При этом величина значения не выше 200 Ом.Эти регламентные работы проводятся в 2 этапа:

Измерение сопротивления обмоток ротора. Для этого прикрепите щупы к кольцам подвижной части двигателя, определите значение. Это даст возможность определить вероятность обрыва цепи обмотки при значении выше 5 Ом. Если прибор показал менее 1,9 Ом, то произошло замыкание цепи. Чаще всего цепь обрывается в месте соединения обмотки ротора с кольцом.Определить дефект можно, перемещая провод с щупом в точках пайки, а также при обнаружении потемневшей и осыпающейся изоляции провода. В случае обрыва цепи и короткого замыкания (короткого замыкания) провода сильно нагреваются, поэтому поломку можно обнаружить при визуальном осмотре.
Выполняется проверка целостности цепи для обнаружения короткого замыкания на массу. Размещаем ротор генератора удобно для работы. Затем один зонд подводим к валу ротора, второй прикрепляем к любому кольцу.При хорошей намотке показания сопротивления будут зашкаливать. Если сопротивление мало, эту деталь следует перемотать. При перемотке ротора важно поддерживать идеальный баланс.

Проверка обмоток статора

Осмотр статора начинается с визуального осмотра. Обращаем внимание на внешние повреждения корпуса и изоляции, места сгорания проводов при коротком замыкании.

Дефектный узел следует перемотать или заменить.С внешней целостностью проводов начинаем разбираться тестером.

Совет! Перед началом работы убедитесь, что агрегат отключен от сети, что нет контакта между выводами обмоток статора.

Выполняя работы по проверке нормального состояния узла, убеждаемся:

В целостности цепи обмотки. Для этого установите прибор в режим измерения сопротивления. Мы присоединяем щупы к первой паре выводов, затем проверяем 1-ю обмотку и 3-й, 3-й и 2-й выводы.Если при обрыве стрелка аналогового прибора выходит за пределы шкалы, перемотайте обмотки.
При отсутствии межвиткового замыкания и на корпусе. Для этого один из наконечников подключаем к клемме, второй — к корпусу. Если обмотки замкнуты, на шкале будет меньшее значение сопротивления, чем на исправных.

Устранение неисправностей регулятора напряжения

Снимаем и отсоединяем провода от детали. Осматриваем состояние щеток.На них не должно быть значительных дефектов и сколов. В направляющих каналах щеткодержателя щетки генератора должны двигаться свободно. Когда они выступают за край менее чем на 5 мм, следует заменить регулятор генератора.

Испытание проводится с использованием батареек и 12-вольтовой лампочки. Напряжение второго блока питания должно быть не менее 15 В. Поэтому последовательно подключаем аккумуляторы к автомобильному аккумулятору и доводим значение до нужного значения. Плюс от 1-го блока питания присоединяем к выходному контакту, а минус закрепляем на земле.

Между щетками установлена лампочка. При подключении источника 16 В он не должен загораться. С более слабой батареей сгорит. Если нормальное сгорание нарушено, следует заменить регулятор.

Проверка диодного моста и конденсатора

Задача этого блока — предотвратить прохождение электричества к генератору. Он должен направить его от генератора к потребителю. В этом случае любое отклонение — это неисправность диодного моста. Для проверки демонтируем его и распаиваем выводы на генераторе.Устанавливаем аппарат на «звонок».

Для проверки силового диода подносим черный щуп к пластине моста, а красный присоединяем к выходу. Когда мультиметр показывает 400-800 Ом, диод исправен, другие цифры требуют замены диода или моста.

При проверке вспомогательного диода операция такая же. Но при замене щупов местами прибор должен показывать значение сопротивления, стремящееся к бесконечности.

Чтобы обнаружить неисправный конденсатор, вы можете проверить его «по старинке».Для этого нужно на короткое время подать на него напряжение. Он должен быть заряжен. Когда его контакты замкнуты, между ними должна пробиться искра. Это означает, что конденсатор исправен.

При проверке полярного конденсатора необходимо удалить оставшийся заряд. Затем на шкале ставим замер сопротивления. Контакты должны быть закреплены с соблюдением полярности. При замере исправной детали сопротивление постепенно увеличивается. В противном случае, когда на экране появится 0, его следует заменить.

Если тестируется неполярный конденсатор, шкала значений устанавливается на МОм. Ставим щупы на контакты независимо от полярности. Затем вам нужно измерить значение сопротивления. Если число на экране меньше 2 Ом, это неисправная деталь.

В заключение необходимо напомнить, что все измерения при проверке работоспособности генератора мультиметром проводятся путем измерения величины сопротивления электрического тока. Для измерения напряжения только на выходе генератора прибор настроен на измерение этой величины.Любой новичок может проверить генератор мультиметром. Вам просто нужно работать со всей ответственностью и следовать инструкциям.

evosnab.ru

Основным источником энергии в автомобиле является генератор, это своего рода «мини-электростанция». Неправильная или нестабильная работа данного агрегата чревата плохой зарядкой аккумулятора. Вышедший из строя генератор не обеспечивает зарядки, поэтому бортовая сеть автомобиля будет работать от аккумулятора, которого долго не хватит.В результате аккумулятор полностью разряжен, двигатель «глохнет» где-то за городом, а у вас новая «головная боль» и необходимость замены генератора.

Чтобы не допустить подобного сценария, необходимо регулярно следить за состоянием данного устройства, а также за зарядкой, которую он дает. Если вы заметили какие-либо перебои в работе, вам необходимо проверить генератор, и теперь вы узнаете, как это сделать.

Но перед этим считаю необходимым рассказать о мерах предосторожности и определенных правилах, которые необходимо соблюдать при проверке данного электроприбора, чтобы не повредить его.

Запрещено:

Проверить работоспособность генератора на короткое замыкание, то есть «на искру».
Подключите клемму «30» (в некоторых случаях «B +») к массе или клемме 67 (в некоторых случаях «D +»).
Разрешить генератору работать без включенных потребителей, особенно нежелательно работать с отключенным аккумулятором.
Провести сварочные работы на кузове автомобиля с подключенными проводами генератора и аккумулятора.

!!! Важно:
Проверка производится с помощью вольтметра или амперметра.
Клапаны проверяются напряжением не выше 12 В.
В случае замены проводки электрогенератора необходимо подбирать провода одинакового сечения и длины.
Перед проверкой устройства убедитесь, что все соединения исправны и приводной ремень правильно натянут. Правильно натянутым считается ремень, который при вдавливании в середину с усилием 10 кгс прогибается не более чем на 10-15 мм.

Как проверить генератор мультиметром или вольтметром?

Проверка регулятора напряжения

Для проверки регулятора напряжения вам понадобится вольтметр со шкалой от 0 до 15 В.Перед началом проверки прогрейте двигатель в течение 15 минут на средних оборотах с включенными фарами.
Измерьте напряжение между выводами «массы» генератора и «30» («В +»). Вольтметр должен показывать нормальное для конкретного автомобиля напряжение. Например, для ВАЗ 2108 он будет соответствовать — 13,5 — 14,6 В. Если напряжение ниже или выше, скорее всего, нужно заменить регулятор.
Дополнительно можно проверить регулируемое напряжение, для этого подключите вольтметр к клеммам АКБ.Следует отметить, что это измерение будет неточным, если вы уверены, что проводка на 100% исправна. В этом случае мотор должен работать на средних оборотах рядом с включенными фарами и другими потребителями электроэнергии. Величина напряжения должна соответствовать определенному значению для конкретной модели автомобиля.

Проверка диодного моста генератора

Включить вольтметр в режим измерения переменного тока и подключить его к «массе» и клемме «30» («B +»). Напряжение должно быть не более 0.5 В, иначе возможна неисправность диода.
Для проверки обрыва на массу необходимо отсоединить аккумуляторную батарею, а также снять провод генератора, идущий на вывод «30» («B +»).
Затем подключите устройство между клеммой «30» («B +») и отсоединенным проводом генератора. Если ток разряда на приборе превышает — 0,5 мА, можно предположить, что имеет место пробой диодов или изоляции диодных обмоток генератора.
Ток отдачи проверяется с помощью специального щупа, который является дополнением к мультиметру.Это что-то вроде зажима или зажима, который зажимает провода, таким образом измеряя ток, протекающий по проводу.

Проверка тока отдачи

Для измерения тока отдачи необходимо прикрыть провод щупом, идущий на вывод «30» («B +»).
Затем запустите двигатель и произведите измерение; во время измерения двигатель должен работать на высоких оборотах. Включите электроприборы по очереди и снимите замеры для каждого потребителя отдельно.
Затем посчитайте показания.
Следующее испытание должно проводиться при одновременном включении всех потребителей электроэнергии. Значение измерения не должно быть ниже суммы показаний каждого потребителя, при измерении каждого из них по очереди допускается расхождение на 5 А в меньшую сторону.

Проверка тока возбуждения генератора

Чтобы проверить ток возбуждения генератора, запустите двигатель и дайте ему высокий уровень.
Поместите измерительный зонд вокруг провода, подключенного к клемме 67 («D +»), показания на приборе будут соответствовать значению тока возбуждения, на работающем генераторе — 3-7 А.

Для проверки обмоток возбуждения необходимо снять щеткодержатель и регулятор напряжения. Возможно, вам потребуется очистить контактные кольца, а также проверить обрыв обмотки или короткое замыкание на массу.

Для этого теста используется омметр, его щупы необходимо приложить к контактным кольцам, значение сопротивления должно быть в пределах 5-10 Ом.
Затем подключите один щуп омметра к любому контактному кольцу, второй щуп к статору. На исправном генераторе мультиметр покажет бесконечно высокое сопротивление, иначе — обмотка возбуждения замыкается на массу.

Видео как проверить автогенератор своими руками:

Актуально:

Автогид водителя

www.autoposobie.ru

Как проверить генератор на ВАЗ 2107 (фото и видео)

С ремонтом 15 января 2015 1122 0

Электрооборудование современного автомобиля — это сложный набор приборов и устройств. Бортовая сеть питается от аккумулятора, а после запуска двигателя — от генератора. Это устройство в хорошем состоянии обеспечивает напряжение в диапазоне 14-14.2 В. Проверка генератора ВАЗ 2107 не только поможет выявить его неисправности, но и избежать выхода из строя аккумуляторной батареи.

При недостаточном напряжении его заряд становится неполным, что вызывает падение плотности электролита. При низких температурах это может привести к замерзанию жидкости. Образование кристаллов льда приводит к постепенному разрушению пластин аккумулятора. Для установления параметров выходного напряжения генератор можно вызвать обычным мультиметром.

Порядок проверки при различных режимах работы двигателя

Для выполнения этой операции вам потребуется помощник. Последовательность действий для проверки работоспособности генератора:

Установить цифровой или индикаторный мультиметр в режим измерения постоянного напряжения. Проверяем параметры на клеммах АКБ. Согласно инструкции по эксплуатации напряжение должно быть в пределах от 11,9 до 12,6 В, возможно, немного меньше, учитывая, что сеть потребляет небольшое количество энергии.
Помощник запускает двигатель и оставляет его на холостом ходу, еще раз проверьте напряжение. Если он падает, это означает, что генератор либо совсем не работает, либо параметров недостаточно для зарядки аккумулятора.
Превышение значения напряжения 14,5 В на длительное время приведет к закипанию электролита в канистрах.

При обнаружении неисправности генератора необходимо будет проверить диодный мост, электронный регулятор напряжения, обмотки статора и ротора, а также состояние щеточного узла.

Мониторинг исправности компонентов

Для выполнения данной операции необходимо снять прибор с автомобиля и очистить его от грязи. Порядок проверки следующий:

Переводим мультиметр в режим измерения сопротивления. Устанавливаем положительный щуп на клемму «30», а отрицательный на землю. Показания, близкие к нулю, указывают на неисправность моста или статора генератора.
Проверка положительных диодов происходит при установке положительного щупа на вывод одного из болтов крепления блока выпрямителя, а отрицательного — на массу.Нулевые или близкие к ним показания прибора говорят о неисправности диодного моста.
Для проверки ротора необходимо измерить сопротивление между контактными кольцами. В рабочем состоянии он должен быть в пределах нескольких Ом. Если сопротивление около нуля, значит в обмотке произошло короткое замыкание.

Диодный мост и другие неисправные элементы генератора необходимо заменить новыми из запчастей.

7vaz.ru

Как самостоятельно проверить регулятор напряжения генератора

Незаменимым и одним из важнейших компонентов любого автомобиля является генератор, который представляет собой своего рода мини-электростанцию.Это основной источник электропитания, нестабильная или неправильная работа, из-за которой батарея заряжается плохо или совсем не заряжается. Поэтому каждый водитель должен быть уверен, что генератор на его автомобиле исправен. Для этого необходимо проводить периодическую диагностику данного устройства. В этой статье я расскажу, как самостоятельно проверить генератор на авто.

Нетрудно догадаться, что мастерская — идеальное место для проверки генератора. Но это вовсе не означает, что проверить его состояние в домашних условиях с помощью собственных знаний, умений и сил невозможно.

Перед тем, как приступить к диагностике автомобильного генератора, следует обзавестись специальным прибором, предназначенным для измерения напряжения. Это про мультиметр.
В некоторых источниках может быть рекомендация относительно обязательного наличия тестера, авометра, вольтметра, амперметра, но я с уверенностью заявляю, что все эти устройства на самом деле одинаковые, а незначительные отличия только в наборе дополнительных функций. Поэтому в принципе каждое из перечисленных ранее устройств будет правильным ответом на вопрос, как проверить напряжение на генераторе.

В процессе проверки мини-силовой установки каждого автомобиля водитель должен знать и помнить, что нельзя делать:

Кому-то понадобится помощь. Этому человеку ничего особенного делать не придется, поэтому искать специалиста в области автомобилей не придется. Как раз тот случай, когда к машине пустят даже женщину.
Клапаны анализируемого устройства следует проверять напряжением, не превышающим отметку 12 В.
Если необходимо заменить проводку генератора, но обязательно выбирать только те провода, которые имеют одинаковое сечение и длину.
Непосредственно перед диагностикой всех элементов генератора рекомендую проверить исправность всех его соединений и натяжение его ремня. Если с первым пунктом все понятно, то второй нужно конкретизировать. Ремень считается натянутым правильно только в том случае, если при нажатии с усилием 10 кгс к его середине он прогибается на 10-15 мм — и не более.

Инструкция по поверке

Диагностика генератора — задача непростая, поэтому нужно придерживаться определенной последовательности действий.В первую очередь необходимо проверить реле генератора, после диодного моста, затем статор и, наконец, ротор. Советую в этой ситуации не импровизировать, а строго придерживаться данных инструкций.

Реле

Факт перенапряжения в зоне бортовой сети автомобиля может привести к прекращению работы более чем одного устройства. Релейный регулятор генератора необходим для поддержания правильной разности потенциалов. Чтобы проверить, нормально ли работает этот прибор, вам необходимо:

Перевести мультиметр в режим измерения напряжения.
Завести машину.
Измерьте уровень напряжения на выводах аккумуляторной батареи или на выходах генератора. Оптимальное значение должно колебаться в районе 14-14,2 В.
Нажмите на акселератор (здесь вам пригодится упомянутый ранее помощник). Уровень напряжения не должен изменяться более чем на 0,5 В. Если это не так, то можно уверенно говорить о неисправности реле-регулятора.

Это устройство состоит из шести диодов, которые объединены в пластину, из которых один отрицательный, а другой положительный.Три диода имеют массу у катода, а остальные — у анода. Проверить столб диода можно по такой схеме:

Автовладельцам стоит обратить внимание на то, что сопротивление никогда не должно быть нулевым. Если это так, то существует вероятность выхода диода из строя. На пробой диода также может указывать тот факт, что в процессе подключения нет сопротивления в обоих направлениях. Диодный мост способен недозарядить даже при одном неисправном диоде, поэтому в этом случае автомобилю необходима срочная замена этого механизма.

Статор

Этот блок имеет вид полого металлического цилиндра, внутри которого аккуратно уложены обмотки генератора. Заявление о проверке этого блока выглядит так:

Отсоедините провода стартера от диодного моста.
Проверьте состояние обмотки, так как на ней не должно быть никаких повреждений или подгораний.
Переведите мультиметр в режим измерения сопротивления.
Проверить обмотку на обрыв: измерить уровень сопротивления между корпусом статора и любым из выводов обмотки.Это значение, как ни странно, попадает в категорию, где чем больше, тем лучше. Идеально, когда стремится к бесконечности. А если прибор показывает значение ниже 50 кОм, это говорит о скором выходе из строя всего автогенератора.

Ротор

Этот узел выполнен в виде металлического стержня. На которую намотана обмотка, а на ее концах прикреплены кольца, по которым скользят щетки генератора.
Чтобы диагностировать этот механизм, следуйте этим рекомендациям:

Я рекомендую снять ротор и проверить состояние подшипников и обмоток.
Подсоедините щупы к контактным кольцам (мультиметр должен по-прежнему находиться в режиме измерения сопротивления). Значение этого показателя должно быть в пределах 2,3-5,1 Ом.
Несоответствие показателю: сопротивление вообще не показывает — в обмотке произошел обрыв; сопротивление выше — возможен плохой контакт, либо дело в том, что выводы обмотки неправильно припаяны к кольцам; сопротивление ниже — возможность межвиткового закрытия.

Приведенная выше инструкция по диагностике автомобильного генератора поможет своевременно выявить неисправности в его работе в так называемых полевых условиях … А это предотвратит многие проблемы в общем состоянии автомобиля. Кстати, этот алгоритм найдет применение при проверке большинства современных автомобилей, а также многих отечественных. Но, повторюсь, главное условие — напряжение бортовой сети 12 В.

Видео «Диагностика и ремонт генераторов»

Видео о диагностике неисправностей автомобильных генераторов.

mineavto.ru

Как проверить генератор на работу мультиметром

Генератор достаточно стабильный в работе. Его выход из строя, как правило, происходит из-за воздействий окружающей среды, например, в виде конденсации влаги на контактах и металле, вызывающей коррозию и поломки, а также в результате механического износа вращающихся деталей.

Чтобы узнать, как проверить зарядку генератора, вам необходимы базовые знания об устройстве агрегата, его составных частях и принципиальная схема работы некоторых его частей.

Для измерения электрического сопротивления понадобится специальный измерительный прибор: так называемый мультиметр или омметр.

Как проверить статор генератора на целостность его обмотки

Перед проверкой обмотки генератора тестером необходимо в первую очередь осмотреть ее на предмет внешних повреждений изоляции, ожогов обмотки в результате короткого замыкания. схемы. Если повреждение видно невооруженным глазом, статор необходимо заменить. Если внешних повреждений не обнаружено, то переходим к пошаговой проверке целостности обмотки статора с помощью омметра.

Статор должен быть отключен, выводы обмоток не должны соприкасаться друг с другом.

Вы хотите проверить:

отсутствие обрыва обмотки
отсутствие короткого замыкания обмоток с корпусом.

Ставим омметр на вызывной сигнал и измеряем сопротивление.

В первом случае наконечники омметра подключаются поочередно к каждому из трех выводов обмотки. Если обмотка неисправна, устройство управления покажет бесконечное сопротивление (т.е.е. один в левой цифре цифрового мультиметра и максимальное отклонение вправо, если мультиметр аналоговый).

Есть две принципиальные схемы того, как подключить генератор к сети дома — с помощью переключателя или с помощью автоматического управления. При этом очень важно соблюдать установленные правила безопасности при эксплуатации домашних электростанций.

Наряду с проверкой генератора часто необходимо проверить работоспособность аккумуляторной батареи автомобиля.Все методы тестирования можно найти здесь.

Во втором случае наконечники омметра подключаются к выводу обмотки и к корпусу статора. При коротком замыкании тестер должен показать низкое сопротивление.

Статор исправный, поэтому в этих двух тестах должно быть низкое сопротивление в первом случае и бесконечно большое — во втором.

Проверка исправности регулятора напряжения в генераторе

Перед проверкой регулятора напряжения генератора его необходимо разобрать и отключить.Далее нужно убедиться, что щетки целы, не имеют дефектов и сколов, свободно перемещаются по каналам щеткодержателя. Если щетки выступают менее чем на 4,5 мм, регулятор напряжения необходимо заменить.

Непосредственно регулятор напряжения проверяется с помощью дополнительных источников питания: 12-14 В и 16-22 В.

Соответственно, первым источником может быть аккумулятор, вторым источником — аккумулятор с 1,5-вольтовыми аккумуляторами, подключенными последовательно к Это.

Положительный выход аккумулятора подключен к выходу устройства, отрицательный выход — к земле регулятора напряжения.Между щетками подключена лампочка на 12 вольт.

Если регулятор работает нормально при подаче напряжения:

должен гореть свет 12-14 В;
16-22 В лампа должна погаснуть.

Во всех остальных случаях регулятор напряжения неисправен, не подлежит ремонту и подлежит замене новым.

Проверка конденсатора на работоспособность

Грубую проверку конденсатора можно провести, зарядив его в течение нескольких секунд напряжением, не превышающим максимальное, указанное на нем, после чего замкнуть его контакты железным предметом, изолированным от рук .Если конденсатор исправен, то есть способен заряжать и накапливать заряд, должна появиться искра.

Перед проверкой конденсаторов мультиметром необходимо уточнить, что они полярные, т.е. которые необходимо подключать строго в соответствии с полярностью, указанной на выводах, и неполярные.

Тест полярного конденсатора.

Сначала замыкаем контакты конденсатора, снимая накопленный в нем заряд. Необходимо установить контрольный прибор на звонок и измерить сопротивление.Затем подключаем контакты омметра в соответствии с полярностью конденсатора. Рабочий конденсатор начинает заряжаться, показатель сопротивления будет расти, пока не начнет стремиться к бесконечности. Это результаты для рабочего конденсатора.

Для устройства каналов под проводку и обвязку применяется чеканка. Это средство не обязательно приобретать в магазине готовым. Намного экономичнее будет сделать сверло своими руками из болгарки и других подручных элементов.

Любому радиолюбителю и электрику будет полезно знать различные характеристики мелких деталей и другого электрооборудования. Например, о принципах работы регулятора мощности на симисторе вы можете прочитать здесь, а в этой статье раскрываются особенности цветовой кодировки резисторов.

Нерабочий конденсатор будет:

вызывает писк омметра и показывает нулевое сопротивление;
сразу показывают бесконечное сопротивление.

Тест неполярного конденсатора.

Выставляем на управляющем устройстве значения МОм и прикасаемся к нему контактами выводов конденсатора. При низких значениях сопротивления (менее 2 мОм) конденсатор, скорее всего, находится в нерабочем состоянии.

Проверка диодного моста генератора мультиметром

Задача выпрямительных диодов — правильно пропускать ток в направлении от генератора и блокировать его прохождение в обратном направлении. Любое отклонение в его работе считается неисправностью диодного моста.Рассмотрим подробнее, как проверить диодный мост генератора.

Для начала нужно снять диодный мост с генератора и разобрать его, чтобы получить доступ к контактам диода. Паяные выводы на статоре необходимо распаять.

Переключатель мультиметра должен быть установлен в положение «звонок». Диоды являются полупроводниками и относятся к микроэлектронике. Чтобы прозвонить диодный мост, нужно разбираться в его устройстве и иметь принципиальную схему.

Проверка силовых диодов.

Отрицательный вывод мультиметра подключается к пластине диодного моста, положительный вывод — к выводу диода. Ток должен пройти. Показания прибора должны стремиться к бесконечности. Подключаем положительный щуп мультиметра к пластине диодного моста, отрицательный — к выходу диода. Мультиметр должен показывать сопротивление от 400 до 800 Ом.

Проверка вспомогательных диодов.

Отрицательный вывод мультиметра подключен к пластине вспомогательных диодов, положительный вывод подключен к выводу диода.Мультиметр должен показывать значение от 400 до 800 Ом. Положительный контакт мультиметра подключается к пластине вспомогательных диодов, отрицательный — к выходу диода. Показания счетчика будут иметь тенденцию к бесконечному сопротивлению.

Проверка подшипников

Подшипник — это механическая деталь, выход из строя которой приводит к изменению ее физических свойств. Это могут быть коррозия, трещины, износ, повреждения, люфт, затруднение вращения. Внешним признаком неисправности подшипников генератора является гул и шум, издаваемые генератором.

В этом случае задний подшипник снимается и исследуется на наличие вышеупомянутых дефектов в детали. Кольцо подшипника должно свободно вращаться, не создавая аномального шума.

Если говорить об автомобильном генераторе, то его передний подшипник обычно встраивается в крышку. Проверка проводится аналогично, повернув крышку и удерживая центр. Подшипник не должен заедать или издавать шум.

Подшипник с плохим вращением или прогибом оси вращения подлежит замене.

Таким образом, проверить генератор на работоспособность не очень сложно. Главное — понимать суть процессов, происходящих в приборе. Основные проблемы, возникающие с генератором, просты и стандартны. Вооружившись мультиметром и полученными знаниями, вы легко найдете неисправность в генераторе.

Формула сопротивления через напряжение

Последовательное напряжение

Напряжение постоянного тока

Как собрать схему со стабильным напряжением 6 вольт

Всем привет, дорогие автолюбители! Вас приветствует на страницах своего блога его автор и создатель -.Многие водители стремятся научиться обслуживать «железного коня» самостоятельно — это не только дешевле, чем в машине или автосервисе, но и информативно с практической точки зрения. Поэтому сегодня я хочу поговорить с вами о том, как проверить генератор и что для этого может потребоваться.

Необходимость проверки обусловлена еще и тем, что скачки напряжения губительны для современной электроники. Её машины буквально забиты, и любой прыжок грозит поломкой. Именно генератор отвечает за подачу напряжения, в том числе он отвечает за питание электроприборов на борту автомобиля, а также за.Если он неисправен, например, не выдает необходимое напряжение, то далеко уехать не сможем. Вот почему многие автолюбители хотят узнать о методах и порядке проверки. Рассмотрим этот механизм подробнее.

Два основных способа проверки

Итак, начнем с самого простого метода, не требующего подставок или другого специального оборудования. Для этого нам просто понадобится прибор под названием «мультиметр», хотя можно и без него, но об этом ниже.Сначала снимаем замеры в состоянии покоя — показатели должны быть на уровне 12,5-12,8 Вольт (как вы понимаете, речь идет о напряжении).

Затем проверяем исправность генератора при работающем двигателе. Доводим обороты до 2000 — напряжение, если оно в норме, должно быть в пределах 13,5-14,5 Вольт или даже чуть больше. Если при включении потребителей тока (магнитофон, освещение и т. Д.) Показатель не опускается ниже 13,7-14, значит, генератор работает нормально.

Есть еще одна версия чека, которую использовали наши предки. Сначала ослабьте отрицательную клемму аккумулятора. Запускаем двигатель и включаем фары. Теперь нужно снять минусовую клемму (важно не перепутать, ведь аккумулятор может быть). Если освещение не потухло и двигатель не заглох, можно говорить о исправности агрегата. В противном случае придется разбирать его и проверять каждую деталь отдельно.

Компоненты генератора

Сюда входят следующие элементы:

щетки;
;
;
якорь;
реле-регулятор

Сначала рекомендуется проверить натяжение ремня.Если требуется, то его меняют или подтягивают посильнее. Наличие посторонних звуков также может указывать на износ подшипников. Затем снимаем кисти и производим их визуальный осмотр. Минимальная высота должна быть не менее 4,5 мм.

Проверка диодов, реле и т. Д.

Диоды проверяются путем измерения их сопротивления и проводимости по току. Для этого кладем один из щупов тестера на плюсовую клемму аккумулятора, а другим измеряем выводы диодов.Таким образом проходим весь диодный мост. Если диод вышел из строя, то сопротивление будет нулевым в обоих направлениях.

В случае недостаточного или чрезмерного заряда аккумулятора следует проверить регулятор напряжения. Измеряйте его в тот момент, когда двигатель находится «на оборотах» от 2000 и выше. Особого внимания заслуживают щетки регулятора — для их проверки используется лампочка на 12 вольт. Вместо выражения «регулятор напряжения» можно встретить реле-регулятор (это одно и то же).

Также необходимо проверить статор, ротор и обмотку. Если при работе генератор сильно гудит, то обмотка может «закоротить». Снова берем мультиметр в руки и измеряем сопротивление между контактными кольцами ротора. Показатель должен быть в пределах от 2,3 до 5 Ом. Если оно ниже минимального значения, то замыкание происходит между витками. Высокий указывает на открытый или слабый контакт.

Именно статор является одной из самых сложных частей генератора, и без разборки всего агрегата мы не сможем это проверить.В первую очередь обратите внимание на отсутствие следов поломки и / или пригоревших контактов.

Работу по проверке исправности генератора вполне можно провести в гараже самостоятельно с помощью всего одного мультиметра. Если речь идет о неисправностях, то необходимо произвести демонтаж агрегата с последовательной проверкой всех узлов, как я уже писал об этом выше. Достаточно понаблюдать за контрольной лампой, проверить насколько натянут ремень и периодически чистить контакты. В этом случае ваш генератор прослужит верой и правдой.На этой ноте мы попрощаемся. Мы услышим это в следующих выпусках!

Автомобиль имеет два источника питания — аккумулятор и генератор. Первый питает электрическую цепь при неработающем двигателе. Второй — когда двигатель уже работает. В этом случае аккумулятор переключается в режим потребителя электрического тока и восполняет израсходованную энергию для запуска двигателя.

На практике неисправности того или иного источника питания встречаются довольно часто. Часто они выглядят одинаково.Стартер отказывается раскручивать двигатель, и в результате двигатель не запускается. При работающем двигателе горит контрольная лампа на панели приборов со значком аккумуляторной батареи. Это указывает на то, что произошла неисправность и аккумулятор не заряжается.

Проверка генератора на станке

Прежде всего, необходимо проверить исправность ремня генератора. Если он не порван, то проверяется натяжение ремня. Потом очередь за аккумулятором. Измеряем напряжение на выводах тестером (мультиметром).Оно должно быть около 12-12,7 вольт. Если все в порядке, запустите двигатель. Если аккумулятор разряжен, зарядите и снова запустите двигатель.

Замеряем напряжение на выводах аккумуляторной батареи (аккумуляторной батареи). Оно должно быть в пределах указанного диапазона, обычно от 13,2 до 14,5 вольт. Но на современных автомобилях эти ограничения могут отличаться. Если имеется руководство по эксплуатации, вы можете к нему обратиться. Любое отклонение от указанных значений является неисправностью. Эти отклонения могут быть трех типов:

Отсутствие зарядного тока — не работает генератор.
Зарядный ток присутствует, но ниже минимального значения — недостаточный заряд аккумулятора.
Напряжение выше максимального значения — зарядить аккумулятор.

Все три случая указывают на имеющуюся неисправность в системе электроснабжения автомобиля. нужно провести комплексную проверку генератора.

Но перед этим проведите визуальный осмотр всех проводов и кабелей, идущих от генератора к аккумуляторной батарее.На электропроводке не должно быть видимых повреждений, обрывов и окисления. Обязательно проверьте клеммы на аккумуляторной батарее, стартере и генераторе. Они должны быть чистыми и сухими. Любые окисления, ржавчина и грязь должны быть удалены. Часто это помогает восстановить потерянный контакт, и машина начинает работать должным образом. Если это не помогло, переходим к детальной проверке.

Лучше всего снять генератор с автомобиля для дальнейшей проверки. Прежде всего снимите реле-регулятор с генератора и проверьте его.Для проверки регулятора напряжения вам понадобится мультиметр и зарядное устройство регулятора напряжения. Лучше бы вместо зарядного устройства использовать блок питания. Достаточно регулировки напряжения от 0 до 16 вольт.

Подключите плюс блока питания к регулятору — обычно это штекерное соединение. Лови минус к минусу, он обычно выводится на ушко крепления реле. Красный провод тестера подключите к положительному проводу блока питания, а черный провод к отрицательному.Подсоедините к щеткам два зачищенных провода, по одному на каждую. К другим предварительно зачищенным концам подключают лампочку (ее можно снять с задних фонарей автомобиля на время проверки). Тестовый стенд готов.

Реле-регулятор вызывного сигнала

Подключите блок питания к сети, осторожно поверните ручку регулятора, чтобы начать повышать напряжение. При этом наблюдайте за показаниями мультиметра. Свет не должен быть включен в самом начале, но при повышении напряжения он должен загореться, сначала при половинном накале, а при добавлении напряжения яркость должна увеличиваться.

При достижении отметки 14,5 вольт регулятор должен сработать, отключая напряжение. После этого свет должен погаснуть. Принято считать, что стабилизатор исправен, если он отсекает ток на значениях от 14,2 до 14,8 вольт. Если это происходит на более низких или более высоких скоростях, то неисправен регулятор напряжения. А еще реле неисправно, если отсечки нет вообще.

В случае выхода из строя реле заменяется новым. Если получилось, продолжаем проверку.

Как проверить генератор мультиметром

Диодный мост генератора можно проверить мультиметром, но можно также использовать стенд, на котором проверяли регулятор.

Но перед этим первым делом, не снимая выпрямительный мост с генератора, подключить красный провод тестера к клемме 30 генератора, а черный провод к корпусу. Установите режим работы тестера на гудок (значок диода). Если его нет, то ставьте 1-2 кОм.Мультиметр должен показывать бесконечность. Если показания разные, неисправен диодный мост.

Затем проверьте выпрямители на предмет поломки. Оставьте положительный (красный) щуп на выводе 30, отрицательным контактом по очереди касайтесь осевых болтов. Дисплей мультиметра во всех случаях должен давать бесконечность, любое другое означает поломку.

Но на практике такой проверки часто бывает недостаточно. В большинстве случаев необходимо более детально прозвонить генератор.

Осторожный набор

Для этого отверните болты крепления выпрямительного блока, отсоедините медные провода обмотки статора и снимите диодный мост с генератора.Теперь вы можете проверить каждый полупроводник по отдельности. Перед проверкой рекомендуется промыть стабилизатор проточной водой с помощью щетки средней жесткости, а затем тщательно просушить. Фен подойдет для быстрого высыхания.

Присоедините один из щупов тестера к пластине диода, другой подключите к центральной клемме каждого диода, закрепленной на этой пластине. Затем поменяйте местами измерительные провода. В одном случае мультиметр должен показывать бесконечность, в другом — номинальное сопротивление, равное примерно 570-590 Ом.Выпрямители считаются неисправными, если:

При первом и втором измерениях (при смене полярности) показания мультиметра совпадают;
Сопротивление диодов больше или меньше номинальных значений.

Проделайте то же самое со второй пластиной диодного моста. При обнаружении неисправности одного или нескольких диодов будет проще заменить весь выпрямительный блок. Правда, есть умельцы, которые меняют вышедшие из строя диоды отдельно, но такая работа требует определенной сноровки и сноровки.

Проверка якоря и обмоток статора

Дальнейший осмотр требует полной разборки генератора. В первую очередь визуально проверьте якорь. На беговых дорожках щеточные кольца не должны иметь почернения, сколов и износа. Почернение и незначительный износ можно удалить с помощью нулевой наждачной бумаги. Кольца с глубокими канавками необходимо заменить или — если позволяет толщина колец — повернуть на токарном станке.

Обмотка якоря не должна явно пахнуть дымом. … Цвет обмотки должен быть однородным, без повреждений и разрывов. Чтобы проверить обмотку якоря на обрыв, понадобится мультиметр. Установите режим работы для измерения целостности цепи или сопротивления и подсоедините щупы к щеточным кольцам. Сопротивление обмотки должно быть в пределах 3-5 Ом. Затем оставьте один зонд на кольце, второй подсоедините к корпусу. Дисплей мультиметра должен показывать бесконечность.

Статор генератора диагностируется после извлечения из корпуса.Сначала проведите визуальный осмотр. На проводе и его изоляции не должно быть видимых повреждений. Затем подсоедините провод тестера к корпусу статора. Вторым проводом по очереди коснитесь выводов. Их всего три. Тестер должен находиться в режиме набора номера. Если на дисплее отображается бесконечность, это указывает на исправность статора.

Дальнейшая проверка заключается в диагностике обмоток. Сопротивление всех трех обмоток должно быть одинаковым.

Перед сборкой генератора необходимо проверить подшипники и при необходимости заменить.При проворачивании они не должны заклинивать или издавать скрип. Это говорит о том, что они сильно изношены и скоро выйдут из строя. Поэтому лучше сразу их заменить. .

Как проверить регулятор напряжения генератора 🚩 встроенное реле генератора 🚩 Подробнее

17 октября 2011 г.

По EasyHow

Низкие обороты коленчатого вала при запуске двигателя, тусклые фары (особенно при включении дальнего света) указывают на неисправность работа генератора автомобиля.Проверить это и найти неисправный компонент можно несколькими простыми способами.

Вам потребуется

— щеточный блок со встроенным встроенным регулятором напряжения;
— вольтметр;
— внешний регулятор напряжения;
— резервный генератор.

Инструкция

Генераторы современных автомобилей вырабатывают трехфазный переменный ток, который выпрямляется встроенным диодным мостом. В некоторых моделях генераторов в щеточные узлы встроен интегральный регулятор напряжения.В других моделях регулятор напряжения внешний, он находится в моторном отсеке автомобиля и подключается к генератору щеточного узла.

Для проверки работы регулятора напряжения в автомобиле включите систему зажигания. Проверить с помощью вольтметра напряжение на плюсовом выходе реле управления. Оно должно быть равно напряжению аккумуляторной батареи автомобиля. Если напряжение отсутствует, проверьте цепь питания от аккумуляторной батареи к замку зажигания, ключ зажигания, цепь питания от замка зажигания до реле напряжения.

Затем проверьте напряжение на выходе реле — регулятора напряжения. Сделайте это на выводе щеточного блока генератора. Таким образом, вы проверяете неисправность цепи от регулятора до генератора в автомобиле. Когда двигатель автомобиля остановлен, напряжение должно быть не менее 8 Вольт. При отсутствии этого напряжения проверьте цепь от генератора. Если цепь нормально проходит проверку, замените реле-регулятор напряжения.

Если автомобиль оборудован генератором со встроенным щеточным блоком в его встроенный регулятор напряжения, при включенном зажигании проверьте, есть ли напряжение 12 Вольт на выводе щеточного блока.Если напряжение пропадает, а генератор не работает — замените щеточный блок со встроенным регулятором напряжения IC.

Запустите двигатель автомобиля. Поднимите обороты коленчатого вала до 3000 об / мин. Измерьте напряжение на плюсовом выходе генератора. Оно не должно выходить за пределы от 13,8 до 14,2 Вольт. Включите фары в режиме дальнего света. Снова измерьте напряжение на выходе генератора. Его можно уменьшить, но не ниже 13,3 В. В этом случае неисправен регулятор напряжения.

См. Также

Как проверить генератор переменного тока с помощью вольтметра

В этом видео показано, как проверить правильность напряжения на генераторе и определить, вышел ли из строя внутренний диод.

В 1960-х годах наши классические британские автомобили начали поставляться с генераторами переменного тока. Это был качественный скачок. Генераторы были дешевле в изготовлении, чем генераторы, более эффективны при низких оборотах, чем генераторы, меньше, чем генераторы, легче, чем генераторы, требовали меньшего обслуживания, чем генераторы, и поставлялись со своим собственным регулятором напряжения.

Все это создавало дихотомию. Глядя на различия между генераторами и генераторами переменного тока, мы обнаруживаем, что обмотки статора и обмотки якоря поменялись ролями. Регулятор напряжения находится внутри генератора. В генераторах никогда не было части, называемой блоком диодов (или выпрямителем). Есть генераторы переменного тока, и он также живет внутри генератора. Это лучший пакет, но это означает, что нам нужно заново научиться тестировать нашу систему зарядки. Это повторное обучение приводит к приятному удивлению.Вы можете проверить практически все, что вам нужно, с помощью вольтметра.

Человек может удивиться и спросить: «Как я собираюсь диагностировать и обслуживать что-то подобное без коробки с инструментами и испытательным оборудованием?» Вопрос правильный, но он не учитывает реалии нашего современного мира. Учитывая стоимость рабочей силы и трудности с поиском оригинальных внутренних запасных частей для оригинальных генераторов, обычно быстрее и дешевле просто заменить неисправный генератор.Итак, все, что нам действительно нужно знать, это следующее; мой генератор неисправен или нет? Мы можем определить это с помощью вольтметра.

Давай сделаем это. Мы подозреваем, что наша система зарядки неисправна. Может быть, фары тусклые. Может, у нас сегодня утром села батарейка. Генератор в машине. Провода и кабели все еще подключены. Если у вашего измерителя есть шкала для установки диапазона напряжения, установите его на 20 вольт постоянного тока. Если на вашем счетчике есть кнопки для установки диапазона напряжения, снова 20 вольт постоянного тока. Если ваш глюкометр автоматически устанавливает свой собственный диапазон, убедитесь, что он на постоянном токе, и пусть он работает сам по себе.

Подсоедините красный провод измерительного прибора к большому проводу генератора, через который выходит ток. Подключите черный провод от вашего измерителя к хорошему заземлению. Вот и все. Два провода.

Поскольку ваш генератор переменного тока подключен непосредственно к вашей батарее, ваш измеритель будет показывать напряжение батареи. Это будет около 12 с половиной вольт. Заводить машину. Поднимите число оборотов примерно до 1500. Измеритель должен показывать в диапазоне от 13 до 14 вольт. Если она это сделает, все в порядке.Полностью заряженная батарея на 12 вольт должна давать напряжение 12,6 об. Таким образом, полностью заряженный аккумулятор в вашем автомобиле, который не заряжается и не разряжается, будет иметь напряжение около 12,6 вольт. Когда мы поставим машину звездой, все изменится.

Счетчик все еще подключен, как указано выше. Когда ваш двигатель работает, система зажигания потребляет энергию от аккумулятора. Если автомобиль работает, и вы видите напряжение от 12,2 до 12,4 вольт (то есть меньше 12,6), это обычно означает, что генератор ничего не делает. Автомобиль разряжается от аккумулятора.Если батарея показывает больше 12,6, генератор включен и заряжается. Однако, если оно не достигает диапазона 13 или 14 вольт, это обычно означает, что генератор слабый. Мы поговорим об этом чуть позже. Представьте: если вы получаете показания (на генераторе) в диапазоне от 13 до 14 вольт, генератор выполняет свою работу. Однако, если бы у нас была причина беспокоиться о нашем генераторе в первую очередь, что-то еще может быть не так где-то еще. (Слабый свет.) Оставьте машину включенной. Обратите внимание на ваше напряжение на генераторе (13.8).

Снимите измеритель с генератора. Теперь подключите глюкометр к батарее. Помните, генератор подключен к аккумулятору. Значение напряжения на батарее должно быть очень близким к тому, которое вы получаете от генератора. Если да, то все в порядке. Если это не так (12.8), вероятно, соединение между генератором и аккумулятором загрязнено или повреждено.

ВЫВОДЫ:

Если генератор не выдает достаточное напряжение при первом испытании, это значит, что генератор неисправен.
Если генератор выдает достаточное напряжение, но аккумулятор не получает его, проблема с кабелем.
Если у нас возникла проблема с кабелем, проверка падения напряжения — простой способ найти проблему с помощью того же вольтметра.

Лакомства:

Старый тест для генераторов заключался в отключении аккумуляторной батареи при работающем двигателе. Это имело смысл. Если бы генератор вырабатывал электричество, двигатель работал бы на нем. Итак, если мы отключили аккумулятор и машина продолжала работать, генератор должен был вырабатывать электричество.НЕ ДЕЛАЙТЕ ЭТОГО с автомобилем с генератором переменного тока. Регулятор напряжения внутри генератора может быть поврежден при выполнении этого теста. Используйте тест, который я вам только что дал, с вашим вольтметром. Быстро (два провода) и безопасно.
Многие люди вытащили генератор из новой машины и установили его в свой классический британский автомобиль. Считается, что генераторы для новых автомобилей производят больше тока. Они делают. В новом автомобиле есть компьютеры, электрические датчики, кондиционер, обогреватели заднего стекла, электрические стеклоподъемники и многое другое, для чего требуется электричество.Им нужен мощный генератор, чтобы их всех накормить. Оригинальный генератор в вашем классическом британском автомобиле, вероятно, вырабатывал от 35 до 45 ампер. Генератор от более нового автомобиля может производить 60, 70 или более 100 ампер. Генератор в машине, принадлежащей жене этого техника, рассчитан на 200 ампер. Включение этой избыточной мощности в классический автомобиль приводит к двум проблемам. Во-первых, провода в вашей машине никогда не должны пропускать больше определенного количества тока. При подаче избыточного тока вещи могут нагреться и повредиться.Во-вторых, генератор потребляет много энергии от двигателя для производства электроэнергии. Если вы установите в свой классический автомобиль генератор с высокой выходной мощностью, потребляемая мощность может быть настолько значительной, что иногда будет казаться, что вы буксируете лодку. Если более мощные генераторы настолько энергоемкие, как могут их использовать современные маленькие автомобили? Компьютерное управление. Компьютер может выключить множество вещей, когда почувствует, что вам нужно больше энергии. Классическая машина не может.
Наконец, генератор вырабатывает переменный ток (AC).Наша машина хочет и нуждается в постоянном токе (DC). Диоды в генераторе переменного тока фильтруют ток, поэтому в электрическую систему автомобиля попадает только постоянный ток. Если переменный ток выходит из генератора, аккумулятор может не заряжаться должным образом. Неисправный диод может привести к утечке переменного тока. Это может быть немного сложно диагностировать, потому что в вашем генераторе переменного тока есть три обмотки, генерирующие ток. Если один из диодов выходит из строя, вы теряете преимущество одной из трех обмоток. Две другие обмотки все еще работают, так что вы можете запустить машину с неисправным генератором.Поскольку он все еще заряжается, красный индикатор не загорится. Однако он производит на 1/3 меньше тока, чем обычно. В этих классических автомобилях электрическая нагрузка на систему невысока. Если вы не едете с включенными фарами, автомобиль с неисправным диодом в генераторе может работать нормально, за исключением возможных проблем с зарядкой аккумулятора. Как проверить неисправный диод? Снова возьми вольтметр. Подключите вольтметр к генератору переменного тока. Как и раньше. Установите измеритель на 10 вольт переменного тока. 5 вольт переменного тока было бы лучше.Если ваш счетчик не может упасть так низко, подойдет 20 вольт переменного тока. Запустите двигатель, доведите его примерно до 1500 об / мин. Включить свет. Альтернативный рабочий. Примечание: мы устанавливаем наш счетчик на переменный ток. Обычно мы используем DC при тестировании нашей машины. Выбрав переменный ток, ваш измеритель будет игнорировать постоянное напряжение и сосредоточиться на переменном токе. Если переменного тока происходит утечка, ваш счетчик это увидит. Предполагается, что диоды блокируют выход переменного тока из генератора. Если диод выйдет из строя, это приведет к выходу части переменного тока. Для простых генераторов в наших классических автомобилях все, что больше 0.5 вольт переменного тока — это слишком много. Вы, вероятно, увидите небольшой кондиционер. Диоды не идеальны, поэтому всегда будет выходить небольшое количество переменного тока. Чувствительный метр. Обычно это 0,010, 0,020 или 0,030 вольт. Опять же, сверьтесь с вольтметром.

Сегодня мы узнали:

Другая технология и другая эпоха требуют различных испытаний.
Вольтметр. Идеальный инструмент.
Не отключать аккумулятор для проверки.
Ваш вольтметр скажет вам, работает ли ваш генератор должным образом.
Ваш вольтметр покажет вам, не поступает ли электричество генератора переменного тока в аккумулятор.
Ваш вольтметр поможет вам провести тест на падение напряжения, если у вас есть проблема с кабелем или загрязненное соединение.
Ваш вольтметр поможет вам диагностировать неисправный диод.
Все, что нам нужно знать, — работает ли генератор должным образом или нет. Ваш вольтметр сделает это.

причин. Почему генератор не заряжает аккумулятор? Почему автомобильный аккумулятор не заряжается от генератора и как с этим бороться? Как работает зарядка на ВАЗ 2107

Вагоны оборудованы генераторами.В зависимости от модели и электрооборудования, установленного на автомобиле, могут быть установлены генераторы Delco Remy CS различной мощности CS-121 и CS-130. Цифры указывают на внешний диаметр пластин статора в миллиметрах.
Генераторы
CS оснащены встроенным регулятором напряжения. Электрические характеристики статора, выпрямителя и ротора Delta с контактными кольцами и щетками аналогичны тем, которые использовались в более ранних генераторах. Используются стандартные шкив и крыльчатка, однако контрольных отверстий нет.

Реле

Автомобильное реле — это переключатель, который служит для замыкания и размыкания участков электрических цепей при определенных электрических и неэлектрических входных значениях. Это переключатель токов нагрузки, когда исполнитель, например, пускатель, генератор, вентилятор или другая конструкция, потребляет больше тока.
Устройство электрического реле:
Электромагнит
— провод, намотанный на катушку с сердечником из магнитного материала;
якорь — специальная пластина, управляющая контактами;
Переключатель
(переключение, размыкание, замыкание).
При прохождении электрического тока через обмотку электромагнита возникает электрическое поле, прижимающее якорь к сердечнику, с помощью толкателя сдвигает его, переключая контакты. На автомобилях Жигули 2106 используются реле автоматического регулятора напряжения двух основных типов.
Бесконтактное электрическое реле-регулятор типа 121.3702. Достаточно новый блок, которым сегодня пользуются водители, не требует никаких настроек и дополнительных регулировок.
Регулятор магнитный электрический с индексом ПП-380 — устройство старинного образца, в настоящее время его производство приостановлено, в составе ВАЗ 2106 не выпускается.
Взаимозаменяемость реле позволяет при переходе с одного типа на другой не производить ревизию электрической схемы зарядки машины.
Перед тем, как приступить к замене реле напряжения, необходимо проверить работоспособность регулятора. Завести машину, при этом частота вращения коленчатого вала должна быть 2500-3000 об / мин. Затем нужно отключить всех потребителей электроэнергии, кроме зажигания, и измерить напряжение на выводах аккумулятора с помощью вольтметра.

Пропал, причины

Пропадает зарядка на ВАЗ 2106 по таким причинам
1. Износ щеток генератора
2. Отказ диодного моста генератора
3. Неисправность реле зарядки
4. Проблемы с генератором.

Не дает генератор

Если в автомобиле ВАЗ 2106 нет зарядки аккумулятора, то причиной этого могут быть щетки в генераторной установке. Они могут сильно изнашиваться или застревать в гнездах щеткодержателя.
Генератор не нужно снимать с автомобиля для проверки щеток, поскольку щеточный узел доступен и легко снимается. Изношенные щетки либо заменяются, либо заменяется весь узел. Движение щеток проверяется нажатием. Щетки должны легко входить в свои колодцы и легко возвращаться. В противном случае щетки снимаются, а лунки очищаются, а также удаляются заусенцы с самих щеток.
Также проверяется и при необходимости восстанавливается контакт генератора с массой автомобиля.Иногда достаточно немного ослабить крепление провода с землей и переместить провод из стороны в сторону, что будет достаточно для восстановления надежного контакта. Для полного контроля провод снимается, а наконечник зачищается.

Соединение

Работы по замене реле лампы зарядки ВАЗ 2106 проводить в следующей последовательности:
Откручиваем 2 крепления реле лампы зарядки и демонтируем изделие с установленных шпилек.
Размечаем проводку питания маркером или фломастером для контроля правильности обратного подключения обновленного изделия. При неправильном подключении реле к электросети автомобиля оно перестает функционировать, что создаст аварийную ситуацию из-за резкого увеличения разности потенциалов на выходных контактах генераторного устройства.
Отключаем проводную схему, меняем реле на исправное изделие и проводим обратный монтаж.
При проверке реле зарядной лампы категорически запрещается производить короткое замыкание между выходными элементами схемы, так как это приведет к неисправности выпрямительного блока. Перед проверкой реле регулятора заряда убедитесь, что натяжение ремня генератора оптимальное. Не подключайте к электрической цепи обмотки возбуждения генератора другие энергоресурсы, так как падение напряжения на исследуемом реле зарядки ВАЗ 2106 может превышать оптимальные значения.

Как проверить

Проверка регулятора напряжения ВАЗ 2106 производится на автомобиле с полностью заряженным аккумулятором:
Заведите машину и сделайте частоту вращения коленчатого вала 2500-3000 об / мин.
Отключите всех ненужных потребителей электричества, кроме самого зажигания конечно.
Измерьте напряжение на выводах аккумуляторной батареи с помощью вольтметра. Оно должно быть равно 14,2 В плюс минус десятые.
В случае значительных отклонений напряжения от нормы, регулятор подлежит замене.Для этого:
Открутите две гайки крепления реле и снимите регулятор со шпилек.
Пометьте провода маркером, чтобы при дальнейшей сборке вы не перепутали их местами, и это важно, так как если провода перепутать местами, то регулятор перестанет работать и, как следствие, напряжение на генераторе выход будет увеличиваться.
Отсоединив провода, заменить регулятор на новый и установить в порядке, обратном снятию.

Современный автомобиль имеет большое количество электрооборудования различного назначения, питаемого от бортовой сети. При работающем двигателе автомобиля ВАЗ 2107 напряжение подается от генератора переменного тока, который представляет собой синхронную динамо-машину. Агрегат приводится в движение клиновым ремнем от шкива двигателя. В процессе эксплуатации возник естественный износ устройства, вследствие чего не были заданы параметры

На автомобиле ВАЗ 2107 стоит генератор одной из двух модификаций: модели 372.3701 и 9412.3701. Последняя более поздняя версия отличается от предыдущей следующими элементами:

Выпрямительный блок установлен снаружи на задней крышке и защищен пластиковым корпусом.
Рабочее колесо охлаждения устройства размещено внутри, что делает его более эффективным.
Диаметр контактных колец был уменьшен для уменьшения износа узла щетки.

Эта конструкция обеспечивает уменьшение длины окружности и не увеличивает производство деталей.

Внешние проявления неисправностей агрегата

Диагностика неисправностей электрооборудования автомобиля ВАЗ 2107 для водителя с соответствующим опытом не представляет особой сложности. Генератор подает напряжение, необходимое для зарядки аккумулятора и стабильной работы других устройств. Его номинальное значение составляет 14 В, что можно измерить мультиметром на клеммах.

Если генератор автомобиля ВАЗ 2107 выдает напряжение менее 11,5 В, необходимо проверить степень натяжения приводного ремня, он может проскальзывать.Обычно это сопровождается характерным свистящим звуком, который исчезает при подтягивании. Если посторонний шум сохраняется, необходимо заменить изношенный клиновой ремень и проверить состояние подшипников ротора.

Разборка генератора

Для тщательной проверки устройства необходимо снять его с автомобиля ВАЗ 2107 и разобрать. Электрогенератор демонтирован со строгим соблюдением рекомендаций. Руководства по ремонту от производителя. Перед выполнением работ важно отключить аккумулятор во избежание короткого замыкания при соприкосновении контактных частей провода с корпусом.

Генератор, предназначенный для зарядки аккумулятора и питания устройств, снимается в следующем порядке:

Станок устанавливается над смотровой ямой или на подъемнике; с него демонтируется защита и брызговик слева.
От генератора отсоединяются провода и откручивается гайка, фиксируя ее положение на фигурной планке натяжителя.
Ремень снимается со шкивов.
Откручиваем болт крепления устройства на кронштейне и вытаскиваем из отверстия.

После этого осторожно извлеките генератор из моторного отсека автомобиля ВАЗ 2107, соблюдая осторожность. Агрегат очищают от грязи тряпкой и щеткой и осматривают снаружи на предмет внешних повреждений. Это не гарантирует обнаружения неисправностей, но качание вала ротора из стороны в сторону выявляет люфт в подшипниках и, соответственно, их износ.

Проверка деталей генератора

Демонтаж устройства, установленного на автомобиле, производится слесарным инструментом в следующем порядке:

Не прилагая чрезмерных усилий, откручиваем болты крепления регулятора напряжения и выпрямительного блока.
Ключом на «8» разбираем штифты стягивающие корпус и снимаем заднюю крышку. Генератор разделен на несколько частей.
Производим дефекацию подшипника и щеточного узла. Если оставшаяся длина контактных устройств не превышает 5 мм, их необходимо заменить.
Повреждение уплотнительных колец подшипника указывает на износ, и этот продукт демонтируется и заменяется новым.
Снимаем шкив с ротора, удерживая его в тисках, при этом не следует забывать о возможности деформации агрегата.При затяжке внимательно следите за состоянием детали.
После этого вынимаем вал из подшипника и проверяем.

Управление электрической частью генераторного устройства автомобиля ВАЗ 2107, обеспечивающей зарядку аккумуляторных батарей и питание устройств. Для этого используется мультиметр в режиме проверки сопротивления. Необходимо следить за тем, чтобы в обмотках ротора и статора не было обрывов, а также в отсутствии межвиткового замыкания. На следующем этапе генератор автомобиля ВАЗ 2107 проверяется на исправность регулятора напряжения.

Это устройство проверяется особым методом с использованием батареи и измерительных приборов. После проведения контрольных замеров и при отсутствии отклонений приступаем к работе с выпрямительными диодными блоками. На ВАЗ 2107 генератор комплектуется схемой из шести полупроводниковых приборов, обеспечивающих линейность выходных характеристик. Если при проверках выявлено значительное количество неисправностей, устранять их не имеет смысла, дешевле приобрести новую.

Аккумулятор является единственным источником напряжения при запуске двигателя. Как нетрудно догадаться, если он не работает, запустить двигатель будет проблематично. В этой статье мы объясним, почему автомобильный генератор не заряжает аккумулятор и что делать в таких случаях.

[Скрыть]

Отсутствие процесса зарядки

О том, что генератор не заряжает аккумулятор, свидетельствует диодный индикатор, расположенный на панели приборов. Обычно этот значок изображается в виде самой батареи, и когда электрическая часть исправного двигателя работает нормально, она обычно не загорается.Увидеть этот индикатор на приборной панели можно после того, как вы повернете ключ в замке в положение I. В данный момент диагностированы все устройства, поэтому появление индикатора в этот момент — вполне нормальная ситуация. Если индикатор продолжает гореть во время движения, это может указывать на то, что генератор не заряжает аккумулятор.

Соответственно водителю необходимо как можно быстрее решить такую проблему, так как в противном случае это может привести к более серьезным последствиям, чем просто индикатор, который появляется на приборке.Иногда генераторная установка не заряжает аккумулятор из-за неработоспособности последнего. Причем как-то решить такую неисправность, кроме как заменой аккумулятора, не удастся. Но иногда это может быть из-за неправильной работы и генератора.

Причины и способы устранения

Если у вас есть возможность одолжить чужой аккумулятор для тестирования, то вы можете попробовать поставить его на машину вместо своего. Конечно, этот аккумулятор должен быть полностью исправным. Собственно, таким образом можно узнать, в чем причина проблемы — в аккумуляторе или в генераторе.Ниже мы рассмотрим причины такой неисправности.

Внутреннее состояние аккумулятора

Обычно причиной того, что генератор не может зарядить аккумулятор, является сульфатирование пластин последнего. В этом случае поверхность пластин может быть частично или полностью покрыта солями, которые препятствуют зарядке аккумулятора. В том случае, если степень покрытия пластин невелика, то в принципе всегда можно попробовать восстановить работоспособность батареи.Однако, если процесс разрушения уже необратим, необходимо будет заменить устройство.

Что касается восстановления конструкции аккумулятора от сульфатирования, то этот процесс может занять более одного дня, и результат и качество восстановления не могут быть гарантированы. Это означает, что со временем вам может понадобиться новая батарея. Процедура реанимации, как правило, начинается при отсутствии на аккумуляторе признаков вздутия, механических повреждений, трещин и т. Д. То есть корпус устройства должен быть целым.

Но следует учитывать, что внешнее состояние не всегда является гарантией того, что результат вас устроит. Внутри конструкции есть бидоны, в которых пластины могут сломаться, что в конечном итоге приведет к короткому замыканию. Если так, то других вариантов, кроме покупки нового аккумулятора, нет.

Клеммы

Иногда во время вождения автомобиля световой индикатор может загореться. На этом этапе не стоит паниковать, так как причина может быть вполне банальной. При ударе о неровность или в яму контакт может просто слететь с АКБ, особенно если клемма была плохо прикручена.Если да, то вам просто нужно поставить его на место и затянуть посильнее.

Проблемы с клеммами могут проявиться, если они окисляются, в том месте, где они соединяются с клеммой. Чтобы решить эту проблему, нужно просто удалить окислы. Для этого понадобится мелкозернистая наждачная бумага. В процессе нужно быть максимально осторожным, ведь можно случайно отрезать выводную часть поводка, а это недопустимо. Если стереть больше слоев, чем необходимо, терминал не будет хорошо держаться и начнет проседать на каждой неровности (автор видео — Avramenko Garage).

Ремень генератора

Какой заряд должен давать генератор и по каким причинам происходит перезаряд или невозможность зарядки аккумулятора? Довольно часто проблема заключается в ремешке с узлом — при слабом натяжении ремень начнет проскальзывать по валу, в этот момент узел не сможет подавать напряжение в систему. Батарея переключается, и заряженная батарея превращается из потребителя энергии в источник потребления, который постепенно разряжается.

Диагностика степени натяжения ремня может проводиться при выключенном двигателе.Если ДВС отключен, при необходимости можно попробовать его подтянуть. Но следует учитывать, что проскальзывание может быть вызвано не только плохим натяжением, но и износом профиля. Решить эту проблему можно только заменой ремешка.

Мокрый или мокрый вал может привести к невозможности передачи вращения — ремешок будет скользить по поверхности без усилий. Для правильной зарядки аккумулятора шкив должен быть сухим, поэтому его хватит только на то, чтобы высушить.Определить проскальзывание довольно сложно, в этом случае ремешок может порваться.

Причиной проблемы может быть окисление проводов на генераторном агрегате в местах стыков. Если вы заметили белый налет, то как было сказано выше, его можно удалить наждачной бумагой. Визуально проверьте, нет ли обрывов проводов или перегоревших контактов. Если провод перегорел, на это может указывать характерный запах (автор видео ВАЗ 2101-2107 РЕМОНТ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ).

Контроль остальной части системы зарядки

Чтобы определить, почему генератор перезаряжает или в принципе не заряжает аккумулятор, может потребоваться мультиметр.С помощью тестера можно измерить напряжение на аккумуляторах в двух режимах. При выключенном двигателе параметр заряда должен быть в пределах 12,5-12,7 вольт, при работающем двигателе — 13,5-14 вольт. Если эти показатели меньше при включенном ДВС, это может указывать на проблемы в работе диодного моста или щеточного узла. Кстати, щетки могут изнашиваться, поэтому их нужно периодически менять.

Если реле является причиной перезарядки или недостаточного заряда, это можно устранить, заменив или перепаяв диоды.Если диоды перепаяны, необходимо подбирать устройства, максимально приближенные к техническим характеристикам … Иначе они могут перегреться.

Проверка генератора

Причина, по которой аккумулятор не заряжается, может заключаться в неработающем генераторе. Если автомобиль имеет большой пробег, это может привести к износу ротора или износу вращающихся элементов. В результате это может привести к смещению деталей внутри конструкции и отсутствию вращения. Если генератор заклинило, то его нужно будет заменить; в этом случае ремонт результата не даст.Кроме того, причиной может быть обрыв внутри механизма. Такую неисправность можно выявить только с помощью электрика.

В целом большинство проблем, связанных с нехваткой заряда, можно решить самостоятельно. Для этого достаточно только правильно следить за работой агрегата и уделить время диагностике АКБ и генератора при появлении соответствующего индикатора на приборке.

Недавно возникла такая ситуация: при езде контрольная лампа АКБ внезапно загорелась и сразу погас, стрелка вольтметра перестала показывать зарядку.Покопавшись в интернете, решил самостоятельно найти причину поломки.

Сначала немного теории: при работающем двигателе разрядившаяся аккумуляторная батарея заряжается постоянным напряжением 13,6–14,2 В от бортовой сети автомобиля через генератор. Из-за разной частоты вращения коленчатого вала Для поддержания заданного напряжения в цепь возбуждения генератора включен регулятор напряжения (ПП, «таблетка», «шоколад») для поддержания заданного напряжения, которое при превышении напряжения в сети номинального , уменьшает ток, протекающий в обмотке возбуждения генератора.Снижается намагниченность полюсов ротора, что приводит к снижению его выходного напряжения. Следовательно, причины, по которым генератор не заряжает батарею, связаны с элементами «цепи возбуждения» или цепи выходного напряжения «генератор-батарея», включая сам генератор.
При включении зажигания замок (14) также включает реле зажигания (13). В этом случае + 12В от АКБ (1) проходит через контакты реле и предохранитель No.10, затем подается в бортовую сеть и на выход контрольной лампы заряда аккумулятора (11) и датчика заряда в панели приборов (12). После этого они проходят через диод (на схеме не обозначен), монтажный блок (10) (вилки Ш5-Ш10), подводятся к вилке «61» генератора и переходят на встроенный вывод ПП ( 7) и через щетку и контактное кольцо к обмотке возбуждения (8) — осуществляется пусковое возбуждение генератора (4). С увеличением оборотов двигателя, а вместе с ним и ротора генератора, фазное напряжение увеличивается, и через блок дополнительных диодов (3) увеличивается напряжение на обмотке возбуждения и на выходном диоде контрольной лампы зарядки аккумулятора.Когда выходное фазное напряжение достигает + 12В на обоих выводах лампы аккумуляторной батареи, напряжение выравнивается, и из-за отсутствия разности напряжений гаснет (как при запуске автомобиля). В этом случае генератор вырабатывает напряжение более 12В, которое заряжает аккумулятор через выход «30».

Так как причина отсутствия заряда — перегоревшая контрольная лампа, первое, что я решил проверить, это работоспособность «цепи возбуждения» генератора.

В любом случае сначала осматриваем клеммы АКБ и целостность проводов идущих от нее к генератору, к монтажному блоку и на «Масса» … Но, поскольку вольтметр у нас работает (Схема 1) и показывает уровень заряда АКБ, то делаем вывод, что цепь от АКБ к замку зажигания через реле зажигания, предохранитель и вывод на вилке Ш4 к вольтметру рабочий.

1. Теперь, чтобы определить работоспособность контрольной лампы и контактов в панели приборов, нам необходимо определить, проходит ли ток через панель к генератору … Для этого: включите зажигание и возьмите индикаторную отвертку 12В (контрольную лампу) или небольшой провод, подключив один конец к снятой микросхеме со входа «61» Генератора , а другой конец путем замыкания на «Масса» или отрицательно «-» клемма аккумулятора.

При замыкании обыкновенным проводом на «Масса» должна загореться лампа в панели приборов, а при проверке отверткой-индикатором — либо лампа в отвертке, либо лампа в панели, в зависимости от того, какая из них имеет меньшее сопротивление.В любом случае видим, что цепь не разорвана и ток возбуждения поступает на вывод «61» Генератор .

Таким образом, делаем вывод, что лампочка и вся «цепь возбуждения» генератора исправны, и проблема в цепи «генератор-аккумулятор».

2. Не снимая генератор, можно узнать , подает ли регулятор напряжения ток на щеточный узел … Для этого берем индикаторную отвертку или мультиметр в «режиме набора» и плюс «+ » подключаем щуп к клемме «61» Генератор , отрицательный «-» От до «Масса» .

Если лампа не загорается, значит внутри щеточного узла с регулятором или обмотки ротора обрыв цепи, на обмотку ротора не идет ток — генератор не «возбуждает».

Наша лампочка не загорелась, для полной диагностики снимаем генератор с машины, хотя в некоторых случаях в этом нет необходимости — главное иметь доступ к задней крышке генератора.
Ключом на 10 откручиваем винты с правой стороны брызговика двигателя и отгибаем его в сторону.

Затем берем ключ на 13 и откручиваем нижний болт крепления генератора, а также снимаем клеммы с вывода «тридцатьчетверка» … Откручиваем болт регулировки натяжения ремня сверху, и снимаем ремень со шкива генератора. Вытаскиваем генератор с сиденья через отверстие внизу.

Приносим генератор в теплое место, вооружаемся мультиметром или индикаторной отверткой (лампой) с аккумулятором, снимаем заднюю крышку генератора (Схема 3).

3. Еще раз убеждаемся в неисправности регулятора напряжения (схема 3), прикрепив «+» щуп мультиметра ко входу «61» , а минус на «массу» генератора в «режиме вызывного сигнала».

Как и следовало ожидать, цепь не звенит.

Не снимая регулятора, можно также проверить диодный мост и обмотку статора.

Для начала проверим диодный мост, для этого нам понадобится мультиметр или индикаторная отвертка (лампочка) с источником тока (батарейка).

Немного теории:
Диодный мост имеет три положительных диода на верхней пластине, три отрицательных на нижней пластине и три дополнительных, через которые запитывается обмотка возбуждения после запуска двигателя (Схема 4).
Рабочий диод проводит ток только в одном направлении, а не в другом. Если он пропускает ток в обе стороны, возникает неисправность — короткое замыкание (диод «пробит»). Если он вообще не пропускает ток ни в какую сторону, возникает другая неисправность — «обрыв».На этом мы будем опираться при проведении аудита.
Три положительных диода (с красной меткой) создают на корпусе «плюс» выпрямленного напряжения. Они запрессованы в верхнюю пластину диодного моста, подключенного к выводу «30» генератора.
Остальные три отрицательных диода (с черной или желтой меткой) создают «минусовое» выпрямленное напряжение на корпусе. Они запрессованы в нижнюю пластину выпрямительного блока, заземленную. ( Схема 3)

4. Сначала проверяем весь диодный мост на короткое замыкание на «массу» .
Пресс позитивный «+» штифт мультиметра к штифту «тридцать» Генератор и отрицательный вывод к его корпусу. В хорошем состоянии диодный мост не звенит, звуковой сигнал отсутствует, лампа не горит.

В закрытом состоянии все наоборот. Следует отметить, что аналогичные симптомы возникают при замыкании обмотки статора на массу. .

5. Затем проверяем плюсовые диоды на «пробой».

Положительный «+» прижать щуп мультиметра к клемме «тридцать» Генератор , минус «-» к выводам обмотки и диодов (генераторы типа 9412.3701, где болты изолированы от выводов паронитовыми шайбами и замкнуты на «Масса» ), либо одним из болтов крепления оси (генераторы типа 37.3701, г. где болты соединены с выводами, но изолированы от «масс» — рис.5).

Если все диоды исправны, то сопротивление стремится к бесконечности, и лампочка не загорается. Если хотя бы один замыкается, то загорается лампочка, мультиметр пищит. При изменении полярности диоды должны пропускать ток.
6. Проверяем отрицательные диоды на «пробой».

Для этого нажмите положительный «+» щуп мультиметра к клеммам обмотки и диода 37.3701 — рис.5). Отрицательный «-» прижать к корпусу генератора. Сопротивление стремится к бесконечности — диодный мост исправен.

Лампочка горит — отрицательные диоды неисправны. При изменении полярности они должны пропускать ток.

7. Проверка дополнительных диодов на «поломка».

Пресс позитивный «+» щуп мультиметра для входа «61» Генератор .Отрицательный «-» к клеммам обмотки и диодов (генераторы типа 9412.3701) или к болтам крепления оси (генераторы типа 37.3701 — рис.5). Если сопротивление стремится к бесконечности и нет звукового сигнала, лампа не горит — исправны дополнительные диоды. При изменении полярности они должны пропускать ток.

Для определения обрыва диода вам потребуется .
Если диодный мост исправен, то приступаем к проверке обмотки статора.
8. Проверить обмотку статора на разрыв цепи.

Поочередно подключаем щупы мультиметра между всеми тремя выводами обмотки статора.

Как видно по показаниям мультиметра, а также по его звуковому сигналу, обмотка статора не повреждена. Лампа должна гореть.

9. Дополнительно проверяем короткое замыкание обмотки статора на «Масса» .

Подключаем один щуп к любому выводу обмотки, а другой к корпусу генератора.

Как видим, обмотка статора в рабочем состоянии.

Контакт батареи

Для того, чтобы использование вашей «семерки» приносило пользу и удовольствие, а не горе, нужно иметь на ней хорошо заряженный аккумулятор. Аккумулятор необходимо постоянно подзаряжать в процессе эксплуатации автомобиля, для чего генератор ВАЗ 2107 выдает зарядное напряжение.Как и в любой другой системе в автомобиле, система зарядки аккумулятора иногда выходит из строя, а затем зарядка прекращается. Поэтому часто во время работы задают вопрос, почему нет зарядки аккумулятора. В этом случае автовладельцам будет полезно узнать, почему генератор не дает зарядку или почему на ВАЗ 2107 нет зарядки.

Немного теории

Во время работы разряженный аккумулятор заряжается постоянным напряжением 13,6–14,2 В бортовой сети автомобиля.Для правильной работы автомобиля и его систем это напряжение поддерживается самой батареей до тех пор, пока ротор генератора не начнет вращаться со скоростью 800-900 об / мин. Затем он вырабатывает электричество, достаточное для нормальной работы автомобиля и зарядки аккумулятора. При разных режимах работы двигателя при изменении частоты вращения коленчатого вала двигателя изменяется и частота вращения ротора генератора, что приводит к увеличению напряжения на выходе генератора. Для поддержания напряжения 13,6-14,2 В в бортовой сети в цепь возбуждения генератора включено реле регулятора напряжения (РП), которое при превышении напряжения в сети номинального напряжения снижает ток, протекающий в обмотка возбуждения генератора.Снижается намагниченность полюсов ротора, что приводит к снижению его выходного напряжения.

Причины, по которым генератор не заряжает батарею, связаны с элементами цепи возбуждения или цепи выходного напряжения от генератора к батарее, включая части генератора.

Реле зажигания

При включении зажигания замок также включает реле зажигания. При этом +12 В проходит через контакты реле и предохранитель No.10 монтажного блока, затем подается в бортовую сеть и на выход контрольной лампы заряда АКБ и датчика заряда. Затем они проходят через диод монтажного блока (вилки Ш5-Ш10), подаются на вилку «61» генератора 37.3701, которая с 1988 года устанавливается на ВАЗ 2107. Далее на клемму поступает +12 В. встроенного ПП и через щетку и контактное кольцо на возбуждение обмотки — осуществляется пусковое возбуждение генератора. С увеличением оборотов двигателя, а вместе с ним и ротора генератора, фазное напряжение увеличивается, и через блок дополнительных диодов увеличивается напряжение на обмотке возбуждения и на выходном диоде контрольной лампы зарядки аккумулятора.Когда выходное фазное напряжение достигает +12 В на обоих выводах аккумуляторной лампы, напряжение выравнивается, и из-за отсутствия разницы напряжений гаснет. В этом случае генератор ВАЗ 2107 выдает напряжение более 12 В, которое заряжает аккумулятор.

Электрическая схема форсунки ВАЗ 2107 отличается от схемы карбюратора ВАЗ 2107 только наличием элемента оборудования, управляющего системой питания, и не влияющего на заряд аккумулятора.Скорее наоборот — неисправности в системе зарядки аккумулятора могут повлиять на работу ЭБУ инжекторного двигателя.

Управление мощными потребителями электроэнергии осуществляется с помощью подключенных к сети электромагнитных реле. Рассмотрите способы устранения неисправностей зарядки аккумулятора как для инжекторных, так и для карбюраторных двигателей.

Как определить отсутствие заряда аккумулятора

Проверка заряда аккумулятора

Проще всего определить отсутствие зарядки по приборам автомобиля, то есть по контрольной лампе зарядки и датчику (вольтметру) на панели приборов.Стрелка датчика должна быть в зеленом секторе, а лампа аккумуляторной батареи не загорается при работающем двигателе. В остальном зарядки нет.

Но лучше всего мультиметром проверить напряжение на АКБ. При наличии заряда напряжение на нем лежит в пределах 13,6-14,2 В, а при отсутствии заряда будет только собственное напряжение 12 В (± 0,6 В). Ни при каких обстоятельствах не снимайте клеммы с аккумулятора для проверки, чтобы не повредить PP, ECU и другие электронные устройства в вашем автомобиле.

Для поиска и устранения неисправностей при зарядке аккумулятора необходимо использовать следующие инструменты:

контрольная лампа 12 В;
с диапазоном измерения до 60 В переменного и постоянного напряжения;
;
с крестообразным шлицем;
;
наждачное полотно.

Устранение неисправностей

Датчик (бортовой вольтметр) показывает наличие заряда, индикатор аккумулятора не горит, аккумулятор разряжен, идет зарядка, а проверка мультиметром показывает напряжение при работающем двигателе на клеммах аккумулятора. всего 12 В.

Сначала необходимо очистить клеммы аккумулятора и внутренние поверхности клемм проводов на аккумуляторе. Если это не дает результата, напряжение на выходе генератора (клемма «30») измеряется относительно «массы» при работающем двигателе (частота вращения коленчатого вала 1000-1200 об / мин). Если напряжение заметно отличается, то задирается контакт клеммы «30» с проводом, называется сам провод от генератора до АКБ. В крайнем случае этот провод меняют.

Контрольная лампа и датчик (бортовой вольтметр) показывают наличие заряда, и аккумулятор сел, но тест мультиметром показывает на выводах АКБ нормальное напряжение 13,6-14,2 В. При включении большой нагрузки (например, дальнего света фар) стрелка датчика попадает в белый сектор шкалы.

Такие симптомы могут быть при слабом натяжении ремня генератора. Необходимо замерить натяжение (при усилии на ремне 10 кгс прогиб не должен быть более 12-17 мм), а если натяжение слабое, ремень натягивают или заменяют.

Причиной также может быть пробой одного из отрицательных диодов, перегорание одного из положительных диодов выпрямителя или пробой одной из фазных обмоток статора. При неработающем двигателе проверяются отрицательные диоды: вывод «+» аккумуляторной батареи отключается от сети автомобиля и к нему подключается контрольная лампа. Ножка лампы касается каждого из трех болтов выпрямительного блока генератора. Если лампа горит, отрицательный диод, подключенный к болту, сломан.

Для проверки положительных диодов подключают клемму «+», а клемму «-», к которой подключена контрольная лампа, отсоединяют от корпуса. Опять же, ножка лампы касается каждого из трех болтов выпрямительного блока генератора. Горение лампы означает также пробой положительного диода. Если есть мультиметр, просто измерьте сопротивление диодов в той полярности, в которой диод должен быть заблокирован: для отрицательных диодов «+» к болтам, и «-» к корпусу, для положительных диодов «+» к клемму «30» генератора, а «-» — к болтам.Полностью заменен диодный выпрямитель с пробитым диодом.

Обрыв одной из ветвей обмотки статора проверяют прозвониванием их мультиметром или «мониторингом» аккумулятором между двумя болтами выпрямительного блока. Отсутствие контакта какой-либо обмотки с каждой из двух оставшихся говорит о ее поломке, и генератор необходимо отремонтировать или заменить.

Проверить щетки генератора

Другой причиной может быть износ щеток генератора.Щеточный узел снимается с ПП. Если длина щеток меньше 5 мм, узел заменяется новым. Если щетки не изношены, осмотрите их на предмет возможности перекоса и «залипания» в лунках корпуса.

Лампа зарядки не загорается при включении зажигания. Датчик заряда и другие устройства управления не работают. Генератор не заряжался.

Причина неисправности — перегорел предохранитель F10 (10 А). Если после замены ничего не изменилось, причины ищут в замке или реле (если установлено) зажигания.

При включении зажигания контрольная лампа не загорается. Датчик заряда и другие контрольные приборы работают. Генератор не заряжается.

Провод отсоединен от вилки «61» генератора и замкнут на массу. Если лампа горит при включенном зажигании, неисправна обмотка возбуждения генератора или отсутствует контакт в самой вилке. Очищают поверхности штырей, подтягивают изгибы штекерных разъемов, и их соединяют.Проверяется еще раз и, если лампа заряда снова не загорается, зачищаются штекеры Ш5-Ш10 монтажного блока и штырьки в разъеме блока с панелью приборов. Если результата нет, значит перегорела сама лампа. Для замены лампочки снимается панель приборов, вынимается патрон с обратной стороны панели, лампа заменяется.

Лампочка аккумулятора загорается при включении зажигания. Когда двигатель работает на холостом ходу Лампа зарядки горит тускло, зарядка прервана или зарядка отсутствует.

Причина может заключаться в плохом контакте штыря клеммной колодки проводов с панелью приборов. Он клепаный и часто окисляется. Если припаять его к дорожке платы, эта проблема устранена. Кроме того, слабый контакт в точках соединения на пути провода от экрана к вилке «61» генератора дает те же симптомы.

Для проверки обмотки возбуждения на обрыв щупы мультиметра касаются колец ротора при снятом щеточном узле — рабочая обмотка оказывает небольшое сопротивление.Когда один зонд касается кольца, а другой касается вала или корпуса ротора, проверьте наличие короткого замыкания обмотки на массу. Для проверки реле регулятора напряжения к верхнему контакту подключают «+» аккумуляторной батареи, а к левому — «-» и измеряют напряжение на щетках. Оно должно быть 12 В. Если нет, реле необходимо заменить.

Предупреждение : sizeof (): параметр должен быть массивом или объектом, который реализует Countable в / var / www / u0694406 / data / www / site / wp-content / plugins / cackle / channel.php на линии 23

Почему генератор не заряжает аккумулятор автомобиля

Контакт аккумуляторной батареи

Для того, чтобы использование вашей «семерки» приносило пользу и удовольствие, а не горе, необходимо иметь на ней хорошо заряженный аккумулятор (АКБ). Аккумулятор при работе автомобиля необходимо всегда заряжать, для чего генератор ВАЗ 2107 выдает зарядное напряжение. Как и в любой другой системе в автомобиле, система зарядки аккумулятора иногда выходит из строя, и зарядка прекращается.Поэтому во время работы часто спрашивают, почему нет зарядки аккумулятора. Владельцам автомобилей в этом случае будет полезно узнать, почему не заряжается генератор или почему на ВАЗ 2107 нет зарядки.

Немного теории

Во время работы аккумуляторная батарея заряжается постоянным напряжением 13,6–14,2 В бортовой сети автомобиля. Для правильной работы автомобиля и его систем это напряжение поддерживается самой батареей до тех пор, пока ротор генератора не начнет вращаться с частотой 800-900 об / мин.Затем он вырабатывает электричество, достаточное для нормальной работы автомобиля и зарядки аккумулятора. При разных режимах работы двигателя при изменении частоты оборотов коленчатого вала двигателя изменяется и частота ротора генератора, что приводит к увеличению напряжения на выходе генератора. Для поддержания напряжения 13,6-14,2 В в бортовой сети в цепи возбуждения генератора включается реле напряжения генератора (РР), которое при повышении напряжения сети выше номинального снижает ток, идущий до обмотка возбуждения генератора.Намагниченность полюсов ротора уменьшается, что приводит к уменьшению его выходного напряжения.

Реле зажигания

При включении зажигания замок включает реле зажигания. В этом случае +12 В проходит через контакты реле и предохранителя No.10 монтажного блока, затем подаются в бортовую сеть и на выход контрольной лампы заряда АКБ и датчика заряда. После прохождения диода монтажный блок (штекеры Ш5-Ш10) подаются на штекер «61» генератора 37.3701, которые устанавливаются на ВАЗ 2107 с 1988 года. Затем на вывод +12 В попадает встроенный ПП и через щетку и контактное кольцо на обмотку возбуждения — это пусковое возбуждение генератора. С увеличением частоты оборотов двигателя, а вместе с ним и ротора генератора, фазное напряжение увеличивается, и оно через блок дополнительных диодов увеличивает напряжение на обмотке возбуждения и на выходном диоде лампочки управления зарядкой АКБ.При достижении выходного фазного напряжения до +12 В на обоих выводах аккумуляторной лампы напряжение выравнивается, а из-за отсутствия разницы напряжений гаснет. В этом случае генератор ВАЗ 2107 выдает напряжение более 12 В, которое заряжает аккумулятор.

Схема форсунки электрооборудования автомобиля ВАЗ 2107 отличается от схемы карбюратора автомобиля ВАЗ 2107 только наличием элемента оборудования, управляющего системой питания и не влияющего на заряд аккумулятора.Скорее наоборот — неисправности в системе зарядки аккумулятора могут повлиять на работу ЭБУ инжекторного двигателя.

Управление энергопотребителями осуществляется с помощью электромагнитных реле, подключенных к сети. Рассмотрите способы устранения проблем с зарядом аккумулятора как для инжекторных, так и для карбюраторных двигателей.

Как определить отсутствие заряда аккумулятора

Проверка аккумулятора

Самый простой способ определить отсутствие зарядки — с помощью автомобильных приборов, то есть контрольной лампы заряда и датчика (вольтметра) на панель приборов.Стрелка датчика должна находиться в зеленом секторе, а лампа аккумуляторной батареи при работающем двигателе не горит. Иначе зарядки нет.

Но лучше всего мультиметром проверить напряжение на АКБ. Если есть заряд, то напряжение на нем лежит в пределах 13,6-14,2 В, а при отсутствии заряда у него будет только собственное напряжение 12 В (± 0,6 В). Ни в коем случае не снимайте для проверки клеммы с аккумулятором во избежание выхода из строя RR, ECU и других электронных устройств на вашем автомобиле.

Для устранения проблем с зарядкой аккумулятора необходимо использовать следующие инструменты:

Контрольная лампа 12 В;
мультиметр с диапазоном измерения до 60 В переменного и постоянного напряжения;
отвертка с плоским жалом;
отвертка фигурная с крестообразным жалом;
плоскогубцы;
наждачное полотно.

Устранение неисправностей

Датчик (бортовой вольтметр) показывает наличие заряда, индикатор аккумулятора не горит, аккумулятор сел, зарядка не идет, а проверка мультиметром показывает напряжение при работающем двигателе на выводах АКБ всего 12 В.

Для начала нужно очистить клеммы аккумулятора и внутреннюю поверхность клемм проводов на аккумуляторе. Если это не работает, напряжение на выходе генератора (клемма «30») измеряется относительно «земли» при работающем двигателе (частота вращения коленчатого вала 1000-1200 об / мин). Если напряжение заметно отличается — зачищается контакт клеммы «30» с проводом, вызывается провод от генератора до АКБ. В крайнем случае этот провод меняют.

Контрольная лампа и датчик (бортовой вольтметр) показывают наличие заряда, а аккумулятор сел, но проверка мультиметром показывает нормальное напряжение 13,6-14,2 В на выводах АКБ. При включении большой нагрузки (например, дальнего света фар) стрелка датчика опускается в белый сектор шкалы.

Такие симптомы могут возникать при слабом натяжении ремня генератора. Необходимо измерить натяжение (при усилии на ремне 10 кгс прогиб не должен быть более 12-17 мм), а при слабом натяжении ремень натягивают или заменяют.

Причиной также может быть пробой одного из отрицательных диодов, перегоревание одного из положительных диодов выпрямителя или обрыв одной из фазных обмоток статора. При неработающем двигателе проверяются отрицательные диоды: вывод «+» АКБ отключен от сети автомобиля и к нему подключается контрольная лампа. Ножки лампы касаются каждого из трех болтов крепления выпрямительного блока генератора. Если лампа горит, отрицательный диод, подключенный к болту, сломан.

Для проверки положительных диодов подключается клемма «+», а клемма «-», к которой подключается контрольная лампа, отсоединяется от корпуса. Опять же, ножки лампы касаются каждого из трех болтов крепления выпрямительного блока генератора. Горение лампы также означает поломку положительного диода. Если есть мультиметр, просто измерьте сопротивление диодов в той полярности, в которой диод должен быть заблокирован: для отрицательных диодов «+» к болтам и «-» к корпусу, для положительных диодов «+» к клемму «30» генератора, а «-» — к болтам.Полностью заменен диодный выпрямитель с пробитым диодом.

Проверку обрыва одной из ветвей обмотки статора проводят тестированием их мультиметром или «проверкой» аккумулятором между двумя болтами выпрямительного блока. Отсутствие какого-либо контакта обмотки с каждой из двух оставшихся говорит о ее поломке, и генератор необходимо отремонтировать или заменить.

Проверка щеток генератора

Другой причиной может быть износ щеток генератора.Снят щеточный блок с ПП. Если длина щетки меньше 5 мм, узел заменяют на новый. Если щетки не изношены, их следует проверить на возможность перекоса и заедания в обсадных колодцах.

Лампа зарядки не загорается при включении зажигания. Датчик заряда и другие устройства управления не работают. Генератор зарядки не давал.

Причина этой поломки — перегоревший предохранитель F10 (10 А). Если после замены ничего не изменилось, ищите причины в замке или реле (если установлено) зажигания.

При включении зажигания контрольная лампа не горит. Датчик заряда и другие контрольные устройства работают. Зарядки генератора нет.

Провод отсоединен от вилки «61» генератора и замкнут на массу. Если лампа горит при включенном зажигании, неисправна обмотка возбуждения генератора или отсутствует контакт в самой вилке. Поверхности штырей зачищены, изгибы штекерных разъемов запрессованы, стыкованы. Проверяется еще раз и, если лампа заряда снова не загорается, зачищаются штекеры Ш5-Ш10 монтажного блока и штыри в разъеме блока с панелью приборов.Если результата нет, значит перегорела сама лампа. Для замены лампочки снимается панель приборов, вынимается патрон с тыльной стороны щита, лампа заменяется.

Лампочка аккумулятора при включенном зажигании. При работе двигателя на холостом ходу лампа зарядки тускло горит, зарядка пропадает или совсем не горит.

Причина может быть в плохом контакте штыревых колодок, соединяющих провода с панелью приборов. Он прикреплен к заклепке и часто окисляется.Если припаять его к дорожке платы, эта проблема устранена. Кроме того, слабый контакт в точках соединения на пути провода от экрана к вилке «61» генератора вызывает те же симптомы.

Для проверки обмотки возбуждения на обрыв цепи щупы мультиметра касаются колец ротора при снятом щеточном узле — рабочая обмотка показывает небольшое сопротивление. Прикасаясь одним щупом к кольцу, а другим к валу или корпусу ротора, проверьте наличие замыкания обмотки на «массу».Для проверки реле регулятора напряжения к верхнему контакту подключается батарея «+», а к левому контакту — «-», и измеряется напряжение на щетках. Оно должно быть 12 В. Если нет, реле необходимо заменить.

Современный автомобиль имеет большое количество электрооборудования различного назначения с питанием от бортовой сети. При работающем двигателе в автомобиле ВАЗ 2107 напряжение вырабатывает генератор переменного тока, который представляет собой синхронную динамо-машину. Привод агрегата осуществляется от шкива двигателя клиновым ремнем.В процессе эксплуатации нормальный износ устройства, в результате чего не устанавливаются параметры.

Автомобиль ВАЗ 2107 имеет генератор одной из двух модификаций: модели 372.3701 и 9412.3701. Последняя более поздняя версия отличается от предыдущей следующими элементами:

Выпрямительный блок установлен снаружи на задней крышке и защищен пластиковым корпусом.
Устройство охлаждения крыльчатки размещено внутри, что обеспечивает ему большую эффективность.
Диаметр контактных колец уменьшен, чтобы уменьшить износ узла щетки.

Эта конструкция обеспечивает уменьшение окружности и не увеличивает производительность в деталях.

Внешние проявления неисправностей агрегата

Диагностика неисправностей электрооборудования ВАЗ 2107 для водителя с соответствующим стажем не представляет особой сложности. Генераторное устройство обеспечивает напряжение, необходимое для зарядки аккумулятора и стабильного функционирования других устройств.Его номинальное значение составляет 14 В, что можно измерить мультиметром на клеммах.

Если автомобильный генератор ВАЗ 2107 выдает напряжение менее 11,5 В, необходимо проверить степень натяжения приводного ремня, он может проскочить. Обычно это сопровождается характерным свистящим звуком, который исчезает при затяжке. Если посторонний шум не исчезнет, необходимо заменить изношенный клиновой ремень и проверить состояние подшипников ротора.

Разборка генератора

Для тщательной проверки устройства необходимо снять его с ВАЗ 2107 и разобрать.Электрогенератор демонтирован со строгим соблюдением рекомендаций. Станок для ручного ремонта, разработанный производителем. Важно перед работой отключить аккумулятор, чтобы не допустить контакта контактных частей провода с корпусом и короткого замыкания.

Генератор, предназначенный для зарядки аккумулятора и питания устройств, снимается в следующем порядке:

Станок устанавливается над смотровой ямой или на подъемнике; с него снимается защита и брызговик слева.
От электрогенератора отсоединяются провода и откручивается гайка, фиксирующая ее положение на фигурной планке натяжителя.
Ремень снимается со шкивов.
Откручиваем болт крепления устройства на кронштейне и вытаскиваем из отверстия.

После этого аккуратно извлеките генератор из моторного отсека ВАЗ 2107, соблюдая осторожность. Агрегат очищается от загрязнений ветошью и щеткой и подвергается внешнему осмотру на предмет внешних повреждений.Это не гарантирует обнаружения неисправности, но раскачивание вала ротора из стороны в сторону позволяет выявить люфт в подшипниках и, соответственно, их износ.

Проверка деталей генератора

Демонтаж устройства, установленного на автомобиле, производится с помощью слесарно-обрабатывающего инструмента в следующем порядке:

Не прилагая чрезмерных усилий, откручиваем болты крепления регулятора напряжения и выпрямительного блока.
Ключом на «8» разбираем шпильки и снимаем заднюю крышку.Генератор разделен на несколько частей.
Производим дефекацию подшипника и щеточного узла. Если остаточная длина контактных устройств не превышает 5 мм, их необходимо заменить.
Повреждение уплотнительных колец подшипника указывает на его изготовление, и этот продукт демонтируется с новым на месте.
Снимаем шкив с ротора, удерживая его в тисках, при этом не следует забывать о возможности деформации узла. При затяжке внимательно следите за состоянием деталей.
После этого снимите вал с подшипника и проверьте его.

Контроль электрической части генераторного устройства автомобиля ВАЗ 2107, обеспечивающий зарядку аккумуляторных батарей и питание приборов. В режиме проверки сопротивления используется мультиметр. Необходимо следить за тем, чтобы не было обрывов обмоток ротора и статора, а также при отсутствии межвитковой цепи. На следующем этапе генератор автомобиля ВАЗ 2107 проверяется на исправность регулятора напряжения.

Этот узел тестируется по определенному методу с использованием батареи и измерительных приборов. После проведения контрольных замеров и при отсутствии отклонений приступаем к работе с выпрямительными диодными блоками. На ВАЗ 2107 генератор снабжен схемой из шести полупроводниковых приборов, обеспечивающих линейность выходных характеристик. Если в процессе проверок выявлено значительное количество неисправностей, устранение их не имеет смысла, дешевле приобрести новую.

Так уж сложилось, что владельцам «Жигулей» приходится сталкиваться с такой проблемой, как плохой заряд АКБ ВАЗ 2107. Отсутствие или плохой заряд определяется отключением одной из клемм при работающем двигателе. Если автомобиль начинает глохнуть или двигатель работает нестабильно, плата не взимается. Генератор плохо работает или не заряжается по нескольким причинам.

Из-за чего на ВАЗ 2107 не заряжается генератор?

Изношены щетки генератора.Нормальная длина щеток генератора должна быть не менее 12 мм. Если при замере их длина оказалась меньше номинала, то щетки следует заменить на новые.
Повреждение диодного моста. Горение или плохой контакт одного или нескольких диодов также могут вызвать недостаточную зарядку. Проверить состояние диодного моста можно простым тестером с лампой. Все диоды работают как проводники тока, только в одном направлении. Получается, что если поменять полярность подключения, то лампа горит, не горит.
Возможно, на ВАЗ 2107 нет зарядки, потому что неисправно реле напряжения (планшет) или, как его правильно называют, реле регулятора напряжения. Это небольшое устройство поддерживает напряжение от 13 до 14 вольт при различных скоростях генератора. Если первые две причины вас не тронули, а напряжение общей бортовой сети ниже номинальных значений (измеренных вольтметром при работающих двигателях), то можете смело констатировать выход реле из строя. Если по этой причине вызвана плохая зарядка аккумулятора ВАЗ 2107, то замените реле напряжения на новое.Но перед тем, как пойти его покупать, рекомендуется взять с собой вольтметр и проверить работу реле прямо возле магазина, так как особенности зарядки аккумуляторов на разных автомобилях индивидуальны и он может не подойти вам, будучи в хорошем состоянии. К тому же неисправность реле напряжения — очень частое явление.
По этой причине разумнее было поставить третье место, но так как для его определения требуются навыки электрика, он выделяется отдельно.Бывает, но редко, что генератор дает слабый заряд из-за неисправностей в обмотках статора и ротора. Это могут быть: между замыканиями фаз или обрывом фазы. Ремонт генератора, в этом случае рекомендуется доверить обученному электрику.

Без правильно заряженного аккумулятора работа машины невозможна. Если вы заметили, что на ВАЗ 2107 нет заряда, неисправность необходимо немедленно устранять. Если продолжать пользоваться автомобилем, особенно ночью, аккумулятор очень быстро сядет и придется использовать буксир или эвакуатор.Чтобы понять, почему нет зарядки аккумулятора и как решить проблему, нужно начать с теории.

Генератор ВАЗ 2107 и причины отсутствия зарядки

Для запуска двигателя и правильной работы системы зажигания и других электрических цепей ВАЗ 2107 необходимо наличие напряжения постоянного тока в бортовой сети. . Когда двигатель не запускается, аккумулятор поддерживает надлежащее напряжение. После запуска двигателя генератор автомобиля обеспечивает питание от аккумулятора и поддерживает напряжение бортовой сети при пропадании 13.6-14,2 В. Независимо от оборотов двигателя выходное напряжение на генераторе остается постоянным. За это отвечает реле-регулятор, изменяющее напряжение цепи возбуждения генератора. Если напряжение поднимается выше допустимого уровня, ток обмотки уменьшается, что снижает выходное напряжение. Наоборот.

Если у вас пропала зарядка ВАЗ 2107, причины могут быть следующие:

неисправность реле-регулятора;
обрыв или плохой контакт в цепи возбуждения или выходном напряжении генератора;
генератор с открытым ремнем.

Восстановление нормальной работы генератора следует начинать с определения причины отсутствия заряда аккумулятора.

Как определить отсутствие зарядки аккумулятора ВАЗ 2107

Первым признаком отсутствия зарядки является горящая контрольная лампа на панели приборов или стрелка вольтметра, которой нет в зеленом секторе при работающем двигателе. Более надежный способ — проверить напряжение на аккумуляторе с помощью вольтметра.

При работающем двигателе нормальное напряжение на аккумуляторной батарее равно 13.9 ± 0,3 В. Когда аккумулятор не заряжен, напряжение на нем около 12 В.

Важно: во избежание выхода из строя реле регулятора и электронного блока управления двигателем запрещается снимать клеммы АКБ при проверке напряжения бортовой сети при работающем двигателе.

Низкое и высокое напряжение бортовой сети вредит аккумуляторной батарее. В первом случае он разряжается, во втором — выкипает электролит, что приводит к выходу аккумулятора из строя.

Что необходимо для ремонта зарядки аккумулятора ВАЗ 2107

Для выявления и устранения неисправностей необходимы следующие приборы и инструменты: мультиметр

;
Контрольная лампа 12 В;
отвертка плоская;
плоскогубцы;
наждачная бумага.

Устранение неисправностей зарядки аккумулятора ВАЗ 2107

Для начала стоит проверить исправность ремня генератора — именно генератор заставляет генератор вращаться и генерировать ток.Этот ремень приводит в действие насос охлаждающей жидкости, поэтому эта неисправность проявляется и в перегреве двигателя.

Если контрольная лампа заряда не загорается, вольтметр показывает нормальное напряжение бортовой сети, а аккумулятор не заряжается, причина в контактах на клеммах.

Необходимо снять провода с АКБ и зачистить клеммы АКБ и провода наждачной бумагой. Если заряд не появился, необходимо измерить напряжение на выводе «30» (выход генератора) при работающем двигателе.Если напряжение на этом выводе и на аккумуляторе сильно различается, нужно очистить контакты и прозвонить провод от генератора к аккумулятору. Неисправный провод необходимо заменить.

Если при работающем двигателе напряжение в бортовой сети находится в пределах нормы, а при подключении нагрузки (фары) падает, причина кроется в слабом натяжении ремня генератора. При увеличении нагрузки ослабленный ремень проскальзывает. Правильно натянутый ремень должен прогибаться на 12-17 мм с усилием 10 кгс.Ослабленный ремень необходимо подтянуть или заменить.

Важно: если ремень слишком натянут, возникает чрезмерная нагрузка на подшипники генератора и насоса, что может привести к их выходу из строя.

Другими причинами отсутствия заряда могут быть пробитый выпрямительный диод на генераторе, обрыв цепи или короткое замыкание обмотки ротора или статора.

Диоды можно проверить с помощью мультиметра или контрольной лампы. С помощью мультиметра можно проверить сопротивление диодов в том направлении, в котором они должны быть заблокированы.Чтобы проверить контрольную лампу, снимите «+» клеммы с аккумулятора и подключите контрольную лампу. Провод контрольной лампы должен последовательно касаться трех болтов выпрямительных устройств. Затем проделайте ту же операцию, только отключив клемму «-». Если лампа загорается, проверяемый диод сломан.

Если один из диодов выходит из строя, необходимо заменить диодно-выпрямительный узел.

Обрыв обмотки статора определяется мультиметром путем измерения сопротивления между крепежными болтами выпрямительного блока.Отсутствие контакта обмотки с другим говорит о его поломке. В этом случае необходимо заменить обмотку или генератор в сборе.

Распространенной причиной выхода из строя генератора является износ щеток. Чтобы их проверить, нужно разобрать щеточный узел. Длина щеток должна быть больше 5 мм, в противном случае их необходимо заменить. Также кисти могут закручиваться или «залипать» в лунках. Поэтому необходимо проверить состояние их боковой поверхности.

Примечание: генератор ВАЗ 2107 (карбюратор) ничем не отличается от агрегата для инжекторного варианта «семерки».Поэтому все советы по проверке и ремонту генератора актуальны для обеих версий автомобиля.

Если контрольная лампа не горит и другие устройства не работают при работающем двигателе, нет зарядки аккумулятора, причина в перегоревшем предохранителе или выходе из строя замка зажигания (реле).

Причиной отсутствия зарядки АКБ может быть поломка реле регулятора. Для его проверки необходимо подключить к верхнему контакту «+» от АКБ, а к левому — «-» и проверить напряжение на щетках, которое должно быть равным 12 В.Если напряжение ниже, реле-регулятор необходимо заменить.

Не заряжается от аккумулятора. Поломка не из приятных, но быстро устраняется. Для этого достаточно иметь в своем арсенале стандартный набор отверток и ключей, а также мультиметр — прибор для измерения электрических величин (сопротивления, напряжения, тока). Конечно, в случае каких-то конкретных поломок можно вообще ограничиться визуальной диагностикой. Но обо всем пойдет речь ниже.А теперь пора узнать, как производится разборка генератора автомобиля. После этого будет считаться разборка и диагностика всех узлов.

Что делать, если нет зарядки?

Итак, вы обнаружили, что автомобильный генератор не заряжается. Сразу нужно искать первопричину этой поломки, ведь можно зайти так далеко, что двигатель просто откажется работать, потому что электроэнергия ему не будет хватать. Следовательно, мощность уменьшается, отсюда становится невозможным раскрутить стартер при запуске двигателя.Обратите внимание, что в случае, если генератор полностью исправен и работает в идеальном режиме, аккумулятор практически не нуждается в подзарядке. Даже в холодную погоду, несмотря на то, что емкость большинства аккумуляторов может упасть, исправный генератор позволяет обеспечить уровень заряда всегда выше 60%. Но теперь нужно разобраться, почему генератор не заряжается и

Основные неисправности

В случае, когда они начинают проявляться, в первую очередь необходимо обратить внимание на всю бортовую сеть.Возможно, оборвана проводка, фиксирующая обмотку возбуждения генератора на установке. Учтите, что генератор дает небольшую зарядку в том случае, если его мощность намного ниже суммы всех потребителей. Это происходит, когда вы установили на свой автомобиль, например, очень мощную акустическую систему, освещение, а также другие гаджеты, которые не входят в стандартную комплектацию. Это приводит к тому, что при работе ДВС мощность всей бортовой сети идет не только от генератора, но и от аккумулятора.В этом случае аккумулятор активно разряжается. Но сама она в это время не подзаряжается. Поэтому, проводя тюнинг отечественных автомобилей, обязательно обращайте внимание на генераторную установку. Желательно, чтобы был запас хода. Только в этом случае вы обеспечите наиболее полную зарядку аккумулятора, а также идеальную работу всех потребителей.

Алгоритм поломки

Итак, теперь более подробно, как искать все неисправности генератора.Ведь вам важна главная причина. Генератор не дает зарядки — это только симптом. В том случае, если в штатной комплектации автомобиля у вас нет лишних потребителей электроэнергии, можно смело приступать к диагностике самого генератора. В том же случае, если у вас есть дополнительные потребители электроэнергии, их необходимо на время отключить. Причем отключать нужно напрямую от бортовой сети, а не только кнопкой. Сначала измерьте отдачу на неработающем двигателе.Вам важно знать, потребляется ли электричество, когда автомобиль припаркован. Обратите внимание, что в это время будильник должен быть отключен. К сожалению, у большинства отечественных автомобилей ток утечки небольшой. Правда, не может посадить аккумулятор даже после нескольких недель стоянки. После этого нужно подключить всех потребителей электроэнергии. Аналогичным образом проверьте герметичность подключенных потребителей. В том случае, если ток утечки очень велик, ищите причину поломки не в генераторе или аккумуляторе, а в любом устройстве, подключенном к бортовой сети автомобиля.Это можно сделать в порядке исключения.

При отсутствии тока утечки в режиме покоя

Гораздо хуже, если на заглушенном двигателе утечки тока нет, но для этого необходимо более внимательно осмотреть генератор. Причин поломки у него может быть много. Часто в щеточном блоке нет контакта или он очень слабый. В этом случае, конечно, генератор не заряжается от аккумулятора. Это случается, когда щетки практически полностью изношены.Возможно повреждение обмотки возбуждения. Также возможно короткое замыкание между витками этой обмотки. На роторе обмотку можно замкнуть на корпус. Подобные неисправности иногда встречаются в статоре. Он имеет три обмотки, которые тоже могут иметь обрывы, замыкание на корпус или между витками. В том случае, если выпрямительный блок содержит один или несколько неисправных полупроводниковых диодов, генератор не будет вырабатывать напряжение на своем выходе. И, конечно же, свое влияние могут оказывать самые разные механические воздействия.Например, натяжение приводного ремня. Обо всех этих поломках стоит рассказать подробнее.

Недостаточный контакт

Обратите внимание, что в случае смазывания или загрязнения щеток, а также колец на роторе контакт может исчезнуть на короткое время или навсегда. Возможно, в щеткодержателе износились пружины. С их помощью щетки прижимаются к кольцам на роторе. Следовательно, сопротивление всей обмотки возбуждения увеличивается или электрическая цепь полностью разрывается.В этом случае генератор дает слабый заряд или вообще перестает работать. Чтобы избавиться от этой проблемы, иногда можно просто протереть кисть безворсовой тканью. Желательно смочить в растворителе или бензине. Конечно, если щетки сильно изношены, их нужно заменить. В случае окисления кольца необходимо очистить его стеклянной шкуркой.

Повреждение обмотки

Не очень приятно, если вдруг произошло разрушение обмотки возбуждения.Если такая неисправность присутствует, генератор не будет работать полностью из-за отсутствия магнитного поля. Дело в том, что принцип работы любого генератора основан на наличии движущегося магнитного поля. Определить эту проблему можно очень просто. Во-первых, если прикоснуться к корпусу генератора во время работы, он будет слишком горячим. Во-вторых, на приборной панели обязательно загорится лампочка с нарисованным на ней аккумулятором. Это сигнализирует о том, что аккумулятор не заряжается. Вы также можете использовать мультиметр в режиме измерения сопротивления.Для этого измерьте значение сопротивления между кольцами. Но это не все причины, по которым генератор плохо заряжается.

Короткое замыкание между витками

Возникает при нарушении внешней изоляции провода, которым намотана обмотка. Учтите, что при межвитковом замыкании обмотки сильно нагреваются. При этом ток, потребляемый обмоткой возбуждения, многократно увеличивается. Для точной диагностики необходимо полностью разобрать генератор, а затем с помощью мультиметра измерить сопротивление катушки.Если он отличается от эталонного, можно сделать вывод о замыкании между обмотками.

Замыкание обмоток на корпусе

В случае замыкания обмотки на корпусе прекращает работу генераторная установка. Чаще всего происходит замыкание в том месте, где расположены концы. Это места, в которых обмотка припаивается к контактным кольцам. Для проверки обмотки ротора необходимо взять лампу с рабочим напряжением 220 вольт.Обратите внимание, что вы должны соблюдать все меры безопасности. Вам нужно будет подключить один выход от лампы к источнику питания. Второй вывод подключить к контактному кольцу. Второй провод питания необходимо подключить к корпусу ротора. В том случае, если произойдет замыкание обмотки ротора на корпусе, лампочка обязательно загорится. Если замыкания нет, лампа не загорится. А если есть, то можно было бы понять причину, по которой генератор не заряжает аккумулятор.

Проблемы статора

Подобные проблемы могут возникать в обмотках статора. В частности, при наличии межвиткового короткого замыкания не будет зарядки аккумулятора. Конечно, генератор может работать, но в аварийном режиме. Во-первых, его мощность сильно упадет. Во-вторых, не произойдет зарядки аккумулятора. В-третьих, происходит чрезмерный нагрев корпуса генератора. Также обмотка может закоротить корпус. Избыточный нагрев, гул, снижение мощности — все те признаки, которые присущи поломкам ротора.Проверка выполняется так же, как и в случае обмотки ротора. Для ремонта необходимо заменить все неисправные катушки. Бывает даже, что положительный вывод в генераторах замыкается корпусом. Следовательно, короткое замыкание возникает и между выводами аккумулятора. Это чревато возгоранием. Конечно, генератор в этом случае не заряжается.

Как снять генератор?

Вам понадобится следующий набор инструментов:

Монтажный нож.
Два ключа на 17, один на 10 и 13.
Проникающая смазка типа WD-40.

Последнее крайне необходимо, если генератор долгое время не снимался, а на резьбе много ржавчины и грязи. В таком случае обязательно обработайте все соединения за час до начала работы. Это облегчит проводимую работу. При этом обратите внимание на состояние ремня, на нем не должно быть порезов и других повреждений. Если есть, обязательно при сборке установите новый.Возможно, генератор не заряжается из-за слабого натяжения ремня или его обрыва.

Отсоединить от АКБ клемму «-», после чего можно переходить к дальнейшим работам. Откручиваем гайку, которой провод «+» крепится к выводу 31 генератора. С подключением разобрались, двигаемся дальше. Используйте гаечный ключ на 17, чтобы открутить гайку с верхнего крепления и переместить генератор обратно к двигателю. В этом случае натяжение ремня становится слабее, и его можно быстро снять.Затем откручиваем гайку на нижнем креплении, удерживая болт вторым ключом на 17.

Почему отказывает генератор ВАЗ 2107 и его поэтапная проверка

Проверка генератора ВАЗ 2107

Проверка диодного моста

Мультиметром

Лампочкой

Видео: диагностика выпрямительного блока лампочкой

Проверка реле-регулятора

Совмещённое реле

Отдельное реле

Старый тип реле

Видео: проверка реле-регулятора генератора на «классике»

Проверка конденсатора

Видео: как проверить конденсатор автомобильного генератора

Проверка щёток и контактных колец

Видео: проверка щёточного узла генератора

Проверка обмоток

Обмотка ротора

Обмотка статора

Проверка ремня

Проверка подшипников

Причины отказа генератора ВАЗ 2107

Пробой или обрыв обмотки

Износ щёток

Реле-регулятор

Пробой диодов

Подшипники

Видео: как шумят подшипники генератора

Проверка регулятора напряжения генератора ваз 2107 мультиметром

Похожие новости

Регулятор напряжения ВАЗ 2107 – назначение и первые признаки неисправности

Проверка снятого регулятора напряжения

Замена регулятора напряжения ВАЗ 2107

Как прозвонить генератор ваз 2107

Почему отказывает генератор ВАЗ 2107 и его поэтапная проверка

Проверка генератора ВАЗ 2107

Проверка диодного моста

Мультиметром

Лампочкой

Видео: диагностика выпрямительного блока лампочкой

Проверка реле-регулятора

Совмещённое реле

Отдельное реле

Старый тип реле

Видео: проверка реле-регулятора генератора на «классике»

Проверка конденсатора

Видео: как проверить конденсатор автомобильного генератора

Проверка щёток и контактных колец

Видео: проверка щёточного узла генератора

Проверка обмоток

Обмотка ротора

Обмотка статора

Проверка ремня

Проверка подшипников

Причины отказа генератора ВАЗ 2107

Пробой или обрыв обмотки

Износ щёток

Реле-регулятор

Пробой диодов

Подшипники

Видео: как шумят подшипники генератора

Как проверить генератор на ВАЗ 2107 (фото и видео)

Порядок проверки при разных режимах работы двигателя

Контроль работоспособности компонентов

Как проверить генератор на ВАЗ-2107 (инжектор, карбюратор): пошаговая инструкция

Диагностика диодов

Проверяем состояние регулятора напряжения

Диагностика без демонтажа

Как проверить генератор мультиметром — Лада 2106, 1.3 л., 1976 года на DRIVE2

Проверка генератора ваз 2107

Как проверить генератор.

Перезаряд аккумулятора.

Отсутствие заряда или плохой заряд.

Неисправность регулятора напряжения.

Пробуксовка приводного ремня.

проверка генератора 372.3701 — автомобиль ваз 2107

Как проверить генератор ВАЗ мультиметром не снимая с автомобиля

Проверка генератора ВАЗ мультиметром, диагностика диодного моста, регулятора напряжения (реле) и тока

Причины выхода из строя генератора

Особенности проверки

Диагностика генератора ВАЗ без снятия и специальных инструментов