Обработка колесных арок своими руками: Обработка колесных арок своими руками

Содержание

Обработка колесных арок своими руками

Вопрос о том, чем обработать арки колес автомобиля, звучит не менее актуально, чем, например, проблема выбора самой машины. Не секрет, что некоторые авто при заводской сборке подвергаются минимизированной антикоррозионной обработке кузова.

Что же говорить о б/у автомобилях. Ведь неизвестно доподлинно, насколько бывший хозяин был рачителен? А кому охота, чтобы приобретенный автомобиль погнил за несколько сезонов? Поэтому и нужно производить дополнительную обработку, как всего кузова, так и арок колес в частности, как места, наиболее подверженного механическим деформациям и прочим происшествиям, связанным с порчей покрытия кузова.

Содержание

Чем обработать арки колес автомобиля и как эти работы правильно произвести? Существует несколько способов, как это можно сделать своими руками. Начнем с самого важного.

Против коррозии

Любая деталь из металла рано или поздно может начать ржаветь. Тем более – колесные арки, которые принимают на себя механические повреждения от мелких камешков и песка во время езды. А зимой способствует порче и выходу из строя покрытий – смесь, которой у нас посыпают дороги в скользкую пору. Поэтому обработка антигравием колесных арок машины – один из наиболее оптимальных выходов из ситуации.

Конечно, можно обратиться за решением вопроса в сервис. Но можно попробовать сделать подобную процедуру самостоятельно, сэкономив энное количество средств. Да к тому же вы будете максимально уверены, что все сделано по правилам, ведь вы сами обрабатывали детали.

Порядок работы

Снимаем колесо. Поднимаем авто, для пущего удобства нужно его еще немного наклонить набок. Если нет подъемника, воспользуйтесь домкратами и подпорками. Но сделайте так, чтобы добраться до мест обработки было максимально удобно.

Колесные арки могут оказаться грязными. Поэтому под напором воды смываем наросты и тщательно (можно щеткой) вычищаем напластования.

Когда высохнет, осматриваем внутренние покрытия на предмет обнаружения всяческих огрехов и ржавчины. Обрабатываем очаги преобразователем ржавчины. Зачищаем ржавчину, если она есть, насадкой-щеткой из металла, надетой на электродрель (можно и вручную, но займет гораздо больше времени и сил). Окончательно шлифуем эти места насадкой с наждачной бумагой при помощи той же дрели. Внимание! При проведении работ используйте защитные очки, предохраняющие глаза от пыли и кусков ржавчины, разлетающихся в разные стороны.

Снова обрабатываем очаги преобразователем ржавчины. Немного ждем и смываем большим количеством воды. После этого колесные арки тщательно высушиваем (для этих целей можно использовать тепловентилятор или фен).

Затем промазываем поверхности нитрорастворителем. А после – малярным скотчем оклеиваем те поверхности, на которые не должен попасть антигравий. Подвеску укутываем полиэтиленом из тех же соображений.

Наносим грунт в несколько слоев, давая каждому из них высохнуть. Можно взять в баллоне, а можно из банки – тогда работаем широкой кистью.

Наносим мастику на грунтованные поверхности (также в несколько слоев, давая высохнуть каждому слою). Проверяем, чтобы антигравийка укрыла все требуемые плоскости. После окончания работ просушиваем хорошенько. Снимаем полиэтиленовую защиту и скотч. Ставим назад колесо и повторяем процедуру с другой стороны автомобиля.

Жидкая шумоизоляция

Проблемы с улучшением шумоизоляции существуют, наверное, во многих авто. Но если на ровных плоскостях обычно для этих целей применяют листовой шумопоглощающий материал, то здесь, на колесных арках его уже нельзя использовать эффективно в полной мере. Чем обработать арки колес автомобиля? Рекомендована к использованию жидкая шумоизоляция данных запчастей.

Что она дает? Замечено, что часть дорожного шума проникает в авто именно через незащищенные колесные арки, мешая гурманам звука слушать качественные аудиосистемы. Поэтому рекомендуют применить жидкую изоляцию, чтобы сократить количество и качество шумов.

Ее существует два типа: наносимый на грунтовку и тот, который наносится непосредственно на очищенную поверхность.

Внутренние поверхности крыльев автомобиля больше всего подвергаются воздействию песка, гравия и воды при движении, что увеличивает риск их коррозии. Одновременно они же являются источниками и резонаторами шумов, проникающих в салон. Поэтому при уходе за машиной приходится решать двойную проблему – обрабатывать арки колес от ржавчины и шума.

Удаление следов коррозии внутри арочных полостей

Добраться до этих поверхностей можно только при снятых колесах. Поэтому в обычном гараже, без подъемников и приспособлений, перед обработкой необходимо выставлять машину на крепкие подпорки.

Прежде чем удалить ржавчину, приходится убирать грязь из-под крыльев авто. Сделать это лучше всего напором воды из шланга. Затем провести осмотр ржавых участков внутренней поверхности.

Какие инструменты и средства понадобятся

Удалять основные наросты и отслоившееся покрытие можно механическим способом с использованием:

  • жестких корщеток;
  • проволочных дисков, насаженных на электродрель;
  • крупнозернистой наждачной бумаги.

Применять болгарку с абразивными дисками нужно, только когда необходимо удалять следы глубокой коррозии. Этим инструментом можно случайно испортить сам металл арки.

Из-за сложной формы внутренней части автомобильного крыла очистить все коррозионные участки невозможно. Чтобы полностью обработать арки колес изнутри от ржавчины, приходится совмещать механические и химические средства. Удалить рыжие слои из пазов и стыков металлических листов можно, применяя:

  • очистители на основе кислот, удаляющие коррозию;
  • преобразователи, изменяющие химический состав так, что ее легко очищать с поверхности;
  • подручные и народные средства борьбы с ржавлением.

Для арочных полостей удобно пользоваться очистителями, выпускаемыми в виде спрея.

Из доступных в хозяйстве средств можно выделить:

  • ортофосфорную кислоту;
  • смесь уксуса с лимонным порошком;
  • пищевую соду, разведенную водой до состояния жидкой кашицы;
  • Coca Cola.

Чтобы правильно обработать ржавчину на авто, желательно действовать в такой последовательности:

  1. Убрать отслоившуюся краску и основной слой коррозии с помощью грубых механических средств.
  2. Обработать очищенные участки и труднодоступные места сильным составом.
  3. Зачистить поверхность наждачной бумагой средней и мелкой зернистости.
  4. Еще раз обработать слабым средством удаления коррозии.
  5. Смыть остатки водой и высушить феном и ветошью.

Внутренности колесных арок не стоит тщательно готовить под покраску. Чтобы металл долго не начинал ржаветь, его необходимо покрыть несколькими защитными слоями.

Обработка металла после очистки

Хороший способ создания первого уровня антикоррозионной защиты – избавиться от ржавчины на арках и оцинковать эти места. Нанесение сплошного тонкого слоя этого металла позволяет уберечь железо от ржавления под воздействием влаги.

В домашних условиях возможна «холодная» оцинковка металлических поверхностей. Она выполняется без применения специальных ванн, методом гальванического покрытия поверхности. Для ее проведения потребуется:

  • источник тока до 1 А;
  • раствор цинковой соли;
  • стержень из этого металла;
  • губка или кусок плотной ткани;
  • соединительные провода с зажимами.

В качестве солевого состава годится паяльная кислота. Можно приготовить его самостоятельно, растворяя кусочки цинка в серной или соляной кислотах.

В качестве электрода подходит любой стержень из цинкосодержащего материала, например, пустой корпус от батарейки. На него наматывают несколько слоев ткани или обкладывают губкой, создавая подобие тампона.

Работа должна проводиться при температуре не ниже плюс 10 °С. Прежде чем оцинковывать очищенные поверхности, их необходимо промыть, обезжирить и высушить.

Далее действуют так:

  1. Минусовую клемму источника питания подключают к кузову автомобиля.
  2. Плюсовую клемму – к зажиму с цинковым электродом.
  3. Мягкий тампон окунают в подготовленный солевой раствор.
  4. Смоченным электродом проводят по обрабатываемой поверхности.
  5. Процесс повторяют, пока вся деталь не покроется тонким цинковым слоем светло-серого цвета.

Проводить тканевым или губочным тампоном нужно с усилием, отчего со временем он истирается и его необходимо заменять.

После окончания оцинковки на внутренние полости колесных арок наносится несколько слоев антикоррозионной грунтовки с мокрой шлифовкой каждого слоя. Пазы и места листовых стыков заполняются шовным герметиком.

Красить поверхности внутри арок нет необходимости. Для защиты от воздействия песка и мелких камней они покрываются антигравийной полимерно-битумной или каучуковой мастикой. Несколько ее слоев создают надежное препятствие против физических ударов. К тому же она немного уменьшает шумовые эффекты, возникающие в полостях при движении.

Применение мастики, содержащей резиновую крошку, покрывает внутренности крыльев настоящей броней.

Противошумовая обработка колесных арок

Нанесение даже толстого слоя мастики не окажет существенного влияния на уровень вибрации и резонансные свойства колесных арок. Полноценно избавляться от шумов, создаваемых в них при движении, можно только с применением специальных вибродемпфирующих материалов.

Наиболее эффективными считаются противошумовые мастики, выпускаемые в виде готовых листов. Одна сторона этого материала делается самоклеящейся, что позволяет без усилий накладывать его на обрабатываемые участки. Варианты таких листов – GB 4 или «Бимаст Бомб». Но для надежного сцепления с поверхностью рекомендуется после оклейки разогреть мастичный слой феном и прокатать валиком.

Сложная форма внутренних полостей колесных арок затрудняет оклеивание их листовыми материалами. Поэтому выпускаются и противошумовые мастики в виде спреев, а также предназначенные для нанесения на поверхность кистью или с помощью распылителя. Одно из названий таких материалов – жидкий локер.

Возможные варианты противошумовых нелистовых мастик:

  • аэрозоль полимерно-битумный «Элтранс»;
  • сланцевая мастика «АвтоNOL», наносимая кистью, и обладающая дополнительными антикоррозионными свойствами;
  • распыляемый компрессором «PRIM Антишум».

Применение этих материалов снижает уровень шумов в салоне автомобиля. Но добиться полноценной звукоизоляции обработкой только колесных арок не получится. Машина будет шуметь через днище и другие детали кузова.

Для снижения уровня звуковых помех в 2–3 раза необходимо наносить изоляцию и на остальные элементы конструкции авто.

Если провести все работы, необходимые для удаления коррозии и снижения уровня шума, своими усилиями не получается – обратитесь к специалистам.

Всем привет, хочу обработать арки, чем кто посоветует…хочу обработать сам, чем проще и эффективнее?

мовиль дешево и конкретно

Мовиль с трансмиссионкой смешай. разогрей хорошенько, и в промывочный пистолет залет. задувает каждую щель. Лучше средства не найти.

Prim-антишум дёшево и сердито)

самое бюджетное и простое для таких вот тонированых в жо.пу сивиков это замазать все отработкой, в любом гарже тебе пару ведер нальют, мажь жирнее, отработка с грязью смешается и корка будет, на века.

голову себе отработкой намажь …пожирнее…

Шовным герметиком из пульвизатора дунуть и будет на века. В любом случае нужна хорошая подготовка поверхности. Иначе вся эта резинобитумная мастика выльется тебе в большую опу.

Как грамотно подготовить?

Все нужно отмыть хорошо обезжирить, имеющиеся очаги коррозии зачистить протравить кислотой, смыть кислоту, кислотный грунт, обычный грунт, эпоксидный грунт, а потом все что угодно. У меня в машине арки чистые постоянно, там только пыль скапливается, поэтому я там только МЛ составом Тектила обработал для спокойствия души. А днище Тектил рекомендует сперва обработать МЛ а потом мастикой Тектил. И на днище мастику я после подсыхаете покрасил обычной автоэмалью что бы пыль не прилипла.
Спроси в нормальных малярных магазинах шовный герметик Теростат (вроде так называется) он идёт в тубах хочешь кисточкой размажь, хочешь с краскопульта дунь. Он не стареьет в отличие от мастики и при большой толщине не провиснет, не отслоится и не растрескается. Может конечно не совсем бюджетно, но если делаешь для себя то это выйдет выгоднее чем потом заниматься сварочными работами. У нас в магазинах есть выставочные стенды с этим герметиком нанесённым на разные поверхности он вообще суперский, прочный, эластичный. Непробиваемый)))

Антикоррозийная обработка автомобиля в гаражных условиях

Для того, чтобы сохранить внешний вид машины и сделать его стойким к образованию коррозии, необходимо периодически своими руками делать антикоррозионную обработку днища и арок.

Фабричные мастики, которые наносят на днище и колесные арки для поглощения шумов от дороги, слегка защищают металл от неблагоприятных воздействий. Кроме того, состав обычно наносится до окрашивания, предварительно прикрывая все шпильки и резьбовые отверстия специальными наклейками. При сборке они все снимаются, а участки днища оголяются, а металл становится уязвим к механическим воздействиям. В связи с этим лучший антикор – это тот, который вы сделаете самостоятельно.

к содержанию ↑

Как подготовить машину?

Особенно важную роль защита днища машины от коррозии играет в зимнее время. Суровые погодные условия и наличие соли с химическими реагентами на дорогах обязательно напоминают о себе с наступлением весны. Приходится не только счищать ржавчины с днища авто, но иногда и проваривать определенные участки.

Обработка арок

Перед тем, как наносить антикоррозионную защиту на днище автомобиля, надо счистить ржавчину. Начать следует с ближайшей автомойки, где вашу машину хорошо отмоют. Затем транспорт следует загнать в гараж или оставить во дворе, если вы планируете работать на улице. В любом случае вам понадобится эстакада, яма или подъемник.

Для чистки коррозии вам потребуются ершики разного диаметра, болгарка или простая дрель. Сначала нужно демонтировать подкрылки, так как ржавчина часто начинает образовываться на лонжеронах.

После капитальной чистки до нанесения антикора своими руками днище необходимо обработать преобразователем ржавчины. Лучше покупайте составы на основе цинка. Покрыв этим средством все поверхности под машиной, оставьте все на несколько часов, а лучше на сутки. После этого нужно приступить к замешиванию антикора.

к содержанию ↑

Что потребуется для работы?

Для защиты днища авто от коррозии антикором можно использовать различные консерванты для скрытых полостей, антигравийные покрытия, составы для днища, материалы для арок и внутренних частей крыльев. Все они нужны для предотвращения преждевременного образования ржавчины.

Для днища

Антикор для днища

Цена на антикор для днища машины не очень высока, но эти составы формируют эластичную, высокопрочную и достаточно толстую пленку для защиты поверхностей от негативных воздействий. Наносить материалы нужно на очищенную и предварительно загрунтованную поверхность. В антикоре содержатся специальные наполнители, например, мельчайший алюминиевый порошок. Также в составе всегда есть ингибиторы коррозии, замедляющие ее образование.

В домашних условиях антикор можно наносить обыкновенной кисточкой, а что касается материалов отечественного производства, наиболее доступными по цене и распространенными являются битумные мастики с резиновой крошкой.

Еще одной задачей, с которой справляется мастика, является повышение виброакустических характеристик кузова. Для этого и предназначена резиновая крошка.

к содержанию ↑

Антикор для арок

Антикор для арок

Специальные антикоррозионные составы для арок обладают теми же свойствами, что вышеупомянутые материалы, но есть одна особенность. Арки имеют меньшую защиту от абразивного износа, чем днище. Они постоянно подвергаются воздействию снега, мокрой грязи, песка, льда и камней, которые вылетают из колес и бьют по поверхностям арок. Если вы их не защитите, коррозия неизбежно начнет образовываться уже через несколько лет даже на новом авто.

Можно вставить пластиковые подкрылки в арки колес, которые решат проблему, но также вы можете приобрести специальный Жидкий Локер, представляющий собой высокопрочный эластичный материал. При нанесении его на поверхность арок формируется слой, предохраняющий металл от абразивного износа.

При желании на внутренние части колесных арок вы можете нанести своими руками антикор для днища, но сделать это в два слоя. Подобно составам для днища, в арочных материалах присутствуют ингибиторы коррозии.

к содержанию ↑

Для скрытых полостей

В любом автомобиле имеются многочисленные скрытые полости:

  • стойки;
  • пороги;
  • лонжероны;
  • усилители багажника;
  • усилители пола.

Rust Stop

Получить к ним доступ можно только сквозь особые технологические отверстия. Так называемые консерванты для скрытых полостей представляют собой маловязкие жидкие материалы, похожие на моторное масло, содержащие в составе ингибиторы коррозии. Они формируют полувысыхающую пленку на стенках полостей, отличаются уникальной проникающей способностью и способны вытеснять влагу с металлических поверхностей.

Наиболее известным отечественным консервантом для полостей является Мовиль. Он выпускается несколько десятков лет и по-прежнему остается актуальным. Неэкологичный состав обеспечивает надежную антикоррозионную защиту днища машины.

Мы также не советуем покупать средства от компании Waxoil, так как в нем всего 13 процентов сухого остатка, а остальные 87 – это растворители. Отсутствие запаха указывает на высокую степень очистки растворителей, но это не самое главное, если вы хотите сделать антикор днища своими руками.
Существует также состав марки Rust Stop, который создается на базе минерального масла. Он очень гигроскопичен, поэтому обрабатывать им скрытые полости лучше не менее одно раза в два года, иначе вы получите обратный эффект: лишняя влага будет стимулировать развитие ржавчины.

к содержанию ↑

Как наносить антикор?

Обработка колесных арок и днища авто антикором самостоятельно – достаточно распространенная услуга в специализированных сервисных центрах, но вы можете справиться самостоятельно при помощи нашей инструкции. Готовиться к работе и обрабатывать днище необходимо на смотровой яме или подъемнике.

Для начала снимаются подкрылки и обрабатываются скрытые поверхности:

  • поперечины;
  • пороги;
  • внутренние полости лонжеронов;
  • полости в кронштейнах;
  • усилители и пр.

Нужно тщательно обработать все сварные швы. Распыляя антикор, укладывайте его ровным слоем на имеющееся покрытие.

 

Распыление антикора

При обработке моторного отсека или капота есть определенные тонкости. Нельзя допускать попадания средства на генератор, приводные ремни и соты радиатора. Состав вызовет проскальзывание ремней, ухудшение охлаждения мотора или испортит узел зарядки АКБ.

Под капотом нужно обработать все сварные швы, а также не забыть покрыть площадку под аккумулятором и поверхности вокруг фар. Особое внимание уделите следующим деталям и элементам в подкапотном пространстве:

  • передние лонжероны;
  • усилители подвески;
  • цилиндр сцепления;
  • моторный щит;
  • место крепления усилителя тормозов;
  • все крепежные элементы.

Важно обработать всю крышку капота по сварным швам и внутри усилителей.

После этого можно перейти в багажный отсек. Здесь нужно сконцентрироваться на сварных швах, а чтобы добраться до труднодоступных мест используйте различные насадки. Наносите материал тонким слоем на пол багажного отделения и обязательно покройте заднюю сторону задних фонарей во избежание окисления контактов.

Перед обработкой салона нужно тщательно осмотреть все места, куда вы планируете наносить состав. Первоначально надо обеспечить удобный доступ ко всем поверхностям, чтобы не пришлось останавливаться в процессе работы. Уделите особое внимание коробчатым элементам, которые испытывают высокие нагрузки – точки крепления кронштейнов и поперечин сидений. Их лучше обрабатывать изнутри тоже, используя технологические отверстия.

Дальше можно приступить к обработке дверного проема по всем швам и уплотнителям снизу. Заранее обеспечьте доступ к поверхностям, удалив накладку порога. Вы увидите специальные технологические отверстия, через которые можно заполнить скрытые полости. Действуйте осторожно, распыляя антикор своими руками. Не разбрызгивайте состав, чтобы не испачкать салон – отмыть будет очень непросто.

Обрабатывая двери, уделите особое внимание механизмам, которые скрыты в полостях двери. В целом современные составы для антикора днища авто своими руками не навредят электрическим контактам. Испортить что-либо вы можете только механическим путем, вводя насадку в ту или иную скрытую полость. Если внутренние части двери перегружены дополнительными элементами, можете воспользоваться технологическими отверстиями в нижней части.

Видео:

Видео:

Жидкие подкрылки своими руками. Методы защиты колесных арок Антикоррозийная обработка подкрылок своими руками

Используются разные виды подкрылков. Подобные детали, изготовленные из пластика, считаются уже классикой, однако большое распространение в наши дни получают именно жидкие подкрылки(локеры).

Стальной лист, из которого делается кузов машины, требует от агрессивной среды. Автомобильный каркас постоянно подвергается воздействию больших нагрузок и вибрации. При этом еще добавляется действие влаги, песка, грязи и солевых растворов, которые попадают на металл извне в процессе езды. Поэтому защита кузова, которую обеспечивают жидкие подкрылки, становится необходимостью. Если автомобиль не будет защищен, через год-полтора будут видны первые следы ржавчины.

Часть автомобилистов наивно считают, что если агрегат приобретен в магазине, то он прошел антикоррозийную обработку, следовательно, дополнительные защитные детали устанавливать не требуется. Остальные, не испытывающие никаких иллюзий по поводу качества и долговечности заводской защиты, не могут прийти к единому мнению по выбору пластиковых или жидких подкрылков. Каждый может сделать свой выбор.

Пластиковые подкрылки делаются из полиэтилена под низким давлением, они устанавливаются прямо в арку автомобиля, расправляются по месту и крепятся заклепками (саморезами) к кузову. Подкрылки из пластика долговечны и меньше подвержены износу. Их можно установить без применения специального оборудования.

К их недостаткам можно отнести высверливание дополнительных отверстий в кузове автомобиля. Подкрылки производятся предприятиями к каждой модели автомобиля, и площадь, которая защищается пластиковым подкрылком, ограничивается его размерами.

наносятся на поверхностьколесных арок — это делает защиту более надежной, особенно пространство между корпусом автомобиля и подкрылком. Специальный состав (жидкий локер) наносится на днище кузова и внутреннюю поверхность арок, тем самым обеспечиваются хорошие противошумные и антикоррозийные свойства.

К плюсам этих подкрылков можно отнести то, что применение пластичной массы снижает шум колес наполовину. Отпадает необходимость в дополнительном сверлении кузова. Область нанесения жидких подкрылков не ограничена. Они универсальны для любых моделей автомобилей.

Когда зимой используются жидкие подкрылки, отзывы автомобилистов говорят о том, что снег может забиваться в арки, и при перепадах температуры превращается в лед, что опасно для подвесок. Нанесение локера требует очистки арок от грязи, соблюдения технологии нанесения и специального оборудования (компрессора и распылителя).

это битумный состав в вязком виде, в который добавлены резиновые гранулы. Они распространены в большинстве стран мира и считаются универсальными. Подобный вариант защитных деталей можно встретить в любой модели авто.

На вопрос о том, что выбрать, пластиковые или жидкие подкрылки, следует ответить — одно не может противоречить другому. Если это возможно, то лучше применить сразу обе технологии, такой выход будет идеальным. Элементы кузова автомобиля тоже нуждаются в дополнительной протекции посредством установки защитных накладок или нанесения антигравийных средств.

Многие владельцы, желая защитить свой автомобиль от коррозии, наносят кузову непоправимый вред. Рассмотрим, какая защита колесных арок повысит уровень комфорта в салоне и не спровоцирует ржавление кузова.

Способы

Для большинства водителей брызговики – резиновые щитки, которые устанавливаются за колесами в районе нижней части переднего крыла и заднего бампера. Если мы говорим о кузове автомобиля, то брызговиком принято называть металлический кожух, связывающий лонжерон, моторный щит и крылья в носовой части (стакан амортизационной стойки– часть брызговика). В кормовой части брызговик – надколесная ниша кузова. О защите именно этих кузовных элементов и пойдет речь.

На выбор автовладельцу представлено всего 2 способа защиты колесных арок:

  • установка подкрылков. Пластиковый кожух крепится к крыльям и внутренней полости брызговиков;
  • жидкая защита. Арка обрабатывается специальным антигравийным материалом на основе битумных и антикоррозионных компонентов. Для нанесения используется специальный пистолет, распыляющий жидкую массу, или кисточка. После высыхания на кузове образуется плотная, демпфирующая поверхность, обладающая шумо- и виброизоляционными свойствами.

Отдельного внимания заслуживает шумоизоляция. Из-за вибраций от проезда по неровностям и гула качения шин полости брызговиков являются достаточно вибро- и шумонагруженными зонами. Летящая из-под колес вода, грязь и крупные камни, ударяясь о металлическую часть кузова, резонируют, что приводит к переносу шума в салон автомобиля. Хорошая шумоизоляционная защита колесных арок заметно повышает уровень комфорта.

Какой лучше

Если рассматривать пластиковые подкрылки и жидкую защиту обособленно, то лучший способ выбрать сложно. При наличии заводских мест для крепления защиты, а также соответствующих пластиковых изделий, предпочтение лучше отдать подкрылкам. Они более долговечны в эксплуатации. Для установки резиновых брызговиков вам не нужно будет сверлить кузов, что является громадным преимуществом.

Если в крыльях нет штатных мест для крепления, а владелец не хочет утруждать себя установкой локеров без саморезов, то лучше выбрать жидкую шумоизоляцию. По уровню пропускаемого шума эти способы защиты примерно одинаковы, но недостаток жидких подкрылков – их недолговечность. Постоянные удары камней, грязь, влага, перепады температур и вибрации кузова приводят к отслоению материала. Как показывает практика, даже качественную обработку необходимо повторять раз в 2-3 года.

Наилучший способ – комбинированная защита с предварительной шумоизоляцией. После нанесения шумовиброизоляции полость обрабатывается жидкой мастикой. И только потом устанавливается подкрылок.

Выбор локеров, мастики, шумоизоляции

Ориентиры при выборе подкрылков:

  • толщина. Слишком тонкие изделия быстрее повреждаются и более подвержены деформации в жаркое время года;
  • эластичность. Локеры изготавливаются из АБС или РР пластика. Последний вариант более эластичен, а поэтому чаще более долговечен. Но даже при одинаковой маркировке можно почувствовать разницу между производителями. Не стоит покупать слишком твердые изделия, так как материал на морозе и вовсе задубеет, что может стать причиной растрескивания;
  • наличие ребер жесткости;
  • отверстия под штатные крепления, если таковые предусмотрены.

Выбор производителей огромен (API, ASAM, SA, FLORIMEX, GORDON, KLOKKERHOLM, POLCAR, SAT и многие другие). Вам необходимо выделить изготовителей, предлагающих подкрылки для вашей модели авто, а затем поинтересоваться опытом эксплуатации у других автовладельцев. Один из главных факторов, который, к сожалению, можно проверить только при установке, – совпадение отформовок кузова с формой подкрылка. Это позволит стать защите без перекосов и плотно закрыть все полости.

Мастика, звукоизоляционные материалы

Раньше мы уже рассматривали , поверх которой могут быть установлены локеры. Для формирования жидких подкрылков можно применить Dinitrol 479. В качестве предварительной обработки перед установкой локеров можете использовать антикоррозийную мастику с шумопоглощающим эффектом от APP, Terotex, Schwarz либо иных производителей.

В качестве листовой изоляции применяются:

  • базовый слой вибропоглощающего состава толщиной от 2 мм;
  • шумоизоляционный материал.

Разновидностей моделей материалов сейчас огромное множество, впрочем, как и производителей (Шумoff, STP, Vikar и т.п.). Поэтому при выборе стоит ориентироваться на цену, а также толщину финального покрытия. Шумоизоляционный «бутерброд» не должен мешать установке локеров. Желательно покупать материал с клеящимся слоем на основе мастики, а не водорастворимых клеев.

Подготовка, шумоизоляция

Защита арок начинается с мойки внутренности брызговика и тщательной сушки. Затем вся поверхность обезжиривается. Вариант хорошей шумоизоляции колесных арок:

  • на всю поверхность брызговика, закрываемую купленным вами локером, клеится вибропоглощающий слой (к примеру, Шумoff L3 или М3. Перед оклейкой нуждается в подогреве). Листы плотно укатываются металлическим валиком. При этом штатное антигравийное покрытие удалять не нужно;
  • поверх кисточкой либо распылителем наносится мастика. При желании можно положить в 2-3 слоя, но при этом соблюдайте межслойную сушку 10-15 мин. при температуре +20ºС;
  • пластиковые локеры обклеиваются шумопоглощающим материалом (к примеру, Шумoff Герметон А15). Также на этом этапе могут применяться звукоизоляционные листы на основе вспененной резины (как вариант – Шумoff Комфорт 6).

Правильная установка локеров

Многие автомобили имеют заводские места для монтажа подкрылков. В качестве крепежных элементов используются специальные пластиковые «клопы». Применение саморезов допустимо при креплении локеров к пластиковым элементам (декоративной накладке порога, бамперам). При правильной обработке использовать саморезы можно в качестве крепежей у нижней части внутренней полости брызговика.

Ни в коем случае не используйте саморезы для крепления подкрылка к кромке крыла. Между пластиковым кожухом и крылом задерживается влага. В месте оголения металла неминуемо начнется ржавление, которое, продвигаясь вверх, будет разрушать ЛКП.

Когда без саморезов не обойтись

Если иной способ установки не представляется возможным либо уже до вас в крыле были просверлены отверстия, металл нужно защитить. Если в месте нарушения ЛКП нет следов ржи, загрунтуйте участок эпоксидным грунтом и покрасьте акриловой краской с баллончика. Места ржавления предварительно нужно зачистить и обработать преобразователем ржавчины. После высыхания внутреннюю полость крыла и кромку, прилегающую к подкрылку, обработайте антикоррозионной мастикой (к примеру, Мовилью). Саморез перед вкручиванием также мокните в мастику.

Полезные решения

Часто защита арок колес подкрылками может только навредить. Вибрации плохо закрепленного изделия повреждают ЛКП в плоскости прилегания к крылу. Бороться с этим можно двумя способами:

  • край локера подрезается, а на него надевается специальный уплотнитель. Мягкое резиновое покрытие плотно прилегает к крылу и не царапает краску;
  • использование кузовного герметика. Наносится в местах прилегания пластика к кузову. Способствует гидроизоляции, что важно как для ЛКП, так и для оклеенной шумоизоляции. Герметик выполняет не только гидроизоляционную функцию, но и выступает в качестве дополнительного крепежа. После высыхания сохраняет эластичность, а поэтому не растрескивается.

Каждый автомобиль имеет свои как сильные, так и слабые стороны. И это хорошо известно каждому автовладельцу, который знает свою машину от А до Я. В последнее время очень распространенной проблемой во многих автомобилях (как иномарках, так и отечественных) является гниение задних арок. Да, это их слабость, или другими словами болезнь, которую нужно лечить, чтобы не допустить дальнейшего развития.

Задние арки автомобиля — это идеальное место для развития и распространения коррозии. Чтобы не допустить гниения автомобиля, нужно использовать жидкие подкрылки, которые можно наносить самостоятельно, не обращаясь за помощью на СТО.

Жидкие подкрылки — это специальный антикоррозийный материал, который служит для защиты арок колес, характеризуется высокой стойкостью к пескоструйным действиям. Его необходимо наносить в несколько слоев, причем толщина одного слоя составляет 2-3 мм.

Благодаря жидким подкрылкам повышается износостойкость автомобиля, уменьшается уровень грязи в стаканах и шум из-за колес до 45-48%. Характерная особенность и изюминка жидких подкрылков — это не просто отражение шума, а его поглощение.

Преимущество жидких подкрылок

Кроме жидких подкрылков есть еще и пластиковые, однако существует 4 причины, по которым предпочтение отдают именно жидким подкрылкам:

  1. Пластиковые подкрылки требуют дополнительных дырок в автомобиле для своего закрепления;
  2. При использовании пластиковых нарушается вентиляция, что в свою очередь приводит к конденсату;
  3. Антикоррозийное покрытие не дает 100 % защиты от наших реагентов;
  4. При использовании жидких подкрылков создается дополнительная шумоизоляция.

Как делают жидкие подкрылки

Жидкие подкрылки своими руками — это не только просто, но и экономно. Если все же решили делать жидкие подкрылки своими руками, все что необходимо, это придерживаться следующего алгоритма действий:


Большинство автовладельцев, которые делают жидкие подкрылки своими руками, отмечают, что такую ​​процедуру следует повторять 1-2 раза в год для эффективного результата. Как правило, продолжительность такой работы не превышает 2 дней (в зависимости от погоды и места проведения работ).

Аналогичным образом можно обрабатывать и дно машины. Самое главное, это располагать подъемником или ямой в гараже, а также иметь возможность хорошо вымыть и высушить дно машины.

Видео

В заключение хотелось бы поподробнее рассказать о преимуществах жидких подкрылков.

К сожалению, качество дорог в нашей стране оставляет желать лучшего. При этом ни одна из дорогостоящих иномарок не производится с расчетом на такие экстремальные условия эксплуатации. Проблема преждевременного износа задних арок особенно характерна для автомобилей марки Honda, но и другие автомобили отечественного и иностранного производства часто «страдают» этой болезнью. В связи с этим, водители стараются разными методами защитить ходовую часть своего автомобиля от интенсивного изнашивания. Одним из способов такой защиты является тюнинг, и, в частности, установка жидких подкрылок.

1

Технически, эти изделия представляют собой особые материалы на основе каучуковых смол, воска и оксидированного битума. Армируются жидкие подкрылки стекловолокном или резиновыми гранулами. После высыхания получается очень прочная, эластичная и износостойкая пленка, которая способна поглощать шум и выдерживать воздействие абразивов, будь то песок, гравий, соль или пыль.

Жидкие подкрылки чаще всего поставляются в баллончиках, полностью готовые к применению. Это очень удобно, ведь при распылении материала он заполнит все микротрещины на поверхности. Производители не рекомендуют добавлять дополнительные вещества, так как они могут ухудшить адгезийные и прочностные свойства жидких подкрылок.

Жидкие подкрылки

«Стоит ли игра свеч? Насколько столь сложный состав себя оправдывает, и не лучше ли использовать привычные подкрылки из пластика, полиэтилена, ABC или стеклопластика?» — эти вопросы интересуют большинство автолюбителей, которые впервые слышат о жидких подкрылках:

  • в процессе установки изделий не образуются участки щелевой коррозии. Нет необходимости и в отверстиях в местах крепления;
  • отличная стойкость к воздействию влаги, ветра и минусовых температур;
  • простота нанесения;
  • полная экологическая безопасность;
  • возможность установки практически на любой автомобиль.

Процесс нанесения

Помимо своей основной функции, жидкие подкрылки позволяют решить проблему звукоизоляции. Именно это свойство зачастую и склоняет чашу весов в пользу этих изделий. Но в некоторых случаях без пластиковых подкрылок не обойтись. Если штатные подкрылки закрывают отверстие либо нишу в кузове, то после нанесения жидких арок на поверхность, они возвращаются на свое место.

Единственным условным минусом заливных арок является то, что для эффективной защиты необходимо четко соблюдать процесс их установки.

2

На рынке представлено несколько составов, поэтому выбрать подходящий вариант иногда бывает проблематично. Каждый тип подкрылок имеет свои преимущества и недостатки, от которых и зависит сфера его применения:

Выбор подходящего варианта

  • битумные подкрылки. Имеют ярко выраженные шумоизоляционные свойства, но не слишком хорошо сопротивляются низкочастотным вибрациям. Поэтому их лучше устанавливать на задние колесные арки, где частота вибраций наиболее высока;
  • восковые изделия. Способны проникать в труднодоступные места. Благодаря своей прозрачности, они практически незаметны. Подходят для любого участка кузова;
  • подкрылки на масляной основе. Идеальны для авто с большим пробегом, дно и кузов которых очень сложно очистить.

Даже самое качественное вещество не может обеспечить должного эффекта без предварительной подготовки поверхности, поэтому правильный выбор не является панацеей — он должен сопровождаться профессиональным монтажом.

3

Каждый автолюбитель может установить жидкие подкрылки самостоятельно либо доверить эту процедуру специалистам из сервисного центра.

Монтаж своими руками

Процесс монтажа должен выглядеть следующим образом:

  1. Автомобиль заезжает на подъемник или обычный домкрат. Если установлены брызговики, их нужно снять.
  2. Днище машины тщательно моется, после чего сушится насухо.
  3. Все тормозные механизмы закрываются пакетами либо тряпками, а слой нанесенного антикоррозионного покрытия снимается до железа.
  4. На подготовленную поверхность посредством ровных движений кисточкой наносится новый слой антикоррозионного покрытия, а после его высыхания — еще один, содержащий битумную мастику.
  5. Последний, 3 слой, содержит резину, и наносится сразу же после высыхания второго.
  6. Когда материал застывает, машину собирают в первоначальное состояние.

Производителями заявлена беспроблемная эксплуатация изделий на протяжении 2-3 лет. Но автомобилисты, которые уже делали жидкие подкрылки своими руками, рекомендуют делать это раз в 2 года, желательно на сухом воздухе.

Комментариев: нет

Некоторые участки авто более подвержены вредоносному воздействию пагубных явлений внешнего мира, чем другие. Среди них — и колесные арки. Именно на них раньше всего появляется ржавчина. При этом такая проблема актуальна как для импортных марок автомобилей, так и для отечественных. Гниение и коррозия, которые часто наблюдаются на колесных арках авто, к сожалению, являются достаточно распространенным явлением.

Следует помнить, что коррозия появляется из-за того, что лакокрасочное и антикоррозийное покрытие автомобиля было повреждено. Даже в самые маленькие сколы и трещины мгновенно проникает влага, где и образуются очаги ржавчины.

Влага может туда попадать не только вследствие деформации защитного слоя, но и просто из-за длительного пребывания транспортного средства в помещении с высокой влажностью воздуха. Избавиться впоследствии от ржавчины на авто очень сложно, особенно если ситуация запущена. Потому лучше всего принять все возможные меры по предотвращению возникновения такого положения.


Итак, какие же свойства колесных арок провоцируют ускоренное ржавление? Ответ прост: они постоянно контактируют с дорожным покрытием, а это далеко не всегда чистый и ровный асфальт. Это могут быть щебень, грунт, грязь, вода и т. д. Само собой, все камушки и мелкий мусор, которые вылетают из-под колес, попадают на колесную арку и постепенно разрушают слой антикоррозийного покрытия на ней. А постоянный контакт этих частей авто с влагой и грязью только усугубляет процесс и ускоряет развитие ржавчины.

Что следует знать о жидких подкрылках

Жидкие подкрылки (или жидкий локер) — это особый тип антикоррозийных материалов, который используется исключительно для защиты колесных арок от влаги, ржавчины и всевозможных механических воздействий. В абсолютном большинстве случаев жидкие подкрылки (жидкий локер) наносятся в несколько слоев. При этом каждый из них составляет не более 2-3 см в толщину.

Следует обратить внимание, что жидкие подкрылки (жидкий локер) существенно повышают износостойкость транспортного средства, ощутимо снижают количество грязи, которая скапливается в стаканах, а также уменьшают уровень шума, производимого колесами автомобиля во время езды на 45-50%.

При этом стоит отметить, что речь идет не просто об отражении шума, а о его поглощении.


Жидкие подкрылки на заднюю арку авто

В чем преимущество использования жидких подкрылок для колесных арок

Жидкие подкрылки (жидкий локер) для авто — не единственное в своем роде изделие. Существует несколько аналогов, которые также используются для защиты колесных арок от грязи, ржавчины и механического воздействия. Однако все ведущие специалисты в данной отрасли советуют автомобилистам отдавать предпочтение именно жидким подкрылкам.


Жидкие подкрылки для колесных арок автомобиля

Вот лишь несколько основных преимуществ, которые выгодно отличают жидкие подкрылки (или же жидкий локер) от всех их аналогов:

  • не требуют дополнительных отверстий в колесных арках для того, чтобы быть прикрепленными к ним. Таким образом, вам не потребуется нарушать целостность арок и тратить лишнее время и усилия на создание этих отверстий;
  • при использовании любых других покрытий вдоль поверхности колесных арок полностью нарушается вентиляция, что, в свою очередь, может привести к образованию конденсата. А это прямой путь к ржавчине;
  • ни один другой защитный материал не обеспечивает настолько качественную защиту колесных арок от всех дорожных «сюрпризов». Когда наступает весна, и снег тает, на дорогах появляется слой соли, которая была насыпана в зимний период с целью предотвращения аварий по причине гололеда. Эта соль при попадании на колесные арки практически мгновенно разрушает антикоррозийный слой на них;
  • ни один вид покрытий, которые наносятся на колесные арки автомобиля, не создает эффекта шумоизоляции, а потому водитель и пассажиры будут продолжать чувствовать себя, как в консервной банке.

Как нанести жидкие подкрылки своими руками

Многие автомобилисты ошибочно полагают, что жидкие подкрылки на колесные арки автомобиля могут быть нанесены только профессионалами из специального сервиса. Однако это не так.

Такая операция вполне осуществима в домашних условиях, но для этого вам потребуется достаточное количество времени, инструменты и, что главное, навыки работы (ну или хотя бы хорошие теоретические знания о том, как производится этот процесс). Многие не знают, какой из двух вариантов лучше: обратиться в автомастерскую или же попробовать все сделать своими силами. Важно знать, что, если вы не уверены в том, что до конца уяснили принцип работы, лучше обратиться за помощью к специалистам. Они гарантированно приведут колесные арки вашего авто в порядок. Итак, если вы все-таки решились на то, чтобы нанести жидкие подкрылки своими руками. Вам следует действовать в соответствии со следующим алгоритмом:

  • Подкрылки для колесных арок должны достаточно быстро высыхать, так что лучше все действия осуществлять в отапливаемом гараже. Естественно, в воздухе должно быть минимальное количество пыли — в противном случае это может серьезно навредить покрытию.
  • Поднять авто на необходимую высоту. Для этого лучше всего использовать подъемник, который даст хороший и свободный доступ к колесным аркам. Однако если таковой отсутствует, сойдет и достаточной высоты домкрат.

Поднимаем машину домкратом
  • Демонтировать все 4 колеса и брызговики (само собой, если они не были демонтированы вами заблаговременно).
  • Тщательным образом вымыть и вычистить колесные арки авто. После этого они должны полностью высохнуть в естественных условиях. Использовать при этом строительный фен или другие аналогичные устройства не рекомендуется.
  • Закрыть и тщательно загерметизировать все тормозные механизмы автомобиля. Это делается во избежание попадание на них остатков старого покрытия или же фрагментов нового.
  • Тщательным образом счистить все старое антикоррозийное и лакокрасочное покрытие. После этого убрать и слой грунта. В итоге должен остаться чистый голый металл. Старые покрытия вам уже не потребуются, так как жидкие подкрылки заменят их полностью.
  • Тщательно и равномерно нанести на все колесные арки жидкие подкрылки. При этом слой должен иметь толщину не более 3 мм и быть полностью однородным и равномерным.

«Жидкие подкрылки» наносятся методом распыления при помощи сжатого воздуха и «пистолета»
  • После нанесения необходимо дождаться его полного высыхания (на это может уйти до нескольких часов — все зависит от того, какие именно материалы вы выбрали). После того как покрытие высохнет, необходимо будет приступить к нанесению битумной мастики. Для её применения вам понадобится обычная малярная кисть. Мастику лучше не жалеть — она должна лечь плотным густым равномерным слоем на все поверхности колесных арок.
  • Когда мастика засохнет, нужно будет нанести еще один слой жидких подкрылок. Делать это лучше всего при помощи разбрызгивателя — так больше вероятность того, что материал сможет проникнуть во все микротрещины, образовавшиеся на поверхности мастики после высыхания. Как и первый слой, второй должен быть достаточно однородным и равномерным. Толщина, как и в первом случае -2-3 мм. Также многие специалисты рекомендуют наносить финальный слой жидких подкрылок на пороги транспортного средства, в том числе.
  • После этого также следует дождаться полного высыхания материала, после чего можно прикручивать на место колеса и т. д.

Жидкие подкрылки для колесных арок

Как показывает опыт автомобилистов, которые наносили жидкие подкрылки своими руками у себя дома — колесные арки приобретают вследствие этой процедуры очень надежную защиту и служат значительно дольше. Также налицо снижение уровня шума в автомобиле во время езды не по асфальтированной дороге.

Обработка днища автомобиля мастикой своими руками


Важность антикоррозийной обработки

Некоторые из владельцев ВАЗ 2110 еще помнят нашумевшую рекламу, в которой описывались все достоинства оцинкованного кузова новой на тот момент Тольяттинской машины. В рекламе говорилось — оцинкованный кузов не ржавеет и поэтому владельцу новенькой «Десятки» не придется тратится на защиту от коррозии. По человечески жалко тех людей, которые поддались рекламе и не защитили даже днище своей «Десятки», ведь в крупных, промышленных городах незащищенное днище Тольяттинской машины начинало ржаветь уже после первой зимы.

Конечно, когда человек видит ржавчину на практически новом, а главное на своем автомобиле, он понимает, что антикоррозийная обработка необходима любому, даже оцинкованному кузову. Но почему ржавеет цинк? Ведь слой цинка должен препятствовать процессам коррозии.

На самом деле, цинк замедляет процесс коррозии, но в условии наших соленых зим, даже он не способен уберечь днище и тем более колесные арки автомобиля от «рыжей напасти». Кузов является самой важной частью автомобиля, отремонтировать подвеску, коробку передач и даже двигатель, в большинстве случаев будет существенно дешевле, чем произвести качественный кузовной ремонт, а продать машину с убитым кузовом за хорошие деньги просто не реально. Итак, как же защитить свой автомобиль от коррозии?

Защита днища

Тем водителям, которые купили автомобиль с уже защищенным днищем, стоит понимать, что каждый контакт днища с лежачим полицейским, бугром на дороге, да и с обычным щебнем вылетающим из под колес собственной машины, портит антикоррозийное покрытие автомобиля.

Слой защитной мастики, после подобного контакта, может и не стереться до металла, но в нем может появится трещина в которой будет собираться вода и грязь, а это вечные спутники ржавого и гнилого кузова.

Поэтому после покупки подержанного автомобиля желательно удалить старую мастику с днища — это позволит провести качественную антикоррозийную защиту днища и заодно убедится в целостности лонжеронов — гнилой металл вполне мог быть скрыт под антикором.

Для работы по очистке и обработке днища вам понадобится:

  1. паяльная лампа и шпатель.
  2. средство для удаления мастики.
  3. щетка по металлу, или большое количество наждачной бумаги.
  4. очень хорошо иметь под рукой компрессор с насадкой для пескоструя.
  5. щетку, или валик.
  6. бумажная, монтажная лента.
  7. преобразователь ржавчины.
  8. растворитель.

Антикоррозийная обработка авто по количеству затраченного времени во многом зависит от метода удаления старого защитного слоя. Наиболее мучительный способ удаления старой мастики заключается в зачистке днища щеткой по металлу, или же наждачной бумагой.

Для удаления мастики таким способом понадобится проделать огромную работу и даже если вы будете одевать насадки из наждачной бумаги на электроинструмент — эти насадки будут очень быстро забиваться, их будет необходимо менять, а на это будет уходить время. Кроме этого, стоит понимать, что днище автомобиля не плоское и добраться электроинструментом в эти полости может оказаться невозможным.

обработанное днище

Работу с паяльной лампой также нельзя назвать легкой, но она значительно ускоряет процесс работы, ведь нагретая ею мастика уже довольно легко снимается шпателем. При работе с паяльной лампой следует соблюдать осторожность, ведь расплавленная мастика может капать в низ — необходимо одеть плотную одежду, перчатки и защитные очки.

Компрессор есть далеко не у каждого автомобилиста, но антикоррозийная обработка своими руками с помощью компрессора отнимает значительно меньше сил, чем в первых случаях. Пескоструйка производится с помощью песка, который засыпается в специальный, пескоструйный «пистолет».

Важным моментом при работе с пескоструем является защита порогов и нижней части кузова от случайных повреждений песком, подающимся под большим давлением. Для этого можно обклеить нижнюю часть автомобиля монтажной пленкой, но работать пескоструем следует внимательно, ведь бумага защитит краску от пескоструя совсем не надолго.

При умелой работе, пескоструй сэкономит много времени и удалит не только старую мастику, но и ржавчину с уже гнилым металлом.

Обработка днища автомобиля своими руками может быть произведена с помощью недавно появившихся средств для удаления краски и мастики — пожалуй именно этот метод наиболее эффективен и наименее трудозатретен. Ведь данное средство просто наносится на кузов валиком, или щеткой, после нанесения оно разжижает старую мастику и ее можно быстренько снять шпателем.

Каким бы способом вы не очищали днище от старой мастики, после ее удаления днище необходимо обработать   преобразователем ржавчины. Задача преобразователя ржавчины состоит в превращении оставшейся на кузове ржавчины в грунт — это очень важный момент, ведь не удаленная ржавчина под новым слоем антикора будет прогрессировать еще быстрее, чем ржавчина на открытом участке кузова. Преобразователь ржавчины можно нанести обычной тряпкой. После нанесения ему следует дать высохнуть и лишь затем приступить к нанесению нового антикора.

ржавчина на днище авто

Большинство автомобилистов не разводят дискуссии на тему «Чем обработать днище автомобиля», ведь практика показала, что лучше всего для этих целей подходит Битумная мастика. Кроме дешевизны, к ее преимуществам можно отнести упругость, которая позволяет мастике противостоять стиранию дольше, чем на это способны напыляющиеся средства.

Изначально мастика довольно густая, но для того чтобы исключить вероятность появления полостей между металлом днища и защитным слоем из мастики, ее следует либо нагреть, или же разбавить и размешать с растворителем.

Для большинства водителей второй способ более предпочтителен, просто потому, что он требует меньше затрат и работать с холодной мастикой все же приятней, чем с горячей мастикой, но стоит заметить, что горячая мастика прилипает к кузову более надежно, чем холодная. При наличии энтузиазма, антикоррозийная обработка днища может занять по времени не более одного дня.

Защита днища из салона автомобиля

Если вы думаете, что днище автомобиля может проржаветь только со стороны улицы — вы ошибаетесь. Вспомните как зимой вы садитесь в автомобиль в обуви, к подошве которой прилипло столько снега, что из него можно слепить снеговика.

Вспомните, не тек ли в вашем автомобиле кран отопителя, или сам радиатор системы отопления — тосол и антифриз очень и очень значительно ускоряют процесс коррозии. Мастика наносится в несколько тонких слоев, выливать мастику прямо из банки не нужно, такими темпами ваш автомобиль может потяжелеть и на 100кг — все должно быть в меру.

В целом процесс защиты днища из салона выполняется по тому же принципу, что и при защите со стороны улицы, но в этом случае прийдется потратить время на демонтаж кресел, ковров и других элементов салона.

Защита колесных арок

Антикоррозийная обработка автомобиля своими руками подразумевает обязательную защиту колесных арок. Почему не защищенные колесные арки ржавеют еще быстрее, чем незащищенное днище?

антикоррозийная обработка колесных арок

Дело в том, что из под колес автомобиля постоянно вылетает: песок, грязь и щебень который ударяет по аркам и даже если они защищены, со временем такой пескоструй протрет мастику. Наиболее эффективным способом защиты колесных арок являются пластиковые подкрылки.

Для защиты колесных арок вам понадобятся:

  • сами подкрылки.
  • саморезы, шуруповерт, или отвертка.
  • мастика.
  • средство, или инструмент для удаления старой мастики.
  • герметик.

Удаление старой мастики с колесных арок автомобиля производится по тому же принципу, что и удаление мастики с днища автомобиля. После нанесения новой мастики, ей следует дать просохнуть не менее суток и только после этого одевать подкрылки, ведь если одеть их почти сразу — они могут прилипнуть.

Под каждую модель автомобиля выпускаются собственные подкрылки, в большинстве случаев они крепятся саморезами. Для большей аккуратности, щель между крылом и подкрылком можно заделать герметиком.

Защита дверей и порогов

Наверняка вы видели, как на порогах старых автомобилей образовывается не только ржавчина, но даже сквозные отверстия, что бы этого не произошло в пороги следует закачать отработанное масло. Для этой цели на порогах многих автомобилей предусмотрены специальные пробки.

антикоррозийная обработка двери

Закачку отработки лучше производить с помощью компрессора, ведь он позволит распылить отработку по всей полости порога. Не редко на старых автомобилях ржавеют дверцы — это вызвано тем, что между стеклом и уплотнителем все же присутствует небольшая щель и во время дождя вода постепенно скапливается в дверце.

Чтобы избавится от этой проблемы придется разобрать дверцу и залить в нее отработку. На большинстве импортных автомобилей дверной карт крепится болтами и поэтому он снимается легко, но на отечественной классике карт крепится специальными клипсами, которые могут сломаться в процессе демонтажа.

При снятии карта с дверцы классических Жигулей следует иметь под своей рукой несколько запасных клипс.

Защита посадочных мест лобового и заднего стекла

Антикоррозийная обработка кузова включает в свой процесс и защиту посадочных мест переднего и заднего стекла. Если на новых моделях автомобилей переднее и заднее стекло вклеивается, то на таких машинах как ВАЗ 2106, или же ВАЗ 2115, стекла устанавливаются на специальных резиновых уплотнителях называемых «замками».

Со временем под этими уплотнителями собирается влага — ( дожди, зима) и кузов начинает гнить прямо под стеклом. Для того, чтобы этого не произошло стекло следует снять и промазать посадочное место «пушечным салом».

При съеме стекла нужно быть довольно аккуратным, ведь неправильные действия могут привести к тому, что оно просто разобьется, или треснет. Обратите внимание, что по средней части резинового уплотнителя стекла проходит блестящая полоска.

Перед выталкиванием стекла ее следует снять, а уже после этого стекло можно выдавливать. Выдавливание производится следующим способом: один человек давит на стекло со средины, а второй страхует его с внешней стороны, чтобы стекло с большой силой не ударило по капоту.

Защита сварных швов

Антикоррозийная обработка кузова автомобиля включает в себя защиту сварных швов, ведь любой специалист по металлам вам скажет, что процесс коррозии всегда более активно протекает именно на сварных швах.

Именно по этой причине, такие производители как Volvo, которые хоть и не промазывают мастикой колесную арку под подкрылком, но сам сварной шов находящийся под пластиковым подкрылком они дополнительно промазывают специальным гелем.

Конечно промазывать сварные швы на днище, которое уже покрыто новым слоем мастики нет никакого смысла, но если вы варили «стаканы» или другие части кузова, обработать их швы гелем было бы совсем не лишним.

Полироль, как защита от ржавчины

Чистый автомобиль не так сильно подвержен ржавчине, чем постоянно грязный. Антикоррозийные средства для автомобиля включают в себя и полироль, который не только придает кузову автомобиля привлекательный вид, но еще и отталкивает влагу, а ведь она самым негативным образом сказывается на состоянии кузова.

Отполировать   автомобиль можно и самостоятельно, без помощи специалистов, но в таком случае работу лучше выполнять вручную, без электроинструмента, ведь полироль — это абразив, который «съедает» небольшой слой краски, а инструментом можно снять слой более толстый, чем этого бы хотелось.

Процесс полировки кузова включает в себя тщательную мойку и просушку кузова с последующим нанесением и равномерным втиранием полироли в кузов. При полированиии кузова следует подобрать мягкую ткань, которая бы не царапала кузов.

Как часто следует обновлять антикоррозийную защиту?

Единственного верного ответа на этот вопрос нет. Качественный антикор, при аккуратной езде может прослужить даже более 10-яти лет, а не слишком качественная работа, проведенная на автомобиле любителя «низкой посадки» может не продержаться и один сезон.

Материалы для антикоррозийной обработки автомобиля стоят не так дорого, больше придется заплатить за работу, все таки она весьма трудоемка, но если вы не слишком заняты — ее можно выполнить и самому. При антикоррозийной обработке дешевого автомобиля сложностей практически нет, но при работе пусть со старым, но автомобилем изначально высокого класса может возникнуть не мало проблем.

Например салон такого автомобиля как Mercedes W140 обычному автолюбителю разобрать будет крайне сложно — работу с подобными автомобилями лучше доверить тем людям, которые постоянно имеют дело со сложными автомобилями.

Если же речь идет о «Десятке», или «Пятнашке», тогда просто грех не провести несколько дней в гараже, тем более как известно — наиболее качественная работа всегда делается для себя, тем более обработка кузова автомобиля малого класса не займет много времени.

Стоит сказать, что кузов Mercedes S-class W140 сделан из не оцинкованного металла, но именно благодаря качественной антикоррозийной обработке, даже сегодня увидеть такой автомобиль ржавым будет очень и очень тяжело.

Оцинкованные кузовные панели становятся особенно уязвимыми после удара, ведь в слое цинка появляются трещины и микротрещины, которые пропускают влагу и другие вредные вещества к листу металла. Сегодня большинство современных автомобилей имеют частично оцинкованный кузов, но сам по себе цинк не дают абсолютной гарантии от коррозии, а если машины была битой и подверглась не качественному кузовному ремонту — рассчитывать на хорошую коррозионную стойкость не следует.

обработка днища антикорром

Антикоррозийная обработка кузова авто.

Воздействию агрессивной внешней среды подвержены все элементы автомобиля, но особенно подвержены коррозии металлические детали. В результате воздействия антигололёдных составов, влаги и технических жидкостей образующаяся на металлических элементах коррозия не только портит внешний вид автомобиля, но и приводит к снижению расчётных характеристик узлов и деталей, а в некоторых случаях эксплуатация машины становится невозможной.

В большинстве случаев заводская антикоррозионная обработка недостаточно защищает кузов и оперенье автомобиля. Даже на престижных моделях антикоррозийное покрытие автомобиля со временем теряет свои свойства, не говоря уже о бюджетных моделях, где о защите кузова думают в последнюю очередь.

Для того чтобы металлические элементы прослужили достаточно долго следует периодически контролировать состояние антикоррозионного покрытия и своевременного его восстанавливать.

Коррозия элементов

Элементы автомобиля в разной степени подвергаются воздействию вредных внешних факторов. Так же коррозионная стойкость во многом зависит от модели автомобиля. О слабости коррозионной стойкости элементов авто можно узнать на форумах в соответствующих разделах обсуждения модели. Наиболее подвержены коррозии следующие элементы автомобиля:

  • Пороги;
  • Крылья;
  • Двери;
  • Днище;
  • Оконные рамки.

Особенно подвержены коррозии места, в которых возможно скопление влаги или активно происходит стирание защитного слоя от песка и грязи.

Современные антикоррозионные материалы позволяют надёжно защитить элементы кузова автомобиля, нужно только правильно их подобрать и нанести в соответствии с инструкцией производителя.

Антикоррозийные материалы

Антикоррозионные материалы условно можно разделить на две основные категории, предназначенные для:

  1. обработки внешних поверхностей;
  2. обработки и заполнения внутренних полостей.

Такие поверхности, как днище, колёсные арки, пороги сильно подвержены воздействию песка и камней, поэтому антикоррозийная защита на эти элементы должна наноситься толстым слоем. В качестве защиты используют специальные мастики на основе битумных смол, полимеров или каучуковых соединений. Помимо антикоррозионной защиты данные составы снижают шумовую нагрузку в салоне автомобиля.

Антикоррозийная обработка днища и колёсных арок этими составами проводится при помощи кисточек или распылением, используя специальное оборудование. Консистенция мастик достаточно густая, поэтому обычно при проведении обработки их разводят до нужной консистенции рекомендованными растворителями, которые после нанесения испаряются.

Разведённой растворителями мастикой элементы следует обрабатывать несколько раз с обязательной сушкой между нанесёнными слоями.

Препараты для защиты внутренних полостей имеют жидкую консистенцию и должны иметь следующие свойства:

  • Хорошую проникающую способность;
  • Нейтрализовывать ржавчину;
  • Хорошие влагоотталкивающие и водовытесняющие характеристики.

В основе таких препаратов лежат восковые или масляные составляющие. Для качественной профессиональной обработки внутренних полостей обязательно потребуется пистолет для антикора и компрессор.

Для самостоятельной обработки антикоррозионными материалами свой выбор следует останавливать на антикоре в баллончиках. Препараты в баллончики находятся под требуемым давлением, а сами они оснащаются приспособлениями для обработки глубоких полостей.

В качестве такого приспособления обычно используется полихлорвиниловая трубка со специальным распылителем на одном конце.

Способы проведения антикоррозийной обработки

Антикоррозийная обработка авто может проводиться в автосервисе или своими руками. Оба способа имеют свои достоинства и недостатки.

Обработка в сервисе

Этот способ антикоррозионной обработки имеет главное достоинство в том, что его будут выполнять профессионалы, ежедневно выполняющие такие работы.

К плюсам также следует отнести наличие у них профессионального оборудования и инструментов, знание особенностей того или иного автомобиля наличие требуемых материалов и короткие сроки выполнения работ.

Главным недостатком является стоимость выполнения работ, в хороших мастерских она просто не может быть дешёвой. Следует учесть, что большинство автосервисов работают с собственными материалами и отнюдь не дешёвыми, а это дополнительные расходы.

Существенным недостатком антикоррозийной обработки автомобиля в автосервисе является невозможность проверить качества выполненных работ и вся надежда на честность работников сервиса.

При выборе автосервиса следует обратить внимание на оборудование, при помощи которого будут проводиться работы. Обязательна мойка и оборудование для продувки и сушки скрытых полостей. Так как наносить антикор на грязные или влажные поверхности бессмысленно. Перед началом работ следует узнать у специалиста, какими материалами и как будет проводиться обработка.

Тектил антикор, видео:

У этого способа главными преимуществами является возможность сэкономить денежные средства на выполнение работ и выбрать антикоррозионные составы по своему усмотрению. Процесс антикоррозийной обработки не слишком трудоёмкий и сложный, а используемые материалы не являются токсичными и не причиняют вреда здоровью.

При выполнении работ своими руками качество антикоррозийной обработки будет зависеть только от вашего умения и навыков. Из существенных недостатков при выборе этого способа обработки следует отметить большие сроки выполнения работ и в большинстве случаев отсутствие необходимого оборудования.

Какая лучше антикорозийка для авто?

От правильного выбора антикора во многом будет зависеть качество проведённых работ. Предлагаемый спектр продукции можно разделить на несколько групп в зависимости от применения и химического состава.

Для внутренних полостей с недостаточным проветриванием требуются эластичные водоотталкивающие материалы. Для наружных поверхностей требуются прочные, мастика должна защищать поверхность даже при попадании песка и камней.

Жидкие антикоры

Невысыхающие составы с масляной основой позволяют качественно заполнить все микротрещины. Составы находятся в постоянной жидкой фазе, что позволяет им покрывать вновь образующиеся дефекты. Данные средства не имеют высокой прочности, поэтому применять их на открытых поверхностях не имеет смысла.

К жидким средствам относятся составы на парафиновой основе, а наносить их можно как на окрашиваемые поверхности, так и на металл. При высыхании на поверхности образуется плёнка защищающая поверхность от высыхания.

Недостатком этих препаратов является малый срок защиты поверхностей. По мере высыхания растворителей и потери эластичности его антикоррозийные свойства теряются.

На смену неплохо зарекомендовавшим себя составам Мовиль и Body приходят более новые качественные препараты, к примеру, Noxudol 750 и Mercasol.

Мастики

Мастики, применяемые для защиты наружных поверхностей, разделяются на:

  • Битумно-каучуковые;
  • Сланцевые;
  • Резинобитумные.

Для защиты от коррозии пола салона, поверхности крыльев, багажника автомобиля обычно применяют битумно-каучуковые мастики. В большинстве случаев её используют для обработки внутренних поверхностей не подверженных воздействию окружающей среды. Допускается применение и на открытых поверхностях, но срок службы такой защиты становится намного меньше.

Сланцевые мастики в основном применяются на наружных поверхностях автомобиля, таких как днище автомобиля или внешних поверхностей колёсных арок. Нанесённый сланцевый антикор после полного высыхания образует твердую пленку, надёжно защищающую обработанные поверхности. Помимо антикоррозионных свойств сланцевые мастики обладают еще и шумоизоляционными качествами, снижая уровень шума в салоне.

Резинобитумные мастики имеют повышенную устойчивость к перепаду температур. Обрабатывать такими мастиками можно как внутренние, так и наружные поверхности автомобиля. Нанесённый слой достаточно эластичный чтобы переносить перепады температур и при этом не потрескается и не отслоится.

Спектр мастик для обработки автомобиля достаточно широк и определиться с тем какой антикор для авто лучше достаточно сложно.

Антикоррозионные грунтовки

Антикоррозийный грунт для авто – достаточно новый элемент для защиты кузова от коррозии, имеет плотную консистенцию и высокую водостойкость. Перед нанесением на поверхность антикоррозийный грунт по металлу соединяется с окислителем, после высыхания образует чрезвычайно твёрдое покрытие.

Наносить грунт следует на голый металл, очищенный и обработанный при помощи обезжиривателей. У нанесенного покрытия отличная прилипаемость к поверхности, поэтому он будет отличной основой для нанесения последующих слоев антикоррозионной защиты.

Обрабатывать можно как внутренние, так и внешние поверхности защищаемого автомобиля, в зависимости от вида обрабатываемой поверхности антикоррозийная краска по металлу может наноситься как при помощи распылителя, так и кисточкой.

Антикор своими руками

Подготовительный этап

Автомобиль тщательно вымыть со специальными шампунями и тщательно высушить, для просушки полостей и труднодоступных мест использовать сжатый воздух или промышленный фен.

Перед тем как сделать антикоррозийную обработку автомобиля самому следует подготовить автомобиль. Для чего следует освободить багажник от всего находящегося в нём, снять всё преграждающее доступ к обрабатываемым поверхностям (защиту колёсных арок, утеплители, шумоизоляцию), в салоне снять обшивку дверей, кресла, заднее сидение и напольное покрытие.

Педали автомобиля лучше защитить от случайного попадания мастики при помощи газет или целлофановых пакетов.

Если автомобиль уже подвергся воздействию коррозии, то такие места следует тщательно зачистить от ржавчины. Для её устранения следует использовать наждачную бумагу или преобразователи ржавчины согласно прилагаемой инструкции. После удаления ржавчины эти места лучше обработать антикоррозионными грунтовками.

Подготавливаем инструменты и антикоррозийные средства для автомобиля. Для облегчения работ автомобиль следует установить на смотровую яму или подъёмник.

Выполнение работ

Работы проводить следует в тёплое время года или в отапливаемом, хорошо проветриваемом помещении. Обрабатывать автомобиль можно начинать с любого участка, главное не допускать необработанных мест.

Из опыта всё же следует начинать с багажника и поверхностей пола в салоне автомобиля. На эти участки мастика наносится достаточно просто и можно проконтролировать, как антикоррозийка приляжет к поверхности.

При обработке особое внимание следует уделять сварным швам, так как они подвергались воздействию сварки и наиболее подвержены коррозии.

Пока обработанные поверхности сохнут можно заняться днищем, а потом и наиболее трудоёмкими в обработке колёсными арками. Для их обработки потребуется снятие колёс автомобиля, в целях безопасности работы следует проводить, поочерёдно снимая колёса.

Антикоррозийная обработка днища, видео:

Автомобиль должен фиксироваться при помощи противооткатных башмаков и устанавливаться на козелки или упоры. Проводим обработку колёсных арок мастикой при помощи кисточки или методом распыления, если имеется соответствующее оборудование.

Пока нанесённая мастика сохнет можно заняться обработкой внутренних поверхностей дверей. Обработку их лучше проводить жидкими составами в баллончиках – это намного быстрее и удобнее.

К тому времени как будет проведена обработка всех дверей, можно будет приступать к повторной обработке поверхностей автомобиля. К этому времени произойдёт застывание мастики, обычно время сушки между слоями составляет 2–4 часа, а окончательного застывания – не менее суток.

После повторной обработки можно приступать к обработке внутренних поверхностей: порогов, усилителей жёсткости и т. д. Для проведения этих работ своими руками следует использовать антикоры в баллончиках со специальными насадками, позволяющими направлять составы в труднодоступные места.

Заключительный этап

Тщательно осматриваем автомобиль и убираем все подтёки и пятна антикора на лакокрасочном покрытии автомобиля. Это лучше сделать пока эти составы полностью не высохли. Для их удаления лучше использовать Уайт спирит или авиационный керосин, они не так агрессивно воздействуют на лакокрасочное покрытие, но хорошо удаляют применяемые составы с поверхности.

Вас заинтересует эта статья — Тосол и антифриз: в чем разница? Что лучше?

Ждём до полного высыхания антикора и устанавливаем на место снятые с автомобиля элементы. При установке на место обивки дверей, не забываем прочищать от засохшего мовиля специальные отверстия для отвода воды.

При удачном стечении обстоятельств на полную антикоррозийную обработку автомобиля потребуется 3–4 суток. Периодически в процессе эксплуатации следует контролировать состояние обработанных поверхностей и при обнаружении нарушении повторить весь процесс заново.

Чем легче и лучше всего обработать днище автомобиля — Покраска автомобиля своими руками

Основной враг днища любого автомобиля – коррозия, в борьбе с которой необходимо периодически прибегать к такой процедуре, как антикоррозийная обработка днища автомобиля. Выполнить ее можно не только в условиях техцентра, но и своими руками. Для этого можно использовать различные средства, в частности, обрабатывать мастикой, динитролом и др.

При покупке авто, особенно если оно уже было в пользовании у другого хозяина или нескольких, прежде всего следует обратить внимание на состояние кузова и его платформы. Они не должны иметь ни малейших следов коррозии и других повреждений, которые станут благоприятными условиями для ее появления.

Предприняв меры по защите кузова и днища машины от проявлений коррозии и появления различных дефектов, можно значительно продлить срок ее эксплуатации. То же относится и к новым автомобилям с нулевым пробегом. Причин, которые в итоге влекут за собой разрушение или деформацию деталей кузова и днища, можно выделить несколько.

ДефектыПричины возникновения
Коррозия металла, в том числе ржавчинаОснованием ее возникновения служит воздействие влаги (дождь, лужи, снег и т. п.)
Механические поврежденияОни очень разнообразны – от ударов гальки, вылетающей из-под колес, до воздействия песка на днище, который можно сравнить с наждачной бумагой. Сюда же обязательно отнесем и лед, который «нарастает» зимой в нижней части авто

Под влиянием всех этих факторов, особенно их совокупности, изнутри заводская защита днища машины теряет целостность и делает его уязвимым для влаги и воздуха.

В итоге защита днища становится необходимостью, чтобы не дать коррозии разрушать и деформировать платформу, ведь под ее воздействием вполне могут образоваться дыры. Они будут увеличиваться в размерах, что приведет к перекосам и нарушению прочности кузова, а значит, негативно повлияет на работу подвески, ходовой части, пружин и амортизаторов.

Оцинковка, мастика, динитрол как средства для антикора днища авто

Среди самых эффективных средств, с помощью которых осуществляется защита днища и всего кузова, лидирует оцинковка. Большинство из автомобилей на заводах не подвергаются такой обработке, так как она существенно завышает стоимость авто. Вне завода покрыть днище таким образом тоже будет дорогостоящей операцией. Альтернативным методом, который относится к бюджетным и осуществим своими руками, является обработка с помощью такого средства, как мастика.

Мастика представляет собой пластизольное покрытие, пастообразный материал, который действует, подобно смоле. Он просто пристает к днищу и препятствует проникновению влаги и воздействию других факторов. Основной недостаток, который имеет мастика как защита днища – недолговечность. Помимо этого, являясь надежным барьером, мастика не имеет способностей к противостоянию коррозии. Объясняется это тем, что в ее составе очень мало ингибиторных противокоррозионных присадок.

Как покрытие днища мастика требовательна в уходе и обслуживании. В условиях собственного гаража вы можете своими руками применить мастику. Следует промазать поверхность при помощи простой кисти, шпателя или валика. Если ваш выбор пал на такой материал, как отечественная битумно-каучуковая мастика, то важно знать, что покрыть ей можно только загрунтованную поверхность. При нанесении на чистый металл она просто отваливается.

В настоящее время наибольшую популярность приобрел антикор днища динитролом как его защита от коррозии и других негативных факторов. Это средство представлено в разных видах, им можно покрыть разные детали авто. В линейке существует много средств, которые представлены в виде аэрозоля, что делает его применение своими руками легким и доступным.

Множество техцентров предлагает такую услугу, как обработка динитролом. Доступна подобная защита для всех видов автомобилей, покрыть составом днище не займет много времени. При этом тщательно обрабатываются изнутри все самые труднодоступные, подверженные коррозии места. Машину вам придется оставить в салоне не мене, чем на 24 часа.

Чтобы сэкономить на оплате работы по антикоррозионной обработке днища, вы можете произвести эту процедуру своими руками.

Основы подготовки и покрытия днища авто антикоррозионными средствами

Перед началом работ по обработке днища автомобиля, которые вы решили осуществить своими руками, лучше подготовить все инструменты и материалы. Среди тех, которые могут понадобиться:

  • кисть, шпатель, валик;
  • распылительное оборудование;
  • газеты, пленка, ветошь;
  • приспособления индивидуальной защиты.

Своими руками вы можете приготовить и антикоррозийный материал, но все-таки лучше и выгоднее приобрести проверенное средство в специализированной точке продаж. Единственное, чему следует уделить внимание – это разновидности средства. Если вы собираетесь выполнить обработку динитролом, то имейте в виду, что он выпускается непосредственно для первичного антикора днища, для дополнительной антигравийной обработки, для очищения и обезжиривания поверхности и т. п.

Помыть автомобиль необходимо чистой теплой водой, а лучше всего – в несколько этапов. На первом из них можно просто сбить струей воды скопившуюся грязь с поверхности или изнутри авто. Далее допустимо применение моющих специальных средств. Ополаскивайте машину тщательно. Лучше всего проводить мойку на подъемнике, тогда вы сможете как следует промыть днище. Можно также применить приспособление для мойки днища автомобиля (например, Керхер).

Затем производится тщательная сушка и внимательный осмотр поверхности, которую предстоит покрыть антикоррозионным средством, на предмет выявления дефектов и оценки их масштабов. Днище автомобиля начинают обрабатывать со скрытых поверхностей изнутри – внутренних полостей лонжеронов, порогов, полостей внутри кронштейнов, усилителей и т. д. Особое внимание следует уделять сварным швам.

Сама обработка в виде нанесения антикоррозионных материалов, как правило, выполняется при помощи распыления. Если вы планируете проводить процедуру своими руками, лучше всего выбрать именно этот метод, так как он обеспечит равномерное покрытие, средство попадет во все самые труднодоступные места. Слой покрытия не должен быть меньше 250-300 мкм, иначе состав не справится со своими функциями.

Антикоррозионное покрытие будет эффективно защищать днище автомобиля, только если правильно нанести состав и периодически его обновлять.

Антикоррозийная обработка автомобиля в гаражных условиях

Для того, чтобы сохранить внешний вид машины и сделать его стойким к образованию коррозии, необходимо периодически своими руками делать антикоррозионную обработку днища и арок.

Фабричные мастики, которые наносят на днище и колесные арки для поглощения шумов от дороги, слегка защищают металл от неблагоприятных воздействий. Кроме того, состав обычно наносится до окрашивания, предварительно прикрывая все шпильки и резьбовые отверстия специальными наклейками. При сборке они все снимаются, а участки днища оголяются, а металл становится уязвим к механическим воздействиям. В связи с этим лучший антикор – это тот, который вы сделаете самостоятельно.

к содержанию ↑

Как подготовить машину?

Особенно важную роль защита днища машины от коррозии играет в зимнее время. Суровые погодные условия и наличие соли с химическими реагентами на дорогах обязательно напоминают о себе с наступлением весны. Приходится не только счищать ржавчины с днища авто, но иногда и проваривать определенные участки.

Обработка арок

Перед тем, как наносить антикоррозионную защиту на днище автомобиля, надо счистить ржавчину. Начать следует с ближайшей автомойки, где вашу машину хорошо отмоют. Затем транспорт следует загнать в гараж или оставить во дворе, если вы планируете работать на улице. В любом случае вам понадобится эстакада, яма или подъемник.

Для чистки коррозии вам потребуются ершики разного диаметра, болгарка или простая дрель. Сначала нужно демонтировать подкрылки, так как ржавчина часто начинает образовываться на лонжеронах.

После капитальной чистки до нанесения антикора своими руками днище необходимо обработать преобразователем ржавчины. Лучше покупайте составы на основе цинка. Покрыв этим средством все поверхности под машиной, оставьте все на несколько часов, а лучше на сутки. После этого нужно приступить к замешиванию антикора.

к содержанию ↑

Что потребуется для работы?

Для защиты днища авто от коррозии антикором можно использовать различные консерванты для скрытых полостей, антигравийные покрытия, составы для днища, материалы для арок и внутренних частей крыльев. Все они нужны для предотвращения преждевременного образования ржавчины.

Для днища

Антикор для днища

Цена на антикор для днища машины не очень высока, но эти составы формируют эластичную, высокопрочную и достаточно толстую пленку для защиты поверхностей от негативных воздействий. Наносить материалы нужно на очищенную и предварительно загрунтованную поверхность. В антикоре содержатся специальные наполнители, например, мельчайший алюминиевый порошок. Также в составе всегда есть ингибиторы коррозии, замедляющие ее образование.

В домашних условиях антикор можно наносить обыкновенной кисточкой, а что касается материалов отечественного производства, наиболее доступными по цене и распространенными являются битумные мастики с резиновой крошкой.

Еще одной задачей, с которой справляется мастика, является повышение виброакустических характеристик кузова. Для этого и предназначена резиновая крошка.

к содержанию ↑
Антикор для арок

Антикор для арок

Специальные антикоррозионные составы для арок обладают теми же свойствами, что вышеупомянутые материалы, но есть одна особенность. Арки имеют меньшую защиту от абразивного износа, чем днище. Они постоянно подвергаются воздействию снега, мокрой грязи, песка, льда и камней, которые вылетают из колес и бьют по поверхностям арок. Если вы их не защитите, коррозия неизбежно начнет образовываться уже через несколько лет даже на новом авто.

Можно вставить пластиковые подкрылки в арки колес, которые решат проблему, но также вы можете приобрести специальный Жидкий Локер, представляющий собой высокопрочный эластичный материал. При нанесении его на поверхность арок формируется слой, предохраняющий металл от абразивного износа.

При желании на внутренние части колесных арок вы можете нанести своими руками антикор для днища, но сделать это в два слоя. Подобно составам для днища, в арочных материалах присутствуют ингибиторы коррозии.

к содержанию ↑
Для скрытых полостей

В любом автомобиле имеются многочисленные скрытые полости:

  • стойки;
  • пороги;
  • лонжероны;
  • усилители багажника;
  • усилители пола.

Rust Stop

Получить к ним доступ можно только сквозь особые технологические отверстия. Так называемые консерванты для скрытых полостей представляют собой маловязкие жидкие материалы, похожие на моторное масло, содержащие в составе ингибиторы коррозии. Они формируют полувысыхающую пленку на стенках полостей, отличаются уникальной проникающей способностью и способны вытеснять влагу с металлических поверхностей.

Наиболее известным отечественным консервантом для полостей является Мовиль. Он выпускается несколько десятков лет и по-прежнему остается актуальным. Неэкологичный состав обеспечивает надежную антикоррозионную защиту днища машины.

Мы также не советуем покупать средства от компании Waxoil, так как в нем всего 13 процентов сухого остатка, а остальные 87 – это растворители. Отсутствие запаха указывает на высокую степень очистки растворителей, но это не самое главное, если вы хотите сделать антикор днища своими руками. Существует также состав марки Rust Stop, который создается на базе минерального масла. Он очень гигроскопичен, поэтому обрабатывать им скрытые полости лучше не менее одно раза в два года, иначе вы получите обратный эффект: лишняя влага будет стимулировать развитие ржавчины.

к содержанию ↑

Как наносить антикор?

Обработка колесных арок и днища авто антикором самостоятельно – достаточно распространенная услуга в специализированных сервисных центрах, но вы можете справиться самостоятельно при помощи нашей инструкции. Готовиться к работе и обрабатывать днище необходимо на смотровой яме или подъемнике.

Для начала снимаются подкрылки и обрабатываются скрытые поверхности:

  • поперечины;
  • пороги;
  • внутренние полости лонжеронов;
  • полости в кронштейнах;
  • усилители и пр.

Нужно тщательно обработать все сварные швы. Распыляя антикор, укладывайте его ровным слоем на имеющееся покрытие.

Распыление антикора

При обработке моторного отсека или капота есть определенные тонкости. Нельзя допускать попадания средства на генератор, приводные ремни и соты радиатора. Состав вызовет проскальзывание ремней, ухудшение охлаждения мотора или испортит узел зарядки АКБ.

Под капотом нужно обработать все сварные швы, а также не забыть покрыть площадку под аккумулятором и поверхности вокруг фар. Особое внимание уделите следующим деталям и элементам в подкапотном пространстве:

  • передние лонжероны;
  • усилители подвески;
  • цилиндр сцепления;
  • моторный щит;
  • место крепления усилителя тормозов;
  • все крепежные элементы.

Важно обработать всю крышку капота по сварным швам и внутри усилителей.

После этого можно перейти в багажный отсек. Здесь нужно сконцентрироваться на сварных швах, а чтобы добраться до труднодоступных мест используйте различные насадки. Наносите материал тонким слоем на пол багажного отделения и обязательно покройте заднюю сторону задних фонарей во избежание окисления контактов.

Перед обработкой салона нужно тщательно осмотреть все места, куда вы планируете наносить состав. Первоначально надо обеспечить удобный доступ ко всем поверхностям, чтобы не пришлось останавливаться в процессе работы. Уделите особое внимание коробчатым элементам, которые испытывают высокие нагрузки – точки крепления кронштейнов и поперечин сидений. Их лучше обрабатывать изнутри тоже, используя технологические отверстия.

Дальше можно приступить к обработке дверного проема по всем швам и уплотнителям снизу. Заранее обеспечьте доступ к поверхностям, удалив накладку порога. Вы увидите специальные технологические отверстия, через которые можно заполнить скрытые полости. Действуйте осторожно, распыляя антикор своими руками. Не разбрызгивайте состав, чтобы не испачкать салон – отмыть будет очень непросто.

Обрабатывая двери, уделите особое внимание механизмам, которые скрыты в полостях двери. В целом современные составы для антикора днища авто своими руками не навредят электрическим контактам. Испортить что-либо вы можете только механическим путем, вводя насадку в ту или иную скрытую полость. Если внутренние части двери перегружены дополнительными элементами, можете воспользоваться технологическими отверстиями в нижней части.

Видео: Правильная Антикоррозийная обработка днища авто! (Anticorrosion treatment car!)

Видео: Антикор обработка автомобиля

Антикор авто

• Подготовка (разборка, мойка, осмотр, сушка, зачистка, маскировка)
• Обработка скрытых полостей нижней части — основания кузова (лонжероны, пороги, усилители пола, швы, полые кронштейны подвески, поперечные балки)
• Обработка днища, колесных арок (покрытие днища, колесных арок, антигравий, «жидкие подкрылки»)
• Обработка скрытых полостей верхней части кузова (двери, стойки, усилители капота, багажника, швы, уплотнители, молдинги)
• Сборка, мойка (контроль покрытия, снятие маскировки, установка снятых деталей, удаление попавших на ЛКП антикоррозионных материалов, финальная мойка кузова, протирка стекол)

 1.  Подготовка 


— Автомобиль устанавливается на подъемник, снимаются колеса,

    

— демонтируются подкрылки, брызговики, защитные кожухи…

    

— Кузов тщательно промывается водой под высоким давлением…

    

    

— затем, наносятся моечные растворы…

    

    
      
   

— выдержав некоторое время, чтобы дать химии поработать, растворы смываются…

         
    

— В процессе антикоррозионной обработки, подготовка это одна из важнейших (и наиболее длительных по времени) составляющих, поэтому мойке уделяется большое внимание.

— Отдельно моются кожухи, подкрылки и т. д.

    

— Затем кузов сушится. Чаше это делается с применением тепловых пушек.

Например, при использовании тепловых пушек мощностью 25 -30 кВт, и потоком воздуха около 3000 куб. м/час, это занимает от 3 до 5 часов. 
Перед сушкой нужно убедиться, что с дренажных отверстий удалены заглушки.

  

  

— в процессе сушки, кузов также продувается сжатым воздухом.

Это делается с целью ускорения процесса сушки, а также что бы выгнать воду из швов, пазух, карманов и дополнительной прочистки труднодоступных мест, которые не промылись при мойке.

  

  

— просушенный кузов тщательно осматривается для определения состояния защитных покрытий и общего состояния кузова (наличие коррозии, деформаций, повреждений, отслоений защитных и декоративных покрытий и т. д.)

…визуально…

    

…, с помощью бороскопа…

   

— Далее укрываются детали, не подлежащие обработке (тормозные механизмы, двигатель, выхлопная система, некоторые элементы подвески…)

При маскировке нужно обратить внимание на датчики АБС, кислородные датчики на выпускной системе, радиаторы, различные электрические разъемы.

  

   

  2. Обработка скрытых полостей основания

  образец схемы обработки (PDF формат)     

Определяются точки обработки (на большинство автомобилей существуют рекомендованные производителем схемы обработки с указанием точек распыления)

  

— Снимаются резиновые, пластиковые заглушки, в некоторых случаях, при невозможности доступа через существующие отверстия, сверлятся дополнительные отверстия, при сверлении необходимо использовать специальные сверла, которые не дают стружки, могущей попасть внутрь детали.


   

— Далее обрабатываются скрытые полости основания кузова (пороги, лонжероны, поперечные балки, полые кронштейны подвески, усилители пола,…).

Антикоррозийная обработка скрытых полостей автомобиля производится, так называемым МЛ-методом: внутрь детали вводится специальная насадка и под давлением распыляются МЛ материалы: проникающие составы, пропитывающие сварные швы и формирующие на внутренней поверхности детали защитную пленку.

    

  

  

   3. Обработка днища и арок колёс   

Далее производится нанесение износоусточивых покрытий, так называемые «жидкие подкрылки», на подверженные абразивному воздействию детали (колесные арки, нижние полки лонжеронов, нижние продольные швы порогов и т. д.)

Основной слой наносится либо распылителем, либо кистью или шпателем, а затем подравнивается распылителем, для получения более гладкой поверхности.

   

    

    

В некоторых случаях, на лицевые поверхности наносят полимерные защитные материалы, так называемый «антигравий»

Далее производится антикоррозийная обработка днища автомобиля. Чаще всего, материалы на днище наносят безвоздушным распылением, под высоким давлением. На большинстве антикор центров, для обработки днища применяют насосы с пневмоприводом, для высоковязких материалов, с коэффициентами гидравлического усиления 26-50 единиц, что позволяет создать давление на выходе (в форсунке распылителя) до 400 атмосфер. 

Иногда, поверхности днища, колесных арок покрывают теми же МЛ-материалами, которыми обрабатываются скрытые полости. Такая обработка очень эффективна, но недолговечна, МЛ составы имеют невысокую механическую прочность и, грубо говоря, «смываются» с днища. Это делается в случаях, когда кузов имеет серьезные коррозионные повреждения (послойная, сквозная коррозия) и есть сомнения, что удастся подготовить поверхности для нанесения полноценных долговременных покрытий.

    

    

    

    

— устанавливаются на место подкрылки, кожухи, брызговики…

    

    

    

— снимается маскировка…

    

— устанавливаются на место колеса…

   

— Машина опускается на пол для проведения антикоррозийной обработки скрытых полостей верха кузова (стойки, двери, усилители капота, багажника, швы и усилители моторного отсека, уплотнители…)
— Из машины вытаскивается все лишнее….

— Для предотвращения попадания материалов на обивки салона, сиденья, переднюю панель, салон укрывается чехлами

    

  4. Обработка скрытых полостей верха кузова

Далее, используя различные насадки (МЛ-метод) обрабатываются полые детали верхней части кузова (двери, стойки, усилители капота, багажника, уплотнители, швы и усилители моторного отсека, молдинги,…)

— усилители капота…

    

    

— коробчатые, полые профили, швы и усилители моторного отсека…

    

   

— уплотнители, молдинги…

   

— усилители крышки багажника…

   

— швы, полые профили, усилители багажного отсека…

  

— стойки, двери, уплотнители…

   

   

 5. Сборка и удаление попавших на кузов антикоррозионных материалов

— Устанавливаются на место снятые заглушки, концевые выключатели, в случае сверления дополнительных отверстий, они закрываются резиновыми пробками.
— Проверяется плотность посадки резиновых уплотнителей проемов дверей, багажника, удаляются оставшиеся маскировочные материалы.
    

   

— кузов протирается специальным раствором от попавших на кузов материалов, возможно удаление, попавших на лакокрасочное покрытие антикоров уайт-спиритом. Не рекомендуется применение сильных растворителей.

   

    

      

— оформляется сертификат, с указанием даты, фамилий мастеров, использованных материалов, периодичностью гарантийных осмотров, рекомендаций.

    

  

6. Эксплуатация автомобиля после обработки

— После обработки желательно не ездить на машине в течение нескольких часов.
— Далее, в течение суток положен щадящий режим эксплуатации.
— Рекомендуется избегать высоких скоростей, езды по грунтовым дорогам, буксования, при проезде луж нужно снижать скорость.

— Два-три дня не рекомендуется мыть машину.
 -Так же после обработки в течение пары недель, желательно, не мыть днище, арки под высоким давлением.


наверх страницы

cоставлено: Антикор.рф, г. Москва.



Антикоррозийная обработка автомобиля своими руками

Чаще всего, люди не пользуются услугами СТО и предпочитают выполнять антикоррозийную обработку автомобиля от ржавчины своими руками в гаражных условиях.

Автомобиль, сильно подвергшийся коррозии кузова.

Любой автомобиль с момента его выпуска с конвейера начинает стареть. Основной спутник старения автомобиля — появление коррозии, которая не щадит металл автомобиля, и начинает «есть» металл кузова.

Что такое коррозия

Для начала нужно выяснить что такое коррозия и нужна ли антикоррозийная обработка.

Коррозия — это химический процесс разрушения металла, путём взаимодействия с окружающей средой.

Существует три типа коррозии:

  • химическая;
  • механохимическая;
  • электрохимическая.

Кузов автомобиля чаще всего подвергается именно электрохимической коррозии, так как условия для её появления возникают от природных явлений — снега, дождя, грязи, большой разницей между температурой кузова снаружи и внутри (вследствие чего возникает конденсат).

Также появление трещин и царапин может непосредственно влиять на процесс появления ржавчины, так как на незащищенную поверхность попадает вода и грязь, и начинает разрушать ЛКП, покрывая коррозией участок кузова. Больше всего кузов подвергается коррозии зимой.

Для того, чтобы бороться с коррозией, существует антикоррозийная обработка кузова.

Антикоррозийная обработка

Антикоррозийная обработка — это процесс защиты металла, путём нанесения антикоррозийного материала. Изначально антикор наносят на заводе, где собирают автомобиль. Обрабатывают машину, применяя мастику, защитные составы и оцинковку.

Не всегда заводская антикор подготовка помогает сохранить кузов, поэтому приходится проводить обработку антикором. Для сохранения механической прочности, следует провести обработку автомобиля в самых незащищенных местах, где есть высокая вероятность появления очагов коррозии.

Чтобы предотвратить появления ржавчины, нужно применять подкрылки для арок и брызговики. Также существуют жидкие подкрылки, которые надёжно защищают арки автомобиля без применения локеров.

Арки автомобиля после нанесения жидких подкрылок.

Материалы антикоррозийной обработки

Средства для антикоррозийной обработки бывают двух типов:

  • Для внешних поверхностей.
  • Для внутренних поверхностей.

Материалы для внутренних (скрытых) поверхностей

Этот вид материала должен соответствовать следующим нормам и требованиям:

  • высокая степень адгезии;
  • однородная структура;
  • вытеснение влаги с поверхности;
  • сохранить ЛКП;
  • проникнуть в места, поражённые ржавчиной;
  • заполнить полностью микротрещины и образовать плёнку.

Чаще всего такой вид защиты кузова основан на масле и невысыхающем составе. После его нанесения, материал сохранит состояние жидкой фазы, что даёт возможность покрыть все трещины. Также этот жидкий антикор отличается большим сроком службы. Этот материал нельзя применять на внешней поверхности кузова, так как он не обладает свойством высокой механической прочности.

Следующим тип материала для скрытых поверхностей основан на парафине. Он на все 100% отрабатывает свою задачу лишь только когда пребывает в жидкой фазе. После высыхания он теряет свои эксплуатационные свойства. Этот материал можно наносить методом распыления. Большой плюс этого материала – сохранение эластичности покрытия на весь гарантийный эксплуатационный срок, несмотря на низкую степень механической прочности.

Нанесение защиты от коррозии на кузов автомобиля.

Защитные материалы для внешней поверхности

К материалам, которые предназначены для защиты днища автомобиля и колёсных арок, есть ряд требований, которые резко отличаются от требований к защитным материалам внутренней поверхности:

  • качественное ограждение металлической поверхности от воздействия электролита;
  • высокая степень адгезии;
  • эластичность;
  • высокая степень выдерживания механической деформации кузова;
  • механическая прочность (при ударе не должна трескаться и отслаиваться).

Самым популярным товаром этой категории является битумная мастика. Она основана на синтетических и битумных смолах. Так как толщина слоя мастики доходит до 400 мкм, она параллельно является шумоизолятором.

Обработка автомобиля антикором

Для начала нужно полностью вымыть днище автомобиля горячей водой под высоким давлением. После даем обсохнуть и проверить места, поражённые коррозией. Перед применением материалов нужно внимательно прочитать инструкцию.

Первыми начинаем обрабатывать двери. Обрабатывается именно внутренняя поверхность жидким антикоррозийным составом под давлением и тщательно нужно заполнить внутреннюю поверхность. Чтобы качественно произвести обработку, существуют пистолеты для нанесения жидкого антикора.

Процесс нанесения битумной мастики на днище автомобиля.

После нужно перейти к обработке днища и обработке колёсных арок. На днище наносится битумная мастика, а толщина слоя должна быть не менее 300 мкм. Промазывать нужно тщательно всю поверхность днища, не пропуская участки.

Арки автомобиля так же можно покрыть мастикой. Желательно установить пластмассовые подкрылки, либо применить жидкие подкрылки, которые так же надёжно сохраняю металл от появления коррозии.

Категорически запрещается наносить состав на ржавчину, так как мастика не будет выполнять свои функции.

Перед обработкой нужно почистить ржавые места и нанести грунт. Расход грунта небольшой, так как хватит одного слоя.

Сколько сохнет битумная мастика обычно указано на упаковке. После обработки днища необходимо как минимум сутки не пользоваться автомобилем, чтобы мастика покрыла все микротрещины и немного высохла.

Обработка порогов

Снаружи пороги обрабатываются мастикой, а внутрь их заливается жидкий антикор под давлением. Обработать бензобак также можно мастикой, только если он находится под днищем автомобиля.

Внутри салона можно обработать пушечным салом, слой которого становится очень твёрдым, а цена его при этом относительно дешёвая. Внутренняя антикоррозионная обработка отличается от внешней тем, что требует меньше степени подготовки поверхности.

Антикоррозийный средства фирмы Динитрол отличаются высоким качеством.

Рекомендуется обрабатывать кузов материалами фирмы Dinitrol, так как материалы этой фирмы зарекомендовали себя с лучшей стороны, и отвечают всем требованиям к антикоррозийным средствам.

Чтобы не покупать по отдельности защитные материалы, существуют комплекты для антикоррозионной обработки sata hkd, где предусмотрено всё для защиты старого автомобиля.


Антикоррозийная обработка автомобиля — обработка авто своими руками

Коррозия — совокупность химических и электрохимических процессов разрушения твердых тел, которые развиваются на поверхности предмета при условии его взаимодействия с внешней средой. При этом под твердыми предметами далеко не всегда подразумевается металл. В результате коррозии разрушается дерево, бетонные стены и даже пластик. Железо, которое используется при производстве автомобилей, подвержено коррозии на всех этапах с момента отливки детали: изготовление детали, ее транспортировка, последующие хранение и использование. Этот процесс продолжается до момента полного разрушения металла и преобразования его в ржавчину, а научными словами — в оксид железа (Fe203).
Многие владельцы автомобилей ошибочно считают, что если коррозия появилась на поверхности авто, то избавиться от нее уже не удастся. Остается лишь смириться с такой действительностью. Однако это заблуждение, связанное с тем, что человек просто не знаком с уровнем развития нынешних технологий и способов борьбы с коррозией.
Антикоррозийная обработка — это специальный метод, созданный для того, чтобы спасти ваш автомобиль от деструктивного воздействия ржавчины. Такая защита не сможет полностью остановить процесс, однако она существенно замедлит его и сможет сохранить вашу машину в отличном состоянии.

Причины корродирования автомобиля

Корродированию подвержены любые транспортные средства, вне зависимости от производителя. Правда, некоторые производители внимательнее других относятся к этой проблеме и тщательно проводят базовую обработку. Конечно, такая антикоррозийная обработка авто не сможет полностью защитить автомобиль, однако во временном плане на какое-то время отодвинет процесс образования ржавчины.
Неудовлетворительные условия эксплуатации машины усугубляют ситуацию, особенно в крупных городах. Ускоряют процесс корродирования мельчайшие сколы и царапины, появляющиеся из-за плохого качества российских дорог, а также противоледные реагенты и большое содержание солевых паров и соединений серы в воздухе промышленных городов.

Скорость корродирования зависит от нескольких причин:
1. Сложная геометрия кузова и ошибки технического характера, допущенные инженерами при проектировании.
2. Антикоррозийное покрытие было нанесено недостаточно плотным слоем, особенно в труднодоступных местах.
3. Нарушение правил ухода за автомобилем в ходе его использования.

Способы антикоррозийной обработки

Антикоррозийная обработка автомобиля своими руками осуществляется с помощью специальных препаратов. Спрос на них резко возрос в связи с тем, что в последние десятилетия увеличилось количество автомашин. Все антикоры можно разделить на группы в зависимости от места нанесения и состава.

Препараты для обработки наружных поверхностей:
1. Мастика из битума. Этот атикор производится на основе синтетических и битумных смол. Такая мастика выполняет две функции: служит защитой металлу от механических воздействий, а также консервирует металл. Толщина нанесения этой мастики, наносимой на детали — от 250 до 400 микрометров.
2. ПВХ. Эти препараты производятся из поливинлхлорида и на базе каучука. Покрытие из ПВХ считается наиболее долговечным из всех, существующих на рынке сегодня. Антикор из ПВХ зачастую наносят на заводе.
3. Жидкий пластик. Такое средство имеет невысокую степень механической стойкости, поэтому его не рекомендуется использовать в качестве основного при антикоррозийной обработке.
Средства для обработки скрытых поверхностей:
1) Смеси невысыхающие на масляной основе. Препарат этого типа находится на обрабатываемой поверхности в жидком виде на протяжении всего периода эксплуатации. Он довольно неплохо заполняет вновь образованные микротрещины на поверхности детали.
2) Смеси на парафиновой основе. Такие материалы готовят на основе воска. Высыхая, материал образует на обработанной поверхности эластичную восковую пленку. Такой антикор способен сохранять свою эластичность даже в случае резких температурных колебаний.

Подготовительные работы перед защитной обработкой

Антикоррозийную обработку можно выполнить и самостоятельно. В зависимости от того, какие средства были выбраны для обработки, созданного с их помощью защитного слоя может хватить на срок 1-3 лет без каких-либо допобработок на протяжении этого времени. Современные антикоры образуют на обрабатываемой поверхности качественное покрытие, не влияют на здоровье людей, так как не источают вредных запахов и испарений. Однако несмотря на то, что материалы не являются токсичными, следует избегать их попадания на слизистые.
Если работа выполнена аккуратно, с соблюдением технических требований по нанесению защитного покрытия, то антикоррозийная обработка своими руками не ухудшит внешний вид вашего авто, тем более, что процесс проводится на скрытых от глаз участках кузова.

Перед выполнением работ следует провести подготовку:
1. Полностью освободить багажное отделение.
2. Убрать из салона все предметы, которые препятствуют доступу к внешней стороне кузова (следует убрать утеплитель под капотом, коврик багажника и шумоизоляцию).
3. Также следует удалить ржавчину и вспученную краску, воспользовавшись ножиком или отверткой.
4. Машину нужно будет хорошенько вымыть, в том числе и все труднодоступные места. Профессионалы накануне антикоррозийной обработки моют машину водой с температурой около 70С в три этапа:
— на первом этапе машину просто хорошо обливают водой;
— на втором этапе на поверхность авто наносят специальные моющие составы;
— далее требуется сполоснуть кузов авто большим количеством воды.
5. По завершении мойки с кузова удаляются остатки воды, промываются и продуваются защитные пороги.
6. Щетки дворников следует снять, так как некоторые антикор средства могут разъедать их резину.
7. Сиденья в салоне следует снять, так как в процессе работы они будут мешать и могут случайно запачкаться.
8. Пол под педалями и сами педали нужно укрыть тряпкой или листом бумаги, чтобы уберечь их от попадания средства. Дело в том, что антикор — достаточно скользкий, а во время движения это может помешать водителю в управлении автомобилем.
После этого остается подготовить нужные материалы и инструменты. В зависимости от того, какой сложности предстоит ремонт, могут понадобиться самые разные инструменты: дрель со сверлом по металлу, антикоррозийное средство, кисть, оборудование для распыления, слесарный инструмент, а также другие материалы (чехлы для сидений, ветошь, материал для защиты педалей, заглушки для отверстий). Объем и количество инструментов будет зависеть от поставленных задач. Дело в том, что очень часто автовладельцы проводят антикоррозийную обработку избранных частей автомобиля — колесных арок, днища или стоек.
Чаще всего производится защита тех поверхностей, которые подвержены наибольшему влиянию окружающей среды — колесных арок и днища машины. Однако также возможно нанесение защитного препарата на другие места повышенного скопления влаги — на пороги, сварные швы, стойки дверей и загибочные соединения. Если речь идет о полной обработке машины антикором, то такая операция включает в себя несколько процедур:
— Двухслойная защита дна и колесных арок
— Защита участков, скрытых от глаз
— Обработка сварочных швов и загибов
— Покрытие составом внутренних элементов капота, а также багажного отделения
Когда все подготовительные работы будут завершены, автомашина вымыта и просушена, можно приступать к оценке состояния автомобиля, дефектов на его поверхности. Если покрытие содержит царапины или трещины, необходимо будет произвести их шлифовку и грунтовку. В противном случае все усилия, связанные с антикоррозийной обработкой, будут тщетными, так как любой дефект провоцирует дальнейшее разрушение поверхности. Мелкие царапинки достаточно просто зашлифовать, с крупными же работ будет больше. Каждое повреждение нужно будет выпрямить, зачистить от ржавчины, загрунтовать, затем отшлифовать и покрасить.
Когда работы по устранению мелких дефектов будут проведены, можно приступать к нанесению антикоррозийного материала.

Основные работы по защитной обработке

Обработка колесных арок
Для того, чтобы ввести средство в труднодоступные места, нужно найти отверстия, предусмотренные для этого заводом-изготовителем. Во всех остальных случаях потребуется просверлить новые отверстия, ввести средство, а после окончания работ закрыть дырки заглушками. Главная задача на этом этапе — обеспечить доступ антикора ко всем скрытым швам и внутренним участкам. Новые отверстия следует делать по мере необходимости, стараясь не допускать лишних и по-максимуму задействуя штатные. Перед использованием антикора изучите инструкцию к нему. Следует обратить внимание на требования к температурным условиям и особенностям распределения выбранного средства.

Обработка днища автомобиля
Прежде, чем обработать днище автомобиля, необходимо поставить его на яму и снять колеса. Имеет смысл предусмотреть для этого дополнительное освещение. Поверхность днища следует тщательно обработать: сварочные швы и соединения болтов, элементы крепежа и шаровые опоры, а также скрытые участки порогов и другие элементы. Для качественной обработки труднодоступных мест имеет смысл воспользоваться специальной гибкой насадкой, которая обычно прилагается в комплекте с антикором. Чтобы нанесение материала на днище было максимально равномерным, следует воспользоваться кистью или пистолетом безвоздушного распыления. На этом обработка днища автомобиля своими руками будет считаться завершенной.
Обработка верхней части кузова
Во время проведения работ по обработке верхней части кузова, следует уделить особенное внимание нанесению средства на сварные швы, на стыки деталей и панелей, на усилители, кронштейны и другие элементы крепежа, а также под аккумулятор, под моторный щит и вокруг фар. Следует избегать попадания антикоррозийного средства на приводные ремни, генератор и его соты, так как это приведет к ухудшению охлаждения моторного отсека и двигателя. В багажнике следует особенно тщательно обработать шов между колесной аркой и боковиной крыла. Также следует нанести состав на поперечину рамы заднего стекла со изнутри салона. Не забудьте нанести антикор на тыльную часть фар, это будет препятствовать окислению контактов.
Обработка салона
Обрабатывая салон, нужно внимательно отнестись к тем местам, где крепятся поперечины и кронштейны сидений. Антикоррозийный препарат распыляется на швы, располагающиеся на дне проема и возле уплотнителей. Распылять материал внутри салона следует очень аккуратно, чтобы избежать его попадания на внутренние детали.
Обработка дверей
При обработке дверей нужно выполнять работы очень аккуратно, чтобы не повредить механизмы, случайно задев динамики и контакты неосторожным движением при вводе насадки с препаратом. Следует иметь в виду, что на дверях автомашины есть несколько отверстий, предусмотренных заводом, благодаря которым можно получить доступ к внутренней части двери. В противном случае дверь придется сверлить. Обрабатывая внешнюю часть салона, состав распыляется на сварной шов по нижнему краю оконного проема.
После завершения работ следует тщательно протереть или даже помыть стекла машины и ее зеркала, используя специальные моющие составы. Также тщательно протереть участки кузова, за которые приходится браться руками: замки капота и багажного отсека, а также ручки дверей. Детали, удаленные перед началом работ, нужно поставить на место. Чехлы, пакеты и газеты, одетые для защиты деталей машины, нужно снять и поставить на место сиденья. Если следы антикоры будут замечены на приборной панели, их также следует стереть сухой ветошью.
После этого этап обработки будет считаться завершенным. По мере износа защитного покрытия, его придется наносить снова. Полностью остановить процесс корродирования невозможно. Зато, благодаря качественно проведенной обработке, можно существенно замедлить процесс деструкции металла.

Особенности антикоррозийной обработки

Эффективность проведения антикоррозийной защиты зависит от множества условий: качества использованного антикора, следования технологии нанесения, состояния поверхности автомобиля и условий ее эксплуатации. Часто бывает, что защита проходит зря. Виной этому могут быть низкокачественные материалы или запущенное состояние автомобиля или же прогнивший насквозь корпус.
Антикоррозийное покрытие металла особенно актуально при повышенной влажности и загрязненности атмосферы в мегаполисах. Поэтому защитные мероприятия рекомендуется проводить сразу же после того, как будет приобретен новый автомобиль потому как заводской антикор далеко не всегда достаточно качественно выполнен. Комплексная защита от коррозии на технических станциях обойдется владельцу авто в сумму не менее 4 т.р. Если таких средств на регулярную обработку у хозяина авто нет, можно выполнить эти работы самостоятельно. В этом случае за весь период эксплуатации ТС удастся сэкономить существенные финансовые средства.

Изготовление колесных арок — RUSTY HEAPS

Если практика доведет меня до совершенства, в конце концов я буду достаточно хорош в изготовлении арок задних колес Morgan. Я решил создать новый набор после того, как серия кумулятивных ошибок сделала мои предыдущие попытки непригодными для использования. Я всегда говорю людям, что мой единственный настоящий навык, когда дело доходит до реставрации, — это готовность делать что-то снова, если я думаю, что все, что я сделал, не на высоте… даже если я ворчу на это. (И я делаю!)

Вверху — новые внутренние арочные панели.Изменения здесь в основном заключаются в сглаживании нижней дуги, чтобы она следовала за опорной панелью, как это делали более поздние дуги. В оригинальных арках из твердой древесины использовалась небольшая металлическая пластина, чтобы закрыть отверстие, оставшееся над опорной доской на внутренней стороне арки, поскольку в противном случае им потребовалась бы доска шириной 16 дюймов.

Еще раз, я буду использовать 10-24 крепежных винта с резьбой в золе, чтобы прикрепить арки (указанные винты на самом деле являются зажимами для эпоксидной смолы, которая будет выполнять большую часть долгосрочной работы).Я использую сверло 9/64 дюйма, чтобы просверлить золу — фанера имеет отверстия 5/32 дюйма, поэтому резьба не входит в зацепление для лучшего зажима.

Я заглубил отверстия и использовал свои (многоразовые) опорные доски, чтобы направить отверстия диаметром 1/4 дюйма, необходимые для их добавления.

Панели имеют длину в полдюйма внизу. Сзади (новая) задняя направляющая будет иметь желобки, подходящие к доске, что позволит сохранить исходную толщину подоконника в 1 дюйм. Спереди я хотел бы сделать то же самое, но когда придет время, я, вероятно, обрежу эти языки, потому что там слишком суетливо.

Повторное распиливание доски толщиной 1 дюйм на три доски толщиной 1/4 дюйма на этот раз прошло не так гладко, хотя я не совсем понимаю, почему. В итоге я использовал три куска ясеня длиной 5-1 / 2 ‘, чтобы получить шесть полезных досок. У меня возникло искушение попробовать вместо этого четыре доски 3/16 ″ — для более гибкой арки при установке ее в форму — но было поздно, и мой сосед, вероятно, застрелил бы меня, если бы я продолжал использовать строгальный станок …

Вы можете увидеть эпоксидную смолу West System, одноразовый валик для пены, палочку для перемешивания, пластмассовую емкость для смешивания и поддон для краски.Стол покрыт пластиковым листом, поэтому доски можно класть прямо на него во время работы.

На заднем плане форма была покрыта свежим полиэтиленовым листом, и просто взглянув на изображение слева, можно увидеть кусок, который будет закрывать верх ламинированных досок, чтобы зажимы не становились частью автомобиля.

Нижняя часть трех досок покрыта эпоксидной смолой. При такой температуре у меня есть час или около того рабочего времени, каждый бит которого мне понадобится, так как затягивание арки до формы — утомительная и трудоемкая работа.

Я убедился, что естественный изгиб досок не соответствует форме, и обработал их зернистостью бумаги с зернистостью 80, чтобы эпоксидная смола слегка зацепилась за нее. Я нарисовал карандашом букву «B» внизу в честь королевы, Бейонсе — извините, чтобы было ясно, какая сторона каждой доски должна быть обращена к пуфику «B».

Теперь я буду переворачивать доски одну за другой, покрывать верх каждой и складывать друг на друга.

Вот стопка с пластиковым листом наверху, готовая для формы.Я бы сделал пластик немного более узким, так как это компенсирует прошлый раз, когда я попытался быть слишком умным и сделал так, что пластик почти не покрывает доски, что было проблемой. При затягивании зажимов удобно видеть, как доски прилегают к форме.

Первый зажим на месте. Извините за отсутствие фотографий отсюда, пока мы не снимем арку с формы через пару дней — действительно не так много времени, чтобы взять телефон и сфотографировать, поскольку зажимы добавляются и затягиваются.

Зажимы добавляются сначала по направлению к передней части, и этот процесс обычно включает цепочку из трех зажимов: ближайший к краю зажимается вручную (используя глубокое гнездо 9/16 ″, чтобы мои руки были немного счастливее, а затем один позади него можно затянуть ближе к форме с помощью гаечного ключа с храповым механизмом, а тот, который находится сзади, может быть полностью затянут (в конечном итоге). Как только следующий зажим в линии продолжится и войдет в зацепление с застежками, он добавляется, и цепь перемещается ссылку.

Было бы неплохо иметь рожковый пневматический ключ с храповым механизмом!

Готовая арка на форме, демонстрирующая упругость, присущую ламинированному куску дерева.Теоретически четырехслойная арка будет иметь меньшую упругость. Форма компенсирует эту упругость, но арку все равно нужно будет немного сжать, чтобы она встала на место.

Важно использовать зажимы на нижнем крае передней части, чтобы вытянуть хвост, выступающий за фигуру, назад, чтобы попытаться сохранить этот край как можно более вертикальным. У меня было два зажима, затянутые как можно сильнее, и этот край все равно придется обрезать, чтобы он был вертикальным. Мне щедро одолжили / дали эту форму, и у меня нет жалоб на нее, но если бы мне пришлось сделать ее с нуля, я бы продолжил форму вниз с небольшим изгибом назад, чтобы попытаться компенсировать…

Вот необработанная арка и внутренняя панель, к которой она будет прикреплена.Я сделал эту арку на полдюйма шире, чем нужно, так как в прошлый раз я попытался проявить смекалку и сделал арку из досок почти точно нужной ширины, не оставляя погрешности. Легко обрезать, трудно вернуть то, чего нет!

Вы можете видеть, что доски немного смещаются относительно друг друга, это еще одна причина иметь запас ширины!

В центре все немного лучше держалось на одном месте, но, как нетрудно догадаться, передняя часть похожа на заднюю, только в противоположную сторону.

Меня очень соблазнил 8-дюймовый фуганок на местном CL, но владелец был своего рода ослом, и я решил «обойтись» своим 4-дюймовым фуганком, чтобы выровнять внутренний край арки. Я использовал выравнивающие ножки, чтобы сделать Unisaw, по сути, удлиненным разгрузочным столом, и я использую свой подъемник Genie Lift и удлинитель настольной пилы, излишек которого стал добавлением стола фрезерного станка для поддержки задней части арки.

Необходимость поддерживать любую доску рукой при стыковке или распиловке — это рецепт плохой работы — урок, который я редко прислушиваюсь.

(Подъемник Genie Lift — это замечательно полезный инструмент, вроде небольшого вилочного погрузчика, и он поднимает предметы с высоты пола до шести футов над землей. Я просто хочу, чтобы его грузоподъемность составляла более 350 фунтов.

Инструменты Delta — это ленточная пила 1947 года, Unisaw 1949 года и 4 ″ фуговальный станок 1969 года. Все работают хорошо, особенно с учетом их возраста.)

Вот внутренний край после соединения. Я проверил плоскостность с помощью стола Unisaw, и он довольно плоский.

Чтобы механически прикрепить арку к внутренней панели, я просверлю отверстие в фанере сверлом 9/64 дюйма на глубину, позволяющую использовать крепежные винты 1-1 / 2 дюйма, нарезать резьбу в этом отверстии и затем закрутите винт, нанеся на резьбу немного парафина на удачу. Я буду проделывать это отверстие за отверстием, пока арка встанет на место. Здесь я проделал первые два отверстия, которые, очевидно, можно сделать без необходимости придавать форму арке.

Один урок, извлеченный из первого набора: доверяйте форме арки, а не фанере, и только вытягивайте арку.

Если вытягивание арки в соответствии с фанерой для отверстия, над которым вы работаете, приводит к тому, что следующее отверстие требует выталкивания фанеры из-под панели, вместо того, чтобы не требовать регулировки или другого усилия, край фанеры там, где вы ‘ переработка низкая. Оставьте его на низком уровне и игнорируйте внешний вид или заполните его позже. «Низкий» означает 1/16 дюйма; если бы этого было больше, я бы либо переставил арку, либо сделал новую внутреннюю панель.

Передняя и задняя части имеют примерно одинаковую величину отдачи, хотя я позволил больше сзади, и при первоначальной установке внутренней панели на арку попытался получить гладкие, постоянные конусы, ведущие от начальной точки.

Здесь его почти не видно, но на краю фанеры между двумя ближайшими к нам отверстиями есть невысокая точка. (Поскольку я сделал внутренние панели одновременно, прикрепленные друг к другу, это почти наверняка и на другой панели! Я буду немного обеспокоен, если на другой арке нет этого дефекта.) Я использовал некоторые эпоксидной смолой, чтобы заполнить низкое пятно, хотя с практической точки зрения это не имеет особого значения, так как ничто на машине не будет индексировать этот внутренний край. Тем не менее…

На этой красиво размытой фотографии вы можете увидеть низкую точку сразу за зажимом.Вы также можете видеть, что остальная часть арки практически не требует давления, чтобы соответствовать внутренней панели, что имеет смысл, поскольку это прямой край. Если сомневаетесь, оставьте немного фанеры над аркой, хотя мы стремимся даже к мертвой.

Передний угол проблематичен, так как теоретически он должен быть здесь вертикальным, а в четырех ламинированных арках здесь, в Rusty Heaps, это не так.

Чтобы подобраться к нему как можно ближе, я собираюсь оттянуть его с умеренным усилием, и, поскольку мне не за что было тянуть, за что я чувствовал себя комфортно, я использую этот инструмент Руба-Голдберга. договоренность.

Последний винт на задней стороне должен иметь длину 1 дюйм с соответствующим неглубоким отверстием, так как здесь ширина арки будет только около 5/8 дюйма.

Вот оригинальная левая арка, наложенная на нашу теперь уже механически закрепленную правую арку. Достаточно хорошо сочетается. Оригинал был чуть более плоским по верху, чем арка, создаваемая формой, но едва ли.

А, математика. Размер новой арки должен быть таким же, как у старой арки.Вот цифры. Не хватает только смайлика или, что более вероятно, «увидимся после урока». Вместо «на этой машине это смешно» читайте «с моим большим подходом к обработке дерева, 1/32 — это шутка!»

Линия на этом расстоянии была отмечена на той стороне арки, на которую я буду смотреть во время разреза.

Обозначение разрезов, которые я сделаю на арке, прежде чем прикрепить ее эпоксидной смолой к внутренней панели. Некоторые из этих строк приведены только для справки, другие я сейчас сокращу.

Передняя часть имеет «выемку», так как внешний край переходит в нижнюю часть порога. Паз начинается примерно в 2 ″ от внешнего края. Соответствующая линия, параллельная внутренней панели, на этом снимке практически не видна.

Здесь вы можете увидеть не вертикальный характер фасада. Думаю, в этом нет ничего страшного. Я отрежу шпунт, чтобы он соответствовал подоконнику, а на доске еще осталось изрядное количество «мяса». (Напомним, что внутренняя панель имеет длину полдюйма, поэтому моя линия «нижний край порога толщиной в 1 дюйм» находится на полдюйма от нижней части панели.)

Спинка имеет простой вертикальный разрез. но я отметил несколько других моментов для справки. Пунктирная линия — это задняя часть корпуса оригинала. Я отрежу лишние полдюйма в нижней части внутренней панели, чтобы она была сзади от края, спереди и сзади.

«Последней каплей» в первом сете, который я сделал, было начало конуса слишком далеко вперед на доске. Он начинается примерно в центре того места, где верхний рельс прикрепляется к арке.

Я добавил несколько стрелок в Photoshop, чтобы указать на отмеченную линию разреза.На моей машине этот конус не был прямой линией, он переходит в более резкий внутренний наклон, когда нижняя направляющая входит в арку.

Я сделал порезы. Я сделаю поправку переда и соответствующего паза позже. Прикрепленная внутренняя панель упростит получение «истинной вертикали» с гораздо большей площадью у стола пилы.

Вот мой комплект для приклеивания арки к панели. Некоторое количество эпоксидной смолы, некоторые из 17 кубических футов опилок, произведенных до сих пор, для замешивания для заполнения нижнего края, палитры клея и т. Д.и т. д. Эта эпоксидная смола имеет рабочее время около 20-30 минут и затвердевает для шлифования менее чем за 24 часа.

Еще раз без фото склейки, слишком занят для этого. Хотя я перевернул эту чертову штуку.

Вот моя любительская подработка на низком уровне. Я использовал выдавливание из основного стыка, смешанное с опилками, чтобы придать ему гладкость. Это сработало, но, как видите, было несколько воздушных ям. Ничего страшного, опять же, это просто эстетика на грани.

Я, вероятно, заполню шпаклевкой или эпоксидной смолой головки винтов перед покраской рамы, потому что почему бы и нет? Они никогда больше не выходят, будучи приклеенными на место.

На этой раме я НЕ использую оригинальные крепления (ну да). Если бы у меня был звездный драйв или другая современная голова, я бы использовал их через секунду. Застежки с прорезями выглядят красиво, но, боги, я их ненавижу. Все, что может быть «публично» видимым, получит соответствующее винтажное оборудование, но этот внутренний материал? Дай мне что-нибудь, на котором ты сможешь водить.Я тоже не особо люблю крестовину (Philips), но это то, что есть у местного аппаратного узла.

Вот передняя выемка.

Я зачистил и отточил всю внешнюю поверхность на барабанной шлифовальной машине. Идея состоит в том, чтобы снять минимальное количество, необходимое, чтобы показать потертости от шлифовки по всей ширине золы.

Эта арка была намного более точной, чем мои предыдущие попытки, и цель состояла в том, чтобы сделать ясень правдивым и жутким — всю фанеру, если это не было правдой одновременно.Как бы то ни было, у меня было только одно низкое пятно на краю фанеры, и оно едва низкое, вы можете видеть, что шлифовальный станок зацепился за внешний край слоя. Итак, достаточно хорошо.

Теперь о следующем, который в некотором смысле сложнее построить, так как в идеале он должен быть «идеальным» зеркалом этого. Это означает большую осторожность при размещении арки на внутренней панели, чтобы изгибы были такими же. Скрещенные пальцы!

Обработка арок перед установкой подкрылков.Жидкие крылья своими руками

Антикоррозийное покрытие автомобиля защищает его от ржавчины, благодаря чему надолго сохраняет первоначальный вид. Кроме того, рекомендуется регулярно (раз в 2-3 года) проводить дополнительную антикоррозионную обработку.

  1. Препараты для окраски наружных поверхностей. В эту группу входят битумные мастики на основе синтетических смол. Такой инструмент хорошо прилегает к металлической поверхности и защищает ее от ударов и других повреждений.Кроме того, в качестве антикоррозионного покрытия используются материалы на основе резины и ПВХ. Они считаются самыми прочными, но из-за малодоступности используются в основном на автомобильных заводах.
  2. Материалы, используемые для обработки скрытых частей станка. Если возник вопрос, чем лучше обработать днище автомобиля от коррозии, то самым действенным средством являются невысыхающие антикоррозионные составы, имеющие масляную основу. Они не замерзают, а остаются жидкими, за счет чего заполняют все микротрещины, плотно прилегая к поверхности металла.Препараты на основе воска также подходят для обработки скрытых деталей. После использования составы высыхают, образуя тонкую пленку. Более того, получившееся покрытие не теряет эластичности при воздействии высоких температур.

ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО

Совет. Еще одно средство — жидкий пластик. Однако он обладает низкой устойчивостью к механическим воздействиям, поэтому не рекомендуется использовать его в качестве основного средства для антикоррозийной обработки автомобиля.

Как выбрать лучшие материалы и продукты для антикоррозийной обработки автомобилей

Для полной антикоррозийной обработки кузова не стоит покупать продукты в аэрозольных баллончиках.Их можно использовать только для мелкого ремонта, так как они содержат низкий процент защитных компонентов. Они содержат растворитель с пропеллентом.

По совету специалистов антикоррозионную обработку кузова своими руками следует проводить с применением антикоррозионного материала, разлитого в емкости разного размера. При покупке препарата необходимо внимательно изучить данные на упаковке. Должна быть указана информация о производителе, дате изготовления и сроке годности, составе, инструкции по применению.

Особое внимание стоит уделить выбору типа товара. Перед этим нужно определиться, какая часть машины будет обрабатываться: вся машина целиком, скрытые или внешние части.

Также нужно учитывать, что в состав покупаемого изделия обязательно должны входить вытеснители воды. Без них эффективность препарата будет в несколько раз ниже. Защита от коррозии будет максимально эффективной, если проводить ее с помощью таких средств, которые считаются лучшими в своем роде:

  • Динитрол.Средства производятся из динитрокомпонентов. Продукт не только очень эффективен против коррозии, но и обладает прекрасными звукоизоляционными свойствами. Кроме того, обработанная им поверхность становится герметичной, не повреждается от влаги и высоких температур. Однако такой препарат имеет высокую стоимость — от 3000 рублей за единицу продукта.
  • RunWay — недорогой и достаточно эффективный вариант антикоррозийной обработки. Стоимость его от 500 рублей за банку. Кузов автомобиля лучше обработать от коррозии с его помощью, ведь средство быстро сохнет и наносится тонким слоем.Если нанести 2 слоя препарата, этого хватит для защиты от коррозии на 3 года. Однако он не обладает звукоизоляционными свойствами.
  • Ноксудол. Чаще всего применяется для обработки днища автомобиля, хотя подходит для защиты любых внутренних полостей. Изделие обладает высокими звукоизоляционными свойствами. Однако у него есть существенный недостаток — для его высыхания требуется не менее 3 дней.

Все перемешивают до однородности, а затем нагревают на водяной бане.Препарат будет готов сразу после того, как станет черным. Такой антикор своими руками подходит только для днища автомобиля. Наносить его нужно кистью толстым слоем — не менее 1 см.

Подготовка автомобиля под антикор

Защита автомобиля от ржавчины включает несколько этапов. В первую очередь машину нужно подготовить к процессу. Для этого нужно очистить его от имеющейся ржавчины. Чаще всего он скапливается в районе дна, поэтому его очистке уделяется особое внимание.Для этого необходимо:

  • Тщательно вымыть поверхность машины. Желательно сходить на автомойку, где машину качественно очистят от любых загрязнений.
  • Для удаления ржавчины лучше использовать специальные металлические щетки. Быстро очистить дно поможет дрель.
  • Сначала следует снять с автомобиля подкрылки, так как очень часто под ними образуется ржавчина.

После этого можно обработать днище автомобиля антикоррозийным составом.

Обычно наносится толстым слоем, который высыхает в течение нескольких дней. В этот период запрещено эксплуатировать машину.

Изготовление и нанесение антикоррозионного средства на автомобиль с помощью пистолета

Антикоррозийная обработка автомобиля — дорогостоящая услуга в автосервисе. Поэтому многие проводят его дома. Для этого нужно знать несколько особенностей проводимого процесса.

Обработка внутренних и скрытых полостей (лонжеронов, подкосов, порогов)

Обработка скрытых полостей кузова автомобиля своими руками осуществляется жидкими материалами с низкой степенью вязкости, содержащими ингибиторы коррозии.Для их нанесения используйте специальный воздушный спрей (баллончик или аэрозоль).

Эти устройства помогают обрабатывать пороги автомобиля изнутри. К защите остальных деталей рекомендуется приступать после того, как эти элементы высохнут.

Антикоррозийный материал днища и арок автомобиля

Защита днища от коррозии — один из важнейших шагов. Его необходимо проводить на подъемнике, который обеспечивает полный доступ к нижней части машины.В домашних условиях подъемник можно заменить смотровой ямой (в крайнем случае машину переворачивают на бок). На днище и арки равномерно нанесен антикор.

Антикоррозийная обработка днища автомобиля своими руками проводится при помощи валика, щетки или щетки. Процесс осуществляется вручную. Обработать днище автомобиля от коррозии необходимо не менее 3-4 раз. В этом случае после нанесения каждого слоя следует подождать некоторое время, пока покрытие не высохнет.

Полная антикоррозионная обработка салона автомобиля

Внутри кабины нужно обрабатывать только пол, так как он наиболее уязвим для коррозии.Для этого снимите все сиденья, коврики, а затем запустите процесс. Смесь наносится кистью или валиком. Если на улице холодно, прогрейте салон автомобиля. Температура воздуха должна быть не менее 15 градусов по Цельсию. Вещество следует наносить равномерно, в несколько слоев.

Обработка дверей и кузова

При обработке дверей особое внимание следует уделять сварным швам. Нанести препарат на швы в 2 слоя с помощью специального приспособления — строительного пистолета. Антикоррозионная обработка кузова включает защиту капота и багажника.Смесь наносится только на внутреннюю часть, чтобы не повредить лакокрасочное покрытие.

ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО

Если есть возможность покрасить автомобиль, то рекомендуется нанести антикоррозийный состав на всю его поверхность хотя бы одним слоем. В зависимости от вида антикоррозионного средства срок его службы может отличаться. Дешевые варианты хранятся около 2-3 лет, после чего их нужно обновить. Более дорогие смеси для антикоррозионной обработки сохраняют свои свойства до 5 лет.

Жидкие подкрылки предназначены для защиты арок автомобиля, которые наиболее подвержены абразивному воздействию песка или камней, вылетающих из-под колес. И даже пластиковая защита не всегда справляется с этой проблемой.

Мы представляем шведские препараты Mercasol и Noxudol, которые не только превосходно защищают колесные арки, но и обеспечивают звукоизоляцию с отличными антикоррозийными свойствами. К этому виду материала относятся материалы с добавлением микрогранул и стекловолокна.

Noxudol Auto-Plaston — защита колесных арок снаружи от грязи и песка. Материал прямого использования для защиты колесных арок (жидкие подкрылки). Работает как звукопоглощающий материал. В составе есть резиновые гранулы. Отличная адгезия. Срок службы около 8 лет. Может использоваться без пластиковых крыльев.

Ноксудол УМ-1600 — защита колесных арок снаружи от абразивного износа. Работает как звукоизоляционный и защитный антикоррозионный агент.Армированный волокном. Отличная адгезия. Срок службы от 8 лет. Может использоваться без пластиковых крыльев.

Mercasol Sound Stop — защита днища и колесных арок снаружи. Содержит стекловолокно и полимерные гранулы. Особо устойчив к сильным перепадам температур. Выполняет функции шумоизоляции и антикоррозионного покрытия. Может использоваться без дополнительной защиты колесной арки. Срок службы около 7 лет. При дополнительной обработке сверху Ноксудол УМ — 1600 срок службы может быть увеличен до 10 — 12 лет.

Mercasol Sound Protect — продукт, специально разработанный для российского рынка. Обладает привлекательной стоимостью и прекрасным сроком службы. Служит для обработки днища и колесных арок, а также защиты от шума, коррозии и истирания. Может использоваться без дополнительных пластиковых подкрылков. Имеет высокую плотность. Срок службы до 8 лет.

Ноксудол Авто Пластон

Noxudol Auto Plastone Препарат для защиты колесных арок («жидкие колесные арки»).Густой состав наносится шпателем.

Производство: Швеция

Объем упаковки: 5 литров

Цена розничная

Цена 3500 руб.

Шумоизоляционный препарат Ноксудол УМ-1600 для наружной обработки. Также используется для защиты колесных арок. Наносится распылением.

Производство: Швеция

Цена розничная

1 литр Цена 620 рублей

20 литров Цена 10800 рублей

Оптовые цены предоставляются по запросу организации с указанием объема закупок по результатам переговоров.

Какие подкрылки мне следует использовать?

Где самое уязвимое место в машине? Естественно колесные арки. Грязь с мелкими твердыми частицами, постоянно летящими с колес, работает как пескоструйный аппарат. Конечно, на современных автомобилях есть пластиковая защита, но она не закрывает полностью поверхность. В результате через пару лет в незащищенных местах начинает образовываться ржавчина, которая со временем только разрастается и в итоге съедает машину. Все это касается не только малобюджетных автомобилей, но и дорогих иномарок.Против коррозии все бессильны.

Антикоррозионная защитная пленка жидких подкрылков колесных арок может защитить ваш автомобиль на долгие годы, давая вам уверенность в том, что кузов автомобиля не будет подвергаться коррозии в течение нескольких лет. И это только одна из составляющих работы данного вида препаратов. Второй — комфорт. Наряду с антикоррозийными материалами жидкие крылья обладают еще и звукоизоляционными свойствами. Колеса, как известно, являются одним из основных источников шума в автомобиле. Звук шороха или гула от контакта резинового протектора с асфальтом иногда может быть очень стрессовым для водителя.Решить эту проблему способны противошумовые препараты от Mercasol и Noxudol.

Предлагаемые жидкие препараты для применения вместо подкрылков просты в применении и абсолютно эффективны. В этом направлении Auson предлагает несколько препаратов. Noxudol Auto-Plaston — безусловный лидер по звукоизоляционным, антикоррозионным и противоизносным характеристикам. Это толстый материал на битумной основе, армированный резиной и стекловолокном. Защищает арки от истирания и шума. В его состав входят новейшие ингибиторы коррозии, что позволяет наносить его непосредственно на ржавчину.Наносится на поверхность локоном или кистью, но при разбавлении уайт-спиритом можно распылять воздушным способом с помощью насадки 6 мм. В эту линейку также входят Меркасол 4 и Ноксудол УМ-1600. Первый чисто антикоррозийный материал с добавлением зернистого стекла, благодаря которому он обладает высокой прочностью и устойчивостью к механическим воздействиям. Второй антикоррозионный продукт на основе воска и битума, армированный волокном. Обладает прекрасными звукоизоляционными свойствами. Наносится с помощью насоса высокого давления обычным способом.

Обработка поверхности

При обработке колесных арок можно использовать любой из препаратов или сочетать комбинированное использование. Например, первый слой можно нанести кистью Noxudol Auto-Plaston, а второй — спреем Noxudol UM-1600. Такая обработка придаст поверхности элегантный вид. Первая обработка шпателем или кистью вдавит материал во все неровности арочной конструкции, а вторая исправит недостатки ручного нанесения.

Все препараты совместимы между собой и обладают отличной адгезией к любой поверхности. Каждый обеспечивает стопроцентную защиту как от коррозии, так и от механических повреждений. Перед обработкой есть возможность изучить действие каждого препарата и подобрать компоненты исходя из технических характеристик или стоимости материалов.

По вопросам закупки материалов и обработки автомобилей обращайтесь в нашу компанию.

Используются подкрылки разных типов.Такие детали из пластика уже считаются классикой, однако сегодня широкое распространение получили жидкие крылья (локеры).

Стальной лист, из которого изготовлен кузов автомобиля, требует агрессивной среды. Рама автомобиля постоянно подвергается сильным нагрузкам и вибрациям. При этом добавляется действие влаги, песка, грязи и солевых растворов, попадающих на металл снаружи во время езды. Следовательно, защита кузова, которую обеспечивают жидкие подкрылки, становится необходимостью.Если автомобиль не защищен, первые следы ржавчины будут видны через полтора года.

Некоторые автомобилисты наивно полагают, что если агрегат куплен в магазине, то он прошел антикоррозийную обработку, поэтому устанавливать дополнительные защитные детали не требуется. Остальные, не питающие иллюзий по поводу качества и долговечности заводской защиты, не могут прийти к единому мнению о выборе пластиковых или жидких крыльев. Каждый может сделать свой выбор.

Пластиковые подкрылки изготавливаются из полиэтилена под низким давлением, устанавливаются непосредственно в арку автомобиля, расправляются по месту и крепятся заклепками (саморезами) к кузову. Пластиковые крылья прочные и менее подвержены износу. Их можно установить без использования специального оборудования.

К их недостаткам можно отнести сверление дополнительных отверстий в кузове автомобиля. Подкрылки производятся предприятиями для каждой модели автомобиля, а площадь, которую защищает пластиковый подкрылок, ограничена его размерами.

наносится на поверхность колесных арок — это делает защиту более надежной, особенно пространство между кузовом автомобиля и подкрылоком. На днище кузова и внутреннюю поверхность арок нанесен специальный состав (жидкий локер), обеспечивающий хорошие противошумные и антикоррозионные свойства.

К преимуществам этих колесных арок можно отнести тот факт, что использование пластиковой массы снижает шум колес вдвое. Нет необходимости в дополнительном сверлении корпуса.Область применения жидких подкрылков не ограничена. Они универсальны для любой модели автомобиля.

При использовании жидких подкрылков зимой отзывы автомобилистов говорят, что снег может забиваться в арки, а при изменении температуры превращается в лед, что опасно для подвесок. Применение локера требует очистки арок от грязи, соблюдения технологии нанесения и специального оборудования (компрессора и распылителя).

представляет собой вязкую битумную композицию, в которую добавлены гранулы каучука.Они распространены в большинстве стран мира и считаются универсальными. Подобный вариант защитных деталей можно найти в любой модели автомобиля.

На вопрос, что выбрать, пластиковые или жидкие крылья, нужно ответить — одно не может противоречить другому. Если есть возможность, лучше применить сразу обе технологии, такое решение будет идеальным. Элементы кузова автомобиля также нуждаются в дополнительной защите путем установки защитных накладок или нанесения антигравийных средств.

К сожалению, качество дорог в нашей стране оставляет желать лучшего.При этом ни одна из дорогих иномарок не производится с расчетом на столь экстремальные условия эксплуатации. Проблема преждевременного износа задних арок особенно характерна для автомобилей Honda, но от этого заболевания часто «страдают» и другие автомобили отечественного и зарубежного производства. В связи с этим водители пытаются защитить шасси своего автомобиля от интенсивного износа различными методами. Один из способов такой защиты — тюнинг, и, в частности, установка жидких подкрылков.

1

Технически эти продукты представляют собой специальные материалы на основе резиновых смол, воска и окисленного битума. Жидкие подкрылки армированы гранулами стекловолокна или резины. После высыхания получается очень прочная, эластичная и износостойкая пленка, способная поглощать шум и выдерживать воздействие абразивов, будь то песок, гравий, соль или пыль.

Жидкие подкрылки чаще всего поставляются в канистрах, полностью готовых к использованию. Это очень удобно, так как при напылении материала он заполнит все микротрещины на поверхности.Производители не рекомендуют добавлять дополнительные вещества, так как они могут ухудшить адгезионные и прочностные свойства жидких лайнеров.

Жидкие шкафчики

«Игра стоит свеч? Насколько оправдывает себя такой сложный состав, и не лучше ли использовать обычные крылья из пластика, полиэтилена, ABC или стеклопластика? «- эти вопросы интересуют большинство автомобилистов, которые впервые слышат о жидкостных крыльях:

  • В процессе монтажа изделий зоны щелевой коррозии не образуются.Нет необходимости в отверстиях в точках крепления;
  • отличная устойчивость к влаге, ветру и отрицательным температурам;
  • простота нанесения;
  • полная экологическая безопасность;
  • возможность установки практически на любой автомобиль.

Процесс подачи заявления

Жидкие подкрылки не только выполняют свою основную функцию, но и решают проблему звукоизоляции. Именно это свойство часто склоняет чашу весов в пользу этих продуктов.Но в некоторых случаях без пластиковых подкрылков не обойтись. Если штатные подкрылки закрывают отверстие или нишу в кузове, то после нанесения жидких арок на поверхность они возвращаются на свое место.

Единственный условный недостаток заливных арок — для эффективной защиты необходимо строго соблюдать процесс их монтажа.

2

На рынке представлено несколько составов, поэтому выбрать подходящий вариант иногда бывает проблематично.У каждого типа подкрылка есть свои преимущества и недостатки, от которых зависит сфера его применения:

Выбор правильного варианта

  • арки колес битумные. Они обладают ярко выраженными шумоизоляционными свойствами, но не очень хорошо противостоят низкочастотным колебаниям. Поэтому их лучше устанавливать на задних колесных арках, где частота вибрации наиболее высока;
  • восковых изделий. Умеют проникать в труднодоступные места.Благодаря своей прозрачности они практически незаметны. Подходит для любой зоны тела;
  • Подкрылки на масляной основе. Идеально подходит для автомобилей с большим пробегом, днище и кузов которых очень трудно чистить.

Даже самое качественное вещество не может обеспечить желаемый эффект без предварительной подготовки поверхности, поэтому правильный выбор — не панацея — он должен сопровождаться профессиональным монтажом.

3

Каждый автомобилист может установить жидкостные подкрылки самостоятельно или доверить эту процедуру специалистам сервисного центра.

Установка своими руками

Процесс установки должен выглядеть так:

  1. Автомобиль заезжает в лифт или обычный домкрат. Если установлены брызговики, их необходимо снять.
  2. Дно машины тщательно промывают, а затем сушат.
  3. Все тормоза накрывают мешками или ветошью, а слой нанесенного антикоррозионного покрытия снимается с железа.
  4. На подготовленную поверхность равномерными движениями кистью наносится новый слой антикоррозионного покрытия, а после высыхания — еще один слой с битумной мастикой.
  5. Последний, третий слой содержит резину и наносится сразу после высыхания второго.
  6. Когда материал затвердевает, автомобиль возвращается в исходное состояние.

Производители заявили о безаварийной эксплуатации продукции в течение 2-3 лет. Но автомобилисты, которые уже сделали жидкие подкрылки своими руками, рекомендуют делать это раз в 2 года, желательно на сухом воздухе.

Многие владельцы, желая защитить свою машину от коррозии, наносят непоправимый урон кузову.Подумайте, какая защита колесных арок повысит уровень комфорта в салоне и не спровоцирует ржавчину кузова.

Пути

Для большинства водителей брызговики представляют собой резиновые щитки, которые устанавливаются за колесами в области нижнего переднего крыла и заднего бампера. Если мы говорим о кузове автомобиля, то брызговиком принято называть металлический кожух, соединяющий лонжерон, моторный щит и крылья в носу (стекло амортизатора является частью брызговика).В кормовой части находится брызговик — колесная арка кузова. Именно о защите этих элементов тела и пойдет речь.

Автовладелец может выбрать только 2 способа защиты колесных арок:

  • установка колесных арок. Пластиковая крышка крепится к крыльям и внутренней полости брызговиков;
  • жидкая защита. Арка обработана специальным антигравийным материалом на основе битумных и антикоррозионных компонентов.Для нанесения используется специальный пистолет, распыляющий жидкую массу, или кисть. После высыхания на кузове образуется плотная демпфирующая поверхность, обладающая шумо- и виброизоляционными свойствами.

Звукоизоляция заслуживает особого внимания. Из-за вибраций от езды по неровностям и грохота катящихся шин полости брызговиков представляют собой достаточно вибрационные и шумно нагруженные зоны. Вода, грязь и крупные камни, вылетающие из-под колес, ударяясь о металлическую часть кузова, резонируют, что приводит к передаче шума в салон автомобиля.Хорошая звукоизоляция колесных арок значительно повышает уровень комфорта.

Что лучше

Если рассматривать пластиковые колесные арки и жидкостную защиту отдельно, то лучший способ выбрать сложно. Если есть заводские места для крепления защиты, а также соответствующих пластиковых изделий, лучше отдать предпочтение крыльям. Они более долговечны в эксплуатации. Для установки резиновых брызговиков не нужно сверлить корпус, что является огромным преимуществом.

Если нет штатных точек крепления в крыльях, а владелец не хочет утруждать себя установкой рундуков без саморезов, то лучше выбрать жидкую звукоизоляцию. По уровню передаваемого шума эти способы защиты примерно одинаковы, но недостатком жидкостных кранцев является их хрупкость. Постоянные удары камней, грязи, влаги, перепады температуры и вибрации тела приводят к расслоению материала. Как показывает практика, даже качественную обработку нужно повторять каждые 2-3 года.

Лучше всего сочетается защита с предварительной шумоизоляцией. После нанесения шумо- и виброизоляции полость обрабатывается жидкой мастикой. И только потом устанавливается подкрылок.

Выбор шкафчиков, мастика, шумоизоляция

Указания по выбору подкрылков:

  • толщина. Слишком тонкие изделия быстрее повреждаются и более подвержены деформации в жаркое время года;
  • эластичность.Шкафчики изготовлены из АБС или ПП пластика. Последний вариант более эластичный, а значит более прочный. Но даже при одинаковой маркировке вы можете почувствовать разницу между производителями. Не стоит покупать слишком твердые изделия, так как на морозе материал полностью затвердеет, что может вызвать растрескивание;
  • наличие ребер жесткости;
  • отверстий для стандартных креплений, если есть.

Выбор производителей огромен (API, ASAM, SA, FLORIMEX, GORDON, KLOKKERHOLM, POLCAR, SAT и многие другие).Вам нужно выделить производителей, предлагающих подкрылки для вашей модели автомобиля, а затем спросить об опыте эксплуатации у других автовладельцев. Одним из основных факторов, который, к сожалению, можно проверить только при установке, является совпадение молдингов кузова с формой подкрылка. Это позволит защитить без перекосов и плотно закрыть все полости.

Мастика звукоизоляционные

Ранее мы уже рассматривали, поверх которых можно установить шкафчики.Dinitrol 479 можно использовать для изготовления отбойных крыльев. В качестве предварительной обработки перед установкой шкафчиков можно использовать антикоррозийную мастику со звукопоглощающим эффектом от APP, Terotex, Schwarz или других производителей.

В качестве листовой изоляции используются:

  • базовый слой из вибропоглощающего состава толщиной 2 мм;
  • звукоизоляционный материал.

Но сейчас существует огромное количество разнообразных моделей материалов, а также производителей (Шумофф, СТП, Викар и др.). Поэтому при выборе следует ориентироваться на цену, а также толщину финишного покрытия. Шумоизоляционный «бутерброд» не должен мешать установке шкафчиков. Желательно покупать материал с клеевым слоем на основе мастики, а не водорастворимых клеев.

Подготовка, звукоизоляция

Защита арок начинается с мытья внутренней части брызговика и тщательной его просушки. Затем обезжиривается вся поверхность. Вариант хорошей звукоизоляции колесных арок:

  • на всю поверхность брызговика наклеивается вибропоглощающий слой, прикрытый купленным вами рундуком (например, Шумофф Л3 или М3.Перед оклейкой необходимо прогреть). Листы плотно закатывают металлическим валиком. В этом случае стандартное антигравийное покрытие снимать не нужно;
  • Мастика
  • наносится сверху кистью или распылителем. При желании его можно наносить в 2-3 слоя, но при этом соблюдать межслойную сушку в течение 10-15 минут. при температуре + 20 ° С;
  • Пластиковые шкафчики
  • оклеены звукопоглощающим материалом (например, Шумофф Герметон А15). Также на этом этапе могут использоваться звукоизоляционные листы на основе вспененной резины (как опция — Шумофф Комфорт 6).

Правильная установка шкафчиков

Многие автомобили имеют заводские подкрылки. В качестве застежек используются специальные пластиковые жучки. Допускается использование саморезов при креплении рундуков к пластиковым элементам (декоративная обшивка порогов, бамперы). При правильной обработке саморезы можно использовать в качестве крепежа на дне внутренней полости брызговика.

Никогда не используйте саморезы для крепления подкрылка к краю крыла.Между пластиковой крышкой и крылом задерживается влага. В том месте, где обнажен металл, неминуемо начнется ржавчина, которая, двигаясь вверх, разрушит лакокрасочное покрытие.

Когда саморезы незаменимы

Если другой способ установки невозможен или перед вами в крыле просверливались отверстия, металл необходимо защитить. Если на месте нарушения лакокрасочного покрытия не осталось следов ржи, загрунтовать участок эпоксидной грунтовкой и покрасить акриловой краской из баллончика.Места ржавчины необходимо предварительно очистить и обработать преобразователем ржавчины. После высыхания внутреннюю полость крыла и кромку, прилегающую к подкрыльнику, обработайте антикоррозийной мастикой (например, Мовилью). Перед вкручиванием смочите саморез в мастике.

Полезные решения

Часто защита колесных арок подкрылками может только навредить. Вибрации плохо закрепленного изделия повреждают лакокрасочное покрытие в плоскости контакта с крылом.Есть два способа справиться с этим:

  • край шкафчика обрезается, на него ставится специальная пломба. Мягкое резиновое покрытие плотно прилегает к крылу и не царапает краску;
  • использование кузовного герметика. Применяется в местах прилипания пластика к телу. Способствует гидроизоляции, что важно как для лакокрасочных покрытий, так и для клееной звукоизоляции. Герметик выполняет не только гидроизоляционную функцию, но и выступает в качестве дополнительного крепежа. После высыхания сохраняет эластичность и поэтому не трескается.

Как обработать арки перед установкой подкрылков. Жидкие крылья своими руками

К сожалению, качество дорог в нашей стране оставляет желать лучшего. При этом ни одна дорогая иномарка не производится с расчетом на столь экстремальные условия эксплуатации. Проблема преждевременного износа задних арок особенно характерна для автомобилей марки Honda, но и другие автомобили отечественного и зарубежного производства часто «страдают» этим недугом.В связи с этим водители стараются разными способами защитить ходовую часть своего автомобиля от сильного износа. Один из способов такой защиты — тюнинг, и, в частности, установка жидких подкрылков.

1

Технически эти продукты представляют собой специальные материалы на основе резиновых смол, воска и окисленного битума. Жидкие подкрылки армированы гранулами стекловолокна или резины. После высыхания получается очень прочная, эластичная и износостойкая пленка, способная поглощать шум и выдерживать воздействие абразивов, будь то песок, гравий, соль или пыль.

Жидкие подкрылки чаще всего поставляются в канистрах, полностью готовых к использованию. Это очень удобно, так как при напылении материала он заполнит все микротрещины на поверхности. Производители не рекомендуют добавлять дополнительные вещества, так как они могут ухудшить адгезионные и прочностные свойства жидких лайнеров.

Жидкие шкафчики

«Игра стоит свеч? Насколько оправдывает себя такой сложный состав, и не лучше ли использовать обычные крылья из пластика, полиэтилена, ABC или стеклопластика? «- эти вопросы интересуют большинство автомобилистов, которые впервые слышат о жидкостных крыльях:

  • При монтаже изделий участки щелевой коррозии не образуются.Нет необходимости в отверстиях в точках крепления;
  • отличная устойчивость к влаге, ветру и отрицательным температурам;
  • простота нанесения;
  • полная экологическая безопасность;
  • возможность установки практически на любой автомобиль.

Процесс подачи заявления

Жидкие подкрылки не только выполняют свою основную функцию, но и решают проблему звукоизоляции. Именно это свойство часто склоняет чашу весов в пользу этих продуктов.Но в некоторых случаях без пластиковых подкрылков не обойтись. Если штатные подкрылки закрывают отверстие или нишу в кузове, то после нанесения жидких арок на поверхность они возвращаются на свое место.

Единственный условный недостаток заливных арок — для эффективной защиты необходимо строго соблюдать процесс их монтажа.

2

На рынке представлено несколько составов, поэтому выбрать подходящий вариант иногда бывает проблематично.У каждого типа подкрылка есть свои преимущества и недостатки, от которых зависит сфера его применения:

Выбор правильного варианта

  • арки колес битумные. Они обладают ярко выраженными шумоизоляционными свойствами, но не очень хорошо противостоят низкочастотным колебаниям. Поэтому их лучше устанавливать на задних колесных арках, где частота вибрации наиболее высока;
  • восковых изделий. Способен проникать в труднодоступные места… Благодаря своей прозрачности они практически незаметны. Подходит для любой зоны тела;
  • Подкрылки
  • на масляной основе. Идеально подходит для автомобилей с большим пробегом, днище и кузов которых очень трудно чистить.

Даже самое качественное вещество не может обеспечить желаемый эффект без предварительной подготовки поверхности, поэтому правильный выбор — не панацея — он должен сопровождаться профессиональным монтажом.

3

Каждый автомобилист может установить жидкостные подкрылки самостоятельно или доверить эту процедуру специалистам сервисного центра.

Установка своими руками

Процесс установки должен выглядеть так:

  1. Автомобиль заезжает в лифт или обычный домкрат. Если установлены брызговики, их необходимо снять.
  2. Дно машины тщательно промывают, а затем сушат.
  3. Все тормоза закрываются пакетами или ветошью, а слой нанесенного антикоррозионного покрытия снимается с железа.
  4. На подготовленную поверхность равномерными движениями кистью наносится новый слой антикоррозионного покрытия, а после высыхания — еще один слой с битумной мастикой.
  5. Последний, третий слой содержит резину и наносится сразу после высыхания второго.
  6. Когда материал затвердевает, автомобиль возвращается в исходное состояние.

Производители заявили о безаварийной эксплуатации продукции в течение 2-3 лет. Но автомобилисты, которые уже сделали жидкие подкрылки своими руками, рекомендуют делать это раз в 2 года, желательно на сухом воздухе.

Жидкие подкрылки предназначены для защиты арок автомобиля, которые наиболее подвержены абразивному воздействию песка или камней, вылетающих из-под колес.И даже пластиковая защита не всегда справляется с этой проблемой.

Представляем Mercasol и Noxudol шведского производства, которые обеспечивают не только отличную защиту колесных арок, но и звукоизоляцию с отличными антикоррозийными свойствами. К этому виду материала относятся материалы с добавлением микрогранул и стекловолокна.

Noxudol Auto-Plaston — защита колесных арок снаружи от грязи и песка. Материал прямого использования для защиты колесных арок (жидкие подкрылки).Работает как звукопоглощающий материал. В составе есть резиновые гранулы. Отличная адгезия. Срок службы около 8 лет. Может использоваться без пластиковых крыльев.

Ноксудол УМ-1600 — защита колесных арок снаружи от абразивного износа. Работает как звукоизоляционный и защитный антикоррозионный агент. Армированный волокном. Отличная адгезия. Срок службы от 8 лет. Может использоваться без пластиковых крыльев.

Mercasol Sound Stop — защита днища и колесных арок снаружи.Содержит стекловолокно и полимерные гранулы. Особо устойчив к сильным перепадам температур. Выполняет функции шумоизоляции и антикоррозионного покрытия. Может использоваться без дополнительной защиты колесной арки. Срок службы около 7 лет. При дополнительной обработке поверх Ноксудола УМ — 1600 срок службы может быть увеличен до 10 — 12 лет.

Mercasol Sound Protect — продукт, специально разработанный для российского рынка … Имеет привлекательную стоимость и отличный срок службы.Служит для обработки днища и колесных арок, а также защиты от шума, коррозии и истирания. Может использоваться без дополнительных пластиковых крыльев. Имеет высокую плотность. Срок службы до 8 лет.

Ноксудол Авто Пластон

Noxudol Auto Plastone Препарат для защиты колесных арок («жидкие колесные арки»). Густой состав наносится шпателем.

Производство: Швеция

Объем упаковки: 5 литров

Цена розничная

Цена 3500 руб.

Шумоизоляционный препарат Ноксудол УМ-1600 для наружной обработки.Также используется для защиты колесных арок. Наносится распылением.

Производство: Швеция

Цена розничная

1 литр Цена 620 рублей

20 литров Цена 10800 рублей

Оптовые цены предоставляются по запросу организации с указанием объема закупок по результатам переговоров.

Какие подкрылки мне следует использовать?

Где самая уязвимая часть автомобиля? Естественно колесные арки.Грязь с мелкими твердыми частицами, постоянно летящими с колес, работает как пескоструйный аппарат. Конечно на современных автомобилях есть пластиковая защита, но она не закрывает полностью поверхность. В результате через пару лет в незащищенных местах начинает образовываться ржавчина, которая со временем только разрастается и в итоге съедает машину. Все это касается не только малобюджетных машин, но и дорогих иномарок … Все бессильны против коррозии.

Антикоррозийная защитная пленка жидких подкрылков колесных арок способна защитить ваш автомобиль на долгие годы, давая вам уверенность в том, что кузов автомобиля не будет подвергаться коррозии в течение нескольких лет.И это только одна из составляющих работы лекарств. такого типа … Второе — это комфорт. Наряду с антикоррозийными материалами жидкие крылья обладают еще и звукоизоляционными свойствами. Колеса, как известно, являются одним из основных источников шума в автомобиле. Шорох или гул от контакта резинового протектора с асфальтом иногда может сильно утомить водителя. Решить эту проблему способны противошумовые препараты от Mercasol и Noxudol.

Предлагаемые жидкие препараты для применения вместо подкрылков просты в применении и абсолютно эффективны.В этом направлении Auson предлагает несколько препаратов. Noxudol Auto-Plaston — безусловный лидер по звукоизоляционным, антикоррозионным и противоизносным характеристикам. Это толстый материал на битумной основе, армированный резиной и стекловолокном. Защищает арки от истирания и шума. В его состав входят новейшие ингибиторы коррозии, что позволяет наносить его непосредственно на ржавчину. Наносится на поверхность с помощью шейкера или кисти, но при разбавлении уайт-спиритом можно распылить. воздушным путем через сопло диаметром 6 мм.В эту линейку также входят Меркасол 4 и Ноксудол УМ-1600. Сначала чистый антикоррозийный материал с добавлением гранулированного стекла, благодаря чему он обладает высокой прочностью и устойчивостью к механическим воздействиям. Второй антикоррозионный продукт на основе воска и битума, армированный волокном. Обладает прекрасными звукоизоляционными свойствами. Применяется с помощью насоса высокого давления обычным способом.

Обработка поверхности

При обработке колесных арок можно использовать любой из препаратов или сочетать комбинированное использование.Например, первый слой можно нанести кистью Noxudol Auto-Plaston, а второй — спреем Noxudol UM-1600. Такая обработка придаст поверхности элегантный вид. Первая обработка шпателем или кистью вдавит материал во все неровности арочной конструкции, а вторая исправит недостатки ручного нанесения.

Все препараты совместимы между собой и обладают отличной адгезией к любой поверхности. Каждый обеспечивает 100% защиту как от коррозии, так и от механических повреждений… Перед обработкой есть возможность изучить действие каждого препарата и подобрать компоненты исходя из технических характеристик или цены материалов.

По вопросам закупки материалов и обработки автомобилей обращайтесь в нашу компанию.

Антикоррозийное покрытие автомобиля защищает его от ржавчины, благодаря чему он сохраняет первоначальный вид … Более того, рекомендуется регулярно (раз в 2-3 года) проводить дополнительную антикоррозионную обработку.

  1. Препараты для окраски наружных поверхностей.В эту группу входят битумные мастики на основе синтетических смол. Такой инструмент хорошо прилегает к металлической поверхности и защищает ее от ударов и других повреждений. Кроме того, в качестве антикоррозионных покрытий используются материалы на основе резины и ПВХ. Они считаются самыми прочными, но из-за малодоступности используются в основном на автомобильных заводах.
  2. Материалы, используемые для обработки скрытых частей станка. Если у вас возник вопрос, как лучше всего обработать днище автомобиля от коррозии, то очень эффективное средство — невысыхающие антикоррозионные составы на масляной основе… Они не замерзают, а остаются жидкими, за счет чего заполняют все микротрещины, плотно прилегая к поверхности металла. Препараты на основе воска также подходят для обработки скрытых деталей. После использования составы высыхают, образуя тонкую пленку. Более того, получившееся покрытие не теряет эластичности при воздействии высоких температур.

ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО

Совет. Еще одно средство — жидкий пластик. Однако он имеет низкую стойкость к механическим воздействиям, поэтому не рекомендуется использовать его в качестве основного продукта для антикоррозийной обработки автомобиля.

Как выбрать лучшие материалы и продукты для антикоррозийной обработки автомобилей

Для полной антикоррозийной обработки кузова не стоит покупать изделия из аэрозольных баллончиков … Их можно использовать только для мелкого ремонта, так как они содержат низкий процент защитных компонентов. Они содержат растворитель с пропеллентом.

По совету специалистов антикоррозионную обработку кузова своими руками следует проводить с применением антикоррозионного материала, разлитого в емкости разного размера.При покупке препарата необходимо внимательно изучить данные на упаковке. Должна быть указана информация о производителе, дате изготовления и сроке годности, составе, инструкции по применению.

Особое внимание стоит уделить выбору типа товара. Перед этим нужно определиться, какая часть машины будет обрабатываться: вся машина целиком, скрытые или внешние части.

Также нужно учитывать, что в состав покупаемого изделия обязательно должны входить вытеснители воды.Без них эффективность препарата будет в несколько раз ниже. Защита от коррозии будет максимально эффективной, если проводить ее с помощью таких средств, которые считаются лучшими в своем роде:

  • Динитрол. Средства производятся из динитрокомпонентов. Продукт не только очень эффективен против коррозии, но и обладает прекрасными звукоизоляционными свойствами. Кроме того, обработанная им поверхность становится герметичной, не повреждается от влаги и высоких температур… Однако такой препарат имеет высокую стоимость — от 3000 рублей за единицу продукта.
  • RunWay — недорогой и достаточно эффективный вариант антикоррозийной обработки. Стоимость его от 500 рублей за флакон. Кузов автомобиля лучше обработать от коррозии с его помощью, ведь средство быстро сохнет и наносится тонким слоем. Если нанести 2 слоя препарата, этого хватит для защиты от коррозии на 3 года. Однако он не обладает звукоизоляционными свойствами.
  • Ноксудол. Чаще всего применяется для обработки днища автомобиля, хотя подходит для защиты любых внутренних полостей. Изделие обладает высокими звукоизоляционными свойствами. Однако у него есть существенный недостаток — для его высыхания требуется не менее 3 дней.

Все перемешивают до однородности, а затем нагревают на водяной бане. Как только он станет черным, препарат будет готов. Такой антикор своими руками подходит только для днища автомобиля. Наносить его нужно кистью толстым слоем — не менее 1 см.

Подготовка автомобиля под антикор

Защита автомобиля от ржавчины включает несколько этапов. В первую очередь машину нужно подготовить к процессу. Для этого нужно очистить его от имеющейся ржавчины. Чаще всего он скапливается в области дна, поэтому особое внимание уделите именно его очистке. Для этого необходимо:

  • Тщательно вымыть поверхность машины. Желательно сходить на автомойку, где машину качественно очистят от любых загрязнений.
  • Для удаления ржавчины лучше использовать специальные металлические щетки. Быстро очистить дно поможет дрель.
  • Сначала следует снять с автомобиля подкрылки, так как очень часто под ними образуется ржавчина.

После этого можно обработать днище автомобиля антикоррозийным составом.

Обычно наносится толстым слоем, чтобы высохнуть в течение нескольких дней. В этот период запрещено эксплуатировать машину.

Изготовление и нанесение антикоррозионного средства на автомобиль с помощью пистолета

Антикоррозийная обработка автомобиля — дорогостоящая услуга в автосервисе.Поэтому многие проводят его дома. Для этого нужно знать несколько особенностей проводимого процесса.

Обработка внутренних и скрытых полостей (лонжеронов, подкосов, порогов)

Обработка скрытых полостей кузова автомобиля своими руками осуществляется жидкими материалами с низкой степенью вязкости, содержащими ингибиторы коррозии. Для их нанесения используйте специальный аэрозольный баллончик (баллончик или аэрозоль).

Эти устройства помогают обрабатывать пороги автомобиля изнутри.К защите остальных деталей рекомендуется приступать после того, как эти элементы высохнут.

Антикоррозийный материал днища и арок автомобиля

Защита днища от коррозии является одним из важнейших этапов … Ее необходимо проводить на подъемнике, который обеспечивает полный доступ к нижней части машины. В домашних условиях подъемник можно заменить смотровой ямой (в крайнем случае автоповорот на бок). На днище и арки равномерно нанесен антикор.

Антикоррозийная обработка днища автомобиля своими руками проводится при помощи валика, щетки или щетки. Процесс осуществляется вручную. Обработать днище автомобиля от коррозии необходимо не менее 3-4 раз. В этом случае после нанесения каждого слоя следует подождать некоторое время, пока покрытие не высохнет.

Полная антикоррозионная обработка салона автомобиля

Внутри кабины нужно обрабатывать только пол, так как он наиболее уязвим для коррозии. Для этого снимите все сиденья, коврики, а затем запустите процесс.Смесь наносится кистью или валиком. Если на улице холодно, прогрейте салон автомобиля. Температура воздуха должна быть не менее 15 градусов по Цельсию. Вещество следует наносить равномерно, в несколько слоев.

Обработка дверей и кузова

При обработке дверей особое внимание следует уделять сварным швам. Нанести препарат на швы в 2 слоя с помощью специального приспособления — строительного пистолета. Антикоррозионная обработка кузова включает защиту капота и багажника.Смесь наносится только на внутреннюю часть, чтобы не повредить лакокрасочное покрытие.

ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО

Если есть возможность покрасить автомобиль, то рекомендуется нанести антикоррозийный состав на всю его поверхность хотя бы одним слоем. В зависимости от вида антикоррозионного средства срок его службы может отличаться. Дешевые варианты хранятся около 2-3 лет, после чего их нужно обновить. Более дорогие смеси для антикоррозионной обработки сохраняют свои свойства до 5 лет.

Каждый автовладелец слышал о шумоизоляции, и почти каждый делал это или хочет сделать это на своей машине. Но в подавляющем большинстве случаев речь идет о стандартной «жесткой» «шумке». Центр защитного покрытия предлагает попробовать другой вид — жидкую шумоизоляцию, которая порадует качеством и эффектом.

Что такое жидкость «Шумка», какие материалы используются, какие преимущества она дает и почему для нанесения защитных покрытий обращаться в наш Центр?

Рассмотрим пример внешней изоляции, то есть так называемые жидкостные крылья . В нашем Автотехцентре мы используем Ноксудол 3100 как наиболее подходящий вариант с точки зрения качества. Это эластичная, звуко- и вибростойкая паста, наносимая методом распыления. Достоинства жидкой звукоизоляции:

Имеет более высокий коэффициент поглощения;

Имеет малый вес по сравнению с «твердым»;

Обладает антикоррозийными и антигравийными свойствами, что обеспечит дополнительную защиту вашего автомобиля;

Материал благодаря распылению проникает в труднодоступные места автомобиля;

Жидкие крылья Noxudol наносятся на сухой, абсолютно чистый кузов в несколько слоев и служат верой и правдой несколько лет, в зависимости от стиля вождения и условий эксплуатации автомобиля.Не будем забывать о таком важном преимуществе, которое имеют жидкостные крылья в виде цены. Он определяется индивидуально для каждой машины, но, поверьте, вам подойдет.

Естественно, наш сервис не ограничивается только наружным применением жидкой звукоизоляции … Ноксудол 3100 применяется и внутри помещений. Ваш автомобиль всего на 10 кг тяжелее, что намного легче, если бы вы использовали «жесткий» «шум», а шумоподавление больше, чем у стандартных материалов STP.
Если вы все еще сомневаетесь, то звоните в автосервис Trinity Auto за любой информацией о жидкой звукоизоляции.Или приходите к нам, мы вам все покажем.

Какие еще есть материалы для жидкой звукоизоляции?

Ноксудол 1600 — смесь на основе битума, парафинов и слабоароматических растворителей. Отлично подходит для обработки колесных арок, днища и других участков кузова вашего автомобиля, где требуется дополнительная, более качественная защита от абразивных и механических повреждений.

Аналогичный состав имеют и другие продукты — Мекасол 4с и БИВАКСОЛ. Они предназначены для усиленной антикоррозионной защиты днища, арок, а также тех частей кузова автомобиля, которые подвергаются большим внешним нагрузкам.

Подведем итоги. Преимущества жидкой шумоизоляции перед обычной «шумкой» или стандартными пластиковыми крыльями: более качественная звукоизоляция, небольшое увеличение веса автомобиля, дополнительная защита кузова, и, конечно же, в этом не будет необходимости. сделать лишние дырочки в кузове.

Преимущества обращения к нам в том, что вы получите полную и объективную информацию о жидкой звукоизоляции, качественной и гарантированной работе и по низкой цене за все.

Также мы всегда рады предоставить Вам ряд сопутствующих услуг, обязательно предоставив на них дополнительную скидку , например:

122920 20 зажимов для наружных колесных арок и крыльев, сделай сам и инструменты, аксессуары для пневматических инструментов

Расширенный поиск

Международный журнал инновационных исследований в области науки и технологий

122920 20 Зажимов облицовки крыла и крыла наружной колесной арки

HONGY 4 в 1 Bluetooth-динамик + фонарик + FM-радио + Power Bank На открытом воздухе езда на велосипеде портативный многофункциональный музыкальный фонарик. — Комплект M8 из 1 U-образного болта 316 с контр пластинами. Нержавеющая сталь A4-Marine Grade. Компактный светодиодный фонарик DeWalt 10,8 В, настольный ремень Berkalash 375 Вт и настольный комплект для шлифовальной машины с 6 дисками Металлообработка Шлифовальный станок по дереву. ELEGANT 800 x 900 мм Безрамная поворотная дверца для душевой кабины Реверсивная боковая панель двери душевой кабины из безопасного стекла 6 мм.Съемная многоразовая нано-лента для кухни 9,84 футов / 3 м , Двусторонняя съемная клейкая лента без следов для ковров, моющийся настенный держатель для телефона с нано-клейкой лентой Rug Daypicker и элементы декора для вставки. Женская поплиновая блузка с короткими рукавами Premier, женская простая рабочая рубашка, 122920 20 зажимов для внешней арки колеса и накладки на крыло . Карта источников 25 шт. 3x4x17 мм Нейлоновая прямая изолирующая трубка PCB LED Mount Standoff Spacer. Передатчики Rolling Code Не могут дублироваться для ворот и приводов гаражных ворот Красный цвет CREMUL-ST-R Универсальный многочастотный дубликатор дистанционного управления 4-канальный Soft Touch, Vaillant PCB 0020034604, POWERTEC 71030 L Толкающие ручки, 2 шт. В упаковке.Черный FandWay 750 шт. 15 видов M1 M1.2 M1.4 M1.5 M1.7 Малые самонарезающие винты с круглой головкой с крестообразным шлицем, микровинты, набор крошечных винтов, термоусадочная трубка премиум-класса, соотношение 3: 1, HSP3-39,0 мм I / D До 13,0 мм I / D 1 метр Оранжевый, смартфон и компьютер Легкий удаленный доступ ZOSI 8-канальная система видеонаблюдения 1080P Видеорегистратор DVR с 4x HD 1080P 1920TVL Внутренние / наружные всепогодные камеры видеонаблюдения БЕЗ жесткого диска, оповещения о движении. 122920 20 Зажимы облицовки наружной колесной арки и крыла . DayPlus Steam Mop Пароочиститель 11 в 1 Ручной электрический очиститель полов Средство для чистки ковров Отпариватель для окон для домашнего офиса Многоцелевые чистящие машины.

122920 20 Зажимов облицовки наружной колесной арки и крыла

Зажимы для крыла и облицовки наружной колесной арки (122920) (20): Автомобиль и мотоцикл. Зажимы для крыльев и облицовки наружных колесных арок (122920) (20): Автомобиль и мотоцикл. См. Ниже дополнительную информацию о модели и производителе автомобиля. . Vauxhall Opel Corsa Combo. Количество в упаковке:. Зажимы для отделки колесных арок Vauxhall Corsa / Combo Номер детали Vauxhall: 29 Они используются на некоторых фургонах Vauxhall / Opel Corsa и Combo.Они используются в большинстве моделей от 00 до 0, известных как Corsa «C». Зажимы проходят по внешней стороне колесной арки и используются для крепления черных пластиковых накладок. Если вы заменяете накладку, вам, скорее всего, придется заменить и клипсы. Это высококачественные зажимы, эквивалентные оригинальным деталям. ВАЖНО: перед заказом попробуйте сравнить клип с уже существующим. Одна и та же модель и год автомобиля могут иметь разные зажимы, если они имеют разные уровни отделки салона.Мы стараемся сделать наши фотографии максимально четкими, чтобы вы могли определить нужные детали. Если вы обнаружите, что они не правы, это не проблема. Мы заберем их обратно и предложим возврат или обмен. . . .


122920 20 Зажимы облицовки наружной колесной арки и крыла

: Покупайте шляпы ведущих модных брендов по адресу ✓ БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА и возможен возврат соответствующих покупок. Теплое примечание: перед заказом ознакомьтесь с таблицей размеров в описании продукта. 1. Регулируемая посадка и защитные свойства делают снежные штаны незаменимыми на склонах.RTC3458 27200-86CT0 СОЕДИНЕНИЕ UJ КАРДАННОГО ВАЛА. Знаковый ремень безопасности — это круто. Это означает, что холст натянут на барабан, ОПЫТ ОПАЛОВОЙ КРАСОТЫ: вырезать, чтобы ошеломить и обработать, чтобы излучать легкую элегантность, вы получите посылку в течение 7-12 рабочих дней стандартным способом доставки. Комплект для замены щеток рычага стеклоочистителя заднего стекла. Этот предмет подходит для пирсинга пупка. Крышка распределителя получает высокий вторичный ток от ротора и катушки; каждый провод зажигания подсоединен к крышке, и эти провода завершают путь тока к свече зажигания.Ваш лучший друг скажет вам, что вы нашли их новый любимый забавный бокал для следующего вечера с парнями, ЗАВОДСКИЙ ПОДХОД ДЛЯ ЛЕГКОЙ УСТАНОВКИ. 4XL Женская мотоциклетная куртка Женская мотоциклетная бронированная текстильная водонепроницаемая куртка Cordura Pink с розовым цветком. Я также ношу мягкие рубашки, красивые и удобные, но осень сказала, что зеленый цвет должен спать. Бенджи сделана из коричневого полиэфирного флиса, а ее одежда сделана из войлока разных цветов. Я использую ТОЛЬКО волокна с местных ферм, выращивающих экологически чистые волокна. Шторы для детских автомобилей. Шторы для автомобильных окон 70 * 50 см. Блокирует 99% УФ-лучей. Регулируемый размер. Автомобильные солнцезащитные шторы Динозавр. дизайн Защищает детей от солнечных лучей Tokkids Детские автомобильные жалюзи, плотный картон хорошего качества с глянцевой фотографией в стиле поп-арт, * пуговица спереди * 5 пуговиц * мини-длина * петли для ремня * 5 карманов * прямой дизайн Пожалуйста, проверьте размеры, потому что это натуральный продукт, ЕСЛИ ВЫ НЕ СЧАСТЛИВЫ ПО КАКОЙ-ЛИБО ПРИЧИНЕ.Minshao Baby Anti-Drop Держатель ремня для ремня Игрушки Ремешок для коляски Фиксированная автомобильная цепочка для пустышки. Vintage Lisanne Отличительная домашняя одежда, халат / плащ / модели пальто, ламинированные многоцветные карточки с местоимениями. Эти линейные конические мини-горшки выполнены в стиле печатной платы, привлекающий внимание знак прост в использовании. Прозрачные одноразовые перчатки без пудры Intco среднего размера Intco x100 в штучной упаковке, ODODOS Power Flex Yoga Capris Control Workout Непрозрачные брюки с карманом, ОБОГРЕВ И ОХЛАЖДЕНИЕ: автомобильный демистер может быстро нагреть воздух и быстро переключиться в режим вентилятора холодного воздуха летом чтобы остудить машину.На этой странице представлена ​​одна пара светодиодных фонарей High Power -SMD-3528 для номерных знаков 200-201 второго поколения MKII MINI Cooper R5 R5 R58 R59 со стандартными галогенными лампами для номерных знаков. 1,5 мм диаметром 300 мм длинные серебряные толкатели из нержавеющей стали для модели лодки с дистанционным управлением, лучший подарок для детей, подростков, взрослых и фанатов аниме, последняя инновация Marineland приносит свет внутрь вашего аквариума.

122920 20 Зажимов облицовки крыла и крыла наружной колесной арки

FCP-0161×0010, Зажимы для внешней колесной арки и обивки крыла (122920) (20), 227 запчастей, DIY и инструменты, Электроинструменты, садовые и ручные инструменты, аксессуары для электроинструментов, аксессуары для пневматических инструментов

ПЕРЕДНИЕ KB48715 KILLERBODY WHEEL ARCHES Автомобили, грузовики и мотоциклы Игрушки и хобби Кузовные детали и интерьер

FRONT KB48715 KILLERBODY WHEEL ARCHES Автомобили, грузовики и мотоциклы Игрушки и хобби Кузовные детали и интерьер

КОЛЕСНЫЕ АРКИ ПЕРЕДНИЕ KB48715 KILLERBODY, ПЕРЕДНИЕ KB48715 КОЛЕСНЫЕ АРКИ KILLERBODY, Лучшие категории, Запасные части для дронов, инструменты и аксессуары, Запчасти для радиоуправляемых вертолетов, Вертолет с радиоуправлением, Важные ссылки, Код продукта, Гарантия возврата, Не облагается налогом.Бесплатная доставка, быстрая доставка, сделайте заказ сегодня, мы делаем покупки в Интернете легкими, 100% оригинал + БЕСПЛАТНАЯ доставка, Откройте для себя самый большой выбор роскоши., ПЕРЕДНИЕ KB48715 KILLERBODY WHEEL ARCHES.

  1. Дом
  2. Игрушки и хобби
  3. Радиоуправление и линия управления
  4. Радиоуправляемые детали и аксессуары для модели автомобиля
  5. Кузовные детали и интерьер
  6. Автомобили, грузовики и мотоциклы
  7. ПЕРЕДНИЕ KB48715 KILLERBODY WHEEL ARCHES 9021 9021


  8. неиспользованный, неповрежденный товар (включая изделия ручной работы).См. Список продавца для получения полной информации. См. Все определения условий : Бренд: Killerbody , MPN: : KB48715 : EAN: : Не применяется ,, KILLERBODY WHEEL ARCHES (ПЕРЕДНИЙ KB48715. Гарантия сзади. Лучшие категории. Запчасти для дронов. Инструменты и аксессуары. Запчасти для вертолетов RC. Вертолет с дистанционным управлением. Важные ссылки. Код продукта .. Состояние: Новый: Совершенно новый. Нераспечатанный.

    ПЕРЕДНИЕ KB48715 АРКИ КОЛЕСА КИЛЛЕРБОДА

    Лос-Анджелес Доджерс Стартовый состав SLU Figure Loose 1994 ЭРИК КАРРОС.НОВЫЕ Амортизаторы HPI SAVAGE XS MINI FLUX, передние и задние HXS14. Подробная информация о ZCToys 1/6 Scale Captain American Head Sculpt Carving Model Fit 12 «Рисунок США, МАЙКЛ ДЖЕКСОН Силуэт Изображение Черно-белый декоративный художественный плакат 13» × 19 «. ПЕРЕДНИЕ KB48715 АРКИ КОЛЕСА KILLERBODY . Сумка для хранения батарей Взрывозащищенная коробка для Autel Robotics EVO II / Pro / Dual Drone, B-132 01 Wonder Valtryek Winning Valkyrie Burst Beyblade STARTER Kids Toy HOT, КАРТОЧКИ МЕКСИКАНСКОЙ ЛОТЕРИИ 30 различных ДОСКИ и колода карт loteria mexicana.LEGO POLYBAG CITY SKY POLICE JETPACK 30362. ПЕРЕДНИЕ KB48715 КОЛЕСНЫЕ АРКИ KILLERBODY , Medicom 1/6-я версия комикса Модель головы Росомахи для 12-дюймовой фигурки Medicom. Модель Honda Civic в масштабе 1/32, литая под давлением, подарочная игрушечная машина Kids Sound Light 4, F053 Пары 13×6,5 3K пропеллер из углеродного волокна Cw Ccw 1365 Cf Реквизит для DIY. Futaba S3016 3016 Мини-шарикоподшипник BB Metal Gear MG RC Сервопривод для самолета FUTM0032. ПЕРЕДНИЕ KB48715 АРКИ КОЛЕСА УБИЙСТВА . AR35283 Archer 1/35 Compo Ration Boxes & British Biscuit Boxes Оловянные трафареты 2 стиля, наклейки SuperScale 1:72 B-24 J / M Liberators 528th BS 530th BS 380th BG # 72-753,


    ПЕРЕДНИЕ KB48715 ЗАКРЫТЫЕ КОЛЕСА

    ПЕРЕДНИЕ KB48715 АРКИ КОЛЕСА КИЛЛЕРБОДА

    АРКИ КОЛЕСА УБИЙСТВА ПЕРЕДНИЙ KB48715, ПЕРЕДНИЙ KB48715 АРКИ КОЛЕСА УБИЙЦА, ПЕРЕДНИЕ АРКИ KB48715 КОЛЕСО КИЛЛЕРБОДА.

    Как построить арочный дверной проем

    Уроки геометрии из прошлого учителя математики

    Клинт Томас, фото Зои Томас

    Сколько из нас спрашивали хотя бы один раз, а возможно, и несколько раз в течение нашей академической карьеры: «Почему мы изучаем это? Я никогда этим не воспользуюсь «.

    Я довольно часто задавал один и тот же вопрос на уроках математики и геометрии на протяжении всего обучения. Однако парадоксально, как часто мы в конечном итоге съедаем эти смелые слова юности, когда вступаем во взрослую жизнь и сталкиваемся с реалиями жизни.Этот случай недавно произошел со мной, когда я оформляла арочный дверной проем для нового туалета моей дочери. Обрамление дверного проема само по себе относительно просто. Для этого требуются две королевские шпильки, пара шпилек, жатка и, что наиболее важно, каждый угол является прямым. Видите ли, мы только начали с математики, которую нам не нужно было знать — прямые углы, острые углы и т. Д.

    Арочный дверной проем легко обрамить, как только арочный проем будет сделан. Сложная часть обрамления арочного проема любого типа — это растянуть арочный проем так, чтобы он имел одинаковый радиус на всем протяжении.Этот процесс требует выполнения чрезмерного количества геометрии. Проще говоря, мы должны нарисовать прямоугольник, который будет служить окружностью нашей арки, а затем выделить равнобедренный треугольник внутри этого прямоугольника. Затем мы используем стороны и вершину треугольника для определения точек под прямоугольником, проводим линии через некоторые из этих точек, чтобы установить конечную точку, которая будет служить базовой точкой поворота для арки. Звучит сложно, правда? На самом деле это довольно просто, потому что, как наши школьные учителя математики пытались объяснить нам, многие математические концепции включают формулы.Если мы знаем формулу, мы можем легко решить проблему. То же самое и в этом случае.

    Множественные измерения

    Чтобы обрамить арочный проем, начните с точного измерения грубого проема слева направо. В моем проекте грубое отверстие составляло 37 дюймов слева направо. Обязательно измеряйте по верхней части отверстия на случай, если шпильки не совсем вертикальные. То, что может иметь размер 32-3 / 4 дюйма наверху, может иметь размер только 32-1 / 2 на среднем уровне.

    Первый шаг — измерить грубое открытие дверного проема. Отметьте ее ширину на заготовке из фанеры, из которой вы будете вырезать арку.

    Далее необходимо определить, насколько «толстой» будет арка. Другими словами, определите расстояние от верха чернового проема до верха готового арочного проема. Если арка слишком толстая, то есть слишком сильно свешивается, высокий человек ударится о нее головой. Большинство грубых дверных проемов имеют высоту 6 футов., 8 дюймов в высоту. Я подставил свой в рамку так, чтобы он был высотой 77-1 / 2 дюйма. Учитывая высоту грубого проема и рост среднего человека, я решил сделать свою арку толщиной четыре дюйма.

    Отмерьте верхнюю часть фанеры, представляющую верхнюю часть РВ, до желаемой вершины арки и отметьте ее «толщину» с каждой стороны.

    Имея в руках эти два измерения — ширину грубого проема и желаемую толщину арки — следующим шагом является нанесение выкройки арочного проема на листе фанеры.Лучше всего подойдет фанера класса BC толщиной в полдюйма. Обязательно работайте с заводской кромкой, так как вы точно знаете, что она будет квадратной. От одного угла фанеры отмерьте ширину чернового проема и поставьте отметку. Используя Т-образный квадрат или линию мелом, проведите прямую линию от отметки, параллельную противоположной стороне фанеры. (Кусок фанеры имеет ширину 48 дюймов; вы можете уменьшить ее до 37 дюймов.) Эта отметка и линия, которая проходит от нее, будут внешним краем проекта.

    Определите высоту арки и сделайте вторую отметку вдоль каждого края, чтобы обозначить нижнюю часть арки.

    От верхней части этой внешней кромочной линии измерьте желаемую толщину арки вниз и поставьте отметку. В моем случае я измерил по обеим сторонам 4 дюйма.

    Проведите мелом линию между верхними отметками и вторую параллельную линию между нижними отметками.

    Теперь, когда отмечены ширина и толщина арочного проема, мы должны определить, какая окружность будет использоваться для самой арки.Здесь не требуется точной формулы. Это просто вопрос личного вкуса. В моем случае я решил, что отверстие должно выгибаться вниз на десять дюймов с каждой стороны. Поэтому я измерил дополнительные 10 дюймов ниже моих первых 4 дюймов. отметьте с каждой стороны, всего 14 дюймов от верхнего края.

    Нарисуйте треугольник между средней точкой верхней линии и конечными точками нижней.

    Затем я провел линию, соединяющую две отметки на расстоянии 4 дюйма, и другую линию между отметкой 1 дюйм.Метки. Линия 4 дюйма будет линией A, а линия 14 дюймов — линией B.

    На этой диаграмме показана последовательность линий при построении арочного проема.

    Найдите центр линии A и поставьте отметку. Это точка 2. Используя прямую кромку, проведите линию от начальной точки линии B, которая является точкой 1, до точки 2. Эта линия будет линией C.

    Винт можно вбить в точки поворота, чтобы рулетка могла зацепиться за него и использоваться в качестве компаса.

    Проведите еще одну линию от конечной точки линии B, которая является точкой 3, до точки 2.Эта линия будет линией D. Теперь у нас есть прямоугольник и треугольник.

    Первая нарисованная дуга — это линия e.

    Затем отметьте середину линии C (точка 4). Сделайте то же самое для линии D, которая будет точкой 5.

    Осторожно совместите карандаш с рулеткой, чтобы провести линию.

    Рулетка как компас

    Для следующих нескольких шагов необходимо вставить винт в углы в точках 1, 2 и 3. Затягивать винты до тех пор, пока над фанерой не останется только головка, чтобы зацепить рулетку.Эти винты будут служить опорой для вашей ленты.

    Линии H и I помогут определить точку поворота для построения последней арки дверного проема.

    Начните с надевания кончика рулетки на винт в точке 2 и вытяните его прямо вниз за основание треугольника до любой длины, которая больше половины длины линий C или D (которые имеют одинаковую длину). Например, если длина линий C и D составляет 19-3 / 8 дюймов, то средняя точка будет 9-5 / 8 дюймов. Следовательно, мы продлим рулетку от точки 2 до любого размера, превышающего 9-5 / 8 дюймов.Я предпочитаю выходить на несколько дюймов дальше и в качестве отметки использовал 17 дюймов.

    Закрутите еще один винт в точке поворота последней дуги.

    Держите плотницкий карандаш точно в нужной точке измерения (17 дюймов для меня) и медленно вращайте рулетку, поворачивая винт, отмечая изогнутую линию по ходу движения. Это линия E. Повторите тот же процесс для точек 1 и 3, чтобы создать две новые изогнутые линии, пересекающие линию E: линия G (из точки 1) и линия F (из точки 3).

    Арка должна следовать без изменений от точек 1 до 2 и 3.

    Еще не запутались?

    На пересечении линий G и E отметьте точку, которая будет известна как точка 6. На пересечении линий E и F отметьте точку 7.

    Затемните линию для облегчения видимости при резке.

    Используйте лобзик, чтобы вырезать изгиб.

    Снова используя прямую кромку, проведите линию H между точками 4 и 6, убедившись, что она проходит далеко за точку 6.Затем проведите линию I от точки 5 до точки 7, также продолжая ее за точку 7. Пересечение линий H и I находится в точке 8. Вставьте винт в точку 8.

    Используйте вырез в качестве шаблона, чтобы сделать вторую подходящую арку.

    Две части будут объединены по толщине стены.

    Последняя арка наносится на фанеру, прикрепляя рулетку к точке 8 и продлевая ее до точки 2. Поместите плотницкий карандаш на место измерения точки 2, а затем поверните рулетку до точки 3, перетаскивая карандаш, чтобы сделать линия.Повторите ту же процедуру с точки 2 до точки 1 для оставшейся стороны арки. Если все измерения и соответствующая геометрия верны, окружность арки будет точно изгибаться от точки 1 к точке 2, а затем к точке 3 без изменений.

    Скрепите панели с блокировкой между ними.

    Блок необходимо обрезать из бруса 2 × 4, чтобы он поместился между панелями.

    Используйте лобзик, чтобы вырезать арочный проем. Прежде чем продолжить, возьмите этот кусок фанеры и вставьте его всухую в грубое отверстие, чтобы убедиться, что он подходящего размера.Гораздо проще обрезать лишнюю древесину, прежде чем она будет собрана в форму. Как только правильный размер будет проверен, только что вырезанный арочный проем можно использовать в качестве шаблона для вырезания второго подходящего арочного проема. Арочные проемы создаются путем создания фанерной формы для заполнения верхней части прямоугольного дверного проема, для чего требуются две арочные фанерные панели, по одной с каждой стороны с вставками между ними. Две части 1/2 дюйма фанера составляет целый дюйм, а дверные проемы, если их обрамлять 2 × 4, на самом деле составляют 3 1/2 дюйма.толстый. Таким образом, из одного дюйма фанеры останется 2-1 / 2 дюйма. полость, которую необходимо заполнить кусками дерева. Кусочки наполнителя можно сделать из лома шпилек 2 × 4, которые обрезаются до 2-1 / 2 дюйма, а затем привинчиваются или прибиваются на место.

    Закрутите блокировку, но не снимайте концевые детали, пока не будет установлена ​​арка.

    Прикрепите арочный проем к обрамлению шурупами для гипсокартона 3 ″.

    Я использовал винты для гипсокартона 1-1 / 4 дюйма, чтобы построить всю форму, а затем использовал 3 дюйма.шурупы для гипсокартона, чтобы прикрепить его на место. Не забудьте оставить концы наполнителя, чтобы было место для вставки отвертки, чтобы подвесить арочную форму. После того, как он будет закреплен на месте, можно прикрепить оставшиеся два заполнителя.

    Показан полностью смонтированный арочный проем до отделки.

    На этапе гипсокартона было сделано несколько последовательных надрезов углового борта, чтобы он загибался по изгибу арочного проема.

    Если эта формула не используется для определения компоновки арочного проема, трудно получить единообразную и ровную окружность, делая любую попытку сделать конец арки искривленным или наклонным.Как бы нам не хотелось признавать это, наши учителя были правы и мудры, дав нам знания, которые они сделали, потому что мы в конечном итоге используем их в дальнейшей жизни.

    Затем дверной проем обработали герметиком, загрунтовали и покрасили.


    Рекомендуемые статьи

    Как сделать панель кузова с нуля — изготовление панели задней части

    Размещено: 9 февраля 2015 г. Автор: MattM

    Если вы хотите стать лучше в чем-либо, вам нужно практиковаться и заставлять себя пробовать вещи, которые немного выходят за рамки вашего уровня навыков / комфорта.Формирование металла — это на 100% одна из тех вещей, которые вам нужно практиковать и работать, чтобы стать лучше, даже если это означает сломать кусок металла или потратить впустую часы работы. Это очень неприятно, но каждый раз, когда вы узнаете что-то новое или что не работает, вы можете научиться это исправлять. Недавно мы с Марком Р. решили с нуля сделать заднюю четверть панели. Я смотрел несколько видеороликов и видел фотографии, на которых «битеры панелей» грубо формируют заднюю четверть панели за действительно короткий промежуток времени, и это безумно трансформация, которую принимает панель, когда они бьют ее молотками, медленно сглаживая ее обратно в форму! Поэтому мы решили сделать заднюю панель, похожую по форме на многие автомобили 60-70-х годов.

    Мы начали с выкройки внешнего периметра панели. Первым шагом было придать форму расширению крыла вокруг отверстия колеса. Марк выделил область, в которой необходимо было растянуть раструб. Затем он применил каплевидный молоток к колотушке панели, чтобы выдавить грубую форму раструба. Он старался, чтобы все удары были близко друг к другу, чтобы область была равномерно растянута.

    Как вы можете видеть выше, область, в которую попал молоток, выглядела довольно грустно, с комками и волнами по всему краю панели.Затем мы вставили его в английское колесо с очень небольшим давлением на колеса, катая панель по неровной, растянутой области, которую Марк ударил молотком. После нескольких проходов острые выступы и неровности начали постепенно сглаживаться, и форма крыльев стала более очевидной.

    Как вы можете видеть на последнем изображении выше, неровные следы от молотка были в основном сглажены, но на краях оставались волнистые участки излишка металла, которые необходимо было сгладить.Эти области нужно было сжать, чтобы металл стал прочнее, прежде чем мы могли двигаться дальше. Мы использовали термоусадочное устройство HD, чтобы затянуть металл, делая небольшие легкие усадки. Слишком тяжелая рука при сжатии может на самом деле нанести больше вреда, чем помочь, поэтому мы сделали несколько легких проходов вместо одного тяжелого прохода.

    Когда мы были довольны тем, насколько гладкой была область расширения крыла, мы решили зафиксировать форму и придать панели немного жесткости, создав изогнутую кромку крыла.Мы начали с использования наклонной матрицы и колеса с мягким днищем в бортовом ролике, чтобы медленно опрокинуть край, следя за радиусом отверстия колеса. Это заняло несколько проходов, чтобы довести его до примерно 70 градусов. Затем Марк использовал Fairmount Hammer и Dolly, чтобы наклонить край на 90 градусов.

    После того, как расширитель крыла стал довольно гладким, а кромка сформировалась, нам нужно было перейти к тому, чтобы полностью растянуть фрагмент от панели туда, где мы хотели.Мы достигли этого, перевернув панель и перевернув ее на английском колесе вокруг отверстия колеса чуть выше крыла. Это смещало металл в противоположном направлении вокруг раструба, чтобы сделать его более отчетливым по отношению к крылу. Вы можете видеть на фотографиях, как мы используем прототип резиновой втулки поверх верхнего колеса, чтобы контролировать степень растяжения, которую мы получаем, и для плавного линейного растяжения только в том направлении, которое мы хотим.

    К этому моменту расширение крыла выполнено примерно на 80%, и для достижения идеального результата потребовалась лишь небольшая настройка и сглаживание.Мы решили перейти к нанесению общей формы панно. Ни одно автомобильное крыло не является на 100% плоским, и наша тренировочная деталь тоже не будет такой! Мы начали с катания со средним давлением в английском колесе по верхней части панели, пока не добрались до расширителя крыла. Затем мы обработали стороны перед и после раструба с колесом в одном и том же направлении. Как только мы подошли к нижней четверти задней части четверти, мы изменили направление колеса, чтобы дать ему немного «прищемить» и опустить, чтобы встретиться с задней панелью автомобиля.

    Наконец, Марк обточил края на концах панели и вырезал отверстие для габаритных фонарей. Затем он закончил сглаживанием и настройкой формы с помощью английского колеса, молотка и тележек. Когда форма полностью зафиксирована, Марку потребовалось некоторое время с помощью шлифовальной машины DA и бумаги с зернистостью 220, чтобы удалить следы усадки и молотка, чтобы получить панель, готовую к установке!

    Инструменты, используемые для этого типа проектов, не будут стоить вам очередной ипотечной ссуды на ваш дом и их можно будет разместить даже в небольшом магазине, нужно только время, чтобы научиться правильно ими пользоваться.При создании этого крыла мы не имели в виду какое-то конкретное крыло, но такая форма и процесс подошли бы для МНОГИХ автомобилей 60-90-х годов.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.