Как закрутить гбц без динамометрического ключа: Нет результатов для

Содержание

Как затянуть без динамометрического ключа

Способ затяжки без использования динамометрического ключа (почерпнуто с просторов инета, с небольшой моей редакторской правкой)
Задалась вопросом: «Как затянуть без динамометрического ключа болтовое соединения необходимым моментом, если нет в хозяйстве ключа»?
Это можно сделать, вчера опробовано лично.
Понадобится:
1) ключ рожково-накидной или накидной двусторонний, в моем случае это была сгибающаяся отвёртка для бит с полостью в ручке, куда вставлялся метровый отрезок трубы;

2) пружинный кантер(весы) с пределом до 20 кг. Я взяла электронные, купленные на Али.
Теперь вспоминаем школьные знания.
Момент затяжки это определенное усилие, приложенное к рычагу длиною в 1 метр. К примеру нам нужно затянуть гайку с моментом 2 кгс*м. Для этого нам нужно измерить длину накидного ключа в метрах. К примеру, длина ключа составила 0,25 метра. Делим 1 на 0,25. Получаем цифру 4. Четыре умножаем на требуемое усилие затяжки(2 кгс*м) и получаем цифру 8 кг.
Так как я филолог, а не математик, свои расчеты и прилагаемые усилия я упростила метровым отрезком трубы: девочке и считать легче, и крутить)

Далее устанавливаем отвёртку/ключ на болт или гайку, на другой конец ключа цепляемся крючком пружинных весов и тянем за кольцо весов до достижения требуемых кг.
Тем самым, простым способом без наличия динамометрического ключа затягивается болтовое соединение необходимым моментом. Да, выглядит непрофессионально, когда ты в отвертку вставила трубу, к концу трубы подцепила весы и тянешь, посматривая на циферблат (я бы даже сказала дурковато), но ценник минимум в 2500 р за динамометрический ключ оправдывает минуту позора В=).

Головка блока цилиндров (ГБЦ) в двигателе играет чрезвычайно важную роль. В ней размещён газораспределительный механизм, который отвечает за порядок впрыска топлива и отвода отработанных газов. ГБЦ находится под постоянным воздействием большого давления газов и высокой температуры. Крепится ГБЦ при помощи болтов, шпилек и гаек, к правильной затяжке которых предъявляются повышенные требования.

Важность правильной затяжки болтов или гаек ГБЦ

Головка блока цилиндров (ГБЦ) — один из важнейших узлов автомобиля. Она закрывает блок цилиндров. В ней расположены распределительные валы, клапанные крышки и другие детали газораспределительного механизма. На ГБЦ постоянно воздействуют огромные переменные силы давления и температуры. Поэтому к её резьбовому креплению предъявляются особые требования.

Головка блока постоянно должна испытывать силу сжатия, которая задаётся определённым моментом затяжки резьбового крепления. Для того чтобы сила сжатия была равномерно распределена по поверхностям стыка головки с блоком цилиндров предусмотрено большое количество стяжных болтов или шпилек с гайками. Равномерность прижатия ГБЦ к блоку цилиндров обеспечивается определённой схемой порядка затяжки резьбовых соединений. Для уплотнения стыка используется прокладка головки блока, сделанная из особого материала, устойчивого к высокой температуре. При затяжке крепления головки она даёт усадку в тысячные доли миллиметра, что обеспечивает надёжную герметизацию стыка.

Соблюдения правильного порядка затяжки болтов ГБК гарантирует правильность её прижатия к блоку цилиндров

Последствия от перетяжки болтов крепления ГБЦ

Если затяжка резьбовых соединений головки блока ведётся с превышением усилия от номинального, то сила растяжения, которая воздействует на болт или шпильку, начнёт разрушать резьбу в блоке или вытягивать тело крепёжного элемента. Наступает так называемый момент текучести, когда при дальнейшем увеличении силы затяжки сила прижатия начнёт уменьшаться. Итог: быстрое прогорание прокладки в месте наихудшего сжатия.

Если же резьба в отверстиях блока будет сильно повреждена, то она уже не сможет обеспечить необходимое прижатие головки при правильном моменте затяжки. Её потребуется восстанавливать, а это дополнительные затраты.

Опытные ремонтники мотористы на практике чувствуют предельную силу затяжки, которую может выдержать резьбовое соединение. Они никогда не допустят дефектов от перетяжки болтов или гаек.

Работа динамометрическим ключом

Что будет, если недостаточно затягивать болты крепления ГБЦ

Если крепление головки выполняется с минимальным усилием, то это приведёт к слабому прижатию её к поверхности блока цилиндров. Между прокладкой и прилегающими к ней плоскостями блока и головки образуются микроскопические зазоры, которые обязательно приведут к прогоранию уплотняющего материала.

Проверка плосткости головки блока специальной линейкой

Недостаточная затяжка болтов крепления не обеспечивает нормального прилегания головки, что может вызвать коробление её стыковой поверхности.

Виды ключей для правильной затяжки резьбовых соединений

Затяжка резьбового соединения должна делаться с таким усилием, чтобы исключить:

  • неплотное прилегание сопрягаемых поверхностей скрепляющихся деталей;
  • срыв ниток резьбы;
  • механическое разрушение тела болта;
  • проворачивание граней у гайки или головки болта;
  • разрушение гравёрных шайб.

Любой материал, из которого сделан блок (головка цилиндров, крепёжные болты), имеет свой предел прочности. Именно наименьший предел прочности самого слабого звена в узле крепления определяет наибольшее усилие затяжки. Самое слабое звено в креплении головки блока цилиндров — болты (шпильки) и резьба в отверстиях блока. Их слабость определяется не столько прочностью материала их изготовления, сколько несопоставимыми размерами (диаметром) с габаритами, массой блока и головки цилиндров. Понятно, что для разрушения солидного чугунного блока или массивной дюралевой головки нужно приложить гораздо больше усилий, чем для разрыва тонкого болта, сделанного из высокопрочной легированной стали.

Какое усилие нужно прикладывать

Пороговое или предельное значение прочности ответственных деталей обычно даётся в паспортных данных двигателя. Там же приводятся значения максимальных усилий затяжки болтов крепления ГБЦ. Для выполнения затяжки с требуемым усилием служат специальные динамометрические ключи.

По способу регулирования и индикации динамометрические ключи делятся на следующие категории:

  • Нерегулируемые с постоянным моментом затяжки. Они применяются для затяжки ГБЦ на конвейерах при сборке двигателей. Их достоинства — высокая надёжность.
  • Регулируемые на предельный момент затяжки. Это так называемые трещотки с возможностью установки определённого момента затяжки. При достижении этого усилия трещотка срабатывает, и дальнейшее закручивание становится невозможным. Трещоточная насадка часто оснащается реверсом. В этом случае ей можно не только закручивать болты и гайки, но и откручивать их. Трещоткой комплектуются многие наборы головок.
  • Со шкалой и стрелкой. Таким ключом можно вести затяжку резьбовых соединений с разными усилиями. Главные условия: нужно много свободного места и возможность удобного наблюдения за шкалой. Входит в набор инструментов слесарей-мотористов.
  • Цифровая индикация в компактном приборе, измеряющем приложенное усилие. Очень точный, надёжный, удобный в работе инструмент. С его помощью можно затягивать болты крепления головки блока с точностью до сотых долей Нм непосредственно на двигателе автомобиля.
  • Комбинация выставляемого усилия затяжки с контролем по цифровой или стрелочной индикации. Такие ключи защищают резьбу от прикладывания чрезмерного усилия затяжки, одновременно позволяя контролировать величину момента с помощью прибора индикации.

Фотогалерея: виды динамометрических ключей

Общие правила затяжки креплений головки блока

У головок разных моделей двигателей параметры порядка и момента затяжки ГБЦ сильно отличаются друг от друга. Но есть общий набор универсальных правил, которые подойдут ко всем типам моторов:

  1. Затяжка головки блока ведётся согласно схеме, разработанной производителем двигателя.
  2. Момент затяжки болтов крепления или гаек также определён производителем и отражён в инструкции по эксплуатации этого легкового автомобиля.
  3. Затяжка ведётся исправным и калиброванным динамометрическим ключом.
  4. Болты крепления или шпильки с гайками используются в идеальном состоянии без повреждения резьбы и тела болта или шпильки. Резьба должна быть чистой, без зазубрин и заусенцев.
  5. Свою специфику имеют болты для затяжки головки блока типа TTY. У них указывается не момент силы, а установочный градус. Нужные сведения содержатся в инструкции по эксплуатации силового агрегата.
  6. В глухих отверстиях в блоке под болты ничего не должно находиться. Маслом следует поливать резьбу болта, а заливать смазку в «слепое» гнездо не рекомендуется.
  7. Перед использованием болтов следует произвести контрольную проверку их состояния. Если при воздействии на болт моментом в 20 кГм момент текучести не достигается — его нужно менять. Причина — повышенная прочность. Если наблюдается, что момент затяжки начал уменьшаться при нагрузке — это сигнал о начале разрушения болта. Его обязательно нужно менять.
  8. Прокладку головки блока для замены нужно покупать только оригинальную, потому что она не даёт усадки.

Как сделать динамометрический ключ своими руками

Чтобы самостоятельно смастерить необходимый всем механикам инструмент, нужно знать его устройство. В принципе, конструкция динамометрического ключа проста. Это накидной ключ или четырёхгранник под головку с воротком, в который встроен динамометр.

Динамометрический ключ несложно сделать своими руками

Для работы вам понадобятся:

  • вороток;
  • ручной динамометр с пределом взвешивания 35–40 кг;
  • удлинитель;
  • таблица предельных усилий для затяжки крепления ГБЦ.

Усилие затяжки в таблице приводится в Нм (Ньютон-метрах), а динамометр измеряет вес в кг. Поэтому сначала нужно разобраться с числами.

Длина воротка постоянна. Её легко измерить. Если в таблице предельное усилие равно 30 Нм, а длина воротка равна 0,3 м, то усилие, показываемое динамометром, должно равняться 30 : 0,3 = 100 Н.

Один кг равняется 10 ньютон. Следовательно, прибор должен фиксировать усилие, равное 10 кг.

Чтобы сделать усилие меньше, нужно длину воротка увеличить. Для этого воспользоваться удлинителем. А дальше всё просто. На конце удлинителя сверлим дырку для верхнего крючка безмена. За нижний конец весов тянем до достижения нужного усилия.

Момент затяжки и порядок затяжки болтов ГБЦ

Разным моделям двигателей требуются различные усилия для затяжки головки блока. Имеются различия и в порядке затягивания болтов крепления. Все эти сведения указаны в паспорте двигателя. Ещё раз подчеркнём важность правильного выполнения затяжки и соблюдения величины её момента.

Порядок затяжки болтов крепления ГБЦ

Начинается затяжка крепления ГБЦ всегда со средних болтов. Это правило нужно соблюдать потому, что необходимо обеспечить наиболее плотное прилегание сопрягающих поверхностей. Каждая ГБЦ клапанного двигателя должна быть установлена без перекосов и ненужного напряжения металла. Затяжка резьбовых соединений обязательно делается в несколько заходов. Важно соблюдать постоянство усилия для каждого болта в каждом заходе.

Предельные крутящие моменты для болтов

Можно ли правильно затянуть резьбовые соединения ГБЦ без динамометрического ключа

Затягивать резьбовые соединения при отсутствии соответствующего оборудования категорически не стоит автолюбителям, которые решили самостоятельно поменять прокладку головки блока или притереть клапаны.

Динамометрическим ключом не всегда пользуются при затяжке опытные слесаря-ремонтники, которые способны почувствовать на практике предел прочности любого болта. Но такая способность приходит не сразу. Для этого нужно поработать динамометрическими ключами несколько лет.

Но даже специалисты с большим стажем болты крепления головки блока цилиндров на дорогих марках легковых автомобилей затягивают динамометрическим ключом, потому что эта операция напрямую влияет на долговечность работы силового агрегата. В экстренной ситуации, когда нет возможности воспользоваться динамометрическим ключом, можно применить вариант с механическим или электронным кантором. В приведённом ниже видео опытный слесарь объясняет зрителям, как можно правильно затянуть головку блока цилиндров без ключа. При этом стоит иметь в виду, что правильность выполнения работ стоит проверить с помощью угломера.

Видео: как проверить затяжку головки блока цилиндров

Затяжка болтов крепления ГБЦ на автомобилях с пробегом — дело ответственное, трудное, специфическое. Ответственное, потому что от правильной затяжки зависит нормальная и долговечная работа двигателя. Трудное, поскольку эту работу выполнять не совсем удобно из-за тесноты и недостаточной обзорности. Специфическое — потому что нужно болты подтягивать в несколько заходов, по определённой схеме, с помощью специального динамометрического инструмента.

На многих запчастях для велосипеда и не только часто указывается момент затяжки винтов/ болтов/ гаек и прочего, чтобы не навредить резьбе и не испортить запчасть.
Статья будет полезна тем, кто хочет закручивать гайки по мануалу без траты средств на динамометрические ключи, ибо ст о́ ят они не бюджетно.

В принципе, при наличии большого опыта кручения гаек и умении перевести в уме Ньютоно-метры в «усилие на руку», можно обходится без ключа, хотя понятно что погрешность будет в пару ньютоно-метров, но сейчас поговорим о том, как все-таки закручивать с наименьшей погрешностью.
Итак речь идет о установке заднего переключателя.
Гайка переключателя прикручивается к петуху велосипеда с усилием 10Нм. Делим на 10 и получаем 1 кг*м (килограмм силы на метр).
Это означает, что максимальное рекомендуемое усилие при затягивании гайки должно быть равно силе, с которой действует груз весом в 1 кг, подвешенный к ключу длиной 1 метр, причем сила груза должна действовать перпендикулярно к ключу!
Понятно, что искать метровый ключ, крайне неблагодарное занятие, но есть выход!

где
L-длина плеча (в см),
M-момент силы,
F- сила воздействия (вес в кг)

Т.е. нам нужен ключ на 10 (удобнее всего рожковый-накидной), весы (электронные или механические, не важно).

Итак:
1. Отмеряем линейкой длину ключа, согласно рисунка.
2. По формуле посчитали F (в нашем случае=вес в кг.) F=M/(0.1*L).
Пример: у меня был ключ рожковый-накидной и длина его согласно рисунка получилась 12см.
Подставив в формулу я получил: F=10/(0.1*12)=8,33 H , т.е. 8.3 кг.
3. Вешаем весы на сторону, где ключ у нас накидной (крючок весов не будет соскальзывать, вот почему такой ключ немного удобней чем рожковый с обеих сторон ) .Тянем за шнурок/ухо весов и смотрим на шкалу, чтобы не превысить наши xx кг, посчитанные ранее по формуле.

P.S. Не забываем перед всеми этими манипуляциями, взвесить на весах 1 литровую пластиковую бутылку воды и убедиться, что весы показывают ровно 1 кг (с погрешностью +-30 грамм).

Возможные погрешности:
1) тянуть идеально под углом 90 градусов,
2) точность измерения длины L
3) погрешность весов.

И да, лучше чуть недокрутить, то есть чтобы погрешность была в меньшую сторону, ибо срыв резьбы на резьбовом соединении – неприятная штука (уже срывал в вилке, с тех пор закручиваю с весами 🙂 )

Как протягивать головку на ваз 2109

Обслуживание гидроблока цилиндров своими руками.
ГБЦ (голова блока цилиндров) — является важнейшей составляющей в системе двигателя автомобиля. Процесс затяжки болтов ГБЦ, будет по силам автолюбителю, обладающему определенными умениями. Для работы, нам потребуется специальный инструмент и уверенность в себе. Предоставленная инструкция, поможет справиться с задачей и избежать типичных ошибок.

Для начала определим, в каких случаях необходимо произвести затяжку болтов.

Большинство современных автомобилей, не требуют затяжки болтов ГБЦ. На более ранних моделях автомобиля (например ВАЗ 2109), требуется своевременно произвести затяжку болтов, для успешного прохождения технического осмотра.
Как правило, скопление влаги в местах соприкосновения блока с цилиндрами, свидетельствует о необходимости затяжки болтов. Причиной появления влаги в указанных местах, может является утечка смазывающей жидкости. Существует несколько, наиболее популярных причин протяжки болтов, среди которых:

Нарушение структуры головы блоков. К таким последствиям, чаще всего, приводит перегрев двигателя.
Нарушение герметичности прокладки ГБЦ. Данный факт, так же, говорит о необходимости затяжки болтов. Момент затяжки, рекомендуется регулировать после прохождения определенного километража и в обязательном порядке, после ремонта головы цилиндров.
Как регулируется момент затяжки болтов ВАЗ 2109.
Перед началом работ, необходимо подробно ознакомиться с оригинальной инструкцией автомобиля (ВАЗ 2109). Комплектующее руководство, расскажет о подробностях затяжки болтов, согласно требованиям изготовителя. В зависимости от конкретной марки автомобиля, проведение работ может включать в себя важные детали. Необходимо отдать должное советам производителя и учитывать их в ходе работы.

Для того, чтобы правильно произвести затяжку, необходимо обзавестись определенным набором знаний. Успешно произвести затяжку болтов, можно учитывая:

Порядок затяжки болтов ГБЦ, согласно схеме изготовителя ВАЗ 2109.
Момент силы затяжения.
Знание болтов, подлежащих регулировке.

Поскольку большинство современных автомобилей, не предусматривают дополнительную затяжку, болты имеет определенные характеристики. В таком случае, производитель подразумевает исключительно заводскую регулировку болтов. Поэтому, после повторного воздействия, структура болтов нарушается. При постороннем вмешательстве, болты быстро приходят в непригодность. В последствии, они могут разорваться.
Для того, чтобы избежать регулировки болтов, на более ранних моделях авто (ВАЗ 2109 или аналогичные модели) — необходимо правильно производить ремонт ГБЦ. Работы по ГБЦ, подразумевают обязательную замену прокладки ГБЦ. В данном случае, необходимо использовать прокладки — предотвращающие усадку. Таким образом, можно избавиться от необходимости перетягивать болты.

Если затяжка болтов, все же потребовалась — необходимо строго соблюдать советы производителя. При проведении работ, необходимо не допускать отклонения от оригинальной инструкции. Для правильной регулировки, необходимо строго и уверенно соблюдать последовательность.

Соблюдение момента затяжки болтов ГБЦ.
Для контроля за процессом, необходимо следовать определенной технике. Таким образом, можно управлять процессом, предотвращая ошибки. Для этого, необходимо использовать специальный ключ. Динамометрический ключ, позволит контролировать момент затяжки.

Первым делом, с помощью динамометрического ключа, устанавливаем держатель в нулевой положение. Это значит показания прибора, равны моменту начальной позиции держателя. Теперь, необходимо обратить внимание на показатель устройства в момент старта крепежа. Начинаем крутить держатель и смотрим на показатели. Если момент остался неизменным, значит крепеж поддается растяжению. Это, является нормой. В случае, если момент резко увеличился, необходимо добиться движения болта. Данный факт указывает на недостаточном растяжении держателя. В такой ситуации, регулировка совершается, после стабилизации.

Для контроля за процессом, необходимо понимать следующее:

Если при затяжке болтов, момент увеличивается — держатель является прочным и есть необходимость, в его замене.
Если, происходит уменьшение в момент затяжки — крепеж разрушен и его, так же, необходимо заменить.
В процессе эксплуатации автомобиля ВАЗ 2109, болты ГБЦ постоянно подвергаются разрушающим воздействие. При работе, держатели постоянно нагреваются и остывают. Такое термическое влияние, постепенно разрушает структуру крепежей. Понимая сложные условия функционирования болтов, следует серьезно отнестись к рекомендациям по их замене.

Основные правила регулировки держателей ГБЦ.
Вне зависимости от особенностей двигателя конкретного авто, существует общий ряд правил, которые нужно соблюдать в ходе работы. Необходимо строго следовать параметрам, указанным в инструкции производителя. Работу стоит проводить, используя динамометрический ключ. Использование аналога, может привести к нежелательным результатам. Затягивать можно, только полностью исправные болты. Перед началом работ, внимательно проверьте состояние держателей. Показатели момента затяжки, нужно учитывать строго и не откланяться от указанных производителем. При ремонте ГБЦ ВАЗ 2109 , стоит соблюдать указание по затяжке, указанные в комплектующей инструкции.

Большинство особо важных особенностей регулировки болтов, указывается в инструкции к определенному автомобилю. Поэтому, необходимо тщательно изучить руководство по эксплуатации и обслуживанию машины. При эксплуатации автомобиля, соблюдать требования изготовителя и регулярно обслуживать автомобиль. Корректная работа двигателя, предотвращает необходимости регулировки держателей ГБЦ.
Поскольку, ГБЦ имеет сложное устройство, необходимо производить ремонт только при полной уверенности в своих знаниях. При возникновении неполадок в работе двигателя автомобиля, необходимо оперативно произвести профессиональную диагностику. Там самым, вы предотвратите масштабный ремонт авто и больших затрат.

Короткое видео, о том, как не надо ремонтировать ГБЦ:
Ремонт головы блока цилиндров, является сложной процедурой, требующая достаточного количество знания и определенного опыта. Для проведения ремонта, используется специальное оборудования, имеющееся, как правило, только в специализированных центрах обслуживания. Ремонт головы блока, подразумевает смену прокладки ГБЦ и регулировку момента болтов. Для правильной регулировки, необходимо строго следовать требования указанным в рассмотренной инструкции. Следуйте показателям изготовителя и используйте качественные инструменты. При внимательно подходе, можно успешно произвести регулировку, получив необходимый результат. Удачного ремонта!

2. Очистите привалочные поверхности головки блока и блока цилиндров (плоскости должны быть сухими и чистыми) и удалите масло из резьбовых отверстий в блоке под болты крепления головки блока.

3. Установите на блок цилиндров новую прокладку головки блока (прокладка должна быть сухой и чистой) по установочным втулкам. При этом отверстие для прохода масла в прокладке головки блока (с медной окантовкой) должно находиться между 3-м и 4-м цилиндрами.

4. Установите головку блока на блок цилиндров, предварительно убедившись, что коленчатый и распределительный валы находятся в положении ВМТ (оба клапана 1-го цилиндра должны быть закрыты) . Затяните болты крепления головки блока цилиндров в указанной последовательности в четыре этапа:
1 — моментом 20 Нм (2 кгс-м) ;
2 — моментом 69,4-85,7 Нм (7,1-8,7 кгс-м) ;
3 — доверните болты на 90°;
4 — окончательно доверните болты на 90°.

как затянуть гбц ваз 2109 без динамометрического ключа Видео

  • Главная
  • Популярное
  • Мобильная версия
  • Как обойтись без динамометри.
    Как обойтись без динамометри.
    Как затянуть головку двигате.
    установка протяжка гбц ваз и.
    Затянуть без динамометрическ.
    Ваз 2108. Установка головки .

    Момент затяжки ГБЦ на ВАЗ 2109, замена прокладки своими руками, необходимый инструмент

    По истечению эксплуатационного периода или при нарушении целостности прокладки головки блока цилиндров, элемент подлежит обязательной замене.

    Основной признак неисправности, износа прокладки — это образование течи ОЖ и масла в местах соединения блока двигателя и ГБЦ.

    Уплотнители ГБЦ

    Замена

    Чтобы поменять прокладку, вам потребуется демонтировать узел, избавиться от изношенной прокладки ГБЦ и собрать конструкцию в обратной последовательности, соблюдая рекомендации относительно моментов затяжки болтов ГБЦ. Обо всем этом расскажем более подробно.

    1. Отключите проводку от датчика температуры охлаждающей жидкости и датчика аварийного давления масла.
    2. Снимите термостат, только не забудьте перед этим слить ОЖ.
    3. Демонтируйте корпус воздушного фильтра. Снимать карбюратор не нужно, ибо мешать замене прокладки он не будет.
    4. Отключите приемную трубу глушителя от выпускного коллектора.
    5. Снимите шестеренку привода распредвала, предварительно установив поршень первого цилиндра в положение ВМТ. Теперь можно снять защитный кожух ремня привода распределительного вала, ослабить крепежные болты фиксации шестерни, зафиксировав шестеренку от проворачивания.
    6. Снимите ремень привода распредвала. Затем можно уже полностью открутить крепежные болты и снять шестерню.
    7. Отожмите фиксатор, чтобы отключить колодку проводов от распределителя зажигания.
    8. Аналогичным образом отключите центральный высоковольтник.
    9. Ослабьте хомуты, чтобы снять шланг подвода горючего из топливной помпы.
    10. Отключите от карбюратора тяги привода заслонок — дроссельной и воздушной.
    11. Отключите питающую проводку от электромагнитного клапана.
    12. Снимите шланг вакуумного усилителя с патрубка впускной трубы.
    13. Отключите трубку от вакуумного корректора зажигания.
    14. Ослабьте натяжение хомутов, чтобы снять шланги отопления салона с патрубков.
    15. Снимите ГБЦ. Используя головку с удлинителем, откручиваются крепежные болты.
    16. Немного раскачайте головку рывками, после чего снимите элемент.
    17. Удалите старую прокладку, зачистите ее от остатков резинового уплотнителя и прочих загрязнений. Тщательно протрите насухо, после чего можно выполнять обратную сборку.
    18. Перед сборкой проверьте, соответствует ли нормальным значениям длина болтов для крепления головки блока цилиндров. В идеале их длина составляет 135,5 миллиметра. Если болты удлинились в процессе эксплуатации, тогда придется заменить все болты.
    19. Процедура замены

      Затяжка

      Выполнить обратную сборку узла, если четко следовать инструкции по демонтажным работам, особых проблем не составит.

      Невероятно важным моментом замены прокладки ГБЦ и всех прочих мероприятий, связанных со снятием головки, является правильная регулировка и затяжка болтов.

      Подтяжка болтов выполняется строго динамометрическим ключом, который позволит контролировать момент натяжения.

      Вот несколько рекомендаций по использованию этого специализированного ключа и проверке текущего состояния натяжения:

  • Установите держатель в нулевом положении. Это будет говорить о том, что сейчас данные ключа равны моменту исходной позиции;
  • Посмотрите на показатели динамометрического инструмента при начале затяжки болтов;
  • Вращайте держатель, следите за показателями;
  • Если момент не меняется, то крепеж может поддаваться растяжению, что является нормальным явлением. Именно так должно происходить;
  • Если момент быстро увеличивается, следует достичь движения болта. То есть растяжение держателя малое, нужно стабилизировать.

Золотые правила затяжки

Чтобы правильно осуществить обратную сборку головки блока цилиндров, вам нужно придерживаться золотых правил:

  • Строго ориентируйтесь на данные по моменту затяжки, соответствующие автомобилю ВАЗ 2109;
  • Регулировку выполняйте только с помощью динамометрического ключа. Другие инструменты получить нужный результат не позволяют;
  • Для установки ГБЦ используйте только исправные болты, которые соответствуют требованиям вашего двигателя, установленного на ВАЗ 2109;
  • Перед работой убедитесь, что держатели находятся в исправном состоянии.

Проверка болтов

Схема затяжки

Помимо соблюдения необходимых моментов затяжения крепежных болтов ГБЦ, здесь требуется соблюдать еще одно правило.

Возвращение болтов на места выполняется строго согласно схеме, приведенной ниже.

Последовательность затяжения

Далее выполняйте работу согласно таблице, и вы все сделаете верно.

Затяжка выполняется в четыре круга, соблюдая последовательность работы с крепежными болтами, указанной в схеме.

Динамометрическим ключом затягиваются все болты согласно схеме с прикладываемым моментом до 2,0 кг/см м

Затяжка по второму кругу выполняется даже по схеме, но момент применяется уже до 8 кг/см м

Каждый болт на третьем круге установки нужно докрутить на 90 градусов

Четвертый и завершающий круг затяжки болтов головки блока цилиндров требует повторного закручивания крепежей еще на 90 градусов

Прежде чем следовать инструкции и схеме, убедитесь, что ваши болты соответствуют требованиям. В противном случае даже самая правильная, строго соблюдаемая затяжка не даст никакого результата.

Прокладка головки блока цилиндров на ВАЗ 2109 — достаточно надежный элемент, но ему свойственно терять свои эксплуатационные качества. Для ее замены приходится выполнять далеко не самые простые операции, но игнорировать нарушение целостности прокладки ни в коем случае нельзя. Иначе последствия обернутся дорогостоящим ремонтом, а порой и полной заменой двигателя.

Затяжка головки блока цилиндров — моменты затяжки болтов ГБЦ

От правильной затяжки головки блока цилиндров (ГБЦ) зависит мощность и состояние двигателя. Ведь ГБЦ – неотъемлемая часть камеры сгорания, поэтому влияет на все процессы, связанные работой мотора. Если ГБЦ затянута неплотно, во время работы двигателя выхлопные газы будут прорываться в системы смазки и охлаждения, меняя качества масла и тосола или антифриза. Это приведет к тому, что начнут смешиваться масло и охлаждающая жидкость. Если такое произошло, двигатель необходимо немедленно ремонтировать, в противном случае велика вероятность таких повреждений, после которых дешевле будет установить другой мотор.

Из чего состоит ГБЦ

На любом типе двигателя ГБЦ устроена одинаково. Она состоит из:

  • корпуса (головки), в котором проходят каналы масляной и охлаждающей систем;
  • впускных и выпускных клапанов;
  • одного или двух распределительных валов. 

Корпус – основной элемент ГБЦ. Он обеспечивает циркуляцию смазки и охлаждающей жидкости, является основанием для распределительных валов и клапанов. Если корпус ГБЦ правильно закреплен на блоке двигателя, то все системы мотора работают штатно. Если ГБЦ затянута неравномерно, то велика вероятность образования трещин в корпусе головки. ГБЦ изготовлена из алюминия, а болты крепления из стали. Поэтому температурное расширение головки и болтов не одинаково. Если какая-то часть ГБЦ затянута плохо, это приведет к появлению напряжений в ней, ведь одна часть головки увеличится сильней, чем другая.

Как правильно затягивать головку

Основное правило при затяжке головки – делать все равномерно и не переусердствовать. Поэтому, прежде чем закручивать болты крепления ГБЦ, необходимо внимательно прочитать инструкцию по ремонту (мануал) вашего автомобиля. Ведь усилие (момент) затяжки для блоков из чугуна и алюминия различаются. Нередко момент затяжки отличается даже на разных моделях двигателя одного производителя.

 

Для затяжки вам понадобятся немножко моторного или трансмиссионного масла, динамометрический ключ и насадка (переходник) соответствующая головке болтов. Вне зависимости от того, устанавливаете вы полностью собранную головку или только корпус, затяжка производится одинаково. Вставьте все болты (предварительно смазав резьбу моторным маслом) в отверстия головки и блока и вкрутите рукой насколько возможно. Затем с помощью динамометрического ключа начинайте затягивать болты до усилия в 1 – 2 кг.м. Затем до 5 – 8  кг.м. Порядок затяжки болтов указан на фотографии. Если вы устанавливаете ГБЦ на рядный двигатель с 5 – 8 цилиндрами, то вначале закручиваете середину, затем постепенно движетесь к краям. Это позволит избежать повреждения ГБЦ и прокладки.

После того, как затянули все болты с усилием 5 – 8 кг.м, в том же порядке протяните их еще 1 – 2 раза, поворачивая на ¼ оборота. Головка затянута. После того, как автомобиль пробежит 500 км, необходимо еще раз довернуть все болты на ¼ оборота (не на всех машинах). Если вы установили головку на пружинные болты, то эта операция не нужна.

Ошибки при затяжке головки

Наиболее частые ошибки, которые приводят к повреждению блока цилиндров или ГБЦ:

  • заливка масла в резьбовые колодцы;
  • перетяжка болтов;
  • использование несоответствующей насадки на ключ;
  • неправильный порядок затяжки болтов;
  • использование слишком длинных болтов.

Если резьбовой колодец блока цилиндров не удалось очистить от ржавчины, окалины и грязи, то болт без смазки очень трудно закрутить. Поэтому затяжка получается слабей, чем должна. Большинство мотористов смазывают болты, но неопытный автолюбитель может, для лучшей смазки, налить масла в колодец. В результате произойдет разрушение колодца и блок цилиндров придется менять.

Если затягивать ГБЦ без динамометрического ключа, то усилие определяется «на глазок». В результате вместо 16 – 19 кг.м. накручивают и 25 – 30. Это нередко приводит к поломке болтов и необходимости дорогостоящего ремонта блока цилиндров. Головки большинства болтов ГБЦ изготовлены под внутренний или наружный шестигранник (иногда квадрат). Если насадка на ключ со слизанными гранями, то при затяжке болта ее может провернуть. В результате грани шляпки болта также окажутся слизанными и его будет сложно не только закрутить, но и выкрутить.

Видео — Момент затяжки ГБЦ — динамометрический ключ

Использование другого порядка затяжки болтов приводит к появлению напряжений в корпусе ГБЦ. Поскольку алюминий, из которого выполнена головка, плохо переносит такие нагрузки, то в корпусе ГБЦ появляются трещины.

 

Через эти трещины происходит утечка продуктов сгорания топлива, что приводит к падению мощности и приемистости мотора, увеличению расхода топлива и снижению ресурса двигателя. Также через трещины происходит смешивание масла и охлаждающей жидкости. Когда антифриз, вода или тосол попадают в масло, они резко ухудшают его смазывающие свойства, в результате чего возрастает износ всех трущихся деталей двигателя. Нередко это приводит к проворачиванию вкладышей коленчатого вала и заклиниванию мотора.

Хотя большинство инструкций по ремонту допускают повторное использование болтов, желательно каждый раз использовать новые. Ведь в процессе затяжки длина болта увеличивается. Поэтому в мануале прописана максимальная длина болта, при которой еще возможно его использование. Если же болт окажется чуть длинней, то упрется в дно резьбового колодца блока цилиндров, в результате чего или сломается или расколет блок. 

Как затянуть коленвал без динамометрического ключа

Определенная степень закрутки резьбовых элементов выполняется с целью увеличения срока службы, прочности и повышению сопротивления различным влияющим факторам. Для каждого крепежного элемента есть определенная степень затяжки на каждом посадочном месте, рассчитывается она на основе нагрузок, температурных режимов и свойств материалов.

Например, при воздействии температуры металлу свойственно расширяться, при условии влияния вибрации — крепеж получает дополнительную нагрузку, и чтобы минимизировать ее, закручивать нужно с правильным усилием. Рассмотрим силу затяжки болтов, таблицы, методы и инструменты для проведения работ

Маркировка деталей

Этот параметр указывается на головке болта. Для деталей, выполненных на основе углеродистой стали с классом прочности — 2, указываются цифры через точку, например: 3.5, 4.8 и т. д.

Первая цифра указывает 1/100 номинального размера прочностного предела на разрыв, измеряется в МПа. Например, если на головке болта, указано — 10.1, то первое число означает 10*100 = 1000 МПа.

Вторая цифра — отношение пределов текучести к прочности, умножается на 10, по вышеуказанному примеру — 1*10*10= 100 МПа.

Предел текучести — это максимальная нагрузка на болт. Для элементов, выполненных из нержавеющей стали, наносится тип стали А2 или А4, и далее предел прочности. Например: А4—40. Число в данной маркировке характеризует 1/10 предела прочности углеродистой стали.

Единицы измерения

Основной величиной является Паскаль, единица измерения давления, механического напряжения, согласно международной системе «СИ». Паскаль равняется давлению, вызванному силой в один ньютон, равномерно распределяющейся по плоской к ней поверхности с площадью в один квадратный метр.

Рассмотрим, как конвертируются единицы измерения:

  • 1 Па = 1Н/м2.
  • 1 МПа = 1 н/мм2.
  • 1 н/мм2 = 10кгс/см2.

Моменты затяжки резьбовых соединений

Ниже приведена таблица затяжки болтов динамометрическим ключом.

Прочность болта, в Нм
Размер резьбы 8.8 10.9 12.9
М6 10 13 16
М8 25 33 40
М10 50 66 80
М12 85 110 140
М14 130 180 210
М16 200 280 330
М18 280 380 460
М20 400 540 650

Таблица усилия затяжки болтов для дюймовой резьбы стандарта США для крепежных деталей SAE класса 5 и выше.

Дюймы Нм фунт
¼ 12±3 9±2
5/16 25±6 18±4,5
3/8 47±9 35±7
7/16 70±15 50±11
½ 105±20 75±15
9/16 160±30 120±20
5/8 215±40 160±30
¾ 370±50 275±37
7/8 620±80 460±60

1 ньютон метр (Нм) равняется 0,1кГм.

ISO -Международный стандарт.

Моменты затяжки ленточных хомутов с червячным зажимом

В нижеуказанной таблицеприведены данные для первоначальной установки на новом шланге, а также для повторной затяжки уже обжатого шланга.

Размер хомута Нм фунт / дюйм
16мм — 0,625 дюйма 7,5±0,5 65±5
13,5мм — 0,531 дюйма 4,5±0,5 40±5
8мм — 0,312 дюйма 0,9±0,2 8±2
Момент затяжки для повторной стяжки
16мм 4,5±0,5 40±5
13,5мм 3,0±0,5 25±5
8мм 0,7±0,2 6±2

Как определить момент затяжки

  • С помощью динамометрического ключа.

Этот инструмент должен быть подобран таким образом, чтобы момент затяжки крепежного элемента был на 20−30% меньше, чем максимальный момент на вашем ключе. При попытке превысить предел, ключ быстро выйдет из строя.

Усилие на затяжку и тип стали указывается на каждом болте, как расшифровывать маркировку описывалось выше. Для вторичной протяжки болтов нужно учитывать несколько правил:

  1. Всегда знать точное необходимое усилие для затяжки.
  2. При контрольной проверке затяжки стоит выставить усилие и проверить в круговом порядке все крепежные элементы.
  3. Запрещено использовать динамометрический ключ как обычный, им нельзя производить закрутку деталей, гайку или закручивать болт до примерного усилия, контрольная протяжка производится динамометрическим ключом.
  4. Динамометрический ключ должен быть с запасом.
  • Без динамометрического ключа.

Для этого потребуется:

  • Ключ накидной или рожковый.
  • Пружинный кантер или весы, с пределом в 30 кг.
  • Таблица, в которой указывается усилие затяжки болтов и момент затяжки гаек.

Момент затяжки — это усилие, приложенное на рычаг размерами в 1 метр. Например, нам требуется затянуть гайку с усилием 2 кГс/м:

  1. Измеряем длину нашего накидного ключа, она, к примеру, составила 0,20 метра.
  2. Делим 1 на 0,20 получаем цифру 5.
  3. Умножаем полученные результаты, 5 на 2кГс/м и получаем в итоге 10 кг.

Переходя к практике, берем наш ключ и весы, прикрепляем крючок к ключу и производим затяжку до нужного веса, согласно описанного выше расчета. Но даже такой способ в итоге окажется лучше, чем тянуть от «руки — на глаз», с погрешностью, чем выше усилие, тем она меньше. Это будет зависеть от качества весов, но лучше все-таки приобрести специальный ключ.

Двигатель внутреннего сгорания конструктивно имеет большое количество сопряженных деталей, которые во время работы ДВС испытывают значительные нагрузки. По указанной причине сборка мотора является ответственной и сложной операцией, для успешного выполнения которой следует соблюдать технологический процесс. От надежности фиксации и точности прилегания отдельных элементов напрямую зависит работоспособность всего силового агрегата. По этой причине важным моментом является точная реализация расчетных сопряжений между привалочными поверхностями или парами трения. В первом случае речь идет о креплении головки блока цилиндров к блоку цилиндров, так как болты ГБЦ необходимо протягивать со строго определенным усилием и в четко обозначенной последовательности.

Что касается нагруженных трущихся пар, повышенные требования выдвигаются к фиксации шатунных и коренных подшипников скольжения (коренные и шатунные вкладыши). После ремонта двигателя в процессе последующей сборки силового агрегата очень важно соблюдать правильный момент затяжки коренных и шатунных вкладышей двигателя. В этой статье мы рассмотрим, почему необходимо затягивать вкладыши со строго определенным усилием, а также ответим на вопрос, какой момент затяжки коренных и шатунных вкладышей.

Читайте в этой статье

Что такое подшипники скольжения

Для лучшего понимания того, почему вкладыши в двигателе нужно затягивать с определенным моментом, давайте взглянем на функции и назначение указанных элементов. Начнем с того, что указанные подшипники скольжения взаимодействуют с одной из самых важных деталей любого ДВС — коленчатым валом. Если коротко, возвратно-поступательное движение поршня в цилиндре преобразуется во вращательное движение именно благодаря шатунам и коленвалу. В результате появляется крутящий момент, который в итоге передается на колеса автомашины.

Коленчатый вал вращается постоянно, имеет сложную форму, испытывает значительные нагрузки и является дорогостоящей деталью. Для максимального увеличения срока службы элемента в конструкции КШМ применяются шатунные и коренные вкладыши. С учетом того, что коленвал вращается, а также ряда других особенностей, для данной детали создаются такие условия, которые минимизируют износ.

Для изготовления вкладышей используются более мягкие материалы по сравнению с теми, из которых изготовлен сам коленвал. Также вкладыши дополнительно покрывают антифрикционным слоем. В место, где вкладыш сопряжен с шейкой коленвала, под давлением подается смазочный материал (моторное масло). Указанное давление обеспечивает маслонасос системы смазки двигателя. При этом особенно важно, чтобы между шейкой коленвала и подшипником скольжения был необходимый зазор. От величины зазора будет зависеть качество смазывания трущейся пары, а также показатель давления моторного масла в смазочной системе двигателя. Если зазор будет увеличен, тогда происходит снижение давления смазки. В результате происходит быстрый износ шеек коленвала, а также страдают другие нагруженные узлы в устройстве ДВС. Параллельно с этим в двигателе появляется стук.

Добавим, что низкий показатель давления масла (в случае отсутствия других причин) является признаком того, что нужно шлифовать коленвал, а сами вкладыши двигателя необходимо менять с учетом ремонтного размера. Для ремонтных вкладышей предусмотрено увеличение толщины на величину 0.25 мм. Как правило, ремонтных размеров 4. Это значит, что диаметр ремонтного вкладыша в последнем размере будет на 1 мм. меньше по сравнению со стандартным.

Сами подшипники скольжения состоят из двух половин, в которых выполнены специальные замки для правильной установки. Главной задачей является то, чтобы между шейкой вала и вкладышем образовался зазор, который рекомендуется изготовителем двигателя.

Как правило, для замеров шейки используется микрометр, внутренний диаметр шатунных вкладышей промеряется нутромером после сборки на шатуне. Также для замеров можно использовать контрольные полосы бумаги, используется медная фольга или контрольная пластиковая проволока. Зазор на минимальной отметке для трущихся пар должен быть 0. 025 мм. Увеличение зазора до показателя 0.08 мм является поводом к тому, чтобы расточить коленвал до следующего ремонтного размера

Отметим, что в некоторых случаях вкладыши просто меняются на новые без расточки шеек коленвала. Другими словами, удается обойтись только заменой вкладышей и получить нужный зазор без шлифовки. Обратите внимание, опытные специалисты не рекомендуют такой вид ремонта. Дело в том, что ресурс деталей в месте сопряжения сильно сокращается даже при учете того, что зазор в трущейся паре соответствует норме. Причиной считаются микродефекты, которые все равно остаются на поверхности шейки вала в случае отказа от шлифовки.

Как затягивать коренные вкладыши и вкладыши шатунов

Итак, с учетом вышесказанного становится понятно, что момент затяжки коренных и шатунных вкладышей крайне важен. Теперь перейдем к самому процессу сборки.

  1. Прежде всего, в постели коренных шеек устанавливаются коренные вкладыши. Необходимо учитывать, что средний вкладыш отличается от других. Перед установкой подшипников удаляется смазка-консервант, после чего на поверхность наносится немного моторного масла. После этого ставятся крышки постелей, после чего осуществляется затяжка. Момент затяжки должен быть таким, который рекомендован для конкретной модели силового агрегата. Например, для моторов на модели ВАЗ 2108 этот показатель может быть от 68 до 84 Н·м.
  2. Далее производится установка вкладышей шатунов. Во время сборки необходимо точно установить крышки на места. Указанные крышки промаркированы, то есть их произвольная установка не допускается. Момент затяжки шатунных вкладышей немного меньше по сравнению с коренными (показатель находится в рамках от 43 до 53 Н·м). Для Lada Priora коренные вкладыши затягиваются с усилием 68.31-84.38, а шатунные подшипники имеют момент затяжки 43.3-53.5.

Подведем итоги

Хотя момент затяжки крышек коренных и шатунных подшипников является важным параметром, достаточно часто в общем техническом руководстве по эксплуатации конкретного ТС величина момента не указывается. По этой причине следует отдельно искать необходимые данные в спецлитературе по ремонту и обслуживанию того или иного типа ДВС. Это нужно сделать перед установкой, что позволит выполнить ремонтные работы правильно, а также избежать возможных последствий.

По этой причине затяжка производится при помощи динамометрического ключа и с учетом точно определенного усилия. Не стоит забывать и о том, что момент затяжки болтов крышек шатунных и коренных вкладышей несколько отличается.

Почему проворачивает вкладыши коленвала: основные причины. Что делать, если провернуло шатунный влкадыш, как правильно менять вкладыши шатунов.

Появление стуков на разных режимах работы дизеля. Диагностика неисправностей. Характер стуков кривошипно-шатунного механизма, ГРМ, топливной аппаратуры.

Когда необходимо растачивать коленчатый вал двигателя, для чего нужна расточка коленвала. Как растачивается коленвал, особенности подбора вкладышей.

Что следует понимать под определением «стуканул двигатель». Почему мотор начинает стучать. В каких случаях стук в двигателе указывает на поломку ДВС.

Стоит ли делать чип-тюнинг двигателя серийного автомобиля: преимущества и недостатки таких доработок. Ресурс и обслуживание двигателя после чиповки, советы.

Назначение и устройство коленчатого вала двигателя внутреннего сгорания.

Опции темы
Поиск по теме
Отображение
  • Линейный вид
  • Комбинированный вид
  • Древовидный вид

Так и у мну картириджная! Спасибо!
А болты шатунов аналогичным образом? Сильно и до упора? Надо ли подстучать шатуны, чтобы на ось сели получше?

механические динамометрические ключи врут.
особенно если их оставляю не сброшенными на ноль, ослабевает пружины.
головки блока двигателя я затягиваю через вот такую головку

ейже калибрую ключи.

истории про то как затянули неправильно головку динамометрическим ключем, который никогда не сбрасывался в ноль или вообще поржавел я слышал.

насколько важен момент в каретке – незнаю

Не надо сильно.
До конца, так, чтобы ничего не болталось, и ещё чуть-чуть, но не до одури. То же самое с шатунами.

камрад, не ленись погуглить, прежде, чем советовать 😉

Каретка картриджного типа – 50-70.
Каретка регулируемого типа – 70-80.

также можно посмотреть, например, документацию шимано (по ссылке – первая попавшаяся, если знать модель каретки ТСа, то можно попробовать найти необходимые доки и на нее).

пошаговая инструкция, особенности, устройство, советы мастеров. Уточняем момент затяжки болтов гбц в процессе установки Протяжка гбц ваз 2109 динамометрическим ключом

Прогорание прокладки под головкой блока цилиндров на автомобилях ВАЗ 2109-2108 является наиболее частой причиной, по которой приходится снимать головку с двигателя, и соответственно с дальнейшим ремонтом, а точнее — заменой прокладки. Если во время не заметить данную проблему, то это может привести к довольно печальным последствиям, так как двигатель может перегреться и даже заклинить.

Сама по себе процедура снятия ГБЦ и замена ее прокладки не сложна, но в то же время требует определенных технических навыков и небольшого количества инструментов, список которого приведен ниже:

  • Шестигранник или аналогичная бита с переходником для использования с воротком
  • Динамометрический ключ — в данном случае я использовал модель Ombra с диапазоном от 10 до 110 Нм, чего вполне достаточно
  • Отвертка плоская
  • Удлинитель
  • Средство для удаления прокладок

Порядок снятия головки блока цилиндров на ВАЗ 2108-2109

Разумеется, что предварительно необходимо будет провести некоторые подготовительные процедуры, без которых снять головку будет невозможно.

  1. Во-первых, нужно снять корпус воздушного фильтра
  2. Затем отсоединить все топливные шланги и провода питания от карбюратора или инжектора (в зависимости от типа мотора)
  3. , хотя это не обязательное условие — достаточно будет отсоединения высоковольтных проводов

В общем, необходимо освободить головку от всего лишнего, чтобы при демонтаже не возникало лишних проблем. Конечно, если вы решили полностью производить ее замену или же ремонт, тогда придется выполнять больше операций, и карбюратор снимать, и коллекторы. Ну а если дело только в прокладке, то можно обойтись минимумом действий.

Чтобы открутить ГБЦ на ВАЗ 2109-2108, необходимо использовать мощный вороток и шестигранник, так как болты крепления ее к блоку цилиндров завернуты большим моментом силы. Всего придется отвернуть 10 болтов, которые показаны на фото ниже:

В качестве рычага можно использовать насадку в виде обычной металлической трубы:

Затем можно вынимать болты вместе с шайбами, как это представлено на картинке:

И теперь можно аккуратно поднимать ГБЦ ВАЗ 2109-2108 вверх, снимая ее с блока двигателя:

После чего нам открывается следующая картина:

Порядок замены прокладки головки блока цилиндров на ВАЗ 2109-2108

Прокладка может остаться как на поверхности головки, так и прилипнуть к самому блоку. Можно попытаться снять ее руками без использования каких-либо инструментов, а если не получится — аккуратно можно поддеть плоской отверткой, не повредив поверхности детали.

Осмотрите внимательно поверхность ГБЦ и если на ней обнаружатся выраженные следы коррозии, особенно в непосредственной близости к каналам охлаждающей жидкости, в таком случае необходимо произвести ее ремонт: фрезеровка, шлифовка и т.д. Если все в норме, то удаляем следы старой прокладки, используя специальные средства:

Ждем несколько минут, пока все это дело откиснет и удаляем остатки, которые не поддались химии, если таковые остались, лезвием бритвы. Потом все насухо вытираем и можно даже обезжирить, чтобы никаких посторонних следов на поверхности не осталось:

Блок двигателя также необходимо очистить, после чего установить на него новую прокладку. Важно, чтобы отверстия в прокладке совпали с направляющими, которые расположены по углам блока:

Установка головки на место

Теперь можно аккуратно устанавливать ГБЦ на свое место, следя за тем, чтобы в этот момент прокладка не съехала и не сместилась в сторону. Конечно, направляющие ее фиксируют, но все же стоит быть предельно осторожным.

Далее нам понадобится динамометрический ключ, так как болты придется закручивать с определенным моментом силы. Также стоит иметь ввиду, что порядок затяжки необходимо соблюдать. Ниже показано на схеме, в какой последовательности производить закручивание:

Теперь что касается усилия, с которым необходимо заворачивать болты. Выполнять это следует в 4 приема:

  1. Сначала моментом силы 20 Нм
  2. Второй прием моментом 75-85 Нм
  3. Затягиваем еще каждый болт на 90 градсуов
  4. Окончательно заворачиваем на 90 градусов

Остается после этого установить все снятое с автомобиля оборудование, залить охлаждающую жидкость, подключить все датчики, провода и шланги и проверять выполненную работу. Обычно все становится видно сразу после залива тосола. Если на стыке головки и блока появились мокрые следы, то можете снимать все обратно и делать всю работу заново! Но надеюсь, что такого в вашей практике не будет! Удачного ремонта!

Для этого разрешается использовать исключительно динамометрический ключ – он позволяет точно контролировать сам момент натяжения.Перед работой упомянутым ранее инструментом, его держатель необходимо установить на отметке – 0 (ноль). Благодаря этому исходная позиция будет определена как точка отсчета.

Начиная затягивать болты, нужно следить за показателями с самого начала. Если не произошло их изменение – значит, вероятнее всего, крепеж поддался растяжению, что в целом соответствует норме. Здесь никаких проблем опасаться не следует. Однако при резком увеличении момента необходимо будет стабилизировать растяжение держателя.

Схема затяжки


Прежде всего, важно помнить, что предварительно закручивать болты нужно в таком порядке:

  • первые два устанавливаются сверху и снизу в центральные отверстия;
  • третий и четвертый внизу, соответственно, справа и слева от среднего;
  • пятый и шестой вверху также с двух сторон от центрального;
  • седьмой и восьмой идут в крайние левые отверстия;
  • девятый и десятый в правые.
  • первый этап – закручивание производится до показателя 2 кгс*м;
  • на втором круге затяжку осуществляют по вышеприведенному алгоритму, с той только разницей что усилие доводиться до 8 кгс*м;
  • по третьему проходу все болты поворачивают четко на 90 градусов;
  • четвертый этап полностью соответствует предыдущему, и является заключительным.

Послесловие

Перед тем как вновь собрать узел, необходимо обязательно проверить, в каком состоянии пребывают все болты. При малейшем несоответствии необходимо будет произвести замену. Важно понимать, что в противном случае хороший результат окажется недостижим.

Также не следует откладывать замену прокладки, поскольку впоследствии такая незначительная проблема обернется необходимостью чинить уже всю силовую установку. В тяжелых случаях требуется замена всего двигателя целиком. Также предлагаем просмотреть видеоурок:

По истечению эксплуатационного периода или при нарушении целостности прокладки головки блока цилиндров, элемент подлежит обязательной замене.

Основной признак неисправности, износа прокладки — это образование течи ОЖ и масла в местах соединения блока двигателя и ГБЦ.

Замена

Чтобы поменять прокладку, вам потребуется демонтировать узел, избавиться от изношенной прокладки ГБЦ и собрать конструкцию в обратной последовательности, соблюдая рекомендации относительно моментов затяжки болтов ГБЦ. Обо всем этом расскажем более подробно.

  1. Отключите проводку от датчика температуры охлаждающей жидкости и датчика аварийного давления масла.
  2. Снимите термостат, только не забудьте перед этим слить ОЖ.
  3. Демонтируйте корпус воздушного фильтра. Снимать карбюратор не нужно, ибо мешать замене прокладки он не будет.
  4. Отключите приемную трубу глушителя от выпускного коллектора.
  5. Снимите шестеренку привода распредвала, предварительно установив поршень первого цилиндра в положение ВМТ. Теперь можно снять защитный кожух ремня привода распределительного вала, ослабить крепежные болты фиксации шестерни, зафиксировав шестеренку от проворачивания.
  6. Снимите ремень привода распредвала. Затем можно уже полностью открутить крепежные болты и снять шестерню.
  7. Отожмите фиксатор, чтобы отключить колодку проводов от распределителя зажигания.
  8. Аналогичным образом отключите центральный высоковольтник.
  9. Ослабьте хомуты, чтобы снять шланг подвода горючего из топливной помпы.
  10. Отключите от карбюратора тяги привода заслонок — дроссельной и воздушной.
  11. Отключите питающую проводку от электромагнитного клапана.
  12. Снимите шланг вакуумного усилителя с патрубка впускной трубы.
  13. Отключите трубку от вакуумного корректора зажигания.
  14. Ослабьте натяжение хомутов, чтобы снять шланги отопления салона с патрубков.
  15. Снимите ГБЦ. Используя головку с удлинителем, откручиваются крепежные болты.
  16. Немного раскачайте головку рывками, после чего снимите элемент.
  17. Удалите старую прокладку, зачистите ее от остатков резинового уплотнителя и прочих загрязнений. Тщательно протрите насухо, после чего можно выполнять обратную сборку.
  18. Перед сборкой проверьте, соответствует ли нормальным значениям длина болтов для крепления головки блока цилиндров. В идеале их длина составляет 135,5 миллиметра. Если болты удлинились в процессе эксплуатации, тогда придется заменить все болты.

Затяжка

Выполнить обратную сборку узла, если четко следовать инструкции по демонтажным работам, особых проблем не составит.

Невероятно важным моментом замены прокладки ГБЦ и всех прочих мероприятий, связанных со снятием головки, является правильная регулировка и затяжка болтов.

Подтяжка болтов выполняется строго динамометрическим ключом, который позволит контролировать момент натяжения.

  • Установите держатель в нулевом положении. Это будет говорить о том, что сейчас данные ключа равны моменту исходной позиции;
  • Посмотрите на показатели динамометрического инструмента при начале затяжки болтов;
  • Вращайте держатель, следите за показателями;
  • Если момент не меняется, то крепеж может поддаваться растяжению, что является нормальным явлением. Именно так должно происходить;
  • Если момент быстро увеличивается, следует достичь движения болта. То есть растяжение держателя малое, нужно стабилизировать.

Золотые правила затяжки

Чтобы правильно осуществить обратную сборку головки блока цилиндров, вам нужно придерживаться золотых правил:

  • Строго ориентируйтесь на данные по моменту затяжки, соответствующие автомобилю ВАЗ 2109;
  • Регулировку выполняйте только с помощью динамометрического ключа. Другие инструменты получить нужный результат не позволяют;
  • Для установки ГБЦ используйте только исправные болты, которые соответствуют требованиям вашего двигателя, установленного на ВАЗ 2109;
  • Перед работой убедитесь, что держатели находятся в исправном состоянии.

Схема затяжки

Помимо соблюдения необходимых моментов затяжения крепежных болтов ГБЦ, здесь требуется соблюдать еще одно правило.

Возвращение болтов на места выполняется строго согласно схеме, приведенной ниже.

Затяжка выполняется в четыре круга, соблюдая последовательность работы с крепежными болтами, указанной в схеме.

Круг затяжки

Ваши действия

Первый круг

Динамометрическим ключом затягиваются все болты согласно схеме с прикладываемым моментом до 2,0 кг/см м

Второй круг

Затяжка по второму кругу выполняется даже по схеме, но момент применяется уже до 8 кг/см м

Третий круг

Каждый болт на третьем круге установки нужно докрутить на 90 градусов

Четвертый круг

Четвертый и завершающий круг затяжки болтов головки блока цилиндров требует повторного закручивания крепежей еще на 90 градусов

Прежде чем следовать инструкции и схеме, убедитесь, что ваши болты соответствуют требованиям. В противном случае даже самая правильная, строго соблюдаемая затяжка не даст никакого результата.

Прокладка головки блока цилиндров на ВАЗ 2109 — достаточно надежный элемент, но ему свойственно терять свои эксплуатационные качества. Для ее замены приходится выполнять далеко не самые простые операции, но игнорировать нарушение целостности прокладки ни в коем случае нельзя. Иначе последствия обернутся дорогостоящим ремонтом, а порой и полной заменой двигателя.

Ремонт головки блока цилиндров (ГБЦ) — важный процесс, который определяет работу двигателя и автомобиля. А затяжка ГБЦ – это один из ключевых моментов общего ремонта узла. От качественной и правильной затяжки головки блока цилиндров зависит надежная, правильная и экономная работа мотора.

На что влияет затяжка головки блока цилиндров

Подобную работу (затяжку) делают, когда проводят обратный процесс по сборке мотора автомобиля. И то, насколько правильно, надежно и крепко затянуты болты головки блока цилиндров, может сильно повлиять на работу камеры сгорания, газораспределительного механизма и мотора в целом.

В случае, если головка блока цилиндров затянута неправильно, или не в той последовательности, или слабо, это может повлечь за собой пробитие прокладки, которая устанавливается между ГБЦ и блоком цилиндров. После повреждения прокладки последствия трудно предсказать правильно. Чаще всего после такого вода из системы охлаждения попадает в моторное масло. Получается эмульсия, которая намного хуже моторного масла смазывает детали двигателя, а потому мотор может быстро «заклинить».

Кроме попадания воды в моторное масло, может резко снизится мощность двигателя, резко возрасти звук мотора, и т.д. В любом случае – ничего хорошего после неправильной затяжки головки блока цилиндров не будет.

Чтобы с достаточным усилием затянуть болты головки блока цилиндров, обязательно пользуйтесь специальным инструментом, в данном случае это динамометрический ключ. У него есть специальная шкала, которая позволит определить усилие, с которым нужно делать затяжку болтов ГБЦ. Для каждого мотора существуют свои параметры затяжки, их узнаете из руководства по ремонту мотора данной машины.

Далее мы постараемся подробно объяснить и продемонстрировать на фото ключевые моменты, как правильно и надежно затянуть болты головки блока цилиндров, чтобы обеспечить надолго надежную и правильную работу двигателя автомобиля.

Инструкция по затяжке болтов ГБЦ

Как уже упоминалось выше, для затяжки головки блока цилиндров пользуемся исключительно динамометрическим ключом. Рожковым или накидным ключами невозможно затянуть ГБЦ с нужным усилием, даже если воспользоваться дополнительными инструментами, ломиком или трубой.

Находящийся возле ручки динамометр показывает, какое усилие было применено при затяжке, а это требование должно быть выполнено точно. Допускается небольшое отклонение от требований, порядка 0,5 кг/м.

После того как взяли динамометрический ключ, запомните второе требование – порядок затяжки болтов (гаек) головки блока цилиндров. Порядок представляет собой определенную схему, которую нужно неукоснительно выполнять.

Первыми затягиваются центральные гайки (болты), а потом постепенно переходим к краю ГБЦ.

Существует несколько схем затяжки головки, и все они правильные. Главное — соблюдать «железное» правило: затягивать болты (гайки) парами от центра к краям. И не старайтесь сразу затягивать полностью, так можно перекосить головку. Затяжку проводите в три этапа: сначала болты (гайки) слегка подтяните, потом сильно подтяните, а затем окончательно сильно затяните. Для первой затяжки динамометр ключа выставите в положение 3 кг/м, дальше-больше. Промежуточная затяжка должна быть «озвучена» характерным потрескиванием. Этот звук означает, что гайка (болт) дотянут правильно. Опытные слесари рекомендуют делать затяжку болтов (гаек по диагонали).

После этого окончательно затяните ГБЦ, и мотор можно эксплуатировать. Динамометрический ключ выставляется в максимальное положение, которого требует руководство по ремонту данного автомобиля.

Важно! После щелчков, при окончательной затяжке, тянуть болты (гайки) дальше нельзя! Это приведёт к срыву резьбы.

После затяжки головки блока цилиндров дайте ей «отстояться». Чтобы не терять зря время, можно пока прикрутить коллектора, и другое снятое при разборке оборудование, натянуть цепь и т.д. Подождав 30-40 минут, сделайте контрольную затяжку.

Дело в том, что прокладка, которая ставится между головкой блока цилиндров и самим блоком двигателя, имеет свойство «усаживаться», т. е заполнять неровности и канавки, которые есть на поверхностях ГБЦ и блока, хотя невооруженным глазом они не заметны. Если контрольную затяжку проигнорировать, то в скором будущем прокладку «продавит», и ремонт двигателя придется повторить.

Головка блока цилиндров обеспечивает герметичность камеры сгорания двигателя и является основой для механизмов ГРМ. За время эксплуатации на неё воздействуют высокие температуры, постоянные вибрации, что вкупе с неправильно затянутыми болтами может привести к растрескиванию металла корпуса, прогоранию и деформации прокладки, разгерметизации камеры сгорания. Избежать этого можно, если правильно затянуть крепежи ГБЦ.

Важность правильной затяжки крепежей ГБЦ

Автомобили, произведённые до 2011 года, требуют регулярной подтяжки болтов головки блока цилиндров. Модели машин, выпущенные после 2010 года, обладают двигателями иной конструкции, из-за чего им не требуется проведение такого типа работ. Несмотря на это, проблема затяжки болтов особенно актуальна для владельцев ВАЗ 2106 и ВАЗ 2107, которые должны проходить ежегодный технический осмотр.

Накопление влаги в местах соприкосновения болтов со временем приводит к необходимости затяжки креплений в блоке цилиндров. При этом основной причиной этого становятся протечки моторного масла: постепенное его протекание из корпуса ДВС приводит к проблемам в работе цилиндров и постепенному выходу их из строя.

Смазочная жидкость может протекать по разным причинам, среди которых числятся:


Простой сменой прокладки в таком случае ограничиться не получится: при неправильно выставленном усилении новая будут стираться с такой же скоростью, что и ранее.

Последствия неправильной затяжки креплений ГБЦ

Процесс затяжки креплений головки блока цилиндров требует точного соблюдения всех особенностей и правил. Довольно часто новички и неспециалисты допускают ошибки, последствием которых становятся дефекты ГБЦ или блока цилиндров:

  • Перетягивание болтов;
  • Попадание в резьбовые колодцы смазочной жидкости;
  • Крепления затягиваются в ошибочном порядке;
  • Работа ключом с неподходящей насадкой;
  • Попытка вкрутить болты неподходящей длины.

Без добавления смазочного средства вкрутить болт в резьбовой колодец, не очищенный от нагара, грязи и ржавчины, практически невозможно. Даже если затяжка будет выполнена, её момент не будет докручен до необходимой величины. Специалисты, работающие с двигателями автомобилей, наносят смазку только на болты, в то время как новички в силу неопытности и отсутствия знаний заливают масло непосредственно в колодец. Как результат — полный выход колодца из строя, его деформация, из-за чего приходится менять весь блок цилиндров или проводить его капитальный ремонт.

Расположение колодцев болтов ГБЦ

Затяжка болтов ГБЦ «на глазок», без использования динамометрического ключа, не приводит ни к чему хорошему: крепления либо перетягивают, либо недотягивают. В первом случае болты ломаются, из-за чего приходится отдавать в ремонт блок цилиндров. В большинстве случае головки болтов ГБЦ изготавливаются под наружный либо внутренний шестигранник, намного реже — под квадрат. Если грани насадки на ключ износились, во время затяжки её может провернуть вместе с гранями шляпки болта. Как результат — они будут стёрты, а сам метиз невозможно будет ни вкрутить, ни выкрутить.

Последствия неправильной затяжки резьбовых соединений — поломанные и вышедшие из строя болты

Лишнее напряжение в корпусе ГБЦ обычно фиксируется при несоблюдении порядка затяжки болтов. ГБЦ выполнена из алюминия, который практически не переносит высоких нагрузок, быстро деформируется и покрывается трещинами. Через них вытекают продукты сгорания топлива, что провоцирует потерю мощности и приёмистости двигателя, повышению его аппетитов и снижению рабочего ресурса. Появление трещин грозит смешиванием охлаждающей жидкости и масла, что снижает смазывающие свойства последнего и приводит к быстрому износу всех деталей и узлов двигателя, находящихся в постоянном трении.

Растрескивание головки блока цилиндров из-за высокого напряжения

Особенности затяжки резьбовых соединений ГБЦ

Одним из актуальных вопросов, с которым сталкиваются многие автомобилисты, успевшие поэксплуатировать на своём веку отечественные автомобили, — необходимость проведения профилактической затяжки болтов ГБЦ после ремонта блока цилиндров или самого двигателя.

Современные модели силовых агрегатов не требуют проведения протяжки ГБЦ. В них головка крепится к блоку цилиндров при помощи так называемых пружинных болтов, или самозатягивающихся болтов. Их особенностью является то, что после проведения одной затяжки им не требуется дополнительная протяжка на всём сроке и эксплуатации. Проводить её для подобных креплений вовсе не стоит: она может деформировать их и вывести из строя.

Современные пружинные болты, не требуюшие постоянной подтяжки

Сегодня протяжка ГБЦ обязательна только для автомобилей ГАЗ, ВАЗ и Москвич, хотя несколько лет назад она была обязательным пунктом каждого ТО.

Правила проведения затяжки креплений

Соблюдение стандартных правил затяжки болтов головки должны соблюдаться для всех типов двигателей.

  • Обязательное соблюдение рекомендаций производителя по моменту силы и порядку затяжки;
  • Процедура осуществляется только при помощи динамометрического ключа, который должен быть в исправном состоянии. Использовать любые другие инструменты, в том числе и гаечный ключ, запрещено — момент силы должен полностью соответствовать нормам, а не подбираться «на глазок»;
  • Используемые болты должны быть в идеальном состоянии и отличаться высоким качеством. Старые крепежи использовать нельзя, так же как и обрезанные болты. Чистота и состояние резьбы проверяются непосредственно перед затяжкой. «Пружинные» болты повторно не вкручиваются, поскольку не дадут необходимого усилия, что поспособствует протеканию смазки из-под прокладки;
  • Болты типа TTY ни в коем случае не применяются для подтяжки ГБЦ. Такие крепежи используют на алюминиевых головках и затягиваются по градусу, а не по моменту силы. Подобные предупреждения обычно указаны производителем;
  • Прокладка ГБЦ должна иметь соответствующую спецификацию от производителя. В сопровождающей документации прописывается, какой именно момент силы затяжки подходит для данного вида детали. Такие параметры учитываются в первую очередь для того, чтобы величина силы затяжки прокладки и двигателя не разнились;
  • Заливать смазочную жидкость в «слепое» отверстие для крепления головки нужно аккуратно, не допуская переливаний — в противном случае болт не зайдёт на полную длину. Резьба болта, вкручиваемого в сквозное отверстие, смазывается перед процедурой пластичным герметиком.

Условия, при которых осуществляется протяжка болтов ГБЦ, сильно разнятся в зависимости от материала, из которого отлита головка: для чугуна двигатель должен быть прогрет до температуры в 80 о С, для алюминия — быть полностью остывшим.

Необходимые инструменты

Затяжка резьбовых соединений головки осуществляется при помощи динамометрического ключа с набором насадок. Такие инструменты бывают трёх типов: щелчковые, стрелочные и электронные.


Щелчковый динамометрический ключ — оптимальный вариант для тех, кто любит покопаться в автомобиле и желает приобрести надёжный инструмент.

Динамометрический ключ своими руками

Изготовить динамо-ключ можно самостоятельно, если нет возможности приобрести подобный инструмент для личного пользования. Динамометр в самодельном ключе заменяют обычным безменом — пружинными весами. В большинстве случаев используется безмен на 20 килограмм и металлическую трубу длиной 50 см. Диаметр трубы подбирается исходя из размера ключа: он должен легко на неё надеваться. С одной стороны трубы проделывается несколько отверстий, в которые будет устанавливаться безмен. Весы крепят перпендикулярно трубе. Собранная в домашних условиях альтернатива динамометрическому ключу позволяет закручивать гайки и болты с усилием не более 100 Н/м.

Детали и приборы, необходимые для сборки динамо-ключа своими руками

Универсальность — основное преимущество самодельного динамо-ключа. Подобный инструмент легко надевается на любые ключи, шестигранники и воротники. Несмотря на его достоинства, он весьма неточен и ненадежён, поэтому лучше пользоваться качественными профессиональными аналогами.

Момент затяжки болтов ГБЦ

В случае со старыми автомобилями моментов затяжки креплений головки всего два, а вот на современных моделях их уже вдвое больше. Проводится подтяжка резьбовых соединений в тёплое время года при температуре окружающей среды более 20 о С либо в теплом помещении в холодное время года.

Болты обязательно очищаются от грязи, смазки, нагара, особенно тщательно в случае, если потекла прокладка ГБЦ. Желательно после каждого этапа выжидать 10–20 минут — за это время металл должен вернуться в исходную форму и не деформироваться под нагрузками.

Момент затяжки резьбовых соединений указан в руководстве по эксплуатации к автомобилю. Узнать его можно у официальных дилеров марки или специалистов в автосервисе.

Ниже приведена таблица моментов, которые превышать во время процедуры нежелательно.

Таблица: стандартные моменты затяжки резьбовых соединений

Порядок затяжки резьбовых соединений

Процедура затяжки болтов осуществляется в полном соответствии с требованиями производителя к определённому виду двигателя. Вся информация содержится в технической документации к автомобилю.

Правильный порядок затяжки болтов головки блока цилиндров

В случае с автомобилем ВАЗ 2107, к примеру, затяжка креплений ГБЦ осуществляется в два этапа:

  1. Предварительным моментом 33,3–41,16 Н·м (3,4–4,2 кгс·м) болты 1–10;
  2. Окончательным моментом 95,94–118,38 Н·м (9,79–12,08 кгс·м) болты 1–10 и моментом 30,67–39,1 Н*м (3,13–3,99 кгс*м) болт 11.

Работа с динамометрическим ключом

Динамо-ключ в начале работ устанавливается в так называемое нулевое положение — момент, в котором положение болта головки соответствует показаниям ключа. Показываемые инструментом измерения желательно где-нибудь записать.

Ключ аккуратно и осторожно вращается, при этом тщательно следят за его показаниями. Момент силы не меняется — резьбовое соединение слишком растянулось; резко изменился — необходимо сделать так, чтобы болт начал двигаться. Держатель растянут не до конца в том случае, если показания резко подскакивают. В последнем случае все работы осуществляются после того, как будет проведена стабилизация.

Затягивание болтов ГБЦ при помощи динамо-ключа

Болты подвергаются замене в том случае, если во время их замены момент силы начинает стремительно падать.

Затяжка резьбовых соединений ГБЦ видео:

Затягивание резьбовых соединений без использования динамо-ключа

Нередко автовладельцы задаются вопросом о том, как затянуть болты ГБЦ, не прибегая к использованию динамометрического ключа. Сделать это можно, причём данный способ весьма действенный на практике. Для его осуществления понадобятся:

  1. Двусторонний накидной либо рожково-накидной ключ. Как вариант — можно прибегнуть к сгибающимся отвёрткам, с одной стороны которых имеется отверстие или полость;
  2. Безмен (пружинные весы) с пределом в 20 килограмм.

После сбора необходимых инструментов необходимо высчитать момент затяжки — усилие, которое прикладывается к метровому рычагу. Если требуется затяжка гайки с моментом 2 кгс*м, то усилие будет равно 8 кг. После проведения всех расчётов на крепёж устанавливается ключ, к другому концу которого крепятся весы. Кольцо безмена тянется до тех пор, пока на шкале не отобразится необходимая величина момента.

Метод затяжки резьбовых соединений без динамометрического ключа очень прост и спасает в тех ситуациях, когда такого прибора нет под рукой или его приобретение слишком накладно.

Затяжка болтов ГБЦ без использования динамометрического ключа видео:

Какой из способов затяжки крепежей лучше?

Каждый из способов затягивания резьбовых соединений ГБЦ обладает своими плюсами и минусами. Использование динамометрического ключа позволяет добиться точных результатов без повреждения деталей и болтов, которые могут привести к выходу двигателя из строя. Второй метод — без динамо-ключа — широко используется в народе благодаря своей простоте, доступности и отсутствию необходимости приобретать дорогостоящий ключ.
Несмотря на то что профессиональные механики советуют прибегать только к первому способу, производители автомобилей в технических руководствах нередко советуют использовать комбинированный метод. Суть его заключается в том, что при моментах затяжки свыше 8–10 кг*м велика вероятность стопроцентной ошибки даже с использованием смазочных материалов, поэтому крепежи сперва затягивают динамо-ключом до указанных значений, а потом доворачивают по углу. На практике такой способ оказывается самым эффективным, поскольку болт докручивается до характерного щелчка, гарантирующего полное соблюдение момента силы.

Одной из важных частей двигателя является головка блока цилиндров. Правильная затяжка болтов, определение момента и порядок работ обеспечивают бесперебойную работу ГБЦ и силового агрегата автомобиля.

Как без динамометрического ключа затянуть гбц


Лада Калина Седан 1.4 16кл. Совиньон 650 › Бортжурнал › Что делать, если нет динамометрического ключа

Юрий Касярум 13 фев 2014 в 16:07 (честно стырено с ВК vk.com/topic-44899807_29481533)

А это ссылка на видео процесса:

Ранее этот вопрос был затронут Дмитрием Ермаковым, но думаю полезно будет для всех, кто хочет «затягивать гайки по мануалу».

Сам ключ в наипростейшем китайском исполнении стоит от 700 грн, что не вселяет желания его резко покупать, учитывая что нужен он нам один раз в пару лет так сказать.

В принципе, при наличии большого опыта кручения гаек и умении перевести в уме Ньютоно-метры в «усилие на руку», можно обходится без него, хотя понятно что погрешность будет в пару. ньютоно-метров, но сейчас поговорим о том, как все-таки «закрутить по феншую».

Итак речь идет о регулировке зазора клапанов.

Контргайки там закручиваются с усилием 14Нм. Делим на 10 и получаем 1,4кгсм (килограм-сила-метр).

Это означает, что максимальное рекомендуемое усилие при затягивании гайки должно быть равно силе, с которой действует груз весом в 1,4 кг. подвешенный к ключу длиной 1 метр, причем не просто висящим там, а действующим перпендикулярно в ключу!

Понятно, что искать метровый ключ, крайне неблагодарное занятие, но есть выход!

Общая формула:
М=0.1*F*L. где
L-длина плеча (в см.),
M-момент силы,
F- сила воздействия (вес в кг)

Т.е. нам нужен ключ на 10 (например рожковый-рожковый, но удобней все-таки рожковый-накидной), обычный кантер (электронный или механический не важно)

Начали (см. рисунок в HD-качестве):

1. Отмеряли линейкой длину ключа, согласно рисунка.
2. По формуле посчитали F (в нашем случае=вес в кг.) F=M/(0.1*L).
Пример: у меня был ключ рожковый-накидной и длина его согласно рисунка получилась 12,3см.
Подставив в формулу я получил: F=14/(0.1*12,3)=11,38H, т.е. 11.4кг.

3. Вешаем кантер на сторону, где ключ у нас накидной (крючок кантера не будет соскальзывать, вот почему такой ключ немного удобней чем рожковый с обеих сторон ) .Тянем за кантер и смотрим на шкалу, чтобы не превысить наши xx кг., посчитанные ранее по формуле…

P.S. Не забываем перед всеми этими манипуляциями, взвесить на кантере 1л. пластик. бутылку воды и убеждаемся что он показывает ровно 1 кг (с погрешностью +-30 грамм.).

P.P.S. Для тех, кто физику не доучил в школе и считает что это возможно неточная наука и надо все-таки идти и покупать ключ за 800 грн, поскольку этот метод может быт неточным! Почему неточным? Да вот может и все тут! )))
Я специально, ради интереса, откручивал контргайку клапана, также этим способом. Так вот гайка резко «сорвалась» в сторону откручивания, только при достижении кантером усилия в 11,7кг.
А это как мы понимаем, означает, что поскольку она была закручена тем таки динамометрическим ключем (на заводе, или уже у дилера в Украине), то конечно же усилием в 14Нм. Не сошлось в нашем случае (в идеале должно бы при усилии в 11,4кг. открутиться) как раз из-за небольой погрешности метода, поскольку тянуть идеально под углом 90 градусов не получится, также точность измерения длины L и погрешность кантера, играют свою роль. Но итоговая погрешность (в моем случае 0,3-0,4Нм) вполне вписывается в начальное наше условие: «закрутить как в мануале написано, без динамометрического ключа «.

www.drive2.ru

Максимальный момент затяжки болтов динамометрическим ключом. — DRIVE2

Всем привет любителям ремонта легкового автотранспорта. Искал на форуме информацию по Динамометрическим ключам, сервисному обслуживанию, ремонту динамометрических ключей, калибровку динамометрических ключей и конечно же правильность использования Динамометрических ключей во время работы ими. Поэтому решил создать блог по ремонту и сервисному обслуживанию динамометрических ключей всех крупных производителей которые присутствуют на нашем рынке в России, и конечно же пользуются автолюбители в гаражах. Но для начала необходимо понять, что такое крутящий момент, какими единицами СИ он измеряется? Что происходит с болтом во время затягивания? Сейчас попробуем разобраться во всём по порядку.

1.Что такое крутящий момент?

Дадим определение крутящему моменту – это приложенная физическая величина (усилие), равная произведению модуля силы, приложенной к рычагу, на расстоянии от точки приложения силы до оси вращения рычага.

Динамометрический ключ . Рис 1.


Рассмотрим рис.1 выше. Предположим, что мы затягиваем болт, используя головку на 19 мм присоединённую к рычагу, длинной 1 метр. При этом перпендикулярно стержню прикладывается усилие равное 100Нм, то на оси болта образуется крутящий момент в 100 Нм.
В международной системе СИ сила выражается в Ньютонах (Н), а не в кгс. Хотя на динамометрических ключах в зависимости от производителя. Пишут две шкалы.

Двойная шкала динамометрического ключа.

Рис.2

Одна шкала идёт в Международной системе СИ, а вторая в местной системе измерений. Для примера могут быть фунты. Ниже приведена таблица для перевода крутящего момента с разных единиц измерений в единицы СИ.

Таблица перевода момента в разные единицы.

Рис.3

Теперь необходимо разобрать с каким максимальным моментом можно затягивать болты, шпильки, гайки. Если взять болт в руки на нём будут стоять цифры 3,6: 4,6: 5,6: 5,8: 6,8: 8,8: 9,8: 10,9: 12,9

Класс прочности 8.8

Рис.4

Класс прочности 10.9

Рис.5

Класс прочности 12.9

Рис.6

Это цифры класса прочности болта. Класс прочности гаек, винтов, болтов и шпилек определен их механическими свойствами. По ГОСТ 1759.4-87 (ISO 898.1-78) . Правила расшифровки класса прочности болтов достаточно просты. Если первую цифру обозначения умножить на 100, то можно узнать номинальное временное сопротивление или предел прочности материала на растяжение (Н/мм2), которому соответствует изделие. К примеру, болт класса прочности 10.9 будет иметь прочность на растяжение 10/0,01 = 1000 Н/мм2.
Умножив второе число, стоящее после точки, на 10, можно определить, как соотносится предел текучести (такое напряжение, при котором у материала начинается пластическая деформация) к временному сопротивлению или к пределу прочности на растяжение (выражается в процентах). Например, у болта класса 9.8 минимальный предел текучести составляет 8 × 10 = 80%.

Предел текучести – это такое значение нагрузки, при превышении которой в материале начинаются не подлежащие восстановлению деформации. При расчете нагрузок, которые будут воздействовать на резьбовой крепеж, закладывается двух — или даже трехкратный запас от предела текучести.

Значения максимального момента затяжки динамометрическим ключом.

Рис.7

Выше в таблице приведены примеры всех болтов по классу прочности и на какой максимальный момент можно затягивать работая динамометрическим ключом.
Надеюсь данная статья поможет работать правильно Динамометрическими ключами и затягивать болты с правильным моментом. Всем удачи в ремонтах автотранспорта.

www.drive2.ru

Как нормально протянуть головку блока без динамометрического ключа? Как контролировать момент затяжки?

сначало все болты вкручиваешь от руки (тобишь притягиваешь) , потом закручиваешь в 3 захода. и того каждый болт тебе нужно прокрутить 3 раза по 90градусов.

безменом можно замерить усилие

лучше купить ключ

Начинай с Середины…. И расходись в разные стороны крест на крест…. После сборки как проедешь километров 100…Сними крышку и ещё раз протяни…

Ключ стоит копейки. Если опыта нет, лучше не рисковать.

обычно с середины крест на крест начинают и с неполной силы если ключ длинный в сторну

Это очень просто. Взять вороток и на нём сделать метки, которые и будут обозначать предельные моменты затяжки, которые вы сможете сделать одной рукой без рывков. Чем дальше метка-тем длиннее рычаг, и тем больше момент. А метки надо делать путём сравнения с динамометрическим ключом.

я два года назад корню на жигуляторе тянул наченая с краев и к центру, тянул почти до упора до скрипа 50000км полет нармальный. на волге тоже самое…. удачи….

Чувствовать усилие надо и тянуть без рывков.

Формула М=0.1*F*L Где М момент F сила взаимодействия L длинна плеча Сила взаимодействия = безмен в кг

touch.otvet.mail.ru

Opel Vectra Волшебный › Бортжурнал › Замена прокладки крышки ГБЦ или кулибины и богатыри русские…

Доброго времени суток. Недавно приобрели Opel Vectra A 1991. По паспорту — с16nz.
На эти выходные запланировал замену прокладки крышки ГБЦ, а то двигатель весь в масле. Хотя уровень масла не падает. До этого перерыл форумы на предмет что еще можно сделать сняв крышку. Собирался чистить вентиляцию картерных газов, но никак не мог взять в толк где и что надо чистить. и вот почему:

1. Вот он родной, на месте моновпрыска:

2. Соответственно крышка другая

3. Номера на крышке и голове:

Что означают сии символы? Опелевские номера по каталогам? На Екзисте таких нету.

4. А это я так понимаю катализатор:

Почему он может быть такой красивый?
Это к словам о кулибиных.

А теперь про богатырей:

1. Вот така прокладка отвалилась от крышки ГБЦ, когда я ее подцепил отверткой:

была посажена на герметик и расплющена насмерть…

2. А вот така крышка ГБЦ:

Когда собрал — завел. Особой перемены не заметил, хотя почистил сеточку (славабогуонатамбыла). На заведенной машине открыл маслозаливную крышку — оттуда несильно идет выхлоп. Тоже самое из-под щупа — сизый плевок и несильно бьет выхлоп.

Так выглядит двиг со снятой крышкой:

Динамометрического ключа у меня нет, поэтому работал малым воротком и затягивал на интуицию… Вот так встала новая прокладка

Цена вопроса: 54 ₽ Пробег: 190 км

www.drive2.ru

Затяжка по МОМЕНТУ и УГЛУ (предел текучести) — DRIVE2

Все что тут написано, взято с доступных источников сети, может быть по желанию найдено, опровергнуто или подтверждено любым, кто умеет пользоваться поисковиком. Далее будет изложен мой взгляд на некоторые вещи, с которыми сталкиваются некоторые владельца авто, которые чинят свои моторы. В частности — ланосоводы 🙂

Когда я чинил свой мотор, менял ГБЦ… я столкнулся с тем, что ГБЦ затягивается не только по моменту, но и по углам. Сперва затягивает 25 Н*м, а потом углами. Так во всяком случае с ланосом.
Где-то в сети вычитал, что углы — это затяжка связанная с пределом текучести… растяжением болта. И это дало повод задуматься… Именно, по этому болты со временем могут стать растянутыми, как и пружинка, если она годами будет висеть в растянутом виде, и эти болты рекомендуется выбрасывать при каждом сьеме бошки.

И так, более подходящие и ключевые определения по данному вопросу:
Момент затяжки
Момент затяжки – это усилие, которое прикладывается к резьбовому соединению при его завинчивании. Если закрутить крепеж с меньшим усилием, чем это необходимо, то, под воздействием вибраций, резьбовое соединение может раскрутиться, не обеспечивая нужную герметичность между скрепляемыми деталями, что может привести к тяжелым последствиям. Наоборот, если приложить к метизу большее усилие, чем требуется, произойдет разрушение резьбового соединения или скрепляемых деталей, например, может произойти срыв резьбы или появление трещин в деталях.

Для каждого размера и класса прочности резьбового соединения указаны определенные моменты затяжки. Все значения занесены в специальную таблицу усилий для затяжки динамометрическим ключом. Обычно, класс прочности болта указывается на его головке.

Стоит обратить на формулировку «усилие к резьбовому соединению». Ведь именно оно стягивает надежно две детали — головку и блок.
Если затягивать только по моменту, то часто в литературе можно встретить упоминание о повторных протяжках ГБЦ, т.к. паразитные трения между головкой болта, шайбой и самой ГБЦ, могут не дать достичь именно нужного момента в самом главном месте — резьбовое соединение. Так же присутствует усадка прокладки и идет послабление резьбового соединения.

Предел текучести (углы)
Предел текучести при растяжении указывает на то, при каком значении напряжения предел прочности при растяжении остается постоянным или уменьшается, несмотря на рост удлинения. Иными словами, предел текучести наступает тогда, когда происходит переход из области упругой в область пластической деформации материала. Предел текучести также можно определить только путем тестирования стержня болта.

Когда мы затягиваем болт, он тоже растягивается, но если не достигнуть предела текучести, болт на подобии пружинки возвращается в исходные размеры — результат упругой деформации.
В результате, когда затягивают болты ГБЦ по пределу текучести, углы от производителя подобраны на столько, что бы компенсировать все возможные усадки прокладки, обеспечить сильный и надежный прижим ГБЦ на столько долго, на сколько это возможно, и болт при этом находится в зоне упругой деформации. Т.е. прокладка уселась — болты, как мощные пружинки, ее поджали. При этом игнорируются все паразитные трения.

Полный размер

Дешевый угломер. Для самостоятельного ремонта в гараж пойдет. Но нужно уметь им пользоваться из-за его возможности болтаться.

Итог
В итоге, что я вижу на прокладках ГБЦ, где указаны момент и углы… когда мы затягивает болты, они должны быть все в равных начальных условиях. И что бы их к этому подвести, в случае с ланосом, их затягивают с силой 25Н*м, когда паразитные места трений достаточно малы, что бы они на что-то влияли.

Полный размер

Момент и углы. Daewoo Lanos 1.6


Полный размер

Рекомендации… не очень уж и сложные для понимания


А потом уже затяжка углами, которая не потребует дальнейшей протяжки из-за усадки материалов ГБЦ. Которая рассчитана самим производителем под их болты и данный конструктив.

PS: По этому, когда мне говорят про таблички где углы переведены в Н*м, то для меня… да прикольная инфографика, но не более. И от таких мастеров я лучше откажусь. Ух… а если они используют б/у болты гбц… В общем, то не мои проблемы и это всего лишь мое мнение 🙂 Я диванный эксперт и все такое 😉 Удачи!

www.drive2.ru

Затяжка болтов головки блока цилиндров динамометрическим ключом

Затяжка головки блока цилиндров является важной и ответственной процедурой. Данную операцию производят во время обратной сборки двигателя после снятия ГБЦ. Правильная затяжка болтов головки блока цилиндров влияет на исправность и работоспособность силового агрегата, так как головка является частью камеры сгорания. Другими словами, после затяжки ГБЦ представляет собой единое целое с блоком цилиндров. Между блоком и головкой блока дополнительно устанавливается уплотнительная прокладка. В том случае, если головка затянута неправильно, высока вероятность повреждений самой ГБЦ, прокладки, болтов головки блока и отверстий под болты в БЦ.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое капитальный ремонт двигателя. Из этой статьи вы узнаете об особенностях капремонта двигателя, а также об основных его отличиях от переборки ДВС.

В некоторых случаях в месте установки прокладки появляются течи. Также в случае неплотного прилегания головки блока во время работы ДВС может происходить прорыв отработавших газов в каналы системы смазки и охлаждения двигателя, а еще происходит попадание антифриза в масло и наоборот.  В результате свойства смазочного материала и охлаждающей жидкости меняются, что может быстро вывести двигатель из строя. Далее мы поговорим о том, какой порядок затяжки болтов ГБЦ нужно соблюдать, как производится затяжка болтов головки блока цилиндров динамометрическим ключом, а также какой должна быть сила затяжки головки.

Содержание статьи

Затяжка головки блока цилиндров на дизеле и бензиновом моторе

Независимо от того, какой тип двигателя установлен на конкретном автомобиле (дизель или бензин), головка блока цилиндров современных авто имеет похожее устройство. Данный элемент ДВС состоит из корпуса, в котором установлен механизм газораспределения ГРМ (распределительные валы, впускные и выпускные клапаны). Еще одной особенностью ГБЦ является то, что в головке изготовлена часть камеры сгорания. В корпусе головки также выполнены специальные каналы, по которым циркулирует моторное масло и рабочая жидкость системы охлаждения.

Правильное прилегание головки к блоку цилиндров обеспечивает герметичность камеры сгорания, каналов систем охлаждения и смазки, в результате чего силовой агрегат отдает максимум мощности и крутящего момента, обеспечивает лучшую топливную экономичность и другие важнейшие эксплуатационные характеристики. В том случае, если ГБЦ затянута неправильно, в корпусе головки могут появиться трещины. Дело в том, что ГБЦ изготавливается из алюминиевых сплавов, в то время как болты для крепления головки являются стальными.

С учетом того, что двигатели внутреннего сгорания подвержены существенному нагреву во время работы, детали ДВС испытывают температурное расширение. Что касается ГБЦ, алюминиевая головка и стальные болты расширяются по-разному. Получается, если головка затянута неправильно, тогда в ее корпусе возникает неравномерное напряжение. По этой причине крайне необходимо соблюдать момент затяжки болтов головки блока цилиндров, а также последовательность затяжки болтов крепления.

Как нужно затягивать головку блока цилиндров правильно

Начнем с того, что для затяжки ГБЦ необходимо иметь динамометрический ключ. Также следует подготовить подходящие головки-насадки для ключа и иметь немного чистого моторного масла. Перед затяжкой болтов крепления головки в обязательном порядке нужно изучить руководство по ремонту и эксплуатации конкретного ТС. Данная рекомендация особенно важна, так как  усилие затяжки болтов на разных моторах отличается. Одни двигатели имеют блок цилиндров, который изготовлен из чугуна, в то время как другие ДВС получают облегченные блоки из сплавов алюминия.

Более того, даже на разных моторах одного производителя с алюминиевой головкой и чугунным блоком степень затяжки головки все равно будет отличаться. Также в мануале будет указан и порядок затяжки болтов крепления. Переходя к самому процессу обтяжки ГБЦ, следует помнить, что каждое действие совершается последовательно. Основная цель состоит в том, чтобы затяжка осуществлялась равномерно. Ниже рассмотрены основные рекомендации.

  • Во время установки головки и дальнейшей затяжки не имеет значения, ставите ли вы собранную деталь или монтируете один корпус.
  • На начальном этапе нужно смазать крепежные болты моторным маслом. Для этого понадобится нанести небольшое количество смазки на резьбу болта.
  • Затем болты вставляются в отверстия, которые выполнены в корпусе головки и блоке цилиндров, после чего затягиваются от руки.
  • Далее динамометрическим ключом следует протягивать болты в определенной последовательности и с указанным в мануале моментом затяжки. Обычно затяжка осуществляется в несколько подходов. Сначала болты затягиваются с небольшим усилием, после чего дополнительно протягиваются еще один или два раза.
  • Также помните, особенно важно соблюдать не только усилие, но и порядок затяжки болтов. Например, во время установки ГБЦ на рядный ДВС затяжка болтов крепления производится от центра к краям головки. Такой подход позволяет снизить риск повреждения как самой головки блока, так и прокладки между БЦ и ГБЦ.
  • Стоит добавить, что после пробега около 1000 км на некоторых автомобилях болты необходимо дополнительно обтянуть. Это зависит от определенных конструктивных особенностей того или иного ДВС. Если же при затяжке использовались так называемые пружинные болты крепления, тогда дотяжка после установки ГБЦ не требуется.

Распространенные ошибки при затяжке головки

Отметим, что допущенные ошибки во время установки головки блока цилиндров могут привести к повреждениям самой головки и блока цилиндров. Также после начала эксплуатации ДВС возможно появление серьезных неисправностей, которые способны быстро вывести двигатель из строя. В ряде случаев силовой агрегат может пострадать так сильно, что потребует капитального ремонта или замены такого мотора на контрактный двигатель. В списке различных ошибок, которые приводят к нежелательным последствиям, стоит отдельно выделить: перетяжку болтов, попадание моторного масла в отверстия для установки болтов крепления, работу с неподходящими или изношенными насадками на динамометрический ключ, нарушение порядка затяжки болтов, использование болтов, которые не подходят по размеру.

Достаточно часто отверстие под болт крепления в блоке цилиндров оказывается забитым грязью, ржавчиной и т.п. Попытки очистить отверстие не всегда дают положительный результат. В результате закрутить болты с должным усилием может быть очень трудно. По этой причине резьбу болтов смазывают маслом. При этом запрещается заливать масло в само отверстие для улучшения смазки. Такие действия могут привести к тому, что колодец с резьбой попросту разрушится после закручивания болта. В такой ситуации блок цилиндров нужно будет ремонтировать или даже менять.

Также к возникновению проблем может привести и попытка затянуть ГБЦ без использования динамометрического ключа. В таком случае момент затяжки зачастую оказывается превышен. Последствия могут быть самыми разными, но зачастую болты крепления головки ломаются, после чего возникает необходимость повторной разборки двигателя для удаления обломков и ремонта блока цилиндров.

Болты для затяжки ГБЦ обычно имеют головку под шестигранную насадку, реже выполняются в виде квадрата. Если насадка окажется изношенной, тогда во время затяжки существует риск ее проворачивания. В результате «слизываются» грани головки болта. В подобной ситуации поврежденный крепежный элемент трудно закрутить или открутить для замены. Что касается подбора болтов, необходимо дополнительно учитывать некоторые особенности. Во многих руководствах по ремонту можно встретить информацию о том, что болты допускается использовать повторно. Как показывает практика, оптимально менять крепежные элементы на новые после каждого снятия ГБЦ.

Дело в том, что после затяжки болт становится немного длиннее, то есть вытягивается. По этой причине следует обращать внимание на максимально допустимую длину болта, которая должна быть прописана в руководстве по эксплуатации. Если новых болтов нет, тогда перед установкой необходимо промерить имеющиеся крепежные элементы. В том случае, когда болт оказывается немного длиннее по сравнению с максимально допустимым показателем, тогда происходит его упор в дно отверстия в блоке цилиндров. Результатом становится или поломка болта, или раскол самого блока цилиндров.

Нарушение рекомендуемого в руководстве по ремонту конкретного двигателя порядка затяжки крепежных болтов вызывает излишнее перенапряжение в корпусе головки блока цилиндров. Алюминиевые сплавы, которые являются материалом изготовления ГБЦ, не приспособлены к таким нагрузкам. Итогом становится появление трещин в корпусе головки. Через трещины небольшого размера возникает утечка газов, то есть нарушается герметичность камеры сгорания. Двигатель в этом случае теряет мощность, наблюдается повышенный расход топлива. Если трещины затрагивают каналы системы смазки или охлаждения, тогда в камеру сгорания может попадать масло или антифриз, а также возможны наружные утечки.

Напоследок добавим, что не исключено и попадание рабочих жидкостей из одной системы в другую (например, тосол попадает в масляные каналы). Неисправности такого рода являются достаточно серьезными, так как нарушения нормальной работы системы смазки или охлаждения приводят к перегреву ДВС, ускоренному износу трущихся деталей, заклиниванию мотора и т.д.

Читайте также

15 ошибок при установке, которые повредят вам голову (прокладка)

Какие три маленьких слова боится услышать любой моторхед?

Прокладка выдувной головки.

Прорвавшаяся прокладка ГБЦ приведет к дорогостоящему ремонту, бесчисленное количество часов работы в гараже, или и то, и другое!

Так что лучше всего постараться избежать этого … неудачная разработка .

Перегоревшие прокладки могут быть вызваны детонацией, неправильным охлаждением двигателя или неправильной установкой.

Итак, каких 15 наиболее распространенных ошибок при установке следует избегать при установке новых прокладок?


Ошибка 1: неподходящий материал прокладки

Убедитесь, что вы выбрали технологию прокладки головки, подходящую для предполагаемого использования вашего двигателя:

Однослойная стальная шайба с тиснением , если вы хотите увеличить степень сжатия и мощность.

Composite для общего использования на вашем стандартном двигателе.

Композитный материал с кольцом из медной проволоки для вашего высокопроизводительного двигателя с алюминиевыми головками блока цилиндров.

Композитный материал с кольцом из стальной проволоки для вашего служебного или уличного / разгонного автомобиля с принудительным индукционным двигателем.

Многослойная сталь для вашего мощного уличного или гоночного автомобиля с принудительным индукционным двигателем.


Ошибка 2: неправильное обращение

Перед установкой прокладки головки вы должны вымыть руки .

В противном случае существует риск переноса жира и грязи на поверхность прокладки.И после загрязнения головка или прокладка не смогут обеспечить надлежащее уплотнение.

Еще одна ошибка — положить чистую головку блока цилиндров на пол.

Вес головы будет давить на себя, в результате чего грязь прилипает к ее поверхности.

И снова любое поверхностное загрязнение приводит к неидеальной герметизации.


Ошибка 3: Отсутствие проверки на плоскостность

Не забывайте проверять плоскостность ГБЦ и поверхностей блока.

Вы можете сделать это, поместив линейку на обе поверхности. Используйте щуп для определения лишнего зазора.

Помните: если у вас слишком большой зазор, тестируемая поверхность будет не такой плоской, как требуется для сохранения надлежащего уплотнения.

Поверните компонент на поверхность перед продолжением установки.


Ошибка 4: игнорирование недостатков

Не продолжайте установку, если вы заметили, что на головке блока цилиндров или блоке есть точечная коррозия, небольшие трещины, выступы или углубления.

Любые дефекты, даже самые незначительные, могут привести к утечкам.

Замена компонента на поверхность решит все проблемы.


Ошибка 5: Неправильная очистка поверхности палубы

Убедитесь, что поверхность деки очищена от остатков старой прокладки. Если останется мусор, уплотнение вашей новой прокладки будет повреждено.

Для очистки нанесите средство для удаления прокладок или обезжириватель для поверхностей и с помощью металлической щетки удалите остатки.

Не забудьте использовать неметаллический скребок для алюминиевых головок!


Ошибка 6: Неправильное использование герметиков

Если вы устанавливаете одну из тех старых тисненых стальных прокладок, вам понадобится герметик для холодного уплотнения двигателя.

Но большинство современных прокладок не нужно покрывать какими-либо герметиками.

И если вы устанавливаете прокладку с покрытием, избегайте использования химических уплотнений. Например, силиконовые герметики RTV могут серьезно повлиять на химические вещества, уже обнаруженные на вашей новой прокладке.Это может привести к порче и повреждению прокладки.

Более того, когда головка зажимается, силикон RTC может стекать в рубашки охлаждения или камеру сгорания.


Ошибка 7: Болты с поврежденной головкой

Полностью избегайте использования загрязненной или поврежденной резьбы.

Это даст вам ложные показания крутящего момента. И это снижает усилие зажима болта.

Перед установкой проверьте всю резьбу болтов.И заменить деформированные и изношенные резьбы.


Ошибка 8: Невозможность осмотра отверстий под болты головки

Даже если все болты с головкой совершенно новые, не имеет значения, деформированы ли отверстия для болтов или загрязнены.

В большинстве случаев вам необходимо выполнить спусковой кран в каждое отверстие.

А что делать, чтобы верхняя резьба не выходила за поверхность настила после затяжки болтов ? Заранее снимите фаску на вершинах отверстий .


Ошибка 9: Использование старых болтов

Никогда не переустанавливайте болты TTY.

Это связано с тем, что они немного эластичны и растягиваются после установки, чтобы усилить зажимное усилие крепежа.

И в большинстве случаев это растяжение действительно постоянное.

Если использовать их более одного раза, эти болты могут растянуться слишком сильно, что снизит силу зажима.


Ошибка 10: Невозможность проверить длину болтов

Как гласит популярная поговорка: «Дважды отмерь, один раз установи.”

Необходимо убедиться, что у вас есть болты правильной длины. И, во-вторых, каждое отверстие под болт соответствует правильной длине.

Это необходимо, поскольку для отверстий под болты требуются болты разной длины.

Наконец, измерьте каждый болт и сравните его с остальными, чтобы убедиться в растяжении.


Ошибка 11: Заедание головки цилиндров

В случае алюминиевых головок блока цилиндров под болты необходимо подложить шайбы из закаленной стали.

Это сделано для того, чтобы избежать истирания поверхности головки, а также выравнивания зажима на более мягкой алюминиевой поверхности.


Ошибка 12: неправильное использование динамометрического ключа

Мой совет: не используйте дешевый динамометрический ключ.

Почему?

Он не даст вам точных показаний крутящего момента, необходимых при закручивании болтов с головкой.

Избавьте себя от головной боли — используйте качественный динамометрический ключ, чтобы затянуть болты головки за минимум за 3 шага.Затягивайте, пока не добьетесь требуемого крутящего момента.

И пока вы затягиваете, делайте плавные движения. Резкие рывки могут привести к ошибочным показаниям!


Ошибка 13: Игнорирование правильной последовательности затяжки и технических характеристик

Разве это не очевидно?

Рекомендуемые характеристики крутящего момента и формы важны для правильной установки.

А когда вы затягиваете болты, делайте это плавно и постепенно не менее чем за 3 шага для получения сильного и равномерного усилия зажима.


Ошибка 14: Пропуск повторной затяжки при необходимости

Следуйте специальной инструкции по установке прокладки головки блока цилиндров.

Для некоторых типов может потребоваться повторная затяжка болтов головки. А если нужно, сделай это.

Дайте двигателю поработать до нормальной рабочей температуры и выключите его.

При необходимости затяните болты, пока двигатель прогрет.

Но если вы используете алюминиевые головки блока цилиндров, вам следует подождать, пока ваш двигатель полностью остынет, до повторной затяжки.


Ошибка 15: не стравливать воздух из системы охлаждения

Перед установкой новых прокладок головки блока цилиндров рекомендуется удалить воздух из системы охлаждения.

Это позволит избавиться от проблемных воздушных карманов, которые в противном случае могут нагреться. Это тепло может передаваться вашим новым прокладкам, в результате чего они увеличиваются в размерах.

И это сгладит уплотнение горения.

Процедура установки головки блока цилиндров

LS — ПОСТРОЕНИЕ компанией Torqued Distribution

Итак, у вас новый комплект головок или по какой-то причине вам нужно просто переустановить их на свой двигатель? Это действительно довольно простая задача, но есть несколько ключевых шагов и вещей, которые нужно знать.И несколько инструментов, которые вам необходимы. Читайте подробности, чтобы убедиться, что вы все делаете правильно.

Никогда не используйте повторно болты с LS-головкой

Болты с головкой

LS имеют предельный крутящий момент (TTY), что означает, что их нельзя использовать повторно. Болт TTY растягивается при затяжке, обычно с заданным углом поворота после затяжки. Это означает, что болт не вернется к своей первоначальной форме после установки.

Убедитесь, что вы приобрели новый набор высококачественных болтов с головкой и используете их только один раз.Они не такие уж и дорогие.

Перед тем, как начать

Мы поговорили о новых болтах — самом важном. А теперь давайте убедимся, что у вас есть все необходимые инструменты:

  1. Динамометрический ключ, рассчитанный на 22 футо-фунта / 264 фунт-дюйма. Иногда большой гаечный ключ оказывается слишком большим, а маленький — слишком маленьким. Проверьте перед тем, как начать.
  2. Датчик угла крутящего момента. Не у всех это есть, и это необходимо для этой установки. Это позволит вам повернуть болты на необходимое количество градусов.Не догадывайтесь об этом. Приобретите измеритель угла крутящего момента. Он есть в большинстве хозяйственных магазинов и в любом магазине товаров для дома.
  3. Набор метрических головок и удлинителей.
  4. Дополнительно: выключатель. Это похоже на храповик для розеток, только не храповик.

Также убедитесь, что блок правильно закреплен на подставке или где бы то ни было. Вы будете использовать довольно много силы.

Порядок установки

  1. На каждой стороне блока есть два установочных штифта (или их нужно вдавить).Они используются для совмещения прокладки и головки с блоком. Также возьмите один из старых болтов M8.
  2. Тщательно очистите поверхность деки блока и головку чистой тряпкой и очистителем, например ацетоном.
  3. Поместите прокладку головки блока цилиндров на блок, убедившись, что все отметки «спереди» или «этой стороной вверх» находятся в правильном месте — т.е. спереди и / или вы можете их прочитать.
  4. Установите головку блока цилиндров на прокладку головки, совместив установочные штифты. Он должен сидеть там легко и надежно, но мы хотели бы просто вкрутить один из маленьких болтов M8 в верхнее центральное отверстие.Всего несколько миллиметров — это нормально.
  5. Возьмите все новые болты и затяните их вручную.
  6. Первый проход затяжки болтов M11 (# 1-10): спецификация составляет 22 фунт-фут для всех двигателей и болтов всех размеров. Обязательно соблюдайте последовательность, указанную на графике ниже.
  7. Второй проход затяжки болтов M11 (# 1-10): 90 градусов. Вот где выходит измеритель угла крутящего момента. Если вы не использовали его раньше, немного поупражняйтесь с ним. Мы также рекомендуем использовать для этого шага прерыватель, а не храповик.Постарайтесь использовать как можно более короткий удлинитель на головке гнезда и не используйте удлинитель для трелей.
  8. Третий проход затяжки болтов M11 (# 1-10): снова округлите головку. На этот раз дополнительное количество градусов, которое зависит от двигателя. Для этого потребуется хорошая прочность и усилие:
    • Gen III (LS3, LS6 и т. Д.) Болты M11 x 155,5 мм: 90 градусов
    • Gen III (LS3, LS6 и т. Д.) Болты M11 x 110 мм: 50 градусов
    • Gen IV (LS2, LS3 и т. д.) Болты M11 x 155,5 мм: 70 градусов
    • Для двигателей с болтами M12 см. руководство по обслуживанию GM
  9. Наконец, затяните болты M8 (# 11-15 ) за 1 проход до 22 фунт-футов.Это будет похоже на кусок пирога после предыдущих шагов.

Последовательность болтов

И все! Теперь вам нужно установить балансир коромысла, вставить толкатели и установить коромысла. Это также требует правильной процедуры, которую мы скоро объясним.

Нравится:

Нравится Загрузка …

Каков крутящий момент для болтов с головкой? — Mvorganizing.org

Каковы требования к крутящему моменту для болтов с головкой?

Если двигатель создает давление 1500 фунтов, а головка блока цилиндров имеет 8 болтов, то каждый болт должен быть затянут с крутящим моментом 187 фут-фунтов, чтобы прикрепить головку блока цилиндров к блоку.

Какие настройки крутящего момента для головки блока цилиндров?

При холодном двигателе затяните болты крепления головки блока цилиндров, последовательно в 2–3 этапа. Окончательный момент затяжки болтов 1–10 должен составлять 65–72 фунт-сила-футов. (88–98 Нм) и на болтах 11 и 12, 11–16 футов

Какой крутящий момент должна иметь прокладка головки блока цилиндров?

Последовательность затяжки Многие головки цилиндров требуют нескольких последовательностей затяжки для достижения надлежащего натяжения. Например, головка блока цилиндров с 10 болтами может потребовать, чтобы вы затянули их все сначала до 42 фут-фунтов в указанном порядке, а затем до 75 фут-фунтов в том же порядке.

Что произойдет, если болты головки недостаточно затянуты?

Если головка не затянута должным образом, то наиболее вероятная неисправность — прокладка головки, что может привести к потере компрессии, смешиванию масла и охлаждающей жидкости, попаданию выхлопных газов в масляные каналы или каналы охлаждения, эрозии ГБЦ, перегрев и коробление ГБЦ.

Можно ли затягивать болты без динамометрического ключа?

Если вы предпочитаете болты из нержавеющей стали и менее дорогие компоненты, вы можете отказаться от динамометрического ключа и просто убедиться, что вы работаете с равномерным крутящим моментом.Например, если это лицевая пластина, убедитесь, что зазор между лицевой пластиной и штоком ровный по всей длине.

Действительно ли нужен динамометрический ключ?

Если вы планируете провести какие-либо серьезные работы на своем двигателе или некоторых основных компонентах трансмиссии, вам обязательно понадобится динамометрический ключ. Например, чрезмерная затяжка болтов крепления головки блока цилиндров может легко привести к дорогостоящим повреждениям и катастрофической потере охлаждающей жидкости. Слишком затянутые болты выпускного коллектора могут привести к его растрескиванию.

Насколько сильно должны быть затянуты гайки без динамометрического ключа?

Вы всегда должны проверять свои гайки на расстоянии 20 миль по дороге после замены шины.Иногда можно расслабиться. Ни в одной машине нет в комплекте инструментов динамометрического ключа для замены шин. Это означает, что в этом нет необходимости, просто затяните их, пока они не перестанут двигаться, и все.

Можно ли заменить шины без динамометрического ключа?

Динамометрический ключ явно не требуется; запасного домкрата и шинного утюга, которые входят в багажник каждого автомобиля, достаточно для замены шины в обычных случаях. Если бы это было так, производители автомобилей должны были бы начать включать динамометрические ключи в автомобиль в случае спуска шины.

Насколько сильно следует затягивать гайки?

Закрутите гайки с помощью любимого инструмента до плотного прилегания, но не более. Дважды затяните зажимные гайки по схеме «звезда», плавно прикладывая усилие до щелчка гаечного ключа, но не более.

Можно ли затягивать гайки вручную?

Если вы меняете спущенное колесо или имеете дело с другой чрезвычайной ситуацией, у вас не всегда будет под рукой динамометрический ключ, когда вам нужно будет подтянуть колесо. Затем, когда вы будете в безопасности дома, лучше всего ослабить гайки и снова затянуть их с помощью динамометрического ключа.

Есть ли схема затяжки при затяжке гаек с проушинами?

Работайте крест-накрест, затягивая гайку почти прямо напротив гайки, которую вы только что затянули. Это обеспечит равномерное приложение напряжения к колесу при затяжке болтов или. Шаг 4: Опустите машину. Опустите автомобиль с домкрата или домкрата и включите стояночный тормоз.

Следует ли использовать ударный гаечный ключ для затягивания зажимных гаек?

С ударным пистолетом вы также не прикладываете никакого крутящего момента к колесу.Вы прикладываете к выступу толчок и инерцию, чтобы заставить его оторваться. Однако не используйте удары для затягивания гаек. Их очень легко перетянуть.

Сколько оборотов накидной гайки безопасно?

Минимальное зацепление резьбы для колесных гаек

Размер болта / шпильки Количество витков
M12x1,25 9,5
1/2 ″ -20 10
5/16 ″ -18 6
7/16 ″ -20 8.5

Сколько резьбы должно выходить за гайку?

Ответ: как минимум два шага резьбы должны выходить за верхнюю поверхность гайки ».

Сколько резьбы вам нужно на накидной гайке?

Правильное зацепление резьбы. Убедитесь, что у вас есть минимальное резьбовое соединение диаметра шпильки автомобиля (как рекомендовано SAE). Например, если размер шпильки вашего автомобиля составляет ½ дюйма, вам понадобится как минимум ½ дюйма резьбы в гайке проушины.

Что означают цифры на гайках?

Наконечники

США определяют резьбу на дюйм (TPI), обычно называемую числом резьбы, поэтому 20 соответствует 20 виткам резьбы на дюйм. В то время как метрические проушины указывают шаг резьбы, который представляет собой расстояние между резьбами. Следовательно, с шагом 1,5 будет 1,5 миллиметра между каждой резьбой.

Что означает 1/2 20 для накидной гайки?

(диаметр шпильки) x (количество резьбы) для крепежа США. ИЛИ. (Диаметр шпильки) x (Шаг резьбы) для метрических креплений.Число нитей указывает, сколько ниток на дюйм. Размер шпильки 1 / 2-20 составляет 1/2 дюйма в диаметре и имеет резьбу 20 на дюйм.

Как мне узнать размер гайки?

Вы можете легко определить размер и шаг резьбы с помощью простого измерителя шага резьбы, доступного в любом хозяйственном магазине, или вы можете просто отнести одну из гаек с проушинами в местный хозяйственный магазин и накрутить ее на болты, которые у них есть под рукой.

Как установить головки блока цилиндров LS?


Процедура установки, характеристики крутящего момента и последовательность

Чтобы правильно установить головки цилиндров LS, выполните следующие действия.Это предотвратит утечки масла и охлаждающей жидкости, а также потерю компрессии из-за выдутой прокладки головки блока цилиндров.

** Если вы используете неоригинальные болты или шпильки, следуйте инструкциям, прилагаемым к новым крепежным элементам. **

Перед установкой

Перед установкой голов убедитесь в следующем:

  • Отверстия под болты в блоке чистые, резьба не повреждена.
  • Клапаны, уплотнения и пружины установлены правильно.
  • Пробки замораживания установлены.
  • Датчик температуры охлаждающей жидкости установлен в головке со стороны водителя.
  • Заглушка прохода охлаждающей жидкости установлена ​​на голове со стороны пассажира.
  • Блок закреплен на опоре двигателя.
    • Он может вращаться под действием дополнительного веса головки блока цилиндров.

Процесс установки

  1. Вдавите новые установочные штифты в блок цилиндров.
    1. По 2 дюбеля с каждой стороны (в отверстиях № 7 и № 8).
    2. Они выравнивают голову по блоку.Всегда заменяйте их перед установкой головок цилиндров.
    3. При необходимости слегка постучите по ним молотком.
  2. Очистите поверхность деки блока чистой тряпкой и ацетоном (или аналогичным очистителем).
  3. Поместите прокладку головки в блок.
    1. Убедитесь, что «лицевая сторона» или «эта сторона вверх» обращена в нужном направлении.
  4. Очистите поверхность деки головы чистой тряпкой и ацетоном (или аналогичным очистителем).
  5. Осторожно установите головку блока цилиндров на прокладку головки блока цилиндров.
    1. Убедитесь, что он правильно сидит на дюбелях.
    2. Будьте осторожны, чтобы не порезать и не поцарапать поверхность деки головки.
  6. Затяните все болты вручную.
  7. Затяните болты M11 (# 1-10) за 3 прохода.
    1. Характеристики крутящего момента и последовательность см. Ниже.
    2. Используйте качественный динамометрический ключ и датчик угла затяжки.
  8. Затяните болты M8 (# 11-15) за 1 проход.
    1. Технические характеристики крутящего момента и последовательность см. Ниже.
  9. Повторите этот процесс для другой головки блока цилиндров.

Характеристики крутящего момента головки цилиндров LS
Семейство двигателей Размер болта Первый проход Второй проход Последний проход
Поколение 3 (LS1, LS6 и т. Д.) M11 x 155,5 мм 22 фунт-фут. 90 градусов 90 градусов
M11 x 101 мм 50 градусов
M8 x 46 мм 22 фут.-фунтов.
Поколение 4 (LS2, LS3 и т. Д.) M11 x 155,5 мм 22 фунт-фут. 90 градусов 70 градусов
M8 x 46 мм 22 фунт-фут.

Примечания

  • Стандартные болты головки блока цилиндров предназначены для затяжки до предела текучести.
    • НИКОГДА не используйте повторно старые болты TTY.
  • 2003 и более ранние блоки используют 155.Болты длиной 5 мм в отверстиях № 1-8 и болты длиной 101 мм в отверстиях № 9-10.
    • Конечный угол крутящего момента другой. Убедитесь, что вы используете правильные характеристики!
  • Для двигателей, в которых используются болты с головкой M12, например LSA и LS9, см. Руководство по обслуживанию GM.

ID ответа 5187 | Опубликовано 20.03.2019 13:23 | Обновлено 19.04.2019 09:36

Как использовать динамометрический ключ

Колесные гайки, как и бутылки из-под кетчупа, всегда кажутся либо слишком тугими, либо слишком провисающими.Когда дело доходит до колесных гаек, слишком ослабьте, и вы можете испортить или потерять колесо; слишком туго, и вам могут понадобиться плоскогубцы, когда придет время готовить на гриле, или вы можете что-то сломать. К сожалению, похоже, что большинство домашних мастеров склонны ошибаться в сторону «плотнее — лучше», что приводит к разочарованию, поломке болтов / резьбы и даже повреждению.

Для удобства, повторяемости, согласованности и безопасности инженеры указывают, какая степень сжатия крепежа необходима для каждой крышки (да, существует спецификация крутящего момента для крышки бутылки с кетчупом), винта, болта, гайки, датчика и свечи зажигания.Каждому домашнему мастеру нужно научиться пользоваться динамометрическим ключом, хотя бы один или два в ящике для инструментов.

Что такое динамометрический ключ?

Когда дело доходит до открывания бутылок с кетчупом и затягивания колесных гаек, важно понимать момент затяжки. Крутящий момент — это косвенное измерение того, насколько сильно крышка баллона или колесная гайка оказывает на баллон или ступицу, колесо и тормозной ротор. Мы говорим «непрямой», потому что нет практического способа измерить сжатие или степень растяжения болта, но что такое «крутящий момент»?

Крутящий момент — это мера крутящего момента, обычно выражаемая в фунт · фут, фунт · дюйм или Н · м (фунт · фут, фунт · дюйм, ньютон · метр), то есть сила, умноженная на расстояние.Чтобы визуализировать это, представьте, что снимаете колесные гайки с помощью 2-футового отбойного молотка. Когда гнездо закреплено на колесной гайке, приложение усилия в 50 фунтов к концу отбойного стержня приводит к крутящему моменту 100 фунт · фут на колесной гайке, то есть усилие в 50 фунтов, умноженное на 2 фута рычага. С 3-футовым отбойным молотком вам нужно приложить всего 33,3 фунта силы, чтобы получить крутящий момент 100 фунт · фут, в то время как для храпового механизма длиной 1 фут потребуется 100 фунтов силы.

Поскольку человеческие существа не были созданы с откалиброванными измерителями силы в руках, невозможно последовательно измерить, сколько силы вы прикладываете к гаечному ключу и сколько крутящего момента вы прикладываете к гайке или болту.Калиброванный динамометрический ключ — это именно то, что вам нужно для обеспечения надлежащей затяжки всего, от кислородных датчиков и свечей зажигания до болтов прокладки клапанной крышки, колесных гаек и болтов головки цилиндров.

Типы динамометрических ключей

В зависимости от области применения доступно несколько типов динамометрических ключей, но три из них наиболее распространены в автомобильной сфере, включая динамометрические ключи с балкой, щелчком и электронные динамометрические ключи. Каждый тип работает немного по-своему, чтобы точно измерить крутящую силу, которую вы прикладываете к данной застежке.

  • Балка: Динамометрические ключи балочного типа, изобретенные около века назад, являются самыми простыми и легкими в использовании. На дальнем свете есть ручка, с помощью которой вы прикладываете силу к розетке. Световой индикатор прикреплен к головке торцевого ключа и не перемещается при затягивании застежки. Датчик на дальнем свете измеряет расстояние, на которое он отклоняется, давая вам значение крутящего момента.
  • Click : Динамометрические ключи с защелкой больше похожи на стандартные трещотки, хотя у них есть специальные внутренние механизмы для измерения крутящего момента.Самым распространенным является регулировка микрометра, которая сжимает пружину внутри. Пружина прижимает шарик или куб, который фиксируется в головке. Когда достигается заданный крутящий момент, шарик или куб выходит из фиксатора, издавая звук щелчка. Чем плотнее пружина, тем тяжелее вытолкнуть шарик из фиксатора.
  • Электронный : Электронные динамометрические ключи, использующие пьезоэлектрический датчик, который изменяет сопротивление в зависимости от степени деформации, не имеют движущихся частей.Электронно они определяют, какое усилие скручивания приложено к розетке, и выводят показания на цифровой дисплей. Для установки указанного крутящего момента дисплей обычно может быть настроен на мигание, вибрацию или звуковой сигнал при достижении. Электронные типы могут также включать функцию крутящего момента-угла.

Динамометрические ключи с балкой не имеют трещотки и могут использоваться для затяжки или ослабления. Большинство динамометрических ключей щелевого типа имеют храповой механизм и могут использоваться для затяжки или ослабления, хотя некоторые позволяют применять только момент затяжки.Динамометрические ключи балочного и щелевого типа можно использовать для ослабления, но превышение максимального крутящего момента может привести к повреждению ключа. Динамометрические ключи с разъемной балкой следует использовать только для затяжки, так как ослабление может привести к повреждению ключа.

Размер динамометрического ключа

Чтобы правильно использовать динамометрический ключ, первое, что вам нужно, это спецификация крутящего момента. Характеристики крутящего момента можно найти в руководстве по ремонту, но обычно не в руководстве пользователя. Динамометрический ключ, который вы выберете, будет зависеть от спецификации крутящего момента — вы не будете использовать динамометрический ключ с небольшим фунтом · дюймов для крепления колесной гайки, и вы не будете использовать динамометрический ключ с большим фунтом · футов для болтов крышки клапана. .

  • Маленькие динамометрические ключи в диапазоне от 10 до 250 дюймов · фут используются для крышек клапанов, корпусов дроссельных заслонок, корпусов трансмиссионных клапанов, некоторых впускных коллекторов и внутренних креплений.
  • Ключи среднего крутящего момента , в диапазоне от 5 до 100 фунт · фут, используются для вспомогательного оборудования двигателя, компонентов подвески, компонентов тормозов, внутренних компонентов и некоторых колесных гаек.
  • Большие динамометрические ключи , от 20 до 250 фунт · фут, используются для болтов головки блока цилиндров, основных компонентов, колесных гаек и ступиц колесных подшипников.

Правильное использование динамометрического ключа

Любой динамометрический ключ требует твердой и устойчивой руки. При соблюдении последовательности крутящего момента, например, при затяжке колесных гаек, болтов головки блока цилиндров и некоторых внутренних деталей двигателя и трансмиссии, внимательно следуйте инструкциям, чтобы предотвратить повреждение и обеспечить надлежащую работу. Некоторые крепежные детали, такие как болты крепления головки блока цилиндров с крутящим моментом до предела текучести, требуют дополнительных измерений помимо силы скручивания. После установки болта на заданный крутящий момент будет указан дополнительный угол, при котором болт будет поворачиваться дальше, независимо от крутящего момента.Иногда можно использовать отметки краской, но датчики угла затяжки и электронные датчики более точны.

Чтобы использовать динамометрический ключ для балки, внимательно следите за манометром, пока он не достигнет необходимого крутящего момента, затем прекратите прикладывать силу к рукоятке. Чтобы использовать динамометрический ключ щелевого типа, будь то пружинный или раздвоенный, отрегулируйте диск и зафиксируйте его до требуемого крутящего момента, а затем постепенно затяните крепеж. Когда будет достигнут предел крутящего момента, вы почувствуете и услышите «щелчок» рукоятки, после чего вы прекратите прикладывать силу.Электронные динамометрические ключи используются аналогично щелчковым, за исключением того, что регулировка и уведомление являются электронными. При достижении крутящего момента, обозначенном звуковым сигналом, вибрацией или мигающим светом, прекратите прикладывать силу, чтобы избежать чрезмерной затяжки крепежа.

Динамометрические ключи с разветвленной балкой и динамометрические ключи не требуют особого ухода при хранении, но динамометрические ключи щелочного типа с микрометрической регулировкой следует обнулять. Это предотвратит «схватывание» пружины и искажение будущих показаний крутящего момента.Динамометрические ключи следует хранить в защитных футлярах и никогда не ронять. Примерно раз в год вам следует калибровать динамометрический ключ, чтобы он оставался в пределах допусков.

Бутылка кетчупа

Между прочим, пластиковая бутылка кетчупа с пластиковой крышкой 28 мм лучше всего закрывается при крутящем моменте около 14 фунт · с — чем плотнее, тем лучше!

Спросите! с Джеффом Смитом: вся правда о показателях предела текучести и крутящем моменте крепления

В чем разница между болтом, рассчитанным на предельный крутящий момент, и болтом, предназначенным для изменения угла затяжки? Я вижу, что эти болты используются с более новыми двигателями.Это одно и то же? Я также слышал, что нельзя повторно использовать эти болты. Это правда? Спасибо

ДТ

Джефф Смит: Во-первых, и самое главное, давайте различим, о чем мы говорим. Ваша первая ссылка — это болт с пределом текучести. Вторая ссылка касается угла затяжки, который представляет собой не болт, а процедуру, используемую для затяжки крепежа. Итак, первое — это застежка, второе — это процесс.Что сбивает с толку, так это то, что крепежные детали TTY очень часто затягиваются методом «крутящий момент-угол». Давайте подробно рассмотрим затяжку крепежных деталей и основные различия, связанные с каждым из них. Это важно знать, если вы работаете с новыми двигателями, в которых используются другие процедуры затяжки и уникальные крепежные детали.

Давайте начнем с того, что мы пытаемся достичь, затягивая застежку. Очевидно, у нас есть два компонента, которые мы пытаемся соединить — например, головка цилиндра с блоком или крышка шатуна на шатуне . Проверенный временем подход заключался в использовании динамометрического ключа для точного определения заданной нагрузки. Рассмотрим пример затяжки болта с головкой. Величина крутящего момента, прилагаемого к крепежу , пропорциональна тому, какую нагрузку мы хотим приложить к прокладке головки, чтобы гарантировать ее герметичность. Величина крутящего момента, прилагаемого к головному болту, выполняет две задачи. Во-первых, он преодолевает трение между резьбой в блоке и болте, а также трение между головкой цилиндра и нижней стороной головки болта.Во-вторых, крутящий момент немного растягивает крепеж, чтобы установить и поддерживать желаемую зажимную нагрузку на прокладку.

При затяжке крепежа величина трения зависит от множества факторов. Смазка, как и моторное масло, нанесенная на резьбу и под головку болта, резко снижает количество создаваемого трения по сравнению с сухими компонентами. Использование смазки на основе молибдена также может резко изменить это значение. Инженеры компании Automotive Racing Products (ARP) обнаружили, что при использовании моторного масла величина трения изменяется, поскольку крепежная деталь затягивается в течение нескольких циклов.

Важно понимать, что только от 10 до 15 процентов крутящего момента, прилагаемого к болту, используется для создания ожидаемой зажимной нагрузки. Остальное (примерно 85 процентов) требуется для преодоления трения. Это шокирующий процент. В реальных условиях, если для болта с головкой требуется 65 фунт-футов. крутящего момента для приложения надлежащей нагрузки к прокладке головки , тогда только 10 фут-фунт. действительно нужно предварительно нагружать болт. Остальное (55 фут-фунтов) используется для преодоления трения. На самом деле это указывает на то, что использование разных смазочных материалов вызовет неконтролируемые переменные при попытке создать стабильную нагрузку, что контрпродуктивно.Если бы существовал способ устранить трение, нам нужно было бы только затянуть болты с головкой до 10 фунт-футов. и прокладка головки не будет проблемой. Это должно привлечь ваше внимание.

Это датчик угла крутящего момента, используемый на 6,0-литровом двигателе с железным блоком. Как только начальный крутящий момент достигнут, крепеж затягивается до указанного угла, например 60 или 80 градусов. В этом случае начальный крутящий момент составляет 15 фут-фунт, за которым следует поворот штанги прерывателя на 80 градусов.

Требуемый предварительный натяг болта очень важен и является значением, созданным производителем болта.Для любого болта сочетание прочности его материала, диаметра, резьбы и длины играет важную роль в обеспечении надлежащего растяжения крепежа. Это желаемое растяжение представляет собой величину предварительной нагрузки, которую болт должен выдерживать и при этом возвращаться к своей исходной длине без ущерба для его прочности. Вы можете представить болт как пружину. Пока вы не растягиваете пружину слишком сильно, она всегда будет возвращаться к своей исходной форме. Если болт чрезмерно затянут и растягивается сверх своего предела, это превышает его предел текучести, что означает, что он больше не может выдерживать необходимую зажимную нагрузку и должен быть заменен.

Один из способов преодолеть огромную величину трения при затяжке крепежных деталей, таких как болты с головкой, — это использовать метод, называемый углом затяжки. Это отличается от приложения простого крутящего момента. Что касается угла затяжки, первым делом необходимо установить точную начальную точку, приложив небольшой крутящий момент к болту. Например, с внутренним болтом главной крышки двигателя LS первым делом необходимо затянуть каждый болт с усилием 15 фунт-футов. На этом низком уровне трение не является основным фактором, поэтому ошибка, вызванная различными смазочными материалами, минимальна.

Второй шаг — использовать измеритель угла затяжки, в котором используется небольшой рычаг, соединенный с упором манометра. Упор упирается в твердую часть двигателя, поэтому он не двигается, а шкалу можно легко установить на 0 градусов. Наконец, с помощью бруска выключателя затягивается болт, который перемещает шкалу на заданный угол — отсюда и термин «угол крутящего момента». В случае основного болта LS с предварительным натягом 15 фунт-футов угол крутящего момента для внутреннего болта составляет 80 градусов. Число градусов определяет нагрузку зажима, игнорируя фактический крутящий момент, необходимый для преодоления трения.

Таким образом, на угол крутящего момента не влияет величина трения, создаваемого трением резьбы болта под головкой. Конечно, если вы замените крепеж, например, на болты ARP, , тогда этот угол затяжки не может быть использован, поскольку крепежные детали ARP изготовлены из гораздо более прочной стали. Вместо этого ARP предлагает определенный крутящий момент, а также собственную смазку для резьбы ARP Ultra-Torque. Использование этой смазки создает гораздо более точную и повторяемую величину трения.Это создает гораздо более точную зажимную нагрузку.

Другой переменной, которая напрямую влияет на нормальные значения крутящего момента, является точность динамометрического ключа. Обычно динамометрический ключ обеспечивает максимальную точность только в одном конкретном диапазоне крутящего момента. Именно так калибруется динамометрический ключ. Легко понять, какие большие проблемы может создать гаечный ключ, который затягивает крепежные детали примерно на 8–10 фут-фунтов. когда спецификация требует 65 фут-фунтов.

Крепежные детали

«Крутящий момент до текучести» (TTY) — это крепежные детали совершенно другого типа, которые вошли в моду с двигателями 21 st Century.Эти крепежные детали обычно затягиваются на место с использованием метода крутящего момента и угла, но на этом сходство заканчивается. Крепежные элементы TTY рассчитаны на растяжение до определенного предела текучести и не превышают этот предел нагрузки зажима. Это имеет тенденцию стабилизировать нагрузку на прокладку головки, например, когда двигатель холодный, а затем он нагревается — особенно если двигатель полностью алюминиевый, где рост материала вызывает беспокойство.

Этот график от Federal-Mogul показывает, почему при правильном использовании крепежные элементы TTY могут быть гораздо более эффективными и выдерживать лучшую нагрузку, чем обычные крепежные элементы.Мы не знаем ни одного способа идентифицировать застежку телетайпа, взглянув на нее.

Однако эта потенциально более постоянная зажимная нагрузка имеет свою цену, поскольку болты TTY предназначены только для одноразового использования. Например, болты головки двигателя GM LS представляют собой крепежные детали для телетайпа, которые можно использовать только один раз. Если головки сняты, необходимо использовать новые болты для обеспечения надлежащей нагрузки.

Таким образом, цель всего этого, помимо обучения вас крепежным деталям, состоит в том, что любой болт можно затянуть с указанием угла затяжки, но это не означает, что это обязательно болт TTY.Также не следует предполагать, что крепеж TTY всегда будет затягиваться методом крутящего момента. В 21 st Century двигатели стали намного сложнее, в том числе и то, как они собираются. Простая спецификация крутящего момента не мертва, но есть различные способы установить нагрузку, которые могут быть гораздо более точными.

Автор: Джефф Смит Джефф Смит страстно увлекался автомобилями с тех пор, как в 10 лет начал работать на заправке своего деда.После окончания Университета штата Айова со степенью журналистики в 1978 году он объединил свои две страсти: автомобили и писательство. Смит начал писать для журнала Car Craft в 1979 году и стал редактором в 1984 году. В 1987 году он взял на себя роль редактора журнала Hot Rod, прежде чем вернуться к своей первой любви к написанию технических рассказов. С 2003 года Джефф занимал различные должности в Car Craft (включая редактора), написал книги о характеристиках автомобилей Small Block Chevy и даже собрал впечатляющую коллекцию Chevelles 1965 и 1966 годов.Теперь он является постоянным автором OnAllCylinders.

Достижение критического момента затяжки крепежа | 2021-01-26

Крепежные детали с резьбой требуют надлежащего усилия затяжки для достижения желаемой силы зажима для фиксации компонентов. Это может включать либо достижение заданного значения крутящего момента, либо комбинацию крутящего момента плюс дополнительное угловое затягивание. В любом случае цель состоит в том, чтобы получить надлежащую зажимную нагрузку. За некоторыми исключениями, ужесточение «на ощупь» просто неадекватно.Недостаточная или чрезмерная затяжка может привести к выходу из строя крепежа, растрескиванию компонентов, утечке давления сгорания, утечке вакуума или жидкости, деформации компонентов или любой комбинации неисправностей. Соблюдение опубликованных спецификаций крутящего момента (или крутящего момента плюс угол) важно для всех задач по установке или сборке, но особенно важно для двигателей, трансмиссии, рулевого управления, подвески и тормозной системы.

Динамометрический ключ для измерения силы поворота (вращения), приложенной к резьбовому крепежу (гайке или болту).Шкалы динамометрических ключей обычно измеряются в фут-фунтах (фут-фунтах) или дюймах-фунтах (дюймах-фунтах) и в ньютон-метрах (Н-м). При использовании шкалы фут-фунт один фут-фунт равен одному фунту тяги при использовании плеча рычага длиной в один фут.

Перед установкой и затяжкой любого резьбового крепежа резьба, как наружная, так и внутренняя, должна быть чистой и без неровностей для достижения желаемого значения затяжки. По возможности, особенно для болтов головки блока цилиндров, используйте специальный нарезчик резьбы (не метчик!) Для очистки внутренней резьбы.

Существует четыре основных типа динамометрических ключей, обычно используемых для автомобильных приложений: гибкая планка, циферблатный индикатор и типы звуковой индикации (микрометр), а также цифровые динамометрические ключи, которые обеспечивают визуальный (световой индикатор) и звуковой (гудок или звуковой сигнал) предупреждение, когда достигается запрограммированный крутящий момент. Тип гибкого стержня (также называемый типом шкалы или типом балки) имеет неподвижную иглу, которая проходит по длине рукоятки вала. Стрелка показывает приложенный крутящий момент по шкале, нанесенной на основание рукоятки.Этот тип динамометрического ключа не имеет предустановленных пределов, и при достижении определенного значения крутящего момента не слышно или ощущается «отпускание».

Некоторые динамометрические ключи микрометрического типа предназначены только для однонаправленных применений. Если инструмент имеет маркировку «Только вправо», его нельзя использовать для вращения против часовой стрелки / влево, так как это может повредить внутренний механизм. Если встречается левая резьба, необходимо использовать динамометрический ключ, предназначенный для левого поворота.

Тип циферблатного индикатора имеет индикацию циферблатного индикатора для визуального отображения.Как гибкая полоса, так и циферблатные индикаторы обеспечивают визуальное отображение приложенного крутящего момента. Тип звуковой индикации будет сигнализировать о прилагаемом крутящем моменте путем кратковременного отпускания гаечного ключа на несколько градусов при достижении заданного значения крутящего момента. Выпуск обычно сопровождается звуком «щелчка». Однако есть некоторые динамометрические ключи расцепляющего типа, которые отпускаются при достижении заданного крутящего момента, но могут не издавать слышимого щелчка. Гаечный ключ с фиксатором / щелчком регулируется с помощью микрометрической шкалы на рукоятке.

Если динамометрический ключ отпускается на мгновение и / или щелкает, это называется «сигнальным» типом. Тип «индикатор» относится к единицам визуального отображения, таким как гибкая полоса или стиль циферблатного индикатора.

Любой регулируемый динамометрический ключ (например, обычно используемый тип щелчка с микрометрической рукояткой) должен иметь минимальное значение крутящего момента, когда он не используется. Об этом часто забывают многие технические специалисты. Если оставить настройку высокого крутящего момента, калибровка может измениться в течение длительного времени.Когда вы закончите с гаечным ключом, отрегулируйте его до минимального значения, прежде чем убирать его в ящик для инструментов.

Никогда не злоупотребляйте динамометрическим ключом. Он разработан как прецизионный инструмент и НИКОГДА не должен использоваться в качестве монтировки или инструмента для разборки / сборки. Динамометрический ключ следует использовать только для достижения конечной зажимной нагрузки. Выполняйте все свои «гаечные» обязанности с помощью обычных гаечных ключей и используйте только динамометрический ключ в качестве окончательного регулятора для достижения определенного уровня крутящего момента. Не используйте его как универсальный гаечный ключ.

При использовании разводного динамометрического ключа соблюдайте осторожность, чтобы не затянуть слишком сильно, приложив крутящий момент за точку разблокировки. При очень низких настройках «щелчок» может не быть слышен, особенно в шумном магазине. Лучше познакомиться с «ощущением» релиза, а не полагаться только на звук щелчка.

При использовании динамометрического ключа показывающего типа (такого как гибкая полоса или циферблатный индикатор) попытайтесь прочитать показания индикатора, глядя на него под углом 90 градусов к поверхности. Считывание показаний индикатора под углом приведет к ошибкам из-за прямой видимости.

Большинство динамометрических ключей работают точно, только когда их держат за центр рукоятки. Не используйте рульки, чтобы вытянуть захват подальше от головки гаечного ключа, и не хватайтесь за ручку ближе к головке гаечного ключа. Беритесь за гаечный ключ только за предназначенную для него область захвата.

Среди областей применения, где затяжка с установленным крутящим моментом (и, возможно, крутящим моментом-углом), главные крышки блока цилиндров и головки цилиндров являются примерами, где затяжка и зажимные нагрузки имеют решающее значение.

ЗНАЧЕНИЯ МОМЕНТОВ И ЗАЖИМ КРЕПЕЖА

Как только нижняя сторона головки болта соприкасается с основной поверхностью, поскольку она не может войти в резьбовое отверстие, любое дополнительное вращение головки болта начинает немного растягивать болт. При правильной затяжке (согласно спецификации) болт растянулся в пределах расчетного диапазона упругости.

Когда болт ослаблен, эластичность болта теоретически позволяет ему вернуться к своей нормальной, неустановленной длине.Аналогия — рассматривать болт как резинку. Если болт недостаточно затянут и не входит в свой диапазон упругости, он не обеспечит достаточного зажимного усилия. При перетягивании за пределы диапазона упругости болт может войти в предел текучести и необратимо ослабнуть. Если нет эластичности, болт не может выполнять свою работу по обеспечению зажимного усилия.

Правильная затяжка крышек шатунов — еще один пример необходимости точной затяжки. Недостаточно затянутые крепежи крышки шатуна могут ослабнуть, увеличивая зазор подшипников и приводя к низкому давлению масла, повреждению подшипников, что создает реальную возможность повреждения коленчатого вала и катастрофического отказа двигателя.Избыточное затягивание может привести к растяжению болтов штока сверх расчетного предела текучести, что приведет к отслоению крышки и отказу двигателя. Затяжка крепежа стержня — одно из наиболее важных приложений для достижения надлежащей зажимной нагрузки.

Диаметр болта или шпильки зависит от нагрузки, необходимой для зажима компонента. Вот почему болты ¼ дюйма можно использовать в одном месте, а болты 3/8 дюйма — в другом. Болт меньшего диаметра требует меньшего значения крутящего момента для достижения идеальной зажимной нагрузки, а болт большего диаметра требует большего значения крутящего момента для достижения идеальной зажимной нагрузки.Хотя это не идеальная аналогия, вы можете рассматривать резьбовые крепления как «предохранители». Диаметр зависит от требований для конкретной работы, так же как номинальный ток предохранителя зависит от требований для конкретной цепи.

Затягивание резьбового соединения никогда не должно быть делом догадок. Все резьбовые крепежи, особенно для критически важных крепежных элементов, таких как любые, участвующие в тормозной системе, системе рулевого управления, подвеске, двигателе, трансмиссии, дифференциале и колесах, должны быть затянуты до значения крутящего момента, соответствующего их конкретному применению.

В то время как многие люди затягивают вручную на ощупь, более проницательные полагаются на контрольное устройство, такое как динамометрический ключ. К сожалению, когда большинство людей используют динамометрический ключ микрометрического типа (щелчкового типа), они просто регулируют рукоятку гаечного ключа на желаемое усилие (если гаечный ключ микрометрического типа), вставляют торцевой ключ на гаечный ключ, наклеивают его на головку болта. и затягивайте, пока не услышите щелчок, без учета переменных, которые могут входить в изображение. Избыточное трение может возникнуть при истирании или заедании резьбы.Это особенно характерно для резьбовых крепежных изделий из таких сплавов, как алюминий, нержавеющая сталь и титан. Если происходит истирание (на любом уровне серьезности), это сделает ваши показания крутящего момента неточными, так как эффект истирания приведет к значительному трению в области сопряжения резьбы, что приведет к сильно недозатянутой крепежной детали (поскольку показания крутящего момента или индикатор щелчок произойдет задолго до того, как будет достигнута желаемая зажимная нагрузка).

На натяжение крепежа могут влиять несколько факторов, в том числе тип материала, твердость материала, смазка (или ее отсутствие), твердость крепежа, обработка поверхности / покрытие, посадка резьбы и скорость затяжки.

Правильная затяжка крепежа головки блока цилиндров, очевидно, важна для поддержания динамического уплотнения прокладки головки блока цилиндров. Многие современные двигатели рекомендуют метод затяжки, который включает достижение начального значения крутящего момента с последующим определенным дополнительным поворотом головки крепежа. Это называется затяжкой «крутящий момент плюс угол». Доступны цифровые динамометрические ключи, которые позволяют выполнять оба этапа одним инструментом.

СОВЕТЫ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

— Резьба, как наружная, так и внутренняя, должна быть чистой и без загрязнений, ржавчины и заусенцев.Любой мусор или проблемы с резьбой могут отрицательно повлиять на достигаемое значение крутящего момента.

— Никогда не используйте динамометрический ключ в качестве универсального ключа для затягивания или ослабления креплений или в качестве монтировки. Используйте его только для достижения конечных значений крутящего момента.

— Обратите внимание на конструкцию инструмента. Не используйте динамометрический ключ с храповым механизмом или циферблатный динамометрический ключ для снятия крепежных деталей (левостороннее движение может повредить калибровку), если только динамометрический ключ не был специально разработан для левостороннего использования.

Цифровые / электронные динамометрические ключи позволяют легко настраивать значение нажатием кнопки. После достижения желаемого значения, в зависимости от конструкции инструмента, гаечный ключ издает звуковой сигнал или комбинацию звуковых сигналов, сопровождаемых светодиодными индикаторами, которые позволяют наблюдать приближение обоих значений к окончательному значению.

— При затягивании тормозите! Быстрая затяжка вызывает большее трение и нагрев резьбы, что может привести к заеданию резьбы. Слишком быстрая затяжка также может привести к неточной затяжке, поскольку динамометрический ключ должен преодолевать повышенное трение.

— Когда вы достигнете предела крутящего момента (желаемое значение крутящего момента), медленно подойдите к нему и посмотрите на иглу или почувствуйте щелчок. Если вы затянете слишком быстро, вы можете вытащить ключ за установленный предел (неосознанно добавив еще несколько фут-фунтов крутящего момента).

В тех случаях, когда вместо болтов используются шпильки головки блока цилиндров, устанавливайте шпильки на блок только вручную. Приложение желаемого крутящего момента к гайкам приведет к возникновению зажимной нагрузки. Не затягивайте шпильки с двойной гайкой и не пытайтесь затянуть их на месте.Это приведет к небольшому смещению шпилек и может сломать блок.

— Никогда не пытайтесь отрегулировать динамометрический ключ за пределами предусмотренного диапазона. Например, если максимальный диапазон составляет 100 фут-фунтов, не пытайтесь отрегулировать гаечный ключ выше и «угадать», каким будет окончательное значение. Например, «клочок» за отметку 100 фут-фунтов на динамометрическом ключе на 100 мах не означает, что вы набираете 105 или 110 фут-фунтов.

— Как рекомендовано в инструкции по сборке, нанесите необходимую смазку на резьбу перед сборкой.Это может быть моторное масло, дисульфид молибдена, противозадирный состав, специально рекомендованная смазка с низким коэффициентом трения или анаэробный герметик для резьбовых соединений, в зависимости от области применения.

Если цифровой динамометрический / угловой ключ недоступен для приложений, требующих крутящего момента плюс угол, можно использовать недорогой адаптер углового калибра. Однако это увеличит время работы, так как вам нужно будет переключаться с динамометрического ключа на измеритель угла для каждого крепежа. Конечно, нарисовать точку на головке болта и визуально наблюдать (и угадывать) угол поворота — вариант, хотя и не такой точный.

МОМЕНТ И ТРЕНИЕ

Когда крутящий момент прикладывается к гайке или головке болта, большая часть входного усилия расходуется на преодоление трения. В конце процесса 85-95% энергии, передаваемой через гаечный ключ, теряется. Другими словами, сама нагрузка зажима может составлять всего 5-15% ваших усилий.

Из-за этого коэффициента потерь на трение небольшие изменения условий трения могут привести к огромным изменениям конечного предварительного натяга.Переменные включают шероховатость поверхности, качество поверхности, смазку, достигаемый диапазон нагрузок, размеры, температуру и последовательность затяжки.

Поскольку скручивание является функцией приложенного трения, данный материал достигает своего предела текучести раньше, когда трение велико, а не низкое. Во время затяжки кажущийся предел текучести падает на 10–20% от предела текучести, измеренного как предел прочности при растяжении.

Как упоминалось ранее, смазка резьбы или ее отсутствие может сильно повлиять на желаемую зажимную нагрузку.Обратите внимание на инструкции независимо от того, следуете ли вы рекомендациям автопроизводителя, производителя запчастей или производителя крепежа. Некоторые характеристики крутящего момента могут быть опубликованы на основе использования сухой резьбы, резьбы, смазанной моторным маслом или специальной очень скользкой смазкой на основе молибдена или синтетической смазкой. Если значение крутящего момента основано на использовании моторного масла, но установщик применяет сверхскользкую смазку, которая снижает трение намного больше, чем моторное масло, крепеж, вероятно, будет перетянут, что может привести к чрезмерному растяжению крепежа.Если значение крутящего момента основано на использовании специальной смазки, которая значительно снижает трение резьбы, и установщик вместо этого использует моторное масло, крепеж может быть недостаточно затянут. Прочтите инструкции, особенно при установке важнейших крепежных деталей на такие компоненты, как головки цилиндров, основные крышки или впускные коллекторы. Это особенно важно, если используются послепродажные крепежные детали, которые могут быть предназначены для использования определенного типа смазки и, возможно, с другим значением крутящего момента, чем в спецификации оригинального производителя.

Пример настройки электронного динамометрического ключа в фунтах-фунтах.Когда вы установите инструмент на желаемое значение, значение будет отображаться. Как только вы приблизитесь к моменту, когда вы услышите / увидите предупреждение, дисплей также покажет, какое значение вы достигли. Например, если вы продолжили тянуть после того, как услышали звуковой сигнал, на дисплее отобразится фактический результат. Если вы установите гаечный ключ, скажем, на 75 фут-фунтов, но потянули немного слишком далеко, на дисплее может отображаться 77 фут-фунт и т. Д. Это обеспечивает мгновенную проверку окончательного значения.

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ КЛЮЧ

Важно выбрать динамометрический ключ, который соответствует вашим требованиям к крутящему моменту в середине диапазона.Например, если вам нужно затянуть крепеж с усилием 100 фут-фунтов, не используйте модель динамометрического ключа с верхним пределом диапазона 100 фут-фунтов. Вместо этого используйте тот, который имеет диапазон, скажем, от 25 до 250 фут-фунтов. При затяжке крепежа с усилием 50 фунт-футов используйте динамометрический ключ, верхний предел которого составляет около 100 фунт-футов и т. Д. В общем, динамометрические ключи работают с максимальной точностью, когда приложение находится в середине. -диапазонная область спектра калибровки гаечного ключа.

Электронные цифровые динамометрические ключи можно легко настроить на различные режимы, например, на Нм (ньютон-метр).

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРЕХОДНИКОВ / УДЛИНИТЕЛЕЙ

Иногда вам может понадобиться использовать удлинитель для динамометрического ключа из-за доступа к крепежу. Мы не говорим об использовании удлинителя розеток. Скорее, мы имеем в виду удлинитель гаечного ключа, который увеличивает общую длину динамометрического ключа от центра рукоятки до точки контакта с застежкой. Если используется адаптер, который эффективно удлиняет гаечный ключ, необходимо произвести расчет компенсации, чтобы достичь желаемого значения крутящего момента.Поскольку использование гаечного ключа со смещением приводит к большему усилию рычага, для этого необходимо изменить значение крутящего момента гаечного ключа на немного меньшее значение, чтобы избежать чрезмерной затяжки. Ниже приводится метод расчета этого изменения:

E …………… .Эффективная длина выдвижения, измеренная по средней линии динамометрического ключа.

L ……………. Длина рычага гаечного ключа (от центра привода гаечного ключа до центра зоны захвата адаптера)

TW …… ..… .. Установка крутящего момента на динамометрическом ключе

TE …………… Требуемый крутящий момент

Если электронный динамометрический ключ предназначен для работы как в режиме крутящего момента, так и в режиме угла, после достижения указанного крутящего момента вы просто нажимаете кнопку, чтобы переключиться на настройку угла, и продолжайте работу с тем же ключом.Некоторые инструменты оснащены внутренним «гироскопом», который даже позволяет достичь желаемого угла поворота с помощью ключа с храповым механизмом вместо одного непрерывного усилия.

ФОРМУЛА:

L разделить на L + E, x TE = TW

Допустим, вы хотите затянуть болт с усилием 70 фунт-футов, но вы используете удлинитель гаечного ключа. Например, длина динамометрического ключа составляет 14 дюймов от центра ручки до центра привода. Предположим также, что дополнительный удлинитель направлен в сторону от привода гаечного ключа, в результате чего расстояние от центра привода гаечного ключа до центра болта составляет 2 дюйма.Это делает гаечный ключ на 2 дюйма длиннее, а общая длина составляет 16 дюймов. В этом случае вы должны разделить длину динамометрического ключа (L… от центра рукоятки до центра привода) на L + E, а затем умножить это соотношение на желаемое значение.

В этом примере формула будет следующей: 14, разделенное на 14 + 2 x 70 = 14, разделенное на 16 x 70 = 0,875 x 70 = 61,25

Итак, в этом случае, когда удлинитель ключа удлинил динамометрический ключ на 2 дюйма, значение гаечного ключа будет установлено на 61.25 фут-фунтов, чтобы фактически достичь значения 70 фут-фунтов. Если бы вы установили динамометрический ключ на 70 фут-фунтов с установленным удлинителем, приложенный крутящий момент был бы превышен примерно до 78,75 фут-фунт, что превысило указанную зажимную нагрузку.

ЗАЖИМ ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРА

Чтобы оптимизировать результаты, необходимо принять во внимание следующие шаги, чтобы получить надлежащую сжимающую нагрузку, которая обеспечит герметизацию прокладки головки и предотвратит возможное коробление алюминиевой головки.

  • Выполняйте процесс затяжки в несколько этапов вместо того, чтобы затягивать болт до конечного значения за один этап. Например, если рекомендуется только значение крутящего момента, скажем, 70 фут-фунт, сначала затяните примерно 20 фут-фунт, затем 40 фут-фунт и, наконец, 70 фут-фунт (с каждой фазой в правильной схеме затяжки. ).

  • Если требуется метод «крутящий момент плюс угол», каждый дополнительный шаг затяжки должен гарантировать сбалансированные и прогрессивные нагрузки.После первого шага предварительного натяга старайтесь поддерживать целевые значения крутящего момента в соответствии с углом поворота, необходимым для достижения этого крутящего момента. Например, второй шаг может быть выполнен примерно за два поворота на 60 градусов, а последний шаг — за один поворот на 90 градусов. Это обеспечит хорошую повторяемость.

  • Если вы выберете многоступенчатую процедуру, убедитесь, что шаги не расположены слишком близко друг к другу. Статическое трение преодолеть труднее, чем динамическое трение, а это означает, что если ступеньки расположены слишком близко друг к другу, гаечный ключ может щелкнуть еще до того, как сдвинет гайку или головку болта.Другими словами, не пытайтесь делать шаги в несколько футов на фунт. отдельно.

Если вы имеете дело со шпильками головки цилиндров (а не с болтами), в зависимости от конструкции шпильки она может иметь выпуклый наконечник, выходящий за пределы нижней резьбы. Это позволяет стержню опускаться в глухое отверстие без резьбы наконечника, которая может перегрузить нижнюю внутреннюю резьбу блока.

ПЕРЕКАЛИБРОВКА КЛЮЧА

Это то, что магазины склонны игнорировать.Все динамометрические ключи следует проверять на калибровку не реже одного раза в год (чаще, в зависимости от использования). Возможно, вы никогда раньше не задумывались об этом. Наиболее веские причины для отправки динамометрических ключей на повторную калибровку — это срок службы и перетягивание. Если динамометрический ключ используется любителем очень редко, скажем, пять раз в год, калибровка ключа, вероятно, может потребоваться только каждые пять лет или около того. Однако, если динамометрический ключ регулярно используется в профессиональном магазине, рабочие циклы резко увеличиваются.Для загруженного магазина нет ничего необычного в том, что он выполняет от 12 000 до 20 000 циклов в год. Периодическая калибровка инструментов гарантирует их точность. Стоимость минимальна, и ее предлагает любой авторитетный производитель инструмента.

Между прочим, после использования динамометрического ключа с регулируемой настройкой всегда возвращайте настройку на нижнюю сторону, чтобы снять чрезмерную предварительную нагрузку с внутренней пружины. Это значительно продлит жизнь пружине. Возьмите за привычку опускать регулятор до минимального значения, прежде чем убирать инструмент в ящик или шкаф.

Болты крепления головки блока цилиндров (TTY)

никогда не должны использоваться повторно. После использования и снятия они могут не вернуться к своей статической длине и, возможно, потеряли свою полную эластичность. Не рискуй. Всегда устанавливайте новый.

МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ БОЛТОВ

При затяжке болта TTY (крутящий момент до предела текучести) вы обязательно должны соблюдать указанные в спецификации крутящий момент и угол. Например, в спецификации болта может быть указано, что болт должен быть затянут до 45 футов.фунтов, затем затягиваются дополнительно за счет поворота головки болта на несколько градусов (например, за счет дополнительных 60 градусов поворота головки болта). Некоторые спецификации болтов могут требовать достижения начального крутящего момента, за которым следует несколько шагов поворота (например, 20 градусов, затем 20 градусов, а затем 10 градусов).

Очевидно, что для приложения указанного крутящего момента вам понадобится динамометрический ключ (игольчатого или щелевого типа). Чтобы затянуть болт еще на угол, вам понадобится измеритель угла, который прикрепляется к гаечному ключу.Также можно нарисовать точку на головке болта и наблюдать за ее положением по мере того, как вы продолжаете затягивать. Идеальный метод предполагает использование цифрового динамометрического / углового ключа, который позволяет выбрать значение крутящего момента, а затем может быть переключен в угловой режим. Эти специальные ключи предлагают несколько ведущих производителей инструментов.

Следует ли повторно использовать болт телетайпа? Одним словом … НЕТ. Болт TTY предназначен для растягивания до точки, непосредственно предшествующей его пределу текучести. Исходя из этого, теоретически возможно их повторное использование.Некоторые автопроизводители заявляют, что можно повторно использовать болты TTY определенное количество раз. Однако эта рекомендация основана на предположении, что каждый болт был должным образом затянут в прошлом. Поскольку у вас нет возможности узнать, был ли болт TTY затянут ненадлежащим образом, возможно, превышен предел текучести, самый безопасный способ действий — всегда использовать новые болты TTY в каждом отдельном случае.

МЕТРИЧЕСКИЕ КОНВЕРСИИ

1 Ньютон-метр = 0,741 фунт-фут.

1 Ньютон-метр = 8.892 дюйм-фунт.

1 м кг = 7,25 фунт-фут.

1 см кг = 0,870 фунт-дюйма

1 н.кг = 9,8 Ньютон-метр

1 метр = 100 сантиметров

1 метр = 39,37 дюйма

1 Метр = 3,2808 футов

1 Килограмм = 1000 грамм

1 Килограмм = 2,2046 фунта

1 Ньютон = 0,2258 фунта

КОНВЕРСИИ НА АНГЛИЙСКОМ

1 дюйм-фунт. = 1,15 см. Кг

1 фут-фунт = 1.35 Ньютон-метр

1 дюйм. Унция. = 28,35 дюйма грамм

1 дюйм-фунт = 16 дюймов унций

1 фут-фунт = 12 дюйм-фунт

1 фут = 12 дюймов

1 фунт = 16 унций

1 фунт = 453,59 грамма

ЗАТЯЖКА КРЕПЛЕНИЯ КОЛЕСА

Хотя использование ударного ключа может быть приемлемым при снятии крепежа колеса со стального колеса, вам всегда следует избегать использования ударного пистолета для снятия крепежа со стального колеса, и НИКОГДА не используйте ударный пистолет для установки колесных креплений, чтобы закрепить любой стиль руля.Для установки крепежа всегда используйте откалиброванный динамометрический ключ.

Причина, по которой не следует использовать ударный пистолет при снятии, состоит в том, чтобы просто не поцарапать карманы для креплений колеса. Если вы настаиваете на удалении с помощью пистолета, используйте только чистый торцевой ключ и запускайте пистолет с меньшей скоростью. Можно легко поцарапать карманы колесных колодцев головкой, выходящей гайкой или болтом, даже пытаясь сохранить контроль над пистолетом.

Зачем использовать динамометрический ключ для установки? Все болты или шпильки рассчитаны на незначительное растяжение при достижении оптимальной зажимной нагрузки.Эта эластичность шпильки или болта фиксирует колесо на ступице. При затяжке в соответствии со спецификацией это называется достижением надлежащей «зажимной нагрузки». Если шпилька или болт чрезмерно затянуты, возможно, что они выйдут за пределы своего предела текучести, потеряв эффект «резиновой ленты». При растяжении за предел текучести шпилька или болт становятся настолько слабыми, что не могут обеспечить необходимую зажимную нагрузку. Результат: ослабляется крепеж или ломается стержень шпильки или болта.

Всегда просматривайте инструкции по установке крепежа, предоставленные производителем двигателя.Если используются неоригинальные крепежные детали, производитель может порекомендовать специальную смазку для резьбы. Тип смазки может сильно повлиять на зажимную нагрузку. Если используется смазка неправильного типа, даже если динамометрический ключ «щелкает» при настройке инструмента, возможно, затяжка была недостаточной или чрезмерной. Опять же, это особенно важно для таких применений, как головки цилиндров, крышки главных крышек, болты штока и т. Д.

Подход «сиденья из штанов», который предполагает, что «плотнее, тем лучше» — это открытое приглашение к отказу крепежа, чрезвычайным трудностям при удалении в будущем и / или повреждению / короблению колеса и ступицы / ротора.Всегда соблюдайте требования к крутящему моменту, указанные производителем транспортного средства или производителем колес. Не угадай. На самом деле найдите время, чтобы взять откалиброванный динамометрический ключ и затянуть все крепежи колеса в правильной последовательности, в несколько этапов, чтобы достичь конечных (и равных) значений крутящего момента. Я понимаю, что время — деньги, но затягивание креплений колес — дело серьезное.

При затяжке конического или круглого седла возникает посадка с натягом, так как охватываемое седло крепежа контактирует с охватывающим седлом колеса и создает небольшой клиновой контакт при затяжке, создавая точку давления, которая помогает зафиксировать крепеж на месте.Если какой-либо из типов застежек недостаточно затянут, они могут ослабнуть во время работы. При перетягивании крепежный элемент может устать и деформировать материал в гнездовом кармане сиденья колеса, что может привести к ослаблению крепления. Форма закругленного седла снижает эффект чрезмерной затяжки, поскольку контактное давление распределяется более равномерно, чем при использовании конического седла.

Плоское сиденье

используется почти исключительно с легкосплавными дисками, так как на заре создания легкосплавных колесных дисков послепродажного обслуживания этот сплав мог быть недостаточно прочным, чтобы справиться с силами трения, создаваемыми коническими или закругленными сиденьями.

Чрезмерная затяжка плоской гайки седла может деформировать колесо, в результате чего алюминий под шайбой будет выдавливаться, что смещает алюминий, вызывая ослабление гайки.

Что касается подготовки резьбы, убедитесь, что резьба чистая и не содержит грязи, жира, песка и т. Д. Что касается крепления колеса, спецификации обычно указаны на основе сухой (без смазки) резьбы. Нанесение масла, консистентной смазки или молибдена на резьбу приведет к неточным значениям крутящего момента (это приведет к чрезмерной затяжке).Даже если вы используете алюминиевые колесные гайки (которые популярны в некоторых гоночных ситуациях, в приложениях Porsche и т. Д.), Совет тот же. Просто убедитесь, что нити чистые и сухие. Алюминиевые колесные гайки обычно изготавливаются из очень плотного и прочного сплава 7075, и при правильном обращении они будут нормально работать. В то время как гоночная команда будет использовать скоростные пистолеты для быстрого обслуживания ям, у вас есть достаточно времени, чтобы быть осторожным в магазине, поэтому устанавливайте крепежи чистыми, сухими и с помощью динамометрического ключа.

Если требуется смазка, обязательно нанесите соответствующую смазку на нижнюю часть головки болта или гайки.

КРЕПЛЕНИЕ КОЛЕСА RETORQUE

Некоторые не согласятся с необходимостью повторной затяжки колесных креплений, но мой совет, особенно при установке новых легкосплавных дисков, — перепроверить стоимость каждого крепежа примерно после первых 50-100 миль эксплуатации. Из-за потенциального сжатия металла в гнезде гайки или болта, потенциального удлинения шпильки колеса и термических напряжений зажимные нагрузки могут измениться во время первоначального использования, что может привести к недостаточной зажимной нагрузке.

При повторной проверке значения крутящего момента подождите, пока колеса остынут до температуры окружающей среды. НИКОГДА не затягивайте горячее колесо. Последовательно ослабьте и снова затяните, чтобы оценить. Хотя некоторые будут утверждать, что в этом шаге нет необходимости, лучше перестраховаться.

Хотя вам может потребоваться время для завершения работы, вам всегда следует использовать динамометрический ключ для установки и затяжки крепежа колес, особенно при работе с легкосплавными дисками и многими современными ступицами легких тормозных дисков.Использование динамометрического ключа вручную обеспечивает надлежащий и равномерный крутящий момент, чтобы избежать повреждения шпилек, колес и возможной деформации тормозного ротора.

В дополнение к достижению указанного момента затяжки колесных креплений всегда соблюдайте последовательность затяжки, которая равномерно распределяет зажимную нагрузку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *