Наименование соединения | Момент затяжки, Н·м (кгс·м) |
Гайка хомута регулировочной трубки рулевой тяги | 15-18 (1,5-1,8) |
Палец нижнего рычага передней подвески | 180-200 (18-20) |
Гайка оси верхнего рычага передней подвески | 70-100 (7,0-10,0) |
Гайка пальца резьбового шарнира | 120-200 (12,0-20,0) |
Болт и гайка крепления оси верхних рычагов | 44-56 (4,4-5,6) |
Болт крепления колеса | 100-120 (10-12) |
Гайка фланца ведущей шестерни заднего моста | 160-200 (16-20) |
Болт крепления передней подвески к кузову | 125-140 (12,5-14) |
Гайка крепления механизма рулевого управления | |
Гайка крепления рулевого колеса | 65-75 (6,5-7,5) |
Гайка крепления сошки механизма рулевого управления | 105-120 (10,5-12) |
Болт крепления кронштейна маятникового рычага | 50-62 (5,0-6,2) |
Болт и гайка крепления рулевой колонки к панели приборов | 12-18 (1,2-1,8) |
Всасывающий штуцер насоса гидроусилителя рулевого управления | 32-40 (3,2-4,0) |
Гайка клина рулевого управления | 18-25 (1,8-2,5) |
Болт-штуцер клапана управления встроенного гидроусилителя рулевого управления | 80-100 (8,0-10,0) |
Гайка верхнего и нижнего наконечников нагнетательного шланга встроенного гидроусилителя рулевого управления | 44-62 (4,4-6,2) |
Гайка трубки сливного шланга встроенного гидроусилителя рулевого управления | 44-62 (4,4-6,2) |
Гайка соединения наконечника нагнетательного шланга и шлангов силового цилиндра раздельного гидроусилителя рулевого управления | 32-40 (3,2-4,0) |
Болт-штуцер сливного шланга встроенного гидроусилителя рулевого управления | 80-100 (8,0-10,0) |
Болт крепления поворотного кулака, рычага и кронштейна | 80-100 (8,0-10,0) |
Ограничитель поворота | 80-100 (8,0-10,0) |
Гайка крепления оси толкателя педалей тормоза и сцепления | 32-36 (3,2-3,6) |
Болт крепления тормозного щита заднего тормоза | 65-80 (6,5-8,0) |
Болт крепления скобы переднего тормоза | 110-125 (11,0-12,5) |
Болт крепления колесного цилиндра заднего тормоза | 8,0-18,0 (0,8-1,8) |
Гайка крепления регулятора давления задних тормозов | 8,0-18,0 (0,8-1,8) |
Гайка крепления главного цилиндра тормозов | 24-56 (2,4-5,6) |
Гайка крепления вакуумного усилителя | 8,0-18,0 (0,8-1,8) |
Болт крепления шлицевой вилки заднего карданного вала | 50-56 (5,0-5,6) |
Гайка крепления карданного вала к заднему мосту | 27-30 (2,7-3,0) |
Гайка крепления поперечины промежуточной опоры к кузову | 27-30 (2,7-3,0) |
Болт крепления промежуточной опоры к поперечине | 12-18 (1,2-1,8) |
Гайка крепления коробки передач к картеру сцепления | 50-62 (5,0-6,2) |
*Для остальных резьбовых соединений моменты затяжки следующие: | |
для М6 — 6–8 Н·м (0,6-0,8 кгс·м) для М8 — 14–18 Н·м (1,4-1,8 кгс·м) | для М10 — 28–36 Н·м (2,8-3,6 кгс·м) для М12 — 50–62 Н·м (5,0-6,2 кгс·м) |
| Наименование | Обозначение резьбы | Момент затяжки,
кгсм |
|
|---|---|---|---|
| 1 | Болт сальникодержателя | Мб | 0,45…1,0 |
| 2 | Болт крепления крышки оси коромысел | Мб | 0,7…1,0 |
| 3 | Болт крепления нажимного диска сцепления | М8 | 2,0…3,0 |
| 4 | Болт крепления упорного фланца распределительного вала | М8 | 1,8…2,5 |
| 5 | Болт крепления масляного насоса | М8 | 1,8…2,5 |
| 6 | Болт крепления картера сцепления нижняя часть | М8 | 1,1…2,5 |
| 7 | Болт крепления усилителя к картеру сцепления верхняя часть | М8 | 1,8. |
| 8 | Болт крепления крышки водяной рубашки | М8 | 1,8…2,5 |
| 9 | Болт крепления демпфера со ступицей и шкивом | М8 | 1,8…2,5 |
| 10 | Болт крепления шкива вентилятора | М8 | 1,8…2,5 |
| 11 | Болт крепления крышки люка бензонасоса | М8 | 1,8…2,5 |
| 12 | Болт для натяжения ремня генератора | М8 | 1,8…2,5 |
| 13 | Болт кронштейна крепления двигателя | М10 | 4,0…5,6 |
| 14 | Болт крепления маховика | М10 | 8,0…9,0 |
| 15 | Болт крепления кронштейна для подъёма двигателя | М10 | 4,0…5,6 |
| 16 | Болт крепления усилителя к блоку | М10 | 4,0…5,6 |
| 17 | Болт шаровой опоры | М10×1 | 2,4…3,6 |
| 18 | Болт крепления шестерни распределительного вала | М 12×1,25 | 4,0…5,6 |
| 19 | |||
| 20 | Гайка болта кронштейна генератора | М6 | 0,45…1,0 |
| 21 | Гайка шпильки крепления уплотнительной крышки коленчатого вала | М8×1 | 0,8…1,8 |
| 22 | Гайка шпильки крепления крышки коробки толкателей | М8×1 | 0,8…1,8 |
| 23 | Гайка шпильки крепления нагнетательной трубки к масляному насосу | М8×1 | 1,2…1,8 |
| 24 | Гайка шпильки крепления нагнетательной трубки к блоку цилиндров | М8×1 | 1,2…1,8 |
| 25 | Гайка шпильки крепления привода распределителя | М8×1 | 1,2…1,8 |
| 26 | Гайка шпильки крепления крышки распределительных шестерен | М8×1 | 1,2…1,8 |
| 27 | Гайка шпильки крепления масляного картера | М8×1 | 1,0…1,2 |
| 28 | Гайка шпильки крепления стойки оси коромысел | М8×1 | 1,2…1,8 |
| 29 | Гайка шпильки крепления водяного насоса | М8×1 | 1,2…1,8 |
| 30 | Гайка шпильки крепления регулятора разряжения | М8×1 | 1,2… 1,8 |
| 31 | Гайка шпильки крепления дроссельного устройства | М8×1 | 1,2…1,8 |
| 32 | Гайка шпильки крепления планки генератора | М8×1 | 1,2…1,8 |
| 33 | Гайка болта крепления крышки распределительных шестерен | М8 | 1,8…2,5 |
| 34 | Гайка болта крепления крышки шатуна | МЮ | 6,8…7,5 |
| 35 | Гайка болта крепления генератора | М10×1 | |
| 36 | Гайка шпильки крепления корпуса термостата | М10×1 | 2,4…3, |
| 37 | Гайка шпильки крепления стойки оси коромысел | М10×1 | 3,5…4,0 |
| 38 | Гайка шпильки крепления газопровода | М10×1 | 2,8…3,2 |
| 39 | Гайка шпильки крепления стартера | М12×1,25 | 4,4…6,2 |
| 40 | Гайка шпильки крепления головки блока цилиндров | М12×1,25 | 8,5…9,5 10,0…11,0 |
| 41 | Гайка шпильки шпильки крепления кронштейна генератора | М 12×1,25 | 4,4…6,2 |
| 42 | Гайка шпильки крепления крышки коренных подшипников | М14×1,5 | 12,5…13,6 |
| 43 | Свеча зажигания | М14×1,25 | 3,0…3,5 |
| 44 | Штуцер крепления масляного фильтра | М20×1,5 | 8,0…9,0 |
Трансмиссия.
Ходовая часть.
Рулевое управление.
Тормозное управление.
Кузов фургонов и автобусов. dtp-avarii.ru Момент затяжки головки умз 4216Момент затяжки гаек 4216, диаметр гильз 100мм на всякий случай последовательность затяжки гаек ГБЦ ЗМЗ 402 Порядок и момент затяжки ГБЦ двигателя УМЗ-4216 Перед тем как приступить к регулировке клапанов, желательно проверить момент затяжки и при необходимости протянуть гайки ГБЦ. Протягивать гайки ГБЦ необходимо в два приема: Регулировка клапанов двигателя УМЗ-4216 с гидрокомпенсаторами На клапанной крышке с боку висит огромная наклейка с каталожным номером двигателя. Если номер заканчивается через тире на 70, то без гидрокомпенсаторов, если на 80 с гидриками. У Газелей с двигателем 4216, укомплектованным гидрокомпенсаторами, часто происходят пропуски воспламенения по одному или несколько цилиндров, что приводит к неустойчивой работе двигателя и потере мощности. Как правило в таких случаях загорается ЧЕК НЕИСПРАВНОСТИ. Одной из причин может быть разрегулировка клапанов. Перед началом настройки клапанов желательно промерить компрессию в цилиндрах и записать эти параметры. После регулировки, для сравнения, сделать тоже самое. Автодиагностика Газель с двигателем УМЗ 421647 евро-4, проведенную автосканером Сканматик-2 : Автодиагностика с помощью Scanmatika-2 Умному не стыдно
Двигатели ЗМЗ-402.
Двигатели ЗМЗ-405, -406. окончательная затяжка 13,0–14,5 Гайки крепления болтов шатунов | 6,8–7,5 | Болты крепления крышек коренных подшипников | 10,0–11,0 | Болты крепления маховика | 7,2–8,0 | Болты крепления картера сцепления | 4,2–5,1 | Болт шкива коленчатого вала | 10,4–12,0 | Болты крепления нажимного диска сцепления | 2,0–2,5 | Болты крепления крышек распределительных валов | 1,9–2,3 | Болты крепления звездочек распределительных валов | 5,6–6,2 | Болты крепления крышки клапанов | 0,5–0,8 | Гайки крепления впускной трубы, болты крепления усилителя картера сцепления | 2,9–3,6 | Болты крепления шкива насоса охлаждающей жидкости, передней крышки головки цилиндров, крышки цепи, корпуса термостата | 2,2–2,7 | Болты крепления задней крышки блока цилиндров, поддона картера | 1,2–1,8 | Гайки крепления выпускного коллектора | 2,0–2,5 | Двигатели УМЗ-4215.
Трансмиссия.
Ходовая часть.
Рулевое управление.
Тормозное управление.
Кузов фургонов и автобусов. avtovestie.ru
Двигатели ЗМЗ-402.
avproekt.ru Момент затяжки болтов гбц умз 4216Моменты затяжки резьбовых соединений ГАЗель.
Двигатели ЗМЗ-402.
Двигатели ЗМЗ-405, -406. окончательная затяжка 13,0–14,5 Гайки крепления болтов шатунов | 6,8–7,5 | Болты крепления крышек коренных подшипников | 10,0–11,0 | Болты крепления маховика | 7,2–8,0 | Болты крепления картера сцепления | 4,2–5,1 | Болт шкива коленчатого вала | 10,4–12,0 | Болты крепления нажимного диска сцепления | 2,0–2,5 | Болты крепления крышек распределительных валов | 1,9–2,3 | Болты крепления звездочек распределительных валов | 5,6–6,2 | Болты крепления крышки клапанов | 0,5–0,8 | Гайки крепления впускной трубы, болты крепления усилителя картера сцепления | 2,9–3,6 | Болты крепления шкива насоса охлаждающей жидкости, передней крышки головки цилиндров, крышки цепи, корпуса термостата | 2,2–2,7 | Болты крепления задней крышки блока цилиндров, поддона картера | 1,2–1,8 | Гайки крепления выпускного коллектора | 2,0–2,5 | Двигатели УМЗ-4215.
Трансмиссия.
Ходовая часть.
Рулевое управление.
Тормозное управление.
Кузов фургонов и автобусов. Момент затяжки гаек 4216, диаметр гильз 100мм на всякий случай последовательность затяжки гаек ГБЦ ЗМЗ 402 Для соблюдения точного момента ответственных резьбовых соединений, нужно иметь динамометрический ключ с пределом измерений от 5 до 200 Нм. Моменты затяжки резьбовых соединенийНаименование соединения – моменты затяжки кгсм Свечи зажигания – 3,0–3,5 Гайки крепления головки блока цилиндров – 8,3–9,0 Гайки крепления болтов шатунов – 6,8–7,5 Гайки крепления крышек коренных подшипников – 10,0–11,0 Гайки крепления маховика – 7,6–8,3 Гайки крепления картера сцепления к блоку цилиндров – 2,8–3,6 Болт коленчатого вала – 17–22 Болты крепления нажимного диска сцепления – 2,0–2,5 Гайки крепления впускного трубопровода и выпускного коллектора – 1,5–3,0 Гайки крепления поддона картера – 1,2–2,0 Болты крепления головки блока цилиндров: предварительная затяжка – 4,0–6,0 окончательная затяжка- 13,0–14,5 Гайки крепления болтов шатунов – 6,8–7,5 Болты крепления крышек коренных подшипников – 10,0–11,0 Болты крепления маховика – 7,2–8,0 Болты крепления картера сцепления – 4,2–5,1 Болт коленчатого вала – 10,4–12,0 Болты крепления нажимного диска сцепления – 2,0–2,5 Болты крепления крышек распределительных валов – 1,9–2,3 Болты крепления звездочек распределительных валов – 5,6–6,2 Болты крепления крышки клапанов – 0,5–0,8 Гайки крепления впускной трубы, болты крепления усилителя картера сцепления – 2,9–3,6 Болты крепления шкива насоса охлаждающей жидкости, передней крышки головки цилиндров, крышки цепи, корпуса термостата – 2,2–2,7 Болты крепления сальникодержателя, поддона картера – 1,2–1,8 Гайки крепления выпускного коллектора – 2,0–2,5 Гайки крепления крышек коренных подшипников – 12,5–13,6 Гайки болтов крышек шатунов – 6,8–7,5 Гайки болтов крышек шатунов – 6,8–7,5 Гайки крепления стоек оси коромысел – 3,5–4,0 Штуцер крепления масляного фильтра – 8,0–9,0 Масляный фильтр – 2,0–2,5 Гайки крепления фланцев валов раздаточной коробки* – 20–28 Болты крепления картеров коробки передач – 1,4–1,8 Болты крепления переднего и заднего картеров и крышек раздаточной коробки* – 1,2–1,8 Гайки крепления карданной передачи к раздаточной коробке*, переднему* и заднему мостам – 2,7–3,0 Болт крепления шлицевой вилки заднего карданного вала** – 5,0–5,6 Гайки крепления ведущих фланцев переднего моста* – 11–12,5 Гайки крепления рычага поворотного кулака* – 11–12,5 Гайки крепления цапфы* – 11–12,5 Болты крепления редуктора заднего моста с балкой типа банджо – 5,5–7,0 Гайка крепления фланца ведущей шестерни переднего и заднего мостов – 16,0–20,0 Болты затяжки резинометаллических втулок – 12,0–15,0 Гайки стремянок рессор – 12,0–15,0 Гайки резервуара амортизаторов – 9,0–15,0 Гайки крепления колес – 30,0–38,0 Гайки стопорных штифтов шкворней поворотных кулаков* – 3,2–3,6 Гайки крепления шаровых шарниров рулевых тяг – 7,0–10,0 Болты крепления поворотных рычагов к поворотным кулакам – 11,0–12,5 Болты хомутов поперечной рулевой тяги – 1,4–1,8 Гайки крепления кронштейна рулевого механизма к лонжерону – 2,8–3,6 Болты крепления рулевого механизма к кронштейну – 4,4–6,2 Гайка крепления рулевого колеса – 6,5–8,0 Гайка крепления рулевой сошки – 10,5–14,0 Гайки крепления клиньев карданных вилок – 1,8–2,5 Болты крепления тормозных скоб к поворотным кулакам – 10,0–12,5 Болты крепления тормозных щитов – 5,0–6,2 Болты крепления колесных цилиндров – 1,4–2,0 Гайки крепления главного цилиндра к вакуумному усилителю – 2,4–3,6 Гайки крепления вакуумного усилителя – 1,2–1,7 Гайки точек эластичного крепления кузова к раме – 3,1–3,9 * *Для автомобилей типа 4х4; **для автомобилей типа 4х2 Для автомобилей типа 4х4; **для автомобилей типа 4х2 avtovestie.ru Двигатель умз 4216 моменты затяжкиМомент затяжки гаек 4216, диаметр гильз 100мм на всякий случай последовательность затяжки гаек ГБЦ ЗМЗ 402 Моменты затяжки резьбовых соединений ГАЗель.
Двигатели ЗМЗ-402.
Двигатели ЗМЗ-405, -406. окончательная затяжка 13,0–14,5 Гайки крепления болтов шатунов | 6,8–7,5 | Болты крепления крышек коренных подшипников | 10,0–11,0 | Болты крепления маховика | 7,2–8,0 | Болты крепления картера сцепления | 4,2–5,1 | Болт шкива коленчатого вала | 10,4–12,0 | Болты крепления нажимного диска сцепления | 2,0–2,5 | Болты крепления крышек распределительных валов | 1,9–2,3 | Болты крепления звездочек распределительных валов | 5,6–6,2 | Болты крепления крышки клапанов | 0,5–0,8 | Гайки крепления впускной трубы, болты крепления усилителя картера сцепления | 2,9–3,6 | Болты крепления шкива насоса охлаждающей жидкости, передней крышки головки цилиндров, крышки цепи, корпуса термостата | 2,2–2,7 | Болты крепления задней крышки блока цилиндров, поддона картера | 1,2–1,8 | Гайки крепления выпускного коллектора | 2,0–2,5 | Двигатели УМЗ-4215.
Трансмиссия.
Ходовая часть.
Рулевое управление.
Тормозное управление.
Кузов фургонов и автобусов. Порядок и момент затяжки ГБЦ двигателя УМЗ-4216 Перед тем как приступить к регулировке клапанов, желательно проверить момент затяжки и при необходимости протянуть гайки ГБЦ. Протягивать гайки ГБЦ необходимо в два приема: Регулировка клапанов двигателя УМЗ-4216 с гидрокомпенсаторами На клапанной крышке с боку висит огромная наклейка с каталожным номером двигателя. Если номер заканчивается через тире на 70, то без гидрокомпенсаторов, если на 80 с гидриками. У Газелей с двигателем 4216, укомплектованным гидрокомпенсаторами, часто происходят пропуски воспламенения по одному или несколько цилиндров, что приводит к неустойчивой работе двигателя и потере мощности. Как правило в таких случаях загорается ЧЕК НЕИСПРАВНОСТИ. Одной из причин может быть разрегулировка клапанов. Перед началом настройки клапанов желательно промерить компрессию в цилиндрах и записать эти параметры. После регулировки, для сравнения, сделать тоже самое. Автодиагностика Газель с двигателем УМЗ 421647 евро-4, проведенную автосканером Сканматик-2 : Автодиагностика с помощью Scanmatika-2 Умному не стыдно avtovestie.ru Моменты затяжки резьбовых соединений ГАЗель.Моменты затяжки резьбовых соединений ГАЗель.
Двигатели ЗМЗ-402.
Двигатели ЗМЗ-405, -406.
Двигатели УМЗ-4215.
Трансмиссия.
Ходовая часть.
Рулевое управление.
Тормозное управление.
Кузов фургонов и автобусов.
* Для автомобилей типа 4х4. ** Для автомобилей типа 4х2. Поделиться ссылкой:Похожие статьиalmarka.ru Блок цилиндров, головка, кривошипно-шатунный механизм УМЗ-4216Блок цилиндров двигателя УМЗ-4216 отлит из алюминиевого сплава заодно с чугунными гильзами цилиндров. Номинальный диаметр гильз 100 мм. Для более равномерного охлаждения гильз в межцилиндровых перемычках блока предусмотрены протоки для прохода охлаждающей жидкости. Блок цилиндров, головка блока цилиндров, кривошипно-шатунный механизм двигателя УМЗ-4216, устройство.Головка блока цилиндров двигателя УМЗ-4216 из алюминиевого сплава со вставленными седлами и направляющими втулками клапанов. Блок цилиндров и головка блока разделены прокладкой из асбестового полотна, армированного металлическим каркасом. Толщина прокладки в сжатом состоянии 1,5 мм. Для совмещения отверстий подвода масла на блоке цилиндров и прокладке, она должна устанавливаться выступом в сторону картера сцепления. Каталожные номера деталей и узлов блока цилиндров двигателя УМЗ-4216.После обкатки автомобиля, через 2000 километров пробега, и после каждого снятия головки блока цилиндров необходимо производить подтяжку гаек крепления головки с использованием динамометрического ключа. Подтяжку надо производить только на холодном двигателе. Для обеспечения равномерного и плотного прилегания прокладки к головке блока и на блок цилиндров, затяжку гаек производить в последовательности указанной на рисунке ниже, в два приема. Первый раз — предварительно с меньшим усилием, момент затяжки 5,0-6,5 кгсм, второй раз — окончательно, момент затяжки 9,0-9,5 кгсм. Порядок подтяжки гаек головки блока цилиндров двигателя УМЗ-4216.Каталожные номера деталей и узлов головки блока цилиндров двигателя УМЗ-4216.Кривошипно-шатунный механизм двигателя УМЗ-4216, устройство.Коленчатый вал двигателя УМЗ-4216 пятиопорный, отлит из высокопрочного чугуна. В шатунных шейках имеются полости для дополнительной центробежной очистки масла. Моторное масло от коренных шеек в полости шатунных подводиться через сверленые каналы. К коренным шейкам масло поступают из каналов блока цилиндров. Передний конец коленчатого вала уплотняется самоподжимным сальником, работающим по наружной поверхности ступицы шкива коленчатого вала. Передний конец коленчатого вала двигателя УМЗ-4216.Усилие, направленное вдоль оси коленчатого вала при выключении сцепления, воспринимается упорными подшипниками, установленными на передней опоре коленчатого вала. Задний конец коленчатого вала также уплотняется самоподжимным сальником, работающим по цилиндрическому хвостовику диаметром 80 мм. Уплотнение заднего конца коленчатого вала двигателя УМЗ-4216 с элементами уплотнения картера сцепления.Каталожные номера деталей и узлов кривошипно-шатунного механизма двигателя УМЗ-4216.Вкладыши коренных и шатунных подшипников коленчатого вала.Вкладыши подшипников коленвала изготовлены из стальной ленты, залитой антифрикционным сплавом на основе алюминия. Маховик.Маховик двигателя УМЗ-4216 чугунный, со стальным зубчатым венцом для пуска двигателя стартером, крепиться к торцу коленчатого вала семью самостопорящимися болтами. Коленчатый вал отбалансирован в сборе с маховиком и сцеплением. Шатуны.Шатуны стальные, кованые, двутаврового сечения. В верхние головки шатунов запрессованы тонкостенные втулки из оловянистой бронзы. Для смазки поршневого пальца в верхней головке шатуна имеется отверстие, совпадающее с отверстием во втулке. Стопорение гаек шатунных болтов и шпилек крепления крышек коренных подшипников выполнено анаэробным герметиком. В случае разборки указанных соединений необходимо тщательно удалить нанесенный герметик. При сборке на резьбовые части болта следует нанести свежий герметик и произвести затяжку соединения. Поршневые пальцы.Плавающего типа, пустотелые, стальные. Поршни двигателя УМЗ-4216.Поршни выполнены из алюминиевого сплава. В верхней части поршня имеется три канавки для поршневых колец. Юбка поршня в горизонтальном сечении имеет овальную форму. Большая ось овала перпендикулярна оси бобышек под поршневой палец. В вертикальном сечении юбка имеет так называемый бочкообразный профиль. Поршневые кольца.Устанавливаются по три на каждом поршне. Два компрессионных и одно маслосъемное. Кольца изготовлены из специального чугуна. Наружная поверхность верхнего компрессионного кольца имеет бочкообразный профиль и хромовое покрытие. Второе компрессионное кольцо имеет фосфатное покрытие темного цвета. На верхнем торце кольца имеется метка TOP. Рабочая поверхность кольца коническая с большим диаметром у нижнего торца кольца. Угол наклона образующей конуса 1 градус -1 градус 50 минут. Маслосъемное кольцо с двумя хромированными выступами на рабочей поверхности. Маслосъемное кольцо имеет радиальный расширитель в виде браслетной пружины. При установке колец на поршень стыки колец должны быть разведены по отношению друг к другу на 120 градусов. Похожие статьи:auto.kombat.com.ua Протяжка ГБЦ УМЗ-4216-4 — ГАЗ Соболь 4Х4, 2.7 л., 2015 года на DRIVE2С момента установки новой ГБЦ прошло почти 3000 км, пора бы протянуться. Полный размер Дождь испортил все планы, а планы были генеральские Соболь впритык к гаражу, плащ-палатку сверху и хоть часть работы, но проделаем, иначе скоро наступят холода и желание чего-то делать отпадёт. Полный размер Перво-наперво заменил воздушный фильтр, может он ещё и живой, но прошлый раз несколько пострадал от ОЖ, в топку его Попутно снял шланг отсоса картерных газов, а там немного маслица. Полный размер Как-то так, ещё нашел в шланге эмульсии чуток, но это ещё из Ростовской области, тогда было не до промывки шланга. Чтобы не мучаться следующий раз, снял крышку Полный размер Тут всё как всегда, нагар небольшой и срань в сетке Полный размер Не так страшно как прошлый раз, но заведу за правило мыть её при каждой замене масла Полный размер А тогда уже влез под клапанную крышку В этот раз чтоб не рвать шпильки (то ли рука уже навыки потеряла, то ли шпильки такие дохлые стали, думаю всё-таки первое), я всё-таки вооружился динамометрическим ключом Полный размер нарыл такой, недорогой 1899 р., на раз в полгода сойдет Собственно ничего нового, порядок известен, кому неизвестен гугль в помощь, уж этого материала валом просто. Одна шпилька у меня с ослабленной резьбой, вышло протянуть её до 8 кгсм, остальные до 10,2. А после конечно регулировка клапанов, теперь уже без гидрокомпенсаторов с обычными штангами, да мне так спокойнее, шумнее заметно на холодную, но зато увереннее. Всё равно что с гидриками, что без, регулировать как ни крути надо, так что ничего я не потерял. А по динамике мотор резвее. Было желание заменить масло ещё и ещё много чего сделать, но это в следующий раз, когда дождя не будет. www.drive2.ru Момент затяжки шатунов умз 4216Моменты затяжки резьбовых соединений ГАЗель.
Двигатели ЗМЗ-402.
Двигатели ЗМЗ-405, -406. окончательная затяжка 13,0–14,5 Гайки крепления болтов шатунов | 6,8–7,5 | Болты крепления крышек коренных подшипников | 10,0–11,0 | Болты крепления маховика | 7,2–8,0 | Болты крепления картера сцепления | 4,2–5,1 | Болт шкива коленчатого вала | 10,4–12,0 | Болты крепления нажимного диска сцепления | 2,0–2,5 | Болты крепления крышек распределительных валов | 1,9–2,3 | Болты крепления звездочек распределительных валов | 5,6–6,2 | Болты крепления крышки клапанов | 0,5–0,8 | Гайки крепления впускной трубы, болты крепления усилителя картера сцепления | 2,9–3,6 | Болты крепления шкива насоса охлаждающей жидкости, передней крышки головки цилиндров, крышки цепи, корпуса термостата | 2,2–2,7 | Болты крепления задней крышки блока цилиндров, поддона картера | 1,2–1,8 | Гайки крепления выпускного коллектора | 2,0–2,5 | Двигатели УМЗ-4215.
Трансмиссия.
Ходовая часть.
Рулевое управление.
Тормозное управление.
Кузов фургонов и автобусов. Блок цилиндров двигателя УМЗ-4216 отлит из алюминиевого сплава заодно с чугунными гильзами цилиндров. Номинальный диаметр гильз 100 мм. Для более равномерного охлаждения гильз в межцилиндровых перемычках блока предусмотрены протоки для прохода охлаждающей жидкости. Блок цилиндров, головка блока цилиндров, кривошипно-шатунный механизм двигателя УМЗ-4216, устройство.Головка блока цилиндров двигателя УМЗ-4216 из алюминиевого сплава со вставленными седлами и направляющими втулками клапанов. Блок цилиндров и головка блока разделены прокладкой из асбестового полотна, армированного металлическим каркасом. Толщина прокладки в сжатом состоянии 1,5 мм. Для совмещения отверстий подвода масла на блоке цилиндров и прокладке, она должна устанавливаться выступом в сторону картера сцепления. Каталожные номера деталей и узлов блока цилиндров двигателя УМЗ-4216.После обкатки автомобиля, через 2000 километров пробега, и после каждого снятия головки блока цилиндров необходимо производить подтяжку гаек крепления головки с использованием динамометрического ключа. Подтяжку надо производить только на холодном двигателе. Для обеспечения равномерного и плотного прилегания прокладки к головке блока и на блок цилиндров, затяжку гаек производить в последовательности указанной на рисунке ниже, в два приема. Первый раз — предварительно с меньшим усилием, момент затяжки 5,0-6,5 кгсм, второй раз — окончательно, момент затяжки 9,0-9,5 кгсм. Порядок подтяжки гаек головки блока цилиндров двигателя УМЗ-4216.Каталожные номера деталей и узлов головки блока цилиндров двигателя УМЗ-4216.Кривошипно-шатунный механизм двигателя УМЗ-4216, устройство.Коленчатый вал двигателя УМЗ-4216 пятиопорный, отлит из высокопрочного чугуна. В шатунных шейках имеются полости для дополнительной центробежной очистки масла. Моторное масло от коренных шеек в полости шатунных подводиться через сверленые каналы. К коренным шейкам масло поступают из каналов блока цилиндров. Передний конец коленчатого вала уплотняется самоподжимным сальником, работающим по наружной поверхности ступицы шкива коленчатого вала. Передний конец коленчатого вала двигателя УМЗ-4216.Усилие, направленное вдоль оси коленчатого вала при выключении сцепления, воспринимается упорными подшипниками, установленными на передней опоре коленчатого вала. Задний конец коленчатого вала также уплотняется самоподжимным сальником, работающим по цилиндрическому хвостовику диаметром 80 мм. Уплотнение заднего конца коленчатого вала двигателя УМЗ-4216 с элементами уплотнения картера сцепления.Каталожные номера деталей и узлов кривошипно-шатунного механизма двигателя УМЗ-4216.Вкладыши коренных и шатунных подшипников коленчатого вала.Вкладыши подшипников коленвала изготовлены из стальной ленты, залитой антифрикционным сплавом на основе алюминия. Маховик.Маховик двигателя УМЗ-4216 чугунный, со стальным зубчатым венцом для пуска двигателя стартером, крепиться к торцу коленчатого вала семью самостопорящимися болтами. Коленчатый вал отбалансирован в сборе с маховиком и сцеплением. Шатуны.Шатуны стальные, кованые, двутаврового сечения. В верхние головки шатунов запрессованы тонкостенные втулки из оловянистой бронзы. Для смазки поршневого пальца в верхней головке шатуна имеется отверстие, совпадающее с отверстием во втулке. Стопорение гаек шатунных болтов и шпилек крепления крышек коренных подшипников выполнено анаэробным герметиком. В случае разборки указанных соединений необходимо тщательно удалить нанесенный герметик. При сборке на резьбовые части болта следует нанести свежий герметик и произвести затяжку соединения. Поршневые пальцы.Плавающего типа, пустотелые, стальные. Поршни двигателя УМЗ-4216.Поршни выполнены из алюминиевого сплава. В верхней части поршня имеется три канавки для поршневых колец. Юбка поршня в горизонтальном сечении имеет овальную форму. Большая ось овала перпендикулярна оси бобышек под поршневой палец. В вертикальном сечении юбка имеет так называемый бочкообразный профиль. Поршневые кольца.Устанавливаются по три на каждом поршне. Два компрессионных и одно маслосъемное. Кольца изготовлены из специального чугуна. Наружная поверхность верхнего компрессионного кольца имеет бочкообразный профиль и хромовое покрытие. Второе компрессионное кольцо имеет фосфатное покрытие темного цвета. На верхнем торце кольца имеется метка TOP. Рабочая поверхность кольца коническая с большим диаметром у нижнего торца кольца. Угол наклона образующей конуса 1 градус -1 градус 50 минут. Маслосъемное кольцо с двумя хромированными выступами на рабочей поверхности. Маслосъемное кольцо имеет радиальный расширитель в виде браслетной пружины. При установке колец на поршень стыки колец должны быть разведены по отношению друг к другу на 120 градусов. Момент затяжки гаек 4216, диаметр гильз 100мм на всякий случай последовательность затяжки гаек ГБЦ ЗМЗ 402 skoda-rapid.ru |
.2,5
ru
ДелфиБлок цилиндров, головка, кривошипно-шатунный механизм УМЗ-4216
Блок цилиндров двигателя УМЗ-4216 отлит из алюминиевого сплава заодно с чугунными гильзами цилиндров. Номинальный диаметр гильз 100 мм. Для более равномерного охлаждения гильз в межцилиндровых перемычках блока предусмотрены протоки для прохода охлаждающей жидкости.
Блок цилиндров, головка блока цилиндров, кривошипно-шатунный механизм двигателя УМЗ-4216, устройство.
Головка блока цилиндров двигателя УМЗ-4216 из алюминиевого сплава со вставленными седлами и направляющими втулками клапанов. Блок цилиндров и головка блока разделены прокладкой из асбестового полотна, армированного металлическим каркасом. Толщина прокладки в сжатом состоянии 1,5 мм. Для совмещения отверстий подвода масла на блоке цилиндров и прокладке, она должна устанавливаться выступом в сторону картера сцепления.
Каталожные номера деталей и узлов блока цилиндров двигателя УМЗ-4216.
После обкатки автомобиля, через 2000 километров пробега, и после каждого снятия головки блока цилиндров необходимо производить подтяжку гаек крепления головки с использованием динамометрического ключа. Подтяжку надо производить только на холодном двигателе.
Для обеспечения равномерного и плотного прилегания прокладки к головке блока и на блок цилиндров, затяжку гаек производить в последовательности указанной на рисунке ниже, в два приема. Первый раз — предварительно с меньшим усилием, момент затяжки 5,0-6,5 кгсм, второй раз — окончательно, момент затяжки 9,0-9,5 кгсм.
Порядок подтяжки гаек головки блока цилиндров двигателя УМЗ-4216.
Каталожные номера деталей и узлов головки блока цилиндров двигателя УМЗ-4216.
Кривошипно-шатунный механизм двигателя УМЗ-4216, устройство.
Коленчатый вал двигателя УМЗ-4216 пятиопорный, отлит из высокопрочного чугуна. В шатунных шейках имеются полости для дополнительной центробежной очистки масла. Моторное масло от коренных шеек в полости шатунных подводиться через сверленые каналы. К коренным шейкам масло поступают из каналов блока цилиндров. Передний конец коленчатого вала уплотняется самоподжимным сальником, работающим по наружной поверхности ступицы шкива коленчатого вала.
Передний конец коленчатого вала двигателя УМЗ-4216.
Усилие, направленное вдоль оси коленчатого вала при выключении сцепления, воспринимается упорными подшипниками, установленными на передней опоре коленчатого вала. Задний конец коленчатого вала также уплотняется самоподжимным сальником, работающим по цилиндрическому хвостовику диаметром 80 мм.
Уплотнение заднего конца коленчатого вала двигателя УМЗ-4216 с элементами уплотнения картера сцепления.
Каталожные номера деталей и узлов кривошипно-шатунного механизма двигателя УМЗ-4216.
Вкладыши коренных и шатунных подшипников коленчатого вала.
Вкладыши подшипников коленвала изготовлены из стальной ленты, залитой антифрикционным сплавом на основе алюминия.
Маховик.
Маховик двигателя УМЗ-4216 чугунный, со стальным зубчатым венцом для пуска двигателя стартером, крепиться к торцу коленчатого вала семью самостопорящимися болтами. Коленчатый вал отбалансирован в сборе с маховиком и сцеплением.
Шатуны.
Шатуны стальные, кованые, двутаврового сечения. В верхние головки шатунов запрессованы тонкостенные втулки из оловянистой бронзы. Для смазки поршневого пальца в верхней головке шатуна имеется отверстие, совпадающее с отверстием во втулке. Стопорение гаек шатунных болтов и шпилек крепления крышек коренных подшипников выполнено анаэробным герметиком. В случае разборки указанных соединений необходимо тщательно удалить нанесенный герметик. При сборке на резьбовые части болта следует нанести свежий герметик и произвести затяжку соединения.
Поршневые пальцы.
Плавающего типа, пустотелые, стальные.
Поршни двигателя УМЗ-4216.
Поршни выполнены из алюминиевого сплава. В верхней части поршня имеется три канавки для поршневых колец. Юбка поршня в горизонтальном сечении имеет овальную форму. Большая ось овала перпендикулярна оси бобышек под поршневой палец. В вертикальном сечении юбка имеет так называемый бочкообразный профиль.
Поршневые кольца.
Устанавливаются по три на каждом поршне. Два компрессионных и одно маслосъемное. Кольца изготовлены из специального чугуна. Наружная поверхность верхнего компрессионного кольца имеет бочкообразный профиль и хромовое покрытие. Второе компрессионное кольцо имеет фосфатное покрытие темного цвета. На верхнем торце кольца имеется метка TOP. Рабочая поверхность кольца коническая с большим диаметром у нижнего торца кольца. Угол наклона образующей конуса 1 градус -1 градус 50 минут.
Маслосъемное кольцо с двумя хромированными выступами на рабочей поверхности. Маслосъемное кольцо имеет радиальный расширитель в виде браслетной пружины. При установке колец на поршень стыки колец должны быть разведены по отношению друг к другу на 120 градусов.
Похожие статьи:
- Руководство по эксплуатации двигателя ЗМЗ-5245.10, техническая характеристика, основные конструктивные особенности и техническое обслуживание двигателя.
- Руководство по ремонту двигателя ЗМЗ-5245.10, принцип работы основных систем и узлов двигателей, приспособления применяемые при ремонте и проверке работоспособности узлов.
- Нужно ли промывать двигатель ЗМЗ при смене моторного масла, как промывать двигатель при смене масла, моющие добавки и промывочное масло.
- Как увеличить мощность двигателя, методы увеличения мощности двигателя, настройка и оптимизация работы двигателя, системы зажигания и выпускной системы.
- Гарри Вольдемарович Эварт, создатель двигателя ГАЗ-21 и его модификаций для автомобилей ГАЗ, «Волга», РАФ, УАЗ, ЕрАЗ.
- Как правильно выбрать моторное масло для автомобиля, допуски моторного масла, определение уровня содержания присадок в моторном масле и его класса вязкости.
Момент затяжки ГБЦ ЗМЗ 406, динамометрическим ключом, двигатель
Автор Алексей Белокуров На чтение 4 мин. Просмотров 5.3k. Опубликовано
Момент затяжки ГБЦ двигателя модели ЗМЗ 406 следует менять. Это делается в зависимости от того, какой этап используется для затяжки головки блока цилиндров. Существует два этапа. Но опытные механики советуют разбить затяжку ГБЦ не на два этапа, а на несколько.
Моменты затяжки резьбовых соединений газель
Внимание! Опытные механики советуют выбирать средний диапазон из данных ниже. Так как все динамометрические ключи имеют небольшую погрешность.
Всего 10 болтов на головке блока цилиндров двигателей Газели. Их шапочки имеют диаметр 14 мм. После того как будет осуществлена затяжка всех болтов, необходимо пройтись еще раз по ним, чтобы понять, что они точно все притянуты как нужно.
На ЗМЗ 406 и 405 моделей протягивание болтов устройства осуществляется по следующим этапам:
- Этап первый. Протягивание деталей устройства осуществляется динамометрическим ключом с силой 40-60 Н-м.
Этап второй. Протягивание резьбовых деталей устройства осуществляется с силой 127 – 142 Н-м.
Когда необходимо делать затяжку
Если ГБЦ затянута неравномерно, то возможно со временем на ней будут образовываться трещины. Поэтому следует соблюдать моменты затяжек деталей ГБЦ. Кроме этого, во время нагрева блока цилиндров, температура между головками деталей с резьбой и самой ГБЦ разнится очень сильно. Эти колебания приводят к тому, чтобы соединения расслабляются.
Внимание! Опытные механики говорят, что протяжка болтов ГБЦ нужна только старым моторам и двигателям российского производства таким, как УАЗ, ЗМЗ.
О том, что нужна затяжка ГБЦ автовладельцу скажут следующие причины:
- появившаяся влажность там, где соединяется блок и головка. Значит происходит течь смазывающего средства;
- выход из строя мотора. Это уже весомая причина;
- коробление устройства;
- пробой прокладки.
Опытные механики рекомендуют проводить затяжку ГБЦ через каждые 1000 километров.
Процесс и порядок
Затяжка ГБЦ ЗМЗ своими руками начинается с изучения мануала двигателя. Все этапы делают по порядку, не нарушая их. Любая неточность может привести к выходу из строя не только прокладки или головки блока цилиндров, но и всего мотора ЗМЗ 406.
Вначале подбирают необходимые инструменты. Ставят машину на ровную поверхность.
Необходимые инструменты
Для затяжки ГБЦ автовладельцу понадобятся следующие инструменты:
- динамометрический ключ;
- насадки для головок болтов;
- чистая моторная смазка;
- руководство по затяжке должно находится рядом с автовладельцем.
Внимание! Опытные механики говорят, что затяжка головки блока цилиндров должна проводится одинаково всегда и во время установки только корпуса, и во время установки самой ГБЦ.
Поэтапная инструкция
Сперва резьба болтов смазывается моторным маслом. Затем болты вставляются внутрь отверстий головки БЦ. Они вкручиваются рукой до тех пор, пока это невозможно будет сделать вручную.
Чтобы совершить дальнейшую протяжку, ГБЦ берут динамометрический ключ. Теперь необходимо протягивать все болты в той последовательности, в которой они указаны в мануале. Затяжка ГБЦ осуществляется с усилием, о котором я рассказывал в начале статьи.
Сперва протягивают с малой силой. Затем проходят еще раз и по второму кругу, если это необходимо. Важно помнить, что на рядные двигатели внутреннего сгорания протяжку устройства производят от центра к краям устройства двигателя. Подобным образом автовладелец лишает себя риска повреждения головки БЦ двигателя внутреннего сгорания или ее прокладки.
Некоторые автовладельцы совершают ошибки при протягивании ее. Ниже описаны моменты, которые не стоит допускать при процедуре:
- перетяжка некоторых болтов;
- попадание смазывающего средства в отверстия;
- проведение работ с изношенными головками для динамометрического ключа;
- отсутствие порядка затягивания болтов ГБЦ;
- эксплуатация болтов, которые не подходят по размеру к устройству.
Бывает и такое, что закручивают в отверстие ржавые болты. Этого тоже нужно избегать. Отверстия тоже бывают проржавевшими. Многие пытаются залить в них масло. Но этого делать нельзя. Так как смазывающая жидкость попадет в резьбовой колодец, и он разрушится при закручивании болта.
Еще одной частой ошибкой бывает закручивание головок без специального инструмента. В этом случае перетягивания не избежать. Как результат автовладелец приезжает в сервис-центр с пробоем в прокладке устройства или за капитальным ремонтом всего двигателя.
Грани болтов, которые закручиваются изношенными головками или не тем ключом, могут слизываться со временем. В дальнейшем это приводит к трудностям при снятии и замене устройства или блока цилиндров.
Не рекомендуется закручивать одни и те же болты после снятия головки. Механики сервис-центров рекомендуют устанавливать новые. Так как после затяжки болт увеличивается в длине, и в следующий раз подобная деталь может привести к тому, что в БЦ пойдут трещины, которые приведут к его разрушению.
Заключение
Чтобы не нарушить работу двигателя, не поставить его на капитальный ремонт после протягивании устройства, опытные механики рекомендуют не рисковать и не делать затяжку в гаражных условиях. Для проведения подобных работ есть специализированные ремонтные станции. Необходимо оставить машину у опытных механиков, а они сделают работу как полагается.
Момент затяжки гбц змз 514
Сборка двигателя ЗМЗ-5143.10
Страница 1 из 4
Сборку двигателя производить в следующей последовательности.
Установить блок цилиндров на стенд для сборки-разборки двигателя, закрепив его за отверстие крепления картера сцепления и за левый кронштейн опоры двигателя.
Внимательно осмотреть зеркало цилиндров, при необходимости аккуратно удалить неизношенный поясок, над верхним компрессионным кольцом не допуская повреждения приработанной поверхности цилиндра. Металл следует снимать вровень с рабочей поверхностью цилиндра.
Вывернуть пробки масляных каналов и продуть все масляные каналы сжатым воздухом, завернуть пробки на место.
Снять крышки коренных подшипников с болтами съемником ЗМ 7814-5146.
Протереть хлопчатобумажной салфеткой постели под вкладыши в блоке и крышках коренных подшипников.
Установить в постели блока верхние (с проточкой) вкладыши коренных подшипников так, чтобы усик вкладыша плотно вошел в замочный паз.
Установить в постели крышек коренных подшипников нижние (без проточки) вкладыши коренных подшипников так, чтобы усик вкладыша плотно вошел в замочный паз.
Протереть вкладыши хлопчатобумажной салфеткой и смазать моторным маслом.
Протереть хлопчатобумажной салфеткой шейки коленчатого вала и установить в блок.
Смазать моторным маслом антифрикционную поверхность полушайб упорного подшипника и установить:
— верхние — в проточки третьей коренной опоры антифрикционным слоем к упорным торцам коленчатого вала;
— нижние — в проточки третьей коренной крышки так, чтобы усики полушайб зашли в пазы крышки, а антифрикционный слой обращен к упорным торцам коленчатого вала.
Установить крышку третьего коренного подшипника с полушайбами в блок.
Установить крышки остальных коренных подшипников на соответствующие коренные шейки коленчатого вала.
При установке крышек коренных подшипников соблюдать нумерацию, которая начинается от переднего торца блока цилиндров. При установке крышек замочные пазы под вкладыши в блоке цилиндров и в крышках располагать с одной стороны.
Наживить болты крепления крышек коренных подшипников и подвинуть вручную коленчатый вал вперед-назад до упора с целью правильного расположения крышки с полушайбами.
Завернуть болты крепления крышек коренных подшипников окончательно моментом 9,8 — 10,8 даНм (10 — 11 кгсм).
Проверить вращение коленчатого вала прокручиванием вручную, оно должно быть свободным, без затруднений.
Осевой зазор в упорном подшипнике должен быть 0,06 — 0,27 мм.
Произвести подсборку шатунно-поршневой группы.
Очистить канавки поршней от нагара.
Поршни по наружному диаметру юбки и цилиндры по внутреннему диаметру делятся на три размерные группы и маркируются буквами «А, В, Y» по мере увеличения размера.
Буква, обозначающая группу поршня, выбивается на днище поршня (Рисунок 1), а обозначающая группу цилиндра, наносится резиновой печаткой на заглушках блока цилиндров с левой стороны.
Поршни к цилиндрам необходимо подбирать одной размерной группы. Размерные группы диаметра цилиндров приведены в таблице.
Таблица 16 | |
Группа цилиндра | Диаметр цилиндра, мм |
А | 87,000-87,010 |
В | 87,010-87,020 |
Y | 87,020-87,030 |
Шатуны по массе сортируются на две группы и маркируются краской на крышке шатуна:
— белой — тяжелый, зеленой — легкий (Рисунок 1). В один двигатель должны быть установлены шатуны одной группы по массе. Поршни по массе на группы не сортируются. После сборки поршня с шатуном, пальцем и поршневыми кольцами разница комплектов по массе, устанавливаемых в один двигатель, не должна превышать 10 граммов.
При большем разновесе комплектов шатун-поршень следует снять металл у более тяжелых комплектов с бобышки в нижней части крышки шатуна, но до размера до оси отверстия кривошипной головки шатуна не менее 39 мм.
Сборку деталей узла “поршень и шатун” необходимо начинать с подбора поршневого пальца к шатуну. Поршневой палец должен входить в отверстие поршневой головки шатуна свободно и перемещаться без заеданий под действием собственного веса.
После того, как поршневой палец подобран к шатуну, производят подборку пальца к поршню. Поршневой палец в отверстиях поршня должен перемещаться под действием пальцев руки без значительных усилий.
Перед сборкой поршневой палец необходимо смазать чистым моторным маслом. Собрать поршень с шатуном, вставив поршневой палец в отверстия поршня и шатуна. При сборке выступ на крышке шатуна должен быть направлен по направлению стрелки на днище поршня (Рисунок 1).
Вставить в канавки поршня стопорные кольца поршневого пальца.
Надеть с помощью приспособления ЗМ 7814-5128 поршневые кольца на поршень маркировкой на торце колец «ТОР» или «mTOP» или «m» в сторону днища поршня. Кольца в канавках должны свободно перемещаться.
Снять крышки шатунов с болтами.
Протереть салфеткой постели под вкладыши в шатуне и крышке, а также вкладыши.
Уложить вкладыши в постели шатуна и крышки так, чтобы усик вкладыша вошел в замочный паз, смазать вкладыши моторным маслом.
Смазать моторным маслом поверхность цилиндров.
Поворотом коленчатого вала установить шатунные шейки второго и третьего цилиндра в крайнее нижнее положение (НМТ), протереть хлопчатобумажной салфеткой шатунные шейки.
Развести замки компрессионных и маслосъемного кольца. Замки компрессионных колец расположить параллельно оси поршневого пальца в противоположные стороны относительно друг друга, стык пружинного расширителя и замок маслосъемного кольца также установить в противоположные друг к другу стороны и под углом 90° к замкам компрессионных колец.
Одеть на поршень второго цилиндра оправку ЗМ 7853-4306 для обжатия поршневых колец, вставить поршень с шатуном во второй цилиндр так, чтобы выемка на юбке поршня (Рисунок 1) была со стороны форсунки охлаждения либо стрелка ориентации поршня на его днище была обращена в сторону переднего торца блока цилиндров, установить поршень ударами резиновой части оправки 5-Ф-98 до касания вкладыша шатуна шейки коленчатого вала.
Установить в третий цилиндр поршень с шатуном третьего цилиндра.
Установить крышки шатунов с болтами так, чтобы порядковый номер на шатуне и крышке совпадали и были расположены с одной стороны.
Завернуть болты крышек шатунов второго и третьего цилиндров моментом 6,7 — 7,4 даНм (6,8 — 7,5 кгсм).
Повернуть коленчатый вал так, чтобы первая и четвертая шатунные шейки были в крайнем нижнем положении, протереть салфеткой шатунные шейки.
Установить поршень с шатуном первого и четвертого цилиндров.
Замена ГБЦ — УАЗ Hunter, 2.2 л., 2007 года на DRIVE2
Вот пришел и мой черед на замену гбц, зная прекрасно нашу проблему с гбц что она трещит, я то думал она трещит при перегреве, а оказывается это бомба замедленного действия, рано или поздно она должна треснуть и на 87тыс. она треснула. Как все началось: открываю капот и вижу расширительный бачок почти пуст, ну думаю связи холодов уровень упал, ну ладно доливаю антифриз до уровня. Следующий день открываю капот и снова почти пусто, давай искать причину все перещупал разглядев ну ни где нет утечки, выдергиваю щуп уровень в норме, заливную крышку открываю чисто эмульсии нет, сдергиваю шланг сапуна а там сгустки масла серого цвета и на вкус сладкий, ну вот и ясно. Решение было принято сразу брать новую гбц, даже мысли не было о том чтоб его скинуть и ставить бензин или QD. Машину в гараж к другу Жене, которому тоже спасибо, пока разбирал, запчасти уже были в пути, заказывал все у А.Боданова он и подсказал что мне было не понятно и цены у него разумные, подсказывал и один подписчик Денис М. с Пскова за что и ему спасибо. На протяжении двух недель я каждый день после работы уходил в гараж на 2-3часа и разбирал и собирал мотор. Заменил только гбц и все касающие прокладки и патрубки, все остальное в хорошем состоянии. Для тех кто еще не в курсе, если первая цифра номера на головке 6,7,8 — эти головки с дефектом.
Полный размер
Что было обнаружено в шланге сапуна
Page 2
Вот пришел и мой черед на замену гбц, зная прекрасно нашу проблему с гбц что она трещит, я то думал она трещит при перегреве, а оказывается это бомба замедленного действия, рано или поздно она должна треснуть и на 87тыс. она треснула. Как все началось: открываю капот и вижу расширительный бачок почти пуст, ну думаю связи холодов уровень упал, ну ладно доливаю антифриз до уровня. Следующий день открываю капот и снова почти пусто, давай искать причину все перещупал разглядев ну ни где нет утечки, выдергиваю щуп уровень в норме, заливную крышку открываю чисто эмульсии нет, сдергиваю шланг сапуна а там сгустки масла серого цвета и на вкус сладкий, ну вот и ясно. Решение было принято сразу брать новую гбц, даже мысли не было о том чтоб его скинуть и ставить бензин или QD. Машину в гараж к другу Жене, которому тоже спасибо, пока разбирал, запчасти уже были в пути, заказывал все у А.Боданова он и подсказал что мне было не понятно и цены у него разумные, подсказывал и один подписчик Денис М. с Пскова за что и ему спасибо. На протяжении двух недель я каждый день после работы уходил в гараж на 2-3часа и разбирал и собирал мотор. Заменил только гбц и все касающие прокладки и патрубки, все остальное в хорошем состоянии. Для тех кто еще не в курсе, если первая цифра номера на головке 6,7,8 — эти головки с дефектом.
Полный размер
Что было обнаружено в шланге сапуна
Дизельный двигатель ЗМЗ-514.10 и его модификации ЗМЗ-5143.10-50, ЗМЗ-5143.10-50. Конструкция, обслуживание, ремонт.
О книге : Альбом. Издание 2007 года. Формат книги : файл pdf в архиве zip Страниц : 32 Язык : Русский Размер : 28.3 мб. Скачивание : бесплатно, без ограничений и паролей
Дизельный двигатель ЗМЗ-514.10 и его модификации ЗМЗ-5143.10-50, ЗМЗ-5143.10-50. Конструкция. Обслуживание. Ремонт.
Главная задача данного альбома обеспечение системы — «разработчик-изготовитель-пользователь всех форм» технической информацией, которая позволяет каждому заинтересованному получить исчерпывающие ответы на все вопросы, связанные с обеспечением работоспособности дизельного двигателя ЗМЗ-514.10 и его модификаций на разных этапах эксплуатации.
Содержание :
— Технические данные дизельного двигателя ЗМЗ-514 и его систем. — Устройство и конструкция двигателя. Поперечный разрез. — Техническое обслуживание. Виды и содержание работ. — Рекомендации по техническому обслуживанию. — Сборка двигателя — шаг за шагом. — Подсборка узлов и агрегатов.
— Расположение меток и отверстий под штифты для замены ремня привода ТНВД. Схема системы подачи и отвода топлива на автомобиле Уаз-315148.
— Схема соединений системы управления двигателя. — Размеры, допуски и посадки сопрягаемых деталей двигателя. — Методика проверки и корректировки фаз газораспределения. — Турбокомпрессор.— Моменты затяжки основных резьбовых соединений.
моменты затяжки для патриот — DRIVE2
купил ключ динамометрический
1
2
3
4
решил подборочку сделатьбуду дополнять по необходимости5
Моменты затяжки ответственных резьбовых соединений *Наименование соединения
Момент затяжки, Н·м (кгс·м)Двигатель ЗМЗ–4062Болт крепления крышки коренного подшипника100-110 (10,0-11,0)Гайка болта крепления крышек шатунов68-75 (6,8-7,5)Болт крепления маховика72-80 (7,2-8,0)Болт крепления головки блока цилиндров:– первый этап40-60 (4,0-6,0)– второй этап130-145 (13,0-14,5)Болт крепления крышки распределительного вала19-23 (1,9-2,3)Стяжной болт коленчатого вала (храповик)104-128 (10,4-12,8)Болт крепления зубчатого колеса распределительного вала56-62 (5,6-6,2)Гайка крепления впускной трубы29-36 (2,9-3,6)Болт крепления передней крышки головки блока цилиндров22-27 (2,2-2,7)Болт крепления шкива водяного насоса22-27 (2,2-2,7)Болт крепления водяного насоса22-27 (2,2-2,7)Болт крепления зубчатых колес промежуточного вала22-27 (2,2-2,7)Гайка крепления ресивера к впускной трубе19-23 (1,9-2,3)Гайка крепления выпускного коллектора20-25 (2,0-2,5)Болт крепления масляного картера12-18 (1,2-1,8)при обеспечении герметичности допускается момент 6 Н·м (0,6 кгс·м)Болт крепления крышки головки блока цилиндров5,0-8,0 (0,5-0,8)при обеспечении герметичности допускается момент 3 Н·м (0,3 кгс·м)Болт крепления сальникодержателя12-18 (1,2-1,8)Болт крепления топливопровода с форсунками5,0-8,0 (0,5-0,8)Болт крепления индуктивных датчиков5,0-8,0 (0,5-0,8)Свеча зажигания31-38 (3,1-3,8)Болт крепления стартера67-75 (6,7-7,5)Гайка крепления кронштейнов генератора12-18 (1,2-1,8)Болт крепления нажимного диска сцепления20-25 (2,0-2,5)Болт крепления картера сцепления42-51 (4,2-5,1)Болт крепления усилителя картера сцепления29-36 (2,9-3,6)Болт крепления опоры вилки выключения сцепления42-51 (4,2-5,1)Двигатели ЗМЗ–402 и ЗМЗ–4021Болт крепления крышки распределительных шестерен11-16 (1,1-1,6)Гайка крепления крышки распределительных шестерен12-18 (1,2-1,8)Гайка крепления крышки коробки толкателей12-18 (1,2-1,8)Гайка крепления головки блока цилиндров85-90 (8,5-9,0)Болт крепления задней крышки головки блока цилиндров11-16 (1,1-1,6)Гайка болта крепления крышки шатуна68-75 (6,8-7,5)Гайка крепления маховика78-83 (7,8-8,3)Болт крепления шкива коленчатого вала11-16 (1,1-1,6)Стяжной болт коленчатого вала (храповик)170-220 (17-22)Болт крепления упорного фланца распределительного вала11-16 (1,1-1,6)Болт крепления зубчатого колеса распределительного вала55-60 (5,5-6,0)Гайка крепления стойки оси коромысел35-40 (3,5-4,0)Болт крепления крышки коромысел4,5-8,0 (0,45-0,8)Гайка крепления выпускного коллектора к впускной трубе44-56 (4,4-5,6)Гайка крепления впускной трубы и выпускного коллектора к головке блока40-56 (4,0-5,6)Гайка крепления масляного картера12-15 (1,2-1,5)Гайка крепления масляного насоса18-25 (1,8-2,5)Болт крепления привода распределителя зажигания6,0-8,0 (0,6-0,8)Гайка крепления крышки коренного подшипника100-110 (10-11)Гайка крепления масляного фильтра12-18 (1,2-1,8)Болт крепления топливного насоса12-18 (1,2-1,8)Гайка крепления фильтра тонкой очистки топлива12-18 (1,2-1,8)Гайка крепления водяного насоса18-25 (1,8-2,5)Болт крепления шкива водяного насоса12-18 (1,2-1,8)Болт крепления картера сцепления28-36 (2,8-3,6)Гайка крепления картера сцепления40-56 (4,0-5,6)Болт крепления нажимного диска сцепления20-25 (2,0-2,5)Гайка крепления кронштейна генератора44-62 (4,4-6,2)Гайка крепления генератора44-56 (4,4-5,6)Свеча зажигания30-40 (3,0-4,0)Болт крепления вентилятора14-18 (1,4-1,8)Прочие соединенияГайка хомута регулировочной трубки рулевой тяги15-18 (1,5-1,8)Палец нижнего рычага передней подвески180-200 (18-20)Гайка оси верхнего рычага передней подвески70-100 (7,0-10,0)Гайка пальца резьбового шарнира120-200 (12,0-20,0)Болт и гайка крепления оси верхних рычагов44-56 (4,4-5,6)Болт крепления колеса100-120 (10-12)Гайка фланца ведущей шестерни заднего моста160-200 (16-20)Болт крепления передней подвески к кузову125-140 (12,5-14)Гайка крепления механизма рулевого управления50-60 (5,0-6,0)Гайка крепления рулевого колеса65-75 (6,5-7,5)Гайка крепления сошки механизма рулевого управления105-120 (10,5-12)Болт крепления кронштейна маятникового рычага50-62 (5,0-6,2)Болт и гайка крепления рулевой колонки к панели приборов12-18 (1,2-1,8)Гайка клина рулевого управления18-25 (1,8-2,5)Всасывающий штуцер насоса гидроусилителя рулевого управления32-40 (3,2-4,0)Болт-штуцер клапана управления встроенного гидроусилителя рулевого управления80-100 (8,0-10,0)Гайка верхнего и нижнего наконечников нагнетательного шланга встроенного гидроусилителя рулевого управления44-62 (4,4-6,2)Гайка верхнего и нижнего наконечников нагнетательного шланга встроенного гидроусилителя рулевого управления44-62 (4,4-6,2)Гайка трубки сливного шланга встроенного гидроусилителя рулевого управления44-62 (4,4-6,2)Гайка соединения наконечника нагнетательного шланга и шлангов силового цилиндра раздельного гидроусилителя рулевого управления32-40 (3,2-4,0)Болт-штуцер сливного шланга встроенного гидроусилителя рулевого управления80-100 (8,0-10,0)Болт крепления поворотного кулака, рычага и кронштейна80-100 (8,0-10,0)Ограничитель поворота80-100 (8,0-10,0)Гайка крепления оси толкателя педалей тормоза и сцепления32-36 (3,2-3,6)Болт крепления тормозного щита заднего тормоза65-80 (6,5-8,0)Болт крепления скобы переднего тормоза110-125 (11,0-12,5)Болт крепления колесного цилиндра заднего тормоза8,0-18,0 (0,8-1,8)Гайка крепления регулятора давления задних тормозов8,0-18,0 (0,8-1,8)Гайка крепления главного цилиндра тормозов24-56 (2,4-5,6)Гайка крепления вакуумного усилителя8,0-18,0 (0,8-1,8)Болт крепления шлицевой вилки заднего карданного вала50-56 (5,0-5,6)Гайка крепления карданного вала к заднему мосту27-30 (2,7-3,0)Гайка крепления поперечины промежуточной опоры к кузову27-30 (2,7-3,0)Болт крепления промежуточной опоры к поперечине12-18 (1,2-1,8)Гайка крепления коробки передач к картеру сцепления50-62 (5,0-6,2)* Для остальных резьбовых соединений моменты затяжки следующие:для М6 — 6–8 Н·м (0,6-0,8 кгс·м)
для М8 — 14–18 Н·м (1,4-1,8 кгс·м)
для М10 — 28–36 Н·м (2,8-3,6 кгс·м)для М12 — 50–62 Н·м (5,0-6,2 кгс·м)
пысы как ссылку на пдф подгрузить?
Page 2
купил ключ динамометрический
1
2
3
4
решил подборочку сделатьбуду дополнять по необходимости5
Моменты затяжки ответственных резьбовых соединений *Наименование соединения
Момент затяжки, Н·м (кгс·м)Двигатель ЗМЗ–4062Болт крепления крышки коренного подшипника100-110 (10,0-11,0)Гайка болта крепления крышек шатунов68-75 (6,8-7,5)Болт крепления маховика72-80 (7,2-8,0)Болт крепления головки блока цилиндров:– первый этап40-60 (4,0-6,0)– второй этап130-145 (13,0-14,5)Болт крепления крышки распределительного вала19-23 (1,9-2,3)Стяжной болт коленчатого вала (храповик)104-128 (10,4-12,8)Болт крепления зубчатого колеса распределительного вала56-62 (5,6-6,2)Гайка крепления впускной трубы29-36 (2,9-3,6)Болт крепления передней крышки головки блока цилиндров22-27 (2,2-2,7)Болт крепления шкива водяного насоса22-27 (2,2-2,7)Болт крепления водяного насоса22-27 (2,2-2,7)Болт крепления зубчатых колес промежуточного вала22-27 (2,2-2,7)Гайка крепления ресивера к впускной трубе19-23 (1,9-2,3)Гайка крепления выпускного коллектора20-25 (2,0-2,5)Болт крепления масляного картера12-18 (1,2-1,8)при обеспечении герметичности допускается момент 6 Н·м (0,6 кгс·м)Болт крепления крышки головки блока цилиндров5,0-8,0 (0,5-0,8)при обеспечении герметичности допускается момент 3 Н·м (0,3 кгс·м)Болт крепления сальникодержателя12-18 (1,2-1,8)Болт крепления топливопровода с форсунками5,0-8,0 (0,5-0,8)Болт крепления индуктивных датчиков5,0-8,0 (0,5-0,8)Свеча зажигания31-38 (3,1-3,8)Болт крепления стартера67-75 (6,7-7,5)Гайка крепления кронштейнов генератора12-18 (1,2-1,8)Болт крепления нажимного диска сцепления20-25 (2,0-2,5)Болт крепления картера сцепления42-51 (4,2-5,1)Болт крепления усилителя картера сцепления29-36 (2,9-3,6)Болт крепления опоры вилки выключения сцепления42-51 (4,2-5,1)Двигатели ЗМЗ–402 и ЗМЗ–4021Болт крепления крышки распределительных шестерен11-16 (1,1-1,6)Гайка крепления крышки распределительных шестерен12-18 (1,2-1,8)Гайка крепления крышки коробки толкателей12-18 (1,2-1,8)Гайка крепления головки блока цилиндров85-90 (8,5-9,0)Болт крепления задней крышки головки блока цилиндров11-16 (1,1-1,6)Гайка болта крепления крышки шатуна68-75 (6,8-7,5)Гайка крепления маховика78-83 (7,8-8,3)Болт крепления шкива коленчатого вала11-16 (1,1-1,6)Стяжной болт коленчатого вала (храповик)170-220 (17-22)Болт крепления упорного фланца распределительного вала11-16 (1,1-1,6)Болт крепления зубчатого колеса распределительного вала55-60 (5,5-6,0)Гайка крепления стойки оси коромысел35-40 (3,5-4,0)Болт крепления крышки коромысел4,5-8,0 (0,45-0,8)Гайка крепления выпускного коллектора к впускной трубе44-56 (4,4-5,6)Гайка крепления впускной трубы и выпускного коллектора к головке блока40-56 (4,0-5,6)Гайка крепления масляного картера12-15 (1,2-1,5)Гайка крепления масляного насоса18-25 (1,8-2,5)Болт крепления привода распределителя зажигания6,0-8,0 (0,6-0,8)Гайка крепления крышки коренного подшипника100-110 (10-11)Гайка крепления масляного фильтра12-18 (1,2-1,8)Болт крепления топливного насоса12-18 (1,2-1,8)Гайка крепления фильтра тонкой очистки топлива12-18 (1,2-1,8)Гайка крепления водяного насоса18-25 (1,8-2,5)Болт крепления шкива водяного насоса12-18 (1,2-1,8)Болт крепления картера сцепления28-36 (2,8-3,6)Гайка крепления картера сцепления40-56 (4,0-5,6)Болт крепления нажимного диска сцепления20-25 (2,0-2,5)Гайка крепления кронштейна генератора44-62 (4,4-6,2)Гайка крепления генератора44-56 (4,4-5,6)Свеча зажигания30-40 (3,0-4,0)Болт крепления вентилятора14-18 (1,4-1,8)Прочие соединенияГайка хомута регулировочной трубки рулевой тяги15-18 (1,5-1,8)Палец нижнего рычага передней подвески180-200 (18-20)Гайка оси верхнего рычага передней подвески70-100 (7,0-10,0)Гайка пальца резьбового шарнира120-200 (12,0-20,0)Болт и гайка крепления оси верхних рычагов44-56 (4,4-5,6)Болт крепления колеса100-120 (10-12)Гайка фланца ведущей шестерни заднего моста160-200 (16-20)Болт крепления передней подвески к кузову125-140 (12,5-14)Гайка крепления механизма рулевого управления50-60 (5,0-6,0)Гайка крепления рулевого колеса65-75 (6,5-7,5)Гайка крепления сошки механизма рулевого управления105-120 (10,5-12)Болт крепления кронштейна маятникового рычага50-62 (5,0-6,2)Болт и гайка крепления рулевой колонки к панели приборов12-18 (1,2-1,8)Гайка клина рулевого управления18-25 (1,8-2,5)Всасывающий штуцер насоса гидроусилителя рулевого управления32-40 (3,2-4,0)Болт-штуцер клапана управления встроенного гидроусилителя рулевого управления80-100 (8,0-10,0)Гайка верхнего и нижнего наконечников нагнетательного шланга встроенного гидроусилителя рулевого управления44-62 (4,4-6,2)Гайка верхнего и нижнего наконечников нагнетательного шланга встроенного гидроусилителя рулевого управления44-62 (4,4-6,2)Гайка трубки сливного шланга встроенного гидроусилителя рулевого управления44-62 (4,4-6,2)Гайка соединения наконечника нагнетательного шланга и шлангов силового цилиндра раздельного гидроусилителя рулевого управления32-40 (3,2-4,0)Болт-штуцер сливного шланга встроенного гидроусилителя рулевого управления80-100 (8,0-10,0)Болт крепления поворотного кулака, рычага и кронштейна80-100 (8,0-10,0)Ограничитель поворота80-100 (8,0-10,0)Гайка крепления оси толкателя педалей тормоза и сцепления32-36 (3,2-3,6)Болт крепления тормозного щита заднего тормоза65-80 (6,5-8,0)Болт крепления скобы переднего тормоза110-125 (11,0-12,5)Болт крепления колесного цилиндра заднего тормоза8,0-18,0 (0,8-1,8)Гайка крепления регулятора давления задних тормозов8,0-18,0 (0,8-1,8)Гайка крепления главного цилиндра тормозов24-56 (2,4-5,6)Гайка крепления вакуумного усилителя8,0-18,0 (0,8-1,8)Болт крепления шлицевой вилки заднего карданного вала50-56 (5,0-5,6)Гайка крепления карданного вала к заднему мосту27-30 (2,7-3,0)Гайка крепления поперечины промежуточной опоры к кузову27-30 (2,7-3,0)Болт крепления промежуточной опоры к поперечине12-18 (1,2-1,8)Гайка крепления коробки передач к картеру сцепления50-62 (5,0-6,2)* Для остальных резьбовых соединений моменты затяжки следующие:для М6 — 6–8 Н·м (0,6-0,8 кгс·м)
для М8 — 14–18 Н·м (1,4-1,8 кгс·м)
для М10 — 28–36 Н·м (2,8-3,6 кгс·м)для М12 — 50–62 Н·м (5,0-6,2 кгс·м)
пысы как ссылку на пдф подгрузить?
| Ремонт УАЗ Hunter >> Приложения >> Приложение 1. Моменты затяжки резьбовых соединений
|
| ||||||||||||||||
Момент затяжки болтов GBC уточняем в процессе установки. Как затягивать GBC и с каким усилием затягивать цилиндр цилиндра — динамометрический ключ
Приветствую вас друзья на сайте ремонта авто своими руками. Головка блока цилиндров (ГБЦ) — важный элемент Силовой узел, который только на первый взгляд кажется простым.
В составе механизма есть свечи зажигания, газораспределительные клапаны, блоки камеры сгорания и так далее.
При этом блок цилиндров и его головка разделены специальной прокладкой из специального материала (обычно излишков).
Крепление головки и блока осуществляется специальными болтами, которые всегда закручиваются с определенным усилием.
Нужна протяжка головки блока цилиндров?
На новом автомобиле протяжка головки блока цилиндров в профилактических целях не требуется.
Раньше производители обязывали делать эту работу уже в первую очередь, но в новых машинах такая необходимость отпала.
Если вы владелец старой вазы, москвича или уазика, то эту работу придется делать гораздо чаще.
Необходимость протяжки может возникнуть в нескольких случаях:
При появлении течи в месте соединения блока цилиндров и головки. Такая неисправность может указывать на остаток одного или нескольких болтов или неисправность самой прокладки;
после ремонта. Бывают ситуации, когда ошибки в прошивальщике позволяют «специалистам» до сотни. В этом случае необходимо все переделывать;
периодическая проверка. Через 1-2 тысячи километров после ремонта ГБЦ желательно открутить крышку и проверить момент затяжки.Бывают случаи, когда болты в процессе эксплуатации ослабляются.
Как работать?
Обратите внимание, что для качественной работы необходимо внимательно изучить руководство по ремонту автомобилей.
Есть четко расписанные правила затяжки головки блока цилиндров, а именно:
- Болт протяжной цепи;
- необходимый момент усилия затяжки;
- видов болтов, которые необходимо использовать для этой работы.
Эта информация может потребоваться, если требуется замена одного или нескольких болтов.
А вообще вопрос с болтами для GBC требует детального рассмотрения. Не секрет, что сегодня производители используют более качественную продукцию с лучшими характеристиками.
Так, на новых двигателях все чаще используются так называемые пружинные болты, которые просто затягиваются один раз и больше не касаются. Более того, если вы нарушите это правило, крепление, наоборот, ослабнет и можно повредить болт.
Многие опытные автомобилисты устанавливают качественные колодки, которые не «сидят» со временем.В этом случае вероятность ослабления натяжения можно свести к минимуму.
Если вы решили проверить момент затяжки болтов, то учитывайте порядок протяжки ГБЦ и используйте хороший динамометрический ключ.
Как следить за качеством работы?
Чтобы убедиться в проделанной работе, обязательно проверьте момент затяжки (для этого используйте динамометрический ключ).
При выполнении работ необходимо дождаться момента, когда болт дойдет до «предела текучести».Диагностировать несложно. Как только вы установите необходимый момент затяжки, он не изменится.
При этом учтите два важных момента. Если вы увеличиваете момент до уровня 20 кгс, а болт не проворачивается, то его нужно менять.
Причина в слишком высокой прочности. Если не получается затянуть болт и момент все время уменьшается, его тоже стоит заменить.
Напоследок выложим основные советы, которые важно учитывать при выполнении такой работы:
Приносить их нет смысла, так как для каждой модели они могут отличаться.
2. При затяжке болтов используйте только хороший динамометрический ключ. Не ходите на свой «аймер» и «старый добрый» гаечный ключ.
3. При подозрении на некачественный болт — произвести замену. Здесь принцип «Да, пойдет» может привести к множеству проблем в будущем.
Перед закручиванием болтов обязательно проверьте чистоту резьбы и ее состояние.
Учтите, что вторичное использование пружинных болтов запрещено — нормальной протяжки не получится.
В результате через несколько сотен километров масло начнет выдавливаться из прокладки.
4. Особое внимание Воспользуйтесь подбором прокладки — на ней должен быть указан допустимый момент силы (превышать его нежелательно).
При этом убедитесь, что цифры на товаре хотя бы приблизительно соответствуют рекомендациям производителя.
5. При наличии «глухого» болта крепления осторожно залейте масло. В противном случае может получиться «перебор» и затвор просто не задержится до нужного момента.
При наличии сквозного отверстия резьбу желательно обработать специальным герметиком.
Помните, что головку блока цилиндра растянуть несложно. Главное четко соблюдать требования производителя и учитывать рекомендации в статье. Удачи на дорогах и конечно же без поломок.
Затянуть болт? В чем проблема: гаечный ключ и … вперед, задерживайся, пока не остановишься.
Так думает человек, который плохо представляет, какое значение имеет правильный порядок затяжки болтов головки блока цилиндров.И к каким неисправностям двигателя может привести нарушение порядка и технологии затяжки болтов GBC. На самом деле это очень зрелищный вопрос, так что давайте разбираться.
Почему автомобилисту известен порядок затяжки головки блока цилиндров?Естественно, если у вас много денежных знаков и даже стряхивая пепельницу в салоне, вы идете в автосервис, то в этом нет необходимости. Но для тех автолюбителей, которые хотят и умеют ремонтировать машину в целом и в частности, эта информация не будет лишней.
Важно! Прежде чем мы расскажем об особенностях процедуры затяжки GBC, следует обратить внимание на то, что каждая модель двигателя имеет свои параметры затяжки болтов.
Ни в коем случае, особенно при работе GBC с современными автомобилями, полагаться на свои знания и опыт, полученный при ремонте GBC на других двигателях. Порядок затяжки и протяжки болтов ГБЦ осуществляется в строгом соответствии с требованиями производителя к данному двигателю.Эти параметры вы легко найдете в инструкции по ремонту и обслуживанию двигателя.
Знание порядка затяжки и затяжки головки блока цилиндров вам понадобится не так часто. В случае необходимости замены колодок gBC Или при ремонте двигателя.
Каковы общие черты технологии затяжки GBCНачнем с того, что в старой памяти об эксплуатации отечественных моделей автомобилей многие автолюбители переживают о необходимости профилактического затягивания болтов GBC.Особенно после капремонта двигателя или ремонта GBC.
Протяжка ГБЦ современных двигателей не требуется. Это связано с тем, что для крепления головки применяются самозатягивающиеся болты
или так называемые «пружинные болты».
Их характеристика такова, что после первой затяжки их больше не нужно ломать во время работы. Причем протяжка головки блока цилиндров в этом случае может только испортить качество болтов.
Если раньше протяжка GBC была одной из обязательных точек автомобиля, то сегодня этот пункт можно применить только к устаревшим моделям москвичей, бензиновых и ВАЗовских двигателях.
Правила затяжки ГБЦПри наличии других параметров и характеристик общие правила затяжки болтов в принципе применимы при работе со всеми типами двигателей.
- Обязательное использование параметров завода-изготовителя по: Порядку (схеме) затяжки болтов крепления головки блока цилиндров и моменту усилия затяжки.
- При затягивании GBC используйте только хороший и проверенный динамометрический ключ, а не простой гаечный ключ.В этом случае зоркий глаз и надежда на мышечную память не помощники.
- Обязательным требованием является безупречное состояние болтов цилиндров: ни в коем случае не применять старые болты, не ставить переделанные болты, перед затяжкой проверять состояние и чистоту резьбы. Повторное использование «пружинных» болтов больше не будет обеспечивать необходимое усилие затяжки, что в конечном итоге приведет к вытеканию масла из-под прокладки GBC.
- Категорически запрещается выполнять затяжку GBC с помощью болтов TTY (этот тип болтов используется в основном на алюминиевых головках блока цилиндров).Болты TTY задерживаются не по моменту усилия затяжки, а по установленной степени. Эта информация должна быть в инструкции производителя.
- При покупке прокладки для головки блока цилиндров она должна иметь спецификацию производителя, в которой указано, какое время усилие затяжки применимо к этому типу прокладки. Это нужно учитывать, чтобы цифры в момент затяжки двигателя и момент затяжки прокладок не расходились по кардиналу.
- Если отверстие под крепежный болт GBC «глухое», то заливая в него масло перед головкой, старайтесь не наливать. В противном случае болт не дойдет до конца. Если отверстие сквозное и выходит в систему охлаждения, то перед тем, как закручивать болт, смажьте резьбу пластиковым герметиком.
Если вы все же решили потрогать болт ГБЦ (растянуть), то учтите, что он выпускается: двигатель с чугунным ГБЦ «горячий», т.е. температура двигателя не менее 80 0, двигатель с алюминиевый GBC до «холода».
Головку блока цилиндров (или сокращенно GBC) называют одним из важнейших компонентов всей системы двигателя вашего автомобиля. Сам по себе процесс его затяжки довольно простой, как и промывка системы охлаждения двигателя. Для качественной работы потребуется лишь специальный набор инструментов и сами болты GBC.
В каких случаях происходит затяжка головки цилиндров?
Необходимость периодически проводить затяжку ГБЦ характерна только для марок машин, которые проводились до 2010 года включительно.Все остальные модели современных автомобилей имеют совершенно иную конструкцию двигателя, в результате чего этот этап работ не проводится. Однако для тех, кто является владельцем той же ВАЗ-2106 или 2107, эта проблема в первую очередь актуальна при прохождении годовой машины.
Что такое протяжка болта GBC?
Если все болты цилиндра в порядке и замены не требуют, но момент намного ниже заводских значений, необходимо потратить болты.Для этого вам понадобится следующий инструмент:
- Ключ специальный динамометрический с индикатором момента;
- Стантлечиркул или любая малая линейка.
Протяжка болтов блока цилиндров проходит в 4 основных этапа:
- Для начала, используя динамометрический ключ, необходимо затянуть болты по рисунку, указанному на рисунке ниже, в порядке до значения силы 2,0 кг / см.
- Далее в том же порядке нужно пройти второй круг и достичь значения момента до показателя 8 кгс / м.
- По окончании работы нужно будет доверять болты до 90 градусов по 3-му кругу.
Важно: Если в силовом агрегате машины имеется 16 клапанов, все типы болтов на нем можно использовать повторно. Единственный предел болтов, длина которых не дотягивает до установленного типоразмера 95 мм.
Замена болтов GBC и их затяжка — это простой процесс, требующий только использования специальных инструментов и навыков. Если вы выполняете этот вид работ впервые, то обязательно соблюдайте точность момента затяжки и правильно выставляйте угол затяжки.
Видео: Затяжка головки блока цилиндров
Подтяжка головки блока цилиндров нужна при сборке ДВС после того, как был произведен демонтаж ГБЦ. Если головка была удлинена неправильно, качество работы ухудшается, так как головка попадает в систему камеры сгорания. После затяжки болтов цилиндров получается единая система с блоком цилиндров. При установке GBC не следует забывать о уплотнительной прокладке, которая монтируется между головкой и самим агрегатом.Если протяжка GBC сопровождалась ошибками, велика вероятность повреждения уплотнительной прокладки, болтов цилиндра, а также отверстий под них.
Иногда возникают течи на месте уплотнительной прокладки, кроме того, если головка блока цилиндров не была затянута до конца, возможен прорыв газовых смесей в систему охлаждения ДВС. Также существует возможность проникновения охлаждающей жидкости в масло. В результате теряются свойства антифриза и масла, что приводит к поломке двигателя внутреннего сгорания.По этой причине порядок извлечения GBC должен быть известен. С помощью динамометрического ключа, а также знать и уметь правильно рассчитывать мощность на момент затяжки GBC.
Как происходит затяжка GBC в DVS
Независимо от того, какой двигатель внутреннего сгорания используется в автомобиле, дизельный или бензиновый, устройство блока цилиндров и порядок затяжки одинаковы. В двигателе внутреннего сгорания смонтирован механизм MRM, который состоит из клапанов и распределительных валов.Отличительной особенностью головки блока цилиндров является то, что она содержит часть камеры сгорания. В корпусе GBC смонтированы специальные каналы, по которым охлаждающая жидкость и моторное масло.
Если была соблюдена процедура вытаскивания GBC, то обеспечивается полная герметизация камеры сгорания и всех ее каналов. В результате двигатель внутреннего сгорания работает на полную мощность, тем самым экономя бензин. Если разборка GBC производилась с неправильным усилием затяжки, есть риск появления трещин на самой головке.Объясняется это тем, что головка болта изготовлена из алюминиевых сплавов, сами болты — из стали.
Учитывая то, что двигатель во время работы сильно нагревается, его детали под действием высоких температур увеличиваются в размерах. Не забывайте, что сталь и алюминий будут расширяться в разной степени. По этой причине, если порядок разборки был нарушен, во время работы ДВС создается неравномерное напряжение. Это объясняет необходимость уметь правильно растягивать GBC.
Как правильно заменить головку блока цилиндров
Для снятия GBC требуется динамометрический ключ. Кроме того, должны быть специальные насадки для инструмента и небольшое количество моторного масла. Перед снятием головки блока цилиндров настоятельно рекомендуется ознакомиться с инструкцией по ремонту и эксплуатации конкретного транспортного средства. Это связано с тем, что степень усилия затяжки на разных моторах имеет разное значение. Некоторые блоки цилиндров изготовлены из алюминия, в некоторых двигателях внутреннего сгорания полностью из чугуна.
Степень усилия затяжки может отличаться даже для двигателей внутреннего сгорания от одного производителя. Пособие также содержит информацию о процедуре ужесточения GBC. Прежде чем дойти до головки блока цилиндров, следует запомнить последовательность каждого шага.
Главное при ужесточении GBC — помнить, что процесс должен быть равномерным. Есть несколько рекомендаций, которые помогут построить GBC без ошибок.
- В процессе установки и последующей затяжки разницы нет, в установке участвует корпус или одна деталь.
- Перед заменой GBC необходимо обработать болты в зоне нарезки маслом.
- Затем поочередно вставляются болты и закручиваются в отверстия.
- Затем с помощью динамометрического ключа по схеме затяжки цилиндра растягивают крепежные элементы. Вначале их скручивают с небольшим усилием, после этого снова затягивают 1 раз.
- Важным моментом является не только усилие, которое прилагается во время затяжки.Алгоритм установки также играет большую роль. При затяжке болта крепления ГБЦ протяжка осуществляется, как правило, от центра или крест-накрест на крестовине. Такой алгоритм действий снижает риск повреждения GBC и уплотнительной прокладки.
- Некоторые внутренние горючие болты уже затянуты, болты через 500-1500 километров пробега необходимо вытащить снова.
Эти особенности объяснены в конструкции двигателя. В тех ситуациях, когда во время протяжки задействованы пружинные болты, дополнительная растяжка не требуется.
Наиболее частые ошибки
Ошибки и просчеты, которые будут описаны ниже, приводят к серьезным повреждениям уплотнительной прокладки и других элементов двигателя. Также после затяжки могут возникнуть проблемы с двигателем, которые в будущем могут привести к выходу двигателя из строя. Однако это возможно в исключительных случаях.
- Болты слишком сильно затянуты.
- При затяжке масло проникало в отверстия для крепежных элементов.
- Никакие таблицы для динамометрического ключа не использовались.
- Неправильная длина болтов была выбрана ошибочно.
- Нарушен порядок протяжки болтов.
Часто отверстие для крепления цилиндров может быть загрязнено или покрыто ржавчиной. Не всегда удается избавиться от нежелательного загрязнения, которое впоследствии может помешать GBC вытащить с необходимыми усилиями. Именно для этого рекомендуется обрабатывать резьбу маслом, но нельзя допускать попадания масла в само отверстие.Этот процесс может привести к разрушению колодца после закручивания болта. Из-за этого весь блок цилиндров придется отдать в ремонт или даже заменить.
Чтобы доставить дополнительные проблемы, можно попытаться растянуть блок цилиндров без использования динамометрического ключа. Объясняется это тем, что без этого инструмента правильно рассчитать момент затяжки довольно сложно. Последствия разные, но в большинстве случаев ломаются болты GBC, в результате необходимо еще раз снимать GBC, чтобы убрать мусор и восстановить работу блока цилиндров.
Болты для протягивания GBC, как правило, с головкой под шестигранник. Значительно реже у них голова квадратной формы. Если уплотнительная насадка изношена, при затяжке болтов это можно проверить. Таким образом, грани болта будут «заедать». В описанной выше ситуации удаление болтов обратно должно быть особенно аккуратным. Этот процесс может быть очень осложнен «облизыванием». В руководстве по ремонту ДВС указано, что болты разрешены повторно.Но практика показала обратное. Настоятельно рекомендуется менять элементы крепления при каждом снятии головки блока цилиндров.
Объясняется это тем, что после затяжки крепежных элементов они немного растягиваются и увеличиваются в длине. По этой причине вам необходимо проверить допустимую длину болтов, информацию можно найти в руководстве TC. Если правило было превышено, болт будет упираться в дно отверстия, тем самым сломается либо сам крепежный элемент, либо блок цилиндров.
Если рекомендованный порядок затяжки крепежных элементов не соблюден, система создает перенапряжение, к которому не приспособлена алюминиевая головка блока цилиндров. Таким образом, герметичность системы сгорания и двигатель теряет мощность, расход топлива тоже увеличивается. В той ситуации, когда повреждение касается системы охлаждения или смазки, в камеру сгорания в двигателе может попасть рабочая жидкость, а это может привести к поломке двигателя.
Не стоит исключать вероятность попадания масла в систему охлаждения или обратную ситуацию.Эта неисправность требует немедленного внимания, поскольку может привести к перегреву ДВС, что ускорит износ деталей и приведет к стыку мотора.
Соблюдать алгоритм выдергивания GBC следует в целях защиты блока цилиндров от мокроты, что объясняется утечкой моторного масла.
Если возникнут вопросы — оставляйте их в комментариях под статьей. Мы или наши посетители с радостью ответим на них
Ремонт головки блока цилиндров (ГБЦ) — важный процесс, определяющий работу двигателя и автомобиля.А затяжка GBC — один из ключевых моментов общего ремонта узла. От качественного I. правильная задержка головки блока цилиндров зависит надежная, правильная и экономичная работа мотора.
На что влияет затяжка головки блока цилиндров
Такая работа (затяжка) выполняется при выполнении обратного процесса сборки автомобильного мотора. И насколько правильно, надежно и плотно затянуты болты ГБЦ, может сильно повлиять на работу камеры сгорания, газораспределительного механизма и мотора в целом.
Если головка блока цилиндров затягивается неправильно, либо не в последовательности, либо слабо, это может повлечь за собой прокол прокладки, которая устанавливается между GBC и блоком цилиндров. После порчи кладки последствия правильно спрогнозировать сложно. Чаще всего после такой вода из системы охлаждения попадает в моторное масло. Получается эмульсия, которая намного хуже моторного масла смазывает детали двигателя, а потому мотор может быстро «заклинивать».
Кроме попадания воды в моторное масло, резко снизится мощность двигателя, шум мотора и т.д. В любом случае ничего хорошего после неправильной затяжки ГБЦ не будет.
Чтобы с достаточным усилием затянуть болты крепления ГБЦ, обязательно используйте специальный инструмент, в данном случае это динамометрический ключ. У него есть специальная шкала, которая позволит вам определить усилие, с которым нужно произвести подтяжку детенышей GBC. Для каждого мотора есть параметры затяжки для каждого мотора, вы узнаете из инструкции по ремонту двигателя этой машины.
Далее мы постараемся подробно объяснить и продемонстрировать на фото ключевые моменты, как надежно и надежно затянуть болты крепления ГБЦ, чтобы обеспечить длительную надежную и исправную работу двигателя автомобиля.
Инструкция по затяжке болтов GBC
Как уже было сказано выше, для затяжки головки блока цилиндров мы используем исключительно динамометрический ключ. Рожковыми или упорными ключами нельзя затянуть ЦБК с желаемым усилием, даже если использовать дополнительные инструменты, ломик или трубу.
Динамометр, расположенный рядом с ручкой, показывает, какое усилие было приложено при затяжке, и это требование должно выполняться точно. Допускается небольшое отклонение от требований, около 0,5 кг / м.
После того, как вы взяли динамометрический ключ, запомните второе требование — порядок затяжки болтов (гаек) ГБЦ ГБЦ. Заказ — это определенная схема, которую необходимо строго выполнять.
Сначала затягиваются центральные гайки (болты), а затем постепенно переходят к краю GBC.
Существует несколько схем затяжки головки, и все они верны. Главное, соблюдать «железное» правило: затягивать болты (гайки) парами от центра к краям. И не пытайтесь полностью затянуть, так можно наклонить голову. Затяжка в три этапа: сначала слегка затягивают болты (гайки), затем сильно затягивают, а затем окончательно затягивают. При первой затяжке ключевой динамометр выставлял положение 3 кг / м, а дальше — больше. Промежуточная затяжка должна быть «озвучена» характерным треском.Этот звук означает, что гайка (болт) достанется правильно. Опытные механики рекомендуют завинтить болт плотно (гайки по диагонали).
После этого окончательно затяните GBC, и двигатель можно будет эксплуатировать. Динамометрический ключ установлен в максимальное положение, которое требует руководство по ремонту для этого автомобиля.
Важно! После нажатия, при окончательной затяжке болты (гайки) дальше не могут! Это приведет к обрыву резьбы.
После затяжки головки блока цилиндров дайте ей «выдвинуться».«Чтобы не терять зря время, можно еще прикрутить коллектор, другое демонтированное оборудование, протянуть цепь и т. Д. Выждав 30-40 минут, сделайте пробную затяжку.
Дело в том, что прокладка та устанавливается между головкой блока цилиндров и сам двигатель имеет свойство «садиться», то есть заполнять неровности и канавки, которые есть на поверхностях ССС и блока, хотя они не заметны при голом Если регулировку затянуть стоит игнорировать, то в ближайшее время прокладку «продам», и ремонт двигателя придется повторить.
Затяжка болтов двигателя, ПРАВИЛЬНО
15 февраля 2019
Мы все сталкивались со следующим сценарием в какой-то момент нашей карьеры: клиент представляет автомобиль, на котором прокладка головки блока цилиндров была заменена на оригинальную замену X-число месяцев назад, и который теперь показывает безошибочные признаки того, что замененная прокладка снова взорвалось.
Заказчик утверждает, что с тех пор и до настоящего момента двигатель не перегревался ни разу и что охлаждающая жидкость в системе охлаждения за это время не была потеряна.Более того, чтобы доказать, что работа не была выполнена механиком на заднем дворе, заказчик представляет профессиональный счет, в котором четко указывается, что все необходимые инженерные работы и испытания были выполнены, и что водяной насос, термостат и шланги радиатора были заменены в то время. заменена оригинальная прокладка. Радиатор также прошел химическую очистку, и исторические коды неисправностей отсутствуют. Так что же пошло не так?
Хотя есть много возможных вещей, которые могли пойти не так, в нашем гипотетическом примере, однако, наиболее вероятной причиной является то, что головка блока цилиндров не была затянута должным образом.Таким образом, в этой статье мы более подробно рассмотрим, как работают болты, что следует учитывать при затяжке критических болтов и, что более важно, почему болтовые соединения выходят из строя, начиная с определения некоторых общих терминов, которые часто используются, но не всегда понимаются. , например —
Предварительный натяг
«Предварительный натяг» — это общий термин, описывающий натяжение или зажимное усилие, которое болт оказывает на соединение, когда болт затягивается. На практике предполагается, что общая сила зажима на ненагруженном болтовом соединении, таком как головка цилиндра, прижимаемая к блоку двигателя, равна предварительному натяжению всех болтов и противоположна ему.Следовательно, если указанный предварительный натяг не применяется ко всем болтам головки цилиндров в равной степени, почти наверняка может возникнуть одна или несколько проблем, таких как усталостное разрушение одного или нескольких болтов, или вибрация может привести к ослаблению одного или нескольких болтов, приводящий к выходу из строя сустава.
Пробная нагрузка
Пробная нагрузка всегда выражается в единицах силы, таких как ньютоны (Н) или фунт-сила (фунт-сила), и поэтому это одно из трех механических свойств, которые определяют общую прочность на растяжение болта, два других свойства, являющиеся пределом текучести и пределом прочности.
По сути, «пробная нагрузка» относится к максимально допустимой растягивающей силе, которую может выдержать болт без пластической деформации этого болта. Другими словами, болт должен оставаться в упругой фазе, когда к болту прилагается заданная испытательная нагрузка. На критических болтах двигателя и подвески испытательная нагрузка обычно составляет от 85% до примерно 95% предела текучести болтов.
Предел текучести
Предел текучести относится к растягивающей силе, которая должна быть приложена к болту, чтобы вызвать определенную остаточную деформацию в болте.В большинстве случаев указанная деформация ограничивается примерно 2% длины болта.
Максимальная сила
Предел прочности означает максимальное усилие натяжения, которое болт может выдержать без разрушения.
Так что все это значит?
На практике все вышеперечисленное можно применить к обычным болтам двигателя, которые нужно было просто затянуть до заданного значения крутящего момента, чтобы обеспечить требуемую силу зажима в двигателях, которые не состояли из разных материалов, т.е.е., как блок двигателя, так и головка (и) блока цилиндров были изготовлены из чугуна.
В этих двигателях все части двигателя расширялись с одинаковой скоростью, когда они были горячими, и сокращались с той же скоростью, когда они охлаждались. На практике это означало, что если бы правильное значение крутящего момента было приложено, скажем, ко всем болтам головки цилиндров, каждый из болтов растянулся бы в достаточной степени, чтобы обеспечить зажимное усилие, необходимое для надежного уплотнения прокладки как на головке цилиндров, так и на блоке цилиндров. .
Следует отметить, что даже несмотря на то, что обычные болты несколько растягивались во время процесса затяжки, их предел текучести никогда не превышался, а это означало, что эти болты восстанавливали свою первоначальную длину после снятия предварительного натяга. По этой причине было возможно (и безопасно) повторно использовать обычные болты головки блока цилиндров несколько раз, если они не были заметно корродированы, изъедены или иным образом повреждены.
Однако новые конструкции двигателей, в которых использовались разные материалы, такие как чугун для блока цилиндров и алюминий для головок (головок) цилиндров, означали, что обычные болты больше не могли удерживать эти двигатели вместе, поскольку чугун и алюминий расширяются и сжимаются при совершенно разные ставки.Таким образом, чтобы решить проблему с разницей в скорости расширения / сжатия, конструкторы двигателей были вынуждены разработать болты, которые можно было предварительно нагружать до предела текучести без разрушения; эти болты известны как —
Момент до текучести / Болты с крутящим моментом
Как и в случае с обычными болтами, болты текучести также затягиваются до тех пор, пока они не деформируются, но с тем отличием, что болты текучести затягиваются до тех пор, пока они не деформируются окончательно, что с нашей точки зрения механиков является наиболее важной характеристикой, которую необходимо соблюдать. ум, и вот почему —
Когда момент затяжки болта головки блока цилиндров, или, если на то пошло, любой другой критический момент затяжки болта двигателя затягивается, он проходит две важные фазы, это (для наших целей) —
Эластичная фаза
На этом этапе болт растягивается при приложении к нему крутящего момента, но если крутящий момент будет снят, болт вернется к своей исходной длине.Важно помнить, что в упругой фазе болт не обеспечивает достаточного зажимного усилия, чтобы надежно удерживать головку блока цилиндров.
Пластиковая фаза
По мере увеличения нагрузки на болт он подвергается пластической фазе, что означает, что болт растягивается до точки, из которой он не может восстановить свою первоначальную длину, если нагрузка на него будет снята. Именно в этом состоянии болт обеспечивает необходимое усилие зажима, чтобы надежно удерживать головку блока цилиндров.
Разделительная линия между упругой и пластической фазами называется пределом текучести, отсюда и термин «крутящий момент до текучести» болта. Обратите внимание, что эта разделительная линия является функцией комбинированного воздействия нескольких факторов, включая крутящий момент, прикладываемый к болтам, материал, из которого изготовлен болт, наличие (или отсутствие) покрытий, гальванических покрытий или смазки на любой части. болт, угол наклона резьбы, а также диаметр болта.
Все перечисленные выше факторы, в дополнение к некоторым, не перечисленным, были включены в так называемый «Nut Factor», который обычно обозначается как «K» на языке инженеров.Однако нам не нужно здесь углубляться в сложность вычисления орехового фактора; достаточно сказать, что если техник использует правильно откалиброванный динамометрический ключ и индикатор угла для затяжки головки блока цилиндров, маловероятно, что предел текучести болтов будет превышен.
Тем не менее, если предел текучести болта будет превышен, техник почувствует явное «смягчение» нагрузки, как если бы резьба была сорвана с болта. На этом этапе болт чрезмерно растянут (если он не сломается первым) и большая часть, если не вся сила зажима, создаваемая этим болтом, теряется, что подводит нас к следующему пункту —
Как затянуть динамометрические болты
Как и в случае с обычными болтами, болты с крутящим моментом до предела текучести также затягиваются в определенной последовательности и с заданным количеством этапов, чтобы предотвратить деформацию головки блока цилиндров (или любых других компонентов), но с очень важным отличием в том, что начальная установка крутящего момента, которая известна поскольку «крутящий момент прижима» всегда относительно низкий.Например, типичная последовательность затяжки ГБЦ может выглядеть так —
- Затяните все болты последовательно и в два этапа с моментом затяжки, скажем, 30 Нм.
- Поверните все болты на 90 градусов в правильной последовательности затяжки
- Поверните все болты еще на 90 градусов в правильной последовательности затяжки.
ПРИМЕЧАНИЕ: Приведенный выше пример процедуры затяжки — это всего лишь пример, который предназначен для иллюстративных целей.Всегда обращайтесь к предписанным производителем процедурам и спецификациям при установке болтов, чтобы избежать проблем в дальнейшем.
Целью приложения градусов вращения является обеспечение того, чтобы все болты были доведены до предела текучести с большей точностью, чем может дать простое значение крутящего момента, потому что при заданном вращении учитывается тот факт, что только около 10-15 процентов крутящего момента значение приводит к полезной зажимной силе. По сути, затяжка болтов в градусах вращения в значительной степени устраняет эффекты трения между резьбой и опорной поверхностью между головкой болта и подшипниковой шайбой.Применение градусов вращения, в отличие от значения крутящего момента, также устраняет недостаточную или чрезмерную затяжку, вызванную плохо откалиброванными динамометрическими ключами, поскольку угол поворота не зависит от прилагаемого крутящего момента.
С практической точки зрения следует отметить, что при приложении градусов вращения к болтам головки блока цилиндров достигаемые конечные усилия зажима обычно находятся в пределах 10% от указанных пределов текучести, тогда как при простом значении крутящего момента конечные усилия зажима могут быть быть на 30% ниже требуемого.Основная причина больших расхождений при использовании чисто значений крутящего момента заключается в большом разбросе значений крутящего момента (также известном как разброс значений предварительного натяга), который в основном является результатом общего коэффициента трения, который является функцией комбинированного трения под болтом. головкой и между ответными резьбами.
На практике крутящий момент для податливости болтов, которые были затянуты должным образом, будет надежно удерживать головку блока цилиндров в течение всего срока службы двигателя, за исключением, конечно, таких бедствий, как перегрев двигателя, поскольку предел текучести болтов был разработан с учетом дифференциальные скорости расширения / сжатия, которые вызывают относительные боковые перемещения между компонентами.
Еще о чем следует помнить
Сказав все вышесказанное, при установке болтов головки блока цилиндров следует учитывать и другие соображения, наиболее важным из которых является —
НЕ используйте метчики для очистки резьбовых отверстий
Хотя очистка от коррозии и других дефектов резьбы отверстий под болты головки блока цилиндров в блоках цилиндров крайне важна, не менее важно НЕ использовать для этого обычный метчик для нарезания резьбы.В отличие от метчиков для нарезания резьбы, пример которых показан выше, обычные метчики для нарезания резьбы удаляют материал с резьбы, из-за чего ступени могут выпадать из отверстия при затягивании болта.
Кроме того, не забудьте использовать производственный воздух, чтобы выдувать мусор из отверстий после процесса очистки, и убедитесь, что в отверстиях не осталось масла или других жидкостей.
Смазывать или не смазывать новые болты
Хотя по этому поводу существует столько же мнений, сколько и техников, спорящих за или против практики, факт остается фактом: для затяжки сухого болта требуется гораздо больше усилий, чем для затяжки смазанного.
Однако реальная проблема заключается в том, что некоторые смазочные материалы могут работать слишком хорошо, и противозадирные составы являются хорошим примером. Имейте в виду, что любой резьбовой крепеж полагается на трение, чтобы оставаться затянутым, поэтому, если используется смазка, которая позволяет вибрации и тепловым циклам преодолевать это трение, крепеж откручивается сам. Имейте в виду, что противозадирные составы предназначены для использования на крепежных деталях, которые необходимо снимать без разрушения, что НЕ относится к болтам головки блока цилиндров.
Тем не менее, большинство поставщиков запасных болтов предоставляют инструкции о том, как смазать новые болты головки цилиндров, но во многих случаях инструкции не упоминают конкретный смазочный материал или, что еще хуже, не исключают или не запрещают использование определенных смазочных материалов. В таких случаях лучше всего обратиться к поставщику за конкретными подробностями о рекомендуемых смазочных материалах или использовать специальную смазку для болтов в строгом соответствии с инструкциями, прилагаемыми к продукту.
Заключение
Из всего вышеперечисленного должно быть очевидно, что установка критических болтов двигателя влечет за собой гораздо больше, чем просто ввинчивание болтов и их затяжку до тех пор, пока динамометрический ключ не отключится. Фактически, большой процент отказов прокладок головки блока цилиндров может быть напрямую связан с плохой или неправильной процедурой затяжки болтов неопытными механиками, которые, если они это прочитают, должны принять во внимание четыре наиболее распространенные причины, по которым болты, и особенно головка блока цилиндров болты, «откручиваются» сами —
- Использование ранее использованного крутящего момента для деформации болтов
- Недостаточная предварительная нагрузка при установке болтов, которая обычно вызывает чрезмерные относительные поперечные перемещения между компонентами
- Упругие взаимодействия между болтами: это может произойти, когда затяжка одного болта в многоболтовых соединениях (например, головках цилиндров) влияет на предварительную нагрузку (и) соседних болтов.Основной причиной упругого взаимодействия между болтами является несоблюдение предписанной последовательности затяжки болтов.
- Ослабление предварительных нагрузок на болт в результате проскальзывания прокладки или ее застревания в головке блока цилиндров. Основная причина этого явления — использование некачественных прокладок головки, которые имеют тенденцию расширяться и / или сжиматься во время термоциклирования. Единственный надежный способ избежать этого — использовать запасные прокладки головки блока цилиндров.
Модель A Ford Garage ~ Последовательность затяжки гайки головки цилиндров
Модель A Ford Garage ~ Последовательность затяжки гайки головки цилиндраНа рисунке выше показана единственная рекомендованная последовательность затяжки гайки головки блока цилиндров двигателя, которую я нашел опубликованной Ford Motor Company для двигателей моделей A и B.Это изображение из Руководства по эксплуатации грузовиков Ford-Köln Lastwagen Ruhr 1948 года.
Этот двигатель представляет собой усовершенствованный двигатель G28T модели BB, впервые представленный в Германии в 1942 году. Головка блока цилиндров G28T также взаимозаменяема с головкой блока цилиндров американских и британских двигателей модели A & B, а также с российскими двигателями ГАЗ модели BB.
На рисунке ниже показана несколько другая последовательность затяжки гайки головки блока цилиндров, которая обычно рекомендуется Ларри Брамфилдом и различными современными публикациями по модели A.
Также обратите внимание, что кромка прокладки камеры сгорания и любые штампованные надписи всегда должны располагаться «вверх», в контакте с головкой блока цилиндров, а не с блоком двигателя.
<--- Передняя
(Со стороны распределителя двигателя)
⑨ …. ③ …. ⑥ …. ⑫
⑬ …. ⑦ …. ① …. ⑧ …. ⑭
⑪ … ⑤ …. ② …. ④ … ⑩
(Сторона заливки масла в двигатель)
Компания Ford не публиковала фактические значения крутящего момента для гаек головки блока цилиндров модели A, но давно принятый стандарт был 55 фунт-фут для стандартной головки и целых 65 фунт-фут для головки с высоким сжатием 6: 1.
Рекомендуется сначала затянуть головку за три прохода, следуя приведенной выше последовательности, от 35 до 45 до 55 фунт-футов. Затем, после нескольких циклов работы и охлаждения, снова затяните до 55 фунт-футов, потому что прокладка будет испытывать некоторое сжатие и потеряет некоторый крутящий момент после первоначального использования.
Дополнительная информация о Ford Garage:
- Для получения дополнительной информации, связанной с моделями A и B, используйте поле поиска по сайту вверху или внизу этой страницы.
- Руководство по прокладкам головки цилиндров моделей A и B, полный список
- Степень сжатия головки цилиндров моделей A и B
- Ключ для гайки головки цилиндров с защелкой Инструмент для надлежащего крутящего момента
- Требования к плоскостности головки цилиндров, Ларри Брамфилд
- Инструкции по установке прокладки головки цилиндров моделей A и B, автор Ларри Брамфилд
- Съемники головки цилиндров и распределителя моделей A и B, Ron Cloat
- Инструменты для снятия шпилек головки цилиндров моделей A и B
- Снятие шпильки и болта головки цилиндров моделей A и B с поломкой
августа 2010
Кулачок поворотный «УАЗ Патриот»: устройство, характеристики и назначение
Узел, входящий в состав поворотного кулака на УАЗ «Патриот», называется шаровым пальцем.Эта деталь автомобиля принимает на себя всю нагрузку на подвеску автомобиля. Кроме того, именно шкворень поглощает все удары при движении джипа по неровным дорогам и бездорожью.
В процессе эксплуатации многие автомобилисты замечают, что эта часть внедорожника быстро выходит из строя даже при аккуратной эксплуатации и движении только по ровному асфальту. В результате дефекта передней подвески появляются люфты и люфты колес. Исправить эту ситуацию может капитальный ремонт поворотного кулака на УАЗ «Патриот».
Устройство переднего моста на УАЗ
На автомобили УАЗ «Патриот» устанавливается комбинированный передний мост типа Spicer с колеей 1,6 метра и передаточным числом 4,111 или 4,625 в зависимости от исполнения внедорожника. Абсолютно такое же устройство ставится на автомобили Ульяновского автозавода марки «Карго» и пикапы.
Передняя ось одновременно является ведущей и ведущей. Такое устройство состоит из полой балки, внутри которой компактно размещены два устройства:
- Дифференциал.
- Главная гипоидная передача.
Также на передней оси есть два поворотных кулака (правый и левый), они служат для удобства управления автомобилем.
Признаки отказа суставов пальцев
Нередко на автомобилях УАЗ Патриот выходит из строя такой важный элемент передней подвески, как поворотный кулак. Со временем он подвергается деформации, выходит из строя шарикоподшипник.
Ремонт поворотного кулака на УАЗ «Патриот» необходимо проводить, если:
- Заменил сальник и вкладыши с сайта.
- Шариковый палец изношен.
Нередко поворотный кулак выходит из строя в результате некачественного подбора комплектующих, установленных при его ремонте. Например:
- диаметр опоры больше вставленной в нее полусферы;
- толщина сальника меньше посадочного места, предназначенного для его запрессовки;
- Гильзы недостаточно толстые для уплотнения механизма, в результате чего дорожная грязь и пыль попадают в поворотный кулак.
Профилактика и ремонт передней подвески
Замена поворотного кулака на УАЗ «Патриот» возможна самостоятельно в теплом гараже, оборудованном ямой или автоподъемником.При этом стоимость запчастей будет зависеть от того, какие запчасти были куплены в автомагазине — оригинальные Ульяновского автозавода или более бюджетные китайского производства.
Если владелец внедорожника имеет небольшой опыт ремонта автомобилей и минимальный набор инструментов, то после изучения мануала на УАЗ Патриот он сможет отремонтировать поворотный кулак на собственном автомобиле. Это позволит ему не только сэкономить крупную сумму денег, но и понять, как устроена конструкция передней подвески его внедорожника.
Для поддержания вашего автомобиля в рабочем состоянии автовладелец должен регулярно проводить профилактические мероприятия, подразумевающие внешний осмотр заглушек левого и правого поворотных кулаков на УАЗ Патриот, а также наличие люфта колес на передней оси автомобиля. джип.
Правила безопасности и подготовка к ремонту
Перед ремонтом передней подвески мастеру необходимо знать всю специфику ремонта отечественного внедорожника, а также строго соблюдать технику безопасности при работе.Перед разборкой поворотного кулака на УАЗ «Патриот» запомните:
- Нельзя ставить автомобиль на передние колеса, если карданный вал не прикреплен к ступице. В противном случае можно повредить подшипники ступицы. Если машину нужно переместить в другое место на небольшое расстояние, то в обязательном порядке необходимо установить вал в ступицы, а затем закрепить гайкой.
- Прежде чем приступить к ремонту поворотного кулака на УАЗ «Патриот», необходимо поднять рычаг ручного тормоза в максимально верхнее положение.
- После того, как передняя часть джипа будет поднята домкратом, чтобы его колеса не касались пола, кузов автомобиля необходимо зафиксировать с помощью упоров. После этого следует убедиться, что крепление установлено надежно, исключена возможность перемещения и поломки автомобиля.
- В случае крепления подвески на автомобиле гайками Nyloc их необходимо заменить новыми. Это необходимо сделать, так как эти метизы имеют специальное покрытие, предотвращающее их разборку.После снятия гайки будут непригодны для повторного использования.
- Под задними колесами необходимо поставить упоры, которые предотвратят произвольный съезд автомобиля.
- В зависимости от модели УАЗ «Патриот» и его модификации кулак поворотного механизма может быть двух типов. Первый тип запчастей цельный, второй — полый. Последние имеют небольшие отверстия на корпусе.
Демонтаж колес и тормозного механизма
Перед тем, как приступить к непосредственному ремонту поворотного кулака, механик должен снять колесо, а затем разобрать тормозной механизм внедорожника.Чтобы правильно открутить колесо от УАЗика, следует следовать пошаговой инструкции, которая размещена в статье:
- С колеса снимается декоративный колпак, затем снимается скоба в виде буквы R. После этого головку запорного устройства можно вытащить.
- На приводном валу нужно открутить все гайки, которые накручены на шпильки ступицы. После этого колесо легко снимается с автомобиля.
- Если автомобиль оборудован системой, предотвращающей полную блокировку колес при торможении (ABS), то контакт датчика должен быть отключен.Он расположен на колесе.
- Далее нужно открутить гайки крепления приводного вала и снять механизм.
- Затем нужно снять тормозной суппорт, который крепится непосредственно к кулаку кулака двумя болтами. Их необходимо открутить, а затем отсоединить от тормозного диска машины.
- Следующим этапом разборки передней подвески является снятие тормозного диска, но перед этим его необходимо пометить мелом или краской, чтобы правильно установить при сборке после успешного ремонта поворотного кулака.
- Чтобы аккуратно снять кулак с передней оси автомобиля, необходимо использовать специальный инструмент для сжатия и фиксации пружин подвески с помощью специально разработанных тросов.
Процесс сжатия и фиксации пружин выглядит следующим образом:
- Необходимо вставить трос в отверстие в верхней части стойки стабилизатора.
- Далее нужно повернуть руль вбок, чтобы мастеру было удобно вставить еще один трос во второе отверстие стойки.
- Два свободных конца кабеля должны быть зацеплены за нижний край чашки.
- Верхние концы проводов нужно надежно закрепить, ввинтив в отверстия болтов размера М6.
Как разобрать механизм поворота кулака?
После того, как поворотный кулак показался в поле зрения, нужно демонтировать стабилизатор поперечной устойчивости. Крепится к рычагу подвески одним болтом. Далее нужно снять стяжку, которая устанавливается прямо на кулак с помощью одной гайки небольшого размера.После откручивания этой фурнитуры необходимо осторожно вытащить шаровую опору, используя специальный инструмент, служащий для извлечения шарниров из поворотных кулаков.
Далее необходимо демонтировать штифт петли, для чего слесарю необходимо открутить гайку петли, которой запчасть крепится к рычагу.
После снятия штифта необходимо открутить крепеж на стойке поворотного кулака. Стоит помнить, что все снятые метизы больше не пригодны для дальнейшего использования, их необходимо заменить при последующей сборке подвески автомобиля.
Далее нужно вставить рычаг в паз на кулаке. После этого можно смело отсоединять кулак от стойки при помощи специального съемника. Чтобы успешно извлечь деталь, достаточно повернуть ее на 90 градусов и потянуть на себя.
После снятия поворотного кулака на УАЗ «Патриот» нужно отсоединить его от вала. После этого вал необходимо прикрепить к раме джипа проволокой.
Кулак в сборе после ремонта
После ремонта поворотного кулака Патриота его необходимо установить в обратном порядке.Лучше заменить все метизы, так как при эксплуатации и демонтаже на них могут образоваться скрытые повреждения, которые обязательно проявятся при их дальнейшем использовании. Все трущиеся детали, резьба и подшипники необходимо смазывать подходящими химическими составами (смазочными материалами и маслами).
Устройство поворотного кулака на автомобиле с АБС
Устройство поворотного кулака на УАЗ «Патриот» с системой АБС состоит из нескольких частей:
- ступица;
- диск тормозной;
- прокладки;
- пин;
- щиток для защиты датчика АБС от сильного нагрева при торможении;
- сцепление для отключения тормозной системы; Подшипник
- запрессован в ступицу; Петля
- ;
- болтов колесных;
- пин;
- корпус кулака;
- пин;
- опора шкворня;
- кольца уплотнительные;
- скоба крепления жгута системы АБС;
- вкладыш шкворня;
- сферический подшипник; Шайбы
- ;
- орехов;
- стопорная и стопорная шайба;
- зажим сальника;
- импульсный диск;
- вагонка;
- манжета.
Устройство поворотного кулака на автомобиле без АБС
Схема поворотного кулака на УАЗ «Патриот» в сборе со ступицей без системы АБС состоит из:
- ступица;
- диск тормозной;
- прокладки;
- пин;
- сцепление для отключения тормозной системы; Подшипник
- запрессован в ступицу; Петля
- ;
- болтов колесных;
- корпус кулака;
- пин;
- опора шкворня;
- кольца уплотнительные;
- вкладыш шкворня;
- сферический подшипник; Шайбы
- ;
- орехов;
- стопорная и стопорная шайба;
- зажим сальника;
- импульсный диск;
- вагонка;
- манжета.
Поворотный кулак во время работы
В процессе эксплуатации УАЗ «Патриот» необходимо периодически регулировать затяжку шаровых кулаков поворотного кулака. При сильном износе вкладышей и штифтов образуется большой зазор, который легко убрать, потянув за втулку для зажима механизма. Такую операцию механики проводят следующим образом:
- сначала откручиваем гайку и снимаем прокладку; №
- с помощью специального инструмента затяните зажимную втулку до исчезновения видимого невооруженным глазом зазора; если это не удается, нужно слегка ударить молотком из меди по резьбовой части шкворня;
- , затем поверните втулку на 15-20 градусов по часовой стрелке с помощью гаечного ключа;
- то необходимо установить прокладку и затянуть гайку динамометрическим ключом; крутящий момент при выполнении этой операции не должен превышать 100 Нм.
Если после проведения этих манипуляций зазор не исчез, то на УАЗ «Патриот» придется устанавливать новый поворотный кулак вместо вышедшей из строя детали.