Уаз патриот сигнал второй лямбды: Датчик кислорода на внедорожнике УАЗ Патриот

Содержание

Датчик кислорода на внедорожнике УАЗ Патриот

Датчик кислорода УАЗ Патриот предназначен для анализа состава выхлопных газов. Сигнал обратной связи воспринимается блоком управления двигателем, который изменяет состав топливной смеси. От корректности работы сенсора зависят экологические показатели автомобиля, расход топлива и динамика разгона транспортного средства.

Датчик кислорода УАЗ Патриот.

Особенности конструкции, местонахождение прибора и принцип работы

Датчик кислорода или лямбда-зонд предназначен для измерения остатков топлива или кислорода в потоке выхлопных газов. Сенсор представляет собой корпус, изготовленный из нержавеющей стали, который вворачивается в резьбовые вставки, приваренные к выхлопному тракту. На внешней стороне кислородного датчика размещается соединительный кабель, закрытый жаропрочным изолятором, который подключается к бортовой сети машины.

Внутри сенсора расположена вставка из керамики с добавлением диоксида циркония. Активный элемент представляет собой гальваническую пару, один полюс которой омывается потоком выхлопных газов, а противоположный контактирует с атмосферным воздухом.

В зависимости от состава смеси и температуры активного элемента на контактах возникает разность потенциалов. Сигнал передается в блок, который корректирует состав смеси, добиваясь стехиометрического соотношения паров бензина и воздуха.

Дислокация индикатора кислорода

В конструкции выхлопной системы УАЗ Патриот использовано 2 датчика, которые расположены до и после корпуса каталитического нейтрализатора. На ранних Patriot выпуска 2006-08 года используется одиночный сенсор, размещенный перед катализатором. Введение второго элемента обусловлено началом производства двигателей ЗМЗ 409, соответствующих экологическим нормативам Евро 3.

Основополагающие принципы действия

Конструкция лямбда-зонда Bosch.

Элемент датчика имеет пористую структуру, покрытую каталитическим составом на основе редкоземельных элементов, который способствует ускорению окислительно-восстановительных реакций.

Для ускорения прогрева сенсора используется электрическая спираль, подключенная к бортовой сети авто.

В момент пуска силовой установки датчик не работает, блок управления двигателем обеспечивает подачу топлива по фиксированным алгоритмам, записанным в памяти устройства.

По мере прогрева датчика в цепи лямбда-зонда появляется корректирующий сигнал, который изменяет параметры впрыска топлива. Если устройство фиксирует отсутствие кислорода в потоке, то подача топлива уменьшается.

При обнаружении свободного кислорода объем впрыскиваемого бензина увеличивается. Поскольку постоянно поддерживать стехиометрическое соотношение невозможно (из-за изменения нагрузки на двигатель или температуры всасываемого воздуха), то датчик непрерывно корректирует подачу топлива.

Конструктивные моменты индикатора

Конструкция лямбда-зонда Bosch 258 006 (используется на заводе для установки на УАЗ Патриот) включает следующие элементы:

  • металлический внешний корпус, оснащенный резьбовой частью и шестигранной секцией под гаечный ключ;
  • внутренний керамический корпус, содержащий внутри нагревательный элемент;
  • крышка из жаропрочного диэлектрика, предназначенная для разделения жил электропроводки;
  • рабочий наконечник из двуокиси циркония с защитным покрытием на основе редкоземельных металлов;
  • защитная металлическая крышка с отверстиями, позволяющими направить поток выхлопных газов на чувствительный элемент.

Устройство катализатора, его замена на пламегаситель и обманка лямбда-зонда УАЗ Патриот

В выхлопном тракте автомобилей Patriot устанавливается конвертер газов, осуществляющий восстановление оксидов азота с образованием атомов кислорода, которые затем используются для дожигания топлива и угарного газа. В конструкции блока нейтрализации предусмотрен сотовый наполнитель с покрытием из соединений редкоземельных металлов.

Конструкция современных лямбда-зондов.

По мере эксплуатации автомобиля активное вещество и керамический сотовый наполнитель деградируют, что приводит к выходу нейтрализатора из строя. Повышенный расход масла или использование низкокачественного топлива негативно влияет на нейтрализатор, снижая ресурс изделия. Забитый конвертер ухудшает проходимость выхлопного тракта, что негативно влияет на мощностные характеристики двигателя и увеличивает расход топлива.

Поскольку ремонт выхлопной системы с установкой нового каталитического конвертера относится к категории дорогостоящих процедур, то вместо заводского устройства устанавливается металлический резонатор. Внутри банки располагаются перегородки и пламегаситель, снижающие шумность работы двигателя.

При сохранении штатных датчиков возникают проблемы, связанные с передачей ошибочной информации в блок управления. В дополнение к датчикам устанавливают обманки, обеспечивающие передачу сигнала о постоянном стехиометрическом составе рабочей смеси.

Как установить обманку лямбда-зонда и ее конструкция

Практикуется установка механических и электронных обманок второго датчика кислорода. Механический элемент представляет собой металлическую втулку, которая заполнена керамическим порошком с покрытием каталитическим составом. Изделие вворачивается в штатное отверстие выхлопного канала, в конструкции предусмотрено отверстие для прохода газов. В корпус обманки вворачивается штатный датчик кислорода, керамический порошок обеспечивает работу лямбда-зонда в режимах, соответствующих стехиометрическому составу смеси.

Алгоритм удаления конвертера выхлопных газов и установки обманки:

  1. Отключить батарею от бортовой сети транспортного средства.
  2. Демонтировать с машины выпускной тракт, а затем удалить из конструкции выхлопной трубы каталитический нейтрализатор.
  3. Вварить на штатное место пламегаситель, при установке дополнительных элементов сохраняется форма и геометрические размеры оригинального выхлопного тракта.
  4. Закрутить в штатную резьбовую вставку на корпусе выхлопной трубы обманку.
  5. Установить в корпус обманки датчик кислорода. Для обеспечения герметичности стыков используются штатные прокладки, резьба смазывается термостойкой пастой, снижающей риск коррозии и прикипания элементов.
  6. Установить на место выхлопной тракт и подключить аккумулятор.
  7. Провести пробный запуск двигателя. Если на панели приборов включится индикатор Check Engine, то необходимо сбросить ошибку при помощи компьютера. При повторных ошибках требуется определить параметры сигнала, идущего от датчика кислорода. В зависимости от результатов корректируется диаметр отверстия в обманке.

 

Электронная лямбда-зонд обманка Патриот – варианты и реализация

Электронная обманка строится на базе микропроцессорного блока, который получает сигналы от первого датчика кислорода. Контроллер формирует сигналы, соответствующие нормативным показателям второго сенсора. Сигнал поступает в блок управления двигателем, который поддерживает стабильную работу силового агрегата. Электронная обманка монтируется под капотом машины или под обшивками панели приборов.

Перепрошивка блока управления

Способ основан на применении доработанного программного обеспечения, которое не учитывает сигналы, поступающие от датчика после нейтрализатора газов. Первичный сенсор функционирует в штатном режиме, сигналы используются для корректировки рабочей карты мотора.

Возможно использование прошивок с измененными алгоритмами работы двигателя, которые позволяют несколько повысить мощность или сдвинуть кривую крутящего момента в сторону низких оборотов. Для установки прошивки требуется специальный переходник от ноутбука, рекомендуется выполнять работы в сервисе.

устройство и установка на СТО в СПб

Эффективность работы силового агрегата автотранспортного средства во многом определяется качеством сгорания топлива.

Этот момент также характеризует и экологические параметры автомобиля при его эксплуатации.

Для контроля и достижения наилучшего эффекта по результатам работы двигателя применяется индикатор (датчик) кислорода, имеющий второе обозначение в среде автолюбителей лямбда-зонд.

По своей физической сути лямбда-зонд ‑ контролирующий прибор состава топливно-воздушной смеси.

Их присутствие в автомобиле призвано следить за низким удельным весом вредных веществ в обработанных очистителем газах. Однако ресурс этих датчиков оставляет желать лучшего.

Для надежности работы автомобиля и безопасности пассажиров, перемещаемых им, следует знать конструктивные особенности и принцип действия основных узлов, приборов и механизмов. Датчик кислорода в этом плане не исключение.

Подобный подход позволит оперативно определить неисправность и устранить дефект.

Особенности конструкции, местонахождение прибора и алгоритм функционирования

Что собой представляет датчик кислорода, для чего он нужен и как устанавливается на него обманка?

Название данного элемента конструкции топливной системы связано с греческим буквенным символом лямбда.

Данное обозначение в автомобилестроении определяет удельный вес, который занимает воздушная масса в горючей смеси. При этом, известен оптимальный состав воздушно-топливной смеси, когда на одну долю бензина (ДТ) приходиться 14.7 части воздуха.

Данный прибор устанавливается только на автомобили, комплектующиеся инжекторным мотором.

Дислокация индикатора кислорода

По своему месторасположению на выхлопной трубе в УАЗ Патриот он различается на 4 типа: первый; второй; нижний; верхний.

Примечание: также существует датчик оригинального производства, а при замене может быть установлен и универсальный, который требует определённой модернизации.

Обычно первый лямбда-зонд (ЛЗ) расположен в выпускной трубе после катализатора. Если модель автомобиля оснащена двумя индикаторами, то датчик может находиться и до каталитических нейтрализаторов.

Такая дислокация гарантирует повышенный контроль за составом выхлопных газов, что обеспечивает надежность работы датчика кислорода.

Соответственно, при последнем варианте экологический стандарт выше, поэтому два элемента установлены на УАЗ Патриот с нормативом выброса, который соответствует ЕВРО-3 и 4, а один индикатор размещен на автомобиле со стандартом ЕВРО-2.

Основополагающие принципы действия

Прибор функционирует по типу гальванического элемента. В конструкцию прибора входят два электрода пористой структуры, изготовленные из платины. При этом один из них проводит замер выхлопов, а другой фиксирует количество воздуха.

Если рассмотреть более детально, то алгоритм работы следующий:

  • ЭБУ, регулирующий подачу топлива и его количество, передает сигнал на форсунки о впрыске;
  • контроллер кислорода устанавливает требуемый удельный вес воздуха в горючей смеси и производит его забор;
  • параметры настройки регулирующего узла гарантируют нормальный расход топлива без избытков и пониженную загазованность внешней среды.

Примечание: наиболее точный замер остатка кислорода в выпускных газах обеспечивается прибором при прогретом моторе до температуры 300-400С.

Конструктивные моменты индикатора

Внешний вид лямбда-зонда представлен в виде металлического электродного корпуса, имеющего подключенные провода к бортовой электросистеме машины и платиновое напыление.

Внутренняя конструкция представлена в виде:

  • контактного соединения проводки с электрическим элементом;
  • прорезиненный уплотнитель для безопасности с входным каналом для забора воздуха;
  • закрытый в керамической оболочке циркониевый электрод, который нагревается до 10000С;
  • защитный экран температурный для выпуска выхлопных газов.

Устройство катализатора, его замена на пламегаситель и обманка лямбда зонда УАЗ Патриот

Катализатор важная и в то же время очень хрупкая деталь автомобиля. Неудивительно, что устройство выходит из строя довольно часто. В особенности это касается неоригинальных образцов нейтрализаторов, а универсальных аналогов, которые, пусть стоят дешевле, но не могут гарантировать заводского, безукоризненного качества. Да, и найти надежного производителя аналогов тоже сегодня непросто.

Замена катализатора (и его компонентов) стоит недешево. Гораздо выгоднее заменять его на конструкцию упрощенного типа, пламегаситель. Это устройство, пусть и не выполняет функции по пережиганию вредных выхлопов также хорошо, зато снижает шум двигателя и создает защитный барьер на пути у раскаленных газов к другим деталям, предупреждая их оплавление.

Но, чтобы произвести такую замену, недостаточно просто удалить ненужный катализатор и установить на его место пламегаситель. Это было бы слишком просто. А современный автомобиль, оснащенный электронным оборудованием – это слишком хитрая задачка, подходить к решению которой нужно с умом и терпением.

Если просто провести механическую замену, очень скоро на приборной панели высветится код ошибки. Если пренебречь этим сигналом бедствия, в самые короткие сроки выйдет из строя двигатель и другие компоненты автомобиля.

Вот для того, чтобы не произошло такой досадной неприятности и устанавливается обманка лямбда зонда УАЗ Патриот: автомобиль тогда продолжает функционировать нормально.

На профильных СТО предлагают три варианта «обмана» системы:

  • установка механической обманки;
  • электронного эмулятора;
  • полное перепрограммирование ЭБУ.

Вариант, который будет использовать владелец, во многом определяется его финансовым потенциалом и опытом проведения подобных ремонтных работ.

О том как устанавливается на УАЗ 409 обманка лямбда зонда и ее конструкция

Конструктивно данный тип обманки лямбда зонда представляет собой бронзовую или стальную проставку, повышенной устойчивости к высоким температурам. Внутри втулка наполнена керамическими частицами с каталитическим верхним слоем.

Для УАЗ 409 обманка лямбда зонда изготавливается на обычном токарном станке путем вытачивания необходимого размера из заготовки близкой по форме к окончательному изделию.

По размеру втулка должна полностью соответствовать индикатору, чтобы исключить просачивание газов. Выходное отверстие в проставку не должно превышать 3 мм.

Действует она следующим образом: крошка из керамики внутри под воздействием воздуха и газа окисляется, что снижает концентрацию выхлопа, а контроллер принимает показания за нормальные.

Последовательность операций при установке:

  • вначале, перед всеми процедурами, отключается минусовой контакт на АКБ;
  • используют гаечный ключ для выкрутки детали;
  • подготовленная проставка накручивается на датчик и вставляется обратно в канал в трубе;
  • подключается клемма на аккумуляторе и запускается двигатель;

Важно! Если лампочка «Check Engine» не гаснет необходимо опять отключить клемму и снова подсоединить, перезагрузив систему.

Из-за простоты изготовления и установки данный вариант относиться к эконом-классу.

Электронная лямбда зонд обманка Патриот: варианты и реализация

Более дорогой вариант, чем предыдущий. При этом ранее можно было обойтись простым включением в электроцепь резистора или конденсатора. Сейчас компьютер не реагирует на такие инновации. Поэтому лямбда зонд обманка Патриот должна быть на основе микропроцессорного элемента.

Если же устанавливается эмулятор микропроцессора (МКП), то конструктивно это выглядит следующим образом:

  • однокристальный МКП проводит анализ процессов, которые возникают в катализаторе;
  • получает сигнал от первого индикатора;
  • трансформирует и посылает на процессор машины сигнал, аналогичный тому, который предается 2-м ЛЗ, при нормальной работе каталитического нейтрализатора.

Благодаря подобным импульсам, формируются усреднённые показания по содержанию кислорода в газах, не оказывающие влияния на работу двигателя.

Созданная конструкция включается в бортовую сеть под капотом либо под консолью в салоне. Места соединения с проводами авто изолируются, во избежание окисления, так как контактируют с атмосферой. Перед монтажом снимают минусовой контакт с АКБ.

Перепрошивка блока управления

Способ неоднозначный, так как требует использования небазового программного обеспечения. Однако, эффективный. Суть его состоит в том, что с ЛЗ, установленного за катализатором, не поступает сигнал на бортовой компьютер, система получает лишь импульс с датчика до катализатора, где уровень выхлопных газов низок и не влияет на режимы работы двигателя.

Описанные варианты установки обманок на лямбда-зонд могут быть реализованы самостоятельно. Однако следует помнить, что без соответствующего изучения особенностей работы и принципов установки можно лишь усугубить проблему, что приведет к последующему, более дорогому ремонту.

Ошибка P0134 – отсутствие сигнала датчика кислорода: причины, диагностика и ремонт

Безошибочное функционирование системы выхлопа автомобиля крайне важно для стабильной работы двигателя. Основная задача в очистке отработавших газов перед выбросом их в атмосферу ложится на катализатор, установленный между глушителем и выпускным коллектором. Перед катализатором устанавливается датчик кислорода (лямбда-зонд), задачей которого является проверка выхлопа на уровень концентрации кислорода. После катализатора устанавливается второй датчик кислорода, соответственно, проверяющий уже очищенный выхлоп. Если при диагностике автомобиля водитель увидел ошибку P0134, это говорит о выходе из строя (или других проблемах) с датчиком кислорода, установленным до катализатора.


Оглавление: 
1. О чем сообщает ошибка P0134
2. Почему возникает ошибка P0134
3. Что делать, если возникла ошибка P0134

О чем сообщает ошибка P0134

Ошибка P0134 распространенная и довольно простая. Она сообщает, что информация от первого датчика кислорода в системе выхлопа поступает на электронный блок управления неверная.

Диагностируется ошибка P0134 следующим образом:

  1. Информация о низком уровне поступающего сигнала с датчика кислорода передается в память и записывается;
  2. Если диагностировано, что на протяжении минуты информация с датчика кислорода не изменяется, эти сведения уходят на электронный блок управления;
  3. Через 5-10 секунд после диагностирования постоянства неисправности, на приборной панели автомобиля загорается лампочка Check Engine.

Почему возникает ошибка P0134

Причин, которые способны привести к ошибке P0134 не так уж и много. Она конкретно указывает на неправильный сигнал, получаемый с определенного датчика. Исходя из этого, можно сделать вывод, что причины ошибки P0134 следующие:

  • Выход из строя датчика кислорода;
  • Обрыв проводов;
  • Короткое замыкание.

Диагностическое оборудование упрощает определение причины неисправности. Если помимо ошибки P0134 инструмент диагностики сообщит о наличии ошибки P0171, это говорит о том, что неисправность связана с обрывом или коротким замыванием. Как известно, ошибка P0171 сообщает о бедной смеси в двигателе. Она возникает совместно с ошибкой P0134 при названных выше неисправностях, поскольку первый датчик кислорода в цепи выхлопа — управляющий для подачи смеси. Соответственно, если он перестает передавать информацию, электронный блок управления снизит количество подаваемого топлива, из-за чего топливовоздушная смесь будет обедненной – это необходимо для предотвращения возможной поломки катализатора.

Стоит отметить, что наиболее часто проблема P0134 связана непосредственно с выходом из строя самого датчика. Не более чем в 5% случаев неисправность возникает по причине короткого замыкания, обрыва в цепи или окисления контактов.

Что делать, если возникла ошибка P0134

Для устранения ошибки P0134, сообщающей о потере сигнала с датчика кислорода, потребуется провести диагностику цепи питания датчика и проверить его непосредственно. Для этого автомобиль необходимо поставить на «яму» или эстакаду. Начать проверку рекомендуется с диагностики проводки. Если с ней проблем нет, а контакты не окислены, можно переходить непосредственно к проверке исправности датчика.

Перед тем как приступать к диагностике датчика вольтметром, нужно его визуально осмотреть. Если имеются неисправности с нагревателем датчика или смесь излишне обогащена, на датчике будут следы сажи, которая часто засоряет элемент, вследствие чего он выходит из строя. Еще одной распространенной причиной поломки лямбда-зонда является повреждение его свинцом, излишне содержащимся в используемом бензине. Если же на датчике кислорода присутствуют белые отложения, это говорит о плохих присадках в используемом топливе.

Если внешний осмотр датчика кислорода не помог выявить проблему, можно переходить к его проверке вольтметром. Диагностика датчика кислорода происходит следующим образом:

  1. Двигатель автомобиля необходимо прогреть до рабочей температуры;
  2. Далее щупы мультиметра, переведенного в режим вольтметра, подключаются между сигнальным проводом и проводом массы;
  3. Обороты двигателя автомобиля повышаются до 2500-3000 за минуту.

В момент проведения теста необходимо следить за показателями сигнала с датчика кислорода. Полученные данные сравниваются с эталонными значениями, приведенными в книге по технической эксплуатации автомобиля. Обычно, сигнал должен варьироваться от 0,2 до 0,9 Вольт.

Обратите внимание: В редких ситуациях выход из строя датчика может быть связан не с отсутствием изменения сигнала или его варьированием в неправильных значениях, а с медленным откликом лямбда-зонда. Считается, что каждую секунду должно происходить изменение показаний измерения на прогретом двигателе.

Согласно общему правилу, датчик кислорода необходимо менять каждые 100 тысяч километров пробега. Поэтому, если возникла ошибка P0134, и пробег машины приближается к 100 тысячам или преодолел данное значение, можно смело менять датчик кислорода без проверки, поскольку вскоре он все равно выйдет из строя.

Загрузка…

Как убрать ошибку лямбда-зонда, когда горит датчик. Советы мастера

Если горит ошибка лямбда-зонда, то срок службы его окончен или имеется неисправность в соединениях. Прибор нормально функционирует первые 80 тыс. км, затем возможен выход из строя. Максимальный пробег составляет не более 150 тыс. км. Безболезненно отключить датчик кислорода можно, только стоит помнить о том, что ЭБУ не сможет скорректировать угол опережения зажигания и момент впрыска топлива в камеры сгорания.

Если на автомобиле предусмотрен лямбда-зонд, то это означает, что без него двигатель не сможет нормально работать. По крайней мере, с «родной» прошивкой (топливной картой), так как в алгоритме заложена корректировка работы мотора по показаниям датчика кислорода.

Горит ошибка лямбда-зонда: причины и диагностика

Если датчик кислорода пришел в негодность, появляются такие симптомы:

  1. При работе двигателя на холостом ходу ощущается «троение», будто один цилиндр не функционирует. Но прежде чем грешить на лямбда-зонд, удостоверьтесь, что система зажигания работает в штатном режиме.
  2. Заметное увеличение расхода бензина — до 12 л/100 км и больше.
  3. Наблюдаются провалы во время ускорения, нестабильная динамика, падение мощности двигателя.
  4. На приборной панели горит знак ошибки двигателя.

Если при ремонте ГБЦ не использовалась паста притирочная для клапанов, то такие симптомы тоже могут выскочить. Ремонт необходимо выполнять максимально качественно.

В случае выхода из строя датчика «CHECK ENGINE» может и не высвечиваться. Все ошибки датчика кислорода представлены в таблице:

Код ошибки Подробное описание
Р0130 От датчика кислорода поступает неверный сигнал или его вовсе нет
Р0131 Низкий уровень сигнала
Р0133 Отклик от датчика кислорода слишком долгий
Р0134 Нет отклика
Р0135 Поломка нагревательного элемента ДК
Р0136 Замыкание в цепи заземления второго датчика кислорода
Р0137 Низкий уровень сигнала второго ДК
Р0138 Высокий уровень сигнала второго ДК
Р0140 Обрыв второго датчика
Р0141 Перегрев нагревательной спирали на втором ДК
Р1102 Низкое сопротивление устройства считывания сигнала или его отсутствие
Р1115 Неисправность цепи нагрева датчика

При появлении последней (Р1115) ошибки все вышеперечисленные симптомы начинают проявляться. Эта ошибка лямбда-зонда считается самой распространенной на большей части автомобилей.

Устранение неисправностей

Убрать ошибку лямбда-зонда можно при помощи диагностических сканеров после устранения причины. При необходимости можно купить новый датчик и прибор для диагностики в интернет-магазине TopDetal.ru. Выбор широкий и цены ниже, чем на рынке. Если вы заправились некачественным топливом, то придется разбавлять его нормальным и убирать ошибку после того, как в баке окажется хороший бензин.

При обрыве контактов в цепи нагревателя нужно выявить место и провести спайку. Если нужно, то зачистите контакты наждачной бумагой и  WD-40. Если на корпусе лямбда-зонда появился нагар, необходимо провести чистку. Важное условие — нельзя применять наждачную бумагу. Лучше использовать жидкости, разъедающие ржавчину и не оставляющие на поверхности налет.

Устройство и принцип работы датчиков кислорода двигателя ЗМЗ-409

На автомобилях Уаз, в зависимости от экологического класса двигателя ЗМЗ-409 могли устанавливаться : один управляющий датчик кислорода, или два однотипных — управляющий и диагностический датчики кислорода. Устройство и принцип работы управляющего и диагностического датчиков кислорода полностью идентичны, они одинаковы и поэтому взаимозаменяемы.

Управляющий датчик кислорода  устанавливается на приемной трубе глушителя перед каталитическим нейтрализатором отработавших газов, на всех автомобилях Уаз с двигателем ЗМЗ-409 оборудованном антитоксичными системами. На автомобилях Уаз с двигателем ЗМЗ-409 без антитоксичных систем, то есть экологического класса Евро-0 без нейтрализатора, вместо этого датчика установлена заглушка. 

Второй, диагностический, датчик кислорода устанавливается на автомобили Уаз с двигателями ЗМЗ-409 экологического класса Евро-3 и Евро-4. Он находится на выпускной трубе после каталитического нейтрализатора. На автомобилях Уаз с ЗМЗ-409 Евро-2 такой датчик в системе управления двигателем отсутствует.

Общее устройство и применяемость датчиков кислорода на Уаз с двигателем ЗМЗ-409.

Датчик кислорода или как его еще называют — лямбда-зонд, состоит из : металлического корпуса с резьбой М18х1.5 и гайкой под ключ 22, диффузионного зонда состоящего из твердого электролита на основе диоксида циркония, перфорированного защитного наконечника и нагревательного элемента, который служит для быстрого прогрева датчика после запуска двигателя, так как для нормальной работы его температура должна быть не ниже плюс 300 градусов. Подключение датчика к жгуту проводов производится посредством контактной вилки с защелкой. Цепь подогрева датчика управляются непосредственно от блока управления.

На автомобили Уаз с двигателем ЗМЗ-409 экологического класса Евро-2 и электронным блоком управления Микас-7.2 устанавливался один управляющий датчик кислорода Siemens 5WK9-1000G, а с блоком Микас-11 — один Delphi OSP+ 25.368889.

На автомобили Уаз с двигателем ЗМЗ-409 экологического класса Евро-3 и Евро-4, с электронным блоком управления Bosch M17.9.7 или Bosch ME17.9.7, устанавливались два одинаковых датчика кислорода, управляющий и диагностический, Bosch LSF-4.2 0 258 006 537 или Bosch 0 258 030 064, или Siemens 5WK9-1000G.

Принцип работы управляющего и диагностического датчиков кислорода Уаз с двигателем ЗМЗ-409.

Кислород, содержащийся в отработавших газах, реагирует с диффузионным электрохимическим зондом датчика кислорода. В зависимости от степени концентрации кислорода зонд генерирует разное выходное напряжение : около 0.8-1.0 Вольта при пониженной концентрации кислорода в отработавших газах — богатая топливовоздушная смесь, и 0.2-0.4 Вольта при повышенной концентрации кислорода — бедная топливовоздушная смесь.

На основе величины выходного напряжения управляющего (первого) датчика кислорода, электронный блок управления двигателем определяет, какую команду по корректировке состава рабочей топливовоздушной смеси подавать на форсунки. Если смесь бедная, то дается команда на ее обогащение, если богатая, то соответственно на ее обеднение.

Выходной сигнал, вырабатываемый диагностическим (вторым) датчиком кислорода, указывает на степень присутствия кислорода в отработавших газах после нейтрализатора. На основе этого сигнала блок управления двигателем оценивает исправность и эффективность работы нейтрализатора.

Делается это путем простого сравнения двух сигналов от управляющего и диагностического датчиков. Если нейтрализатор работает нормально, то показания диагностического датчика будут значительно отличаться от показаний управляющего датчика. В тоже время одинаковые или близкие по значению показания будут указывать на неисправность или неэффективность работы нейтрализатора.

Влияние датчика кислорода на эксплуатационный расход топлива Уаз.

Регулирование состава топливовоздушной смеси осуществляется электронным блоком управления двигателя в основном по сигналам управляющего датчика кислорода, соответственно и общий расход топлива автомобиля будет напрямую зависеть от исправности и корректной работы этого датчика. Кроме того, неправильная работа управляющего датчика кислорода в случае какой то его неисправности может привести к перегреву и последующему выходу из строя каталитического нейтрализатора.

Возможные причины неисправностей и некорректной работы, методика и способы проверки обоих датчиков кислорода и их электрических цепей управления, а также коды неисправностей датчиков, генерируемые системой самодиагностики блока управления двигателем ЗМЗ-409, подробно рассмотрены в отдельном материале.

Похожие статьи:

  • Поиск неисправностей в системе управления двигателем ЗМЗ-405, ЗМЗ-406 и ЗМЗ-409 Евро-2 с блоками управления Микас-5.4, Микас-7.1 или Микас-7.2.
  • Головка цилиндров, клапанный механизм и привод распределительных валов двигателей ЗМЗ-405, ЗМЗ-406, ЗМЗ-409, места контроля, предельные размеры, устранение дефектов.
  • Электромагнитная топливная форсунка Bosch 0 280 150 711, устройство, характеристики, принцип работы, проверка исправности.
  • Аккумулятор автомобилей УАЗ, повседневный уход, проверка уровня электролита и заряженности, зарядка аккумулятора.
  • Датчик температуры 19.3828, устройство, принцип работы, характеристики, способы и схемы для проверка исправности.
  • Датчики аварийного давления масла ММ120, ММ111В и 30.3829, устройство, принцип работы, определение неисправностей.

УАЗ 3163 | Система бортовой диагностики — принцип функционирования и коды неисправностей

Система бортовой диагностики — принцип функционирования и коды неисправностей

Сведения о диагностических приборах


Проверка исправности функционирования компонентов систем впрыска и снижения токсичности отработавших газов производится при помощи универсального цифрового измерителя (мультиметра)


Использование цифрового измерителя предпочтительно по нескольким причинам. Во-первых, по аналоговым приборам достаточно сложно (порой, невозможно), определить результат показания с точностью до сотых и тысячных долях, в то время как при обследовании контуров, включающих в свой состав электронные компоненты, такая точность приобретает особое значение. Второй, не менее важной, причиной является тот факт, что внутренний контур цифрового мультиметра, имеет достаточно высокий импеданс (внутреннее сопротивление прибора составляет 10 мОм). Так как вольтметр подсоединяется к проверяемой цепи параллельно, точность измерения тем выше, чем меньший ток будет проходить через собственно прибор. Данный фактор не является существенным при измерении относительно высоких значений напряжения (9 ÷ 12 В), однако становится определяющим при диагностике выдающих низковольтные сигналы элементов, таких, как, например, l-зонд, где речь идет об измерении долей вольта.

Параллельное наблюдение параметров сигналов, сопротивлений и напряжений во всех цепях управления возможно при помощи разветвителя, включенного последовательно в разъем блока управления двигателем. При этом на выключенном, работающем двигателе или во время движения автомобиля, производится измерение параметров сигналов на клеммах разветвителя, из чего делается вывод о возможных дефектах.

Для диагностики электронных систем двигателя, автоматической трансмиссии, ABS, SRS применяются специальные диагностические сканеры или тестеры с определенным картриджем. Кроме того, для этой цели можно применить дорогостоящий специализированный автомобильный диагностический компьютер, специально разработанный для полной диагностики большинства систем современных автомобилей, или обычный компьютер с набором интерфейсных устройств.

В принципе, считывание записанных в память системы самодиагностики кодов неисправностей на некоторых моделях может быть произведено также по индикатору “проверьте двигатель” на приборной доске.

Для проведения диагностики рекомендуем Вам обратиться за квалифицированной помощью специалистов.

16-контактный диагностический разъем системы бортовой диагностики OBD II

Назначение выводов диагностического разъема 445:

№ вывода

Назначение

4

Соединение с корпусом

5

Корпус — сигнальный вывод


6

Блок управления, Motronic M2.8.1, вывод 13, через контакт 2, 70-контактного разъема за водосборным отсеком

7

Блок управления, Trionic (вывод 33), Motronic M2.8.1 (вывод 55)
Блок управления противоугонной сигнализацией с иммобилизатором, вывод 19
Блок управления, Motronic M5.2, вывод 88
Блок управления, Saab Trionic OBDII, вывод 33

8

Путевой компьютер (вывод 38)
Блок управления автоматического кондиционера воздуха (вывод 12)
Блок управления противоугонной сигнализацией (вывод 19)
Блок управления системой антиблокировки тормозов ABS (вывод 42)
Блок управления систем безопасности SRS (вывод 9)
Блок управления с памятью положения и электрорегулировкой водительского сиденья
Блок управления антипробуксовочной системы TCS (вывод 9)

11

Блок управления водительского сиденья с электрорегулировкой, через контакт 6, 8-контактного разъема под водительским сиденьем

14

Реле, вывод 5

15

Блок управления ABS, вывод 23

16

Плюс батареи через предохранитель 23. Под напряжением при любом положении замка зажигания. Цепь +30

Общее описание системы OBD II

В состав системы OBD входят несколько диагностических устройств, производящих мониторинг отдельных параметров систем снижения токсичности и фиксирующих выявленные отказы в памяти бортового процессора в виде индивидуальных кодов неисправностей. Система производит также проверку датчиков и исполнительных устройств, контролирует циклы обслуживания транспортного средства, обеспечивает возможность запоминания даже кратковременно возникающих в процессе работы сбоев и очистки блока памяти.

Все описываемые в настоящем Руководстве модели оборудованы системой бортовой диагностики OBD. Основным элементом системы является бортовой процессор, чаще называемый электронным модулем управления (ЕСМ), либо модулем управления функционированием силового агрегата (РСМ). РСМ является мозгом системы управления двигателем. Исходные данные поступают на модуль от различных информационных датчиков и других электронных компонентов (выключателей, реле и т.д.). На основании анализа поступающих от информационных датчиков данных, и в соответствии с заложенными в память процессора базовыми параметрами, РСМ вырабатывает команды на срабатывание различных управляющих реле и исполнительных устройств, осуществляя тем самым корректировку рабочих параметров двигателя, и обеспечивая максимальную эффективность его отдачи при минимальном расходе топлива. Считывание данных памяти процессора OBD-II производится при помощи специального сканера, подключаемого к 16-контактному диагностическому разъему 445 считывания базы данных (Saab Trionic), расположенному под панелью приборов с водительской стороны автомобиля. Также диагностика может быть проведена при подключении прибора к маленькому черному разъему 444, расположенному рядом с блоком управления Trionic, под сиденьем переднего пассажира. На системах Bosch LH 2.4, 2.4.1 и 2.4.2 Jetronic диагностический разъем может быть расположен под задним сиденьем, рядом с селектором АТ или в двигательном отсеке, рядом с ветровым стеклом, слева. Замечание: На отдельных моделях, считывание записанных в память системы самодиагностики кодов неисправностей может быть произведено при помощи лампы “Проверьте двигатель”.

На обслуживание компонентов систем управления двигателем / снижения токсичности отработавших газов распространяются особые гарантийные обязательства с продленным сроком действия. Не следует предпринимать попыток самостоятельного выполнения диагностики отказов РСМ или замены компонентов системы, до выхода сроков данных обязательств, — обращайтесь к специалистам фирменных станций техобслуживания.

Информационные датчики

Кислородные датчики (l-зонды)

Датчик вырабатывает сигнал, амплитуда которого зависит от разницы содержания кислорода (О2) в отработавших газах двигателя и наружном воздухе.

Датчик положения коленчатого вала (СКР)

Датчик информирует РСМ о положении коленчатого вала и оборотах двигателя. Данная информация используется процессором при определении моментов впрыска топлива и установке угла опережения зажигания.

Датчик положения поршней (CYP)

На основании анализа поступающих от датчика сигналов РСМ вычисляет положение поршня первого цилиндра и использует данную информацию при определении моментов и последовательности впрыска топлива в камеры сгорания двигателя.

Датчик ВМТ (TDC)

Вырабатываемые датчиком сигналы используются РСМ при определении установок угла опережения зажигания в момент запуска двигателя.

Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя (ЕСТ)

На основании поступающей от датчика информации ЕСМ/РСМ осуществляет необходимые корректировки состава воздушно-топливной смеси и угла опережения зажигания, а также контролирует работу системы EGR.

Датчик температуры всасываемого воздуха (IAT)

РСМ использует поступающую от датчика IAT информацию при корректировках потока топлива, установок угла опережения зажигания и управлении функционированием системы EGR.

Датчик положения дроссельной заслонки (TPS)

Датчик расположен на корпусе дросселя и соединен с осью дроссельной заслонки. По амплитуде выдаваемого TPS сигнала РСМ определяет угол открывания дроссельной заслонки (управляется водителем от педали газа) и соответствующим образом корректирует подачу топлива во впускные порты камер сгорания. Отказ датчика, либо ослабление его крепления приводит к перебоям впрыска и нарушениям стабильности оборотов холостого хода.

Датчик абсолютного давления в трубопроводе (МАР)

Датчик контролирует вариации глубины разрежения во впускном трубопроводе, связанные с изменениями оборотов коленчатого вала и нагрузки на двигатель и преобразует получаемую информацию в амплитудный сигнал. РСМ использует поставляемую датчиками МАР и IAT информацию при тонких корректировках подачи топлива.

Датчик атмосферного давления

Датчик вырабатывает амплитудный сигнал, пропорциональный изменениям атмосферного давления, который используется РСМ при определении продолжительности моментов впрыска топлива. Датчик встроен в модуль РСМ и обслуживанию в индивидуальном порядке не подлежит.

Датчик детонации

Датчик реагирует на изменение уровня вибраций, связанных с детонациями в двигателе. На основании поступающей от датчик информации РСМ осуществляет соответствующую корректировку угла опережения зажигания.

Датчик скорости движения автомобиля (VSS)

Как следует из его названия, датчик информирует процессор о текущей скорости движения автомобиля.

Датчик величины открывания клапана EGR

Датчик оповещает РСМ о величине смещения плунжера клапана EGR. Полученная информация используется затем процессором при управлении функционированием системы рециркуляции отработавших газов.

Датчик давления в топливном баке

Датчик является составным элементом системы улавливания топливных испарений (EVAP) и служит для отслеживания давления паров бензина в баке. На основании поступающей от датчика информации РСМ выдает команды на срабатывание электромагнитных клапанов продувки системы.

Датчик-выключатель давления системы гидроусиления руля (PSP)

На основании поступающей от датчика-выключателя PSP информации РСМ обеспечивает повышение оборотов холостого хода за счет срабатывания датчика IAC с целью компенсации возрастающих нагрузок на двигатель, связанных с функционированием рулевого гидроусилителя при совершении маневров.

Трансмиссионные датчики

В дополнение к данным, поступающим от VSS, РСМ получает также информацию от датчиков помещенных внутрь коробки передач, либо подсоединенных к ней. К числу таких датчиков относятся:
   (а) датчик оборотов вторичного (коренного) вала и
   (b) датчик оборотов промежуточного вала.

Датчик-выключатель управления включением муфты сцепления кондиционера воздуха

При подаче питания от батареи к электромагнитному клапану компрессора К/В соответствующий информационный сигнал поступает на РСМ, который расценивает его как свидетельство возрастания нагрузки на двигатель и соответствующим образом корректирует обороты его холостого хода.

Исполнительные устройства

Главное реле PGM-FI (реле топливного насоса)

РСМ производит активацию реле топливного насоса при поворачивании ключа зажигания в положение START или RUN. При включении зажигания активация реле обеспечивает подъем давления в системе питания. Более подробная информация по главному реле приведена в Главе Топливная и выхлопная системы.

Инжекторы топлива

РСМ обеспечивает индивидуальное включение каждого из инжекторов в соответствии с установленным порядком зажигания. Кроме того, модуль контролирует продолжительность открывания инжекторов, определяемую шириной управляющего импульса, измеряемой в миллисекундах и определяющей количество впрыскиваемого в цилиндр топлива. Более подробная информация по принципу функционирования системы впрыска, замене и обслуживанию инжекторов приведена в Главе Топливная и выхлопная системы.

Модуль управления зажиганием (ICM)

Модуль управляет функционированием катушки зажигания, определяя требуемое базовое опережение на основании вырабатываемых РСМ команд.

Клапан стабилизации оборотов холостого хода (IAC)

Клапан IAC осуществляет дозировку количества воздуха, перепускаемого в обход дроссельной заслонки, когда последняя закрыта, либо занимает положение холостого хода. Открыванием клапана и формированием результирующего воздушного потока управляет РСМ.

Электромагнитный клапан продувки угольного адсорбера

Клапан является составным элементом системы улавливания топливных испарений (EVAP) и, срабатывая по команде РСМ, осуществляет выпуск скопившихся в адсорбере паров топлива во впускной трубопровод с целью сжигания их в процессе нормального функционирования двигателя.

Электромагнит управления продувкой угольного адсорбера

Электромагнит используется РСМ при проверке системой OBD-II исправности функционирования системы EVAP.

Считывание кодов неисправностей

Информационное содержание разрядов кода в системе Saab Trionic

Вида P 0 3 8 0 слева-направо:

1 разряд

P

силовой агрегат

B

кузов

С

шасси

2 разряд

Источник кода

0

стандартный SAE

1

расширенный — производитель

3 разряд

Система

0

система в целом

1

подмешивания воздуха
(air/fuel induction)

2

впрыска топлива

3

система зажигания или
пропуски зажигания

4

дополнительный контроль выпуска (auxillary
emission control)

5

скорость автомобиля и управление х.х.

6

входные и выходные сигналы блока управления

7

трансмиссия

4,5 разряды

Порядковый номер

неисправности компонента или цепи

(00-99)

При выявлении неисправности, повторяющейся подряд в двух поездках, РСМ выдает команду на включение вмонтированной в приборный щиток контрольной лампы “Проверьте двигатель”, называемой также индикатором отказов. Лампа будет продолжать гореть до тех пор, пока память системы самодиагностики не будет очищена от занесенных в нее кодов выявленных неисправностей (обратитесь к Спецификациям). Считывание кодов неисправностей в системе OBD-II может быть произведено различными способами. Основным способом является считывание при помощи описанных выше приборов, подключенных к диагностическому разъему. Другие способы возможны не на всех моделях. На некоторых моделях мигающий код может быть считан по лампе “Проверьте двигатель”, после кратковременного подключения изображенной на иллюстрации клеммы к корпусу, либо клеммы №6 16-контактного разъема.

Не запуская двигатель, включите зажигание, — контрольная лампа “Проверьте двигатель” должна загореться, в противном случае ее следует заменить. Проверив исправность состояния лампы, вновь выключите зажигание.

Метод считывания мигающих кодов по лампе “Проверьте двигатель”

Подключите с помощью вспомогательного провода показанный на рисунке вывод к массе через кнопку. Показаны 3 варианта диагностического разъема на моделях с системой Bosh LH управления двигателем

Подключите вспомогательную кнопку к корпусу и указанной на иллюстрации клемме диагностического разъема.

Включите зажигание и нажмите кнопку. Контрольная лампа должна мигнуть 1 раз. Отпустите кнопку. Если в памяти процессора занесены коды имевших место неисправностей, они начнут последовательно высвечиваться контрольной лампой “Проверьте двигатель” на приборной доске автомобиля.

Пятиразрядные коды выдаются пятью сериями вспышек. Значение каждого разряда соответствует количеству вспышек лампы в соответствующей серии. Цифры от 1 до 9 передаются короткими вспышками, цифра 0 – одной длинной вспышкой. Вспышки в одной серии разделены короткими паузами, серии между собой – длинными.

Для извлечения следующего кода повторите процедуры параграфов 33, 34.

Для повторного извлечения кодов нажмите и удерживайте кнопку пока контрольная лампа не мигнет 2 раза.

Код 00000, выдаваемый пятью длинными вспышками, указывает на окончание выдачи кода или отсутствие неисправностей.

Очистка памяти Bosch LH 2.4, 2.4.1 и 2.4.2 Jetronic

Считайте все коды неисправностей до выдачи кода 00000.

Нажмите и удерживайте кнопку до тех пор, пока контрольная лампа не мигнет 3 раза.

Очистка памяти OBD-II

При занесении кода неисправности в память РСМ на приборном щитке автомобиля загорается контрольная лампа “Проверьте двигатель”. Код остается записанным в память модуля.

Для очистки памяти ЕСМ подключите к системе сканер и выберите в его меню функцию CLEARING COEDS (Удаление кодов). Далее следуйте указаниям, высвечиваемым на приборе, либо сразу же на 30 секунд извлеките из своего гнезда в монтажном блоке предохранитель EFI. Альтернативно очистка памяти системы может быть произведена путем снятия плавкой вставки (главного предохранителя системы бортового электропитания), можно также просто отсоединить от батареи положительный провод.

Не желательно производить очистку памяти OBD путем отсоединения отрицательного провода от батареи, так как это приведет к стиранию установочных параметров двигателя и нарушению стабильности его оборотов на короткое время после первичного запуска.

Если установленная на автомобиле стереосистема оборудована охранным кодом, прежде чем отсоединять батарею удостоверьтесь в том, что располагаете правильной комбинацией для ввода аудиосистемы в действие!

Отключение батареи также приводит к удалению настроек приемника на любимые радиостанции.

Во избежание повреждения ЕСМ его отключение и подключение следует производить только при выключенном зажигании!


Проследите, чтобы память системы была очищена перед установкой на двигатель новых компонентов систем снижения токсичности отработавших газов. Если перед запуском системы после замены вышедшего из строя информационного датчика не произвести очистку памяти отказов, РСМ занесет в нее новый код неисправности. Очистка памяти позволяет процессору произвести перенастройку на новые параметры. При этом в первые 50 ÷ 20 минут после первичного запуска двигателя может иметь место некоторое нарушение стабильности его оборотов.

Список кодов

Расшифровку кодов OBD II для Вашей модели Вы можете узнать также на сайте www.obdii.com

Saab Trionic

1994 – 1998

Характеристика

Значение

P0000

Отсутствие кодов неисправностей в памяти системы

P0102

Замыкание на корпус или низкий уровень сигнала датчика MAF / MAP

P0103

Замыкание на + или высокий уровень сигнала датчика MAF / MAP
P0105 Неисправности в цепи датчика абсолютного давления (МАР) / Датчика атмосферного давления

P0106

Нарушение функционирования датчика абсолютного давления (МАР) / Датчика атмосферного давления

P0107

Обрыв или замыкание на корпус цепи датчика МАР / Датчика атмосферного давления

P0108

Замыкание на + цепи датчика МАР / Датчика атмосферного давления

P0110

Нарушение в цепи датчика температуры всасываемого воздуха (IAT)

P0112

Замыкание цепи датчика IAT на корпус

P0113

Обрыв или замыкание на + цепи датчика IAT

P0115

Отсутствие или чрезмерно низкий уровень сигнала датчика температуры охладителя (ЕСТ)

P0116

Чрезмерно высокий уровень сигнала датчика ЕСТ / проблемы с эффективностью отдачи двигателя

P0117

Замыкание цепи датчика ЕСТ на корпус
P0118 Обрыв или замыкание на + цепи датчика ЕСТ

P0120

Неисправности в цепи датчика положения дроссельной заслонки (TPS) / выключателя А

P0121

Нарушение в цепи TPS / выключателя А; Снижена эффективность отдачи двигателя

P0122

Низкий входной сигнал датчика TPS / датчика А положения педали

P0123

Высокий входной сигнал датчика TPS / датчика А положения педали

P0130

Неисправность в цепи верхнепоточного l-зонда (правый ряд цилиндров на V-образном двигателе)

P0131

Низкое напряжение цепи верхнепоточного подогреваемого l-зонда (правый ряд цилиндров на V-образном двигателе)

P0132

Высокое напряжение верхнепоточного подогреваемого l-зонда (правый ряд цилиндров на V-образном двигателе)

P0134

Отсутствие сигнала верхнепоточного l-зонда (правый ряд цилиндров на V-образном двигателе)

P0135

Нарушение в цепи подогрева верхнепоточного l-зонда (чрезмерно высокое напряжение) (правый ряд цилиндров на V-образном двигателе)

P0151

Нарушение исправности функционирования отслеживания обеднения смеси верхнепоточного l-зонда (левый ряд цилиндров на V-образном двигателе)

P0152

Нарушение исправности отслеживания обогащения смеси верхнепоточного l-зонда (левый ряд цилиндров на V-образном двигателе)

P0154

Высокое напряжение верхнепоточного l-зонда (левый ряд цилиндров на V-образном двигателе)

P0170

Переобеднение или переобогащение воздушно-топливной смеси (правый ряд цилиндров на V-образном двигателе)

P0171

Переобеднение воздушно-топливной смеси (правый ряд цилиндров на V-образном двигателе)

P0172

Переобогащение воздушно-топливной смеси (правый ряд цилиндров на V-образном двигателе)

P0174

Переобедненный впрыск (левый ряд цилиндров на V-образном двигателе)

P0175

Переобогащенный впрыск (левый ряд цилиндров на V-образном двигателе)

P0322

Отсутствие сигнала во входном контуре цепи контроля оборотов двигателя системы управления распределением зажигания

P0325

Неисправен датчик детонации 1 (правый ряд цилиндров на V-образном двигателе)

P0326

Неисправен датчик детонации 1 (правый ряд цилиндров на V-образном двигателе)

P0331

Неисправен датчик детонации 2 (левый ряд цилиндров на V-образном двигателе)

P0335

Сигнал оборотов двигателя / Неисправность в цепи датчика А положения коленчатого вала СКР

P0336

Датчик А положения коленчатого вала СКР

P0341

Нарушение исправности функционирования датчика СМР

P0342

Замыкание на массу в цепи датчика СМР

P0343

Замыкание на + в цепи датчика СМР

P0443 — Р0446

Неисправность в цепи клапана управления продувкой угольного адсорбера EVAP

P0500, P0501

Неисправность в цепи датчика скорости автомобиля VSS

P0502

Отсутствие сигнала или замыкание на корпус датчика VSS

P0505

Неисправность в цепи датчика IAC стабилизации оборотов холостого хода

P0605

Ошибка ПЗУ (ROM) модуля управления

P1001

Клапан продувки угольного адсорбера системы EVAP

P1002

Клапан продувки угольного адсорбера системы EVAP

P1011

Инжектор — цилиндр 1

P1012

Инжектор — цилиндр 1

P1021

Инжектор — цилиндр 2

P1022

Инжектор — цилиндр 2

P1031

Инжектор — цилиндр 3

P1032

Инжектор — цилиндр 3

P1041

Инжектор — цилиндр 4

P1042

Инжектор — цилиндр 4

P1051

Инжектор — цилиндр 5

P1052

Инжектор — цилиндр 5

P1061

Инжектор — цилиндр 6

P1062

Инжектор — цилиндр 6

P1130

Большой ток подогревателя лямбда-зонда

P1135

Малый ток подогревателя лямбда-зонда 1

P1172

Измеритель массы воздуха – бедная смесь

P1173

Измеритель массы воздуха – богатая смесь

P1206

Реле воздушного насоса

P1207

Реле воздушного насоса

P1211

Клапан управления оборотами холостого хода (IAC)

P1212

Клапан управления оборотами холостого хода (IAC)

P1251

Контрольная лампа CHECK (Проверьте двигатель)

P1252

Контрольная лампа CHECK (Проверьте двигатель)

P1300

Сигнал ограничения усилия

P1301

Сигнал ограничения усилия

P1322

Датчик оборотов двигателя (RPM) sensor- (ETC)

P1443

Неисправность в цепи клапана 2 управления продувкой угольного адсорбера EVAP

P1444

Большой ток клапана EVAP

P1445

Маленький ток клапана EVAP

P1500

Отклонения напряжения питания

P1560

Низкий уровень сигнала системы стабилизации устойчивости (TCS)

P1561

Высокий уровень сигнала системы стабилизации устойчивости (TCS)

P1601

Реле топливного насоса

P1602

Реле топливного насоса

P1621

Реле кондиционера воздуха

P1622

Реле кондиционера воздуха AC

P1628

Отклонения напряжения питания

P1630

Реле кондиционера воздуха AC

P1631

Реле кондиционера воздуха AC

P1651

Память (ОЗУ) блока управления (ECM)

P1652

Память (ПЗУ) блока управления (ECM)

Системы Bosch LH 2.2

Характеристика

Значение

Е001

Отсутствует сигнал оборотов двигателя

Е002

Сигнал датчика температуры охладителя

Е003

Датчик-выключатель определяет закрытое положение дроссельной заслонки

Е005

Блок управления не соединен с корпусом

Е006

Измеритель массы всасываемого воздуха не соединен с корпусом

Е007

Отсутствует сигнал измерителя массы всасываемого воздуха

Е008

Отсутствует накал нити измерителя массы всасываемого воздуха

Е009

Не подается питание реле управления двигателя

Е010

Сигнал клапана управления воздухом холостого хода

Е011

Соединение с корпусом блока управления двигателем

Е012

Обрыв в цепи датчика-выключателя положения дроссельной заслонки

Е013

Сигналы инжекторов

Е014

Обрыв в цепи измерителя массы всасываемого воздуха

Е017

Цепь управления реле топливного насоса

Е018

Напряжение питания блока управления двигателя

Е020

Сигнал подогреваемого лямбда-зонда

Е021

Цепь управления реле управления двигателя

Е023

Сигнал клапана управления воздухом холостого хода

Е024

Сигнал нагрузки модуля управления зажиганием

Е025

Соединение с корпусом блока управления двигателем

Е101

Низкие обороты стартера

Е102

Короткое замыкание в цепи датчика температуры охладителя

Е103

Датчик-выключатель определяет закрытое положение дроссельной заслонки

Е107

Слишком высокий сигнал измерителя массы всасываемого воздуха

Е108

Постоянный накал нити измерителя массы всасываемого воздуха

Е109

Напряжение питания реле управления двигателя

Е112

Замкнута цепь датчика положения дроссельной заслонки

Е113

Сигналы инжекторов

Е120

Слишком низкий сигнал подогреваемого лямбда-зонда

Е207

Слишком низкий сигнал измерителя массы всасываемого воздуха

Е220

Слишком высокий сигнал подогреваемого лямбда-зонда

А/С

Скважность импульса клапана управления воздухом холостого хода

Системы Bosch LH 2.4, 2.4.1 и 2.4.2

1987 – 1988

Характеристика

Значение

Е001

Отсутствует импульс зажигания на выводе 1

Е002

Разомкнуты контакты датчика-выключателя положения дроссельной заслонки

Е003

Датчик-выключатель определяет открытое положение дроссельной заслонки

Е005

Вывод 5 блока управления не соединен с корпусом

Е006

Измеритель массы всасываемого воздуха не соединен с корпусом

Е007

Отсутствует сигнал измерителя массы всасываемого воздуха

Е008

Отсутствует накал нити измерителя массы всасываемого воздуха

Е009

Не подается питание от вывода 33 реле управления двигателя

Е018

Отсутствуют импульсы инжекторов

Е020

Цепь управления реле топливного насоса

Е021

Цепь управления реле управления двигателя

Е024

Отсутствует сигнал подогреваемого лямбда-зонда


Е033

Отсутствует сигнал клапана управления воздухом холостого хода

Е102

Датчик-выключатель определяет закрытое положение дроссельной заслонки

Е103

Датчик-выключатель определяет открытое положение дроссельной заслонки

Е107

Слишком высокий сигнал измерителя массы всасываемого воздуха

Е108

Постоянный накал нити измерителя массы всасываемого воздуха

Е109

Понижено напряжение питания реле управления двигателя

Е118
Е124

Слишком высокий сигнал подогреваемого лямбда-зонда

Е207

Слишком низкий сигнал измерителя массы всасываемого воздуха

Е224

Слишком низкий сигнал подогреваемого лямбда-зонда

1989 — 1993

Мигающий код

Неисправность

12111

Неисправность лямбда-зонда (качество рабочей смеси на холостом ходу)

12112

Неисправность лямбда-зонда (качество рабочей смеси при движении автомобиля)

12113

Клапан управления холостым ходом, мала скважность импульсов (повышенные обороты х.х)

12114

Клапан управления холостым ходом, велика скважность импульсов (пониженные обороты х.х.)

12211

Напряжение аккумулятора ниже 10В или выше 16В

12212

Датчик-выключатель закрытого положения дроссельной заслонки

12213

Датчик-выключатель полностью открытого положения дроссельной заслонки

12214

Неисправность датчика температуры охладителя

12221

Отсутствие сигнала измерителя массы всасываемого воздуха

12222

Сигнал клапана управления холостым ходом

12223

Бедная рабочая смесь, короткое замыкание на корпус в цепи лямбда-зонда

12224

Богатая рабочая смесь, короткое замыкание в цепи лямбда-зонда на + 12 В

12225

Неисправность лямбда-зонда или его подогревателя

12231

Отсутствие сигнала зажигания (нормально, если двигатель выключен)

12232

Напряжение питания блока управления на клемме №4 меньше 1В

12233

Неисправность блока управления

12241

Неисправность инжектора

12242

Измеритель массы всасываемого воздуха

12248

Неисправность очистки датчика с “нагретым” проводом

12243

Отсутствие сигнала скорости автомобиля

12244

Отсутствие сигнала “Drive” (автоматическая трансмиссия)

12245

Неисправность системы рециркуляции отработавших газов

12251

Датчик положения дроссельной заслонки

12252

Клапан продувки угольного адсорбера

12253

Первичная цепь зажигания

12254

Отсутствует сигнал оборотов (двигатель выключен)

00000

Отсутствие неисправностей, все коды неисправностей извлечены из памяти блока управления

Система Bosch LH 2.4, список кодов исполнительных устройств

Исполнительные устройства активизируются в указанной последовательности. Проверка их работоспособности осуществляется на слух (при их срабатывании слышны щелчки). Кроме того, можно извлечь механизм перед проверкой, чтобы визуально убедиться в его работоспособности.

Не высвечивается цепь топливного насоса

Код

Неисправность

12411

Цепь инжектора

12412

Цепь клапана управления холостым ходом

12413

Цепь электромагнитного клапана продувки адсорбера

12421

Сигнал “Drive” автоматической трансмиссии. Сигнальная лампочка перестает мигать в момент переключения из положения “D” в положение “N”

12424

Датчик-выключатель закрытого положения дроссельной заслонки. Немного приоткройте дроссельную заслонку. Сигнальная лампочка перестает мигать при перемещении заслонки из закрытого положения

12431

Датчик-выключатель полностью открытого положения дроссельной заслонки. Полностью откройте дроссельную заслонку. Сигнальная лампочка перестает мигать, когда заслонка занимает полностью открытое положение

Системы Bosch LH 2.4, 2.4.2 и Saab Direct Ignition

(код считывателя)

Постоянный код

Непостоянный код

Неисправность

11111

Отсутствие неисправностей

42241

22241

Высокое напряжение. Модели, выпущенные после 1991 года

42251

22251

Слабый сигнал на клемме №4 блока управления

42252

22252

Напряжение сигнала меньше 10В

42291

22291

Напряжение аккумулятора меньше 10 В или больше 16В

42440

22440

Лямбда-зонд или его цепь. Богатая рабочая смесь

42441

22441

Богатая рабочая смесь на холостом ходу. Модели, выпущенные после 1991 года

42442

22442

Богатая рабочая смесь при движении. Модели, выпущенные после 1991 года

42450

22450

Лямбда-зонд или его цепь, бедная рабочая смесь

42451

22451

Бедная рабочая смесь на холостом ходу. Модели, выпущенные после 1991 года

42452

22452

Бедная рабочая смесь при движении. Модели, выпущенные после 1991 года

42460

22460

Лямбда-зонд или его цепь

42491

22491

Состав рабочей смеси на холостом ходу

42492

22492

Состав рабочей смеси при движении автомобиля

44221

24221

Отсутствие сигнала датчика скорости автомобиля. Модели, выпущенные после 1991 года

44261

24261

Датчик скорости автомобиля или его цепь. Модели, выпущенные после 1991 года

44360

24360

Датчик положения коленчатого вала или его цепь

44460

24460

Неправдоподобный сигнал нагрузки двигателя

44660

24660

Сбой опережения зажигания (детонация)

44661

24461

Датчик детонации или его цепь

44662

24462

Неисправность синхронизации в цилиндре

44671

24671

Сигнал опережения зажигания превышает 20´

45641

25641

Измеритель массы всасываемого воздуха или его цепь, высокий уровень сигнала

45651

25651

Измеритель массы всасываемого воздуха или его цепь, низкий уровень сигнала

45691

25691

Измеритель массы всасываемого воздуха или его цепь

45723

25723

Сигнал “Drive” (автоматическая трансмиссия)

45771

25771

Потенциометр дроссельной заслонки или его цепь

45772

25772

Потенциометр дроссельной заслонки или его цепь

46221

26221

Датчик температуры охлаждающей жидкости или его цепь, низкий уровень сигнала

46271

26271

Датчик температуры охлаждающей жидкости или его цепь, высокий уровень сигнала

46391

26391

Система рециркуляции отработавших газов или ее цепь

58121

38121

Измеритель массы всасываемого воздуха или его цепь

58321

38321

Клапан управления кондиционером или его цепь

58322

38322

Клапан системы улавливания паров топлива или его цепь

58371

38371

Инжектор или его цепь

58372

38372

Клапан системы улавливания паров топлива или его цепь

58382

38382

Клапан системы улавливания паров топлива или его цепь (короткое замыкание). Модели, выпущенные после 1991 года

60000

Внутреннее тестирование

60001

Неисправность памяти ПЗУ блока управления

60002

Неисправность памяти ОЗУ блока управления

67192

Память ПЗУ блока управления ROM

Система зажигания

Мигающий код

Зеленый светодиод

3 вспышки

Блок управления зажиганием

4 вспышки

Цепь датчика детонации

5 вспышек

Сигнал блока управления двигателя

Красный светодиод

Горит постоянно

Максимально позднее зажигание (сильная вибрация)

Иногда вспыхивает под нагрузкой

Отсутствие неисправностей – имеет место детонация

Коды систем безопасности

Модели с 1995 г. выпуска

Характеристика

Значение

В000

Отсутствие неисправностей

В1227

Контрольная лампа систем безопасности, короткое замыкание на +

В1228

Контрольная лампа систем безопасности, короткое замыкание на корпус

В1232

Центральная предупредительная лампа, короткое замыкание на +

В1233

Центральная предупредительная лампа, короткое замыкание на корпус

В1331

Водительская подушка безопасности, короткое замыкание на + или корпус

В1332

Водительская подушка безопасности, обрыв или высокое сопротивление в цепи

B1333

Водительская подушка безопасности, низкое сопротивление в цепи

B1336

Пассажирская подушка безопасности, короткое замыкание на + или корпус

B1337

Пассажирская подушка безопасности, обрыв или высокое сопротивление в цепи

B1338

Пассажирская подушка безопасности, низкое сопротивление в цепи

B1605

Блок управления систем безопасности

B1610

Ошибка программирования

B1615

Блок управления систем безопасности – активирована цепь датчика зажигания

B1620

Блок управления систем безопасности

B2332

Водительская подушка безопасности, короткое замыкание на корпус


B2333

Водительская подушка безопасности, короткое замыкание на +

B2337

Пассажирская подушка безопасности, короткое замыкание на корпус

B2338

Пассажирская подушка безопасности, короткое замыкание на +

B2441

Пиротехнический натяжитель водительского ремня безопасности, обрыв проводки

B2442

Пиротехнический натяжитель водительского ремня безопасности, короткое замыкание на корпус

B2443

Пиротехнический натяжитель водительского ремня безопасности, короткое замыкание на +

B2444

Пиротехнический натяжитель водительского ремня безопасности, низкое сопротивление или короткое замыкание в цепи

B2446

Пиротехнический натяжитель пассажирского ремня безопасности, обрыв проводки

B2447

Пиротехнический натяжитель пассажирского ремня безопасности, короткое замыкание на корпус

B2448

Пиротехнический натяжитель пассажирского ремня безопасности, короткое замыкание на +

B2449

Пиротехнический натяжитель пассажирского ремня безопасности, низкое сопротивление или короткое замыкание в цепи

B2861

Боковая водительская подушка безопасности, короткое замыкание на корпус

B2862

Боковая водительская подушка безопасности, короткое замыкание на +

B2863

Боковая водительская подушка безопасности, обрыв проводки

B2864

Боковая водительская подушка безопасности, короткое замыкание в цепи

B2866

Боковая пассажирская подушка безопасности, короткое замыкание на корпус

B2867

Боковая пассажирская подушка безопасности, короткое замыкание на +

B2868

Боковая пассажирская подушка безопасности, обрыв проводки

B2869

Боковая пассажирская подушка безопасности, короткое замыкание в цепи

B2871

Датчик удара боковой водительской подушки безопасности, обрыв проводки

B2872

Датчик удара боковой водительской подушки безопасности, короткое замыкание на +

B2873

Датчик удара боковой водительской подушки безопасности, короткое замыкание на корпус

B2876

Датчик удара боковой пассажирской подушки безопасности, обрыв проводки

B2877

Датчик удара боковой пассажирской подушки безопасности, короткое замыкание на +

B2878

Датчик удара боковой пассажирской подушки безопасности, короткое замыкание на корпус

B2880

Сработала пассажирская подушка безопасности

B2885

Сработала водительская подушка безопасности

B2890

Сработали пиротехнические натяжители ремней безопасности

B2895

Сработала боковая водительская подушка безопасности

B2900

Сработала боковая пассажирская подушка безопасности

Модели 1992-1994 г. выпуска

Устойчи вый отказ

Временно возникающий отказ

42450

22450

Напряжение питания блока поджига – предохранитель или обрыв в цепи

42482

22482

Контрольная лампа 2 систем безопасности, короткое замыкание на +

43А21

23А21

Водительская подушка безопасности, обрыв в цепи

43А22

23А22

Пассажирская подушка безопасности, обрыв в цепи

43А24

23А24

Пиротехнический натяжитель водительского ремня безопасности, обрыв проводки

43А25

23А25

Пиротехнический натяжитель пассажирского ремня безопасности, обрыв проводки

43А31

23А31

Водительская подушка безопасности, короткое замыкание в цепи

43А32

23А32

Пассажирская подушка безопасности, короткое замыкание в цепи

45321

25321

Датчик лобового удара слева, обрыв в цепи

45322

25322

Датчик лобового удара справа, обрыв в цепи

45341

25341

Датчик лобового удара слева, высокое сопротивление в цепи к корпусу

45342

25342

Датчик лобового удара справа, высокое сопротивление в цепи к корпусу

47421

27421

Контрольная лампа 1 систем безопасности, обрыв в цепи

47471

27471

Контрольная лампа 1 систем безопасности, короткое замыкание на корпус

47481

27481

Контрольная лампа 1 систем безопасности, короткое замыкание на +

67570

77570

Спирали поджига, короткое замыкание на корпус

67580

77580

Спирали поджига, короткое замыкание на +

77590

Блок управления систем безопасности

67590

Блок управления систем безопасности

67592

Блок управления систем безопасности, активирована цепь поджига

Е2991

Ошибка программирования

Примеры осциллограмм лямбда-зонда

Oсциллограмма импульса инжектора в первом цилиндре

Импульсы датчика коленчатого вала

Инжектор управляется прямоугольным импульсом. На более ранних моделях можно встретить тип импульса, состоящий из двух импульсов — первый полным напряжением для открывания клапана инжектора, второй — пониженным для удерживания клапана в открытом положении.

Старый датчик кислорода на холостом ходу


В углу цифры показывающие состав выхлопных газов. При этом НС дано в частях на миллион. Остальные газы в процентах. Аномалию здесь заметить трудно, однако видно, что временами напряжение падает ниже нуля.

Тот же лямбда-зонд на повышенных оборотах (2095 об/мин) без нагрузки.


Новый лямбда-зонд на холостом ходу


Видна большая активность и отсутствие отрицательных показаний, а также некоторые улучшения СО и НС. Кроме того, старый датчик требовал большего прогрева для вхождения системы в режим замыкания петли обратной связи.

Другой пример

Каталитический преобразователь совершенно не работает. Поэтому здесь параметры выхлопных газов хорошо характеризуют работу двигателя. Видно, что достаточно свободного кислорода, который мог бы окислить СО до более низкого уровня, какой был виден в предыдущем примере. Автомобиль страдал нестабильностью холостого хода, и время от времени, глох. При проверке, этих симптомов выявить не удалось, но замена кислородного датчика исправила ситуацию. Довольно часто датчик начинает плохо работать после хорошего прогрева на скорости под нагрузкой.

Старый датчик

Новый датчик


Наблюдается большая амплитуда и скорость переключений из одного положения в другое. Медленно реагирующий датчик может вводить компьютер в заблуждение, и за время его подъема он может еще раз-два добавить топлива, что может сказаться на работе двигателя.

Кислородный датчик выдает напряжение ниже 0.45В при бедной смеси, и выше — при богатой. Он работает в ключевом режиме. Процессор реагирует на его показания, что приводит к колебаниям напряжения. При бедной смеси он добавляет топлива, при богатой — убавляет.

Если датчик постоянно находится возле своего среднего значения 0.45, это значит, что он неисправен (это напряжение выдается процессором на своем высокоомном входе). Если его напряжение постоянно находится на предельном уровне, это может значить также, что система вышла за возможный предел регулировки. Например, при подсосе воздуха в обход измерителя потока. Низкое значение воздушного потока может исчерпать возможности регулировки, и напряжение на датчике будет находиться на нижнем пределе.

Кислородные датчики: подробное руководство — Denso

Вы наверняка знаете, что в вашем автомобиле установлен кислородный датчик (или даже два!)… Но зачем он нужен и как он работает? На часто задаваемые вопросы отвечает Стефан Верхоеф (Stefan Verhoef), менеджер DENSO по продукту (кислородные датчики).

B: Какую работу выполняет датчик кислорода в автомобиле?
O: Датчики кислорода (также называемые лямбда-зондами) помогают контролировать расход топлива вашего автомобиля, что способствует снижению объема вредных выбросов. Датчик непрерывно измеряет объем несгоревшего кислорода в выхлопных газах и передает эти данные в электронный блок управления (ЭБУ). На основании этих данных ЭБУ регулирует соотношение топлива и воздуха в топливовоздушной смеси, поступающей в двигатель, что помогает каталитическому нейтрализатору (катализатору) работать более эффективно и уменьшать количество вредных частиц в выхлопных газах.

B: Где находится датчик кислорода?
O: Каждый новый автомобиль и большинство автомобилей, выпущенных после 1980 г., оснащены датчиком кислорода. Обычно датчик установлен в выхлопной трубе перед каталитическим нейтрализатором. Точное местоположение датчика кислорода зависит от типа двигателя (V-образное или рядное расположение цилиндров), а также от марки и модели автомобиля. Для того чтобы определить, где расположен датчик кислорода в вашем автомобиле, обратитесь к руководству по эксплуатации.

В: Почему состав топливовоздушной смеси нужно постоянно регулировать?
O: Соотношение «воздух — топливо» крайне важно, поскольку оно влияет на эффективность работы каталитического нейтрализатора, который снижает содержание оксида углерода (CO), несгоревших углеводородов (CH) и оксида азота (NOx) в выхлопных газах. Для его эффективной работы необходимо наличие определенного количества кислорода в выхлопных газах. Датчик кислорода помогает ЭБУ определить точное соотношение «воздух — топливо» в смеси, поступающей в двигатель, передавая в ЭБУ быстроизменяющийся сигнал напряжения, который меняется в соответствии с содержанием кислорода в смеси: слишком высокого (бедная смесь) или слишком низкого (богатая смесь). ЭБУ реагирует на сигнал и изменяет состав топливовоздушной смеси, поступающей в двигатель. Когда смесь слишком богатая, впрыск топлива уменьшается. Когда смесь слишком бедная — увеличивается. Оптимальное соотношение «воздух — топливо» обеспечивает полное сгорание топлива и использует почти весь кислород из воздуха. Оставшийся кислород вступает в химическую реакцию с токсичными газами, в результате которой из нейтрализатора выходят уже безвредные газы.

В: Почему на некоторых автомобилях устанавливаются два кислородных датчика?
O: Многие современные автомобили дополнительно кроме датчика кислорода, расположенного перед катализатором, оснащаются и вторым датчиком, установленным после него. Первый датчик является основным и помогает электронному блоку управления регулировать состав топливовоздушной смеси. Второй датчик, установленный после катализатора, контролирует эффективность работы катализатора, измеряя содержание кислорода в выхлопных газах на выходе. Если весь кислород поглощается химической реакцией, происходящей между кислородом и вредными веществами, то датчик выдает сигнал высокого напряжения. Это означает, что катализатор работает нормально. По мере износа каталитического нейтрализатора некоторое количество вредных газов и кислорода перестает участвовать в реакции и выходит из него без изменений, что отражается на сигнале напряжения. Когда сигналы станут одинаковыми, это будет указывать на выход из строя катализатора.


В: Какие бывают датчики?
О: Существует три основных типа лямбда-сенсоров: циркониевые датчики, датчики соотношения «воздух — топливо» и титановые датчики. Все они выполняют одни и те же функции, но используют при этом различные способы определения соотношения «воздух — топливо» и разные исходящие сигналы для передачи результатов измерений.

Наибольшее распространение получила технология на основе использования циркониево-оксидных датчиков (как цилиндрического, так и плоского типов). Эти датчики могут определять только относительное значение коэффициента: выше или ниже соотношение «топливо — воздух» коэффициента лямбда 1.00 (идеальное стехиометрическое соотношение). В ответ ЭБУ двигателя постепенно изменяет количество впрыскиваемого топлива до тех пор, пока датчик не начнет показывать, что соотношение изменилось на противоположное. С этого момента ЭБУ опять начинает корректировать подачу топлива в другом направлении. Этот способ обеспечивает медленное и непрекращающееся «плавание» вокруг коэффициента лямбда 1.00, не позволяя при этом поддерживать точный коэффициент 1.00. В итоге в изменяющихся условиях, таких как резкое ускорение или торможение, в системах с циркониево-оксидным датчиком подается недостаточное или избыточное количество топлива, что приводит к снижению эффективности каталитического нейтрализатора.

Датчик соотношения «воздух — топливо» показывает точное соотношение топлива и воздуха в смеси. Это означает, что ЭБУ двигателя точно знает, насколько это соотношение отличается от коэффициента лямбда 1.00 и, соответственно, насколько требуется корректировать подачу топлива, что позволяет ЭБУ изменять количество впрыскиваемого топлива и получать коэффициент лямбда 1.00 практически мгновенно.

Датчики соотношения «воздух — топливо» (цилиндрические и плоские) впервые были разработаны DENSO для того, чтобы обеспечить соответствие автомобилей строгим стандартам токсичности выбросов. Эти датчики более чувствительны и эффективны по сравнению с циркониево-оксидными датчиками. Датчики соотношения «воздух — топливо» передают линейный электронный сигнал о точном соотношении воздуха и топлива в смеси. На основании значения полученного сигнала ЭБУ анализирует отклонение соотношения «воздух — топливо» от стехиометрического (то есть Лямбда 1) и корректирует впрыск топлива. Это позволяет ЭБУ предельно точно корректировать количество впрыскиваемого топлива, моментально достигая стехиометрического соотношения воздуха и топлива в смеси и поддерживая его. Системы, использующие датчики соотношения «воздух — топливо», минимизируют возможность подачи недостаточного или избыточного количества топлива, что ведет к уменьшению количества вредных выбросов в атмосферу, снижению расхода топлива, лучшей управляемости автомобиля.

Титановые датчики во многом похожи на циркониево-оксидные датчики, но титановым датчикам для работы не требуется атмосферный воздух. Таким образом, титановые датчики являются оптимальным решением для автомобилей, которым необходимо пересекать глубокий брод, например полноприводных внедорожников, так как титановые датчики способны работать при погружении в воду. Еще одним отличием титановых датчиков от других является передаваемый ими сигнал, который зависит от электрического сопротивления титанового элемента, а не от напряжения или силы тока. С учетом данных особенностей титановые датчики могут быть заменены только аналогичными и другие типы лямбда-зондов не могут быть использованы.

В: Чем отличаются специальные и универсальные датчики?
O: Эти датчики имеют разные способы установки. Специальные датчики уже имеют контактный разъем в комплекте и готовы к установке. Универсальные датчики могут не комплектоваться разъемом, поэтому нужно использовать разъем старого датчика.


B: Что произойдет, если выйдет из строя датчик кислорода?
O: В случае выхода из строя датчика кислорода ЭБУ не получит сигнала о соотношении топлива и воздуха в смеси, поэтому он будет задавать количество подачи топлива произвольно. Это может привести к менее эффективному использованию топлива и, как следствие, увеличению его расхода. Это также может стать причиной снижения эффективности катализатора и повышения уровня токсичности выбросов.

B: Как часто необходимо менять датчик кислорода?
O: DENSO рекомендует заменять датчик согласно указаниям автопроизводителя. Тем не менее следует проверять эффективность работы датчика кислорода при каждом техобслуживании автомобиля. Для двигателей с длительным сроком эксплуатации или при наличии признаков повышенного расхода масла интервалы между заменами датчика следует сократить.

Ассортимент кислородных датчиков

• 412 каталожных номеров покрывают 5394 применения, что соответствует 68 % европейского автопарка.
• Кислородные датчики с подогревом и без (переключаемого типа), датчики соотношения «воздух — топливо» (линейного типа), датчики обедненной смеси и титановые датчики; двух типов: универсальные и специальные.
• Регулирующие датчики (устанавливаемые перед катализатором) и диагностические (устанавливаемые после катализатора).
• Лазерная сварка и многоэтапный контроль гарантируют точное соответствие всех характеристик спецификациям оригинального оборудования, что позволяет обеспечить эффективность работы и надежность при длительной эксплуатации.

В DENSO решили проблему качества топлива!

Вы знаете о том, что некачественное или загрязненное топливо может сократить срок службы и ухудшить эффективность работы кислородного датчика? Топливо может быть загрязнено присадками для моторных масел, присадками для бензина, герметиком на деталях двигателя и нефтяными отложениями после десульфуризации. При нагреве свыше 700 °C загрязненное топливо выделяет вредные для датчика пары. Они влияют на работу датчика, образуя отложения или разрушая его электроды, что является распространенной причиной выхода датчика из строя. DENSO предлагает решение этой проблемы: керамический элемент датчиков DENSO покрыт уникальным защитным слоем оксида алюминия, который защищает датчик от некачественного топлива, продлевая срок его службы и сохраняя его рабочие характеристики на необходимом уровне.

Дополнительная информация

Более подробную информацию об ассортименте кислородных датчиков DENSO можно найти в разделе Кислородные датчики, в системе TecDoc или у представителя DENSO.

UAZ Patriot Fuel Saver MAGNUM Lambda-Eco Economizer Кислородный датчик с головкой Bosch контролировать полноту сгорания в камерах. Датчик является частью системы контроля выбросов, которая передает данные в электронную систему управления двигателем. Задача датчика O2 — помочь двигателю работать максимально эффективно, производя при этом как можно меньше выбросов.Когда лямбда-зонд определяет скорость холостого хода, низкую/среднюю нагрузку двигателя или манера вождения почти постоянна без экстремальных ускорений, чип экономии газа Lambda-ECO отменяет заводские топливные карты, ограничивая подачу топлива. При резком нажатии на педаль газа, когда требуется полный потенциал производительности, модуль быстро переходит в режим помпажа, сводя на нет корректировку подачи топлива, чтобы обеспечить нормальную работу двигателя. Тесты на экономию топлива показали среднее увеличение расхода топлива на 12–15 % в зависимости от автомобиля, объема двигателя, рельефа местности, размера шин и т. д.Кислородные датчики используются для снижения выбросов транспортных средств, обеспечивая эффективное и чистое сжигание топлива двигателями. Компания Robert Bosch GmbH представила первый автомобильный лямбда-зонд в 1976 году. Датчики были представлены в США примерно с 1980 года и стали обязательными для всех моделей автомобилей во многих странах Европы в 1993 году. Путем измерения доли кислорода в оставшихся выхлопных газах , и, зная, среди прочего, объем и температуру воздуха, поступающего в цилиндры, ЭБУ может использовать справочные таблицы для определения количества топлива, необходимого для сгорания при стехиометрическом соотношении (14.7:1 воздух:топливо по массе для бензина) для обеспечения полного сгорания. Когда двигатель внутреннего сгорания находится под высокой нагрузкой (например, при использовании полностью открытой дроссельной заслонки), кислородный датчик больше не работает, и двигатель автоматически обогащает смесь для увеличения мощности и защиты двигателя.

Структура

Чувствительный элемент представляет собой керамический цилиндр, покрытый изнутри и снаружи пористыми платиновыми электродами; вся сборка защищена металлической сеткой. Он работает путем измерения разницы содержания кислорода между выхлопными газами и наружным воздухом и генерирует напряжение или изменяет свое сопротивление в зависимости от разницы между ними.Датчики работают эффективно только при нагреве примерно до 300°C, поэтому большинство лямбда-зондов имеют нагревательные элементы, заключенные в керамику, чтобы быстро нагреть керамический наконечник до температуры, когда выхлоп холодный. К зонду обычно подключены четыре провода: два для лямбда-выхода и два для питания нагревателя.

Работа циркониевого датчика O2

Датчик лямбда из диоксида циркония или циркония основан на твердотельном электрохимическом топливном элементе, называемом ячейкой Нернста. Два его электрода обеспечивают выходное напряжение, соответствующее количеству кислорода в выхлопных газах по отношению к количеству кислорода в атмосфере.Выходное напряжение 0,2 В (200 мВ) постоянного тока соответствует обедненной смеси. Это когда количество кислорода, поступающего в цилиндр, достаточно для полного окисления угарного газа (CO), образующегося при сжигании воздуха и топлива, в двуокись углерода (CO2). Показание 0,8 В (800 мВ) постоянного тока представляет собой богатую смесь с высоким содержанием несгоревшего топлива и низким содержанием остаточного кислорода. Идеальная точка — 0,45 В (450 мВ) постоянного тока; здесь количества воздуха и топлива находятся в оптимальном соотношении, называемом стехиометрической точкой, и выхлоп будет в основном состоять из полностью окисленного CO2.Напряжение, создаваемое датчиком, настолько нелинейно по отношению к концентрации кислорода, что для электронного блока управления (ECU) нецелесообразно измерять промежуточные значения — он просто регистрирует «бедную» или «богатую» смесь и регулирует топливно-воздушную смесь в зависимости от концентрации кислорода. удерживайте выходной сигнал датчика, равномерно чередующийся между этими двумя значениями. Этот тип датчика называется «узкополосным», имея в виду узкий диапазон соотношений топливо/воздух, на который реагирует датчик. Основным недостатком узкополосных датчиков является их медленная реакция: блок управления определяет состав выхлопных газов, усредняя высокие и низкие колебания на выходе датчика, и этот процесс создает неизбежную задержку.Не совсем уверены, что этот кислородный датчик подходит на ваш УАЗ Патриот? Смело обращайтесь в нашу службу технической поддержки.

UAZ Fuel Saver Датчик кислорода MAGNUM Lambda-Eco Economizer с головкой Bosch полнота сгорания в камерах. Датчик является частью системы контроля выбросов, которая передает данные в электронную систему управления двигателем.Задача датчика O2 — помочь двигателю работать максимально эффективно, производя при этом как можно меньше выбросов. Когда лямбда-зонд определяет скорость холостого хода, низкую/среднюю нагрузку двигателя или манера вождения почти постоянна без экстремальных ускорений, чип экономии газа Lambda-ECO отменяет заводские топливные карты, ограничивая подачу топлива. При резком нажатии на педаль газа, когда требуется полный потенциал производительности, модуль быстро переходит в режим помпажа, сводя на нет корректировку подачи топлива, чтобы обеспечить нормальную работу двигателя.Тесты на экономию топлива показали среднее увеличение расхода топлива на 12-15% в зависимости от транспортного средства, объема двигателя, местности, размера шин и т. д. Кислородные датчики используются для снижения выбросов транспортных средств, обеспечивая эффективное и чистое сжигание топлива двигателями. Компания Robert Bosch GmbH представила первый автомобильный лямбда-зонд в 1976 году. Датчики были представлены в США примерно с 1980 года и стали обязательными для всех моделей автомобилей во многих странах Европы в 1993 году. Путем измерения доли кислорода в оставшихся выхлопных газах , и, зная, среди прочего, объем и температуру воздуха, поступающего в цилиндры, ЭБУ может использовать справочные таблицы для определения количества топлива, необходимого для сгорания при стехиометрическом соотношении (14.7:1 воздух:топливо по массе для бензина) для обеспечения полного сгорания. Когда двигатель внутреннего сгорания находится под высокой нагрузкой (например, при использовании полностью открытой дроссельной заслонки), кислородный датчик больше не работает, и двигатель автоматически обогащает смесь для увеличения мощности и защиты двигателя.

Структура

Чувствительный элемент представляет собой керамический цилиндр, покрытый изнутри и снаружи пористыми платиновыми электродами; вся сборка защищена металлической сеткой. Он работает путем измерения разницы содержания кислорода между выхлопными газами и наружным воздухом и генерирует напряжение или изменяет свое сопротивление в зависимости от разницы между ними.Датчики работают эффективно только при нагреве примерно до 300°C, поэтому большинство лямбда-зондов имеют нагревательные элементы, заключенные в керамику, чтобы быстро нагреть керамический наконечник до температуры, когда выхлоп холодный. К зонду обычно подключены четыре провода: два для лямбда-выхода и два для питания нагревателя.

Работа циркониевого датчика O2

Датчик лямбда из диоксида циркония или циркония основан на твердотельном электрохимическом топливном элементе, называемом ячейкой Нернста. Два его электрода обеспечивают выходное напряжение, соответствующее количеству кислорода в выхлопных газах по отношению к количеству кислорода в атмосфере.Выходное напряжение 0,2 В (200 мВ) постоянного тока соответствует обедненной смеси. Это когда количество кислорода, поступающего в цилиндр, достаточно для полного окисления угарного газа (CO), образующегося при сжигании воздуха и топлива, в двуокись углерода (CO2). Показание 0,8 В (800 мВ) постоянного тока представляет собой богатую смесь с высоким содержанием несгоревшего топлива и низким содержанием остаточного кислорода. Идеальная точка — 0,45 В (450 мВ) постоянного тока; здесь количества воздуха и топлива находятся в оптимальном соотношении, называемом стехиометрической точкой, и выхлоп будет в основном состоять из полностью окисленного CO2.Напряжение, создаваемое датчиком, настолько нелинейно по отношению к концентрации кислорода, что для электронного блока управления (ECU) нецелесообразно измерять промежуточные значения — он просто регистрирует «бедную» или «богатую» смесь и регулирует топливно-воздушную смесь в зависимости от концентрации кислорода. удерживайте выходной сигнал датчика, равномерно чередующийся между этими двумя значениями. Этот тип датчика называется «узкополосным», имея в виду узкий диапазон соотношений топливо/воздух, на который реагирует датчик. Основным недостатком узкополосных датчиков является их медленная реакция: блок управления определяет состав выхлопных газов, усредняя высокие и низкие колебания на выходе датчика, и этот процесс создает неизбежную задержку.Не совсем уверены, что этот лямбда-зонд подходит на ваш УАЗ? Смело обращайтесь в нашу службу технической поддержки.

Неправильная работа лямбда-зонда. Датчик кислорода: признаки неисправности

Назначение лямбда-зонда (датчика кислорода) — передача информации о составе рабочей смеси от выпускного коллектора к ЭБУ. Качество сгорания топливно-воздушной смеси (ТВС) напрямую влияет на работу двигателя.

На современные автомобили с инжекторным двигателем ставят один и более катализаторов и два и более кислородных датчика.Где находится лямбда-зонд? Зависит от типа автомобиля. Распространены системы с двумя устройствами, расположенными до и после катализатора. Таким образом, определяют избыток кислорода в смеси до поступления газов в прибор. На автомобилях с одним датчиком он устанавливается спереди, на выпускном коллекторе.

Как работает кислородный датчик

ЭБУ измеряет количество подаваемого топлива с помощью форсунок, устанавливая объем в определенный момент.Зонд обеспечивает обратную связь, которая позволяет точно определить пропорции бензина, дизельного топлива или газа. ЭБУ запрашивает информацию раз в 0,5 секунды для холостого хода. При более высоких оборотах частота запросов пропорционально увеличивается. Анализируя данные, блок управления корректирует состав ТВС, делая его беднее или богаче. Поддержание оптимальной топливной сборки – назначение лямбда-зондов. Идеальным соотношением воздух-топливо считается 14,7:1 (бензин), 15.5:1 (газ) и 14,6:1 (дизель).

  • Двухточечный, узкополосный (простой). Работает на основе измерения количества кислорода в выхлопных газах. Чем беднее ТВС, тем ниже напряжение, чем богаче — тем выше.

Средний срок службы кислородных датчиков на российском бензине 40 000-100 000 км. Для увеличения срока службы рекомендуется заливать качественное топливо с низким содержанием примесей и тяжелых металлов. Самодиагностикой определить неисправность достаточно сложно, установить причину практически невозможно.Это может быть износ, некачественный бензин, механические повреждения и другие факторы.

  • Короткое замыкание в проводке;
  • Пропуски зажигания;
  • Нормальный износ. В условиях некачественного топлива средний срок службы датчика составляет 40-70 тыс. км.

  • Увеличивается расход топлива. Каждый автолюбитель следит за наполненностью бака, старается найти свою крейсерскую скорость, когда расход топлива минимален.Поэтому повышенный расход топлива будет замечен сразу. В зависимости от серьезности неисправности лямбда-зонда он увеличивается на 1-4 литра. Повышенный расход, конечно же, способен вызвать не только неисправный кислородный датчик.

Как проверить лямбда-зонд

Процедура следующая:

  1. Проверьте сигнал датчика с помощью тестера двигателя, вольтметра со шкалой или осциллографа. Подключите тестер между проводом массы и сигнальным проводом, поднимите скорость до 3000 Нм, засеките время и следите за показаниями.Они должны варьироваться от 0,1 до 0,9 вольт. Мы рекомендуем заменить датчик, если диапазон изменений меньше или меньше 9-10 показаний, измененных за 10 секунд. Причиной ошибки может быть «усталость» и медленная реакция системы.

Видеоинструкция:

«>

Назначение лямбда-зонда (датчика кислорода) — передача информации о составе рабочей смеси от выпускного коллектора к ЭБУ. Качество сгорания топливно-воздушной смеси (ТВС) напрямую влияет на работу двигатель.

Правильная работа кислородного датчика помогает:

  • Повышение производительности двигателя за счет определения соотношения впрыскиваемого топлива и воздуха, близкого к идеальному.
  • Снизить образование вредных газов (CO, CH, NOx), выбрасываемых в атмосферу, и повысить экономичность автомобиля за счет правильного состава рабочей смеси.

На современных автомобилях с инжекторным двигателем устанавливаются один и более катализаторов и два и более кислородных датчика.Где находится лямбда-зонд? Зависит от типа автомобиля. Распространены системы с двумя устройствами, расположенными до и после катализатора. Таким образом, определяют избыток кислорода в смеси до поступления газов в прибор. На автомобилях с одним датчиком он устанавливается спереди, на выпускном коллекторе.

Как работает кислородный датчик

ЭБУ измеряет количество подаваемого топлива с помощью форсунок, устанавливая объем в определенный момент. Зонд обеспечивает обратную связь, которая позволяет точно определить пропорции бензина, дизельного топлива или газа.ЭБУ запрашивает информацию каждые 0,5 секунды на холостом ходу. При более высоких скоростях частота запросов увеличивается пропорционально. Анализируя данные, блок управления корректирует состав ТВС, делая его беднее или богаче. Поддержание оптимальной топливной сборки – назначение лямбда-зондов. Идеальным соотношением воздуха и топлива считается 14,7:1 (бензин), 15,5:1 (газ) и 14,6:1 (дизель).

Типы датчиков кислорода по конструкции и принципу действия:

  • Двухточечный, узкополосный (простой).Работает на основе измерения количества кислорода в выхлопных газах. Чем беднее ТВС, тем ниже напряжение, чем богаче — тем выше.
  • Широкополосный. Формирует сигнал более широкого диапазона для точной оценки доли в ТВС.

Средний срок службы кислородных датчиков, работающих на российском бензине, составляет 40 000–100 000 км. Для увеличения срока службы рекомендуется заливать качественное топливо с низким содержанием примесей и тяжелых металлов.Самодиагностикой определить неисправность достаточно сложно, установить причину практически невозможно. Это может быть износ, некачественный бензин, механические повреждения и другие факторы.

При подозрении на неисправность кислородного датчика обратитесь к профессиональному диагносту. По осциллограмме специалист определит причины неисправности и предложит способы устранения.

Что вызывает отказ лямбда-зонда

  • Механические повреждения.Сильный удар в результате аварии, наезда на бордюр или движения по бездорожью негативно влияет на состояние зонда;
  • Неправильная работа двигателя и неисправности системы зажигания приводят к перегреву датчика кислорода и поломке;
  • Засорение системы. Основной причиной неисправности лямбда-зонда будут продукты сгорания некачественного топлива. Чем больше тяжелых металлов, тем быстрее он забивается;
  • Поломка в поршневой группе. Неисправный поршень, поршневой палец и шатун пропускают масло в выхлопную систему, что забивает датчик;
  • Попадание жидкости.Загрязнение любого рода сокращает срок службы зонда;
  • Короткое замыкание в проводке;
  • Слишком богатая или бедная топливовоздушная смесь;
  • Разгерметизация системы выпуска пропускает воздух и выхлопные газы, что выводит из строя лямбда-зонд;
  • Пропуски зажигания;
  • Топливные присадки и «улучшители»;
  • Нормальный износ. В условиях некачественного топлива средний срок службы датчика составляет 40–70 тыс. км.

Выход из строя лямбда-зонда происходит постепенно.Последствия неисправного кислородного датчика выражаются в аварийном режиме управления двигателем. Так производители оберегают автомобиль от серьезных поломок, а водителя от аварийных ситуаций.

Признаки неисправности лямбда-зонда

  • Повышается уровень токсичности газов. Для определения токсичности можно использовать диагностику. Внешне никак не диагностируется, даже запах выхлопа практически не изменится.
  • Увеличивается расход топлива. Каждый автолюбитель следит за наполненностью бака, старается найти свою крейсерскую скорость, когда расход топлива минимален.Поэтому повышенный расход топлива будет замечен сразу. В зависимости от серьезности неисправности лямбда-зонда он увеличивается на 1-4 литра. Повышенный расход, конечно же, может вызвать не только неисправный кислородный датчик.
  • Выдаются ошибки кислородного датчика (P0131, P0135, P0141 и другие), «Check Engine». Обычно чек появляется при неисправности щупов или катализатора. Диагностика установит точную причину.
  • Катализатор перегревается. Неисправные лямбда-зонды подают неверные сигналы на ЭБУ, что может привести к некорректной работе катализатора, его перегреву до раскаленного состояния и последующему выходу из строя.
  • В двигателе появляются дергания и нехарактерные хлопки. Лямбда-зонды перестают выдавать правильный сигнал, что дестабилизирует холостой ход. Обороты колеблются в широких пределах, что приводит к ухудшению качества топливной смеси.
  • Ухудшаются динамические характеристики автомобиля, теряется мощность и тяга. Подобные признаки появляются в запущенных ситуациях. Неисправные датчики также перестают работать на холодном двигателе, и машина сигнализирует о проблеме в системе различными способами.

Если вас беспокоит один из этих признаков, обратитесь к специалисту. С помощью диагностического оборудования он точно определит место поломки и поможет в ее устранении.

Как проверить лямбда-зонд

Итак, машина дергается, увеличился расход топлива, горит «Check Engine». Признаки не характерны только для поломок лямбда, поэтому необходима полная диагностика системы. Но если вы уверены, что дело именно в этом, мы расскажем, как проверить датчик своими руками.

Процедура следующая:

  1. Прогрейте двигатель до рабочей температуры. Непрогретый лямбда-зонд не подойдет.
  2. Снимите и осмотрите датчик и проводку на наличие механических повреждений и загрязнений. Если он погнут, поцарапан или покрыт сажей, свинцовыми отложениями, белым или серым нагаром, замените его.
  3. Проверить работу лямбда-зонда омметром. Часто причина неисправности кроется в поломке нагревательного змеевика или проводов к нему.Как его «прозвонить»? Подключить омметр между проводами отопителя, предварительно отсоединенными от колодки. При исправной работе сопротивление сигнальной цепи разных автомобилей колеблется от 2 до 10 Ом и от 1 кОм до 10 мОм в цепи обогрева. Если его нет вообще, в проводке имеется обрыв.
  4. Проверьте сигнал датчика с помощью тестера двигателя, вольтметра со шкалой или осциллографа. Подключите тестер между проводом массы и сигнальным проводом, поднимите скорость до 3000 Нм, засеките время и следите за показаниями.Они должны варьироваться от 0,1 до 0,9 вольт. Мы рекомендуем заменить датчик, если диапазон изменений меньше или за 10 секунд изменилось менее 9-10 показаний. Причиной ошибки может быть «усталость» и медленная реакция системы.
  5. Проверить исправность лямбда-зонда по опорному напряжению. Заведите машину, измерьте напряжение между массой и сигнальным проводом. Если показания отличаются от 0,45 вольта более чем на 0,2, неисправен датчик или цепи в цепи, ведущей к нему.

При отсутствии приборов для проверки работоспособности лямбда-зонда обратитесь к специалисту. Они проведут полную диагностику и точно назовут причину неисправности за меньшие деньги и время, которые вы потратили бы на покупку устройств и устранение неполадок самостоятельно.

Видеоинструкция:

7 оценок, среднее: 4,57 из 5

Написание данного материала было вызвано обилием вопросов на интернет-форуме, связанных с непониманием (или непониманием) принципа работы кислородного датчика, или лямбда-зонда.

Кислородный датчик: от общего до специального

В первую очередь нужно перейти от общего к частному и понять работу системы в целом. Только тогда будет правильное понимание работы этого очень важного элемента ЭБУ и станут понятны методы диагностики.

Чтобы не углубляться в дебри и не перегружать читателя информацией, расскажу о циркониевом лямбда-зонде, используемом на автомобилях ВАЗ. Желающие разобраться глубже могут самостоятельно найти и прочитать материалы про титановые датчики, про широкополосные кислородные датчики (ШДК) и придумать методики их проверки.Мы поговорим о самом распространенном датчике, знакомом большинству диагностов.

Когда-то кислородный датчик был просто чувствительным элементом, без всякого нагревателя. Датчик нагревался выхлопными газами и очень долго. Строгие нормы токсичности требовали от датчика быстрого выхода в полноценную работу, в результате чего лямбда-зонд обзавелся встроенным нагревателем. Следовательно, кислородный датчик ВАЗ имеет 4 вывода: два из них на подогреватель, один на массу и один на сигнал.

Из всех этих выводов нас интересует только сигнальный.

Форму напряжения на нем можно увидеть двумя способами:

  • сканер
  • мотор-тестер, подключив щупы и запустив самописец

Второй вариант предпочтительнее. Почему? Потому что мотортестер позволяет оценить не только текущие и пиковые значения, но и форму сигнала и скорость его изменения. Скорость изменения как раз и есть характеристика исправности датчика.

Итак, главное: датчик кислорода реагирует на кислород … Не по составу смеси. Не момент зажигания. Ни для чего другого. Только для кислорода. Это должно быть осознано в обязательном порядке.

Физический принцип работы датчика описан во многих книгах, посвященных электронным системам управления двигателем, и мы не будем на нем останавливаться.

На сигнальный выход датчика от ЭБУ подается опорное напряжение 0,45 В. Для полной уверенности можно отсоединить разъем датчика и проверить это напряжение мультиметром или сканером.Все хорошо? Затем подключаем датчик обратно.

Кстати, на старых иномарках опорное напряжение «уплывает», и в результате нарушается нормальная работа пробника и всей системы. Чаще всего опорное напряжение при отключенном датчике выше требуемых 0,45 В. Проблема решается подбором и установкой резистора, подтягивающего напряжение к земле, тем самым возвращая опорное напряжение на требуемый уровень.

Далее схема работы датчика проста.Если в газах, омывающих датчик, много кислорода, то напряжение на нем упадет ниже эталонных 0,45 В, примерно до 0,1 В. Если кислорода мало, напряжение будет выше, в районе 0,8-0,9 В. Прелесть циркониевого датчика в том, что он «перескакивает» с низкого напряжения на высокое, когда содержание кислорода в выхлопных газах соответствует стехиометрической смеси. Это замечательное свойство используется для поддержания состава смеси на стехиометрическом уровне.

Метод испытания датчика кислорода

Как только вы поймете, как работает кислородный датчик, вам будет легко понять, как его проверить.

Предположим, ЭБУ выдает ошибку, связанную с этим датчиком. Например, P0131 «Низкий сигнал датчика кислорода 1». Нужно понимать, что датчик отображает состояние системы, и если смесь действительно бедная, то он это отразит. И менять его абсолютно бессмысленно.

Как узнать, проблема в датчике или в системе? Очень простой. Смоделируем ту или иную ситуацию.

  1. Например, при наличии жалобы на обедненную смесь и низкое напряжение на сигнальном выходе датчика увеличить подачу топлива, пережав шланг обратного слива.Или, при его отсутствии, брызнуть бензином из шприца во впускной коллектор. Как отреагировал датчик? Ты показывал богатую смесь? Если да, то менять его нет смысла, нужно искать причину, по которой система дает недостаточное количество топлива.
  2. Если смесь богатая и датчик показывает это, попробуйте создать искусственное всасывание, сняв какой-нибудь вакуумный шланг. Напряжение датчика упало? Это означает, что он абсолютно исправен.
  3. Третий вариант (довольно редкий, но имеющий место).Создаем подсос, зажимаем «обратку» — а сигнал на датчике не меняется, висит на уровне 0,45 В, или меняется, но очень медленно и в небольших пределах. Всё, датчик сдох. Ибо он должен быть чувствителен к изменению состава смеси, быстро изменяя напряжение на выходе сигнала.

Для более глубокого понимания добавлю, что при небольшом опыте легко установить степень износа датчика. Это делается по крутизне фронтов перехода от богатой смеси к обедненной и наоборот.Хороший, исправный сенсор, быстро реагирует, переход практически вертикальный (смотреть, конечно, мотор-тестером). Отравленный или просто изношенный датчик реагирует медленно, фронты перехода неглубокие. Такой датчик подлежит замене.

Понимая, что датчик реагирует на кислород, можно легко понять еще один общий момент. В случае пропусков зажигания, когда смесь атмосферного воздуха и бензина выбрасывается из цилиндра в выпускной тракт, лямбда-зонд будет реагировать на большое количество кислорода, содержащегося в этой смеси.Таким образом, пропуски зажигания могут привести к ошибке, указывающей на бедную топливно-воздушную смесь.

Хочу обратить внимание еще на один важный момент: возможный подсос атмосферного воздуха в выпускной тракт перед лямбда-зондом.

Мы упоминали, что датчик реагирует на кислород. Что будет, если перед ним в выпуске свищ? Датчик будет реагировать на высокий уровень кислорода, что эквивалентно обедненной смеси.

Примечание: эквивалентно

В этом случае смесь может быть (и будет) богатой, а сигнал датчика ошибочно воспринимается системой как наличие бедной смеси.И ЭБУ обогатит его! В итоге имеем парадоксальную ситуацию: ошибка «бедная смесь», а газоанализатор показывает, что богатая. Кстати, газоанализатор в данном случае очень хороший помощник диагноста.

Как пользоваться добытой с его помощью информацией, описано в статье «Газоанализ и диагностика».

Кислородный датчик: выводы
  1. Необходимо четко различать неисправность ЭБУ и неисправность лямбда-зонда.
  2. Вы можете проверить датчик, контролируя напряжение на его сигнальном выходе с помощью сканера или подключив мотортестер к сигнальному выходу.
  3. Искусственно смоделировав бедную или, наоборот, обогащенную смесь и проследив реакцию зонда, можно сделать достоверный вывод о его исправности.
  4. По крутизне перехода напряжения из состояния «богатое» в состояние «бедное» и обратно легко сделать вывод о состоянии лямбда-зонда и его остаточном ресурсе.
  5. Наличие ошибки, указывающей на неисправность лямбда-зонда, ни в коем случае не является поводом для его замены.

Срок службы лямбда-зондов при нормальных условиях эксплуатации от 50 до 250 тысяч километров в зависимости от типа датчика.

Наиболее распространенные причины их преждевременного выхода из строя перечислены ниже.

Если обнаружена ошибка в работе лямбда-зонда, то необходимо провести полный внешний осмотр и проверить его работу:

1.Проверьте целостность электрического разъема и проводов датчика.
2. Внимательно осмотрите сам датчик на наличие вмятин, трещин и других механических повреждений.
3. Проверить чистоту контактной колодки электрического разъема, а также отсутствие на ней следов коррозии.

Типичные неисправности лямбда-зондов, их причины и способы устранения

Если двигатель работает нормально и топливо сгорает полностью, то на рабочем наконечнике датчика нет налета, а его поверхность имеет матовый темно-серый цвет.

Отравление чувствительного элемента датчика.

Если вы наблюдаете следующие изменения на наконечнике зонда, то вам следует обратить внимание на необходимость проведения дополнительных ремонтных работ.

← Отравление антифризом. При загрязнении антифризом на наконечнике появляются зернистые отложения серого или зеленоватого цвета с белыми прожилками:
Проверить систему охлаждения двигателя и особенно прокладку головки блока цилиндров на герметичность и отремонтировать.Замените лямбда-зонд.

← Отравление маслом. При перерасходе масла двигателем на наконечнике появляются отложения серого или черного цвета:
→ Проверить двигатель на предмет износа или течи масла и отремонтировать. Замените датчик.

← Отравление сажей. При неисправности системы зажигания и/или топливной системы на датчике появляется темно-коричневый или черный нагар.
→ Проверить топливную систему, измерить токсичность выхлопа. Датчик придется заменить.

← Отравление этилированным бензином. Одна или две заправки этилированным бензином приведут к появлению на датчике блестящих темно-серых отложений.
→ Замените этилированный бензин на неэтилированный бензин и замените датчик.

← Отравление присадками к топливу. Частое использование различных присадок к топливу или недавний капитальный ремонт двигателя с использованием силиконовых герметиков приведет к появлению красных или белых отложений на датчике.
→ Очистите топливную систему и двигатель. Замените датчик.

Перегорание нагревательного элемента.

Если наконечник датчика выглядит вполне здоровым, его провода и электрический разъем в порядке, то датчик вышел из строя в результате перегорания нагревательного элемента. Нагревательный элемент мог перегореть по следующим причинам:

1. Температурный удар в результате попадания воды на датчик из-за нагнетания глубоких луж или мойки моторного отсека.
2. Неисправность электропроводки.
3. Проблемы с катализатором.

→ Внимание! При перегорании ТЭНа следует проверить катализатор, так как если проблемы с катализатором не исчезнут, новый лямбда-зонд снова выйдет из строя в течение короткого времени.

Коррозия контактной группы электрического разъема.

Попадание воды в электрический разъем (на контактную группу) из-за нагнетания глубоких луж или мойки подкапотного пространства.
→ Старайтесь проезжать лужи в спокойном режиме, без брызг, особенно если у машины нормальный дорожный просвет.

Механическое повреждение датчика, кабеля датчика, электрического разъема.

…»Кривые» руки автослесарей, которые демонтируют/монтируют датчик при проведении других работ или деталей, расположенных рядом с датчиком.Повреждения возникают в результате падения датчика на твердую поверхность, падения чего-либо твердого и тяжелого (ключ, головка, деталь, болт и т.п.) на датчик или электрический разъем.
→ Здесь вряд ли кто поможет, но будьте осторожны!

Неправильная прокладка кабеля лямбда-зонда после переустановки. В результате плавится изоляция кабеля из-за его контакта с горячими частями двигателя, либо, в случае со вторым датчиком, его обрыва во время движения.
→ Проверьте правильность подключения после установки датчика.

Датчик кислорода, симптомы которого известны большинству опытных автовладельцев, играет немалую роль в функционировании автомобиля. При всей своей незаметности и небольших размерах этот регулятор корректирует топливную смесь, тем самым помогая силовой установке.

Двигатель автомобиля, получающий хорошо перемешанную воздушно-топливную смесь, работает максимально эффективно. К сожалению, датчик регулятора или лямбда-зонд, как его еще называют, имеет свойство изнашиваться.

Причины неисправности и явные признаки

Как правило, к неисправности датчика приводят следующие причины:

  • Попадание на датчик любой агрессивной жидкости, например антифриза или тормозной жидкости.
  • Проблемы могут начаться, если владелец использовал реактивные средства для очистки корпуса регулятора.
  • Если автомобильное топливо содержит большое количество соединений свинца.
  • При значительном перегреве регулятора, который возникает либо из-за использования некачественного топлива, либо из-за забитого фильтра.

О неисправностях регулятора можно судить по явным признакам внешнего характера. Это легко заметить. Достаточно обратить внимание на следующие моменты:

  1. Резко увеличился расход топлива.
  2. Автомобиль дергается с места даже при прогретом двигателе.
  3. Изменился цвет и запах выхлопных газов.
  4. Катализатор неисправен.

Негативное влияние на датчик, конечно же, оказывают и общие условия эксплуатации. Электропроводка или сам регулятор могут быть повреждены при неаккуратном соблюдении стандартных правил эксплуатации автомобиля.

Ступени

В свою очередь специалисты видят две основные стадии износа датчика.

На первой стадии неисправности датчика наблюдается увеличение времени реакции двигателя на нажатие педали газа. Силовой агрегат реагирует вяло, при нажатии на акселератор начинает мигать «чек», опускаешь педаль — мигание прекращается. На этой стадии неисправности водитель замечает ухудшение тяги, динамики разгона и увеличение расхода топлива (пока незначительное). Обычно эта стадия неисправности регулятора может длиться около года.

Второй этап уже гораздо печальнее. На этом этапе большинство автовладельцев задумываются над тем, зачем, собственно, нужен этот кислородный датчик. Нормальный разгон полностью пропадает, машина «тупит» даже на абсолютно ровной дороге. Еще одной отличительной чертой второй ступени можно назвать снижение скорости силового агрегата даже при нажатии педали акселератора в пол. Во впускном коллекторе могут быть слышны хлопки.

Для полной уверенности рекомендуется заводить автомобиль «на холодную». Если кислородный датчик неисправен по второй шкале серьезности, автомобиль будет работать идеально только первые несколько минут.Когда устройство начинает функционировать, посылая сигналы на ЭБУ, сразу возникают проблемы.

Проверка регулятора

При подозрении на неисправность регулятора рекомендуется начать с оценки его внешнего состояния. В большинстве случаев, если датчик неисправен, он будет покрыт слоем грязи или копоти. Нормальный вид датчика, как правило, свидетельствует о его нормальной работе, но проверку следует продолжить.

  • Регулятор должен быть отсоединен от блока.
  • Затем подключите к нему вольтметр с достаточно высоким классом точности.

Примечание. Схема подключения регулятора к вольтметру должна основываться на его цоколевке: черный провод датчика отвечает за сигнал (идет на контроллер), белые провода отвечают за нагрев, серый провод за заземление.

Проверка показаний вольтметра – это диагностика, основанная на динамике силовой установки автомобиля. Например, если включен крейсерский режим (2500 об/мин) со снятой вакуумной трубкой, нормально работающий регулятор должен выдавать 0.9 В (чуть больше или меньше). Если показания датчика ниже 0,3 В, то устройство однозначно неисправно.

Проверка датчиков может иметь другой режим. Можно имитировать принудительный подсос воздуха, тем самым обедняя топливовоздушную смесь. При этом показания регулятора должны быть меньше 0,2 В.

Еще один тестовый режим связан с промежуточным положением двигателя. Другими словами, если скорость силовой установки находится в пределах 1500 об/мин, регулятор должен показывать значение 0.5 V.

В случае полного подтверждения неисправности датчика его следует демонтировать и заменить. И здесь приходится придерживаться определенных правил.

  1. Регулятор лучше менять на ходовой машине, так сказать «на горячую». Это дает вам больше шансов не зачищать нити.
  2. Также рекомендуется немного приподнять разъем нового регулятора, тем самым защитив устройство от грязи и влаги.
  3. И, наконец, специалисты советуют обрабатывать корпус датчика «графитом», даже заводской смазкой.

Почти все современные автомобили имеют кислородный датчик. Устройство может располагаться по-разному. На одних автомобилях он расположен рядом с катализатором, на других в выпускном коллекторе.

Что делать, если в дороге обнаружен неисправный датчик

Если в дороге обнаружена неисправность датчика или нужно срочно куда-то ехать, а проблемы с датчиком не устранены, что можно сделать? Решение гениальное до простоты — нужно просто отсоединить щуп.Конечно, мигающий «чек» никуда не исчезнет, ​​пока двигатель не заглохнет, да и динамика в принципе не будет нормальной. Зато до автосервиса можно легко добраться, хоть и без удобств.

Вам необходимо установить датчик, рекомендованный производителем конкретного автомобиля. Поставив какой-нибудь «левый» аппарат, пусть и ради экономии, можно подвергнуть двигатель непосильным нагрузкам и проблемам. Несомненно, ремонт двигателя обойдется намного дороже, чем покупка качественного кислородного датчика.

Замена регулятора

Замена датчика кислорода на отечественных автомобилях не вызывает, как правило, особых затруднений. Единственная трудность может заключаться в кипячении зонда, после чего он практически не поддается механическим воздействиям. Но и для таких случаев есть действенная и пошаговая инструкция. Она показана ниже.

  • Автомобиль поднимается на эстакаду.
  • Снята защита силового агрегата.
  • Капот открывается, начинается работа с проводами щупа.Проводка датчика кислорода находится на шлангах CO (системы охлаждения). Их фиксируют хомутами.
  • Пластиковый хомут, удерживающий проводку, срезан;
  • Датчик откручивается ключом на «22».

Если устройство не снимается, датчик закипает. Действуем по следующей схеме. Побрызгайте регулятор WD-40, немного подождите и попробуйте снова его снять. Если снова не получилось, заводим двигатель и немного прогреваем выхлопную систему, заливаем регулятор водой и пробуем снова.Если не поможет, придется нагреть датчик прямо паяльником, постучать по нему молотком (не сильно) и выкрутить.

Регулятор устанавливается в порядке, обратном снятию. Не забудьте подключить разъем и закрепить проводку на шлангах.

Зная признаки неисправности лямбда-зонда, можно вовремя на это среагировать и заменить его. Нормально функционирующий датчик – это качественная и безотказная работа двигателя. Автомобилист никогда не должен забывать об этом.

Лямбда-зонд – это датчик концентрации O 2 (или проще, датчик кислорода), позволяющий оценить количество несгоревшего кислорода, содержащегося в выхлопных газах. Эти показатели крайне важны, так как за счет соблюдения определенных пропорций топлива и воздуха происходит наиболее эффективное сгорание топливовоздушной смеси. Лучшим соотношением считается 14,7 частей кислорода на 1 часть бензина. Если это соотношение будет нарушено, то смесь будет обедненной или, наоборот, богатой, что, в свою очередь, скажется на расходе топлива и мощности двигателя.

Хотя внешне кислородный датчик не выглядит «жизненно важной» деталью, он выполняет очень важную функцию, поэтому любая неисправность лямбда-зонда, «симптомы» которой мы рассмотрим, должна быть немедленно устранена.

Признаки и причины неисправности лямбда-зонда

По статистике датчики кислорода выходят из строя постепенно, поэтому выявить его неисправность можно, если вовремя обратить внимание на следующие «симптомы»:

  • Начали снижаться обороты холостого хода падать или «плавать».
  • Автомобиль дергается, а после запуска двигателя слышны нехарактерные для двигателя хлопки.
  • Снизилась мощность двигателя и наблюдается замедленная реакция при нажатии на педаль газа.
  • Двигатель сильно перегревается и увеличился расход топлива.
  • Изменился запах в выхлопной трубе (выхлопные газы стали более токсичными).

В результате отказа датчика ухудшается качество топливной смеси, поступающей в камеру сгорания, что нарушает ровную работу двигателя.Причин этому может быть множество:

  • Неправильная работа контура отопления или пониженная чувствительность наконечника датчика.
  • Некачественное топливо с высоким содержанием железа, свинца, частиц распада масла и других вредных примесей. Все эти вещества прилипают к платиновым электродам, вызывая сбои в работе датчика.
  • Проблемы с системой подогрева лямбда-зонда. Если подогрев перестал функционировать как надо, то кислородный датчик будет давать неточные данные.
  • Перегрев корпуса регулятора. Такое случается, если неправильно выставлен угол опережения зажигания.
  • Изношенные маслосъемные кольца. При этом в выхлопную трубу попадает моторная жидкость, которая воздействует на лямбда-зонд.
  • При повторном запуске двигателя.
  • Применение герметиков (особенно силиконовых) для установки лямбда-зондов.
  • Нарушен уровень компрессии в цилиндрах двигателя. В этом случае горючая смесь сгорает неравномерно.
  • Засорение бензиновых форсунок в двигателе.

Если вы заметили, что не работает лямбда-зонд, симптомы не следует игнорировать, так как в противном случае вы обеспечите себе множество проблем с автомобилем. Дело в том, что большинство современных машин оснащены блокировкой аварийной блокировки, которая может сработать в самый неподходящий момент. Однако невозможность дальнейшего движения – это еще не самое страшное. Если датчик разгерметизирован, то система впрыска выйдет из строя и придется платить за дорогостоящий ремонт более серьезного узла.

Тест кислородного датчика

Обычно лямбда-зонд диагностируют с помощью вольтметра и омметра или мультиметра, который заменяет сразу оба этих тестера. Для проверки катушки накала регулятора необходимо отсоединить контакты 3 и 4 разъема (обычно коричневый и белый провода) от колодки и соединить концы тестера с их выводами. Если сопротивление катушки не менее 5 Ом, то это хороший признак.

Также проверка лямбда-зонда мультиметром позволяет узнать чувствительность наконечника датчика кислорода.Чтобы узнать термоэлектрические параметры элемента, необходимо включить и прогреть двигатель до 70-80 градусов. После этого:

  • Доведите число оборотов двигателя до 3000 и удерживайте этот индикатор в течение 3 минут, чтобы прогреть датчик.
  • Подключить минусовой щуп тестера (сигнальный провод) к массе автомобиля, а второй к выводу лямбда-зонда.
  • Проверьте показания тестера, данные должны варьироваться от 0,2 до 1 В и обновляться до 10 раз в секунду.
  • Резко нажмите на педаль акселератора и отпустите ее, если мультиметр показывает значение 1 В, а затем резко падает до нуля, то лямбда-зонд в порядке. Если данные на тестере не скачут при нажатии и отпускании педали, а показания составляют около 0,4 — 0,5 В, это говорит о необходимости замены датчика.

Если вообще нет напряжения, то, скорее всего, причина неисправности кроется в проводке, поэтому «прозвоните» мультиметром все провода, которые идут от замка зажигания к реле.

Здорово! Для более точного уточнения характеристик чувствительности лямбда-зонда вам понадобится профессиональное оборудование – осциллограф.

Если Ваш автомобиль оснащен «умной» бортовой системой, то обратите внимание на сигнал «Check Engine», который может выдавать следующие ошибки:

  • 0130 — указывает на то, что датчик дает неверный сигнал .
  • 0131 — очень слабый сигнал датчика.
  • 0133 — лямбда реагирует медленно.
  • 0134 — вообще нет ответа.
  • 0135 — неисправность лямбда-отопителя.
  • 0136 — замыкание на массу второго датчика.
  • 0137 — второй датчик дает очень низкий сигнал.
  • 0138 — слишком высокий сигнал второй лямбды.
  • 0140 — поломка зонда.
  • 1102 — невозможно прочитать показания индикаторов, так как сопротивление элемента слишком низкое или полностью отсутствует.

Однако прежде чем проверять лямбда-зонд кислородного датчика (видео этого процесса представлено ниже) с помощью специального тестера, обратите внимание на его внешний вид.Если на него налипли вещества, мешающие его полноценной работе, то, возможно, можно будет ограничиться ремонтом этого элемента.

Как отремонтировать лямбда-зонд

Ремонт лямбда-зонда своими руками достаточно прост, для этого нужно определить, в каком узле произошла поломка.

Если проблема с контактами цепи, то в первую очередь необходимо найти место обрыва и проверить, не окислились ли контакты. Сигнал может элементарно не исходить от блока управления.Так что проверяйте питание лямбды. Если контакты элемента окислились, их необходимо обработать WD40.

Если на корпусе зонда много нагара, может потребоваться очистка всех частей системы. И тут возникает логичный вопрос, как промыть лямбда-зонд. Дело в том, что категорически запрещается обрабатывать платиновые электроды и керамический стержень наждачной бумагой. Поэтому необходимо использовать специализированные средства, предназначенные для растворения ржавчины.

Для очистки датчика выполните следующие действия:

  • Демонтируйте лямбда-зонд, предварительно нагрев его корпус до 50 градусов.
  • Снимите защитный колпачок.
  • Замочите датчик в фосфорной кислоте на 30 минут (она справится даже с самыми сложными отложениями).
  • Промойте лямбду в воде, высушите и установите элемент на место. Не забудьте смазать резьбу датчика специальными средствами для создания полной герметизации (но не используйте силиконовый герметик).

Так как стоимость датчиков колеблется в пределах 1000 — 3000 рублей за элемент, вполне разумно попробовать отремонтировать лямбда-зонд своими руками (см. видео ниже), а уже потом приступать к установке нового элемента.

Под охраной

Системы автомобиля очень чувствительны и требуют постоянной диагностики и профилактического обслуживания. Чтобы лямбда-зонды и другие элементы работали исправно, не экономьте на хорошем топливе, ведь чаще всего именно некачественный бензин приводит к быстрому выходу из строя важных рабочих элементов.

Поломка лямбда зонда что будет. Лямбда-зонд

Обо всем по порядку, при выходе из строя и неисправности появляются несколько ощутимых последствий в поведении автомобиля:

  • Нестабильная работа двигателя автомобиля (дергания)
  • Нарушена работа катализатора ( увеличивается токсичность)

Потом для проверки лямбда-зонда можно сначала открутить и провести визуальный осмотр (так же он может многое рассказать).

На автомобили устанавливаются несколько видов лямбд, датчики могут быть с одним, 2, 3, 4, даже пятью проводами, но стоит помнить, что в любом из вариантов один из них сигнальный (часто черный), а остальные предназначены для обогревателя (обычно они белые).

Как и чем можно проверить лямбду

Для проверки потребуется цифровой вольтметр (желательно аналоговый, так как у него гораздо меньше время «выборки», чем у цифрового) и осциллограф, по возможности измерения будет точнее.Перед проверкой следует прогреть автомобиль, так как лямбда работает корректно при температуре свыше 300С°.

Сначала ищем провод нагрева:

Заводим двигатель, разъем лямбда не отсоединяем. Подключаем минусовой щуп вольтметра (обычный магазинный) к кузову автомобиля. Положительным щупом цепи «тыкаем» на каждый контакт провода и наблюдаем за показаниями вольтметра. При обнаружении плюсового провода нагревателя вольтметр должен показывать постоянные 12 В.Далее минусовым щупом вольтметра пытаемся найти минусовой провод ТЭНа. Включаем остальные контакты разъема датчика. При обнаружении минусового контакта снова вольтметр покажет 12 В. Оставшийся провод, сигнальные провода. и лямбда-зонд должен быть подключен к контроллеру.

Когда двигатель прогреется (5-10 минут) то надо смотреть на стрелку вольтметра. Оно должно периодически ходить между 0,2 и 0,8 В (т.е. 200 и 800 мВ, причем, если за 10 секунд происходит менее 8 циклов, пора менять ЛЗ. Так же заменить, если напряжение «стоит» на уровне 0,45 В

Когда напряжение все время 0,2 или 0,9 В — что-то не так с впрыском — смесь слишком бедная или слишком богатая, так как напряжение кислородного датчика должно все время меняться и прыгать от ≈0.2 до 0,9В.

Есть еще один быстрый способ проверки лямбда-зонда … Делать это надо так:

Аккуратно проткнуть плюсовой контакт тестера (черный лямбда-провод), другой контакт на массу. При работающем двигателе показания должны колебаться от 0,1 до 0,9В. Постоянные показания (например, все время 0,2) или показания вне этого диапазона, или колебания с меньшей амплитудой свидетельствуют о неисправности датчика.

Исключения:

  • постоянно 0.1 — мало кислорода
  • все время 0,9 — много кислорода
  • Зонд в порядке, проблема в другом.

Если есть время и желание позаморачиваться, то можно провести несколько тестов на богатую и бедную смесь и дополнительно.

  1. Отсоедините кислородный датчик от колодки и подключите его к цифровому вольтметру. Заведите автомобиль, и, нажав на педаль газа, увеличьте обороты двигателя до 2500 об/мин. С помощью устройства обогащения топливной смеси устройте снижение оборотов до 200 в минуту.
  2. Если ваш автомобиль оснащен топливной системой с электронным управлением, снимите вакуумную трубку с регулятора давления топлива. Посмотрите на показания вольтметра. Если стрелка прибора приближается к 0,9 В, значит, лямбда-зонд исправен. Об этом свидетельствует отсутствие реакции вольтметра, а его показания находятся в пределах менее 0,8 В.
  3. Проведите тест на бедной смеси. Для этого возьмите вакуумную трубку и спровоцируйте утечку воздуха. Если кислородный датчик исправен, показания цифрового вольтметра будут равны 0.2 В или менее.
  4. Проверить работу лямбда-зонда в динамике. Для этого подключите датчик к разъему системы подачи топлива и параллельно ему установите вольтметр. Увеличьте частоту вращения двигателя до 1500 об/мин. Показания вольтметра при исправном датчике должны быть на уровне 0,5 В. Другое значение указывает на неисправность лямбда-зонда.

Проверка напряжения в цепи отопления

Вольтметр необходим для проверки наличия напряжения в цепи.Включаем зажигание и подключаем его щупами к проводам отопителя (разъем отсоединять нельзя, лучше проткнуть его острыми иглами). Их напряжение должно быть равно напряжению аккумулятора при неработающем двигателе (около 12В).

Если плюса нет, то нужно пройти по цепи аккумулятор-предохранитель-датчик, так как он всегда идет напрямую, а вот минус идет от ЭБУ, так что если минуса нет, смотрим цепь до блока .

Проверка нагревателя лямбда-зонда

Помимо измерения напряжения мультиметром можно также измерить сопротивления для проверки исправности нагревателя (два белых провода), но при этом потребуется переключить тестер на Ом.В документации на конкретный датчик обязательно указывается номинальное сопротивление (обычно оно составляет около 2-10 Ом), ваша задача только его проверить и сделать вывод. На видео показан этот метод:

Проверка опорного напряжения кислородного датчика

Переключаем тестер в режим вольтметра, затем включаем зажигание и измеряем напряжение между сигнальным и массовым проводом. В большинстве случаев опорное напряжение лямбда-зонда должно быть 0,45В.

Хотите знать симптомы неисправности лямбда-зонда? Вы пришли в нужное место.Кстати, этот сайт чаще всего тревожит умы владельцев иномарок, но обо всем по порядку. Но в целом точка, для которой используется датчик, это зондирование выхлопных газов.

Европейские автопроизводители под гнетом экологов и новых законопроектов, требующих ограничить выбросы вредных веществ в атмосферу, всячески прибегают к использованию различных новых агрегатов. Чаще всего это различные нейтрализаторы или катализаторы – устройства, активно снижающие количество вредных веществ в выхлопе автомобиля.


Разобраться в симптомах неисправности лямбда-зонда будет проще, если знать его устройство и принцип работы. Катализаторы являются активными устройствами, позволяющими справляться с вредными веществами в выхлопе, однако они требуют постоянного внимания и работают только в крайне ограниченных условиях. Также требуется тщательный контроль за качеством топливовоздушной смеси, поступающей в двигатель.

Основные функции лямбда-зонда

Как было отмечено выше, для увеличения срока службы катализатора необходим жесткий контроль за качеством топливовоздушной смеси.Лямбда-зонд берет свое название от греческой буквы, в автомобильном мире этой буквой обозначают коэффициент избытка воздуха в топливной смеси, поступающей в двигатель.


В целом качественная топливная смесь состоит из 13 компонентов воздуха и 1 топлива. Тут нужно понять одну простую вещь, возвращаясь к качеству катализаторов.

Катализаторы могут работать только в очень узком диапазоне правильного соотношения топлива и воздуха. Небольшие отклонения делают эти устройства бесполезными.Поэтому так важно соблюдать эту пропорцию с точностью до десятых. Теперь вы понимаете, что такая точность в расчете пропорций, отслеживании процессов и катализаторов — все это прерогатива иномарок. Российские автомобили еще не эксплуатируются в таких жестких ограничительных рамках, как иномарки.

Принцип работы

Внутри устройства находится гальванический элемент, состоящий из твердого электролита внутри (диоксид циркония). Различные покрытия в виде проводящих материалов, таких как платина.Один из электродов расположен в зоне воздействия выхлопных газов, а другой – в окружающем воздухе.

Прибор начинает правильно работать только после 350°С, только при этих условиях гальванический элемент обеспечивает необходимый ток проводимости.

Неисправности

(banner_content) Лямбда-зонд выполняет сложную функцию регулятора в выхлопном цикле. Самый простой способ проверить качество работы агрегата – замер выхлопных газов.Это можно сделать с помощью специальных стендов на станциях. Техническое обслуживание . Если показатель отличается от заявленного производителем, то, скорее всего, датчик приказал долго жить.

Обычно процент отторжения вредных веществ может достигать до 4% … Эту проблему можно наблюдать на старых двигателях, где сам мотор уже работает из последних сил. В топливной смеси появляются лишние присадки и присадки. Катализаторы не справляются с работой и в результате вся система начинает выбрасывать в атмосферу повышенное количество загрязняющих веществ.

Помимо измерения выбросов в выхлопных газах автомобиля существуют косвенные признаки, указывающие на неисправность зонда.

Например, если вы заметили негативное изменение в динамике разгона (ухудшился разгон). Также, если двигатель начинает троить на холостом ходу, скачут обороты, причина может крыться в поломке щупа. Если внимательно следить за количеством потребляемого топлива, то его увеличение может указывать на известную причину. Заменять лямбда-зонд на современной иномарке рекомендуется каждые 100 тысяч километров пробега.

Производители отмечают, что автомобили, эксплуатируемые в холодных условиях без прогрева, требуют замены лямбда-зонда гораздо чаще, чем прогретые. Этот показатель может удвоить разницу! Поэтому настоятельно рекомендуем прогревать автомобиль без нагрузки, особенно если он длительное время стоял при очень низких отрицательных температурах.

Основная причина выхода датчика из строя — нагар. … Встречается под защитным колпачком, закрывающим чувствительные участки этого устройства.Кстати, если удастся убрать нагар, то агрегат начнет функционировать и его не придется менять на новый (сэкономить деньги).

Для очистки можно использовать ортофосфорную кислоту, поместив в нее устройство на 15 минут или лучше, намазав ею загрязненный участок.

Проверка зонда

Не будет лишним, если вы будете тестировать этот датчик хотя бы каждые 35 тысяч километров. Если вы проводите измерения, помните, что зонду нужно время, чтобы прогреться до рабочей температуры… Перечисленные выше симптомы помогут вам сэкономить время и деньги. Замеры выхлопных газов проводят некоторые дилеры, у которых можно получить некоторые рекомендации.

В этой статье пойдет речь о том, что такое лямбда-зонд, также рассмотрим симптомы неисправности этого узла. Его еще называют датчиком содержания кислорода. Он устанавливается в выхлопном тракте автомобильного двигателя внутреннего сгорания. Причем этот датчик устанавливается как на бензиновые, так и на дизельные двигатели.

Основы датчика кислорода

Лямбда-зонд по принципу действия аналогичен твердому керамическому электролиту на основе циркония.Керамика также была легирована оксидом иттрия. Сверху тонкий слой напыления. Получается, что один электрод воспринимает выхлопные газы, а другой — воздух из атмосферы. Именно за счет этого параметры рабочего газа сравниваются с обычным атмосферным воздухом. Также стоит отметить, что наиболее эффективная работа проводится при температуре выше 300 градусов. Именно при таком нагреве циркониевый электролит начинает проводить ток. А теперь пора узнать о том, что влияет на работу лямбда-зонда.Например, признаки неисправности Приоры можно определить даже на слух.

Принцип работы лямбда-зонда

В связи с тем, что существует разница в массовом содержании кислорода, выходное напряжение… Для повышения чувствительности прибора при низких температурах, например, при запуске двигателя необходимо использовать принудительный подогрев. Электрическая катушка расположена в керамическом корпусе лямбда-зонда. Имеет подключение к бортовой сети автомобиля.Также имеется датчик кислорода, в основе которого лежит изменение своего сопротивления при работающем двигателе. Так работает лямбда-зонд. Симптомы неисправности VW Golf 3 такие же, как и у отечественных автомобилей.

Работа кислородного датчика

В момент запуска и прогрева двигателя двигатель работает без поступления данных с лямбда-зонда. Вся коррекция топливовоздушной смеси осуществляется по данным, полученным от других приборов.В частности, это дроссельные заслонки, температура двигателя, частота вращения коленчатого вала. Основная особенность лямбда-зонда на основе циркония заключается в том, что при незначительном отклонении содержания кислорода от нормы при анализе состава топливной смеси происходит значительное изменение выходного напряжения в пределах 0,1-0,9 Вольт.

Датчики кислорода из титана

Датчики диоксида титана также доступны. Затем при изменении массовой доли кислорода в выхлопных газах постепенно изменяют сопротивление по объему.В датчиках такой конструкции напряжение не генерируется. Они намного сложнее циркониевых, их используют для очень дорогих автомобилей, например BMW, Nissan, Jaguar. На бюджетных автомобилях устройства на основе титана, как правило, не используются из-за их дороговизны. На автомобилях среднего и низкого класса в более дешевом циркониевом используется лямбда-зонд. Признаки неисправности «Рено-Меган 2» проявляются так, что ничем не отличаются от присутствующих на отечественных автомобилях.

Отличия лямбда-зондов

Стоит отметить, что принципы работы кислородных датчиков одинаковы, вне зависимости от того, кто производитель.Разница лишь в размерах корпуса этих элементов. Также может быть немного другое подключение, часто разница в разъеме. Все датчики, как было сказано выше, греются или нет. Поэтому они отличаются количеством проводов для подключения. По материалам отличия следующие: либо цирконий, либо титан. В последнем выход нагревателя всегда красный. Есть еще виды для дизелей. Они более широкополосные. Нельзя устанавливать на бензиновый двигатель такой лямбда-зонд.Симптомы неисправности (Шкода-Октавия тоже интересует многих автомобилистов) сопровождаются кодом ошибки с кратким описанием.

Почему не работает лямбда-зонд?

Очень часто причиной преждевременного выхода из строя является низкое качество бензина. Железо и свинец, которые могут присутствовать в плохом бензине, моментально забивают платиновые электроды. Следовательно, кислородный датчик выходит из строя, он не может нормально снимать все показания. Если они имеют сильный выход, то в них попадет определенное количество масла.Это также является причиной преждевременного выхода из строя кислородного датчика. Даже если на кислородный датчик случайно попадет немного растворителя или моющего средства, можно сразу сказать, что он сломан. Он не выдерживает попадания таких растворов. Разрушение лямбда-зонда происходит, когда в выхлопной системе появляются хлопки. Керамика очень хрупкая, поэтому такие резкие удары могут ее разрушить. При неправильной установке угла зажигания или слишком богатой топливовоздушной смеси корпус датчика будет сильно нагреваться.Это становится причиной преждевременного выхода из строя.

Менее популярные причины поломки

Обратите внимание, что при установке лямбда-зонда нельзя использовать различные герметики на основе силикона. Также можно уничтожить лямбда-зонд, если много раз пытаться запустить двигатель, делая короткие паузы между попытками. При условии, что двигатель не запустится. Это обязательно приведет к тому, что топливовоздушная смесь будет скапливаться в выхлопной системе. Через некоторое время она воспламенится и создаст мощную взрывную волну.Даже некачественный контакт или в выходной цепи может вывести устройство из строя. Суммарный ресурс элементов колеблется в пределах 30..70 тысяч километров. Во многом это зависит от условий, в которых происходит операция. Наибольший срок службы у датчиков с дополнительным подогревом. В большинстве иномарок используется такая конструкция лямбда-зонда. Симптомы неисправности («Форд Фокус 2» или «Шкода» в вашем распоряжении) те же. Поэтому поставить диагноз можно самостоятельно, если правильно распознать все симптомы.

Частые поломки датчика

Среди наиболее популярных поломок можно отметить неработоспособный нагревательный элемент, а также потерю чувствительности. За счет последнего снижается скорость работы устройства. Главное, старайтесь не заменять лямбда-зонд какими-либо имитаторами. Электронный блок управления не сможет распознать чужой сигнал. Поэтому коррекции топливной смеси для данного симулятора не произойдет. Обратите внимание, если кислородный датчик успешно отработал в условиях нашей страны (некачественный бензин), а срок его службы явно больше трех лет, то к диагносту даже обращаться не нужно.Сразу необходимо заменить лямбда-зонд. Шкода явно проявляет признаки неисправности, когда автомобиль проехал более 70 тыс. км. Некоторые модели кислородных датчиков могут иметь ресурс чуть более 30 тысяч километров пробега.

Как определить, что датчик неисправен

Если присутствует неустойчивая работа двигателя на низких оборотах, такое ощущение, что двигатель «троит». И при этом увеличивается расход бензина, ухудшается динамика автомобиля.Часто после выключения двигателя можно услышать треск, исходящий от каталитического нейтрализатора. Также возможно увеличить (значительно) температуру самого катализатора. Иногда нагревается так сильно, что металл просто нагревается. В некоторых автомобилях о неисправности можно судить и по контрольной лампе. Check Engine . Только, к сожалению, не все системы электронного управления позволяют выявить и указать на неисправность этого элемента.

Датчик. Симптомы неисправности данного устройства заставят задуматься о его замене.Потому что первым признаком является значительное увеличение расхода бензина. Причины такого поведения будут рассмотрены ниже. И для начала стоит немного рассказать об истории создания этого устройства, а также о принципах его работы.

Необходимость датчика кислорода

А теперь о том, для чего нужен датчик кислорода в автомобиле. Признаки его неисправности будут рассмотрены далее. При сжигании любого топлива кислород должен быть доступен. Процесс горения не может происходить без этого газа.Следовательно, кислород должен поступать в камеры сгорания. Как известно, топливная смесь представляет собой смесь бензина и воздуха. Если в камеры сгорания залить чистый бензин, двигатель просто не заработает. По тому, сколько кислорода осталось в выхлопной системе, можно сказать, насколько хорошо сгорает топливовоздушная смесь в цилиндрах двигателя. Именно для измерения количества кислорода и нужен лямбда-зонд.

Немного истории

В конце 60-х впервые автоконструкторы стали пробовать устанавливать эти датчики на автомобили.Самые первые кислородные датчики были установлены на автомобилях Volvo… их также называли лямбда-зондами. Дело в том, что в греческом алфавите есть буква «лямбда». А если обратиться к справочной литературе по двигателям внутреннего сгорания, то можно увидеть, что эта буква обозначает коэффициент избытка воздуха в топливной смеси. И этот параметр позволяет измерить

Принцип работы

Датчик кислорода устанавливается исключительно на инжекторные автомобили, в которых используются электронные блоки управления двигателем.Генерируемый им сигнал подается на блок управления. Этот сигнал используется микроконтроллером для правильного формирования регулировочной смеси. Он регулирует подачу воздуха в камеры сгорания. Разумеется, на качество смеси влияет не только сигнал кислородного датчика, но и большинство других приборов, измеряющих нагрузку на двигатель, его обороты, а также скорость автомобиля и так далее. Часто в автомобилях устанавливают два лямбда-зонда. Один рабочий, а другой для исправлений.Их устанавливают до и после коллектора. Обратите внимание на то, что лямбда-зонд, который монтируется после коллектора, имеет дополнительный принудительный подогрев. Перед чисткой кислородного датчика обязательно ознакомьтесь с требованиями производителя.

Условия работы лямбда-зонда

Также стоит учесть, что наиболее эффективное функционирование данного датчика происходит при температуре от 300 градусов и выше. Именно для этого и предназначен электронагреватель… Это позволяет кислородному датчику нормально функционировать при холодном двигателе. Чувствительный элемент датчика должен располагаться непосредственно в потоке отработавших газов. Так, чтобы его электрод, расположенный снаружи, обязательно омывался струей. Внутренний электрод должен находиться непосредственно в атмосферном воздухе. Конечно, содержание кислорода разное. И между этими двумя электродами начинает образовываться некоторая разность потенциалов. На выходе может появиться максимальное напряжение 1 вольт. Именно это напряжение подается на электронный блок управления.Тот, в свою очередь, анализирует свой сигнал, затем по заложенной в него топливной карте увеличивает или уменьшает время открытия форсунок, изменяет подачу воздуха в рейку.

Широкополосный

Есть такое устройство, как широкополосный датчик (у УАЗ «Патриот» такие же, как и у любого другого автомобиля) датчики, которые меняют режим работы двигателя. Разница между обычным и таким устройством довольно большая. Дело в том, что у них совершенно разные принципы функционирования и чувствительные части.А широкополосные лямбда-зонды более информативны, а это важно для случаев, когда двигатель работает в нестандартных режимах. Следовательно, чем богаче информация, тем точнее настройки будет производить электронный блок управления.

Как определить поломку

Стоит отметить, что датчики кислорода очень сильно влияют на работу мотора. Если вдруг лямбда-зонд прикажет жить долго, то двигатель, скорее всего, работать не будет.При выходе из строя лямбда-зонда сигнал на выходе не формируется или меняется непредсказуемым образом. Конечно, такое поведение сильно усложнит вам повседневную жизнь. Датчик может выйти из строя буквально в любую минуту. По этой причине автомобили оснащены определенными функциями, позволяющими завести двигатель, а также добраться до мастерской, даже если кислородный датчик неисправен.

Аварийная прошивка

Дело в том, что когда электронный блок управления видит поломку лямбда-зонда, он начинает работать не по дефолтной прошивке, а по аварийной.При этом смесеобразование происходит по данным, полученным от других датчиков. Только кислородный датчик в этом процессе не участвует. Водитель сразу заметит признаки неисправности этого устройства. К сожалению, смесь слишком бедная, так как процент бензина больше, чем нужно. Это гарантирует, что двигатель не заглохнет. Но если увеличить подачу воздуха, то велика вероятность, что двигатель заглохнет. Однако в качестве предупреждения на большинстве автомобилей на приборной панели присутствует лампа Check Engine, которая сигнализирует о дословном переводе этой надписи — «Проверьте двигатель».Но и без него можно определить поломку лямбда-зонда. Дело в том, что расход топлива значительно возрастает по сравнению с обычным режимом.

Заключение

Теперь вы знаете, что такое кислородный датчик (лямбда-зонд), какими свойствами и особенностями он обладает. В заключение хотелось бы упомянуть, что этот элемент очень требователен к способу установки. Следите за тем, чтобы между корпусом датчика и коллектором не было зазоров, иначе это приведет к преждевременному выходу прибора из строя.Кроме того, во время работы датчик будет посылать на блок управления неверную информацию.

Лямбда-зонд – это датчик концентрации O 2 (или проще, датчик кислорода), позволяющий оценить количество несгоревшего кислорода, содержащегося в выхлопных газах. Эти показатели крайне важны, так как за счет соблюдения определенных пропорций топлива и воздуха происходит наиболее эффективное сгорание топливовоздушной смеси. Лучшим соотношением считается 14,7 частей кислорода на 1 часть бензина.Если это соотношение будет нарушено, то смесь будет обедненной или, наоборот, богатой, что, в свою очередь, скажется на расходе топлива и мощности двигателя.

Хотя внешне кислородный датчик не выглядит «жизненно важной» деталью, он выполняет очень важную функцию, поэтому любая неисправность лямбда-зонда, «симптомы» которой мы рассмотрим, должна быть немедленно устранена.

Признаки и причины неисправности лямбда-зонда

По статистике датчики кислорода выходят из строя постепенно, поэтому выявить его неисправность можно, если вовремя обратить внимание на следующие «симптомы»:

  • Начали снижаться обороты холостого хода падать или «плавать».
  • Автомобиль дергается, а после запуска двигателя слышны нехарактерные для двигателя хлопки.
  • Снизилась мощность двигателя и наблюдается замедленная реакция при нажатии на педаль газа.
  • Двигатель сильно перегревается и увеличился расход топлива.
  • Изменился запах в выхлопной трубе (выхлопы стали более токсичными).

В результате отказа датчика ухудшается качество топливной смеси, поступающей в камеру сгорания, что нарушает ровную работу двигателя.Причин этому может быть множество:

  • Неправильная работа контура отопления или пониженная чувствительность наконечника датчика.
  • Некачественное топливо с высоким содержанием железа, свинца, частиц распада масла и других вредных примесей. Все эти вещества прилипают к платиновым электродам, вызывая сбои в работе датчика.
  • Проблемы с системой подогрева лямбда-зонда. Если подогрев перестал функционировать как надо, то кислородный датчик будет давать неточные данные.
  • Перегрев корпуса регулятора. Такое случается, если неправильно выставлен угол опережения зажигания.
  • Износ маслосъемных колец. В этом случае в выхлопную трубу попадает моторная жидкость, которая воздействует на лямбда-зонд.
  • При повторном запуске двигателя.
  • Применение герметиков (особенно силиконовых) для установки лямбда-зондов.
  • Нарушен уровень компрессии в цилиндрах двигателя. В этом случае горючая смесь сгорает неравномерно.
  • Засорение бензиновых форсунок в двигателе.

Если вы заметили, что не работает лямбда-зонд, симптомы не следует игнорировать, так как в противном случае вы обеспечите себе множество проблем с автомобилем. Дело в том, что большинство современных машин оснащены блокировкой аварийной блокировки, которая может сработать в самый неподходящий момент. Однако невозможность дальнейшего движения – это еще не самое страшное. Если датчик разгерметизирован, то система впрыска выйдет из строя и придется платить за дорогостоящий ремонт более серьезного узла.

Тест кислородного датчика

Обычно лямбда-зонд диагностируют с помощью вольтметра и омметра или мультиметра, который заменяет сразу оба этих тестера. Для проверки катушки накала регулятора необходимо отсоединить контакты 3 и 4 разъема (обычно коричневый и белый провода) от колодки и соединить концы тестера с их выводами. Если сопротивление катушки не менее 5 Ом, то это хороший признак.

Также проверка лямбда-зонда мультиметром позволяет узнать чувствительность наконечника датчика кислорода.Чтобы узнать термоэлектрические параметры элемента, необходимо включить и прогреть двигатель до 70-80 градусов. После этого:

  • Довести обороты двигателя до 3000 и удерживать этот индикатор 3 минуты для прогрева датчика.
  • Подключить минусовой щуп тестера (сигнальный провод) к массе автомобиля, а второй к выводу лямбда-зонда.
  • Проверьте показания тестера, данные должны варьироваться от 0,2 до 1 В и обновляться до 10 раз в секунду.
  • Резко нажмите на педаль акселератора и отпустите ее, если мультиметр показывает значение 1 В, а затем резко падает до нуля, то лямбда-зонд в порядке. Если данные на тестере не скачут при нажатии и отпускании педали, а показания составляют около 0,4 — 0,5 В, это говорит о необходимости замены датчика.

Если вообще нет напряжения, то, скорее всего, причина неисправности кроется в проводке, поэтому «прозвоните» мультиметром все провода, которые идут от замка зажигания к реле.

Здорово! Для более точного уточнения характеристик чувствительности лямбда-зонда вам понадобится профессиональное оборудование- осциллограф.

Если Ваш автомобиль оснащен «умной» бортовой системой, то обратите внимание на сигнал «Check Engine», который может выдавать следующие ошибки:

  • 0130 — указывает на то, что датчик дает неверный сигнал .
  • 0131 — очень слабый сигнал датчика.
  • 0133 — лямбда реагирует медленно.
  • 0134 — вообще нет ответа.
  • 0135 — неисправность лямбда-отопителя.
  • 0136 — замыкание на массу второго датчика.
  • 0137 — второй датчик дает очень низкий сигнал.
  • 0138 — слишком высокий сигнал второй лямбды.
  • 0140 — поломка зонда.
  • 1102 — невозможно прочитать показания индикаторов, так как сопротивление элемента слишком низкое или полностью отсутствует.

Однако прежде чем проверять лямбда-зонд кислородного датчика (видео этого процесса представлено ниже) с помощью специального тестера, обратите внимание на его внешний вид… Если на него налипли вещества, мешающие его полноценной работе, то, возможно, можно будет ограничиться ремонтом этого элемента.

Как отремонтировать лямбда-зонд

Ремонт лямбда-зонда своими руками достаточно прост, для этого нужно определить, в каком узле произошла поломка.

Если проблема с контактами цепи, то в первую очередь необходимо найти место обрыва и проверить, не окислились ли контакты. Сигнал может элементарно не исходить от блока управления.Так что проверяйте питание лямбды. Если контакты элемента окислились, их необходимо обработать WD40.

Если на корпусе зонда много нагара, может потребоваться очистка всех частей системы. И тут возникает логичный вопрос, как промыть лямбда-зонд. Дело в том, что категорически запрещается обрабатывать платиновые электроды и керамический стержень наждачной бумагой. Поэтому необходимо использовать специализированные средства, предназначенные для растворения ржавчины.

Для очистки датчика выполните следующие действия:

  • Демонтируйте лямбда-зонд, предварительно нагрев его корпус до 50 градусов.
  • Снимите защитный колпачок.
  • Замочите датчик в фосфорной кислоте на 30 минут (она справится даже с самыми сложными отложениями).
  • Промойте лямбду в воде, высушите и установите элемент на место. Не забудьте смазать резьбу датчика специальными средствами для создания полной герметизации (но не используйте силиконовый герметик).

Так как стоимость датчиков колеблется в пределах 1000 — 3000 рублей за элемент, вполне разумно попробовать отремонтировать лямбда-зонд своими руками (см. видео ниже), а уже потом приступать к установке нового элемента.

Под охраной

Системы автомобиля очень чувствительны и требуют постоянной диагностики и профилактического обслуживания. Чтобы лямбда-зонды и другие элементы работали исправно, не экономьте на хорошем топливе, ведь чаще всего именно некачественный бензин приводит к быстрому выходу из строя важных рабочих элементов.

Эмуляторы распорки лямбда-зонда

делают это с помощью ручных чертежей. Лямбда-зонд электронное веселье. Схема простого эмулятора лямбда-зонда

Современные требования экологической безопасности обязывают автопроизводителей устанавливать на выпускаемые ими автомобили специальные устройства, снижающие содержание вредных соединений в выхлопных газах.Большинство современных машин оснащены каталитическими нейтрализаторами (катализаторами), позволяющими значительно снизить концентрацию оксидов азота и углерода в выхлопе за счет преобразования и сгорания. Обязательным элементом таких устройств является лямбда-зонд, или, как его еще называют кислородный датчик. Ориентируясь на его данные, электронный блок управления автомобилем контролирует концентрацию топлива и воздуха в горючей смеси, ведь от полного сгорания зависит уровень вредных выбросов.

Жесткие условия эксплуатации и низкое качество нашего топлива часто приводят к тому, что выходит из строя лямбда-зонд или катализатор, и ни один из этих элементов ремонту не подлежит.Исправить ситуацию здесь может только их замена, однако стоимость каталитического нейтрализатора и датчика кислорода позволяет это сделать далеко не всем.

Наши мастера нашли наших мастеров. Они попытались обмануть электронику автомобиля, и им это удалось. В этой статье мы поговорим о том, что такое эмулированный лямбда-зонд (обман датчика кислорода), какие они бывают, а также как сделать из него простое устройство.

Что такое кислородный датчик

Кислородный датчик представляет собой электронное устройство, предназначенное для сбора информации о концентрации кислорода в выхлопных газах автомобиля.Полученные данные он отправляет на компьютерный блок управления, который, в свою очередь, на их основе формирует топливно-воздушную смесь, корректируя в ней содержание в ней.

Лямбда-зонд может быть установлен непосредственно на выходном коллекторе или на приемной трубе перед катализатором.

Принцип действия устройства

Операционный датчик рабочего устройства представляет собой гальванический элемент с твердым керамическим электролитом на основе диоксида циркония. Он легирован оксидом иттрия и имеет пористые платиновые электроды, один из которых ориентирован на содержание кислорода в окружающем воздухе, а второй — в выхлопных газах.Именно эта разница создает выходное напряжение на датчике при нагреве его до температуры +300 0 С.

Что означает неисправность датчика

При выходе из строя лямбда-зонда контроллер перестает получать необходимую информацию, или получает ложные данные. Он становится причиной неправильного формирования топливной смеси. В результате топливо резервируется, двигатель теряет мощность, увеличивается количество вредных соединений в выхлопе, а блок управления выводит на панель управления критическую ошибку.

Зачем нужен второй лямбда-зонд

Некоторые автомобили оснащены двумя кислородными датчиками. Первый, как обычно, установлен в коллекторе или на приемной трубе, а второй – каталитический нейтрализатор. Дополнительный датчик используется для определения концентрации кислорода в газах на выходе из катализатора. Это необходимо для впрыска регулятора при образовании топливно-воздушной смеси, учитывается количество воздуха, необходимое дополнительно для сжигания вредных продуктов сгорания в катализаторе.

Сущность лица

Какую функцию выполняет эмулированный лямбда-зонд? Обманка предназначена для введения в заблуждение электронного блока управления автомобилем при выходе из строя каталитического нейтрализатора путем подачи на него сигнала о том, что катализатор работает в штатном режиме, а концентрация кислорода в выхлопных газах не ниже и не выше допустимой.

Типы лямбда-зонда

Обмануть электронный блок можно тремя способами:

  • изменить программное обеспечение автомобильного компьютера, внеся в него соответствующие настройки;
  • установка механического унитаза;
  • установить электронный раструб.

Рассмотрим все три варианта.

Преломляющий контроллер

Способ с прошивкой «мозгов» можно считать хорошим выходом из ситуации, но только если его проводит специалист. Суть ее заключается в том, чтобы войти в программу, электронным способом отключив кислородный датчик, и внести в нее соответствующие изменения. Если работа выполнена правильно, сигнал ошибки с панели приборов исчезнет, ​​и двигатель будет работать в штатном режиме без лямбда-зонда.Но если во время перепрошивки допустить ошибку, это может привести к «выведению из строя мозга» автомобиля. Последствия этого могут быть самыми непредсказуемыми.

Этот способ можно использовать, как при неисправности катализатора, так и датчика.

Механическое разрушение

Механическое разрушение лямбда-зонда представляет собой не что иное, как обыкновенную втулку (прокладку) между местом крепления датчика (поверхностью приемной трубы, коллектора) и самим зондом. Распорка изготавливается из высококачественной жаропрочной стали или бронзы.Представляет собой полый цилиндр, наполненный керамической крошкой. Сторона, которой обманка крепится к элементу выхлопной системы, имеет резьбу и тонкое осевое отверстие.

Суть метода заключается в смещении датчика кислорода от коллектора или приемной трубы. При этом выхлопные газы, проходя через тонкое отверстие (в малой концентрации), попадают на керамическую крошку, где под воздействием температуры окисляются. Концентрация вредных веществ естественным образом снижается.Такой жесткий способ использует эмулированный лямбда-зонд. Бля просто вводит кислородный датчик по заблуждению, заставляя его передавать его на «нормальный» контроллер сигнала.

Этот способ, учитывая непосредственное участие в процессе «обмана» датчика, приемлем только при неисправности катализатора. Последний при этом удаляется из выхлопной системы или заменяется более сильным (пламенным).

Как сделать деку лямбда-зонда своими руками

Если у вас есть навыки токарного дела, сделать механическую обманку для вас не составит большого труда.Для этого необходима стальная или бронзовая заготовка, токарный станок, а также знание основных размеров будущей детали. Чертеж лямбда-зонда представлен ниже.

Если вы находитесь далеко от токарного дела, то деталь можете свободно купить или сделать заказ. Но важно понимать, какой нужен лямбда-зонд. Цена таких изделий в зависимости от вида и сложности может варьироваться в пределах 200-800 рублей.

Как установить защелку

Установка сильфона не вызовет затруднений даже у человека, не имеющего специальных навыков.Достаточно найти расположение кислородного датчика, отключить его, открутить и установить на его место проставку. После этого нужно вкрутить датчик в гильзу и подключить его к бортовой сети.

Электронное уничтожение лямбда-зонда

Электронное уничтожение типа является более сложным устройством. Это также применимо, когда катализатор выходит из строя. Его принцип работы заключается в преобразовании сигнала, поступающего от датчика на электронный блок управления, в такой, чтобы его характеристики были такими, как если бы катализатор работал в штатном режиме.

Дурак подключается напрямую к проводам, которые идут от лямбда-зонда к контроллеру. В основе таких обманок часто лежит программируемый микропроцессор, но самый простой вариант можно собрать и самому, конечно, если вы дружите с паяльником.

Описанный ниже автоконтейнер используется для второго датчика, расположенного после катализатора. На первый взгляд он может показаться довольно примитивным, но его работоспособность доказана на практике.

Есть такое электронное уничтожение лямбда-зонда своими руками от следующих электриков:

  • неполярный конденсатор емкостью 1 мкФ;
  • Сопротивление резистора 1 МОм.

Также вам понадобится паяльник, припой, канифоль и нож.

Cheering 2 лямбда-зонд обычно имеет четыре провода: синий, белый и два черных. Последний не трогаем, а делаем обрыв синего проводника. На месте обрыва устанавливаем резистор. Далее соедините белый провод с синим через конденсатор.

Устанавливать эту обманку лучше всего перед разъемом. У одних автомобилей он расположен в центральном тоннеле (моем) между передними сиденьями, у других — под приборной панелью, а у третьих вообще в моторном отсеке.

Перед началом установки не забудьте отключить провод «массы» от аккумулятора.

Но не стоит забывать, что использование подобного рода устройств существенно влияет на экологическое состояние планеты. Поэтому при возникновении неисправности лучше все же установить на свой автомобиль эмулятор, но новый катализатор или лямбда-зонд. Одурачивание должно быть временным решением.

А еще лучше постарайтесь не ошибиться с катализатором. Чтобы каталитический нейтрализатор служил дольше, воспользуйтесь следующими советами.

  1. Заправляйте бак только качественным топливом.
  2. Не используйте неизвестные и непроверенные присадки к топливу.
  3. Старайтесь не упасть в глубокие лужи — резкое охлаждение разогретого катализатора неминуемо приведет к его разрушению.
  4. Не допускайте механических повреждений корпуса катализатора. Въезд на скорости в глубокую яму также может разрушить ее рабочие элементы.
  5. Системно проходим техническое обслуживание.

КПД двигателя автомобиля зависит от качества сгорания газовоздушной смеси.Точные пропорции, а соответственно и рациональный эффект работы регулируются датчиком кислорода — лямбда-зондом. Понимание конструкции и принципа работы прибора необходимо для самостоятельного определения и исправления дефектов. От того, насколько быстро будут устранены причины/последствия отказа лямбда-зонда, зависит безопасность эксплуатации собственной машины.

Датчик устанавливается только на автомобили с инжекторными двигателями. Расположение в выхлопной трубе после катализатора. Кислородный датчик двойной конфигурации может располагаться перед катализатором, обеспечивая усиленный контроль за составом газа, тем самым обеспечивая более эффективную работу устройства.

Принцип действия:

  • Электроника автомобиля, отвечающая за дозировку топлива, подает сигнал о необходимости подачи на форсунку.
  • Соответственно, кислородный прибор определяет необходимое количество воздуха для формирования нужного состава смеси.
  • Настройки прибора позволяют соблюсти требования к эколого-экономической составляющей эксплуатации автомобиля — исключить перерасход топлива и закисленность среды.

Современные автомобили оснащены прогрессивными устройствами — катализаторами и парными датчиками — позволяющими снизить негативное влияние выхлопа и расхода дорогого топлива. Однако в случае поломки дорогой версии датчика «лечение» обойдется в немалую сумму.

Конструкция лямбда-зонда

Внешне прибор представляет собой стальной удлиненный корпус электрода с выводными проводами и платиновым напылением. Внутри устройства находится следующее:

  • Контакт соединительных проводов с электрическим элементом.
  • Манжета предохранительная герметичная диэлектрическая с отверстием для входа воздуха.
  • Циркониевый скрытый электрод, заключенный в керамический наконечник, нагреваемый под действием тока до 300-1000 градусов.
  • Защитный температурный экран с выходом для выхлопных газов.

Датчики двухточечные или широкополосные. Классификация устройств не затрагивает внешнее и внутреннее устройство, однако имеет существенное отличие по принципу действия. Описанное выше устройство — двухточечное, второе — модернизированная версия.

Подробнее о нем:

Помимо двухточечной конструкции датчик содержит насосный элемент. Смысл работы в том, что при колебаниях постоянного напряжения между электродами поступает сигнал на блок управления. Подача тока на насосный элемент усиливается или уменьшается, порция воздуха попадает в зазор для анализа, где происходит уровень концентрации отработанных паров.

Признаки неисправности лямбда-зонда

Вечное, созданное руками человека — не существует.Любая техника, предназначенная для тонкого анализа, может дать сбой по многим причинам. Кислородные датчики не являются исключением.

Рассмотрим деталь:

  • Повышенный уровень СО. Определить самостоятельно концентрацию возможно только с помощью приборов. Почти всегда индикаторы говорят о неисправности щупа.
  • Повышенный расход топлива. Инжекторные автомобили оборудованы табло, на котором указывается количество израсходованного топлива.Кроме того, также можно судить о том, превышает ли частота заправок обычную.
  • Световая сигнализация, ориентированная на лямбда-зонд, горит постоянно. Это лампочка Check Engine.

Помимо описанных признаков дестабилизации датчика кислорода, оценить качество отработавших газов можно визуально — легкий дым говорит о перенасыщении воздуха в смеси, клубы густого черного дыма — наоборот, о чрезмерный расход топлива.

Причины поломки кислородного датчика

Так как прибор работает непосредственно с продуктами сгорания топлива, то качество его (топлива) не может не отражаться на производительности и результате.Горючий продукт, не реагирующий на все установленные жесты и регламенты, часто является первопричиной, почему датчик не показывает достоверных результатов или вообще выходит из строя. Отведение откладывается на поверхности электродов, что делает лямбда-зонд нечувствительным к определению.

Другие причины:

  • Механическая неисправность . От вибрации и/или активной эксплуатации автомобиля повреждается корпус датчика. Ремонту или замене комплектующих ремонту не подлежат.Гораздо рациональнее будет приобретение и установка нового.
  • Неправильная работа топливной системы . Со временем сажа, образовавшаяся в результате неполного сгорания топлива, оседает на корпусе, попадает внутрь впускных отверстий зонда. Показания становятся неверными. Проблема изначально купируется своевременной чисткой, однако, если она будет возникать постоянно, избавиться от нее не получится – датчик кислорода, это потребляющий элемент, который необходимо своевременно заменить.

Чтобы добиться исправности автомобиля на всех его узлах, важно отправлять собственного «коня» на периодическую диагностику для выявления проблем. Тогда функционал приборов, в том числе и лямбда-зонда, сохранится.

Как самостоятельно проверить лямбда-зонд

Достоверный результат причины поломки может дать только квалифицированная диагностика. Однако понять, что датчик неисправен, можно. Для этого:

Изучение руководства.В прилагаемой инструкции к прибору указаны параметры кислородного датчика. Они важны для навигации.

  • Вскрыв и осмотрев моторный отсек, находим щуп. Внешнее загрязнение в виде копоти и/или световой волны расскажет об отложении свинца и ненормальной работе топливной системы. При этом прибор полностью меняют и диагностируют другие узлы автомобиля, так как попадание на них грязи и тяжелого металла ничего хорошего не сулит.
  • Если наконечник чистый, проверка продолжается.Для этого датчик отсоединяют и присоединяют к вольтметру. Авто кренится, увеличивая обороты до 2500/мин и, уменьшая до 200. Показания рабочего датчика колеблются в пределах 0,8-0,9 Вт. Отсутствие реакции или меньшие значения свидетельствуют о неисправности.

Также можно проверить зонд на обедненной смеси, испытав в вакуумной трубке SUPPROY. При этом показания вольтметра с исправным прибором низкие — до 0,2 Вт и ниже.

Динамические показатели датчика в 0.5 Вт, подключенные к системе подачи топлива параллельно с вольтметром, говорят об исправности устройства. Другие значения расскажут о неисправности.

Радующий кислородный датчик своими руками

Не допуская ужесточения регулярного технического осмотра — в частности, для лямбда-зонда он происходит каждые 30 тыс. км — владелец автомобиля обеспечивает бесперебойную работу прибора. Через 100 тыс. км требуется полная замена.

Если с добросовестным отношением к автомобилю все в порядке, то контролировать качество топлива не представляется возможным.В результате работа по дому или отложения свинца будут вызывать постоянное срабатывание светового индикатора проверки двигателя. Чтобы автовладелец не беспокоился, проблема решается с помощью быка.

Типы конструкций

В зависимости от финансовых возможностей делают бронзовые детали своими руками, покупают технологические электронные опции, устраивают перепрошивку всего блока управления. Подробно описываем каждый способ:

Самодельное устройство

Корпус представляет собой бронзовую деталь, отличающуюся высокой термостойкостью.Размеры строго согласованы с датчиком, во избежание утечки выхлопных паров. Отверстие под проставку не более 3 мм.

Принцип работы прибора таков: керамическая крошка внутри цилиндра покрыта слоем катализатора под действием выхлопных газов и кислорода окисляется, концентрация которого снижается, а датчик принимает значение за норму. Бюджетный вариант, впрочем, для дорогих автомобилей недопустим — в конце концов, автоматика должна работать на результат.

Электронное уничтожение

Специалисты по пайке схем могут своими руками «состыковать» защелку для кислородного датчика. Для этого нужен конденсатор или резистор. Тот автолюбитель, знания которого ограничены, воспользоваться так, как не может – непонимание процессов грозит негативно сказаться на работе всего блока управления. Для решения вопроса приобретается готовая конструкция. Принцип действия эмулятора с микропроцессором следующий:

  • Микросхема оценивает концентрацию газа и анализирует сигнал с первого датчика.
  • После этого импульс соответствует сигналу со второго.
  • В результате получаются средние показания, не влияющие на нормальную работу блока управления, так как значение на входе всегда менее критично.

Преломляющий

Обман лямбда-зонда кислорода, возможно с помощью кардинальной перепрошивки блока управления. Суть заключается в отсутствии реакции на сигнал после катализатора — датчик реагирует только на состояние узла, установленного перед катализатором, то есть там, где выхлопные пары отсутствуют или есть в малом, что никак не влияет на результат анализа, количество.

Внимание! Гарантийные службы откажут в выполнении работ, так как это противоречит нормальному обслуживанию автомобиля — любой узел должен работать и реагировать на нештатные ситуации.

Особенно это касается новых автомобилей. Поэтому прошивка приобретается самостоятельно — ни в коем случае через интернет — или устанавливается у доморощенных умельцев. В противном случае ущерб, нанесенный автомобилю в будущем, не должен вызывать недоумение у автовладельца.

Обзор видео Неисправности

Определить неисправность лямбда-зонда

Закрытый катализатор в современных иномарках доставляет немало хлопот автовладельцам.Такая ситуация вызывает сбои в работе мотора, повышенный расход топлива и непонятное поведение машины на наборе скорости. Чтобы избежать таких последствий, вам придется заменить или удалить каталитический нейтрализатор. При неправильном «отсекающем» элементе электроника автомобиля начинает давать сбои, в этом случае электронный или механический обман лямбда-зонда будет как нельзя кстати, установить мастера нашего автосервиса.

Что такое микроб лямбда-зонда?

Лямбда-зонд — это специальный датчик, расположенный до и после каталитического нейтрализатора и показывающий количество кислорода в выхлопных газах.Оборудование имеет нагревательный элемент, работающий от электричества, так как устройство функционирует при высоких температурах. А также является электролитом, признающим чистоту воздуха.

По информации от этого элемента работает ЭБУ, отвечающий за систему впрыска топлива. Поэтому для двигателей с электронной топливной системой необходима корректная работа лямбда-зонда.

Важно! При проблемах с этим элементом в таблице будет обрисована ошибка CHECK Engine, при игнорировании ситуации автомобиль полностью перестанет заводиться.

Если вы решили удалить катализатор, то колодка лямбда-зонда поставить «жизненно» необходима вашему автомобилю. Не пытайтесь самостоятельно проводить такие манипуляции, во избежание «смерти» иномарок. Обратитесь в нашу систему авторемонта, где в процессе удаления каталитического нейтрализатора будут устранены и предугаданы все возможные проблемы.

Механическая заморозка лямбда-зонда и другие виды мусора

Различные автомобили оснащены одним или двумя газовыми датчиками.Особенности своей иномарки нужно знать, если вы хотите самостоятельно удалить каталитический нейтрализатор, не задев при работе другие элементы автомобиля. Поэтому быстрее и надежнее обращайтесь в наш автосервис, где работают опытные мастера, способные произвести настройку за несколько минут.

Чтобы правильно провести «устранение» катализатора, необходимо не только разрезать коробку и удалить ячейки, но и выполнить перепрошивку электроники, чтобы машина продолжала думать, что все элементы на своих местах.

Если у вас нет специального оборудования для настройки станка, мастера рекомендуют использовать один из двух видов трюков:

  1. Электронный лямбда-зонд. Это сложное устройство, собрать которое под силу не всем. При этом дает наиболее точные показатели в процессе работы. В комплектации прибора есть конденсатор, резистор, нагревательные провода и кислородный датчик. В некоторых автомагазинах есть готовые декюры такого типа, упрощающие жизнь владельцам иномарок.
  2. Механическое разрушение на лямбда-зонде представляет собой специально изготовленную стальную деталь, устойчивую к высоким температурам. Есть варианты из бронзы. При этом размеры изделия должны быть соблюдены с ювелирной точностью, а просверленное внутри отверстие настолько тонкое, чтобы через него проходили только выхлопные газы.

Совет: Если не хотите навредить автомобилю, покупайте готовый спуск у профессионалов своего дела. А также заказать установку в автомастерской, где есть возможность проверить работоспособность всех датчиков на специальных компьютерах.

Лямбда-катализатор Fair, который продлит срок службы автомобиля

После удаления каталитического нейтрализатора надо подумать о замене этому элементу, эмулятор облегчает. Механическая сушка лямбда-зонда выполняется из жаропрочной стали или бронзы. Внутри детали засыпается керамическая стружка с каталитическим покрытием, благодаря чему показатели выхлопа опускаются до адекватных показателей в 1 и 2 дц.

Важно! Какой бы унитаз вместо катализатора вы ни выбрали, монтировать его можно только на работающий лямбда-зонд.Определить этот параметр способен мастер нашего автосервиса.

Самодельное приспособление должно быть изготовлено строго по схеме, где можно использовать:

  • заготовка;
  • Набор отверток;
  • ключей.

Собирать предмет необходимо в строгой последовательности. Если что-то пойдет не так, машина может споткнуться и больше не заводиться, чтобы избежать таких последствий, обращайтесь в профессиональный автосервис.

Процесс установки

Процесс установки требует соблюдения определенных этапов.Если вы не уверены в своих силах, лучше обратиться к профессионалам, которые не только проведут установку аккуратно и качественно, но и предоставят гарантии на выполненные услуги.

В процессе установки мастер автосервиса сделает следующее:

  1. Поставить автомобиль на специальную эстакаду, чтобы получить свободный доступ к пространству под днищем.
  2. Отключает минусовую клемму на аккумуляторе и откручивает верхний щуп, затем второй, если он есть.
  3. Вкрутите лямбда-зонд в защелку и установите датчик на место.
  4. Включите аккумулятор и проверьте работоспособность машины.

Специалисты нашего автосервиса учитывают все нюансы вашей модели автомобиля при установке. При необходимости дополнительно провести компьютерную настройку электроники. А тест производительности разрешен не на глаз, а с помощью специальных датчиков, на холостом ходу и в процессе движения.

Совет: Если вы решили ремонтировать своими силами, то не стоит пытаться ставить второй датчик, так как он отвечает только за сгорание каталитического нейтрализатора и не влияет на работу системы.

Доверьте работу профессионалам, чтобы не тратить лишние деньги на восстановление автомобиля после «самовольного» ремонта.

Как поставить электронный лямбда-зонд

Еще одним вариантом устранения ошибок после удаления катализатора является обман электронного лямбда-зонда. Это более сложный механизм, который проще купить, чем собирать самому. Но при этом он позволит не только устранить помехи в работе иномарок, но и регулировать качество топлива, обеспечивая правильную работу мотора.

Само по себе это устройство представляет собой однокристальный микропроцессор, анализирующий состояние каталитического нейтрализатора. Он получает информацию от первого датчика и подает сигнал на процессор машины. Этот поток данных электроника иномарки распознает как исправную работу катализатора в системе очистки выхлопных газов.

Для сборки электронных дек потребуются лямбда-зонды:

  • паяльник с канифолью или оловом для сборки микросхемы;
  • Резистор 1 МОм;
  • Конденсатор
  • нотариальный емкостью 1 мкФ.

При создании элемента используется простая схема подключения. Если вы не разбираетесь в электротехнике, лучше купить готовое устройство и обратиться в автомастерскую для профессиональной установки и настройки компьютера.

Электронный или механический обман лямбда-зонда

Сложность установки фламмета лямбда-зонда в механическом или электронном исполнении заключается в настройке электроники автомобиля. Это необходимо, чтобы ваш автомобиль и сотни тысяч километров не выдавал ошибок или неисправностей.

Обращаясь к нашим мастерам, вы можете быть уверены в выполненной работе. Заодно можем взяться за полное удаление катализатора с прошивкой и установкой мусора.

На все услуги предоставляются гарантии, при этом мы не вернем иномарку, пока не уверены в выполнении вашей работы на все 100%. Звоните или приезжайте прямо сейчас, чтобы забыть о проблемах в работе выхлопной системы.

Первый электронный метод: _

Представляет собой бук, формирующий постоянное напряжение, соответствующее средним показаниям после датчика концентрации кислорода.Но этот метод борьбы состоит только в не. И только в некоторых старых моделях авто позволяет обмануть блок управления двигателем на исправность катализатора.

Второй электронный метод: _

Часто распространенный, представляет собой «эмулятор», состоящий из сопротивления и конденсатора. Такой обман подтверждает показания кислородного датчика, который стоит после катализатора. Этот вариант применим к более широкому спектру автомобилей, но мало чем отличается от предыдущего варианта.А также вызывает переобогащение топливной смеси. Поэтому машина не испортится, но в выпускном тракте появится повышенный слой нагара, что говорит о том, что не все так гладко, как и на многих автомобилях появится.

Третий электронный метод: _

Эмулятор микропроцессорного катализатора. Довольно распространенный метод обмана лямбды. Но есть некоторая сложность при установке и настройке. Но такое устройство за счет программируемого передаточного числа позволяет обеспечить корректную работу системы управления двигателем.

Механический первый вариант: _

Проставка под лямбда-зонд. Представляет собой трубку (напишите) длинной 50-100 мм, с одной стороны закручен датчик, а с другой стороны имеется небольшое отверстие для ограничения циркуляции выхлопных газов. Таким образом, получается, что газовая смесь усредняется, так как датчик удален от выхлопных газов, и, соответственно, в него попадает меньше неочищенных газов и за счет этого возможен обман системы управления двигателем.По сути, механический аналог предыдущего. Отличие в том, что есть недостаток — длина позиционера может не позволить вывести его на штатное место щупа и придется приваривать гайку в другом месте выхлопной трубы но строго под углом 45? сверху вниз.

Механический второй вариант: _

Пожалуй, самый подходящий и распространенный из всех вышеперечисленных — проставка под лямбда-зонд со встроенным миниатюрным каталитическим элементом.Встроенный платинородиевый каталитический элемент повышенной эффективности, способный работать при более низких температурах, обеспечивает по датчику состава отработавших газов эквивалентность состава, прошедшего через штатный катализатор. Недостатком можно считать только то, что штатный зонд тоже поднимается, хотя и не как в предыдущем варианте на 50-100 мм, а всего на 32 мм, но все же иногда установка зонда простаты проблематична. Несмотря на сложность очень просто.После установки откоса катализатора можно

уаз хантер описание технические характеристики. Основные технические характеристики УАЗ «Хантер

»

Думали ли создатели УАЗ 469, что их автомобиль станет легендой советского автопрома? Скорее всего врятли, потому что при создании советского вездехода разработчики думали о высокой проходимости, ремонтопригодности, дешевизне, простоте конструкции и надежности, а какое место займет их машина в истории было не столь важно, главное все дело в том, что машина максимально соответствует потребностям армии.Тем не менее, УАЗ является одним из символов Советского Союза и, благодаря усилиям конструкторов, является одним из лучших по проходимости серийных вездеходов в мире. Выпуск УАЗ 469 был начат еще в 1972 году, в 2003 году на Ульяновском автосборочном заводе началось производство модернизированного УАЗа, автомобиль получил название Hunter, что переводится с английского как охотник. Сборка УАЗ Хантер осуществляется не только в Ульяновске, но и в украинском городе – Кременчуге.В этой статье мы уделим внимание новшествам ульяновцев, которые были внедрены в Хантер, уделим внимание техническим характеристикам УАЗ Хантер, а также общий обзор кузова и салона.

Внешний вид и корпус:

Как и УАЗ 469, УАЗ Хантер выпускается в пятидверном кузове, крыша может быть жестко — металлической, либо мягкой — тентовой. УАЗ Хантер легко отличить от 469-й модели по пластиковым бамперам со встроенными противотуманками.Передняя часть украшена пластиковой накладкой, обратите внимание на фото передней части УАЗ. При осмотре задней части УАЗа вы обнаружите, что запаска в Хантере прикреплена к пятой двери, а сама дверь багажника теперь одна и в отличие от 469-го дверь цельная и открывается в сторону, и не состоит из двух частей. За счет вышеописанных пластиковых бамперов, которые сотрудники УАЗа установили с целью снижения вероятности травмирования пешеходов при наезде, а также из-за доработанной выхлопной системы, углы въезда и съезда значительно уменьшились.Инжекторный въезд УАЗ Хантер составляет – 30 градусов, а угол съезда – 33 градуса, что меньше, чем у последнего поколения. Новый УАЗ стоит на колесах большего диаметра, чем у предшественника, размерность шин УАЗ Hunter — 225/75 R16. При покупке хантера его можно дооснастить литыми дисками, а будущему владельцу купить УАЗ покрашенный в металлик, раньше это было что-то из разряда фантастики.

Салон и оборудование:

Залезть в салон как и раньше УАЗ — это не для всех простая задача.Кузов остался прежним, и соответственно узкие дверные проемы не стали шире. Садясь за руль, можно ухватиться за сам руль, а сжавшись на переднее пассажирское сиденье, можно ухватиться за специальную ручку, расположенную в торпеде. Комбинация приборов УАЗ Хантер в целом не изменилась, но торпеда теперь имеет пластиковый кожух, пластик жесткий и дешевый, но это существенный шаг к повышению комфорта. Внешний вид торпеды вы можете оценить на фото.Читать показания спидометра как раньше не удобно, дело в том, что правые спицы руля почти всегда перекрывают спидометр. На УАЗ Хантере появился прикуриватель, которого не было на 469-м, хорошо бы и пепельницу, но мужчины за рулем такого вездехода смогут обойтись и без нее. Поворотные дефлекторы, как на 469, тоже ушли в прошлое, теперь боковые стекла отъезжают в сторону. Минус в том, что зимой, когда направляющие могут протечь талой водой и замерзнуть, в один прекрасный день стекло может не открыться.Зачем открывать стекло зимой? Предположим, сломалась печка, запотели и начали замерзать стекла – ухудшается видимость, в такой машине, как УАЗ, которая предназначена для экстремальных условий, крайне важен вопрос вентиляции салона. Минусом по сравнению с 469-м является еще и то, что стекло в двери багажника стало меньше, а значит обзорность назад ухудшилась, но на этом же стекле есть дворник. Огромным эргономическим скачком стало появление одного рычага управления раздаточной коробкой и включение полного привода раньше на УАЗ 469 было два рычага.Тем не менее, прежде чем перевести рычаг раздаточной коробки в положение полного привода от российского вездехода, как и прежде, нужно выйти и вручную провернуть муфты в передних колесах. Рулевое колесо в УАЗе вообще не имеет регулировок, а вот водительское кресло регулируется не только в стандартных плоскостях: угол наклона спинки и продольная регулировка, но и степень поясничного подпора тоже можно регулировать. Педаль тормоза в УАЗХантере на 8 см выше педали газа, в общем, водителю, севшем в УАЗ после легкового автомобиля, будет не так уж просто разобраться в органах управления.Только что за схема переключения старой арзамасовской коробки передач, при которой задняя включается как на обычном автомобиле, вторая — эта схема очень удобна на сложном бездорожье, когда нужно быстро переключаться с первой на зад и наоборот, чтобы раскачать машину, а если на ходу вместо второго включить — звук будет не из приятных. Гидрокорректор фар позволяет регулировать световой поток фар из салона, очень удобно, когда багажник загружен и передняя часть поднята, при этом фары слепят встречные автомобили.Положительным сдвигом можно считать возможность регулировки угла наклона спинок задних сидений, а также возможность быстрого демонтажа второго ряда. При желании будущий владелец может купить Хантер с двумя дополнительными сиденьями, расположенными по бокам в багажнике. Грузоподъемность УАЗ Хантер 750кг. Объем багажника УАЗ 210 литров.

Техническая часть и характеристики УАЗ Хантер

Сегодня на УАЗ Хантер устанавливается бензиновый двигатель ЗМЗ 409 и дизельный двигатель ЗМЗ 5143.ЗМЗ 409 оснащен впрыском топлива, объем двигателя УАЗ 2,7 литра. Шестнадцатиклапанная ГБЦ помогает развивать максимум 128 лошадиных сил, максимальный крутящий момент в 216 Н.М достигается при 3000 об/мин. С таким двигателем УАЗ способен развивать по шоссе 130 километров в час. Ранее был доступен карбюраторный бензиновый двигатель объемом 2,5 литра, карбюраторный агрегат УАЗ выдает 189 Н.М крутящего момента, максимальный крутящий момент доступен при 2500 об/мин, мощность карбюраторного агрегата скромная – 84 лошадиные силы.Дизельный двигатель ЗМЗ 5143 хорош на холостом ходу, даже в гору УАЗ поднимается без нажатия на педаль газа, вообще дизельный УАЗ менее резвый, но разница между ездой на пустой и груженой машине чувствуется не так сильно, как в бензиновой версии. Объем дизельного агрегата УАЗ – 2,3 литра, мощность – 96л.с., а крутящий момент больше, чем у бензинового ЗМЗ 409 2,7 – 216Н.М при 2100 об/мин. Ранее на УАЗ Hunter устанавливался дизель польского производства, но сегодня ульяновцы устанавливают дизель собственного производства, превосходящий по характеристикам импортный агрегат.Главная пара у дизельных УАЗов короче – 4,625, а у бензиновых хантеров главная пара – 4,11. УАЗ Хантер кроме вышеописанной арзамасовской коробки может комплектоваться новой пятиступенчатой ​​корейского производства, эта коробка уже известна из , передачи на нем включаются легче, а сама схема переключения традиционна. Первая передача в корейской коробке коротковата, зато на второй УАЗ способен разогнаться почти до 80 км. В отличие от УАЗ 469, Хантер оснащен рессорной подвеской спереди и мелколистовой сзади, проделанная работа над подвеской позволила значительно снизить «козлиность» автомобиля.

Обратим внимание на технические характеристики УАЗ Хантер с корейской механикой и двигателем ЗМЗ 409 .

Технические характеристики:

Двигатель: 2,7 бензин

Объем: 2690куб

Мощность: 128 л.с.

Крутящий момент: 216 Н.М

Количество клапанов: 16 v

Показатели эффективности:

Ускорение 0–100 км: 30 с

Максимальная скорость: 130 км

Средний расход топлива: 13,2 л

Емкость топливного бака: два бака по 39 литров каждый

Корпус:

Размеры: 4100 мм * 2010 мм * 2025 мм

Колесная база: 2380 мм

Снаряженная масса: 1665 кг

Дорожный просвет / клиренс: 210 мм

корейская коробка передач DYMOS может стыковаться только с бензиновыми ЗМЗ 409.

Цена

Купить новый УАЗ Хантер сегодня можно не в каждом городе бывшего СНГ. Цена УАЗ Хантер с двигателем ЗМЗ 409, в который входит: покраска -металлик, подножки, литые диски — 13500$. Цена дизельного УАЗа выше – 15 900 долларов.

Вывод:

Конечно, УАЗ не сравнится по комфорту и не пройдет поворот с грацией BMW, но это один из самых проходимых автомобилей в мире, именно то, что нужно для дальних экскурсий, где есть нет людей в радиусе сотен километров.После превращения 469 в Hunter автомобиль остался утилитарным, но все же приобрел некоторые атрибуты удобства.

В 1972 году с конвейера Ульяновского автомобильного завода сошел легендарный «Козлик» — внедорожник с обозначением УАЗ-469. Изначально он позиционировался как машина военного назначения, но позже был выпущен и гражданский вариант. Эта популярная модель была обусловлена ​​лишь одним из ее положительных качеств, но самым серьезным — высокой проходимостью.

О том, что модель получилась по-своему удачной, свидетельствует тот факт, что ее последующее поколение УАЗ-3151 не имело существенных конструктивных доработок. Этот автомобиль остался таким же грубым, как и раньше, без намека на комфорт. Но его феноменальная проходимость скрашивала все невзгоды.

Вторым поколением, а теперь и последним, стала модель под названием УАЗ «Хантер», выпущенная в 2003 году. И хотя привычный цифровой индекс версии был заменен на англоязычное слово, но это все тот же «Козлик». «, хотя и несколько навороченный для нынешних реалий.

Отметим, что данная серия внедорожников больше не будет продолжена, и именно Hunter является завершающей моделью. Далее давайте посмотрим, что из себя представляет последнее поколение легендарного внедорожника.

Типы кузовов, размеры

Начнем с кузова и габаритов этого автомобиля. Как и у предыдущей модели, для этого внедорожника были доступны два варианта кузова. Основным из них был 5-дверный универсал с жестким металлическим верхом. Также «Охотник» доступен в кузове универсал-фаэтон, со съемным брезентом верхом, натянутым на разборные арки.

В целом нововведений у Хантера нет, кроме названия и некоторых второстепенных элементов. А поскольку в конструктивную часть изменений не вносилось, габариты внедорожника остались почти такими же, как у модели 3151.

Длина «Охотника» 4,1 м, при ширине (с разложенными зеркалами) — 2,01 м, при высоте 2,025 м. Главным преимуществом этого внедорожника является его дорожный просвет, который составляет 210 мм.

Внешний вид

Пройдемся по экстерьеру автомобиля, который практически не изменился со времен модели 469.Все те же кубические рубленые формы и полный минимализм. Но это одно из достоинств автомобиля. Он по-прежнему предназначен для передвижения там, где вы не сможете пробраться на других внедорожниках. И лишние элементы на кузове для этого ни к чему.

Внешний вид автомобиля давно знаком. Все те же две горизонтальные полосы и закругленные по краям широкие полосы, выполняющие роль решетки радиатора, круглые выпуклые фары, ниже которых расположились противотуманные фары. Интересно, что поворотников спереди нет вообще, они сбоку возле лобового стекла.Бампер тоже остался без изменений — обычная штампованная балка с зацепами сверху. И самое главное — никакого пластика.

Часть кузова, отведенная под интерьер, полностью оформлена в виде застекленной коробки. Из примечательного в боку автомобиля можно отметить только выступающую выштамповку кузова, формирующую колесные арки. Шторки дверей никто не прятал, они остались снаружи кузова. Зато уже есть отделочный пластик, который используется на дверных ручках и в качестве корпуса боковых зеркал.

Задняя часть автомобиля вертикальная. 5-я дверь распашная, состоит из двух частей и на нижней закреплено запасное колесо. Задняя светотехника очень проста и состоит из двух вертикальных фар, совмещающих стоп-сигналы и поворотники.

В целом экстерьер автомобиля очень простой и без излишеств. Но такой минимализм зачастую только в плюс, особенно для любителей всевозможного тюнинга.

Видео: Тест-драйв УАЗ Хантер. Антон Автоман.

Интерьер

Интерьер «Охотника» соответствует внешнему виду – спартанский и без намека на комфорт.Но дизайнеры хоть немного переделали сиденья, увеличив их удобство, а также оснастив задний ряд подголовниками. Кстати, отдельно.

В отличие от предыдущих моделей передняя панель Hunter выполнена из пластика. Главное место на ней, причем центральное, отведено приборной панели. Все информационные датчики на нем круглые, аналоговые, расположены в ряд, что и определяет такие габариты устройства. Под датчиками установлен блок функциональных клавиш.

Центральная консоль как таковая отсутствует. Вместо него имеется проем с видимой электропроводкой и воздуховодами системы отопления.

Хотя «Охотник» появился в 2003 году, стеклоподъемники в двери установить не удосужились. Вместо него стоит раздвоенное стекло, и если водитель хочет проветрить салон, то ему нужно отодвинуть одну из половинок стекла в сторону.

Трансмиссия этого автомобиля управляется двумя рычагами, отходящими от центрального тоннеля.Один из них управляется коробкой передач, а второй – раздаточной коробкой. Вот и все оборудование салона.

Видео: УАЗ Хантер глазами НОРМАЛЬНОГО водителя… как ЭТО можно водить???

Технические характеристики

Перейдем к технической части. С момента ее появления на «Охотнике», как и на его предшественниках, устанавливалась только бензиновая силовая установка. Сначала использовался 2,9-литровый агрегат мощностью 104 л.С участием. Позже этот агрегат был заменен двигателем Patriot, основные характеристики которого: объем – 2,7 литра, мощность – 128 л.с.

УАЗ «Хантер» — дизель
1) Изначально для автомобиля предлагался польский 8-клапанный агрегат Andoria объемом 2,4 литра, развивающий 86 «лошадей» при 4000 об/мин и 183 Нм пиковой тяги при 1800 об/мин. .
2) В 2005 году на смену ему пришел отечественный 2,2-литровый двигатель ЗМЗ-51432 с 16-клапанным ГРМ, развивающий 114 сил при 3500 об/мин и 270 Нм при 1800-2800 об/мин.
3) И, наконец, на «Хантер» поставили китайский вариант F-Diesel 4JB1T объемом 2,2 литра, отдача которого составляет 92 лошадиные силы при 3600 об/мин и 200 Нм при 2000 об/мин.

Последняя дизельная версия Хантера появилась с 2,2-литровым двигателем от того же Патриота, который выдает 98 л.с. С участием. Сейчас модели с таким двигателем можно приобрести только с рук.

Трансмиссия внедорожника состоит из 5-ступенчатой ​​механической коробки и 2-ступенчатой ​​раздаточной коробки. Колесная формула у «Хантера» — 4х4, но передний мост — отключаемый.

Скорость явно не стихия этого внедорожника. Максимальный показатель для него 130 км/ч — бензиновая версия. Дизель уступает этому показателю на 10 км/ч. О динамических характеристиках и говорить нечего.

Высокая проходимость Хантера также требует хорошего расхода топлива. Так, бензиновая модель потребляет в среднем 13,5 л, дизель УАЗ «Хантер» «кушает» меньше, но ненамного, его средний расход составляет 10,1 л. Обратите внимание, что это индикаторы при движении по дороге с твердым покрытием.Расход на бездорожье значительно возрастет.

Комплектация и стоимость

УАЗ «Хантер» больше не производится, хотя у дилеров до сих пор есть новые модели этого внедорожника, без пробега, да еще и в нескольких комплектациях. Но есть полная комплектация, а опционального оборудования как такового нет. Например, базовая модель, именуемая «Классика», в комплектацию входит:

  1. Коробка передач Hyundai;
  2. Легкосплавные диски;
  3. Краска металлик.

УАЗ «Хантер» в комплектации «Трофи»

Топовая комплектация — «Трофи», помимо описанных опций, имеет защиту рулевых тяг и агрегатов трансмиссии, автомобиль с ней также доступен в особом цвете и с эксклюзивными дисками.На этом все варианты закончились.

Стоит упомянуть особую серию «Победа» «Охотника», на которой закончилось производство этого внедорожника. Он приурочен к 70-летию Победы, благодаря чему автомобиль получил ряд особых опций — армейскую окраску с нанесением музыкальных нот (отличительный знак Маэстро из фильма «В бой идут одни старики»), а также сувенирный набор, состоящий из плаща-палатки, саперного инструмента и котелка.

Еще одним неоспоримым преимуществом этого автомобиля, наряду с его проходимостью, является его низкая стоимость. И хотя производство «Хантера» уже остановлено, купить новый внедорожник еще можно, правда, только с бензиновым двигателем.

Базовая версия «Охотника» с цельнометаллическим кузовом обойдется покупателю всего в 469 000 рублей. Модель с пакетом «Трофей» имеет стоимость 529 900 рублей. Столько же будет стоить внедорожник специальной серии «Победа».

УАЗ Хантер двигатель , который вы видите на фото в нашей статье, установлен от модели Патриот. И бензиновые, и дизельные двигатели УАЗ Хантер точно такие же, как и у Патриота. Бензиновый двигатель объемом 2,7 литра выдает 128 л.с., дизель объемом 2,3 литра выдает чуть меньше, всего 114 лошадей, но по крутящему моменту дизель недосягаем. Сегодня мы подробно расскажем вам о конструкции и характеристиках двигателей УАЗ Хантер.

Бензиновый двигатель УАЗ Хантер ЗМЗ-409 , 4-цилиндровый, 16-клапанный, рядный, со встроенной микропроцессорной системой управления впрыском топлива.Впрыск топлива осуществляется во впускной патрубок. Система зажигания с катушками, подающими ток на свечи зажигания, ввинчена вертикально в центр камер сгорания. Для этого в крышке ГБЦ есть даже специальные колодцы. Микропроцессорная система с электронным блоком управления двигателем автоматически регулирует угол опережения зажигания.

Блок цилиндров силового агрегата УАЗ Хантер отлит из чугуна, ГБЦ алюминиевая, с двумя распредвалами и гидрокомпенсаторами клапанов. Цепной привод ГРМ . В то же время цепное устройство газораспределительного механизма двигателя Хантер очень сложное, так как состоит из двух цепей, соединенных через промежуточный вал. Плюс есть два натяжителя цепи со звездочками. Вся эта конструкция является слабым местом всего двигателя, так как недостаточное натяжение, поломка гидронатяжителя, приводит к повышенному шуму двигателя УАЗ. Кроме того, часто выходят из строя гидрокомпенсаторы, что приводит к стуку в клапанном механизме.

Двигатель УАЗ Хантер 2.7 бензин (128 л.с.) характеристики, расход топлива

  • Рабочий объем — 2693 см3
  • Количество цилиндров — 4
  • Количество клапанов — 16
  • Диаметр цилиндра — 95,5 мм
  • Ход поршня — 94 мм
  • Мощность л.с./кВт — 128/94,1 при 4600 об/мин
  • Крутящий момент — 209,7 Нм при 2500 об/мин
  • Степень сжатия — 9
  • Марка топлива — бензин АИ 92
  • Экологический класс — Евро-4
  • Максимальная скорость — 130 км/ч
  • Разгон до 100 км/ч — н/д
  • Комбинированный расход топлива — 13.2 литра

Естественно, производитель не называет объективных данных о расходе топлива бензинового Хантера в городских условиях. Причина понятна, довольно большой расход топлива может отпугнуть покупателей. Если вы хотите сэкономить на топливе, то покупайте УАЗ Хантер с дизелем, о котором мы поговорим далее.

Дизельный УАЗ Хантер , собранный на том же Заволжском моторном заводе. Рядный 4-цилиндровый, 16-клапанный силовой агрегат с двумя распредвалами.Цепной привод ГРМ с гидравлическими натяжителями. Клапанный механизм имеет гидравлические подъемники. Блок цилиндров чугунный, головка блока алюминиевая, есть турбокомпрессор. Дизельный двигатель ЗМЗ-51432.10 CRS с системой подачи топлива Common Rail имеет электронно-управляемую систему подачи топлива BOSCH с максимальным давлением впрыска 1450 бар. Для привода ТНВД (ТНВД), водяного насоса и генератора используется поликлиновой ремень с автоматическим механизмом натяжения.

Дизельный двигатель УАЗ Хантер с непосредственным впрыском топлива, турбонаддувом и охлаждением наддувочного воздуха соответствует экологическому классу Евро-4. Этот двигатель отличается хорошим крутящим моментом, незаменимым для бездорожья, плюс достаточно умеренным расходом топлива. Ниже приведены подробные характеристики дизельного двигателя Hunter.

Двигатель УАЗ Хантер 2.3 дизель (114 л.с.) характеристики, расход топлива

  • Рабочий объем — 2235 см3
  • Количество цилиндров — 4
  • Количество клапанов — 16
  • Диаметр цилиндра — 87 мм
  • Ход поршня — 94 мм
  • Мощность л.с./кВт — 113.5/83,5 при 3500 об/мин
  • Крутящий момент — 270 Нм при 1300-2800 об/мин
  • Степень сжатия — 19
  • Тип ГРМ / Привод ГРМ — DOHC / Цепь
  • Марка топлива — дизельное топливо
  • Экологический класс — Евро-4
  • Максимальная скорость — 120 км/ч
  • Разгон до 100 км/ч — н/д
  • Расход топлива в городе — н/д
  • Комбинированный расход топлива — 10,6 литров
  • Расход топлива по трассе — н/д

Дизельный агрегат Хантер, как и бензиновый аналог, при той же конструкции, что и двигатели Патриот, имеет более высокие показатели расхода топлива, но максималка ниже.Это можно объяснить конструктивными особенностями самого УАЗ Хантер.

Российский внедорожник УАЗ «Хантер», пришедший на смену культовым моделям УАЗ-469/3151, поступил в серийное производство на мощностях Ульяновского автомобильного завода 19 ноября 2003 года, после чего практически сразу поступил на рынок. Автомобиль продолжил славные традиции своих легендарных предков, завоевав почет и уважение у различных слоев населения, и неоднократно обновлялся в течение своего жизненного цикла.Последняя модернизация коснулась «Охотника» в феврале 2016 года, но ограничилась только появлением новых систем безопасности — креплений Isofix на заднем диване, индикатора, предупреждающего о непристегнутом ремне безопасности водителя и трехточечного ремня безопасности для водителя. средний пассажир «галереи».

Во внешности УАЗ Хантер Классик моментально обнаруживается военная выправка – внедорожник выглядит абсолютно брутально и архаично, с какого бы ракурса ни посмотрели. Чисто утилитарный кузов пятидверки напрочь лишен обтекаемости, но всем своим видом демонстрирует готовность покорять любое бездорожье – простой передок с круглой оптикой и ровным капотом, «накачанные» боковины с высоким крыша и огромные колесные арки, а также монументальная корма с подвесной «запаской» и компактными фонарями.

Габаритная длина «Охотника» составляет 4100 мм, из них колесная база — 2380 мм, ширина не превышает 2010 мм (без учета боковых зеркал — 1730 мм), а высота укладывается в 2025 мм при клиренсе под 210 мм. живот». В «боевом» виде машина весит 1845 кг, а ее полная масса немного превышает 2,5 тонны.

Интерьер ульяновского внедорожника предельно аскетичен и ничем не примечателен, чтобы соответствовать его утилитарной сути. Ни о каких развлекательных возможностях здесь даже не может быть и речи — все индикаторы приборов на передней панели исключительно аналоговые, а управление привычной «печкой», светом и прочими функциями осуществляется посредством крупных кнопок.Большой руль и аляповатые материалы отделки ничем не выбиваются из общей концепции.

Салон УАЗ Хантер рассчитан на размещение пяти человек: передним седокам выделены аморфные сиденья, лишенные даже намека на боковую поддержку, с минимальным количеством регулировок, а задним пассажирам живется не лучше из-за бесформенный диван, хотя им предлагается достаточно места.

Грузовой отсек УАЗ Хантер Классик в стандартном виде вмещает 1130 литров поклажи, а при сложенном втором ряду сидений в пропорции 60:40 — 2564 литра.Вот только «трюм» не отделен от пассажирского салона, но имеет широкий проем и довольно удобную форму.

Технические характеристики. «Охотник» комплектуется только одним бензиновым двигателем — рядным четырехцилиндровым атмосферным агрегатом ЗМЗ-409.10 рабочим объемом 2,7 литра (2693 куб. сантиметра), «заточенным» под топливо с октановым числом не ниже « 92″, оснащенный технологией распределенной мощности и 16-клапанным газораспределением. Его максимальная отдача составляет 128 лошадиных сил при 4600 об/мин и 210 Нм крутящего момента, реализуемого уже при 2500 об/мин.
Вместе с мотором устанавливается 5-ступенчатая МКПП и жестко подключаемый полный привод типа «part-time» с 2-ступенчатой ​​«раздаточной коробкой» и понижающим рядом.

Ульяновский внедорожник оснастили рядными турбодизельными «четверками»:

  • Изначально для автомобиля предлагался польский 8-клапанный агрегат Andoria объемом 2,4 литра, развивающий 86 «лошадей» при 4000 об/мин и 183 Нм пиковой тяги при 1800 об/мин.
  • В 2005 году был заменен на отечественный 2.2-литровый двигатель ЗМЗ-51432 с 16-клапанным ГРМ, развивающий 114 сил при 3500 об/мин и 270 Нм при 1800-2800 об/мин.
  • И, наконец, на «Хантер» поставили китайскую версию F-Diesel 4JB1T объемом 2,2 литра, отдача которой составляет 92 лошадиные силы при 3600 об/мин и 200 Нм при 2000 об/мин.

УАЗ Хантер может двигаться в трех режимах: 2Н — запас тяги в полном объеме уходит на задние колеса; 4Н — момент делится между осями в соотношении 50:50; 4L — полный привод и пониженный ряд передач для максимальной тяги (рассчитан на тяжелое бездорожье).

На асфальтовых покрытиях «Охотник» чувствует себя аутсайдером — его максимальная скорость не превышает 130 км/ч, а разгон до первой «сотни» занимает «вечные» 35 секунд. А внедорожник ест «за двоих» — средний расход топлива на загородной трассе составляет 13,2 литра на каждые 100 км пути в комбинированном режиме (по другим циклам ульяновский автопроизводитель цифры не раскрывает).

А вот вне твердых дорог машина в своей стихии – она способна преодолевать водные преграды глубиной до 500 мм, а ее углы въезда и съезда составляют 30 и 33 градуса соответственно.

В основе УАЗ Хантер Классик лежит прочная рама лестничного типа, к которой в продольном положении крепятся цельнометаллический кузов и силовая установка. И спереди, и сзади внедорожник оснащен неразрезными мостами. В первом случае использовалась рессорная конструкция с парой продольных рычагов, поперечной тягой и стабилизатором, а во втором — несколько продольных полуэллиптических малолистовых рессор.
По умолчанию в рулевое управление машины интегрирован гидроусилитель, а его тормозной комплекс выражен передними дисковыми механизмами с двухпоршневыми суппортами и задними барабанными устройствами.

Опции и цены. На российском рынке «классический» УАЗ Хантер 2016 года продается по цене от 589 000 рублей.
В стандартную комплектацию ульяновского внедорожника входят передние и задние ремни безопасности, 16-дюймовые стальные диски с шинами 225/75/R16, гидроусилитель руля, прикуриватель, обшивка сидений моющейся тканью и гидрокорректор фар.
За доплату автомобиль можно «поставить» на колеса с легкосплавными «катками» и покрасить в цвет «металлик».

«УАЗ-Хантер» — последняя модификация известного российского внедорожника Ульяновского автомобильного завода.Автомобиль удачно сохранил и приумножил все достоинства предыдущих выпусков. Это все тот же внешне брутальный «козёл», каким его видели наши деды. Прочная основа и простой, непритязательный интерьер – все, что нужно настоящему мужчине.

Верность традициям

Неизменный внешний вид автомобиля может сбивать с толку. Ведь если не считать странного пластика переднего и заднего бамперов, а также модного металлического цвета, это все тот же УАЗ-469. Внутри тоже мало что изменилось.Приборная панель стала пластиковой, а окна теперь открываются по сдвижному принципу, а не поворотному. Аскетизм и минимализм подходят только настоящему мужчине, не избалованному чрезмерным комфортом иномарок.

При этом технические характеристики «УАЗ-Хантер» с каждой модификацией только улучшаются. В основе конструкции также остается цельная рама и неизменный полный привод. Автомобиль во все времена ценился именно за его уверенные проходимые качества.«Русский танк» проходит там, где другие пройти не могут. А минимализм, с одной стороны, обеспечивает доступную цену, а с другой – широкие возможности для творческого тюнинга.

Технические характеристики

Технические характеристики «УАЗ-Хантер» в базовой версии представлены тремя силовыми агрегатами. Два бензиновых и один дизельный двигатель предоставляют широкий выбор искушенному автовладельцу.

  • ЗМЗ-409 классический агрегат Заволжского моторного завода объемом 2.7 литров.
  • ЮМЗ-4218 — двигатель ульяновских инженеров максимального объема для линейки «Охотник» 2,9 л.
  • ЗМЗ-514 — впервые для УАЗ дизельный аппарат российского производства объемом 2,4 литра.

Коробка передач на автомобиле пятиступенчатая механическая и теперь только корейского образца. Хотя в начале выпуска модели с 2003 года еще устанавливалась прежняя российская коробка производства «Арзамас». Надежность автомобиля от внедрения иностранного аналога только возросла, как и его цена.Но некоторые изменения необходимо вносить вне зависимости от общего удорожания продукта.

Распределение автомобиля по-прежнему двухэтапное. Подвеска выполнена по проверенной временем схеме: зависимая рессорная спереди и зависимо-рессорная сзади. Есть передний стабилизатор поперечной устойчивости и четыре амортизатора двойного действия.

«УАЗ-Хантер», технические характеристики которого раскрываются на бездорожье, остается легковым автомобилем. Колеса 16 размера можно менять в достаточно широком диапазоне, не внося никаких изменений в конструкцию.Передние тормоза УАЗ дискового типа, а задние барабанные. Тогда как в 469-м все барабанят по кругу.

Что касается габаритов, то здесь все осталось по-прежнему. Длина «Охотника» 4,17 м, ширина с зеркалами 2,01 м, высота 2,025 м. Дорожный просвет базовой модификации составляет 21 см. Для сравнения: у «прокачанных» УАЗов этот показатель увеличивается до 35 см. Вес автомобиля приближается к 2 тоннам. При этом дизельная версия будет самой тяжелой – 1815 кг против бензиновых аналогов 1665 кг и 1770 кг.

Достоинства и недостатки обновленного «Хантера»

Если практически неизменный внешний вид можно считать и достоинством, и недостатком, то технические характеристики УАЗ-Хантер, несомненно, увеличились:

  • расширена линейка двигателей;
  • улучшенный корейский редуктор;
  • современные лакокрасочные покрытия;
  • улучшенный отопитель салона;
  • Металлические бамперы
  • последних выпусков.

Главным недостатком «УАЗика» можно считать практически полное отсутствие комфорта и узкие дверные проемы.И если уровень удобства можно как-то поднять, то двери поменять нельзя. Второй недостаток — негоночные возможности: 35 с до 100 км/ч и максимальная скорость 130 км/ч у бензиновой версии. Ведь это в первую очередь «танк» и только потом средство передвижения. «УАЗ-Хантер», технические характеристики которого созданы с уклоном на бездорожье, остается одним из самых любимых автомобилей для тюнинга. Но это отдельная тема.

Несколько слов необходимо сказать о дизеле ЗМЗ-514.При объеме 2,4 литра достигается мощность 86 л. С участием. Дизель «УАЗ-Хантер», технические характеристики которого остаются на высоте, является более приятным вариантом для условий бездорожья. Это сравнительно менее оборотистый, но самый мощный двигатель. А наличие турбины положительно сказывается на скоростных характеристиках и разгоне.

Дизельный вариант также является наиболее экономичным. Рассмотрим технические характеристики модели «УАЗ-Хантер» (расход топлива):

  1. ЗМЗ-409 — 13.2 литра.
  2. УМЗ-4218 — 15,5 л.
  3. ЗМЗ-514 — 11,9 л.

Цифры приведены для комбинированного цикла на 100 км. А в случае расхода по трассе без подключения «передка» дизель уложится в 8 литров на 100 км.

Итоги

Технические характеристики УАЗ-Хантер нового поколения стали только лучше. Время не стоит на месте, и мысль человека старается не отставать. Это в полной мере реализовано инженерами Ульяновского автозавода.Автомобиль стал еще надежнее и проходимее. И популярность русского «охотника» всегда была на должном уровне.

Значение, симптомы, причины, устранение, сброс

Код неисправности P0135 называется «Неисправность цепи нагревателя датчика O2 (ряд 1, датчик 1)», но в разных программах он может называться по-разному. Это обозначение неисправности относится ко всем автомобилям, оснащенным OBD-II.

Техническое описание и объяснение кода P0135

Этот диагностический код неисправности (DTC) является общим кодом трансмиссии.Ошибка P0135 считается общим кодом, потому что она относится ко всем маркам и моделям автомобилей. Хотя конкретные этапы ремонта могут незначительно отличаться в зависимости от модели.

Неисправность означает, что нагреваемый контур датчика кислорода на блоке 1 сокращает время, необходимое для входа в замкнутый контур. Датчик №1 будет передним датчиком после двигателя.

Когда воздух нагревается и достигает рабочей температуры. Кислородный датчик реагирует переключением в зависимости от содержания кислорода в выхлопных газах.Модуль ECM отслеживает, сколько времени требуется, чтобы датчик кислорода начал переключаться.

Определяет по температуре охлаждающей жидкости, сколько времени прошло до срабатывания датчика. Если прошло много времени, прежде чем кислородный датчик начнет нормально работать, появится ошибка P0135.

Вы также можете посмотреть на аналогичную проблему с кодом P0141 (ряд 1, датчик 2).

Признаки неисправности автомобиля

Основным сигналом возникновения ошибки P0135 является контрольная лампа неисправности (MIL), также известная как CheckEngine Light.

Также это могут быть предупреждающие знаки, такие как:

  1. На панели управления загорится контрольная лампа «Check engine».
  2. Возможно увеличение расхода топлива.

Факторы, которые могут вызвать этот код ошибки

Код ошибки P0135 может означать, что возникла одна или несколько из следующих проблем:

  • Поврежден кислородный датчик (лямбда-зонд), банк 1, датчик 1.
  • Второй лямбда-зонд Перегорел или закоротил на массу предохранитель нагревателя датчика.
  • Плохой электрический контакт в разъеме второго кислородного датчика.
  • Обрыв или короткое замыкание на массу в жгуте проводов.
  • Модуль управления двигателем (ECM) неисправен.
  • Возможно короткое замыкание в системе проводки нагревателя O₂ (датчик кислорода).
  • Сопротивление нагревательного элемента кислородного датчика (O₂) может быть высоким.
  • Нагревательный элемент кислородного датчика может иметь внутреннее короткое замыкание.

Как исправить или сбросить код OBD-2 P0135

Некоторые предлагаемые шаги для устранения неполадок и исправления кода ошибки P0135:

  1. Визуально осмотрите датчик кислорода 1 (ряд 1), электрические провода и разъем.
  2. Считайте все сохраненные данные и коды ошибок с помощью сканера OBD-II. Очистите память кодов ошибок и протестируйте автомобиль. Это поможет вам узнать, появляется ли код P0135 снова.
  3. Просмотрите данные датчика кислорода, чтобы убедиться, что он работает.
  4. Измерить напряжение в цепи нагревателя лямбда-зонда 1 (ряд 1).
  5. Измерьте сопротивление в цепи нагревателя кислородного датчика 1 (ряд 1) и сравните значение со спецификацией производителя.
  6. Найдите схему предохранителей и проверьте целостность соответствующего предохранителя.

Диагностика и устранение неполадок

Код ошибки P0135 означает, что имеется проблема с цепью подогреваемого кислородного датчика (лямбда-зонда). Модуль управления отслеживает время, необходимое датчику для прогрева. И начинает посылать соответствующий сигнал.

Код срабатывает, когда датчик слишком долго нагревается. Попадание воды в разъем кислородного датчика может привести к перегоранию предохранителя нагревателя лямбда-зонда.

Перед заменой датчика проверьте состояние предохранителя и разъема нагревателя кислородного датчика.Если предохранители и разъем в порядке, замена датчика (O₂ ряд 1) обычно решает проблему.

На каких автомобилях эта проблема возникает чаще всего

Код неисправности P0135 может возникать на разных автомобилях, но есть статистика, по каким маркам это происходит чаще всего. Вот список некоторых из них:

  • Acura (MDX)
  • Alfa Romeo
  • Audi (A4, TT)
  • BMW
  • Chery (Amulet, Tiggo)
  • Chevrolet (Aveo, Tahoe, Cruze , Venture)
  • Chrysler (Sebring)
  • Citroen (Berlingo, C3, C4)
  • Daewoo (Matiz, Nexia)
  • Daihatsu
  • Dodge (Caravan, Durango, Duca, Ducato, Fiato5, Stratus)

    Stilo)

  • Ford (Escape, Focus, Galaxy, Mondeo, Taurus)
  • Geely
  • Honda (Accord, CR-V, Civic, Fit, HR-V, Odyssey, Stream)
  • Hover
  • Hyundai (Accent, Santa Fe, Sonata)
  • Iveco (Daily)
  • Jeep (Grand Cherokee)
  • Kia (Ceed, Rio, Sephia, Shuma, Spectra, Sportage)
  • Lexus (GS300, LX470, RX300)
  • Mazda
  • Mazda -Benz
  • Mitsubishi (Airtrek, Carisma, Galant, Grandis, Lancer, Outlander, Pajero, Space Star)
  • Nissan (Mar ch, Maxima, Note, Qashqai, Sunny, Tiida, X-Trail)
  • Opel (Astra, Corsa, Omega, Vectra, Zafira)
  • Peugeot (206, 207, 307, 308, 406, 407, Partner)
  • Рено (Дастер, Логан, Сценик)
  • Шкода (Октавия)
  • Ssangyong (Актион, Кайрон)
  • Сузуки (Гранд Витара, Лиана, Свифт)
  • Тойота (Авенсис, Айго, Королла, Краун, Эстима, Харриер, Ипсум) , Клюгер, Ленд Крузер, Марк II, Прадо, Премио)
  • Фольксваген (Гольф, Пассат)
  • Вольво
  • ГАЗель (Бизнес, Крайслер)
  • ЛАДА (Калина, Нива, Приора)
  • УАЗ (Патриот)
  • ВАЗ (2105, 2107, 2110, 2112, 2114, 2115)
  • ЗАЗ (Шанс)

Код неисправности Р0135 иногда может встречаться с другими ошибками.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.