Почему не работает печка на ваз 2111: Ваз 2111 не работает печка

Что делать, если не работает вентилятор (моторчик) печки ВАЗ-2110

Система отопления ВАЗ-2110 не будет нормально функционировать без вентилятора или моторчика, который отвечает за циркулирование воздуха в салоне. Если вентилятор печки ВАЗ-2110 перестал работать, то эту проблему необходимо устранить как можно быстрее.

Система отопления ВАЗ-2110

Выявляем причину поломки

Для начала необходимо разобраться с причиной, по которой не работает вентилятор печки. Их может быть несколько.

1. Неисправность предохранителя является самой банальной, простой и наиболее распространённой причиной того, что моторчик не крутит. С одной стороны, замена предохранителя не является большой и сложной проблемой, с которой легко будет справиться даже новичку. Но с другой стороны, необходимо будет найти причину, по которой предохранитель пришёл в негодность. А для этого потребуется исследовать электрическую цепь, которая обеспечивает нормальную работу системы отопления, на предмет наличия короткого замыкания. Раз уж мы заговорили о предохранителях, то нелишним будет знать, что работа печки на ВАЗ-2110 зависит от предохранителя F7 с силой тока 30 ампер. Также от работы этого предохранителя зависит подсветка бардачка, функционирование прикуривателя, электрического моторчика с омывателя фар и обогрев заднего стекла. Если в электроцепи системы отопления не будет найдено короткое замыкание, то причину необходимо будет искать по всей проводке.
2. Проблемы с контактами, которые располагаются внутри монтажного блока, являются распространённой причиной неработающего моторчика печки ВАЗ. Для выявления этой проблемы можно при работающем автомобиле пошевелить колодку с закреплёнными жгутами. Если вентилятор отопителя ВАЗ-2110 начал работать, то необходимо снимать колодку и зачищать контакты.

Проблема с контактами внутри монтажного блока — распространённая причина неработающего вентилятора

3. Залитое реле также может быть одной из причин, по которой не работает вентилятор отопителя. Диагностировать эту проблему очень просто: вентилятор будет включаться только после хорошего прогрева автомобиля. В этом случае потребуется заменить реле, которое скрывается за приборной панелью.
4. Работа электродвигателя отопителя может осуществляться только при активации третьей скорости. Такая ситуация объясняется характером подачи тока к вентилятору: на 1 и 2 скорости этот процесс реализуется посредством резистора, а на 3 скорости — напрямую. Следовательно, если отопление не работает на первых двух скоростях, то причина скрывается именно в резисторе, который подлежит замене.
5. Неисправность переключателя можно выявить следующим образом: сняв центральную консоль, заводим автомобиль, берём габаритную 12-вольтовую лампочку с припаянными проводами, замыкаем от неё минусовой провод на кузов и прикасаемся вторым проводом к 1, 2 и 3 контактам на добавочном резисторе. Горение лампочки свидетельствует про исправность переключателя. Но если лампочка не загорается, то потребуется соединить провод от лампочки с плюсовой клеммой на переключателе. При отсутствии на лампочке свечения можно говорить про обрыв электроцепи или неисправный предохранитель.

Поломка электромотора вентилятора также может быть причиной

6. Неисправность электромотора вентилятора — это последняя причина, которая может привести к неработающему вентилятору. Здесь можно рассматривать три основные причины, для устранения которых может потребоваться замена мотора, чистка контактов и замена щёток.

Замена вентилятора

Если проблема всё-таки заключается в самом вентиляторе, то его лучше всего будет заменить на новый. Ремонт вентилятора печки, конечно, может быть выполнен, но это может быть, например, замена щёток. Выполнять более глобальный ремонт просто не имеет смысла, поскольку на длительную службу такой детали надеяться не приходится. Замена вентилятора печки ВАЗ-2110 требует выбора новой детали. Здесь есть два варианта: найти деталь старого образца или купить новую запчасть. Второй вариант более приемлем и доступен.

Вентилятор печки ВАЗ

Процесс замены не так сложен, как может показаться. Достаточно уметь работать со стандартными инструментами, располагать свободным временем и иметь желание поковыряться в родной машинке. Чтобы поменять неисправный вентилятор, необходимо следовать следующему плану работ:

1. Открываем капот и снимаем аккумуляторную минусовую клемму.
2. Снимаем стеклоочистители путём поддевания и демонтажа резиновых колпачков. При помощи ключа на 10 откручиваем гайки и снимаем щётки.
3. При помощи шлицевой отвёртки поддеваем декоративные заглушки, откручиваем винты на жабо и гайки на краях. Теперь можем снять жабо.
4. Под резиновым уплотнителем можно найти саморезы, которые держат щиток с моторного отсека. Откручиваем их также.
5. Демонтируем шланг, через который осуществляется подача омывающей жидкости на форсунки.

Процесс замены вентилятора не так сложен, как кажется

6. На правом щитке моторного отсека на нижней стороне имеется две гайки, под которые подходит торцовый ключ на 10. К ним сложно добраться, но откручивать их можно не до конца, поскольку благодаря нескольким поворотам, щиток легко снимется.
7. Со шланга, который соединяется с вакуумным усилителем тормозной системы, необходимо заранее снять хомуты.
8. На крышке салонного фильтра находится четыре самореза, после откручивания которых легко можно его снять.
9. Уже на этом этапе виднеются очертания мотора печки. Но ещё потребуется отсоединить колодку на двигателе отопительной системы и на резисторе.
10. После проделанной работы появляется возможность демонтировать левую часть печки вместе с моторчиком.
11. На место испорченного элемента устанавливается новая деталь, а сборка осуществляется в обратном порядке.

Если ранее вам не приходилось снимать вентилятор отопительной системы, то этот процесс может занять несколько часов. Зато в дальнейшем любая проблема с системой отопления может быть устранена намного быстрее. Даже если в процессе работы у вас что-то не получается, не нужно переставать добиваться положительного результата. Со временем обязательно всё получится.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Почему не работает печка на ваз 2110

Печка салона ВАЗ-2110 (Отопитель), по сравнению с ранее выпускавшимися моделями автомобилей, этого автозавода, стал конструктивно более сложным устройством. В его схеме исчез кран, перекрывающий подачу охлаждающей жидкости к радиатору отопителя, поэтому он постоянно горячий. Радиатор расположен горизонтально и для удаления из него воздуха или пара в его левом бачке стоит пароотводящий штуцер. Потоками воздуха управляют две заслонки, приводимые в действие микро мотором.

Всем процессом работы заправляет электронный блок, который получает информацию с датчика температуры, установленного рядом с лампой освещения салона.

Если обратится к статистике, то наиболее вероятными причинами неисправностей в печке на ваз 2110 могут стать: блок управления, микро мотор, вентилятор, салонный датчик температуры, заслонки отопителя. Именно в такой последовательности расположились неисправности печки, после опроса владельцев автомобиля ВАЗ-2110.

Большинство владельцев автомобиля проверить неисправность блока управления смогут только его заменой, на заведомо исправный блок. При этом они должны знать, что на «десятках», которые сейчас эксплуатируются, могут стоять четыре разновидности блоков управления. Их маркировка такова: 1303.3854, 1313.3854, 1333.3854, 1323.3854. Первые три блока взаимозаменяемые и могут устанавливаться на отопители 2110-8101012 и 2110-8101012-01. А вот последний блок управления стал устанавливаться с 2003 года на печку 2111-8101012. То есть сейчас, если Вы обратили внимание на маркировку, на «десятках» стоит печка от ВАЗ-2111.

Салонный датчик температуры, достать с места установки не трудно. На нём стоит мини вентилятор и, если Вы поставите блок управление в положение «MIN» (синея точка) или « MAX» (красная точка), то он вращаться не должен. Также работоспособность печки Вы можете проверить путём его замены на исправный датчик.

Остальные неисправности могут находиться, только внутри отопителя и без частичной или полной его разборки устранить их невозможно. Это касается микро мотора и датчика положения его вала, а также двух заслонок, распределяющих потоки холодного и тёплого воздуха. К тому же АВТОВАЗ не рекомендует самостоятельно заниматься ремонтом отопителя. Ну, а о таких неисправностях системы охлаждения, как

недостаточный уровень антифриза или отказ в работе термостата, влияющих на работу печки, Вам наверняка уже известно.

Поделитесь статьей с друзьями:

Facebook

Twitter

Вконтакте

Одноклассники

Не работает вентилятор печки ВАЗ-2110: причины, возможные проблемы

Любой, кто ездил на дальние расстояния в мороз без рабочего отопления в машине, знает, как это неприятно. Убедиться, что не работает вентилятор печки в автомобиле ВАЗ-2110, достаточно просто и легко. Все что для этого потребуется водителю – завести двигатель машины и методом переключения, проконтролировать, идет ли в салон теплый поток воздуха. На неисправный инжектор укажут следующие моменты:

• в салон не поступает теплый поток воздуха;
• при переключении режима слышатся посторонние звуки;
• вентилятор устройства работает только на определенном скорости.

Если владелец машины обнаружит последнюю неисправность, то причину поломки нужно искать не только в автомобильном вентиляторе, но и в тумблере или резисторе.

Читайте также: Почему не работает стартер ВАЗ-2110

Вследствие каких причин вентилятор может перестать функционировать

Если перестал работать вентилятор автомобильной печки, то следует проанализировать несколько основных причин неисправности. Возможно, пришел в непригодность предохранитель. Именно перегоревшая деталь чаще всего выводит из строя вентилятор печки. И хотя заменить его довольно просто даже автовладельцу с малым опытом, данное мероприятие довольно хлопотное и трудоемкое. Объясняется это тем, что найти место, в котором произошло замыкание тяжело, ведь для этого нужно перебрать всю систему отопления. Не лишним будет знать, что защитный предохранитель должен отвечать за работу следующих элементов автомобиля:

1. Бардачок.
2. Прикуриватель.
3. Система, отвечающая за обогрев задних стекол и зеркал.
4. Омыватель фар.

А это указывает на то, что если в инжекторе не удастся обнаружить место поломки, то придется просматривать все провода, подпитывающие вышеперечисленные элементы.

Недоброкачественная сборка внутренних деталей основного монтажного блока также часто выступает причиной. Бывает, вентилятор выходит из строя или слабо нагоняет в салон теплый воздух из-за внутреннего окисления контактов, которое имеет место при некачественной сборке основного блока автомобильной печи.

Чтобы убедиться, что причиной неисправности является именно окисление, нужно жгутики прибора вместе с колодкой, к которой они прикреплены, пошевелить с небольшим усилием. Если при этой манипуляции устройство начнет пусть слабо, но все же нагонять теплый воздух в автомобильный салон, то для починки вентилятора будет достаточно снять колодку, зачистить все контакты и установить ее на прежнее место.

Читайте также: Почему в ВАЗ-2110 не дует печка в ноги

Другие возможные причины

К ним относят следующие варианты:

1. Попадание жидкости на реле автомобильного зажигания. Выяснить, что вентилятор выходит из строя именно из-за заливания реле, поможет один действенный совет. Если ранее «заглохший» вентилятор вновь начал функционировать, как только двигатель машины проработает на протяжении 20-25 минут, то есть после прогрева транспортного средства, то можно с уверенностью сказать, что причина неисправности заключается именно в заливании. Чтобы избавиться от этой проблемы, необходимо заменить пришедшее в непригодность реле системы зажигания.
2. Если при проверке выяснится, что вентилятор функционирует только на одной скорости, а именно на третьей, то нужно будет проверить исправность добавочного резистора. Данный элемент подает напряжение к вентилятору напрямую только на 3-м скоростном режиме, поэтому если устройство не получится запустить на 1-м и 2-м, потребуется заменить эту деталь.
3. Вентилятор автомобильной печки может перестать работать из-за поломки переключателя, который отвечает за функционирование всей отопительной системы. Чтобы убедиться в этом, нужно снять центральную часть консоли, запустить двигатель и при помощи лампочки, мощность которой не превышает 12 В, оснащенной соединительными проводами и проводом на «-», замкнуть ее на кузове машины. А вторым проводом проверить работу всех трех контактов, которые принадлежат к добавочному резистору. Если при тесте лампочка, не переставая горит, то переключатель можно считать исправным, в другом случае нужно будет заменить предохранитель и проверить целостность электрической цепи.

Если все вышеперечисленные варианты поломки были проанализированы, но вентилятор печки ВАЗ-2110 по-прежнему не работает, нужно проверить несколько дополнительных причин:

• исправность электрического мотора прибора;
• проверить контакты мотора;
• убедиться, не залипли ли щетки и не заели ли они на основном корпусе.

Читайте также: Модернизация печки ВАЗ-2110

Информация в этой статье указывает на то, что выявить причину поломки вентилятора печки ВАЗ-2110 не так уж и сложно.

Как выявить неполадку электродвигателя отопителя (вентилятора отопителя)

         Конструкция системы отопления на “десятке” принципиально отличается от того, что было на старых моделях ВАЗ. Самая главная особенность и отличие отопителя салона, это то, что  радиатор печки ВАЗ 2110  и его вентиляторнаходится не в салоне, а в моторном отсеке. У такой конструкции есть свои преимущества, например для замены радиатора отопителя или вентилятора печки не нужно полностью разбирать переднюю панель (торпедо).

 

         Еще одно важное отличие, это электронное управление климатическими процессами в салоне. Для этого на ВАЗ 2110 установлена так называемая  система автоматического управления отопителем(САУО).

Блок САУО на ВАЗ 210 разного года выпуска различаются. С 1996 года производилось 4 типа контроллера САУО. Стоит это учитывать при покупке блока в качестве запасной части. Именно этот прибор и управляет температурой в салоне и работой вентилятора. Возможна установка температуры от 16 до 28 градусов.

Уважаемые покупатели, во избежание ошибок при отправке системы автоматического управления отопителем(САУО), в строке «Комментарий» указывайте модель вашего автомобиля, год выпуска.

 

         Вентилятор печки не включается — понять очень просто: при заведённой машине, включаем печку на скорости. Если никаких дополнительных «шумов» не появилось, то вентилятор не включается. Сразу отметим:

 

— для ВАЗ 2108 – 21099; 2113-2115 и их модификаций, если вентилятор не включается на 1-2 скорости, а на 3 включается, то дело в добавочном резисторе или в переключателе интенсивности работы печки.

 

-для ВАЗ 2110- 2112 и их модификаций и их модификаций выпущенных до 2003 г., если вентилятор работает только в одном положении 2, на корпусе отопителя сгорел дополнительный резистор, который позволяет регулировать обороты – через него в положении «А» и 1 подключается вентилятор.

 

Основные причины, почему не работает вентилятор отопителя

1.Перегорел предохранитель. Самая простая и в тоже время самая неприятная неисправность, потому что заменить предохранитель активная ссылка переход в корзину предохранители очень просто, и в то же время, мы не знаем причины, по которой он перегорел.

 

 

Если предохранитель перегорает, то значит, где то кроется коротыш (короткое замыкание). В этом случае нужно перебирать всё цепь предохранителя и искать источник короткого замыкания.

За печкой закреплён предохранитель F7 с силой тока в 30А. Так же этот предохранитель отвечает за прикуриватель, электродвигатель омывателя фар, подсветки бардачка, обогрев заднего стекла. Так что, если перегорел предохранитель, то помимо вентилятора отопителя, от работы откажутся вышеприведённые элементы электрики автомобиля.

 

2.Плохой контакт в монтажном блоке. Плохой или окислившийся контакт в монтажном блоке так же является распространённой болезнью. В данном случае нужно пошевелить колодку жгутиков, идущих к монтажному блоку.

 

3.Залипло реле зажигания. Если у Вас, включается печка только на прогретую, то дело в реле зажигания. Удивительно конечно, каким образом реле зажигания влияет на работу печки, но факт остаётся фактом. Нужно заменить реле. Кстати оно находится под панелью приборов в центральной консоли.

 

4. Для ВАЗ 2108 – 21099; 2113-2115 и их модификаций

 

4.1.печка включается только на 3 положении переключателя. Если вы столкнулись с такой ситуацией, то Вам нужно заменить добавочный резистор. Дело в том, что на 1 и 2 положениях переключателя отопителя, ток на вентилятор идёт через добавочный резистор, а на 3 положении – напрямую к вентилятору. Поэтому следует вывод о неисправности добавочного резистора. 

 

 

4.2. не работает переключатель печки  (отопителя). Чтобы проверить  переключатель положения, Вам понадобится обычная габаритная лампочка на 12 вольт с двумя припаянными проводками.  Снимаете центральную консоль панели приборов, для того чтобы получить доступ к переключателю печки: включаете зажигание;  замыкаете минусовой провод лампочки на массу кузова, а другую подключаете к  выходам 1-2-3 на добавочный резистор (серый, белый и красный провод — обычно). Если лампочка горит – значит переключатель работает, если не горит, то подключаете лампу  к плюсовому проводу на переключатель положения. Если лампа не горит, то где то обрыв цепи или выбило предохранитель.

 

5. Для ВАЗ 2110 – 2112 и их модификаций выпущенных до 2003 г.

 

5.1. печка включается только в одном положении 2, на корпусе отопителя сгорел дополнительный резистор,который позволяет регулировать обороты — через него в положении «А» и «1» подключается вентилятор. В этом случае нужно добраться до отопителя (это возможно только из моторного отсека) и заменить резистор.

 

5.2. неисправен датчик температуры салона. Алгоритм работы отопителя должен быть следующий: на максимуме (красная точка) — движение на открытие заслонки; на минимуме (синяя точка) — движение на закрытие заслонки, остальные положения фиксируются в зависимости от задания температуры датчиком температуры салона. Чтобы увидеть ходит ли заслонка, лучше снять передние дефлекторы, у них по две пластмассовые защелки справа и слева (осторожно, при снятии не оторвите провод подсветки). После снятия дефлекторов прекрасно видно, ходит ли заслонка или нет, т.е. воздух идет через отопитель или нет. Кроме того, проверте сопротивление датчика температуры салона.

 

5.3. отгорели провода внутри контроллера (для устранения требуется разобрать контроллер и заменить их). Вытаскиваете из гнезда контроллер. Включаете зажигание, крутите ручку температуры и меряете напряжение на розовом и коричневом проводе (длинный разъем контроллера). Если напряжение меняется (должно включаться после изменения положения рукоятки температуры и выключаться примерно через 13 секунд), то контроллер исправен, если нет, то нужно менять контроллер.

 

Систему автоматического управления отопителем  (САУО) Вы можете приобрести у нас !

НЕ ТОРМОЗИ  —  ПОКУПАЙ ДЕШЕВЛЕ ! ! !

 

6. Не работает моторчик печки (вентилятора отопителя). Если переключатель отопителя работает, напряжение идёт, а вентилятор не включается, то либо он перегорел, либо плохой контакт массы вентилятора (масса находится под гайкой крепления отопителя), либо залипли щётки моторчика.

 

 Вентилятор отопителя (электродвигателя отопителя в сборе) Вы можете приобрести у нас !

НЕ ТОРМОЗИ  —  ПОКУПАЙ ДЕШЕВЛЕ ! ! !

 

Вам, так же будет полезна информация : Как самостоятельно заменить вентилятор отопителя на автомобиле семейства ВАЗ 2108 –2112; 2113 — 2115, ВАЗ -2120 и их модификаций выпущенных до 2003 г.?

 

Если не нашли интересующий Вас ответ, то задайте свой вопрос! Мы ответим в ближайшее время.

Не забудьте поделиться со своими друзьями и знакомыми найденной информацией, т. к. она им тоже может понадобится — просто нажмите одну из кнопок социальных сетей.

Что делать, если печка ВАЗ-2110 не дует в ноги

Содержание статьи

Бывает, что в холодное время года поток теплого воздуха от отопителя ВАЗ-2110 в область ног слабый или практически отсутствует. А это, особенно в большие морозы, вызывает дискомфорт при езде. Ниже расскажем почему печка ВАЗ-2110 не дует в ноги, а также перечислим возможные причины этой проблемы и способы её решения.

Причины плохого обдува ног

Неисправность отопителя

Воздух через салонный фильтр забирается с улицы вращающимися лопастями электромотора отопителя. Через систему заслонок воздух распределяется по воздуховодам и через дефлекторы и нерегулируемые решетки подается в салон.

Воздух, как и любая газообразная среда, стремится пройти по пути с наименьшим сопротивлением. Поэтому логично, что потоки воздуха сначала выходят из центрального и бокового дефлекторов. В последнюю очередь обдуваются ноги водителя и пассажиров. Конструктивно воздуховоды на центральный дефлектор и верхние боковые точки обдува имеют большее сечение, и воздуху по ним пройти значительно легче.

Изначально нужно убедиться, что забору воздуха из атмосферы ничего не мешает. Ведь если воздух будет поступать в недостаточном объеме, то его не будет хватать на подачу ко всем точкам обдува с той интенсивностью, которую рассчитали на этапе проектирования авто.

Проверяем состояние салонного фильтра. Для этого снимаем дворники и жабо. Салонный фильтр находится справа по ходу движения авто под лобовым стеклом. Он закрыт пластиковым кожухом, который крепится четырьмя саморезами. Откручиваем саморезы и извлекаем салонный фильтр. Запускаем двигатель, прогреваем его до рабочей температуры и проверяем работу печки. Если ситуация улучшилась – меняем салонный фильтр и закрываем вопрос.

Вторая распространенная причина – это забитый радиатор отопителя. В этом случае обогрев салона будет слабый, потому что теплый воздух плохо выходит из всех дефлекторов, а не только в ноги. Но дело в том, что при длительной езде первыми начинают промерзать ноги, поэтому и создается впечатление, что проблема в этой части обдува.

Видео: Почему печка не дует в ноги ваз 2111,2110

Диагностируется эта неисправность просто. Находим два патрубка подвода антифриза к радиатору отопителя (резиновые шланги с левой стороны по ходу движения авто). На прогретом двигателе аккуратно прикасаемся поочередно к двум патрубкам при работающей на полную мощность печке. Разница в температуре патрубков должна быть минимальной. Если один патрубок горячий, а второй холодный или еле теплый – промываем или меняем радиатор отопителя.

Проверка работы заслонок

Всего точек выхода воздушных потоков из отопителя на автомобиле ВАЗ-2110 девять:

• центральный дефлектор;
• два боковых дефлектора и две решетки обдува лобового стекла;
• подогрев ног водителя и переднего пассажира;
• два вывода на подогрев ног задних пассажиров.

В идеально работающей системе напора, создаваемого электродвигателем отопителя, достаточно для создания эффективного потока для обогрева ног. Однако со временем в сочленениях воздуховодов образовываются зазоры, заслонки печки ВАЗ-2110 начинают неплотно прилегать к корпусу. Это ведет к распылению воздушного потока. И в итоге к дальним точкам выхода поступает минимальное количество воздуха.

Для начала демонтируйте панель с центральным дефлектором. Она держится на четырех пластиковых фиксаторах. Чтобы ее снять, просто подденьте за одну из сторон каким-либо подходящим предметом, например, плоской отверткой. Будьте осторожны: фиксаторы хрупкие.

Оцените работу заслонки. В более старых авто, с ручным приводом заслонки, обратите внимание на люфты в сопряжениях тяг. Разбитая система тяг не позволит заслонке плотно прилечь к корпусу в крайнем положении, что вызовет подсос воздуха из холодного контура. Исправляется проблема регулировкой заслонки. В механическом приводе есть возможность укоротить тягу за счет подвижного фиксатора на зубчатой тяге или наконечника с резьбой. В процессе регулировки проверяйте соответствие положения переключателя на панели и фактического положения заслонки.

Еще одна причина, по которой печка ВАЗ-2110 не дует в ноги – нарушение в работе блока системы автоматического управления отопителем (САУО) или моторедуктора печки ВАЗ-2110. В этом случае обычно наблюдается недостаточно теплый или вообще холодный воздух от печки, работающей в режиме максимального обогрева. Связано это с некорректным положением заслонки, в которое ее выставляет моторедуктор.

Оцените работу моторедуктора печки ВАЗ-2110. Для этого визуально проконтролируйте, как он закрывает заслонку при переключении режимов. Проще всего это сделать, демонтировав панель с центральным дефлектором. Переведите рукоятку температуры в крайнее положение (например, выставьте минимальную температуру), затем резко переключите в противоположный режим. Заслонка должна полностью перекрыть видимый с позиции водителя канал. Если этого не происходит – проблема заключается в моторедукторе или блоке САУО. Проверьте исправность моторедуктора и блока.

Видео: Обдув ног Ваз 2112, 2110

Доработка обдува ног ВАЗ-2110

Если все вышеперечисленные процедуры не помогли, то, скорее всего, вам просто недостаточно комфортно от работы штатного отопителя. Многие автомобилисты отмечают: в большие морозы даже при полностью исправном отопителе обдува ног недостаточно, чтобы чувствовать себя комфортно за рулем. В то время как из центрального и боковых дефлекторов выходят обжигающие потоки воздуха. Это – конструктивная особенность авто.

Есть несколько способов повысить эффективность обдува ног на автомобиле ВАЗ-2110.

1. Отключение контура обдува ног задних пассажиров. Эту процедуру проводить целесообразно, если вы редко перевозите пассажиров на задних сидениях. Для отключения обдува ног сзади на ВАЗ-2110 потребуется снять кожух рычага переключения передач. Окно воздуховода заднего контура отопителя находится в передней части корпуса кулисы. Плотно уложенный в эту область кусок поролона закроет проходной канал и отсечет задний контур. Теперь воздух при включении режима обдува ног будет поступать только с передней части салона.
2. Увеличение площади выходных отверстий. Решетки на пластиковой панели обдува ног небольшие. Их можно увеличить самостоятельно. Это несколько усилит поток выходящего из них воздуха. Демонтировать панель с водительской стороны просто: она держится на саморезах. Выкручиваем саморезы и снимаем панель. Подыскиваем подходящий материал, который будет выполнять функцию решетки. Вырезаем в пластике отверстия и закрепляем клеем или саморезами подготовленную решетку. Как показала практика, этот способ усиливает поток теплого воздуха в область ног.
3. Устраняем неплотное прилегание заслонок. Для того готовим поролоновые полоски толщиной 3-5 мм и проклеиваем ими поверхности заслонок, прилегающие к корпусу. Это позволит заслонкам полностью перекрывать канал подвода холодного воздуха в режиме прогрева салона, что увеличит эффективность работы отопителя.

Комплексный подход к доработке отопителя существенно повысит эффективность обогрева ног.

отопитель ВАЗ 2110 2111 2112: устройство, ремонт , конструкция печки

 Вентиляция салона на ВАЗ десятого семейства — приточно-вытяжная: воздух подается в салон через отверстия в накладке ветрового окна (самопроизвольно — при движении автомобиля, или принудительно — при работе вентилятора печки — отопителя) и выходит через щели между обивками и внутренними панелями дверей и далее через отверстия в торцах дверей. В этих отверстиях установлены клапаны, пропускающие воздух наружу, но препятствующие его поступлению внутрь автомобиля. Такая конструкция улучшает теплоизоляцию салона.

Воздуховоды отопителя и элементы управления: 1 — воздуховоды обогрева задней части салона; 2 — облицовка тоннеля пола; 3 — воздуховоды обогрева ног; 4 — центральные сопла вентиляции салона; 5 — боковые сопла вентиляции салона; 6 — сопла обогрева стекол передних дверей; 7 — рычаг управления системой отопления салона; 8 — корпус воздухораспределителя; 9 — заслонка обогрева ног; 10 — заслонка обогрева ветрового стекла; 11 — отопитель.

Принцип работы отопителя печки на ВАЗ 2110 2111 2112

На ВАЗ 2110, 2111, 2112 кран отопителя отсутствует. Управление температурой в салоне осуществляется за счет воздушной заслонки, которая регулирует поток горячего воздуха в салон. Тосол поступает в печку и летом, из-за этого некоторые автолюбители дополнительно ставят кран для перекрытия подачи тосола в летний период эксплуатации. Система управления отопителем ВАЗ-2110 автоматическая, температура поддерживается с точностью до 2-х градусов Цельсия. Кроме того, управлять воздушной заслонкой предпочтительнее, чем краном (он может закисать или заклинивать).

 Поступающий в салон воздух при необходимости подогревается, проходя через радиатор отопителя, и распределяется в соответствии с положением рукоятки управления потоками воздуха. Основная часть воздуха направляется на ветровое стекло и — через перекрываемые заслонками дефлекторы — к боковым стеклам и в центральную часть салона. Также воздух подается к ногам водителя и сидящего впереди пассажира через две пары дефлекторов (одна пара — на уровне коленей, другая — у пола) и к ногам задних пассажиров через накладку на тоннеле пола и два воздуховода под передними сиденьями.

 Для ускорения прогрева салона и предотвращения поступления в салон наружного воздуха (при пересечении загазованных, задымленных, запыленных участков дороги) служит система рециркуляции воздуха. При утапливании кнопки рециркуляции (на панели приборов) открывается электропневмоклапан, и под действием разрежения во впускном трубопроводе заслонка системы рециркуляции перекрывает доступ наружного воздуха в салон автомобиля. Таким образом, работа системы рециркуляции возможна, только при работающем двигателе. При этом, если вентилятор включен, воздух в салоне продолжает циркулировать, проходя по воздуховодам отопителя.

Вентилятор имеет три режима работы: малая скорость, средняя и автоматический ее выбор (определяется блоком управления). Электродвигатель вентилятора — коллекторный, постоянного тока, с возбуждением от постоянных магнитов. Потребляемая сила тока при максимальной частоте вращения — 14 А.

В зависимости от выбранной скорости электродвигатель подключается к бортовой сети автомобиля напрямую (максимальная скорость) или через дополнительный резистор. Последний имеет две спирали сопротивлением 0,23 Ом и 0,82 Ом. Если в цепь включены обе спирали, вентилятор вращается на малой скорости, если только одна (0,23 Ом) — на средней.

Не рекомендуется спрессовывать колесо вентилятора с вала электродвигателя — можно нарушить балансировку. Электродвигатель ремонту не подлежит (за исключением зачистки коллектора), при выходе из строя его следует заменить в сборе с колесом вентилятора. 

Детали отопителя (ВАЗ 2110 2111 2112): 1 — электропневматический клапан; 2 — передний корпус воздухозаборника отопителя; 3 — водоотражательный щиток воздухозаборника; 4 — клапан управления заслонкой рециркуляции; 5 — заслонка рециркуляции воздухозаборника; 6 — задний корпус воздухозаборника отопителя; 7 — заслонка канала отопителя; 8 — заслонка управления отопителем; 9 — радиатор; 10 — кожух радиатора отопителя; 11 — штуцер пароотводящего шланга; 12 — штуцер подводящего шланга; 13 — штуцер отводящего шланга; 14 — электродвигатель отопителя с вентилятором; 15 — корпус электродвигателя; 16 — опорная площадка рычага привода заслонки управления отопителем; 17- рычаг привода заслонки управления отопителем; 18 — микромоторедуктор привода заслонки; 19 — резистор; 20 — крышка кожуха отопителя.

 Радиатор отопителя (печки) установлен под панелью приборов горизонтально, в пластмассовом кожухе, и состоит из двух пластмассовых бачков (левый — с пароотводным штуцером) и двух рядов алюминиевых трубок с напрессованными пластинами. В зависимости от положения заслонок, через радиатор проходит часть забираемого воздуха (в крайних положениях заслонок проходит весь воздух или не проходит вообще), остальная же его часть минует радиатор.
 В отличие от прежних моделей ВАЗа, здесь отсутствует кран, перекрывающий поток охлаждающей жидкости через радиатор печки, таким образом, при работающем двигателе радиатор отопителя всегда нагрет. Такая конструкция обеспечивает малую инерционность системы при пуске (заданная температура воздуха достигается быстрее) и отсутствие протечек, связанных с негерметичностью крана.
 Управление отопителем осуществляется по командам от электронного блока управления.

Работа (печки) отопителя в ручном и автоматическом режиме

 Температура воздуха в салоне задается установкой ручки контроллера (датчиком температуры) на соответствующее деление шкалы (от 16°С до 30°С, с интервалом 2°С).
 Блок считывает информацию о температуре в салоне с датчика температуры, расположенного на потолке и снабженного микровентилятором. Затем — в зависимости от разницы температур, он включает микромотор, управляющий заслонками отопителя. Микромотор снабжен датчиком положения заслонки отопителя (кольцевой резистор). Сигнал от датчика поступает на блок управления, который отключает микромотор, как только заслонка достигнет заданного положения.
 Автоматический режим, то есть положение «А», на блоке управление добавляет к регулировке моторедуктора еще и регулиовку скоростью вращения вентилятора.  

Настройка температуры подаваемого воздуха от отопителя

 Для точной настройки блока управления на нем имеется подстроечный винт. Чтобы проверить точность регулирования температуры, закройте все двери и окна, поместите контрольный термометр рядом с температурным датчиком. Ручку управления вентилятором поставьте в положение А, а ручку температуры в соответсвии с температурой измеренной контрольным термометром. Если через 15 минут фактическая температура в салоне не будет соответствовать заданной, извлеките контроллер из гнезда и поверните регулировочный винт по часовой стрелке — для увеличения температуры и против — для уменьшения. После регулировки, снова проверьте работу блока управления.
 Блок управления, температурный датчик с микровентилятором, микромотор и датчик положения заслонки отопителя неремонтопригодны и при выходе из строя должны заменяться новыми.

Неисправность датчика температуры салона и контроллера в автомобилях ВАЗ 2110 2111 2112 

1. При исправном датчике температуры салона алгоритм работы отопителя должен быть следующий: на максимуме (красная точка) — движение на открытие заслонки; на минимуме (синяя точка) — движение на закрытие заслонки, остальные положения фиксируются в зависимости от задания температуры датчиком температуры салона. 
 Чтобы увидеть ходит ли заслонка, лучше снять передние дефлекторы, у них по две пластмассовые защелки справа и слева (осторожно, при снятии не оторвите провод подсветки). После снятия дефлекторов прекрасно  видно, ходит ли заслонка или нет, т.е. воздух идет через отопитель или нет. Кроме того, можно проверить и сопротивление датчика температуры салона. 

Проверка датчика температуры салона на автомобилях ВАЗ 2110 2111 2112.

Характеристика температура — сопротивление у датчика температуры должна быть следующей:
при 22 С — 20Ом;
при 16 С — 25Ом.

Проверка контроллера отопителем (печкой)

 Проверка контроллера заключается в следующем. Вытаскиваем из гнезда контроллер. Включаем зажигание, крутим ручку температуры и меряем напряжение на розовом и коричневом проводе (длинный разъем контроллера). Если напряжение меняется (должно включаться после изменения положения рукоятки температуры и выключаться примерно через 13 секунд), то контроллер исправен, если нет, то нужно менять контроллер.

Проверка микроредуктора ВАЗ 2110 2111 2112

 Проверяем подводится ли напряжение к микроредуктору. Здесь не все так просто. Чтобы добраться до него нужно снять жабо. Открываем моторный отсек. Отвинчиваем шумоизоляцию, отвинчиваем две гайти на 10 крепления жабо, снимаем приводы дворников и отвинчиваем три шурупа крепления, что под круглыми заглушками и отодвигаем жабо, полностью снять которое мешает шланг омывателя. Видим два разъема. Один — датчик положения заслонки, а второй привод микроредуктора, к которму подходят коричневый и розовый провод.
 Снимаем разъем, крутим рукоятки температуры и меряем напряжение. Если меняется, значит провод нигде не перетерся, если не меняется, то значит обрыв провода где-то в жгуте. Проверяем микроредуктор. Подаем 12 вольт от аккумулятора на разъем микроредуктора. Если не крутится, то однозначно — менять, если крутится, то просто окислились контакты в раъеме. Чтобы быть абсолютно уверенным в работоспособности редуктора, его можно снять, открутив три самореза его крепления (аккуратно, не уроните саморезы внутрь) и выводим микроредуктор вправо. Откручиваем, вынимаем проверяем. Если неисправен, покупаем новый. На микроредукторе стоит датчик его положения. Поэтому не волнуйтесь при установке, ничего настраивать не нужно. Контроллер сам поставит заслонку по датчику.

Типовые неисправности отопителя (печки) ВАЗ 2110 2111 2112 и возможные их решения

Отопитель ВАЗ 2110 работает только в одном положении, например — «2». В чем может быть проблема?

Скорее всего, возможны следующие неисправности. 1. На корпусе отопителя сгорел дополнительный резистор, который позволяет регулировать обороты — через него в положении «А» и «1» подключается вентилятор. В этом случае нужно добраться до отопителя (это возможно только из моторного отсека) и заменить резистор. 2. Отгорели провода внутри контроллера (для устранения требуется разобрать контроллер и заменить их). 3. Отошел провод в блоке реле, расположенном справа под капотом.

Из заслонок дует чуть теплый воздух (микромоторедуктор и заслонка рециркуляции исправны).

 Необходимо проверить датчик температуры воздуха салона и уровень тосола, так как его низкий уровень влияет на температурный режим (тосол, антифриз может не попадать в «печку» или она может из за низкого уровня завоздушится). Также необходимо проверить термостат.
 Кроме того, дополнительную информацию о отопителе и его контроллере можно посмотреть  в статье «Электродвигатель отопителя ВАЗ 2110 2111 2112, настройка системы управления отопителем «

Замена вентилятора печки на ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

Добро пожаловать!
Вентилятор печки – если углубляться в терминологию, то слово вентилятор, значит крыльчатку с лопастями, но люди так привыкли говорить слово вентилятор, поэтому данную статью мы так и назвали, на самом же деле в ней, мы сегодня разберём замену моторчика печки, сразу предупредим что если моторчик у Вас начал работать неправильно, заедать например или вообще сгорели все контакты внутри него, то не пытайтесь его восстановить, а лучше приобретите в автомагазине новый мотор, конечно же удовольствие это не из дешёвых, но зато Вы его поставите и забудете на очень долгое время о нём, если денег уж совсем нет, а печка перестала работать (Мотор сгорел), при этом холода на улице, то можете на разборе взять по дешёвки или поискать на различных барахолках и т.д.

Примечание!
Чтобы произвести замену вентилятора печки, понадобятся: Отвёртки различных типов (Начиная от коротких и заканчивая длинными), накидные ключи, гаечные ключи и советуем Вам запастись новым салонным фильтром (Это только в том случае если фильтр давно не менялся), просто для того чтобы снять моторчик печки, нужно будет снять накладки ветровые, а сняв накладки, у Вас как раз таки будет доступ к салонному фильтру!

Краткое содержание:

Где находится вентилятор печки?
Сняв накладки которые под лобовым стеклом располагаются, у Вас перед глазами выстроиться примерно такая картина (см. фото ниже), обратите внимание на красную стрелку, она была сделана для разделения корпуса в котором находится моторчик печки (Он справа) и для разделения забора воздуха (Забор воздуха слева), вот в том месте где забор воздуха в печку идёт, ещё и салонный фильтр располагается.

Когда нужно менять вентилятор печки?
В начале статьи мы примерно описали все симптомы, которые будут если моторчик выйдет из строя, но повториться нужно, вить не все люди читают всё что написано на странице, в общем ближе к делу, вентилятор может выйти из строя полностью (От времени такое происходит, а так же если было подано большое напряжение, то он может сгореть попросту, бывают такие случаи из-за халатности самих людей, некоторые люди вместо предохранителей ставят монетки, проводка начинала плавиться, а из-за того что предохранителя нет, цепь не чем не размыкается и проводка воспламеняется сразу), может частично (Не работает какая либо скорость, но это не печка, это блок САУО скорее всего, проверить его легко, просто поменяйте на заведомо исправный, если всё станет работать как раньше, то блок под замену), а может вообще начать издавать неприятные звуки (Это тоже печка), такие как писк и тому подобные, все эти неисправности появляются со временем, а могут и сразу же после покупки если печка бракованная или была куплена уже в таком состоянии Б/У.

Примечание!
Кстати, кроме самого моторчика много ещё чего из строя выйти может, чаще всего это блок САУО, по реже сама печка, ну и про предохранитель не забывайте, а то разберёте всю печку, замените моторчик и другие детали отопления, а ничего не измениться, потом загляните в блок предохранителей и увидите сгоревший предохранитель на печку, это будет очень обидно для Вас, просто выкинутые деньги на ветер, поэтому всегда при любой поломки, первым делом открывайте монтажный блок и смотрите в нём все ли предохранители целы, на печку идёт как правило предохранитель F18!

Как заменить вентилятор печки на ВАЗ 2110-ВАЗ 2112?

Примечание!
Данная инструкция по замене моторчика печки, подойдёт ко многим автомобилям десятого семейства но не ко всем, потому что десятки выпускались в очень разных комплектациях и оформлениях за всё время, на некоторые ВАЗ 2110 даже двигатель от “Опеля” ставили с завода, маркируется такой автомобиль ВАЗ 21106, поэтому про все мы написать не сможем (Так как очень большая статья получится), просто возьмём чаще всего встречающееся десятое семейство и на его примере покажем замену моторчика печки посредством описания и картинок!

1. Первым делом до моторчика добраться будет нужно, он скрывается под накладкой которая под лобовым стеклом располагается, а внутри этой накладки, моторчик ещё в кожух помещён, поэтому не мало снять декоративных элементов придётся, более подробно как это всё осуществить, описано в статье под названием: «Замена салонного фильтра на ВАЗ 2110» и кстати, накладку которая под лобовым стеклом находится снять не получиться, не сняв щётки, а когда Вы её уже поднимать будете, обратите внимание под ней будет находится тройник (Место где он расположен смотрите на большом фото), отсоедините от него шланг который внизу подсоединяется (см. маленькое фото) и накладка после чего может быть снята с автомобиля.

2. Идём далее, как только все элементы которые препятствуют доступу к кожуху в котором располагается моторчик будут сняты, разыщите провода идущие от мотора, а если быть точнее то один провод “Плюс” и один провод “Минус”, так вот минус (Указан зелёной стрелкой) закреплён на гайке (Указана синий стрелкой), Вы её отверните, а вот плюс (Указан жёлтой стрелкой) соединяется с другим проводом посредством колодки проводов и разъёма (см. маленькое фото), их между собой разъёдините.

3. Потом, подденьте при помощи плоской отвёртки четыре фиксатора (Они указаны стрелками) которые скрепляют между собой два кожуха, на одном из которых моторчик печки закреплён, все фиксаторы которые будут поломаны во время их снятия, обязательно поменяйте на новые, при обратной сборки, рекомендуется все фиксаторы до одного устанавливать на свои места, чтобы исключить перемещение корпусов между собой.

4. И в завершение, выкрутите все винты которые кожухи между собой скрепляют, данных винтов всего примерно 8 или 10 (Можем ошибаться), когда они все будут выкручены, корпуса можно будет разъединить (см. маленькое фото), но только запоминайте куда какие винты закручиваются, потому что они имеют разную длину и длинные Вы не сможете завернуть туда где короткие должны располагаться и наоборот.

Примечание!
Моторчик печки можно снять в сборе с кожухом, а можно и сразу его отдельно вынуть, как делать решать Вам, но вынув всё в сборе, моторчик будет легче гораздо отсоединить (Так как это удобней будет), а отделяется моторчик следующим образом, нужно будет всего лишь вынуть два проводка (Провод минус и провод плюс) из отверстия в которое они продеваются в кожухе и всё на этом!

5. Установка производиться в обратном порядке снятию, после установки печки, Вам придётся воспользоваться помощью помощника и узнать правильно ли Вы установили печку на своё штатное место или с перекосом (Если с перекосом, то это сразу же убирать нужно будет), в общём ближе к теме, попросите помощника или же даже сами садитесь в автомобиль и включайте печку, при этом соберите её, т.е. закрутите винты крепления (Можете даже не все закручивать) и установите фиксаторы и конечно же накиньте минус на кузов, а плюс подсоедините к разъёму, далее включайте её и если всё нормально работает на всех режимах, то выключайте и идите закручивайте последние винты, устанавливайте накладки под лобовым стеклом ну и конечно же устанавливайте щётки, на этом замена завершена, если после включения слышен треск, то это говорит только об одном, а именно о том, что лопасти печки задевают за корпус в котором она располагается, после этого выключайте печку, выкручивайте винты, снимайте фиксаторы и снимайте корпус вместе с печкой, правильно моторчик разместите там, опять всё закручивайте и пробуйте, пока шум не пропадёт, как пропал, заворачивайте всё и устанавливайте все детали в обратном порядке.

Дополнительный видео-ролик:

Коды ошибок ВАЗ 2111 PDF | Впрыск топлива

Коды ошибок ваз 2111 форсунка 8 клапанов. Диагностика самого ВАЗа ?!

Несколько вариантов самарских автомобилей с двигателями ВАЗ-2111 сходят с конвейера тольяттинского завода АвтоВАЗ. Эти двигатели оснащены системой многоточечного распределенного впрыска топлива, которая имеет несколько опций. Первая версия системы является плодом сотрудничества АвтоВАЗа и американской компании GENERAL MOTORS (GM), которая предназначена только для экспорта.Автомобиль соответствует экологическим нормам Евро-2, на нем установлен преобразователь, в системе впрыска установлен датчик концентрации кислорода (ДКК) в выхлопном потоке (ВОГ). Но двигатель должен работать только на неэтилированном бензине, иначе названные элементы выйдут из строя. Комплектующие для такой системы впрыска поставляет GM. Второй вариант — для внутреннего рынка. Его особенностью является фирменный электронный блок управления (ЭБУ) Январь-4, компоненты системы российские, в нем нет преобразователя и ДКК, допускается использование этилированного бензина.Детали для второго варианта системы производятся небольшими партиями на различных отечественных предприятиях. Контактные разъемы узлов и блоков в системах первого и второго вариантов одинаковы, некоторые из них взаимозаменяемы. Третий вариант появился благодаря сотрудничеству с немецкой компанией BOSCH. В двигатель 2111 добавлено пять «сил». — теперь он развивает мощность 57 кВт (77 л.с.). Установлен новый впускной коллектор и распредвал с более широкими фазами. Разработаны два блока управления: более дешевый ЭБУ-М1.5.4, ​​который обеспечивает стандарты токсичности Euro-2, и многообещающий ECU-MP 7.0, более дорогой, но отвечающий более жестким требованиям Euro-3. Третья версия системы имеет оригинальные разъемы, и система несовместима с первыми двумя. Определить, какой системой впрыска оснащен двигатель того или иного автомобиля, можно по надписи на компьютере, содержащей каталонский номер ВАЗ, наименование, серийный номер и дату изготовления агрегата. Компьютер также называют контроллером.Данные для различных типов контроллеров приведены в табл. 1-3.

Как починить газовую плиту, которая не горит

Тайлер Лизенби / CNET Газовые плиты

, безусловно, обладают рядом преимуществ, таких как почти мгновенный нагрев, долгосрочная экономия затрат и, конечно же, возможность продолжать приготовление пищи при отключении электроэнергии.

Но, в отличие от змеевиков или электрических плит, вам нужно зажечь конфорки, чтобы приготовить что-нибудь на газовой плите.

К счастью, обычно проблему можно решить самостоятельно. Узнайте, почему ваша газовая плита не загорается и как это исправить.

Проблема: она забита остатками пищи

Будь то скопление жира или пищевые крошки, одна из наиболее частых причин проблем с зажиганием газовой горелки — это мусор, блокирующий поток газа к запальнику.

Исправление : Начните с удаления решетки, закрывающей неисправную горелку. Затем снимите крышку горелки, которая должна легко подняться. Герметичное основание горелки либо поднимется, либо вам может потребоваться открутить пару винтов, прежде чем снимать ее. Очистите окружающую среду теплой мыльной тряпкой. Смочите герметичную основу горелки в уксусе или теплой воде и с помощью жесткой щетки удалите мусор. Наконец, удалите остатки мусора из отверстий горелки с помощью зубочистки, швейной иглы или сжатого воздуха.Установите на место горелку, крышку и решетку и попробуйте зажечь горелку еще раз.

Если это не сработает, возможно, произошел перегиб в линии подачи газа или возникла более серьезная проблема, и вы можете проконсультироваться со специалистом.

Проблема: неплотное соединение.

Хотя на плите нет большого количества движущихся частей, соединения могут ослабнуть, особенно во время чистки или установки. Если провода, соединяющие запальник с модулем управления, не имеют прочного соединения, вы не получите искры, необходимой для правильного зажигания горелки.

Исправление : Во-первых, отключите электропитание прибора, отсоединив его от стены или щелкнув выключателем. Снимите решетку и колпачок с проблемной горелки. Снимите герметичное основание горелки и найдите ослабленные соединения или отсоединенные провода. Зафиксируйте все ослабленные соединения и снова подсоедините все отсоединенные провода, установите на место основание горелки, крышку и решетку. Включите питание плиты и проверьте соединение.

Проблема: неисправен воспламенитель.

Если вы удалили мусор с основания горелки и исправили все незакрепленные соединения, возможно, вы имеете дело с неисправным воспламенителем.Быстрый способ узнать, нужно ли заменить воспламенитель, — это выключить свет в комнате и повернуть ручку управления в положение зажигания. Если воспламенитель дает искры желтого или оранжевого цвета, а не ярко-голубовато-белого цвета, вероятно, потребуется заменить воспламенитель.

Исправление : Отключите газ и подайте питание на плиту, снимите крышку горелки и с помощью отвертки или шестигранной отвертки отсоедините основание горелки. Отсоедините провода, идущие от воспламенителя. Обычно в воспламенителях используется система быстрого отключения, поэтому вам не нужно разрезать или сращивать провода.Используйте номер модели вашей печи, чтобы определить, какую замену воспламенителя вам следует приобрести, установить новую деталь и заменить основание горелки, крышку и решетку. Включите подачу газа и питания к плите и проверьте горелку.

Если ни одно из этих быстрых решений не устранило неисправную горелку, вам может потребоваться заменить переключатель воспламенителя, модуль управления воспламенителем или обратиться к профессионалу для более глубокой диагностики.

Руководство по ремонту автомобилей ВАЗ 2112.

Устройство и неявные характеристики автомобилей ВАЗ десятого семейства.

Автомобили ВАЗ. относятся к той немногочисленной категории, что авто , можно заменить своими руками , а при этом авторемонт не «влетит в копейки», а потребует минимальных материальных затрат. В разделе подробно представлены все технические характеристики легковых автомобилей ВАЗ ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112. Лада Калина, Лада Приора Будут рассмотрены в соответствующих разделах сайта. Автомобили ВАЗ 2101, ВАЗ 2102, ВАЗ 2103, ВАЗ 2104, ВАЗ 2105, ВАЗ 2106, ВАЗ 2107 (классика), ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 (Лада Самара), ВАЗ 2114, ВАЗ 2115 То есть, машину с перспективой «вымирания» рассмотрим поподробнее.

ВАЗ-2110, -2111, -2112 (десятое семейство) и их модификации — пятиместные автомобили с передним расположением двигателя. Кузов ВАЗ 2110, 2111, 2112 — несущая конструкция, цельнометаллический, сварной. Тип кузова: ВАЗ-2110 — Седан, ВАЗ-2111 Универсал, ВАЗ-2112 — Хэтчбек.Моторы ВАЗ 2110, 2111 — четырехцилиндровые, рядные, четырехтактные, бензиновые объемом 1,5 литра и мощностью (по DIN 70020) от 52,5 до 68,8 кВт (71,4-93,6 л.с.), с системой впрыска топлива и трехкомпонентной. каталитический разговор с обратной связью или без нейтрализатора (ранее в состав автомобиля устанавливались карбюраторные двигатели без нейтрализатора). Автомобиль с мод. 2112 (16-клапанный) — Иная схема подвески силового агрегата (на четырех опорах вместо трех — для компенсации повышенного крутящего момента), сцепление с измененными характеристиками пружин сжатия и демпферных пружин ведомого диска, колес с посадочный диаметр обода 13 дюймов (двигатель 8 клапанный), 14 дюймов (двигатель 16 клапанов).

Схема соединений системы управления двигателем ВАЗ-2111 с распределенным впрыском топлива по норме токсичности евро-2 (контроллеры МП7.0) Автомобили ВАЗ-21102, -2111, -21122.

Схема соединений системы управления двигателем ВАЗ-2111 с распределенным впрыском топлива по норме токсичности евро-2 (контроллеры М1.5.4Н, «Январь 5.1») Автомобили ВАЗ-21102, -2111, -21122

Схема соединения системы управления двигателем ВАЗ-2111 с распределенным впрыском топлива токсичности России (контроллер М1.5.4) ВАЗ-21102 автомобили 2111 21122. На схеме не показаны точки соединения розово-черного, красного и зеленого цветов с красной полосой проводов.

В данной статье представлен принципиальный процесс электрооборудования автомобиля ВАЗ-21102, даны датчики, лампы освещения, другие элементы и показаны их соединения на электрической схеме.

В этом разделе сайта освещаются вопросы, касающиеся ремонта и обслуживания ВАЗ 2110. Собраны подробные инструкции от опытных механиков и автовладельцев, представленные в различной форме.Фотоотчеты с соответствующими текстовыми комментариями позволят водителю увидеть те детали, которые используются в процессе ремонта или замены. Обычно они содержат дополнительную информацию относительно правильности действий и инструментов, используемых для них.

Однако не только материалы фото позволят отремонтировать ВАЗ 2110 своими руками. Видеогид будет не менее информативным и позволит быстрее вникнуть в суть происходящего . Их наглядность намного выше, что позволит владельцам быстро разобрать и запомнить ключевые этапы, которые руководство по ремонту выбрало для ВАЗ 2110.

Мы советуем вам изучить наиболее часто встречающиеся процедуры ремонта. Ввиду возраста двигателя и дорожных условий, это обязательно помешает ВАЗ 2110 8 клапанов. Если изменится поведение автомобиля при переключении скоростей, то лишних ВАЗ 2110 не будет. Проблемы с электр заглушкой решат. Не менее частым, чем остальные, является и ВАЗ 2110.

В свою очередь, проводя ремонт ВАЗ 2112 Ремонт и обслуживание нужно знать о тех процедурах, которые могут быть наиболее частыми.Для данной модели это ВАЗ 2112 и замена прокладки GBC ВАЗ 2112. Именно эти два вида ремонтных работ чаще всего интересуют владельцев.

Возникшие вопросов в процессе изучения материала Вы можете задать прямо на сайте. Для этого достаточно выйти из них, нажав соответствующую кнопку. Ответ скоро появится. Он расставит все точки и позволит устранить пробелы в знаниях.

История создания ВАЗ 2110

Проект под названием «» появился задолго до того, как модель пошла на конвейер.В 1983 году конструкторов задумали превратить «хэтчбек» ВАЗ 2108 в новый седан. Список изменений был настолько велик, что в 1984 году его внесли в отдельный проект, а модель ВАЗ 21099 сделать как модификацию ВАЗ 2108.

В 1985 году появился первый экземпляр ВАЗ 2110. Модель долго тестировалась и дорабатывалась, пока впервые не показался мужчина в одном из номеров журнала «За рулем» (1990-й год). Снимки проводились тайно, за два года до запланированного выпуска автомобиля.

Кризис не позволил кризису выполнить план, поэтому производство было перенесено еще на 3 года. И так в 1995 году началась активная сборка ВАЗ 2110 .

Первые модели имеют увеличение веса по сравнению с другими российскими автомобилями. Несмотря на карбюраторный мотор (1,5 л 72 л.с.), которым оснащались в самом начале, в машине была электронная система управления двигателем и диагностический блок. Подкупил покупателей и более современный внешний вид.

В 2007 году был произведен глубокий рестайлинг модели, в результате которого появилась Lada Priora. Еще 7 месяцев обе машины производились параллельно, после чего АвтоВАЗ прекратил выпуск ВАЗ 2110 . Сборка модели была перенесена в Украину, где продолжалась до 2014 года.

Краткая история автомобиля ВАЗ 2112

С 1999 года модельный ряд АвтоВАЗа пополнился новой моделью под названием ВАЗ 2112. Заменив предшественницу 2109, он продолжил серию хэтчбеков, но может похвастаться более чутким управлением, можно даже назвать спортивным.

ВАЗ 2112 комплектуется 5-ступенчатой ​​механической коробкой передач, работает от системы переднего привода и имеет возможность установки одного из нескольких двигателей. В стандартной комплектации ** используется 1,5 литра с 16 клапанами **, распределенным впрыском и максимальной мощностью — 93 л.с. Среди модификаций можно найти как более бюджетные варианты, так и более серьезную альтернативу.

В 2008 году модель сняли с производства. В отличие от других автомобилей АвтоВАЗа, он никогда не передавался на другие заводы.

Известные модификации ВАЗ 2112 Модификации

Несмотря на недолгое существование, модель получила ряд модификаций :

• ВАЗ 21120 в стандартной комплектации обладал 16-значным двигателем объемом 1,5 литра;
• ВАЗ 21121 получил двигатель 1,6 л с 8 клапанами;
• ВАЗ 21122 стал обладателем мотора 1,5 литра с 8 клапанами. Модель слышала как бюджетный вариант, так как выпускалась без электростеклоподъемников , использовались невентилируемые тормоза и была оснащена 13 дисками;
• ВАЗ 21123 — трехдверная модификация, получившая название LADA 112 Coupe.Выпускался ограниченной серией с 2002 по 2006 годы. Автомобиль обладал 16-ти клапанным мотором класса «Люкс» объемом 1,6 л .;
• ВАЗ 21124 — автомобиль с небольшими изменениями, позволившими решить проблему с загибом клапанов и увеличить объем двигателя до 1,6 л. Выпускался с 2004 по 2008 год;
• ВАЗ 21128 — Самая мощная версия автомобиля , получившая 16-клапанный двигатель рабочим объемом 1,8 л и максимальной мощностью 105 л.с.

Автомобили малого класса ВАЗ-2110 (экспортное наименование LADA 110) с четырехмерным кузовом типа Седан (класс С по международной классификации) с инжекторными двигателями рабочим объемом 1 шт.6 литров: восьмикамерная модель ВАЗ-21114 мощностью 80,2 л.с. и шестнадцатиклапанная модель ВАЗ-21124 мощностью 89,1 л.с. Двигатели расположены поперек моторного отсека, оснащены трехкомпонентным нейтрализатором выхлопа. газы с обратной связью и соответствуют нормам Евро-2 и Евро-3.

Ранее двигатели устанавливались на автомобили рабочим объемом 1,5 литра: сначала карбюраторные, а затем инжекторные. Кузов несущий, цельнометаллический, сварной конструкции с навешенными дверями, передними крыльями, капотом и крышкой багажника.Выводной шкаф, открывающийся из багажника, ведущего в кабину, позволяет транспортировать длинномерные предметы. Часть модификации 21103 с 16-ти клапанным двигателем М ВАЗ-2112 оснащена кондиционером, а с конца 2002 года по заказу и гидроприводом рулевого управления ZF. Эта модификация отличается от базового капота интегрированными накладками радиатора более современной формы и переднего бампера, а также оригинальными блок-фарами. Также поменяли задние фонари, молдинги и детали интерьера салона.
В 1998 году начат выпуск автомобиля ВАЗ-2111 (экспортное наименование LADA 111) с кузовом универсального типа. По компоновке, двигателю, трансмиссии, ходовой части, кузовному оборудованию этот автомобиль идентичен автомобилю ВАЗ-2110. Отличается только измененной задней частью кузова с большой задней дверью. Багажник у этой машины самый вместительный в семье: 490 л с приподнятым задним рядом сидений и 1420 л — со сложенным.

Выпуск автомобиля ВАЗ-2112 (экспортное наименование LADA 112) с кузовом типа хэтчбек начался в 2000 году.Компоновочная схема этого автомобиля такая же, как у ВАЗ-2111, но кузов имеет большой угол наклона. На этой модели автомобиля используются только инжекторные двигатели: как 8-клапанные, так и 16-клапанные. Заднее сиденье складывается в пропорции 2: 3, что позволяет увеличить вместимость багажника с 415 до 1270 литров. Салон, как и другие модели семейства, оборудован в комплектации «Стандарт», «Норма» и «Люкс». Последнее оснащение включает в себя противотуманные фары, очиститель и омыватель фар, легкосплавные диски 14 дюймов, трехкомпонентный катализатор (Евро-2), внутренний шумоизоляционный капот, коробку безопасности в дверях, иммобилайзер, бортовую систему управления, обивку салона. бархатные сиденья и мягкая обивка дверей, центральный электрозамок дверей, электрические стеклоподъемники.По дополнительному заказу устанавливается бортовой компьютер, передний ковер передних сидений, электропривод наружных зеркал заднего вида, антиблокировочная система тормозов, подушка и люк в крыше.
Предлагаем Вашему вниманию ремонт и эксплуатация автомобиля ВАЗ-2110i, -11i, -12i. В книге представлены модификации автомобилей с двигателями 2111i (1,5 л, 8-клапанный, инжекторный), 2112i (1,5 л, 16-клапанный, инжекторный), 21114i (1,6 л, 8-клапанный, инжекторный), 21124i (1,6 л, 16-ти клапанный). — клапан, впрыск).

Управление

иллюстрируется подробными фотографиями, отображающими поэтапный процесс ремонта, благодаря которым даже начинающий автовладелец легко разберется с ремонтными операциями.Способы ремонта выбираются исходя из использования стандартного набора инструментов в гараже, а фотоматериалы готовятся в процессе разборки и сборки автомобилей с участием высококвалифицированных автомехаников. В процессе описания ремонтных операций, полезные советы составлены на основе практики опытных автомобилистов. Приведены списки возможных неисправностей с рекомендациями по их устранению, а также инструкции по разборке, сборке, регулировке и ремонту узлов и систем автомобиля с использованием готовых запчастей и агрегатов.Структура книги построена таким образом, что фотографии или рисунки, не имеющие порядкового номера, являются графическим дополнением к последующим пунктам. Книга может быть полезна всем автотранспортным средствам, выполняющим ремонт автомобилей своими силами.

Тем, кто хочет самостоятельно провести диагностику и ремонт своего автомобиля, важно, чтобы у вас всегда был под рукой понятный справочник, в котором можно найти ответы на все вопросы. Эта книга — хорошее руководство по ремонту машин семейного назначения.Есть множество красочных иллюстраций, которые помогают понять, что именно нужно делать в той или иной ситуации. Здесь есть вся информация об автомобилях рассматриваемой группы, их параметрах, характеристиках, оснащении.

Справочник рассказывает о безопасности, особенностях диагностики. Подробно описаны наиболее частые неисправности, есть вероятные причины нарушений в работе и рекомендации по устранению всего. В книге есть картинки с подписями, отражающие, как разбирать и ремонтировать поэтапно.В приложениях содержится информация об инструментах, материалах, смазочных жидкостях, деталях, которые могут понадобиться при ремонте рассматриваемого автомобиля, а также схемы электрооборудования. Справочник будет полезен всем водителям, а также сотрудникам автосервисов, занимающихся ремонтом и диагностикой неисправностей.

На нашем сайте вы можете бесплатно и без регистрации бесплатно и без регистрации скачать книгу «ВАЗ-2110, -2111, -2112 с моторами 1.5; 1.5i; 1.6i. Устройство, обслуживание, диагностика, ремонт: иллюстрированное руководство» в формате FB2, RTF, EPUB, PDF, TXT, прочтите книгу онлайн или купите книгу в интернет-магазине.

Лада 111 / ВАЗ-2111

Лада 111 / ВАЗ-2111 — модель автомобиля российского производства АвтоВАЗ, в переднеприводной конфигурации с кузовом типа универсал (очевидно, модификация этого Lada 110). Его производство началось в 1998 году, а в декабре 2009 года материнская компания прекратила его производство, и все станки его производства были переданы на завод в Черкассах; Богдан, который все еще продается; но уже под маркой «Богдан» как «Богдан 2111», с логичными незначительными доработками. ^[1]

История

В 1998 году Lada 110 претерпела самое важное «изменение»; Из чистого седана он превратился в универсал. В результате появилась Лада / ВАЗ-2111 , первый российский переднеприводный автомобиль с таким кузовом. В отличие от своего собрата и других автомобилей, которые прошли путь от седана до «грубого универсала», Lada 111 выглядит более гладко, особенно со знакомыми рейлингами на крыше.

В вариантах, продаваемых за пределами европейской части России, карбюратор по-прежнему используется в качестве топливного элемента, и во время его производства это будет единственный автомобиль Lada, оснащенный таким оборудованием.С момента его сотрудничества с GM на Западе были внедрены существенные усовершенствования, такие как системы впрыска, газовые катализаторы и другое стандартное оборудование.

На 2009 год, после почти 10 лет производства; производственная техника передана на Богдан Авто в Черкассах; где передняя часть (решетка и фары) была изменена, но его двигатели и оборудование практически такие же, как у модели, сделанной на Lada.

Описание

Его заднее сиденье можно полностью сложить (в соотношении 2: 3), что позволяет садиться как пассажирам, так и крупногабаритным или длинным грузам, а его вместимость можно увеличить, сложив сиденья с 490 до 1420. литров.Благодаря переднему приводу (малый клиренс) и задней двери, а также низкому профилю атаки от насоса к задней части, Lada 111 имеет уникальную высоту.

При весе более 20 кг от общего веса предыдущей модели, универсал утончен, по сравнению с седаном, его ускорение хорошее, но его устойчивость на поворотах ужасающая.

характеристики

Этот универсал был разработан со следующими вариациями и / или модификациями, многие из которых отличаются друг от друга своей моторизацией; в базовые версии встроен двигатель, заимствованный из двигателя ВАЗ-21110; и его варианты также рассматривались в зависимости от его отделки, как в «стандартной», «нормальной» и «люксовой версии» (аналогично линейке седанов в модели ВАЗ-21102) с моторизацией 1.5 литров и 8 клапанов, «2111» и «максимальная комплектация», «ВАЗ-21113» с «нормальной» и «люксовой» версиями с 16-клапанным двигателем, «2112» ( седан) . Эти двигатели «2111» и «2112» были оснащены системами впрыска и каталитическими газовыми преобразователями на выхлопе (в соответствии со стандартами EURO II).

В дилерских центрах дальнего зарубежья Европейской России в основном были более старые версии, оснащенные карбюраторной системой подачи топлива и адаптированные под двигатели серии ВАЗ-21111, которые были взяты с «2110». двигатель (производство которого будет остановлено до 2002 года).Все уровни оснащения с учетом его крутящего момента будут укомплектованы в короткой «первичной» гамме (3,9 против 3,7 у ВАЗ-2110). Однако с осени 2004 года эти версии оставались в производстве, несмотря на начало производства версий, оснащенных 1,6-литровыми двигателями 21112 (8-клапанный) и 21114 (16-клапанный) .2110.

Универсалы ВАЗ-2111 предлагают больше возможностей для хранения багажа, чем версия седан (Lada 110) или версия хэтчбека (Lada 112), но принадлежат к группе городских автомобилей, имеющих ограниченную подвеску для улиц Асфальт, это не позволяет вам получить комфорт, который они предлагают в вашей работе, с некоторым уровнем перегрузки, катаясь, как если бы вы путешествуете по уздечке.Но этот автомобиль внешне более престижен, чем «загородный» вариант ВАЗ-2104 , и после некоторых доработок его можно использовать для соревнований с автомобилями аналогичного уровня (что если; в базовых версиях того же самого, к сожалению, это доступно только из вторых рук).

Дефекты

Подавляющее большинство проблем его использования на соревнованиях связано с использованием механической платформы, аналогичной версии седана, и распространено во многих автомобилях этой конструкции, поскольку они кажутся «тяжелыми» при подаче. их направление (у них тяжелые рули, а подвеска несколько более щадящая благодаря своей надежности; она дала ей большой запас, который был бы предоставлен при ее сборке и проектировании, чтобы попытаться компенсировать этот недостаток.

Варианты

С различными ссылками можно ознакомиться в следующих ссылках. ^{[2] [3] [4]}

• Лада / ВАЗ-21111 — рабочий объем 1,5 л, с двигателем с карбюратором;
• Лада / ВАЗ-21110 — рабочий объем 1,5 л, с 8-клапанным инжекторным двигателем;
• Лада / ВАЗ-21113 — рабочий объем 1,5 л, с инжекторным 16-клапанным двигателем;
• Лада / ВАЗ-21112 — 1.Рабочий объем 6 литров, мощность 80 лошадиных сил, 8-клапанный двигатель с системой впрыска; на том же двигателе, что и на 21114;
• Лада / ВАЗ-21114 — рабочий объем 1,6 л, мощность 89 л.с., с инжекторным 16-клапанным двигателем; на том же двигателе, что и на 21124;
• Лада / ВАЗ-21116 «Тарзан» — рабочий объем 2,0 л, мощность 150 л.с., с 16-клапанным инжекторным двигателем; двигатель от Opel C20XE с полным приводом;
• Жигули / ВАЗ-2111-90 «Тарзан-2» — С кузовом ВАЗ-21111 и шасси Нива, 1.8-литровый двигатель (80 и 85 л.с. в двухдвигательной версии) и тяга на 4 колеса.

Смотрите также

Ссылки

внешние ссылки

ВАЗ-2111: отзывы автовладельцев

ВАЗ-2111 — отечественный универсал, серийно выпускавшийся с 1998 по 2009 год. Преемником одиннадцатой модели «Жигулей» стала «Приора». Машину собирали на Волжском заводе, а также на Украине (в Черкасском Богдане). Машина очень распространенная в СНГ.Что такое ВАЗ-2111? Отзывы владельцев, минусы и плюсы машины будут рассмотрены в нашей сегодняшней статье.

Внешний вид

Дизайн автомобиля был позаимствован у «десятки». По сути, это тот же ВАЗ-2110, только с увеличенным багажником и рейлингами. Машина имеет идентичную форму передней части, крыльев и дверей.

Многие запчасти на универсал подходят на «десятки». Это большой плюс, которым отмечают отзывы владельцев. ВАЗ-2111 в зависимости от комплектации комплектовался штампованными или литыми дисками 14-го диаметра.Базовые версии также можно было отличить по заглушкам на противотуманные фары. В остальном отличий нет. Как и в «Десятке», здесь мы использовали фирменные зеркала с голубоватым антибликовым покрытием. Но мнение автомобилистов о ВАЗ-2111 расходится. Многие ругают эти зеркала за неинформативность и ставят обычные с разборкой. На практике некоторые предметы в них действительно исчезают. И это антибликовое покрытие работает только ночью, да и то не прочное.

ВАЗ-2111 — фото и обзор салона

Интерьер универсала ничем не отличается от седана 2110. Вот такая же жесткая угловатая панель с тонким двухспицевым рулем. Центральная консоль немного повернута к водителю. На нем два дефлектора, блок управления печкой (в дорогих комплектациях машина оснащена кондиционером), а также индикатор открывания дверцы. Внизу есть ниша для всевозможных мелочей. Бардачок со стороны пассажира очень плоский и не запирается.

Основные претензии владельцев касаются качества сборки салона. Пластик очень жесткий и со временем начинает расходиться. Особенно это касается центральной консоли. После 3–4 лет эксплуатации он начинает трескаться и расшатываться. Эту проблему сложно решить даже с помощью дополнительной шумоизоляции. У руля неудобный захват — отмечают владельцы ВАЗ-2111. Аналога ему нет, и на рынке доступен только китайский «ProSport», который хуже заводского.

Сиденья очень жесткие — так говорят отзывы владельцев ВАЗ-2111. И хотя универсал рассчитан на пять человек, нормально влезет только четверо. Сзади очень мало свободного места. Проблема отсутствия багажного отделения в универсале решена. В отличие от седана, который рассчитан на 450 литров, универсал вмещает до 775 литров.

Технические характеристики

Этот автомобиль оснащался иной силовой установкой. Самый слабый в линейке — полулитровый мотор с 8-клапанным механизмом ГРМ на 72 лошадиные силы.Он устанавливался на ранние версии универсала и отличался системой питания карбюратора.

Далее были инжекторные двигатели с распределенным впрыском. Это «десятитонный» агрегат объемом 1,5 литра мощностью 77 лошадиных сил. В линейке есть более мощные моторы. Так, автомобиль оснастили 1,6-литровым двигателем на 82 лошадиные силы, которая затем увеличилась до 89. Этому способствовала установка 16-клапанной головки вместо 8-клапанной. Самый мощный в линейке — 93-сильный бензиновый двигатель с двумя распредвалами.К универсалу он пришел с хэтчбеком 12-й серии. Что касается трансмиссии, то все силовые агрегаты оснащались безальтернативной механикой в ​​5 ступеней.

Динамика разгона практически такая же, как у «Десятки». Разгон до сотни занимает от 12,5 до 14 секунд в зависимости от двигателя. Но машина очень чувствительна к перегрузкам. Это существенно отражается на его динамических характеристиках.

Расход топлива у всех агрегатов примерно одинаковый. Итак, в городском режиме машина расходует 9 литров на сотню.На трассе этот показатель снижается до 8-7. Для тех, кто хочет еще больше сэкономить, есть возможность установить газобаллонное оборудование. Конструкция двигателя 11-й «Жигулей» этому полностью располагает, без глобальных «проблесков».

Подводные скалы

Рассмотрим, что говорят об автомобиле ВАЗ-2111 отзывы владельцев. Плюсы в этой машине в основном в багажнике. Что касается проблем в эксплуатации, то они начинаются через 50 тысяч километров. В первую очередь дает о себе знать система охлаждения.Со временем потекут форсунки. Крышка расширительного бачка не работает и не сбрасывает давление в системе. В результате танк просто разрывается.

Диск сцепления имеет ресурс 120 тыс. Км. А вот выжимной подшипник изнашивается до 75. Если ремонтируете узел сцепления, то меняйте все элементы полностью. Это диск, корзина и отжим. На 175 тысячах сломаны сальники на коробке передач. Сама трансмиссия, в отличие от «девятки», не требует регулировки ступени и не коробится со временем.На 200 тысячах лопнули пыльники внешних ШРУСов. Менять их необходимо вместе с хомутами (всегда используйте специализированную смазку для петель).

Выхлоп

На ВАЗ-2111 установлен каталитический нейтрализатор, убитый на 100 тыс. Естественно, его заменой никто не занимается. Катализатор вырезается и наносится бленд. На моторах с ЭБУ сделайте дополнительную прошивку, чтобы расход топлива не увеличивался.

Глушитель начинает ржаветь через 2-3 года эксплуатации.Он алюминизирован, но это покрытие быстро отслаивается от металла. За выхлопным коллектором и «штанами» ухаживают очень долго.

Тормоза

Перед автомобилем дисковые элементы, сзади барабанные. Диск требует замены на 180-200 тысяч. Рекомендации владельцев ВАЗ-2111 рекомендуют устанавливать детали на 14 дюймов, так как эффективность работы оставляет желать лучшего.

Про коррозию

Кузов очень боится ржавчины. Появляется через 3-4 года. В комментариях владельцев ВАЗ-2111 отмечается, что если его вовремя не очистить преобразователем, коррозия быстро распространится по всему кузову.Чтобы продлить ему жизнь, следует регулярно делать антикоррозийную обработку.

Проблемными частями кузова являются пороги и задние арки. Для защиты последних многие устанавливают крылья. Но крепить их на саморезы категорически нельзя — это еще больше ускорит процесс коррозии. Если регулярно обрабатывать арки мовелом и антиграффити, без крылышек можно вообще обойтись.

Наконец-то

Итак, мы выяснили, какие особенности универсал ВАЗ-2111. Как видите, эта машина не лишена недостатков.В частности, это касается самой сборки. Это не самый высокий уровень, который есть у тольяттинской модели, украинского ВАЗ-2111 Богдан. Отзывы владельцев неоднократно ругали салон. У некоторых потолок 80-100 тысяч. Торпеда и консоль начинают ходить через пять лет. Похожая проблема наблюдалась и на предыдущих моделях ВАЗ (например, «девятка» с невысоким пультом). При покупке машины на «второстепенной» нужно быть очень внимательным — проверить двигатель, коробку передач и днище.

Зажигателей, щелкающих после выключения горелки

Щелкните, щелкните, щелкните..

Если у вас есть газовая плита или варочная панель, вы, вероятно, хорошо знакомы с этим звуком. Вы включаете ручку, слышите несколько щелчков, и горелка зажигается. Все хорошо. Однако что вы делаете, когда слышите щелчки воспламенителя после выключения горелки?

Есть несколько разных причин, по которым ваши запальники щелкают после выключения горелки. Это может быть вызвано неисправным переключателем, перекосом крышек горелок, грязью воспламенителей или влажностью вокруг воспламенителей.

Как остановить щелчки воспламенителей при выключении горелки

Обрывки пищи, из-за которых зажигалки щелкают, когда они выключены

Если воспламенители плиты или варочной панели не перестают щелкать после выключения горелки, возможно, их просто нужно тщательно очистить.На самом деле это одна из наиболее частых причин непрерывного щелчка. Если ваша готовка иногда становится немного грязной, остатки пищи могут скапливаться вокруг системы зажигания. Эта грязь отбросит систему, вызывая щелчок воспламенителя, когда он выключен.

Это довольно простое решение. Все, что вам нужно сделать, это вычистить мусор.

• Отключить источник питания
• Снимите колпачок горелки
• Используйте зубную щетку или другой небольшой скребок для удаления / вытеснения пищи.
  • Горелка круглая
  • Под ручками
  • Вокруг воспламенителя
• Используйте ватную палочку, смоченную в спирте, чтобы избавиться от последних небольших отложений
• Закройте крышку конфорки и приступайте к готовке!

Влага, из-за которой зажигалки щелкают при выключенном состоянии

Другой частой причиной постоянного щелчка воспламенителей является избыток влаги в помещении.Когда готовишь бурю, кастрюли вскипают, соусы проливаются, всякое случается. Эта влага может просочиться в место, где находится воспламенитель, и вызвать щелчок, когда плита или плита выключены. Влага на переключателях также может быть причиной.

Еще одна причина появления влаги — агрессивная чистка. Если вы только что очистили варочную панель, возможно, вы позволили слишком большому количеству воды или чистящего раствора просочиться в систему зажигания.

Если дать деталям дышать и высохнуть, проблема должна быть решена.

• Отключить источник питания
• Снимите ручки и колпачки горелок
• Подъемник топки
• Используйте бумажное полотенце, чтобы впитать влагу, и дайте всему проветриться в течение нескольких часов
• Замените все детали и зажгите!

Крышка горелки смещена, из-за чего зажигалки щелкают при выключенном состоянии

Если вы привередливый повар, остатки пищи и влага могут не быть вашей проблемой, если вы слышите щелчки запальников в выключенном положении.Крышка горелки может быть не на своем месте и мешать работе воспламенителя. Вы можете легко исправить это, переставив крышку конфорки.

• Убедитесь, что плита или варочная панель полностью остыла
• Снимите решетку горелки
• Снимите колпачок горелки и правильно замените его

Неисправные детали, из-за которых зажигалки щелкают при выключении

Если вы очистите и просушите ручки и область воспламенителя, но по-прежнему слышите контрольный сигнал о щелчке воспламенителей после выключения горелки, это может быть связано с дефектными деталями.Если у вас есть возможность, вы можете приобрести деталь и заменить ее самостоятельно. Рассматриваемая деталь может быть одной из следующих:

• Модуль искры
• Выключатель искрового зажигания
• Зажигатель

Если вы не хотите возиться с плитой или деталями варочной панели, позвоните в сертифицированный сервисный центр по ремонту, например Aviv Service Today, чтобы починить сломанную деталь для вас.

7 распространенных проблем с духовкой и способы их решения | Домашние дела

Духовка не нагревается? Горелка рейнджеров не включается? Дверца духовки не закрывается? У нас есть решения этих распространенных проблем с духовкой и многое другое.

Духовка — одно из самых важных устройств на кухне. Вы можете не использовать ее каждый день, а просто постарайтесь прожить неделю без нее! Выпекаете ли вы партию печенья или буханку хлеба или просто бросаете замороженную пиццу после долгого и утомительного рабочего дня, вам нужна духовка. Поэтому, когда что-то пойдет не так, вам нужно знать, как это исправить — и пора ли бросить полотенце и позвонить профессионалам. Вот пошаговое руководство по устранению семи наиболее распространенных проблем с духовкой:

---

---

1.Газовая горелка не зажигается

Если у вас есть газовая плита, вы можете зажечь конфорки спичкой, если электрическое зажигание не работает. Однако, если горелки не загораются и это не является результатом очевидной проблемы, такой как отключение электроэнергии, вам следует устранить ее.

1. Снимите решетку горелки, крышку горелки и основание горелки.
2. Удалите остатки пищи из горелки с помощью зубочистки или сжатого воздуха.
3. Очистите решетку, крышку и корпус, пока вы работаете с ними.
4. Проверить провода, соединяющие запальник с модулем управления. Если здесь неплотное соединение, затяните его.

Горелка все еще не горит? Возможно, потребуется заменить воспламенитель. Также могла быть другая проблема, например, перегиб в газовой магистрали. Пора звонить профессионалам.

2. Горелка не нагревает

Если у вас есть электрическая плита, для обогрева вашей кухонной плиты требуется электричество. Иногда эти горелки выходят из строя, и их необходимо заменить.Если одна из ваших электрических конфорок не нагревается, выполните следующие действия:

1. Отключите неисправную горелку той, которая, как вы знаете, исправна. Просто выньте вилку из розетки горелки и воткните рабочую.
2. Если рабочая горелка нагревается, проблема в горелке. Замени это.
3. Если работающая горелка не нагревается, проблема либо в бесконечном выключателе, либо в розетке. Розетка выглядит обгоревшей или поврежденной? Возможно, вам потребуется его заменить.
4. Еще раз проверьте горелку.Если он по-прежнему не работает, проверьте и замените бесконечный переключатель.

3. Духовка не нагревается

Духовка, которая не нагревается, обычно является результатом неисправности запальника (для газовой духовки) или нагревательного элемента (для электрической духовки). Если и ваша газовая духовка, и газовые горелки перестали работать, проблема, скорее всего, связана с газовой линией и потребует профессионального ремонта. Однако вы можете самостоятельно заменить нагревательный элемент или воспламенитель.

1. Используйте отвертку, чтобы удалить старый воспламенитель или нагревательный элемент.Нагревательные элементы обычно расположены внутри духовки, а доступ к запальнику можно получить снизу.
2. Чтобы добраться до запальника, снимите жаровню или ящик для хранения.
3. Обязательно выключите духовку перед тем, как приступить к ее обслуживанию.
4. Если у вас скрытый нагревательный элемент, возможно, вам придется вызвать мастера, чтобы заменить его.

4. Духовка не нагревается до нужной температуры

Это может быть проблема с датчиком температуры, газовым запальником или нагревательным элементом.

1. Проверить датчик температуры. Он не должен касаться внутренней стенки духовки.
2. Используйте омметр, чтобы убедиться, что датчик исправен. Сопротивление должно возрастать по мере увеличения температуры духовки.
3. Если датчик не работает, замените его.
4. Убедитесь, что нагревательный элемент или газовый запальник работает, и замените его, если нет.
5. Если все было проверено или заменено, откалибруйте печь заново.
6. Нагрейте духовку до 350 градусов по Фаренгейту.Проверяйте температуру внутри духовки термометром через 20 минут, а затем каждые 20 минут в течение следующих 90 минут — двух часов.
7. Сложите сумму показаний температуры и разделите их на количество снятых вами показаний, чтобы получить среднюю температуру духовки.
8. Отрегулируйте шкалу температуры духовки соответствующим образом.

5. Дверца духовки не закрывается

Духовка, которая не закрывается, небезопасна для использования. Выполните следующие действия, чтобы исправить это:

1. Отключите духовку от сети и выключите газ, если это газовая модель.
2. Потяните прямо вверх за дверцу, чтобы вынуть ее из духовки. Если он не поднимается, открутите все винты, удерживающие петли внутри духовки.
3. Проверьте петли. При необходимости замените их.
4. Проверьте дверные пружины на предмет поломки. Выдвиньте нижний ящик и загляните под духовку, чтобы увидеть дверные пружины.
5. С помощью плоскогубцев удалите сломанные пружины. Концы следует обернуть двумя болтами. Замените их, заново завернув концы новых пружин на болты.
6. Замените силиконовую или резиновую прокладку вокруг двери.
7. Если дверца духовки по-прежнему не закрывается, возможно, необходимо заменить датчик дверцы.

6. Не горит внутренний свет

Как и другие лампочки, внутри духовки иногда гаснет. Вот как его заменить:

1. Снимите крышку лампы, обычно повернув ее на четверть оборота против часовой стрелки.
2. Снимите старую лампочку, потянув ее прямо.
3. Используя сухую ткань или перчатки для работы с новой лампой, замените старую лампочку на лампочку того же типа.

7. Духовка не очищается от самоочистки

Что хорошего в самоочищающейся духовке, которая не самоочищается? Вот что делать, если цикл самоочистки перестает работать:

1. Убедитесь, что вы правильно запускаете цикл.
2. Установите таймеры и ручки правильно.
3. Управляйте своими ожиданиями. Если вы прольете внутрь духовки, останется слой золы, который, возможно, потребуется очистить вручную.
4. Если у вас все еще возникают проблемы с циклом самоочистки, вам, вероятно, потребуется вызвать ремонтника, чтобы заменить двигатель блокировки дверцы и переключатель, плату управления, термостат или какой-либо другой компонент, который мешает вашей духовке работать самостоятельно.

   No related posts.