Обработка скрытых полостей кузова автомобиля своими руками: Сделать антикор своими руками. Обработка антикором автомобиля. Интернет магазин Dinitrol

Содержание

Антикоррозийная обработка автомобиля своими руками + видео

Базовая антикоррозийная обработка автомобиля, как правило, выполняется производителем еще на заводском конвейере. Но многие автовладельцы, купив новую машину, стараются защитить её, проводя дополнительную антикоррозийную обработку своими руками. И опыт показывает, что такой вид технического обслуживания оправдан на все 100%.

Стоит отметить, что антикоррозийная обработка автомобиля – работа не такая сложная, как может показаться на первый взгляд, и вполне выполнима своими силами.

На видео в конце статьи подробно рассказано и показано, как выполняется профессиональная антикоррозийная обработка по технологии Tectyl.

Проведя обработку автомобиля самостоятельно, можно немало сэкономить. Главное, чтобы на этом ваша борьба с коррозией не заканчивалась. Не забывайте, что антикоррозийную обработку авто необходимо обновлять каждые два года.

Для чего проводят антикоррозийную обработку автомобиля

Все автомобили, независимо от модели, класса и условий эксплуатации, подвержены коррозии. Образно говоря, уже с момента схода с конвейера каждую машину преследует злейший враг – ржавчина. При регулярном пренебрежении должным уходом, любая машина может дойти до состояния, подобного экземпляру на фото выше.

Несмотря на то, что каждый завод-изготовитель обрабатывает выпускаемые авто от дальнейшего старения и ржавения специальной антикоррозийной мастикой (а некоторые детали даже покрывают цинком), этого все равно оказывается недостаточно. Летящий из под колес песок, работающий как пескоструй, щебень, вызывающий сколы от попадания в ямы на дороге, и прочее – дают о себе знать очень скоро.

Усугубляется ситуация зимой, когда дороги посыпаются ещё и химическими реагентами. Входящие в их состав щелочь и соль разъедают железные кузовные детали машин в ускоренном темпе. Так что антикоррозийная обработка кузова, при желании сохранить и уберечь свой автомобиль от коррозии, вещь действительно очень важная.

Конечно, гнилой кузов можно будет восстановить, но по стоимости это сопоставимо с покупкой подержанной машины. Именно коррозия кузова определяет срок службы автомобиля, поэтому ждать появления сквозных дыр не стоит.

Основная цель дополнительной антикоррозийной обработки еще новой машины, выполняемой владельцем либо своими руками, либо на специализированной станции – как можно дольше сохранить целостность заводского защитного покрытия.

Даже при заводской антикоррозийке, дополнительная полная антикоррозионная обработка автомобиля будет не лишней, поскольку она направлена на длительное сохранение первоначального внешнего вида машины и прочности металла. По времени эта процедура занимает 3-4 часа, если она выполняется квалифицированными специалистами с применением профессионального оборудования.

Опытные мастера советуют не реже одного раза в полгода проверять состояние антикоррозийного покрытия машины. Во время же ремонта или замены запчастей кузова (например, после аварии) антикор нужно возобновлять в обязательном порядке.

Первая антикоррозийная обработка автомобиля

Первую антикоррозийную обработку лучше все же проводить в специализированной мастерской, в которой опытные мастера кроме непосредственно самой обработки автомобиля, также просверлят все необходимые отверстия и установят подкрылки на свои места. Но при желании и определенной сноровке эти операции можно выполнить и своими руками.

Во время первой антикоррозийной обработки допустимо использовать и недорогие материалы отечественного производства. Для обработки днища в качестве антикора чаще всего применяют Мовиль или аналогичные ему составы. Более подробно об этом читайте в материале: Чем обработать днище автомобиля?

Наиболее уязвимые места для коррозии – это пороги, короба над кронштейнами под домкрат, поперечины и усилители со стороны днища, закрытые с торцов лонжероны и двери – они требуют особенно тщательной обработки.

Антикоррозийная обработка автомобиля изнутри происходит через специальные технологические отверстия, то есть без разборки кузова и дверей. В руководстве по техническому обслуживанию вашего авто должна быть схема антикоррозионной обработки с указанием всех скрытых полостей и способов доступа к ним.

В эти места необходимо распылять Тектил (Tectyl) из аэрозольного баллончика, потому что, в отличие от аналогичных продуктов, он имеет гибкую трубку с распылителем, при помощи которой достаточно удобно обрабатывать скрытые полости.

На станциях техобслуживания антикор в скрытых полостях наносят методом безвоздушного распыления под давлением 6-8 атмосфер. Во время подачи состава происходит его смешивание с воздухом и образуется некий туман, после высыхания которого получается тончайшее, но при этом с высокой степенью защиты антикоррозийное покрытие. К тому же совершенно прозрачное.

В колесные арки после проведения антикоррозийной обработки обычно устанавливают пластиковые подкрылки. Но последний “писк” – это так называемые жидкие подкрылки, которые представляют собой вязкую пасту, наносимую прямо на кузов и после застывания превращающуюся в подобие пластмассы.

Вот ещё несколько хитростей и полезных советов, которые помогут при проведении антикоррозийной обработки автомобиля:

  • Особое внимание следует обратить на равномерность нанесения мастики: слишком тонкий слой будет недостаточно прочным и начнет быстро разрушаться под ударами мелких камешков, а чересчур толстый – будет растрескиваться и отслаиваться под воздействием вибрации.
  • Наиболее оптимальная толщина антикоррозийного покрытия – примерно полтора-два миллиметра. При этом расход мастики составит около 4-5 килограмм на один автомобиль.
  • До появления первых признаков коррозии, механические свойства защитного слоя важнее антикоррозийных.
  • Нелишним будет покрыть изнутри весь пол слоем противошумной мастики БПМ-1.
  • Сняв резиновые заглушки в торцах порогов, вы можете существенно продлить срок службы последних. При установленных подкрылках грязь и мусор в эти отверстия все равно не попадает, а сквозная вентиляция порогов во время движении автомобиля пойдет им только на пользу.

Проводить антикоррозийную обработку автомобиля можно в любое время года.

Повторная антикоррозийная обработка автомобиля

Повторная антикоррозийная обработка автомобиля обычно проводится раз в два года. При этом, крышки капота и багажника, усилители моторного отсека, багажника и пола со стороны салона можно обрабатывать реже.

Подготовка машины к нанесению антикора и сам процесс обработки заключается в следующем:

  1. Перед повторной антикоррозийной обработкой, в первую очередь, нужно хорошо вымыть автомобиль и прочистить все дренажные отверстия.
  2. Советуем обратить особое внимание на большое количество скрытых полостей и карманов – в них скапливается много грязи, которая со временем приводит к появлению коррозии (читайте подробнее о том, как правильно мыть машину).
  3. После мойки автомобиля, его необходимо высушить, и только после этого приступать к антикоррозийной обработке.
  4. Протрите бензином участки днища с поврежденным, растрескавшимся или отслоившимся антикором и нанесите свежий слой антикоррозийного материала.
  5. Особое внимание обратите на арки крыльев и участки по периметру подкрылков.

Если обработка производилась нерегулярно, то в некоторых местах (обычно на днище машины) заводской антикор может быть поврежден до металла. Тут и появляются рыжие пятна, которые за 2-3 года проедают железо насквозь.

В этом случае, перед нанесением антикоррозийного покрытия должна быть проведена достаточно трудоемкая работа по удалению ржавчины, которую выполняют либо механическим способом (абразивными шкурками), либо при помощи химических составов (преобразователи ржавчины), либо электрохимическим способом. Подробно об удалении ржавчины мы рассказывали здесь.

Зачищенные до металла участки кузова нужно обязательно прогрунтовать, после чего можно наносить антикоррозийную мастику.

При выборе мастики для повторной обработки днища автомобиля в первую очередь следует обращать внимание на ее антикоррозийные свойства и лишь потом на механическую прочность.

Если же вы решите выполнить повторную антикоррозийную обработку на специализированной станции, то не забудьте предварительно снять подкрылки, иначе колесные ниши останутся не обработанными. Также рекомендуем ознакомится с советами о том, какой автосервис выбрать.

На видео, представленном ниже, очень наглядно показано, как выполняют антикоррозийную обработку на фирменной станции техобслуживания.

Видео: профессиональная антикоррозийная обработка автомобиля

Антикоррозийная обработка автомобиля своими руками

Большинство автопроизводителей с целью повышения привлекательности продукции для покупателей, еще на заводе осуществляют антикоррозийную обработку кузова. Однако не всем известно, что такую процедуру следует повторять раз в два года. Причем не стоит дожидаться появления дыр в кузове.

Просто постарайтесь взять за правило, что в прошествии положенного срока вы покрываете поверхность своего автомобиля антикоррозийным покрытием. Тем более, что процедура это достаточно простая и выполнить ее можно своими руками, не прибегая к услугам пунктов техобслуживания.

Антикоррозийная обработка автомобиля своими руками, инструкция

Ознакомление с руководством по техобслуживанию авто

Для этого внимательно ознакомьтесь с руководством по техобслуживанию вашего транспортного средства. В нем указаны подробные характеристики произведенной на заводе антикоррозийной обработки. Также здесь приведена схема нанесения покрытия на поверхность, в которой указаны даже скрытые и труднодоступные полости и способы доступа к ним.

Важно помнить, что зачастую коррозии подвергаются кузовные пороги, закрытые лонжероны, двери, короба, расположенные над кронштейнами и предназначенные для домкрата, усилители и поперечные перекладины, находящиеся на днище кузова. Эти элементы необходимо особенно тщательно обрабатывать.

Выбор антикоррозийного покрытия автомобиля

Для правильного нанесения антикоррозийного покрытия на автомобиль идеальным средством является специальный состав «Тектил». Он расфасован в удобные для применения аэрозольные баллончики, оснащенные гибкой трубкой с распылителем. С помощью такого баллончика можно обработать абсолютно любые, даже наиболее труднодоступные поверхности.

Однако если вы хотите более надежно защитить днище от коррозии, «Тектила» будет недостаточно. Необходимо дополнить его более сильным средством «Мовилем». При выборе этой мастики следует обратить внимание не на ее антикоррозийные свойства, а не на механические. Хорошо зарекомендовали себя средства шведского производства, в частности марка Noxudol. Так, покрытие Noxudol 300 изготовленной из масел и парафина, замечательно подходит для надежной защиты арок под колеса и дна кузова от ржавчины, а средство Noxudol 700, основными компонентами которого являются масла, незаменимо для защиты скрытых полостей.  Также рекомендуем прочитать нашу статью, как защитить автомобиль от коррозии.

Непосредственно процесс нанесения

  1. В процессе нанесения покрытия особое внимание следует уделить тому, чтобы мастика легла равномерно и ровно. Толщина слоя должна варьироваться в пределах 1,5-2 мм. Более толстый слой быстро стекается и склонен к отслаиванию, а более тонкий будет недостаточно прочным и в скором времени разрушится. Расход мастики на один автомобиль – примерно 5 кг.
  2. Прежде чем наносить антикоррозийное покрытие, транспортное средство необходимо тщательно вымыть. При этом не только поверхность должна быть вымыта, на все отверстия, скрытые полости, карманы, где обычно собирается основная масса грязи, вызывающей появление коррозии.
  3. Выполнив мойку автомобиля, следует дождаться полного его высыхания, и только тогда можно приступать непосредственно к антикоррозийной обработке.
  4. Если на кузове образовались пятна ржавчины, то с помощью шкурок с абразивным покрытием или наждачной бумаги удалите ржавчину, а затем загрунтуйте очищенное место. После этого необходимо обработать всю поверхность бензином, а потом уже можно и наносить антикоррозийное покрытие.

Антикоррозийная обработка автомобиля своими руками Видео

Вечный антикор днища и арок

Благодаря антикоррозийной обработке автомобиля своими руками, которую следует осуществлять каждые два года, можно существенно продлить срок службы вашего «железного коня». Кстати, подробнее об обработке днища автомобиля здесь.

Рекомендую прочитать:

Похожие публикации

Антикоррозийная обработка автомобиля своими руками

Один из главных врагов автомобиля – ржавчина. Металл, из которого изготовлена ваша машина, ежедневно подвергается негативному воздействию окружающей среды, что в конце концов может закончиться образованием коррозии. Иногда штатной антикоррозийной защиты, которая делается еще на заводе, бывает недостаточно, и тогда автовладелец задумывается о том, чтобы сделать дополнительную антикоррозийную обработку своими руками.

На самом деле, антикор своими руками – это не так уж сложно, с этой процедурой справляются многие автомобилисты. Чаще всего своими руками делают антикоррозийную обработку днища, так как именно оно больше всего страдает при эксплуатации автомобиля. Кроме того, антикором обрабатывается внутренняя поверхность салона, багажника и подкапотного пространства, а также все сварные швы и изгибы кузова. 

Какие материалы нужны для того, чтобы сделать антикор своими руками

Прежде чем приступать к процедуре нанесения антикоррозийной обработки, необходимо запастись всеми необходимыми материалами. Совсем необязательно изготавливать антикор самостоятельно, как это делали советские автомобилисты: сегодня в магазинах можно найти много готовых составов, которые отлично защитят машину от коррозии.

Обратите внимание, что для полноценной антикоррозийной обработки вам понадобятся два вида антикора: для скрытых полостей и для внешних поверхностей. Пренебрегать этим разделением и экономить на покупке антикоррозийных составов не стоит, так как они различаются по своим свойствам. Антикор для скрытых полостей отталкивает влагу и позволяет поверхности «дышать», а для внешних поверхностей – более устойчив к механическим повреждениям. 

Если на обрабатываемой поверхности уже есть первые признаки коррозии, вам также понадобится преобразователь ржавчины, которые нужно будет нанести до начала антикоррозийной обработки. Лучше покупать преобразователь ржавчины на цинковой основе: он хорошо зарекомендовал себя среди автомобилистов. 

Как сделать антикоррозийную обработку автомобиля своими руками

Перед тем как начинать антикоррозийную обработку, поверхность надо тщательно подготовить:

  • тщательно промыть поверхность теплой водой и высушить,
  • если на кузове уже есть очаги ржавчины, обработать эти места преобразователем ржавчины и дать постоять несколько часов (более точное время указано на самом средстве). 

Чтобы обработать антикором днище, лучше всего загнать машину на смотровую яму. С автомобиля необходимо снять колеса и подкрылки (обратите особое внимание на лонжероны, которые часто становятся источником коррозии). 

Для антикоррозийной обработки салона и багажника нужно снять все, что возможно. Педали следует чем-нибудь закрыть, так как от антикора их поверхность станет скользкой, а это небезопасно во время езды. 

При обработке антикором капота и моторного отсека следите, чтобы вещество не попало на генератор, соты радиатора и приводные ремни. 

Наносить антикор следует кистью или распылителем. Особое внимание следует уделить скрытым полостям. Чтобы заполнить их антикором, нужно использовать специальную гибкую насадку распылителя: ввести ее внутрь полости через технологическое отверстие и распылять вещество внутри. 

Особенно тщательно следует обрабатывать антикором сварные швы кузова.

После того как все поверхности и скрытые полости обработаны антикором, не трогайте автомобиль в течение нескольких часов. Заранее изучите инструкцию к антикоррозийным составам, чтобы узнать точное время их высыхания. 

Учтите, что даже самая тщательная и профессиональная антикоррозийная обработка автомобиля не гарантирует 100%-ную защиту от ржавчины. При возникновении любого повреждения его следует немедленно устранить, чтобы не допустить дальнейшего окисления и появления коррозии. 

Как самостоятельно обработать автомобиль антикором


Антикоррозийная обработка автомобиля своими руками: обзор средств и методов

Покрытие кузова автомобиля антикором позволяет предотвратить появление очагов ржавчины, которые снижают прочностные характеристики металла. Со временем детали, «подточенные» коррозией, деформируются под воздействием внешних факторов – давления и вибраций. Очаги ржавчины возникают, прежде всего, в местах скопления влаги – под лонжеронами, капотом, внутренними частями крыльев и т.д. При беглом визуальном осмотре рыжие точки незаметны, и, как правило, автовладелец обращает на них внимание лишь тогда, когда структура металла существенно разрушена. Удаление больших очагов коррозии с кузова – долгий и трудоемкий процесс, требующий немалых финансовых вливаний (на СТО ржавчину чистят пескоструем, затем металл тщательно шлифуется). Опытные автовладельцы советуют не доводить до таких крайностей и пользоваться антикоррозионной обработкой.

Первичное напыление на кузов защитного спецсостава проводится еще на заводе. Но учитывая переменчивость погоды в наших широтах и не самое лучшее качество дорог, заводской «брони» хватит максимум на пару лет. Конечно, если большую часть времени машина будет стоять в сухом и теплом гараже, а ездить планируется только по идеально ровному асфальту, ее хватит надолго. Но зачем экономить на спичках, если процедура антикоррозионного покрытия посильна каждому автолюбителю? Для этого не нужно отгонять машину на СТО и платить большие деньги. Нужно лишь немного времени и баллон РАСТ СТОП. В настоящее время это лучшая разработка для защиты железа (согласно статистическим данным одного из крупных сайтов).

Причины коррозии автомобиля

Проржавение металлических деталей кузова — болезнь, которой подвержены все автомобили, вне зависимости от бренда и стоимости. Разумеется, производители авто бизнес и премиум класса уделяют больше внимания первичной обработке, используя более сложные и действенные смеси. Но это не значит, что дорогая машина полностью защищена. Эксплуатационные факторы, провоцирующие ржавчину, никто не отменял:

  • плохое качество дорожного покрытия;
  • реагенты против гололеда, которыми щедро посыпают дороги зимой;
  • высокая концентрация сульфидов и соляных паров в воздухе.

На «восприимчивость» железа к коррозии влияют и мелкие технологические дефекты, допущенные при сборке, а также небрежное отношение многих владельцев к своим «железным коням».

Материалы для антикоррозийной обработки

На рынке автохимии представлена масса различных средств для защиты разных частей авто:

  • днища;
  • крыльев и колесных арок;
  • скрытых полостей.

Главное условие, предъявляемое к таким продуктам — эффективная защита от ржавчины при любых показателях температуры и влажности, в условиях вибраций и т.д. В последнее время узкоспециализированные смеси вытесняет антикор широкого действия РАСТ СТОП, который подходит для нанесения на все поверхности. Основа его формулы – техническое масло высокой степени очистки, в котором растворены ингибиторы коррозии. В нем нет парафина или воска, которые образуют на металле жирную пленку, временно защищая его от действия влаги. Данный антикор работает иначе: он проникает в структуру железа, «выталкивая» из нее молекулы воды. Благодаря особой тиксотропной текстуре легко попадает в малейшие щели и отверстия, где в первую очередь «гнездится» влага.

Его преимущество перед другими аналогичными средствами в том, что наносится он без первичной подготовки кузова. Не нужно тщательно зашкуривать и просушивать детали, достаточно просто удалить с них основной слой грязи.

Существенный плюс применения РАСТ СТОПа в гаражных условиях заключается не только в экономии, но и возможности провести разборку деталей (например, снять дверную обивку, где это возможно и напылить жидкость на металл). На СТО такими мелочами заниматься не будут – не им ведь ездить на этой машине. Ну и наконец, при самостоятельной работе всегда есть возможность контролировать качество выполнения. РАСТ СТОП разработан специально для тех, кто не хочет кататься на СТО.

Этапы антикоррозионной обработки

Механизм нанесения очень прост, можно справиться за 3-4 часа с перекурами:

  • С помощью домкрата или подъемника обеспечивается доступ к днищу авто.
  • Арки и само днище отмываются от грязи.
  • Средство распыляется на арки и внутренние полости порогов.
  • Проводится напыление на капот, лонжероны и скрытые полости под бампером.
  • При снятом багажнике антикор распыляется на всю заднюю часть авто, включая пространство под обшивкой.
  • Выполняется покрытие боковых внешних участков. На этом этапе смесь заливается во все зоны возможного скопления конденсата – под уплотнители, вокруг ручек дверей и т.д. Если на боковых частях есть молдинги, они снимаются, и поверхность под ними также покрывается антикором.
  • Производится покрытие днища.
  • Финальный этап – напыление антикора в салоне: обрабатывается пол, дверные стойки, внутренние полости двери и т.д.

Облегчить нанесение на труднодоступные поверхности помогут гибкие насадки, которые можно купить в любом магазине запчастей. Они не только делают процесс более удобным, но и экономят средство: с помощью «усика» насадки можно за одно распыление залить нужное количество.

Все работы проводятся в респираторе. Хоть производитель и уверяет, что состав малотоксичный, лучше не рисковать.

Эффективность антикоррозионной защиты РАСТ СТОП зависит от нескольких факторов: качества выполнения работы, условий, в которых эксплуатируется и содержится автомобиль. Разумеется, если машина круглосуточно мокнет под проливным дождем, даже такой эффективный состав рано или поздно утратит свои свойства. Но в условиях гаражного хранения его хватит на 2-3 года интенсивной эксплуатации.

чем и как часто обрабатывать

Кузов автомобиля – это своего рода его лицо, а, как известно, как только транспортное средство сходит с конвейера, начинается процесс его старения. Так, только купленный автомобиль теряет в цене порядка 10 %. Традиционно, корпус автомобиля изготавливается из стали, на которой со временем появляется ржавчина, в данном случае коррозия.

Ускорить данный процесс не сложно, достаточно просто не ухаживать за автомобилем. А вот вернуть транспорту привлекательный внешний вид – это задача посложней. В этой статье мы детально рассмотрим вопросы, которые связаны с антикоррозийной обработкой автомобиля, и как ее выполнить собственноручно.

1. Для чего нужна антикоробработка

Причин тому, что автомобиль нуждается в антикоробработке, может быть несколько. Прежде всего, стоит отметить тот факт, что днище любого транспортного средства регулярно подвергается воздействию песчинок, мелких камней, гравия, а также многих других сторонних предметов. Помимо этого, на днище автомобиля воздействуют разного рода агрессивные вещества в виде солевых растворов, кислотной грязи, а также льда, снега и дождя. Все это негативно влияет на структуру днища и разрушает его защитный слой.

Учитывая то, что защитный слой подвергается царапинам, сколам и трещинам, раздражители попадают непосредственно на металл, что и способствует коррозии.

Заводы-изготовители отечественных автомобилей не включают в производство антикоррозийную обработку, поэтому владельцам приходится самостоятельно заботиться о защите своего автомобиля. Что касается автомобилей иностранного производства, их чаще всего обрабатывают антикором, но предварительно его наличие все же стоит проверить, заехав на «яму».

Еще одной предпосылкой для того, что бы защитить свой автомобиль является естественный износ металла. Более того, если запустить данный процесс, придется восстанавливать прогнивший кузов. Сразу стоит сказать, что это абсолютно не целесообразно, поскольку стоимость восстановления не отличается от стоимости подержанного автомобиля.

2. Виды обработки

Виды обработки автомобиля подразумевают выбор материалов, с помощью которых можно эффективно защитить кузов от коррозии. Такие материалы принято называть антикорами и к ним относятся:

Битумная мастика. Основой битумной мастики являются синтетические и битумные смолы, благодаря которым выполняется две функции – консервация и защита металла;

Материалы из ПВХ на основе каучука. Данный материал в большинстве своем используют заводы-изготовители, так как он считается одним из самых долговечных;

Жидкий пластик. Материал обладает низким уровнем механической стойкости и его чаще всего используют в качестве дополнительной защиты;

Составы на масляной основе. Данные средства защиты эксплуатируются в жидком состоянии, что способствует отличному заполнению микротрещин;

Составы на парафиновой основе. Средство высыхает после его нанесения и сохраняет эластичность даже при резких перепадах температур.

Есть определенный ряд свойств, которыми должно обладать защитное средство. Так, средства, которые рассчитаны для защиты скрытых полостей, должны эффективно впитывать продукты коррозии, быстро схватываться, быть однородными и эластичными, а также не нести вредного воздействия на лакокрасочное покрытие.

В свою очередь, средства, которые предусмотрены для защиты днища и колесных арок, должны быть стойкими к температурным режимам, механическим повреждениям, а также эффективно изолировать металл от агрессивного воздействия.

Также существуют материалы для антигравийной защиты, которые должны содержать полимерные элементы и защищать заводское лакокрасочное покрытие.

Существуют защитные распылители и составы, которые продаются в банках. Предпочтение стоит отдать последним, так как они обладают долгим сроком действия. Также при выборе защитного состава стоит обратить внимание на взрыво- и пожаробезопасность, огнестойкость, отсутствие токсинов, срок годности, инструкцию по применению и состав.

3. Нужно ли обрабатывать новый автомобиль?

Если вы являетесь обладателем автомобиля иностранного производства – это не означает, что не стоит беспокоиться о защите транспортного средства от коррозии. Обработка иномарок аникором происходит еще до того, как автомобиль сходит с конвейера, но учитывая состояние отечественных дорог и особенности климата, не стоит надеяться исключительно на производителя. Лучше всего в данном случае проконсультироваться с дилером, который обязан знать все сильные и слабые стороны транспортного средства. Возможно, вам придется осуществлять дополнительную обработку антикором.

В случае если вы являетесь обладателем автомобилем отечественного производства – обработку антикором нужно произвести сразу после покупки. В случае если вы приобретаете автомобиль с пробегом, прежде всего, нужно детально проверить его состояние, лучше всего с привлечением специалистов. Маловероятно, что коррозийные повреждения будут отсутствовать, поэтому прежде чем эксплуатировать автомобиль все же стоит провести антикоррозийную обработку, не зависимо от того было она организована ранее или нет.

Более того, опытные специалисты рекомендуют обновлять защиту автомобиля раз в год, особенно это актуально перед зимним сезоном.

4. Как часто нужно обрабатывать автомобиль?

О необходимости антикоррозийной обработки знают практически все автолюбители, но многие считают, что завод-изготовитель позаботился обо всех нюансов и водителю не нужно следить за состоянием своего транспортного средства. Частично так и есть, но ничто не вечно и у каждого автомобиля есть свои особенности и так называемые слабы места.

Коррозия чаще всего начинается на скрытых участках автомобиля, в местах скопления влаги. Особенно это относится к автомобилям, возраст которых более 3х лет.

Практика многих автомобилистов показывает, что обработку кузова антикором достаточно проводить раз в год-два. При этом важно прочищать сливные отверстия в порогах, дверях, задних арках и т.д.

5. Как много надо наносить антикора?

Существует несколько вариантов нанесения антикроа. Для этой процедуры вы можете использовать как обычный шприц, так и высококачественный компрессор. Большинство любителей автомобилей выбирают компрессор. Это объясняется тем, что все анитикоррзийные составы нужно наносить под определенным давлением, для того что бы обеспечить максимальное распыление.

Также для нанесения антикора можно использовать кислородный баллон. Помимо этого потребуются редуктор для баллона, шланг, три «пистолета», насадки.

Более того, прежде, чем наносить антикор необходимо подготовить автомобиль. Для качественной обработки необходимо снять навесные части автомобиля, такие как бампер, подкрылки, накладки порогов и т.д. После чего тщательно промыть все участки с внешней стороны кузова. Далее необходимо открыть все заглушки из технических отверстий, снять обивку багажника, разобрать двери, то есть необходимо обеспечить доступ во все возможные полости.

Изначально обрабатывают все внутренние полости с использованием насадки на гибком шланге и пистолета с регулируемым соплом, для изменения количества подачи состава. Далее, меняя угол распыления, наносят состав во все технологические отверстия, после чего переходят к обработке капота, дверей и крышки багажника. Смеси необходимо залить в усилительные элементы, после чего приступить к обработке днища автомобиля.

6. Как узнать, есть ли коррозия на деталях?

Коррозия – это самопроизвольное разрушение металлов, которое происходит в результате химического или физико-химического воздействия окружающей среды. Для того, что бы эффективно защитить ваш автомобиль необходимо знать, что коррозия кузова автомобиля может иметь разную специфику.

Разные участки автомобиля поддаются коррозии с разной скоростью, поскольку находятся в различных условиях эксплуатации. Таким образом, наиболее уязвимыми местами являются сварные швы, куда легко попадает вода, а также образовываются трещины.

Щелевой коррозии способствуют вибрация, а также резкие перепады температур. Как результат – скопление влаги, которое и приводит к коррозии. Также к уязвимым местам относят поверхность днища, выхлопная труба и двигатель. Все они подвержены таким внешним раздражителям, как вода, камни, соль, песок и пр.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Антикоррозийная обработка автомобиля своими руками

 Почему требуется проводить антикоррозийную обработку?

 Главный враг кузова автомобиля — появление ржавчины. Бороться с ней стоит обязательно. Мы рекомендуем это делать с привлечением профессионалов. В статье мы расскажем, почему и когда стоит проводить антикоррозийную обработку машины. А для тех водителей, кто хочет проводить «антикорозийку» своими руками, мы поведаем про материалы и основные этапы полной граммотной антикоррозийной обработки автомобиля.  Собирают автомобили на автомобильных заводах. Кузова подвергаются грунтовке и окраске, на дно (днище), как правило, наносят специальную мастику (специальное покрытие), а в скрытые полости — защищающую автохимию.Часть деталей подвергаются оцинковке. В зависимости от объема работ, используемых материалов и технологии, производители зачастую устанавливают гарантийный срок до появления каких-либо повреждений кузова. Мы рекомендуем периодически проводить антикоррозийную обработку, чтобы автомобиль прослужил вам долгое время.  Полный комплекс антикоррозийной обработки защищают скрытые полости, сварные швы “загибочных” соединений; дно авто и автомобильные арки; покрытие всего автомобиля. Чтобы уменьшить воздействие  воды, песка и гравия, кроме использования автохимии, устанавливают подкрылки (локеры) и брызговики (фартуки). Их изготавливают из морозостойких эластичных материалов, которые способствуют сохранению формы.

 В какое время проводить антикоррозийную обработку?

 Если у вас автомобиль «с нуля», то вам не надо проводить антикоррозийную обработку. Но отечественный опыт использования выявляет их отдельные слабые места. В автосервисе «АВТОмаркет Интерком» можно задать любой вопрос по антикоррозийной обработке нашим специалистам.

 Новые отечественные автомобили лучше защищать на 100% и желательно сразу, даже если вы не планируете использовать его сразу. В любом случае на кузов воздействуют негативные факторы, которые могут привести к ржавчине.

Заводские противошумные пластизоли, покрывающие днище и колесные арки, не доходят до сварных швов, не содержат ингибиторов (ингибирование — “замедление, приостановление”) ржавчины и только защищают металл от механических воздействий. Кроме того, состав наносят до окраски, заранее прикрыв различные резьбовые отверстия и шпильки специальными наклейками. Когда собирают автомобиль, то их снимают, попутно оголяя участки днища. В этом случае после приобретения автомобилей обратитесь к специалистам по коррозийной обработке.

 Подержанным машинам (и нашим, и иномаркам) советуют периодически (через 1-2 года) проводить полную антикоррозионную обработку. Кстати, оцинкованные детали кузова, хотя и медленно, тоже подвержены ржавчине, особенно в промышленных городах. В скрытых полостях ржавчина больше всех опасна, так как она незаметна. Так как при движении автомобиля по неровной дороге элементы кузова перемещаются, в сварочных швах его элементов возникают незначительные перемещения, которые снижают плотность соединения запчастей и разрушающие нанесенную раньше защитную пленку. Когда ржавчина можно будет найти на снаружи, то процесс коррозии уже не исправить.

 Дно автомобиля покрывается ржавчиной при старении заводского пластизолевого покрытия, он начинает отслаиваться и при попадании воды в образовавшиеся полости. Кроме того, защитный слой повреждают пыль, мусор и камешки из под колес; он может просто содраться при парковке, езды по неровностям, и других причин. На днище воздействует и соль, грязь и пыль от дороги. Краска теряет цвет, окисляется, появляются царапины и трещины. В результате кузов начинает покрываться коррозией не только в скрытых полостях, но и снаружи. Процесс также необратим.

 После покупки не новой машины мы советуем незамедлительно провести полную антикоррозионную обработку. Впрочем, многие автосервисы по антикору сохраняют свою гарантию при смене собственника автомобиля. 

 Периодичность и объем обработки зависят от того, каким образом используют автомобиль, качества предыдущей обработки антикор, использованных препаратов и гарантий фирм на работы. В любом случае мы советуем один раз в год посетить антикор-центр для простого осмотра и устранения мелких повреждений защитных покрытий. Кроме того, весной полезно хорошо помыть машину, чтобы на 100% удалить остатки антигололедных составов, которые мы встречаем на дорогах. В другом случае летом при высокой температуре и периодическом смачивании (дождь, роса) процесс появления ржавчины станет активным.  

 Антикоррозийную автохимию можно приобрести в нашем интернет магазины, задайте нам вопрос, и обязательно свяжемся с вами.

Антикоррозийная обработка автомобиля в гаражных условиях

Для того, чтобы сохранить внешний вид машины и сделать его стойким к образованию коррозии, необходимо периодически своими руками делать антикоррозионную обработку днища и арок.

Фабричные мастики, которые наносят на днище и колесные арки для поглощения шумов от дороги, слегка защищают металл от неблагоприятных воздействий. Кроме того, состав обычно наносится до окрашивания, предварительно прикрывая все шпильки и резьбовые отверстия специальными наклейками. При сборке они все снимаются, а участки днища оголяются, а металл становится уязвим к механическим воздействиям. В связи с этим лучший антикор – это тот, который вы сделаете самостоятельно.

к содержанию ↑

Как подготовить машину?

Особенно важную роль защита днища машины от коррозии играет в зимнее время. Суровые погодные условия и наличие соли с химическими реагентами на дорогах обязательно напоминают о себе с наступлением весны. Приходится не только счищать ржавчины с днища авто, но иногда и проваривать определенные участки.

Обработка арок

Перед тем, как наносить антикоррозионную защиту на днище автомобиля, надо счистить ржавчину. Начать следует с ближайшей автомойки, где вашу машину хорошо отмоют. Затем транспорт следует загнать в гараж или оставить во дворе, если вы планируете работать на улице. В любом случае вам понадобится эстакада, яма или подъемник.

Для чистки коррозии вам потребуются ершики разного диаметра, болгарка или простая дрель. Сначала нужно демонтировать подкрылки, так как ржавчина часто начинает образовываться на лонжеронах.

После капитальной чистки до нанесения антикора своими руками днище необходимо обработать преобразователем ржавчины. Лучше покупайте составы на основе цинка. Покрыв этим средством все поверхности под машиной, оставьте все на несколько часов, а лучше на сутки. После этого нужно приступить к замешиванию антикора.

к содержанию ↑

Что потребуется для работы?

Для защиты днища авто от коррозии антикором можно использовать различные консерванты для скрытых полостей, антигравийные покрытия, составы для днища, материалы для арок и внутренних частей крыльев. Все они нужны для предотвращения преждевременного образования ржавчины.

Для днища

Антикор для днища

Цена на антикор для днища машины не очень высока, но эти составы формируют эластичную, высокопрочную и достаточно толстую пленку для защиты поверхностей от негативных воздействий. Наносить материалы нужно на очищенную и предварительно загрунтованную поверхность. В антикоре содержатся специальные наполнители, например, мельчайший алюминиевый порошок. Также в составе всегда есть ингибиторы коррозии, замедляющие ее образование.

В домашних условиях антикор можно наносить обыкновенной кисточкой, а что касается материалов отечественного производства, наиболее доступными по цене и распространенными являются битумные мастики с резиновой крошкой.

Еще одной задачей, с которой справляется мастика, является повышение виброакустических характеристик кузова. Для этого и предназначена резиновая крошка.

к содержанию ↑

Антикор для арок

Антикор для арок

Специальные антикоррозионные составы для арок обладают теми же свойствами, что вышеупомянутые материалы, но есть одна особенность. Арки имеют меньшую защиту от абразивного износа, чем днище. Они постоянно подвергаются воздействию снега, мокрой грязи, песка, льда и камней, которые вылетают из колес и бьют по поверхностям арок. Если вы их не защитите, коррозия неизбежно начнет образовываться уже через несколько лет даже на новом авто.

Можно вставить пластиковые подкрылки в арки колес, которые решат проблему, но также вы можете приобрести специальный Жидкий Локер, представляющий собой высокопрочный эластичный материал. При нанесении его на поверхность арок формируется слой, предохраняющий металл от абразивного износа.

При желании на внутренние части колесных арок вы можете нанести своими руками антикор для днища, но сделать это в два слоя. Подобно составам для днища, в арочных материалах присутствуют ингибиторы коррозии.

к содержанию ↑

Для скрытых полостей

В любом автомобиле имеются многочисленные скрытые полости:

  • стойки;
  • пороги;
  • лонжероны;
  • усилители багажника;
  • усилители пола.

Rust Stop

Получить к ним доступ можно только сквозь особые технологические отверстия. Так называемые консерванты для скрытых полостей представляют собой маловязкие жидкие материалы, похожие на моторное масло, содержащие в составе ингибиторы коррозии. Они формируют полувысыхающую пленку на стенках полостей, отличаются уникальной проникающей способностью и способны вытеснять влагу с металлических поверхностей.

Наиболее известным отечественным консервантом для полостей является Мовиль. Он выпускается несколько десятков лет и по-прежнему остается актуальным. Неэкологичный состав обеспечивает надежную антикоррозионную защиту днища машины.

Мы также не советуем покупать средства от компании Waxoil, так как в нем всего 13 процентов сухого остатка, а остальные 87 – это растворители. Отсутствие запаха указывает на высокую степень очистки растворителей, но это не самое главное, если вы хотите сделать антикор днища своими руками.
Существует также состав марки Rust Stop, который создается на базе минерального масла. Он очень гигроскопичен, поэтому обрабатывать им скрытые полости лучше не менее одно раза в два года, иначе вы получите обратный эффект: лишняя влага будет стимулировать развитие ржавчины.

к содержанию ↑

Как наносить антикор?

Обработка колесных арок и днища авто антикором самостоятельно – достаточно распространенная услуга в специализированных сервисных центрах, но вы можете справиться самостоятельно при помощи нашей инструкции. Готовиться к работе и обрабатывать днище необходимо на смотровой яме или подъемнике.

Для начала снимаются подкрылки и обрабатываются скрытые поверхности:

  • поперечины;
  • пороги;
  • внутренние полости лонжеронов;
  • полости в кронштейнах;
  • усилители и пр.

Нужно тщательно обработать все сварные швы. Распыляя антикор, укладывайте его ровным слоем на имеющееся покрытие.

 

Распыление антикора

При обработке моторного отсека или капота есть определенные тонкости. Нельзя допускать попадания средства на генератор, приводные ремни и соты радиатора. Состав вызовет проскальзывание ремней, ухудшение охлаждения мотора или испортит узел зарядки АКБ.

Под капотом нужно обработать все сварные швы, а также не забыть покрыть площадку под аккумулятором и поверхности вокруг фар. Особое внимание уделите следующим деталям и элементам в подкапотном пространстве:

  • передние лонжероны;
  • усилители подвески;
  • цилиндр сцепления;
  • моторный щит;
  • место крепления усилителя тормозов;
  • все крепежные элементы.

Важно обработать всю крышку капота по сварным швам и внутри усилителей.

После этого можно перейти в багажный отсек. Здесь нужно сконцентрироваться на сварных швах, а чтобы добраться до труднодоступных мест используйте различные насадки. Наносите материал тонким слоем на пол багажного отделения и обязательно покройте заднюю сторону задних фонарей во избежание окисления контактов.

Перед обработкой салона нужно тщательно осмотреть все места, куда вы планируете наносить состав. Первоначально надо обеспечить удобный доступ ко всем поверхностям, чтобы не пришлось останавливаться в процессе работы. Уделите особое внимание коробчатым элементам, которые испытывают высокие нагрузки – точки крепления кронштейнов и поперечин сидений. Их лучше обрабатывать изнутри тоже, используя технологические отверстия.

Дальше можно приступить к обработке дверного проема по всем швам и уплотнителям снизу. Заранее обеспечьте доступ к поверхностям, удалив накладку порога. Вы увидите специальные технологические отверстия, через которые можно заполнить скрытые полости. Действуйте осторожно, распыляя антикор своими руками. Не разбрызгивайте состав, чтобы не испачкать салон – отмыть будет очень непросто.

Обрабатывая двери, уделите особое внимание механизмам, которые скрыты в полостях двери. В целом современные составы для антикора днища авто своими руками не навредят электрическим контактам. Испортить что-либо вы можете только механическим путем, вводя насадку в ту или иную скрытую полость. Если внутренние части двери перегружены дополнительными элементами, можете воспользоваться технологическими отверстиями в нижней части.

Видео:

Видео:

Обработка ржавчины по методу Rustbuster

Ян Аллен, владелец компании Rustbuster Ltd, является экспертом в области обработки ржавчины и ее обработки на автомобилях. С ним часто консультируются и цитируют различные журналы по классическим автомобилям, и он приложил руку к довольно большому количеству автомобилей для сотрудников своих проектов. Взгляните на эту статью, написанную о его ежемесячном обращении с служебным автомобилем проекта Morris 1800 for Classics.

Они предоставили Яну продукцию всех основных производителей, и он показывает, как предварительно обработать ржавчину с помощью преобразователей ржавчины, используя воск для внутренней поверхности и полости.Стоит взглянуть, чтобы увидеть, как он пачкает руки.

ОБЕЗЖИРЕНИЕ И УДАЛЕНИЕ СОЛИ

В качестве отправной точки вы собираетесь удалить с автомобиля любую ржавчину и отслаивающуюся краску, большинство людей понимают, что рыхлая ржавчина, грязь или краска будут действовать как нестабильный слой под краской и позволить ей разрушиться, но Что насчет жира и соли, если вы не удалите полностью всю жир и соль перед обработкой, вы просто зря теряете время. Компания Rustbuster разработала уникальное средство для удаления солей CHLOR-X, которое можно наносить с помощью мойки высокого давления или аппликатора на конце шланга. Это гарантирует, что на поверхности стали не останется кристаллов ржавчины. глубоко проникают в поры стали и ухудшают адгезию лакокрасочного покрытия и, в худшем случае, создают идеальную ячейку ржавчины.Если вы очистите проволочную щетку или откидное колесо перед стиркой и обезжириванием, вы сделаете то же самое. Но не было ли смазки на компонентах вы говорите, а насчет соли? Мы живем на острове, окруженном морем, во влажной атмосфере, не говоря уже о миллионах тонн каменной соли, разбрасываемой на наших дорогах каждую зиму. Поэтому, даже если вы думаете, что сталь чистая, промойте ее пресной водой и раствором моющего средства, например Rustbuster SP10 или Rustbuster Safer Degreaser, для тех, кто хочет избежать образования щелочей. Не используйте уайт-спирит, дизельное топливо или парафин для обезжиривания перед покраской, это только удалит поверхностный жир и оставит маслянистый разбавленный остаток в стали, это приведет к отказу системы.Используйте обезжириватель, который превращает жир в эмульсию, это означает, что обезжириватель вспенивается и разрушает жир. Rustbuster SP10 — это концентрированное едкое моющее средство, которое разрушает жир и оставляет поверхность идеально чистой, готовой к обработке поверхности.

Очистка паром с добавкой для удаления солей Rustbuster Chlor-X 100 при 100: 1

Ржавчина и гниль, КАК ДАЛЬШЕ ДОЛЖНО Уйти?

Существуют разные степени ржавчины, с которыми вы можете столкнуться, говоря простыми словами, это поверхностная ржавчина, рыхлая окалина, ржавчина с ямками и гниль.Насколько хорошо вы относитесь к ним, — это ваш вопрос, простой ответ — избавиться от многих, насколько это возможно. Есть те парни, которые попытаются удалить все до последней молекулы и создать самую фантастическую копию транспортного средства, которое вы когда-либо видели. Я снимаю шляпу с них, и только когда они пытаются вернуть свои деньги за свой шедевр, они обнаруживают, что это был чисто любовный труд. Вот почему вы действительно должны быть осторожны при покупке классического автомобиля у дилера, ведь он может потратить не так много денег, прежде чем продать его.

Что касается остальных из нас, мы просто хотим знать наиболее эффективный способ борьбы с ржавчиной и предотвращения ее повторного появления. Иногда даже полного удаления ржавчины окунанием недостаточно, если полностью очищенный металл не загрунтован подходящей непористой грунтовкой. По опыту я знаю, что продукты и передовые методы, которые мы рекомендуем в Rustbuster, помогут вам предотвратить будущие вспышки. Мы все знаем одно: гниль лечить нельзя, ее нужно вырезать и приваривать на новом участке.Единственный способ справиться с тем, что кажется гнилью, — это ударить по нему, ткнуть его и соскрести. Если он кажется хрупким и не вызывает у вас успокаивающего «звонка», когда вы ударяете по нему, то его нужно исследовать. Я знаю, что это больно, когда это большое пятно ржавчины попадает в большую дыру, но это единственный выход. На этих фотографиях изображен купленный мной Marcos, он выглядел здоровым и даже чувствовал звук, но когда он поднялся на рампу, точка крепления на выносном такелажнике просто развалилась. Следующие изображения рассказывают историю, скрытую за безупречно выглядящей сталью с порошковым покрытием.

Иногда трудно точно определить, сколько еще осталось, пока не потревожишь. Можно ли это вылечить?

К тому времени, когда вы проткнете и проткнете ржавый металл, степень гниения будет обнаружена

Я не фанат порошковой окраски шасси автомобиля

Текст книги могут посоветовать вам проводить абразивоструйную очистку до SA 2.5, что хорошо для конструкционной стали на открытых площадках или на лодке, но не подходит для обработки стали в замкнутых пространствах, на автомобилях и т. д.там, где струйная очистка не является практичным вариантом. На тонкой стали может деформироваться поверхность. С этим сценарием сталкивается большинство из нас при лечении ржавчины. Меня снова и снова спрашивают, почему у вас так много товаров? почему нет Rustbuster. Я согласен, что это может сбивать с толку, но причина того, что Rustbuster предлагает так много разных методов лечения, похожа на человека, который потерялся в Ирландии, когда он остановил незнакомца и спросил, как мне добраться до этого адреса? Мужчина долго и усердно думал, почесал подбородок и ответил: «Ну, на вашем месте я бы не начал отсюда».Вы когда-нибудь испытывали такое чувство, когда спрашивали друга или размещали вопрос на интернет-форуме? Бьюсь об заклад, вас засыпали десятками разных мнений, которые могут оказаться правильными, если вы знаете, откуда этот человек начал. У Rustbuster есть продукты от полной реставрации до текущего ремонта. С голым корпусом вы можете начать с нуля, с катящейся реставрацией все будет по-другому. Таким образом, не существует ответа, подходящего для всех ситуаций, но будет подходящий продукт, который будет хорошо работать в вашей конкретной ситуации.Давайте посмотрим на два типа ржавчины, с которыми вы можете успешно справиться, где бы вы ни начали. 1. Полное удаление ржавчины обратно на стальную поверхность. 2. Преобразование поверхностной ржавчины. Сначала мы займемся подготовкой, которая очищает сталь, а затем обсудим, как бороться с ржавой сталью и использовать преобразователи ржавчины.

ОБРАБОТКА СТАЛИ, БЕЗ РОСТА

После обезжиривания и мытья поверхности ржавчину можно легко удалить с помощью механической пескоструйной щетки MBX Metal, которая даст вам почти такой же хороший профиль поверхности белой стали и чистоту, как струйная очистка, без потери хорошего металла или Использование тепла или кислоты, они дороги, но если вы можете себе это позволить, они являются вершиной для реставраторов автомобилей. См. страницу MBX в разделе подготовки поверхности этого веб-сайта и посмотрите видео, это потрясающий инструмент. При шлифовании с помощью другого механического инструмента или шлифовальных кругов сталь останется серо-стального цвета с небольшими изъязвлениями. В промышленном защитном покрытии такая ситуация называется SA 3. Итак, теперь вам удалось очистить сталь в соответствии с международно признанными стандартами, с чего можно начать. Этот стандарт подготовки поверхности можно поддерживать и улучшать перед покраской, протирая поверхность раствором Rustbuster Phos-Kleen B, это пассивирует поверхность стали и превращает любой оксид железа в сталях в фосфат железа.Поверхность станет сине-черной, показывая, что она готова к покраске. Непосредственно перед окраской протрите обработанную поверхность с помощью Chlor-X, чтобы удалить любые фосфатные соли и песок DA, или ручной песок с абразивом зернистостью 80, это оставит профиль поверхности стали готовым к нанесению грунтовки, а также ямки и микропоры в стали. будет пассивирован. Было доказано, что такое фосфатирование стали улучшает характеристики готового покрытия при испытании на соли ASTM *.

При шлифовании стали никогда не полируйте мягкой проволочной щеткой для чашек, так как это сделает поверхность отполированной и непригодной для нанесения грунтовки.

Сталь, обработанная Phos-Kleen справа, грунтовка слева

Однажды на автомобильной выставке меня спросили, откуда я знаю, что определенный продукт защитит от ржавчины, я объяснил, что продукты выдержали 1000-часовую соль испытание без сбоев … «это недолго», парень ответил: «Я хочу, чтобы длились годы!» Затем мне пришлось объяснить, что стандартный шкаф для солевого теста представляет собой ускоренный период времени в агрессивной атмосфере. Я мог сказать, что он не был впечатлен, но в каком-то смысле он был прав, когда относился к этому скептически.Я знаю компании, которые заявляют о превосходных качествах своей продукции по сравнению с другими продуктами на рынке из-за результатов собственных испытаний на содержание соли. Сопоставимые солевые тесты действительно актуальны только тогда, когда каждое испытание проводится одновременно на куске металла, называемом купоном, вы покупаете эти купоны у утвержденных поставщиков испытательной лаборатории, и они представляют собой куски металла одинакового размера и толщины из одного и того же оригинала. партия стали, так что, по сути, все они имеют одинаковый потенциал ржавчины.Эти купоны покрываются образцом, представляющим спецификацию производителя, и толщину пленки, часто самим производителем, а затем отправляется в лабораторию для сопоставимого тестирования. Это означает, что все они тестируются в одно и то же время, в один и тот же день, в одно и то же время года и т. Д. Это единственный способ получить субъективное сравнение характеристик каждого продукта. Однажды я отправил один из наших продуктов в хорошо известный журнал для сравнительного теста, наш продукт занял второе место, он имел лучшую коррозионную стойкость из всех протестированных, но был снижен по цене (никогда не понимал этого) в редакционном заявлении в В журнале «Спустя несколько месяцев» в нем был абзац, в котором говорилось, что если бы он был включен в тест, другой продукт, не прошедший тестирование, был бы лучшим в тестировании, производитель указанного продукта до сих пор заявляет, что его продукт выиграл тест, это вполне может быть отличный продукт, но это не было во время тестирования этой партии купонов в реальном времени, поэтому его утверждения необоснованны, что бы ни говорили его собственные данные.Так что, как и у главы в начале этой главы, могут быть веские причины для скептицизма. В Rustbuster наши продукты разрабатываются собственными силами, но отправляются в утвержденный правительством испытательный центр для оценки испытаний на содержание соли. Любая декларация испытаний в солевом тумане указывает на то, что продукт способен противостоять агрессивной среде.

ПОКРАСКА ОБРАБОТАННОЙ СТАЛИ

Для компонентов подвески под кузовом автомобилей, напольных панелей и любой обработанной стали дополнительное покрытие Rustbuster Epoxy-Mastic 121 покрывает сталь полностью непроницаемым гибким железным твердым барьером, который предохраняет сталь от будущей ржавчины. Его можно либо оставить как отдельное покрытие, либо покрыть поверх восками, снижающими шумоизоляцию, покрытиями от каменной крошки или грунтовками и финишными покрытиями. Кузов автомобиля должен быть подготовлен к очистке стали, обработанной Rustbuster Phos-kleen B с последующим нанесением слоя Rustbuster Custom Epoxy 421 перед нанесением грунтовок и финишных покрытий кузова. Я посвятил отдельный раздел кузову автомобиля, а также подготовке и обработке кузова в конце этого раздела. Epoxy-Mastic 121 — самый эффективный барьер, который вы можете использовать в конструктивных частях автомобиля.Очень маленькие молекулы способны проникать глубоко в поверхность стали до образования поперечных связей (соединения компонентов A и B при сушке). Это проникновение возможно из-за низкого поверхностного натяжения, вызываемого этими мелкими молекулами. Это поверхностное проникновение дает фантастическую адгезию в сухом состоянии, поскольку оно прикрепляется к каждой поре, укромному уголку и трещине на поверхности стали. Такой вид адгезии называется первичным сцеплением. Первичная связка — это место, где прочно закреплен каждый квадратный миллиметр с покрытием.Использование одинарных покрытий и порошкового покрытия часто классифицируется как вторичная связь, вторичная связь похожа на склеивание двух кусков стекла вместе, их невозможно разобрать, но как только в двух поверхностях делается разрыв, они расходятся. Легко, мы все видели сталь с порошковым покрытием, где порошковое покрытие отваливается листами, обнажая ржавчину под ними, на мой взгляд, вам следует сохранить порошковое покрытие для офисной мебели. Или однокомпонентные покрытия, где пятно ржавчины ведет к следу ржавчины под лакокрасочным покрытием.Эпоксидная смола медленного отверждения в Rustbuster Epoxy-Mastic 121 гарантирует, что покрытие полностью сцепляется со сталью на каждом квадратном миллиметре в чрезвычайно прочном, но гибком барьерном покрытии. Даже если система будет повреждена острым камнем, летящим со скоростью пули, каменная крошка будет разъедать только в этой точке, из-за первичной связи она не может пройти под покрытие и вызвать расслоение. При последующем осмотре пятно ржавчины можно обработать и отремонтировать с помощью эпоксидной мастики.На мой взгляд, лучше нельзя.

Конструкция Mustang покрыта красной эпоксидной мастикой 121, включая шасси и днище.

ПОКРАСКА ПОВРЕЖДЕНИЙ Ржавчины И КОНВЕРТОРОВ

Чтобы можно было покрасить поверхность под ржавчину, необходимо предпринять несколько мер предосторожности. После тщательного обезжиривания всю рыхлую ржавчину, грязь и отслаивающиеся лакокрасочные покрытия необходимо удалить, как правило, скребком с крючком для бритья или жесткой четырехрядной стальной щеткой вручную. Неуклюжие стальные профили под автомобилем приводят к тому, что зачастую предпочтительным методом является подготовка ручными инструментами.Это оставит тонкий слой имбирной ржавчины, который будет лежать непосредственно на поверхности стали, фактически это поверхность стали. Этот поверхностный слой оксида железа можно обработать грунтовкой для нейтрализатора ржавчины, такой как молекулярный преобразователь ржавчины Rustbuster Fe-123. Этот преобразователь фактически использует природные вещества, связанные в латексной пленке, чтобы физически изменить характер поверхности стали от оксида железа до танната железа. Затем его можно покрасить эпоксидной мастикой Rustbuster Epoxy-Mastic 121. Или воском для кожи тела.

Удалена вся рыхлая ржавчина Применен преобразователь Fe-123

Сторонники полного удаления могут вскинуть руки, но, по моему опыту, значительный процент моих клиентов хотят обрабатывать ржавчину таким образом, чтобы они могли также знать, как это сделать. это правильно.Помните, что мы говорим о реальной поверхности стали, которая представляет собой оксид железа, а не о рыхлой ржавчине поверх этого слоями, любая рыхлая ржавчина, оставшаяся на поверхности, ухудшит адгезию лакокрасочного покрытия, поэтому всю рыхлую ржавчину необходимо полностью удалить. обратно на поверхность оксида железа стали перед преобразованием. В щелях и швах невозможно удалить все следы ржавчины, не разбирая весь узел. В случае щелей и швов жизненно важно правильно обработать их.Шов необходимо как можно глубже очистить от грязи или старой ржавчины. Ржавчина, которая образуется в шве или щели, испытывающей недостаток кислорода, мгновенно отреагирует на влажность; скорость коррозии будет в 400 раз быстрее, чем поверхностная коррозия. Введите Rustbuster Fe-123 или обработайте кистью, чтобы обеспечить полное пропитывание ржавчины внутри шва. Fe-123 совместим с влагой, поэтому, даже если внутри шва скрыта влага, Fe-123 будет реагировать, используя влагу, чтобы пройти через сталь. Дайте уплотнению полностью высохнуть, а затем нанесите герметик как можно глубже в шов, используя самую тонкую секцию сопла на картридже.Затем его можно покрыть эпоксидной мастикой 121, чтобы обеспечить идеальный герметичный барьер. Для скрытых швов Fe-123 будет нанесен с помощью инъекционного пистолета, а затем будет нанесен воск для полостей. (см. раздел о восках ниже) Ключ к успешной окраске поверхности стали, преобразованной в ржавчину, заключается в барьерном покрытии, нанесенном на поверхность оксида железа, которая была преобразована в таннат железа, при условии, что поверхность стали не может принимать воздух и влага не может ржавчина дальше. Epoxy-Mastic 121 — самый эффективный барьер, который вы можете использовать.Его очень маленькие молекулы способны проникать глубоко в поверхность стали до образования поперечных связей (соединения компонентов A и B при сушке). Это проникновение возможно из-за низкого поверхностного натяжения, вызываемого этими мелкими молекулами. Это поверхностное проникновение обеспечивает фантастическую адгезию в сухом состоянии, так как оно прикрепляется к каждой поре, укромному уголку и трещине на поверхности стали. Медленно отверждаемая эпоксидная смола обеспечивает полное сцепление покрытия со сталью на каждом квадратном миллиметре в чрезвычайно прочном, но гибком барьерном покрытии.

ПОЛОСНОЕ ПОКРЫТИЕ

Полосовое покрытие — это метод, используемый в морской окраске, который я бы рекомендовал всем при покрытии стали на транспортных средствах. Каждая кромка стали или острый профиль имеет наибольший потенциал к ржавчине, доказательством этого является появление ржавчины на обратной кромке колесной арки автомобиля, мы работали с производителями автомобилей совсем недавно, в 2009 году, и некоторые из них до сих пор ошибаются . Так почему это происходит? Когда краска наносится на стальную панель, она растекается и смачивается, образуя ровный слой, когда на кромку наносится слой той же толщины, краска сжимается по мере высыхания, растворители покидают покрытие, и толщина пленки уменьшается по мере того, как результат.Краска по обе стороны от края тянется в противоположных направлениях, в результате чего толщина краски на краю стали составляет часть толщины краски на панели. Чтобы предотвратить это, просто нанесите кистью слой краски, наносимый непосредственно на край стали, а не на окружающую панель, будет увеличивать толщину пленки этой уязвимой области перед нанесением покрытия распылением. Это можно сделать на начальной стадии грунтовки, используя хорошую непористую эпоксидную грунтовку, такую ​​как Rustbuster Custom Epoxy 421 для кузовных работ или Rustbuster Epoxy-Mastic 121 на днище автомобиля и днище пола.

Загрузка уязвимых краев перед покраской

Посмотрите на фантастическую работу, которую выполняет этот реставратор, сначала загружая все уязвимые области перед нанесением второго полного слоя эпоксидной мастики 121

УПЛОТНИТЕЛИ И АГЕЗИВЫ

Шовные герметики и строительные клеи также играют важную роль в предотвращении ржавчины. Использование полиуретанового строительного клея, такого как 410 uv, при сборке болтов на панелях кузова, снизит степень коррозии, которая может иметь место из-за различных потенциалов стали, используемой в панелях кузова, корпусе и шасси, он также изолирует гайку и болт, который также будет иметь другой потенциал. При прикручивании алюминиевых панелей к стальному корпусу необходимо соблюдать особую осторожность, чтобы изолировать их друг от друга с помощью строительного клея. Герметики для швов следует использовать везде, где это необходимо, на обработанной и загрунтованной поверхности, а при необходимости — покрасить. Стали разной толщины имеют разную степень потенциальной ржавчины, если вы прикрутите очень тонкий кусок стали к толстому куску стали, более тонкий кусок будет ржаветь в первую очередь, а изоляция поверхности раздела этих сталей и ее крепежных элементов уменьшит эту форму коррозии.

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ РЖАВЧИНЫ НА КУЗОВЕ АВТОМОБИЛЯ

Снова его подготовка, но более важная — грунтовка. Я полагаю, что большинство читателей этой главы будут увлеченными инженерами-любителями по восстановлению автомобилей. Для ваших лакокрасочных покрытий вы выберете продукты и цвет ваших предпочтительных производителей, но постарайтесь не смешивать и не слишком много сочетать, так как это может затруднить проблему, если возникнет проблема между слоями, о которой вам нужно поговорить с производителем. Если он обнаружит, что вы не следовали его рекомендациям относительно базовых покрытий, верхних слоев и лаков, это дает ему легкий повод уйти.Следующее будет хорошей базой и подходит для вас, чтобы либо закончить кузов самостоятельно, либо отправить в местный ремонтный цех для завершения.

Производители этих продуктов для автомастерских будут исходить из того, что работа будет выполняться в контролируемых условиях в автомастерских, где регулируются температура и влажность. Конечно, это редко бывает с любительским автореставратором. будет восстанавливаться в течение месяцев или лет, а в некоторых случаях даже дольше, и именно здесь может возникнуть проблема коррозии.Почему?

В Великобритании мы обычно используем грунтовки, предназначенные для адгезии и легкого шлифования. Плюсы в этом заключаются в простоте использования и возможности для любителя получить достаточно хороший результат при небольшом опыте. Но любая грунтовка, которую легко шлифовать, также может быть пористой, и в этом проблема. В контролируемых условиях кузовного цеха пористая грунтовка не будет проблемой, поскольку содержание влаги в воздухе регулируется. Но в мастерской домашнего гаража температура и влажность будут подниматься и опускаться, как в йо-йо.В определенное время года, обычно в зимние месяцы, сталь будет иметь температуру, которая называется точкой росы. Вы знаете, когда вы берете кусок металла в холодный сырой день, и он становится мокрым и вспотевшим. В любое такое время вы просто не можете или не должны красить, влага будет сидеть на стали и разрушать адгезию, возможно, даже сидеть в виде пузырьков воды, ожидающих, чтобы взорваться в жаркий день или, по крайней мере, снизить уровень блеска вашей отделки. . Если вы продолжите красить в этих условиях, вам могут быть гарантированы проблемы с коррозией в будущем.Влага, попавшая в пористую воздухопроницаемую грунтовку, вызовет ржавчину, после того как вы ее закрасите, у вас будет идеальная маленькая ячейка ржавчины, которая только и ждет, чтобы взорваться. Так каков ответ?

Что ж, ждать идеальных недель или месяцев, когда можно будет выполнить работу, — не вариант в стране, которая испытывает трудности с прогнозированием погоды на двадцать четыре часа вперед. Но вам нужно будет рассмотреть возможность покраски кузова, когда температура гарантированно будет достаточно теплой и сухой. Ответ заключается в герметизации подготовленной стали от влаги.Обычно в теплый и сухой день или в теплом сухом гараже вы должны подготовить шлифовку DA / Flap wheel обратно до голого металла. Химически подготовьте эту яркую чистую сталь с помощью Rustbuster Phos-Kleen B, распылите немного на сталь и протрите поверхность серым абразивным материалом Scotchbrite длиной 3 м, а затем протрите безворсовой тканью. Когда высохнет перо абразивом p320 с последующим протиранием липкой тряпкой перед грунтованием Rustbuster Custom Epoxy 421. Это может быть выполнено даже панно за раз. Преимущества использования эпоксидной грунтовки заключаются в ее лучшей адгезии и, что наиболее важно, в ее непористости. Этот непористый эпоксидный грунт можно оставить в состоянии грунтовки на время реставрации, поэтому, сколько бы лет ни потребовалось для завершения, ваша хорошая подготовка всегда будет сохранена. .Rustbuster Custom Epoxy 421 может быть заполнен бондо и наполнителями для кузова и без проблем принимает другие лакокрасочные покрытия и финишные покрытия. Rustbuster Custom Epoxy 421 — непростой песок, но если бы он был, он был бы более пористым. Если вы действительно серьезно относитесь к предотвращению ржавчины при реставрации, начните с эпоксидной грунтовки. Типичная система кузова:

1. Удалите отслаивающуюся краску и ржавчину, чтобы вернуть чистый металл, с помощью DA или откидного колеса

2. Обработайте сталь салфеткой для панелей Rustbuster Phos-Kleen B

3.Загрунтовать Rustbuster Custom Epoxy 421

4. Заполнить и подготовить дефекты заполнителем с металлическим наполнителем

5. Дальнейшее покрытие Rustbuster Custom Epoxy 421

6. Обработать кузовной краской по выбору.



Rustbuster Custom Epoxy 421 серый + грунтовка светло-серая, за которой следует цвет базового покрытия

ВОСКИ И МАСЛА ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ РЖАСТИ

Все предыдущее обсуждение подготовки поверхности применимо при рассмотрении использования восков для предотвращения ржавчины.Я обсуждаю со многими клиентами по телефону, электронной почте или на выставках, которые мы посещаем, о способности определенных восков предотвращать ржавчину. Так что, не желая повторяться и как ирландец сказал: «Не начинайте отсюда, если бы я был вами», я собираюсь предположить, что вы начали с одной из уже упомянутых ситуаций с ржавчиной / без ржавчины, и теперь у вас есть должным образом подготовленная поверхность, которая вы хотите защитить воском для защиты от ржавчины. Но как насчет полостей, которые вы не можете увидеть или подготовить? Следует ли использовать преобразователь, вводимый в полости перед инъекцией парафина? . .. Я долго размышлял над этим, некоторые говорят, что некоторые говорят, что нет. В те дни, когда мы имели дело в основном с морской коррозией, было стандартной практикой пропитывать скрытую ржавчину маслоподобными продуктами, которые проникали внутрь ржавчины. Ржавчина, которая образуется в щели или шве в скрытой полости, может разъедаться в 400 раз быстрее, чем коррозия на открытых поверхностях, если влажность попадает в щель, где не хватает кислорода, такая скорость коррозии почти гарантировано применение гигроскопического преобразователя, чтобы смягчить эту ржавчину и запечатать ее слоем лайтекс — это то, что я предпочитаю делать… Какой бы путь вы ни выбрали, я расскажу о преимуществах использования преобразователя ржавчины внутри полостей и предоставлю вам выбор.

Rustbuster Fe-123 может быть разбавлен для снижения его вязкости, он также совместим с влажностью, это означает, что он все равно будет проникать и преобразовываться при закачке в скрытые полости, даже когда присутствует влага, фактически любая влага внутри полости будет переносить преобразователь далее в шов за счет гигроскопического воздействия влага включается в Fe-123, поскольку растворитель в воде корпуса Fe-123 испаряется, влага с поверхности проходит через конвертер от поверхности стали.. Теперь это должно быть положительно. Согласитесь, что у вас может быть рыхлая ржавчина на поверхности скрытой полости, но вы не ищете адгезию поверхностного покрытия внутри полости, просто убедитесь, что использовали ее в большом количестве. Обратной стороной является то, что Fe-123 содержит много твердых твердых частиц фосфата цинка, которые трудно распылить с помощью зонда для впрыска в полость. Если вы предпочитаете не использовать преобразователь внутри полости, то есть альтернатива, у нас есть вытесняющая влагу проникающая жидкость на масляной основе с высокой проникающей способностью и низким поверхностным натяжением, специально для полостей Corrolan Penetrator.Его можно использовать с системой Corrolan или любыми антикоррозийными продуктами на основе воска, имеющимися на рынке.

Защита от ржавчины на нефтяной основе

Метод подачи для впрыскивания полостей должен иметь возможность распылять продукт в достаточной степени, чтобы он мог проникнуть внутрь. Пистолет для впрыска воска Rustbusters Pro — хорошее решение этой проблемы. Как только преобразователь ржавчины полностью затвердеет, вы можете ввести в полости воск для полости. Рустбастер МИЛ-СПЕЦ. Воск для полостей ASTM будет распыляться прямо из баллона при нанесении на днище автомобиля для полостей. Этот универсальный раствор следует разбавить на 25% уайт-спиритом для идеального проникновения.Рустбастер МИЛ-СПЕЦ. Воск для полости ASTM, оставленный рядом с радиатором или в сушильном шкафу на ночь, даст вам превосходный проникающий воск даже в самый холодный зимний день. Следует использовать дополнительное разбавление полостей для дополнительного проникновения в узкие швы. В летние месяцы всегда распыляется по консистенции. Вылейте воск в чистом виде в пистолет для инъекций Pro-воска и вперед, полностью вдавив зонд в полость, нажмите спусковой крючок / усилитель и медленно потяните его обратно на себя. Вы не можете использовать слишком много, если вы это сделаете, это будет в бассейне на полу гаража.Только не забудьте покрыть каждую часть полости. Вот почему мы используем воск, который вытекает из олова без разбавления, который можно распылять и распылять в полости, и при высыхании образует гибкую восковую пленку, которая затем образует барьерную защиту от ржавчины, которую мы уже обсуждали в предыдущих параграфах. Обязательно обратите внимание на тест в солевом тумане, который некоторые производители используют в качестве аргумента, он определенно актуален при работе с восками для кожи тела. На мой взгляд, испытание, которое действительно важно для восков для полостей, — это испытание на влажность, это требование испытания ASTM более чем превосходит MIL-SPEC.Воск ASTM и был важным для нас при выборе этой формулы, он также имеет отличную защиту от солевого тумана ASTM, в целом, отличное проникновение и защиту и не требует разбавления, поэтому высокая толщина пленки обеспечивает эффективный барьер против ржавчины. Для компонентов подвески днища автомобиля и т. Д. Rustbuster MIL-SPEC. Воск ASTM может быть нанесен поверх эпоксидной мастики 121 или Fe-123. Традиционный черный воск для днища также доступен в черном цвете днища Rustbuster Techshield. В результате образуется сухая самовосстанавливающаяся пленка, а нижняя часть автомобиля приобретает традиционный черный атласный цвет.

Защита от ржавчины на основе ланолина

Для тех, кто предпочитает продукты не на нефтяной основе, у нас есть серия Rustbuster Corrolan. Rustbuster Corrolan создан на основе натурального ланолина. Ланолин естественным образом образует еретически герметичную поверхность, которая не пропускает воздух или воду, используя пенетрационную грунтовку Corrolan, вы можете глубоко проникнуть в поры стали, удаляя любые следы влаги, прежде чем нанести слой воска для полости Corrolan Active. Все продукты Corrolan образуют самовосстанавливающуюся гибкую прозрачную пленку, продукты Corrolan имеют разную вязкость для тех из вас, кто имел практический опыт использования старого картерного масла и других форм масла в качестве средства защиты от ржавчины, тогда этот продукт может вам понравиться.Если вы хотите, вы можете просто купить один продукт, Rustbuster Corrolan Base, этот продукт можно использовать в чистом виде в качестве антикоррозионной смазки для проволоки в морской среде или разбавить его собственным безопасным растворителем Corrolan Turbo. Corrolan Turbo — это растворитель с низким содержанием летучих органических соединений и без запаха. Это делает применение Rustbuster Corrolan наиболее универсальным средством для защиты от ржавчины. При использовании вместе с одним из наших пистолетов-распылителей для защиты от ржавчины Rustbuster Pro-Wax вы действительно можете охватить все ситуации, связанные с защитой от ржавчины.

Требуется 100% покрытие

Предупреждение. Существует явная вероятность того, что неправильно введенная полость может заржаветь более чем той, которая не была введена вообще. Почему? Сталь внутри полости, на которую не нанесено покрытие, имеет больший потенциал ржавчины, чем сталь с покрытием вокруг нее из-за того, что все электролитическое действие сосредоточено на этих оголенных местах. Плохое инъекционное оборудование и, в частности, насосы с ручным управлением не будут распылять воск в достаточной степени, и на покрытии появятся пятна (разрывы) без покрытия.Вы получите аналогичные результаты при использовании воска, который не течет или трудно распыляется, или при использовании плохого инъекционного оборудования. Если вам нужно разбавить воск, то конечная толщина барьерной пленки будет уменьшена на количество добавляемого разбавителя, 30% уайт-спирит уменьшит толщину сухой пленки на 30%. Нагревание воска и использование подходящего оборудования обеспечат хорошее проникновение и хорошую толщину пленки, идеально подходящей для инъекции в полость.

Использование системы Rustbuster Corrolan исключает такую ​​возможность.Используя сначала пенетратор Corrolan, вы можете вытеснить влагу в каждой поре и шве, а затем, добавив еще один слой Corrolan Active, более прочную защиту полостей, можно полностью покрыть покрытие.


Если вы нашли это обсуждение полезным в борьбе с ржавчиной, я рад помочь. Если у вас есть вопросы, напишите мне, и я отвечу вам лично. Ян Аллен

Нажмите здесь, чтобы задать Иану вопрос

Руководство по покраске автомобилей: профессиональная работа

В предыдущих главах мы заложили основу, охватывающую инструменты, навыки и знания, необходимые для покраски собственного автомобиля в собственном гараже.К настоящему времени — или когда вы читаете это во второй раз, когда будете готовы к работе, — вы позаботились обо всех вмятинах, вмятинах или царапинах на теле; удалены все легкодоступные неокрашенные части кузова, такие как бамперы, значки, зеркала, ручки и так далее; оборудовал свой гараж инструментами, необходимыми как для кузовных работ, так и для покраски; почистили и подготовили свой гараж; отшлифовать, загрунтовать или иным образом подготовить кузов вашего автомобиля к покраске; научились маскировать части или области, которые трудно или невозможно удалить; подружился с сотрудниками местного магазина автомобильных красок; и выяснили, какие типы красок, герметиков, переходников и т. д. вам понадобятся для работы, которую вы хотите выполнять на своем автомобиле.


Этот технический совет взят из полной книги, КАК ПОКРАСИТЬ АВТОМОБИЛЬ НА БЮДЖЕТ. Подробное руководство по этой теме вы можете найти по этой ссылке:
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ ОБ ЭТОЙ КНИГЕ

ПОДЕЛИТЬСЯ СТАТЬЕЙ: Пожалуйста, не стесняйтесь поделиться этой статьей на Facebook, на форумах или в любых клубах, в которых вы участвуете. Вы можете скопировать и вставить эту ссылку, чтобы поделиться: https://musclecardiy.com/bodywork/automotive -painting-guide-the-professional-job /



Примером для нашей полной окраски является полуредкий 427-литровый 4-ступенчатый Stingray Corvette 1967 года выпуска, который был существенно восстановлен, но был окрашен в Milano Maroon предыдущего года вместо правильного Marlboro Maroon .Джон Харви, который занимается индивидуальным ремонтом кузова и покраской на ограниченной основе в большом магазине, который он построил на своей территории к югу от Альбукерке, штат Нью-Мексико, поэтому получил задание полностью перекрасить автомобиль, который уже был кем-то покрашен и «закончен». еще. Так она выглядела после того, как он ее перекрасил в правильный цвет.

Если вы решили, что предварительную отделку вашего автомобиля действительно необходимо удалить с помощью химического средства для удаления в домашних условиях, вы также выполнили этот шаг. Если это так, весь голый металл следует обработать кузовом, загрунтовать, заблокировать и отшлифовать до зернистости 320 или 360.

Мы говорили о таких вещах, как детализация ходовой части и двигателя сейчас или после покраски. Мы предполагаем, что вы выбрали тот или иной курс, но в любом случае на этом этапе покрасочных работ вы должны, по крайней мере, очистить ходовую часть и моторный отсек от всей смазки, шлама и других дорожных загрязнений, очистив их паром, промыть под давлением или удалить их самостоятельно с помощью скребка, металлической щетки и большого количества Gunk, Simple Green или другого обезжиривателя. Вы хотите удалить всю смазку и масло с автомобиля (сверху, снизу, внутри и снаружи), прежде чем наносить какие-либо новые продукты краски на листовой металл.

К этому моменту вы также должны знать, собираетесь ли вы заменить обивку автомобиля и нужно ли заменить некоторые или все оконные стекла. Если вы собираетесь сделать то же самое, сделайте это после того, как покрасите машину — на самом деле, мы настоятельно рекомендуем подождать, пока вы не покрасите песок и не протерете машину, если это то, что вы планируете сделать. Всегда есть шанс, что обойщик или стекольщик может поцарапать вашу новую краску. Подправить некоторые незначительные царапины легче, чем пытаться счистить краску с новой обивки или ковра; и, если вы собираетесь вынимать стекло, всегда лучше перекрашивать оконные проемы, прежде чем устанавливать новую резину и стекло.

После снятия всей внешней облицовки и внутренних дверных панелей Джон начал с мокрой шлифовки всех окрашенных участков кузова бумагой с зернистостью 360. Обратите внимание, что на этих фотографиях он замаскирован вдоль коромысел и задней панели, чтобы и без того детализированное шасси было чистым.

Обратите внимание на несколько пятен грунтовки на кузове. Джон обнаружил несколько участков, на которых нужно было немного больше грунтовать и отшлифовать, чтобы устранить дефекты, которые проявились после того, как немного уменьшились первые покраски.Он влажно шлифует эту область бумагой 360 и резиновым тампоном.

В главе 6 мы говорили о необходимости и сложности шлифования труднодоступных мест, таких как дверные косяки и особенно вокруг петель. Вот уместный пример. Поскольку этот автомобиль был полностью отшлифован и подготовлен перед недавней покраской, и поскольку он собирался использовать герметик, Джон решил, что это подходящее шлифование для этой работы в области петель. Если вам нужен Concours-perfect, вам придется снять дверцы и петли, как вы увидите в следующей главе.

Оптимально, чтобы обивка была установлена ​​после покраски, но этот автомобиль якобы был закончен до того, как новый владелец решил исправить цвет. Поэтому Джон защитил сиденья, приборную панель и т. Д. Покрытиями во время шлифовки и частичной разборки.

Джон снял дверные панели, чтобы упростить маскировку и покраску, а также для доступа к наружным дверным ручкам для снятия. Конечно, дверные окна должны быть замаскированы изнутри и снаружи. Вы можете заметить на двери остатки уплотнительной прокладки, которую обычно нужно очистить и отшлифовать.Но недавно в этой машине установили новые накладки на двери. Джон удалил (вместо того, чтобы замаскировать) их, но оставил эти области как есть, чтобы они приклеивались обратно точно так же, как отклеились.

Но перед любой покраской он полностью заклеил оба дверных проема клейкой лентой и бумагой, обязательно заклеив все швы на бумаге скотчем.

Конечно, моторный отсек был детализирован и детализирован, большая часть которого была окрашена в полуплоский черный цвет. Поэтому Джон закрыл или замаскировал все, кроме полосы по краям, которая должна была быть в цвет тела.

Эти вентиляционные отверстия в капоте имеют хромированные решетки, которые проходят над ними, но они являются хорошим примером отверстия в корпусе, которое следует замаскировать и закрыть, чтобы (1) краска или избыточный аэрозоль не попали внутрь через него, и ( 2) никакая грязь или пыль не выдуваются из этой полости на влажную краску, когда вы распыляете на машину.

Давайте сначала поговорим о стекле. Если вы работаете над более старым автомобилем, у которого есть резиновые молдинги вокруг лобового стекла и других областей (например, заднее стекло, ветровые крылья), и (1) стекло разбито, покрыто ямками, запотело или иным образом требует замены, (2) резиновая накладка потрескалась или хрупкая, или (3) из окон течет вода где угодно, тогда вам следует снять стекло и либо заменить его, либо, по крайней мере, заменить резиновые молдинги — что в любом случае требует снятия стекла. Новая резина — не говоря уже о новых лобовых стеклах — теперь доступна для удивительно большого количества старых автомобилей. Проконсультируйтесь с вашим магазином автомобильных стекол и просмотрите объявления в специализированных автомобильных журналах. Подробнее о снятии и замене стекла мы поговорим в следующей главе. Если ваша машина нуждается в этой работе, читайте дальше.


Большинство людей, выполняющих типичную работу по перекрашиванию своими руками в гараже, не собираются вытаскивать все стекла из машины.Отшлифовать имеющуюся краску, включая процесс мокрой шлифовки, намного проще и чище, если все стекла все еще находятся в машине и закрыты. Это означает, что вам нужно замаскировать окна, чтобы начать рисовать. На старых автомобилях с резиновыми накладками один трюк состоит в том, чтобы приподнять край резины и продеть под него небольшой кусок веревки или шнура (например, веревки для белья), чтобы удерживать резину подальше от металла, чтобы краска могла попасть под это. Это также значительно упрощает маскировку окон.Однако, если этот молдинг включает в себя хромированную или нержавеющую отделку, встроенную в резину, не пытайтесь снимать эту накладку. Большинство типов можно удалить / заменить только в незакрепленной резиновой накладке перед ее установкой на стекло. Затем весь узел стекло / резина / отделка устанавливается как единое целое, и мы рекомендуем, чтобы это сделал профессиональный специалист по стеклу после покраски автомобиля. Мы немного забегаем вперед, но дело в том, что если стекло имеет нержавеющую окантовку, его, вероятно, нужно замаскировать стеклом.См. Дополнительную информацию в следующей главе.

Джон, конечно же, использовал воздушный пистолет, чтобы сдувать шлифовальную пыль с внешней стороны и продувать внутреннюю часть, под капотом, в колесных арках и так далее, прежде чем начать процесс маскировки. Но как только машина полностью замаскирована, пора еще раз тщательно очистить ее с помощью воска и средства для удаления жира (вы тоже должны были сделать это перед шлифовкой, помните?). Джон наглядно демонстрирует правильный метод применения влажной / сухой тряпки.

Хотя Джон может позволить себе роскошь окрасочной камеры, мы предполагаем, что вы уже максимально очистили и опечатали свой гараж (см. Главу 4) и включили вытяжной вентилятор. Непосредственно перед началом распыления лучше всего открыть свежую тряпку и использовать ее вместе с обдувочным пистолетом, чтобы удалить с поверхности оставшиеся ворсинки, пыль или грязь.

Независимо от того, собираетесь ли вы переоборудовать машину, замаскируйте внутреннюю часть дверных проемов. В зависимости от возраста автомобиля в нем есть много металла или пластика, на который не стоит красить.Если ваш автомобиль относится к эпохе предварительно набитых панелей, и вам нужно перекрасить приборную панель, а также такие детали, как оконные рамы, рулевая колонка и т. Д. (Либо потому, что их нужно перекрашивать, либо из-за изменение цвета), то вам нужно сделать много дополнительной работы. Нам не нужно объяснять, как это сделать. Вы можете снять такие вещи, как оконные рамы, и покрасить их снаружи автомобиля, но в большинстве случаев вам придется красить такие детали, как приборная панель и рулевая колонка, где они находятся; Это утомительный процесс разборки, шлифовки и маскировки, а также использование небольшого пистолета для подкраски, чтобы вы могли попасть в тесные помещения.Как и везде, не забудьте тщательно и тщательно замаскировать, чтобы краска не попала туда, где вы этого не хотите.

Во всех случаях возраст автомобиля сильно влияет на ваш подход. В новых автомобилях много пластика, окна с клеем и очень мало резины. Вы должны много маскировать. На многих старых автомобилях и пикапах, даже на этой стадии покраски, легче вырвать все из салона (если вы все это переделываете) — обшивку потолка, ветровую тесьму, ковер, накладки на пороги и т. Д. — и не беспокойтесь о том, что многое скрывается внутри.В некоторых случаях необходимо снять стекло, чтобы правильно установить новую обшивку потолка. Спросите об этом вашего обойщика.

Jambing It

Любая качественная покраска должна включать свежую краску дверных косяков, в частности, и любых других видимых окрашенных поверхностей. Но если вы собираетесь изменить цвет автомобиля по сравнению с тем, каким он был изначально, вы должны покрасить все ранее окрашенные области, чтобы выполнить любую приличную покрасочную работу на вашем автомобиле.

Одна вещь, которую мы не обсуждали в этой книге, — это то, как выбрать цвет для вашего автомобиля, и, на самом деле, мы не будем этого делать.Самый простой, быстрый, легкий и дешевый подход — покрасить его в тот же цвет, в который он был изначально. Таким образом, вы можете обойтись без покраски дверных косяков, и вам, конечно же, не придется красить под капотом и багажником или в салоне. Один из вариантов, который мы обсуждали, — это нанесение слоя перламутра аналогичного цвета на существующую заводскую краску. Вы можете сделать это, не раскрашивая косяки и другие подобные области (как мы показали в Главе 8), или вы можете пойти на большее расстояние и выстрелить жемчужиной в другом месте, как мы показываем здесь.

Иначе что мы можем сказать вам о том, в какой цвет покрасить вашу машину? Выберите любой цвет, какой захотите. Предела практически нет. Просмотрите книги цветных чипов в магазине красок. Посмотрите на все машины на автостраде и улицах. Посмотрите на одежду в шкафу. Посмотрите на цветы в своем саду. Выбирайте любой понравившийся цвет. Единственное ограничение заключается в том, что если вы измените цвет автомобиля с первоначального, чтобы выполнить работу правильно, вам придется покрасить не только внешнюю часть автомобиля.Гораздо больше. Один художник, которого я знал давно, который гордился тщательностью своей работы, держал пари, что люди, которых они не могли сказать, глядя в любом месте на машине, которую он только что покрасил, предполагали, какого цвета она должна быть вначале. Насколько далеко вы хотите зайти с перекрашиванием, зависит от того, насколько это важно для вас и сколько работы вы хотите выполнить. Вы не должны никого ставить. Удовлетворяйте себя.

Обязательно выдуйте все, что могло осесть на малярной бумаге, и протрите липкой лентой все окрашенные поверхности, включая дверные косяки, отсек капота и так далее.

Примечание. Джон не мочит пол (что мы также не рекомендуем), но он принимает дополнительные меры предосторожности, заземляя шасси автомобиля к полу с помощью куска цепи. Все эти протирки могут создавать статическое электричество, которое может намагничивать пыль и ворсинки на поверхности, особенно в засушливом климате, таком как Нью-Мексико.

Даже если вы не разбираете машину целиком, обязательно останутся какие-то посторонние детали, которые нужно покрасить, и лучше всего делать это одновременно с нанесением базовых и прозрачных покрытий на автомобиль.В магазинах Pro есть всевозможные подставки и вешалки для деталей нестандартной формы. Дома вы можете использовать ящики, козлы, крючки для плечиков с потолочных балок — все, что подойдет. Просто убедитесь, что они чистые и не мешают, пока вы распыляете на машину.

Поскольку вся поверхность была сначала окрашена, Джону не потребовался грунт для травления или герметик как таковой, но он мудро решил начать с прозрачного продукта DuPont, соответственно названного «Промотор адгезии промежуточного слоя». Он начал с распыления тонкого слоя внутри моторного отсека и дверных косяков.

Затем он распылил такое же тонкое покрытие на всю машину. Обратите внимание на чистые покрышки для колес / шин, которые он установил.

Поскольку смешивание краски с восстановителем / катализатором не занимает много времени (особенно с помеченными чашками для смешивания, как показано на рисунке), и вы должны выбросить всю неиспользованную смешанную краску, большинство художников, которых я наблюдал, смешивали краску с одной чашкой пистолета-распылителя. (обычно одна кварта) за раз. Джон наполняет свой пистолет HVLP с гравитационной подачей через фильтр на своей самодельной подставке.

У отдельных маляров есть свои собственные методы окраски автомобилей, но большинство начинают с вершины, а затем работают вниз и вокруг.Начиная с основного цвета, Джон распыляет верхний слой и работает с правой дверью.

Затем он работает вокруг машины по часовой стрелке.

Начнем с косяков. Вы можете подготовить, замаскировать и отшлифовать косяки — а также под капотом и багажником — сначала, как в старые времена, когда маляры покрывали их лаком, дать им высохнуть в течение 20 минут, затем закрыть двери и покрасить внешнюю сторону машина в эмали. Если вы собираетесь покрасить песок и стереть краску, не имеет значения, попадете ли вы из-под косяков на кузов или наоборот.Допустим, вы хотите сначала покрасить дверные косяки под капотом и в багажнике. Отлично. Первый шаг, особенно в косяках, — очистить область, особенно в карманах вокруг петель, от всей грязи и масла. Я бы порекомендовал здесь разбавитель для лака. Затем удалите все резиновые уплотнители вокруг дверей, вокруг багажника, где бы он ни был. (Если запасной уплотнитель недоступен — что бывает редко — необходимо очень осторожно снять существующие уплотнения, не разрезая и не рвать их, чтобы вы могли приклеить их позже.) Обычно он приклеен, и чтобы его снять, нужно потрудиться.


Начните с чего-нибудь вроде шпателя или лезвия бритвы в держателе. Удалите таким образом как можно больше резины. Как только вы удалите резину, используйте комбинацию универсального очистителя клея 3M (номер детали 08984; каждый маляр — каждый гараж — всегда должен иметь под рукой банку с этим материалом) и наждачную бумагу среднего размера, чтобы удалить всю резину и клей. остатки с поверхности.Затем, предполагая, что вы хотите хорошо покрасить свой автомобиль, тщательно отшлифуйте весь дверной косяк, а также области под капотом и багажником так же хорошо и так же тщательно, как вы отшлифовали и подготовили снаружи. из машины. Может быть, вам действительно все равно, как выглядят ваши дверные косяки. Их почти никто не видит. Но для тех, кто смотрит, это показывает большую разницу между хорошей покраской и действительно хорошей. Кроме того, поскольку в них трудно попасть и отшлифовать должным образом, особенно вокруг области петель, на которой может быть немного отталкивающей краску смазки, эта область подвержена неправильной подготовке, и в первую очередь новая краска отслаивается .Если вам небезразличны такие вещи, займитесь этим и подготовьте все правильно.

Так как вы красите дверные косяки, на этом этапе снимите внутренние дверные панели, оконные рамы (если есть) и, возможно, дверное стекло. На старых автомобилях снять обивку дверных панелей довольно просто. На более новых автомобилях, с электрическими стеклоподъемниками, зеркалами с электроприводом, стереодинамиками, электрическими замками и неизвестно чем еще в дверях, это может стать довольно сложным. В таких случаях — не говоря уже о снятии и замене стекол, обшивки кузова, «бамперов» и других компонентов — мы настоятельно рекомендуем вам приобрести заводское руководство по ремонту для вашего конкретного года, марки и модели автомобиля.Они могут быть дорогими, но они стоят потраченного времени и разочарований, сэкономленных на многих других ошеломляющих процедурах (кроме того, включена ценная информация о ремонте). по крайней мере, один специализированный книжный магазин автомобилей — AutoBooks, 3524 W. Magnolia Bl., Burbank, CA 91505; 818 / 845-0707 — многие из них есть в наличии, можно заказать то, что есть в наличии, и есть источники для старых томов.

Один из способов продолжить работу — сначала подготовить и покрасить дверные косяки, капот и области багажника и дать им высохнуть в течение целого дня.Затем закройте двери, капот и багажник, сотрите излишки аэрозоля с внешней поверхности вокруг них и покрасьте всю внешнюю часть автомобиля. Некоторым малярам нравится заклеивать отверстия, чтобы распыленный материал не попадал на косяки и другие участки — на самом деле, для этой цели существует специальный «круглый» тип ленты. Но если вы собираетесь покрасить машину песком, излишек спрея в этих местах легко удалится.

Наносив один слой снаружи, он открывает двери и капот и брызгает внутрь, стараясь попасть под нижнюю часть дверей.

На «Stingray» ему пришлось приподнять предварительно замаскированные фары и опрыскать скрытые участки.

Области, которые слишком многие маляры пропускают или распыляют неадекватно, находятся внутри колесных арок и в нижней части панелей коромысел. Вам действительно нужно спуститься вниз, чтобы увидеть, что вы здесь делаете, и для этого вам понадобится хорошее боковое освещение.

Основное правило окраски распылением, особенно с металлическими цветами (и определенно с помощью пистолета HVLP, который использует Джон), заключается в том, что два ровных тонких слоя лучше, чем один толстый.Базовое покрытие сохнет быстро, и обычно вы можете начать второй обход, как только выполните все шаги, которые мы только что показали для первого. Обратите особое внимание на то, как Джон держит пистолет параллельно поверхности во время распыления и как он удерживает воздушный шланг (и свое тело) от только что окрашенной поверхности.

Наконец, чтобы закончить свой первый цветной слой, не забудьте о дополнительных деталях, которые вы повесили или приподняли поблизости.

Еще одно основное правило распыления краски — не добавлять больше краски, чем нужно, особенно для цветного покрытия с прозрачным покрытием.Цвет, который вы распыляете, и цвета, которые вы распыляете, будут определять, сколько слоев вам нужно для полного, равномерного покрытия (на внешней поверхности, а также на косяках и т. Д.). В этом случае двух слоев было достаточно, прежде чем Джон начал наносить прозрачный лак, который, как вы можете видеть, выглядит очень глянцевым по сравнению с матовым базовым покрытием.

Обратите внимание, что ни на одной из фотографий двери и капот никогда не закрываются полностью. После прозрачного покрытия снаружи Джон открывает все люки и распыляет внутри.

Затем он проделывает все это снова для второго полного покрытия. С прозрачным покрытием особенно важно обеспечить полное покрытие труднодоступных мест, таких как колесные арки и нижние панели кузова. Возможно, вы заметили, что Джон держит чистую тряпку, привязанную к верхней части чашки пистолета с краской, в качестве страховки от любых капель с крышки или вентиляционного отверстия. Это привычка со времен сифонных чашек, но одна капля может испортить слой краски.

Покрасив полоску капота глянцевой черной краской, Джон закончил работу, отшлифуя цветным песком и протерев автомобиль, а затем снова все собрал.Несмотря на то, что владелец построил этот автомобиль для перепродажи, после установки правильных колец для колесных дисков он был оценен Национальным обществом реставраторов корветов, которое присудило ему престижную премию Top Flight Award. Неплохо, Джон!

Есть два варианта окраски, которые не стираются. Один — либо закрасить косяки и т. Д., Сначала дать им высохнуть, замаскировать, а затем покрасить машину снаружи. Наверное, проще покрасить машину снаружи, когда все закрыто; затем отшлифуйте косяки и т. д., полностью замаскируйте их, чтобы не допустить попадания излишков аэрозоля на внешнюю часть автомобиля, и покрасьте их. Но это оставляет кромку ленты вокруг всех проемов и краев дверей.

Вот один трюк для полураспеченных маляров: отшлифуйте и подготовьте всю машину, включая косяки и т. Д. Затем закройте все, замаскируйте окна и покрасьте снаружи, либо в одноэтапный цвет, который вы собираетесь стереть. , или в базовом покрытии / прозрачном покрытии. Дайте высохнуть. Затем откройте двери, багажник и т. Д., Удалите излишки брызг в этих областях, замаскируйте внутренние отверстия, если необходимо, и внутреннюю часть дверного стекла (и все остальное, что требует маскировки), и распылите косяки под капотом. , а внутри багажника — глянцевой одноэтапной краской того же цвета, что и снаружи, не требующий протирания. После того, как он высохнет, снова закрыть все, покрасить песком и протереть внешнюю поверхность. Любые излишки краски от покраски косяков в процессе шлифования. Когда вы закончите и убрали весь беспорядок, у вас будет глянцевый внешний вид, глянцевые косяки и никаких полос на ленте.

Вышеупомянутый метод в первую очередь относится к цветам «металлик» или «металлик с перламутром», где необходимо нанести базовый слой / прозрачный слой / стереть снаружи, а только одноступенчатую глянцевую краску без истирания в «скрытых» областях. Конечно, вы могли бы очень хорошо проделать тот же процесс, используя базовый слой и лак на косяках и других «внутренних» областях, но только не стирать лак на этих участках.

Все и сразу

Поскольку в наши дни базовым слоем / прозрачным лаком является так много цветов, мы проиллюстрируем метод, который большинство маляров используют для этого уровня покраски. Фактически, он отлично подходит для одноэтапных или двухступенчатых красок; И он одинаково хорошо работает, если вы собираетесь стереть только внешнюю сторону, внешнюю сторону и косяки, или просто оставьте все глянцевое покрытие. То, о чем мы говорим, очень просто (как вы видите на фотографиях) — это подготовить и отшлифовать все, внутри и снаружи, замаскировать все, что вы не хотите рисовать — стекло, интерьер, двигатель и т. Д.- а затем покрасьте все одновременно: снаружи, дверных косяков, под капотом, под багажником или там, где вам может понадобиться покрасить. Нарисуйте столько этапов, сколько требуется выбранному типу краски. Затем дайте ему высохнуть на ночь в маске, приоткрыв хотя бы частично двери и другие части. На прилагаемых фотографиях показано, как это делается.

Когда все кузовные работы были закончены, а весь автомобиль отшлифован, очистка, маскирование, базовые и прозрачные покрытия в нашем примере заняли менее половины дня.Для этой реставрации Corvette потребовалось несколько черных полос, закрашенных в последнюю очередь — так на заводе это сделали. Затем все было стерто, вся резина уплотнителя и прочее, например, изоляция под капотом, была приклеена на место, такие детали, как наружные дверные ручки, эмблемы и бамперы были снова прикручены, внутренние дверные панели и накладки на пороги были заменены, и сделано. Вы можете сделать то же самое в своем гараже и сэкономить несколько тысяч долларов.

Написано Пэтом Ганалом и опубликовано с разрешения CarTechBooks

ПОЛУЧИТЕ СДЕЛКУ НА ЭТУ КНИГУ!

Если вам понравилась эта статья, вам понравится вся книга.Нажмите кнопку ниже, и мы отправим вам эксклюзивное предложение на эту книгу.


Факты о ржавчине и вашем автомобиле

Ржавчина — это общее название оксида железа для описания процесса, при котором железо или металл, содержащий железо, ослабляется из-за длительного воздействия кислорода и влаги. Этот процесс обычно проявляется на дверных петлях, велосипедных цепях и замках, особенно при воздействии погодных условий на открытом воздухе.

Из-за того, что нижняя часть шасси находится вне поля зрения и все еще находится на гарантии, многие владельцы не осознают, что автомобиль страдает от коррозии.Эффекты ржавчины также сокращают срок службы механических частей, включая тормозные рычаги и рычаги подвески, в результате чего автомобиль становится менее ценным. Многим владельцам транспортных средств предоставляется ложное ощущение безопасности, что они защищены гарантией производителя, однако она покрывает повреждение ржавчиной только в том случае, если полное корродированное отверстие появляется в металлическом кузове на очень поздних стадиях коррозии. DINITROL имеет более чем 70-летний опыт производства продуктов для защиты от коррозии.

В зимние месяцы риск коррозионного повреждения увеличивается примерно на 25% из-за дополнительного ухудшения, вызываемого дорожной солью и воздействием влаги. Кроме того, многие люди не защищают свой автомобиль из-за того, что на нем не видно ржавчины. Это серьезное недоразумение, даже когда ржавчина не видна, влага в скрытых полостях дверей, задней двери и рамы кузова уже вызывает значительные коррозионные повреждения.

Ржавчина — проблема новых современных автомобилей?

Большинство современных новых автомобилей теперь имеют множество пластиковых кожухов, установленных вокруг днища шасси, чтобы уменьшить сопротивление ветру и улучшить экономию топлива.Однако большое количество влажной грязи может быстро скопиться между ходовой частью автомобиля и пластиковыми крышками, подвергая автомобиль сильной коррозии, и ржавчина становится очевидной. Также из-за того, что для полного удаления пластиковых крышек требуется около 17-20 минут, эффекты ржавчины обычно не обнаруживаются при обслуживании автомобиля или проверке ТО. Новые автомобили — это значительные финансовые вложения, и по этой причине мы рекомендуем проверять свой автомобиль самостоятельно каждый год или обращаться к профессионалу с просьбой провести осмотр из-за коррозии, начиная с минуты, когда вы выезжаете с привокзальной площади автосалона.

Моя машина уже заржавела, можно ли ее вылечить?

Широкий ассортимент одобренных OEM-производителей средств защиты от коррозии DINITROL включает средства для обработки всех типов ржавых корродированных поверхностей. Также, если ваш автомобиль страдает от развитой ржавчины в области шасси и вокруг него, не беспокойтесь, наши профессиональные продукты для защиты от коррозии, одобренные OEM, могут замедлить развитие ржавчины и продлить срок службы автомобиля. Большинство транспортных средств можно обработать двойной обработкой DINITROL, если заметна лишь небольшая ржавчина, при наличии серьезных повреждений от ржавчины и коррозии, если требуется специальная обработка.

Просверливаете ли вы в автомобиле отверстия для доступа к полостям?

Во многих моделях автомобилей уже есть просверленные отверстия, которые закрыты маленькой пластиковой заглушкой, позволяющей нам получить доступ. Не следует просверливать отверстия в автомобиле для нанесения продуктов, которые могут ослабить конструкцию, а также привести к коррозии обнаженного металла. Если вы назначаете поставщика услуг по обработке для применения антикоррозионных покрытий, мы настоятельно рекомендуем вам проверить и указать, что они НЕ должны сверлить отверстия в вашем автомобиле.

На моем автомобиле уже заметны обширные коррозионные повреждения и ржавчина?

Перед применением каких-либо средств защиты транспортного средства стандартная процедура состоит в том, чтобы тщательно промыть область шасси ходовой части и провести осмотр на предмет очевидных повреждений ржавчины и коррозии. Любые отслаивающиеся покрытия для защиты от ржавчины или коррозии от предыдущих обработок также необходимо удалить металлической щеткой. Вам также может потребоваться применить преобразователь ржавчины, содержащий сложную органическую хелатную основу и эпоксидную смолу, которая преобразует ржавчину на подложках в стабильный комплекс органического железа.

Как часто следует менять мой автомобиль?

Мы рекомендуем ежегодно осматривать ваш автомобиль на предмет коррозионных повреждений и ремонтировать любые небольшие участки, которые стали обнаженными из-за повреждения слоя покрытия днища дорожным мусором. Кроме того, чтобы обеспечить максимальную защиту вашего автомобиля от коррозии, мы рекомендуем проводить полную замену покрытия каждые 2 года.

Могу ли я защитить свой автомобиль от ржавчины?

Можно защитить свой автомобиль с помощью продуктов, приобретенных через веб-сайт, включая наш D.И.Я. комплекты антикоррозийного комплекта. Однако мы настоятельно рекомендуем посетить местный лечебный центр DINITROL, так как наши специалисты прошли специальную подготовку и имеют большой профессиональный опыт. В наших лечебных центрах DINITROL также есть автомобильные подъемники, обеспечивающие легкий доступ к нижней части кузова, что позволяет наносить 100% защитное покрытие.

Обратите внимание: DINITROL® НЕ управляет и поддерживает какие-либо лечебные центры или поставщиков в Великобритании. По этой причине мы предоставили Контрольный список с вопросами, которые мы рекомендуем вам задать вашему предпочтительному поставщику лечения, прежде чем приступать к подаче каких-либо заявлений.Нажмите здесь, чтобы прочитать информацию, содержащую полезные вопросы, которые вам следует задать лечащему врачу.

DINITROL® UK Интернет-магазин

Найдите врача

Окончательное руководство по ремонту кузова вашего Mustang

Качество кузова — верный признак качества реставрации. Независимо от того, какой уровень реставрации вы предпринимаете, вы хотите добиться профессиональных результатов.Кузов должен напоминать оригинальный кузов и не иметь ржавчины, вмятин и повреждений в течение многих лет безупречной службы. Помимо компонентов, таких как молдинги и стекла, которые можно заменить или отремонтировать, состояние кузова и окраски оказывают наибольшее влияние на внешний вид автомобиля. (Поскольку это существенные аспекты восстановления, я посвящаю каждой из этих тем отдельную главу.)


Этот технический совет взят из полной книги,
КАК ВОССТАНОВИТЬ MUSTANG 1964 1 / 2-1973 .Подробное руководство по этой теме вы можете найти по этой ссылке:
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ ОБ ЭТОЙ КНИГЕ ЗДЕСЬ

ПОДЕЛИТЬСЯ СТАТЬЕЙ: Пожалуйста, не стесняйтесь делиться этой записью в Facebook / Twitter / Google+ или на любых автомобильных форумах или блогах, которые вы читаете. Вы можете использовать кнопки социальных сетей слева или скопировать и вставить ссылку на веб-сайт: https://www.diyford.com/ultimate-bodywork-guide-restoring-mustang/


С этой области под капотом снята вся старая краска, поэтому ее можно загрунтовать, а затем перекрасить в надлежащую отделку.В зависимости от того, как будет обработана остальная часть тела, эта область может быть подвергнута струйной очистке или химической очистке. Реставраторы, как правило, взрывают средства массовой информации или химически разбирают автомобили для ежедневных поездок. Химическая полоса обеспечивает более низкую стоимость и удобную очистку. Обработка медиаданных часто является предпочтительным методом для круизеров выходного дня и шоу-каров, потому что они, как правило, более полно разбираются и не ограничены во времени. Химические стрипперы требуют немного большего ухода, чтобы убедиться, что все остатки удалены (обычно путем протирания их разбавителем для лака или другим подходящим растворителем), но это легче сделать в тесном гараже.

В этой главе я обращаюсь к некоторым базовым работам по ремонту и 1964 Mustang Restoration Guide , таким как устранение вмятин и ржавчины, а также установка панелей. Хотя, естественно, есть некоторое совпадение с главой 4 о краске, когда речь идет о таких вещах, как использование шпатлевки для тела, я сосредоточил эту главу только на теле, а не на его последующих покрытиях.

Большинство энтузиастов, пытающихся выполнить такой ремонт, либо уже имеют некоторый опыт в их выполнении, либо руководствуются кем-то, кто это делает.Поэтому я должен быть предельно ясным: кузовные работы не для неопытных. Это требует определенных знаний и специального оборудования, которого нет у большинства людей. Я попытался выделить некоторые шаги, которые необходимо предпринять, чтобы получить наилучшие результаты для ежедневного вождения или круизного проекта выходного дня. Тем, кто стремится к более высоким стандартам шоу-кара, вероятно, придется выйти за рамки того, что я могу здесь рассказать. Подобные проекты почти всегда выполняются на профессиональном уровне, если следовать руководству по запчастям Ford Mustang .

Независимо от уровня вашего проекта, эта глава поможет гарантировать, что работа будет выполнена должным образом и ремонт продлится долгое время, с минимальным страхом перед будущими проблемами. Я рассмотрю некоторые из наиболее распространенных подходов к устранению ржавчины, мелких дефектов (например, вмятин), более мелких и более сложных участков и более крупных участков более простой формы. Эти процедуры должны применяться в большинстве частей автомобиля, даже если я показываю определенные части.

Во-первых, я описываю основные этапы удаления ржавчины с твердой детали или панели перед герметизацией и / или грунтованием при подготовке к окраске.Этот общий процесс можно применить практически к любой части автомобиля с незначительной адаптацией к конкретной ситуации.

Затем я описываю три типа ремонта — небольшую площадь, большую площадь и вмятины / вмятины — и работы, необходимые для ремонта или восстановления каждого из них, чтобы его можно было загерметизировать и / или со временем загрунтовать под краску. В основном они включают ремонт серьезных механических повреждений, а не просто ремонт поверхности металла. Цель каждого из них — устранить серьезные повреждения путем удаления, замены и / или изменения формы поврежденного металла.Затем ремонтные работы герметизируются и подготавливаются, как и ремонт поверхности от ржавчины. (Последующее заполнение, разглаживание, грунтование и покраска будут рассмотрены в главе 4.)

Ремонт незначительной / поверхностной ржавчины

Кардинальное правило при ремонте повреждений ржавчины — не только лечить симптом (ржавчину), но и лечить болезнь (независимо от того, что вызвало ржавчину). Это кажется достаточно простым, но может потребоваться значительная детективная работа, чтобы выяснить, как влага попала на пораженный участок. Суть в том, что нет смысла делать ремонт, который нужно делать только снова, потому что вы не устранили причину проблемы с ржавчиной.(В этом разделе я расскажу только о том, что делать после того, как вы определили и устранили причину.)

Первое, что нужно определить, — это то, почему вы избавляетесь от ржавчины. Это в основном для эстетики или есть более функциональный аспект? Многие большие, тяжелые / толстые детали днища обычно покрываются тонким слоем ржавчины, который в большинстве случаев не устраняется, потому что он не оказывает реального функционального эффекта. Правда, при наличии достаточного количества времени и дополнительной влажности любая проблема с ржавчиной может в конечном итоге разъедать достаточно металла, чтобы вызвать функциональную проблему.Однако на практике некоторые части рамы, поперечин и подвески обычно имеют определенное допустимое количество ржавчины. Это не вызывает серьезного беспокойства, поскольку не снижает ценности или функциональности автомобиля, если только не становится чрезмерным. На ежедневном водителе вы, вероятно, не решите эту проблему. На круизере выходного дня вы хотите очистить его в соответствии с вашими личными предпочтениями. На шоу-карах это должно происходить обязательно, и исправление должно производиться на максимально возможном уровне.

Некоторая ржавчина на более крупных, менее эстетичных деталях, таких как компоненты подвески или направляющие рамы, допустима во многих случаях.Тем не менее, те, кто хочет более приятного внешнего вида, обычно наносят на эту поверхность ржавчину состав для преобразования ржавчины и / или герметизирующий состав для ржавчины, чтобы предотвратить ее развитие и улучшить внешний вид. Такой внешний вид может подойти водителю-водителю или выжившему автомобилю, которому требуется оригинальная патина, но это недопустимо для шоу-кара или круизного лайнера выходного дня.

Ржавчина в более тонких стальных деталях, таких как панели кузова и т. Д., Почти всегда является проблемой, потому что эти области имеют тенденцию быть более заметными, и, если они в какой-то степени являются конструктивными, имеется меньше резерва прочности, чтобы предохранить деталь от разрушения, когда ржавеет.Эти детали также имеют тенденцию пропускать воду и / или грязь в нежелательные участки (салон и т. Д.). Многим первым владельцам Мустангов приходилось сталкиваться с попаданием воды в пространство для ног из-за ржавчины на вентиляционном отверстии капота и вокруг лобового стекла. Вода на ногах и мокрый ковер (который может привести к проржавевшим панелям пола) имеют более высокий приоритет, чем ржавчина на картере заднего моста, особенно для повседневного водителя.

Ржавчина никогда не бывает хороша, но дело в том, что она автоматически не может быть достаточно плохой, чтобы требовать времени и средств для ее ремонта в каждом случае.Если единственное преимущество будет эстетическим, вы можете просто обработать его и закрасить.

Если вы пытаетесь улучшить внешний вид тяжелой детали, такой как задний мост или поперечный рычаг, вам просто нужно удалить рыхлую ржавчину перед нанесением выбранного вами покрытия. Это можно сделать проволочной щеткой, шлифованием, струйной очисткой или даже в некоторых случаях путем химического преобразования. Ключевым моментом является то, что текстура поверхности в таких случаях не является приоритетом; некоторая точечная коррозия или шероховатость поверхности считаются допустимыми.Если вы хотите, чтобы поверхность была гладкой, как стекло, это совсем другая история. Я не буду описывать этот процесс, потому что он включает дорогостоящую отделку, например порошковое покрытие.

Для нашего проектного автомобиля мы имеем дело в основном с более толстыми деталями, в первую очередь ходовыми, где вы сначала просто удаляете как можно больше ржавчины физическими и / или химическими средствами. На рынке имеется множество средств для удаления ржавчины. Некоторые просто чистятся щеткой и оставляются на некоторое время, прежде чем вытираются; некоторые требуют погружения; а некоторые фактически остаются на детали и химически превращают ржавчину в защитное покрытие, которое можно дополнительно герметизировать, загрунтовать и / или покрасить.Этот подход может быть использован практически на любом заржавевшем участке, который не заржавел полностью или сильно изъеден, включая панели кузова.

На примере линейки продуктов компании Eastwood: первая проволочная щетка, струйная очистка носителем или удаление рыхлой ржавчины с детали другим способом. Затем используйте их растворитель ржавчины или преобразователь ржавчины, чтобы химически удалить или преобразовать оставшуюся ржавчину. Какой путь вы выберете, зависит от ряда факторов. При работе с тяжелой, но менее заметной деталью преобразователь ржавчины часто оказывается лучшим выбором для простой герметизации поверхности перед окраской.В случае более тонкой и более видимой части используйте раствор для растворения ржавчины, чтобы удалить как можно больше ржавчины до голого металла.

Любой подход работает хорошо; часто это выбор, основанный на бюджете или времени. Подход с использованием преобразователя ржавчины быстрее и дешевле (в большинстве случаев), но не обеспечивает такой хорошей основы для другой обработки или ремонта, как чистый металл. Например, если вы собираетесь сваривать металл, вы должны использовать раствор для растворения ржавчины, а затем использовать подходящий предварительный очиститель, такой как разбавитель для лака или Eastwood’s PRE, чтобы удалить любые остатки.Для получения более гладкой поверхности требуется больше шагов и подготовки.

После того, как вы преобразовали или растворили ржавчину, целесообразно герметизировать окрашенные детали и голые металлические поверхности от дальнейшей ржавчины. В любом случае используйте инкапсулятор Eastwood Rust Encapsulator или аналогичный продукт. Этот шаг обеспечивает дополнительную защиту от будущей ржавчины, потому что он лучше герметизирует поверхность, чем стандартные грунтовки, которые в основном предназначены для обеспечения лучшей поверхности для лучшего прилипания верхних покрытий. Запечатывание не является их основной целью.При нанесении на преобразованную поверхность вы фактически получаете двойное преимущество, потому что и преобразованная поверхность, и инкапсулятор ржавчины имеют герметизирующие свойства.

У нас были повреждения ржавчины на обоих концах крышки палубы, которые требовали ремонта. Мы подозреваем, что вода попала из отверстий, используемых для крепления молдинга. Вода просто просачивалась под застежки и попадала между внутренней и внешней металлическими частями. Со временем он накапливался, вызывая ржавчину изнутри. Когда мы ремонтируем эти участки, мы лучше герметизируем отверстия для крепежа, чтобы это не повторилось.Хотя это не особо сложный ремонт, он служит для демонстрации общего процесса.

У вас также есть возможность изменить цвет, поскольку преобразованная поверхность всегда черная, а инкапсулятор Rust доступен в черном, красном и серебристом вариантах. Еще одно преимущество Rust Encapsulator от Eastwood заключается в том, что он обеспечивает некоторую степень сглаживания поверхности за счет заполнения небольших отверстий и подобных неровностей. Его также можно использовать как под, так и над телом; поэтому, если вам нужна более гладкая поверхность, вы можете использовать шпатлевку, чтобы получить желаемую гладкость, а затем запечатать металл и шпатлевку.

Стандартные грунтовки, а также лаковые, эмалевые или полиуретановые краски можно наносить на «инкапсулированную» поверхность (более подробно см. Главу 4). Однако обратите внимание, что также можно просто нанести шлифуемую шпатлевку / грунтовку на инкапсулированную поверхность, чтобы обеспечить дополнительную степень сглаживания поверхности, не прибегая к использованию шпатлевки. Во многих случаях небольшие царапины и точечная коррозия могут быть успешно скрыты благодаря свойствам нароста Иствудского инкапсулятора ржавчины и / или использованию шлифуемой грунтовки.

После того, как вы запечатали и отшлифовали поверхность до желаемой степени, ее можно обработать любым количеством способов. Для днища и подкапотного пространства вы, скорее всего, выберете комбинацию покрытий, таких как Extreme Chassis Black от Eastwood и их Under Hood Black. Существует также специальное профессионально ориентированное двухкомпонентное покрытие Eastwood 2K Ceramic Chassis Black, которое необходимо наносить с помощью краскопульта (продукт Extreme также доступен в аэрозольных баллончиках). Оба состава Chassis Black доступны с глянцевой или сатинированной отделкой, в то время как продукт Under Hood поставляется только с полуглянцевой отделкой от 10 до 20 процентов, что подходит для большинства опор радиаторов, панелей внутренних крыльев, кронштейнов капота и т. Д.Последний доступен как в виде аэрозольных баллончиков, так и в баллончиках на одну кварту. Иствуд утверждает, что эти продукты превосходят другие автомобильные краски с точки зрения долговечности, устойчивости к сколам, царапинам, ультрафиолетовым лучам и коррозии, а также обладают устойчивостью к большинству автомобильных химикатов. Они также предлагают различную степень заполняемости поверхности и составлены таким образом, чтобы облегчить нанесение нескольких слоев с быстрым временем высыхания и обеспечить превосходную отделку.

Области ремонта ржавчины, которые будут окрашены в тот же цвет, что и остальная часть тела, обрабатываются так же, как и остальная часть тела.Прелесть только что описанного процесса ремонта заключается в том, что он просто удаляет и / или преобразует нежелательную ржавчину, оставляя после себя поверхность, которая принимает тот же наполнитель, грунтовку и краску, которые вы используете на остальной части автомобиля. Конечно, вам нужно убедиться, что вы позволили отремонтированной области (ам) высохнуть / затвердеть достаточно долго, прежде чем наносить последующие слои, но в любом случае вам необходимо правильно подготовить поверхность. Конечная цель — не только удалить / отремонтировать ржавчину, но и сделать это совершенно незаметно, чтобы не осталось и следа работы после того, как автомобиль будет закончен.Этот процесс восстанавливает заржавевшую поверхность, чтобы она могла сочетаться с соседними неповрежденными участками и, таким образом, более плавно слиться с ними.

Пошаговый ремонт крышки багажника

ВОССТАНОВЛЕНИЕ MUSTANG: РЕМОНТ КРЫШКИ БАГАЖНИКА — ЭТАП №1

Процесс ремонта начинается с срезания внешней металлической оболочки, чтобы мы могли удалить ржавчину, образовавшуюся внутри. В данном случае это тонкий срез, рядом с которым находится другой металл. Часто вам нужно удалить металл вокруг полости, такой как основание дверного косяка, чтобы добраться до ржавчины внутри.Этот тип проблемы очень часто возникает при закупорке сливных отверстий. Мы использовали пневматический отрезной круг, чтобы аккуратно пробить внешнюю обшивку, не повредив противоположную сторону. На больших площадях, таких как днища пола, вы также можете удалить металл с помощью плазменных резаков, пил и т. Д.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ MUSTANG: РЕМОНТ КРЫШКИ БАГАЖНИКА — ЭТАП №2

После снятия внешней металлической обшивки зашлифуйте все неровности, чтобы патч-панель, которую вы устанавливаете, прилегала ровно.Вы также должны перейти к чистому металлу, чтобы получить лучшую сварочную поверхность. На этом снимке вы также можете увидеть зазор между внутренней и внешней обшивкой в ​​левом отверстии для крепления. Мы считаем, что именно так вода попала внутрь и образовала ржавчину. Мы обязательно заклеим его позже.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ MUSTANG: РЕМОНТ КРЫШКИ БАГАЖНИКА — ЭТАП №3

Как вы можете видеть, мы удалили большую часть рыхлой ржавчины, но оставили часть внутри, чтобы металл не стал слишком тонким и поддерживал накладку, которую мы привариваем.Если после удаления ржавчины металл кажется слишком слабым, возможно, придется заменить и другую сторону. Ржавчина не вызывает беспокойства; это сила основного металла. Несмотря на то, что это выглядит не очень хорошо, на самом деле оно было довольно прочным, а потом станет еще более убедительным.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ MUSTANG: РЕМОНТ КРЫШКИ БАГАЖНИКА — ЭТАП №4

Мы вырезаем металлическую накладку и затем проверяем ее установку на отверстие. Вы можете видеть, что мы проделали довольно приличную работу, когда ее сокращали.Точно измерьте отверстие и используйте ножницы для резки аналогичного металла. Как можно точнее подбирайте калибр / толщину и спецификацию материала и оставляйте относительно небольшой зазор между заплатой и местом, которое вы фиксируете. Заплата должна быть как можно более чистой и без каких-либо покрытий, которые могут помешать сварке (или повредить ее). К сожалению, обычно нет хорошего способа защитить обратную сторону таких пятен, если у вас нет доступа к обратной стороне после их сварки.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ MUSTANG: РЕМОНТ КРЫШКИ БАГАЖНИКА — ЭТАП №5

Закройте любую заметную ржавчину подходящим герметиком, прежде чем приваривать накладку. Используйте преобразователь ржавчины, чтобы превратить ржавчину в инертное вещество, которое можно красить. В данном случае нам не нужно было этого делать; тот факт, что ржавчина будет защищена от воздуха (и от любой воды, если она попадет к ней), было тем, к чему мы стремились. Не наносите герметик на сварное соединение, но в противном случае нанесите его обильно на все участки, на которых еще есть ржавчина или места, где вероятно ее образование.Маленькая кисть обычно лучше всего работает в таких труднодоступных местах.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ MUSTANG: РЕМОНТ КРЫШКИ БАГАЖНИКА — ЭТАП №6

Тепло от сварки помогает высушить / отвердить герметик от ржавчины. Однако мы предпочли использовать тепловую пушку для сушки герметика, чтобы он не просачивался в стык во время сварки. После нагревания мы удалили все остатки на линии сварного шва перед тем, как установить накладку на место. Сварка такого тонкого металла — отдельная задача. Сложнее, когда он ослаблен ржавчиной.Убедитесь, что вы сварили все вокруг заплатки для максимальной прочности.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ MUSTANG: РЕМОНТ КРЫШКИ БАГАЖНИКА — ЭТАП № 7

Как правило, перед окончательной сваркой необходимо приварить накладку прихваточным швом в нескольких местах. Это помогает предотвратить смещение или деформацию, а также предотвращает передачу тепла на соседний металл. При сварке таких относительно тонких участков, как этот, обычно лучше делать короткие интервалы, чтобы предотвратить перегрев участка.При необходимости используйте радиаторы и / или специальные гели, останавливающие теплообмен.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ MUSTANG: РЕМОНТ КРЫШКИ БАГАЖНИКА — ЭТАП № 8

После сварки поверхность следует отшлифовать как можно более гладкой, чтобы минимизировать использование присадки. В идеале вы могли бы отшлифовать поверхность и оставить гладкую металлическую поверхность, чтобы не было видно линий сварных швов. Нам не удалось полностью поддержать накладку сзади, поэтому она провалилась в вырезанную нами полость. Это привело к тому, что линии сварного шва оказались над поверхностью заплатки в большей степени, чем нам хотелось бы.Не большая проблема, но потребуется больше наполнителя для тела.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ MUSTANG: РЕМОНТ КРЫШКИ БАГАЖНИКА — ЭТАП № 9

Вот еще одна машина, которая показывает, насколько сложным может быть изготовление на малых площадях. Кусочки металлической накладки должны были иметь особую форму, чтобы они гармонировали с окружающим металлом. Здесь необходимо выполнить некоторую заливку, потребовалось бы больше наполнения, если бы не было так много особой осторожности при формировании частей заплатки. В случае с таким шоу-каром, решение сделать ремонт полностью гладким или нет, обычно зависит от того, как территория выглядела с завода.Не хотелось бы, чтобы он выглядел слишком гладко; он должен выглядеть аутентичным, а не идеальным.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ MUSTANG: РЕМОНТ КРЫШКИ БАГАЖНИКА — ЭТАП №10

Несмотря на то, что покраска вашего Mustang рассматривается в главе 4, мы показали, что крышка палубы загрунтована, чтобы показать, как ремонт на каждом конце теперь невидим. Это также напоминание о том, что неизолированный металл, оставшийся после сварки, следует герметизировать / накрыть, чтобы воздух не образовывал новую ржавчину на поверхности. Перед нанесением грунтовки убедитесь, что все отверстия для крепежа должным образом закрыты, чтобы свести к минимуму вероятность просачивания в будущем.

Пошаговый ремонт внутреннего крыла

ВОССТАНОВЛЕНИЕ MUSTANG: РЕМОНТ ВНУТРЕННЕГО КРЫЛА — ЭТАП № 1

Это то, что осталось от батарейного отсека в нашей машине. Это была единственная область в машине, которая имела значительную коррозию. Много лет назад, еще до появления необслуживаемых аккумуляторов, аккумуляторная кислота накапливалась на поддоне. Со временем он проел металл поддона и внутреннюю панель крыла. Это намного менее вероятно с современными батареями, которые не требуют заполнения водой и по сути являются герметичными блоками, если они хранятся в вертикальном положении.Многие батареи (например, гелевые элементы и типа AGM) могут быть установлены в любом положении, поскольку в них нет жидкости.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ MUSTANG: РЕМОНТ ВНУТРЕННЕГО КРЫЛА — ЭТАП №2

На этом виде со стороны ниши колеса видно обширное повреждение кузова кислотой аккумуляторной батареи. Если бы он сильно ухудшился, батарея могла бы свободно перемещаться, потому что ничего не осталось бы, чтобы удерживать ее на месте. К счастью, для этого есть запасные панели, которые значительно упрощают ремонт этой области.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ MUSTANG: РЕМОНТ ВНУТРЕННЕГО КРЫЛА — ЭТАП № 3

Замена, которую мы использовали, очень похожа на заводскую. В новой детали есть металл, которого нет в оригинальной детали. Первое, что вы замечаете, — это дополнительные отверстия на новой детали. Это максимизирует взаимозаменяемость детали (одна деталь подходит для нескольких автомобилей), а также помогает лучше воспроизвести поведение детали при столкновении. По крайней мере, большинство отверстий имеют правильную форму, даже если есть дополнения.У оригинала также меньше растяжек на ровных участках.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ MUSTANG: РЕМОНТ ВНУТРЕННЕГО КРЫЛА — ЭТАП №4

Сравнение более качественной детали, которую мы использовали (слева) с аналогичной, более низкой деталью (справа), выявляет несколько отличий. Наиболее очевидным является то, что наша часть была покрыта «электронным слоем» для предотвращения ржавчины; другая часть была голым металлом. Вы также можете увидеть разницу в типах креплений, используемых для болтов, удерживающих поддон батареи на месте.Наша часть использовала более простой метод. Кроме того, в целом у него были более острые складки и углы. Это указывает на то, что другая часть была изготовлена ​​на более изношенных штампах.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ MUSTANG: РЕМОНТ ВНУТРЕННЕГО КРЫЛА — ЭТАП №5

У нашей детали были намного более чистые фланцы, чем у детали более низкого качества. Обратите внимание, как другая часть более морщинистая и деформированная; это, конечно, не помогло бы с установкой. Нам пришлось бы потратить дополнительное время, чтобы выровнять эти участки для сварки и подогнать их должным образом.Вы также можете увидеть, что на детали еще остались остатки машинного масла. Это использовалось в матрице для предотвращения истирания, но это означает, что нам пришлось бы очистить деталь перед ее использованием, иначе сварные швы и / или краска могли не держаться.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ MUSTANG: РЕМОНТ ВНУТРЕННЕГО КРЫЛА — ЭТАП №6

Этот снимок также показывает, насколько плохо сделана другая часть. Есть несколько мест, где металл был искажен, подобно тому, что вы видите здесь, и вы также можете лучше увидеть остатки, оставшиеся на металле, и несоответствия в отделке.По иронии судьбы, эта деталь на самом деле стоила бы больше, чем лучшая часть, которую мы использовали.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ MUSTANG: РЕМОНТ ВНУТРЕННЕГО КРЫЛА — ЭТАП № 7

Сравнение отверстий также показывает довольно существенные различия. В нижней части отверстия более квадратные, как у заводской; отверстия в верхней части более округлые. Углубления для зажимов, которые удерживают стопорные гайки, также имеют более резкие складки в лучшей детали.Опять же, деталь более низкого качества имеет более закругленные края, что указывает на износ производственных штампов.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ MUSTANG: РЕМОНТ ВНУТРЕННЕГО КРЫЛА — ЭТАП № 8

Вмятины, подобные этим, присутствовали на исходной заводской панели, но не на замененных панелях. Они стратегически размещены, чтобы служить очень конкретной цели: они заставляют крыло раздавливаться / деформироваться определенным образом при столкновении. По сути, они помогают автомобилю поглощать энергию аварии и лучше защищают пассажиров.Они также подтверждают подлинность, потому что производители сменных панелей редко берут на себя расходы по их включению.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ MUSTANG: РЕМОНТ ВНУТРЕННЕГО КРЫЛА — ЭТАП № 9

Используйте отрезной диск и / или сабельную пилу, чтобы разрезать исходную панель. Надрезы необходимо делать так, чтобы оставалось достаточно материала для надежной сварки новой детали. Обычно оставляя около дюйма от края во всех областях, вы не снимаете слишком много металла. Не обрезайте нижележащую панель или исходные сварные швы.Новая панель приварена к соседним заводским панелям, как и оригинал. Снимите заменяемую старую панель, по возможности не повредив остальные.


ВОССТАНОВЛЕНИЕ MUSTANG: РЕМОНТ ВНУТРЕННЕГО КРЫЛА — ЭТАП № 10

Исходная панель удаляется, когда она полностью обрезана по периметру. Вы поймете, насколько взаимозависимы различные панели кузова, когда вытащите такую ​​деталь. Опорная панель радиатора теперь почти не опирается на бок и может свободно перемещаться с удивительно небольшим давлением.Будьте осторожны, чтобы не согнуть его по ошибке.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ MUSTANG: РЕМОНТ ВНУТРЕННЕГО КРЫЛА — ЭТАП № 11

Это еще один вид, показывающий, как были сделаны разрезы, чтобы они не попали в нижележащие панели, прикрепленные к удаленной детали. Обрезали только заменяемую панель. Вы можете увидеть край панели ударной башни перед тем, что осталось от панели, которую мы вынули. Вы также можете видеть, что мы намеренно оставили материал за направляющей рамы и опорой радиатора.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ MUSTANG: РЕМОНТ ВНУТРЕННЕГО КРЫЛА — ЭТАП №12

Оставшаяся часть исходной панели, которая перекрывается сверху, является местом, где нужно начать шлифовку исходных точечных сварных швов. Удалите ровно столько металла, чтобы оторвать остатки оригинальной панели, как показано. Было важно не повредить нижнюю панель, потому что мы будем приваривать к ней новую панель. Вы можете использовать специальные сверла с плоской поверхностью, чтобы удалить сварной шов, не отрывая слишком большую часть нижней панели.Доступны разные размеры для разных точечных сварных швов. Используйте предпочитаемый вами метод, но в любом случае цель состоит в том, чтобы удалить только сварные швы.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ MUSTANG: РЕМОНТ ВНУТРЕННЕГО КРЫЛА — ЭТАП № 13

Точечные сварные швы, нанесенные вдоль оставшейся части исходной панели, были зашлифованы ударным зубилом, чтобы облегчить удаление старой панели. Расположите острие долота прямо на одной линии с местом точечной сварки, а также наклоните его под углом, чтобы свести к минимуму деформацию панели, которая остается на месте.Очень важно, чтобы нижележащая панель не была порвана или повреждена иным образом. При удалении остатков оригинальной панели прерывайте только точечные сварные швы.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ MUSTANG: РЕМОНТ ВНУТРЕННЕГО КРЫЛА — ЭТАП № 14

Используйте тот же процесс для опоры радиатора, но при этом потребуется немного больше внимания, поскольку он не так надежен и перемещается. При работе с панелью, которая больше не имеет адекватной опоры, закрепите ее сзади или, по крайней мере, попросите кого-нибудь помочь вам удержать ее, пока вы стачиваете сварные швы и / или используйте ударное долото, чтобы удалить то, что осталось от заменяемой панели.Незначительные повреждения неизбежны.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ MUSTANG: РЕМОНТ ВНУТРЕННЕГО КРЫЛА — ЭТАП № 15

Полностью удалив остатки панели, можно стереть излишки. Убедитесь, что свариваемые поверхности ровные и чистые. Также убедитесь, что нет неровностей, которые могут помешать правильной установке новой панели. Шлифовальный диск, подобный показанному на рисунке, вероятно, лучший вариант.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ MUSTANG: РЕМОНТ ВНУТРЕННЕГО КРЫЛА — ЭТАП №16

Для восстановления формы металла на машине под сварку может потребоваться молоток и тележка.Тележка удерживается за металлом, чтобы придать ему форму, а удары молотка наносятся спереди. Используйте молоток с плоским лезвием, когда пытаетесь сгладить ровную поверхность. Есть много разных типов молотков и тележек для различных нужд.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ MUSTANG: РЕМОНТ ВНУТРЕННЕГО КРЫЛА — ЭТАП № 17

Просверлите отверстия для новой панели рядом с исходными точечными швами. Вам не нужно быть точно над старыми точечными сварными швами, потому что вы делаете новые сварные швы с другой техникой, поэтому вы хотите, чтобы они выглядели как можно более похожими.Вам также необходимо отшлифовать любое покрытие в области вокруг каждого отверстия, чтобы обеспечить наилучший сварной шов. Установите сменную панель на место и закрепите ее несколькими винтами для листового металла, чтобы она надежно удерживалась. Сначала убедитесь, что все правильно выстроено.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ MUSTANG: РЕМОНТ ВНУТРЕННЕГО КРЫЛА — ЭТАП № 18

Сделайте сварку на каждом отверстии, чтобы имитировать точечную сварку. После того, как все сварные швы будут уложены, зашлифуйте каждый заподлицо с панелью. Не беспокойтесь о мелких отверстиях или других визуальных дефектах, если они не действуют.Пока проплавление шва было достаточным, должно быть достаточно силы, чтобы все скрепить. Хотя этот подход может не полностью воспроизводить внешний вид точечной сварки, он выполняет довольно приличную работу за гораздо меньшие затраты. Главное, чтобы сварные швы были прочными.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ MUSTANG: РЕМОНТ ВНУТРЕННЕГО КРЫЛА — ЭТАП №19

Часто заменяемые панели не имеют всех отверстий на исходной панели. Поэтому вам, возможно, придется просверлить отверстия в сменной панели, чтобы они соответствовали оригиналу.Опять же, это в основном вопрос взаимозаменяемости деталей. Панель используется для нескольких приложений и по умолчанию не имеет отверстий, которые могут потребоваться для определенных транспортных средств. Чтобы предотвратить образование ржавчины на этих просверленных отверстиях, убедитесь, что вы герметизируете оголенные металлические края.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ MUSTANG: РЕМОНТ ВНУТРЕННЕГО КРЫЛА — ЭТАП № 20

Правильное выравнивание сменной панели на раме или монтажных кронштейнах имеет решающее значение. Поэтому убедитесь, что панели также правильно расположены.Мы убедились, что опора радиатора была правильно расположена на новой панели, прежде чем сварить их вместе. Если вы не сможете правильно выровнять эти компоненты, крылья и другие детали могут быть трудно, если вообще возможно, установить позже. Это особенно верно в отношении деталей и панелей, на которых обнаруживаются критически важные элементы.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ MUSTANG: РЕМОНТ ВНУТРЕННЕГО КРЫЛА — ЭТАП № 21

После того, как все сварные швы будут выполнены, покройте все открытые металлические поверхности грунтовкой или другим подходящим герметиком для предотвращения ржавчины.Грунтовка помогает подчеркнуть внешний вид сварных швов. Вы также можете отшлифовать сварной шов и использовать шлифуемую грунтовку, чтобы он практически исчез. Конечно, это не будет выглядеть аутентично, но некоторые могут предпочесть более однородный и гладкий вид для определенных проектов или ситуаций.

Вот сменная панель, прочно установленная перед грунтовкой и покраской. Все сварные швы зашлифованы и выполнены заподлицо. Вывернули все винты и при необходимости приварили их отверстия.Позже мы очистим всю область под капотом, поэтому на этом этапе мы просто заделали все области, которые требовали этого, а затем нанесли слой грунтовки.

Ремонт на малых площадях: изготовление

К первой категории ремонта металла относится ремонт, выполняемый на относительно небольшой площади и / или когда речь идет о относительно сложных формах. Часто это более серьезно поврежденная область транспортного средства, где лежащий под ней металл не является твердым. Обычно это требует значительных навыков в области металлообработки и изготовления.Типичными случаями, когда это вступает в игру, являются каналы вокруг стекла переднего или заднего стекла, канал вокруг проема багажника, нижние края дверей и области, где встречаются несколько панелей. Это несколько из многих, многих возможных примеров, но они имеют общую характеристику мест, где вода собирается в нормальных условиях. Область вентиляционного отверстия капота / блока обогревателя и забитые дренажные каналы могут создать еще один список возможных вариантов.

Повреждение такого типа обычно связано с изготовлением относительно сложной металлической накладки для замены поврежденного участка, который необходимо удалить.Нам повезло, что с нашим 1968 годом не было таких проблем в наиболее часто упоминаемых областях, поэтому я показываю, как этот тип ремонта производился на краю крышки палубы. Для этого не потребовалось столько специального изготовления металлических деталей, но концепция остается неизменной независимо от того, где выполняется работа. Аналогичным образом процесс смешивания накладок, их герметизации, грунтования и покраски также идентичен. Ключ состоит в том, чтобы восстановить целостность основного металла, смешиваясь с соседним металлом и сохраняя его форму.После этого можно обработать всю область, как если бы она была неповрежденной, и обработать ее обычным способом.

Ремонт большой площади: замена панели

Часто ремонт этой категории проводится на более сильно поврежденном участке транспортного средства, где лежащий под ним металл не является твердым. За прошедшие годы было разработано множество продуктов, помогающих решить проблему

общих проблем. В кузовном ремонте доступно множество патч-панелей для ремонта заржавевших, поврежденных участков.Доступны все обычные подозреваемые: днища кузова, полы багажника, боковые панели, обшивка дверей и т. Д. Они значительно упрощают выполнение такого ремонта, а также могут помочь улучшить общий результат, если вы будете использовать качественные детали. Как я описал в главе 2, существуют разные уровни качества, и некоторые из самых больших различий заключаются в запасных частях и панелях кузова. Нашему 1968 году потребовалась только одна сменная панель: внутренняя панель крыла, на которой крепится аккумулятор. Аккумуляторная кислота полностью разрушила эту деталь, поэтому нам пришлось вырезать ее и вставить новую.

Опыт показывает, что зачастую лучше всего посмотреть, можно ли получить хотя бы пару патч-панелей из разных источников, и сравнить их, прежде чем решить, какой из них использовать. Это может произойти, если вы ведете много дел с одним магазином, и в нем продаются товары нескольких производителей. Хорошему магазину нужны довольные покупатели, и он понимает, что у разных покупателей разные потребности и ожидания. Клиент с ежедневным водителем может согласиться принять менее дорогую деталь с более низким качеством и подлинностью, чем владелец шоу-кара.Мы выбрали более качественную деталь, которая больше соответствовала оригинальной заводской детали и даже стоила меньше.

Фактический процесс вырезания старой панели сложнее, чем может показаться на первый взгляд. Нам нужно не только сохранить конструктивную целостность автомобиля, но и в максимальной степени сохранить заводской вид. Больше всего это относится к внешнему виду сварных швов. У нас не было доступа к электросварочной машине в автомастерской (она довольно дорогая и не очень распространенная), и мы не могли полностью воспроизвести внешний вид оригинальных заводских точечных сварных швов.Тем выставочным машинам, которые будут оцениваться, возможно, потребуется найти магазин с таким оборудованием, но для целей нашего проекта круизера выходного дня или автомобиля с ежедневным водителем, процесс, который мы использовали, оказался более чем приемлемым.

Это в основном включало сначала удаление большей части оригинальной панели путем обрезки ее по периферии отрезным кругом и / или сабельной пилой. Основная часть панели была удалена, остались только тонкие полосы, содержащие исходные точечные сварные швы. Затем мы зашлифовали точечные сварные швы по отдельности и удалили то, что осталось от заводской панели, с помощью воздушного долота.Это включало небольшую площадь, оставшуюся на опоре радиатора.

После того, как заводская панель была снята, следующим шагом является подготовка области для новой панели. Это включает в себя шлифовку любых нежелательных сварных швов, краски или других предметов, которые могут помешать сварке. Вам также может потребоваться разгладить листовой металл с помощью молотка и тележки или аналогичных инструментов, чтобы вернуть соседним панелям их правильную форму, если они были искажены в результате этой работы. С новой панели также необходимо удалить краску или другой материал покрытия с участков, где она будет свариваться.Его также необходимо проверить на плоскостность и правильную форму и при необходимости откорректировать.

Затем просверлите отверстия по периферии детали примерно в тех же местах, где были заводские точечные сварные швы. Вы можете использовать оригинальные детали в качестве ориентира, но они не обязательно должны находиться в одном и том же месте. У вас должно быть как минимум столько же отверстий, сколько было точечной сварки. Это те места, где вы вручную привариваете новую панель. Конечно, если в вашем магазине есть сварочный аппарат, вы можете пропустить этот шаг и просто приварить панель точечной сваркой.В любом случае вам также необходимо просверлить несколько небольших пилотных отверстий для шурупов для листового металла, которые будут использоваться для удержания панели на месте во время сварки. Они должны быть равномерно распределены по детали и не находиться на слишком очевидных участках, даже если они будут заполнены сварным швом и зашлифованы после того, как панель будет установлена ​​на место. Затем приварите панель и зашлифуйте сварные швы, чтобы они выглядели как точечные сварные швы (или оставьте как есть, если точечная сварка).

После того, как панель была приварена, обработайте все остальные отверстия, которые необходимо просверлить.В сменных панелях не всегда просверлены все необходимые отверстия, другие прорези и т. Д., Поэтому вам, возможно, придется сделать это, как мы это сделали на нашей машине. Вы также можете вынуть установочные винты и заполнить отверстия сварным швом перед их шлифовкой. Для них также может потребоваться немного шпатлевки или шлифуемой грунтовки, чтобы лучше замаскировать их, если они остаются слишком заметными после шлифовки.

Если вы уверены, что больше не будете делать отверстия или сварные швы, вам следует по крайней мере нанести слой грунтовки на любой оголенный металл, чтобы предотвратить образование ржавчины на поверхности.Завершите ли вы ремонт в части покраски, зависит от того, где находится панель. Если он будет окрашен в цвет кузова, то его следует покрасить вместе с остальной частью кузова. В нашем случае мы просто дождались покраски подкапотного пространства, а также нанесли грунтовку на сторону рулевой рубки.

На некоторых участках можно также нанести дополнительные герметики или составы, предназначенные для предотвращения накопления влаги. Остерегайтесь продуктов, которые могут засорить дренажные отверстия или проходы, а также убедитесь, что любой оголенный металл покрыт хотя бы герметиком.Обратите особое внимание на

, где встречаются две панели; линия спаривания часто может выступать в качестве пути, по которому вода попадает в другие области. Даже когда застежка помогает скрепить две панели вместе, их оголенные края все равно должны быть как-то герметизированы. Нанесение инкапсулятора ржавчины или другого герметика может иметь большое значение для предотвращения появления ржавчины под стыком застежек или глубоко в каком-то невидимом углублении за панелью. Ключ в том, чтобы обеспечить непрерывный барьер между любым голым металлом и воздухом.

Ремонт вмятин и вмятин

Хотя ремонт вмятин и вмятин больше похож на ремонт незначительной / поверхностной ржавчины, я оставил его до конца главы, потому что это надлежащее начало главы 4, посвященной краске.

С вмятиной или вмятиной у вас есть прочное основание для работы, как и в случае с незначительной / поверхностной ржавчиной. Разница в том, что вместо того, чтобы беспокоиться об удалении ржавчины или коррозии, вы больше беспокоитесь о возможности восстановить правильную форму и отделку области.Это больше вопрос исправления физической / размерной проблемы, чем исправления химической / материальной проблемы. Суть в том, что вам нужно вернуть металлу очень специфическую форму. Цель состоит в том, чтобы получить металл достаточно близко к окончательной желаемой форме, чтобы затем можно было использовать как можно меньше шпатлевки для завершения работы перед покраской. В случаях, когда повреждение слишком велико, что может быть невозможно, вам может потребоваться заменить панель, если она слишком сильно деформирована или порвана.По большей части ремонт — это вопрос доступа и тонкости. Вам нужен правильный доступ, чтобы иметь возможность правильно манипулировать металлом, чтобы вернуть его форму, и тонкость, чтобы привести его как можно ближе к окончательной форме.

Надавите сзади, чтобы заделать такую ​​вмятину. Это можно сделать с помощью молотков и / или тележек особой формы, которые используются для обработки металла до желаемой формы. Если легкий доступ невозможен, можно вставить так называемые инструменты для ремонта без вмятин через отверстия, сделанные в соседних панелях.Затем их осторожно прижимают к поврежденному участку и поворачивают, чтобы вернуть прежнюю форму. Этот процесс может дать удивительно хорошие результаты. Но помните, что это умение, приобретенное профессиональными мастерами по ремонту за годы практики. Следовательно, у вас должны быть реалистичные ожидания в отношении ваших результатов. Единственный реальный недостаток — необходимость проделать, а затем загерметизировать отверстия для доступа после ремонта. В некоторых случаях может не потребоваться использование шпатлевки или краски.

Это действительно помогает, если у вас есть доступ к обеим сторонам панели, которую нужно отремонтировать.Вы можете надавить с помощью различных инструментов, чтобы вернуть панель к желаемой форме. Такие инструменты, как специальные молотки, тележки, ложки и т. Д., Могут помочь вернуть металлу желаемую форму. Однако требуется определенное умение, чтобы придать металлу форму холодной обработки. Дело не только в том, чтобы постучать по нему, пока он не станет лучше. Люди с хорошим телосложением могут получить лучший результат за меньшее время и с меньшими усилиями благодаря знанию конкретных методов, позволяющих заставить металл вести себя так, как они хотят. Если вы не знакомы с этими методами, прочтите о них или посоветуйтесь с кем-нибудь, кто выполнил ремонтные работы того типа, который вы хотите попробовать.

Это один из примеров комплекта для приварки шпилек, который был произведен H&S Auto Shot. Работа и использование на удивление просты. Вы в основном вставляете шпильку в пистолет, а затем прижимаете пистолет к месту, где хотите шпильку. Нажмите на спусковой крючок и шпилька приваривается. Конечно, поверхность должна быть должным образом подготовлена, и есть определенная сноровка, чтобы убедиться, что шпильки приживаются, но это довольно легко понять. Скользящий молоток захватывает шпильку, и вес на скользящем молотке быстро перемещается, чтобы приложить силу к шпильке.Лучше всего использовать большее количество шпилек / точек и меньшие уровни силы, чем вытаскивать все несколькими ударами. Такой подход может значительно сократить количество необходимого наполнителя для тела.

Работа с телом — одна из областей, где обычно окупается, чтобы профессионал выполнял эту работу, если вы не пробовали делать это раньше. Обычно это экономит время и деньги. Это особенно актуально, если у вас нет доступа к обеим сторонам поврежденного участка; вам, вероятно, придется использовать сварочный аппарат и съемник для шпилек или подобное оборудование, чтобы вытащить металл спереди, а не проталкивать его сзади.Это требует еще большего мастерства и специального оборудования, потому что шпильки нужно устанавливать очень осторожно, чтобы удерживать металл, и их также нужно осторожно вытягивать с помощью скользящего молотка. По окончании вытягивания шпильки необходимо отшлифовать, а место, где они были прикреплены, сгладить. Это дополнительный, но необходимый шаг.

Ремонт вмятин и вмятин — это в основном вопрос осторожного обращения с поврежденным металлом, чтобы вернуть желаемую форму, чтобы затем его можно было как можно меньше заполнить и отшлифовать перед грунтовкой или другой подготовкой к покраске.Здесь менее верно с точки зрения получения желаемой формы с минимальными усилиями и использованием наполнителя для тела или другого наращивания. (Правильное нанесение шпатлевки и другие этапы подготовки к окраске показаны в главе 4.)

Написано Фрэнком Бохананом и переиздано с разрешения CarTech Inc

ПОЛУЧИТЕ СДЕЛКУ НА ЭТУ КНИГУ!

Если вам понравилась эта статья, вам понравится вся книга. Нажмите кнопку ниже, и мы отправим вам эксклюзивное предложение на эту книгу.

Удаление автомобильной краски — Полное руководство за / против —

Снимаете ли вы краску с небольшой части вашего классического автомобиля или снимаете краску со всего автомобиля сразу, ниже вы найдете полное руководство по наиболее популярным методам снятия краски с автомобиля, чтобы вы могли выбрать, что лучше всего подходит для вашего автомобиля.

Некоторые методы являются малобюджетными, а некоторые — дорогими. Например, решения «брось свою машину и сделай это для тебя» или решения для погружения, ха-ха.Серьезно, машину тоже можно окунуть.

Лучший химический инструмент для удаления краски

Средства для удаления краски для автомобилей уже не так хороши, как раньше, из-за EPA и правил безопасности. Один ключевой ингредиент, метиленхлорид, запрещено использовать в средствах для удаления краски.

Я обнаружил, что эти продукты все еще работают, но им требуется гораздо больше времени, чтобы разъесть краску. Вот промышленный, который я предпочитаю:

Смывка краски для автомобилей

Запланируйте использование одного или нескольких галлонов указанного выше средства для снятия краски, чтобы зачистить всю машину.

До продукта выше я использовал стриппер от Klean-Strip. На мой взгляд, их новая формула не впечатляет, но если вы хотите попробовать, я предлагаю вам сначала купить литр или пинту.

Также обратитесь к местному или онлайн-поставщику автомобильной краски для получения полной прочности для снятия краски с метилэтилкетоном. По-видимому, в некоторых штатах все еще предлагаются более сильные решения, но вы не найдете их в розничных магазинах.

Процедура нанесения химической окраски
  • Лучше всего царапать лакокрасочную поверхность наждачной бумагой с зернистостью 80
  • Закройте швы или зазоры малярной лентой
  • Нанесите средство для удаления краски на горизонтальные поверхности и накройте пластиком.
  • Нанесите кистью средство для удаления краски на вертикальные поверхности.
  • Наносите кистью только в одном направлении.
  • Подождите 20 или более минут после прекращения пузырьков.
  • Соскоблите краску металлическим или пластиковым скребком
  • Нанесите повторно, чтобы разрушить несколько слоев краски
  • Нейтрализовать денатурированным спиртом или водой с мылом
  • Загрунтовать эпоксидной смолой в тот же день (следуйте инструкциям по грунтовке, но для большинства требуется песок с зернистостью 80 Grit DA ).

НЕ используйте описанный выше метод для деталей из стекловолокна или пластика. Стриппер может повредить гелевое покрытие и эпоксидную смолу, которая создает структуру из стекловолокна.Если вы работаете со стекловолокном или пластиком, перейдите к механическим или струйным методам, описанным ниже.

Важно не испортить химикат после того, как он нанесен на поверхность. Я считаю, что химикат лучше всего работает в тех местах, куда я залил химикат.

Вы хотите, чтобы толщина химического геля составляла около 1/8 дюйма, что довольно сложно сделать на вертикальных поверхностях. Если вы все равно планируете снимать дверцы, возможно, имеет смысл сначала снять их, чтобы стриппер мог работать горизонтально, покрытый пластиковым листом.

Обычно я наливаю достаточное количество химиката рядами на расстоянии 8-10 дюймов друг от друга, а затем аккуратно вытягиваю химикат щеткой для равномерного покрытия. Не забывайте не расчесывать слишком много!

Часто краска размягчается, но соскребается с трудом. Именно здесь мне нравится комбинировать метод химической полоски с механическими методами, такими как инструмент для подготовки поверхности или диск для полоскания. См. Раздел «Механические методы» ниже.

На фотографиях выше видно, что швы капота и крыла были заклеены.Этот шаг очень важен для безупречной покраски. Вы не хотите, чтобы химическое вещество скрывалось в швах, а через несколько лет вылилось наружу, разрушив вашу новую краску. Не используйте средство для удаления краски на подшитой дверной обшивке или на чем-либо, что может задерживать кислоты!

Химические PROS

  • Недорого
  • Минимальная запыленность
  • ЛЕГКО для горизонтальных поверхностей
  • Бережно по отношению к стали
  • БЕЗ коробления

Химические ПРОТИВ

  • НЕОБХОДИМО нейтрализовать
  • ПЛОХО для швов
  • Медленно с сегодняшним продуктом
  • ПЛОХО для пластика
  • ПЛОХО для стекловолокна

Метод механической полосы краски

Иногда для безопасного выполнения работы требуется немного «смазки для локтей».Поскольку автомобильные средства для удаления краски не так хороши, как раньше, хорошей альтернативой для самостоятельного ремонта является механическое удаление краски.

К счастью, в последнее время в этой области произошли некоторые улучшения. Два отличных продукта теперь заменяют вариант тяжелой наждачной бумаги.

Диск Strip-It 7 ″

Отлично подходит для низкоскоростной шлифовальной машины, такой как Makita, с пластиковой подошвой.

Инструмент для кондиционирования поверхности

Предназначен для удаления автомобильной краски

Как в дисках, так и в инструментах для обработки поверхности используется тканая абразивная среда, которая не забивается, как наждачная бумага.Оба будут скашивать Bondo, красить и даже легкую ржавчину. У вас останется чистая блестящая поверхность, готовая к нанесению эпоксидной грунтовки. Большинство производителей грунтовок предлагают абразивную поверхность с зернистостью 80, и оба они достаточно близки к этому.

Цена и доступность этого тканого материала существенно снизились за последние годы. Трудно найти большие 7-8-дюймовые диски, но они есть. Нажмите здесь, чтобы купить.

Я считаю, что типичная угловая шлифовальная машина 4,5 дюйма работает слишком быстро и быстро изнашивает тканые диски.Вот почему я предпочитаю шлифовальный станок Makita со скоростью около 3000 об / мин. Один диск диаметром 7 дюймов разнесет всю машину, если вы не нажмете слишком сильно и не дадите инструменту сделать всю работу.

Я считаю, что типичная угловая шлифовальная машина 4,5 дюйма работает слишком быстро и быстро изнашивает тканые диски. Вот почему я предпочитаю шлифовальный станок Makita со скоростью около 3000 об / мин. Один 7-дюймовый диск разнесет всю машину, если не нажимать слишком сильно.

Как упоминалось выше в разделе химической очистки, мне нравится комбинировать оба метода.Смягчите краску с помощью средства для удаления краски, соскребите легкую ткань и затем используйте механический метод. Если краска не сходит большими шариками, возможно, пришло время добавить средство для удаления краски. Размягченная краска обычно не создает слишком много пыли, если все сделано правильно. Если вы хотите увидеть этот метод в действии, нажмите видео внизу этой статьи. Это видео показывает, как я раздеваю свой Porsche 911 всего за один день.

Единственное ограничение, которое я обнаружил у инструментов из тканых материалов, заключается в том, что они не очень хорошо подходят для нанесения грунтовки.Они могут забиться и увязнуть.

Грунтовку трудно удалить, попробуйте это
  • Проволочное колесо на дрели или угловой шлифовальной машине 4,5 ″
  • Пропановая горелка и металлический скребок
  • Осциллирующий резак
Щелкните здесь, чтобы прочитать мою статью об удалении грунтовки

Механические PROS

  • Недорого
  • Бережно относится к металлу
  • Можно делать дома (нанять разнорабочего)
  • Безопасно для швов
  • Готово к нанесению эпоксидной грунтовки
  • Можно обрабатывать одну панель за раз

Удаление краски с автомобиля с помощью абразивоструйной очистки

Многие автолюбители предпочитают буксировать свой проектный автомобиль профессиональным пескоструйным аппаратам.В профессиональных бластерах используется очень большой поток воздуха, чего трудно добиться в домашних условиях. Если вы хотите, чтобы вся ваша машина была очищена с помощью этого метода, единственный выход — профессиональная экипировка с качественным оборудованием. Некоторые компании, занимающиеся взрывными работами, придут к вам с мобильной взрывной установкой.

ВНИМАНИЕ: Абразивная среда под высоким давлением может деформировать большие панели, такие как капоты или двери, если ими не воспользоваться опытный пескоструйный аппарат.

Если вас беспокоит деформация больших панелей, то сначала используйте химические или механические методы для этих больших и легкодоступных участков.

  • Большой пескоструйный аппарат
  • Точечный пескоструйный аппарат для небольших участков
Обычные абразивные материалы для удаления краски
  • Скорлупа грецких орехов
  • Стеклянные бусины (удаление ржавчины)
  • Сода (бикарбонат натрия)
  • Песок, различная крупа
  • Пар (смесь воды и вышеупомянутой среды)
  • Сухой лед

В зависимости от толщины и формы краски панели могут потребоваться несколько различных носителей.

Основным преимуществом пескоструйной обработки является то, что она отлично удаляет ржавчину, особенно с труднодоступных поверхностей.Если вы восстанавливаете очень ржавый автомобиль, обычно вырезают плохой металл, чтобы обнажить внутренние полости для наиболее тщательной работы. Часто это делается для полной реставрации гриля, когда двери, капот и т. Д. Снимаются для полной реставрации.

Если вы вырезаете заведомо плохой металл, то могут потребоваться некоторые распорки, чтобы шасси не изгибалось слишком сильно и не деформировалось.

PROS

  • Готово для вас
  • Отлично подходит для ржавых участков
  • Quick
  • Сухой лед (наименее навязчивый)

Минусы взрывных работ

  • Дорого (2-3 тысячи долларов за профессиональную работу)
  • Может деформироваться, если неосторожно
  • Стекло / ракушки / песок попадут повсюду
  • Необходимо буксировать машину в магазин или иметь большое открытое пространство дома
  • Необходимо нейтрализовать соду, если используется

Удаление краски окунанием кислотой

Удаление автомобильной краски может быть экстремальным! Вы также можете окунуть всю машину в кислотную смесь, чтобы удалить краску.

Очевидно, что этот метод требует, чтобы все было удалено с вашего автомобиля перед погружением. Также лучше удалить все заглушки, которые могут препятствовать попаданию раствора кислоты в скрытые полости и каналы. Захваченный воздух — один из недостатков этого метода, так что планируйте заранее.

Окунание всей машины кислотой — это, безусловно, профессиональное занятие, поэтому не забудьте задать много вопросов тем, у кого есть оборудование для правильного выполнения работы.

Мне нравится этот метод для действительно ржавых или тонких металлических автомобилей, таких как VW Beetle, изображенный выше.Кислота также может удалить ржавчину, поэтому, если у вас много изъеденного металла, можно очистить его погружением.

Перед нанесением новой краски необходимо убедиться, что кислоты нейтрализованы должным образом. Часто это делается с помощью воды под высоким давлением, чтобы смыть остатки и остатки дебри.

Я рекомендую нагреть швы, чтобы прокипятить все, что осталось в швах точечной сварки, так как химические вещества имеют тенденцию вытекать и испортить вашу красивую покраску. Это может не произойти в течение нескольких лет, поэтому держите пальцы скрещенными.

В большинстве случаев оборудование для окунания покрывает автомобиль фосфатным раствором, чтобы предотвратить мгновенную ржавчину. Убедитесь, что производитель грунтовки говорит, что их продукт можно наносить на фосфатированную поверхность. Очень важно!

Электролиз для удаления ржавчины

Еще один метод окунания, который мне нравится, — это электролиз. Хотя это не кислота, в ней есть раствор электролита и электричество. Этот метод отлично подходит для небольших деталей, и процесс является самоограничивающимся, а это означает, что после исчезновения ржавчины процесс останавливается.Электролиз отлично подходит для мелких деликатных деталей, которые не нужно шлифовать или текстурировать механическими или струйными методами.

Диппинг PROS

  • Полное удаление ржавчины
  • Быстро после подготовки машины
  • Без деформации

МИНУСЫ

  • Кислоты могут просочиться через будущую краску
  • Все должно быть удалено

Посмотрите это видео, в котором резюмируется и освещается каждый из вышеперечисленных методов.Иногда наблюдение за тем, как кто-то работает над своим проектом, может вдохновить вас попробовать.

Сводка по удалению краски автомобиля

Удаление автомобильной краски действительно сводится к затратам, а не времени, а не качеству. Что в большинстве дорогих реставрационных мастерских используют для очень ценных автомобилей?

Они используют струйную очистку сухим льдом и / или механические методы. Механические методы обеспечивают отличную адгезию краски, поэтому, если качество и репутация важны для вашего бизнеса или проекта, вы должны потратить время и деньги, чтобы сделать это правильно.

Если вы устали работать над ржавой машиной и чувствуете, что конца не видно, отправьте это в медиа-бластер. Многие ребята считают, что удаление ржавчины на аутсорсинг — это большая победа, потому что они чувствуют, что автомобиль свежий и готов к сборке!

Если у вас есть какие-либо конкретные вопросы, оставьте комментарий ниже, и я постараюсь ответить вам.

Категории сайта

Нажмите здесь, чтобы увидеть начало реставрации моего Porsche 911

Стоматологи предостерегают от отбеливания зубов своими руками.Вот почему. :: WRAL.com

Лиза Д’Аромандо, внештатный репортер

Этот рассказ был написан для нашего спонсора, Стоматологического общества Северной Каролины.

Нет никаких сомнений в том, что жемчужно-белые зубы сейчас в моде.

Хотя может возникнуть соблазн попробовать различные процедуры, сделанные своими руками, чтобы получить улыбку, достойную Instagram, важно помнить, что более белые зубы не обязательно означают здоровые зубы.

Если вы собираетесь отбеливать зубы, всегда сначала посоветуйтесь со своим стоматологом и сообщите ему или ей, что вы собираетесь лечить. Они смогут отличить факты от художественной литературы и отвести от тенденций, которые могут принести больше вреда, чем пользы.

«Сейчас существует так много модных отбеливателей, — сказал доктор Брэд Адамс из Голдсборо. «Некоторые из них могут на самом деле привести к белоснежным зубам, некоторые, вероятно, не сделают ничего, кроме зря потраченных денег. Но важно сначала поговорить со своим стоматологом, чтобы узнать, какие варианты не повредят вашим зубам и деснам в долгосрочной перспективе. .«

Опасности отбеливания своими руками

Домашние средства для отбеливания зубов, такие как активированный уголь, пищевая сода, перекись и кокосовое масло, могут быть опасными при чрезмерном или неправильном использовании. Стоматологи не следят за этими недорогими самодельными средствами, а это значит, что вы можете повредить что-нибудь во рту, от десен до эмали.

«Многие отбеливатели для зубов, отпускаемые без рецепта, работают из-за своих абразивных свойств. Эти же качества могут вызвать серьезное повреждение десен и зубной эмали, что может привести к пожелтению зубов в будущем», — пояснил Адамс.«Если вы собираетесь отбеливать зубы, убедитесь, что вы делаете это безопасно».

Древесный уголь

Древесный уголь сейчас набирает обороты в сфере красоты, от средств для умывания и добавок до зубной пасты.

В то время как древесный уголь был хорошо изучен в качестве средства для лечения определенных типов отравлений или передозировок, в качестве отбеливателя для зубов Американская стоматологическая ассоциация не проверила и не одобрила его. Фактически, он имеет опасный потенциал изнашивать эмаль и в конечном итоге привести к пожелтению, не говоря уже о чувствительности зубов и кариесе.

Пищевая сода и перекись

Пищевая сода и перекись входят во многие покупаемые в магазине отбеливающие средства. Эти коммерческие продукты могут со временем работать как пятновыводители, но смешивание в домашних условиях растворов с этими абразивными материалами может повредить зубы и десны при неправильном использовании.

Кокосовое масло

Кокосовое масло, используемое для отбеливания зубов — это аюрведический процесс, называемый «вытягивание масла». Сторонники утверждают, что этот процесс выводит токсины из организма и может помочь улучшить проблемы с зубным налетом, гингивитом, кариесом и неприятным запахом изо рта.

Полоскание с маслом включает полоскание кокосовым маслом во рту в течение 20 минут, прежде чем выплюнуть его. Однако этот процесс не был изучен и не доказан ADA в качестве отбеливающего средства.

Предупреждения об отбеливании, приобретенном в магазине

Даже покупные отбеливающие средства от проверенных компаний, таких как Colgate и Crest, могут оказаться неэффективными, если зубы нездоровы. Кроме того, если есть кариес или у вас есть необработанные кариесы, отбеливание зубов может быть чрезвычайно болезненным.

Зубы также могут обесцвечиваться по разным причинам, от старения до отложений от кофе или курения. Например, вы не хотите тратить деньги на лечение поверхностных пятен, если обесцвечивание вызвано поседением под действием лекарств, поскольку некоторые виды обесцвечивания плохо поддаются лечению.

Есть жизнеспособные варианты отбеливания зубов в домашних условиях. Некоторые из этих решений аналогичны типам лечения, доступным в стоматологических кабинетах, но с более низкой концентрацией отбеливающих агентов и без универсального подхода, который может вызвать раздражение.

Надежные источники

Отбеливание зубов может привести к успешным и удовлетворительным результатам, если проводится правильно и под руководством профессионального стоматолога.

Стоматологи помогут вам определить, какой отбеливающий раствор лучше всего подойдет для ваших зубов и целей отбеливания. Они также сообщат вам, какие продукты безопасны и получили знак одобрения ADA для различных видов лечения.

Если у вас еще нет стоматолога, которому доверяют, ADA предлагает список поставщиков, которые согласились следовать Принципам этики и Кодексу профессионального поведения ADA.Эти сертифицированные специалисты имеют доступ к специальным ресурсам и актуальной информации прямо из ADA.

Стоматологов часто можно найти на местном уровне из уст в уста, и если у вас есть друзья или члены семьи, которые любят своих стоматологов, стоит записаться на первоначальный прием, чтобы встретиться и начать развивать отношения с надежным стоматологом, прежде чем вам понадобится лечение или есть какие-либо серьезные проблемы.

Этот рассказ был написан для нашего спонсора, Стоматологического общества Северной Каролины.

Подробнее об этом

без названия

% PDF-1.7 % 1 0 объект > эндобдж 6 0 obj > эндобдж 2 0 obj > транслировать application / pdf

  • без названия
  • 2017-10-28T13: 11: 15-07: 002017-10-28T13: 11: 20-07: 00’Сертифицировано IEEE PDFeXpress 28.10.2017, 13:11:20 PM’2017-10-28T13: 11 : 20-07: 00 Acrobat Distiller 9.0.0 (Windows) uuid: 6cb27deb-176f-499a-ba58-a18c23aaaf38uuid: 30dee336-246e-4af2-b67a-2253678610b5’Сертифицировано IEEE PDFeXpress 28.10.2017, 1:11:17 ВЕЧЕРА’ конечный поток эндобдж 3 0 obj > эндобдж 4 0 obj > эндобдж 5 0 obj > эндобдж 7 0 объект > эндобдж 8 0 объект > эндобдж 9 0 объект > / XObject> >> / Аннотации [20 0 R 21 0 R 22 0 R 23 0 R] / Родитель 5 0 R / MediaBox [0 0 595 842] >> эндобдж 10 0 obj > эндобдж 11 0 объект > эндобдж 12 0 объект > эндобдж 13 0 объект > эндобдж 14 0 объект > эндобдж 15 0 объект ] / Имена [41 0 R] >> эндобдж 16 0 объект > транслировать xW] oF7} 6Vmԧʀ! (`$% ڄ m + 4t {f3NJqgX6] ڡ m ֧ | qJIm [Z˻p! ֔ tOovZ> GКMƻ ~ y = n? [֧ ۝ {кк (uHJ» FG] $ == ? oJ-3M | ‘r] GbNsq! b1 & O3N {뺮 d + kqaF \! = gIĈ [*] `49DbJB_Ig’Z | # k ~ qk {) @ fE8 @ | f ‘

    ~ Z @ F 1i) -e GA6pd

    .

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *