Зазоры клапанов ваз 2109: Регулировка клапанов ВАЗ 2108 ,2109,21099,2110,2118

Содержание

Узнаем как проводится регулировка клапанов ВАЗ 2109?

Во многом исправность автомобиля зависит от состояния двигателя, топливной системы и вывода отработанных газов. И если ваш ВАЗ вдруг начал терять мощность, а из его выхлопной трубы слышатся «выстрелы», значит, машине требуется регулировка клапанов. ВАЗ 2109 устроен так, что его конструкция аналогична 99-ой «Ладе» и «восьмерке», поэтому владельцам этих машин тоже будет интересна данная статья.

Инструкция по регулировке механизма своими руками

Прежде всего, нам необходимо подготовить все соответствующие инструменты. Для работы нам пригодится щуп, а также 2 ключа на 13 и 17 миллиметров. При наличии этих инструментов можно смело приступать к работе.

В какой очередности делать работу?

Итак, для начала нужно провернуть коленчатый вал в положение BMT. Для этого поворачиваем механизм, пока на нем не совпадут все метки на звездочке и на корпусе пенала распредвала. Далее производится сама регулировка клапанов. ВАЗ 2109 («девятка») ремонтируется следующим образом. Для начала регулируется шестой и восьмой клапаны. Затем приступаем к четвертому и седьмому. Но, прежде чем отрегулировать последнюю пару клапанов, следует провернуть коленчатый вал на 180°. Вращать нужно исключительно по часовой стрелке. Далее опять вращаем коленчатый вал на те же 180°. Но теперь регулируются зазоры клапанов ВАЗ 2109 номер I и III. После этого повторяем предыдущий этап и переходим к деталям под номером 5 и 2.

Как делается регулировка зазора?

А теперь более подробно о том, как производится регулировка клапанов ВАЗ 2109. Сначала вставляется щуп в зазор между кулаком и рычагом распределительного вала. Если он проходит без больших усилий, это говорит о том, что деталь регулировать необязательно. Если же щуп застрял в зазоре или, наоборот, прошел слишком свободно, регулировка клапанов ВАЗ 2109 делается в обязательном порядке. В таком случае берем два рожковых ключа на 13 и 17, и при помощи них отпускаем контргайку регулировочного болта. Теперь зазор необходимо повернуть на нужный угол. Все, на данном этапе регулировка клапанов завершена.

Какое значение зазора должно быть на «девятке»?

Вообще, на всех отечественных автомобилях данное значение одинаковое, вне зависимости от того, как там устроен ГРМ. Величина зазора должна составлять ровно 0.15 миллиметров. Если данное значение меньше или больше нормы, следовательно нужно произвести регулировку.

Заключение

Конечно, работа двигателя после этих работ станет более устойчивой, однако на увеличение мощности выше нормы надеяться не стоит. Для этого владельцы часто производят тюнинг карбюратора ВАЗ 2109. Как это сделать, мы подробно расскажем вам в отдельной статье.

И напоследок о том, с какой периодичностью делается регулировка клапанов ВАЗ 2109. Поскольку при эксплуатации автомобиля происходит постоянный износ деталей, данный процесс следует производить как минимум черед 20-30 тысяч километров пробега. Также регулировка делается при разборе головки блока цилиндров, причем в обязательном порядке. Это были все рекомендации для успешной настройки клапанов.

Регулировка клапанов ВАЗ видео

В данном видео рассмотрен порядок регулировки зазоров клапанов на переднеприводных автомобилях ВАЗ с восьмиклапанными двигателями — начиная от ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 2110 и заканчивая такими машинами, как Лада Калина, Лада Гранта, Лада Приора.

Регулировка клапанов своими руками

Для всех этих автомобилей будет одинаковый порядок действий, так как мотор, в принципе, один и тот же и номинальные зазоры такие же.

Регулировка клапанов двигателя

  • Первым делом, двигатель должен быть прогрет до 20 градусов, т.е. греть его практически не нужно, если вы проводите процедуру летом. Он должен быть холодным.
  • Потом снимаем клапанную крышку — откручиваем гайки крепления с обеих сторон, отсоединяем трос газа, патрубки. Затем снимаем кожух ремня ГРМ.
  • После снятия клапанной крышки необходимо выставить верхнюю мертвую точку, т.е. метку на шестерне распредвала необходимо совместить с планкой.
  • 1, 2, 3 и 5-й кулачки станут направлены вверх от толкателя, соответственно будем регулировать 1, 2, 3 и 5-й клапана. Что касается определения впускного и выпускного клапана, то, если считать слева направо, то будет следующая последовательность – выпуск, впуск, впуск, выпуск, выпуск, впуск, впуск, выпуск.

Порядок регулировки клапанов ВАЗ

Будем замерять зазор между кулачками, направленными вверх и толкателями. Нам понадобится набор щупов, рейка, которая устанавливается на шпильки крепления клапанной крышки, и маленький фиксатор, который будет удерживать клапан  внажатом состоянии.

Измерим зазор первого выпускного клапана. Для выпускного клапана зазор должен составлять 0,35 мм. Выбираем щуп с соответствующей толщиной и пробуем вставить между кулачком и толкателем. Должно быть легкое защемление. Погрешность 0,05 мм.

Таким же образом измеряем зазор впускного клапана, зазор между клапаном и толкателем должен быть 0,2 мм с погрешностью 0,5мм.

Повторяем процедуру для всех клапанов. Если где-то зазор не соответствует положенным нормам, нужно заменить регулировочные шайбы. Утопляем клапан вниз, фиксируем его упором. Для извлечения шайбы понадобится пинцет или длинногубцы, шайбу нужно поддеть и вытащить. Смотрим размер, нанесенный на внутреннюю сторону шайбы. Если на выпускном клапане был слишком маленький зазор, то необходимо подобрать более тонкую шайбу. Размер рассчитать по формуле:

Н = В + А — С,

Где А – размер зазора, В – толщина старой шайбы, С – номинальный зазор, Н – толщина новой шайбы.

Погрешность 0,05 мм.

После того, как вы подобрали новую шайбу, вставляем ее на свое прежнее место между кулачком и толкателем надписью с размером вниз. Надавливаем на шайбу, извлекаем упор.

Чтобы отрегулировать остальные клапана необходимо провернуть коленвал на 1 оборот, соответственно, распредвал на пол-оборота. В таком положении регулируются 4, 6, 7 и 8-й клапана.

После регулировки ставим на место крышку, кожух ремня ГРМ, заводим двигатель и слушаем, все ли нормально, нет ли стука клапанов.

Жанр статьи — Автомобили

ПОДКАТЕГОРИИ:

Как регулировать клапана на ваз 2109 инжектор — АвтоТоп

Многие владельцы «девяток»или «восьмёрок» предпочитают знать и уметь делать это самостоятельно. Регулировка клапанов ВАЗ-2109 не такое сложное занятие, чтобы ехать в автомобильную мастерскую. Далее в статье мы расскажем вам, какой инструмент вам понадобится для работы, а также как правильно и в какой последовательности выполнять регулировку.

Периодичность регулировки

Если вы эксплуатируете автомобиль в штатном режиме, проверка зазоров и, в случае необходимости, регулировка клапанов ВАЗ-2109 должны происходить каждые 30 тыс. пробега. Величина зазора между кулачком распредвала и клапанным толкателем должна быть такой:

  • у выпускных клапанов — 0,35 мм;
  • у впускных клапанов — 0,2 мм.

Максимальное отклонение данных величин допускается не более 0,05 мм в любую сторону. При выявлении отклонения от этих размеров необходимо отрегулировать зазоры.

Делается это с помощью специальных шайб, которые располагаются в углублении толкателя. Каждая регулировочная шайба имеет свою толщину, величина которой для удобства выбита на поверхности шайбы.

Что надо иметь под рукой

Как вы уже поняли, вам необходимо иметь набор регулировочных шайб различной толщины. Можно купить специальные наборы либо сначала сделать все замеры, выполнить расчёты и приобрести те шайбы, которые вам необходимы.

Кроме того, регулировка клапанов ВАЗ-2109 потребует от вас наличия специального приспособления, сжимающего пружину клапана, небольшой металлической распорки и штанги толкателя. Не лишним будет пинцет и микрометр для замера толщины шайб (при отсутствии различимой маркировки). Вам также понадобится набор пластинчатых щупов для измерения зазора и пинцет для удобного изъятия шайбы.

Подготовительные работы

Двигатель должен остыть до температуры окружающей среды. На горячем двигателе замеры тепловых зазоров проводить не рекомендуется, так как они не будут соответствовать установленным нормам из-за расширения металла. После остановки двигателя у вас будет минимум 30-40 свободных минут до начала замеров.

Этого времени хватит, чтобы снять некоторые детали мотора.

Вам будет мешать заборник холодного воздуха, ведущий к фильтру, шланг вентиляции картера и два тонких шланга, идущие к карбюратору. Снимите эти детали с автомобиля. После этого вам потребуется вскрыть верхнюю крышку головки блока и вывесить переднее правое колесо. Из углублений в головке необходимо удалить моторное масло, скрывающее регулировочные шайбы. Делать это лучше всего небольшой резиновой грушей. В крайнем случае — с использованием ветоши.

После этого, вращая переднее правое колесо (должна быть включена коробка передач) по часовой стрелке, совмещаем метку, расположенную на шкиве распредвала с меткой, нанесённой на крышке ремня. Чтобы установить правильное положение первого цилиндра, необходимо прокрутить колесо так, чтобы метка на шкиве ушла вперёд на 3 зуба от первоначально выставленного положения.

Порядок регулировки клапанов ВАЗ-2109

Теперь у вас есть возможность с помощью щупов измерить зазоры на первом и третьем кулачках распредвала. Щуп должен проходить с лёгким защемлением. Если же зазор превышает требуемую величину или щуп невозможно даже вставить, приступаем к выполнению следующих действий:

  1. Устанавливаем механизм для зажима клапанной пружины на шпильки головки блока.
  2. При помощи отвёртки разворачиваем толкатель к себе прорезью.
  3. Сжимаем с помощью рычага устройства пружину и фиксируем такое положение специальной распоркой.
  4. При помощи пинцета извлекаем шайбу через прорезь.
  5. Проводим вычисления и устанавливаем необходимую по толщине шайбу.

В случае если на шайбе не видно её размера, следует измерить толщину самостоятельно — при помощи микрометра.

После этого необходимо провернуть коленвал на 90 градусов и повторить процедуру, но уже для 2-го и 5-го кулачков. Повторив ещё раз операцию с поворотом коленвала, замеряем и по необходимости регулируем зазоры на 8-м и 6-м клапанах, а затем — то же самое повторяем на 4-м и 7-м.

Только таким может быть порядок регулировки клапанов ВАЗ-2109. Ни в коем случае не делайте замеры подряд — они не будут иметь смысла, а вы просто потратите своё время впустую.

Заменив шайбу и отпустив клапанную пружину, не забудьте с помощью измерительного щупа удостовериться в правильности установленного зазора.

Особенности регулировки для инжекторного двигателя

Описанная выше регулировка клапанов ВАЗ-2109 (карбюратор) также подходит и для инжекторного двигателя. Единственное отличие заключено в подготовительном процессе. При подготовке к работе требуется выполнение несколько иных действий, а именно:

  • убрать тросик газа;
  • снять шланг сапуна.

Теперь вы знаете, как правильно делается регулировка клапанов ВАЗ-2109. Инжектор или карбюратор питает двигатель — это не играет существенной роли, потому что конструкция самого мотора остаётся прежней.

Сама процедура измерения зазора и регулировки очень проста и требует от владельца правильного порядка выполнения. По времени вся процедура может занять не более 30 минут.

Надеемся, что с помощью этой статьи у вас получится самостоятельно выполнить регулировку, а сэкономленные средства станут достойным бонусом за ваши усилия.

Здравствуйте, дорогой читатель блога RtiIvaz.ru! В этой статье рассмотрим способы замера зазоров клапанов ВАЗ 2109 и методы регулировки. В процессе эксплуатации автомобиля, особенно при сильных нагрузках на двигатель, иногда вдруг появляются цокающие звуки. Чаще всего это происходит вследствие износа кулачков распределительного вала и торцов стержней деталей газораспределительного механизма, которые находятся в головке блока цилиндров. Значит, пришло время заняться очередной приятной работой, а именно: регулировкой зазоров газораспределительного механизма! Для начала рассмотрим, как выглядит эта деталь газораспределительного механизма: Впускные и выпускные клапаны.

Впускные клапаны служат для подачи воздушно-топливной смеси (в случае карбюраторного двигателя). А если двигатель инжекторный, то они служат для подачи воздуха. Топливо, в таких двигателях дозировано подают форсунки.

По конструкции клапаны впускной и выпускной системы имеют некоторые отличия. Эти отличия заключаются во внешнем виде и в материале, из которых они изготовлены! Для впускной системы требования к качеству материала не столь жёсткие.

А вот в выпускной системе присутствуют высокие температуры, поэтому эти детали изготовлены с применением жаропрочных материалов.

На нижеследующем рисунке мы рассмотрим, из чего же состоит вся эта система:

Как вы видите, основную роль в газораспределительном механизме имеют следующие детали:

  1. Распределительный вал с кулачками.
  2. Клапаны впускные и выпускные.
  3. Регулировочные шайбы.

Взаимодействие деталей газораспределительного механизма

Распределительный вал, вращаясь, кулачками нажимает на шайбы регулировочные, которые находятся в толкателях, установленных на торцах стержня клапана. Тем самым толкая детали, шляпки которых находятся в сёдлах клапанов. Седла и шляпки очень точно притёрты друг к другу, это сделано для того, чтобы в момент, когда шляпка детали полностью садится, в седло образуется герметичное соединение. Канал полностью перекрывается.

Вот поэтому-то двигатель и работает устойчиво и выдает требуемую мощность, экономя топливо. В процессе работы двигателя рабочая поверхность кулачков изнашивается, они теряют свои размеры, и зазоры увеличиваются.

Из-за этого шляпки не полностью прилегают к своим сёдлам, вследствие этого теряется герметичность соединения седло-шляпки. Для того чтобы восстановить эту герметичность и требуется регулировка зазоров клапанов ВАЗ. Для этого применяются регулировочные шайбы. Сами эти шайбы имеют круглую форму и диаметр по окружности такой же, как у толкателя (поз.А на рисунке выше). На фото ниже представлены некоторые образцы этих круглых шайб: Здесь представлены восемь шайб разной толщины. Толщина пишется на самой шайбе в миллиметрах. Зазоры клапанов регулируются подбором шайб нужной толщины. Иногда приходится несколько раз менять эти шайбы, каждый раз вставляя шайбу другой толщины, до тех пор, пока зазор клапана не примет нужный размер.

Обычно продаются они, наборами начиная от толщины 3мм, следующий размер 3,05мм. И так через каждые 0,05мм, до размера 5мм.

Особенности регулировки и размеры

Главное условие в этом деле, двигатель должен быть холодным. Т.е. температура его должна быть не более 20 градусов Цельсия.

Дальнейшие действия мы будем производить, смотря на рисунок, расположенный ниже. Для удобства работы свечи зажигания лучше выкрутить! Так будет легче приводить в действие все механизмы и валы, задействованные в этом процессе, поскольку компрессия будет отсутствовать. Поворачиваем коленвал так, чтобы метка на шкиве распредвала совпала с меткой на задней крышке зубчатого вала (усиком).

Надо сразу же рассмотреть остальные метки в районе коленчатого вала. Они должны быть расположены именно так, как показано на рисунке. Это значит, что поршень первого цилиндра установился в положении в.м.т. Дальше надо повернуть коленчатый вал примерно на сорок — пятьдесят градусов, это нужно для того, чтобы кулачки распредвала, повернулись от толкателей.

При помощи щупов надо измерить зазоры 1-го, 2-го, 3-го и 5-го клапанов. Зазоры на 2-м и 3-м клапанах д.б. (0,2+-0,05мм.). На 1-м и 5-м клапане зазор д.б (0,35+-0,05мм). Если некоторые зазоры не соответствуют норме, то их приводят к необходимым размерам заменой регулировочных шайб, подбирая их до тех пор, пока цель не будет достигнута.

После этого надо повернуть коленчатый вал на 360 градусов, т.е. на один полный оборот и проверить зазоры на 4-м, 6-м, 7-м и 8-м клапанах. На 4-м и 8-м цилиндрах зазор д.б. (0,35+-0,05мм). На 6-м и 7-м цилиндрах, зазор д.б. (0,2+-0,05мм). Ну и соответственно, если есть неправильные зазоры, исправляем их тем же способом, как и в первый раз.

ЭПИЛОГ

Работу мы сделали правильно. Устанавливаем детали, которые мы сняли в обратном порядке. Заводим мотор. С наслаждением слушаем шёпот исправного двигателя, садимся в машину и делаем пробный пробег, меняя режимы езды. Удостоверимся, что двигатель работает ровно и отрегулированные клапана ваз 2109 не стучат.

На этом, дорогие читатели блога RtiIvaz.ru, разрешите откланяться и пожелать вам приятной езды на своей любимой ласточке ваз 2109.

Смотреть видео


Регулировка клапанов ВАЗ 2109 должна проводится регулярно, поэтому каждому владельцу «девятки» стоит ознакомиться с ее особенностями. «Девятка» крайне неприхотлива в уходе, но время от времени стоит заниматься обслуживанием ее главных узлов. Конечно, вы можете обратиться в любое СТО, но лучше научиться делать это самостоятельно.

Зачем необходимо заниматься клапанами

Регулировка клапанов на ВАЗ — это процедура выставления определенного положения клапанов относительно кулачков распределительного вала. При ее проведении зазор (расстояние между двумя деталями) можно откорректировать согласно технической рекомендации автомобиля. Корректировка клапанов на ВАЗ 2109 является важной процедурой по нескольким причинам:

  1. Это необходимо для поддержания нормальной работоспособности мотора.
  2. При нормальном размере зазоров между рабочим телом и цилиндром мощность движка остается в пределах нормы. Если же это значение меняется (к примеру, зазор становится больше), можно заметить потерю мощности мотора в различных режимах роботы. Нередки случаи, когда клапан прогорал из-за длительного отсутствия регулировки.

Время от времени вам потребуется подгонять зазоры клапанов на ВАЗ 2109 и менять регулировочные шайбы. Почему это требуется делать постоянно? Дело в том, что здесь роль сыграла конструктивная особенность узла, точнее, его недоработка. В системе двигателя нет устройств, которые бы автоматически восстанавливали положение клапана, поэтому пользователю приходится делать это самостоятельно, вручную. Сама процедура не очень сложная, необходимо лишь подкрутить в некоторых местах специальные винты, проверить расстояние щупами, и все будет готово. На СТО за такую работу требуется платить, поэтому лучше научится все делать самостоятельно в своем гараже.

Выполнять процедуру стоит периодически — каждые 25000-30 000 км при езде в сложных для машины условиях. Если же авто не испытывает перегрузок, то регулировку рекомендуется повторять раз в 40 000 км. Если девятка была куплена с рук, то лучше провести полное обслуживание незамедлительно, поскольку мало кто из прошлых владельцев решит напоследок исправлять всякие мелочи.

Вы самостоятельно можете понять, что вашему ВАЗу нужно провести регулировку клапанов, если услышите стук из-под капота своего автомобиля. Стучат именно клапаны, у которых значительно увеличился зазор. Чтобы удостовериться в наличии проблемы, наверняка придется пойти в автомагазин и купить набор специальных щупов. При помощи щупов проверяются зазоры. Если есть отклонения от нормы, начинаем настройку положения.

Процесс регулировки

Теперь речь пойдет о том, как правильно настроить 2 вида клапанов. Чтобы добраться до нужных деталей, понадобится снять ГБЦ (головку блока цилиндров, крышку), под которой расположен распредвал с кулачками. Часто производится замена прокладки клапанной крышки, поскольку старая, скорее всего, износится к этому времени. Прямо под кулачками расположены необходимые нам регулировочные винты, чуть ниже — толкатели и сами клапаны, которых 8 штук. Под каждым из клапанов должен быть порядковый номер, в соответствии с которым нужно проводить регулировку всей системы.

Важно: работу стоит проводить на слегка прогретом двигателе — не более 20º-25°С. Температуры ниже и выше не подходят для нормальной процедуры корректировки.

  1. Нам нужно добраться до шкива, для этого требуется открутить 2 болтовых крепления. После этого снимается клапанная крышка ВАЗа 2109. Вооружаемся накидным либо гаечным ключом и скручиваем 2 болта.
  2. Поищите метку на шкиве распредвала (металлическое вкрапление на ободе) и метку на задней крышке (планка). Здесь есть много способов, но самый удобный для большинства заключается в том, чтобы взять большой ключ и провернуть шкив до метки. Поворачивать нужно гайку, которой крепится шкив, пока не совпадут 2 метки, делается это по часовой стрелке. Можно поворачивать исключительно шкив коленвала, ни в коем случае не перепутайте с распредвалом, который расположен выше.
  3. Протрите место, где расположены толкатели, сухой тряпицей, чтобы удалить остатки масла.

Поверните коленвал еще немного, пока кулачки и толкатели не сойдутся на одной линии. Между ними будет зазоры, замерьте их:

  • впускные клапана № 1, 2, а также № 3 и № 5 имеют зазор в пределах 0,35 мм;
  • выпускные — № 4,6,7,8, имеют чуть больший зазор — 0,2 мм;
  • максимальное отклонение от показателей — 0,05 мм, не более.

Как отрегулировать клапана на ВАЗ 2109? Для этого меряем купленными щупами зазоры в таком порядке:

  • первым меряем 1, затем 2, после этого 3 и 5;
  • далее 4 и 6, затем 7 и 8.

Если какой-то из номеров имеет сильное расхождение по расстоянию до кулачка, его нужно заменить. Для этого нужно установить специальный зажим для пружины клапанов и шпильки ГБЦ, потом отверткой повернуть толкатель прорезями на себя. Сжать пружину и зафиксировать ее. Пинцетом или длинногубцами вытащить шайбы из прорезей, поменять на новые. Размер написан на обороте детали.

Примечание: перед регулировкой не получится узнать размер шайб, потому придется покупать их уже после того, как добрались до них.

Порядок регулировки клапанов на ВАЗ 2109 своими руками:

  1. Для замеров пар требуется поворачивать коленвал на 90°.
  2. При первом положении можно провести замеры пары 1 и 3. Если повернуть на четверть оборота, получится замерить зазоры 2 и 5 клапанов.
  3. Дальше меряем 8 и 6, последними — пару 4 и 7.

Так проводится замена направляющих втулок клапанов на ВАЗ 2109 карбюратор. Если установлен инжектор, понадобится снять трос газа и шланг сапуна, которые будут мешать при проведении работ.

Рекомендуется проводить корректировку клапанов перед тем, как заменить сальники клапанов. Сам процесс замены довольно сложный и требует отдельного описания. Единственное, что требуется знать, так это то, что эти работы между собой связаны. Замена сальников клапанов на ВАЗ 2109 требуется в случае появления голубоватого дыма со стороны двигателя. Дымок означает, что масло протекает на нагретые детали узла и сальники клапанов уже стерлись, поэтому появилась течь. Детали нужно заменить, но для этого придется разобрать большую часть узла в определенном порядке.

Притирка клапанов на ВАЗ 2109 — работа крайне важная и требует регулярного повторения. Не забывайте проверять состояние всех узлов время от времени и проводить соответствующее обслуживание, как это описано в руководстве к автомобилю. Если же не решаетесь выполнить работу самостоятельно — обратитесь в СТО, там вам помогут, но только за определенную плату.

Регулировка клапанов ваз 2110 8 кл своими руками

Самостоятельная регулировка тепловых зазоров клапанов на ВАЗ 2110

Несмотря на возраст, старый добрый восьмиклапанник во всех его вариациях не только не уходит с дорог, но и во все новых инкарнациях продолжает выпускаться тольяттинским заводом. Но несмотря на неприхотливость и достаточный ресурс, в чем-то он уже давно устарел – и в немалой степени устарел газораспределительный механизм. Как бы ни была проста и «неубиваема» система «распредвал-толкатель-клапан», износ в ней неизбежен, а отсюда и необходимость в регулярной регулировке тепловых зазоров.

Периодичность регулировки

В необходимости регулировки зазоров в клапанах ВАЗ 2110 вспоминают, когда из-под капота раздается характерный звук тарахтящих толкателей. С этим ВАЗовскому 8-клапаннику повезло: есть моторы, у которых клапанные зазоры по мере износа умудряются уменьшаться, и здесь уже напомнил бы о себе прогар клапанов и необходимость в демонтаже головки.

Однако откладывать регулировку «до последнего» все равно не нужно. Сам по себе шум газораспределительного механизма уже прямое следствие роста ударных нагрузок в нем: верхушка кулачка не накатывается на толкатель, а бьет по нему. Даже при работе на холостых оборотах каждый кулачок за минуту испытает более 400 таких ударов – а сколько их будет за одну поездку? А удары – это и рост износа, и риск развития усталостных напряжений, причем на самой нагруженной части распредвала.

Заводской регламент предписывает первую регулировку клапанов на 3000 пробега (приработка деталей), затем на 45000 и далее каждые 45000 пробега. Приобретая ВАЗ 2110 с рук, стоит совместить регулировку клапанов с заменой ремня ГРМ, чтобы сразу иметь гарантированную точку отсчета регламентных процедур. С увеличением пробега может понадобиться процедура притирки клапанов.

Инструмент для проведения работ

Помимо обиходного набора головок и накидных ключей, которые у владельца ВАЗовской «десятки» и так должны быть, потребуется еще несколько инструментов:

  • Приспособление, отжимающие толкатели для извлечения регулировочных шайб из них. Можно обойтись и парой мощных отверток, но вопрос цены здесь не так велик, чтобы расплачиваться за экономию меньшим удобством. Можно и вовсе снять распредвал – но тогда придется снимать и ремень ГРМ, снова выигрыша во времени нет.
  • Набор щупов – ими мы и будем измерять зазоры.
  • Микрометр – он не обязателен, но очень полезен. Толщина новой шайбы при регулировке высчитывается исходя из толщины старой и измеренного зазора, а что делать, если маркировка толщины на шайбе стерта (да и износ никто не отменял?). Микрометр 0-25 мм можно и одолжить, благо поверить его можно простым сведением без калибров.

Процесс регулировки

Открыв капот, первым делом стоит выкрутить свечи: вращать коленчатый вал будет гораздо удобнее. Также демонтируется все, что помешает снятию клапанной крышки: кронштейн тросика газа, патрубки вентиляции картера.

Далее снимаем саму клапанную крышку, открутив две фасонные гайки по краям. Отделять крышку лучше аккуратнее, чтобы не повредить прокладку и уплотнения шпилек.

В восьмиклапаннике ВАЗ 2110 два кулачка открыты, и иллюстрировать работу проще на втором цилиндре. Однако постели распредвалов не будут мешать и на остальных цилиндрах.

При работе рядной четверки каждые два цилиндра работают в противофазе – когда в верхней мертвой точке (ВМТ) первого цилиндра кончается такт сжатия, то в четвертом поршень также находится в верхней точке, но в конце такта выпуска. Аналогично и во втором-четвертом, но с разницей на пол-оборота коленчатого вала. Для нас же это значит, что мы за один раз измерим зазор в двух клапанах:

Градусы поворота коленвалаВыпускной клапанВпускной клапан
40-5013
220-23052
400-41086
580-59047

Номера кулачков, под которыми измеряется зазор, указаны считая от шкива распредвала.

Для начала работы устанавливаем шкив распредвала по меткам (выступ на шкиве напротив выступа на кожухе). Шкив вращаем по часовой стрелке накидным ключом или головкой с трещоткой.

В момент совпадения меток 1 и 4 цилиндры выставляются в верхней мертвой точке. Однако у любого реально существующего двигателя фазы впуска и выпуска не только шире одного такта (90 градусов по коленвалу или 180 по распредвалу), но и смещены относительно мертвых точек. Поэтому в вышеприведенной таблице и указаны точки, когда кулачки встают на толкателях строго затылками. Можно было бы измерять зазор и без такой точности – затылок кулачка имеет форму дуги, центр которой совпадает с осью вращения распредвала, но никто не застрахован от неравномерно изношенного или изначально неточно обработанного распредвала.

Для отсчета углов удобно использовать зубцы шкива: 3 зуба по распредвалу приблизительно равны 50 градусам по коленвалу.

Выставив распредвал, измеряем щупами зазоры в паре клапанов: в первом случае под первым и третьим кулачками. Начиная от щупа толщиной 0,2 мм, перебираем пластины из набора, пока очередная не начнет входить в зазор без ощутимого усилия, но с едва ощутимым натягом. Полученный зазор записываем. Номинальный зазор для впускного клапана – 0,2 мм, для выпускного – 0,35 мм (выпускные клапана нагреваются при работе двигателя сильнее, и для компенсации их удлинения зазор дается больше).

Если измеренный зазор «уплыл», извлекаем регулировочную шайбу с помощью приспособления, отжав толкатель и подцепив шайбу тонким предметом. Возможно, перед этим придется провернуть толкатель для удобства пазом к себе.

Теперь рассчитайте толщину шайбы, которая нужна. Проще, если извлеченная шайба имеет маркировку на нижнем торце (именно поэтому они и укладываются при установке маркировкой вниз), а верхний торец не имеет ощутимых следов износа. Тогда достаточно добавить к маркированной толщине разницу между измеренным зазором и номинальным. Например, если зазор на выпускном клапане измерен в 0,5 мм, а шайба в толкателе стояла номиналом 2,2 мм, то новая должна иметь толщину 2,2+(0,5-0,35)=2,35 мм. Если же маркировка на шайбе стерта или неразборчива, заметен износ – лучше замерить ее толщину микрометром.

Проверив и установив зазоры на двух клапанах, проворачиваем распредвал и переходим к следующей паре. Главное при этом не забывать то, что работа неизбежно будет связана с маслом на руках – не допускайте попадания на ремень ГРМ, который после контакта с маслом долго не прослужит.

Если же Вы решили совместить замену ремня ГРМ с регулировкой клапанов ВАЗ 2110, то поступите иначе. Сначала, не снимая старый ремень ГРМ, вымеряем все зазоры и записываем их на бумаге. Затем выставим ГРМ вновь по метке на распредвале и снимем ремень, после чего снимем и распредвал, отвернув болт шкива и сняв постели. После этого доступ ко всем толкателям очень прост.

Регулировочные шайбы извлекаем строго по порядку, считывая или измеряя их толщину. Затем, руководствуясь измеренным зазором, подбираем нужную шайбу и только после установки шайбы в один толкатель переходим к следующему.

У такого метода есть дополнительный плюс: можно заодно оценить состояние шеек распредвала, его постелей и сальника. На моторе с приличным пробегом (или даже «свежем», но без надлежащего ухода) можно, например, встретиться с задирами и наволакиванием алюминия на шейки.

В этом случае лучше начать с ремонта «по факту», а уж потом сделать ТО.

Не нашли интересующую Вас информацию? Задайте вопрос на нашем форуме.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Рекомендуем прочитать:

Как проводится регулировка клапанов ВАЗ 2109?

Во многом исправность автомобиля зависит от состояния двигателя, топливной системы и вывода отработанных газов. И если ваш ВАЗ вдруг начал терять мощность, а из его выхлопной трубы слышатся «выстрелы», значит, машине требуется регулировка клапанов. ВАЗ 2109 устроен так, что его конструкция аналогична 99-ой «Ладе» и «восьмерке», поэтому владельцам этих машин тоже будет интересна данная статья.

Инструкция по регулировке механизма своими руками

Прежде всего, нам необходимо подготовить все соответствующие инструменты. Для работы нам пригодится щуп, а также 2 ключа на 13 и 17 миллиметров. При наличии этих инструментов можно смело приступать к работе.


В какой очередности делать работу?

Итак, для начала нужно провернуть коленчатый вал в положение BMT. Для этого поворачиваем механизм, пока на нем не совпадут все метки на звездочке и на корпусе пенала распредвала. Далее производится сама регулировка клапанов. ВАЗ 2109 («девятка») ремонтируется следующим образом. Для начала регулируется шестой и восьмой клапаны. Затем приступаем к четвертому и седьмому. Но, прежде чем отрегулировать последнюю пару клапанов, следует провернуть коленчатый вал на 180°. Вращать нужно исключительно по часовой стрелке. Далее опять вращаем коленчатый вал на те же 180°. Но теперь регулируются зазоры клапанов ВАЗ 2109 номер I и III. После этого повторяем предыдущий этап и переходим к деталям под номером 5 и 2.

Как делается регулировка зазора?

А теперь более подробно о том, как производится регулировка клапанов ВАЗ 2109. Сначала вставляется щуп в зазор между кулаком и рычагом распределительного вала. Если он проходит без больших усилий, это говорит о том, что деталь регулировать необязательно. Если же щуп застрял в зазоре или, наоборот, прошел слишком свободно, регулировка клапанов ВАЗ 2109 делается в обязательном порядке. В таком случае берем два рожковых ключа на 13 и 17, и при помощи них отпускаем контргайку регулировочного болта. Теперь зазор необходимо повернуть на нужный угол. Все, на данном этапе регулировка клапанов завершена.

Какое значение зазора должно быть на «девятке»?

Вообще, на всех отечественных автомобилях данное значение одинаковое, вне зависимости от того, как там устроен ГРМ. Величина зазора должна составлять ровно 0.15 миллиметров. Если данное значение меньше или больше нормы, следовательно нужно произвести регулировку.

Заключение

Конечно, работа двигателя после этих работ станет более устойчивой, однако на увеличение мощности выше нормы надеяться не стоит. Для этого владельцы часто производят тюнинг карбюратора ВАЗ 2109. Как это сделать, мы подробно расскажем вам в отдельной статье.

И напоследок о том, с какой периодичностью делается регулировка клапанов ВАЗ 2109. Поскольку при эксплуатации автомобиля происходит постоянный износ деталей, данный процесс следует производить как минимум черед 20-30 тысяч километров пробега. Также регулировка делается при разборе головки блока цилиндров, причем в обязательном порядке. Это были все рекомендации для успешной настройки клапанов.

Dijelite na društvenim mrežama:

Povezan

Регулировка клапанов ВАЗ 2114 на 8 клапанном двигателе » НаДомкрат


Регулировочные шайбы клапанов

Зазоры клапанов подбираются при помощи регулировочных шайб. Шайбы имеют различные размеры чаще всего встречаются с шагом 0,05 мм. Требуется подобрать шайбу необходимого размера.

Шайба устанавливается между цилиндрической стороной кулачка и толкателем.

Регулировка клапанов: что это, зачем нужно, и что будет, если ее не делать

Если вы становились свидетелем сцены, когда опытный автомобилист деловито открывал капот машины (вашей или своей), некоторое время вслушивался в звук работающего мотора, а потом многозначительно произносил фразу «клапаны надо отрегулировать», но при этом для вас его слова были не понятнее звука двигателя, который он слушал, то сегодня мы попробуем этот пробел восполнить. Что такое регулировка клапанов, зачем она нужна, когда ее нужно делать, и что будет, если ее не делать совсем? И почему на многих машинах регулировка клапанов вообще не нужна? Давайте разберемся.

Р абота обычного поршневого двигателя предполагает подачу в цилиндры топливовоздушной смеси и отвод из них отработавших газов. Обе функции выполняют клапаны – соответственно, впускные и выпускные, попеременно открываясь в нужное время для наполнения и опорожнения цилиндра. Управляет их работой распределительный вал, имеющий специальные кулачки, которые воздействуют на верхнюю часть клапана, открывая его в цилиндр. Конструкций приводного механизма существует несколько – распредвал может воздействовать на клапаны почти непосредственно, надавливая кулачком на толкатели, или, к примеру, через специальные коромысла, толкая один их конец, в то время как другой давит на клапан. Но в любом из случаев в конструкции есть интересующая нас особенность: тепловой зазор между кулачком распредвала и деталью клапанного механизма, которая открывает клапан. Ведь рабочая температура деталей двигателя, особенно клапанного механизма и собственно клапанов, очень высока, а при нагревании металл имеет свойство расширяться, что приводит, в частности, к удлинению клапана. Именно для компенсации этого расширения нужен тепловой зазор, а регулировка этого зазора и называется «регулировкой клапанов»

Да, с логической точки зрения формулировка «регулировка клапанов» не совсем верна. Клапан при нормальных условиях, когда на него не давит кулачок распредвала, закрыт: тарелка клапана плотно прижата пружиной к седлу в головке блока цилиндров, а должная герметичность обеспечивается фасками на обоих элементах. Соответственно, никакая регулировка клапану здесь не требуется – а вот тепловой зазор должен быть правильным. То есть, более корректно говорить не «регулировка клапанов», а «регулировка теплового зазора привода клапанов».

Если представить себе комбинацию «клапан – толкатель – распредвал» без теплового зазора – то есть, плотно прилегающими друг к другу при неработающем двигателе, то несложно понять, что при выходе на рабочую температуру на удлинившийся клапан, «вытягиваемый пружиной из цилиндра» в сторону распредвала, из-за температурного расширения начнет постоянно давить этот самый распредвал, приводя к небольшому сжатию пружины и неплотному закрытию клапана. То есть, при достижении рабочей температуры клапан фактически перестанет полноценно выполнять одну из своих функций: плотно закрываться для герметизации камеры сгорания и ее изоляции от впускного или выпускного тракта.

Подобное может произойти, к примеру, из-за износа седел и тарелок клапанов. Соответственно, в этом случае регулировка клапанов нужна, чтобы обеспечить нужный тепловой зазор для обеспечения полного закрытия клапанов.

Второй вариант – увеличение теплового зазора: например, из-за износа поверхностей кулачков распредвала и элементов привода клапанов. В этом случае даже после достижения двигателем рабочей температуры между распредвалом и клапанным механизмом будет оставаться зазор, а касаться они будут ударно и только в момент воздействия кулачка. Это уже пагубно влияет на ресурс клапанного механизма, но есть и другие последствия: клапан будет открываться чуть позже и не полностью – а значит, ухудшится наполняемость цилиндра топливовоздушной смесью.

Зазоры клапанов

Впускные клапана имют зазор 0,2 плюс минус 0,05мм

Выпускные клапана имеют зазор 0,35 мм плюс минус 0,05

Допускается погрешность 0,05 мм. Но ее лучше применять в сторону увеличения зазора. Так как для работы двигателя лучше, если клапана немного прослаблены, чем зажаты. Потому что если зазор на клапане начнет уменьшаться. По причине выработки на клапане и седле. То клапан перестанет закрываться. Это приведет к прорыву горящих газов из камеры сгорании. В результате чего прогорит клапан или седло с головкой блока.

Порядок регулировки

Порядок регулировки клапанов на всех модификациях 8 клапанного ваза одинаков. Различия есть только у инжекторных автомобилей гранта, калина 2 с грантовским двигателем. У них облегченная поршневая группа и металлокерамические седла. В связи с этим зазоры отличаются в большую сторону на 0,05 мм. Зная порядок и схему регулировки, можно и своими руками настроить клапана. Минус в отсутствии набора и комплекта шайб для регулировки. Каждый раз ездить на рынок за ними накладно, и покупать весь диапазон тоже.

Приведем подробную схему регулировки клапанов ваз 2108, 2109, 2114, 2115

  1. Для начала нужно остудить двигатель. Можно применить дополнительный вентилятор охлаждения от любого автомобиля ваз. Поставить его сверху так чтобы обдув был в сторону ДВС и включить питание 12 В;
  2. При регулировке 8 клапанных двигателей (11186, 11113 ока, 1118, 1111) с механическим дроссельным узлом, открутить тросик газа от ресивера впускного коллектора;
  3. Разобрать клапанную крышку, боковой кожух ремня ГРМ. Отстыковать шланг сапуна большой и малый, идущий на патрубок дроссельного узла;
  4. Выкачать масло около стаканов клапанов с помощью шприца или груши. Удобнее всего применять обычный медицинский шприц с силиконовым белым шлангом на конце;
  5. Установить устройство для регулировки — рейку для нажатия на клапан, еще называют — линейка;
  6. Поставить первое положение для регулировки. Повернуть распределительный вал по часовой стрелке на метку и довернуть 2-3 зуба. У автомобилей с облегченной поршневой группой (гранта, калина 2, приора) крутить строго за коленчатый вал. Если поворачивать за распредвал, ремень ГРМ может проскочить, и, если этого не заметить и завезти двигатель клапана погнуться;
  7. Отрегулировать в следующей последовательности: 1 выпускной и 3 впускной кл;
  8. Повернуть распредвал на 90 градусов. Отрегулировать 5 выпускной и 2 впускной кл;
  9. Повернуть на 90 градусов. Отрегулировать 8 выпускной и 6 впускной кл;
  10. Делаем последний поворот на 90 градусов и регулируем 4 выпускной и 7 впускной кл;
  11. Собираем в обратном порядке. Прокладку под клапанную крышку ставим новую, во избежание течи масла наружу.
  12. На карбюраторных моторах все проводиться в аналогичном порядке. Вначале нужно открутить корпус фильтра и трос подсоса. Периодичность такая же как на инжекторе 30000 км.

На моторах, у которых 16 клапанов регулировка не требуется, так как тепловые зазоры выбираются в автоматическом режиме за счет гидрокомпенсаторов.

Проверку зазоров также требуется проводить после ремонта ГБЦ. Особенно после замены направляющих. При замене втулок седла зенкуются специальным инструментом и заведомо утапливаются в головку. Соответственно нужно соблюдать очередность, выставить оптимальные зазоры и повторить после 1000 км пробега.

Регулировка 8кл двигателя под газ дает увеличение срока пробега между настройкой. Если двигатель не предназначен работать на газобаллонном оборудовании, седла и клапана будут быстро прогорать, и чтобы хоть как-то продлить срок службы, зазоры следует делать чуть больше стандартных. Обычно делают +0,05 мм. Если зазор не выставляется, то есть не разжимается, значит седло утопилось на приличное расстояние в головку. В таком случае нужно замерить на сколько нужно увеличить зазор, разобрать ГБЦ и подпилить торец клапана. Вторым вариантом будет замена седла или самой головки блока цилиндров.

Проверка зазоров клапанов

После того как кулачок выставлен под регулировку клапана. Замеряется зазор. Для этого желательно иметь щупы трех размеров.

Впускные клапана

  • Необходимо промерить сначала щупом 0,15 мм. Он лолжен проходить свободно.
  • Щуп размером 0,2мм должен проходить с небольшим усилием
  • И щуп 0,25 мм не должен просунуться между кулачком и регулировочной шайбой.

Выпускные клапана

Зазоры выпускных клапанов измеряются щупами большего размера

  • 0,3 мм проходит свободно
  • 0,35мм с небольшим усилием
  • 0,4 мм не проходит через зазор.

В этом случае зазоры клапанов считаются допустимыми.

В каких случаях зазор требует увеличения или уменьшения

На примере впускных клапанов. Определяется следующее:

  • Щуп размером 0,15 мм не проходит между кулачком и регулировочной шайбой. Следовательно требуется установка шайбы меньшей толщины.
  • Щуп размером 0,25 мм свободно вставляется в зазор. Значит потребуется шайба бльшей толщины

Аналогично и для выпускных клапанов. Только с другими размерами щупов.

Порядок расположения клапанов ВАЗ 2114

При регулировке учтите, какой клапан является впускным, а какой выпускным Порядок следующий:

5 — выпуск и 2 — впуск; 8 — выпуск и 6 – впуск;4 — выпуск и 7 – впуск.

Двигаясь от шкива распределительного вала, промеряем зазоры между толкателем и кулачком вала. В местах, где зазор соответствует норме, все оставляем без изменений. На месте, где щуп, соответствующего размера легко проталкивается в щель, придавливаем устройством для опускания толкателя тарелку и вставляем флажок для фиксации толкателя. Затем специальными щипчиками вытаскиваем регулировочную шайбу и смотрим ее маркировку. При необходимости толщину измерьте микрометром. Далее подбираем более толстую шайбу, укладываем ее на свое место и проверяем зазор сначала нужным щупом.

Зазоры клапанов

Если он не влезает, то берем щуп меньшей толщины, и так до тех пор, пока щуп не влезет. По разнице номинального размера и размера щупа, который с легкостью помещается, высчитываем нужную толщину регулировочной шайбы. Процедуру повторяем до тех пор, пока щуп не начнет вставляться с легким защемлением.

Если же ни один проверочный щуп не подходит, это означает что клапан перетянут!! Согласно вышеуказанной операции, извлекаем регулировочную шайбу и меняем ее на более мелкого размера.

Как подобрать нужный размер регулировочной шайбы.

Регулировочные шайбы имеют различные размеры. Их можно приобрести в магазине запасных частей в зависимости от необходимого размера. Чтобы не запутаться в размерах необходимо примерить зазоры всех клапанов и аккуратно записать. Можно в виде таблицы, на которой номер клапана соответствует его существующему зазору.

Если зазор увеличен или недостаточен снимается регулировочная шайба. на обратной стороне указан ее размер. Но так как шайба находилась в работе. Она подверглась износу. И её фактический размер может не соответствовать тому что на ней написано. Поэтому толщину шайбы необходимо промерить микрометром до сотых миллиметра.

Зная существующий тепловой зазор и толщину снятой шайбы. Подбирается шайба с другим размером, чтобы получился требуемый зазор для впускных и выпускных клапанов.

Например:

  • На впускном клапане при замере зазор оказался равным 0,10 мм. Снятая шайба имеет размер 3,75 мм. Так как существующий зазор 0,10 мм меньше требуемого его необходимо увеличить до 0,20 мм. Соответственно следует установить шайбу на 0,1 мм тоньше чем стояла. Размер этой шайбы составит 3,65 мм
  • Если существующий зазор больше допустимого например 0,30 мм а размер шайбы проверен и составляет 3,70мм то чтобы установить правильный зазор на впускном клапане в 0,20 мм необходимо подобрать шайбу с размером больше существующей на 0,10мм.Толщина ремонтной шайбы должна быть 3,80 мм

Конечно идеально точно размеры шайб подобрать не получится. Например реально тепловые зазоры составят не круглую величину как в примере 0,1 мм а скажем 0,12 мм. Подобрать ремонтную шайбу так чтобы увеличить зазор точно на 0,08 мм не получится. Поэтому зазор необходимо выставлять немного больше рекомендуемого. Ничего страшного если зазор составит 0,22мм. Главное чтобы он не был меньше. 0,18 мм уже не желательно. Как уже было сказано выше.

Симптомы неполадок

Итак, на необходимость вмешательства указывают такие признаки:

  • Слышно, как клапана стучат;
  • Падает компрессия в двигателе, он, что называется, «не держит»;
  • Из-под клапанной крышки «гонит» масло;
  • Падает приемистость двигателя, он плохо тянет;
  • Слышны «выстрелы» в глушитель;
  • «Чихает» карбюратор;
  • Возрастает расход топлива.

Все перечисленные признаки могут возникать как по другим причинам, так и «благодаря» плохо отрегулированным клапанам ВАЗ 2110. Чтобы они закрывались плотно, а также не стучали, нужно их «привести в норму».

Как заменить регулировочные шайбы

Меняются шайбы при помощи специального приспособления.

Оно представляет собой вал на который посажена лопатка. Вал устанавливается на шпильки. Лопатка свободно движется по валу. Подводится под каждый клапан. Лопатка упирается в шайбу и выжимает толкатель.

Для того чтобы зафиксировать толкатель в выжатом положении и освободить лопатку. Применяется специальная планка в виде топорика.

Она устанавливается между распредвалом и краем толкателя. Таким образом чтобы не задеть регулировочную шайбу.

Перед нажатием на толкатель его необходимо развернуть. Должен быть виден вырез на краю толкателя. С его помощью вынимается шайба.

Толкатель выжат и зафиксирован. Вынимается регулировочная шайба. И устанавливается другая с новым размером. Регулировка клапанов на автомобиле Ваз 2114 вызывает неудобства. Потому что приходится подбирать шайбы нужного размера. Приобретать на бор шайб для регулировки клапанов на одном автомобиле смысла нет. Но это оправдывается тем что интервал регулировки клапанов с применением регулировочных шайб значительно выше . Если бы клапана регулировались винтом. Из за большой площади соприкосновения кулачка и регулировочной шайбы

Необходимый инструмент и запчасти

Регулировка клапанов ВАЗ 2114 (8 клапанов) своими руками возможна лишь при наличии инструмента. Помимо набора ключей для проведения работ пригодятся специальные пластины для точного замера зазора и сам механический прибор для процедуры их выставления. Полный список необходимых запчастей и приспособлений выглядит так:

  • Набор накидных ключей и головок;
  • Домкрат для поднятия передка машины;
  • Новая прокладка клапанной крышки;
  • Металлические пластины разных размеров;
  • Рычаг со штангой и фиксатором для регулирования;
  • Длинные плоскогубцы или крупный пинцет;
  • Микрометр и лист для записи данных.

Температура двигателя во время проведения работ не должна быть высокой, т.к. есть риск сильного зажатия.

Регулировка клапанов ваз 2109

Регулировка клапанов на ВАЗ 2109 своими руками

Многие автовладельцы ВАЗ 2109 привыкли обращаться за помощью в автосервис, даже при такой довольно несложной операции, как регулировка тепловых зазоров клапанов. На самом же деле эта работа не так уж сложна и ее можно сделать своими руками. Для этого достаточно лишь иметь следующий набор инструментов и приспособлений, список которых приведен ниже:

  1. Ключ на 10 для снятия клапанной крышки и кожуха ремня ГРМ
  2. Домкрат
  3. Длинногубцы или пинцет
  4. Приспособление для регулировки клапанов ВАЗ 2108-09
  5. Плоская и крестовая отвертки
  6. Необходимые регулировочные шайбы
  7. Набор щупов

Порядок регулировки тепловых зазоров клапанов на ВАЗ 2109-21099

Внимание! Двигатель автомобиля должен быть холодным и его температура в момент проведения регулировки не должна быть выше 20 градусов.

Видео руководство по выполнению работы

Чтобы наглядно продемонстрировать порядок работы по выполнению регулировки тепловых зазоров, было решено записать специальный видео ролик, который все показывает детально.

Если из представленного выше руководства вам осталось что-то непонятным, то ниже все будет изложено в привычной всем форме.

Фото отчет проведенного техобслуживания

Итак, прежде чем приступать к выполнению этой операции, первоначально нужно снять клапанную крышку, а также кожух, под которым находится механизм ГРМ.

После этого необходимо выставить газораспределительный механизм по меткам. Для этого поддомкрачиваем переднюю правую часть автомобиля, чтобы рукой можно было прокручивать колесо для выставления меток фаз газораспределения.

Затем крутим колесо до совмещения метки на звезде распредвала и риски на задней крышке ГРМ, как наглядно продемонстрировано на картинке ниже:

В это же время смотрим, чтобы метка на маховике также совпадала с вырезом. Смотреть нужно в окошко, которое расположено справа от четвертого цилиндра на картере КПП. Предварительно необходимо вынуть резиновую заглушку:

Когда распредвал находится в таком положении, можно приступать к измерению тепловых зазоров между кулачками и толкателями 1, 2, 3 и 5-го клапанов (отсчет ведется слева):

Для впускных клапанов номинальный зазор должен составлять 0,20 (+-0,05)мм, а для выпускных 0,35 (+-0,05)мм. Если вы не знаете расположения, то могу сказать: слева направо по порядку: выпуск-впуск, впуск-выпуск и т.д.

Если при замере зазоров они выходят за предельно допустимые значения, необходимо произвести их регулировку путем установки новых регулировочных шайб. Для этого одеваем планку на шпильки крышки клапанов и фиксируем ее гайками.

Теперь подводим рычаг механизма к нужному клапану, и направляем его как бы между толкателем и кулачком распредвала, и до самого конца утапливаем клапан:

И когда толкатель максимально прижат вниз, необходимо вставить фиксатор между распределительным валом и толкателем:

Стоит отметить, что вырез на толкателе должен быть быть направлен к вам, чтобы можно было удобно вынуть регулировочную шайбу. Для этого очень удобно использовать длинногубцы:

После этого смотрим на ее размер, который указан на задней ее стороне:

Теперь считаем исходя из замеренного зазора и толщины старой шайбы, какая толщина новой шайбы должна быть, чтобы добиться оптимального зазора.

Теперь можно вставлять новую шайбу на свое место и проводить регулировку дальше. Когда первые 4 клапана готовы, можно повернуть коленчатый вал на один оборот и провести аналогичную процедуру с остальными 4, 6, 7 и 8 клапанами.

Источник: zarulemvaz.ru

Инструкция по регулировке клапанов на ВАЗ 2109

Регулировка клапанов двигателя позволяет уменьшить расход топлива и оптимизировать КПД силового агрегата. Эту работу можно сделать самостоятельно, используя пошаговую инструкцию. В модели ВАЗ-2109 регулировка осуществляется с помощью установки специальных шайб.

Расположение клапанов

В модели ВАЗ-2109 конструкторы изменили привычную до этого систему с цепным приводом распредвала. Несмотря на простоту старой конструкции, она имела высокую шумность и требовала дополнительной настройки через короткий промежуток времени. В девятках изменили форму верхней части поршня, добавили специальные углубления под клапаны. Важной задачей при регулировке также является выставление на одну ось распределительного и коленчатого вала, чтобы они проворачивались вместе.

Впускные и выпускные клапаны расположены в определенном порядке, это стоит учитывать при регулировке

Когда необходима регулировка

Регулировка клапанов требуется при возникновении неполадок в работе двигателя или после прохождения технического осмотра. Опытные автовладельцы могут довольно точно определить причину неисправности силового агрегата, основными признаками считаются следующие:

  • появление характерного стука при работе двигателя;
  • резкое увеличение расхода топлива;
  • нестабильная работа на холостом ходу.

Проводить регулировку клапанов также требуется после каждых 25-30 тысяч километров пробега. За это время некоторые детали изнашиваются и конструктивные зазоры увеличиваются. Диагностику можно сделать в сервисном центре, эта услуга стоит недорого.

Подготовительные работы

Из инструмента для регулировки потребуется:

  • набор гаечных ключей;
  • специальное приспособление для регулировки;
  • измерительный щуп;
  • несколько регулировочных шайб;
  • отвёртка;
  • пинцет;
  • прокладки на крышки клапанов.

Перед началом ремонта устанавливаем машину на ручной тормоз и включаем любую передачу. Одно из передних колёс должно быть на весу, чтобы коленвал мог легко проворачиваться.

Порядок действий следующий:

  1. Поднимаем капот.
  2. Отсоединяем все патрубки от крышки.
  3. Снимаем корпус стеклоочистителя.
  4. Выкручиваем свечи зажигания.
  5. Снимаем переднюю крышку ремня ГРМ.

Совет: Для наблюдения за текущим положением поршня нужно воспользоваться смотровым окошком.

Как регулировать: технология и порядок настройки + таблица

У многих моделей ВАЗ технология регулировки мало чем отличается. Тем, кто уже имел опыт такой работы с предыдущими версиями, будет легко разобраться. Зазоры выставляются по порядку работы цилиндров. Выпускные клапаны — это 1, 4, 5 и 8, если считать от ремня привода распределительного вала. Используем в работе следующую таблицу:

Используем таблицу, чтобы правильно определить номер цилиндра по положению коленвала

Совет: Перед началом регулировки стоит нанести дополнительные метки на шкив каждые 90 градусов.

  1. Перед регулировкой необходимо выставить поршень первого цилиндра. Для этого поворачиваем коленвал так, чтобы метки на шкиве и задней крышке ремня совпали.

Риски на шкиве и задней крышке ремня ГРМ должны быть на одном уровне

Устанавливаем распредвал таким образом, чтобы кулаки отошли от толкателей

С помощью щупа определяем величину за зазора на первом цилиндре

При увеличенных или уменьшенных зазорах необходимо выполнить следующие действия:

    Устанавливаем устройство для регулировки на корпус подшипников.

Устанавливаем приспособление для регулировки

Прижимаем толкатель с помощью рычага и фиксируем его в этом положении

С помощью пинцета достаем старую регулировочную шайбу

Следующей задачей является подбор новой шайбы оптимальной толщины. Расчёт этого параметра несложный, используем нижеприведенную формулу:

Н – толщина новой шайбы,

А – толщина снятой шайбы,

В – величина зазора,

С – необходимый зазор.

Устанавливаем новую шайбу и извлекаем фиксатор. Проверяем зазор щупом и при необходимости подбираем другую шайбу нужной толщины. В готовом наборе шайб присутствуют изделия с шагом 0,05 мм. Такую процедуру проводят для каждого цилиндра двигателя.

Видео: Как отрегулировать клапана на ВАЗ 2109 своими руками

Особенности модификаций с инжектором или карбюратором

Немалая часть владельцев модели ВАЗ-2109 имеют комплектацию с инжектором. При регулировке здесь стоит учитывать один важный факт – это тепловое расширение. При работающем двигателе металлические детали немного увеличиваются в размерах, что приводит к уменьшению зазоров. Поэтому регулировку необходимо проводить только на холодном моторе. Так вы сможете правильно замерить зазор и подобрать регулировочную шайбу.

Какие приспособления для регулировки лучше выбрать

Обычный инструмент не подходит для точной и быстрой регулировки. Используются специальные приспособления, с помощью которых можно зафиксировать толкатель и провести другие работы. Сегодня в продаже есть специальные наборы для регулировки, их стоимость небольшая. Приобрести такой комплект будет выгоднее, чем пытаться сделать устройства из подручных средств. Не все смогут найти подходящие материалы и правильно сделать щуп или фиксатор, а в случае некачественного ремонта работа двигателя может стать ещё хуже.

Проверка качества работы

После окончания ремонта необходимо проверить работу двигателя. Сначала устанавливаем на место все демонтируемые элементы и вкручиваем свечи зажигания. После запуска двигателя не должно быть стука клапанов и другого стороннего шума. Рекомендуем проводить проверки в течение 15-20 минут – это позволит убедиться в нормальной работе цилиндров даже после нагрева.

Самому настроить клапана на модели ВАЗ-2109 несложно. Эту работу можно выполнить самостоятельно, главное – иметь в наличии специальный комплект и пару часов свободного времени. Используя пошаговую инструкцию и схему регулировки, вы сделаете работу качественно и сэкономите на поездке в автосервис.

Источник: motorltd.ru

Как проводится регулировка клапанов на ВАЗ 2109

Регулировка клапанов ВАЗ 2109 должна проводится регулярно, поэтому каждому владельцу «девятки» стоит ознакомиться с ее особенностями. «Девятка» крайне неприхотлива в уходе, но время от времени стоит заниматься обслуживанием ее главных узлов. Конечно, вы можете обратиться в любое СТО, но лучше научиться делать это самостоятельно.

Зачем необходимо заниматься клапанами

Регулировка клапанов на ВАЗ — это процедура выставления определенного положения клапанов относительно кулачков распределительного вала. При ее проведении зазор (расстояние между двумя деталями) можно откорректировать согласно технической рекомендации автомобиля. Корректировка клапанов на ВАЗ 2109 является важной процедурой по нескольким причинам:

  1. Это необходимо для поддержания нормальной работоспособности мотора.
  2. При нормальном размере зазоров между рабочим телом и цилиндром мощность движка остается в пределах нормы. Если же это значение меняется (к примеру, зазор становится больше), можно заметить потерю мощности мотора в различных режимах роботы. Нередки случаи, когда клапан прогорал из-за длительного отсутствия регулировки.

Время от времени вам потребуется подгонять зазоры клапанов на ВАЗ 2109 и менять регулировочные шайбы. Почему это требуется делать постоянно? Дело в том, что здесь роль сыграла конструктивная особенность узла, точнее, его недоработка. В системе двигателя нет устройств, которые бы автоматически восстанавливали положение клапана, поэтому пользователю приходится делать это самостоятельно, вручную. Сама процедура не очень сложная, необходимо лишь подкрутить в некоторых местах специальные винты, проверить расстояние щупами, и все будет готово. На СТО за такую работу требуется платить, поэтому лучше научится все делать самостоятельно в своем гараже.

Выполнять процедуру стоит периодически — каждые 25000-30 000 км при езде в сложных для машины условиях. Если же авто не испытывает перегрузок, то регулировку рекомендуется повторять раз в 40 000 км. Если девятка была куплена с рук, то лучше провести полное обслуживание незамедлительно, поскольку мало кто из прошлых владельцев решит напоследок исправлять всякие мелочи.

Вы самостоятельно можете понять, что вашему ВАЗу нужно провести регулировку клапанов, если услышите стук из-под капота своего автомобиля. Стучат именно клапаны, у которых значительно увеличился зазор. Чтобы удостовериться в наличии проблемы, наверняка придется пойти в автомагазин и купить набор специальных щупов. При помощи щупов проверяются зазоры. Если есть отклонения от нормы, начинаем настройку положения.

Процесс регулировки

Теперь речь пойдет о том, как правильно настроить 2 вида клапанов. Чтобы добраться до нужных деталей, понадобится снять ГБЦ (головку блока цилиндров, крышку), под которой расположен распредвал с кулачками. Часто производится замена прокладки клапанной крышки, поскольку старая, скорее всего, износится к этому времени. Прямо под кулачками расположены необходимые нам регулировочные винты, чуть ниже — толкатели и сами клапаны, которых 8 штук. Под каждым из клапанов должен быть порядковый номер, в соответствии с которым нужно проводить регулировку всей системы.

Важно: работу стоит проводить на слегка прогретом двигателе — не более 20º-25°С. Температуры ниже и выше не подходят для нормальной процедуры корректировки.

  1. Нам нужно добраться до шкива, для этого требуется открутить 2 болтовых крепления. После этого снимается клапанная крышка ВАЗа 2109. Вооружаемся накидным либо гаечным ключом и скручиваем 2 болта.
  2. Поищите метку на шкиве распредвала (металлическое вкрапление на ободе) и метку на задней крышке (планка). Здесь есть много способов, но самый удобный для большинства заключается в том, чтобы взять большой ключ и провернуть шкив до метки. Поворачивать нужно гайку, которой крепится шкив, пока не совпадут 2 метки, делается это по часовой стрелке. Можно поворачивать исключительно шкив коленвала, ни в коем случае не перепутайте с распредвалом, который расположен выше.
  3. Протрите место, где расположены толкатели, сухой тряпицей, чтобы удалить остатки масла.

Поверните коленвал еще немного, пока кулачки и толкатели не сойдутся на одной линии. Между ними будет зазоры, замерьте их:

  • впускные клапана № 1, 2, а также № 3 и № 5 имеют зазор в пределах 0,35 мм;
  • выпускные — № 4,6,7,8, имеют чуть больший зазор — 0,2 мм;
  • максимальное отклонение от показателей — 0,05 мм, не более.

Как отрегулировать клапана на ВАЗ 2109? Для этого меряем купленными щупами зазоры в таком порядке:

  • первым меряем 1, затем 2, после этого 3 и 5;
  • далее 4 и 6, затем 7 и 8.

Если какой-то из номеров имеет сильное расхождение по расстоянию до кулачка, его нужно заменить. Для этого нужно установить специальный зажим для пружины клапанов и шпильки ГБЦ, потом отверткой повернуть толкатель прорезями на себя. Сжать пружину и зафиксировать ее. Пинцетом или длинногубцами вытащить шайбы из прорезей, поменять на новые. Размер написан на обороте детали.

Примечание: перед регулировкой не получится узнать размер шайб, потому придется покупать их уже после того, как добрались до них.

Порядок регулировки клапанов на ВАЗ 2109 своими руками:

  1. Для замеров пар требуется поворачивать коленвал на 90°.
  2. При первом положении можно провести замеры пары 1 и 3. Если повернуть на четверть оборота, получится замерить зазоры 2 и 5 клапанов.
  3. Дальше меряем 8 и 6, последними — пару 4 и 7.

Так проводится замена направляющих втулок клапанов на ВАЗ 2109 карбюратор. Если установлен инжектор, понадобится снять трос газа и шланг сапуна, которые будут мешать при проведении работ.

Рекомендуется проводить корректировку клапанов перед тем, как заменить сальники клапанов. Сам процесс замены довольно сложный и требует отдельного описания. Единственное, что требуется знать, так это то, что эти работы между собой связаны. Замена сальников клапанов на ВАЗ 2109 требуется в случае появления голубоватого дыма со стороны двигателя. Дымок означает, что масло протекает на нагретые детали узла и сальники клапанов уже стерлись, поэтому появилась течь. Детали нужно заменить, но для этого придется разобрать большую часть узла в определенном порядке.

Притирка клапанов на ВАЗ 2109 — работа крайне важная и требует регулярного повторения. Не забывайте проверять состояние всех узлов время от времени и проводить соответствующее обслуживание, как это описано в руководстве к автомобилю. Если же не решаетесь выполнить работу самостоятельно — обратитесь в СТО, там вам помогут, но только за определенную плату.

Источник: expertvaz.ru

ВАЗ (Жигули) 2109 2109 • 1.3 (64 лс) технические характеристики и расход топлива — AutoData24.com

Марка ВАЗ
Модель 2109
Поколение 2109
Двигатель 1.3 (64 л.с.)
Двери 5
Мощность 64 HPW
Максимальная скорость 148 км/ч
Разгон с места до 100 км/ч 16 сек
Объем топливного бака 43 литра
Год выпуска 1987 г. год
Год прекращения производства 1997 г. год
Тип купе Хэтчбек
Сиденья 5
Длина 4006 мм
Ширина 1650 мм
Высота 1402 мм
Колесная база 2460 мм
Передняя направляющая 1400 мм
Задняя гусеница 1370
Зазор
Расход топлива (эконом) — городской 8.6 литров/100 км
Расход топлива (экономичный) — за городом
Расход топлива (экономичный) — комбинированный
Вес 915 кг.
Максимальный вес 1340 кг.
Максимальный объем Багажа 1000 литров
Минимальный объем Багажа 270 литров
Стандарт выбросов

ВАЗ 2109 карбюратор расход топлива зимой причины

ВАЗ-2109 — автомобиль компакт-класса, стоит на конвейере с 1987 года.Это пятидверный хэтчбек, построенный на базе трехдверной версии ВАЗ-2108. Также из этой линейки есть модификация ВАЗ-21099 в кузове четырехдверный седан. Однако ВАЗ-2109 признан одним из самых популярных в семействе. Преемником этого автомобиля считается ВАЗ-2114 образца 2001 года. Что касается ВАЗ-2109, то этот автомобиль выпускался до 2004 года на Волжском автомобильном заводе. С 2004 по 2011 год автомобиль выпускался украинским заводом ЗАЗ. Эта модель примечательна тем, что является первым переднеприводным автомобилем АвтоВАЗа после ВАЗ-2108.Автомобиль был доставлен за границу. Так, версия для Финляндии была доступна с кондиционером, электростеклоподъемниками, гидроусилителем руля и люком.

Навигация

Двигатель

ВАЗ-2109. Официальная норма расхода топлива на 100 км.

Бензин:

  • 1,1, 54 л. с., механика, 17 сек до 100 км/ч, 8,2/5,4 л на 100 км
  • 1,3, 64 л. с., механика, 16 сек до 100 км/ч, 8,6/5,4 л на 100 км
  • 1,3, 68 л.с., механика, 16 сек до 100 км/ч, 8,6/5,4 л на 100 км
  • 1,5, 78 л. с., механика, 12,5 сек до 100 км/ч, 8/5,4 л на 100 км

ВАЗ-2109 отзывы владельцев

С двигателем ВАЗ-2108 1.1 карбюратор

  • Максим, г. Липецк. Машина 1990 года, еще дедушка. Пробег 300 тысяч, полет нормальный. Вот что значит советский автопром, то делали на века. Неоспоримым преимуществом этого автомобиля являются очень крепкие бампера, которые практически не деформируются при аварии.Правда, это единственный элемент безопасности в моей Ладе. Но как-то особо не тороплюсь, да и машина сама настраивает на спокойную езду. Двигатель инжекторный, 1,1 литра на 55 сил — от восьмерки. Веселый и экономичный мотор, надежный и неприхотливый в эксплуатации. Расход бензина максимум 8-9 литров на 100 км. По трассе выходит в среднем 6 литров.
  • Константин, г. Екатеринославль. Автомобиль радует комфортом в салоне, несмотря на интерьер в спартанском стиле 1980-х годов.Все органы управления работают. Расход топлива с двигателем 1.1 составляет 8 литров. Я включил газ, и в салоне появился характерный запах. Даже установщики не смогли решить проблемы. Приходится ездить с открытыми окнами.
  • Денис, Томск. Машина мне понравилась, неприхотливая и простая в обслуживании. Под капотом базовый 1,1-литровый инжекторный мотор, выдающий 54 силы. Максимальная скорость с ним 150 км/ч по паспорту, а в реале комфортная скорость 120-130 км/ч.Расход топлива 7-8 литров на 100 км.

С двигателем ВАЗ-2108 1,3 карбюратор

  • Алексей, г. Санкт-Петербург. Автомобиль на все случаи жизни. У меня была трехдверная ВАЗ-2108, но потом я ее поменял на пятидверную 2109, когда появилась семья. Ни капли не жалею, что взял с более мощным двигателем 1,3 литра. 1,1-литровый в моей «восьмерке» бодрый и тяговитый, но по сравнению с 1,3-литровым разница очевидна, поэтому и взял с таким двигателем. Я часто езжу на повышенных оборотах, потому что двигатель очень экономичный.Потребляет не более 8-9 литров по городу, и 7 литров по трассе. Машина на каждый день, только проверять надо перед каждой поездкой, а так все норм.
  • Даниил, Нижегородская область. Машина мне понравилась, только для меня. Я нетребовательный человек с советским образованием. Автомобиль оснащен 1,3-литровым карбюратором с расходом 9 литров на сотню. Механическая коробка передач работает хорошо, не нужно искать передачи. Можно рекомендовать как первую машину.
  • Анатолий, г. Свердловск.Автомобилем полностью доволен, это лучший автомобиль, и альтернативы ему за такие деньги на вторичном рынке не найти. Девятка выученная нашими специалистами до дыр, и дешевая в обслуживании. Так что мне не нужно заниматься ремонтом. Надежный транспорт, без всяких понтов. Сел и пошел. Под капотом двигатель 1.3, с расходом 8 литров на 100 км.
  • Олег, г. Тольятти. Я взял пятидверный хэтчбек, который оказался намного удобнее моего бывшего трехдверного ВАЗ-2108.Конечно, главный плюс — это дополнительная пара дверей — пассажирам не нужно пробираться в салон через передние сиденья. Задние сиденья спина к спине, но это такой класс, что поделаешь. Девятка подходит для ежедневных поездок по городу и трассе, хотя после 100 тысяч раздражают шумы, вибрации и тряска в салоне. В общем, можно ехать, если бюджет ограничен. Я не жалуюсь, говорю как есть. Тачка сделана по принципу дешево и сердито.Главное в девятке это надежность и дешевое обслуживание. Расход топлива с карбюраторным двигателем 1.3 – до 8-9 литров на 100 км.

С двигателем ВАЗ-21083 1,5 карбюратор

  • Игорь, г. Санкт-Петербург. Автомобиль 2000 года выпуска, куплен еще в автосалоне. Помню тот день, как моя ласточка сверкала своим красным кузовом во дворе — машину доставили вовремя, как и обещали. ВАЗ-2109 достойный автомобиль за свои деньги, ни разу не пожалел, что купил его. Особенно с карбюратором 1.5-литровый двигатель. Он очень неприхотлив и надежен, по крайней мере, обслуживать его можно самостоятельно. Для этого достаточно справочника из магазина. Я так и сделал. Кстати, это моя первая машина, в 1999 году я сдавал права. Надежность пятидверного хэтчбека высочайшего уровня. Расход топлива 9 литров по городу.
  • Ольга, г. Екатеринославль. Эта девятка нуждается в уходе и регулярном осмотре. В современных реалиях тачка не арендатор. Никогда больше не куплю такое ведро болтов, без сожаления отдал на помойку.Тачка была с бензиновым двигателем 1.5, кушала 9 литров бензина. Отдал 40к на утилизацию, добавил и купил б/у Поло.
  • Екатерина, г. Тюмень. Универсальный автомобиль, подходящий для города и загородных трасс. Езжу и не жалуюсь, машина вполне достойная для своей цены. Расход 9-10 литров по городу.
  • Михаил, г. Таганрог. Девятка моя любимая. Хотела взять иномарку, но муж решил продать машину, и отдал ее мне. Пока нареканий нет, обслуживаюсь сам в сервисе.Очень дешево, я приятно удивлен. Расход 9 литров. под капотом 1.5 карбюратор.
  • Владимир, Ульяновск. Машиной доволен как слон, это моя первая машина. Я никогда не забуду ее. Недавно продал, поменял на Ладу Весту. Наш автопром растет и развивается, и в этом можно убедиться, если сравнить обе модели. А вот девятка по меркам своего возраста была отличной машиной, вполне конкурентоспособной. С двигателем 1,5 карбюратор потребляет всего 8-10 литров в городском цикле.
  • Денис, г. Днепропетровск. ВАЗ-2109 моя вторая машина, до этого была ВАЗ-2101. Конечно, девятку нельзя сравнивать с копейкой. Это совсем другой уровень — другая динамика, другие материалы отделки и т.д. По надежности машины примерно равны, главное вовремя обслуживать и все будет хорошо. Расход бензина с карбюратором 1.5 9 литров.

С двигателем ВАЗ-2111-80 1,5 инжектор

  • Александр, г. Красноярск.Машина 2004 года, из последней партии. Купили со значительной скидкой, почти даром. Могу сказать, что тачка меня устраивала, по крайней мере, как обычное средство передвижения из пункта А в пункт Б. Ничего лишнего, качество изготовления конечно на низком уровне, но за такие деньги можно многое простить. Расход топлива с инжекторным 1,5-литровым двигателем составляет 9-10 литров на сотню пробега. В целом машиной доволен, если не рассматривать ее как конкурента европейским моделям. Но для своего времени машина очень достойная, с мужским дизайном и дешевыми запчастями.
  • Олег, г. Житомир. ВАЗ-2109 меня приятно впечатлил, до него я ездил на первом Volkswagen Golf. Ну неожиданно девятка мне понравилась больше. Он тоже тесный, но уж точно заметно просторнее немца. А там полноценные четыре двери. Автомобиль потребляет 9 литров с двигателем 1,5.
  • Максим, г. Петропавловск. На девятке ездил мой дед, потом отец с мамой, а сейчас вот так нарисовал я. На одометре 267 тыс км, до сих пор на ходу. Форсунка под капотом 1.5, расход 10 литров.
  • Алексей, г. Иркутск. Машину подарили, у меня инжекторная версия 1,5 литра, расход 9-10 литров на сотню. Можно заливать 92-й бензин, машина нормальная.
  • Владислав, Владимирская область Автомобиль очень комфортный и динамичный для города, с непробиваемой подвеской. Потребляет 9 литров на сотню, комплектуется 1,5-литровым двигателем, который у меня работает на газу.
  • Юрий, г. Ижевск. Машина мне понравилась, это моя первая машина.Так что сравнивать не с чем, могу говорить только о плюсах. Девятка уже устарела, без сомнения. Но у него есть преимущество, которого нет ни у одного современного автомобиля – это потрясающая проходимость за счет высокого дорожного просвета. Машина оснащена двигателем инжекторного типа, потребляет в среднем 10 литров на сотню. Поломки редки, запчасти дешевые.

С двигателем ВАЗ-11183-20 ​​1,6 инжектор

  • Игорь, г. Новосибирск. Доволен и машиной, и женой с детьми.Типичный городской пятидверный хэтчбек, с топовым мотором 1,6 л. Разгоняется плавно и динамично, только иногда раздражают заметные перегазовки между передачами. Это конструктивная особенность всего семейства восьмёрок, я имел дело с такими машинами, в молодости. У меня своя мастерская, обслуживаю девятку одна. Машина потребляет 10-11 литров на сотню. Установил ГБО сам, и теперь все расходы идут в основном только на запчасти.
  • Анна, г. Пермь. Девятка как девятка, надежный и проверенный во всех смыслах автомобиль.Поэтому она купила его. Ее знают все мастера и слесари, а детали стоят дешево. Мне машина нужна чисто для работы, езжу в основном по городу. Расход 9-10 литров.
  • Марина, Чебоксары. У меня ВАЗ-2109 с инжектором 1,6 литра, достаточно надежный и экономичный. В городе с коробкой выходит 10 литров бензина на сотню.
  • Николай, г. Донецк. Автомобиль для настоящих умелых рук, не то что все эти иномарки. Девятка создавалась для трудящихся, это народный автомобиль.С инжектором 1.6 кушает 9 литров на 100 км.
  • Алексей, г. Архангельск. Купил ВАЗ-2109 в 2003 году, сейчас на одометре 156 тысяч миль. Серьезных поломок как таковых нет, главное, что я с ними справляюсь. А так машина неприхотливая и надежная. А вот по чесноку, признаюсь, у меня всегда в багажнике есть комплект таза. Пятидверка оснащена 1,6-литровым инжектором, который ест не более 10 литров на 100 км.
  • Виктор, г. Белгород.Машина понравилась, за свои деньги вполне отличный аппарат на каждый день для города. С двигателем 1.6 (инжектор) малый расход топлива, в городском цикле не более 10 литров на сотню. Механика работает без нареканий, вопросов к ней нет.

ВАЗ 2109 востребован в нашей стране с самого начала производства. В свое время этот автомобиль выглядел очень даже неплохо и имел неплохие (по советским меркам) технические характеристики, поэтому неудивительно, что модель остается любимой и сейчас, даже после того, как производство этой версии давно прекращено.

Приобретая аналогичный вариант для активного использования, рекомендуется обратить внимание на некоторые нюансы, которые могут увеличить планируемые расходы владельца на период использования автомобиля. Например, реальный расход топлива на ВАЗ 2109 может не соответствовать заявленному производителем.

Какой реальный расход бензина на карбюраторном ВАЗ 2109

Официально считается, что расход топлива на 100 км при использовании карбюратора на данной модели автомобиля в среднем равен следующим показателям:

  • Городской режим — 8.2 литра;
  • Езда по трассе — 5,4 л.

То есть изначально производитель разрабатывал этот вариант для дальних поездок на дальние расстояния, где можно было реально сэкономить на каждых 100 км пройденного пути. Вопрос в том, соответствуют ли эти данные реальным показателям, которые фиксировали рядовые автовладельцы?

Отзывы автовладельцев

По анализу сообщений обычных автовладельцев расход бензина на ВАЗ 2019 с карбюратором примерно такой:

  1. ВАЗ 2109 1.1 53 л.с. До 8 литров на трассе.
  2. ВАЗ 2109 1.3 64 л.с. До 15 литров для езды по городу. По трассе — около 5 литров.
  3. ВАЗ 2109 1.5 72 л.с. По городу около 9 литров, трасса на уровне пятерки.

То есть, если сравнивать эти три варианта силовых агрегатов, то наиболее удачным по экономичности является последний — объемом полтора литра. Все остальные не соответствуют заявлениям производителя. К тому же, по отзывам автомобилистов, самый первый двигатель совершенно не предназначен для езды на относительно высоких скоростях, на которых принято работать.автомобиля при выезде за черту города. Поэтому, если вы уже покупаете автомобиль этой марки, то лучше потратить немного больше денег, чтобы стать обладателем автомобиля с более-менее нормальным силовым агрегатом.

Расход топлива автомобиля является важной эксплуатационной характеристикой автомобиля. Совершенно не понимаю водителей, которые не знают расход топлива своей машины. Ты разговариваешь с человеком о его машине и спрашиваешь: «Сколько она у тебя стоит за сотку?» А он отвечает, я, мол, не знаю, мне все равно.Такой подход очень иррационален. Во-первых, чем больше у вас расход топлива, тем больше денег вы тратите на его заправку, а во-вторых, повышенный расход топлива свидетельствует о неисправности или некорректной работе какого-то узла автомобиля. Поэтому, если вы не знаете, какой у вас расход топлива, не поленитесь, при заправке запишите показания спидометра и сколько литров бензина вы залили. Затем разделите сколько километров вы проехали на количество залитых литров бензина, и получите расход.
Для карбюраторных ваз 2109 нормальными считаются следующие расходы:
Карбюраторный двигатель:
по городу 8-9 литров на 100 км
инжекторный двигатель:
по городу 7-8 литров на 100 км
по трассе 6-7 литров на 100 км
Расход топлива ВАЗ 2109 зависит от многих факторов, постараемся их перечислить, указав насколько каждый пункт может увеличить расход бензина:
1. Проблемы системы питания автомобиля. Неправильная настройка, застрявшая игла, воздушная заслонка открыта не полностью, топливный насос.Увеличение расхода до 50 процентов (на 4 литра бензина).

2 . Стиль вождения сильно влияет на расход топлива. Кто-то едет плавно и тихо, кто-то резко разгоняется, резко тормозит и т. д. Стиль вождения увеличивает расход топлива до 50 процентов (на 4 литра бензина).
3. Езда на холодном двигателе. Если не прогревать свой ВАЗ 2109, а завести его, и через полминуты начать движение, то езда до прогрева двигателя будет сопровождаться повышенным расходом топлива, до 20 процентов (1.6 литров бензина).

4. Колесные подшипники слишком затянуты. Соответственно, чтобы повернуть колесо, необходимо приложить большее усилие. Когда вы начинаете движение автомобиля накатом, он останавливается слишком рано из-за инерции. Может увеличить расход до 15 процентов (1,2 литра бензина).

5. Развал-схождение не отрегулировано. Может увеличить расход до 15 процентов (1,2 литра бензина).

развал-схождение

6. Зазоры свечей зажигания отличаются от номинальных. В этом случае будет слабая искра и воспламенение
горючей смеси будет некачественным. Неправильно установленный зазор свечи зажигания увеличивает расход топлива
до 10 процентов (800 граммов бензина).

7. Езда с включенными фарами. Дополнительные потребители электрического тока создают повышенный ток потребления от генератора. Двигателю становится труднее крутить генератор и увеличивается расход топлива.Это также одна из причин, почему расход топлива зимой выше, чем летом. Дополнительные потребители электроэнергии увеличивают расход топлива до 10 процентов (800 граммов бензина).

8. Неисправен термостат. Из-за неисправного термостата двигатель не прогревается до рабочей температуры 90 градусов. Все механизмы двигателя максимально эффективно работают при рабочей температуре 90 градусов, поэтому, например, при температуре 70 градусов расход будет больше.Температура двигателя ниже 90 градусов увеличивает расход топлива до 10 процентов (800 граммов бензина).

9. Недостаточная компрессия в двигателе. Низкая компрессия — следствие износа стенок цилиндров и компрессионных колец, увеличивает расход процентов на 10 (800 грамм бензина).

10. Езда на спущенных шинах. Давление в шинах Р13 ВАЗ 2109 должно быть 2,0 кг/см2 на передних колесах и 1,9 кг/см2 на задних колесах.Расход возрастает до 10 процентов (800 граммов бензина).

11. Езда с прицепом увеличивает расход на 60 процентов (4,8 литра бензина). Каждые 100 кг груза
в салоне увеличивают расход на 10 процентов.

12. Марка используемого бензина, как правило, автомобиль больше ездит на бензине АИ-95, чем на АИ-92. И конечно же на каждой заправке качество бензина разное, то есть АИ-95 Роснефть и АИ-95 Газпром это две большие разницы.
13. Встречный ветер увеличивает скорость потока до 10 процентов, в зависимости от его силы.
14. Неправильно установлен угол опережения зажигания. Тут все понятно, если искра не подается
при соответствующем положении коленчатого вала, то горючая смесь
не сгорает полностью, расход топлива
увеличивается и мощность двигателя падает. Замеры показывают, что смещение угла на 1 градус увеличивает расход
на 1 процент (80 граммов бензина).

Как видите факторов много, не все легко диагностируются и проверяются, но все они влияют на расход бензина. Они расположены по степени их важности, то есть в начале листинга находятся факторы, которые больше других увеличивают расход автомобиля.
К основному

Наверное, каждый автовладелец хотя бы раз интересовался расходом топлива своего автомобиля. По крайней мере, я еще не встречал водителя, который хотя бы ради интереса не искал эти характеристики своего железного коня.А в последнее время этот вопрос, скорее всего, появляется у всех, ведь цены на топливо растут как на дрожжах.

Как давно известно, автомобили семейства ВАЗ 2109 в меру прожорливы и динамичны даже в наше время. Рассмотрим подробнее расход топлива ВАЗ 2109 с различными двигателями и системами питания.

Расход ВАЗ 2109 карбюратор

Девятки

с карбюраторной подачей топлива комплектовались двигателями трех разных объемов – 1,1 л, 1,1 л.3 л, 1,5 л. Двигатели 1,1 и 1,3 тратили по трассе 5,6 и 5,4 литра на 100 километров соответственно, а у 1,5-литрового мотора расход топлива несколько увеличился до 5,7.

В городе ВАЗ 2109 с двигателем 1,1 расходует около 8,2 литров топлива, а с двигателями 1,3 и 1,5 около 8,6. Несмотря на небольшие различия в расходе топлива ВАЗ 2109 с разными карбюраторными двигателями, их динамика существенно отличалась. 1,1-литровый двигатель позволял автомобилю разгоняться до 100 километров в час за 17 секунд, 1.3 двигатель за 16, а двигатель 1,5 за 14 секунд.

Расход ВАЗ 2109 инжектор

В 1994 году появился первый прототип ВАЗ 2109 с распределенным впрыском топлива (инжектор). На экспортные автомобили такая система подачи топлива устанавливалась с 1996-1997 гг., а на серийные автомобили внутреннего рынка (Россия) с 2001 г. Автомобиль оснащался 1,5-литровым двигателем внутреннего сгорания, но вместо него устанавливался инжектор. карбюратор.

На инжекторной ВАЗ 2109 расход по городу почти 10 литров топлива на 100 км.По трассе можно уместиться в 5 с половиной литров. Как видите, расход топлива в городе немного увеличился, правда, и машина стала разгоняться за 12 с половиной секунд до 100 км/ч.

Подводя итоги, можно сказать, что автомобили ВАЗ 2109 потребляют около 5,5 литров по трассе и чуть меньше 9 в городском цикле. Но не забывайте, что количество потребляемого вашим автомобилем топлива зависит от его технического состояния и количества «пробок», в которых вы регулярно стоите.

Расход топлива ВАЗ — всегда приемлемый. Разработчики всерьез задумались о снижении расхода топлива для разных марок ВАЗ.

Автомобили ВАЗ

— автомобили отечественного производства. ВАЗ — Волжский автозавод, он находится в Самарской области в городе Тольятти. Автомобили ВАЗ отличаются умеренным расходом топлива и доступной ценой.

Данные по расходу топлива ВАЗ приведены ниже в таблице по расходу топлива автомобилей ВАЗ .Автомобили ВАЗ – это не только средство передвижения, но и неотъемлемая часть повседневной жизни человека.

Расход топлива ВАЗ зависит от его модификации (марки), стиля вождения и сезона. В таблице ниже указан средний расход топлива для автомобилей ВАЗ семейств 2107, 2114, 2110, 2106, 2112, 2109, 2115.

Таблица расхода топлива для марок ВАЗ.

В таблице указаны средние затраты на разные марки ВАЗ . Расход топлива представлен тремя видами — городской, шоссейный и смешанный (средний) расход топлива.Все данные по расходу топлива — от производителя автомобилей ВАЗ. Практически у всех марок автомобилей ВАЗ расход топлива не превышает 10 литров на 100 км пути, за исключением карбюраторной Нивы.

Марка ВАЗ Мощность, л.с.

Средний расход топлива ВАЗ

л/100 км
Город дорожка
ВАЗ 2101 (1.2, карбюратор) 10,5 11

90 км/ч=7,5

120 км/ч=10

ВАЗ 2102, 2103 (1.5, Карбюратор) 71 11 11,5

90 км/ч=7,2

120 км/ч=9,8

2106 (двигатель 1,57, карбюратор, четырехступенчатая коробка передач) 76,4 9,5 10,5
8,5
2106 (двигатель 1.45, карбюратор, четырехступенчатая коробка передач) 73,5 9,9 10,8
9.0
2106 (двигатель 1.6, инжектор) 8.4 9,8
7
2105 (1.3, карбюратор) 64 9.1 10,2
8.1
2105 (1,5, карбюратор, четырехступенчатая коробка передач) 71,1 8.8 9,5
8,0
2107 (1.6, инжектор) 7,8-9,8 9-11,5 6.7-8.2
2107 (1.6, карбюратор) 8.9 10,2
7,5
2107 (1.5, карбюратор) 8.3 9,6
7,0
2108, 2109, 21099 (1.5, карбюратор) 72 9.1 10,1
8,2
21083, 21093, (1.5, инжектор) 72 7,6 8,5
6,7
2110, 2111, 2112 (1.5, карбюратор) 67,7 9,5 10,5
8,4
2110, 2111, 21124 (1.5, инжектор) 72 7,9 8.7
7,0
2113, 2114, 2115 (1,5, инжектор) 72 7,6 8,5
6,7
Лада Гранта (8 клапанов) 80 7.0 8,3
5,8
Лада Гранта (8 клапанов) 90 7,7 9,3
6.1
Лада Гранта (16 клапанов) 98, 106, 120 8.1-10.1 9.2-11.2 7-9
Лада Калина 21117, 21118, 21119 (двигатель 1.4) 6,9 7,8
6,0
Лада Калина 21118, 21119 (двигатель 1.6) 7.2 8.1
6,3
Лада Приора (1.6)
90 7,6 8,8
6.5
Лада Приора (1.6, 16 клапанов)
106 8,6 9,5
7,7
Лада Веста 21179 (1.8, 16 клапанов) 123 8,5-10,5 9,5-11,5 7,5-9,5
Лада Веста 21129 (1.6, 16 клапанов) 106 8-10 9,0-11,0 7,0-9,0
Лада Рентген (Рентген, 1.6, 16 клапанов) 110 7,9 8,8
7,0
Лада Х-Рей (Рентген, 1.8, 16 клапанов) 122 8.1 9.1
7,2
Лада Ларгус (1,6, 8 клапанов) 90 8,6 9,5
7,7
Лада Ларгус (1.6, 16 клапанов) 105 8.2 9.0
7,5
ВАЗ 21213 (Нива, 1,7, карбюратор) 11,5 13,0
10,0
ВАЗ 21214 (Нива, 1,7, инжектор) 9,8 11,0
8,5
ВАЗ 2131 (Нива, 1,8, инжектор) 11.1 12,8
9,5

Приемлемый расход топлива на ВАЗ!

Автомобиль получил хорошую динамику и приемлемый расход благодаря надежному двигателю. ВАЗ имеет доступную цену как на новые, так и на старые автомобили. Старые марки ВАЗ приемлемы для большинства людей. Новый двигатель ВАЗ демонстрирует чрезвычайную экономичность, благодаря чему у автомобиля низкий расход топлива и снижен уровень вредных выбросов в атмосферу.

ВАЗ — среднее качество автомобилей, доступная цена и приемлемый расход топлива.

С чем может быть связан повышенный расход ВАЗ?

1. Повышенный расход топлива ВАЗ наблюдается у автомобилей с изношенным двигателем .Высокий износ поршней увеличит расход топлива любой марки ВАЗ. Износ определяется замером компрессии в блоке двигателя ВАЗ. Если компрессия низкая, необходимо заменить поршень (кольца, поршни, отверстие в блоке).

2. На увеличение расхода влияют датчики температуры охлаждающая жидкость, положение дроссельной заслонки, массовый расход воздуха и детонация.

3. высокий расход топлива на автомобилях ВАЗ наблюдается при неисправности привода акселератора , правильная развал-схождение, снижение давления в шинах.

4. Увеличение расхода топлива у автомобилей ВАЗ с карбюраторными двигателями наблюдается при выходе из строя карбюратора . Это отверстия в диафрагмах, неправильная регулировка всасывающего троса, увеличенные топливные жиклеры, смешение воздушных струй местами на двух рабочих камерах (1 камера имеет = 165 мм, 2 камеры = 125 мм).

Своевременное прохождение технического осмотра позволит сохранить расход топлива ВАЗ на уровне, заявленном производителем.

Выливает антифриз из расширительного бачка ВАЗ 2109.Выбрасывает антифриз из расширительного бачка

Высокое давление или температура в системе охлаждения и как следствие — выбивает антифриз из расширительного бачка , и машину накрывает облако пара. Ситуация, к сожалению, знакома многим автолюбителям. Вне зависимости от марки автомобиля принцип охлаждения двигательной установки у всех одинаков. Типичные неисправности также аналогичны.

Течет антифриз из расширительного бачка по многим причинам и большинство из них напрямую связаны с системой охлаждения, но они также могут быть вызваны нарушением условий эксплуатации автомобиля.

Признаки и последствия


Признаки неисправности холодильного оборудования, проявляющиеся в расширительном бачке:

Обе ситуации означают изменения в нормальном функционировании системы и, в первую очередь, свидетельствуют о нарушении состояния герметичности, что вызывает выдавливание теплоносителя наружу.



Неисправности и их причины


Конструкция расширительного бачка проста. Это пластиковая емкость, в которой установлен датчик изменения номинального уровня охлаждающей жидкости.Емкость герметично закрывается крышкой с клапаном-регулятором давления, который срабатывает, когда давление в системе превышает нормативное.

Разгерметизация , причиной которой стал бак, может произойти только в двух случаях — либо треснул материал бака, либо вышел из строя клапан на крышке и в систему начал поступать воздух.

Следующая причина может заключаться в неисправности насоса, вызвавшей остановку циркуляционных процессов в системе, что также происходит при разгерметизации контура и.


также приводит к изменению физического состояния охлаждающей жидкости, повышается ее температура, и как следствие, повышается давление и выбивает охлаждающую жидкость через обратный клапан бачка. Как дополнение к неисправности, .


Поиск и устранение неисправностей


Устранение неисправности необходимо начинать с анализа особенностей ее проявления.

Когда на холостом ходу Охлаждающая жидкость в распределительном бачке ведет себя нормально, а при повышении оборотов начинает подниматься и выбивать, тогда можно уверенно говорить о таких причинах поломки, как:

  • разгерметизация редукционного клапана;
  • поломка термостата;
  • поломка насоса;
  • разрыв патрубка.

При пробитии прокладки ГБЦ тосол тоже будет выбиваться на холостом ходу независимо от режима работы двигателя.

Самый простой способ определить такую ​​поломку, это посмотреть на дым из выхлопной трубы. , можно быть уверенным, что антифриз подтекает в головку блока цилиндров.

Медленное снижение уровня антифриза в системе охлаждения автомобиля – достаточно распространенная проблема, особенно в автомобилях. отечественные производители… Большинство опытных водителей представляет, где искать проблему и как с ней бороться. Но в некоторых ситуациях даже они не в состоянии понять, куда уходит жидкость из расширительного бачка. Чтобы научиться устранять такие неисправности, нужно знать все причины протечек жидкости – явные и скрытые.

Устранение причин потери антифриза

Падение уровня охлаждающей жидкости в бачке не сулит ничего хорошего. Если вовремя не заметить уменьшение количества антифриза в системе и долго его не доливать, двигатель просто перегреется.Это опасно для поршневой группы, которую в таких случаях приходится менять. Так что постоянная доливка антифриза – это повод разобраться с проблемой и устранить ее причину.


Ежедневная доливка антифриза – повод задуматься о причине утечки

Очевидными причинами потери охлаждающей жидкости являются разнообразные негерметичности, возникающие в следующих деталях и узлах:

  • негерметичные трубы и их соединения с агрегатами;
  • лопнул расширительный бачок и негерметичная крышка;
  • сальник или прокладка водяного насоса;
  • поврежден основной радиатор.

Для обнаружения явных течей достаточно открыть капот автомобиля и внимательно осмотреть все элементы системы охлаждения, сняв с двигателя декоративный щиток.


Влажное пятно под машиной может указывать на источник утечки.

Лужа тосола поможет точнее определить место, если она образовалась под машиной. Пятно покажет, с какой стороны течь.

Дефекты труб

Как правило, трещины в шлангах визуально не заметны, поэтому утечку приходится искать наощупь.Как это сделать правильно:

Течь из-под хомутов коварна тем, что жидкость выходит каплями и тут же попадает на нагретую поверхность, откуда бесследно испаряется. В такой ситуации сигналом должен стать запах от испарения антифриза. Он хорошо ощущается в подкапотном пространстве на горячем двигателе, иногда проникает в салон.


Трубы часто пропускают антифриз на стыках, под хомутами

Проблемы с расширительным бачком

Часто антифриз уходит прямо из расширительного бачка, что характеризуется каплями из-под крышки или мокротой под корпусом бачка.Если бачок установлен в узкой нише между деталями корпуса, а в нижней части корпуса образовалась трещина, то для обнаружения течи его придется снять.


На баке, установленном в нише, трещины в днище корпуса не видны

Причины неисправностей следующие:

Задача предохранительного клапана в крышке — сбросить избыточное давление, возникающее в системе при расширении антифриза от нагрева (порог срабатывания около 120 кПа).Если он перестанет выпускать наружу воздух и пары антифриза, то они сожмутся давлением до определенной степени, и тогда начнут искать выход. Прорыв может произойти в одном слабом месте или просачивание сразу в нескольких местах – по резьбе заглушки и через стыки шлангов.

На отечественных автомобилях ВАЗ «десятого» семейства из-за проблем с клапаном крышки давление часто пробивает корпус бака. В этом случае утечка очевидна – антифриз выходит через отверстие в большом количестве, что сопровождается образованием пара под капотом.


Прорыв в системе охлаждения часто характеризуется выбросом пара

Видео: уходит антифриз по вине крышки бачка

Течь насоса

Если под автомобилем в месте расположения водяного насоса появилась лужа антифриза, диагностику целесообразно начать именно с него. Необходимо проследить, откуда течет жидкость, ведь на многих машинах предусмотрена не только защита картера, но и различные кожухи — пыльники, закрывающие подкапотное пространство по бокам.Струйка антифриза может течь на землю в одном месте, а его источник находится в другом.

Существует 2 типа течи антифриза насоса:

На автомобилях, где помпа приводится в действие ремнем генератора или гидроусилителя руля, выявить течь несложно. Сухой рукой дотянитесь до шкива насоса и нащупайте пространство под валом. Обнаруженные там капли антифриза говорят о негерметичности сальника. Если вал сухой, а блок цилиндров в районе фланца насоса покрыт влагой, то проблема, скорее всего, в прокладке.


Для проверки состояния помпы необходимо снять пластиковую крышку ГРМ

В переднеприводных автомобилях помпу обычно устанавливают под клапанной крышкой, что затрудняет диагностику. Для его осмотра необходимо снять корпус ГРМ.


Мокрота, обнаруженная под крышкой, указывает на неисправность водяного насоса.

Видео: диагностика водяного насоса

Неисправность главного радиатора

Элементы радиатора охлаждения могут пропускать антифриз по следующим причинам:

  • тонкие трубки (соты) повреждены ударом камня из-под колес встречного автомобиля или другими механическими средствами;
  • соты
  • из алюминиевого сплава могут сгнить через 10 и более лет эксплуатации;
  • по той же причине лопнули стенки боковых пластиковых бачков радиатора.


Тосол может вытекать через сгнившие соты радиатора

В большинстве случаев течь из основного радиатора хорошо видна и не требует разборки для ее обнаружения. Но устранение поломки может обойтись дорого – не всегда есть возможность отремонтировать подтекающий теплообменник.

Скрытые утечки охлаждающей жидкости

К ним относятся все утечки антифриза, не оставляющие заметных следов и диагностируемые при тщательной проверке или после частичной разборки.Поиск скрытых дефектов следует начинать тогда, когда не обнаружены явные причины потери антифриза.

Причины, по которым жидкость уходит из системы незаметно, выглядят так:

  • неисправность крышки расширительного бачка, клапан которой заклинил в открытом положении;
  • течи патрубков и радиатора отопителя салона;
  • пробита прокладка под ГБЦ.


Уровень охлаждающей жидкости падает из-за испарения из дефектной крышки

Когда кран в пробке расширительного бачка постоянно открыт, система сообщается с атмосферой и в ней нет давления.По этой причине антифриз медленно испаряется через отверстие. Ситуация ухудшается на режиме работы двигателя, близком к максимальному: без давления антифриз закипает при более низкой температуре и гораздо интенсивнее испаряется. При том, что утечек нигде нет.

Ситуацию может усугубить неисправный термостат, не направляющий нагретую жидкость на охлаждение к основному радиатору. Антифриз, циркулируя по малому кругу, затем закипает и начинает выдавливать через крышку пар.Процесс характеризуется критическим повышением температуры двигателя.


При потере охлаждающей жидкости температура двигателя повышается до критического уровня

Утечка внутри салона

Эта причина считается скрытой, так как обнаружить такую ​​течь без разборки не получится — медленно выходящий через течь антифриз впитывается напольным покрытием салона. Но кроме снижения уровня в баке есть еще несколько косвенных признаков:

  • если внимательно ощупать ковер под радиатором печки и форсунками, то можно почувствовать влагу;
  • изнутри стекло покрыто парами антифриза — жирный туманный налет, который невозможно стереть без моющего средства;
  • в салоне постоянно чувствуется сладковатый запах охлаждающей жидкости.


Чтобы найти место протечки, нужно проверить патрубки и радиатор печки

Чтобы выявить виновника — патрубки или сам радиатор, нужно сделать частичную разборку и добраться до этих элементов. В одних марках автомобилей это просто – нужно снять декоративные накладки и бардачок, в других – разобрать центральную панель. Если на шлангах и соединениях не обнаружено подтеков, придется демонтировать печку и проверить ее целостность, залив дистиллированной водой.

Пробой прокладки ГБЦ

Так как масляные и жидкостные каналы ведут от блока цилиндров к головке блока цилиндров, то признаки пробоя прокладки могут быть разными:

  • при разгерметизации наружного ободка прокладки антифриз выходит и стекает по стенке блока, что хорошо видно;
  • при внутренних повреждениях антифриз стекает в рабочие цилиндры, где испаряется и выбрасывается через выпускной тракт в виде белого дыма.

Наружная поломка прокладки — довольно редкая поломка. Гораздо чаще встречается разрушение внутренних перегородок элемента и попадание жидкости в цилиндры.


Вытекающий из-под ГБЦ антифриз заливает пыльники вокруг двигателя

Утечка антифриза в работающие цилиндры очень опасна для двигателя. Силовой агрегат может перегреться и заклинить, а ГБЦ может получить трещину от гидроудара.Если вы не разбираетесь в цветах выхлопных газов, диагностируйте поломку по дополнительным признакам:

Хотя явных следов антифриза на земле при такой утечке не остается, множество серьезных косвенных признаков дадут понять владельцу автомобиля, что с двигателем не все в порядке.

Видео: антифриз уходит из-под ГБЦ

Методы ликвидации

Для устранения большинства перечисленных проблем необходимо слить охлаждающую жидкость (или ее остатки).Для ремонта или замены помпы достаточно опорожнить только блок цилиндров, в остальных случаях – всю систему.

Для устранения поломок следуйте этим рекомендациям (в порядке устранения неисправности):


Для установки новой прокладки необходимо снять головку блока цилиндров.

Самая неприятная поломка это пробой прокладки под головкой блока цилиндров, ее надо срочно менять. Если вы владелец автомобиля ВАЗ 2101-15 и немного разбираетесь в моторах, то вы можете самостоятельно снять ГБЦ и поставить новую прокладку.Разбирать иномарку без соответствующих навыков не рекомендуется – следует обратиться на СТО.

Добрая половина неисправностей, приводящих к потере охлаждающей жидкости, при желании можно устранить своими руками. Замена шлангов, расширительных бачков и насосов относительно проста и не требует специальных инструментов. Разборка печи несколько сложнее: нужно знать, как правильно снять элементы облицовки и ничего не сломать. Что касается разборки двигателя, то ее лучше доверить мастеру – мотористу.

Автолюбители не всегда могут знать абсолютно все об устройстве своего железного коня, но где находится расширительный бачок, знают точно все.

Находим расширительный бачок под капотом. Это устройство представляет собой пластиковый контейнер с подсоединенными к нему шлангами. Казалось бы, простой сосуд играет очень важную роль в работе всего автомобиля, ведь в нем находится датчик уровня жидкостного охлаждения.

Важнейшим элементом самой бочки является ее крышка.Он оснащен перепускным клапаном, отвечающим за давление в баке. И если антифриз выбрасывается из расширительного бачка через него или любое другое место, всегда возникает резонный вопрос: в чем причины этого явления и как устранить течь?

Основные причины.

А вот причины быстрого вытекания антифриза из расширительного бачка могут быть самые разные, но основная из них — износ деталей системы охлаждения. Соединительные шланги, муфты испытываются достаточно горячей жидкостью под высоким давлением, и этот процесс не самым благоприятным образом сказывается на состоянии этих элементов.Таким образом, постепенно нарушается целостность шлангов и патрубков, антифриз вытекает.

Износ вышеперечисленных элементов – проблема не только подержанных автомобилей. Подобными явлениями могут страдать даже относительно новые автомобили, а все потому, что комплектующие, которыми комплектуются автомобили, не всегда хорошего качества.

Кстати, причиной течи антифриза из бачка может быть сам бачок. Чаще всего это происходит из-за того, что пластик, из которого сделан сосуд, недостаточно качественный, а если к этому факту добавить высокое давление, то результат может не понравиться.

Бывает, что антифриз выливается из бачка в результате закипания, тогда следует обратить внимание на другие (а лучше все сразу) системы автомобиля. Некорректная работа радиатора системы охлаждения, поломка водяной помпы и т.п. – все может быть первопричиной того, что выбрасывает антифриз из расширительного бачка.

Как решить проблему.

Но мало просто знать причину, нужно еще уметь ее устранить, а это значит, что все элементы, имеющие даже незначительные дефекты, должны быть заменены на новые.Он новый, так как по-хорошему не должно быть б/у деталей в системе охлаждения. Кстати, приобретать следует только качественные детали, так как экономия в этом вопросе неуместна! Безусловно любую проблему, связанную с техническим состоянием автомобиля, лучше всего решать, прибегая к помощи специалистов, которые определят причину неисправности, а также правильно устранят проблему, но если это невозможно, постарайтесь сделать все также !

Видео.

26 августа 2017

Владельцам автомобилей с пробегом рано или поздно приходится сталкиваться с такой неисправностью, как утечка жидкости из системы охлаждения двигателя.Чтобы вовремя обнаружить такие проблемы и успешно их устранить, нужно понимать, почему выбрасывает антифриз через расширительный бачок и по какой причине его уровень постоянно падает ниже минимума. Иногда это явление свидетельствует о критической неисправности. силовой агрегат, поэтому важно разобраться с проблемой как можно скорее.

Как работает расширительный бачок?

В системе охлаждения легкового автомобиля содержится до 10 л незамерзающей жидкости-тосола или тосола.При работе нагревается в очень широком диапазоне температур — от минус 30°С (в северных районах) до +100°С при выходе на рабочий режим. При такой дельте жидкость значительно расширяется, прибавляя в объеме от 5 до 10%.

Отсюда необходимость в дополнительном резервуаре, выполняющем следующие функции:

  1. Избыток антифриза в результате нагрева.
  2. Система охлаждения автомобиля закрыта и работает под давлением. При попадании охлаждающей жидкости в бачок воздушный зазор сужается и давление повышается.Чтобы он не выдавливал пробку, через клапан стравливали сжатый воздух.
  3. При охлаждении происходит обратный процесс — жидкость уходит из бака, а клапан запускает наружный воздух, чтобы в форсунках не возникало разрежения (может появиться воздушная пробка).

Сам расширительный бачок представляет собой пластиковый контейнер произвольной формы с крышкой. Последний оснащен перепускным клапаном, который занимается выпуском/пуском воздуха или пара при закипании антифриза.

Симптомы системы охлаждения

Признаки неисправности явные и скрытые утечки антифриза:

  • при выбрасывании жидкости через пробку бачка вокруг него и на стенках видны потеки, а под машиной появляется мокрое пятно;
  • течи в других местах — на патрубках и патрубках, возле помпы и основного радиатора;
  • скрытые потери антифриза через негерметичный радиатор отопителя салона или в результате прогорания прокладки под ГБЦ (ГБЦ).

Явные признаки протечек легко обнаружить — по луже под автомобилем и протечкам на шлангах и узлах. Причем положение мокрого пятна на асфальте не всегда совпадает с местом реальной течи, так как антифриз стекает на землю по элементам защиты картера и моторного отсека от пыли.


Для выявления скрытых симптомов необходима более глубокая диагностика, вплоть до разборки. Если уровень в расширительном бачке постоянно снижается и жидкость приходится доливать, а в подкапотном пространстве сухо, проблему нужно искать в салоне.Вам придется снять панели облицовки, чтобы добраться до радиатора и проверить его состояние.

Внимание! Когда охлаждающая жидкость выливается из радиатора печки, она впитывается напольным покрытием, что затрудняет обнаружение проблемы. Косвенным признаком является сладковатый запах антифриза в салоне и жирный налет на лобовом стекле в виде тумана, который трудно стереть.

О прогоревшей прокладке ГБЦ свидетельствует густой белый дым, идущий из выпускного тракта на любом режиме работы мотора.Антифриз поступает в цилиндры, испаряется при сгорании топлива и выбрасывается через выхлопную трубу в виде пара. Второй признак – появление подозрительного темного цвета в расширительном бачке. Это эмульсия, образующаяся при смешивании антифриза с моторным маслом, поступающим в систему охлаждения.

Причины неисправностей

Основная и самая частая причина, почему гонит антифриз из расширительного бачка — заклинивший или грязный перепускной клапан крышки. В этом случае сжатому воздуху деваться некуда, из-за чего жидкость прорывается в самом слабом месте – она течет по резьбе пробки или в месте соединения одного из патрубков.


Иногда клапан крышки «зависает» в открытом положении, и система постоянно находится в контакте с атмосферой. В результате минимальная температура кипения жидкости снижается, а в трубах образуется больше пара. Он выходит из системы через отверстие в пробке, из-за чего уровень антифриза медленно снижается, и нигде не видно утечек.

Теперь о других причинах проблем:

  1. Антифриз может вытекать из трещины в самом бачке, которая является результатом неисправного клапана крышки.Если все соединения достаточно герметичны, то давление часто разрывает корпус емкости.
  2. Не держит уплотнение насоса (водяной насос). Вытекающая жидкость попадает на шкив и ремень ГРМ (или провода генератора), забрызгивая блок цилиндров с одной стороны.
  3. Течь радиатора охлаждения и печки возникает из-за коррозии или внешнего механического воздействия. Например, попадание камня от встречного автомобиля на патрубки основного радиатора.
  4. Прогар прокладки между головкой и блоком цилиндров происходит из-за появления в ней микротрещин, куда выходят газы из камер сгорания.Трещина расширяется и соединяет камеры с водяными и масляными каналами, от чего технологические жидкости смешиваются и поступают в цилиндры.

Из-за перечисленных проблем постоянно уходит антифриз из расширительного бачка и владельцу автомобиля приходится почти ежедневно его доливать. Пробой прокладки – критическая неисправность, чреватая перегревом и масляным голоданием мотора, приводящая к выходу силового агрегата из строя и капитальному ремонту.

Косвенной причиной выхода антифриза может быть поломка термостата.При заклинивании его клапана в закрытом положении перекрывается подача нагретой жидкости к основному радиатору. Антифриз циркулирует по малому кругу практически без охлаждения, в результате чего начинает закипать и испаряться через пробку расширительного бачка.


О неисправности термостата свидетельствует повышение температуры двигателя до 105°С и более, а нижняя часть радиатора остается холодной. Если датчик температуры установлен в блоке цилиндров, электровентилятор будет работать все время, и вы это услышите.В некоторых автомобилях датчик встроен в радиатор (и он остается холодным) и электровентилятор не спасает мотор от перегрева.

Средства правовой защиты

Прежде чем приступить к ремонту, следует разобраться, откуда и почему течет антифриз, то есть провести диагностику. Негерметичные шланги определить несложно, как и выбросы жидкости из бачка – в районе крышки видны цветные потеки. С радиаторами сложнее — свищи в трубках обычно небольшие, продуваются на ходу струей воздуха и протечки незаметны на первый взгляд.

Совет. Залейте флуоресцентный антифриз в систему охлаждения машины. Он отражает свет ультрафиолетовой лампы, благодаря чему малейшие разводы хорошо видны.

Различные проблемы решаются следующими способами:

  1. Неисправен пробковый клапан расширительного бачка, попробуйте прочистить и промыть. Если это не поможет, деталь надо менять, стоит она недорого.
  2. Необходимо заменить лопнувший резервуар. Существует практика ремонта пластиковых емкостей пайкой, но этот вариант не очень надежен – корпус может треснуть при очередном скачке давления.
  3. Негерметичные шланги однозначно изменчивы. Исключение – трещина на самом конце, тогда патрубок обрезается (если длина позволяет).
  4. Негерметичный сальник насоса подлежит замене только на старых «Жигулях» ВАЗ 2101–07. На других автомобилях он меняется вместе с водяным насосом.
  5. Автомобильные радиаторы можно ремонтировать, если трещины в сотах не являются результатом коррозии алюминиевого сплава. В любом случае блок необходимо снять и отвезти в автосервис для проверки.
  6. Пробитая прокладка ГБЦ меняется сразу, ездить с такой поломкой нельзя. Работа связана с разборкой двигателя, ее следует доверить мастеру — мотористу.

Если одна из перечисленных неприятностей приключилась с вами в пути, разрешается долить воду в систему охлаждения, чтобы добраться до гаража или автосервиса. Исключением является прогорание прокладки, после чего двигаться дальше невозможно. Заглушите двигатель и отбуксируйте автомобиль.

ВАЗ 2109 — Российский автомобиль


На долю «девятки» ВАЗ-2109 пришлась большая популярность, чем на долю ее «младшей сестры», трехдверной ВАЗ-2108, что неудивительно: кузов с четырьмя боковыми дверями всегда считался в нашей стране более «солидный» и практичный для семейного использования. Поэтому пятидверный хэтчбек и стал «золотой серединой» первого поколения ВАЗовских «переднеприводников», известных как «Самара-1». Однако прозвище «стамеска» за характерную угловатую форму клина тоже получила и эта модель.Кстати, обводы «Самары» были далеки от идеальных и это выражалось в том, что автомобиль-«грязник» пачкался буквально в первой луже. Заднее сиденье складывалось исключительно как единое целое, и алгоритм этого процесса из-за слишком сильно выступающего заранее подлокотника задних дверей открывался настежь. В более ранних выпусках багажник и вовсе «красовался» отсутствием отделки.

ВАЗ 2109 (1995 г., экспорт)

В 1991 году внешность «Девятки» несколько облагородили за счет установки вместо пластикового «клюва» (дефлектора воздухозаборника) «длинных» крыльев и «традиционной» облицовки радиатора.Салон «Девятки» имел такие же «гремяще-скрипящие» пластиковые детали, как и на остальных автомобилях семейства «Самара-1». В начале 90-х появилась комплектация «люкс» с «высоким» щитком приборов, оснащенным тахометром и маршрутным компьютером от престижного седана ВАЗ-21099. К сожалению, улучшению вентиляции эта панель не способствует из-за неважного и малопонятного качества сборки дефлекторов. Последнюю косметическую модернизацию «девятки» провели в середине 1997 года.

Технически «девятка» идентична «восьмерке», база для него тоже изначально была 1.Двигатель 3 литра, «2108». Чуть позже появилась более мощная 1,5-литровая версия 21093 и менее мощная 1,1-литровая 21 091 экспортная, но последней выпускалось мало, а «93-й» во второй половине 90-х был единственным в модельном ряду. Некоторые из ранних «девяток» комплектовались 4-ступенчатой ​​механической коробкой передач, но более поздние «93-е» комплектовались только 5-ступенчатой ​​коробкой передач. В 90-е годы небольшими партиями изготовили и «спецмодель» ВАЗ-2109-91 с роторно-поршневым двигателем ВАЗ-415, максимальная скорость которого была 200 км/ч.Актуален был и расход топлива до 25 л/100 км (!). Однако таких машин на рынке мало, их техническое состояние требует особого внимания, а техническое обслуживание ПДП возможно только в Москве и Тольятти. Семейство «Самара» было точным и информативным рулевым механизмом реечного типа, но за его состоянием необходимо следить регулярно и не более чем через 50 тысяч километров проводить регулировку механизма. Реэкспортная версия с правым рулем, как правило, сразу переделывалась с обычным левым рулем, за исключением переустановки рулевой колонки и замены панели приборов.Отличить прежних «англичанок» можно по показателям 21 096 (1,3 л) и 21 098 (1,5 л). Начиная с конца 90-х под капотом «девятки» появился и двигатель с многократным впрыском (модификация 21093-20), однако полностью заменить карбюратор они не успели — модель сняли с производства.

Лада 2109 Балтик

Лада 2109 Балтик интерьер

Передняя подвеска McPherson в «Самаре» несколько жестковата из-за выхода из строя последней стойки, но со своей задачей справляется даже при активной езде (которая лишь потом требует ремонта, ну , если не следующий владелец).В 90-е годы на рынке встречалось множество реэкспортных версий в самых разных исполнениях (L, GL и т.д.) и комплектациях. Состояние этих, не сменивших владельца экземпляров, как правило, далеко от идеального. Лучше ориентируйтесь на более «свежие» модели без «наворотов». В 1997-1998 годах в Финляндии собирали модернизированный ВАЗ-21093 (Самара 1500i) (проект ЕвроЛада). Эти машины отличаются пластиковыми бамперами улучшенного качества в цвет кузова со встроенными противотуманными фарами и цветом «металлик». Из особенностей ЕвроЛады — кастомные аксессуары, включая сумки в руль, штатную сигнализацию, систему питания с многократным впрыском и каталитическим нейтрализатором в выхлопной системе.В марте 2004 года морально устаревшая «девятка» окончательно потеряла свое место на конвейере модели, рестайлинговой 2114, существенно отличаясь от нее только экстерьером и двигателями с впрыском топлива. Кстати, с 1999 года «девятку» собирали из машинокомплектов на сызранском предприятии «РосЛада», а также украинском заводе ЛуАЗ. В 2004 году производство ВАЗ-2109 было передано украинскому заводу ЗАЗ.

Благодаря изучению конструкции ремонтников и относительно недорогих запчастей можно найти во всех девяти регионах страны.В то же время многие тюнинговые компании «девятки» легко подстраивают под индивидуальные вкусы владельца (например, устанавливают пластиковую «обвеску», четырехголовую систему освещения Farnham, электропакет, легкосплавные диски и т. д.) и улучшают характеристики двигателя. и шасси. К сожалению, ВАЗ-2109 входит в число лидеров печального рейтинга — по угону. Это обратная сторона популярности.

Возможные проблемы
Двигатель:

Изнашиваемые детали и компоненты системы охлаждения. Частая замена масляного фильтра.

При обрыве ремня ГРМ двигателя ВАЗ-21083 погнули клапана. Недостаточная затяжка болтов головки.

Течь масла через прокладку клапанной крышки, топливный насос и датчик-распределитель. Ненадежность карбюраторов типа «Солекс», особенно ЭПХХ.

Обрыв крепления выхлопной трубы ресивера из-за использования стальных гаек вместо латунных старого образца.

Неисправности системы впрыска (последние версии).

Проблемы с ремонтом менее распространенной системы впрыска на старых модификациях (до 2001 года).

Трансмиссия:

Потеря троса сцепления. Амортизационные чехлы и ШРУСы.

Нечеткое разделение при отсутствии сцепления и блокировке задней передачи на КП «с зазорами».

Выключает передачу на неровной дороге. Неисправности вакуумного усилителя тормозов.

Быстрый износ сцепления на двигателе 21 083 (20-30 кв.км). Небольшой ресурс сцепления на двигателях 1500 (20-30 тыс. км).

Шасси:

Износ и ослабление подвески сайлентблоков.

Неудачная конструкция моторамы — разрушение нижней поперечной части моторного отсека.Амортизационные покрытия ШРУС.

Стойки амортизатора Flow.

Отказы передних дисковых тормозов при движении на высокой скорости.

Электрооборудование:

Неправильное подключение проводов к клеммам. Быстрый износ ремня генератора (до 50 кв. км).

Дефекты электронных компонентов инжекторных двигателей.

Неисправности электронных компонентов (переключателей) системы зажигания карбюраторных двигателей. Сигнал неисправности.

Отказы стартера.

Неисправности стеклоочистителя.

Кузов:

Неудобный процесс складывания заднего сиденья. Скрипят и дребезжат облицовочные детали салона.

Коррозия передних брызговиков и стоек кузова и подвески, задних колесных арок и подкапотного пространства.

Неисправность двигателя вентилятора и нагревателя, засоряющего его листву.

На машинах более поздних выпусков была упрощена выхлопная система (убраны решетки в задних неподвижных стеклах).

Высокая кромка — это багажник.Быстрое загрязнение и боковин кузова.

На базе ВАЗ-2109 фирма МПО изготавливает заказной фургон ВЭП-1705 «Челнок» с закрытым грузовым отсеком вместимостью 2,2 м, распашной задней дверью с вертикальными дверями и рессорной задней подвеской. С конца 2001 года МПО и производит пикап модели 2347 полурамной конструкции с рессорной задней подвеской и зависимой трехбортовой грузовой платформой, оборудованной пластиковой крышкой с порядком подъема заднего люка. Нагрузка модели 1705 — 350 кг, 2347 — 450 кг.Модели WSI отличаются от конкурирующих марок пикапов и фургонов «Иж» лучшим качеством сборки, экономичностью и управляемостью.

Страна Россия
Производитель «АвтоВАЗ» (Тольятти) ОАО «РосЛада»
Valmet (Финляндия)
Кузов несущий
Тип кузова Хэтчбек
Количество дверей 5
Количество мест 5
Тип привода передний, поперечный перед Двигатель
Конструкция передней подвески стойки McPherson, задняя полузависимая на продольных рычагах
Габаритные размеры 4006х2620х2402
Колесная база мм 2460
Дорожный просвет, мм 160
Объем багажного отделения, л 330/940
Снаряженнаямасса 920 кг 920 5-ступенчатая
Шины 175/70 R13

Хронология выпуска
Осень 1987 г. Начало производства ВАЗ-2109
С 1990 по 1994 г. ВАЗ-21 091
С 1992 по 2004 г. ВАЗ-21093
Удлинение крыла 199299 «)
1994 ВАЗ-21093-20
1995 Модернизация (кузов)
С 1996 по 1998 Лада Самара Балтика, сборка Valmet
1997 Модернизация (кузов, «европанель»)
С 1994 по 1999, ВАЗ-2109-91 (мелкая серия )
март 2004 г. на АвтоВАЗ Прекращение производства

Модификация ВАЗ-21 090
Тип двигателя/количество клапанов БК/4R/8
Рабочий объем, л 1288
Мощность, л.с. 63
Максимальный крутящий момент 95 Н•м
Максимальная скорость, км/ч 148
Разгон до 100 км/ч, с 16.2
Расход топлива. 90 км/ч/Гц, 5,8 л.с./9,0

Модификация ВАЗ-21 091
Тип двигателя/количество клапанов БК/4R/8
Рабочий объем, л 1099
Мощность, л.с. 54
Максимальный крутящий момент 78 Н•м
Максимальная скорость, км/ч 138
Разгон до 100 км/ч, 17,2
Расход топлива. 90 км/ч/Гц, 5,9 л.с./8,8

Модификация ВАЗ-21093
Тип двигателя/количество клапанов БК/4R/8
Рабочий объем, л 1499
Мощность, л.с. 70
Максимальный крутящий момент 106 Н•м
Максимальный скорость, км/ч 156
Разгон до 100 км/ч, с 13.2
Расход топлива. 90 км/ч/Гц, 6,1 л.с./9,3

Модификация ВАЗ-21093-20
Тип двигателя/количество клапанов БК/4R/8
Рабочий объем, л 1499
Мощность, л.с. 71
Максимальный крутящий момент 118 Н•м
Максимальная скорость, км/ч 156
Разгон до 100 км/ч, с 12,8
Расход топлива. 90 км/ч/Гц, 5,8 л/8,6

Модификация ВАЗ-21093
Тип двигателя/количество клапанов РПД
Рабочий объем, л 2х654
Мощность, л.с. 135
Максимальный крутящий момент 176 Н•м
Максимальная скорость, км/ч 200
Разгон до 100 км/ч, с 8.5
Расход топлива. 90 км/ч/Гц, 7,2 л/11

Глохнет карбюратор на холостом ходу ВАЗ 2109. Двигатель автомобиля глохнет во время движения

Иногда в пути случается такая неприятность, водитель попадает в ситуацию, когда двигатель ВАЗ 2109 глохнет посреди дороги и дальше завести машину невозможно. Самое интересное в такой ситуации, что не было даже малейших признаков, предупреждающих (предвещающих) эти проблемы, машина ехала в штатном режиме, не было ни «чихания», ни «выстрела в глушитель».
Поскольку проблема распространенная, наша инструкция подскажет, что делать в такой ситуации, как внезапная остановка мотора и плохой запуск. Подробно рассмотрим все основные причины, вызывающие остановку двигателя на холостом ходу и в движении.
А так же причины почему не заводится в горячем состоянии и как решить такого рода проблему.

Двигатель глохнет на холостом ходу

На ВАЗ 2109 двигатель глохнет на холостом ходу по следующим причинам:

  • Самый распространенный из них — , от которого напрямую зависят обороты холостого хода двигателя

  • Проверить это достаточно просто.Когда машина не заводится, то от вращения стартером, то работая также педалью газа, двигатель должен запуститься
  • В случае, когда обороты сразу начинают плавать, после снятия ноги с педали газа — 99% из ста, что причина кроется именно в регуляторе, поэтому цена вопроса смешная
  • Решение простое — замена регулятора, это займет у любого владельца ВАЗ минимум времени
  • Вторая наиболее вероятная причина, почему глохнет двигатель на холостом ходу на ВАЗ 2109, это проблема с открытием дроссельной заслонки
  • Лечится такая «болезнь» просто — чистка дроссельной заслонки
  • При чистке заслонки проблему не решает, подозрение падает на неисправность, при ее неисправности двигатель так же глохнет на холостых оборотах
  • Решаем проблему заменой ДПДЗ, эта процедура не сложная и легко выполняется своими руками

Двигатель глохнет в движении

Довольно частый случай, когда двигатель глохнет во время движения, внезапно и по непонятной причине.
Поэтому ниже перечислим проблемы, при которых глохнет двигатель на ВАЗ 21093, и способы их устранения:

  • Проверить уровень топлива в баке визуально или с помощью щупа, не полагаться только на датчик
  • Заправка, вот и все решение
  • При наличии топлива в баке — первое и самое очевидное — некачественное топливо, именно с него следует начинать поиск, когда у вас вдруг заглох двигатель на ходу
  • Вам невероятно «повезло» что двигатель начинает глохнуть после заправки практически сразу, значит причина однозначно в топливе
  • Устраняется сливом топлива из топливной системы, бака, заменой фильтра и заправкой новым топливом (при очередной заправке)
  • Следующими подозреваемыми являются свечи зажигания, сразу после топлива, конечно
  • Тут тоже все понятно — выкручиваем свечи, осматриваем и проверяем состояние, при необходимости проводим замену

  • Забитый топливный фильтр также вызывает перебои в подаче газа, в результате этого вы газуете, а двигатель глохнет
  • Неисправность устранена

  • Когда с топливным фильтром все в порядке, проверьте (многие автовладельцы почему-то забывают его периодически проверять)
  • Если фильтр засорен, то воздух в камеры сгорания не поступает, поэтому горючая смесь в цилиндрах переобогащается топливом и заливаются свечи.Кроме того, из-за нехватки воздуха мотор начинает «захлебываться», его мощность снижается, а в цилиндрах ослабевает процесс внутреннего сгорания, двигатель со временем заглохнет
  • Замена воздушного фильтра решает эту проблему (в худшем случае продуть фильтрующий элемент ручным или ножным насосом, чтобы можно было добраться до ближайшего магазина)

  • Другим подозрительным устройством является бензонасос. При возникновении проблем с ним машина глохнет или вообще не заводится.
  • Решает проблему ремонт либо полная замена топливного насоса (фото ниже)

  • Аккумулятор на случай, когда внезапно заглох двигатель на ВАЗ 2109, тоже не исключение
  • Окислившиеся клеммы аккумуляторной батареи или плохой контакт также могут стать причиной неожиданной остановки двигателя.
  • Обязательно проверьте клеммы аккумулятора, при необходимости очистите их или замените аккумулятор

  • Если двигатель глохнет в движении и больше не заводится, то причину можно искать в электрогенераторе.
  • При прекращении работы генератора сеть автомобиля начинает полностью питаться от аккумулятора, а он прослужит недолго (даже если новый и полностью заряженный)
  • При работе и в машине это никак не отображается, пока не разрядится аккумулятор
  • Ситуацию исправит ремонт или замена электрогенератора, и зарядка аккумулятора (можно заменить аккумулятор, чтобы добраться до ближайшего СТО, если у вас что-то есть)

  • В современных инжекторных автомобилях причины часто кроются в различных датчиках.
  • Однако, если вы в этом не разбираетесь, и все узлы, перечисленные выше, работают исправно, а с топливом все в порядке, то лучше обратиться к профессионалам на СТО, чем портить электронику, ковыряясь в случайный

Что вызывает остановку горячего двигателя

Бывают ситуации, когда двигатель глохнет в прогретом состоянии.
Наиболее вероятная причина — проблема с карбюратором:

  • Во время движения автомобиля через карбюратор проходит воздушный поток, за счет чего карбюратор хорошо охлаждается, а также охлаждается проходящий через него бензин.
  • В результате температура карбюратора намного ниже температуры двигателя.
  • Из-за этого возникают проблемы, когда после длительной езды глушишь двигатель и делаешь остановку, карбюратор в этот момент начинает быстро нагреваться от корпуса двигателя
  • Бензин в камере карбюратора начинает испаряться под воздействием температуры, заполняя парами пустоты, такие как воздушный фильтр, сам карбюратор и впускной коллектор
  • При этом в поплавковой камере пропадают воздушные пробки, и топливо исчезает
  • Решить проблему очень просто — несколько раз нажимаем наполовину педаль газа и снова запускаем двигатель
  • Такими действиями вы сбросите лишние пары и израсходуете пересыщенную горючую смесь
  • Отдельно стоит отметить, что аналогичные проблемы возникают в топливном насосе или топливопроводе.
  • Как правило, это происходит в жару, из-за испарения бензина в системе или насосе в системе появляются воздушные пробки, препятствующие поступлению газа в карбюратор.
  • Чтобы устранить проблему с помпой, можно облить ее холодной водой или накрыть мокрой тряпкой.

Вторая возможная причина заглох прогретый двигатель, проблема со стартером:

  • Проверьте, проворачивается ли стартер при запуске, щелкает ли он или вообще не реагирует
  • Если наши худшие опасения подтвердятся, стартер не крутит — нужно найти причину
  • Когда вы в пути, осмотр обычно сводится к визуальному осмотру и осмотру силовых проводов.
  • Вы можете завести машину без стартера, вам нужна помощь, чтобы толкнуть машину
  • Если вы вернетесь домой, снимите и полностью проверьте стартер
  • Если стартер неисправен, то необходим ремонт или замена.
  • Еще одна причина, когда не заводится прогретый двигатель, это севший аккумулятор, решение уже описано выше

Если двигатель не запускается из-за попадания воды

Эта проблема чаще всего возникает во время дождя или проезда по луже:

  • Выяснилось, что вода попала на приборы и провода
  • Нам придется подождать, пока вода не испарится
  • На будущее рекомендуется заизолировать катушку зажигания и крышку распределителя

Двигатель глохнет при наборе высоты

Что делать, если двигатель глохнет при наборе высоты:

  • Проверить уровень топлива, возможно необходимо долить, при езде по уклону топливо утекало в сторону, а забор топлива перестал доходить
  • При полном бензобаке открыть пробку на карбюраторе и слить бензин, попавший туда из-за перекоса автомобиля
  • Вам понадобится шприц или специальная груша

Ничего не забыл!? Тогда на этом все, надеюсь наша статья оказалась для вас полезной, в решении задач и задач в дальнейшем.Если описания недостаточно, посмотрите видео.

С момента приобретения 99 (1,5 л, 68 л.с., карбюратор Солекс (21083), 2000 г.в.) наблюдалась такая же проблема — машина плохо тянула при динамичной езде — при высоких скоростях и значительной нагрузке на трансмиссию (например , при длительных подъемах) клапана стали «зарываться» (стучать). Было ощущение, что двигатель на пределе возможностей.

2 раза в год машина вставала со следующими симптомами: заводится с полоборота, включаешь первую, начинаешь трогаться и двигатель вдруг глохнет.Т.к. в карбюраторе я еще толком не разбирался — то в первый раз оставил его на крайний случай, а пока, чтобы определить причину последовательно менял бензонасос, шток бензонасоса, свечи, провода, ползунок — ничего не помогло. Потом снял корпус воздушного фильтра, проверил регулировку дроссельной заслонки, брызгает ли акселератор — все ок. Снял крышку карбюратора, поднял — грязи в поплавковых камерах не нашел. После этого я все собрал и машина поехала как ни в чем не бывало, однако тянула все равно не очень.
Второй раз случилось прямо в лесу. По дороге в лес машина плохо тянула; при отпускании педали газа динамика временно (2-3 секунды) улучшалась, т.е. отпускаешь газ, и машина едет быстрее. Ну а как домой — старая песня — заводится четко, а как ехать — сразу глохнет. Причем не дергается, не захлебывается, а сразу глохнет.
С момента покупки машины возил с собой ремкомплект карбюратора. По какой-то интуиции решил поменять мембрану экономайзера режимов мощности — просто мембрана впервые попала мне в руку, когда я доставал ремкомплект (хотя по идее хотел поменять мембрану ускорительного насоса ).Поменял мембрану (старая на вид целая и вполне работоспособная), и вуаля — машинку как бы подменили. Динамика значительно улучшилась. Наконец-то наконец-то вернулось удовольствие от вождения такого замечательного автомобиля, как ВАЗ 2109 – ведь «зубилка» – достаточно сбалансированная и динамичная машина с точным и достаточно легким рулем, простая и понятная, как АК-47. Пропал стук клапанов, что меня очень порадовало, а то я уже готовился к «капиталке».
Естественно, как только я оказался в непосредственной близости от магазина запчастей, то сразу же приобрел в «аптечке» машины мембрану экономайзера режимов мощности.
В общем, если у вас похожие симптомы (автомобиль легко заводится, но отказывается трогаться с места и сразу глохнет) или расстраивается динамика двигателя и регулярно слышен стук клапанов под нагрузкой, меняйте мембрану экономайзера (проблема цена 50 руб.).
П.С. Решил отметить это для себя на сайте, т.к.при попытке найти решение проблемы, когда первый раз встал, по сути ничего кроме «посмотри карбюратор» или «дуй в карбюратор» на форумах «вазоводов» не нашел. Хотя пробовал разные поисковые фразы: «ВАЗ 2109 карбюратор глохнет при движении», «ВАЗ 2109 карбюратор глохнет под нагрузкой», «ВАЗ 2109 карбюратор стучит клапанами под нагрузкой», «ВАЗ карбюратор глохнет», «ВАЗ 21083 карбюратор глохнет», «ВАЗ Проблема с карбюратором 2109.» И карбюратор — не инжектор — рано или поздно снова выкинет проблему — так что к спецу не нарваться.Кроме того, в последний год жизнь все чаще намекает на то, что лучше этого никто не сделает, даже за большие деньги. Как сказал один мой хороший друг (Виталий, привет) — «это механика — щас починим!!!»

Недавно столкнулся с такой проблемой: Ваз 2109 перестал работать на холостом ходу. Машина заводится на подсос и едет. Все хорошо, ездить можно, но как только убираешь подсос и убираешь ногу с педали газа, ВАЗ 2109 глохнет. Конечно, машина на ходу, но это очень сложно, особенно на светофорах при езде по городу, когда постоянно нужно ускоряться или тормозить, чтобы ехать без холостого хода.Когда машина прогрета до, то на холостых может и не глохнуть, но жутко трясет на холостых, обороты двигателя около 500-600 об/мин. Нам срочно нужно восстановить нормальный холостой ход ВАЗ 2109, посмотрим как.
В Интернете есть много статей, объясняющих причину, по которой он не работает. холостого хода на Ваз 2109. 90% таких статей рассматривают только манипуляции с. Действительно, проблемы с клапаном очень часто являются причиной пропадания холостого хода на ВАЗ 2109, но есть и другие причины.Делюсь своим опытом, ибо сам потратил далеко не один час на поиски нормального материала, но наткнулся всего на сотни статей, которые как одна касались ЭПХГ.
Итак по порядку: на вашем ВАЗ 2109 пропали холостые обороты, при нажатой педали газа машина работает, как только ее отпускаешь — глохнет. Причина этого явления заключается в следующем. Карбюратор автомобиля ВАЗ 2109 имеет специальную систему холостого хода: холостой топливный канал с жиклером, холостой воздушный канал и электромагнитный клапан.При работе машины на холостом ходу топливная смесь поступает в двигатель через канал холостого хода. Дроссельная заслонка закрыта, а потому разрежение в двигателе огромное и он засасывает топливную смесь в двигатель через канал холостого хода. Топливный и воздушный жиклер имеют специальные отверстия определенного диаметра, которые подбираются для стабильной работы двигателя на холостом ходу. Почему холостой ход может пропасть?
Все просто: либо топливо не поступает через неработающий топливный канал либо где-то есть подсос воздуха в системе и поддерживается неправильное соотношение бензин/воздух в горючей смеси.
Электромагнитный клапан холостого хода (далее ЭПХХ) отвечает за подачу топлива. Если клапан не работает, топливо на холостом ходу не будет поступать в пространство за дроссельной заслонкой карбюратора.

Привет всем владельцам автомобиля ВАЗ 2109. Сегодня мы рассмотрим основные причины, почему глохнет девятка. Если вы не в курсе, то автомобиль ВАЗ 2109 выпускался с 1988 по 2006 год, легендарная машина выпускалась с карбюраторными, а позже и с инжекторными двигателями. Но объединяет их одно, они могут заглохнуть в двух случаях, либо топлива мало, либо проблема с искрой, точнее с ее отсутствием.Теперь более подробно.

Опытные автовладельцы ВАЗ 2109 в случае если двигатель не заводится , в первую очередь ищут причину неисправности в свечах зажигания, для этого нужно выкрутить свечу и проверить искру, если она нет и штекер в хорошем состоянии, то вам нужно идти к дистрибьютору. Нужно снять крышку распределителя и проверить контакты, возможно они подгорели. Также нужно внимательно осмотреть угольный стержень, который находится в центре.Возможно, он изношен или застрял и не достает до пластины ползунка. Также нередки случаи, когда на крышке трамблера появляется трещина, в результате чего происходит замыкание на массу.

Если убедились в целостности контактов, то можно поставить новый бегунок и проверить искру. Если это не помогло, то нужно проверить катушку зажигания и коммутатор, это делается заменой на новые. В редких случаях причиной сбоя зажигания может быть плохой контакт в блоке переключателя.Если все действия оказались напрасными и ВАЗ 2109 продолжает глохнуть, то нужно проверить датчик холла, который находится в трамблере. Также нужно проверить замок зажигания, там могли подгореть контакты.


Если на ВАЗ 2109 стоит карбюратор и искра присутствует, то наиболее вероятной причиной отказа двигателя будет засорение жиклеров, которые находятся в карбюраторе. Обычно они продуваются воздухом, чтобы добраться до форсунок, потребуется снять фильтр и крышку карбюратора вместе с поплавками.Также нужно обратить внимание на уровень топлива в поплавковой камере. Вы можете продуть его насосом для шин; при этом рекомендуется очистить дно поплавковой камеры от грязи.

Если двигатель автомобиля ВАЗ 2109 глохнет на холостых оборотах, то виноват электромагнитный клапан, который придется заменить на новый. Еще одной причиной может быть недостаточное количество топлива, которое поступает в цилиндры. Скорее всего, это происходит из-за не плотно закрученного электромагнитного клапана и подсасывается воздух, обедняя тем самым горючую смесь.Следующая причина – заедание игольчатого клапана поплавковой камеры. В результате уровень топлива падает, и смесь снова обедняется.

На инжекторной ВАЗ 2109, при работающей системе зажигания, найти причину выхода из строя этой системы довольно сложно, но на панели приборов есть кнопка «Проверить двигатель», и если этот индикатор загорится, вы нужно ехать на диагностику, чтобы разобраться с ошибками, которые выдает контроллер системы впрыска.
Ну вот и все мы рассмотрели основные причины, из-за которых глохнет автомобиль ВАЗ 2109. Всем пока.

Автомобиль ВАЗ 2109 оснащается двумя типами систем питания двигателя – инжекторной и карбюраторной. Как известно, карбюраторная система из-за своей тяжелой конструкции чаще подвержена каким-либо неисправностям, влияющим на ходовые и технические качества автомобиля. Поэтому в этой статье мы рассмотрим именно карбюраторный тип питания.

Довольно часто владельцы ВАЗ 2109 сталкиваются с такой проблемой, когда карбюратор не держит обороты на холостом ходу, и двигатель просто глохнет.Причин может быть много, и всех их объединяет ряд характерных признаков.

Первая причина — забит жиклер холостого хода. Несмотря на то, что в системе подачи топлива 2 фильтра (грубой и тонкой), даже одной пылинки может быть достаточно, чтобы забить форсунку.

Также может засориться сам фильтр тонкой очистки. Такое часто случается, когда фильтр вовремя не заменили на новый. Реже выходит из строя система холостого хода.

Нет никакой разницы между симптомами, ни для одной из причин проблемы.Определить, что именно нужно почистить или поменять, можно только с помощью визуального осмотра, либо диагностики.

Также иногда обороты не только совсем пропадают, но и плавают. При этом автомобиль ВАЗ 2109 не глохнет. В этом случае к вышеперечисленным причинам следует добавить: неисправный электромагнитный клапан, либо датчик холостого хода.

Поиск и устранение неисправностей

Чтобы решить эту проблему, вам нужно определить виновника. После того, как вы определили место возникновения проблемы, можно приступать к подготовке к ремонтным работам.В первую очередь проверьте, насколько правильно настроен карбюратор. Для этого закручиваем винт качества и винт количества до упора, а затем выкручиваем, как указано в заводских настройках карбюратора (часто настройки карбюратора таковы: винт качества — 2,5 оборота, количества — 4 оборота) . Если изменений нет, а двигатель по-прежнему не держит холостые обороты, а то и вовсе глохнет, значит, нужно искать причину, выбирая из вышеперечисленных.

Для определения причины потребуется разобрать карбюратор автомобиля ВАЗ 2109.Сняв верхнюю его часть, перед вами откроется поплавковая камера. Проверьте уровень бензина в нем. Он должен быть около 25 мм. Если с уровнем все в порядке, то переходим непосредственно к форсункам.

Жиклер холостого хода, расположенный в поплавковой камере, необходимо снять и проверить на наличие мусора или мусора. Если в отверстии жиклера обнаружен мусор, то его необходимо продуть и промыть бензином. Если же мусора в лунке нет, то продолжаем искать причину дальше.

Карбюратор мы осмотрели, теперь можно переходить к фильтру тонкой очистки. Посмотрите на состояние бензина в отстойнике фильтра. Если на дне нет осадков, фильтр еще в хорошем состоянии. Если на дне есть хоть какие-то частицы, его нужно срочно заменить.

После того, как вы почистили карбюратор и поменяли фильтр тонкой очистки, заведите автомобиль ВАЗ 2109, и проверьте его работу на холостом ходу. Если обороты все еще плавают или двигатель глохнет, причиной может быть датчик холостого хода.

Проверить датчик можно следующим образом: отсоединить от него провода, и проверить вольтметром. Минусовой провод кладем на массу, а плюс — на разъем блока. Включаем зажигание и следим за показаниями прибора. Датчик должен выдавать напряжение 12 вольт. Если такой силы тока нет, то скорее всего неисправен датчик.

Если после проделанной процедуры выясняется, что датчик в нормальном состоянии, но изменений по-прежнему нет (плавают обороты и глохнет двигатель), то остается последний вариант — электромагнитный клапан.Проверить его достаточно сложно, поэтому проще установить новый.

Теперь ваш автомобиль ВАЗ 2109 должен стабильно работать, как на холостом ходу, так и во время движения. Если же двигатель все же глохнет, хотя обороты уже не плавают, то причина гораздо серьезнее, и, скорее всего, потребуется специальная диагностика и вмешательство специалиста.

Почему машина не заводится? Автомобиль ВАЗ 2109 не заводится

Вы проснулись по будильнику, собрались на работу.Все занято, у вас еще есть час до начала рабочего дня. Спустились на стоянку, сели за руль, повернули ключ зажигания и поняли, что ваша машина ВАЗ 2109 (карбюратор) не заводится.

Отдать в ремонт? Нет времени — можно опоздать на работу. Попробовать начать? Вы можете попробовать это до следующего утра.

Что делать, если ничего не работает, или долго заводится карбюратор ВАЗ 2109? Для начала нужно открыть капот и бегло посмотреть, что тут не так, если визуально ничего не видно, можно проверить, все ли провода подсоединены.Если после этого машину не завести, то лучше не терять времени и найти такси, чтобы добраться до работы. А поиском поломок и серьезным ремонтом заниматься потом.

Бывает и так, что водитель менял и масло и , и даже . И машина до сих пор не стабильна. Часто бывает так, что карбюратор глохнет на ходу на ВАЗ 2109. Для устранения нужно проверить коммутатор и датчик Холла. При необходимости замените их.

На эту тему про карбюраторы Солекс есть хорошая серия видео.
Вот первая запись, далее вы найдете остальные:

  • Продувка топливной трубки также может помочь в некоторых случаях в решении вопроса.
  • В любом случае, если вы не можете понять причину, то требуется разборка карбюратора ВАЗ 2109. После этого можно проверить все детали, почистить и заменить те, которые уже изрядно изношены, и, даже если они не стали причиной, то в скором времени могут просто прийти в негодность.
  • Даже новый карбюратор нуждается в регулировке.Такую задачу, как регулировка карбюратора ВАЗ 2109, должен выполнять профессиональный автослесарь – карбюраторщик.

Если у вас плохо заводится карбюратор ВАЗ 2109, это может быть по разным причинам. И не всегда они могут быть связаны именно с неисправностью деталей карбюратора.

Лучше один раз потратить определенную сумму на диагностику с использованием профессионального оборудования, чем потом испытать еще больше проблем.

Если ваша смесь не была отрегулирована, вам может потребоваться очистить или заменить свечи зажигания.

Что делать если карбюратор автомобиля ваз 2109 глохнет на холостых оборотах

Карбюраторы регулярно сталкиваются с этой проблемой. Иногда его можно устранить заменой иглы, либо чисткой жиклера в электромагнитном клапане.
Он тоже может барахлить. Вы также можете изменить его самостоятельно без каких-либо проблем.

Если неполадки вызваны более серьезными неполадками, то не следует пытаться устранить их самостоятельно. Лучше доверьте это специалистам.

Рассмотрим подробнее карбюратор «Девятки».Если это так, то его разборка и ремонт, о которых мы рассказывали ранее, не являются сложными процессами.

Важно уметь правильно диагностировать причины неисправности, из-за которой автомобиль заглох во время движения или на холостом ходу.

А вот видео как должен заводиться ВАЗ 2109 (карбюратор):

Довольно частый вопрос, который касается не только автомобилей ВАЗ 2109-2108, а наверное вообще всех ВАЗов, так как проблемы с запуском двигателя довольно часто встречаются на автомобилях такого типа.

Конечно, тема избитая, но получить ответ на свой вопрос, почему у вас не заводится машина, скорее всего, не получится. Причем причин может быть так много, что на диагностику одной уйдет довольно много времени. Итак, ниже приведены основные причины, по которым ваш автомобиль может не завестись.

Неисправность топливной системы

  • Прежде всего, посмотрите на указатель уровня топлива на приборной панели. Есть такие водители, как правило, новички, которые не смотрят на приборы, и не всегда смогут сориентироваться в том случае, если у них просто закончится топливо.
  • Проверьте, не попадает ли топливо в систему. Если автомобиль карбюраторный, подкачайте топливный насос вручную и убедитесь, что бензин поступает в карбюратор. Если это впрыск, внимательно прислушайтесь, работает ли топливный насос при включении зажигания. Если нет, ищите причину, неисправный предохранитель, обрыв цепи или что-то еще, что могло привести к подобному исходу.
  • Засорилась система питания: часто бывает так, что вместе с топливом в карбюратор попадает мусор, и даже один забитый жиклер может вывести из строя нормальный запуск двигателя.

Неисправности в системе зажигания

  • Проверить есть ли искра на свечах. Если нет, то причина в системе зажигания. Необходимо проверить подключение всех высоковольтных проводов к модулю или распределителю, особенно центральный высоковольтный провод (для карбюраторной модели двигателя).
  • , если именно она является причиной пропадания искры и следствием того, что машина перестала заводиться.
  • Проверить работоспособность распределителя — открыть крышку, посмотреть целостность углей в ней.Также проверьте контакты или.

Проблемы с электрикой или электроникой форсунки

Если ваш ВАЗ 2109-2108 инжекторный, то проблем из-за которых он отказался заводиться может быть гораздо больше. Одних только датчиков ECM около 5, которые могут повлиять на нормальный запуск двигателя:

  1. ДМРВ — датчик массового расхода воздуха
  2. РХХ — регулятор холостого хода
  3. Датчик положения дроссельной заслонки
  4. датчик положения коленчатого вала
  5. Датчик фазы

Также не упускайте из виду даже самые простые проблемы, например, с замком зажигания, стартером и его втягивающим реле, а также с предохранителями.

Не заводится из-за проблем с ГРМ или поршневой группой

Если ремень ГРМ перескочил на пару зубьев, то двигатель может уже не запуститься, так как сбилось зажигание. Для того, чтобы вернуть его к жизни, необходимо.

Зажаты клапана — также есть вероятность, что именно по этой причине запуск двигателя со временем стал затруднен и даже невозможен. В этом случае необходимо производить .

Слабая компрессия – это тот случай, когда затрудненный пуск проявляется ежедневно, если поршень уже находится на грани полного отказа.Это происходит из-за слишком сильного износа деталей поршневой группы: колец, поршней и цилиндров.

К этому списку есть что добавить, не стесняйтесь — пишите в комментариях к статье ниже.

Как часто бывает, что ваш любимый автомобиль (ВАЗ 2109, 099, 08) наотрез отказывается заводиться или глохнет в дороге? Не стоит сразу звать одаренных мастеров или тащить бедолагу в сервис на веревке. Пока хорошие новости. Я подскажу что делать, но только если руки из правильного места растут :).

Заглохший и не запускающийся двигатель может иметь несколько причин. Изначально поворачиваем ключ в зажигании и слушаем, крутит ли стартер, если в этом нет причины, но об этом сказано и «ежу понятно». Если стартер крутит, идем дальше. Как бы глупо это ни звучало, но нужно проверить, есть ли бензин в баке.

Поворачиваем ключ и смотрим на контрольную лампу остатка топлива в баке. Если вы уверены, что бензин есть, проверьте наличие искры.Выворачиваем любую свечу, втыкаем в высоковольтный провод и прикасаемся к двигателю (к массе)…

Здесь нам нужен помощник. Садим его за руль и даем стартеру повернуть ключ. Есть ли искра на кончике свечи? Хорошо. Нет? плохо. Неисправен коммутационный блок или его проводка. С этим трудно что-либо сделать. Попробуй переключатель поменять. Также следует проверить искру на центральном проводе, идущем от катушки. Проверяем таким же методом со свечами. Отсутствие искры может указывать на неисправную катушку.

Проверим систему питания. Если на улице зима, вода может попасть в систему подачи бензина и замерзнуть. Проверяем: откручиваем «воздух», и несколько раз нажимаем на кнопку бензонасоса. Бульканье? Ну и бензин поступает в карбюратор. Нет?

Либо вышеуказанная вода каким-то образом попала в систему замерзшей, либо, что более вероятно, неисправен топливный насос. Обратите внимание на фильтр тонкой очистки. Его следует осмотреть на наличие трещин и повреждений. Также можно увидеть шланги, по которым течет бензин.Вы все проверили? Система питания в порядке?

Следующий шаг, свечи! Выкручиваем свечи. Все. Посмотрим, есть ли на них нагар. У бережливого водителя всегда должен быть запасной комплект рабочих, проверенных свечей. «Плевки» (черные свечи с нагаром и залитые бензином) бесполезно зачищать наждачной бумагой и протирать. Их необходимо прокалить над газовой плитой.

Так рабочие свечи поставили, не помогло? Перейдем к системе зажигания. С трамблера снимаем высоковольтные провода.Кстати, из-за проводов машина тоже может не заводиться, проверьте их. Смотрим на крышку распределителя.

Если внутри чипы, подгорели контакты, меняйте крышку. Далее снимаем бегунок. Его также можно заменить. Откручиваем 2 болта. Отсоединяем проводку от датчика холла и меняем собственно датчик. Собираем все в обратном порядке с новыми деталями.

Неправильное расположение высоковольтных проводов на крышке трамблера.Первый провод (на крышке он обозначен цифрой 1) идет от цилиндра 1 (крайний левый), далее по часовой стрелке пойдет цилиндр 2, цилиндр 4 и цилиндр 3. Если перепутать провода, машина будет жутко троить или вообще не заведется.

Осталось проверить ремень ГРМ. Он расположен с левой стороны, под крышкой. Снимите и посмотрите на зубья ремня. Если не хватает и ремень проскочил, то его надо менять. Это просто вопрос последствий. Если у вас есть 1.3 двигатель, то возможно погнулись клапана (даже не суйтесь). Если 1.5 то может и ничего страшного.

Вот, собственно, и вся система. Все должно начаться. Если нет, то можно с чистой душой (сделал, что мог) перетащить к сторонним мастерам. Если машина не работает на холостом ходу, проверьте электромагнитный клапан. Вкручивается в карбюратор с правой стороны. Снимите зажим.

Поверните ключ, включив зажигание, и коснитесь несколько раз клеммы на клапане.Щелчки и искры есть? хорошо, это работает. Просто открутите его и продуйте жиклер на конце. Клапан необходимо закрутить вручную, желательно не перетягивая.

Также неустойчивый холостой ход или рывки могут быть следствием неотрегулированного карбюратора, собственно, как и выплеснутых (от переобогащенной смеси) свечей.

Удачи на дорогах.

На автомобиль ВАЗ-2109 изначально устанавливались карбюраторные двигатели, а затем инжекторные. Какой бы двигатель ни стоял на девятке, при неисправной системе запуска он не заведется, потому что стартер либо не может провернуть коленчатый вал, либо вращает его с недостаточной частотой.Причинами такого положения дел могут быть недостаточно заряженная аккумуляторная батарея , окисление клемм , как на клеммах аккумулятора, так и на тяговом реле, у которых также могут гореть внутренние контакты. Отказ механизма свободного хода стартера также приведет к тому, что двигатель не запустится, поскольку коленчатый вал не будет вращаться, хотя вал якоря стартера будет вращаться.

Еще одной неисправностью, которая будет препятствовать запуску двигателей карбюраторных и инжекторных девяток, будет выход из строя ремня ГРМ .Он может просто сломаться или, что более вероятно, срезать зубья, а при слабом натяжении ремня может перескочить на пару зубьев на ведущей шестерне, что приведет к нарушению фаз газораспределения и двигатель не заведется в Это дело.

Если с ремнем ГРМ и стартером все в порядке, то на карбюраторных двигателях ВАЗ-2109 дополнительно проверяем систему питания И систему зажигания . Проверку этих систем обычно начинают с наличия искры на свечах зажигания.Если его нет на свечах, то проверьте, есть ли он на высоковольтном проводе, идущем от катушки зажигания. Если в этом месте есть искра, то придется проверить, не оборван ли бегунок трамблера на массу, не подгорели ли контакты крышки трамблера, не повис ли угольный стержень, передающий напряжение на ползунок. Если на центральном проводе нет искры, то виновником будет либо сама катушка зажигания, либо коммутатор.

При наличии искры на свечах зажигания необходимо проверить работу топливного насоса и карбюратора .Проверяем работу топливного насоса, отсоединив бензопровод от карбюратора и подав топливо в ручном режиме. Если давления нет или оно слабое, то порвалась диафрагма бензонасоса. Если давление сильное, то надо снять воздушный фильтр и крышку карбюратора, а потом продуть жиклеры сжатым воздухом, а также не забыть проверить работу игольчатого клапана, бывают случаи, что он заедает и тогда подача топлива в поплавковые камеры карбюратора прекращается.

Для инжекторных двигателей ВАЗ-2109 как зажиганием, так и подачей топлива в цилиндры двигателя управляет электронный блок, который получает информацию от семи датчиков, а затем обрабатывает ее и выдает соответствующие команды форсункам и катушкам зажигания. При выходе из строя датчика положения коленчатого вала двигатель не запустится, но чтобы это определить, необходимо провести диагностику и по кодам ошибок выявить неисправность. Двигатель не заведется даже при выходе из строя электробензонасоса либо из-за отсутствия напряжения на его клеммах, либо из-за короткого замыкания в его обмотках.

Любимый старый Жигули часто доставляет проблемы, отказываясь заводиться, глохнет ли его двигатель в самый неподходящий момент? Знакомая ситуация. Рассмотрим сначала проблему с теоретической стороны. Для любого двигателя внутреннего сгорания необходимо наличие 3-х факторов — воздуха, топлива и искры, воспламеняющей топливовоздушную смесь, засасываемую в цилиндры.

Несколько практических советов бывалым автомобилистам:

  • Для начала, включив зажигание, определяем крутит ли стартер.Если нет, то «ежу понятно» в чем дело. Заряженный аккумулятор издает характерный щелчок втягивающего реле при включении зажигания.
  • После, если стартер прошел проверку, проверяем датчики на наличие топлива, а лучше заглянуть в сам бак.
  • Больше не справиться. Находим помощника для прокручивания стартера ключом зажигания и выворачивания любой свечи с необходимыми предосторожностями, тыкаем в высоковольтный провод и замыкаем на массу, держа в сантиметре от цели.Искра есть — отлично. Карбюратор ваз 2109 стартер не заводится, искра есть. Тем же методом проверяем наличие искры на центральном проводе и, если есть, то все в порядке.
  • Отсутствие искры в первом случае означает однозначную замену коммутатора, а во втором случае неисправность катушки («бабин» выходит из строя очень редко, но и такое бывает).

Отсутствие воздуха и забитые фильтры

2109 карбюратор не заводится искра бензин есть.Зимой наличие бензина не означает его попадания в карбюратор, так как вода могла замерзнуть. Добираемся до бензонасоса и нажимаем кнопку. Не булькает — это значит, что вода замерзла, иначе, соответственно, не замерзла и подается топливо. Топливный насос, фильтр тонкой очистки или треснувшие шланги также могут быть неисправны. Сняв крышку воздушного фильтра, осматриваем салон на чистоту и пытаемся завести.

Двигатель без крышки. Если заводится, значит нет доступа воздуха к карбюратору (фильтр забит и/или залит маслом).Если эффекта нет, то продолжаем тест. Если топливный насос не вышел из строя, воздух может не проходить в поплавковую камеру или заедает игольчатый клапан. После неудачной продувки сжатым воздухом необходимо произвести продувку при снятой крышке карбюратора, а если опять нет эффекта, то игольчатый клапан подлежит замене. Также можно проверить и продуть, предварительно открутив, жиклер (надо очень аккуратно вывернуть обратно, чтобы не «затянуть»). Есть еще способ реанимировать мотор.Сняв шланг, распыляем немного бензина в 1-ю камеру, в ту, что ближе к салону.

Неисправны свечи зажигания

Если все в порядке, то переходим к следующему этапу проверки, а именно к свечам. Откручиваем их все и осматриваем на наличие нагара и/или остатков топлива. Если таковые имеются, то необходимо поджечь их пассатижами над газовой плитой или, при ее отсутствии, на другом пламени любой горелки.Вставляем запасные «рабочие» свечи.

Неисправные провода ВВ

Проверяем провода, так как они тоже могут быть причиной неисправности. Если внутренняя часть крышки трамблера потрескалась и контакты подгорели, то ее нужно менять. Сняв бегунок, предварительно проверив, что барабан не задевает датчик Холла, откручиваем болты и отсоединяем проводку и заменяем датчик.

Провода на крышке трамблера идут в следующем порядке (неправильный порядок подключения проводов также может привести к тому, что машина не заведется):

  • Первый (обозначен на крышке) идет от крайний левый, а также первый цилиндр.
  • Далее, если смотреть по часовой стрелке, следует второй цилиндр, а за ним — 4-й.
  • Крайний правый провод идет от третьего цилиндра.

Под крышкой находится резиновый ремень ГРМ. Если зубья (один из них) стерлись, а тем более если есть надрыв на самом ремне, то нужна замена.

Если у вас остались вопросы, почему ваша девятка не заводится, рекомендую посмотреть это видео:

Альтернативные способы завести машину

Если после одной из вышеперечисленных операций машина завелась, то радуйтесь, что вы справились с разбить себя.Если ничего не помогает, то нужно везти машину в ремонт. Но до автосервиса еще доехать надо, и в этом случае «девятка», как и все карбюраторные автомобили, уникальна. Современной иномарке без аккумулятора никуда, а вот Жигули, если его заводить с «толкача» или толкать под горку, могут ехать сколько угодно (главное не глушить двигатель).

Процесс выглядит так:

  • Зажигание включено.
  • Толкаем машину так, чтобы она выдавала скорость не менее 5 км/ч.
  • Сцепление выжато и включена третья передача (конечно пойдет любая передача, но 3-я лучше всего подходит для «холодного» пуска).
  • Сцепление отпущено и когда из-за инерции ВАЗа колени провернутся, машина обязательно заведется. После выжимается сцепление и отключается третья передача.

Как настроить клапана в двигателе автомобиля ВАЗ-2109

Регулировка клапанов на автомобилях восьмого и девятого семейства должна проводиться один раз в 30 тысяч километров пробега.Но беда в том, что зазоры между кулачком распредвала и клапаном в процессе работы могут только уменьшаться. Поэтому на слух вы не определите необходимость регулировки клапанов.

Регулировка клапанов на девятке проводится с интервалом в 30 тысяч километров. Об этом написано в сервисной книжке на автомобиль. Но можно проверять зазоры чуть чаще. Конструкция газораспределительного механизма на двигателях девятого и восьмого семейств такова, что зазор между кулачком распределительного вала и клапаном не увеличивается, а уменьшается.Иными словами, таких же симптомов, как на классике, ждать не приходится.

Один клапан, максимум два, могут слегка постукивать. Но это будет едва заметный стук, который не всегда можно обнаружить. Снятие крышки и проверка зазоров будет намного эффективнее. Только так можно обнаружить смещенные или лопнувшие шайбы, уменьшенные зазоры. Ведь при изменении расстояния между кулачком распределительного вала и клапаном ломается весь двигатель, из-за чего падает мощность.

Подготовка к регулировке

Перед началом ремонта возьмите за правило отключать аккумулятор. Вы можете случайно зацепить провод питания, находящийся под напряжением. А следствием этого является оплавление проводов и возможность возгорания. Установите автомобиль на ручной тормоз и установите рычаг переключения передач в нейтральное положение. Регулировка клапанов должна производиться на холодном двигателе. Во-первых, это безопасно. Во-вторых, этого требует технология.

Снимите защитную пластиковую крышку, фиксирующую ремень ГРМ.Он крепится тремя болтами к кронштейнам. Два сзади и один сбоку. Затем отсоедините штуцеры, подходящие к клапанной крышке. И снимаем скобу крепления тросов газа и всасывания (если двигатель карбюраторный). Клапанная крышка крепится на головке двумя гайками, которые следует открутить ключом на 10. Попробуйте позже заменить прокладку под крышкой на новую. Теперь выкручиваем свечи со всех цилиндров.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.