Замена сайлентблоков на ваз 2110: Замена сайлентблоков на ВАЗ 2110. Фото, инструкция как поменять сайлентблоки на ВАЗ 2110

Содержание

Замена передних сайлентблоков ВАЗ 2110. Как заменить заменить передние сайлентблоки ВАЗ 2100

Подвеска автомобиля предназначена, в первую очередь, для гашения вибраций и колебаний, которые возникают в процессе движения авто. Подвеска состоит из ряда элементов, каждый из которых выполняет свою функцию. Так, рычаги подвески предназначены для создания динамичного соединения кузова и колеса, что обеспечивает свободное движение двух элементов относительно друг друга.
Амортизаторы и пружины гасят большую часть вибраций и колебаний, а стабилизатор поперечной устойчивости предотвращает поперечное раскачивание кузова авто.
Конструкция подвески содержит еще один элемент – набор сайлентблоков. Детали небольшие, но очень важные. Ниже мы подробно рассмотрим их предназначение, а также расскажем, как заменить вышедшие из строя сайлентблоки своими руками.

Сайлентблоки, назначение и места установки

В передней подвеске автомобиля сайлентблоки установлены в рычагах. С помощью сайлентблоков рычаги соединяются со ступицей колеса и кузовом авто. Такое соединение является подвижным и упругим. Иногда сайлентблоки устанавливают на местах соединения стабилизатора поперечной устойчивости с рычагом – если это предусматривает конструкция подвески. Также сайлентблок может быть установлен на амортизационную стойку – в нижнюю часть, где стойка соединяется со ступицей.

Если говорить о задней подвеске, то там сайлентблоки устанавливают на поперечные и продольные рычаги, в местах соединения торсионной балки и кузова, а также на амортизаторах. В целом, количество сайлентблоков зависит от конструкции подвески автомобиля.

На ВАЗ 2110 сайлентблоки расположены в следующих местах:

•    Поперечные рычаги (места крепления к кузову).
•    Концы стабилизатора поперечной устойчивости (место крепления к переднему рычагу).

•    Нижняя часть амортизаторной стойки — место крепления к поперечному рычагу).
•    Растяжка поперечного рычага (на обоих концах – места соединения с поперечиной и рычагом).

Итого в передней подвеске ВАЗ2110 находится 5 сайлентблоков. В задней части авто находится торсионная балка, поэтому там сайлентблоков всего 4. Два из них играют роль креплений балки к кузову, еще два находятся в нижних частях амортизаторов. Еще одно место, куда могут устанавливаться сайлентблоки – рулевое управление. В некоторых моделях автомобилей шарнир используется как элемент упругого подвижного соединения рулевого механизма и тяг. Средний срок службы резинометаллического шарнира составляет около 100 000 км пробега. Разумеется, это не точный показатель, он зависит от условий работы авто, качества дорожного покрытия и качества самой детали. Так как отечественные дороги находятся далеко не в лучшем состоянии, то выдерживают сайлентблоки обычно не более 50 000 – 60 000 км. После этого их желательно заменить.

Полиуретановые сайлентблоки, в чем преимущество

На срок службы шарнира влияет еще целый ряд обстоятельств. Например, на резину, используемую в конструкции сайлентблока, очень плохо влияют продукты нефтепереработки и химия, которой обрабатывают дорожное покрытие зимой. Перепады температур тоже оказывают на деталь крайне негативное влияние – летом резина размягчается, а зимой начинает замерзать и становится чересчур твердой. В условиях жестких механических нагрузок резина начинает истираться, «стареть», терять упругость, расслаиваться, и выходит из строя.

Намного лучше в равных условиях проявили себя сайлентблоки с упругими элементами, сделанными из полиуретана.

Полиуретановые шарниры имеют намного лучшие эксплуатационные характеристики, чем аналоги с резиновыми вкладками. Они меньше разрушаются под воздействием химических веществ, сохраняют упругость независимо от температуры окружающей среды, на полиуретан практически не действуют отходы нефтепродуктов. Разумеется, полиуретановый сайлентблок отработает намного дольше, чем резиновый. Однако, как и любая деталь, со временем он требует замены, потому что начинает стареть и расслаиваться.

Признаки неисправностей сайлентблоков

Самый главный признак того, что сайлентблок полностью выработан и его необходимо заменить, является заметное снижение управляемости авто, появляется довольно сильная вибрация в руле, явственные звуки «железных» ударов при езде по неровностям и ухабам.

Как проверить сайлентблоки на ВАЗ 2110

Определить, что сайлентблок требует замены, можно и визуально, отогнав авто на яму, эстакаду или подъемник. Если при осмотре на детали обнаружены трещины, царапины, вмятины, прочие повреждения, ее необходимо заменить как можно скорее. Еще один простой метод проверки состояния сайлентблоков – использовать обычную монтировку.

Для этого инструментом с усилием раскачивают элементы подвески, в которых установлены сайлентблоки. Если монтировка при этом свободно ходит, или в процессе слышны удары, стуки, скрежет – шарнир подлежит замене. Нужно отметить, что сайлентблоки не меняют по одному, а только парами, даже если второй элемент на подвеске не имеет признаков неисправностей.

Инструменты, приспособления, расходные материалы, советы профи

Сама работа по замене сайлентблоков несложная, но для выпрессовки шарниров могут понадобиться специальные инструменты.

Всего для работы будут нужны:

  • собственно, новые сайлентблоки
  • накидные, рожковые ключи нужного размера (головки и вороток-трещотка)
  • съемник для сайлентблока
  • смазка (мыльный раствор)
  • домкрат
  • тиски
  • молоток, небольшое зубило.

Шарнир сидит на своем месте очень плотно, и для его демонтажа, скорее всего, понадобится специальный съемник. Необходимое условие для качественной замены шарниров – их правильный подбор. Перед тем как отправляться в магазин, необходимо узнать, какие сайлентблоки на ВА2110 устанавливаются чаще всего, их серийный номер, параметры размера, и.т.д. Повторимся, шарнир сидит очень плотно, и несоответствие размеру всего в несколько миллиметров приведет к тому, что новый сайлентблок просто не запрессуется.

Для работы применяют специальные съемники, с помощью которых несложно извлечь старую деталь и запрессовать новую. Иногда бывает так, что для замены сайлентблока приходится снимать элемент подвески, например, рычаг. В этом случае съемник успешно заменяется обычными слесарными тисками. Правда, в этом случае сайлентблок извлечь будет довольно сложно. Тогда его можно просто-напросто выжечь паяльной лампой или на открытом огне. Иногда народные умельцы справляются с помощью кувалды и металлического пробоя.

Перед тем как устанавливать новую деталь на место, ее нужно обязательно смазать мылом или мыльным раствором. Это очень облегчит установку. Нельзя при этом использовать смазки из продуктов нефтепереработки – солидол, литом, масло, и.т.д., так как они негативно влияют на резину. Это не касается полиуретановых шарниров, на которые нефтепродукты практически не влияют. Чтобы еще больше облегчить установку, на резиновой поверхности детали с торца можно снять небольшую фаску. Главное – не перестараться и не срезать слишком много.

Съемник для сайлентблоков – принцип действия и устройство

Такое приспособление можно купит в магазине автозапчастей или же сделать своими руками. Простейший съемник состоит из гайки, длинного болта, нескольких отрезков труб разного диаметра и нескольких толстых шайб.

Принцип его работы предельно прост: Чтобы выпрессовать старый сайлентблок, берут болт, на который одевается шайба. Ее диаметр должен быть немного меньше резиновой вставки шарнира. Болт пропускают через отверстие в шарнире. С другой стороны на болт накидывается обрезок трубы, диаметр которой должен быть равен диаметру рычага, то есть труба упирается в рычаг. После этого на болт одевают еще одну шайбу, диметр которой должен быть больше, чем диаметр отрезка трубы. Теперь можно накручивать гайку на болт.

Далее устройство работает так: гайка при накручивании упирается в шайбу и начинает постепенно подтягивать сайлентблок. Обрезок трубы, в свою очередь, позволяет шарниру постепенно выходить из гнезда, не упираясь при этом в другую шайбу.

Запрессовка производится точно таким же образом, только при этом использовать обрезок трубы необязательно, так как новый сайлентблок будет упираться в шайбу, когда уже сядет на место. Запрессовать шарнир можно и обычными тисками, однако при этом он не сядет на место полностью, так как упрется в губку тисков, и его придется досаживать.

Замена сайлентблоков переднего верхнего рычага

Порядок действий следующий:

Передние колеса приподнимаются с помощью домкрата и фиксируются. Снимается переднее колесо. Демонтируется верхний рычаг. Перед его демонтажем необходимо проверить, не скользят ли сайлентблоки внутри рычага, они должны сидеть там плотно.

Чтобы верхний рычаг снимался свободно, нужно демонтировать верхнюю опору. Сделать это довольно сложно, так как открутить гайки очень тяжело. Для этого выворачиваем колесо и слегка ударяем молотком по сошке. После этого опора должна выскочить без проблем. Откручиваем верхний болт рычага. Он длинный, поэтому операция займет некоторое время. После того как болт будет извлечен, можно снимать рычаг и приступать к замене сайлентблока.

Важный момент: проблема может быть не в самом сайлентблоке, а в рычаге. Для того чтобы проверить исправность рычага, нужно установить болт на место, и посмотреть, имеется ли люфт (подробней об осевом люфте мы расскажем ниже). Если таковой имеется, замена шарнира ничего не даст, придется ремонтировать или менять рычаг.

Старые сайлентблоки можно извлечь съемником, но в большинстве случаев он не нужен – износившаяся деталь удаляется молотком и зубилом. Более того – на отечественных авто они выпадают с первого-второго удара. Главное – без фанатизма, чтобы ничего при этом не сломать. После того как старый сайлентблок извлечен, на его место устанавливают новый. Вот тут-то и пригодится съемник – весь процесс установки описан выше – с помощью того же съемника или тисков.

Видео по замене переднего верхнего сайлентблока:

Осевой люфт, что это такое и как устранить

Это довольно частое «заболевание» нижнего рычага отечественных авто, и ВАЗ 2110 не исключение. Возникает люфт тогда, когда кронштейн на кузове, к которому присоединяется рычаг, по какой-то причине разжался, и между рычагом и втулкой появился зазор, из-за чего сайлентблок начинает двигать внутри рычага.

Осевой люфт очень негативно влияет на работу передней подвески, поэтому быть его, разумеется, не должно. Если же люфт есть, его можно устранить несколькими способами. Во-первых, можно попробовать немного сжать кронштейн на кузове. Сделать это будет очень трудно, потому сто молотком бить по кузову нежелательно, а для того чтобы применить пассатижи или струбцину, понадобится изрядная физическая сила, да и работать под автомобилем этими инструментами будет неудобно.

Намного проще устранить осевой люфт, поместив несколько шайб между кронштейном и сайлентблоком. Хотя по правилам нужно заменить весь нижний рычаг вместе с сайлентблоком.

Замена сайлентблока переднего нижнего рычага

Чтобы заменить сайлентблок нижнего рычага, нужно сначала снять сам рычаг. Для этого в первую очередь откручивают гайки растяжки, стойки шаровой опоры и стабилизатора. С шаровой опоры рычаг нужно снимать с помощью съемника.

В последнюю очередь откручивается гайка крепления рычага к кузову, болт вытаскивают, после чего рычаг можно снимать. После этого следует снять растяжку. Так как она уже отсоединена от рычага, остается только открутить гайку, которой она крепится к поперечине. В последнюю очередь демонтируется стабилизатор. Он прикреплен к рычагам через стойки с обеих сторон, таким образом, его можно либо открутить с другой стороны и начать снимать, или открутить гайку крепления к стойке, а рычаг и растяжку снять позже.

Открутив стабилизатор от рычагов, остается еще открутить гайки крепления кронштейнов кузова и снять стабилизатор вместе с втулками. После того, как нужные элементы подвески демонтированы, можно приступать к замене сайлентблоков по схеме, которая была описана выше.

Видео по замене сайлентблока переднего нижнего рычага на ВАЗ 2110 с помощью съемника:

Замена сайлентблоков ВАЗ 2110 — автонастрой

Всем известно, что именно при помощи сайлентблоков происходит влияние на углы расстановки автомобильных колёс. По этой причине крайне важно следить за тем, чтобы они всегда были в исправном состоянии. Замена передних сайлентблоков ВАЗ 2110 в определённых случаях бывает просто необходима. И, нужно заметить, что данную операцию каждый автолюбитель вполне может провести своими руками.

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ НЕИСПРАВНОСТЬ?

Узнать, правильно ли сайлентблоки осуществляют свою работу, совсем нетрудно.

Для этого следует обратить внимание на следующие вещи:

  • Не слышно ли скрипа резины передних колёс во время поездок. При этом нужно учесть, что езда может быть и на ближние расстояния. Скрип не должен быть слышен даже в том случае, если поездка происходит на очень небольшую дистанцию. Обратите внимание, что скрип не всегда бывает отчётливым – он вполне может быть и малослышимым.
  • Посмотрите, нет ли на резине каких-либо дефектов. Нередко при неисправных сайлентблоках на шинах появляются небольшие трещины и разрывы.
  • Прислушайтесь, нет ли посторонних звуков, похожих на стук, в передних колёсах.

Запомнить, что даже наличие какого-либо одного признака уже говорит о неисправности. При обнаружении одного или нескольких признаков сайлентблоки нужно как можно скорее заменить на новые.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП

Многие люди боятся проводить замену самостоятельно, не смотря на то, что ничего особенно сложного здесь нет.

Первым делом нужно хорошо подготовиться. Позаботьтесь о том, чтобы у вас был съёмник. Он понадобиться не только для того, чтобы снять сайлентблоки, но и для того, чтобы вернуть их на своё место, когда будет проделано всё необходимое.

Сам по себе съёмник представляет собой инструмент, который состоит из двух трубок и двух шайб.

Съёмники могут быть разными, поэтому при выборе данного инструмента нужно обращать внимание на то, чтобы он подходил именно для той операции, которую вы собираетесь выполнять. Следует также отметить, что съёмник можно создать самостоятельно.

КАК САМОСТОЯТЕЛЬНО СДЕЛАТЬ СЪЁМНИК?

Лучше всего для снятия сайлентблоков подойдёт трёхлапчатый съёмник. Для его изготовления вам понадобится следующее:

При изготовлении инструмента можно следовать такой инструкции:

  • Создать рисунок лапок съёмника с учётом того, что их длина составляет около 20 см.
  • Перенести рисунок на листовой металл.
  • Вырезаем лапки и обрабатываем их наждаком.
  • В верхней части полученных лапок сделайте по два отверстия для болтов.
  • После этого сделайте сердцевину, используя для этого металлический кругляк. Просверлите отверстие под резьбу и приварите держатели для лапок.

  • Последней деталью в списке является винт. В его верхней части нужно просверлить сквозные отверстия.
  • После этого съёмник останется только собрать. Чтобы это сделать, просуньте в винт сердцевину и прикрепите к ней лапки.

ЗАМЕНА САЙЛЕНТБЛОКОВ ВЕРХНЕГО РЫЧАГА

Теперь, когда у нас готов съёмник, вернёмся непосредственно к замене сайлентблоков.

Чтобы осуществить замену, нужно выполнить определённые действия:

  • Поднимите автомобиль на домкрат и зафиксируйте его.
  • Снимите с автомобиля переднее колесо.
  • Снимите верхний рычаг. При этом внимательно следите за тем, чтобы сайлентблоки в рычаге не соскальзывали. Их состояние должно быть неподвижным.

?

  • Для того чтобы облегчить себе процесс снятия верхнего рычага, нужно выбить верхнюю опору. Для этого нужно открутить гайку опоры. Следует сказать, что это будет довольно непросто, однако это необходимо, так как иначе опора просто останется на месте.
  • Колесо следует вывернуть, ударив молотком по сошке, чтобы опора могла выскочить.

  • После этого нужно вывинтить болт рычага, который находится сверху. Так как болт является довольно длинным, его откручивание может занять немало времени.
  • После того, как болт будет вытянут, можно будет снять рычаг машины.
  • Затем можно приступать к замене.

Обратите внимание, что проблема может крыться не только в сайлентблоках, но также и в рычаге. Проверить его исправность можно, если вкрутить болт на место и посмотреть, не является ли осевой люфт слишком большим. Если люфт большой, проблема с сайлентблоками может дать о себе знать снова достаточно скоро. По этой причине сначала нужно позаботиться о полной исправности рычага.

ЗАМЕНА САЙЛЕНТБЛОКОВ НА ПЕРЕДНЕЙ БАЛКЕ ВАЗ 2110

Вынуть сайлентблоки можно используя молоток или зубило. Нужно сказать, что выпадают они достаточно легко, иногда даже с первого удара. Самое главное здеь – не повредить автомобиль.

Затем нужно вставить новый исправный сайлентблок в то место, где находился прежний. Деталь при этом следует запрессовать так, чтобы она не болталась. Сделать это несложно. Если вдавить её меньшей втулкой, она без труда сможет пролезть в рычаг.

РЕМОНТ ОСЕВОГО ЛЮФТА

При поломке осевого люфта ремонт может осуществляться двумя способами.

  • Можно полностью поменять весь столб. Однако его стоимость очень высокая, а качество далеко не самое лучшее.
  • Другой способ заключается в том, чтобы просто закрутить по бокам две шайбы, чтобы болт не мог болтаться.

Обратите внимание, что закручивание шайб может привести к тому, что сайлентблоки просто не будут помещаться в рычаг. В таком случае их придётся несколько укоротить при помощи ножовки по металлу. Как несложно догадаться, подобные действия могут укоротить срок эксплуатации сайлентблоков.

ЗАМЕНА САЙЛЕНТБЛОКА НИЖНЕГО РЫЧАГА

Здесь придётся действовать несколько иначе и сама процедура является более трудной.

  • Первым делом нужно снять стабилизатор, что даст возможность двигать рычаг вправо и влево.
  • Теперь открутите каждую гайку, которая держит сайлентблок в неподвижном состоянии.
  • Снимите сайлентблоки нижнего рычага, выполнив те же действия, что и в случае с верхним.
  • После этого можно начать запрессовывать новые детали.

Помните, что фиксировать их можно только в том случае, если автомобиль находится в нагруженном состоянии. Если вы начнёте фиксировать их на вывешенной подвеске, то совсем скоро они выйдут из строя.

Соблюдайте аккуратность, проводя замену самостоятельно, чтобы не навредить своему автомобилю. Цена домашнего ремонта намного ниже, чем у специалистов, однако желание сэкономить может привести к тому, что вам придётся платить двойную цену.

Замена сайлентблоков передних рычагов lada 2110 (ваз 2110)

Вышедшие из строя сайлентблоки — проблема, с которой владельцы отечественных автомобилей сталкиваются достаточно часто. Процедура замены сайлентблоков передних рычагов ВАЗ 21010 на первый взгляд проста, но это впечатление обманчиво. В ней есть целый ряд нюансов, о которых автовладельцу надлежит помнить. О том, как поменять сайлентблоки самостоятельно, мы и поговорим в данной статье.

Назначение сайлентблоков

Назначение у них простое: сделать движение автомобиля как можно мягче. Именно из-за сайлентблоков подвеска машины имеет возможность «играть», смягчая удары, возникающие, когда автомобиль преодолевает неровности дороги. Находятся сайлентблоки как в передних, так и в задних рычагах подвески, недалеко от колёс. Они плотно запрессованы в эти рычаги, так что увидеть их не удастся. И для того, чтобы заменить сайлентблоки, придётся вначале снять рычаги подвески. По-другому до них не добраться.

Как узнать, что пора менять

Есть несколько признаков того, что сайлентблоки пришли в негодность.

  • Первый признак — характерный стук или скрежет, который слышен при движении машины и который значительно усиливается, когда дорога неровная.
  • Второй признак — если разбиты один или несколько сайлентблоков, то машиной становится намного труднее управлять, особенно на поворотах.
  • Даже если ничего из вышеперечисленного не наблюдается, проблема с сайлентблоками всё равно может всплыть, к примеру, в тот момент, когда автовладелец приедет в автосервис и решит отрегулировать развал-схождение. Именно в этот момент сотрудники сервиса могут сообщить ему неприятную новость.

Какие инструменты нужны

Ключи (как накидные, так и торцовые) на 24, 17 и 19, молоток, тиски, зубило, металлическая щётка, нож, съёмник для сайлентблоков (его можно купить, а можно сделать самостоятельно) и, разумеется, новые сайлентблоки.

Необходимое на фото


Здесь же следует сказать, что снимать рычаги подвески лучше всего, находясь в смотровой яме. Так что перед заменой сайлентблоков следует позаботиться и об этом.

Изготовление съёмника своими руками

Как уже говорилось выше, сайлентблоки — плотно запрессованы в рычаги и в так называемую «растяжку» на подвеске. Запрессовать новый сайлентблок в растяжку можно с помощью обычного зубила и молотка. А вот запрессовка сайлентблока в рычаг подвески — процедура очень трудоёмкая и без специального приспособления (съёмника) тут не обойтись. Съёмник можно поискать в автомагазине, а можно не тратить время на поиски и сделать его самостоятельно, благо, это несложно. Чтобы сделать съёмник, нам потребуется болт (М12), длина болта — не менее 180 мм. К нему следует подобрать гайку, причём она должна быть высокой — не менее 20 мм. Также нужна будет втулка. Длина — не менее 60 мм, внутренний диаметр — 39 мм (сделать такую втулку можно из обрезка подходящей по диаметру трубы) и две-три широких шайбы. Что должно получиться в итоге, можно посмотреть на фотографии ниже.

Последовательность действий при замене на ВАЗ 2110
  1. Автомобиль устанавливается над смотровой ямой, затем снимается нижний защитный кожух моторного отсека ВАЗ 2110.
  2. На передних рычагах откручиваются крепёжные гайки, затем откручиваются гайки передних стабилизаторов (это делается с помощью ключа на 17).
  3. Освободившийся крепёжный болт можно выбить, для этого следует воспользоваться молотком и зубилом.
  4. Теперь следует ослабить болты на колёсах, поддомкратить машину и снять одно колесо.
  5. Накидным ключом на 24 откручиваем гайку с растяжки.
  6. Сняв гайку, вытаскиваем шаровую опору из поворотного кулачка (предварительно отвернув два крепёжных болта).
  7. Тем же накидным ключом на 24 откручиваем гайку на растяжке.
  8. Освободившийся рычаг подвески снимаем.
  9. Демонтировать старые сайлентблоки лучше сначала на растяжке. Чтобы вытащить старый сайлентблок из проушины, нужно поддеть один из его краёв зубилом и ударить молотком. Обычно этого бывает достаточно (если блок изношен сильно, он просто выскочит из проушины). Аналогичная процедура проделывается и с блоком на рычаге.
  10. Освободившиеся от сайлентблоков проушины рычага и растяжки, как правило, покрыты ржавчиной и грязью. Поэтому перед установкой новых блоков проушины надлежит тщательно зачистить. Делать это можно как с помощью металлической щётки, так и обычным кухонным ножом.
  11. После очистки сайлентблоки аккуратно запрессовываются в проушины. В случае с растяжкой для запрессовки хватит молотка и зубила, а запрессовку в рычаг подвески лучше сделать с помощью съёмника.
  12. Устанавливаем рычаг на место, собираем подвеску, устанавливаем на место колесо.

Пример по замене сайлентблоков передних рычагов на видео


[embedyt] http://www.youtube.com/watch?v=c49JAJAex-k[/embedyt]

Важные моменты

Откручивание гаек накидным ключом на 24 может быть очень непростой задачей. Чтобы стронуть такую гайку с места, как правило, требуется огромное усилие. И мало того, каждый следующий виток тоже потребует немалых сил. Поэтому лучше всего воспользоваться в качестве рычага длинной трубкой, надетой на накидной ключ.

Для того чтобы гайки откручивались ещё легче, можно обильно полить их маслом и подождать 10 минут.

Запрессовывать сайлентблоки ударом молотка (или ударом кувалды) следует, только поместив рычаг на ровную металлическую поверхность. При этом удар должен быть очень точным, при малейшем перекосе молотка есть риск повреждения сайлентблока.

Для того чтобы избежать вышеуказанных повреждений, имеет смысл запрессовывать сайлентблок в растяжку с помощью тисков. Тиски понадобятся в любом случае, так как новые блоки редко садятся в проушину полностью после одного удара. Их практически всегда необходимо «додавливать».

Для того чтобы новый сайлентблок сел в проушину максимально глубоко, его следует смазать. В качестве смазки подойдёт обыкновенный посудомоечный гель, жидкое мыло или простая мыльная вода.

Как видно из этой статьи, заменить сайлентблоки вполне можно самостоятельно, главное — проявлять осторожность при их запрессовке. Если автовладелец не уверен в силе и точности удара, рисковать с молотком вообще не стоит, лучше постепенно задавить блок в проушину тисками, предварительно её смазав. Если и эта операция вызывает затруднения, то выход только один: поход в автосервис, за помощью квалифицированных автомехаников.

Источник

Как поменять сайлентблоки на ваз 2110

Изготовление съёмника своими руками

Даже в условиях обычного гаража возможна качественная замена сайлентблоков. Для этого требуется только иметь съемник, который можно изготовить самому, имея простейший чертеж. А можно одолжить у друзей-автомобилистов.

Такое приспособление станет помощником при снятии, а затем —  дальнейшей установке новых сайлентблоков. Состоит он из двух трубок и шайб. Длина лапок съемника – около 20 см.

Некоторые же, приспособившись, обходятся оправкой.

За мягкость и комфорт передвижения на автомобиле, отвечают не только правильно накаченные колеса или комфортные сидения. важна исправность подвески, детали которой должны работать как единое целое. Нарушение в работе хоть одного из вышеперечисленных узлов повлечет за собой всеобщий дисбаланс и нарушение комфорта езды в целом.

Одним из важнейших элементом подвески автомобиля являются резиновые, а также резинометаллические уплотнители, их называют сайлентблоками. Благодаря этим, на первый взгляд, неприметным и ненужным резиновым или полиуретановым роликам, обеспечивается соединение деталей подвески.

На страницах ВАЗ Ремонт мы уже рассказывали о том, как заменить сайлентблоки в статье: Замена сайлентблоков на ВАЗ 2109. на этот раз вы узнаете, как заменить сайлентблоки нижних рычагов на ВАЗ 2110 в домашних условиях.

Такое приспособление станет помощником при снятии, а затем — дальнейшей установке новых сайлентблоков. Состоит он из двух трубок и шайб. Длина лапок съемника – около 20 см.

Как уже говорилось выше, сайлентблоки — плотно запрессованы в рычаги и в так называемую «растяжку» на подвеске.Запрессовать новый сайлентблок в растяжку можно с помощью обычного зубила и молотка.А вот запрессовка сайлентблока в рычаг подвески — процедура очень трудоёмкая и без специального приспособления (съёмника) тут не обойтись.

Съёмник можно поискать в автомагазине, а можно не тратить время на поиски и сделать его самостоятельно, благо, это несложно.Чтобы сделать съёмник, нам потребуется болт (М12), длина болта — не менее 180 мм. К нему следует подобрать гайку, причём она должна быть высокой — не менее 20 мм.

Назначение сайлентблоков

Назначение у них простое: сделать движение автомобиля как можно мягче. Именно из-за сайлентблоков подвеска машины имеет возможность «играть», смягчая удары, возникающие, когда автомобиль преодолевает неровности дороги.Находятся сайлентблоки как в передних, так и в задних рычагах подвески, недалеко от колёс.

Как узнать, что пора менять

Есть несколько признаков того, что сайлентблоки пришли в негодность.

  • Первый признак — характерный стук или скрежет, который слышен при движении машины и который значительно усиливается, когда дорога неровная.
  • Второй признак — если разбиты один или несколько сайлентблоков, то машиной становится намного труднее управлять, особенно на поворотах.
  • Даже если ничего из вышеперечисленного не наблюдается, проблема с сайлентблоками всё равно может всплыть, к примеру, в тот момент, когда автовладелец приедет в автосервис и решит отрегулировать развал-схождение. Именно в этот момент сотрудники сервиса могут сообщить ему неприятную новость.

Для работы вам потребуется:

  1. Новые сайлентблоки нижних рычагов — резиновые или полиуретановые;
  2. Набор ключей, молоток;
  3. Мыльный раствор;
  4. Жидкость WD-40;
  5. Подъемник или смотровая яма;
  6. Приспособление для выпрессовки и запрессовки сайлентблоков или на крайний случай тиски и трубки с шайбами, соответствующего диаметра для запрессовки сайлентблоков. Если у вас нет ни того, ни другого можно изготовить вот такую «приспособу», которая работает 100%, а стоит копейки. Состоит она из нескольких шайб, куска трубы и длинного болта на «12» — см. фото.
  1. Новые сайлентблоки нижних рычагов — резиновые или полиуретановые;
  2. Набор ключей, молоток;
  3. Мыльный раствор;
  4. Жидкость WD-40;
  5. Подъемник или смотровая яма;
  6. Приспособление для выпрессовки и запрессовки сайлентблоков или на крайний случай тиски и трубки с шайбами, соответствующего диаметра для запрессовки сайлентблоков. Если у вас нет ни того, ни другого можно изготовить вот такую «приспособу», которая работает 100%, а стоит копейки. Состоит она из нескольких шайб, куска трубы и длинного болта на «12» — см. фото.

Самостоятельная замена сайлентблоков нижних рычагов ВАЗ 2110 — пошаговая инструкция

1. Заезжаем на яму или поднимаем машину на подъемнике, срываем гайки на колесе(ах) с той стороны, с которой предстоит работать.

2. Снимаем защиту двигателя если есть, обрабатываем проникающей жидкостью гайки и болты соединений, которые необходимо разобрать.

3. Открутите гайки крепления болтов передних рычагов, а также гайку крепежного болта стойки стабилизатора и выбиваем болт.

4. Выкручиваем болты и гайки, тем самым освобождая рычаг, в котором необходимо заменить сайлентблоки. Особо расписывать здесь нечего, все определенно просто, откручиваете болт или гайку если не откручивается, брызгаем WD-шкой или греем закисшую (прикипевшую) гайку.

5. Выпрессовка старых сайлентблоков производится при помощи специального съемника, о котором говорилось выше или посредством тисков. Я выбрал первый вариант. Также удалить старые «сайленты» можно посредством выжигания, для этого «сайлент» поджигают и дожидаются когда он размягчится или полностью сгорит.

6. Выпрессовка, независимо от того какой из вариантов вы выберете (тиски или съемник), производится по одному и тому же принципу с одной стороны делается упор и давление на сайлентблок, а с другой создается полость, в которую этот сайлентблок выдавливается.

7. Чтобы запрессовать сайлентблок в посадочное гнездо, необходимо сначала очистить посадочное место от остатков старого «сайлента», затем нужно смазать отверстие и сам сайлентблок мыльным раствором или, к примеру, каким-нибудь моющим средством (Гала, Фейри, жидкое мыло и т. д.).

8. Запрессовка сайлентблока производится по следующему принципу: делаем такой «шашлык»: одеваем на штырь (длинный болт) шайбу, новый сайлентблок, далее одеваем рычаг, в который нужно вдавить, запрессовать этот «сайлент», после одеваем кусок трубы, в который войдет внешняя часть сайлентблока и снова шайбу, чтобы не провалилась в трубу. Завершающим элементом этого «шашлыка» будет гайка, которая и создаст давление, двигаясь по виткам.

9. Будьте внимательны, не спешите и следите за тем, как будет происходить запрессовка, сайлентблок должен идти ровно и остановиться лишь после того, как его фиксирующие буртики немного выйдут из посадочного гнезда. Этими буртиками «сайлент» будет держаться в гнезде, если вы не дотянете или перетянете, то срок службы изделия может существенно сократиться, более того во время сборки могут возникнуть проблемы.

10. После запрессовки сайлентблоков все собирается в обратной последовательности. В зависимости о того, что и каким образом вы разбирали может потребоваться регулировка развал-схождения.

Надеюсь пошаговая инструкция и детальный фотоотчет о том, как заменить сайлентблоки на ВАЗ 2110 помогут вам быстро и качественно выполнить эту работу. Спасибо за внимание, удачи вам в самостоятельном ремонте. И помните золотую поговорку — «Хочешь сделать хорошо — сделай это сам, своими руками!»

5. Выпрессовка старых сайлентблоков производится при помощи специального съемника, о котором говорилось выше или посредством тисков. Я выбрал первый вариант. Также удалить старые «сайленты» можно посредством выжигания, для этого «сайлент» поджигают и дожидаются когда он размягчится или полностью сгорит.

7. Чтобы запрессовать сайлентблок в посадочное гнездо, необходимо сначала очистить посадочное место от остатков старого «сайлента», затем нужно смазать отверстие и сам сайлентблок мыльным раствором или, к примеру, каким-нибудь моющим средством (Гала, Фейри, жидкое мыло и т. д.).

8. Запрессовка сайлентблока производится по следующему принципу: делаем такой «шашлык»: одеваем на штырь (длинный болт) шайбу, новый сайлентблок, далее одеваем рычаг, в который нужно вдавить, запрессовать этот «сайлент», после одеваем кусок трубы, в который войдет внешняя часть сайлентблока и снова шайбу, чтобы не провалилась в трубу. Завершающим элементом этого «шашлыка» будет гайка, которая и создаст давление, двигаясь по виткам.

9. Будьте внимательны, не спешите и следите за тем, как будет происходить запрессовка, сайлентблок должен идти ровно и остановиться лишь после того, как его фиксирующие буртики немного выйдут из посадочного гнезда. Этими буртиками «сайлент» будет держаться в гнезде, если вы не дотянете или перетянете, то срок службы изделия может существенно сократиться, более того во время сборки могут возникнуть проблемы.

Надеюсь пошаговая инструкция и детальный фотоотчет о том, как заменить сайлентблоки на ВАЗ 2110 помогут вам быстро и качественно выполнить эту работу. Спасибо за внимание, удачи вам в самостоятельном ремонте. И помните золотую поговорку — «Хочешь сделать хорошо — сделай это сам, своими руками!»

ВАЗ-2110, замена сайлентблоков: подготовка и процесс

February 6, 2017

Устройство автомобиля включает в себя множество узлов. Немаловажной составляющей любой машины является подвеска. Именно она отвечает за комфорт и безопасность движения автомобиля. Но если вы думаете, что на мягкость подвески влияют только колеса, амортизаторы или пружины, вы глубоко ошибаетесь.

Не стоит забывать о такой составляющей, как сайлентблоки. Таковыми оснащается любой автомобиль, в том числе и ВАЗ-2110. Замена сайлентблоков – непростой процесс. Однако его можно выполнить своими руками. Что же, давайте рассмотрим, как производится замена сайлентблоков балки ВАЗ-2110 и что для этого нужно.

Итак, сперва необходимо подготовить соответствующий набор инструментов. Помимо новых сайлентблоков (полиуретановых или резинометаллических, не имеет значения) требуется стандартный набор головок с трещоткой, мыльный раствор, а также универсальная смазка ВД-40.

В качестве альтернативы можно использовать аналог от производителя «Маннол». Стоит продукт в разы дешевле, а эффект одинаковый, отмечают отзывы автовладельцев. Также, чтобы на автомобиле ВАЗ-2110 замена сайлентблоков прошла успешно, нам потребуется смотровая яма, эстакада или подъемник.

Конечно, можно воспользоваться домкратом, но будет очень сложно. Среди особых инструментов для замены потребуется съемник для выпрессовки резинометаллических изделий. Можно использовать трубки с шайбами и тиски. Главное, чтобы шайбы и трубка подошли по диаметру.

Последовательность действий при замене на ВАЗ 2110

  1. Автомобиль устанавливается над смотровой ямой, затем снимается нижний защитный кожух моторного отсека ВАЗ 2110.
  2. На передних рычагах откручиваются крепёжные гайки, затем откручиваются гайки передних стабилизаторов (это делается с помощью ключа на 17).

    Крепежная гайка снята

  3. Освободившийся крепёжный болт можно выбить, для этого следует воспользоваться молотком и зубилом.
  4. Теперь следует ослабить болты на колёсах, поддомкратить машину и снять одно колесо.
  5. Накидным ключом на 24 откручиваем гайку с растяжки.

    Откручивание гайки на растяжке

  6. Сняв гайку, вытаскиваем шаровую опору из поворотного кулачка (предварительно отвернув два крепёжных болта).
  7. Тем же накидным ключом на 24 откручиваем гайку на растяжке.

    Откручивание второй гайки на 24

  8. Освободившийся рычаг подвески снимаем.
  9. Демонтировать старые сайлентблоки лучше сначала на растяжке. Чтобы вытащить старый сайлентблок из проушины, нужно поддеть один из его краёв зубилом и ударить молотком. Обычно этого бывает достаточно (если блок изношен сильно, он просто выскочит из проушины). Аналогичная процедура проделывается и с блоком на рычаге.

    Удаление старого блока зубилом

  10. Освободившиеся от сайлентблоков проушины рычага и растяжки, как правило, покрыты ржавчиной и грязью. Поэтому перед установкой новых блоков проушины надлежит тщательно зачистить. Делать это можно как с помощью металлической щётки, так и обычным кухонным ножом.

    Зачистка проушины ножом

  11. После очистки сайлентблоки аккуратно запрессовываются в проушины. В случае с растяжкой для запрессовки хватит молотка и зубила, а запрессовку в рычаг подвески лучше сделать с помощью съёмника.

    Запрессовка сайлентблока тисками

  12. Устанавливаем рычаг на место, собираем подвеску, устанавливаем на место колесо.

Пример по замене сайлентблоков передних рычагов на видео

[embedyt] http://www.youtube.com/watch?v=c49JAJAex-k[/embedyt]

Для чего служат?

Сперва отметим, что за функцию выполняют данные составляющие подвески. Сайленблоки – это резинометаллические изделия, которые обеспечивают мягкое соединение между деталями. В результате автомобиль едет плавно и мягко. Часть колебаний и ударов поглощают именно эти резинометаллические изделия.

Важные моменты

Откручивание гаек накидным ключом на 24 может быть очень непростой задачей. Чтобы стронуть такую гайку с места, как правило, требуется огромное усилие. И мало того, каждый следующий виток тоже потребует немалых сил. Поэтому лучше всего воспользоваться в качестве рычага длинной трубкой, надетой на накидной ключ.

Запрессовывать сайлентблоки ударом молотка (или ударом кувалды) следует, только поместив рычаг на ровную металлическую поверхность. При этом удар должен быть очень точным, при малейшем перекосе молотка есть риск повреждения сайлентблока.

Для того чтобы избежать вышеуказанных повреждений, имеет смысл запрессовывать сайлентблок в растяжку с помощью тисков. Тиски понадобятся в любом случае, так как новые блоки редко садятся в проушину полностью после одного удара. Их практически всегда необходимо «додавливать».

Для того чтобы новый сайлентблок сел в проушину максимально глубоко, его следует смазать. В качестве смазки подойдёт обыкновенный посудомоечный гель, жидкое мыло или простая мыльная вода.

Как видно из этой статьи, заменить сайлентблоки вполне можно самостоятельно, главное — проявлять осторожность при их запрессовке. Если автовладелец не уверен в силе и точности удара, рисковать с молотком вообще не стоит, лучше постепенно задавить блок в проушину тисками, предварительно её смазав.

Симптомы замены

По каким признакам можно понять, что требуется автомобилю ВАЗ-2110 замена сайлентблоков? Продиагностировать исправность уплотнителей можно, не выходя из машины, прямо на ходу. Если во время движения вы заметили характерный скрип резины или стуки, скорее всего, изделие пришло в негодность.

Также появляется люфт. Замена сайлентблоков (ВАЗ-2110 8 клапанов в том числе) выполняется и в том случае, когда машину начало кренить на поворотах. Из-за трещин или выработки машина не в состоянии нормально «проглатывать» неровности и крены. Также возникает неравномерный износ покрышек.

Со временем этот эффект усиливается. Если игнорировать данную проблему, на скорости будет бить руль, машину ведет в сторону. Поэтому неисправность следует искоренять на ранней стадии. Если имеются скрипы и стуки в районе колес, это говорит о том, что автомобилю требуется замена сайлентблоков задней балки. ВАЗ-2110 можно отремонтировать своими руками. Какие инструменты для этого понадобятся? Об этом расскажем далее.

Приступаем к работе

Итак, загоняем машину на смотровую яму. Далее берем баллонный ключ и срываем гайки крепления колеса (с той стороны, на которой будет производится на автомобиле ВАЗ-2110 замена сайлентблоков). Если это передние уплотнители, потребуется извлечь металлическую защиту картера двигателя.

Часто болты крепления данного элемента «прикипают» под воздействием влаги и перепадов температур. Чтобы облегчить работу, рекомендуется предварительно «замочить» гайки средством «Маннол» или «ВД-40». Дальше выкручиваем элементы крепления рычагов подвески (или балки, если это замена задних сайлентблоков ВАЗ-2110). Дальше освобождаем рычаг наружу. В случае с балкой процедуру ремонта придется произвести на месте.

Как выпрессовать сайлентблок?

Технология не отличается от места расположения резинометаллического уплотнителя. Неважно, будь это замена передних сайлентблоков ВАЗ-2110, передних рычагов или стабилизатора поперечной устойчивости. Как мы уже сказали ранее, выпрессовка производится специальным съемником или при помощи тисков.

Можно использовать «дедовский» метод. Для этого старый сайлентблок поджигается и через несколько секунд тушится. Так он размягчится – доставать такой элемент гораздо легче. Еще один способ – использование мыльного раствора. Можно применить обычное моющее средство для посуды или жидкое мыло. Место соприкосновения изделия с рычагом станет скользким, и деталь легко выйдет наружу.

Запрессовка

Итак, изношенный элемент вышел наружу. Как установить новый? Не поджигать ведь, как старый? Запрессовка нового сайлентблока производится при помощи специального инструмента. Его можно изготовить своими руками. Для этого берем небольшой штырь (длинную шпильку), надеваем на него шайбу соответствующего диаметра и сайлентблоки.

После нанизываем кусок трубки. В него войдет внешняя часть резинового сайлентблока. На конец инструмента устанавливается шайба и гайка. Последняя, двигаясь по виткам шпильки, будет создавать нужное давление. С другой стороны, сайлентблок будет держать вторая шайба.

Плавно закручивая элемент, вы успешно запрессуете уплотнитель в пазы рычага или балки. Часто внутри посадочного места имеются следы ржавчины. Ее рекомендуется устранить. Сделать это можно при помощи наждачной бумаги. Но более действенный способ – преобразователь ржавчины. Это химическое средство отлично разъедает коррозию, формируя на поверхности цинковую пленку.

Обратите внимание

Во время установки сайлентблока внимательно следите за тем, как он заходит внутрь отверстия. Элемент должен идти максимально ровно по всему кругу. Когда деталь будет уверенно держаться резиновыми буртиками в посадочном месте, можно смело извлекать инструмент.

Можно ли следовать регламенту?

Стоит отметить, что точного регламента замены данных элементов не существует. Ресурс эксплуатации сайлентблоков зависит от условий дорог и манеры вождения. В среднем элементы выходят из строя спустя 100 тысяч километров. Но отталкиваться следует исходя из скрипов и стуков подвески. Если система издает характерные звуки, это сигнал проверить состояние уплотнительных элементов.

Заключение

Итак, мы выяснили, как произвести самостоятельно замену сайлентблоков рычагов на автомобиле ВАЗ-2110. Как видите, процедуру можно выполнить самостоятельно, в гараже (но при условии наличия смотровой ямы). Важный момент – после процедуры замены передних сайлентблоков следует произвести регулировку развала-схождения колес. В противном случае ваш автомобиль будет «кушать» резину. А вернуть ровный протектор уже невозможно.

Как выглядеть моложе: лучшие стрижки для тех, кому за 30, 40, 50, 60 Девушки в 20 лет не волнуются о форме и длине прически. Кажется, молодость создана для экспериментов над внешностью и дерзких локонов. Однако уже посл.

Топ-10 разорившихся звезд Оказывается, иногда даже самая громкая слава заканчивается провалом, как в случае с этими знаменитостями.

20 фото кошек, сделанных в правильный момент Кошки — удивительные создания, и об этом, пожалуй, знает каждый. А еще они невероятно фотогеничны и всегда умеют оказаться в правильное время в правил.

10 очаровательных звездных детей, которые сегодня выглядят совсем иначе Время летит, и однажды маленькие знаменитости становятся взрослыми личностями, которых уже не узнать. Миловидные мальчишки и девчонки превращаются в с.

15 симптомов рака, которые женщины чаще всего игнорируют Многие признаки рака похожи на симптомы других заболеваний или состояний, поэтому их часто игнорируют. Обращайте внимание на свое тело. Если вы замети.

Неожиданно: мужья хотят, чтобы их жены делали чаще эти 17 вещей Если вы хотите, чтобы ваши отношения стали счастливее, вам стоит почаще делать вещи из этого простого списка.

Замена сайлентблоков рычагов ВАЗ 2110 на задней балке

Автор Александр Мариков На чтение 3 мин. Опубликовано

Приехав на диагностику в автосервис, можно услышать, что в автомобиле износились сайлентблоки. Для новичков, которые только начинают учиться обслуживать свой автомобиль самостоятельно, это слово будет непонятным. Изучив данный материал, начинающие автомобилисты узнают, что представляют собой шарниры, где они находятся, как определить неисправность в этом узле и, самое главное, как выполняется замена сайлентблоков рычагов ВАЗ 2110

Предназначение и расположение сайлентблоков

Слово «сайлентблоки» пришло от иномарок, раньше эти элементы назывались резинометаллическими шарнирами. Деталь представляет собой соединение двух металлических трубок, между которыми расположена вставка из резины. Сайлентблоки установлены в задней и передней подвеске. Задача этих элементов заключается в изменении углов расстановки колес ВАЗ 2110. Также они являются объединяющими деталями подвески и гасят колебания, которые появляются во время езды.

Важно! Приблизительный ресурс сайлентблоков составляет 100 тысяч километров, но иногда эти детали изнашиваются раньше срока. Время службы зависит от многих факторов: стиль вождения, наличие гаража, регулярность диагностика ВАЗ 2110.

В данном материале будет разобрана замена сайлентблоков в передней подвеске, так как здесь на них действуют большие нагрузки, как результат, резина перетирается, а трубки изнашиваются. Эти детали ВАЗ 2110 установлены на задних и передних рычагах. Шарниры также используются как крепления для мотора, коробки переключения передач и амортизаторов. Замена может быть выполнена самостоятельно при наличии смотровой ямы и домкрата.

Признаки неисправностей

Определить, что причиной неисправной работы передней подвески являются сайлентблоки довольно просто. Признаки неисправностей этих деталей следующие:

  • Из-под передних колес ВАЗ 2110 доноситься неестественный скрип резины, который отличается от шума, издаваемого колесами.
  • Появление стука в передней части автомобиля. Это происходит из-за износа резинометаллических шарниров, которые перестают скользить, как результат, появление шума.
  • Также неисправность можно определить при визуальном осмотре – на резине появляются трещины, разрывы и другие дефекты.
  • При появлении этих признаков необходимо достать шарниры с задних и передних рычагов и осмотреть их на наличие повреждений. Ремонту металлические резинометаллические шарниры не поддаются, поэтому требуется замена новые детали.

Замена сайлентблоков рычагов ВАЗ 2110: необходимые инструменты

Для работы потребуется следующие инструменты и оборудование:

  • Съемник.
  • Набор ключей.
  • Набор отверток.
  • Молоток.
  • Тиски.
  • Зубило.
  • WD-40.
  • Смотровая яма и домкрат.

Так выглядит самодельный съемник

Съемник – это самый важный инструмент, так как демонтаж сайлентблоков и замена не могут быть выполнены без съемника. Приспособление можно купить или сделать своими руками. Съемник состоит из широкой и толстой шайбы, высокой гайки, болта M12 и втулки, длина которой составляет 60 мм, а внутренний диаметр – 38 мм.

Инструкция по замене сайлентблоков нижнего и поворотного рычагов

Проходит замена сайлентблоков передних рычагов следующим образом:

  1. Машину необходимо поставить на яму. Если на ВАЗ 2110 присутствует защита отсека двигателя, то ее необходимо демонтировать. Далее следует удалить гайки болтов, которые держат передние рычаги. Затем можно открутить гайки болтов, соединяющих рычаг и стабилизатор. После удаления колесных болтов машину нужно поднять домкратом и демонтировать колесо;
  2. Вооружившись ключом «на 24» необходимо открутить гайки растяжек. Если крепления не поддаются, то их необходимо обработать WD-40. После удаления гайки поворотный кулак и шаровую опору можно разобщить. Теперь передний рычаг можно полностью снять;

    Откручиваем гайку, чтобы получить доступ к сайлентблоку

  3. Готово, теперь неисправные сайлентблоки можно достать. Далее следует взять новые детали и запрессовать их в рычаг при помощи тисков. Сначала нужно поставить сайлентблоки растяжки. Редко бывает, чтобы блок полностью сел в рычаг, исправить это можно несколькими ударами молотка;

    Проверьте, чтобы все крепления были надежно зафиксированы

  4. Следующим шагом будет запрессовка сайлентблоков рычагов. Если же деталь полностью изношена, то она выпадет после ударов молотка. Новую деталь перед установкой в рычаг необходимо смазать. Как показывает опыт владельцев ВАЗ 2110, лучше всего смазывать мыльной водой или жидким мылом. Готово, замена завершена, сборка выполняется в обратном порядке.

Совет! Открутить гайку растяжек бывает очень трудно, поэтому лучше не тратить по 10 минут на каждый виток резьбы, а демонтировать рычаг вместе с растяжкой.

Проверка сайлентблоков

Иногда нельзя сразу определить исправна деталь ВАЗ 2110 или нет. Проверить сайлентблоки можно и без демонтажа. Для этого необходимо заехать на смотровую яму и осмотреть шарнир – он должен быть чистым, в противном случае повреждения можно не заметить. Резиновая часть шарнира не должна иметь разрывы или трещины. Еще один признак поврежденной детали – это неправильный развал/схождения. Когда шарниры рвутся, нижние и поворотные рычаги теряют устойчивость и становятся криво.

Также необходимо проверить люфт, если он слишком большой, то потребуется замена. Не рекомендуется откладывать ремонт, так как неисправные резинометаллические шарниры негативно влияют на управляемость ВАЗ 2110: машину уводит и швыряет.

Замена сайлентблоков на ваз 2110


Одним из самых основных узлов автомобиля, отвечающих за комфорт и безопасность передвижения ВАЗ-2110, является подвеска. Не стоит думать, что главное в подвеске – это амортизаторы, колёса и пружины. Такие небольшие детали, как сайленблоки, непосредственно влияют на работу подвески. Подвеска любого современного автомобиля включает в себя множество этих резиновых деталей.

Поменять сайленблоки передней балки, как и остальные подобные элементы – это довольно проблематичный процесс. Однако если приобрести или одолжить специальные съёмники, эту процедуру можно легко выполнить своими руками.

ЗАМЕНА ПЕРЕДНИХ САЙЛЕНТБЛОКОВ ВАЗ 2110: ДЕЛАЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНО


Передние сайлентблоки ваз 2110

Все знают, что именно с помощью сайлентблоков происходит влияние на углы расстановки колес автомобиля. Поэтому очень важно следить за тем, чтобы они всегда находились в исправном состоянии.

Замена передних сайлентблоков Ваз 2110 в некоторых случаях просто необходима. И стоит отметить, что замена передних сайлентблоков на ваз 2110 спокойно может быть проведена своими руками.

КАК ПРОЯВЛЯЕТСЯ НЕИСПРАВНОСТЬ ПЕРЕДНИХ САЙЛЕНТБЛОКОВ


Ваз 2110 замена сайлентблоков передней подвески

Узнать, правильно ли они работают, нетрудно.

Для этого необходимо обратить внимание на то:

  1. Не скрепит ли резина передних колес во время езды. При этом езда не обязательно должна быть на дальние расстояния. Даже при поездках на небольшие дистанции, скрип не должен наблюдаться. Это не значит, что скрип будет очень заметен – он может быть малослышимым;
  2. Нет ли на резине каких-то дефектов. Обычно, если сайлентблоки плохо работают, то на них появляются небольшие трещинки, разрывы.
  3. Не слышен ли какой-нибудь стук в передних колесах. Дело в том, что сайлентблоки начинают плохо скользить, поэтому со временем им становится все сложнее крутиться, поэтому они и начинают издавать звуки, похожие на стук.

Примечание: здесь нельзя действовать по принципу врачей: один «симптом» не может указывать на наличие «болезни». Напротив, если заметна хотя бы одна из вышеперечисленных проблем, то сайлентблоки нужно срочно менять.

Подготовка к их замене


Замена сайлентблоков на передней подвеске ваз 2110

Подавляющее большинство людей боятся проводить замену сайлентблоков дома. Хотя на самом деле это довольно простое занятие.

Но для начала нужно как следует подготовиться. Обязательно необходимо иметь съемник.

С его помощью можно будет не только снять сайлентблоки, но и вернуть их в исходное положение после проделывания всех маневров.

Что такое съемник? Это инструмент, состоящий из двух трубок и двух шайб.

Примечание: съемники бывают разными. Но при их выборе нужно обратить внимание, чтобы они подходили для сайлентблоков. Кстати, сделать съемник можно и в домашних условиях.

Как сделать съемник


Съемник для сайлентблоков

Наиболее подходящим вариантом съемника является трехлапчатый съемник. Для его создания необходимо иметь такие материалы:

  1. Листовой металл толщиной 10 мм.
  2. Металлический кругляк, обладающий диаметром 30 мм.
  3. Винт.


Замена сайлентблоков передней подвески ваз 2110

Изготовить съемник можно без труда, если придерживаться инструкции:

  • Сделать рисунок лапок съемника. Их длина должна составлять примерно 20 см.
  • Нанести выкройку на листовой металл.
  • Вырезать лапки и обработать их наждаком.
  • В верхней части лапок нужно просверлить по 2 отверстия для болтов.
  • Дальше необходимо изготовить сердцевину, для которой и понадобится заготовленный металлический кругляк. Нужно просверлить отверстие под резьбу. Приварить по два держателя лапок (всего 6).


Замена сайлентблоков передней подвески на ваз 2110

  • Последняя деталь – винт. В верхней части винта следует просверлить насквозь отверстия.
  • Осталось только собрать съемник. Для этого винт нужно просунуть в сердцевину, а к ней прикрепить лапки.

Для чего нужны сайленблоки в передней подвеске?

Некоторые начинающие водители, которых достаточно много среди владельцев ВАЗ-2110, считают, что при ремонте передней подвески нужно в первую очередь обращать внимание на рычаги, балки и амортизаторы. Такие незаметные и простые детали, как резиновые сайленблоки, зачастую просто игнорируются. Тем не менее именно данные детали обеспечивают надёжное соединение между рычагами подвески.

Хотя сайленблоки не являются расходным материалом, резина со временем, имеет тенденцию к разрушению . Жёсткие условия эксплуатации, особенно по дорогам с некачественным покрытием, тоже влияют на эти детали. Выход из строя сайленблока может спровоцировать трение между металлическими частями подвески, и выход их из строя. Поэтому важно следить за состоянием этих резиновых деталей подвески.

Диагностика сайленблоков

При сильно разбитых сайлентблоках колесо начинает задевать за подкрылок.

Для того чтобы проверить состояние сайленблоков передней балки, можно поступить двумя способами:

  1. Проще всего сделать диагностику подвески на СТО. Хотя некоторые недобросовестные мастера могут «обнаружить» множество неполадок, в надежде получить больше денег за ремонт.
  2. Опытному водителю достаточно проехать на машине несколько километров, слушая, как работает передняя подвеска, чтобы понять, в чём проблема.

Слушая работу подвески, нужно обращать внимание на следующие нюансы:

  1. Во время езды слышится характерный скрип резины . Данные звуки могут быть еле слышными, но их наличие чаще всего свидетельствует об износе сайленблоков. В этом случае автомобиль загоняется на яму, а резиновые детали проверяются на предмет разрывов или трещин. Если сайленблок с трещиной может ещё прослужить некоторое время, то порванная деталь должна быть заменена немедленно.
  2. В случае появления характерных металлических стуков в районе передней подвески , нужно как можно быстрее гнать автомобиль на смотровую яму. Как правило, это показывает на максимальный износ резиновых деталей подвески.

Если затянуть с заменой изношенных сайленблоков, может выйти из строя передняя балка, причём в ряде случаев её придётся полностью менять.

Замена сайлентблоков верхнего рычага


Замена сайлентблоков на передних рычагах ваз 2110

Их замена подразумевает следующие действия:

  • Поднять машину на домкрат и зафиксировать ее.
  • Снять переднее колесо.
  • Снять верхний рычаг. Однако перед этим необходимо внимательно посмотреть, не соскальзывают ли сайлентблоки в рычаге. Они должны находиться в неподвижном состоянии.


Замена сайлентблоков передних рычагов ваз 2110

  • Чтобы было легче снять верхний рычаг, необходимо выбить верхнюю опору. Для этого следует открутить гайку опоры.

Примечание: откручивается она довольно непросто, но без этого опора останется на месте.

  • Нужно вывернуть колесо, ударяя молотком по сошке. Только после этого опора выскочит.


Замена сайлентблоков передних рычагов на ваз 2110

  • Затем следует вывинтить болт рычага, расположенный сверху.

Примечание: он довольно длинный, поэтому его откручивание может занять много времени.

  • Этот болт нужно вытянуть, что позволит снять рычаг машины.
  • Можно начинать их замену.

Примечание: проблема может быть не только в сайлентблоках, но и в рычаге. Чтобы проверить, исправен ли он, нужно засунуть болт рычага на место и посмотреть, не большой ли осевой люфт.

Если он большой, то проблема с сайлентблоками может возникнуть повторно. Поэтому прежде чем вставлять новый, нужно отремонтировать рычаг.


Замена сайлентблоков на передней балке ваз 2110

  • Вынуть сайлентблоки можно с помощью молотка или зубила. На самом деле они выпадают практически после первого удара. Главное – не навредить автомобилю.
  • Теперь необходимо вставить новый сайлентблок туда, где находился старый. Нужно как следует запрессовать его, чтобы он не болтался. Запрессовать его можно легко: одна втулка по размерам подходит юбке сайлентблока, другая же – чуть больше. Вдавливая меньшей втулкой, он без труда пролазит в рычаг.


Замена сайлентблоков передней балки ваз 2110

Ремонт осевого люфта

Есть два варианта ремонта:

  1. Поменять весь столб полностью. Однако мало того, что стоит он очень дорого, так еще и качество у него не самое лучшее.
  2. Можно закрутить по бокам две шайбы так, чтобы болт не мог болтаться.

Примечание: ввинчивание этих шайб может привести к тому, что сайлентблоки не поместятся в рычаг, поэтому их нужно будет немножко укорачивать с помощью ножовки по металлу. Это может существенно уменьшить срок эксплуатации сайлентблоков.

Замена сайлентблока нижнего рычага

Нижние сайлентблоки заменяются немного тяжелее:

  1. Для начала нужно снять стабилизатор, что позволит двигать рычаг вправо и влево.
  2. Теперь нужно открутить все гайки, которые держат сайлентблок в неподвижном состоянии.
  3. Нужно снять сайлентблоки нижнего рычага. Для этого необходимо повторить все действия, что и со сайлентблоками верхнего рычага.
  4. Теперь можно начинать запрессовывать новые сайлентблоки.

Примечание: фиксировать их можно только в нагруженном состоянии автомобиля. Ведь если зафиксировать их на вывешенной подвеске, то в скором времени они могут выйти из строя.

Качественные фото, соответствующее видео или инструкция помогут всем выполнить работы по замене переднего сайлентблока своими руками. Однако нужно быть предельно аккуратными, ведь можно здорово навредить своему авто. Это приведет к тому, что придется заплатить в д

Не нашли интересующую Вас информацию? на нашем форуме.

Когда требуется замена

Более или менее опытному водителю не составит труда понять, что сайлентблоки вышли из строя, и они нуждаются в замене. Прежде всего, вы почувствуете определенный дискомфорт во время управления автомобилем, будете слышать удары железа в подвеске. Но и это не все.

Определить потребность в замене сайлентблоков не сложно, если обратить внимание на характерные признаки их износа:

  • Во время движения наблюдаются сильные или незначительные скрипы резины. Все зависит от степени износа. Сильный шум — очень плохой знак;
  • В районе колес слышен шум, похожий на стук. Это говорит о том, что сайлентблоки плохо зафиксированы, и они постепенно разрушаются;
  • На поверхности элементов образуются трещины, после чего начинается процесс распада сайлентблока. При такой ситуации не услышать стук будет невозможно.

Для работы подготовьте по два ключа 17, 19, 24, смазку WD-40, выпрессовыватель шаровых опор. Снятие и установку рычага передней подвески проведите в следующем порядке:

  1. Поставьте машину над смотровой ямой. Можно установить переднюю часть автомобиля на стабильные опоры.
  2. Зафиксируйте автомобиль ручным тормозом.
  3. Снимите колеса. Для этого, двигаясь по кругу, постепенно ослабляйте затяжку болтов, а после этого плавно потяните колесо к себе, принимая его.
  4. Смазкой WD-40 покройте резьбовые соединения рычага.
  5. Придерживая болт крепления стойки стабилизатора к рычагу, не допускайте его проворачивания. Плавно отверните гайку крепежа, достаньте болт.
  6. Придерживая ключом растяжку от проворачивания, сверните гайку, крепящую ее к балке.
  7. Снимите шайбу-прокладку.
  8. Отверните болт крепления шаровой опоры, выпрессуйте палец шарового шарнира из балки.
  9. Удерживая болт пружинной шайбы от проворачивания при помощи ключа, снимите гайку, которая крепит шайбу к рычагу.
  10. Конец рычага плавно снимите с кронштейна кузова.
  11. Снимите балку с растяжки.
  12. Уберите с растяжки несколько шайб и отметьте их, чтобы при установке поставить их по тому же порядку.
  13. Осмотрите деталь на предмет повреждений: по мере износа резина будет выпучиваться, трескаться, возможно, отслаиваться от металла.
  14. Если необходимо выполнить замену сайлентблоков передней балки Приоры, открутите болт крепления переднего сайлентблока головкой на 18. Болты крепления заднего откручиваются головкой на 15.
  15. Достаньте сайлентблок, отметив глубину его посадки. Поставьте новую деталь вместо старой в строгом соответствии с отмеченной глубиной.
  16. Поставьте новый рычаг. Шайбы поставьте в отмеченном порядке, той же стороной по отношению к центру детали, которой они были установлены ранее. Учтите, что окончательную затяжку соединений производят после того, как автомобиль будет спущен на землю.

Назначение сайлентблоков

Комплект сайлентблоков передних рычагов

Назначение у них простое: сделать движение автомобиля как можно мягче. Именно из-за сайлентблоков подвеска машины имеет возможность «играть», смягчая удары, возникающие, когда автомобиль преодолевает неровности дороги. Находятся сайлентблоки как в передних, так и в задних рычагах подвески, недалеко от колёс. Они плотно запрессованы в эти рычаги, так что увидеть их не удастся. И для того, чтобы заменить сайлентблоки, придётся вначале снять рычаги подвески. По-другому до них не добраться.

Проводим замену сайлентблоков передних рычагов на ваз 2110 с видео

Вышедшие из строя сайлентблоки — проблема, с которой владельцы отечественных автомобилей сталкиваются достаточно часто. Процедура замены сайлентблоков передних рычагов ВАЗ 21010 на первый взгляд проста, но это впечатление обманчиво. В ней есть целый ряд нюансов, о которых автовладельцу надлежит помнить. О том, как поменять сайлентблоки самостоятельно, мы и поговорим в данной статье.

Назначение сайлентблоков

Комплект сайлентблоков передних рычагов

Назначение у них простое: сделать движение автомобиля как можно мягче. Именно из-за сайлентблоков подвеска машины имеет возможность «играть», смягчая удары, возникающие, когда автомобиль преодолевает неровности дороги.
Находятся сайлентблоки как в передних, так и в задних рычагах подвески, недалеко от колёс. Они плотно запрессованы в эти рычаги, так что увидеть их не удастся. И для того, чтобы заменить сайлентблоки, придётся вначале снять рычаги подвески. По-другому до них не добраться.

Как узнать, что пора менять

Есть несколько признаков того, что сайлентблоки пришли в негодность.

  • Первый признак — характерный стук или скрежет, который слышен при движении машины и который значительно усиливается, когда дорога неровная.
  • Второй признак — если разбиты один или несколько сайлентблоков, то машиной становится намного труднее управлять, особенно на поворотах.
  • Даже если ничего из вышеперечисленного не наблюдается, проблема с сайлентблоками всё равно может всплыть, к примеру, в тот момент, когда автовладелец приедет в автосервис и решит отрегулировать развал-схождение. Именно в этот момент сотрудники сервиса могут сообщить ему неприятную новость.

Какие инструменты нужны

Ключи (как накидные, так и торцовые) на 24, 17 и 19, молоток, тиски, зубило, металлическая щётка, нож, съёмник для сайлентблоков (его можно купить, а можно сделать самостоятельно) и, разумеется, новые сайлентблоки.

Необходимое на фото

Молоток и кувалда
Щётка металлическая

Тиски
Набор накидных ключей

Здесь же следует сказать, что снимать рычаги подвески лучше всего, находясь в смотровой яме. Так что перед заменой сайлентблоков следует позаботиться и об этом.

Изготовление съёмника своими руками

Как уже говорилось выше, сайлентблоки — плотно запрессованы в рычаги и в так называемую «растяжку» на подвеске.
Запрессовать новый сайлентблок в растяжку можно с помощью обычного зубила и молотка.
А вот запрессовка сайлентблока в рычаг подвески — процедура очень трудоёмкая и без специального приспособления (съёмника) тут не обойтись.
Съёмник можно поискать в автомагазине, а можно не тратить время на поиски и сделать его самостоятельно, благо, это несложно.
Чтобы сделать съёмник, нам потребуется болт (М12), длина болта — не менее 180 мм. К нему следует подобрать гайку, причём она должна быть высокой — не менее 20 мм. Также нужна будет втулка. Длина — не менее 60 мм, внутренний диаметр — 39 мм (сделать такую втулку можно из обрезка подходящей по диаметру трубы) и две-три широких шайбы. Что должно получиться в итоге, можно посмотреть на фотографии ниже.

Вариант самодельного съёмника

Последовательность действий при замене на ВАЗ 2110
  1. Автомобиль устанавливается над смотровой ямой, затем снимается нижний защитный кожух моторного отсека ВАЗ 2110.
  2. На передних рычагах откручиваются крепёжные гайки, затем откручиваются гайки передних стабилизаторов (это делается с помощью ключа на 17).

    Крепежная гайка снята

  3. Освободившийся крепёжный болт можно выбить, для этого следует воспользоваться молотком и зубилом.
  4. Теперь следует ослабить болты на колёсах, поддомкратить машину и снять одно колесо.
  5. Накидным ключом на 24 откручиваем гайку с растяжки.

    Откручивание гайки на растяжке

  6. Сняв гайку, вытаскиваем шаровую опору из поворотного кулачка (предварительно отвернув два крепёжных болта).
  7. Тем же накидным ключом на 24 откручиваем гайку на растяжке.

    Откручивание второй гайки на 24

  8. Освободившийся рычаг подвески снимаем.
  9. Демонтировать старые сайлентблоки лучше сначала на растяжке. Чтобы вытащить старый сайлентблок из проушины, нужно поддеть один из его краёв зубилом и ударить молотком. Обычно этого бывает достаточно (если блок изношен сильно, он просто выскочит из проушины). Аналогичная процедура проделывается и с блоком на рычаге.

    Удаление старого блока зубилом

  10. Освободившиеся от сайлентблоков проушины рычага и растяжки, как правило, покрыты ржавчиной и грязью. Поэтому перед установкой новых блоков проушины надлежит тщательно зачистить. Делать это можно как с помощью металлической щётки, так и обычным кухонным ножом.

    Зачистка проушины ножом

  11. После очистки сайлентблоки аккуратно запрессовываются в проушины. В случае с растяжкой для запрессовки хватит молотка и зубила, а запрессовку в рычаг подвески лучше сделать с помощью съёмника.

    Запрессовка сайлентблока тисками

  12. Устанавливаем рычаг на место, собираем подвеску, устанавливаем на место колесо.

Пример по замене сайлентблоков передних рычагов на видео

[embedyt] http://www.youtube.com/watch?v=c49JAJAex-k[/embedyt]

Важные моменты

Откручивание гаек накидным ключом на 24 может быть очень непростой задачей. Чтобы стронуть такую гайку с места, как правило, требуется огромное усилие. И мало того, каждый следующий виток тоже потребует немалых сил. Поэтому лучше всего воспользоваться в качестве рычага длинной трубкой, надетой на накидной ключ.

Для того чтобы гайки откручивались ещё легче, можно обильно полить их маслом и подождать 10 минут.

Запрессовывать сайлентблоки ударом молотка (или ударом кувалды) следует, только поместив рычаг на ровную металлическую поверхность. При этом удар должен быть очень точным, при малейшем перекосе молотка есть риск повреждения сайлентблока.

Для того чтобы избежать вышеуказанных повреждений, имеет смысл запрессовывать сайлентблок в растяжку с помощью тисков. Тиски понадобятся в любом случае, так как новые блоки редко садятся в проушину полностью после одного удара. Их практически всегда необходимо «додавливать».

Для того чтобы новый сайлентблок сел в проушину максимально глубоко, его следует смазать. В качестве смазки подойдёт обыкновенный посудомоечный гель, жидкое мыло или простая мыльная вода.

Как видно из этой статьи, заменить сайлентблоки вполне можно самостоятельно, главное — проявлять осторожность при их запрессовке. Если автовладелец не уверен в силе и точности удара, рисковать с молотком вообще не стоит, лучше постепенно задавить блок в проушину тисками, предварительно её смазав. Если и эта операция вызывает затруднения, то выход только один: поход в автосервис, за помощью квалифицированных автомехаников.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

ВАЗ-2110, замена сайлентблоков: подготовка и процесс

Устройство автомобиля включает множество узлов. Важным компонентом любого автомобиля является подвеска. Именно она отвечает за комфорт и безопасность автомобиля. Но если вы думаете, что на мягкость подвески влияют только колеса, амортизаторы или пружины, то глубоко ошибаетесь. Не стоит забывать и о такой составляющей, как сайлентблоки. Такими оснащены любые автомобили, в том числе и ВАЗ-2110. Замена сайлентблоков – процесс не из легких.Однако это можно сделать своими руками. Что же, давайте рассмотрим, как производится замена сайлентблоков балки ВАЗ-2110 и что для этого нужно.

Для чего они?

Сначала отметим, какую функцию выполняют данные компоненты подвески. Сайлентблоки представляют собой резинометаллические изделия, обеспечивающие мягкое соединение деталей. В результате машина едет плавно и мягко. Часть вибраций и ударов поглощается этими резинометаллическими изделиями. Рычаги ВАЗ-2110 выпускаются нечасто.Это не расходный материал. Но есть определенные признаки, по которым можно определить износ. О них мы поговорим ниже.

Симптомы замены

По каким признакам можно понять, что на автомобиле ВАЗ-2110 требуется замена сайлентблоков? Диагностировать исправность уплотнителей можно не выходя из машины, прямо на ходу. Если во время движения вы заметили характерный скрип резины или стуки, скорее всего, изделие пришло в негодность. Есть и обратная реакция. Замена сайлентблоков (ВАЗ-2110 в т.ч. 8 клапанов) проводится и в том случае, когда автомобиль стал крениться на поворотах.
Из-за трещин или износа машина не способна нормально «проглатывать» неровности и валки. Также наблюдается неравномерный износ шин. Со временем этот эффект усиливается. Если проигнорировать эту проблему, на скорости будет биться руль, машину будет уводить в сторону. Поэтому неисправность следует устранять на ранней стадии. Если в районе колес появились скрипы и стуки, это говорит о том, что автомобилю требуется замена сайлентблоков задней балки. ВАЗ-2110 можно отремонтировать своими руками.Какие инструменты для этого понадобятся? Об этом мы поговорим дальше.

Подготовка к работе

Итак, для начала необходимо подготовить соответствующий набор инструментов. Помимо новых сайлентблоков (полиуретановых или резино-металлических, неважно), требуется стандартный набор трещоточных головок, мыльный раствор и универсальная смазка ВД-40. Как вариант, можно использовать аналог от производителя «Маннол». Средство стоит в разы дешевле, а эффект тот же, отмечают отзывы автовладельцев.
Также, чтобы замена сайлентблоков на автомобиле ВАЗ-2110 прошла успешно, нам понадобится смотровая яма, эстакада или подъемник. Конечно, можно использовать домкрат, но это будет очень сложно. Среди специнструментов для замены понадобится съемник для выпрессовки резинометаллических изделий. Можно использовать трубы с шайбами ​​и тисками. Главное, чтобы шайбы и трубка подходили по диаметру.

Начало работы

Итак, загоняем машину на смотровую яму.Далее берем баллонный ключ и срываем колесные гайки (с той стороны, с которой будет производиться замена сайлентблоков на автомобиле ВАЗ-2110). Если это передние сальники, то потребуется снять металлическую защиту картера.
Часто болты крепления этого элемента «залипают» под воздействием влаги и перепадов температуры. Для облегчения работы орехи рекомендуется предварительно замочить Маннолом или ВД-40. Далее откручиваем элементы крепления рычагов подвески (или балки, если это замена задних сайлентблоков ВАЗ-2110).Затем отпускаем рычаг наружу. В случае с балкой процедуру ремонта придется производить на месте.

Как выпрессовать сайлентблок?

Технология расположения резинометаллического уплотнителя не отличается. Неважно, он или Как мы говорили ранее, выпрессовка производится специальным съемником или тисками. Можно использовать «дедовский» метод. Для этого старый сайлентблок поджигают и через несколько секунд тушат. Так он размягчается – достать такой элемент намного проще.Другой способ — использовать мыльную воду.
Можно использовать обычное средство для мытья посуды или жидкое мыло. Место соприкосновения изделия с рычагом станет скользким, и деталь легко выйдет.

запрессовка

Итак, изношенный элемент вышел. Как установить новый? Не поджечь, как старый? Запрессовка нового сайлентблока осуществляется с помощью специального инструмента. Его можно сделать своими руками.
Для этого берем небольшой штифт (длинная шпилька), надеваем на него шайбу соответствующего диаметра и сайлентблоки.После нанизываем кусок трубки. В него войдет внешняя часть резинового сайлентблока. На конце инструмента установлены шайба и гайка. Последний, двигаясь по виткам шпильки, будет создавать необходимое давление. С другой стороны сайлентблок будет держать вторую шайбу. Плавно закручивая элемент, вы успешно вдавите уплотнение в пазы рычага или балки. Часто внутри сиденья остаются следы ржавчины. Его рекомендуется удалить.
Можно сделать это наждачной бумагой.Но более действенный способ – преобразователь ржавчины. Это химическое средство отлично разъедает коррозию, образуя на поверхности цинковую пленку.

примечание

При установке сайлентблока внимательно следите за тем, как он входит в отверстие. Элемент должен проходить максимально плавно по всему кругу. Когда деталь уверенно удерживается резиновыми хомутиками в посадочном месте, можно смело снимать инструмент. На этом процедура замены сайлентблока завершена. Сборку следует производить в обратном порядке.Приведенную выше инструкцию по установке и демонтажу уплотнителей можно использовать как для передней, так и для задней подвески.

Можете ли вы следовать правилам?

Стоит отметить, что точного регламента замены этих элементов не существует.
Срок службы сайлентблоков зависит от дорожных условий и стиля вождения. В среднем элементы выходят из строя через 100 тысяч километров пробега. Но отталкиваться следует исходя из скрипов и стуков подвески. Если система издает характерные звуки, это сигнал к проверке состояния уплотнительных элементов.

Какова цена?

Даже по нынешнему курсу цена на эти товары всего копейки. Новый элемент передней или задней подвески стоит от 85 до 160 рублей за штуку. Что касается услуг по замене, то за эту работу сервисы берут от пятисот до тысячи рублей без учета стоимости самих расходных материалов.

Заключение

Итак, мы выяснили, как самостоятельно заменить сайлентблоки рычагов на автомобиле ВАЗ-2110. Как видите, процедуру можно выполнить самостоятельно, в гараже (но при условии наличия смотровой ямы).Важный момент – после процедуры замены передних сайлентблоков следует отрегулировать развал-схождение. В противном случае ваш автомобиль будет «съедать» резину. И вернуть ровный протектор уже невозможно.

Признаки замены сайлентблоков. Диагностика сайлентблоков передних поперечных рычагов. Причины выхода из строя и что ломается в сайлентблоке

Приехав в автосервис на диагностику, можно услышать, что в машине износились сайлентблоки.Для новичков, которые только начинают учиться обслуживать свой автомобиль самостоятельно, это слово будет непонятным. Изучив этот материал, начинающие автолюбители узнают, что такое шарниры, где они находятся, как определить неисправность в этом узле и, самое главное, как производится замена сайлентблоков рычагов ВАЗ 2110

Назначение и расположение сайлентблоков блоки

Слово «сайлентблоки» произошло от иномарок, раньше эти элементы назывались резинометаллическими шарнирами.Деталь представляет собой соединение двух металлических трубок, между которыми находится резиновая вставка. В задней и передней подвеске установлены сайлентблоки. Задача этих элементов – изменение углов установки колес ВАЗ 2110. Они также являются объединяющими деталями подвески и гасят возникающие при движении вибрации.

Важно! Примерный ресурс сайлентблоков составляет 100 тысяч километров, но иногда эти детали изнашиваются раньше времени. Срок службы зависит от многих факторов: стиля вождения, наличия гаража, регулярности диагностики ВАЗ 2110.

В этом материале будет разобрана замена сайлентблоков в передней подвеске, так как здесь они находятся под большими нагрузками, в результате перетирается резина и изнашиваются трубки. Эти детали ВАЗ 2110 устанавливаются на задний и передний рычаги. Шарниры также используются в качестве креплений для двигателя, коробки передач и амортизаторов. Замену можно произвести самостоятельно при помощи смотровой ямы и домкрата.

Симптомы

Определить причину неисправности В передней подвеске стоят сайлентблоки достаточно просто.Симптомы выхода из строя этих деталей следующие:

  • Из-под передних колес ВАЗ 2110 слышен неестественный скрип резины, отличающийся от шума, издаваемого колесами.
  • Появление стука в передней части автомобиля. Это связано с износом резинометаллических соединений, которые перестают скользить, как следствие, появление шума.
  • Также неисправность можно определить при визуальном осмотре – на резине появляются трещины, надрывы и другие дефекты.
  • При появлении этих признаков необходимо достать петли с заднего и переднего рычагов и осмотреть их на наличие повреждений. Металлические резинометаллические петли ремонту не подлежат, поэтому детали необходимо заменять новыми.

Замена сайлентблоков рычагов ВАЗ 2110: необходимые инструменты

Для работы потребуются следующие инструменты и приспособления:

  • Съемник.
  • Набор ключей.
  • Набор отверток.
  • Молоток.
  • Зам.
  • Долото.
  • WD-40.
  • Смотровое отверстие и домкрат.

Съемник является наиболее важным инструментом, так как снятие и замена сайлентблоков без съемника невозможны. Устройство можно купить или сделать своими руками. Съемник состоит из широкой и толстой шайбы, высокой гайки, болта М12 и втулки длиной 60 мм и внутренним диаметром 38 мм.

Инструкция по замене сайлентблоков нижних и поворотных рычагов

Замена сайлентблоков передних рычагов производится следующим образом:

  1. Автомобиль необходимо поставить на яму.Если на ВАЗ 2110 есть защита моторного отсека, то ее необходимо демонтировать. Далее снимаем гайки болтов, которые держат передние рычаги. Затем можно открутить гайки болтов, соединяющих рычаг и стабилизатор. После снятия колесных болтов автомобиль нужно поднять домкратом и снять колесо;
  2. Вооружившись ключом «на 24», необходимо открутить гайки крепления. Если крепления не поддаются, то их необходимо обработать WD-40. После снятия гайки скругленный кулак и шаровую опору можно разъединить.Передний рычаг теперь можно полностью снять;
  3. Готово теперь могут попасть неисправные сайлентблоки. Далее следует взять новые детали и запрессовать их в рычаг тисками. Для начала нужно поставить растяжки на сайлентблоки. Редко бывает, что блок полностью сидит в рычаге, это можно исправить несколькими ударами молотка;
  4. Следующий шаг — запрессовка сайлентблоков рычагов. Если деталь полностью изношена, то после ударов молотком она выпадет. Новую деталь необходимо смазывать перед установкой в ​​рычаг.Как показывает опыт владельцев ВАЗ 2110, лучше всего смазывать мыльным раствором или жидким мылом. Готово, замена завершена, сборка в обратном порядке.

Совет! Открутить гайку растяжки бывает очень сложно, поэтому лучше не тратить по 10 минут на каждую резьбу, а демонтировать рычаг вместе с растяжкой.

Проверка сайлентблоков

Иногда невозможно сразу определить исправна деталь ВАЗ 2110 или нет.Проверить сайлентблоки можно без демонтажа. Для этого нужно подойти к смотровой яме и осмотреть шарнир — он должен быть чистым, иначе повреждений можно не заметить. Резиновая часть шарнира не должна иметь разрывов и трещин. Еще один признак поврежденной детали – это неправильный развал/схождение. При поломке шарниров нижние и поворотные рычаги теряют устойчивость и искривляются.

Также необходимо проверить люфт, если он слишком большой, то потребуется замена.Откладывать ремонт не рекомендуется, так как неисправные резинометаллические соединения негативно сказываются на управляемости ВАЗ 2110: машину уносит и бросает.

Сайлентблок задней балки — резинометаллический шарнир. Деталь служит эластичной вставкой между узлами автомобиля. Он состоит из двух втулок, между которыми находится уплотнение из резины или другого эластичного материала. В последнее время широкое распространение получил полиуретан. Прокладка из эластичного материала позволяет гасить колебания между узлами и не передавать вибрации на кузов автомобиля.

Сайлентблок задней балки используется не только для соединения узлов подвески между собой. Элемент также крепится к стабилизатору поперечной устойчивости, в местах крепления коробки передач и двигателя машины. Но у подвески самые тяжелые условия эксплуатации из-за пыли, грязи, влаги и активного движения деталей, поэтому замена производится регулярно.

Резиновые втулки не будут служить вечно. Обычно их хватает на 100 тысяч километров пробега, но из-за тяжелых условий эксплуатации срок замены может наступить раньше.По истечении половины этого срока необходимо проверить подвеску. Только так можно понять степень износа узла и определить, нужно ли его менять.

Процедура визуального осмотра:

  • загнать автомобиль на яму или поднять его домкратом;
  • очистить от грязи узлы крепления подвески;
  • провести осмотр.

Резиновая вставка не должна иметь трещин и разрывов. Признаки такого рода говорят о том, что пора заменить сайлентблоки задней балки.Изношенная деталь впоследствии скажется на управляемости, а это, в свою очередь, скажется на безопасности автовладельца и окружающих.

Иногда деталь изнашивается раньше, особенно при движении по бездорожью. Степень износа можно оценить по поведению автомобиля.

Признаки износа сайлентблоков:

  • при движении по прямой или при торможении автомобиль тянет в сторону;
  • повышенный износ шин по бокам;
  • повышенная вибрация при езде;
  • скрип или стук в районе подвески;
  • подвеска стала работать жестче.

Наличие одного или нескольких признаков означает, что подвеску пора обслужить. Промедление может дорого обойтись. Несвоевременная замена приведет к потере управления в критической ситуации, а также к ускоренному износу шин. Пострадают и посадочные места шарнира и тогда придется менять рычаг – это удорожает ремонт.

Металлические части детали ломаются крайне редко. Обычно изнашивается резиновая прокладка.

Причины преждевременной замены:

  1. Длительная эксплуатация, приводящая к высыханию резинового уплотнителя и потере свойств.
  2. Взаимодействие с химическими веществами. Масло и бензин разрушают резину.
  3. Неправильная установка.

Преждевременный износ предполагает, что необходимо найти и устранить причину. В противном случае процедуру замены вскоре придется повторять. Утечки масла будут хорошо видны, а установку нужно проводить строго по инструкции и проверять соединения.

Правильный выбор

Выбор производится после диагностики неисправности или при плановой замене.Необходимо понимать, какую роль играет деталь в подвеске. Его задача – гасить вибрации, неизбежно возникающие из-за неровностей дороги.

Вибрации при движении передаются на пружины подвески, где частично гасятся амортизаторами. Далее вибрация распространяется на раму через соединительные узлы. Частично он гасится сайлентблоками за счет наличия мягкой основы между втулками. Поэтому качество основания должно быть на высоком уровне.Заводская версия подвески оснащена сайлентблоками на резиновой основе. Это проверенный материал, но есть и лучше — например, полиуретан.

Преимущества полиуретана:

  1. Срок службы увеличен в 5 раз. Это позволяет производить замены через большие интервалы пробега и более агрессивно нагружать подвеску.
  2. Повышенная термическая стабильность. Полиуретан хорошо переносит перепады температур. На морозе материал работает так же хорошо, как и при высоких температурах.
  3. Благодаря плотной структуре материала улучшается управляемость автомобиля.

Резина и полиуретан одинаково популярны. Водители сами выбирают, на чем сосредоточиться. С резиновыми проставками можно получить повышенный комфорт при езде, а улучшить управляемость можно только с полиуретаном. Но в последнем случае снижается комфорт, особенно это ощущают пассажиры.

При покупке детали лучше проконсультироваться со специалистом в магазине. Дело в том, что виброизоляторы внешне сложно отличить друг от друга – они практически одинаковы.Но их наружный диаметр иногда немного отличается, что вызовет трудности при монтаже.

Процесс демонтажа и установки

Установка начинается после покупки деталей. Вам понадобится инструмент – ключи для снятия балки и рычагов подвески, молоток или кувалда.

Прохождение:

  1. Машина заезжает на яму или эстакаду. Поднять колесо на домкрате можно, но так неудобно работать с подвеской — приходится работать лежа.Стойка домкрата не должна находиться в одной плоскости с кронштейном балки.
  2. Демонтируйте подвесную балку. Обязательно снимите трос ручного тормоза.
  3. На скобах есть специальные скобы, которые удерживают шланги. тормозная система. Скобы удаляются.
  4. Демонтировать старый сайлентблок балки. Гаражные условия предполагают использование молотка или кувалды. Работать следует аккуратно, чтобы не повредить посадочное место, иначе будут проблемы с установкой новой детали.
  5. Седло очищается от грязи, наносится графитная смазка.
  6. Установите новую деталь. Замена сайлентблока задней балки производится так, чтобы не было зазоров и дырок. Прессование производится легкими ударами молотка.
  7. Соберите балку в обратном порядке.

Замена завершена и можно сразу заводить машину. Во время сборки следует проверять установку каждой детали и только потом приступать к сборке следующей. Таким же образом меняется сайлентблок передней балки.

Демонтаж старой резинки производится в 3 — 4 сильных удара кувалдой. Такт должен быть строго по центру детали, не отклоняясь в сторону от вертикальной оси. Край зажима загибают зубилом для облегчения демонтажа.

Опытные мастера куском трубки выпрессовывают сайлентблок задней балки. Важно, чтобы его диаметр был несколько меньше аналогичного параметра седла. Трубка присоединяется к детали и ударяется молотком.За несколько взмахов деталь будет удалена без лишних операций.

Сняв сайлентблок задней балки, проверьте посадку. На нем не должно быть сколов и трещин. Если это так, то деталь следует заменить. В противном случае новый сайлентблок не встанет как надо.

Съемник своими руками

Разборка и запрессовка новой детали — сложные этапы работ, особенно последний. Поэтому установку сайлентблоков задней балки следует производить с помощью специального приспособления – съемника.Вы можете сделать это сами или попросить друга. С ним не нужно бить молотком по деталям, поэтому повредить их невозможно.

Подвеска автомобиля играет объединяющую роль между кузовом и дорожным полотном. Это упорядоченный набор узлов и механизмов, обеспечивающих необходимую плавность хода машины при движении.

Управляемость и маневренность автомобиля В первую очередь это зависит от исправности и надежности подвески. Неисправные элементы подвески представляют опасность для водителя и пассажиров.По статистике каждое 5-е ДТП было связано с неисправной подвеской автомобиля.

Одним из основных элементов подвески автомобиля является сайлентблок. Именно он принимает на себя все нагрузки, передаваемые колесами автомобиля на кузов транспортного средства. За счет него во многом обеспечивается курсовая устойчивость автомобиля.

Что такое сайлентблок?

У сайлентблока есть и другое название — резинометаллический шарнир. Он состоит из 2 комбинированных металлических втулок, разделенных прочной эластичной полиуретановой вставкой.

Его приоритет состоит в гашении колебаний соединений деталей, возникающих при движении машины. Неровности дорожного покрытия, ямы и другие препятствия передают большое количество ударных нагрузок на подвеску автомобиля. До 90% процентов из них берет на себя сайлентблок.

В подвеске автомобиля используются два типа резинометаллических шарниров для передних и задних колес. Это позволяет равномерно распределить ударную нагрузку по всей длине подвески.Дополнительно установлены в элементы крепления коробки передач и двигателя.

Срок службы сайлентблоков

Качественные сайлентблоки при правильном монтаже могут эксплуатироваться даже в самых неблагоприятных условиях в течение длительного периода времени. В среднем срок службы этого элемента подвески составляет от 70 до 150 тысяч километров.

Существенная разница в минимальном и максимальном сроке использования обусловлена ​​качеством продукта. Дешевые изделия из некачественного материала не смогут выдержать серьезных нагрузок и быстро перестанут правильно работать.

Часто активная эксплуатация машины в плохих дорожных условиях играет немалую роль в сокращении срока службы сайлентблоков. Прежде всего, это езда по грунтовой дороге или бездорожью.

Признаки неисправности сайлентблоков

Плохое состояние автомобильных дорог при активной эксплуатации машины создает дополнительную нагрузку на подвеску. В результате сайлентблоки, принявшие на себя первый удар, начинают испытывать дополнительную нагрузку.

Наибольшая нагрузка приходится на элементы рычагов и тяги подвески.В профилактических целях специалисты рекомендуют выполнять проверку исправности сайлентблоков каждые 50 тысяч километров пробега.

Это позволит на ранней стадии выявить возможные проблемы в работе подвески и правильно заменить сайлентблоки. Зачастую, если автомобиль длительное время не подвергался профилактическому осмотру, могут появиться критические неисправности, оказывающие серьезное влияние на безопасность вождения.

На сегодняшний день можно выделить следующие признаки неисправности сайлентблока:

  1. в одну сторону;
  2. Боковой износ шин;
  3. Нарушение курсовой устойчивости автомобиля при торможении;
  4. Вибрация кузова при движении автомобиля;
  5. Внешние изменения целостности сайлентблоков;
  6. Скрипит подвеска при движении автомобиля;
  7. Увеличение «жесткости» подвески.

Каждый из этих признаков или они вместе указывают на возможную проблему в работе сайлентблока. Не игнорируйте их и продолжайте эксплуатировать машину.

Такое пренебрежение собственной безопасностью может очень плохо закончиться для водителя и пассажиров.

При обнаружении неисправности одного или группы сайлентблоков медлить нельзя. Вибрация, создаваемая машиной при езде, не будет гаситься резиновыми элементами подвески и будет передаваться на другие детали, которые начнут разрушаться.

Игнорирование копеечной операции по замене сайлентблока может обернуться значительными материальными затратами. Наибольшую сложность, связанную с заменой этих элементов, представляет запрессовка. Операция требует использования специального оборудования.

Конечно, если стоит задача сэкономить любой ценой, можно обратиться к гаражным мастерам, выполняющим запрессовку сайлентблоков на кустарном оборудовании. Необходимо помнить, что качество работы в этом случае очень низкое. Гарантия на выполненную работу практически никогда не дается.Все действия выполняются на свой страх и риск.

Если вам необходимо качественно заменить сайлентблоки, лучше всего обратиться в специализированные автосервисы. Специалисты смогут быстро и качественно выполнить все операции по замене резинометаллических элементов.

Стоимость замены изделия складывается из цены самого резинового элемента и его запрессовки. Как правило, вся операция по замене сайлентблоков не занимает много времени.

Спасибо за внимание, удачи на дорогах. Читайте, комментируйте и задавайте вопросы. Подписывайтесь на свежие и интересные статьи сайта.

Представим ситуацию, вы приходите на диагностику и мастер говорит, что пора менять сайлентблоки. Но вы не знаете, что это такое. В этой статье мы расскажем вам: что такое сайлентблок в автомобиле, зачем он нужен и зачем его менять.

Что это такое
Сайлентблок (правильно так говорить и писать, а не «саленблок» или «сайлентблок»), или по-другому резинометаллический шарнир, представляет собой две металлические втулки, между которыми находится резиновая вставка.Они служат для соединения деталей подвески и за счет эластичной вставки между втулками (резиновыми или полиуретановыми) гасят колебания, передающиеся от одного узла к другому.

Где установлен сайлентблок? Встречаются как в передней подвеске автомобиля, для крепления рычагов, стабилизатора поперечной устойчивости, так и для соединений в задней подвеске. Они также используются для крепления коробки передач и двигателя.

Как проверить и какой ресурс
Как понять, когда пора менять сайлентблоки? Обычно они служат до 100 000 км, но в российских условиях техосмотр нужно делать каждые 60 000 км.Понять, износился ли сайлентблок подвески, можно по вашим ощущениям. Если машина стала хуже управляться или реакция на руль стала «ватной» с большой задержкой – это верный признак изношенного шарнира. Для большей уверенности нужно обратиться в сервис или сделать контроль резинометаллических соединений самостоятельно.

Визуальный осмотр проводится следующим образом: нужно заехать на яму и посмотреть на чистый от грязи сайлентблок. На резиновой части не должно быть трещин и разрывов.Желательно при этом представлять, как выглядит новый. Косвенным признаком считается кривая развала/конвергенции, если раньше она была правильной. При разрыве сайлентблоков рычаги становятся немного кривыми.

Необходимо проверить люфт в сайлентблоках и, если он чрезмерный, срочно заменить.

К чему приводит несвоевременная замена? С ними на скорости может возникнуть тяга сильно изнашиваемого автомобиля. Те. Автомобиль будет переворачиваться из стороны в сторону.Еще одним признаком износа является неравномерный износ шин. Не медлите с заменой, т.к. они могут разрушить точки крепления шарниров, и тогда, например, придется менять рычаг передней подвески в сборе.


Обычные резиновые сайлентблоки служат до 100 тыс. км, а может и 40 и 60 тыс. Например, в задней балке ходит более 150 000 км, в передней подвеске 60-80 тысяч. Все зависит от условий эксплуатации. Что касается полиуретана, то по идее то, что они служат в 5 раз дольше, это маркетинговый ход, никто толком не проверял.Но прослужат они в 2-3 раза дольше, чем резиновые. Плюс они устойчивы к сильным морозам, когда резиновые саленблоки могут треснуть, а значит, прослужат дольше. Также полиуретан не боится масла, это тоже плюс к их пробегу.
Полиуретановые или резиновые втулки
Если в подвеске автомобиля стоят резиновые втулки и сайлентблоки, которые можно заменить полиуретановыми деталями, то только улучшить характеристики подвески и ее работу. Полиуретановые сайлентблоки служат как минимум в 5 раз дольше , чем резиновые детали.Единственным недостатком полиуретана является более высокая цена по сравнению с резиновыми изделиями (более чем в 5 раз), но зато можно сэкономить на замене. Полиуретановые втулки

улучшают поведение автомобиля на дороге за счет уменьшения нежелательных деформаций в подвеске и устранения эффекта «сдавливания», присущего резиновым деталям. Это означает, что подвеска всегда работает в режиме, предусмотренном конструкторами. Правильно установленные и подобранные детали из полиуретана лучше поглощают удары, вибрацию и шум, чем резиновые.

Если вы хотите улучшить управляемость — полиуретановые сайлентблоки то, что вам нужно. Если спокойно переезжать с одной точки на другую, то выбор в пользу обычных резинометаллических втулок.

В автомобиле важен каждый узел, и пренебрегать им не стоит, так как это может привести к различным последствиям. Особенно важна система подвески, которая напрямую влияет на управляемость автомобиля. Есть такие важные элементы, как сайлентблоки передних рычагов. Они играют особую роль, поскольку воспринимают всю нагрузку, идущую от дорожного полотна, через колеса.Таким образом, они выполняют защитную функцию узлов и деталей подвески.

Что такое сайлентблок?

По сути, это резинометаллический шарнир, который состоит из двух металлических втулок и резиновой вставки. Именно резина выполняет роль амортизатора и поглощает все вибрации, обходящие кузов. Традиционно сайлентблоки передних рычагов выполнены цилиндрической формы.

Есть компании, которые используют полиуретан в производстве петель. При этом улучшаются эксплуатационные и технические характеристики.А срок их службы увеличивается раз в 5, что касается стоимости.

Сайлентблоки устанавливаются в разных местах. Это может быть:

  • сама система подвески;
  • место крепления рычагов;
  • место крепления стабилизатора поперечной устойчивости;
  • опора двигателя.

А так как сайлентблоки передних рычагов принимают на себя огромные нагрузки (осевые, радиальные, крутильные и другие) при движении автомобиля, то из всех деталей подвески они выходят из строя первыми.Однако из-за низкой стоимости их замена не требует больших затрат.

Симптомы

Признаком неисправности шарниров подвески может быть характерный скрип со стороны колес. Это также свидетельствует об ухудшении управляемости автомобиля. Руль может реагировать с заметным запаздыванием, что не есть хорошо. Прохождение любых препятствий, будь то рельсы или различные неровности, преграды, вы можете хорошо прочувствовать на себе.

Неравномерный износ шин, который можно наблюдать изнутри их, также свидетельствует о выходе из строя сайлентблоков передних рычагов.В некоторых случаях появляется необъяснимая вибрация.

Все эти признаки однозначно говорят о том, что подвеска не в лучшем виде. Следует посетить ближайший сервисный центр для осмотра или провести его в своем гараже.

Когда менять шарниры

Как правило, качественный задний сайлентблок переднего рычага может прослужить достаточно долго, до 100 тысяч километров пробега. Но если принять во внимание состояние отечественных дорог и учесть другие сложные условия эксплуатации автомобиля, специалисты рекомендуют каждые 50 тысяч километров проводить технический осмотр подвески.

Петли следует очищать перед осмотром для лучшей визуальной оценки. Наличие большого люфта, а также трещины на резине, ее вздутие, разрывы свидетельствуют о неисправности детали. Сайлентблоки ремонту не подлежат, а только замене.

Любой водитель должен осознавать, что наличие неисправности той или иной системы, узла или агрегата автомобиля представляет потенциальную угрозу для всех участников дорожного движения. В связи с этим, обнаружив неисправные сайлентблоки передних нижних рычагов или другие узлы, их следует немедленно заменить.Сделать это можно в любом автосервисе. Хотя сам процесс не такой сложный, и работу можно выполнить самостоятельно. Правда, посторонняя помощь не помешает, особенно в первый раз.

Признаки замены сайлентблоков. Диагностика сайлентблоков передних поперечных рычагов. Причины выхода из строя и что ломается в сайлентблоке

Приехав в автосервис на диагностику, можно услышать, что в машине износились сайлентблоки. Для новичков, которые только начинают учиться обслуживать свой автомобиль самостоятельно, это слово будет непонятным.Изучив этот материал, начинающие автолюбители узнают, что такое шарниры, где они находятся, как определить неисправность в этом узле и, самое главное, как производится замена сайлентблоков рычагов ВАЗ 2110

Назначение и расположение сайлентблоков блоки

Слово «сайлентблоки» произошло от иномарок, раньше эти элементы назывались резинометаллическими шарнирами. Деталь представляет собой соединение двух металлических трубок, между которыми находится резиновая вставка. В задней и передней подвеске установлены сайлентблоки.Задача этих элементов – изменение углов установки колес ВАЗ 2110. Они также являются объединяющими деталями подвески и гасят возникающие при движении вибрации.

Важно! Примерный ресурс сайлентблоков составляет 100 тысяч километров, но иногда эти детали изнашиваются раньше времени. Срок службы зависит от многих факторов: стиля вождения, наличия гаража, регулярности диагностики ВАЗ 2110.

В этом материале замена сайлентблоков в передней подвеске будет разобрана, так как здесь они подвергаются большим нагрузкам, в результате перетирается резина и изнашиваются трубки.Эти детали ВАЗ 2110 устанавливаются на задний и передний рычаги. Шарниры также используются в качестве креплений для двигателя, коробки передач и амортизаторов. Замену можно произвести самостоятельно при помощи смотровой ямы и домкрата.

Симптомы

Определить причину неисправности В передней подвеске стоят сайлентблоки достаточно просто. Симптомы выхода из строя этих деталей следующие:

  • Из-под передних колес ВАЗ 2110 слышен неестественный скрип резины, отличающийся от шума, издаваемого колесами.
  • Появление стука в передней части автомобиля. Это связано с износом резинометаллических соединений, которые перестают скользить, как следствие, появление шума.
  • Также неисправность можно определить при визуальном осмотре – на резине появляются трещины, надрывы и другие дефекты.
  • При появлении этих признаков необходимо достать петли с заднего и переднего рычагов и осмотреть их на наличие повреждений. Металлические резинометаллические петли ремонту не подлежат, поэтому детали необходимо заменять новыми.

Замена сайлентблоков рычагов ВАЗ 2110: необходимые инструменты

Для работы потребуются следующие инструменты и приспособления:

  • Съемник.
  • Набор ключей.
  • Набор отверток.
  • Молоток.
  • Зам.
  • Долото.
  • WD-40.
  • Смотровое отверстие и домкрат.

Съемник является наиболее важным инструментом, так как снятие и замена сайлентблоков без съемника невозможны.Устройство можно купить или сделать своими руками. Съемник состоит из широкой и толстой шайбы, высокой гайки, болта М12 и втулки длиной 60 мм и внутренним диаметром 38 мм.

Инструкция по замене сайлентблоков нижних и поворотных рычагов

Замена сайлентблоков передних рычагов производится следующим образом:

  1. Автомобиль необходимо поставить на яму. Если на ВАЗ 2110 есть защита моторного отсека, то ее необходимо демонтировать. Далее снимаем гайки болтов, которые держат передние рычаги.Затем можно открутить гайки болтов, соединяющих рычаг и стабилизатор. После снятия колесных болтов автомобиль нужно поднять домкратом и снять колесо;
  2. Вооружившись ключом «на 24», необходимо открутить гайки крепления. Если крепления не поддаются, то их необходимо обработать WD-40. После снятия гайки скругленный кулак и шаровую опору можно разъединить. Передний рычаг теперь можно полностью снять;
  3. Готово теперь могут попасть неисправные сайлентблоки. Далее следует взять новые детали и запрессовать их в рычаг тисками.Для начала нужно поставить растяжки на сайлентблоки. Редко бывает, что блок полностью сидит в рычаге, это можно исправить несколькими ударами молотка;
  4. Следующий шаг — запрессовка сайлентблоков рычагов. Если деталь полностью изношена, то после ударов молотком она выпадет. Новую деталь необходимо смазывать перед установкой в ​​рычаг. Как показывает опыт владельцев ВАЗ 2110, лучше всего смазывать мыльным раствором или жидким мылом.Готово, замена завершена, сборка в обратном порядке.

Совет! Открутить гайку растяжки бывает очень сложно, поэтому лучше не тратить по 10 минут на каждую резьбу, а демонтировать рычаг вместе с растяжкой.

Проверка сайлентблоков

Иногда невозможно сразу определить исправна деталь ВАЗ 2110 или нет. Проверить сайлентблоки можно без демонтажа. Для этого нужно подойти к смотровой яме и осмотреть шарнир — он должен быть чистым, иначе повреждений можно не заметить.Резиновая часть шарнира не должна иметь разрывов и трещин. Еще один признак поврежденной детали – это неправильный развал/схождение. При поломке шарниров нижние и поворотные рычаги теряют устойчивость и искривляются.

Также необходимо проверить люфт, если он слишком большой, то потребуется замена. Откладывать ремонт не рекомендуется, так как неисправные резинометаллические соединения негативно сказываются на управляемости ВАЗ 2110: машину уносит и бросает.

Сайлентблок задней балки — резинометаллический шарнир.Деталь служит эластичной вставкой между узлами автомобиля. Он состоит из двух втулок, между которыми находится уплотнение из резины или другого эластичного материала. В последнее время широкое распространение получил полиуретан. Прокладка из эластичного материала позволяет гасить колебания между узлами и не передавать вибрации на кузов автомобиля.

Сайлентблок задней балки используется не только для соединения узлов подвески между собой. Элемент также крепится к стабилизатору поперечной устойчивости, в местах крепления коробки передач и двигателя машины.Но у подвески самые тяжелые условия эксплуатации из-за пыли, грязи, влаги и активного движения деталей, поэтому замена производится регулярно.

Резиновые втулки не будут служить вечно. Обычно их хватает на 100 тысяч километров пробега, но из-за тяжелых условий эксплуатации срок замены может наступить раньше. По истечении половины этого срока необходимо проверить подвеску. Только так можно понять степень износа узла и определить, нужно ли его менять.

Процедура визуального осмотра:

  • загнать автомобиль на яму или поднять его домкратом;
  • очистить от грязи узлы крепления подвески;
  • провести осмотр.

Резиновая вставка не должна иметь трещин и разрывов. Признаки такого рода говорят о том, что пора заменить сайлентблоки задней балки. Изношенная деталь впоследствии скажется на управляемости, а это, в свою очередь, скажется на безопасности автовладельца и окружающих.

Иногда деталь изнашивается раньше, особенно при движении по бездорожью.Степень износа можно оценить по поведению автомобиля.

Признаки износа сайлентблоков:

  • при движении по прямой или при торможении автомобиль тянет в сторону;
  • повышенный износ шин по бокам;
  • повышенная вибрация при езде;
  • скрип или стук в районе подвески;
  • подвеска стала работать жестче.

Наличие одного или нескольких признаков означает, что подвеску пора обслужить.Промедление может дорого обойтись. Несвоевременная замена приведет к потере управления в критической ситуации, а также к ускоренному износу шин. Пострадают и посадочные места шарнира и тогда придется менять рычаг – это удорожает ремонт.

Металлические части детали ломаются крайне редко. Обычно изнашивается резиновая прокладка.

Причины преждевременной замены:

  1. Длительная эксплуатация, приводящая к высыханию резинового уплотнителя и потере свойств.
  2. Взаимодействие с химическими веществами. Масло и бензин разрушают резину.
  3. Неправильная установка.

Преждевременный износ предполагает, что необходимо найти и устранить причину. В противном случае процедуру замены вскоре придется повторять. Утечки масла будут хорошо видны, а установку нужно проводить строго по инструкции и проверять соединения.

Правильный выбор

Выбор производится после диагностики неисправности или при плановой замене.Необходимо понимать, какую роль играет деталь в подвеске. Его задача – гасить вибрации, неизбежно возникающие из-за неровностей дороги.

Вибрации при движении передаются на пружины подвески, где частично гасятся амортизаторами. Далее вибрация распространяется на раму через соединительные узлы. Частично он гасится сайлентблоками за счет наличия мягкой основы между втулками. Поэтому качество основания должно быть на высоком уровне.Заводская версия подвески оснащена сайлентблоками на резиновой основе. Это проверенный материал, но есть и лучше — например, полиуретан.

Преимущества полиуретана:

  1. Срок службы увеличен в 5 раз. Это позволяет производить замены через большие интервалы пробега и более агрессивно нагружать подвеску.
  2. Повышенная термическая стабильность. Полиуретан хорошо переносит перепады температур. На морозе материал работает так же хорошо, как и при высоких температурах.
  3. Благодаря плотной структуре материала улучшается управляемость автомобиля.

Резина и полиуретан одинаково популярны. Водители сами выбирают, на чем сосредоточиться. С резиновыми проставками можно получить повышенный комфорт при езде, а улучшить управляемость можно только с полиуретаном. Но в последнем случае снижается комфорт, особенно это ощущают пассажиры.

При покупке детали лучше проконсультироваться со специалистом в магазине. Дело в том, что виброизоляторы внешне сложно отличить друг от друга – они практически одинаковы.Но их наружный диаметр иногда немного отличается, что вызовет трудности при монтаже.

Процесс демонтажа и установки

Установка начинается после покупки деталей. Вам понадобится инструмент – ключи для снятия балки и рычагов подвески, молоток или кувалда.

Прохождение:

  1. Машина заезжает на яму или эстакаду. Поднять колесо на домкрате можно, но так неудобно работать с подвеской — приходится работать лежа.Стойка домкрата не должна находиться в одной плоскости с кронштейном балки.
  2. Демонтируйте подвесную балку. Обязательно снимите трос ручного тормоза.
  3. На скобах есть специальные скобы, которые удерживают шланги. тормозная система. Скобы удаляются.
  4. Демонтировать старый сайлентблок балки. Гаражные условия предполагают использование молотка или кувалды. Работать следует аккуратно, чтобы не повредить посадочное место, иначе будут проблемы с установкой новой детали.
  5. Седло очищается от грязи, наносится графитная смазка.
  6. Установите новую деталь. Замена сайлентблока задней балки производится так, чтобы не было зазоров и дырок. Прессование производится легкими ударами молотка.
  7. Соберите балку в обратном порядке.

Замена завершена и можно сразу заводить машину. Во время сборки следует проверять установку каждой детали и только потом приступать к сборке следующей. Таким же образом меняется сайлентблок передней балки.

Демонтаж старой резинки производится в 3 — 4 сильных удара кувалдой. Такт должен быть строго по центру детали, не отклоняясь в сторону от вертикальной оси. Край зажима загибают зубилом для облегчения демонтажа.

Опытные мастера куском трубки выпрессовывают сайлентблок задней балки. Важно, чтобы его диаметр был несколько меньше аналогичного параметра седла. Трубка присоединяется к детали и ударяется молотком.За несколько взмахов деталь будет удалена без лишних операций.

Сняв сайлентблок задней балки, проверьте посадку. На нем не должно быть сколов и трещин. Если это так, то деталь следует заменить. В противном случае новый сайлентблок не встанет как надо.

Съемник своими руками

Разборка и запрессовка новой детали — сложные этапы работ, особенно последний. Поэтому установку сайлентблоков задней балки следует производить с помощью специального приспособления – съемника.Вы можете сделать это сами или попросить друга. С ним не нужно бить молотком по деталям, поэтому повредить их невозможно.

Подвеска автомобиля играет объединяющую роль между кузовом и дорожным полотном. Это упорядоченный набор узлов и механизмов, обеспечивающих необходимую плавность хода машины при движении.

Управляемость и маневренность автомобиля В первую очередь это зависит от исправности и надежности подвески. Неисправные элементы подвески представляют опасность для водителя и пассажиров.По статистике каждое 5-е ДТП было связано с неисправной подвеской автомобиля.

Одним из основных элементов подвески автомобиля является сайлентблок. Именно он принимает на себя все нагрузки, передаваемые колесами автомобиля на кузов транспортного средства. За счет него во многом обеспечивается курсовая устойчивость автомобиля.

Что такое сайлентблок?

У сайлентблока есть и другое название — резинометаллический шарнир. Он состоит из 2 комбинированных металлических втулок, разделенных прочной эластичной полиуретановой вставкой.

Его приоритет состоит в гашении колебаний соединений деталей, возникающих при движении машины. Неровности дорожного покрытия, ямы и другие препятствия передают большое количество ударных нагрузок на подвеску автомобиля. До 90% процентов из них берет на себя сайлентблок.

В подвеске автомобиля используются два типа резинометаллических шарниров для передних и задних колес. Это позволяет равномерно распределить ударную нагрузку по всей длине подвески.Дополнительно установлены в элементы крепления коробки передач и двигателя.

Срок службы сайлентблоков

Качественные сайлентблоки при правильном монтаже могут эксплуатироваться даже в самых неблагоприятных условиях в течение длительного периода времени. В среднем срок службы этого элемента подвески составляет от 70 до 150 тысяч километров.

Существенная разница в минимальном и максимальном сроке использования обусловлена ​​качеством продукта. Дешевые изделия из некачественного материала не смогут выдержать серьезных нагрузок и быстро перестанут правильно работать.

Часто активная эксплуатация машины в плохих дорожных условиях играет немалую роль в сокращении срока службы сайлентблоков. Прежде всего, это езда по грунтовой дороге или бездорожью.

Признаки неисправности сайлентблоков

Плохое состояние автомобильных дорог при активной эксплуатации машины создает дополнительную нагрузку на подвеску. В результате сайлентблоки, принявшие на себя первый удар, начинают испытывать дополнительную нагрузку.

Наибольшая нагрузка приходится на элементы рычагов и тяги подвески.В профилактических целях специалисты рекомендуют выполнять проверку исправности сайлентблоков каждые 50 тысяч километров пробега.

Это позволит на ранней стадии выявить возможные проблемы в работе подвески и правильно заменить сайлентблоки. Зачастую, если автомобиль длительное время не подвергался профилактическому осмотру, могут появиться критические неисправности, оказывающие серьезное влияние на безопасность вождения.

На сегодняшний день можно выделить следующие признаки неисправности сайлентблока:

  1. в одну сторону;
  2. Боковой износ шин;
  3. Нарушение курсовой устойчивости автомобиля при торможении;
  4. Вибрация кузова при движении автомобиля;
  5. Внешние изменения целостности сайлентблоков;
  6. Скрипит подвеска при движении автомобиля;
  7. Увеличение «жесткости» подвески.

Каждый из этих признаков или они вместе указывают на возможную проблему в работе сайлентблока. Не игнорируйте их и продолжайте эксплуатировать машину.

Такое пренебрежение собственной безопасностью может очень плохо закончиться для водителя и пассажиров.

При обнаружении неисправности одного или группы сайлентблоков медлить нельзя. Вибрация, создаваемая машиной при езде, не будет гаситься резиновыми элементами подвески и будет передаваться на другие детали, которые начнут разрушаться.

Игнорирование копеечной операции по замене сайлентблока может обернуться значительными материальными затратами. Наибольшую сложность, связанную с заменой этих элементов, представляет запрессовка. Операция требует использования специального оборудования.

Конечно, если стоит задача сэкономить любой ценой, можно обратиться к гаражным мастерам, выполняющим запрессовку сайлентблоков на кустарном оборудовании. Необходимо помнить, что качество работы в этом случае очень низкое. Гарантия на выполненную работу практически никогда не дается.Все действия выполняются на свой страх и риск.

Если вам необходимо качественно заменить сайлентблоки, лучше всего обратиться в специализированные автосервисы. Специалисты смогут быстро и качественно выполнить все операции по замене резинометаллических элементов.

Стоимость замены изделия складывается из цены самого резинового элемента и его запрессовки. Как правило, вся операция по замене сайлентблоков не занимает много времени.

Спасибо за внимание, удачи на дорогах. Читайте, комментируйте и задавайте вопросы. Подписывайтесь на свежие и интересные статьи сайта.

Представим ситуацию, вы приходите на диагностику и мастер говорит, что пора менять сайлентблоки. Но вы не знаете, что это такое. В этой статье мы расскажем вам: что такое сайлентблок в автомобиле, зачем он нужен и зачем его менять.

Что это такое
Сайлентблок (правильно так говорить и писать, а не «саленблок» или «сайлентблок»), или по-другому резинометаллический шарнир, представляет собой две металлические втулки, между которыми находится резиновая вставка.Они служат для соединения деталей подвески и за счет эластичной вставки между втулками (резиновыми или полиуретановыми) гасят вибрации, передающиеся от одного узла к другому.

Где установлен сайлентблок? Встречаются как в передней подвеске автомобиля, для крепления рычагов, стабилизатора поперечной устойчивости, так и для соединений в задней подвеске. Они также используются для крепления коробки передач и двигателя.

Как проверить и какой ресурс
Как понять, когда пора менять сайлентблоки? Обычно они служат до 100 000 км, но в российских условиях техосмотр нужно делать каждые 60 000 км.Понять, износился ли сайлентблок подвески, можно по вашим ощущениям. Если машина стала хуже управляться или реакция на руль стала «ватной» с большой задержкой – это верный признак изношенного шарнира. Для большей уверенности нужно обратиться в сервис или сделать контроль резинометаллических соединений самостоятельно.

Визуальный осмотр проводится следующим образом: нужно заехать на яму и посмотреть на чистый от грязи сайлентблок. На резиновой части не должно быть трещин и разрывов.Желательно при этом представлять, как выглядит новый. Косвенным признаком считается кривая развала/конвергенции, если раньше она была правильной. При разрыве сайлентблоков рычаги становятся немного кривыми.

Необходимо проверить люфт в сайлентблоках и, если он чрезмерный, срочно заменить.

К чему приводит несвоевременная замена? С ними на скорости может возникнуть тяга сильно изнашиваемого автомобиля. Те. Автомобиль будет переворачиваться из стороны в сторону.Еще одним признаком износа является неравномерный износ шин. Не медлите с заменой, т.к. они могут разрушить точки крепления шарниров, и тогда, например, придется менять рычаг передней подвески в сборе.


Обычные резиновые сайлентблоки служат до 100 тыс. км, а может и 40 и 60 тыс. Например, в задней балке ходит более 150 000 км, в передней подвеске 60-80 тысяч. Все зависит от условий эксплуатации. Что касается полиуретана, то по идее то, что они служат в 5 раз дольше, это маркетинговый ход, никто толком не проверял.Но прослужат они в 2-3 раза дольше, чем резиновые. Плюс они устойчивы к сильным морозам, когда резиновые саленблоки могут треснуть, а значит, прослужат дольше. Также полиуретан не боится масла, это тоже плюс к их пробегу.
Полиуретановые или резиновые втулки
Если в подвеске автомобиля стоят резиновые втулки и сайлентблоки, которые можно заменить полиуретановыми деталями, то только улучшить характеристики подвески и ее работу. Полиуретановые сайлентблоки служат как минимум в 5 раз дольше , чем резиновые детали.Единственным недостатком полиуретана является более высокая цена по сравнению с резиновыми изделиями (более чем в 5 раз), но зато можно сэкономить на замене. Полиуретановые втулки

улучшают поведение автомобиля на дороге за счет уменьшения нежелательных деформаций в подвеске и устранения эффекта «сдавливания», присущего резиновым деталям. Это означает, что подвеска всегда работает в режиме, предусмотренном конструкторами. Правильно установленные и подобранные детали из полиуретана лучше поглощают удары, вибрацию и шум, чем резиновые.

Если вы хотите улучшить управляемость — полиуретановые сайлентблоки то, что вам нужно. Если спокойно переезжать с одной точки на другую, то выбор в пользу обычных резинометаллических втулок.

В автомобиле важен каждый узел, и пренебрегать им не стоит, так как это может привести к различным последствиям. Особенно важна система подвески, которая напрямую влияет на управляемость автомобиля. Есть такие важные элементы, как сайлентблоки передних рычагов. Они играют особую роль, поскольку воспринимают всю нагрузку, идущую от дорожного полотна, через колеса.Таким образом, они выполняют защитную функцию узлов и деталей подвески.

Что такое сайлентблок?

По сути, это резинометаллический шарнир, который состоит из двух металлических втулок и резиновой вставки. Именно резина выполняет роль амортизатора и поглощает все вибрации, обходящие кузов. Традиционно сайлентблоки передних рычагов выполнены цилиндрической формы.

Есть компании, которые используют полиуретан в производстве петель. При этом улучшаются эксплуатационные и технические характеристики.А срок их службы увеличивается раз в 5, что касается стоимости.

Сайлентблоки устанавливаются в разных местах. Это может быть:

  • сама система подвески;
  • место крепления рычагов;
  • место крепления стабилизатора поперечной устойчивости;
  • опора двигателя.

А так как сайлентблоки передних рычагов принимают на себя огромные нагрузки (осевые, радиальные, крутильные и другие) при движении автомобиля, то из всех деталей подвески они выходят из строя первыми.Однако из-за низкой стоимости их замена не требует больших затрат.

Симптомы

Признаком неисправности шарниров подвески может быть характерный скрип со стороны колес. Это также свидетельствует об ухудшении управляемости автомобиля. Руль может реагировать с заметным запаздыванием, что не есть хорошо. Прохождение любых препятствий, будь то рельсы или различные неровности, преграды, вы можете хорошо прочувствовать на себе.

Неравномерный износ шин, который можно наблюдать изнутри их, также свидетельствует о выходе из строя сайлентблоков передних рычагов.В некоторых случаях появляется необъяснимая вибрация.

Все эти признаки однозначно говорят о том, что подвеска не в лучшем виде. Следует посетить ближайший сервисный центр для осмотра или провести его в своем гараже.

Когда менять шарниры

Как правило, качественный задний сайлентблок переднего рычага может прослужить достаточно долго, до 100 тысяч километров пробега. Но если принять во внимание состояние отечественных дорог и учесть другие сложные условия эксплуатации автомобиля, специалисты рекомендуют каждые 50 тысяч километров проводить технический осмотр подвески.

Петли следует очищать перед осмотром для лучшей визуальной оценки. Наличие большого люфта, а также трещины на резине, ее вздутие, разрывы свидетельствуют о неисправности детали. Сайлентблоки ремонту не подлежат, а только замене.

Любой водитель должен осознавать, что наличие неисправности той или иной системы, узла или агрегата автомобиля представляет потенциальную угрозу для всех участников дорожного движения. В связи с этим, обнаружив неисправные сайлентблоки передних нижних рычагов или другие узлы, их следует немедленно заменить.Сделать это можно в любом автосервисе. Хотя сам процесс не такой сложный, и работу можно выполнить самостоятельно. Правда, посторонняя помощь не помешает, особенно в первый раз.

Ремонт и уход

Опорный подшипник передней стойки: размеры, признаки неисправности, замена

Амортизаторы

крепятся к кузову автомобиля через верхние опоры, в конструкцию которых входят специальные подшипники.Их роль заключается в равномерном распределении ударных нагрузок, передаваемых от передних колес. Это то, что представляет собой ссылку

Подробнее

Думая об руле автомобиля кожа

Есть разные способы создания множества советов по этому поводу. Один из них – сломать старую отделку. Не исключено, что так используют некоторые автосервисы. Но хорошо только если руль был про

Подробнее

Салон автомобиля: как убрать царапины с пластика — только эффективные и проверенные способы

«Человек хороший, так как светлый внутри.Не смотри на блестящую внешность!» — Носар Хиро. То же самое можно сказать и об автомобилях. Если машина красива внешне, но под ее капотом стоит мотор, не соответствующий этому внешнему виду — это никогда не

Подробнее

Почему светят фары автомобиля изнутри и что с этим делать?

Обслуживание оптики является обязательным условием, которое требуется от каждого водителя. Безопасность зависит от состояния оптики во время движения в темное время суток.Поэтому очень важно постоянно следить за его здоровьем и вовремя устранять

Подробнее

Автомойка: как выбрать лучшую?

Вопрос становится особенно актуальным с наступлением теплого сухого сезона. Любой городской житель теперь имеет возможность помыть свой автомобиль практически на каждом перекрестке. Но мойки разные… по своему устройству, оборудованию и технологиям

Подробнее

Топливный фильтр и его влияние на работу двигателя

Состояние системы, по которой циркулирует бензин, во многом определяет производительность и срок службы автомобиля.Несмотря на простое устройство, фильтрующий элемент оказывает существенное влияние на динамические характеристики автомобиля. По

Подробнее

Эксплуатация и ремонт двигателя

Ежедневная эксплуатация автомобиля в условиях города – это очень серьезные испытания и нагрузки даже для самых современных двигателей. Постоянное переключение режимов движения старт-стоп, работа на низкосортном топливе и других расходных материалах

Подробнее

Как поменять сайлентблоки на автомобиле ВАЗ-2106

Сайлентблок

представляет собой резинометаллический шарнир, конструктивно состоящий из резиновой втулки, запрессованной между двумя стальными втулками.Они устанавливаются в подвижных местах автомобильной подвески и защищают ее от ударов и вибраций. Кроме того,

Подробнее

Как открыть капот, если оборвался трос

Автовладельцы часто сталкиваются с проблемой открытия капота из-за порванного троса. Это важная деталь, которая помогает получить доступ к «сердцу» автомобиля. Тросовый привод доставляет немало хлопот водителю.Поломка всегда случалась нео

Подробнее

ВАЗ 2110: замена внутренних гранат проверенным способом

Во время движения автомобиля шум в гранате может быть признаком ее повреждения. При малейшем наличии нестандартных шумов в этом механизме необходимо провести на ВАЗ 2110 замену внутренней гранаты. Эта деталь очень важная, т

Подробнее

Вождение автомобильного радиатора в пути

Что делать если потек радиатор охлаждения автомобиля? Есть несколько вариантов решения проблемы, которые помогут остановить течь своими руками и дать время доехать до автосервиса.Течь системы охлаждения на дороге однозначно свидетельствует об износе/трещине

Подробнее

Как убрать царапины на машине

В этом случае восковой карандаш не поможет, так что не стоит его тратить. А вот затирка царапин краской поможет. Последовательность работ идентична описанной выше, но с некоторыми нюансами. Необходимо провести подготовительные работы

Подробнее

Причины выхода из строя подушки двигателя автомобиля.Замена подушек двигателя автомобиля

Комфорт салона зависит не только от наличия качественной шумоизоляции, как многие считают, но и во многом от правильно реализованной виброизоляции. Однако даже в обоих случаях вы можете испытывать дискомфорт, вызванный проблемами с вибрацией двигателя.

Вибрация может возникать из-за сбоев в работе мотора (стук двигателя), а также в результате нарушения креплений двигателя. Владельцы ВАЗов (особенно шестнадцатиклапанных моделей) часто жалуются на возникновение странного стука в моторном отсеке, который то появляется, то пропадает при разгоне или при проезде неровностей.

Причины шума в двигателе ВАЗ 2110

Если во время движения Вы услышали характерный стук, который исходит из моторного отсека (нижней его части) или в районе трансмиссии, при переключении на 2-ю или 4-ю скорость усиливается шум и вибрация, это может быть связано с:

  • подвеска;
  • Состояние дороги;
  • А также с работой мотора.

Что такое подушка двигателя и зачем она устанавливается на ВАЗ 2110

Подушки опоры двигателя устанавливаются на кузов с целью снижения вибрации, которая передается от двигателя на кузов.Подушка конструктивно представляет собой что-то вроде сайлентблока, то есть представляет собой резинометаллическую деталь, на которую и с помощью которой устанавливается силовой агрегат, а также коробка передач и прочее. Нижние опоры состоят из двух стальных пластин с резиновой подушкой между ними. А верхние опоры выполнены в виде небольшого шарнирного рычага с сайлентблоками. Подушка крепится к корпусу за счет сквозного крепления с одной стороны, с другой — к выступу на блоке цилиндров. Такая конструкция подушек оправдала себя, благодаря надежности и относительно невысокой стоимости.На ВАЗах двигатель устанавливается в один блок с коробкой, держится на 3-4 точках внизу и на 2-3 вверху.

Признаки неисправности опор двигателя

Длительная эксплуатация и постоянные нагрузки вместе с перепадами температур негативно сказываются на состоянии резиновой подушки, она теряет эластичность, или, как говорят, «дубеет». После этого он может расслаиваться, трескаться, вплоть до полного разрушения. Для предотвращения такого сценария необходимо регулярно осматривать техническое состояние этой детали.

Замену опоры двигателя необходимо производить сразу же после обнаружения неисправности, иначе вы получите вибрацию в салоне, а так же чрезмерную перегрузку двигателя, в результате вы рискуете очень скоро получить более глобальные поломки связанные с работой силового агрегата.

Как заменить подушки двигателя ВАЗ 2110?

Для работы необходимо иметь:

  • Новые подушки;
  • Джек;
  • Набор торцевых и накидных ключей;
  • Смотровая яма или подъемник;
  • Жидкость WD-40.
  • Замена опоры двигателя ВАЗ 2110 производится следующим образом:

  • Отсоедините клемму «-» от аккумуляторной батареи.
  • Установите противооткатные упоры.
  • Подставьте домкрат под автомобиль, точнее под двигатель, или воспользуйтесь другим домкратом, позволяющим поднять двигатель сверху, такие чаще всего используют на СТО.
  • Далее нужно открутить крепления двигателя к кузову и немного приподнять мотор. Выполняйте эту операцию очень осторожно, чтобы случайно не повредить корпус вентилятора и радиатор.
  • Снимите болты, крепящие подушку к раме. Желательно запомнить или подписать каждый крепежный болт, чтобы не возникло проблем при сборке.
  • Старые подушки необходимо заменить на новые, для этого их снимают с мотора.
  • Не помешает капнуть пару капель герметика на резьбу креплений, после чего можно устанавливать новую опору на место.
  • Сборка осуществляется в обратном порядке. Обратите особое внимание на затяжку, а также убедитесь, что все на месте.
  • После завершения проделанной работы все вышеперечисленные симптомы, свидетельствующие о неисправности подушки , должны исчезнуть, иначе вы либо ошиблись с вердиктом, либо неправильно выполнили замену подушек. В этом случае рекомендую обратиться за помощью к более квалифицированным специалистам.

    Предотвращение:

    Во избежание проблем с опорами двигателя в будущем необходимо постоянно следить за степенью затяжки болтов, вовремя удалять масло и другие загрязнения с резинометаллических опор.Это продлит срок службы этих деталей и сэкономит время и деньги, необходимые для ремонта.

    На этом у меня все, спасибо за внимание, до встречи на vaz-remont.ru

    Разрабатывая современные автомобили, конструкторы стремятся улучшить несколько показателей. В первую очередь это: мощность, скорость, экономичность, комфорт и экологичность.

    Сегодня нас в первую очередь интересует комфорт. В основном для повышения комфорта в каждом современном автомобиле под двигатель устанавливаются подушки. Эти подушки предназначены для гашения вибраций от работающего двигателя, а также отвода их от кузова автомобиля и, самое главное, в салон.И хотя такие подушки довольно просты и надежны, они, как и любая деталь автомобиля, могут выйти из строя. Признаки неисправности опор двигателя, а также порядок их замены мы сейчас и рассмотрим.

    В подавляющем большинстве случаев на автомобили устанавливаются три подушки, на которых лежит силовой агрегат. Как правило, такие подушки состоят из одной или двух металлических пластин, между которыми залит толстый слой жесткой резины. Эта резина фактически гасит вибрации и в то же время удерживает двигатель в правильном положении.Между тем, ближайшая к коробке передач опора двигателя сегодня часто гидравлическая. А некоторые автовладельцы меняют все подушки или опоры двигателя на гидравлику. Это более дорогое решение и, по отзывам, более комфортное.

    Причины и признаки неисправности опоры двигателя

    Подушка двигателя ВАЗ 2101-2107

    Конкретных причин выхода из строя опор двигателя нет. Однако езда на большой скорости по неровной дороге способна, в том числе, повредить опоры двигателя.Частые детонации, работа двигателя с разной компрессией в цилиндрах и другие причины, вызывающие повышенную вибрацию двигателя, могут негативно сказаться на состоянии опор двигателя. Также ускоренному износу этих деталей способствуют слабо затянутые болты, на которых крепятся эти элементы. Но, все эти факторы скорее специфические, чем глобальные моменты.

    Что касается признаков износа опор двигателя, то основным из них является появление вибрации от работы двигателя в салоне.Кроме того, при нажатии на газ появляется одиночный удар, который повторяется при отпускании газа.

    Если открыть капот и попросить кого-нибудь нажать на педаль газа, то при изношенной подушке, ближайшей к коробке передач, может возникнуть явление, когда двигатель при подаче газа поднимается на некоторое расстояние. При серьезном износе одной из двух оставшихся подушек мотор также может перекашиваться в ту или иную сторону. В старых автомобилях, где глушитель жестко соединен с выпускным коллектором двигателя, может возникать стук.Этот глушитель стучит по кузову или некоторым частям оборудования автомобиля.

    В принципе, износ опор двигателя не представляет серьезной угрозы, по крайней мере, на начальных стадиях. Но, как и в любой системе, непредвиденная вибрация будет постепенно разрушать определенные детали, узлы, системы автомобиля. При сильном износе опоры двигателя его может сорвать с крепления, что конечно гораздо опаснее по своим последствиям. Но, это, по сути, последняя стадия болезни.

    Замена подушек двигателя

    В принципе замена подушек двигателя процедура простая и не очень затратная.Если, конечно, вы не решите поменять все три опоры на гидравлику. Стоит отметить тот факт, что изношенная подушка, пусть даже одна, быстро убьет две другие. Поэтому, если у вас начались проблемы, вам следует поменять все опоры двигателя. Но, если вибрация только появилась, можно обойтись заменой одной опоры.

    Чтобы заменить опоры двигателя, нужно поднять его поддон, но есть одна опасность. Чтобы не провалить поддон домкратом, под него нужно подставить широкую и надежную доску.

    Далее откручиваем болты на подушках не снимая их. Затем демонтируем изношенную опору и ставим новую. Затягивать все болты лучше всего с помощью резьбового замка. Вот собственно и вся процедура замены. Гидравлическая опора, расположенная рядом с коробкой передач, меняется сложнее всего. Дополнительным признаком того, что эта опора вышла из строя, можно считать подтеки рабочей жидкости на ее корпусе, а также произвольное шатание рычага переключения передач во время движения.

    Основное назначение опоры двигателя – компенсация вибрационных и колебательных движений, передаваемых рабочим механизмом на кузов автомобиля. Без него невозможна комфортная поездка, процесс будет напоминать полет на старом «кукурузнике».

    Следует отметить, что подушка двигателя представляет собой специальную прокладку, отделяющую двигатель от элементов кузова. старые советские автомобили оснащались таким изделием, выполненным из цельного куска резины, дополненным застежками с противоположных сторон.Кроме того, производители стали выпускать автомобили с передним приводом только в 1985 году.

    Сегодня подушка двигателя чаще всего представляет собой резино-металлическую прокладку. Есть и гидравлические изделия, но из-за ощутимой стоимости их используют только для дорогих машин.

    Симптомы

    Когда при пересечении препятствий в районе коробки передач наблюдается характерный стук, нарушающий шумоизоляцию в салоне, скорее всего, следует уделить внимание замене опоры двигателя.Кроме того, о дефекте такой прокладки свидетельствует сильная вибрация, передающаяся на корпус. легковой автомобиль. Если работающий мотор начинает стучать по раме, то необходима срочная замена опоры двигателя.

    Следует обратить внимание на состояние подушек, когда при торможении и в начале движения автомобиля спереди появляются щелчки и другие посторонние звуки. Должен вызывать беспокойство, если в салоне возникает грохот при преодолении ям и выбоин на дороге.Если движение по пересеченной местности сопровождается отдачей рычага переключения передач, опору необходимо немедленно заменить.

    А также свидетельством признаков неисправности опор двигателя является значительное повышение уровня вибрации при запуске или выключении механизма. Игнорировать такие симптомы настоятельно не рекомендуется. Последствия могут быть очень неприятными, вылившись в итоге в деформацию подвески и кузова, преждевременный износ трансмиссии.

    Поэтому, если на автомобиле имеются признаки неисправности опор двигателя, то вышедшие из строя прокладки подлежат замене.

    Самодиагностика подвески

    При невозможности или нежелании посещения автосервиса возможно определение неисправности вручную. Самостоятельную проверку состояния опор двигателя производят с помощью следующих приспособлений:

    1. домкрат гидравлический или пневматический. Это устройство облегчает доступ к проверенным подушкам;
    2. специальная опора безопасности. В этом качестве чаще всего используется деревянный брусок;
    3. крепление или достаточно прочная палка, действующая как рычаг.
    • машина загоняется в гараж или другое помещение. Обязательным условием является ровная поверхность пола;
    • Домкрат под переднее колесо, чтобы поднять автомобиль. У заднеприводных автомобилей подъемное устройство находится под задним колесом;
    • опора устанавливается под двигатель так, чтобы не было нагрузки на опоры двигателя. Убедившись в устойчивости автомобиля, опускают домкрат.

    С помощью талей подстраиваются под автомобиль и проводят визуальный осмотр.Этот метод проверки позволяет легко осматривать опоры двигателя на наличие признаков неисправности, приобретаемых опорами двигателя в процессе эксплуатации.

    Даже неопытный автомобилист способен увидеть на изделии симптомы расслоения опоры, трещин и надрывов, а также самостоятельно определить, что прокладка вышла из строя в результате чрезмерного затвердевания резины. В таких случаях настоятельно рекомендуется срочно заменить подушку двигателя.

    Визуального осмотра недостаточно для выявления возможного люфта в месте соединения мотора с передней балкой машины или кузовом.Здесь вам нужно будет использовать крепление. Подобный рычаг используется для отклонения двигателя в разные стороны. Отсутствие люфта свидетельствует об исправности опор; ремонт подушек не требуется.

    Устранить этот симптом можно следующим образом:

    • снова поднять автомобиль домкратом;
    • снять предохранительную опору;
    • проверить качество фиксации подушки двигателя и при необходимости подтянуть крепление ключом или трещоткой.

    Таким образом избавляются от люфта.

    Самостоятельная замена опор двигателя

    Для того, чтобы ваш автомобиль был в идеальном порядке, необходимо регулярно проверять техническое состояние. Так как выход из строя одной детали может вывести из строя весь дорогостоящий узел, необходимо своевременно заменить неисправный механизм.

    Предлагаем Вам подробную инструкцию, как поменять своими руками пришедшие в негодность подушки двигателя:

    1. обесточив аккумулятор путем снятия клемм, автомобиль поднимают на достаточную высоту для обеспечения комфортного доступа к мотору.После применения домкрата автомобиль надежно фиксируется деревянными брусками;
    2. тем же подъемным устройством поднять двигатель, освободив необходимую часть от груза;
    3. подушки двигателя крепятся определенным количеством болтов, которые необходимо выкрутить после откручивания;
    4. после удаления неисправной детали на подходящее место устанавливается новая запчасть. Крепления в виде болтов надежно фиксируют гидроопору двигателя. Следует отметить, что работающий мотор во время затяжки креплений убережет автомобиль от последующей чрезмерной вибрации;
    5. завершение установки подушки опоры двигателя сопровождается возвращением на свои места всех демонтированных деталей.

    Отдельно отметим, что все предлагаемые манипуляции рекомендуется выполнять в паре с ассистентом. Потребуется постороннее участие для направления рычага двигателя во время установки опоры в необходимое место.

    Осмотр и замена верхней подушки — достаточно простой процесс. Доступность манипуляций обеспечивается возможностью обойтись без ямы. Кроме того, нет необходимости поднимать автомобиль.

    Заключение

    Регулярная проверка состояния опор двигателя помогает предотвратить многие проблемы в долгосрочной перспективе. Своевременная замена пришедшей в негодность опоры обеспечивает комфортное пребывание пассажиров в легковом автомобиле.

    Если вас беспокоит исправность всех узлов и систем машины, рекомендуется периодически проверять подушки. Как показало предыдущее исследование, все необходимые манипуляции можно выполнить самостоятельно, без помощи специалистов автосервиса.

    Поговорим о том, как определить выход из строя подушки, как правильно заменить подушку двигателя и к чему может привести поломка одной из деталей.


    Выявление причины выхода из строя подушки двигателя, она же опора, начинается с простого стука двигателя о раму или передачи сильной вибрации на кузов автомобиля. Зачастую выход из строя одной подушки тянет за собой выход из строя других подушек и деталей двигателя, поэтому с ремонтом лучше не затягивать.

    Как определить сломанную опору двигателя

    Сразу сложно понять, лопнула опора двигателя или вибрация передается с другой части, дороги. При запуске двигателя будет передаваться вибрация и некоторые автолюбители грешат тем, что двигатель не прогрет, поэтому не обращают внимания. Бывает ситуация, когда даже на прогретом двигателе появляется вибрация и пропадает даже при езде. Когда подушка двигателя полностью выйдет из строя, вы услышите характерный скрип металла о металл.

    С такими симптомами можно доехать до ближайшего СТО или домой, водить машину нельзя, желательно не более 60 км/ч. Часто изнашивается задняя или левая опора. Его хорошо видно в смотровой яме, где видны и боковые подушки, и задняя. Если вы обнаружили поломку в одной подушке, то приготовьтесь к тому, что обязательно придется менять еще одну. После осмотра подготовьте запчасти к замене, так как во время замены вы не сможете управлять автомобилем.


    Замену лучше производить в теплую погоду или в теплом помещении, так как работы предстоит производить с резиновыми деталями, а как известно на морозе резина становится жесткой, и заменить ее будет сложно. Для замены лучше всего заехать на смотровую яму. Затем отключите аккумулятор, чтобы избежать короткого замыкания. Часто осмотр начинают с передней левой стороны, так как ее проще всего поменять, и она чаще всего выходит из строя. Если крепление сломано, то его можно отремонтировать, так как для простой иномарки подушки двигателя стоят около 2000 рублей, а для внедорожника около 4000 рублей.Если есть поломка резиновой части опоры, то обязательно нужно установить новые. На СТО такая замена стоит около 300–500 рублей за переднюю и боковую, и около 700 рублей за заднюю подушку.

    процесс замены подушки двигателя


    Снимаем защиту с двигателя, чтобы легче было добраться до нужных деталей. В первую очередь нужно зафиксировать двигатель домкратом, это легко сделать на смотровой яме, подставив поперечину из большой доски, чтобы она выдержала часть веса двигателя.Это сделано для того, чтобы при откручивании опоры двигатель провисал и не за что было держаться.

    Максимально приподняв двигатель, чтобы было удобно откручивать болты крепления, снимаем крепление. В обратном порядке ставим новую подушку, хорошо затягиваем болты и переходим к задней подушке, именно с нее и начинаются танцы с бубном, так как в направлении движения автомобиля на нее приходится самая большая нагрузка. В результате изгибается не только само крепление, которое по своей форме не похоже на предыдущие, но и деформируются болты крепления.

    Поднять двигатель уже не получится, лучше подвязать его к балке сверху или поставить на стаканы поперечину и привязать к ней двигатель, заранее приподняв его домкратом. В некоторых автомобилях вам придется снимать штаны или другие детали, которые могут помешать замене. Если крепежный болт сильно деформировался, то его придется срезать болгаркой, иначе никак не выкрутишь, некоторые водители выравнивают болт, но это ненадолго, через некоторое время придется чтобы выровнять его снова или изменить его на новый.

    Чтобы снять подушку сиденья, смажьте маслом или WD-40, часто бывает, что из-за грязи подушка может просто приржаветь к каркасу. Важным моментом является установка, на задней подушке есть направляющая, или по-другому стрелочка, которая указывает направление движения автомобиля, не путайте, так как через некоторое время она снова может отломиться. Собрав все в обратном порядке, переходим к правой подушке двигателя. У этой опоры тоже проблема с деформированными болтами, но основная проблема это генератор или компрессор кондиционера.Как мы помним, компрессор кондиционера снимать не рекомендуется, так как в результате разгерметизации выйдет весь фреон, а заправка обойдется даже дороже, чем подушки с заменой.

    Если вы решили поменять подушки двигателя на СТО, не поленитесь проверить работоспособность кондиционера или есть ли в нем давление после ремонта, так как недобросовестные работники могут просто снять компрессор для экономии времени, и скрыть это от тебя.


    У большинства иномарок правая подушка ближе к правой передней, поэтому часто снимают правую переднюю фару и решетку радиатора, что упрощает процедуру замены.

    Освободив место для снятия подушки, столкнулись с проблемой деформации болтов, болгаркой никак нельзя резать, так как можно повредить соседние детали или просто не дотянуться до болтов. Я бы посоветовал взять ножовку и потихоньку срезать болт, хоть процедура и долгая, но все же, не повредить соседние детали. Сняв подушку, ставим новую в обратном порядке, будьте осторожны с радиатором, так как о его соты можно порезать руки.

    Безопасность при работе

    Главным критерием безопасности при эксплуатации должен быть хорошо закрепленный двигатель, желательно вызвать напарника для страховки или помочь с заменой.

    Видео с советами как определить повреждение подушки двигателя:

    Видео как заменить подушку двигателя на Гольф 2:

    Опора двигателя (подушка двигателя) предназначена для снижения вибрационных нагрузок и колебательных движений в моторном отсеке, а также для минимизации передачи таких нагрузок на кузов автомобиля.
    Другими словами, двигатель крепится не напрямую к несущим элементам кузова автомобиля, а с помощью специальных опор, которые еще называют подушками.

    Проще говоря, моторама — это прокладка между двигателем и кузовом. Естественно, любые проблемы, которые связаны с опорами двигателя, приводят к тому, что работоспособность опор двигателя падает и возникает сильный дискомфорт. Также по ряду причин эксплуатация транспортного средства может быть существенно затруднена.

    Читать в этой статье

    Подвеска двигателя: на что влияет и как работает

    На различных автомобилях отечественного и зарубежного производства до 80-х годов подушка двигателя фактически представляла собой плотную резину, которая прикручивалась к двигателю и кузову. Это решение широко применялось на автомобилях, которые в то время были преимущественно заднеприводными. В то же время простые опоры хорошо справлялись со своими задачами.

    Однако в дальнейшем кузова стали легче, толщина стали уменьшилась, требования к пассивной безопасности и т.д.В результате подушки превратились в более сложный кусок металла и резины. На элитных моделях автомобилей появились гидравлические опоры двигателя, которые способны обеспечить максимальный комфорт по сравнению с другими аналогами.

    Итак, двигатель современного легкового автомобиля с передним приводом часто устанавливается на 4 или 5 опорах. Как правило, две подушки располагаются в КПП, остальные крепятся к силовому агрегату. Двигатель и сама коробка имеют жесткое соединение.

    Что касается ДВС, то принято выделять правую подушку, а также переднюю и заднюю.Правая опора двигателя установлена ​​на переднем правом лонжероне. Эта опора расположена сверху. Передняя подвеска двигателя часто крепится к передней балке, расположенной снизу. Задняя подушка тоже внизу, может крепиться к днищу или к подрамнику. Кстати, на многих моделях задняя опора конструктивно отсутствует.

    Если говорить о конструкции, то резинометаллические опоры двигателя могут отличаться по форме и материалам изготовления, однако зачастую в их основе лежит металлический цилиндр, в который запрессован сайлентблок.

    Основная задача — надежная, но не жесткая фиксация ДВС, при этом подушка одновременно поглощает вибрации и гасит возникающие вибрации. В результате улучшается управляемость автомобиля, сам двигатель оказывается менее вибронагруженным, навесное оборудование меньше страдает от вибраций, вибрации не сильно передаются на кузов автомобиля и т. д.

    Порвана опора двигателя: признаки

    Как и любая другая деталь, вспомогательная силовая установка также имеет ограниченный срок службы и со временем выходит из строя.В среднем подушки на современных автомобилях рассчитаны не менее чем на 100-120 тыс. км, хотя на практике замена этих элементов может потребоваться как раньше, так и значительно позже этого срока.

    Обычно причиной проблемы является резиновая вставка, которая просто трескается и рвется от нагрузки. Реже появляются трещины в металлической части опоры, нарушаются места установки креплений и т.п.

    Так или иначе, на неисправность подушек мотора обычно указывают следующие симптомы:

    1. Сам двигатель работает ровно, но водитель ощущает явное усиление вибраций на кузове, на руле, на ручке КПП и т.д.;
    2. В момент трогания с места, а также при торможении слышны щелчки или глухие стуки в моторном отсеке;
    3. При движении по неровной дороге слышны удары спереди автомобиля, такие удары во многих случаях ощущаются на рычаге КПП, переключение передач на «механике» в этот момент может быть затруднено;
    Почему двигатель вибрирует на холостом ходу. Причины неисправности, диагностика. Советы и рекомендации по снижению уровня вибраций двигателя.
  • Подушки двигателя автомобиля: назначение. Типы опор силовых агрегатов и конструктивные отличия. Признаки неисправности подушек двигателя внутреннего сгорания и проверка.
  • Ремонтирую Ладу 112 сам. Активируем сигнал превышения скорости

    Внимание! У вас нет разрешения на просмотр скрытого текста.

    Наименование: Руководство по эксплуатации автомобилей LADA 110, LADA 111, LADA 112 и их модификаций
    издание: АВТОВАЗ, 2008 г.
    автомобили: ВАЗ-2110i (Lada 111), 1i111 ВАЗ-2 ВАЗ-2112i (Lada 112) 1996-2007 гг. pdf
    вес файла: 2 мб

    Описание:
    Руководство по устройству, эксплуатации и техническому обслуживанию автомобилей ВАЗ 2110i (Lada 110), ВАЗ 2111i (Lada 111), ВАЗ 2112i (Lada 112) 1996-2007 гг.Также даны особенности устройства панели приборов (европанели) ВАЗ 2112, подробно описаны органы управления автомобилями.

    Руководство предназначено для владельцев автомобилей ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112, СТО, персонала СТО, слесарей и ремонтных мастерских.

    Внимание! …………………………… 3
    ОПИСАНИЕ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА ………… …. 5
    Кузов и салон ………………………………. 5
    Ключи от машины …………………. 5
    Система дистанционного управления запиранием и отпиранием дверей автомобилей семейства LADA 5
    Работа системы ………. …………………………… 6
    Двери ………………….. ………………………………. 6
    Управление электрическими стеклоподъемниками ……………… ……………… ..7
    Сиденья …………… ……………………………… 8
    Ремни безопасности и подушка безопасности … 10
    Установка детского удерживающего устройства … 12
    Внутреннее оборудование …………………… 13
    Капюшон ……………………………. ……………….. …четырнадцать
    Крышка багажника (задняя дверь) .. 15
    Пробка топливного бака………….. ……16
    Конструктивные особенности автомобиля ВАЗ 1103-03 ……………………………. 16
    Конструктивные особенности автомобиля LADA PREMIER ………………………….. 16
    Двери задние …. …………………………… 16
    Дополнительное оборудование салона ……. ………………………………… 17
    Конструктивные особенности автомобиля LADA 21123 «купе» и LADA 21128 «купе»………………………… 17
    Двери …………………. ……………………………………. 17
    Дополнительное оборудование салона ……. ………………………………………….восемнадцать
    Задняя дверь ……. ……………………………… 19
    Сиденья ………… ……………………………… 19
    Органы управления и приборы …….. … 20
    Приборная панель …………………. 20
    Приборная панель ……. …………… 26
    Жидкокристаллический индикатор.29
    Выключатель зажигания ………………… 30
    Электронная противоугонная система 32
    Подрулевые переключатели ……… …. 34
    Блоки управления ……………………………….. 34
    Блок индикации бортовой системы управления ……………………………….. 35
    Отключение компьютер ………………………….. 37
    Настройка функций компьютера 37
    Отопление и вентиляция ……. ……… 41
    Элементы управления ……………… 43
    ЭКСПЛУАТАЦИЯ АВТОМОБИЛЯ … 47
    Установка номерных знаков ……………… 47
    Основы безопасной эксплуатации автомобиля ……………… …………………………… 47
    Меры предосторожности при эксплуатации автомобиля …………………. ………….. 47
    Эксплуатация нового автомобиля … 49
    Запуск двигателя ………………….. ……………… 50
    Пуск двигателя в холодное время года ………………….. ………………………………..50
    Движение автомобиля ……………. …………… 51
    Усилитель руля ……………………………………….. …. ….. 51
    Торможение и стоянка …………………… 52
    Антиблокировочная система ……… ………………………………………………. 52
    Буксировка автомобиля… ………….53
    Особенности эксплуатации автомобиля с системой впрыска топлива 53
    ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ АВТОМОБИЛЯ 55
    Система смазки двигателя ……… ……….. 55
    Коробка передач ……………………………. .. 55
    Система охлаждения двигателя ………………. 56
    Тормозная система …………………… 56
    Силовая рулевое управление .. 57
    Моющие жидкости ……………… 57
    Аккумулятор и его зарядка … 58
    Шины … ………………………………………. …. … 59
    Замена колес ……………………………………………… 60
    Лампы освещения и сигнализации… 61
    Предохранители…………………. 63
    Замена батарейки пульта дистанционного управления запиранием и отпиранием дверей.64
    Корпус ………………………………………………………… .. ……. 66
    Хранение автомобиля …………………… 68
    ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АВТОМОБИЛЯ ……. …………………………… 69
    ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ ……. …….. 79
    ПРИЛОЖЕНИЯ ………………………………… 81
    1. ГСМ, допущенные и рекомендованные для эксплуатации автомобилей LADA 110, 111, 112 и их модификаций… 81
    2. Лампы, применяемые на автомобиле …………………………………. 90
    3. Перечень продукции, содержащей драгоценные металлы в автомобили ВАЗ 110, 111, 112 …………….. 91

    Вводная информация

    • Content


      Daily Checks
      Руководство пользователя
      Меры предосторожности и техники
      Базовые измерительные приборы
      Двигатель

      Трансмиссия
      CHASSIS
      Рулевое управление
      Тормозная система
      Автомобиль Электрическое оборудование
      Body
      Внутренняя вентиляция и система отопления
      Область
      Коды неисправностей
      Схемы подключения

    • Введение

      ВВЕДЕНИЕ

      В 1996 году началось производство нового семейства переднеприводных автомобилей ВАЗ-2110.Примечательно, что это единственное семейство автомобилей ВАЗ, которое не получило имени, а потому продается под заводским индексом (даже для зарубежного рынка модель называется просто LADA 110). В семейство входят модификации в кузовах седан (ВАЗ-2110, LADA 110), универсал (ВАЗ-2111, LADA 111) и хэтчбек (пятидверный — ВАЗ-2112, LADA 112; или трехдверный — ВА3-21123). . Кроме того, существуют различные мелкосерийные версии, например, удлиненный ВАЗ-21108 «Премьер» или ВАЗ-21104М — седан с другими крыльями, капотом, бамперами, оригинальной обивкой дверей.

      Новое семейство отличалось хорошей аэродинамикой, оригинальным дизайном экстерьера и интерьера. Для изготовления деталей кузова, наиболее подверженных коррозии, используется оцинкованный металл, а в кузов вклеиваются несъемные стекла (лобовое, заднее и боковые).
      Даже у седанов багажник очень вместительный для своего класса, а у хэтчбеков и универсалов, у которых спинки задних сидений можно сложить, можно даже послужить для перевозки достаточно негабаритного груза, например холодильника.

      Изначально на «Десятку» устанавливались только короткоходные 1,5-литровые двигатели ВА3-21083 мощностью 69 л.с. с., однако довольно скоро этот силовой агрегат уступил место моторам нового поколения с распределенным впрыском топлива и электронным управлением. Новые двигатели объемом 1,5 и 1,6 л могут иметь как два, так и четыре клапана на цилиндр, что сказывается их тяговые и экономические качества.
      В данной инструкции рассматриваются шестнадцатиклапанные автомобили ВАЗ-2112 (1,5 л) и ВАЗ-21124 (1,5 л).6L) в настоящее время устанавливаются на все модели семейства с электронным управлением от Bosch, January или GM, но приведенное описание полностью применимо и для ремонта ранее установленных восьмиклапанных двигателей.
      Все двигатели агрегатируются с пятиступенчатыми механическими коробками передач. Автомобили «десятого» семейства
      V в базовой комплектации могут похвастаться твидовым салоном, иммобилайзером, центральным замком, электростеклоподъемниками передних дверей и атермальными стеклами. Более дорогие комплектации оснащены подогревом передних сидений, противотуманными фарами, бортовым компьютером, велюровым салоном (который у других дилеров называют бархатным) и легкосплавными дисками… Список оборудования, которое можно установить по заказу, совершенно неограничен: набор пластиковых обвесов, хромированные дверные ручки, измененная панель приборов, кондиционер и т.д.
      В «десятку» новинку не назвали долгое время, но приемлемая ремонтопригодность, а также низкие цены и доступность запчастей продолжают делать этот автомобиль одним из самых популярных среди покупателей. Даже после того, как в 2007 году производство «десятого» семейства на заводе АВТОВАЗ в Тольятти было прекращено, производство моделей возобновилось в Украине на автозаводе корпорации «Богдан».

      Как и ВАЗ, Богдан 2110 хорошо подходит для дальних поездок по отечественным дорогам – этому способствуют хорошие динамические характеристики, комфортная подвеска и небольшой расход топлива.
      Заводская гарантия на автомобили «десятого» семейства — 35 тыс. км или 2 года, в зависимости от того, что наступит раньше. Многие официальные дилеры тоже дают свою, более длительную, гарантию, при этом сокращая сервисные пробеги в полтора-два раза.
      В данном руководстве даны рекомендации по ремонту и эксплуатации автомобилей ВАЗ/Богдан 2110/2111/2112 с 1.5 и 1,6 литровые шестнадцатиклапанные инжекторные двигатели.
      Примечание
      Данные о расходе топлива приведены только для справки и являются средними для различных типов кузова.
      Рекомендации руководства можно использовать и для ремонта восьмиклапанных двигателей.

    • Аварийное реагирование
    • Эксплуатация
    • Двигатель

    2. Органы управления, приборная панель и внутреннее оборудование

    Органы управления

    Спидометр

    Показывает приблизительную скорость автомобиля (в км/ч).

    Служит для отображения общего пробега автомобиля (в км).

    Счетчик суточного пробега

    Счетчик суточного пробега позволяет определить пробег автомобиля за отдельный период времени (например, за последнюю поездку). Для сброса счетчика суточного пробега используется специальная кнопка сброса.
    Примечание
    Счетчик суточного пробега сбрасывается только на стоянке автомобиля.

    Тахометр

    Показывает приблизительную частоту вращения коленчатого вала двигателя (в оборотах в минуту).Для получения значения скорости умножьте число на шкале, указанное стрелкой, на 100.
    Красная зона (участок шкалы, заштрихованный красным цветом) означает, что двигатель работает на повышенной частоте, что опасно для двигателя .

    1. Левый боковой дефлектор, 2. Выключатель наружного освещения, 3. Комбинация приборов, 4. Выключатель зажигания, 5. Кнопка включения задних противотуманных фар, 6. Кнопка включения обогрева заднего стекла, 7. Ручка затемнения приборов, 8 , Датчик иммобилайзера с индикатором, 9.Правый боковой дефлектор, 10. Вещевой ящик, 11. Центральная консоль, 12. Прикуриватель, 13. Передняя пепельница, 14. Рычаг переключения передач, 15. Педаль акселератора, 16. Педаль тормоза, 17. Педаль сцепления, 18. Колесо, 19. Рычаг фиксации рулевой колонки, 20. Рычаг отпирания замка капота.

    Комбинация приборов:
    1. Указатель температуры охлаждающей жидкости, 2. Тахометр, 3. Спидометр, 4. Указатель уровня топлива, 5. Кнопка сброса суточного счетчика пробега, 6. Дисплей одометра и счетчика пробега, 7. Дисплей часов.
    ВНИМАНИЕ
    Не допускайте работы двигателя таким образом, чтобы стрелка тахометра находилась в красной зоне (более 5500 об/мин).

    Указатель температуры охлаждающей жидкости

    Переход стрелки этого индикатора в красную зону шкалы свидетельствует о перегреве двигателя. В этом случае проверьте работу термостата и электровентилятора системы охлаждения.
    ВНИМАНИЕ
    Не допускать работы двигателя в режиме перегрева (свыше 110°С).

    Указатель уровня топлива

    Блок управления между передними сиденьями:
    1.Рычаг кнопки стояночного тормоза, 2. Рычаг стояночного тормоза, 3. Переключатель стеклоподъемника передней левой двери, 4. Замок ремня безопасности водителя, 5. Переключатель стеклоподъемника задней левой двери, 6. Заглушка (запасное место для установки кузовных переключателей), 7. .Выключатель стеклоподъемника задней правой двери, 8. Замок ремня безопасности переднего пассажира, 9. Выключатель стеклоподъемника передней правой двери, 10. Блок управления наружным зеркалом заднего вида.

    Центральная консоль:
    1. Левый центральный дефлектор, 2. Рычаг управления заслонками воздухораспределителя, 3.Выключатель рециркуляции, 4. Заглушка (запасное место для установки выключателя доп.оборудования), 5. Блок индикации бортовой системы мониторинга, 6. Автомагнитола, 7. Часы, 8. Заглушка (запас места для установки выключателя дополнительное оборудование), 9. Кнопка включения аварийной световой сигнализации, 10. Блок управления отопителем, 11. Правый центральный дефлектор.
    При включении зажигания этот индикатор отображает приблизительное количество топлива в баке. Если топливо в баке почти пустое (менее 7-9.осталось 5 литров), стрелка приближается к отметке «0» на шкале и загорается соответствующий индикатор, предупреждающий о необходимости дозаправки. В этом случае рекомендуется заправиться как можно скорее.

    Указатели поворотов

    При включении одного из указателей поворота (левого или правого) на комбинации приборов начинает мигать соответствующий индикатор.

    Индикатор аварийной сигнализации

    Этот индикатор загорается одновременно с включением аварийной световой сигнализации.

    Сигнализатор CHECK ENGINE

    Кратковременное загорание индикатора при включении зажигания свидетельствует о самодиагностике системы, при отсутствии неисправности индикатор гаснет. Если в системе обнаружена неисправность, индикатор мигает или горит постоянно.
    ВНИМАНИЕ
    Движение с горящим индикатором CHECK ENGINE запрещено.

    Индикатор бокового освещения

    Этот индикатор загорается при включении наружного освещения автомобиля.

    Сигнализатор недостаточного уровня тормозной жидкости

    Загорается красным, когда уровень тормозной жидкости в расширительном бачке главного тормозного цилиндра ниже метки «MIN».
    ВНИМАНИЕ
    В случае загорания индикатора во время движения автомобиля дальнейшее движение запрещается до устранения причин неисправности.

    Индикатор дальнего света фар

    Этот индикатор загорается синим цветом, когда включен дальний свет фар.

    Индикатор системы зарядки

    Индикатор загорается красным цветом при включении зажигания и гаснет после запуска двигателя.Яркое загорание лампы или ее половинное свечение при работающем двигателе свидетельствует о слабом натяжении (обрыве) ремня привода генератора или неисправности в цепи системы зарядки.

    Индикатор стояночного тормоза

    Индикатор загорается красным при включении стояночного тормоза.

    Индикатор падения давления масла

    Этот индикатор загорается красным, когда давление масла в двигателе падает.
    ВНИМАНИЕ
    Езда при горящем индикаторе аварийного падения давления масла может привести к серьезному повреждению двигателя.

    Индикатор недостаточного уровня моторного масла в картере двигателя

    Индикатор загорается, когда уровень моторного масла в картере двигателя достиг максимально допустимого минимума.
    Примечание
    Перед заливкой масла в двигатель убедитесь в отсутствии утечек.

    Индикатор уровня жидкости омывателя

    Этот индикатор загорается, если в бачке остается менее одного литра жидкости омывателя.

    Индикатор уровня охлаждающей жидкости

    Этот индикатор загорается, когда уровень охлаждающей жидкости на холодном двигателе падает ниже допустимого предела.
    Примечание
    Перед добавлением охлаждающей жидкости в систему убедитесь в отсутствии утечек.

    Индикатор неисправности сигнальной лампы

    Этот индикатор загорается при перегорании стоп-сигналов, габаритных огней или указателей поворота.

    Индикатор износа тормозных колодок

    Этот индикатор загорается при нажатии на педаль тормоза при включенном зажигании и горит до выключения зажигания, если толщина тормозных колодок передних колес достигла значения 1.5 мм. В этом случае необходимо заменить тормозные колодки новыми.

    Предупреждающий сигнал O Не пристегнут ремень безопасности

    Этот индикатор загорается на панели приборов, если ремень безопасности водителя не пристегнут при работающем двигателе.


    Для просмотра

    включите JavaScript. …….. 8
    2. Органы управления ………. 10
    3. Меры безопасности при обслуживании и ремонте автомобиля………. 11
    4. Инструменты, приспособления и эксплуатационные материалы ……… 13
    Универсальный инструмент ………. 13
    Специальные инструменты и принадлежности … 13
    Материалы для технического обслуживания и ремонта …… 16
    5. Подготовка автомобиля к техническому обслуживанию и ремонт …….. 17
    6. Периодическое техническое обслуживание …….. 19
    План технического обслуживания …….. 19
    Основные данные для регулирования и контроля … 20
    7. Диагностика неисправностей автомобиля и пути их устранения……. 21
    8. Двигатель и его системы ………. 24
    8.1. Двигатель ………. 24
    Проверка уровня масла …….. 25
    Замена масла и масляного фильтра …….. 26
    Проверка уровня масла давление в системе смазки ………. 26
    Декоративная накладка на двигатель — снятие и установка ………. 27
    Проверка компрессии в цилиндрах двигателя … 27
    Шкив коленчатого вала – снятие и установка …….. 27
    Передняя крышка ремня ГРМ – снятие и установка ………………. 28
    Ремень ГРМ – проверка состояния и регулировка натяжения …… 28
    Ремень ГРМ – снятие и установка ………. 29
    Ремень ГРМ Натяжной и направляющий ролики ремня – снятие и установка ………. 30
    Зубчатый шкив коленчатого вала – снятие и установка ………. 30
    Передний сальник коленчатого вала – замена …. …… 31
    Шкивы распределительных валов – снятие и установка ………. 31
    Задняя крышка ремня ГРМ – снятие и установка ………. 31
    Сальники распределительных валов — замена ………. 32
    Впускной трубопровод двигателя 2112(l, 5i)-снятие и установка ………. 32
    Выпускной коллектор двигателя 2112(l, 5i)-снятие и установка …….. 32
    Крышка головки блока цилиндров — снятие и установка …….. 33
    Распределительные валы- снятие и установка …. …… 34
    Гидравлические толкатели — снятие и установка …….. 35
    Маслосъемные колпачки — замена …… 35
    Головка блока цилиндров — снятие и установка ….. 36
    Головка блока цилиндров — проверка ………. 38
    Клапаны — снятие, притирка и установка ………. 39
    Маховик — снятие и установка …. …… 39
    Задний сальник коленчатого вала — замена ………. 40
    Поддон картера — снятие и установка, замена прокладки ………. 40
    Масло впуск — снятие и установка ………. 40
    Масляный насос — снятие, разборка, сборка и установка …….. 41
    Кольца поршневые — замена ……. … 42
    Поршень и шатун — замена ………………. 43
    Опоры и тяги силового агрегата — снятие и установка ………. 45
    8.2. Система охлаждения ……………. 48
    Проверка уровня охлаждающей жидкости и герметичности системы охлаждения .. 49
    Замена охлаждающей жидкости ……… 49
    Расширительный бачок – снятие и установка …….. 50
    Термостат – проверка без снятия …….. 50
    Термостат – снятие и установка …….. 50
    Насос охлаждающей жидкости – снятие и установка ………. 51
    Электровентилятор – снятие, разборка и установка ………………. 51
    Радиатор системы охлаждения двигателя – снятие и установка …….. 52
    8.3. Система электроснабжения ….. 53
    Меры безопасности при техническом обслуживании и ремонте системы электроснабжения …… 57
    Воздушный фильтр — замена фильтрующего элемента ….. ….. 57
    Воздушный фильтр – снятие и установка ………. 57
    Дроссельная заслонка – регулировка привода ….. 58
    Дроссельная заслонка – замена троса привода. ……… 59
    Дроссельная заслонка в сборе – снятие и установка ………. 60
    Модуль впуска двигателя 21124 (1.61) — снятие и установка ………. 61
    Ресивер двигателя 2112 (1.51) — снятие и установка …. …… 62
    Топливная магистраль — сброс давления ………. 62
    Топливный фильтр — замена …….. 63
    Топливная рампа — проверка рабочего давления … ……. 64
    Топливная рампа двигателя 21124 (1.61) — снятие, разборка, сборка и установка ………. 64
    Топливная рампа двигателя 2112 (1.51) — снятие, разборка, сборка и установка……….. 65
    Топливный модуль двигателя 21124 (1.61) -снятие и установка ………. 67
    Топливный модуль двигателя 21124 (л, 6и) — замена датчик указателя уровня топлива …….. 67
    Топливный модуль двигателя 21124 (1.61) — замена регулятора давления топлива …….. 68
    Топливный модуль двигателя 21124 (1.61) ) — очистка сетчатого фильтра ………. 68
    Топливный модуль двигателя 21124 (1.61) — замена топливного насоса ………. 69
    Топливный модуль двигателя 2112 (1.51) -снятие и установка ………. 70
    Топливный модуль двигателя 2112 (1.51) — замена датчика указателя уровня топлива …….. 71
    Топливный модуль двигателя 2112 (л, 5и) — очистка сетчатого фильтра ………. 71
    Топливный модуль двигателя 2112 (1.51) — замена топливного насоса ………. 72
    Адсорбер — снятие и установка …….. 72
    Топливный бак — снятие и установка …….. 73
    8.4. Система управления двигателем …… 74
    Меры предосторожности при ремонте системы управления двигателем ………. 79
    Реле и предохранители системы управления двигателем………. 79
    Электронный блок управления (ЭБУ) — снятие и установка …….. .. 80
    Катушки зажигания двигателя 21124 (л, 6и) — проверка и замена ………. 80
    Высоковольтные провода двигатель 2112 (л, 5и) — снятие и установка ……. … 81
    Свечи зажигания — замена ………. 81
    Модуль зажигания двигателя 2112 (1,5т) — проверка, снятие и установка ………. 82
    Форсунки — проверка ……….82
    Регулятор холостого хода – проверка и замена …….. 83
    Клапан продувки адсорбера – проверка и замена …….. 84
    Датчик положения коленчатого вала – снятие, проверка и установка . ……………… 84
    Датчик положения распределительного вала – снятие, проверка и установка ………. 85
    Датчик положения дроссельной заслонки – проверка и замена ……………. 85
    Датчик детонации — снятие и проверка ………. 86
    Датчик массового расхода воздуха — проверка и замена ………. 87
    Датчик концентрации кислорода — проверка и замена ………. 87
    Датчик температуры охлаждающей жидкости – снятие, проверка и установка …….. 88
    Датчик скорости автомобиля – проверка и замена …….. 89
    8.5. Выхлопная система ………. 90
    Подушки подвески дополнительного глушителя — замена …….. 91
    Подушки подвески глушителя — замена ………. 91
    Глушитель — снятие и установка …….. 92
    Глушитель дополнительный — снятие и установка …….. 92
    Каталитический коллектор двигателя 21124 (1.61) -снятие и установка ………. 92
    Приемная труба двигателя 21124 (л, 6и) -снятие и установка ………. 93
    замена ……. … 94
    Трубка впускная двигателя 2112 (л, 5и) — снятие и установка ………. 94
    Каталитический нейтрализатор двигателя 2112 (л, 5и) — снятие и установка… 94
    9. Трансмиссия ………. 95
    Осмотр технического состояния сцепления ………. 96
    Привод выключения сцепления — регулировка ………. 96
    Трос сцепления — замена………. 96
    Ведомый и нажимной диски сцепления — замена ………. 97
    Элементы привода выключения сцепления, установленные в картере — снятие и установка …….. .. 98
    9.2. Коробка передач …….. 99
    Коробка передач — проверка технического состояния …….. 100
    Коробка передач — проверка уровня масла …….. 100
    Коробка передач — замена масла …….. 100
    Реактивная тяга — снятие и установка ………. 101
    Реактивная тяга — разборка и сборка …….. 101
    Привод механизма переключения передач — снятие, установка и регулировка………. 102
    Привод переключения передач — разборка и сборка …….. 103
    Сальники привода передних колес — замена …….. 104
    Набивка первичный вал коробки передач — замена ………. 104
    Трансмиссия — снятие и установка ………. 105
    9.3 Приводы передних колес …….. 106
    Приводы передних колес — проверка технического состояния …….. 106
    Привод ведущих колес — снятие и установка …….. 107
    Наружный шарнир привода — снятие, замена защитный кожух и установка………. 107
    Петля внутреннего привода — снятие, замена защитного кожуха и установка .. 109
    10. Шасси …….. 110
    10.1. Пеноматериалы, колеса и шины …….. 110
    Ступицы, колеса и шины — проверка технического состояния …….. 110
    Шины — проверка давления ……. … 111
    Колесо — замена ………. 112
    Ступичный подшипник переднего колеса — замена ………. 113
    Ступичный подшипник заднего колеса — замена …… …. 114
    10.2. Подвеска передняя …….. 115
    Подвеска передняя — проверка технического состояния …….. 116
    Стойки сферические — снятие и установка …….. .. 117
    Стойка передней подвески – снятие и установка …….. 117
    Стойка передней подвески – разборка и сборка …….. 118
    Подвеска поперечного рычага – снятие и установка . ……… 119
    Рычажная подвеска — замена резинометаллических шарниров …….. 120
    Продольная растяжка подвески — снятие и установка ………. 120
    Поперечная балка передней подвески — снятие и установка …….. 121
    Стабилизатор поперечной устойчивости — замена стоек …….. 121
    Стабилизатор поперечной устойчивости – смятие, разборка и установка ………. 122
    Углы установки передних колес – проверка …….. 122
    10.3. Задняя подвеска …….. 123
    Задняя подвеска — проверка технического состояния …….. 123
    Амортизатор и рессора задней подвески — снятие и установка ………. 124
    Ваша задняя подвеска — замена сайлентблока ………. 125
    11. Рулевое управление ………. 126
    Рулевое управление — проверка технического состояния …. …… 127
    Рулевое колесо — снятие и установка ………. 127
    Декоративные накладки рулевой колонки — снятие и установка ………. 128
    Рулевая колонка механизм блокировки — регулировка …….. 128
    Рулевая колонка — снятие и установка …….. 128
    Наконечник поперечной рулевой тяги — снятие и установка ………………. 129
    Рулевые тяги – снятие и установка …….. 130
    Рулевой механизм в сборе с рулевыми тягами – снятие и установка ……………. 130
    12. Тормозная система …….. 131
    12.1. Общие сведения ……….. 131
    Проверка уровня тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра …….. 132
    Прокачка гидропривода тормозной системы, замена тормоза жидкости ………. 132
    Свободный ход педали тормоза — проверка и регулировка ………. 133
    12.2. Передний тормоз …….. 134
    Передние тормозные колодки — проверка на износ …….. 134
    Передние тормозные колодки — замена …….. 134
    Передний тормозной шланг – снятие и установка …….. 135
    Суппорт переднего тормоза – снятие и установка ….. 136
    Тормозной цилиндр суппорта – снятие и установка ….. ….. 136
    Тормозной диск — снятие и установка …….. 136
    Брызговик тормозного диска — снятие и установка …….. 137
    12.3. Задний тормоз ………. 137
    Задние тормозные колодки — проверка на износ …….. 138
    Тормозной барабан — снятие и установка ……… 138
    Задние тормозные колодки – замена …….. 138
    Тормозной цилиндр – снятие и установка ….. 139
    Задний тормозной щит – снятие и установка ….. ….. 140
    Задний тормозной шланг – снятие и установка ………. 140
    12.4. Тормоза с гидравлическим приводом …….. 141
    Главный тормозной цилиндр — снятие и установка ………. 141
    Вакуумный усилитель тормозов — проверка ………. 141
    Вакуумный усилитель тормозов — снятие и установка ………. 141
    Педаль тормоза — снятие и установка . ……………… 142
    Регулятор давления тормозной жидкости задний………. 143 12.5. Стояночный тормоз …….. 144
    Проверка и регулировка стояночного тормоза ………………. 144
    Тросы стояночного тормоза – снятие и установка …….. 145
    13. Электрооборудование …….. 146
    13.1. Аккумуляторная батарея ….. 146
    Аккумуляторная батарея — снятие и установка …….. 146
    Аккумуляторная батарея — обслуживание …….. 147
    13.2. Генератор …………….. 148
    Генератор — проверка не снимая с автомобиля …….. 149
    Ремень привода генератора — проверка состояния и регулировка натяжения ……. …. 149
    Ремень привода генератора — замена ………. 150
    Генератор — снятие и установка …….. 150
    Генератор — ремонт …….. 150
    13.3. Монтажный блок предохранителей и реле …….. 155
    Монтажный блок — замена предохранителей и реле …….. 156
    Монтажный блок — снятие и установка …….. .. 156
    13.4. Стартер …….. 157
    Стартер — снятие и установка …….. 158
    Стартер — ремонт …….. 158
    13.5. Замок зажигания (замок) ………. 162
    Замок зажигания (замок) — проверить ……. 162
    Замок зажигания (замок) — снятие и установка ………. 162
    Замок зажигания (замок) — ремонт ………. 163
    13.6. Переключатели и переключатели …….. 163
    Подрулевые переключатели — снятие и установка …….. 163
    Переключатели на облицовке панели приборов — снятие и установка …. …… 164
    Выключатели в крышке пола туннеля — снятие и установка ………. 164
    Выключатель освещения салона — снятие и установка ………. 165
    Выключатель света заднего хода — снятие и установка …….. 165
    Выключатель стоп-сигнала — снятие и установка …….. 165
    13.7 . Наружное освещение, световая и звуковая сигнализация …….. 166
    Блок-фара — регулировка света …….. 166
    Блок-фара — замена ламп ……… 167
    Лампа дальнего света …….. 167
    Лампа ближнего света …….. 167
    Лампа габаритного света …….. 167
    Контрольная лампа ………. 167
    Блок фары — снятие и установка ………………. 168
    Передний указатель поворота — снятие и установка …….. 168
    Боковые указатели поворота — снятие и замена фонаря …….. 169
    Задние фонари — замена ламп ………. 169
    Лампы наружных фонарей …….. 169
    Лампы внутренних фонарей …….. 169
    Фонари задние( наружный) — снятие и установка ………. 170
    Фонарь задний (внутренний) — снятие и установка ………. 170
    Дополнительный стоп-сигнал — снятие и установка ………. 170
    Хэтчбек ………. 170
    Седан ………. 170
    Универсал ………. 171
    Подсветка номерного знака — снятие, замена ламп и установка ………. 171
    Плафон освещения салона — замена ламп, снятие и установка ………. 171
    Фонарь индивидуального освещения — снятие и установка, замена лампы …….. 172
    Плафон освещения багажника- снятие и установка, замена лампы …….. 172
    Противотуманная фара- снятие и установка, замена лампы………. 173
    Звуковой сигнал — снятие и установка …….. 173
    13.8. Приборы и датчики …….. 174
    Щиток приборов — снятие и установка …….. 174
    Щиток приборов — замена ламп …….. 174
    Блок часов и световой индикации – снятие и установка ………. 175
    Датчик указателя температуры охлаждающей жидкости – снятие, проверка и установка… 175
    Датчик аварийного давления масла в двигателе – замена ….. ….. 176
    Недостаточный датчик уровня тормозной жидкости — проверка и замена………. 176
    Недостаточный датчик уровня омывающей жидкости — замена ………. 177
    Недостаточный датчик уровня охлаждающей жидкости — замена …….. 177
    Уровень масла датчик — замена ………. 177
    13.9. Стеклоочистители и омыватели …….. 178
    Стеклоочиститель ветрового стекла — снятие и установка …….. 178
    Стеклоочиститель заднего стекла — снятие и установка ……… 179
    Стеклоочиститель заднего стекла (хэтчбек) ………. 179
    Стеклоочиститель заднего стекла (универсал) ………. 179
    Насос омывателя ветрового стекла
    Стекло – снятие и установка ………. 180
    Бачок омывателя ветрового стекла – снятие и установка ………. 180
    Бачок омывателя заднего стекла – снятие и установка ………. 181
    Форсунки омывателя ветрового стекла — замена ………. 181
    Форсунки омывателя ветрового стекла ………. 181
    Форсунки омывателя заднего стекла (хэтчбек ) ………. 181
    Форсунки омывателя заднего стекла (универсал) ………. 181
    14. Кузов………. 182
    14.1. Ремонтный корпус …… 182
    14.2. Съемные элементы передней части кузова ………. 183
    Решетка радиатора — снятие и установка …….. 183
    Газовые пружины капота — замена …… …. 183
    Облицовка капота — снятие и установка …….. 183
    Капот — снятие, установка и регулировка положения …….. 183
    Замок капота — снятие, установка и регулировка …… 184
    Тяга привода замка капота — смазка и замена … 184
    Решетка воздухозаборника системы вентиляции – снятие и установка …….. 186
    Подкрылок передний – снятие и установка …….. 187
    Бампер передний – снятие и установка ………. 188
    Облицовка порога — снятие и установка …….. 188
    Переднее крыло — снятие и установка …….. 188
    Брызговики двигателя – снятие и установка …….. 189
    Брызговики моторного отсека – снятие и установка …….. 189
    Обшивка моторного отсека – снятие и установка ………. 190
    Полка аккумуляторная — снятие и установка ………. 190
    Дополнительное оборудование — установка картера защиты двигателя …….. 190
    14.3. Передняя дверь ………. 191
    Наружное зеркало заднего вида — снятие и установка ………. 191
    Внешняя часть дверного замка — замена …… …. 191
    Обивка двери — снятие и установка …….. 192
    Выключатель (цилиндр) дверного замка — снятие и установка …….. 193
    Наружная дверь ручка — снятие и установка ……. 193
    Замок двери — снятие, установка и регулировка …….. 193
    Стеклоподъемник — снятие и установка …….. 194
    Стекло двери — снятие и установка …….. 195
    Ограничитель открывания двери — снятие и установка …….. 196
    Передняя дверь — снятие и установка …….. 196
    14.4. Бэкдор………197
    Обшивка двери — снятие и установка .. 197
    Наружная ручка двери — снятие и установка .. 197
    Замок двери — снятие и установка ………. 198
    Стеклоподъемник — снятие и установка ………. 199
    Стекло двери — снятие и установка …….. 199
    Ограничитель открывания двери — снятие и установка ………. 200
    Задняя дверь — снятие и установка ………. 200
    14.5. Съемные элементы задней части кузова ……. 200
    Лючок бензобака — снятие и установка …… 200
    Бампер задний — снятие и установка ……. … 200
    14.6. Крышка багажника (седан) ……… 201
    Замок крышки багажного отделения – снятие, установка и регулировка …….. 201
    Декоративная планка крышки багажного отделения – снятие и установка ……. … 202
    Крышка багажного отделения — снятие, установка и регулировка …….. 202
    Пружины петли крышки багажника — регулировка натяжения ……………. 203
    14.7. Дверь багажного отделения (хэтчбек) …….. 203
    Газовые пружины дверей — снятие и установка …….. 203
    Спойлер — снятие и установка ………. 203
    Обшивка двери — снятие и установка………. 204
    Мотор-редуктор привода дистанционного открывания замка двери — снятие и установка…. …… 204
    Накладка декоративная дверная — снятие и установка ………. 204
    Выключатель (личинка) дверного замка — снятие и установка ………. 205
    Замок двери багажного отделения – снятие и установка …….. 205
    Дверь багажного отделения – снятие и установка ……………. 205
    14.8. Дверь багажного отделения (универсал) ….. 207
    Газовые пружины дверей — снятие и установка ….. 207
    Спойлер — снятие и установка ….. ….. 207
    Обшивка двери – снятие и установка …….. 207
    Декоративная планка двери – снятие и установка ….. 208
    Замок двери – снятие, установка и регулировка ………. 208
    Дверь — снятие и установка …….. 209
    14.9. Элементы салона ………. 210
    Панель приборов — снятие и установка………. 210
    Покрытие пола туннеля — снятие и установка ………. 212
    Переднее сиденье — снятие и установка …….. 214
    Заднее сиденье- снятие и установка ………. 214
    Заднее сиденье на автомобилях с кузовом седан …….. 214
    Заднее сиденье на автомобилях с кузовами хэтчбек и универсал …. …… 215
    15. Система вентиляции и отопления салона …….. 216
    Фильтр вентиляции салона — замена ………. 216
    Отопление и вентиляция блок управления — снятие и установка………………. 217
    Датчик температуры салона – снятие и установка …….. 217
    Отопитель салона – снятие и установка …….. 217
    Радиатор отопителя — снятие и установка …….. 218
    Электровентилятор отопителя — снятие и установка …….. 218
    Дополнительный резистор отопителя — снятие и установка …….. .. 219
    Микромотор-редуктор с датчиком положения заслонки отопителя — снятие и установка … 219
    16. Применение …….. 220
    Моменты затяжки резьбовых соединений ………. 220
    Свечи зажигания …….. 221
    Лампы, используемые в автомобиле …….. 222
    Рабочие жидкости …… …. 222
    Электрические схемы ………. 223
    Каталог запчастей автомобилей Лада 110, 111, 112 и их модификации ………. 229

    На автомобилях «Десятого семейства» часы или компьютер всегда устанавливаются рядом с блоком индикации. Сейчас эти ЭВМ называются «бортовыми компьютерами» (БК). Дисплей компьютера при выключенном зажигании показывает время, но это не единственная его функция! Перечислим все возможности бортового компьютера на ВАЗ-2112, а поможет нам в этом инструкция, поставляемая ВАЗом.Таблицы скопированы из инструкции, что важно при настройке.

    О какой букмекерской конторе идет речь? Ответ показан на видео.

    Передняя панель показана на фото ниже. Вам нужно запомнить основные клавиши: 1, 2, 3 и 5. Все функции разбиты на три группы. Нажав кнопку 1, вы можете пролистать функции первой группы. То же самое относится и к другим клавишам.

    Штатный БК для хэтчбека «Лада-112»

    Вопрос, а зачем нам кнопка 5? Находясь в любой из трех групп, эта кнопка активирует дополнительные функции.Кстати, их количество равно двум.

    Каждая группа имеет различные дополнительные функции.

    Пример смахивания

    При выключенном зажигании видим на дисплее часы. Попробуем включить зажигание и нажать клавишу 1. Саму кнопку можно нажимать сколько угодно раз — функции переключаются циклически. Их количество равно трем.

    Функциональная группа «Время»

    Если вам нужны дополнительные функции, нажмите кнопку 5.Мы рассмотрели, как пользоваться штатным бортовым компьютером на ВАЗ-2112, но инструкция подходит для любых «Десяток».

    Работа БК в разных режимах

    Выше сказано, как пользоваться БК в режиме «Время». Группа «Время» первая, но есть еще две — «Топливо», «Путь». Мы даем им столы.

    Функциональная группа «Топливо»

    Выше таблица для кнопок 2 и 5.

    Функциональная группа «Путь»

    Здесь показаны функции, активируемые кнопками 3, 5.

    Инструкции по программированию

    Мы изменим различные настройки. Также попробуем включить сигнализацию, изменить яркость подсветки и т.д. Таким образом, программирование ЭБУ на ВАЗ-2112 тоже связано с эксплуатацией.

    Настройка датчика уровня топлива

    Резервуар изначально пуст. Включите функцию «Уровень топлива» (2-5) и нажмите кнопку 4 более чем на две секунды. Далее выполняем шаги:

    1. Нажать кнопку 3 на одну секунду до появления звукового сигнала;
    2. Заливаем в бак три литра топлива.Подождите 10-20 секунд и повторите шаг 1;
    3. Повторяйте шаги 1 и 2, пока не будет заполнено 39 литров.

    Активируем сигнал превышения скорости

    Нажатием кнопки 3 включаем функцию «Средняя скорость». Нажмите клавишу 4. Далее кнопками 5 и 6 установите необходимые цифры. Наконец, нажмите кнопку 4.

    Чтобы отключить опцию, используйте высокое пороговое значение: 190 или 200 км/ч.

    Изменение яркости подсветки

    Используем функцию 1-3 «Время с остановками».Нажмите кнопку 4. Используйте кнопки 5 и 6 для регулировки. Нажмите кнопку 4.

    Тревога

    Перейти к опции «Будильник» (дополнительная функция в списке Часы). Нажать кнопку 4. Далее установить значение часов (клавиши 5 и 6), нажать кнопку 4, установить значение минут (клавиши 5 и 6). При нажатии кнопки 4 включается сигнализация.

    Будильник в машине вещь нужная

    Осталось придумать, как отключить сигнализацию. Выполните все шаги, пока не установите час, а затем нажмите кнопку 1.Будильник должен отключиться!

    Как настроить календарь и часы

    Мы подошли к самой сложной главе. Перейдем сразу к делу:


    Для быстрой настройки выполните шаг 1 и шаг 2. Если затем нажать кнопку 1, часы будут округлены в большую сторону с 13:57 до 14:00. Или иначе: было 14:05, а станет 14:00.

    Пример видео: хорошая самодельная букмекерская контора

    Выбор нестандартного бортового компьютера на ВАЗ-2112

    Наша редакция 2112 с BC Gamma GF 212.Нас это полностью устраивает

    Самая популярная нештатная боеукладка на ВАЗ-2110 — модель Gamma GF 212.

    Его стоимость около 2500 рублей … Установка проста, нужно всего лишь подключиться к K-line в диагностическом разъеме и подключить провода питания.

    Есть такие полезные функции, как задувание свечей и многое другое. Мы сами можем только рекомендовать его среди большого разнообразия моделей на рынке.

    Какие передние стойки установить на ладу гранту.Демонтаж переднего амортизатора Лада Гранта

    Стоит обратить внимание на то, что передние стойки на амортизаторах сделаны телескопическими, и если возникнет необходимость их замены, то процедуру можно выполнить как полностью, так и частично, просто разобрав на части. , можно рассмотреть пример работы с одной из стоек, ведь вторая снимается совершенно аналогично. Не забывайте, что лучше всего поднимать машину с помощью подъемника, а при его отсутствии выполняйте задачу на ровной поверхности.

    Начало работы

    Приступайте к откручиванию гаек только после закрепления автомобиля

    Перед началом работ необходимо будет поставить автомобиль на ручник и сразу после этого закрепить под его задними колесами специальные подпорки. Найдите стержень стойки и, постоянно поддерживая его одной рукой, вставьте туда шестигранный ключ. Теперь начинайте осторожно откручивать гайку вторым ключом, продолжая удерживать конструкцию дальше шестигранником.

    Найдите тормозной шланг, он находится на кронштейне стойки Lada Granta, и начните откручивать его оттуда вместе с прикрепленным к нему держателем.Не забывайте, что при проведении этой работы обязательно нужно будет снять тормозные шланги с этого самого держателя. Используя пассатижи на штифте рулевого наконечника, надавите на стопорную часть шплинта и осторожно снимите его. Только после этого ключом на 17 с него можно открутить гайку.

    Заменять стойки нужно только при обнаружении течи жидкости, Лада показала потерю способности гасить вибрации. Кроме того, в машине могла значительно деформироваться тяга или разрушаться сайлентблок.Не забывайте, что замену стоек нужно делать комплексно, даже если вы уверены, что неисправна только одна из них.

    Инструменты, необходимые для работы:

    • ключ размер 13, 17, 19, 22.

    Снятие стойки Гранта

    Если при ремонте стойки на Лада Гранта вы столкнулись с тем, что на тормозах вашего автомобиля установлена ​​антиблокировочная система, обязательно снимите датчик, отвечающий за частота, с которой они вращаются.Затем приступайте к отсоединению рулевой тяги. Эту процедуру необходимо выполнять вместе со снятием наконечника поворотного рычага стоек.

    Во избежание значительного нарушения углов, на которые устанавливаются колеса Лады, обязательно отметьте, где именно находится самый высокий болт и та самая шайба. Всю процедуру можно выполнить с помощью обычного маркера. Это действие поможет вам в дальнейшем добиться правильного положения болта относительно стоек, чтобы Жигули не начало уводить в сторону при движении.

    Гайки крепления стоек необходимо откручивать осторожно, чтобы они не упали.

    Открутить гайку с болта крепления стойки Лада Гранта непосредственно к поворотному кулаку. Как только вы выполните эту процедуру, начните извлекать его таким образом, чтобы одновременно захватить эксцентриковую шайбу. Теперь отверните нижнюю гайку крепления стойки. Он расположен в непосредственной близости от поворотного кулака. После того, как вы отсоедините крепление, снимите болт.Отсоедините поворотный кулак от рейки.

    Далее загляните под капот. Перед вашими глазами три гайки, благодаря которым опора крепится к корпусу. Откручивать их нужно последовательно и аккуратно, придерживая стойку, чтобы она ни в коем случае не упала. Вся работа производится ключом на 13. Открутив гайки, вынимаем стойку.

    Берем стяжки для пружин и устанавливаем их на пружину, обязательно друг напротив друга. После этого равномерно прокручиваем винты стяжек, пока пружина не начнет болтаться.Когда он перестанет давить на опорные чашки, ключом на 22 отверните гайки штока. Когда гайки откручены, можно разобрать саму стойку. Вынимаем опору стойки вместе с подшипником, снимаем металлическую чашку и демпфер. Остается пружина и пыльник с отбойником.

    Установка багажника на автомобиль

    Выполнив все необходимые действия, прикрепите все детали в обратном порядке. При выполнении этой процедуры следите за положением верхней стойки.

    На нем нарисована специальная стрелка, которую после выполнения всех необходимых действий следует направить в сторону дальнейшего движения автомобиля.

    Несколько раз вручную выдвиньте и втяните шток, чтобы убедиться в полной исправности амортизаторов, а при обнаружении неисправности замените и его.

    Перед этим убедитесь, что все метки полностью совмещены друг с другом. Также обязательно проверьте углы установки передних колес.Если вы уверены в проблеме, выполните сход-развал для более надежной работы автомобиля.

    Подбор качественных запчастей для обслуживания и ремонта автомобиля – важная задача для каждого автолюбителя. Чтобы реставрация автомобиля была качественной и долговечной, лучше использовать самые интересные варианты деталей достаточно высокого качества. Стоит помнить, что от надежности запчастей зависит срок их службы, а также качество эксплуатации.К сожалению, стоимость запчастей также сильно зависит от этого фактора. Сегодня мы поговорим о стойках, которые лучше всего использовать на Лада Гранта. Учитывая тот факт, что заводские элементы подвески выходят из строя максимум за 50 000 километров пробега, приходится искать что-то более интересное и нестандартное. Покупать заводские решения повторно можно только по гарантии, когда вам сделают бесплатную замену и не возьмут деньги напрямую за стойки.

    Сегодня вы можете купить втулки амортизаторов любого производителя, в том числе одних из самых удивительных брендов со всего мира.В этом случае менять стойку в сборе не нужно; можно сделать конструктор, поставив вставку определенного выбранного типа. Это полностью изменит поведение автомобиля. Штатные амортизаторы на Гранте просто поражают — ведут себя точно так же, как ездила Лада 2110 еще в 1998 году. Особых изменений в подвеске не было. По крайней мере, что касается багажников и комфорта пользования автомобилем. Существуют разные марки и конкретные рекомендации для типов стоек.Давайте подробнее рассмотрим каждый аспект покупки новых деталей подвески. Это поможет вам лучше обслуживать автомобиль и получить необходимые возможности эксплуатации транспорта.

    Нефть или газойль — первый вопрос, который предстоит решить

    Если брать недорогие стойки, которые сделаны в России или Китае, то по сути разницы между масляной и газомасляной нет. Но при покупке продукции отличного бренда можно заметить очень ощутимую разницу. В частности, газ-нефть будет очень жестким спортивным решением.Масляные амортизаторы предлагают покупателям ряд конкретных преимуществ, которые будут важны при эксплуатации автомобилей:

    • достаточно высокий ездовой комфорт, что можно назвать значительным прогрессом для Lada Granta, преодоление большинства ям без ощутимых последствий для автомобиля;
    • низкий уровень проникновения, то есть вы не уловите неприятных звуков, когда стойка показывает свой длинный свободный ход, нет риска поломки;
    • довольно длинный ход штока, есть возможность вывесить колеса почти как у внедорожника, это помогает на крупных кочках и грунтовке;
    • ваша Lada Granta станет не только мягче, но и сможет более энергоемко передавать информацию о дороге, нет раздражающих данных, только нужные детали;
    • стоимость масляных амортизаторов зачастую несколько ниже газомасляных, поэтому их покупает подавляющее большинство владельцев отечественных автомобилей.

    Конечно, все зависит от марки. Вы можете купить отличную японскую версию вкладыша и получить просто прекрасные возможности эксплуатации. Есть вариант купить дешевый китайский стеллаж и полностью разочароваться в его работе. Но пока ограничимся принятием решения о типе амортизатора. Это может быть мягкое масло или спортивный газойль.

    Производитель – один из самых сложных вопросов для покупателя

    Покупка необычных дорогих амортизаторов сейчас становится необходимостью.В условиях очень жесткой конкуренции и мирового кризиса на автомобильном рынке дешевые компании начинают производить запчасти все хуже и хуже. Поэтому продукция некоторых корпораций уже давно перестала быть заслуживающей доверия и качественной. В качестве идеального решения для Lada Granta при покупке багажников стоит выделить следующие марки:

    • KYB — можно совместить вкладыши отдельно с стоковой стойкой и получится почти полная Каяба, амортизаторы очень прочные и качественные;
    • Asomi — достаточно доступный бренд, но намного лучше китайских решений, вполне приемлемое решение, если выбирать дорогую серию типа Comfort PRO;
    • SS20 — фирма делает специальные стойки для Гранты, поэтому подходят идеально, вполне адекватное качество, но много подделок и ряд недочетов в движении;
    • Demfi – не такие прочные, но вполне доступные стойки, которые также идеально подходят для Lada Granta, достаточно качественное исполнение, но нужен выбор;
    • Plaza — один из самых дешевых вариантов более-менее приличного качества, но лишь некоторые комплекты от производителя радуют надежностью и выносливостью.

    Так что шансов выбрать из брендов не так много. Конечно, можно попробовать стойки Monroe или купить гоночные решения из Франции и Германии. Но это будет слишком дорого. Как и Kayaba, но это решение классическое, и для Lada Granta оно подходит просто идеально. Если у вас достаточно денег на японского производителя, покупайте именно его предложения для своего автомобиля.

    Пружины и опоры Lada Granta — выбираем лучшее

    Пружины лучше поставить родные.Такой точности, как ВАЗ, в данном случае не предлагает ни один производитель. Причина этому только одна — никто не хочет производителя пружин специально для Гранты, делать качественно и дёшево. Поэтому приходится отдавать предпочтение стоковым решениям. Что касается верхних и шаровых опор стоек Лада Гранта, то стоит обратить внимание на следующие особенности:

    • верхние опоры передних стоек чаще всего устанавливаются российские СС20, есть варианты использования более дорогих решений, но такая покупка занимает много времени;
    • а вот задние верхние опоры амортизаторов найти не просто, Asomi вам тут поможет, но лучше обратиться к официалам и купить то, что было изначально в вашем авто;
    • шаровые опоры ВАЗ
    • никуда не годятся и идут за 20-30 тысяч, поэтому лучше купить Белмаг или Форвард, которые производятся в России и стоят очень доступных денег;
    • также можно подобрать шаровые опоры немецкого типа Крафт, но здесь следует остерегаться подделок, поэтому всегда выбирайте детали по цене и качеству вместе с мастером;
    • любые мелочи, типа крепежа, болтов, гаек и шайб, лучше покупать заводские, иначе после разборки можно просто не собрать машину должным образом.

    Бытует мнение, что заводские запчасти всегда лучше аналогов. Но в случае с Lada Granta это совсем не так. Иногда можно найти вполне адекватные запчасти, которые подходят на Гранту от немецких и японских брендов. А потом получается купить действительно замечательные дополнения и детали, которые служат годами. Однако у любой детали есть свой срок службы, и об этом тоже нужно помнить.

    Замена стоек и опор Лада Гранта – несколько важных особенностей

    Если с задней подвеской все более-менее понятно, то в передней всегда больше загадок.Именно передние стойки и опоры чаще всего выходят из строя. Если только вы постоянно не таскаете прицеп или буксируете нерадивых друзей. Нагрузка на переднюю часть автомобиля всегда повышена, поэтому часто приходится работать с деталями передней подвески. На Гранте поменять передние стойки не так просто:

    • сначала нужно полностью снять стойку и разобрать нижние части шасси для последующей установки на новый механизм гашения дорожных неровностей;
    • если стойка собрана новая, то проблем будет гораздо меньше, нужно просто установить новую на место старого механизма и собрать в обратном порядке;
    • если меняется только вкладыш, стоит полностью разобрать стойку, снять пружину и снять амортизатор, проверить степень износа всех деталей и необходимость их замены;
    • далее заменить вкладыш стойки, провести технический осмотр прямо на месте сборки и собрать амортизатор в исходное положение;
    • за этим последует установка стойки на место, сборка и грубая диагностика всех узлов которые вы ремонтировали, это даст полную уверенность в качестве работы.

    Вам понадобятся такие инструменты, как набор ключей и головок, съемник пружин, монтировка, плоскогубцы, отвертки и другие подручные инструменты. В противном случае вы не сможете полностью разобрать деталь и провести ее нормальную реставрацию. Конечно, в выполнении этого процесса есть определенные сложности, поэтому лучше отвезти свою Lada Granta в сервис и выполнить всю работу чуть более чем за час. Предлагаем посмотреть видео процесса замены стойки на переднеприводных автомобилях ВАЗ:

    Подведение итогов

    Есть ряд особенностей эксплуатации Lada Granta на дорогах России.Почему-то отечественный автомобиль не очень подходит для наших дорог, он просто моментально выходит из строя. Иногда попадается автомобиль с хорошей сборкой, который за 100 000 километров не проявляет никакого характера. Но в большинстве случаев Гранат оправдывает звание самого дешевого автомобиля в линейке Lada. А что касается стеллажей, то на этих элементах производитель сильно экономит. Установка некачественных элементов подвески приводит к тому, что все больше людей после покупки Гранты ремонтируют ее по гарантии.

    Однако иногда лучше снять с гарантии и поставить нормальные стойки, опоры и другие детали. В этом случае вы обеспечите нормальную службу подвески вашего автомобиля и сможете наладить нормальную работу каждого узла. На это уйдет определенный бюджет, но она сможет обеспечить вам комфортное передвижение без каких-либо сложностей и проблем. Конечно, даже самая качественная стойка со временем выйдет из строя. Но он может выходить далеко за пределы 100 тысяч километров.Какие марки запчастей вы выбираете для ремонта подвески автомобиля Lada Granta?

    Лада Гранта

    – один из самых дешевых и доступных автомобилей на российском рынке. Машина построена на общей платформе с Калиной и имеет схожие технические характеристики. Однако, что касается подвески, Лада Гранта была немного доработана. О том, как устроено шасси и какие у него неисправности — далее в нашей статье.

    Назначение

    Любая подвеска является составной частью ходовой части автомобиля.Его основное назначение – обеспечить упругую связь между кузовом и колесами за счет гашения колебаний. В автомобиле Lada Granta подвеска немного отличается спереди и сзади. Поэтому ниже мы подробно рассмотрим каждый элемент.

    Передняя подвеска «Лада Гранта»

    Имеет независимую подвеску с поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости. Вибрации гасятся гидравлическими амортизаторами. Основным конструктивным элементом является стойка. Он включает в себя поворотный подшипник, амортизатор и пружину.В последнем используются катушки переменного диаметра. Сама пружина изготовлена ​​из металлического стержня круглого сечения. Может иметь переменную и постоянную жесткость.

    Передняя подвеска Лады Гранты устроена так, что нижняя часть стойки опирается на . Когда колеса поворачиваются, пружина и амортизатор вращаются вместе с ним. Сама стойка остается неподвижной. Таким образом инженеры добились увеличения срока службы упругого элемента при сохранении входного отверстия в корпусе амортизатора.

    Опора стойки также была улучшена. Скрип подвески у Лады Гранты появляется гораздо реже, чем на Калинах и Приорах. Для уменьшения крена в конструкцию включен стабилизатор поперечной устойчивости. Он состоит из концов стабилизатора, прикрепленных к нижним рычагам подвески. Его средняя часть закреплена на корпусе.

    Что еще изменилось в подвеске Гранты?

    Также увеличен угол поворота. Угол кастера теперь составляет 2° 45′. Такой ход значительно повысил курсовую устойчивость автомобиля на высоких скоростях.Однако руль при этом стал более «тяжелым». Особенно это заметно на моделях без электроусилителя. Кстати, в рулевом управлении используется короткая рейка.

    Задняя подвеска

    В отличие от передней практически не менялась. Здесь, как и на первых советских «восьмерках», используется полузависимая балка. Он крепится к корпусу на петлях (к счастью, в конструкции нет «крабов»). В качестве упругого элемента используется винтовая пружина постоянной жесткости.Для гашения вибраций и предотвращения раскачки используются два амортизатора.

    Масляные элементы поставляются с завода. Пружина фиксируется вместе с амортизатором. Это значительно упрощает работу по обслуживанию, но отрицательно сказывается на управляемости. Часто заднюю ось буксует на поворотах. Но несмотря на архаичную конструкцию, владельцы положительно отзываются об этой подвеске и выделяют ряд достоинств:

    • Высокая надежность. В конструкции отсутствуют дополнительные рычаги, которые, к тому же, могут гнуться при попадании в большую дыру.
    • Энергоемкость. «Лада Гранта» отлично проглатывает все неровности, особенно если сзади установлены масляные амортизаторы.
    • Дешевый сервис. Благодаря простой конструкции эту подвеску можно «перебрать» даже своими руками. Да и стоимость новых резинометаллических элементов вряд ли опустошит карманы даже самого скупого автовладельца.

    Основное отличие подвески «гранта»

    У них положительный развал — около 0.1°). На «Приоре», например, этот показатель равен -1 градусу. Далее рассмотрим основные неисправности ходовой на Ладе Гранте.

    амортизатор

    Этот элемент является демпфирующим устройством. Амортизатор служит для уменьшения амплитуды колебаний кузова автомобиля. Другими словами, элемент предотвращает самопроизвольное наращивание. Работа амортизатора основана на гидравлическом сопротивлении. Внутри него находится жидкость определенной вязкости. Он движется через специальный клапан.Таким образом, устройство амортизирует резкие толчки, сохраняя при этом уязвимые детали подвески. Таким образом, амортизатор является одним из наиболее ответственных компонентов шасси. На наших дорогах этот элемент служит порядка 60-80 тысяч километров. Но этот период может быть и короче, даже при осторожном стиле вождения. Достаточно повредить защитный чехол, и вся грязь скопится в уплотнении штока.

    Они подвержены наибольшему износу, так как имеют гораздо больший ход.При быстрой езде по ямам может просто закипеть. Это одна из причин выхода из строя амортизатора. Но чаще всего течет – клапан теряет герметичность из-за сильной поломки или удара. В результате внешняя сторона цилиндра покрывается маслянистой жидкостью. Как определить, что этот элемент вышел из строя? Очень просто – вы услышите характерный стук в подвеске Лады Гранты. И это хорошо видно в салоне. Снаружи пробитого амортизатора практически не слышно.Этот стук настолько силен, что даже хорошая музыка не может его прервать. Вы сразу услышите сломанный амортизатор.

    Также обратите внимание, что гасящий элемент меняется парами. То есть в случае поломки заднего левого меняется и задний правый амортизатор. Что касается передних стоек, то они более «живучие». Часто меняют уже в сборе с пружиной, так как выходят из строя не ранее, чем через 150-200 тысяч километров.

    Сайлентблоки

    К 100 тысячам выходят из строя сайлентблоки поперечины и нижних рычагов.Признаки неисправности – стук передней подвески Лады Гранты. Автолюбители рекомендуют менять эти элементы на полиуретановые.

    Отличаются более высокой прочностью и хорошим ресурсом. На заводе устанавливаются резиновые сайлентблоки, которые не выдерживают ударов наших дорог. Для замены нам нужно выдавить старый элемент. Сначала от него отрезается буртик, а затем его выбивают с помощью оправки или стамески. Прессование производится тисками.Важно соблюдать соосность и не перепутать стороны установки. Для облегчения запрессовки рекомендуется использовать смазку.

    Сайлентблоки стабилизатора поперечной устойчивости тоже выходят из строя. Эти втулки также заменены на полиуретановые.

    шаровые шарниры

    Эти элементы устанавливаются вверху и внизу рычагов передней подвески. Шаровые опоры служат для поворота управляемых колес и движения в нужном направлении. В состав изделия входят:

    • Корпус.
    • Пластиковая вставка.
    • контрольное отверстие.
    • Крышка защитная (пыльник).

    Причина неисправности

    Основная причина выхода из строя элемента — нарушение герметичности пыльника. Как только он начнет трескаться, внутрь попадет грязь и пыль. Они действуют как абразив на мяч. В результате появляется люфт и опора начинает ломаться сама по себе. Можно ли его отремонтировать? Подвеска «Лады Гранты» устроена таким образом, что шаровые опоры восстановлению не подлежат и полностью заменяются новыми.

    Эти элементы взаимозаменяемы. Цена двух шаровых опор около 700 руб. На СТО за установку возьмут около 600. Хотя их можно заменить своими руками. Все, что вам нужно, это домкрат, отверстие, набор головок и специальный ключ для звездочки. Но учтите, что болты в этом месте могут закиснуть. При замене есть большой риск слизать края звездочки. Откручивайте все болты очень осторожно — не продавливайте через силу.Ресурс оригинальных шаровых опор составляет около 40 тысяч километров.

    ступичный подшипник

    Этот элемент используется для равномерного вращения колес автомобиля. Таких подшипников на Гранте 4 штуки. В среднем их ресурс составляет 100 тысяч километров. Каковы симптомы неисправности? Основной признак – характерный гул при езде. Может усиливаться, если машина входит в поворот. Гул может исходить с любой стороны автомобиля, в зависимости от того, какой подшипник раскрошился.Меняется в сборе на новый, и неважно задняя подвеска у Лады Гранты или передняя. Выпрессовывается с помощью съемника со специальными лапками. Прессование происходит на тисках. При надавливании важно соблюдать соосность. Если подшипник будет установлен криво, он будет подвергаться высоким нагрузкам и может рассыпаться через тысячу километров.

    Главный враг подшипника – влага. Поэтому при монтаже так важно обеспечить герметичность элемента.Некоторые производители закрывают его специальным колпачком (он надевается на фиксирующую гайку), который предотвратит попадание внутрь соли, воды и других реагентов. Но как только пыль попадает в подшипник, последний начинает работать вне своего температурного диапазона. В результате жир вымывается, а грязь выступает в роли абразива. Несвоевременная замена этого элемента может спровоцировать внезапный клин колеса, что чревато последствиями.

    При выборе амортизаторов на Лада Гранта (ВАЗ 2190) следует учитывать, что передние стойки этого автомобиля будут различаться в зависимости от мощности двигателя (хотя все с 1.двигатель 6 литров) и тип кузова, а также разные номера с правой и левой стороны. В то время как с задними амортизаторами все гораздо проще, все модификации одинаковые. Чтобы облегчить себе поиск необходимого амортизатора, воспользуйтесь таблицами исходных номеров и их аналогов.

    Амортизаторы передние на Гранту

    На все автомобили Granta устанавливаются стоковые масляные амортизаторы производства завода СААЗ (Скопинский автоагрегатный завод). Оригинальный ряд передних стоек подвески на Гранты может иметь три варианта, так как автомобили бывают разных годов выпуска, и устанавливаются в зависимости от модификации кузова и мощности двигателя.Эта информация отображается в таблице.

    Следует отметить, что для любителей агрессивного стиля вождения в автомобилях LADA Granta Sport и LADA Kalina Sport 2 были изготовлены газонаполненные (газомасляные) амортизаторы серии Sport от компании Asomi с укороченным ходом штока из завод (арт. A1500440).

    Основные технические размеры передних амортизаторов Лада Гранта приведены в таблице:

    Размеры передних амортизаторов Лада Гранта
    Диаметр штока, мм Диаметр корпуса, мм Ход, мм Высота трубы стойки, мм
    22 52 171 343

    На LADA Kalina 2 (ВАЗ 2194, 2192) устанавливаются такие же амортизационные передние стойки, как и на Granta.

    Аналоги передних амортизаторов ВАЗ 2190 и 2191

    Многие автовладельцы отдают предпочтение зарубежным аналогам, превосходящим их по качеству и более привлекательным по цене. Но и здесь не все так просто – отправляясь на авторынок, следует остерегаться китайских подделок, как отечественных, так и зарубежных запчастей.

    Наиболее популярные среди автомобилистов стойки подвески приведены в таблице:

    Pilenga SHP27910

    Амортизаторы задние для Lada Granta

    Производитель всех оригинальных задних стоек тот же, что и передних.Поэтому они и схожи по характеристикам. При выборе амортизатора на заднюю стойку Лада Гранта следует учитывать, что они симметричны и подходят как слева, так и справа, и не отличаются от того, какая модификация двигателя установлена ​​на автомобиле.

    Ниже представлена ​​вся информация в табличном виде об основных параметрах амортизаторов:

    Задние амортизаторы Лада Гранта подходят на Лада Калина (ВАЗ 2194, 2192) и Приора (ВАЗ 2171, 2172, 2170).

    Аналоги задних амортизаторов на ВАЗ 2190 и 2191

    Оригинальные задние тоже чуть дороже средней цены замены. Из-за чего аналоги также пользуются повышенным спросом. Лучшим вариантом будет приобрести стойки задней подвески в упаковке от производителя СААЗ (красная коробка), а не стандартная ВАЗ (синяя), что правда, аналоги предлагают заменители с чуть лучшими показателями жесткости и продолжительностью службы струны .

    Какие амортизаторы на Lada Granta выбрать? Многие зарубежные аналоги на Lada Granta — ВАЗ 2190/2191 превосходят штатные стойки по ряду показателей, таких как: жесткость, уровень шума, антикоррозийное покрытие, наличие усиленного крепления сайлентблоков.Но не все стойки имеют такие характеристики, особенно если речь идет о китайской подделке.

    Самый популярный среди грантополучателей производитель стеллажей — SS20. Компания специализируется на производстве багажников специально для автомобилей Лада, в том числе Гранты. Поэтому проблем с установкой не возникает, плюс цена и качество у них более приемлемые, для тех редких случаев, когда есть конструктивные огрехи.

    Конечно, можно попробовать купить Monroe или другие запчасти производства Германии или Франции.Но это было бы слишком дорого.

    Когда менять стойки Лада Гранта?

    Срок службы стойки амортизатора зависит от условий эксплуатации автомобиля, состояния дорог, стиля вождения автомобиля. Чтобы узнать оставшийся срок службы стойки, который подходит к концу, нужно воспользоваться диагностикой с помощью специального стенда.

    Есть способ попроще: если машина стала плохо держать дорогу и уже не так устойчива, как раньше, появился стук или потеки на стойках — пора ее заменить.Примерный срок службы стоковых амортизаторов 60-100 тыс. км. бегать.


    спрашивает : Анастасия.

    Передние стойки начали стучать еще с лета. Еду в деревню в ста километрах от города. И дороги там как гладильная доска, а иногда и ямы глубиной с колесо. И часто стал стучать во время поездки. Летом было не так слышно, сейчас уже громче.

    Оставил машинку в сервисном центре на зиму, но через месяц она тоже стала шуметь, плюс стук возобновился.

    1. Что мне с этим делать?
    2. И насколько это плохо для машины?

    Ответ эксперта

    Следующие две вкладки изменяют содержимое ниже.

    Эксперт по автомобилям Лада с многолетним стажем. Владею автомобилем Лада Гранта, собираю корч на базе Приоры. Иногда ночую в гараже. Моя жена больше ревнует к машинам, чем к женщинам.

    Скрипы и стуки могут возникать по разным причинам, и не обязательно, что это рейка.

    Конструкция подвески Лада Гранта «проще пареной репы», но это не значит, что она плохая, наоборот, это как раз тот случай, когда простота — это хорошо!

    Что делать

    По поводу вопроса что с этим делать. Самый простой вариант, и самый правильный на мой взгляд, это обратиться в специализированный сервис. Желательно не тот, в котором вам диагностировали машину в прошлый раз. Если стук прошел, а потом снова появился, то можно было заменить деталь на некачественную (б/у), возможно, с прибылью.А может случилась авария и запчасть оказалась некачественной.

    Диагностика элементов передней подвески в сервисном центре

    Помимо диагностики стойки (амортизатора) в сервисном центре проверят и другие элементы подвески, такие как шаровые опоры, «крабы» и стойки стабилизатора.

    Как это может быть плохо

    Работа по диагностике и ремонту передней подвески настолько рутина в автосервисах, что проблем быть не должно.Тем более, что Lada Granta – очень распространенный автомобиль, а потому она изучена персоналом ремонтных станций «вдоль и поперек».

    Советую не затягивать с ремонтом, так как это может перерасти в куда более серьезные проблемы, не говоря уже о вашей безопасности за рулем. Езда с неисправной подвеской опасна для жизни!

    Стекло треснуло. Хорошо, что не стекло с номером кузова, а то проблем с ГАИ не избежать

    При повышенной нагрузке может треснуть «стекло» на кузове, а это уже кузовной ремонт с покраской, что удешевит Ваш автомобиль при продаже его на вторичном рынке.Плюс могут быть сложности с ГИБДД, все-таки.

    .

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.