Замена сайлентблоков задней балки ваз 2115: Замена сайлентблоков задней балки ваз-2109 своими руками: пошаговая видеоинструкция

Содержание

Замена сайлентблоков задней балки ваз 2114


Замена сайлентблоков задней балки. — Лада 2114, 1.5 л., 2004 года на DRIVE2

Приветствую товарищи! Сегодня повествую про замену сайлентблоков задней балки. Сие решение я принял после того, как увидел потрескавшиеся резинки. Машине уже больше 10 лет, сайлентблоки до меня никто менял, а время беспощадно и резина просто задубела и дала слабину. Как таковых признаков, окромя потрескавшихся сайлентблоков, не было, то есть машина по дороге не плавала, ничего не стучало, не издавало никаких неприятных звуков, просто для себя решил-нужно менять! Ещё в феврале месяце этого года, выписал с экзиста полиуретановые сайлентблоки, если уж ставить то что-то понадёжнее, подумал я и был сделан заказ.Каталожный номер этих сайлентблоков таков:17-06-104 (Если кто надумает прикупить, цвета-жёсткость и расценка на них тоже разная).

И вот спустя несколько месяцев я всё же решился на замену в начале июня. Как всегда был подготовлен к этому делу и духовно и физически, а чтобы облегчить себе работу, заранее за неделю проливал гайки вдшкой. Так же в магазине стройматериалов приобрёл обоймы и шайбы разных диаметров, собрал типа съёмник на все случаи жизни.

И в автозапчастях купил два болта и две гайки, для замены старых. И так, имеются вот такие сайлентблоки:

Левая сторона

Правая сторона

Первым делом решил начать с левой стороны. Гайка конечно же не пошла, даже недельная отмочка вдшкой не помогла, но я не растерялся и был готов к такому повороту. Взял в руки болгарку и спилил пол гайки, а затем просто зубилом сбил её.

Поддомкратил машину и благополучно вывел балку из проушины.

Затем накинул свой съёмник и вперед крутить, но как бы ни так, сайлентблок закис настолько, что не хотел ни в какую вылазить.

Пришлось чуть подрезать его кромку и поднатужившись, спустя полчаса он всё же сдался, основная причина закисания-образовавшаяся внутри посадочного места ржавчина, ну тут в принципе удивляться нечему.

После того, как сайлентблок был изъят, я решил почистить полностью посадочное место и обработать его. Всё делал не спеша и с совестью, чтобы в дальнейшем не возникало таких проблем. При помощи абразивных шарошек вычистил полностью ржавчину, затем обработал цинкарём. Дал какое то время просохнуть, а затем снова прошёлся шарошками. В итоге имеется полностью чистое и блестящее посадочное место, без раковин.

Далее приступил к запрессовке нового сайлентблока. Делал всё по своей старой традиции: опрыскал силиконовой смазкой сам сайлентблок и посадочное место, а затем просто втянул его при помощи съёмника. Всё прошло отлично, сайленблок зашёл как по маслу.

На месте

Затем оставалось только завести балку в проушину и прикрутить новый болт. Балку я поддомкрачивал вторым домкратом и таким способом попадал в посадочное место. Конечно пришлось немного по потеть, с первого раза конечно не попал, потому как не удобно делать одному, но спустя несколько минут, всё встало на свои места.

Приспустил оба домкрата и плавно перешёл на вторую сторону. К счастью с правой стороны, гайка открутилась и не пришлось прибегать к помощи болгарки. Поддомкратил машину и вывел балку из проушины.

По фото не совсем понятно, но внутренняя металлическая втулка уже каталась внутри сайлентблока, так же как и сам сайлентблок в проушинах, потому как было видно натёртости резиной. Далее приступил к выпрессовке, к моему удивление, но сайлентблок очень легко вышел из посадочного места, убил буквально минуты 3-4, не то что с противоположной стороны, хотя возможно уже руку набил.

Далее по той же технологии зачистил посадочное место и запрессовал новый сайлентблок

Затем прикрутил болт, опустил машину и покачав немного её на себя за буксировочный крюк, затянул гайки. На этом всё, работа окончена, вот так же фото стоковых изделий.

Теперь что касается прихода от этой работы, я конечно не рассчитывал, что что-то прибавится или убавится, но заметил пару нюансов:Во первых: задняя подвеска стала работа мягче, то есть нету пробоя по серьёзным кочкам, меньше плавает, хотя этого я не замечал раньше, так что всё познаётся в сравнении. А вот уже с новыми сайлентблока заметил полную собранность, но тут же не стоит забывать об установленном заднем усилителя кузова, который вносить свою большую лепту в работу задней части авто.Во вторых: заметил такой небольшой плюс в этом, у нас в городе есть такой участок дороги, где приходится спускаться с горы и плавно поворачивая, продолжать прямой путь, но там присутствую такие латки, ну вы думаю понимаете какие, как лепёшек наложили, ну так вот, раньше у меня в этом повороте на скорости задняя часть авто, как бы невзначай прискакивала, а сейчас же едет плавно, задняя часть как бы сама подруливает в этот момент, прикольное ощущение!Вроде бы всё, что заметил. Всем спасибо за внимание и желаю удачи на дороге!)

Page 2

Приветствую товарищи! Сегодня повествую про замену сайлентблоков задней балки. Сие решение я принял после того, как увидел потрескавшиеся резинки. Машине уже больше 10 лет, сайлентблоки до меня никто менял, а время беспощадно и резина просто задубела и дала слабину. Как таковых признаков, окромя потрескавшихся сайлентблоков, не было, то есть машина по дороге не плавала, ничего не стучало, не издавало никаких неприятных звуков, просто для себя решил-нужно менять! Ещё в феврале месяце этого года, выписал с экзиста полиуретановые сайлентблоки, если уж ставить то что-то понадёжнее, подумал я и был сделан заказ.Каталожный номер этих сайлентблоков таков:17-06-104 (Если кто надумает прикупить, цвета-жёсткость и расценка на них тоже разная).

И вот спустя несколько месяцев я всё же решился на замену в начале июня. Как всегда был подготовлен к этому делу и духовно и физически, а чтобы облегчить себе работу, заранее за неделю проливал гайки вдшкой. Так же в магазине стройматериалов приобрёл обоймы и шайбы разных диаметров, собрал типа съёмник на все случаи жизни.

И в автозапчастях купил два болта и две гайки, для замены старых. И так, имеются вот такие сайлентблоки:

Левая сторона

Правая сторона

Первым делом решил начать с левой стороны. Гайка конечно же не пошла, даже недельная отмочка вдшкой не помогла, но я не растерялся и был готов к такому повороту. Взял в руки болгарку и спилил пол гайки, а затем просто зубилом сбил её.

Поддомкратил машину и благополучно вывел балку из проушины.

Затем накинул свой съёмник и вперед крутить, но как бы ни так, сайлентблок закис настолько, что не хотел ни в какую вылазить.

Пришлось чуть подрезать его кромку и поднатужившись, спустя полчаса он всё же сдался, основная причина закисания-образовавшаяся внутри посадочного места ржавчина, ну тут в принципе удивляться нечему.

После того, как сайлентблок был изъят, я решил почистить полностью посадочное место и обработать его. Всё делал не спеша и с совестью, чтобы в дальнейшем не возникало таких проблем. При помощи абразивных шарошек вычистил полностью ржавчину, затем обработал цинкарём. Дал какое то время просохнуть, а затем снова прошёлся шарошками. В итоге имеется полностью чистое и блестящее посадочное место, без раковин.

Далее приступил к запрессовке нового сайлентблока. Делал всё по своей старой традиции: опрыскал силиконовой смазкой сам сайлентблок и посадочное место, а затем просто втянул его при помощи съёмника. Всё прошло отлично, сайленблок зашёл как по маслу.

На месте

Затем оставалось только завести балку в проушину и прикрутить новый болт. Балку я поддомкрачивал вторым домкратом и таким способом попадал в посадочное место. Конечно пришлось немного по потеть, с первого раза конечно не попал, потому как не удобно делать одному, но спустя несколько минут, всё встало на свои места.

Приспустил оба домкрата и плавно перешёл на вторую сторону. К счастью с правой стороны, гайка открутилась и не пришлось прибегать к помощи болгарки. Поддомкратил машину и вывел балку из проушины.

По фото не совсем понятно, но внутренняя металлическая втулка уже каталась внутри сайлентблока, так же как и сам сайлентблок в проушинах, потому как было видно натёртости резиной. Далее приступил к выпрессовке, к моему удивление, но сайлентблок очень легко вышел из посадочного места, убил буквально минуты 3-4, не то что с противоположной стороны, хотя возможно уже руку набил.

Далее по той же технологии зачистил посадочное место и запрессовал новый сайлентблок

Затем прикрутил болт, опустил машину и покачав немного её на себя за буксировочный крюк, затянул гайки. На этом всё, работа окончена, вот так же фото стоковых изделий.

Теперь что касается прихода от этой работы, я конечно не рассчитывал, что что-то прибавится или убавится, но заметил пару нюансов:Во первых: задняя подвеска стала работа мягче, то есть нету пробоя по серьёзным кочкам, меньше плавает, хотя этого я не замечал раньше, так что всё познаётся в сравнении. А вот уже с новыми сайлентблока заметил полную собранность, но тут же не стоит забывать об установленном заднем усилителя кузова, который вносить свою большую лепту в работу задней части авто.Во вторых: заметил такой небольшой плюс в этом, у нас в городе есть такой участок дороги, где приходится спускаться с горы и плавно поворачивая, продолжать прямой путь, но там присутствую такие латки, ну вы думаю понимаете какие, как лепёшек наложили, ну так вот, раньше у меня в этом повороте на скорости задняя часть авто, как бы невзначай прискакивала, а сейчас же едет плавно, задняя часть как бы сама подруливает в этот момент, прикольное ощущение!Вроде бы всё, что заметил. Всем спасибо за внимание и желаю удачи на дороге!)

Сайлентблок задней балки | РтиИваз

Замена сайлентблоков задней балки на автомобилях ВАЗ…

Здравствуйте уважаемые, читатели блога RtiIvaz.ru. Сегодня я хочу поговорить про сайлентблок задней балки -простоту замены на автомобилях ваз при ремонте своими руками.

Сайлентблоки и различные детали подвески от завода достаточно надежны, служат долго. Обычно их долголетие зависит от того, как вы эксплуатируете автомобиль, обслуживаете и как правило хватает на 80-90 тыс км пробега. Салентблок что это узнайте тут.

Давайте для начала рассмотрим признаки износа сайлентблоков задней балки. При движении на поворотах машина теряет устойчивость, происходит неравномерный износ покрышек. Либо при движении по ямам и кочкам на дороге появляются удары по кузову и неприятный скрип в задней части автомобиля.

Неприятные звуки при езде могут возникать и при других неисправностях. Стуки могут исходить в одном месте, а слышны в другом, особенно по ходу они слышны в задней части кузова. Поэтому прежде нужна тщательная диагностика всей задней и передней подвески: предстоит вам проверить стойки, подшипники, опоры, глушитель и.т.д.

Окончательно убедившись, что именно резиновые сайлентблоки предельно изношены, приступаем к их замене. Благо по сравнению с иномарками, замена сайлентблока задней подвески автомобилей ваз «девяток» или «десяток» отличается своей простотой и дешевизной.

Для начало купим резиновые втулки «грибки», то есть сайлентблоки на заднею балку в автомагазине. Для автомобилей ваз 2108; 2109; 21099 надо приобрести сайлентблоки с конструкторским номером ваз 2108-2914054-10, а для автомобилей ваз 2110; 2112; 2114; 2115 предписан конструкторский номер ваз 2110-2914054.

Данные сайлентблоки данных автомобилей отличить друг от друга сложно, потому что очень похожи, но разные по наружному диаметру (см. разницу на фото). Вы не сможете установить сайлентблоки от «девятки» ваз 2109 на балку «десятки» ваз 2110, так как будут болтаться. А вот от «десятки» резиновую втулку, если постараться можно запрессовать в балку «девятки».

Далее приступаем к основной части…

Пошаговая замена сайлентблоков задней балки на автомашинах ваз 2108; 2109; 21099; 2110; 2112; 2114; 2115:

  • 1. Замену сайлентблоков следует проводить на эстакаде, смотровой яме или подъемнике, установив машину доступным вам способом.
  • 2. Снимем заднее колесо, чтобы не мешало.

  • 3. С левой стороны отсоединим от балки тягу регулятора давления задних тормозов (см. на фото номер-1.) с правой стороны убираем в сторону трос ручника (см. на фото номер-2.)
  • 4. Ключом на «19» отворачиваем гайку с болта крепления задней балки кронштейну (см. на фото номер-3)
  • 5. Страгиваем болт крепления молотком, а затем выбиваем воротком (см. на фото номер-4.)
  • 6. Далее поднимаем кузов автомобиля домкратом и отводим проушину балки вниз
  • 7. Между кузовом и балкой вставляем деревянный брусок
  • 8. Молотком с помощью выколотки выбиваем резиновые втулки задней балки
  • 9. Почистив посадочное гнездо от грязи, ржавчины, обильно смазываем густым мыльным раствором и саму резиновую втулку тоже смажем
  • 10. С помощью приспособления запрессовываем втулку. Если нет приспособления, то забиваем молотком, ударяя по шляпе вставленного любого подходящего болта с шайбой большего диаметра, но чтобы шайба плотно прилегало к резине
  • 11. Затем деревянный брусок вытаскиваем
  • 12. Домкратом поднимаем балку и одеваем свой родной болт крепления, далее наживляем гайку
  • 13. Поставив заднее колесо, опускаем автомобиль
  • 14. Открываем дверь багажника, затем усаживаясь на бампер, всем своим весом прижимаем насколько можно зад автомобиля
  • 15. Затягиваем болты крепления сайлентблока до упора

Собственно работа сама по себе вроде не сложная, если есть съёмник. А если его нет, что делать тогда? Поэтому пишу для тех, кто ремонтирует своими руками автомобиль ваз. Не надо усложнять задачу, если у вас нет спецсъёмника. Прислушайтесь к советам автослесарей: не морочить голову и выбивать –забивать сайлентблоки на балках молотком.

Конструкторский номер шарнира крепления рычага задней подвески: ваз 2110-2914054

Конструкторский номер шарнира крепления рычага задней подвески: ваз 2108-2914054-10

Конструкторский номер шарнира крепления рычага задней подвески: ваз 1111-2914054

Видео:

Балку снимать полностью необязательно.

Читайте далее:

Патрубки системы охлаждения рвутся

Установка ГБО

Опыт эксплуатации автомобилей и тормоза

Как заменить сайлентблоки на балке задней подвески ВАЗ 2113, 2114, 2115

Статья с фото и видео материалами для тех,  кто столкнулся с необходимостью замены сайлентблоков на автомобилях лада самара.

Чтобы поменять сайлентблоки не нужно снимать балку с машины. Меняются они по очереди с обеих сторон.

  1. Поднимаем и фиксируем заднюю часть машины.
  2. Снимаем левое колесо.
  3. Отсоединяем упругий рычаг давления от серьги.
  4. Вынимаем левый трос стояночного тормоза из 2х кронштейнов на левом рычаге задней подвески.
  5. При помощи ключей на 19 откручиваем гайку болта крепления рычага к кронштейну кузова.
  6. Достаем болт. Оттягиваем рычаг вниз таким образом, чтобы не натянулся тормозной шланг. Устанавливаем чашку специального съемника с наружной стороны, а специальную шайбу с внутренней стороны.
  7. Вращая гайку болта съемника, выпрессовываем сайлентблок в чашку. Выпрессовывать сайлентблок нужно в сторону порога.
  1. Перед установкой наносим мыльный раствор на поверхность сайлентблока.
  2. Чашку съемника устанавливаем с внутренней стороны рычага.
  3. Запрессовываем сайлентблок в рычаг.
  4. Вставляем болт крепления рычага со стороны порога.
  5. Фиксируем его гайкой, не затягивая ее.
  6. Ставим на место упругий рычаг регулятора давления и фиксируем его стопором
  7. Закрепляем трос ручного тормоза.
  8. Устанавливаем колесо и ставим машину на землю.
  9. Несколько раз качаем машину, чтобы детали подвески встали на место.
  10. Окончательно затягиваем гайку болта крепления рычага моментом 66,6–82,3 Н·м (6,8–8,4 кгс·м).
  11. Таким же образом меняем сайлентблоки с другой стороны.

Как и почему выполняется замена задних сайлентблоков на ВАЗ 2114

Машина в надлежащем техническом состоянии – гордость опытного автомобилиста. Плановые ремонты, технические осмотры проводятся с завидной регулярностью, не упускаются из виду мельчайшие детали, и если необходима замена задних сайлентблоков ВАЗ 2114, то она выполняется незамедлительно в обязательном порядке.

Что такое сайлентблок?

Сайлентблок – небольшая по размеру деталь, изготовленная из полиуретана или резины, в комплект входит две втулки из металла. Иными словами, сайлентблок — это резинометаллический шарнир, который выполняет соединительную и защитную функции. Применяют его для комплектации деталей передней и задней подвески, коробки передач. И если проводится замена задних сайлентблоков на ВАЗ 2114, то приобретаются новые соответствующей марки и размеры изделия. Ни в коем случае не стоит производить подмены, в комплектации машины важен каждый миллиметр.

Сайлентблок ВАЗ

Почему выполняется замена задних сайлентблоков ВАЗ 2114

Очень просто заподозрить неисправности в машине, если прислушиваться к ее ходу, тяге, маневренности. И методом сравнения, наблюдения, тестирования можно понять, что необходима плановая замена задних сайлентблоков на ВАЗ 2114. Как это определить?

Таким образом, если признаки, обозначенные выше, появились, то незамедлительно приступайте к ремонту. Будете медлить, искать удобный случай, то дождетесь еще большей беды – могут разрушиться посадочные места крепления шарниров, тогда уже предстоит вкладывать еще больше денег, менять рычаг подвески.

Что нужно для ремонта в гаражных условиях

  1. Приобретение новых сайлентблоков, нужного размера и категории
  2. Закупка новой крепежной системы, ведь чаще всего старые болты могут быть малоэффективными либо поврежденными при чистке и монтаже.
  3. Подготовьте домкрат, небольшие деревянные брусья, чтобы фиксировать транспортное средство на необходимой высоте.
  4. Находятся или заимствуются у знакомых приспособления для запрессовки сайлентблока или подобрать подручные средства, которыми можно извлечь изделие из пазов, не повреждая рычаги и коробки.
  5. Формируется целый набор из рожковых и торцевых, накидных ключей. Никогда не знаешь, чем закончится начатый ремонт транспортного средства.
  6. Понадобится еще и молоток, стандартный автомобильный инструментарий, ветошь, чтобы замена задних сайлентблоков ВАЗ 2114 выполнилась без сюрпризов.

Как выполняется замена задних сайлентблоков на ВАЗ 2114

  1. Подготовительный этап. Первоначально готовится место для ремонта и транспортное средство. Необходимо загнать машину на эстакаду или применить смотровую яму. Хорошо ее зафиксировать на месте и дать машине остыть. Рекомендуется все проходящие рядом кабели, трубы, провода отодвинуть, чтобы их не повредить во время планового ремонта машины. Важно еще хорошо промыть место, где располагается шарнир, очистить все от грязи и открыть доступ к крепежной системе, чтобы ничего не мешало, и возможна была замена задних сайлентблоков ВАЗ 2114.
  2. Фиксирующий этап. Машина хорошо устанавливается, поднимается на домкрате, подготавливается место для ремонта транспортного средства, применяются и деревянные колодки, чтобы некоторые детали авто зафиксировать. Боитесь повредить детали тормозной системы и двигателя, можете их на время демонтировать.
  3. Непосредственная замена задних сайлентблоков на ВАЗ 2114. Постепенно откручиваются все гайки. Вдруг необходимо, то застывшие навеки крепежи срезаются болгаркой. Опускаются металлические детали шарнира, чтобы открыт допуск к резиновой или полиуретановой прослойке. Затем при помощи зубила и молотка из ниши достается поврежденная часть шарнира. На освобожденное пространство устанавливается новая деталь, которая в момент монтажа может быть зажата в тиски. Вот так и завершается замена  задних сайлентблоков ВАЗ 2114.

    Замена задних сайлентблоков на ВАЗ 2114

Таким образом, ремонтные работы займут не менее часа, а вот подготовительные процедуры заставят побегать и потратиться на приобретение новых деталей и крепежей.  При установке полиуретановых шарниров можете не заглядывать на подвески около года, степень прочности изделия поможет ему отслужить длительный период на своем неприметном месте. Но на изделие цены «кусаются»! Решать вам, что приобретать: резиновые, более доступные по цене, или полиуретановые изделия.

Рекомендуется в конце проведения ремонтных работ привести и диагностику «развал-схождение», так будет надежнее. В течение нескольких дней наблюдаем за поведением машины, если тревожные признаки исчезли, значит, вы обнаружили верное место неполадки и вовремя ее устранили. «Начинка» авто сложная, состоит из мелких деталей, но никогда не сбрасывайте их со счетов. Четко понимайте: если жизненно необходима замена задних сайлентблоков на ВАЗ 2114, тогда действуйте, выискивайте возможности привести транспортное средство в порядок. Превращайте мощного  «стального коня» в предмет высшей гордости! Не упускайте из виду ни одну деталь, ни одну мелочь!

Развал-схождение

Как поменять сайлентблоки задней балки ВАЗ 2170. Почини свое авто!


Toyota corolla смена нижних сайленблоков
Регулировка торсионов.Пневмоп одушки в заднюю подвеску
Снятие подрамника для замены Сайлентблока
Toyota Corolla 2004 г Замена сайлентблока переднего рычага,номера запчастей.
Замена сайлентблоков балки Чери Амулет
Не работает ручник на Mazda Demio? Смазываем распорный механизм!
Honda civic 5D замена сайлентблоков
Замена сайлентблоков. НЮАНСЫ. (автоблогер акер механик
Причина «домика» на Honda. Отрицательный развал
Замена сайлентблока задней балки Audi A4 B5

Все по теме Замена сайлентблоков задней балки ВАЗ 2170

Тишецкий Евген написал(а)
Здравствуйте. Хотелось бы увидеть обзор на megane2 желательно хэтчбек. Спасибо.

Пилинова Акмарал написал(а)
В мокрую погоду хорошо саетят в птф гологеновые лампы

Поздняк написал(а)
Всё очень наглядно и без лишних движений, спасибо большое!

Данька написал(а)
Вы не правильно затянули сайленблок! нужно было подвеску нагрузить иначе его быстро разарвет!!!

Нетунаев Сатурн написал(а)
Добрый вечер Андрей.Подскаите пожал.что вы скажите по поводу прошивки епики 2.0 мех.код евро2 с удалением актов.Что вы посоветуете стоит ли или нет?

Резида написал(а)
Что-то ты … городишь, габаритные огни жёлтые, да и подключение вообще то не так делается

Осло написал(а)
Подскажите втулку из какого материала вытачивали

Боуи написал(а)
я не спец,но мне кажется этот ланос уже на свалку просится.

Фаик написал(а)
ладно лайк. помогло

Лад написал(а)
Спасибо за наглядную инструкцию, все понятно и доступно.

Tajo написал(а)
Работа крутая! Но жутковато от всего этого)

Мухаммед написал(а)
четкий обзор от а до я спосибо

Бану написал(а)
Молодец, реально полезное видео без всяких понтов! Очень приятно смотреть всё отчётливо и ясно!

Балтабай Бабынюк написал(а)
у меня на 2115 стоят зеркала от приоры se но с креплением от гранты смотрятся гораздо лучше чем эти и не выпирают и вписываются под автомобиль

Фаниль написал(а)
Я конечно извиняюсь но диаметр под заклёпку 10.5 а болт то вы поставили на 10 не красиво ето же обман.

Балжан написал(а)
Сделайте видео как заменить задний ушастый сайлентблок в домашних условиях

Акур написал(а)
такой же бубнеж,с новья причем. купил новую ходовку переднюю,летом менять буду. посмотрим,что получится…

Бульба написал(а)
У меня стучит при разгоне и в целом давлении на газ (только на ходу), это оно и есть???

Азарашвили Баган написал(а)
Чё а музон, татарский?

Иннокентий написал(а)
Может и так, но на мой профвзгляд и навык 740 на мою 10 самый оптимальный ремень, всё равно спасибо за ваши видео

Топарева Айдай написал(а)
Не пойму зачем его смазывать?

Аша написал(а)
Вещь хорошая спору нет, и вы молодец, но большинство людей ищут видео по такому запросу когда решают сами заменить шрус или пыльник и много кто не владеет гаражом или инструментом для его изготовления, продемонстрируйте что проще можно использовать для затяжки подобного рода хомутов, спасибо.

Лиманина Прасковея написал(а)
Спасибо братан

Элвис написал(а)
Сход-развал делать нужно после замены?

Бирюч написал(а)
Пилить не обязательно,на обойму наставить отвертку или узкое зубилу пробить по краям аккуратно чтоб загнуть и выбивать помалому,главное не повредить рычаг

Эльвира написал(а)
автор зря вы такие опыты ставите эбу пишет и весь мусор остается в нем до следующей перепрошивке. сбросы с помощью бк это фикция также и через прогу компа.

Маха написал(а)
видел менял задние на 160 тысячах вроде, а передние на каком пробеге сменил?

Собчак написал(а)
Рома подскажите пожалуйста, у меня Ваз 2106, появился скрип с водительской стороны передний подвески. После того как я ударился об барбюр колесом, что даже резину пробил. Как проверить, возможно такое что сам стабилизатор погнулся где был удар???

Оставить комментарий

Как заменить сайлентблок задней балки


Меняем сайлентблоки задней балки своими руками

В любом современном транспортном средстве имеется множество деталей и агрегатов, каждый из которых является важной частью автомобиля. И если состояние крупных узлов, как правило, периодически контролируется хозяином машины, то мелкие элементы, такие как сайлентблоки, достаточно часто остаются без должного внимания, и их выход из строя может привести к различным негативным последствиям. Из данной статьи вы узнаете, как заменить сайлентблоки задней балки без привлечения специалистов.

Признаки износа сайлентблоков задней балки

Новые сайлентблоки при аккуратном стиле езды могут прослужить достаточно долго. Заводы-изготовители обычно выпускают виброизоляторы с большим запасом прочности, гарантирующим их стабильную работу на протяжении длительного времени (до 90-100 тыс. км пробега). Однако агрессивный стиль езды в сочетании с плохим качеством дорожного покрытия существенно снижает эксплуатационный срок деталей.

Об износе сайлентблоков задней балки зачастую свидетельствует неравномерное истирание резины и плохая устойчивость транспортного средства во время выполнения поворотов. Появление скрипов в задней части кузова автомобиля и удары по нему во время езды по некачественному дорожному покрытию также сигнализируют о том, что сайлентблоки задней балки нуждаются в немедленной замене. Следует помнить, что появление описанных выше симптомов может быть присуще наличию любых других дефектов, поэтому в обязательном порядке необходимо провести тщательные диагностические работы всей задней части кузова.

Покупка новых сайлентблоков

При выборе сайлентблока необходимо вспомнить, зачем нужна эта деталь, какую роль она выполняет в работе авто. Так как этот элемент подвески предназначен для гашения вибрации, то и его составляющие должны быть качественными, особенно это касается заполняющего компонента – резины. В то время как металлические части изнашиваются очень редко, то резина может подвести чаще. Поэтому ее качество должно быть на высшем уровне, или же применяется аналог – полиуретан. Этот материал уже давно используется для сайлентблоков, но по старой привычке водители все же выбирают резину.

Чем же этот аналог лучше? Рассмотрим преимущества полиуретана:

Срок службы. Это одно из основных требований к любому элементу и детали. Срок эксплуатации у сайлентблока с прослойкой из полиуретана увеличивается в пять раз. Высокая устойчивость к температурным нагрузкам. Полиуретан хорошо переносит резкие перепады температуры. Стойкий к жаре и морозу. При таких способностях работа сайлентблока ничуть не меняется, независимо от погоды.

Твёрдая структура, за счёт чего улучшается управляемость транспортного средства. Но, по большому счету, оба эти материала одинаково пользуются спросом. Дело в том, что производители автомобилей укомплектовывают авто как резиновыми, так и полиуретановыми наполнителями. А дальше водитель выбирает для себя: комфорт при езде с резиновыми заполнителями, или улучшенная управляемость, но меньше комфорта (особенно для пассажиров) с полиуретаном.

При покупке новых сайлентблоков лучше всего получить квалифицированную консультацию специалистов, представляющих тот или иной автомобильный магазин. Объясняется это тем, что виброизоляторы, предназначенные для различных моделей автомобилей, практически не отличаются друг от друга визуально, однако имеют различный наружный диаметр. Обратите внимание! Перед тем как приступить к самостоятельной замене сайлентблоков задней балки, необходимо позаботиться о покупке специального съемника. Если по каким-то причинам вы не можете приобрести этот инструмент, его можно изготовить самостоятельно.

Как изготовить съёмник сайлентблоков?

Прежде чем приступать к работе по собственноручному производству съёмника сайлентблока, стоит рассмотреть чертеж и взглянуть на готовый магазинный вариант. На рынках такие устройства имеют схожий вид с домашними, поскольку конструкция у них очень проста – несколько металлических деталей и болтов соответствующего размера. Гидравлический съемник сайлентблоков – универсальный. С помощью него можно выполнять как снятие устройств, так и запрессовку. Сделать такой механизм несложно – достаточно всего несколько деталей и пару часов времени, зато пользоваться вы сможете им каждый раз при ремонте деталей подвески. Итак, инструменты, которые понадобятся для производства съемника, – это:

— набор автомобилиста с множеством ключей и отверток;

— небольшой отрез крепкой металлической трубы с таким диаметром, который немного больше конкретного сайлентблока;

— несколько больших шайб из стали;

— длинный болт с качественной резьбой;

— специальная одежда и строительные перчатки.

Ход работ должен быть следующим:

1. Изучаем полностью устройство автомобиля и, в частности, его подвески. Исследуем новую и старую деталь, анализируем их устройство и пытаемся понять, как лучше использовать съемник.

2. В часть подготовленной трубы с одной стороны вставляем сайлентблок, который стоит заменить по плану, а с другой стороны трубы вставляем новый механизм. Схема работы состоит в том, чтобы новой деталью выдавить старую (так не повредится ни одна, ни вторая).

3. Новый сайлентблок направляем точно в посадочное место, берем подготовленный болт и закручиваем его в центр. Сначала закручивание может проходить немного тяжело, в этом случае стоит немного постучать молотком по деталям и продолжить выполнение процесса. Начиная с середины, этот болт будет входить так легко, что его можно будет поворачивать двумя пальцами. Но такой процесс выполняйте только в перчатках, чтобы не повредить руки.

4. Если вы желаете сохранить старую деталь, то такой съемник не предусматривает этого процесса, и изношенная деталь может просто упасть на песок. Поэтому дополнительно можете соорудить небольшую подставку, которая выполнит данную функцию. Это может быть простая чашка с металлическими ручками в виде проволоки или какое-то иное приспособление.

Существуют и другие способы и подручные средства, которые могут послужить в качестве съемного механизма. При создании своими руками такого устройства, обдумайте, что присутствует в вашем гараже и что из этого наименее необходимо. Именно эти детали и можно использовать. Используйте творческое воображение.

Стоит понимать, что в зависимости от того, какая балка автомобиля ремонтируется, может быть разный сайлентблок, но описанная выше инструкция по созданию съемника будет подходить под разные типы устройств и может быть использована как для задней части, так и для передней. При создании устройства стоит помнить, что у определенной модели автомобиля свои параметры и свои детали, которые могут быть разными по структуре и по размерам. Важно учитывать все особенности автомобиля, чтобы созданный съемник был подходящим и мог работать с этим устройством.

Съемник для сайлентблоков своими руками сделать не так трудно, поэтому постарайтесь изготовить его из подручных материалов – так вы здорово сэкономите финансовые средства.

Пошаговый процесс замены

1. Осуществлять замену сайлентблоков нужно после того, как автомобиль будет установлен на специальном подъемнике, эстакаде или смотровой яме. Колеса транспортного средства должны быть надежно зафиксированы при помощи противооткатных упоров. Для обеспечения хорошего доступа к заменяемой детали заднее колесо нужно демонтировать.

2. Далее, от задней балки отсоединяется тяга регулятора тормозов (находится с левой стороны), после чего нужно отодвинуть трос ручного тормоза (находится с правой стороны).

3. При помощи гаечного ключа, размер зева которого составляет 19 мм, отворачивается гайка болта крепления, соединяющего заднюю балку и кронштейн.

4. Далее, при помощи подъемного механизма (домкрата) кузов транспортного средства приподнимается, а проушина балки отводится вниз.

5. На следующем этапе между балкой и автомобильным кузовом устанавливается деревянный брус, после чего можно демонтировать нуждающийся в замене сайлентблок при помощи специального съемника.

6. Перед установкой нового сайлентблока посадочное место тщательно вычищается от пыли, грязи и коррозии, смазывается раствором воды и мыла, после чего новый сайлентблок запрессовывается при помощи съемника. Когда все описанные выше действия выполнены, нужно приступать к сборке автомобиля в обратной последовательности. После проведенных работ восстанавливаются углы установки колес транспортного средства.

Собственно, работа сама по себе вроде не сложная, если есть съёмник. А если его нет, что делать тогда? Поэтому пишем для тех, кто ремонтирует своими руками автомобиль. Не надо усложнять задачу, если у вас нет спецсъёмника. Прислушайтесь к советам автослесарей: не морочить голову и выбивать – забивать сайлентблоки на балках молотком. В завершении статьи хотелось бы отметить, что исправный сайлентблок помогает автомобилю ехать ровно, без лишних колебаний. Он может достаточно хорошо удалять вибрации, которые исходят от одной детали машины к другой, тем самым делая перемещение более комфортным. Заботливый водитель всегда следит за состоянием подвески автомобиля, поэтому и смежные детали для него очень важны.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Сайлентблок задней балки: 5 признаков износа и 7 этапов замены

Сайлентблок задней балки представляет собой резинометаллический шарнир. Деталь служит в качестве упругой вставки между узлами автомобиля. Она представляет собой две втулки, между которыми находится уплотнитель из резины или иного упругого материала. В последнее время распространение получил полиуретан. Прокладка из упругого материала позволяет гасить колебания между узлами и не передавать вибрации на корпус автомобиля.

Сайлентблок задней балки используют не только для соединения узлов подвески между собой. Элемент также крепится к стабилизатору поперечной устойчивости, в местах крепления коробки передач и двигателя машины. Но в подвеске наиболее жёсткие условия эксплуатации из-за пыли, грязи, влаги и активного движения деталей, поэтому замену делают регулярно.

Резиновые втулки — это не те элементы, которые будут служить вечно. Обычно их хватает на 100 тыс. км пробега, но из-за жёстких условий эксплуатации срок замены может наступить раньше. Спустя половину этого срока необходимо проверить подвеску. Только так можно понять степень износа узла и определить, нужно ли его менять.

Порядок визуального осмотра:

  • загнать автомобиль на яму или приподнять домкратом;
  • очистить узлы крепления подвески от грязи;
  • провести осмотр.

Резиновая вставка не должна иметь трещин или разрывов. Признаки подобного рода говорят о том, что пора производить замену сайлентблоков задней балки. Изношенная деталь впоследствии скажется на управляемости, а это, в свою очередь, отразится на безопасности владельца автомобиля и окружающих.

Иногда деталь изнашивается раньше, особенно при езде по бездорожью. Степень износа можно оценить по поведению автомобиля.

Признаки износа сайлентблоков:

  • во время движения по прямой или при торможении автомобиль тянет в сторону;
  • повышенный износ резины по бокам;
  • повышенная вибрация при езде;
  • скрип или стук в районе подвески;
  • подвеска стала работать жёстче.

Наличие одного или нескольких признаков означает, что подвеску пора обслуживать. Промедление может дорого обойтись. Несвоевременная замена приведёт к потере управления в критической ситуации, а так же к ускоренному износу шин. Посадочные места шарниров тоже пострадают и тогда менять придётся рычаг — это увеличит стоимость ремонта.

Металлические части детали ломаются крайне редко. Изнашивается обычно резиновая прокладка.

Причины преждевременной замены:

  1. Длительная эксплуатация, которая ведёт к усыханию резинового уплотнителя и потере свойств.
  2. Взаимодействие с химическими веществами. Масло и бензин разрушают резину.
  3. Неправильный монтаж.

Преждевременный износ говорит о том, что требуется найти причину и устранить её. В ином случае скоро процедуру замены придётся повторять. Подтёки масла хорошо будут видны, а монтаж следует выполнять строго по инструкции и проверять соединения.

Правильный выбор

Выбор делают после диагностики неисправности или при плановой замене. Необходимо понимать, какую роль деталь выполняет в подвеске. Её задача — гасить колебания, которые неизбежно возникают из-за неровностей на дороге.

Колебания при движении передаются на пружины подвески, где их частично гасят амортизаторы. Далее вибрация распространяется на раму через связующие узлы. Частично её гасят сайлентблоки благодаря наличию мягкого основания между втулками. Поэтому качество основания должно быть высокого уровня. Заводской вариант подвески комплектуется сайлентблоками на основе резины. Это проверенный материал, но есть и лучше — например, полиуретан.

Преимущества полиуретана:

  1. Срок эксплуатации увеличен в 5 раз. Это позволяет через большие промежутки пробега делать замену и агрессивнее нагружать подвеску.
  2. Повышенная термическая устойчивость. Полиуретан хорошо переносит перепады температуры. На морозе материал работает так же хорошо, как и при высоких температурах.
  3. Благодаря плотной структуре материала повышается управляемость автомобилем.

Резина и полиуретан пользуются одинаковой популярностью. Водители сами выбирают, на что делать упор. С резиновыми проставками можно получить повышенный комфорт при езде, а сделать улучшенную управляемость можно лишь с полиуретаном. Но в последнем случае комфорт снижается, особенно это чувствуют пассажиры.

Приобретая деталь, лучше проконсультироваться со специалистом в магазине. Дело в том, что виброизоляторы внешне трудно отличить друг от друга — они практически схожи. А вот их внешний диаметр иногда несколько отличается, что вызовет трудности при установке.

Установка начинается после покупки деталей. Потребуется инструмент — ключи для снятия балки и рычагов подвески, молоток или кувалда.

Пошаговое руководство:

  1. Автомобиль загоняют на яму или эстакаду. Можно приподнять колесо на домкрате, но так неудобно работать с подвеской — приходится работать лёжа. Лапа домкрата не должна стоять в одной плоскости с кронштейном балки.
  2. Демонтируют балку подвески. Обязательно при этом снимают трос ручника.
  3. Кронштейны имеют специальные скобы, в которых держатся шланги тормозной системы. Скобы снимают.
  4. Демонтируют старый сайлентблок балки. Гаражные условия предполагают использование молотка или кувалды. Работать следует осторожно, чтобы не повредить посадочное место, иначе возникнут проблемы с монтажом новой детали.
  5. Посадочное место очищают от грязи, кладут туда графитовую смазку.
  6. Устанавливают новую деталь. Замену сайлентблока задней балки делают так, чтобы не было зазоров и дырок. Запрессовку делают аккуратными ударами молотка.
  7. Собирают балку в обратном порядке.

Замена окончена и ездить на автомобиле можно сразу же. Во время сборки следует проверять монтаж каждой детали и только потом приступать к сборке следующей. Сайлентблок передней балки меняют по такой же схеме.

Демонтаж старой резинки делают в  3 — 4 сильных удара кувалдой. Бить следует строго по центру детали, не отклоняя в сторону от вертикальной оси. Край обоймы загибают при помощи зубила, чтобы облегчить демонтаж.

Опытные мастера используют отрезок трубки для выпрессовки сайлентблока задней балки. Важно, чтобы её диаметр был несколько меньше, чем тот же параметр посадочного места. Трубку приставляют к детали и бьют по ней молотком. За несколько ударов деталь будет снята без лишних операций.

Сняв сайлентблок задней балки, проверяют посадочное место. На нём не должно быть сколов и трещин. Если таковые имеются, то деталь следует заменить. В ином случае новый сайлентблок не встанет так, как должен.

Демонтаж и запрессовка новой детали — сложные этапы работ, особенно последний. Поэтому установку сайлентблоков задней балки следует выполнять при помощи специального устройства — съёмника. Его можно изготовить самостоятельно или попросить у знакомого. С ним не нужно бить молотком по деталям, поэтому повреждения нанести невозможно.

Варианты исполнения устройства:

  1. Тиски небольших размеров. Их надевают на деталь подвески, а под одну из сторон подкладывают трубку. Вторую часть важно установить так, чтобы она давила на корпус детали. Но между губой тисков и деталью устанавливают деревяшку.
  2. Самодельное устройство из подручных материалов. Этот вариант предполагает проведение токарных и сварочных работ. Делают хомут из металлических пластин или подручных средств. В основании сверлят отверстие, куда обычно вваривают гайку. Сюда устанавливают болт, который служит прессом.
  3. Приобретение заводского инструмента.

Вариант с тисками — самый простой и надёжный. Заводское изделие стоит денег. Если их нет, но есть навыки и детали, то можно изготовить инструмент самостоятельно. Важно, чтобы он выдерживал высокую нагрузку.

Пожалуйста, оцените этот материал!

(7 оценок, среднее: 4,86 из 5) Загрузка…

Если Вам понравилась статья, поделитесь ею с друзьями!

  • Инструкция
  • Подвеска
  • Ходовая часть

Замена сайлентблоков задней балки. — Лада 2114, 1.5 л., 2004 года на DRIVE2

Приветствую товарищи! Сегодня повествую про замену сайлентблоков задней балки. Сие решение я принял после того, как увидел потрескавшиеся резинки. Машине уже больше 10 лет, сайлентблоки до меня никто менял, а время беспощадно и резина просто задубела и дала слабину. Как таковых признаков, окромя потрескавшихся сайлентблоков, не было, то есть машина по дороге не плавала, ничего не стучало, не издавало никаких неприятных звуков, просто для себя решил-нужно менять! Ещё в феврале месяце этого года, выписал с экзиста полиуретановые сайлентблоки, если уж ставить то что-то понадёжнее, подумал я и был сделан заказ.Каталожный номер этих сайлентблоков таков:17-06-104 (Если кто надумает прикупить, цвета-жёсткость и расценка на них тоже разная).

И вот спустя несколько месяцев я всё же решился на замену в начале июня. Как всегда был подготовлен к этому делу и духовно и физически, а чтобы облегчить себе работу, заранее за неделю проливал гайки вдшкой. Так же в магазине стройматериалов приобрёл обоймы и шайбы разных диаметров, собрал типа съёмник на все случаи жизни.

И в автозапчастях купил два болта и две гайки, для замены старых. И так, имеются вот такие сайлентблоки:

Левая сторона

Правая сторона

Первым делом решил начать с левой стороны. Гайка конечно же не пошла, даже недельная отмочка вдшкой не помогла, но я не растерялся и был готов к такому повороту. Взял в руки болгарку и спилил пол гайки, а затем просто зубилом сбил её.

Поддомкратил машину и благополучно вывел балку из проушины.

Затем накинул свой съёмник и вперед крутить, но как бы ни так, сайлентблок закис настолько, что не хотел ни в какую вылазить.

Пришлось чуть подрезать его кромку и поднатужившись, спустя полчаса он всё же сдался, основная причина закисания-образовавшаяся внутри посадочного места ржавчина, ну тут в принципе удивляться нечему.

После того, как сайлентблок был изъят, я решил почистить полностью посадочное место и обработать его. Всё делал не спеша и с совестью, чтобы в дальнейшем не возникало таких проблем. При помощи абразивных шарошек вычистил полностью ржавчину, затем обработал цинкарём. Дал какое то время просохнуть, а затем снова прошёлся шарошками. В итоге имеется полностью чистое и блестящее посадочное место, без раковин.

Далее приступил к запрессовке нового сайлентблока. Делал всё по своей старой традиции: опрыскал силиконовой смазкой сам сайлентблок и посадочное место, а затем просто втянул его при помощи съёмника. Всё прошло отлично, сайленблок зашёл как по маслу.

На месте

Затем оставалось только завести балку в проушину и прикрутить новый болт. Балку я поддомкрачивал вторым домкратом и таким способом попадал в посадочное место. Конечно пришлось немного по потеть, с первого раза конечно не попал, потому как не удобно делать одному, но спустя несколько минут, всё встало на свои места.

Приспустил оба домкрата и плавно перешёл на вторую сторону. К счастью с правой стороны, гайка открутилась и не пришлось прибегать к помощи болгарки. Поддомкратил машину и вывел балку из проушины.

По фото не совсем понятно, но внутренняя металлическая втулка уже каталась внутри сайлентблока, так же как и сам сайлентблок в проушинах, потому как было видно натёртости резиной. Далее приступил к выпрессовке, к моему удивление, но сайлентблок очень легко вышел из посадочного места, убил буквально минуты 3-4, не то что с противоположной стороны, хотя возможно уже руку набил.

Далее по той же технологии зачистил посадочное место и запрессовал новый сайлентблок

Затем прикрутил болт, опустил машину и покачав немного её на себя за буксировочный крюк, затянул гайки. На этом всё, работа окончена, вот так же фото стоковых изделий.

Теперь что касается прихода от этой работы, я конечно не рассчитывал, что что-то прибавится или убавится, но заметил пару нюансов:Во первых: задняя подвеска стала работа мягче, то есть нету пробоя по серьёзным кочкам, меньше плавает, хотя этого я не замечал раньше, так что всё познаётся в сравнении. А вот уже с новыми сайлентблока заметил полную собранность, но тут же не стоит забывать об установленном заднем усилителя кузова, который вносить свою большую лепту в работу задней части авто.Во вторых: заметил такой небольшой плюс в этом, у нас в городе есть такой участок дороги, где приходится спускаться с горы и плавно поворачивая, продолжать прямой путь, но там присутствую такие латки, ну вы думаю понимаете какие, как лепёшек наложили, ну так вот, раньше у меня в этом повороте на скорости задняя часть авто, как бы невзначай прискакивала, а сейчас же едет плавно, задняя часть как бы сама подруливает в этот момент, прикольное ощущение!Вроде бы всё, что заметил. Всем спасибо за внимание и желаю удачи на дороге!)

Page 2

Приветствую товарищи! Сегодня повествую про замену сайлентблоков задней балки. Сие решение я принял после того, как увидел потрескавшиеся резинки. Машине уже больше 10 лет, сайлентблоки до меня никто менял, а время беспощадно и резина просто задубела и дала слабину. Как таковых признаков, окромя потрескавшихся сайлентблоков, не было, то есть машина по дороге не плавала, ничего не стучало, не издавало никаких неприятных звуков, просто для себя решил-нужно менять! Ещё в феврале месяце этого года, выписал с экзиста полиуретановые сайлентблоки, если уж ставить то что-то понадёжнее, подумал я и был сделан заказ.Каталожный номер этих сайлентблоков таков:17-06-104 (Если кто надумает прикупить, цвета-жёсткость и расценка на них тоже разная).

И вот спустя несколько месяцев я всё же решился на замену в начале июня. Как всегда был подготовлен к этому делу и духовно и физически, а чтобы облегчить себе работу, заранее за неделю проливал гайки вдшкой. Так же в магазине стройматериалов приобрёл обоймы и шайбы разных диаметров, собрал типа съёмник на все случаи жизни.

И в автозапчастях купил два болта и две гайки, для замены старых. И так, имеются вот такие сайлентблоки:

Левая сторона

Правая сторона

Первым делом решил начать с левой стороны. Гайка конечно же не пошла, даже недельная отмочка вдшкой не помогла, но я не растерялся и был готов к такому повороту. Взял в руки болгарку и спилил пол гайки, а затем просто зубилом сбил её.

Поддомкратил машину и благополучно вывел балку из проушины.

Затем накинул свой съёмник и вперед крутить, но как бы ни так, сайлентблок закис настолько, что не хотел ни в какую вылазить.

Пришлось чуть подрезать его кромку и поднатужившись, спустя полчаса он всё же сдался, основная причина закисания-образовавшаяся внутри посадочного места ржавчина, ну тут в принципе удивляться нечему.

После того, как сайлентблок был изъят, я решил почистить полностью посадочное место и обработать его. Всё делал не спеша и с совестью, чтобы в дальнейшем не возникало таких проблем. При помощи абразивных шарошек вычистил полностью ржавчину, затем обработал цинкарём. Дал какое то время просохнуть, а затем снова прошёлся шарошками. В итоге имеется полностью чистое и блестящее посадочное место, без раковин.

Далее приступил к запрессовке нового сайлентблока. Делал всё по своей старой традиции: опрыскал силиконовой смазкой сам сайлентблок и посадочное место, а затем просто втянул его при помощи съёмника. Всё прошло отлично, сайленблок зашёл как по маслу.

На месте

Затем оставалось только завести балку в проушину и прикрутить новый болт. Балку я поддомкрачивал вторым домкратом и таким способом попадал в посадочное место. Конечно пришлось немного по потеть, с первого раза конечно не попал, потому как не удобно делать одному, но спустя несколько минут, всё встало на свои места.

Приспустил оба домкрата и плавно перешёл на вторую сторону. К счастью с правой стороны, гайка открутилась и не пришлось прибегать к помощи болгарки. Поддомкратил машину и вывел балку из проушины.

По фото не совсем понятно, но внутренняя металлическая втулка уже каталась внутри сайлентблока, так же как и сам сайлентблок в проушинах, потому как было видно натёртости резиной. Далее приступил к выпрессовке, к моему удивление, но сайлентблок очень легко вышел из посадочного места, убил буквально минуты 3-4, не то что с противоположной стороны, хотя возможно уже руку набил.

Далее по той же технологии зачистил посадочное место и запрессовал новый сайлентблок

Затем прикрутил болт, опустил машину и покачав немного её на себя за буксировочный крюк, затянул гайки. На этом всё, работа окончена, вот так же фото стоковых изделий.

Теперь что касается прихода от этой работы, я конечно не рассчитывал, что что-то прибавится или убавится, но заметил пару нюансов:Во первых: задняя подвеска стала работа мягче, то есть нету пробоя по серьёзным кочкам, меньше плавает, хотя этого я не замечал раньше, так что всё познаётся в сравнении. А вот уже с новыми сайлентблока заметил полную собранность, но тут же не стоит забывать об установленном заднем усилителя кузова, который вносить свою большую лепту в работу задней части авто.Во вторых: заметил такой небольшой плюс в этом, у нас в городе есть такой участок дороги, где приходится спускаться с горы и плавно поворачивая, продолжать прямой путь, но там присутствую такие латки, ну вы думаю понимаете какие, как лепёшек наложили, ну так вот, раньше у меня в этом повороте на скорости задняя часть авто, как бы невзначай прискакивала, а сейчас же едет плавно, задняя часть как бы сама подруливает в этот момент, прикольное ощущение!Вроде бы всё, что заметил. Всем спасибо за внимание и желаю удачи на дороге!)

Сайлентблок задней балки | РтиИваз

Замена сайлентблоков задней балки на автомобилях ВАЗ…

Здравствуйте уважаемые, читатели блога RtiIvaz.ru. Сегодня я хочу поговорить про сайлентблок задней балки -простоту замены на автомобилях ваз при ремонте своими руками.

Сайлентблоки и различные детали подвески от завода достаточно надежны, служат долго. Обычно их долголетие зависит от того, как вы эксплуатируете автомобиль, обслуживаете и как правило хватает на 80-90 тыс км пробега. Салентблок что это узнайте тут.

Давайте для начала рассмотрим признаки износа сайлентблоков задней балки. При движении на поворотах машина теряет устойчивость, происходит неравномерный износ покрышек. Либо при движении по ямам и кочкам на дороге появляются удары по кузову и неприятный скрип в задней части автомобиля.

Неприятные звуки при езде могут возникать и при других неисправностях. Стуки могут исходить в одном месте, а слышны в другом, особенно по ходу они слышны в задней части кузова. Поэтому прежде нужна тщательная диагностика всей задней и передней подвески: предстоит вам проверить стойки, подшипники, опоры, глушитель и.т.д.

Окончательно убедившись, что именно резиновые сайлентблоки предельно изношены, приступаем к их замене. Благо по сравнению с иномарками, замена сайлентблока задней подвески автомобилей ваз «девяток» или «десяток» отличается своей простотой и дешевизной.

Для начало купим резиновые втулки «грибки», то есть сайлентблоки на заднею балку в автомагазине. Для автомобилей ваз 2108; 2109; 21099 надо приобрести сайлентблоки с конструкторским номером ваз 2108-2914054-10, а для автомобилей ваз 2110; 2112; 2114; 2115 предписан конструкторский номер ваз 2110-2914054.

Данные сайлентблоки данных автомобилей отличить друг от друга сложно, потому что очень похожи, но разные по наружному диаметру (см. разницу на фото). Вы не сможете установить сайлентблоки от «девятки» ваз 2109 на балку «десятки» ваз 2110, так как будут болтаться. А вот от «десятки» резиновую втулку, если постараться можно запрессовать в балку «девятки».

Далее приступаем к основной части…

Пошаговая замена сайлентблоков задней балки на автомашинах ваз 2108; 2109; 21099; 2110; 2112; 2114; 2115:

  • 1. Замену сайлентблоков следует проводить на эстакаде, смотровой яме или подъемнике, установив машину доступным вам способом.
  • 2. Снимем заднее колесо, чтобы не мешало.

  • 3. С левой стороны отсоединим от балки тягу регулятора давления задних тормозов (см. на фото номер-1.) с правой стороны убираем в сторону трос ручника (см. на фото номер-2.)
  • 4. Ключом на «19» отворачиваем гайку с болта крепления задней балки кронштейну (см. на фото номер-3)
  • 5. Страгиваем болт крепления молотком, а затем выбиваем воротком (см. на фото номер-4.)
  • 6. Далее поднимаем кузов автомобиля домкратом и отводим проушину балки вниз
  • 7. Между кузовом и балкой вставляем деревянный брусок
  • 8. Молотком с помощью выколотки выбиваем резиновые втулки задней балки
  • 9. Почистив посадочное гнездо от грязи, ржавчины, обильно смазываем густым мыльным раствором и саму резиновую втулку тоже смажем
  • 10. С помощью приспособления запрессовываем втулку. Если нет приспособления, то забиваем молотком, ударяя по шляпе вставленного любого подходящего болта с шайбой большего диаметра, но чтобы шайба плотно прилегало к резине
  • 11. Затем деревянный брусок вытаскиваем
  • 12. Домкратом поднимаем балку и одеваем свой родной болт крепления, далее наживляем гайку
  • 13. Поставив заднее колесо, опускаем автомобиль
  • 14. Открываем дверь багажника, затем усаживаясь на бампер, всем своим весом прижимаем насколько можно зад автомобиля
  • 15. Затягиваем болты крепления сайлентблока до упора

Собственно работа сама по себе вроде не сложная, если есть съёмник. А если его нет, что делать тогда? Поэтому пишу для тех, кто ремонтирует своими руками автомобиль ваз. Не надо усложнять задачу, если у вас нет спецсъёмника. Прислушайтесь к советам автослесарей: не морочить голову и выбивать –забивать сайлентблоки на балках молотком.

Конструкторский номер шарнира крепления рычага задней подвески: ваз 2110-2914054

Конструкторский номер шарнира крепления рычага задней подвески: ваз 2108-2914054-10

Конструкторский номер шарнира крепления рычага задней подвески: ваз 1111-2914054

Видео:

Балку снимать полностью необязательно.

Читайте далее:

Патрубки системы охлаждения рвутся

Установка ГБО

Опыт эксплуатации автомобилей и тормоза

Инструкция по замене сайлентблоков задней балки

Как уже сказано выше, сайлентблок может прослужить достаточно долго (в некоторых случаях его срок эксплуатации переваливает пятьдесят лет). Но иногда возникают ситуации, когда появляется острая необходимость преждевременно поменять эти элементы. Причинами могут быть:

  • Хоть они и рассчитаны на долгое эксплуатирование, но именно их длительная эксплуатация иногда может быть основной причиной их поломки. Все дело в том, что резина имеет способность к высыханию. В результате высыхания она начинает деформироваться: трескаться, пропадает ее эластичность.
  • Причиной может быть попадание на сайлентблок большого количества химического вещества, таким веществом вполне может быть масло.
  • И, конечно же, неправильная изначальная установка элементов. При установке многие не придерживаются некоторых требований, а именно: затягивать крепежные болты сайлентблока необходимо только тогда, когда транспортное средство стоит на колесах, а не тогда, когда машина висит воздухе (на домкрате и т.д.). Когда затягивание происходит именно в этом положении (навесу), то, соответственно, затянутое колесо будет находиться в крайнем положении, и когда авто станет на землю, произойдет стягивание сайлентблока, что приводит к преждевременному разрыву резинки.
  • Также немаловажна установка данного элемента с перегородками. Устанавливая такой сайлентблок необходимо правильно выбрать его положение, а не соблюдение этого может сократить его срок службы.

Нужно помнить, что металлические части данного элемента ломаются крайне редко, чаще всего причиной поломки является износ его резиновых деталей.

И если говорят, что поломался сайлентблок, то в первую очередь нужно проверить и при необходимости поменять именно эти (резиновые) компоненты.

Выбор сайлентблоков

При выборе сайлентблока необходимо вспомнить, зачем нужна эта деталь, какую роль она выполняет в работе авто. Так как этот элемент подвески предназначен для гашения вибрации, то и его составляющие должны быть качественными, особенно это касается заполняющего компонента – резины. Так как металлические части изнашиваются очень редко, то резина может подвести чаще. Поэтому ее качество должно быть на высшем уровне, или же можно использовать аналог – полиуретан.

Этот материал уже давно используется для сайлентблоков, но по старой привычке водители все же используют резину. Чем же этот аналог лучше? Рассмотрим преимущества полиуретана:

  1. Срок службы. Это один из основных требований к любому элементу и детали. Так вот срок эксплуатации у сайлентбокса с такой прослойкой увеличивается в пять раз.
  2. Высокая устойчивость к температурным нагрузкам. Он хорошо переносит резкие перепады температуры. Стойкий к жаре и морозу. При таких способностях его работа ничуть не меняется не зависимо от погоды.
  3. Улучшается управляемость транспортного средства за счет того, что данный материал имеет твердую структуру.

Но, по большому счету, эти оба материала одинаково пользуются спросом. Дело в том, что производители автомобилей укомплектовывают авто, как резиновыми, так и полиуретановыми наполнителями. А дальше водитель выбирает для себя: комфорт при езде с резиновыми заполнителями, или улучшенная управляемость, но меньше комфорта (особенно для пассажиров) с полиуретаном.

Пошаговое описание замены

Итак, замена сайлентблоков задней балки выглядит следующим образом:

  • Устанавливаем авто на домкрат. Важно соблюдать условие, чтобы лапы домкрата не совпали в одной плоскости с кронштейнами задней балки.
  • После отсоединяется балка (отсоединяются трос ручника и откручивается гайки, которые крепят балку).
  • Через прорезы в кронштейнах снимите скобу, держащую тормозные шланги, чтобы вынуть болты. Они откручиваются «12» граней битой. Наша цель – балка, которую нужно освободить от болтов. Когда болт снят, под балку нужно установить упор и после опустить переднюю часть авто.
  • Уберите в сторону трос ручника, чтобы тот не мешал в дальнейшем.
  • Далее нужно снять (выпрессовать) старый сайлентблок. В гаражных условиях для этого используется молоток, а лучше кувалда.
  • Перед снятием нужно создать условия: зафиксировать балку и приготовить инструмент. Важно подобрать оправку такого же диаметра и формы, как наружная часть сайлентблока.
  • Выпрессовывать старый элемент задней части нужно максимально аккуратно: бить кувалдой или молотком точно по центру, при этом не менять угол положения руки. Нужно нанести несколько точных ударов (3-4), а потом с помощью зубила загнуть край обоймы, чтобы она свободно вышла с посадочного места.
  • Перед установкой новых деталей важно обработать место для них и хорошо прочистить его, тщательно смажьте это место.
  • Важно загнуть тормозные шланги и кронштейны, чтобы они не мешали.
  • Дальше стоит вставить новую деталь, собрать оправы и запрессовать. Не должно оставаться никаких дырок и зазоров.
  • Чтобы раздвинуть кронштейны, стоит по внутреннему ухе немного ударить молотком и приступать к собранию балки.

Вот на этом процесс замены закончен – можно с спокойной душой начинать ездить на вашем автомобиле. Заботьтесь о каждой детали, которая присутствует в машине, только таким образом можно достичь долгих лет службы машины. Успехов!

Видео “Замена сайлентблоков”

В этом видео рассказывается, как в гаражных условиях можно произвести замену сайлентблоков задней балки. Посмотрите эту запись и узнаете, какие инструменты стоит подготовить. В результате вы с легкостью сможете поменять их самостоятельно.

Замена сайлентблоков задней балки на ВАЗ-2110: фото и видео

Все современные автомобили в конструкции подвески имеют большое количество сайленблоков. Их главное предназначение – гасить жёсткость соединения различных деталей между собой, оберегая их от прямого контакта и разрушения. Все резиновые сайленблоки ВАЗ-2110 работают по принципам кручения. Они снижают вибрацию, которая передаётся через шарнир при работе подвески.

Почему выходят из строя сайленблоки задней балки?

В процессе эксплуатации происходит отслоение резиновой детали от металлической втулки.

Сама резина деталей, которая отлита с втулками из металла, должна выдерживать огромные нагрузки, но время разрушает резину.

Кроме того, если детали будут установлены с перекосом, или качество ох окажется низким, что часто случается, то сайленблоки могут быстро выйти из строя. Кроме того, на долговечность деталей влияют следующие факторы:

  1. Главным фактором, который влияет на ресурс заведомо качественных сайленблоков, является стиль езды. Если не обращать внимания на ямы и прочие неровности, то в подвеске в первую очередь пострадают именно они.
  2. Развал-схождение тоже влияет на ресурс шарниров. Если его периодически не делать, то изменяться углы установки колёс, что приведёт к неправильной работе подвески.
  3. Резина не слишком долговечная, особенно если на её поверхности попадает масло и прочие технические жидкости. В этих случаях поверхность сайлентов покрывается трещинами, которые могут привести к разрывам.

Для того чтобы избежать проблем и дорогостоящего ремонта подвески, рекомендуется хотя бы раз в полгода осматривать состояние сайленблоков. Это поможет вовремя выявить и устранить проблемы.

Что нужно учитывать при замене

Сайлентблоки ВАЗ-2108 и ВАЗ-2110 визуально кажутся совершено одинаковыми, на самом деле их посадочные размеры различаются.

Существует несколько секретов и рекомендаций, принимая во внимание которые, можно добиться более долговечной эксплуатации шарниров задней подвески:

  1. Не стоит пытаться установить на ВАЗ-2110 сайленблоки от «девятки». Хотя они внешне практически идентичны, «девяточная» запчасть на пару миллиметров меньше. Поэтому установка этого элемента на «десятку» недопустима. А вот наоборот сделать можно, приложив немного больше усилий при запрессовке.
  2. Плановую замену резиновых шарниров подвески нужно проводить не менее чем через 40–50 000 км пробега.
  3. При выходе из строя одного сайленблока, лучше поменять и другие, которые находятся рядом с ним. Это избавит владельца от повторного ремонта, необходимость в котором может возникнуть через несколько тысяч км.

Качественный ремонт задней подвески на ВАЗ-2110 зависит от умений владельца автомобиля. При этом она довольно простая. Достаточно один раз сделать это своими руками, чтобы приобрести необходимые навыки. Для того чтобы всё получилось с первого раза, рекомендуется в первый раз привлекать к работе более опытных коллег.

Ремонтировать подвеску самому, или обращаться на специализированную СТО – это личный выбор каждого. Если вы решили доверить работы специалистам, лучше самостоятельно контролировать весь процесс, чтобы в следующий раз сделать всё самостоятельно.

Инструменты для работы

Заменяемые детали подчеркнуты красным цветом: шарнир, болт, гайка и пружинная шайба.

Для того чтобы замена сайленблоков задней балки прошла успешно, понадобятся следующие инструменты:

  1. Жидкое мыло или специальная смазка. Раньше использовали обычный мыльный раствор.
  2. Набор ключей. Лучше приготовить торцевые и накидные. Обязательно должны быть ключи на 17, 19 и 24.
  3. Трещотка для головок.
  4. Молоток и зубило для выбивания старой детали.
  5. Для того чтобы процесс разборки проходил легче, лучше использовать жидкость WD-40, которую нужно нанести на все ржавые гайки.

    Проникающее средство лучше нанести на ржавые гайки накануне вечером.

  6. Специальный съёмник для сайленблоков. Так как не у всех он имеется в наличии, можно попросить его на время у знакомых. В крайнем случае, нужно приготовить отрезок трубы подходящего диаметра. Съемник можно сделать своими руками. Шайбы вырезаются из толстого металла. К одной шайбе приваривается обойма от подшипника. Ось изготавливается из болта диаметром 14 мм.
  7. Щётка для зачистки ржавчины.
  8. Нож и тупая отвёртка.
  9. Домкрат и новые сайлены задней балки.

Что касается новых деталей, то фирменные запчасти от АвтоВАЗ имеют артикул 21100291405400. Можно купить усиленные сайленблоки VTR из полиуретана. Их артикул LADA0401RP, хотя стоят они в несколько раз дороже.

Полиуретановые сайлентблоки.
Процесс замены без снятия балки

Этот процесс по замене происходит следующим образом:

  1. Машина устанавливается на яму и поднимается на домкрате. Если работать приходится на земле, то нужно обязательно установить не только противооткатные упоры, но и подпорку, страхующую домкрат.

    Загоняем «десятку» на смотровую яму и поддомкрачиваем первое колесо.

  2. Для того чтобы упростить процедуру, задняя балка не снимается. Это избавит от необходимости демонтажа тормозных шлангов.
  3. Тормозной колдун нужно отцепить, иначе его можно случайно повредить. С левой стороны снимается тяга «колдуна». С правой стороны освобождается трос стояночного тормоза.
  4. Далее откручивается балка, которую нужно будет опустить вниз. Это упростит проведение ремонтных работ. Балка опускается с помощью лома.

    Откручиваем и вытаскиваем старый болт.

  5. Снимается резинка, расположенная на балке. Если она старая, то можно её просто разрезать.

    Так выглядит балка со старым сайлентблоком, когда она опустится немного вниз.

  6. Сайленблок задней балки выбивается с помощью молотка и зубила.

    Для выпрессовки удобнее использовать съемник.

  7. Посадочное место очищается и туда вставляется новая деталь. Перед установкой, сайленблок нужно смазать жидким мылом. Не стоит следовать советам некоторых автомобилистов, которые рекомендуют смазывать резиновые запчасти солидолом. Это разъедает резину, что приводит к значительному сокращению срока эксплуатации. Смазываем посадочное место жидким мылом. Макаем сам сайлентблок в мыло. Смазанная мылом деталь заходит «как по маслу».

Остаётся прикрутить назад заднюю балку и вставить тормозной колдун на своё место.

Стандартная замена, со снятием задней балки

Если снять заднюю балку, то достать сайленблок будет значительно проще. Сама процедура проходит следующим образом:

  1. Автомобиль крайне рекомендуется загнать на смотровую яму. Можно работать и на земле, но это очень опасно.
  2. Балка отсоединяется от кронштейна. Для этого используется ключ на 19. Часто бывает так, что процесс отсоединения проходит очень тяжело, и даже трещотка и WD-40 не помогает. В таких случаях лучше использовать специальную трубу-рычаг, которая позволит создать огромное усилие. Длина трубы непосредственно влияет на усилие. Главное при этом не сорвать резьбу, иначе придётся срезать всё болгаркой.

    Крутить гайки крепления балки удобнее слегка укороченным накидным ключом.

  3. Открученный болт достаётся, а проушина балки отводится вниз. Между кузовом и задней балкой лучше поставить проставку в виде бруска.
  4. Выбивается сайленблок, на его место ставится новая деталь. Для демонтажа можно использовать съемник на базе домкрата. Таким приспособлением легко выпрессовываются даже намертво «прикипевшие» детали.
  5. Балка устанавливается на место и закрепляется.

Ремонт задней подвески своими руками не такой уж сложный, он позволяет сэкономить немало средств. Рекомендуется посмотреть несколько обучающих видео, чтобы понять, как происходит процесс.

Простой способ замены сайлентблоков задней балки ВАЗ (переднеприводные). — Сообщество «ВАЗ: Ремонт и Доработка» на DRIVE2

Здравствуйте! Сегодня я хочу поговорить о сайлентблоках задней балки и простоту замены на автомобилях ваз при ремонте своими руками.Давайте для начала рассмотрим признаки износа сайлентблоков задней балки. При движении на поворотах машина теряет устойчивость, происходит неравномерный износ покрышек. Либо при движении по ямам и кочкам на дороге появляются удары по кузову и неприятный скрип в задней части автомобиля.

Для автомобилей ваз 2108; 2109; 21099 надо приобрести сайлентблоки с конструкторским номером ваз 2108-2914054-10, а для автомобилей ваз 2110; 2112; 2114; 2115 предписан конструкторский номер ваз 2110-2914054. Сайлентблоки данных автомобилей отличить друг от друга сложно, они очень похожи, но разные по наружному диаметру. Вы не сможете установить сайлентблоки от «девятки» ваз 2109 на балку «десятки» ваз 2110, так как будут болтаться. А вот от «десятки» резиновую втулку, если постараться можно запрессовать в балку «девятки».

Сайлентблок задней балки ваз 2108


Сайлентблок задней балки | РтиИваз

Замена сайлентблоков задней балки на автомобилях ВАЗ…

Здравствуйте уважаемые, читатели блога RtiIvaz.ru. Сегодня я хочу поговорить про сайлентблок задней балки -простоту замены на автомобилях ваз при ремонте своими руками.

Сайлентблоки и различные детали подвески от завода достаточно надежны, служат долго. Обычно их долголетие зависит от того, как вы эксплуатируете автомобиль, обслуживаете и как правило хватает на 80-90 тыс км пробега. Салентблок что это узнайте тут.

Давайте для начала рассмотрим признаки износа сайлентблоков задней балки. При движении на поворотах машина теряет устойчивость, происходит неравномерный износ покрышек. Либо при движении по ямам и кочкам на дороге появляются удары по кузову и неприятный скрип в задней части автомобиля.

Неприятные звуки при езде могут возникать и при других неисправностях. Стуки могут исходить в одном месте, а слышны в другом, особенно по ходу они слышны в задней части кузова. Поэтому прежде нужна тщательная диагностика всей задней и передней подвески: предстоит вам проверить стойки, подшипники, опоры, глушитель и.т.д.

Окончательно убедившись, что именно резиновые сайлентблоки предельно изношены, приступаем к их замене. Благо по сравнению с иномарками, замена сайлентблока задней подвески автомобилей ваз «девяток» или «десяток» отличается своей простотой и дешевизной.

Для начало купим резиновые втулки «грибки», то есть сайлентблоки на заднею балку в автомагазине. Для автомобилей ваз 2108; 2109; 21099 надо приобрести сайлентблоки с конструкторским номером ваз 2108-2914054-10, а для автомобилей ваз 2110; 2112; 2114; 2115 предписан конструкторский номер ваз 2110-2914054.

Данные сайлентблоки данных автомобилей отличить друг от друга сложно, потому что очень похожи, но разные по наружному диаметру (см. разницу на фото). Вы не сможете установить сайлентблоки от «девятки» ваз 2109 на балку «десятки» ваз 2110, так как будут болтаться. А вот от «десятки» резиновую втулку, если постараться можно запрессовать в балку «девятки».

Далее приступаем к основной части…

Пошаговая замена сайлентблоков задней балки на автомашинах ваз 2108; 2109; 21099; 2110; 2112; 2114; 2115:

  • 1. Замену сайлентблоков следует проводить на эстакаде, смотровой яме или подъемнике, установив машину доступным вам способом.
  • 2. Снимем заднее колесо, чтобы не мешало.


  • 3. С левой стороны отсоединим от балки тягу регулятора давления задних тормозов (см. на фото номер-1.) с правой стороны убираем в сторону трос ручника (см. на фото номер-2.)
  • 4. Ключом на «19» отворачиваем гайку с болта крепления задней балки кронштейну (см. на фото номер-3)
  • 5. Страгиваем болт крепления молотком, а затем выбиваем воротком (см. на фото номер-4.)
  • 6. Далее поднимаем кузов автомобиля домкратом и отводим проушину балки вниз
  • 7. Между кузовом и балкой вставляем деревянный брусок
  • 8. Молотком с помощью выколотки выбиваем резиновые втулки задней балки
  • 9. Почистив посадочное гнездо от грязи, ржавчины, обильно смазываем густым мыльным раствором и саму резиновую втулку тоже смажем
  • 10. С помощью приспособления запрессовываем втулку. Если нет приспособления, то забиваем молотком, ударяя по шляпе вставленного любого подходящего болта с шайбой большего диаметра, но чтобы шайба плотно прилегало к резине
  • 11. Затем деревянный брусок вытаскиваем
  • 12. Домкратом поднимаем балку и одеваем свой родной болт крепления, далее наживляем гайку
  • 13. Поставив заднее колесо, опускаем автомобиль
  • 14. Открываем дверь багажника, затем усаживаясь на бампер, всем своим весом прижимаем насколько можно зад автомобиля
  • 15. Затягиваем болты крепления сайлентблока до упора

Собственно работа сама по себе вроде не сложная, если есть съёмник. А если его нет, что делать тогда? Поэтому пишу для тех, кто ремонтирует своими руками автомобиль ваз. Не надо усложнять задачу, если у вас нет спецсъёмника. Прислушайтесь к советам автослесарей: не морочить голову и выбивать –забивать сайлентблоки на балках молотком.

Конструкторский номер шарнира крепления рычага задней подвески: ваз 2110-2914054

Конструкторский номер шарнира крепления рычага задней подвески: ваз 2108-2914054-10

Конструкторский номер шарнира крепления рычага задней подвески: ваз 1111-2914054

Видео:


Балку снимать полностью необязательно.

Читайте далее:

Патрубки системы охлаждения рвутся

Установка ГБО

Опыт эксплуатации автомобилей и тормоза

www.rtiivaz.ru

Peugeot Expert 2.0 HDI › Бортжурнал › Ходовая. Рулевые наконечники, колхоз сайлентблоков ВАЗ 2108-2109 в заднюю балку Expert.

Во время установки фаркопа провел плановую проверку ходовой, беспокоил глуховатый стучек в передней части, подозревал шаровые на рычагах. Причина оказалась проще, умер полностью левый рулевой наконечник и почти умер правый. Меняется очень просто и быстро, поставил
Moog CI-ES-2466, по цене 11 эвро за штуку.

Наконечники Moog CI-ES-2466

Задняя балка поводов для беспокойства не подавала, поэтому сюрпризов от нее не ждал, ходя именно они периодически мозги пудрили, на 20 тыс. пробега менялись два, нет, уже ТРИ комплекта! В первый раз не помню что ставилось, второй раз ставился Moog, который проехал оооочень мало, третий раз ставил привезенный из Испании Lemfoerder.

Родные сайлентблоки задней балки скудобратии

Lemfoerder больше стуков не давал, поэтому решил что несколько тыс.пробега у меня еще есть… Но оказалось что расслабился я рано, и заграничный Lemfoerder сдался достаточно быстро, а отсуствие характерных стуков объясняется очень просто — хорошая тотальная шумоизоляция, особенно пола в задней части (в районе балки кроме вибры в 4мм + два слоя «жигулевского войлока + 10 мм фанера + ковролин + коврик из еще одного куска ковролина)…

Да, не любят сайленты в задней балке наших дорог. И сама их конструкция не способствует долговечности, резина в железной обойме, как раз в этом месте любит рваться, их слабинка.
Поход в магазин был напрасным, нужно заказывать, будут на следующей недели. И большой вопрос — на сколько их хватит. Lemfoerder привезенный из Испании держался дольше всех, но… одним словом ждать некогда а в магазине на витрине стоят сайлентблоки в заднюю балку ВАЗ 2108-2109…

Сайлентблоки задней балки ВАЗ 2108-2109

Да простят меня все любители оригинальных запчастей и ярые противники колхоза. Отличие вазовского сайлента видно сразу — большой бортик с одной стороны и чуть длинее, примерно 5 мм с другой стороны. Зато внутренний диаметр, посадочный диаметр — такие же как у родного.
Дальше все просто, с одной стороны, на фото отмечено красным, спиливаю 5 мм «лишнего» и все, запресовуем в балку Эксперта…

Доработка

Pапресовуется в балку как родной, широким ободок внутрь кузова. Именно этот ободок не дает рычагам балки вывернутся, что случается с родным когда происходит разрыв резины с обоймой. Плюс он резиновый, наружной обоймы нет, рваться тоже нечему.

Запресованый в рычаг сайлент


Запресованый в рычаг сайлент

Эксперт конечно не девятка… но последующий 120 километровый пробег показал что чувствуют они себя превосходно. Опасался что задок станет жесче, также опасения были напрасны, после замены зад стал стабильнее, на разбитых сайлентах чувствувались некоторые «подруливания» балки, которые исчезли после замены.

Посмотрим как будут дальше ходить. Lemfoerder мне обошелся в свое время 20 эвро за одну штуку, или 220 грн. за комплект, вазовские же обошлись 50 грн. за две штуки. Даже если они прослужат столько же сколько лемфордовские, получается хорошая экономия. Не прослужат — получим опыт )

А на часть сэкономленных денег приобрел сегодня другую, не менее полезную вещицу — защиту картера двигателя, производитель — Украина, метал 2 мм, цена 420 грн. Сделана достаточно добротно, полностью закрывает картер и коробку передач, все отверстия на своих местах, отверстие под слив масла. В комплекте болты и гайки, но с установкой есть нюанс — в балке на авто в местах крепления есть отверстия, но к некоторым местам не подлезешь с гайкой, а если подлезешь — обязательно будут в будущем проблемы с возможным демонтажем. Установка пока откладывается, есть идеи как сделать так чтобы было культурно и беспроблемно с обслуживанием, но на реализацию надо время, которого сейчас нет.

Защита картера.

www.drive2.ru

Замена сайлентблоков задней балки. — Лада 2109, 1.6 л., 1994 года на DRIVE2

Всем привет!
Обнаружил что на одном из сайлентблоков оторвалась втулка от резины и балка немного съехала, к тому же это единственные сайлетблоки которые Я еще не менял с момента приобретения авто. Купил пару сайлетблоков 2108, побоявшись что от 2110 невлезут, хотя как выяснилось позже напрасно, запресовались 2108 без особых усилий.

Полный размер

рабочее место


Начал с левой стороны, снял привод регулятора тормозных усилий, дабы он не мешал, выкрутил болт балки, после поддомкратил,

Полный размер

Полный размер


теперь к салеблоку свободный доступ, обрезал с него наружную кромку

Полный размер

чтобы выпресовать съемником.

Полный размер

Полный размер


Даже не вооруженным глазом видно что старый меньше диаметром, дал усадку за долгие годы, на нем была цифра 91, может это номер партии, но скорее всего год производства. Видемо это первая их замена за 21 год эксплуатации.
новый саленблок смазал моющим средством для посуды (GALA что бы мы без тебя делали!) и запресовал тем же съемником

Полный размер

в процессе

Полный размер

на месте


Поддомкратил балку

Полный размер


и закрутил на место болт. Поставил привод привод регулятора тормозных усилий на место.
Справа все делал аналогично, там снятию сайлентблока ничего не мешает. Но так как втулка от резины была оторвана выпресовать съемником его неполучилось, пришлось высверливать дрелью.

Полный размер


И на паследок пара видосов на эту тему


Спасибо за внимание, ровных дорог и тихой подвески!

www.drive2.ru

Замена задних сайлентблоков балки, не снимая балки. — Лада 2114, 1.6 л., 2003 года на DRIVE2


Всем привет, извиняюсь что давно ничего не выкладывал, как то времени не было, создать бж.
Ну так вот о сайлентблоках, решил я их поменять не просто так, а потому что еще с лета заметил что резину подъедает не равномерно, и стук в задней части был не здоровый, когда наезжаешь на какую то маленькую ямку, стойки не могли бить потому что они считай новые, да и стукать там больше не чему, кроме как сайлентбли, но самое что меня настораживало что резину съедает…сначала мне подсказали что возможно стоят развальные пластины или шайбы, но заглянув и увидев что там ни чего нету (не пластин, не шайб) и тут сразу приходит в голову вопрос «А ПОЧЕМУ ТОГДА КУШАЕТ РЕЗИНУ ?» я даже как то и не подумал на сайлентблоки, но потом полазив, почитав узнал что это они и все симптомы указывали на них.

—Задние колеса изнашиваются неравномерно, быстрее передних. Часто наблюдается, что задняя резина «сдувается» сама по себе, хотя она не была пробита. (+)
—Автомобилем сложно управлять, так как он потерял устойчивость в задней части. (+)
—Слышно какое-то постукивание в задней части автомобиля. (+)
—Во время езды резина «скрипит». Просто если сайлентблоки плохо выполняют свою функцию, то резина не может двигаться также быстро, как раньше, поэтому и появляются посторонние звуки. (-)

Было решено их заменить, хуже уж не станет.Еще перед тем как ехать в магазин, все покупать чтоб заменить сайлентблоки, залез в инет посмотреть какие получше и есть ли разница от сайлентблоков ваз 2108,2114,2112…и вот что я узнал…что нужно покупать именно те, какая у вас машина, т.е.( если вы ездите на 2110-2114 НЕЛЬЗЯ покупать сайлентблоки от ваз 2108, потому что в них есть разница в диаметре, хотя казалась бы балки одинаковые ведь, но не тут та было, русский авто пром все усложнил) но в 2108 можно ставить сайлентблоки от ваз 2110-2112,2114 т.к. они больше по диаметру . Будет не большая сложность их туда запрессовать, но за то они будут хорошо держать там, а если еще и полиуретан, то вообще космос 🙂

Но я купил простые сайлентблоки от ваз 2110-2114, т.к. не захотел мучиться с полиуретаном уж слишком он жесткий:( Еще я хотел приобрести съемник но в нашем городе я его не нашел и мне пришлось самому соорудить съемник сайлентблоков (для этого я купил болт с резьбой длиной 210 мм или даже больше, гайку на него, больших шайб несколько штук, еще нужен патрон от подшипника ступицы, но у меня его не было и я справился без него)

КАК ТО ТАК ВЫГЛЯДИТ МОЙ СЪЕМНИК .

О самой замене залез я выпрессовывать сайлентблоки из балки, ничего в этом сложного нету…понадобиться только яма чтобы было поудобнее, 1)сначала откручиваем болт который крепит балку к кузову, выбиваем этот болт. 2)домкратим эту сторону с которой открутили болт 3) вставляем какую не будь деревянную палку что бы отогнуть балку от кузова 4) выбиваем сайлентблок (или выпресовываем) в моем случае получилось выбить, НО КОГДА Я ВЫБИЛ Я УЗНАЛ ЧТО У МЕНЯ ВООБЩЕ СТОЯЛИ НЕ ТЕ САЙЛЕНБЛОКИ, ДОЛЖНЫ СТОЯТЬ 2110-… А СТОЯЛИ ОТ 2108, А ОНИ КАК Я ГОВОРИЛ МЕНЬШЕ ПО ДИАМЕТРУ 5) запресовываем новый сайлентблок и все собираем в обратном порядке…ЗАКРУЧИВАТЬ БОЛТ ОБЯЗАТЕЛЬНО ЧТО БЫ МАШИНА СТОЯЛА НА КОЛЕСАХ, А НЕ НА ДОМКРАТЕ ( НЕ НА ВЕСУ)

ну и видео чтобы получше понять

Всем спасибо за внимание и рад если кому то поможет мой бж…ставим лайки буду очень благодарен.

www.drive2.ru

Замена сайлент-блоков задней балки — Лада 2109, 1.5 л., 2003 года на DRIVE2

Развалились сайленты задней балки, грохот неимоверный. открутилось все отлично, правда шпильки на балке, крепящие скобки поддержки тросов ручника оторвались, пришлось приваривать новые болтики. правый сайлент развалился напрочь, и вынулся из балки без усилий, а вот левый слегка посопротивлялся))). достал из ящичка заранее купленные новые сайленты SS-20 и взяв самодельный съемник-установщик начал установку, и каково же было мое удивление, когда они (сайленты) вошли в балку без усилий, от руки ((( Думал что балку раздолбало, и придется менять, я вспомнил, что при покупке в магазине миловидная девушка консультант спросила, модель машины, и сказала что они разные по посадочному диаметру от 2108 и от 2110, у последней больше. пришлось искать другую машину что б съездить в магаз, обменять купленные от 2108 на 10-шные, т.к. они больше. чек я не нашел, обмен не получился, пришлось еще раз потратиться на новые сайленты. Заодно прикупил шумоизоляторы SS-20 на задние стойки.
ПыСы: огромное спасибо водителю который возил меня по магазинам. знающий поймет 😉

приваренный болт

старый сайлент

он же, в процессе снятия с балки

он же без металлической втулки

это левый, который сопротивлялся при снятии

пришлось его слегка порезать

новые 2108, не подошли

самодельный съемник-установщик

шумоизоляторы

диаметр сайлента 2108

он же, но 2110

новый сайлент на своем законном месте

шумоизоляторы на месте

балка на месте 1

балка на месте 2

оборванная шпилька 1

оборванная шпилька 2

www.drive2.ru

Замена сайлентблоков задней балки — Лада 2115, 1.6 л., 2002 года на DRIVE2

Всем привет. Началось всё с того, как я заметил, что меня дергает вперед-назад при сильном торможении. Подергал колесо и понял что сайлентблоки погибают, но так как у мне друг оставил два сайлентблока на восьмерку, я подумал, ничего страшного, на выходных поменяю! Наступили выходные, полез менять, открутил правый(его замена проще), вытянул внутреннюю втулку без особых усилий, собрался выбивать, но что-то мне показалось странным во всём этом… взял новый сайлентблок в руку… какой-то он маленький, измерил, оказалось на 0.5 мм меньше в диаметре! Какого ?! Лезу в интернет, читаю: «На семейство Samara-2 устанавливались балки ВАЗ 2110.» Твою ж дивизию! Вспомнил добрым словом инженеров автоваза, засунул втулку обратно, оставил всё до следующих выходных.
*прошла неделя*
Купил то что нужно


полез менять, выбил без особого труда(молоток можете не брать, нужно нечто более весомое), попытался забить, никак, съемника естественно нет, походил по гаражу, поматерился, подумал, собрал приспособу чтоб их туда запрессовать

Нашел что было в гараже:
-болт ГБЦ ВАЗ2108
-часть от съемника сайлентблоков классики
-старый алмазный круг
-какая-то втулка неизвестного назначения но с конусов внутри и проточкой под шайбу
-шайба, которая идеально подошла к втулке
-еще шайба для надежности
-гайка
С помощью этой приблуды запрессовал его туда, и закрутил всё на место.(процесс не быстрый, нужно много нервов)

Наивно полагая что второй будет быстрей, разочаровался начав откручивать гайку, шла чрезвычайно туго. Вторым камнем была внутренняя втулка которая не полностью оторвалась и пришлось долго по ней бить чтобы оторвать и выбить сайлентблок, вместе с ней он не выходил.

Кое как справился с этим делом, с помощью той же приблуды запрессовал его обратно. С Божьей помощью засунул балку на место, сайлентблоки зашли не до конца и балка не хотела залезать обратно.
Фото старого сайлентблока

всего лишь появился небольшой зазор. Уставший и злой даже не стал выезжать из гаража, чтобы попробовать как оно. В целом должно перестать дергать при торможении, водить жопу при поворотах и обруливании ям. Завтра проверю. Всем спасибо за внимание.

P.S. Если надумаете повторить это, уберите подальше хрупкие предметы, женщин, детей, посторонних лиц и выключите телефон! =D

www.drive2.ru

особенности ремонта / Paulturner-Mitchell.com

Перед заменой задних стоек ВАЗ-2115 необходимо ознакомиться с требованиями. Также необходимо обзавестись определенным инструментом и приспособлениями. Самостоятельно сделать ремонт можно за пару часов. Перед началом работы необходимо купить новые амортизаторы, желательно к их выбору подойти ответственно.

Ведь при выборе некачественных стоек или их подвеска не сможет работать в штатном режиме.Колебания кузова не будут гаситься при движении по неровной дороге. Также возможно появление трещин на заднем стекле, пластиковых элементах обшивки. Значительно хуже управляемость автомобиля, безопасность и комфорт.

Какие стойки установлены на автомобиль?

Обязательно ознакомьтесь с подборкой элементов,перед заменой задних стоек ВАЗ-2115. Фото амортизаторов указаны в статье. Производителей на рынке можно найти очень много, стоимость у них разная, а качество напрямую зависит от цены.На заднюю подвеску автомобилей монтируются только телескопического типа.

Если установить амортизаторы, то можно улучшить характеристики автомобиля, но они не будут идеальными. Стоимость стоковых деталей небольшая, срок службы приличный, а подделки на рынке встретить вряд ли получится. Но в продаже есть более качественные элементы следующих производителей:

  1. SS20. Высокое качество продукции, отличные характеристики, при использовании таких амортизаторов автомобиль намного лучше управляется.Если вы решите установить эти телескопические стойки, вам обязательно потребуется приобрести и опоры, стандартные использовать нельзя. Пожалуй, это единственный недостаток этих элементов.
  2. Неплохие характеристики для амортизационных стоек производства Kayaba. Всего несколько вариантов, которые можно подобрать под любую манеру вождения водителя. Сделать подвеску жестче можно, установив спортивные стойки. А если вы установите стойку типа «Комфорт», вы улучшите плавность хода машины.
  3. Стойки производства Plaza также бывают нескольких модификаций – «Спорт», «Суперспорт», «Комфорт».Высокий ресурс, отличная производительность, но на морозе амортизаторы работают ощутимо хуже. Это единственный недостаток стеллажей этого производителя.

Когда менять?

Если вы никогда не устанавливали новинки, то необходимо заменить задние стойки на ВАЗ-2115. Фото этих элементов приведено ниже. Симптомы, по которым можно определить неисправность задних амортизаторов:

  1. Течь масла из корпуса амортизатора.Если стойки исправны, то на корпусе не должно быть следов жидкости.
  2. Если машина наезжает на мелкие неровности, то она подпрыгивает. Это говорит о том, что стойки подвески работают в неправильном режиме.
  3. Наличие глухих, но сильных ударов по подвеске. И они ощущаются при езде по мелким ухабам и ямкам.
  4. Если на автомобиле полностью исправны амортизационные стойки, он сразу принимает исходное положение на неровностях дорожного покрытия. В том же случае, если эти элементы подвески неисправны, колебания кузова будут продолжаться.

Чтобы убедиться в неисправности, нужно нажать на бок автомобиля, чтобы кузов был как можно ближе к поверхности дороги. После этого дайте ему уйти довольно резко. Если машина сразу поднимается и останавливается, амортизатор неисправен. Если он продолжает раскачиваться, то это говорит о том, что подвеска работает только на одних пружинах.

Подготовка к замене

Перед началом ремонта необходимо подготовить автомобиль. Для этого вам потребуется:

  1. Поставить автомобиль на эстакаду или смотровую яму.Только в этом случае вы получите максимальный обзор всех элементов подвески.
  2. Под передние колеса необходимо поставить противооткатные упоры.
  3. Далее нужно вывесить всю заднюю часть автомобиля, для этого ослабить стяжные болты колес.
  4. Поднимите поочередно левую и правую сторону, снимите колеса. Установите надежные опоры под обе стороны.

На этом подготовка окончена. Обратите внимание на то, что нельзя ставить домкрат под заднюю балку.Под него также нельзя ставить опоры. В этом случае пружина на стойке будет сжата, что приведет к неудобствам при ремонте.

Снятие амортизаторов

Перед заменой задней стойки ВАЗ-2115 обязательно обработайте все резьбовые соединения. Инструкция по ремонту следующая:

  1. Снимите заглушки, которые находятся в багажнике. В этих нишах находятся гайки, которыми фиксируется шток амортизатора.
  2. Гайку на штоке амортизатора желательно откручивать специальным ключом.Но если такого нет, то можно зажать шток снизу с помощью пассатижей, а сверху трубчатым ключом открутить гайку.
  3. Затем необходимо открутить нижний болт, с помощью которого задняя стойка крепится к балке. Обязательно держите второй ключ, чтобы болт не проворачивался.
  4. После этого можно вытащить стойку в сборе.

Особенности замены

Иногда требуется замена пружины. На старых автомобилях, особенно на тех, которые испытывали большие нагрузки на подвеску, пружина становится короче.Это приводит к тому, что уменьшается ход амортизатора, ухудшается работа всей подвески. Также менять пружину необходимо в том случае, если на ней есть трещины или другие повреждения. Если вы серьезно занимаетесь тюнингом своего автомобиля, то лучше всего установить в багажное отделение качественные задние амортизаторы, пружины, а также распорку.

Стойка устанавливается в обратном порядке. Обязательно меняются все резиновые элементы — пыльники, отбойники, уплотнительные кольца, сайлентблоки.Перед установкой желательно немного сжать пружину, а также закрепить на ней резиновые подушки. Болты можно установить старые, а вот гайки лучше использовать под новые. Рекомендуется использовать такие гайки, на которые внутри устанавливаются пластмассовые фиксаторы резьбы.

Как поменять передние сайлентблоки

Как известно большинству владельцев автомобилей, сайлентблоки всегда оказывают непосредственное влияние на углы разведения колес. Следовательно, каждому новичку следует учитывать степень значимости качественного ухода за такими конструкциями.Замена передних сайлентблоков на передних рычагах выполняется очень просто, однако с некоторыми тонкостями этой процедуры знакомиться будет меньше.

Что такое сайлентблок и когда его заменяют

Должно быть несколько основных признаков того, что установленные сайлентблоки больше нельзя использовать:

  • Управление автомобилем становится намного сложнее, если один или несколько таких сайлентблоков повреждены;
  • Основным признаком неисправности сайлентблоков можно назвать постукивания или экраны, которые раздаются во время движения автомобиля и значительно усиливаются при неровностях дороги;
  • Даже если ни одна из вышеперечисленных причин не замечена, проблема с рабочими сайлентблоками все равно может проявиться, например, в результате технического осмотра в автосервисе или в процессе регулировки развала.Именно в такой ситуации мастера, работающие в автосервисе, могут сообщить владельцу машины не очень приятную новость.

Важно! Специалисты не рекомендуют ждать, пока начнут проявляться все характерные симптомы. Следует учитывать, что последующее игнорирование такой проблемы обязательно приведет к ухудшению функциональных характеристик работающей системы.

Протирка передних сайлентблоков на УАЗ «Патриот» осуществляется с помощью таких приспособлений:

  • Гаечные ключи (концевые) на 17, 19, 24;
  • Долото;
  • Молоток;
  • порок;
  • Металлическая щетка;
  • Специальный съемник для сайлентблоков;
  • Блоки Сайлент под замену.

Демонтаж сайлентблоков удобно выполнять в смотровой яме. Поэтому следует учитывать такую ​​рекомендацию перед началом процедуры замены сайлентблоков передней подвески ВАЗ 2115.

В чем особенности процедуры замены

Когда становится очевидно, что замена переднего сайлентблока на «Чери Амулет» неизбежна, не стоит в этот момент ехать на ближайшую сотню.При достаточном уровне подготовки и обладании всеми необходимыми инструментами каждый без особых трудностей сможет справиться с такой работой. Главное выполнять все действия в строго обозначенной последовательности:

  1. Подготовка всего необходимого оборудования и инструментов к предстоящим работам.
  2. Приобретение всех необходимых комплектующих для замены. На выбор автовладельцам предоставлены две разновидности деталей: «Сав», «Балаково». Такие устройства можно назвать наиболее подходящими по стоимости и качеству.При этом отдать предпочтение какому-то конкретному устройству довольно сложно.
  3. Как было сказано выше, автомобиль рекомендуется устанавливать на специально подготовленную эстакаду или смотровую яму. Если на машине установлено устройство защиты от кратера, его придется снять.


Самостоятельная замена сайлентблоков передней подвески автомобиля ВАЗ 2112 полностью выполнена и не требует специальных навыков.

Замена сайлентблока на нижнем рычаге ВАЗ

После замены верхних сайлентблоков можно приступать к работе с нижними.Для этого вам нужно:

  • Необходимо отвернуть осевую гайку на нижнем рычаге с помощью ключа на 22;
  • Затем на положенное место устанавливается съемник, и аккуратно выдавливается устаревший сайлентблок из проушины рычага;
  • Ось и резьбу необходимо смазать смазкой, после чего новый сайлентблок монтируется в проушину;
  • Кронштейн опорный устанавливается между рычагом и гайкой крепления его оси;
  • Запрессовка сайлентблока после установки специального устройства.

После завершения замены передних сайлентблоков ВАЗ монтируются все рулевые наконечники. Все гайки рычагов тщательно затягиваются. Правильная технология затяжки подразумевает необходимость полной загрузки транспортного средства. Это вес четырех пассажиров и 40 кг в багажнике. Можно воспользоваться помощью всего одного человека, который будет прижимать собственным весом каждый рычаг во время его фиксации.

Замена передних сайлентблоков на «Фольксваген Туарег»

В процессе установки нового рычага подвески необходимо учитывать, что такая деталь выполнена как единое изделие, совмещенное с шаровым шарниром.

Выполнение всех необходимых действий по замене рычага, а также сайлентблоков в Фольксваген Туарег требует соблюдения такой последовательности:

  • Демонтаж рычажной подвески. Нужно снять колесо, подкрутить стопорный болт на переднем сайлентблоке и еще несколько на заднем. Колесо рекомендуется отодвинуть и достать рычагом подвески, сняв его с поперечной балки. Полуприцеп рекомендуется удерживать в коробке передач. Фиксирующий элемент шарового шарнира нужно максимально вдавить.После этого шарнир можно достать с помощью специального приспособления. Для установки необходимого инструмента рекомендуется сместить опору вниз;
  • Шаровая петля, установленная на поворотный кулак, требует тщательной проверки. Гайку необходимо завернуть с помощью динамометрического ключа, после чего зафиксировать момент прокручивания установленного шарового шарнира. Если результат превышает 1-3 нм, рекомендуется заменить рычаг подвески;
  • Петля на кулаке проверена. Гайку завинчивают с помощью динамометрического ключа, после чего производят проверку крутящего момента шарового шарнира, показатель которого должен находиться в указанных выше пределах.Если индикатор выходит за допустимые пределы, выполняется действие, описанное в предыдущем примере;

  • Установка нового защитного чехла при наличии повреждений на старом. Для этого тщательно зачищается участок вокруг шарового шарнира, демонтируется устаревший защитный кожух, новый кожух заполняется смазочным материалом и устанавливается на место. При этом нужно следить за тем, чтобы пружины замка были установлены на свои места.
  • Эластичный задний рычаг тоже меняется. Рычаг подвески помещен под специальный пресс. С помощью эластичной опоры устанавливается специальный инструмент. С помощью оправки нужно отвести рычаг от упругой опоры. Конец вала необходимо очистить. Установленную эластичную опору рекомендуется смочить раствором пены и напрессовать на соответствующий вал рычага с помощью специальной оправки.

Как сделать съемник своими руками

Как было сказано ранее, сайлентблоки намертво закреплены в рычагах, а также в специальных «растяжках», установленных на подвеске.Запрессуйте только что приобретенный сайлентблок в специальную растяжку с помощью обычного молотка и зубила.

Однако запрессовать сайлентблок в устройство рычага подвески не так-то просто, поэтому без специально изготовленных инструментов не обойтись. Съемник можно приобрести в магазинах автозапчастей, а можно вообще не тратить время на долгие поиски и сделать его своими руками.

Чтобы сделать съемник самостоятельно, нужно взять болт М12, длина которого не должна быть меньше 180 мм.Необходимо выбрать подходящую гайку, высота которой должна быть не менее 20 мм. Также понадобится специальная втулка, минимальная длина которой 60 мм, внутренний диаметр должен быть 39 мм. Такое приспособление можно сделать из фрагмента металлической или алюминиевой трубы подходящего диаметра. Также вам понадобится несколько широких шайб.

Подробнее о замене сайлентблоков можно узнать в этом видео:

символ ушедшего века В каком году был выпущен первый ваз 2101

4-ступенчатая
Количество ступеней 4
1 шестерня 3,75
2-я передача 2,30
3-я передача 1,49
4-я передача 1,00
Задняя передача 3,87
Тип шестерни

передача переднего хода — косозубая, с постоянным зацеплением;

Задний ход — прямой

ВАЗ-2101 «Жигули» — советский заднеприводный легковой автомобиль малого класса с кузовом типа седан.Первая модель, выпущенная на Волжском автомобильном заводе.

На базе ВАЗ-2101 создано так называемое «классическое» семейство автомобилей ВАЗ, находившееся на конвейере до 17 сентября 2012 г.

За выпуск этой модели в мае 1972 г. Волжский автомобильный завод удостоен международной премии «Золотой Меркурий». В 2000 году ВАЗ-2101 был назван лучшим отечественным автомобилем 20 века по результатам всероссийского опроса, проведенного журналом «За рулем».За весь период производства (с 1970 по 1988 год) Волжский автомобильный завод выпустил 4,85 млн автомобилей ВАЗ-2101 всех модификаций с кузовом седан.

История создания

Летом 1966 года состоялось первое знакомство советских специалистов с итальянским автомобилем. В ходе испытаний на советских дорогах у автомобилей выявились серьезные проблемы с долговечностью кузова и задними дисковыми тормозами. Небольшой дорожный просвет и отсутствие буксирных проушин делало проблематичным эксплуатацию машин на проселочной дороге.Недовольство советских инженеров вызывал и абсолютно бесперспективный с точки зрения дальнейшего развития конструкции низковальный двигатель. Все замечания советских специалистов были учтены итальянскими конструкторами.

Не менее серьезным изменениям подверглись ходовая часть и трансмиссия. В результате ВАЗ-2101 стал отличаться от Fiat 124 тормозами (сзади появились барабанные механизмы, спокойно переносящие бездорожье), подвеской (передняя была усилена, задняя полностью заменена на более современную с пятью реактивные тяги вместо реактивной трубы), карданная передача (открытый вал с промежуточной опорой), усиленное сцепление и измененная конструкция синхронизаторов в коробке передач.Даже по уровню комфорта ВАЗ-2101 оказался лучше своего прототипа за счет появившейся возможности трансформации сидений в полноценные спальные места, которые впоследствии оценили тысячи владельцев. Интересно, что некоторые нововведения были применены в «ноль-первых» с целью унификации с люксовой моделью Fiat 124S (ВАЗ-2103). Прежде всего, это травмобезопасные наружные дверные ручки. Также ВАЗ-2101 получил наружное зеркало заднего вида. Всего в конструкцию Fiat 124 было внесено более 800 изменений, после чего он получил наименование Fiat 124R.«Русификация» Fiat 124 оказалась крайне полезной для самой компании FIAT, накопившей уникальные сведения о надежности своих автомобилей в экстремальных условиях эксплуатации.

Первые шесть автомобилей ВАЗ-2101 были собраны 19 апреля 1970 года, а в августе началась ритмичная работа главного конвейера. К концу года в Тольятти было собрано 21 530 «единиц», в 1971 году это число увеличилось до 172 175 автомобилей, а пик производства ВАЗ-2101 пришелся на 1973 год, когда было собрано 379 007 экземпляров.На проектную мощность завод вышел в 1974 году.

происхождение имени

Обычный 1966

Следует отметить, что первенцы ВАЗа были первыми советскими автомобилями, на которые распространялся новый отраслевой документ — стандарт ОН 025270-66, регламентирующий систему классификации и обозначения подвижного состава: каждой новой модели автомобиля или прицепу присваивается индекс, состоящий из четырех цифр, где первые две цифры обозначают класс транспортного средства (прицепа) и его назначение.Вторые две цифры — модель. Модификации моделей имеют дополнительную пятую цифру, обозначающую серийный номер модификации. Шестая цифра — тип исполнения: 1 — для холодного климата, 6 — экспортный вариант для умеренного климата, 7 — экспортный вариант для тропического климата, 8 и 9 — резерв для других экспортных модификаций. Некоторые автомобили имеют в своем обозначении приставку 01, 02, 03 и т. д. через тире, указывающие на то, что модель или модификация является переходной или имеет дополнительное оборудование.Цифровому индексу обычно предшествует буквенное обозначение завода, разработавшего или выпустившего данную модель. Например, индекс автомобиля ВАЗ-21011 расшифровывается так: ВАЗ — производитель: Волжский автомобильный завод; 21 — легковой автомобиль малого класса с объемом двигателя от 1200 до 1800 см³; 01 — первая модель, зарегистрированная в этом классе; 1 — базовый автомобиль первой модификации, отличающийся установкой другого двигателя, в данном случае объемом 1300 см³.

«Жигули»

Есть мнение, что название «Жигули» родилось благодаря конкурсу, объявленному журналом «За рулем» в августе 1968 года [ ].Однако, по свидетельству вазовских ветеранов, название «Жигули», предложенное конструктором А. М. Черным, было утверждено директором завода В. Н. Поляковым в начале 1967 г. Одновременно оно было предложено FIAT для разработка декоративной надписи для задней панели кузова.

В народе в разное время к ВАЗ-2101 «прилипло» два прозвища: первое — «единица», а уже в конце 1980-х, когда модель перестала считаться престижной, — «копейка».

Модификации

Массивный:

Правый руль:

  • Для экспорта в страны с левосторонним движением Волжский автомобильный завод освоил выпуск двух модификаций «Жигулей» — ВАЗ- ВАЗ-21012 и ВАЗ-21014 (на базе ВАЗ-2101 и ВАЗ-21011). Отличались усиленной пружиной подвески правого переднего колеса, так как при переносе органов управления на правую сторону распределение массы машины получалось неравномерным.Годы выпуска: 1974-1982 гг.

Малый объем:

  • ВАЗ-21015 «Карат» — модификация для спецслужб, оснащена двигателем ВАЗ-2106, дополнительным бензобаком, рессорами задней подвески от ВАЗ-2102, точками для установки спецоборудования.
  • ВАЗ-21018 — роторный двигатель ВАЗ-311 (односекционный), 70 л.с.;
  • ВАЗ-21019 — роторный двигатель ВАЗ-411 (двухсекционный), 120 л.с.;
  • Пикап ВАЗ-2101 — вариант с кузовом пикап, имевший грузоподъемность 250-300 кг

Специальный:

Экспортный вариант автомобиля получил название Lada 1200. В страны Социалистического Содружества — ГДР, Чехословакию, Болгарию, Венгрию и Югославию было отправлено более 57 тысяч автомобилей. Вскоре «Жигули» появились на дорогах Германии, Франции, Великобритании, Австрии, Швейцарии, Финляндии, Швеции, маршрутных такси, где тольяттинские автомобили даже были выведены в отдельный класс «Жигули».А осенью того же года автомобили ВАЗ-2101 приняли участие в международных соревнованиях: три советских экипажа стартовали в марафоне «Тур Европы-71» … Маршрут этого ралли был проложен по территории 14 страны Западной и Восточной Европы (включая территорию СССР), а общая протяженность дистанции достигала 14 тысяч километров. По итогам тура команда ВАЗ-Автоэкспорт завоевала «Серебряный кубок» в командном зачете, а экипажи Гирдаускас-Мадревиц и Лукьянов-Карамышев также были награждены индивидуальными наградами.Закономерность этого факта блестяще подтвердилась позже и на «Тур Европы-73» , где команды-участницы ВАЗ-2101 получили сразу и золотой, и серебряный кубки.

ВАЗ-2101 как гоночный автомобиль был популярен не только в СССР. Англичане, например, в 80-е организовали специальный чемпионат по ралли Lada Challenge … В последующем модель долгие годы не сходила с трасс как внутрисоюзных, так и международных соревнований, а в любительских ралли ВАЗ-2101 иногда встречается и сегодня.

Город Автоспорт Казалось, что гонка уже проиграна, главное было дойти до финиша. Но вдруг пошел дождь, и мощность перестала играть решающую роль. Экипаж начал отвоевывать позицию за позицией. Сначала они обошли лидера классификации автомобилей, выпускавшихся с 1966 по 1971 год (немецкий чемпионат исторических гонок проходит в несколько этапов) — синюю Alfa Romeo, выступающую в классе до 1600 см³. Уже в те годы с заводского конвейера сошел этот автомобиль с двухвальным двигателем и сдвоенными карбюраторами. Вебер … Потом ВАЗ-2101 стали обгонять Ягуары и Порше. Экипаж ВАЗ-2101 занял тридцатое место и первое место в классе.

В 2010 году ВАЗ-2101 снова вышел на трассу. На этот раз команда Михаила Горбачева приняла участие в соревнованиях FHR Historischer Langstrecken Cup , проходивших по полной версии Нюрбургринга. Дело в том, что престижные международные гонки на 1000 км проводились по Северной петле с 1953 по 1983 год.В них приняли участие автомобили известных мировых производителей. Советских машин среди них никогда не было. Сегодня это возможно, ведь немцы возродили легендарные гонки на исторических автомобилях.

Подготовка автомобиля к старту производилась при поддержке компании Россавто … Доработка кузова по правилам группы 1 запрещена, поэтому белая «единица» выглядит еще более серийной, чем серебристая которые принимали участие в гонке 2004 года. Подвеска осталась стандартной — были установлены только амортизаторы Koni Sport … Двигатель претерпел более серьезные изменения. Его расточили до 1300 см³, установили спортивный распредвал и два сдвоенных карбюратора. Weber 40 DCOE … Теоретически именно в такой комплектации машина могла участвовать в международных гонках в самом начале семидесятых годов. Основными соперниками «единички» были автомобили с объемом двигателя до 1300 см³, выпускавшиеся с 1965 по 1971 год.

В состав экипажа входили Андрей Олейников, журналист и инструктор по вождению Дмитрий Соколов, и отлично знающий коварную трассу Алексей Мочанов. .

В сложных погодных условиях показала себя как хорошо управляемая машина, так и спортсмены, не допустившие серьезных ошибок. Из условных одноклассников российско-украинский экипаж проиграл только гонщикам НГУ. Основные конкуренты на Ford Escort 1300GT показали лучшую среднюю скорость круга, но на финише отстали.

Всего ВАЗ-2101 находился в гонке 7 часов 6 минут, израсходовав более 200 литров топлива, на каждом круге трижды разгонялся до скорости 180 км/ч (при 7500 об/мин) и В итоге во главе с Андреем Олейниковым увидели финишный флаг… Из иностранцев команда имеет четвертый результат и 56 место в общем зачете. Всего финишировало 70 машин, так что в общем зачете ВАЗ-2101 обошла несколько экипажей на Porsche и BMW. Никогда еще за свою долгую спортивную жизнь ВАЗ-2101 не был в гонке беспрерывно 7 часов.

Литература

  • Вершигора В.А., Зельцер В.И., Пятков К.Б. автомобилей ВАЗ. — Москва: Транспортное издательство, 1974. — 368 с.
  • Котляров В.А. Пламя мысли высокой.- Тольятти: АВТОВАЗ, 2000. — 357 с.
  • Калисский В.С., Манзон А.И., Нагула Г.Е. Надбавка водителя-любителя. — Киев: Изд-во «Техника», 1975. — 256 с.
  • Авто легенды СССР. ВАЗ-2102 «Жигули» // DeAgostini : журнал. — 2010. — № 15.
  • Авто легенды СССР. ВАЗ-2101 «Жигули» // DeAgostini : журнал. — 2011. — № 25.

Выбор пал на FIAT в основном по политическим причинам: Коммунистическая партия СССР поддерживала партии других капиталистических развитых стран, особенно Италии и Франции.Лидеры зарубежных коммунистических партий нуждались в новых рабочих местах, и строительство завода в Тольятти решило их проблемы. построили завод, предоставили всю необходимую документацию, консультировались с инженерами ВАЗа и участвовали в разработке новых моделей. Первая партия логотипов также была произведена в Италии, что вызвало интерес у коллекционеров.

Прототипом ВАЗ 2101 послужил FIAT 124 образца 1966 года с двигателем 1,2 л и отделкой салона начального уровня. В 1965 году ему было присвоено звание «Автомобиль года».

3 января 1967 года Всесоюзным ударным комсомольским строем было объявлено о строительстве Волжского автомобильного завода. На строительство были отправлены тысячи людей, в основном молодежь. А 27 января того же года был вынут первый кубометр земли под строительство первого цеха.

С 1969 г. начали формироваться трудовые коллективы, продолжался монтаж оборудования, произведенного на 844 отечественных заводах и 900 заводах Содружества, фирмами Италии, Германии, Англии, США, Франции и других стран.

1 марта 1970 года первые десять корпусов сошли со сварочного цеха, а 19 апреля сошли с главного конвейера. первый 6 автомобиль ВАЗ 2101. Автомобиль и его модификации получили название «Жигули», по названию гор под Тольятти.
«Жигули» были очень похожи на «Фиат-124», но только внешне.
Автомобили были собраны из полностью локализованных деталей без поставок со стороны Fiat. Но часть деталей производилась не в СССР, а в других социалистических странах.Например, в Польше в 1967 году уже выпускался Polski Fiat 125P, очень похожий на «Жигули», он мог нести латинские символы, что и послужило причиной появления легенды о фиатных копейках.
Позже на польские Фиаты стали поступать детали из СССР, например, утопленные дверные ручки.
Дизайн FIAT претерпел множество изменений, прежде чем стал Жигулем. Еще на первых этапах испытаний было понятно, что Fiat не для наших дорог. Его корпус был очень слабым, его пришлось усиливать, как и подвеску.
Увеличен дорожный просвет со 164 до 175 мм, задние дисковые тормоза заменены на барабанные, более прочные и защищенные от воздействия песка и грязи. Как свидетельствовали испытатели, задних колодок хватало на 500-600 км по плохой дороге, они просто стерлись до металла. Ручки дверей сделали утопленными, что сделало их безобидными, снаружи появилось зеркало заднего вида.

Распредвал переместился снизу вверх, расстояние между цилиндрами увеличилось, при сохранении рабочего объема двигателя 1.2 литра, диаметр цилиндра увеличен с 73 до 76 мм при мощности 64 л.с.
В трансмиссии увеличен диаметр диска сцепления со 182 до 200 мм. Трехрычажная подвеска заменена на пятибалочную. Вместо двух домкратов по бокам их четыре. В переднем бампере
V появилась дырка под «кривой» стартер, появились клыки и буксирные проушины. Сиденья, в отличие от фиатовских, стали раскладываться. Всего было внесено более 800 изменений, значительно усиливших конструкцию, и утяжеливших ее на 90 кг, с 855 до 945 кг.

Основная часть доработок была произведена итальянскими специалистами, при участии советских, что позволило перенять опыт и использовать его в последующих разработках.

28 октября 1970 года в Москву был отправлен первый эшелон «Жигулей». При расчетном сроке строительства 6 лет завод был запущен на 3 года раньше.

24 марта 1971 года Государственная комиссия приняла в эксплуатацию первую очередь, которая будет выпускать 220 000 автомобилей в год.

В 1971 году начался экспорт «Жигулей» в Болгарию, Чехословакию, Венгрию, Югославию и ГДР. Позже в Германии, Франции, Австрии, Швейцарии, Египте, Великобритании, Нигерии.
Из-за разноязычия покупателей название «Жигули» изменено на «LADA»/«ЛАДА».

22 декабря 1973 года завод был официально принят Государственной комиссией с отличными оценками после выпуска миллионного автомобиля марки ВАЗ, а Указом Президиума Верховного Совета СССР был награжден Орденом Трудового Красного Знамени.

В 70-е годы «Жигули» были самыми комфортными и надежными из советских автомобилей. Иметь «Жигули» было престижно, это говорило о благополучии и достатке в семье. Для большей части мужского населения это было мечтой. Иностранные корни еще больше привлекали покупателей ВАЗ 2101. Но поначалу немного побаивались «Жигулей», ввиду недостаточного опыта обслуживания.

Бывалые автолюбители уверенно говорили, что Жигули не для наших дорог, но потом выяснилось, что они сделаны не только для наших дорог, но и для нашего бездорожья.

Есть гарантия и сервис! Среди положительных особенностей «Жигулей» были: небольшой объем работ по техническому обслуживанию, водители были удивлены тем, что зимой им не нужно было сливать воду на ночь, они впервые узнали вкус антифриза и получили колеса на весь год. Также «Жигули» отличались плавностью хода, хорошей динамикой и управляемостью, что позволило навсегда обогнать «Москвичи» и «Волги». В салоне было комфортно, печка салона работала отлично.Еще порадовало, что в СССР научились делать фурнитуру и качественный крепеж, после покупки Жигулей не было необходимости его натягивать. Качество сборки в начале производства было отличным, но в последующие годы оно ухудшилось не только на ВАЗе, но и в отрасли в целом.

В 1974 году была выпущена обновленная версия «Жигулей» — ВАЗ 21011, с двигателем 1,3 л и мощностью 69 л.с.

За 13 лет производства было выпущено около 3 млн автомобилей ВАЗ 2101.Производство ВАЗ 21011 было прекращено в 1981 году, 2101 в 82, позже выпускалась только модификация ВАЗ 21013.

В начале 1971 года была выпущена гоночная модификация Жигулей, она приняла участие в Европейском ралли «ТУР ЕВРОПА — 71», где наша команда завоевала серебряный кубок. При участии в последующих соревнованиях «ТУР ЕВРОПЫ-73» советские спортсмены завоевали золото и серебро.

В шоссейно-кольцевых гонках «Копейка» впервые приняла участие в 1972 году в чемпионате СССР.В те времена еще никто не умел форсировать вазовские моторы, и преимущество на трассах было у «москвичей». Но со временем секрет форсирования «Жигулей» был разгадан, гонщики научились готовить свои ВАЗы, а бригады АЗЛК уже не выдерживали «копейки» и отставали навсегда.

На гонках «Кубка дружбы социалистических стран» дела обстояли не очень. Трое чехословацких гонщиков выиграли любую гонку на своей заводской Skoda 130 RS, поменявшись местами лишь в тройке лидеров.Мощные и легкие Skoda были созданы специально для ринга. Вскоре они перешли на другие европейские соревнования, а их место заняли другие спортсмены из Чехословакии, на наших «Жигулях». Они выпили много крови у наших гонщиков, но победить их все-таки можно было, это не раз доказывали советские спортсмены.

Интересно, что заводским гонщикам часто приходилось делить медали с «одиночками» из других городов. Они составили сильную конкуренцию в гонках. А все потому, что профессионального спорта в СССР не было, могли заниматься только отстояв смену у станка.Да и спортивные секции ВАЗа были не подразделениями завода, а просто клубами автомобилистов, и бесценный опыт доработок очень редко воплощался в совершенствовании конструкции серийных автомобилей.

Каким был тюнинг ВАЗ 2101 в начале 70-х?

Наши автомобилисты умели договариваться с руководителями различных крупных фирм, имевших выход за границу. Специально для соревнований нам привезли усиленные и доработанные распредвалы. Привезено из разных стран, конечно, все было нелегально, и поэтому тюнинг «Жигулей» стоил очень дорого.Кто-то привёз распредвалы, поменяли на жёсткую подвеску, которая, в свою очередь, поменялась на другие детали, более усиленные. Резина была из «космоса», т.е. недоступна, поставлена ​​в очередь на несколько месяцев вперед.

Какие-то «Кулибины» сделали распредвалы по своей технологии, поменяли, продали. Они также делали самодельные магниевые диски, которые в Европе стоили очень дорого.

Только в наше время тюнинговые детали стали общедоступными, и мы можем подобрать любую деталь под свои параметры.Спасибо тем людям, которые в начале 70-х не побоялись добиться от своих «копеек» лучших показателей, это были советские спортсмены и энтузиасты!!!

Смотри видео про копейку!

8,5 (с 8,8 до 1973 г.)
Система снабжения: двухкамерный вертикальный карбюратор с последовательным открытием воздушной заслонки
Охлаждение: жидкостный закрытого типа с принудительной циркуляцией жидкости
Заказ баллонов: 1-3-4-2
Рекомендуемое топливо: АИ-92
4 скорости
Количество ступеней: 4-ступенчатая
Передаточные числа:
1-я передача: 3,75
2-я передача: 2,30
3-я передача: 1,49
4-я передача: 1,00
Задняя передача: 3,87
Тип шестерни: передача переднего хода — косозубая, с постоянным зацеплением;
обратный-прямой
Синхронизаторы: на всех передачах переднего хода
Переключение: напольный рычаг

Технические характеристики

Массо-габаритный

Динамический

Разгон до 100 км/ч: 20 сек

В продаже

Прочее

Модификации

ВАЗ-21011, ВАЗ-21013

ВАЗ-2101 «Жигули» — советский заднеприводный легковой автомобиль с кузовом типа седан.Первая модель, выпущенная на Волжском автомобильном заводе.

На базе ВАЗ-2101 создано так называемое «классическое» семейство автомобилей ВАЗ, которое до сих пор находится на конвейере.

За выпуск этой модели в мае 1972 года Волжский автомобильный завод был награжден Международной премией «Золотой Меркурий». В 2000 году ВАЗ-2101 был назван лучшим отечественным автомобилем 20 века по результатам всероссийского опроса, проведенного журналом «За рулем». За весь период производства (с 1970 по 1988 год) Волжский автомобильный завод дал жизнь 4.85 миллионов автомобилей ВАЗ-2101 всех модификаций с кузовом седан.

История создания

Летом 1966 года состоялось первое знакомство отечественных специалистов с итальянским автомобилем.

В ходе испытаний на наших дорогах у автомобилей выявились серьезные проблемы с долговечностью кузова и задними дисковыми тормозами. Небольшой дорожный просвет и отсутствие буксирных проушин делало проблематичным эксплуатацию машин на проселочной дороге. Недовольство советских инженеров вызывал и абсолютно бесперспективный с точки зрения дальнейшего развития конструкции низковальный двигатель.Все замечания наших специалистов были учтены итальянскими дизайнерами.

Не менее серьезным изменениям подверглись ходовая часть и трансмиссия. В результате ВАЗ-2101 стал отличаться от Fiat 124 тормозами (сзади появились барабанные механизмы, спокойно переносящие бездорожье), подвеской (передняя была усилена, задняя полностью заменена на более современную с пятью реактивные тяги вместо реактивной трубы), карданная передача (открытый вал с промежуточной опорой), усиленное сцепление и измененная конструкция синхронизаторов в коробке передач.Даже по уровню комфорта ВАЗ-2101 оказался лучше своего прототипа за счет появившейся возможности трансформации сидений в полноценные спальные места, которые впоследствии оценили тысячи владельцев. Интересно, что некоторые новшества применялись в «нулевых» с целью унификации с люксовой моделью Fiat 124S (ВАЗ-2103). Прежде всего, это травмобезопасные наружные дверные ручки. Также ВАЗ-2101 получил наружное зеркало заднего вида. Всего в конструкцию Fiat 124 было внесено более 800 изменений, после чего он получил наименование Fiat 124R.«Русификация» Fiat 124 оказалась крайне полезной для самой компании FIAT, накопившей уникальные сведения о надежности своих автомобилей в экстремальных условиях эксплуатации.

Первые шесть автомобилей ВАЗ-2101 были собраны 19 апреля 1970 года, а в августе началась ритмичная работа главного конвейера. К концу года в Тольятти было собрано 21 530 «единиц», в 1971 году это число увеличилось до 172 175 автомобилей, а пик производства ВАЗ-2101 пришелся на 1973 год, когда было собрано 379 007 экземпляров.На проектную мощность завод вышел в 1974 году.

происхождение имени

Обычный 1966

Следует отметить, что первенцы ВАЗ оказались первыми отечественными автомобилями, к которым был применен новый отраслевой документ — стандарт ОН 025270-66, регламентирующий систему классификации и обозначения подвижного состава: каждая новая модель автомобилю или прицепу присваивается индекс, состоящий из четырех цифр, где первые обозначают класс автомобиля (прицепа) и его назначение.Вторые две цифры — модель. Модификации моделей имеют дополнительную пятую цифру, обозначающую серийный номер модификации. Шестая цифра — тип исполнения: 1 — для холодного климата, 6 — экспортный вариант для умеренного климата, 7 — экспортный вариант для тропического климата, 8 и 9 — резерв для других экспортных модификаций. Некоторые автомобили имеют в своем обозначении приставку 01, 02, 03 и т.д. через тире, говорящую о том, что модель или модификация является переходной или имеет дополнительное оборудование.Цифровому индексу обычно предшествуют буквенные обозначения завода, разработавшего или выпустившего данную модель. Например, индекс автомобиля ВАЗ-21011 расшифровывается так: ВАЗ — производитель: Волжский автомобильный завод; 21 — легковой автомобиль малого класса с объемом двигателя от 1200 до 1800 см³; 01 — первая модель, зарегистрированная в этом классе; 1 — первая модификация базового автомобиля, отличающаяся установкой другого двигателя, в данном случае объемом 1300 см³.

«Жигули»

Есть мнение, что название «Жигули» родилось благодаря конкурсу, объявленному журналом «За рулем» в августе 1968 года.Однако, по свидетельству вазовских ветеранов, название «Жигули», предложенное конструктором А. М. Черным, было утверждено директором завода В. Н. Поляковым в начале 1967 г. Одновременно оно было предложено FIAT для разработка декоративной надписи для задней панели кузова.
В народе к ВАЗ-2101 в разное время приклеилось два прозвища: первое — «единица», а уже в конце 1980-х, когда модель перестала считаться престижной, — «копейка».

Модификации

Массивный:

Правый руль:

  • Для экспорта в страны с левосторонним движением Волжский автомобильный завод освоил выпуск двух модификаций «Жигулей» — ВАЗ-21012 и ВАЗ-21014 (на базе ВАЗ-2101 и ВАЗ-21011) . Отличались усиленной рессорой подвески правого переднего колеса, так как при переносе органов управления на правый борт распределение массы машины получалось неравномерным.

Малый объем:

  • ВАЗ-21018 — роторный двигатель ВАЗ-311 (1 секция), 70 л.с.;
  • ВАЗ-21019 — роторный двигатель ВАЗ-411 (2-х секционный), 140 л.с.;
  • Пикап ВАЗ-2101 — как было принято в СССР, на ВАЗе практиковалась переделка бракованных жигулёвских кузовов в пикапы, которые впоследствии использовались для собственных нужд как внутри самого завода, так и за его пределами. У машин просто срезали всю заднюю часть крыши, за передними сиденьями смонтировали новую заднюю стенку кабины, а для повышения жесткости заварили ставшие ненужными задние дверные проемы.Грузоподъемность таких пикапов составляла 250-300 кг.

Экспортный вариант автомобиля получил название Lada 1200. В страны Социалистического Содружества — ГДР, Чехословакию, Болгарию, Венгрию и Югославию было отправлено более 57 тысяч автомобилей. Вскоре «Жигули» появились на дорогах Германии, Франции, Великобритании, Австрии, Швейцарии, Египта и Нигерии.

Производство автомобиля ВАЗ-21011 было прекращено в 1982 году, а ВАЗ-2101 — в 1983 году. Тогда стали выпускать только модификацию ВАЗ-21013, производство которой было завершено только в 1988 году.

«Лимузин» ВАЗ-2101

Автомобиль ВАЗ-2101 стал родоначальником целого семейства автомобилей под названием «классика». На Кубе практически на полупромышленной основе производятся «лимузины» ВАЗ-2101, которые широко используются в качестве маршрутных такси.

Оценка машин

У многих советских автовладельцев ВАЗ-2101 был впервые. Высокая степень проработки конструкции и качество изготовления автомобиля позволяли эксплуатировать его без соблюдения чрезмерных мер предосторожности в начальный период эксплуатации.Ограничения касались только движения на максимальных скоростях во время обкатки автомобиля. Именно благодаря «Жигулям» автомобилисты узнали, что в малолитражке на большой скорости можно разговаривать, не повышая голоса; что суровой зимой в машине может быть тепло как дома; что можно без устали преодолевать почти в два раза большие расстояния, чем на других отечественных автомобилях… ВАЗ 2101 наглядно продемонстрировал нашим автолюбителям, насколько простым может быть запуск двигателя зимой. Когда владельцы легковых автомобилей других марок были вынуждены идти за ведрами с горячей водой и паяльными лампами, водитель «Жигулей» часто обходился даже без помощи заводной рукоятки.Большая заслуга в этом принадлежит двухкамерному карбюратору. ДААЗ-2101 ( Weber 32 DCR ), более совершенный, чем советские аналоги того времени. Недаром через несколько лет продукция АЗЛК и Ижмаша стала серийно комплектоваться отечественными вариациями Weber. Однако «жигулевские» карбюраторы стали появляться под капотами «Москвичей» и даже «Волг» намного раньше — стараниями самих владельцев, уставших бороться с капризами и прожорливостью стандартных агрегатов серии Дачная мебель-126 .

Говоря о двигателе ВАЗ-2101, не будет преувеличением сказать, что в свое время он имел самый высокий литровый объем среди всех советских легковых автомобилей. В сочетании с надежной четырехступенчатой ​​коробкой передач можно было уверенно преодолевать горные серпантины с затяжными спусками и подъемами. Нельзя не отметить такое нововведение, как система охлаждения закрытого типа, рассчитанная на использование только антифриза. Раньше у советских автомобилей не было расширительного бачка, а их радиаторы чаще всего заполнялись обычной водой, которую зимой нужно было сливать перед каждой стоянкой — эта процедура считалась совершенно обыденной.Только на ВАЗ-2101 в отделке салона впервые появились качественные пластиковые материалы, которые не боялись воздействия прямых солнечных лучей. Подводя итог всему вышесказанному, можно сказать, что с первыми автомобилями ВАЗ в нашу страну пришли новые технологии и новые материалы, благодаря которым вся промышленность (и не только автомобильная) сделала огромный шаг вперед.

Спортивные достижения

Спортивная успешность «Жигулей» была заложена уже в самом двигателе с распредвалом в головке блока цилиндров.Выяснилось, что мотор хорошо поддается форсированию — у советских гонщиков появилась отличная возможность для постройки спортивных автомобилей.
Дебют ВАЗ-2101 на спортивной арене состоялся в начале 1971 года в Риге на командном первенстве СССР по зимнему ралли. Потом — чемпионат СССР по кольцевым гонкам, где тольяттинские автомобили даже были выведены в отдельный класс «Жигулей». А осенью того же года автомобили ВАЗ-2101 приняли участие в международных соревнованиях: три советских экипажа стартовали в марафоне «Тур Европы-71» …Маршрут этого ралли пролегал по территории 14 стран Западной и Восточной Европы (включая территорию СССР), а общая протяженность дистанции достигала 14 тысяч километров. По итогам тура команда ВАЗ-Автоэкспорт завоевала «Серебряный кубок» в командном зачете, а экипажи Гирдаускас-Мадревиц и Лукьянов-Карамышев также были награждены индивидуальными наградами. Закономерность этого факта блестяще подтвердилась позже и на «Тур Европы-73» , где команды-участницы ВАЗ-2101 получили сразу и золотой, и серебряный кубки.
ВАЗ-2101 как гоночный автомобиль был популярен не только в СССР. Британцы, например, в 80-е организовали специальный раллийный чемпионат Lada Challenge .
Впоследствии «нулевые первые» долгие годы не сходили с трасс как внутрисоюзных, так и международных соревнований, а в любительских ралли ВАЗ-2101 иногда встречаются и сегодня.

Покорение Нюрбургринга

Автомобиль ВАЗ-2101 «Жигули» 1971 года выпуска команды CityMotorsport участвовал в исторической автомобильной гонке, состоявшейся на престижной трассе Нюрбургринг 1 октября 2004 года.Соперниками «единицы» были гоночные легенды прошлого: Jaguar E-type, Lotus Elan, BMW 2002 TI, Alfa Romeo Sprint GT, Ford Mustang и, конечно же, модели Porsche 356 и Porsche 911. Всего пятьдесят коллекционные автомобили.
«Единица» стартовала в начале третьего десятка в соответствии с результатом квалификации, прошедшей под дождем. Первые круги были непростыми — на сухой трассе соперники на более мощных автомобилях один за другим обходили «Жигули». Команде CityMotorsport казалось, что гонка уже проиграна, главное было добраться до финиша.Но вдруг пошел дождь, и мощность перестала играть решающую роль. Экипаж начал отвоевывать позицию за позицией. Сначала они обошли лидера классификации автомобилей, выпускавшихся с 1966 по 1971 год (немецкий чемпионат исторических гонок проходит в несколько этапов) — синюю Alfa Romeo, выступающую в классе до 1600 см³. Следует отметить, что этот автомобиль уже в те годы сошел с заводского конвейера с двухвальным двигателем и сдвоенными карбюраторами. Вебер …А потом «единички» стали обгонять Ягуары и Порше один за другим! Экипаж ВАЗ-2101 занял тридцатое место и первое место в классе.
В 2010 году «единица» снова вышла на трассу. На этот раз команда Михаила Горбачева приняла участие в соревнованиях FHR Historischer Langstrecken Cup , проходивших по полной версии Нюрбургринга. Дело в том, что престижные международные гонки на 1000 км проводились по Северной петле с 1953 по 1983 годы. В них участвовали автомобили известных мировых производителей.Советских машин среди них никогда не было. Сегодня это возможно, ведь немцы возродили легендарные гонки на исторических автомобилях.
Подготовка автомобиля к старту производилась при поддержке компании Россавто … Доработка кузова по правилам группы 1 запрещена, поэтому белая «единица» выглядит еще более серийной, чем серебристая, что принял участие в гонке 2004 года. Подвеска осталась стандартной — были установлены только амортизаторы Koni Sport … Двигатель претерпел более серьезные изменения. Его расточили до 1300 см³, установили спортивный распредвал и два сдвоенных карбюратора. Weber 40 DCOE … Теоретически именно в такой комплектации машина могла участвовать в международных гонках в самом начале семидесятых годов. Основными соперниками «единички» были автомобили с объемом двигателя до 1300 см³, выпускавшиеся с 1965 по 1971 год. В состав экипажа
входили Андрей Олейников, журналист и инструктор по вождению Дмитрий Соколов, и Алексей Мочанов, отлично знающий коварную трассу. хорошо.
В сложных погодных условиях показала себя хорошо управляемая машина и не допустившие серьезных ошибок спортсмены. Из условных одноклассников российско-украинский экипаж проиграл только гонщикам НГУ. Основные конкуренты на Ford Escort 1300GT показали лучшую среднюю скорость круга, но на финише отстали.
Всего ВАЗ-2101 находился в гонке 7 часов 6 минут, израсходовав более 200 литров топлива, на каждом круге трижды разгонялся до скорости 180 км/ч (при 7500 об/мин) и как В итоге под руководством Андрея Олейникова увидели финишный флаг! Из иностранцев у команды четвертый результат и 56-е место в общем зачете.Всего финишировало 70 машин, так что в общем зачете «единица» обошла несколько экипажей на Porsche и BMW. Никогда еще за свою долгую спортивную жизнь ВАЗ-2101 не был в гонке беспрерывно 7 часов.

В кино

автомобиля ВАЗ-2101 неоднократно участвовали в съемках фильмов на различных площадках страны. Эту машину можно увидеть в фильмах «Спортлото-82», «Мимино», «Воскресный папа», «Авария — дочь мента», «Особо опасен», «Инспектор ГАИ», «Брат-2», «Игра всерьез», «Агент национальной безопасности» (сериал «Наследник»), «Улицы разбитых фонарей», «Новые приключения ментов», «Гитлер капут!», «Третий дубль», «Любовь в большом городе». «и многие другие.

В 2002 году под слоганом «Культовый автомобиль в вихре страстей» вышел фильм Ивана Дыховичного «Копейка», главную роль в котором сыграл автомобиль ВАЗ-2101.

В 1983 году «Копейка» появлялась и на западных экранах: в детективе «Парк Горького» ее водил герой Уильяма Хёрта, а в 2008 году — в боевике «Особо опасен», снятом в Америке российским режиссером Тимуром Бекмамбетовым.

В фильме «Гостья из будущего» пираты предлагали Коле Герасимову за нужную им информацию: «Жигули хочешь?» Представьте: такой маленький, а уже — «Жигули»! «.

В игровой и сувенирной индустрии

Модель автомобиля ВАЗ-2101 (А9) в масштабе 1:43 выпускалась на заводе «Радон» с 1977 по 1987 год.

  • Автомобиль модели ВАЗ-2101 (А17) ПАТРУЛЬНАЯ выпускался на заводе «Радон» с 1978 по 1987 год, первоначально имел индекс А9, но затем ему был присвоен собственный номер. Ранние модели имели каплевидную мигалку, позже цилиндрическую. Были также варианты с крышными мегафонами.
  • 19 января 2010 года в рамках серии «Автолегенды СССР» №25 была выпущена белая модель ВАЗ-2101.

Ручная работа

  • Имеется журнальная серия «Культовые автомобили Польши» от издательства «DeAgostini» №31. В ней представлена ​​экспортная версия ВАЗ-2101 белого цвета.
  • Компания INKOTEX Holding производит модели в масштабе 1:43. На модели «дворники» сделаны как на праворульных автомобилях (не слева направо, а наоборот). Штамп на дне «Сделано в СССР, Сделано в СССР», надпись на упаковке — «Автомобили России».Список некоторых моделей: «ГАИ» (желтый), «Ралли» (синий), «Учебный» (белый), «Почта России», «Стандарт» (зеленый), «С багажником» (зеленый, синий), « Такси» (желтый).

Памятники и монументы

на постаменте у здания ОВД УВД ЗКО

Литература

  • Вершигора В.А., Зельцер В.И., Пятков К.Б. автомобилей ВАЗ. — Москва: Транспортное издательство, 1974.- 368 с.
  • Котляров В.А. Пламя мысли высокой. — Тольятти: АВТОВАЗ, 2000. — 357 с.
  • Авто легенды СССР. ВАЗ-2102 «Жигули» // DeAgostini : журнал. — 2010. — № 15.
  • Авто легенды СССР. ВАЗ-2101 «Жигули» // DeAgostini : журнал. — 2011. — № 25.

Источники и примечания

Ссылки

Автомобили Волжского автомобильного завода (ВАЗ)
Семейный Жигули (Жигули, «классика») ВАЗ-2101 ВАЗ-2102 ВАЗ-2103 ВАЗ-2104 ВАЗ-2105 ВАЗ-2106 ВАЗ-2107
Семейный Лада Самара (Спутник) ВАЗ-2108 ВАЗ-2109 ВАЗ-21099
Семья Лада 110 ВАЗ-2110 ВАЗ-21106 ВАЗ-2111 ВАЗ-2112 ВАЗ-21123
Семейный Лада Самара 2 («Евросамара») ВАЗ-2113 ВАЗ-2114 ВАЗ-2115
Семейный Лада Калина ВАЗ-1117 ВАЗ-1118 ВАЗ-1119 ВАЗ-1119 Спорт Лада Калина Город
Семья Лада Приора ВАЗ-2170 ВАЗ-2171 ВАЗ-2172 ВАЗ-2172 Купе
Семья Лада Гранта

В 1966 году между Советским Союзом и итальянской компанией Fiat было подписано соглашение о совместном строительстве автомобильного завода и выпуске там модели.Через год в Тольятти началось строительство нового предприятия, а в 1970 году с конвейера завода сошли первые автомобили.

Седан, получивший название ВАЗ-2101 «Жигули», имел типичную для тех лет классическую компоновку, и при подготовке к серийному производству в его конструкцию было внесено множество изменений. Например, в отличие от Фиата, советский автомобиль оснащался двигателем не с нижним, а с верхним распредвалом. Сам 1,2-литровый мотор развивал 64 л. С. Кроме того, «Жигули» получили усиленное сцепление, модернизированную четырехступенчатую коробку передач, доработанную заднюю зависимую подвеску и задние барабанные тормоза вместо дисковых.

В 1974 году началось производство модификации ВАЗ-21011 с 1,3-литровым двигателем мощностью 69 л. С. Также эта версия отличалась формой бамперов, измененными задними фонарями и наличием фонаря заднего хода, руля и сидений другой формы. С 1977 года версия 21013 с перечисленными внешними изменениями, но с тем же двигателем 1,2 л. В небольших количествах, в основном для полиции, выпускался ВАЗ-21016 с 1,5-литровым силовым агрегатом.

В конце семидесятых – начале восьмидесятых «копейка» стоила 6600 рублей. «Жигули» продавались не только в СССР, но и поставлялись на экспорт под названиями Lada 1200 и Lada 1300. Для рынков Великобритании и некоторых других стран также производились версии с правым рулем.

На базе «копейки» были созданы универсал и седан, а впоследствии ряд других моделей семейства «классика». Производство модификации ВАЗ-2101 продолжалось до 1982 года, версия 21011 производилась до 1983 года, а 21013 до 1988 года.Всего было выпущено 2 710 930 «Жигулей» первой модели.

«Жигули» ВАЗ-2101 — советский малолитражный автомобиль, первая модель, созданная по лицензии итальянского концерна «Фиат» на базе модели Fiat 124. Автомобиль выпускался с 1971 по 1982 год, всего было собрано 2 миллиона 700 тысяч штук, и таким образом автомобиль по праву можно считать народным. При этом стоимость автомобиля вполне соответствовала его статусу. Базовая «Копейка» ВАЗ-2101, как ее называли автолюбители, положила начало целому семейству моделей ВАЗ, это универсал 2102, улучшенный ВАЗ-2103, модернизированный 2106, модели 2105 и 2107.Все они были собраны на шасси 2101 с использованием параметров и характеристик проверенной «Копейки».

Договор с итальянским автомобильным концерном

В августе 1966 г. в Московском отделении Внешторга был подписан лицензионный договор с итальянской фирмой Fiat о сотрудничестве в производстве легковых автомобилей. По условиям контракта был утвержден проект строительства на территории СССР завода по производству трех прототипов моделей Fiat 124: ВАЗ-2101 (седан), ВАЗ-2102 (универсал) и представительского класса. автомобиль — ВАЗ-2103.

Fiat 124 и российские дороги

Когда итальянский Fiat 124 вывели на российские дороги для испытаний по ряду параметров, результаты оказались неутешительными. Автомобиль категорически нельзя было эксплуатировать в условиях бездорожья СССР.

Основными проблемами были недостаточная прочность кузова-фургона из тонкого металла, малоэффективные задние дисковые тормоза и низкий дорожный просвет. Кузов просто расклеивался при проезде ухабов и ухабов, его конструкция была рассчитана на максимально широкие оконные проемы переднего и заднего стекла, тонкие стойки не выдерживали «скручивающих» нагрузок.Задние тормоза просто не работали, а из-за малой осадки автомобиля масляный поддон и выступающие элементы передней подвески ударялись о землю.

В результате испытаний будущая модель ВАЗ-2101, характеристики которой нуждались в улучшении, получила задние тормоза барабанного типа, клиренс увеличен на 30 миллиметров, а кузов вместо точечной сварки , теперь был полностью проварен во всех стыках. Кроме того, распределительный вал двигателя был перенесен снизу вверх, это было сделано для удобства советских автовладельцев, привыкших самостоятельно регулировать зазоры клапанов.Процесс был несложным, сняли воздушный фильтр с карбюратора, и крышка распредвала была полностью доступна. Нужно было открутить восемь гаек, крепящих его к блоку цилиндров. Сняв крышку, ее прокручивали по определенной схеме, в нужном порядке, чтобы клапаны освобождались один за другим. Каждый клапан был проверен на наличие зазора между его хвостовиком и коромыслом. Зазор увеличивали или уменьшали по мере необходимости. После проверки зазоров на всех клапанах крышка была закрыта, воздушный фильтр установлен обратно, и машина была готова к дальнейшей эксплуатации.

Первые шесть экземпляров модели ВАЗ-2101, фото которой представлено в статье, были собраны в апреле 1970 года, в августе прошли испытания конвейера, и на заданную, но не на полную мощность вышел сборочный цех вышел в следующем, 1971 году. Тогда было выпущено 172 176 автомобилей. В 1972 году с конвейера сошло 379 008 автомобилей, а в полную силу завод заработал в 1974 году. В ходе производства модель совершенствовалась, отрабатывались технологии покраски, подбирались лучшие материалы для полной шумоизоляции и повышения в общем уровне комфорта.

Индексация

Для индексации автомобилей, выпускаемых на Тольяттинском автозаводе, принято решение о применении нормативов бухгалтерского учета в соответствии с отраслевым документом Минавтопрома — ОН 025270-66, который содержал положения по классификации транспортных средств.

По предписанию каждой новой модели должен быть присвоен четырехзначный индекс, первые две цифры которого — обозначение класса автомобиля и его назначения.Следующие две цифры — модель. Каждой модификации автомобиля присваивается дополнительный, пятый знак, серийный номер. Эксплуатация ВАЗ-2101 во многом зависела от индексных номеров, так как автомобили распределялись по климатическим зонам. Шестая цифра индекса указывает на климатическую принадлежность: 1 — для холодного климата, 6 — экспортный автомобиль для умеренных условий, 7 — экспортный вариант для тропиков, 8 и 9 — резервные позиции для других экспортных модификаций. Отдельные машины обозначаются как переходные, числовыми сочетаниями — 01, 02, 03, 04 и так далее.Как правило, цифровому набору предшествует буквенное обозначение, идентифицирующее завод, постоянно выпускающий данную модель автомобиля.

Силовая установка

Модель ВАЗ-2101 оснащалась высокооборотным бензиновым двигателем, мощностью 64 л. с., с объемом цилиндра 1300 куб. см. Конструкция повторяла основные параметры широко распространенных рядных четырехцилиндровых двигателей. Ремень ГРМ состоял из ведущей шестерни, натяжителя, распределительного вала и кулачков, приводящих в движение клапаны.Смазка обеспечивалась насосом, который гоняет масло под давлением по всей системе двигателя. Охлаждение осуществлялось незамерзающей жидкостью типа «Тосол», циркулирующей по замкнутому контуру и проходящей через радиатор. Горючая смесь подается однокамерным диффузором. Зажигание обеспечивалось контактным прерывателем поворотного типа, соединенным с приводом. В целом двигатель был надежным силовым агрегатом, экономичным и недорогим в обслуживании.

Трансмиссия

На ВАЗ2101 устанавливалась механическая 4-х ступенчатая коробка передач со следующими передаточными числами:

  • 3.75 — первая передача;
  • 2,30 — вторая передача;
  • 1,49 — третья передача;
  • 1,00 — четвертая (прямая) передача;
  • 3,87 — передача заднего хода;
  • Шестерни переднего хода — косозубые, постоянного зацепления;
  • шестерни заднего хода — прямые;
  • синхронизаторы — на всех передачах, кроме задней;
  • Управление переключением передач — напольный рычаг;

Передача вращения на задние колеса

Автомобиль ВАЗ-2101 выпускался только в заднеприводном исполнении.Крутящий момент передавался через карданный вал со встроенной опорой. Крестовина являлась промежуточным звеном между карданным шарниром и фланцем планетарной передачи. Через дифференциал вращение передавалось на две полуоси заднего моста, соединенные с которыми колеса крепились четырьмя болтами.

Тормозная система

Центральная гидравлика, стальные трубопроводы, дисковые суппорты на передних колесах и барабанные на задних. Такова тормозная система ВАЗ-2101, эффективная и конструктивно надежная.Передние тормоза дисковые невентилируемые, чугунная конструкция, совмещенная со ступицей, обеспечили пробег без замены с ресурсом 60 тысяч километров. Опорный передний тормоз состоял из двух цилиндров, с самовозвратными поршнями, которые под действием гидравлики давили на тормозные колодки, прижимая их к диску с двух сторон.

Тормоза задние ВАЗ-2101, барабанные, саморегулирующиеся, состояли из двух колодок, тормозных цилиндров и непосредственно барабана, на котором крепятся колеса.К тормозам задних колес подведен эксцентрик стояночного тормоза, который посредством гибкого троса соединялся с рычагом натяжителя, установленным в кабине, между передними сиденьями.

Шасси

Передняя подвеска ВАЗ-2101 независимая, состоит из двух штампованных рычагов, закрепленных на передней балке с помощью сайлентблоков. Верхний и нижний рычаги соединены с шарнирным пальцем шаровыми шарнирами. Левая и правая пара рычагов объединены специальной профилированной тягой поперечной устойчивости. Назначение этого устройства — гасить вибрации от передней подвески.

Автомобиль ВАЗ-2101, маятниковый, состоит из рычагов, соединяющих кузов и кронштейны заднего моста по принципу шарнирного взаимодействия. Также задний мост и кузов соединены балкой поперечной устойчивости, не позволяющей колесам перемещаться в горизонтальной плоскости относительно кузова.

Передняя и задняя подвеска усилена спиральными стальными витками в сочетании с гидравлическими амортизаторами.

Стоимость ВАЗ-2101

Большинство автомобилей, сошедших с конвейера в Тольятти, уже прошли капитальный ремонт.Слабые стороны ВАЗ-2101, фото тому подтверждение, передние крылья, которые подвержены сквозной коррозии в местах над колесной аркой, а также плохо защищенные от попадания воды и грязи пороги. И тем не менее, в целом надежный автомобиль все равно покупается и продается. ВАЗ-2101, цена на который колеблется в определенных пределах, можно приобрести с рук или в автосалоне по продаже автомобилей с пробегом.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.