Снятие гбц ваз 2114 8 клапанов: Замена прокладки ГБЦ на ВАЗ 2114. Фото, инструкция как поменять прокладку ГБЦ ВАЗ 2114

Содержание

Замена прокладки головки блока цилиндров на ВАЗ-2114

Блок цилиндров автомобильного двигателя, в том числе мотора ВАЗ 2114, состоит из двух частей. В одной расположен поршневой механизм, а в другой, которая называется головкой, — газораспределительная система. Две эти части разделены специальной прокладкой из двух листов металла, соединённых заклёпками. Иногда в состав материала детали добавляют асбест.

Функции прокладки ГБЦ (головки блока цилиндров)

Прокладка головки блока цилиндров ВАЗ-2114 нужна для сохранения герметичности трёх автомобильных систем: газораспределения, охлаждения и смазки. По сути, это простой уплотнитель соединения головки блока и его основной части. При её поломке возможен выход из строя указанных выше узлов и агрегатов машины. Сама деталь представляет собой металлическую пластину с широкими круглыми вырезами под поршни. Находится она прямо под «головой» блока цилиндров.

Так отличаются новая и непригодная прокладки.

Так выглядит прогоревшая прокладка

А вот это — новая прокладка ГБЦ

Признаки и симптомы износа или прогара

Изношенность прокладки ГБЦ определяется наличием так называемого прогара или пробоя на поверхности детали. Но устанавливается она, к сожалению, не только по внешним признакам. Выше мы говорили, что прокладка отвечает за герметичность блока цилиндров. Так вот, то, что она могла прогореть, отражается на работе систем транспортного средства очень сильно и вызывает следующие проблемы:

  • Начинает бурлить жидкость в расширительном бачке или радиаторе, даже когда двигатель не прогрет. Это означает, что выхлопные газы попадают в рубашку охлаждения мотора из-за износа прокладки.
  • Из выхлопной трубы идёт густой белый дым. Ситуация, обратная предыдущей: в цилиндры попал антифриз. Этот дым значительно гуще обычного пара, который можно наблюдать за кормой автомобиля зимой.
  • На масляном щупе обнаруживается непонятная жёлтая или белая эмульсия. Ещё один симптом неисправности прокладки – она может быть пробита.

Видео: как распознать, что деталь прогорела

Замена на ВАЗ 2114 своими руками

Для того чтобы поменять прогорелую прокладку ГБЦ своими руками, следует провести ряд подготовительных работ. Также потребуется определённый комплект инструментов.

Что понадобится, чтобы поменять

  • Крестовидная отвёртка.
  • Шестигранный ключ на 10.
  • Ключ на 13.
  • Ключ динамометрический.
  • Пассатижи.

Последовательность действий на авто с 8 клапанами

  1. Отключение минусовой клеммы автомобильного аккумулятора.
  2. Установка поршня первого цилиндра в верхнюю мёртвую точку

    Поршень первого цилиндра устанавливается в верхнюю мёртвую точку

  3. Слив охлаждающей жидкости.

    Перед началом работ нужно слить жидкость из системы охлаждения

  4. Сброс давления в топливных магистралях путём отключения бензонасоса.

    Нужно отключить питание бензонасоса и стравить давление в топливной системе

  5. Отсоединение выхлопной трубы от впускного коллектора. Отключение датчика массового расхода воздуха.

    Отключается приёмная труба на впускном коллеторе

  6. Снятие воздушного фильтра с воздуховодом.

    Воздушный фильтр снимается вместе с воздуховодом

  7. Отсоединение шлангов дроссельного узла.

    Отсоединение шлангов дросселя

  8. Снятие шланга вакуумного усилителя тормозов.

    Отсоединение шланга вакуумного усилителя тормозной системы

  9. Отключение тяги привода дроссельной заслонки.

    Перед снятием прокладки ГБЦ снимается привод дроссельной заслонки

  10. Отсоединение проводов от задней крышки головки блока.

    От головки блока цилиндров нужно отсоединить «массовые» провода

  11. Снятие распорок креплений впускного коллектора.

    Снимаем крепления впускного коллектора

  12. Отсоединение проводов от датчиков расхода масла и положения дроссельной заслонки.

    Отсоединяем провода датчкиа положения дроссельной заслонки

  13. Демонтаж ресивера и дросселя.

    Демонтаж дросселя и ресивера

  14. Снятие топливной рампы с форсунками.

    Для снятия прокладки гововки блока демонтируется топливная рампа с форсунками

  15. Отключение высоковольтных проводов от свечей зажигания.

    Отключение высоковольтных проводов от свечей зажигания

  16. Снятие ремня системы газораспределения, натяжного ролика и шкива распредвала.

    Нужно снять несколько деталей газораспределительной системы

  17. Последовательное отключение шлангов с выпускного патрубка головки блока цилиндров.

    Используя крестовую отвертку, откручиваем винты, ослабляя хомуты и последовательно отсоединяя все шланги от выпускного патрубка головки блока цилиндров ВАЗ 2114: подводящий патрубок радиатора, термостат со шлангом, а также подводящие шланги дроссельного узла

  18. Выкручивание болтов крепления ГБЦ шестигранным ключом.

    Винты крепления головки блока откручиваются шестигранным ключом

  19. Снятие крышки головки блока вместе с прокладкой.

    Теперь можно снимать ГБЦ и прокдладку

Самостоятельная замена прокладки головки блока цилиндров требует точного соблюдения последовательности операций. При сборке поверхность новой прокладки и соприкасающаяся с ней часть мотора должны быть чистыми. Старые болты и шайбы крепления надо заменить новыми. После сборки блока цилиндров необходимо провести регулировку натяжения ремня газораспределительного механизма и зазора клапанов.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Как снять головку на ваз 2109

РЕМОНТ ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ НА ВАЗ 2109 СВОИМИ РУКАМИ

Согласно многолетнему опыту различных автолюбителей, замена головки блока цилиндров ВАЗ 2109 чаще всего связана с проблемами, возникающими из-за прокладки. Но могут быть и другие, которые могут привести к перегреву двигателя или даже к его заклиниванию.

Ремонт и доработка головки блока цилиндров на ВАЗ 2109 под силу любому водителю, но необходимы специальные инструменты и небольшие знания принципа работы этого узла. В последнее время все больше и больше становится популярным тюнинг этого узла, благодаря которому поднимается мощность авто. Выполнять тюнинг своими руками можно, в случае если у вас есть опыт в подобных работах. Работа с клапанами и цилиндрами требует особых знаний и умений.

Что такое головка блока цилиндров

Головка блока цилиндров на ВАЗ 2109 в разобранном состоянии

ГБЦ ВАЗ 2109 — это специальный узел, основное предназначение которого закрытие цилиндров. Непосредственно к самому блоку крепится при помощи специальных болтов. Головка блока цилиндров важна тем, что является непосредственным участником многочисленных процессов во время работы мотора. ГБЦ силовых агрегатов выпускаемых сегодня автомобилей, отличаются достаточно сложным устройством и собраны из значительного количества деталей.

Когда пора менять?

  • В замене или ремонте ГБЦ может возникнуть потребность, в случае если вы начали замечать, что увеличился расход горючего или уменьшилась мощность силовой установки.
  • Также к неисправностям в системе ГБЦ может привести неправильная сборка и установка клапанов и цилиндров.
  • Если вы постоянно заливаете в свой автомобиль бензин низкого качества, то не удивляйтесь тому, что со временем эта система начнет давать сбои и потребуется ее ремонт.
  • Появившаяся трещина в блоке не может быть устранена никаким иным способом, как полной заменой этого элемента.
  • Симптомом, указывающим на проблемы в ГБЦ, может быть белый дым, идущий из выхлопной трубы, вызвано это попаданием тосола в цилиндры мотора.

Белый дым из выхлопной трубы

  • Если на поверхности ОЖ в бачке появились масляные пятна, то это также свидетельствует о том, что необходим ремонт узла. Это связано с тем, что масло теми или иными путями начало попадать туда, где оно не должно быть.
  • Нечасто, но иногда через прокладку начинаются прорываться выхлопные газы. Здесь нет иного выбора как демонтаж головки и замена прокладки.
  • Съем головки может понадобиться в случае тюнинга ВАЗ 2109, доработки, проблем с заглушками, протяжки болтов или расточки цилиндров.

Этапы работы

Как мы уже говорили, процесс замены несложен, но если вы решились за него взяться впервые, то лучше в помощь пригласить кого-то с опытом в этом деле. Также вам может потребоваться помощь, в случае если вы решили улучшить характеристики двигателя ВАЗ 2109 путем его тюнинга, с помощью расточки каналов. Замена заглушек также требует дополнительной помощи. В данном случае для извлечения старых заглушек и правильной установки новых требуются определенные навыки.

Инструменты

  • шестигранник;
  • динамометрический ключ;

Динамометрический ключ

  • вороток;
  • отвертка.

Процесс

Перед тем как приступить к снятию и ремонту ГБЦ ВАЗ 2109, необходимо соблюдая порядок выполнить некоторые подготовительные работы.

Снятие

  • Первым делом снимаем корпус очистителя воздуха.
  • Отсоединяем шланги и провода от карбюратора или инжектора.
  • Далее, необходимо отсоединить штаны от коллектора.
  • Снимаем трамблер.
  • Откручиваем крышку клапанов.
  • Снимаем карбюратор о и коллекторы.
  • Для откручивания болтов головки на ВАЗ 2109, скорее всего, потребуется ворот и шестигранник, потому, что болты закручены с приличным усилием.

Труба как рычаг

  • Извлекаем болты крепления головки с шайбами.

Вынимаем болты

  • Снимаем ГБЦ ВАЗ 2109 с блока силовой установки.
  • Снимаем прокладку.

Прокладка, отработавшая свой срок и подлежащая замене

  • Также, если это необходимо проводим ремонт или доработку узлов моторного блока.

Тюнинг

Квалифицированная настройка, доработка и тюнинг головки ВАЗ 2109 поможет полностью раскрыть возможности вашего силового агрегата. Об этом вы, наверное, много слышали, читали или даже смотрели видео в интернете. Обычно при тюнинге растачиваются и сглаживаются каналы, благодаря чему уменьшаются завихрения, снижающие мощность. Клапана меняются на увеличенные и притираются к посадочным местам. Также тюнинг может подразумевать замену стандартных направляющих клапанов бронзовыми.

Притирка клапанов

Контроль притирки осуществляется следующим образом:

  1. головка в собранном состоянии ложится набок;
  2. в коллекторные отверстия заливается жидкость (можно использовать обычную воду).

В случае если жидкость не течет через клапаны, то это означает, что работа выполнена качественно и клапана притерты правильно. После того как ликвидированы все неисправности, можно приступать к установке головки.

Установка

  • Сборку начинайте с установки новой прокладки. Внимание! Отверстия в прокладке должны обязательно совпасть с направляющими, которые находятся по углам блока.

Новая прокладка

  • Устанавливать головку нужно аккуратно, не сдвиньте в этот момент прокладку со своего места.
  • Вставляем болты в свои места и приступаем к затяжке с помощью динамометрического ключа.

Затяжка с помощью динамометрического ключа

  • Далее, в обратном порядке устанавливаем демонтированное оборудование, инжектор или карбюратор. Заливается свежая ОЖ. Подключаются провода и шланги.

Внимание! Эта операция требует некоторых знаний и навыков. Поэтому перед ее выполнением вы должны знать, что болты нужно закручивать по определенной схеме и с определенным усилием. Нелишним будет ознакомиться с дополнительным материалом, по этой теме и посмотреть видео-инструкции.

Видео «Как снимается головка на автомобиле ВАЗ»

В этом видео мастер покажет как правильно и быстро снять ГБЦ на ВАЗ 21099 своими руками. На автомобиле ВАЗ 2109 головка снимается аналогично.

Не нашли интересующую Вас информацию? Задайте вопрос на нашем форуме.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Рекомендуем прочитать:

Снятие головки ваз 2109. видео по замене прокладки головки блока цилиндров ваз


Головка блока цилиндров – это крышка, предназначенная для того, чтобы закрывать собой блок цилиндров. Она также незаменима и для некоторых других функций, которые являются не менее важными в работе силовой установки автомобиля.

Во время работы мотора на саму головку подается газовоздушная смесь, и благодаря выпускному коллектору производится отвоз газов выхлопа.

Когда следует заняться заменой головки блока цилиндров

ГБЦ – это достаточно прочный рабочий узел, поэтому ремонту либо полной замене он подлежит не так часто. На автомобилях, произведенных на территории Российской Федерации, ГБЦ приходится снимать из-за протечки цилиндров либо когда износилась прокладка.

А иногда головку блока цилиндров снимают для произведения доработки. Снять этот агрегат на автомобиле с любым количеством клапанов достаточно легко, хотя могут потребоваться определенные навыки.

В связи с этим, если вам потребовалось в первый раз снять ГБЦ самостоятельно, то делать это лучше всего под контролем человека, который ранее уже сталкивался с подобной задачей.

Признаки неисправности

Итак, когда все моменты рассмотрены, осталось перечислить признаки выхода из строя прокладки ГБЦ:

  1. Из глушителя выходит большое количество белого дыма.

    Белый дым с глушителя — признак неисправности прокладки ГБЦ

  2. Достаточное количество эмульсии на крышке заливной горловины.

    Эмульсия на крышке заливной горловины

  3. В тосоле имеется масляный эффект.
  4. Повысился уровень масла в поддоне.
  5. В бензине прослеживается запах тосола или выхлопных газов.

Это интересно: Генератор на Volkswagen Passat B3: технические особенности

Процесс работы


  1. Отсоединяем от аккумуляторной батареи минусовые клеммы.

  2. Поршень первого цилиндра выставляется в положение верхней мертвой точки.
  3. Сливается вся охлаждающая жидкость.
  4. Снижается давление топлива.
  5. От коллектора отсоединяется приемная трубка выхлопной системы.
  6. Производится демонтаж крышки ГБЦ.
  7. Снимаются все патрубки, электропровода и шланги. Но прежде чем сделать это, необходимо запомнить либо отметить, что и куда было подключено изначально. Делается это для того, чтобы избежать возможной путаницы при повторной установке.
  8. На крышке ремня распредвала имеются три болта, которые необходимо открутить и снять саму крышку.
  9. Снимается и полностью убирается ремень ГРМ.
  10. Обязательно следует зафиксировать валы от возможного прокручивания.
  11. Шкив крепится к распредвалу при помощи болтов, которые необходимо выкрутить, после чего убрать шкив.
  12. Откручивается гайка, крепящая заднюю крышку распредвала.
  13. Выкрутить болты, что остались и полностью убрать крышку.
  14. Слегка ослабить натяжение десятка болтов, удерживающих головку.
  15. Потом поочередно выкручивается каждый отдельный болт и вынимается вместе с шайбами.
  16. Освобождается и снимается головка.
  17. Если головка крепится непосредственно к прокладке, под коллектор следует вставить отвертку либо любой другой длинный


    инструмент. Далее этим инструментом необходимо воспользоваться, как рычагом, для того, чтобы немного приподнять головку, после чего полностью ее снять.

  18. Очень аккуратно, чтобы ни в коем случае не поцарапать поверхность головки, необходимо удалить остатки старой прокладки. Лучше всего для этого дела использовать специальную жидкость.
  19. Ставим новую прокладку на место.
  20. Убеждаемся в том, что валы находятся в положении верхней мертвой точки, а все клапаны на первом цилиндре полностью закрыты.
  21. Вставляем обратно болты.
  22. Используя динамометрический ключ, начинаем поочередно затягивать болты.
  23. Устанавливаем на место все снятое оборудование.
  24. Производим регулировку зазоров в приводе клапанов и натяжку ремня распредвала.

Как видим, произвести ремонт ГБЦ на ВАЗ-2114, имеющий 8 клапанов, достаточно простое, хоть и немного трудоемкое занятие, а значит, справиться с ним может каждый человек, имеющий хотя бы небольшое представление о данном агрегате.

Как правильно выполнить замену прокладки своими руками?

Если вы заметили признаки пробитой прокладки гбц ваз 2114, и после осмотра убедились, что это действительно так, то единственным путем решения этой проблемы остается замена прокладки.

Безусловно, выполнить это можно и в автосервисе, но стоить эта, в общем-то несложная операция, будет довольно дорого. Именно поэтому можно выполнить замену прокладки самостоятельно.

Самое первое, что понадобится для этого сделать — это отключить все подключенные к двигателю устройства и приборы, снять ремни и т.д. Будет не лишним при этом записать все, что было снято (чтобы в последствии не оказалось чего «лишнего»).

Затем надо открутить крепежные болты головки.

Для этого предварительно очищаем их от загрязнений, ржавчины и технических жидкостей, а затем поочередно их откручиваем (предварительно каждый из болтов надо слегка провернуть, и только проделав эту процедуру со всеми болтами, выкрутить их уже полностью).

После этого демонтируем изношенную прокладку, а на ее место устанавливаем новую (при этом нужно ориентироваться на втулки и выступы — они помогут установить прокладку в правильно положение, без неровностей и перекосов).

Когда новая прокладка установлена, остается только выполнить обратное подключение всех агрегатов, а потом зафиксировать ГБЦ при помощи болтов.

Следует обратить особое внимание, что делать это следует никак не «на глаз» — это приведет к очень быстрому износу прокладки, и менять ее придется заново. По этой причине, закручивание болтов осуществляется только с использование динамометрического ключа и только на ту величину, которая прописана в паспорте.

Необходимые инструменты

Что потребуется для выполнения задачи:

  • набор гаечных ключей;
  • торцевые ключи;
  • комплект шестигранных ключей;
  • две отвертки — с крестовым и плоским наконечником;
  • новый уплотнитель для ГБЦ ВАЗ 2114;
  • ведро или обрезанная бутылка, в которую будет сливаться отработанный хладагент;
  • чистая ветошь;
  • динамометрический ключ для закручивания болтов головки блока.

Канал «Jecos представляет» опубликовал ролик, в котором показан обзор поврежденной прокладки ГБЦ на ВАЗ 2114.

Алгоритм действий

Инструкция по замене прокладки своими руками:

  1. Загоните машину в гараж с ямой. Допускается выполнение работ на эстакаде.
  2. Отключите напряжение в бортовой сети транспортного средства. Отройте капот, ослабьте болт на минусовой клемме батареи и отсоедините ее.
  3. Поршень цилиндра 1 необходимо зафиксировать в положении верхней мертвой точки. Для этого селектор переключения КПП в салоне установите в нейтральное положение. Подставьте под колеса кирпичи либо противооткатные башмаки. Открутите болты, фиксирующие правое колесо автомобиля и демонтируйте его. Выкрутите винты крепления брызговика моторного отсека и снимите изделие. Затем открутите винты, фиксирующие переднюю крышку ремешка привода распредвала, после чего отсоедините и ее. Коленчатый вал мотора проворачивается за винт фиксации к нему шкива генераторной установки. Устройство поворачивается до того момента, пока метки на шкиве распредвала не совпадут с отметками, нанесенными на заднюю крышку. Извлеките заглушку из технологического отверстия на картере сцепления, удостоверьтесь в том, что отметки на маховике совпали.
  4. Откройте пробку слива охлаждающей жидкости, подставив под нее ведро или обрезанную бутылку. Подождите, пока хладагент полностью не выйдет из системы.
  5. Сбросьте давление в топливных магистралях транспортного средства.
  6. Ослабьте хомут и отсоедините приемную магистраль выхлопной системы от выпускного коллектора.
  7. Выполните демонтаж крышки головки блока цилиндров, для этого надо отключить дроссель, а также ресивер и впускной и выпускной коллекторы.
  8. Отверткой ослабьте хомут, который фиксирует воздухоподводящую магистраль к дросселю. Демонтируйте его с узла с патрубком забора воздушного потока и корпусом очистительного устройства.
  9. Слева от ГБЦ вашего автомобиля вы увидите несколько проводов заземления, то есть массы. Их надо отключить и демонтировать топливную рампу с другими компонентами системы.
  10. Выкрутите болты, фиксирующие переднюю крышку, после чего демонтируйте ремешок газораспределительного механизма. Коленчатый вал должен быть зафиксирован от проворачивания.
  11. Ослабьте болт, фиксирующий натяжной ролик, демонтируйте его. Также снимите дистанционную шайбу. Выкрутите винт, фиксирующий зубчатый диск распределительного вала, демонтируйте его.
  12. Выполните снятие задней крышки. Для этого открутите гайку, которая ее крепит, после чего выкрутите другие винты, фиксирующие устройство. При помощи отвертки с крестовым наконечником выкрутите болты и ослабьте хомуты, по очереди отключив все магистрали от выпускного шланга ГБЦ. Речь идет о подводящем патрубке радиаторного устройства, магистралей термостата и шлангах дросселя и отопительной системы. Проверьте их целостность, при необходимости поменяйте. После откручивания гаек отсоедините топливные магистрали слива и подачи горючего.
  13. Используя шестигранный ключ, выкрутите десять винтов фиксации. При откручивании рекомендуем проворачивать их поочередно на половину оборота, сначала средние болты, а затем боковые. Это позволит снизить величину давления и предотвратить вероятность деформации ГБЦ. Болты извлекаются из посадочных мест с шайбами.
  14. Выполните снятие головки блока с уплотнительной прокладкой.
  15. Произведите очистку поверхностей головки и блока от остатков старой прокладки и грязи, а также металлической пыли. Удостоверьтесь в том, что в резьбовых отверстиях нет моторной жидкости. В противном случае ее надо удалить. Производите очистку аккуратно, чтобы не повредить поверхности.
  16. Выполните монтаж новой прокладки. При установке учтите положение двух центрирующих втулок. Монтаж надо выполнить так, чтобы отверстие с медной окантовкой располагалось между цилиндрами 3 и 4. Это отверстие используется для прохождения моторной жидкости по системе смазки. Перед монтажом головки удостоверьтесь в том, что на первом цилиндре закрыты клапаны.
  17. Выполните монтаж ГБЦ. При установке болты ставятся в технологические отверстия. Все винты закручиваются в соответствии со схемой, размещенной ниже — сначала центральные, затем боковые. Что касается затяжки, то сначала болты закручиваются динамометрическим ключом с усилием 20 Нм. После этого, соблюдая очередность затяжки, производится закручивание болтов на 69,4 – 85,7 Нм. Все элементы должны быть затянуты с одинаковым усилием. Затем винты закручиваются на 90 градусов, и на финальном этапе болты доворачиваются еще на 90 градусов.
  18. После монтажа ГБЦ производится установка всех отсоединенных ранее компонентов в обратном порядке. Подключаются на место отключенные патрубки, а также провода со штекерами контроллеров. На завершающем этапе выполните диагностику и произведите регулировку зазоров в приводе клапанов. Установите на место ремень ГРМ. Удостоверьтесь в том, что он целый и хорошо натянут.
  19. Залейте в охладительную систему свежий антифриз. Заведите мотор, прогрейте его и убедитесь в том, что утечка хладагента отсутствует.

Это интересно: Ремонт автомобиля Dodge Caravan (Додж Караван) своими руками

Как проверить бронепровода?

Нужно знать не только порядок подключения высоковольтных проводов на ВАЗ 2114, но и уметь их проверить. Есть несколько вариантов:

  1. Поочередно отключать ВВП от свечей. Если после этого в работе мотора нет изменений, то, скорее всего, именно он поломанный.
  2. Прозвонить бронепровод можно с помощью обычного мультиметра. Для этого отсоедините провод, и мультиметром, который находится в режиме замера, прикоснитесь к противоположным контактам. В норме показатель не может превышать отметку в 20 кОм.

Выводы

Устройство 8-клапанного инжекторного двигателя ВАЗ-2114 достаточно похоже на первые поколения этого мотора – «Самара». Конечно, конструкторы внесли много изменений в особенности силового агрегата, но во многом они остались похожи. Ремонт и обслуживание данного двигателя необходимо проводить регулярно, что продлит не только его ресурс, но и понизит износ деталей, которые расположены внутри.

На автомобиле установлен бензиновый, четырехтактный, четырехцилиндровый, рядный, восьмиклапанный двигатель, с верхним расположением распределительного вала и жидкостным охлаждением, модели 2111 или 11183.

Поперечный разрез двигателя 11183 (1,6i):

1 — пробка сливного отверстия поддона картера; 2 — поддон картера двигателя; 3 — коленчатый вал; 4 — масляный фильтр; 5 — насос охлаждающей жидкости; 6 — выпускной коллектор; 7 — поршень; 8 — штанга крепления впускного трубопровода; 9 — прокладка впускного трубопровода и выпускного коллектора; 10 — впускной трубопровод; 11 — форсунка; 12 — топливная рампа; 13 — ресивер; 14 — кронштейн; 15 — крышка головки блока цилиндров; 16 — корпус подшипников распределительных валов; 17 — распределительный вал; 18 — шланг системы вентиляции картера; 19 — толкатель клапана; 20 — головка блока цилиндров; 21 — болт крепления головки к блоку цилиндров; 22 — клапан; 23 — свеча зажигания; 24 — прокладка головки блока цилиндров; 25 — верхнее компрессионное кольцо; 26 — нижнее компрессионное кольцо; 27 — маслосъемное кольцо; 28 — поршневой палец; 29 — штуцер для установки масляного щупа; 30 — шатун; 31 — маховик; 32 — блок цилиндров; 33 — прокладка поддона картера; 34 — масляный щуп; 35 — маслозаборник

Блок цилиндров — чугунный, с выточенными в нем цилиндрами. Внутренние полости блока для охлаждающей жидкости образованы при его литье, а каналы подачи масла выполнены сверлением. В нижней части блока выточены пять опор коренных подшипников коленчатого вала. Крышки коренных подшипников обрабатываются вместе со своими опорами и потому не взаимозаменяемы. Чтобы не перепутать крышки при установке, на них нанесена маркировка порядкового номера подшипника, начиная от шкива коленчатого вала. В крышке второго коренного подшипника выполнены два резьбовых отверстия под болты крепления маслозаборника. В опоры и крышки коренных подшипников установлены сталеалюминиевые вкладыши. По обеим сторонам опоры третьего коренного подшипника выполнены гнезда для установки упорных полуколец, препятствующих осевому перемещению коленчатого вала. Переднее полукольцо — сталеалюминевое (с одной стороны желтое, с другой — стального цвета), заднее — металлокерамическое (желтого цвета с обеих сторон).

Поршни — из алюминиевого сплава, с залитыми в них стальными кольцами. Для предотвращения удара поршней по клапанам при обрыве ремня привода ГРМ или срезании его зубьев, в днище каждого поршня сделаны углубления под тарелки клапанов. На каждом поршне установлено одно маслосъемное и два компрессионных кольца.

Пальцы — плавающего типа (зафиксированные в отверстиях поршней с двух сторон пружинными стопорными кольцами). На часть двигателей 2111 может быть установлена шатунно-поршневая группа двигателя 21083, где пальцы зафиксированы в верхних головках шатунов методом «горячей посадки».

Замена прокладки гбц Лада Samara. Ремонт ОТ и ДО

Комментарии к теме Замена прокладки гбц Лада Samara

Шульпеков Динис

Что такое 21 ошибка на тайоте Карина е???

Ержан

Как … непонять и не подать виду

Matilde

Юрий подскажите пожалуйста, без герметика как со временем повела себя крышка? не протекала?

Тарсуков Албай

Я так понял,тёмный хон говорит о перегреве?

Биш Марусенков

Спасибо большое за видео Евгений!Очень познавательное видео!Лично знаю умельцев которые на герметик ставили прокладку а потом выдавливало её

Айк

Денис, привет! У меня батя просто поменял двигатель на контрактный и не стал морочить голову) Хотя он у меня токарь, сварщик и автослесарь. Не знаю, что им двигало, но проблемы в движке были такие — вырвало одну свечу и движок масло подъедал. Тебе этот движок вместе с коробой не нужен кстати? У меня в гараже лежит. Геолокация — Алтайский Край.

Bromley

для газели змз 16 клапанная почти аналогично помоему вот бы и статью= про змз 16 кл

Heikkinen

К сожалению, ваш метод дезинформирует. Давление в расширительном бачке повысится в любом случае.

Clodagh

Скажите пожалуйста где у вас Адрес(СТО)?

Чай

Александр, я сделал такое же приспособление, сделал промывку бензином, потом залил масло, прокачал масло потом завел, и двигатель стал как то с перебоями работать и подстукивать, что это может быть?

Никитан Денвер

Газель 406 после кап ремонта матора зоводитсья и сразу отключаетсья причину можете подсказать?

Иванко

Спасибо большое Вам за видео,воспользуюсь при ремонте своего ВАЗ2106 с троешным двигателем

Женин Айдан

Не совсем понял. На прогретой давление в системе 1 бар (от закипания),поэтому и перчатка надувается. У мня уходит ож через прокладку наружу. Заметил случайно надавив в систему на холодную. По монуалу через 1000 км надо гбц подтягивать, этого я не стал делать. Теперь подтянул, а результата нет. Что посоветуешь? Бежит авто прекрасно, а ож уходит.

Баран

Отэта турбина в жопу только вставить, печка вообще не греет с ней, особенно на холостых, самая лучшая ото с металической крыльчаткой прямыми лопостями, самая высокая производительность

Лядев Годун

1.4 vti,пробег 190000 км,цепь родная,я второй хозяин,10000 на ней от ездил.Из за цепи прежний хозяин по моему не когда не менял аньтифриз,только что пришлось поменять радиатор печки,на крылся медным тазом.Промить его не возможно,там каналы около 1 мм,может даже меньше.Масло двигатель любит хорошое,пробовал заливать Eni масло,разница цены 1 евро на один литр с Castrol,при минусовой температуре один компенсатор начинает стучать,залил Castrol и при -20 нечего не стучит.

Parkin

а как добраться до печки кто знает? может видео кто то может снять?

Хомиковский Вагнер

А неисправный ДМРВ, что не может обеднять смесь?

Пап

подскажите, конект 2006 года 1,8 турбодизель. потекла охлаждайка по прокладке передней крышки снял насос масленый ну и все остальное прокладку поменял собрал, но выдать не правильно выставил метки тнвд и теперь мотор сильно тарахтит точнее громко но ровно, вопрос как выставить метки коленкал тнвд распредвал понятно…

Прокомментировать



Опубликовать

Снятие гбц ваз 2115 фото


Как снять головку на ваз 2115 инжектор

При обнаружении течи моторного масла или охлаждающей жидкости в местах соединения головки с блоком цилиндров снимите головку и замените ее прокладку. Течь может возникнуть также из-за коробления головки блока вследствие перегрева.

Вам потребуются: динамометрический ключ, ключи «на 13», «на 17», «на 19», торцовые головки «на 10», «на 13», «на 17», «Тогх», отвертка.

Предупреждение! Прокладка головки блока однократного использования, поэтому при каждом снятии головки блока необходимо заменять прокладку.

1. Отсоедините провод от клеммы «-» аккумуляторной батареи.

2. Установите поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ такта сжатия (см. «Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия»).

4. Снизьте давление в системе питания, если работа выполняется сразу после поездки (см. «Снижение давления в системе питания».

5. Отсоедините приемную трубу глушителя от выпускного коллектора (см. «Замена приемной трубы».

6. Снимите крышку головки блока цилиндров (см. «Замена прокладки крышки головки блока»).

7. Отсоедините колодку жгута проводов от датчика массового расхода воздуха, ослабьте хомут крепления воздухоподводящего патрубка к дроссельному узлу и снимите с дроссельного узла патрубок с корпусом воздушного фильтра и воздухозаборным шлангом (см. «Снятие и установка воздушного фильтра»).

8. Отверните гайку 1 крепления кронштейна подводящей трубы водяного насоса. Ослабьте затяжку гайки 2 крепления кронштейна подводящей трубы к выпускному коллектору.

9. Отведите кронштейн в сторону.

11. …и отсоедините подводящий и отводящий шланги системы охлаждения от дроссельного узла.

12. Ослабьте хомут крепления шланга вакуумного усилителя тормозов к штуцеру на ресивере…

13. …и снимите шланг.

14. Поверните до упора сектор привода дроссельной заслонки и отсоедините от него тягу привода дроссельной заслонки.

15. Отверните две гайки крепления наконечников «массовых» проводов к задней крышке головки блока…

16. …и снимите провода со шпилек.

17. Отверните гайку нижнего крепления распорки 1 и выверните болт нижнего крепления распорки 2…

18. …отверните гайки верхних креплений распорок впускного коллектора с правой…

19. …и с левой стороны, снимите распорки.

20, Отсоедините колодки жгутов проводов от датчиков уровня масла в картере двигателя…

21. …от датчика положения дроссельной заслонки…

22. …от регулятора холостого хода…

23. …от жгута проводов форсунок…

24. …от датчика температуры охлаждающей жидкости…

25. …от датчика положения коленчатого вала и датчика детонации.

26. Отсоедините колодки проводов от датчика указателя температуры охлаждающей жидкости…

27. …и от датчика давления масла.

28. Отсоедините наконечники высоковольтных проводов от свечей зажигания.

29. Вытяните жгут проводов из-под ресивера.

30. Выверните три винта крепления передней крышки ремня привода распределительного вала, снимите крышку…

Предупреждение! Запрещается поворачивать коленчатый и распределительный валы до установки ремня при вода распределительного вала.

32. Зафиксируйте зубчатый шкив распределительного вала от проворачивания, выверните болт крепления шкива к распределительному валу…

33. …и снимите болт вместе с шайбой.

34. Снимите шкив с распределительного вала. При этом не повредите сальник распределительного вала.

Примечание. Если шпонка сидит неплотно в пазу носка распределительного вала, выньте ее, чтобы не потерять.

35. Отверните гайку крепления задней крышки привода распределительного вала в верхней части головки блока.

36. Выверните четыре болта (тремя из них также закреплен водяной насос) и снимите заднюю крышку (см. «Ремонт двигателя (разборка, дефектовка, сборка)»).

37. Отверните гайку крепления «массового» провода…

38. …и снимите провод со шпильки крепления выпускного патрубка системы охлаждения к головке блока цилиндров.

39. Ослабьте хомуты и снимите с выпускного патрубка подводящий патрубок радиатора 2, подводящие шланги дроссельного узла 4 и отопителя 3, отсоедините термостат 5 вместе со шлангом 1.

40. Отверните гайки крепления и отсоедините шланги подачи и слива топлива от топливных трубок, удерживая шланги от проворачивания вторым ключом.

41. Обратите внимание на то, что на топливных трубках установлены уплотнительные кольца.

После отсоединения каждого шланга снимите уплотнительное кольцо с трубки. Сильно обжатые или надорванные кольца замените.

42. Ослабьте затяжку десяти болтов крепления головки блока в указанном порядке, затем окончательно выверните болты крепления головки, выньте их вместе с шайбами и снимите головку.

Примечание. Выворачивать болты крепления головки блока цилиндров необходимо специальной торцовой головкой «Тогх».

Предупреждение! Не забивайте между головкой и блоком цилиндров отвертку или другие инструменты.

Полезный совет. Чтобы оторвать головку блока от прокладки, вставьте отвертку под выпускной коллектор. Используя ее как рычаг, приподнимите головку.

43. Снимите прокладку головки блока.

Примечание. Болты крепления головки блока цилиндров вытягиваются при многократном использовании. Замените на новые болты, длина которых превышает 135,5 мм. Перед установкой головки блока смажьте болты тонким слоем моторного масла.

44. Очистите привалочные поверхности (они должны быть сухими и чистыми) головки блока и блока цилиндров и удалите масло из резьбовых отверстий в блоке под болты крепления головки.

Когда пора менять головку блока

Головка блока цилиндров достаточно прочный узел и ее замена и ремонт дело нечастое. На машинах отечественного производства, как правило, ее приходится снимать из-за течи цилиндров или износа прокладки.


Новая прокладка

Также снимают для доработки. Снятие и замена, на авто с любым количество клапанов, сам по себе процесс несложный, но необходимы некоторые навыки и определенный опыт. Поэтому если вы в первый раз снимаете ГБЦ, то лучше будет пригласить в качестве помощника более опытного автолюбителя. Такого, который сталкивался уже с этой работой, а лучше, если уже проводил доработку этого узла или ремонт.

Функции прокладки ГБЦ (головки блока цилиндров)

Прокладка головки блока цилиндров ВАЗ-2114 нужна для сохранения герметичности трёх автомобильных систем: газораспределения, охлаждения и смазки. По сути, это простой уплотнитель соединения головки блока и его основной части. При её поломке возможен выход из строя указанных выше узлов и агрегатов машины. Сама деталь представляет собой металлическую пластину с широкими круглыми вырезами под поршни. Находится она прямо под «головой» блока цилиндров.

Так отличаются новая и непригодная прокладки.

Так выглядит прогоревшая прокладка

А вот это — новая прокладка ГБЦ

Видео «Замена прокладки»

В этом видео показан процесс замены прокладки ГБЦ на ВАЗ 2114. Для ремонта системы клапанов и доработки головка снимается по такой же схеме.

Часто признаком такой неполадки является густой белый дым из выхлопной трубы. Это проявление указывает на то, что в прокладке образовался прорыв между одним цилиндром и отверстием для протекания охлаждающей жидкости. Если жидкость замаслена, это свидетельствует о наличии пробоя, в результате которого масло стало попадать в канал с охлаждающей жидкостью. Если при работе двигателя слышен резкий свист, и при этом на блоке цилиндра видны следы масла, это свидетельствует о пробое прокладки.

Также признаком выхода из строя прокладки может стать повышение расхода топлива и снижение мощности двигателя. Однако стоит учитывать, что некоторые из этих признаков возникают и при других повреждениях в механизме автомобиля. Например, белая эмульсия на поверхности масла также свидетельствует о том, что блок имеет трещину. В любом случае предварительно необходимо удостовериться в том, что причина именно в неисправности прокладки ГБЦ.

Если возникли сомнения, диагностику лучше доверить специалисту.

Признаки пробоя прокладки

Основными признаками пробоя прокладки являются:

  • появление белой эмульсии на щупе при проверке уровня масла. Этот налет на щупе означает, что произошел порыв прокладки между отверстиями, по которым проходит масло и охлаждающая жидкость;
  • густой дым белого цвета. Указывает на то, что появился прорыв в прокладке между отверстием, по которому движется охлаждающая жидкость и одним из цилиндров. В данном случае белый цвет выхлопным газам дает испаряющаяся жидкость которая попала в цилиндр. Дополнительно удостовериться в пробое прокладки поможет поднесение к выхлопной трубе руки при работающем двигателе. Налет, оставшийся на руке следует попробовать на язык – если он сладковат, значит жидкость попадает в цилиндр;
  • наличие масляных разводов на поверхности охлаждающей жидкости в расширительном бачке. Разноцветные масляные пятна будут указывать на то, что в результате пробоя масло стал попадать в канал с проходящей охлаждающей жидкостью;
  • пузырьки при заведенном моторе в расширительном бачке. Этот признак будет указывать на то, что в результате порыва выхлопные газы проникают в канал охлаждающей жидкости;
  • резкий свист при работе мотора, сопровождающийся подтеками масла на блоке цилиндров. Это самый четкий признак того, что произошел пробой прокладки с выходом наружу. Встречается он редко, зачастую после того, как производилась доработка мотора с предварительным снятием головки;
  • самым скрытым видом является пробой между цилиндрами. Особо явных признаков при этом нет, кроме падения мощности и увеличения потребления топлива, которые могут являться результатом неисправности других механизмов. Удостовериться в наличии такого пробоя поможет только замер компрессии, а и то не всегда. Та же разрегулировка клапанов может давать такие симптомы;

При проявлении таких признаков единственным вариантом устранения данной неисправности является только замена прокладки ГБЦ ВАЗ 2114.

Примечательно, что данная прокладка является одноразовой, и заменяется каждый раз, поэтому любая доработка двигателя, связанная со снятием головки должна сопровождаться заменой.

Инструкция

Замена прокладки ГБЦ – процедура, состоящая из нескольких этапов. Следуя пошаговому руководству, вам удастся выполнить данную работу быстро и без каких-либо проблем.
Для выполнения этой работы подготовьте наборы рожковых и торцевых ключей, набор головок разных размеров, отвертки, ветоши, а также емкость для слива охлаждающей жидкости и топлива.

Сначала обесточьте автомобиль. Снимите минусовую клемму с АКБ. Затем 1-й цилиндр (его поршень) установите в положение ВМТ. Слейте охлаждающую жидкость.

После этого необходимо убедиться в том, что уровень давления в системе питания достаточно низкий. Для этого отверните колпачок, который расположен на заднем конце топливной рампы, нажмите на золотник и слейте топливо, после чего колпачок снова закрутите. Очень важно учитывать, что данные действия можно осуществлять только спустя пару часов после эксплуатации автомобиля. Если сделать это сразу после остановки машины, не исключено получение ожога как от контакта с золотником, так и от топлива, которое будет выпрыскиваться под давлением. Безопасно слить его в таком случае не получится.

После того как вы слили топливо, отсоедините трубу глушителя от коллектора. Для этого открутите гайки крепления кронштейна под днищем машины. Затем извлеките хомут и освободите приемную трубу.

Как правильно произвести замену прокладки ГБЦ на ВАЗ 2114 своими руками

Неисправность головки блока цилиндров приведет к некорректной работе автомобильного двигателя в целом. Этот узел состоит из множества элементов, но чаще всего автовладельцы сталкиваются с необходимостью смены уплотнителя. В статье разберем, в каких случаях производится замена прокладки ГБЦ ВАЗ 2114 и как поменять это изделие самостоятельно.

Где находится прокладка ГБЦ на ВАЗ 2114?

Когда нужно менять?

Меняем своими руками

Последствия несвоевременной замены

Видео «Как происходит процесс замены прокладки»

Комментарии и Отзывы

Признаки и симптомы износа или прогара

Изношенность прокладки ГБЦ определяется наличием так называемого прогара или пробоя на поверхности детали. Но устанавливается она, к сожалению, не только по внешним признакам. Выше мы говорили, что прокладка отвечает за герметичность блока цилиндров. Так вот, то, что она могла прогореть, отражается на работе систем транспортного средства очень сильно и вызывает следующие проблемы:

  • Начинает бурлить жидкость в расширительном бачке или радиаторе, даже когда двигатель не прогрет. Это означает, что выхлопные газы попадают в рубашку охлаждения мотора из-за износа прокладки.
  • Из выхлопной трубы идёт густой белый дым. Ситуация, обратная предыдущей: в цилиндры попал антифриз. Этот дым значительно гуще обычного пара, который можно наблюдать за кормой автомобиля зимой.
  • На масляном щупе обнаруживается непонятная жёлтая или белая эмульсия. Ещё один симптом неисправности прокладки – она может быть пробита.

Видео: как распознать, что деталь прогорела

Где находится прокладка ГБЦ на ВАЗ 2114?

В автомобиле ВАЗ 2114 инжектор с двигателем 8 или 16 клапанов уплотнитель устанавливается в месте соединения ГБЦ с самим блоком. Конструктивно этот элемент состоит из нескольких слоев. Качественное уплотнение обеспечивается благодаря листовой стали, фибре, картону и другим материалам, которые спрессовываются между собой и покрываются одним слоем герметика.

Поврежденная прокладка ГБЦ ВАЗ 2114

Замена прокладки ГБЦ ВАЗ 2114(2115)

На вазовских моделях 2113-14-15 в основном устанавливаются инжекторные 8-клапанные двигатели, поэтому замена прокладки ГБЦ ВАЗ 2114 (2115) немного отличается от замены ПГБЦ на «девятке».

В отличие от 2109 на «четырнадцатых» и «пятнадцатых» моделях:

В остальном принципиальных отличий в замене прокладки ГБЦ 2114 от 2109 нет.

Меняем своими руками

Правильно заменить своими руками прокладку без опыта не так просто. Но если проверка инжекторного двигателя показала, что причина заключается в пробитом уплотнителе, то можно попытаться все сделать самостоятельно. Для этого следуйте инструкции, приведенной ниже.

Необходимые инструменты

Что потребуется для выполнения задачи:

Канал «Jecos представляет» опубликовал ролик, в котором показан обзор поврежденной прокладки ГБЦ на ВАЗ 2114.

Алгоритм действий

Инструкция по замене прокладки своими руками:

Фотогалерея

Фото замены приведены ниже.

Последствия несвоевременной замены

Если замена будет выполнена не вовремя, это приведет к серьезным проблемам. Из-за пробитой прокладки моторное масло начнет попадать в систему охлаждения, что нарушит ее работу в целом. Антифриз не сможет качественно охлаждать силовой агрегат. Печка будет работать слабо, снизится мощность мотора, появятся проблемы в его эксплуатации. Двигатель будет глохнуть, в некоторых случаях его запуск невозможен, при нажатии на педаль газа могут ощущаться провалы.

Из-за попадания антифриза в систему смазки масло потеряет свои свойства. Смазывание трущихся узлов и деталей будет менее эффективным, что приведет к их ускоренному износу и повреждению. Двигатель будет троить, из-за потери свойств антифриза он может перегреваться. В зимнее время года возникнут сложности с пуском мотора. Если не менять прокладку и продолжать так использовать автомобиль, это может привести к поломке силового агрегата и необходимости выполнения его капитального ремонта.

Замена прокладки ГБЦ в Стерлитамаке — 59 мест 📍 (адреса, отзывы, цены, фото)

— 59 мест

  • Мы составили рейтинг 59 мест «замена прокладки ГБЦ» в Стерлитамаке;
  • Лучшая замена прокладки ГБЦ: реальные цены, отзывы, фото;
  • Замена прокладки ГБЦ на карте: адреса, телефоны, часы работы;

Лучшая замена прокладки ГБЦ — рейтинг, адреса и телефоны

Запрос в заведения — закажите услугу, уточните цену

Отправьте запрос — получите все предложения на почту:

Интересные факты

Чаще всего люди ищут «замена прокладки ГБЦ», но встречаются и другие формулировки, например, замена прокладки головки блока цилиндров.

Самые популярные особенности найденных мест: замена масла в двигателе, замена маслосъемных колпачков, покрасить капот, запись на шиномонтаж, ремонт ходовой, Chrysler, Datsun, Subaru, Lexus, Ford.

Стерлитама́к (башк. Стәрлетамаҡ, МФА: Стәрлетамаҡ , [stær.ˌlɪ̞.tɑ.ˈmɑq]?) — город в России, второй по численности населения город Республики Башкортостан, административный центр Стерлитамакского района.

Крупный центр химической промышленности и машиностроения, один из центров Южно-Башкортостанской полицентрической агломерации. Город расположен на левом берегу реки Белой, в 121 км к югу от Уфы. Образует городской округ город Стерлитамак.


Добавить бизнес — бесплатная реклама вашей организации на HipDir.

Замена маслосъемных колпачков ВАЗ 2110 с двигателем 8 клапанов без снятия головки

На чтение 3 мин. Опубликовано

Недавно к нам приехала десятка со шлейфом сизого дыма из выхлопной трубы. Как оказалось, что 5000 километров тому назад была заменена прокладка ГБЦ, а так же сделан «капитальный ремонт головки», соответственно заменен маслосъемные колпачки, они же сальники клапанов кому как удобно.

Зная качество наших запчастей, было решено поменять сальники клапанов. На восьми клапанном моторе сделать это без снятия головки блока цилиндров не составляет труда даже в гараже. Как выяснилось потом слетели два сальника.

Необходимый инструмент

Из инструмента нам понадобится рассухариватель, он продается на любом авто рынке и выглядит так.

Рассухариватель.

Так же нам понадобятся щипцы для снятия сальников клапанов, найти их на любом авторынке не проблема, и любой пруток диаметром 5-7 миллиметров.

Щипцы для снятия сальников.

Подготовительные операции

Выкручиваем свечи. Снимаем ремень ГРМ и распредвал, затем снимаем стаканчики, они же толкатели клапанов вместе с регулировочными шайбами.

Обязательно раскладываем их по порядку или метим цифрами, что бы при сборке не перепутать.

Должна получится такая картина. Как предыдущие «мастера»  делали ремонт непонятно, все в грязи, ну уж если снимали что стоит помыть?

ГБЦ.

Замена маслосъемных колпачков

Далее все просто. Подводим поршень того цилиндра, где мы меняем маслосъемные колпачки, в верхнею мертвую точку. Включаем пятую передачу, что бы при нажатии поршень не пошел вниз. Вставляем в свечное отверстие наш пруток, так что бы он зашел под клапан.

Если этого не сделать не хватит хода пружины что бы вытащить сухари.

Сжимаем пружину и вынимаем сухари, снимаем пружины с тарелкой.

Сжимаем пружину.

Снимаем старый сальник.

Снимаем сальник клапана.

Одеваем новый.

Обязательно прокручиваем сальник когда надеваем на клапан.

Надеваем новый сальник.

Забиваем его на место.

В качестве оправки хорошо подходит удлиненная головка на 12.

Устанавливаем нашу оправку и легкими ударами молотка набиваем сальник.

Как только звук ударов сменится с глухого на звонкий сальник встал на место.

Оправка.

Визуально проверяем что все встало ровно, ставим на место пружины  и сжав пружину ставим на место сухари.  Повторяем данную процедуру еще семь раз.  устанавливаем на место распредвал и ремень ГРМ. На все ушло где то два часа с разборкой и сборкой.

Видео замены маслосъемных колпачков на автомобилях ВАЗ с двигателем 8  клапанов

Удачи на дорогах. Ни гвоздя, ни жезла!

Регулировка клапанов ваз 2114 8 своими руками. Зачем нужна регулировка клапанов и как от нее избавиться? Набор шайб для регулировки

5 лет назад

Добро пожаловать!
Регулировка клапанов — конечно, большинству известно, что это за процесс и почему его нужно регулярно выполнять на некоторых автомобилях, например, на «Классике», но есть люди, которые ничего об этом не знают и хотят разбирайтесь в этом вопросе, поэтому специально для таких людей подготовлена ​​эта статья, из которой вы узнаете много нового.А если вам что-то станет непонятно, то напишите комментарий со своим вопросом в самом низу сайта и мы ответим на него в ближайшее время.

Внимание!
А кроме того, в конце статьи вас ждет интересный видео ролик, благодаря которому вы многое для себя поймете в регулировке привода клапанов!

Зачем нужна регулировка клапанов?

Их регулировка необходима для того, чтобы машина работала более стабильно как на высоких, так и на низких оборотах двигателя.Потому что, как правило, из-за неправильной регулировки клапанов нарушаются зазоры, которые должны быть между кулачком распредвала и самим клапаном, что приводит к слишком большому открытию клапана при работающем двигателе и в результате чего происходит разгерметизация в цилиндра, что в свою очередь может негативно сказаться на ресурсе двигателя…

Внимание!
В том случае, если зазор между седлом клапана и боковыми частицами цилиндра стал очень большим (см. фото ниже, там этот зазор отмечен), то в этом случае клапан может прогореть, а также если при а так как ход поршня очень большой то может произойти встреча клапанов с самим поршнем при работающем двигателе.Поэтому регулировать клапана нужно периодически и с большой осторожностью, так как неправильно выставленные зазоры при регулировке опять же могут негативно сказаться на ресурсе двигателя!

Как будут работать клапана, если зазор выставлен неправильно?

При этом, как было сказано ранее, нарушается работа клапанов, в связи с этим, клапаны либо начинают открываться немного больше, чем положено, либо начинают находиться в постоянно открытом положении, из-за чего пропадает герметизация в цилиндре, для наглядности смотрите фото ниже на котором нарушена регулировка клапанов и в связи с чем клапан находится в постоянно открытом режиме.

Как избавиться от регулировки клапана?

Ни разу не задавались вопросом: «Почему, например, на 16-клапанной приоре не надо регулировать клапана?» А все дело в том, что в двигателе приоры вместо «толкателя» за счет которого кулачок распредвала толкает клапана стоят «гидрокомпенсаторы» которые в свою очередь за счет высокого давления масла находят оптимальную зазор между кулачком и клапанами «Гидрокомпенсатора», поэтому клапаны всегда работают с оптимальными зазорами.

Внимание!
Кстати «Гидрокомпенсаторы» можно установить практически на любой автомобиль, а значит про регулировку клапанов можно забыть, но есть одно Но! «Гидрокомпенсаторы» можно устанавливать только на автомобили, у которых «Газораспределительный механизм — он же ГРМ» состоит из распредвала, коленчатого вала, а также клапанов и поршневой группы — собственно, это основная часть автомобилей!

Ремонтируем двигатель

Подскажем, как отрегулировать зазоры клапанов на 8-клапанном двигателе автомобилей ВАЗ 2115 ВАЗ 2114 ВАЗ 2113 своими руками.Открываем капот, откручиваем все, что будет нам мешать. Поддомкрачиваем правое переднее колесо. Включаем 4 передачу, прокручиваем колесо, ставим метку на шестерне распредвала:

Вот схема регулировки для лучшего понимания:

Прокручиваем шестерню на 2,5 зуба от поставленной метки:

Проверяем зазор на первом выпускном клапане, он должен быть 0,35 плюс минус 0,05. В нашем случае щуп 0,30 не проходит, значит клапан зажат, пробуем 0.25 щуп тоже не проходит, проходит на 0,20. Для регулировки клапанов используем специальное приспособление, купить его можно в любом специализированном магазине. Если масло мешает, его можно откачать шприцем. С помощью нашего специнструмента (или отвертки, если у вас ее нет) прижмите клапан и зафиксируйте его «топориком». Пинцетом вынимаем регулировочную шайбу. Смотрим на размер шайбы (у нас 2,72). Рассчитаем размер новой шайбы:

Установите новую шайбу с расчетным размером 2.57 надписью вниз (чтобы не стиралась). После установки шайбы еще раз измерьте зазор. Теперь замерим зазор на третьем впускном клапане, он должен быть 0,20 плюс минус 0,05. Щуп 0,20 не проходит, щуп 0,15 проходит свободно, значит там около 0,18, что допустимо.

Проворачиваем еще 11 зубьев от последнего положения шестерни:

Аналогично проверяем 5 и 2 клапана. Проворачиваем на 10,5 зуба, проверяем зазоры на 8 и 6 клапанах.

Видео регулировка зазоров клапанов в 8-клапанном двигателе ВАЗ 2115 2114 2113:

Резервное видео как отрегулировать зазоры клапанов в 8-клапанном двигателе ВАЗ 2115 2114 2113:

Установка зазора потребуется и при ремонте ГБЦ. В том случае, если на автомобиле установлены гидрокомпенсаторы, в регулировке зазора нет необходимости.

Вот только гидрокомпенсаторы — это достаточно дорогое удовольствие, не каждому автолюбителю это по карману.Поэтому иногда необходимо проверять зазоры и корректировать их. Узнайте, сколько стоит регулировка клапанов на ВАЗ-2114 в вашем городе (цены начинаются от 1000 рублей). Вполне возможно, что это будет дешевле, чем делать самому. Цены на стиральные машины очень высокие.

Тепловые зазоры

Перед тем, как приступить к регулировке клапанов ВАЗ-2114, необходимо проверить зазоры. Для этого нужно использовать набор щупов. При нагревании металл расширяется; в газораспределительном механизме должен присутствовать небольшой зазор.Для всех впускных клапанов зазор равен 0,2 мм. А вот в выпускном тракте необходимо выставить зазоры 0,35 мм. Вы можете отклоняться от этих значений в большую или меньшую сторону, но не более чем на 0,05 мм.

Для максимально точной установки зазоров необходимо использовать специальные прокладки. Они расположены между кулачками на распределительном валу и толкателями клапанов. В процессе работы двигателя внутреннего сгорания элементы газораспределительного механизма изнашиваются из-за постоянного трения.

В результате увеличивается тепловой зазор, что приводит к сбоям в газораспределении.Значительно теряется мощность, увеличивается расход топлива, а горячий двигатель может даже заглохнуть.

С чего начать настройку?

На автомобиле ВАЗ-2114 регулировка клапанов своими руками осуществляется только после проведения всех необходимых замеров. Обязательно используйте простую формулу для расчета толщины новых шайб, которые устанавливаются под кулачки распредвала.

Для регулировки клапанов ВАЗ-2114 необходимы следующие инструменты:

  1. Набор ключей рожковых и накидных.
  2. Ключи-свечи.
  3. Щупы различной толщины.
  4. Шайбы для регулировки зазора.
  5. Устройство для отжимных клапанов.
  6. Чистая тряпка.

Набор регулировочных шайб

В магазинах доступны шайбы различной толщины. Вы можете сначала произвести расчет, а затем купить необходимое количество шайб поштучно. Также в продаже есть комплекты, включающие шайбы толщиной 3,0-4,5 мм с шагом 0,05 мм. Имея такой набор, получится без особого труда выбрать нужную вам стиралку.Вот только стоимость такого комплекта — более 2000 рублей.

Поэтому, если вы не часто регулируете клапана ВАЗ-2114, лучше обратиться на СТО. Перед проведением работ обязательно приобретите новую прокладку, которая устанавливается под клапанную крышку. Он одноразовый и подлежит замене при снятии крышки.

Подготовка к ремонту

Перед началом работ необходимо:

  1. Поставить автомобиль на ровную поверхность, дать двигателю остыть до 20 градусов.
  2. Снимите клапанную крышку и пластиковую крышку, закрывающую ремень ГРМ. Все под крышкой нужно тщательно вытереть от масла.
  3. Распредвал необходимо внимательно осмотреть, при наличии чрезмерного износа, задиров, гильз его необходимо заменить.
  4. Чтобы коленвал крутился легче, нужно выкрутить все свечи.

После всех этих действий следует совместить метку на шестерне распредвала с отливом на головке блока цилиндров. В этом случае вы установите первый цилиндр в положение верхней мертвой точки.Обратите внимание, что шкив коленчатого вала необходимо вращать по часовой стрелке. Но лучше сделать это немного по-другому. Поднимите левую сторону автомобиля так, чтобы переднее колесо свисало. Включите пятую передачу и вращайте колесо до совмещения меток.

Мелом или маркером необходимо нанести еще одну метку на шестерню распредвала. Он должен быть напротив того, который уже есть. Это значительно облегчит работу.

Проверка зазора

А теперь нужно рассказать о том, как проходит процедура регулировки клапанов ВАЗ-2114.Дальнейшие действия следующие:

  1. При положении первого цилиндра в ВМТ необходимо проверить величину зазоров на первом и третьем клапанах. Счет ведется от шестерни распредвала.
  2. Поскольку первый клапан выпускной, зазор на нем должен быть примерно 0,35 мм, но можно допустить погрешность в 0,05 мм.
  3. Установите щуп толщиной 0,35 мм между шайбой и кулачком распределительного вала. В том случае, если щуп не входит в зазор или входит в него свободно, необходимо провести регулировку.В идеале это должно пройти без особых усилий.
  4. Аналогичную проверку выполняют и на третьем клапане, только в этом случае используется щуп толщиной 0,2 мм.

Как установить зазор?

После проверки всех зазоров клапанов необходимо произвести регулировку. Вам понадобится механизм для выпуска клапанов. Он крепится на шпильках клапанной крышки и имеет рычаг, который помещается между шайбой и кулачком распредвала. С помощью рукоятки необходимо нажать на рычаг, в результате чего выдвинется толкатель.

Комплект таких механизмов имеет фиксатор, он должен располагаться между толкателями и распределительным валом. Как только вы отпустите ручку, этот фиксатор сможет удерживать клапан в открытом положении, а шайбу можно будет легко снять с помощью пинцета. В первую очередь проверяются 1-й и 3-й клапаны, регулируется зазор. Затем распределительный вал необходимо провернуть на пол-оборота. Ориентируйтесь на отметку, которую вы заранее нарисовали на шестеренке.

После этого проверяются 5-й и 2-й клапаны, при необходимости устанавливаются новые шайбы.Повернув еще на 180 градусов, необходимо произвести регулировку на восьмом и шестом клапанах. В последнюю очередь проверяются 7-й и 4-й клапаны, для этого распредвал проворачивают еще на пол-оборота.

Пример расчета толщины шайбы

Для регулировки клапанов ВАЗ-2114 не нужно трогать форсунку и ее системы. Но вам нужно заняться математикой. Чтобы максимально точно установить все зазоры, нужно использовать простой алгоритм. Например, вы проверили зазор на выпускном клапане.Но зазор оказался не 0,35 мм, как ожидалось, а 0,45 мм.

Другими словами, он на 0,1 мм больше среднего и не укладывается в допустимый диапазон. Снимите шайбу, которая находится под толкателем. На нем должна быть маркировка, указывающая толщину. Например, вы узнаете, что шайба имеет толщину 3,7 мм. Если обозначения нет, измерьте микрометром толщину старой шайбы. Чтобы узнать, какой должна быть новая шайба, необходимо прибавить к значению 3.7 величина, на которую увеличивается зазор.

То есть вы получаете значение 3,8 мм. Найдите в комплекте шайбу такой толщины и установите ее. Если получилось значение, не кратное 0,05, то нужно взять шайбу, размер которой максимально приближен к расчетному.

В настоящее время любой современный автомобиль, кроме электрических, имеет двигатель внутреннего сгорания с газораспределительным механизмом. От правильной работы этой системы зависит очень много параметров.И к ним относятся расход топлива, приемистость двигателя, экологические показатели и другие не менее важные показатели. Нормальная работа газораспределительного механизма обеспечивается правильной регулировкой зазоров между клапаном и его толкателем.

Если зазор будет слишком большим, то кулачок распредвала будет с силой ударяться о пластину толкателя, и все это приведет к серьезному повреждению узлов и механизмов двигателя. Кроме того, клапан не открывается полностью, когда это необходимо, тем самым блокируя движение выхлопных газов или топливно-воздушной смеси, в зависимости от типа клапана.Впускной – отвечает за подачу топлива, выпускной – за выхлопные газы, направляемые в выпускной коллектор.

Принцип работы клапанного механизма

Наоборот, если клапан туго зажат, то механические повреждения деталей двигателя будут меньше, чем при слишком большом зазоре. А вот сама работа двигателя будет намного хуже. Именно для хорошей работы двигателя необходимо тщательно регулировать клапана на автомобилях ВАЗ. Эта процедура осуществляется несколькими способами.Сначала толкатель перемещается под действием гайки на штоке. Второй – подбор шайб проставок необходимой толщины. Третий – автоматический, он регулируется под давлением моторного масла в гидрокомпенсаторы.

Выставляем зазор на ВАЗ 2114

В нашем случае на автомобиле ВАЗ 2114 эта процедура выполняется вторым способом, с использованием регулировочных шайб и специального инструмента.

Во-первых, нужно понимать, что правильная регулировка на ВАЗ 2114 может производиться только при температуре окружающего воздуха 20 градусов Цельсия, когда металл находится в состоянии покоя и не подвержен тепловому расширению как на прогретом двигателе.

Во-вторых, для каждого конкретного автомобиля есть таблица с размерами зазоров при поднятых распредвалах.

Для четырнадцатой модели используются следующие размеры:

  • Для впускных клапанов — 0,2 мм с погрешностью считывания 0,05 мм;
  • Для выпускных клапанов — 0,35 мм с погрешностью считывания 0,05 мм.

Охладить подкапотное пространство перед регулировкой можно с помощью обычного вентилятора. После этого демонтируйте клапанную крышку, патрубки, хомуты крепления, боковой защитный кожух ремня ГРМ.Открутив гайку крепления троса педали акселератора, осторожно отсоединяем его. Для облегчения работы снимите крышку воздушного фильтра в сборе. Перед демонтажем обязательно подложите под колеса клинья и включите нейтраль. Ручной стояночный тормоз также должен быть включен.

Необходимый инструмент

Инструмент, необходимый для полноценной работы:

  1. 1. Ключи рожковые и торцевые;
  2. 2. Приспособление для опускания клапанных тарелок — стоит чуть больше ста рублей;
  3. 3.Набор специализированных щупов для измерения зазоров в механизме;
  4. 4. Микрометр для определения толщины регулировочной шайбы;
  5. 5. Прокладки толщиной от 3 до 4,5 мм. На рынок они поставляются с шагом 0,05 мм. То есть можно найти шайбы размером 3,05мм, 3,1мм и так далее до 4,5мм. (одна шайба стоит около двадцати рублей).

Толкатель клапана с регулировочной шайбой

Процесс настройки

Проверить совпадение меток на шестернях ГРМ и на крышке ГБЦ ВАЗ 2115.На шкиве коленчатого вала и крышке масляного насоса должны совпасть одинаковые метки. Далее выкручиваем свечи зажигания, чтобы сбросить давление в цилиндрах блока.

Поместите новый уплотнительный герметик в канавки под клапанной крышкой при сборке.

Заказ клапанов ВАЗ 2114

При регулировке учитывать, какой клапан впускной, а какой выпускной. Порядок действий следующий:

5 — выход и 2 — вход; 8 — выпуск и 6 — впуск ;4 — выпуск и 7 — впуск .

Двигаясь от шкива распредвала, измеряем зазоры между толкателем и кулачком вала. В местах, где зазор правильный, оставляем все без изменений. В месте, где щуп соответствующего размера легко вставляется в щель, прижимают пластину приспособлением для опускания толкателя и вставляют флажок для фиксации толкателя. Затем специальным пинцетом вынимаем регулировочную шайбу и смотрим на ее маркировку. При необходимости измерьте толщину микрометром.Далее подбираем шайбу потолще, ставим на место и предварительно проверяем зазор нужным щупом.

Клапанные зазоры

Если не подходит, то берем щуп меньшей толщины, и так до тех пор, пока щуп не подойдет. Исходя из разницы между номинальным размером и размером щупа, который легко помещается, рассчитываем необходимую толщину регулировочной шайбы. Повторяем процедуру до тех пор, пока зонд не начнет вставляться с легким защемлением.

Если ни один из щупов не подходит, то клапан перетянут!! Согласно описанной выше операции снимите регулировочную шайбу и замените ее на меньший размер.

Что такое правильная регулировка тепловых зазоров в газораспределительном механизме автомобиля или на что влияет регулировка клапанов? Основное преимущество – меньший расход топлива (что немаловажно, учитывая постоянно растущие цены на бензин). Двигатель работает тише и ровнее, быстрее разгоняется.

Как определить и почему стучат клапана. Как часто нужно регулировать клапана ВАЗ 2114, 2115, что говорят производители. Как расположены клапана в автомобилях ваз 2114, 2115.Как регулируются зазоры ваз 2114, 2115. Подготовка инструментов. Регулировка клапанов.

Как определить и почему стучат клапана.

Если клапана не отрегулированы, появляются характерные признаки. Двигатель работает с определенным шумом, на холодном двигателе ВАЗ 2115 слышен стук, похожий на металлический лязг. Причиной этого является зазор между рычагами и кулачками распредвала.

Этот зазор устанавливается производителем, его значение одинаково для всех двигателей одного типа.В этой системе автомобиля происходит увеличение или уменьшение зазора, и то, и другое плохо сказывается на работе двигателя и может привести к более серьезным поломкам.

В основном такая поломка возникает из-за использования некачественного топлива. Хорошее топливо – это топливо с октановым числом не ниже 93.

Интересный факт! Есть топливо с октановым числом 100, но его используют только на соревнованиях, заправляя гоночные автомобили.

Как часто нужно регулировать клапана ВАЗ 2114, 2115, что говорят производители.

Заводы

, производители автомобилей, рекомендуют проверять тепловые зазоры каждые 15-30 тыс. км пробега. Даже если, на ваш взгляд, двигатель работает хорошо, то такая процедура никогда не будет лишней, тем более, что вы можете сделать ее самостоятельно.

Как расположены клапана в автомобилях ваз 2114, 2115.

автомобилей ВАЗ 2114 выпускаются с восьми- или шестнадцатиклапанным двигателем.

Внимание! Регулировка зазора клапанов ВАЗ 2114 осуществляется только для 8-клапанного двигателя, так как на 16-клапанный устанавливаются гидрокомпенсаторы.

Клапаны в газораспределительном механизме устроены так, что при впрыске топлива через один выпуск выхлопных газов осуществляется через другой.

Как отрегулировать зазоры ваз 2114, 2115.

Чтобы регулировка клапанов ВАЗ 2114 была эффективной, 8 клапанный инжектор необходимо выполнять на холодном двигателе. Размер зазора на впускном клапане должен быть 0,2 мм, а на выпускном – 0,35 мм.

Внимание! Допустимая ошибка в обоих случаях равна 0.05 мм.

Подготовка инструментов.

Для регулировки клапанов ВАЗ 2115, 8 клапанная форсунка нам потребуются следующие инструменты: набор ключей для регулировки клапанов ВАЗ, приспособление для пружин толкателей клапанов, щупы, штангенциркуль или микрометр, регулировочные шайбы.

Регулировка клапанов.

Снимите крышку головки блока цилиндров.

Снимите воздушный фильтр и переднюю крышку ремня ГРМ.

Выверните свечи и аккуратно сложите их. Их снимают для того, чтобы коленвал легче проворачивался.

Калина двигатель 1.6.8кл. Сколько бензина потребляет Лада Калина

Прежде чем стать владельцем Лада Калина, каждый владелец решает для себя, какой тип двигателя выбрать из представленных заводом. Какой из них лучше, судить только самому владельцу, исходя из потребностей, но можно рассмотреть преимущества и недостатки всех видов, а для тех, кто еще не сделал выбор, статья будет полезна.

  • Итак, начнем в хронологическом порядке.Поначалу Lada Kalina стали выпускать с обычными восьмиклапанными двигателями объемом 1,6 литра. Мощность такого аппарата составляет 82 лошадиные силы и он имеет крутящий момент 132 Нм при 3800 об/мин. Двигатель далеко не новый, можно сказать, все тот же восьмимоторник, немного улучшенный. Тем более, что он уже почти 30 лет прошел проверку временем, так как ВАЗ 2108 с ним начали выпускать с 1984 года, только двигатели были меньше. Достаточно надежный силовой агрегат, 82 лошадок хватает, чтобы разогнать Калину до 100 км/ч за 13.5 секунд. Достаточно тяговитый двигатель, очень хорошо тянет даже на самых низких оборотах. В горку идет уверенно, даже на затяжных подъемах машина не тормозит, а наоборот подхватывает. Преимущество 8-клапанного силового агрегата еще и в том, что при обрыве ремня ГРМ, на таком моторе клапана не встречаются с поршнями, соответственно клапана не гнутся при обрыве ремня ГРМ. Расход топлива при скорости 90 км/ч не более 5,5 литров на 100 км. Странная особенность этого типа — странное бульканье, какой-то странный звук при работе, как будто это дизель, но со временем к этому привыкаешь и этот звук становится нормальным для слуха.

  • После того, как АвтоВАЗ начал выпускать автомобиль Лада Приора, на Калину стали устанавливать более мощные силовые агрегаты с 16-клапанной ГБЦ и объемом 1,6 литра. Он способен развивать мощность до 98 лошадиных сил, данные из официальных источников завода производителя. Но многие владельцы опробовали этот вариант на стендах и результаты оказались впечатляющими – средняя мощность составила около 110 лошадиных сил. Мол, производитель умышленно, так сказать, намеренно занижал мощность по документам, чтобы отечественные потребители и владельцы не платили лишние деньги за транспортный налог, ведь после рубежа в 100 л.с.налог на транспорт резко возрастает. Крутящий момент составляет 145 Нм при 4000 об/мин. Калина с таким двигателем разгоняется довольно быстро, по некоторым замерам, за 12 секунд до сотни. Расход топлива чуть меньше, при той же скорости 90 км/ч бензина придется расходовать чуть меньше, примерно на 0,5 литра. По динамике машина безусловно превосходит 8-клапанник, а максимальная скорость на 20 км/ч больше – 185 км/ч. Но по тяговитости этот двигатель уступает 8-клапаннику, в гору вам, скорее всего, придется переключаться с пятой на четвертую скорость.И еще один недостаток столь мощного 16-клапанного аппарата: в случае обрыва ремня ГРМ придется раскошелиться на приличную сумму, так как загиба клапанов не избежать, а ремонт после такой поломки очень дорогие, а средние от 15 000 руб.

  • Через несколько лет, после того как Калина уже вовсю ездила с 16-клапанным силовым агрегатом от Приоры, появился еще один, меньшего объема, и тоже с 16-клапанной головкой.Этот вариант уступал по мощности 1,6 16-литровому двигателю, но превосходил 8-клапанный. Итак, скажем некий середнячок, мощность 90 лошадиных сил и крутящий момент 127 Нм при 4500 об/мин. Из-за небольшого объема расход топлива естественно стал ниже, и при максимально разрешенной скорости 90 км/ч по российским дорогам общего пользования этот силовой агрегат может и не перешагнуть отметку в 5 литров на 100 км пути. Динамика у машины довольно приличная и при таком маленьком объеме в 1,4 литра машина разгоняется быстрее чем 1.6 8-клапанный. Недостаток тот же, что и у самого мощного от Приоры – гнет клапана при обрыве ремня ГРМ.
В любом случае, какой бы двигатель вы ни выбрали для своей Лады Калины, у каждого есть свои преимущества и недостатки. Все зависит от стиля вождения, от места эксплуатации, будь то город или проселочная дорога. Но не забывайте, что стоимость автомобиля с 16-кл. двигатель дороже в среднем на 50 000 рублей, так как на них устанавливается достаточно приличный список дополнительного оборудования.

В ноябре 2004 года с конвейера концерна АвтоВАЗ сошла первая серия народного автомобиля Лада Калина. По некоторым данным, первые образцы мелкосерийного производства появились на рынке еще в 1998 году. Когда производство было налажено, автомобиль стали комплектовать в трех типах кузова – 5-дверный хэтчбек и седан, а позже и универсал. вагон. Данные производителя свидетельствуют о том, что расход топлива Лада Калина находится на среднем уровне, что подтверждают многочисленные отзывы владельцев.В дальнейшем и кузов, и силовой агрегат этого автомобиля были модернизированы, сегодня выпускается вторая серия LADA Kalina.

Официальные данные о расходе бензина

Имеется две серии автомобилей и еще несколько их модификаций, данные по расходу бензина Лада Калина несколько отличаются, в зависимости от установленного двигателя и типа кузова. Как правило, универсал потребляет больше бензина, чем хэтчбек и седан, из-за большего веса автомобиля.Однако, по словам производителя, даже хэтчбек и седан одной серии, модификации и года выпуска могут иметь небольшую разницу в расходе.

Теоретически Лада Калина имеет средний расход бензина для двигателя 1,4 л около 9,6 л. в городе и до 6,3 л. при движении по свободной дороге. Естественно каждая модификация имеет свои особенности, параметры и технические характеристики, как именно это влияет на расход топлива Лада Калина, рассмотрим ниже.

Первое поколение

Первый автомобиль в кузове седан поступил в продажу в 2004 году, автомобиль был оснащен двигателем 1,4 л мощностью 89 л.с. Расход топлива Лада Калина 1118 (заводское обозначение) имел следующие значения:

  • Город — 9,6 л. на 100 км.
  • Трек — 6,3 литра. на 100 км.
  • Смешанный темп — 7,8 л. на 100 км.

Следует отметить, что в 2009 году производство первого поколения седанов LADA Kalina было приостановлено, но уже через несколько месяцев цикл был налажен, и до 2011 года данная модель выпускалась концерном АвтоВАЗ под номером

. Хэтчбеки

поступили в продажу чуть позже, ближе к концу 2006 года, тогда же было запущено производство Lada Kalina (1119).На эти автомобили, а также на седаны стали устанавливать более мощный двигатель, который имел топливный отсек объемом 1,6 л и выпускался мощностью 81 л.с. и 98 л.с. По требованию заводских разработчиков, которые соответствовали отзывам владельцев, автомобиль с 81-сильным двигателем имел следующие показатели расхода топлива на сто километров:

.
  • Город — 10,2 л.
  • Трек — 6,6 л.
  • Смешанный темп — 7,4 л.

Что касается двигателя мощностью 98 лошадиных сил, то на сто километров пути в разных условиях расход составляет:

  • Город — 9.7 л.
  • Трек — 6,4 л.
  • Смешанный темп — 7,1 л.

Только в 2007 году автомобильный концерн выкатил Ладу Калину с кузовом универсал (1117), параметры расхода топлива у нее примерно такие же, как у автомобилей в других кузовах, за исключением того, что при езде в городе она потребляет 200 -300 гр. больше бензина.

Одно из ответвлений, выпущенных ограниченной серией, было произведено LADA Kalina Sport (11196), этот автомобиль увидел свет в 2008 году.Его показатели расхода бензина на 100 км составляют:

  • Город — 9,4 л.
  • Трек — 6,7 л.
  • Смешанный темп — 8,9 л.

Как и вся первая серия, LADA Kalina Sport снята с производства в середине 2013 года.

Реальные данные, со слов владельцев

  • Виктор, г. Саратов. Езжу на этой машине давно, всякое бывало, кроме серьезных аварий, и хорошо изучил машину. Есть слабые места по кузову, особенно быстро начали гнить передние арки.Зато мотор надежный, если конечно не использовать качественный бензин, масло и охлаждающую жидкость. Лада Калина с 16-клапанным двигателем объемом 1,4 л имеет средний расход топлива. Езжу в основном по городу и заливаю по прежнему десяток литров на сотню километров в плотном потоке.
  • Сергей, г. Санкт-Петербург. Купил Калину хэтчбек для маневренной езды по городу, в процессе. В 2010 году я остановил свой выбор на 1,6 литровой 16 клапанной версии, и думаю не ошибся. Машинка действительно шустрая, а расход топлива на такой Калине даже ниже, чем на менее мощных собратьях по цеху.Конечно, очень часто приходится стоять в пробках, поэтому цифра в 11 литров на 100 км не кажется существенной.
  • Степан, г. Уфа. Хороший универсал из отечественного автопрома был куплен мной из первых рук в 2013 году, на тот момент машина была в хорошем состоянии, правда стойки уже стучали. В процессе эксплуатации начало сыпаться все остальное, в том числе и двигатель. В мастерской сказали, что я часто заливаю некачественное топливо, это похоже на правду, заправка возле моего дома не принадлежит ни к одной из известных сетей.Расход Калины на 100 км примерно 11-12 литров по городу, а вот по трассе может чуть меньше, я не заметил.
  • Ярослав, г. Казань. Я живу на окраине города и работаю посменно, поэтому больших пробок не бывает и добираюсь до места назначения с минимальными потерями топлива. Поэтому на сотню километров расход топлива у моего седана чуть меньше 9 литров. В остальном Лада Калина меня тоже полностью устраивает, она уверенно себя чувствует и на дороге, и на скоростных участках трассы.
  • Александр, Константиновка. Покупка Лады Калины объемом 1,6 литра. и 8 клапанов, было не лучшим вложением. Тогда я руководствовался советами товарищей, мол, этот мотор самый надежный. На самом деле поломки не заставили себя ждать, хоть и мелкие, но и другие, думаю, выходят из строя не реже. А вот расход бензина у машины с таким двигателем самый большой, ему просто не хватает мощности для уверенного набора скорости. Вот и получается, что даже на трассе она ест не менее 9 литров на сотку.

Второе поколение

С 2013 года линейка автомобилей Лада Калина обновилась и на рынок вышли новые автомобили. Среди них не было обычного седана, с которого начался выпуск серии, а продолжился выпуск 5-дверных хэтчбеков и универсалов. Расход топлива на новой Лада Калина был снижен, но запросы производителя не всегда соответствуют отзывам покупателей.

Вторая Калина поставлялась с двумя типами двигателей, объемом 1.6 литров, но мощность у них была разная. Также был выбор вариантов трансмиссии, как и раньше можно было приобрести автомобиль с механической 5-ступенчатой ​​коробкой передач или 4-ступенчатым автоматом. Новинкой стал выход на арену 5-ступенчатой ​​роботизированной трансмиссии.

Силовые агрегаты, устанавливаемые на Лада Калина 2, имели следующий расход топлива:

  1. ВАЗ-21126 — 98-сильный двигатель, 1,6 л. с четырьмя цилиндрами и 16 клапанами оснащался системой распределенного впрыска топлива.Показатели расхода бензина по городу 9,9 литров, по трассе 6,5 литров.
  2. ВАЗ-21127 — имел в своем распоряжении 106 л/с. А расход топлива по свободной дороге составил 5,8 литра, в городском режиме движения – 8,4 литра. Также подача бензина осуществлялась за счет распределенного впрыска.

Владельцам расход на Калину 2

  • Питер, Тюмень. Купил Ладу Калину Кросс в 2015 году. Это один из немногих представителей отечественного автопрома мощностью более ста лошадиных сил.Да и вообще машинка получилась живая, мой хэтчбек может составить конкуренцию некоторым иномаркам при езде по открытым участкам дороги. Обратная сторона медали — расход бензина по городу, обещанные 8,4 литра, как на обкатке, так и после нее не наблюдал. Этот двигатель ест не менее 10 литров на 100 км пути с пробками.
  • Лев, г. Воронеж. Моя жена не умеет пользоваться механической коробкой передач, поэтому мне пришлось купить машину с автоматической коробкой передач.Выбор пал на Ладу Калину второго поколения 2014 года выпуска. Естественно, я понимал, что как и на любой машине расход топлива будет выше, чем на механике, так и случилось. Мои показатели, в городе, по бортовому компьютеру обычно в пределах 11-12,5 литров на 100 км пробега. Этот печальный момент усугубился через три года после покупки, забились форсунки с форсунками, почему-то на 8-клапанной Калине это случается чаще, чем на других двигателях.
  • Тарас. Москва. Я ни разу не пожалел о покупке своей малышки Калины Кросс, она часто выручала меня в ситуациях, когда меня подводили более дорогие иномарки. А когда были поломки, а такое бывает, то ремонт мне обошелся совсем не дорого. Конечно, к плюсам нельзя отнести то, что у Лады Калины расход топлива на 100 км, при мощности 106 л.с. выше, чем у иномарок того же класса. В моем случае по городу заливаю из расчета 12 литров, а вот на трассе ситуация резко меняется и расход снижается до 7.5 литров.
  • Илья, г. Одесса. Автомобилю с такой ценой прощаются многие минусы, но они есть. В первую очередь это расход топлива на Калине, его иногда можно сравнить с показателями некоторых внедорожников. Регулярный выход из строя узлов и деталей тоже несколько напрягает, но главное для меня это дорожный шум. По сравнению с иномарками такое ощущение, что едешь без дверей. Плюсы конечно есть, это недорогое обслуживание и запчасти всегда в наличии.
  • Андрей, г. Нахабино. Не понимаю, почему у людей такая ненависть к Ладе Калине, ведь о ней можно все узнать перед покупкой, но минусов хватает, но есть и плюсы. В основном жалуются на большой расход бензина, ну всегда можно поставить ГБО и сэкономить. Металл, на корпусе хороший и толстый, его качество не идет ни в какое сравнение с китайскими консервными банками. Жаль только, что качество заводской окраски слабовато, и с годами местами появляются пузыри.

Причины высокого расхода топлива

Считается, что расход бензина у Калины высокий расход топлива, имеет объективные причины, но это не всегда так. Бывают ситуации, в которых виноват сам владелец в повышенных затратах на топливо, среди них:

  1. Агрессивный стиль вождения — необоснованное ускорение на загруженных участках дороги приводит к повышенным расходам, езда по трассе на максимальной для автомобиля скорости также вызывает ненужные потери.На свободной дороге не следует превышать крейсерскую скорость 90-110 км/ч.
  2. Несвоевременное обслуживание — выход из строя или засорение некоторых узлов, отвечающих за подачу бензина в камеру сгорания, приводит к повышенному расходу. Износ поршневой системы
  3. Калина
  4. , как и другие марки автомобилей, также является частой причиной больших затрат на топливо.
    Некачественное топливо — не доверяйте непроверенным заправкам, особенно если они без известных опознавательных знаков.

На основании предоставленной информации можно сделать вывод, что Лада Калина, как и любой другой автомобиль, имеет ряд недостатков, но имеет и достоинства, поэтому перед покупкой следует взвесить все за и против.

04.09.2018


Двигатель ВАЗ 11194 1,4 16В

Двигатели

ВАЗ 21114/11183 1,6

ВАЗ 11194 1,4 16В

Приора 21126 1.6

Производство

Марка двигателя

Год выпуска

2004 — сегодня

2004 — сегодня

2007 — сегодня

Материал блока

Система снабжения

Форсунка

Форсунка

инжектор

Количество цилиндров

Клапанов на цилиндр

Ход поршня, мм

Диаметр цилиндра, мм

Степень сжатия

Объем двигателя, куб.см

Мощность двигателя, л.с./об/мин

Крутящий момент, Нм/об/мин

Экологические нормы

Масса двигателя, кг

Расход топлива, л/100 км (для Celica GT)
— город
— трасса
— смешанный.

Расход масла, г/1000 км

Моторное масло

5W-30
5W-40
10W-40
15W40

5W-30
5W-40
10W-40
15W-40

10W-40
15W40

Сколько масла в двигателе

Ресурс двигателя, тыс. км
— по данным завода
— по практике

тюнинг
— потенциал
— без потери ресурса

Двигатель установлен

ВАЗ 21101
ВАЗ 21112
ВАЗ 21121
ВАЗ 2113
ВАЗ 2114
ВАЗ 2115
Лада Гранта
Лада Калина

Лада Калина

Лада Приора
Лада Калина
Лада Гранта
Лада Калина 2
ВАЗ 2114 Супер Авто (211440-26)

Небольшое семейство автомобилей АвтоВАЗа Lada Kalina появилось в 2008 году и включает в эту концепцию седан, универсал и хэтчбек.Модель создавалась на базе ВАЗ 2108 и многие агрегаты, в том числе и двигатели, были позаимствованы у него.

Двигатель ВАЗ 21114/11183 1,6л (2114 1,6)

Силовой агрегат ВАЗ 21114/11183 стал эволюционным развитием 1,5-литрового двигателя 2111, но с увеличенным блоком цилиндров, увеличенным ходом поршня, за счет чего объем всего двигателя увеличился до 1,6 литра.

В новом моторе

повысились экостандарты, а еще его можно назвать надежным и некапризным, в отличие от базового 2111.Отмечены преимущества в плане сцепления и эластичности.

Двигатель узнают под несколькими названиями: 21114, 11183, 2114 и мотор калина, но разница только в месте сборки.

Рядный инжекторный двигатель ВАЗ 21114/11183 на четыре цилиндра получил верхний распределительный вал и ременной привод ГРМ.

Отсутствие гидрокомпенсаторов вынуждает периодически регулировать клапана.

При обрыве ремня клапана не гнутся; в спортивной версии распредвала такой шанс есть.

Недостатки в общем те же, что и у ВАЗ 2111, то есть тот же шум и дизель, троение, нестабильность температуры и тд. 3

Двигатель ВАЗ 11194 1,4 16В

Силовой агрегат ВАЗ 11194 на 16 клапанов стал упрощенной версией двигателя Приора и эволюцией ВА 21083 в модифицированном варианте.

В отличие от базового двигателя ВАЗ 11194 1.4 16V отличается объемом, мощностью и худшим крутящим моментом.

Ресурс двигателя вырос на 50 тысяч километров по сравнению с предшественниками и достигает 200 тысяч километров.

В технической части изменились поршни, уменьшившись в диаметре до 76,5 мм, что позволило уменьшить объем двигателя и камеры сгорания. Эта идея трансформации привела к тому, что момент на низах пропал и двигатель работает только с 2000 об/мин и требует постоянного крутящего момента.

При обрыве ремня ГРМ гнутся клапана, разваливаются ролики, а при заклинивании помпы слетает ремень ГРМ, что приводит к дорогостоящему ремонту.

ВАЗ 11194 не лишен различных шумов и стуков, температурных проблем, плавающих оборотов и прочего.На сегодняшний день двигатель ВАЗ 11194 1.4 16V снят с производства. 2

Двигатель Приора 21126 1.6 16 клапанов

Силовой агрегат 21126 стал продолжением ВАЗ 21124, но с более легкой ШПГ марки Federal Mogul. Уменьшились клапанные отверстия, ременной привод ГРМ получил электронатяжитель. Поверхность блока цилиндров обработана и отточена в соответствии со строгими требованиями Federal Mogul.

Инжекторный двигатель 21126 1.6 на 4 цилиндра получил верхний распредвал и ремень ГРМ.

К недостаткам двигателя можно отнести потерю мощности, нестабильную работу и проблемный ремень ГРМ. Виновниками таких неисправностей являются огрехи давления топлива, плохой ГРМ, дефекты датчиков, дроссельной заслонки и шлангов подкачки воздуха.

При обрыве ГРМ гнутся клапана.

Обнаружена потеря работоспособности при низкой компрессии в цилиндрах.

Плавающие обороты можно исправить чисткой дроссельной заслонки или заменой датчика положения ДЗ.

Шум и стуки характерны для всех двигателей ВАЗ и проблемы кроются в гидрокомпенсаторах, шатунных и коренных подшипниках или поршнях.

Вибрации двигателя возникают из-за дефектов высоковольтных проводов или РХХ.

При всех своих недостатках двигатель Приора 21126 1.6 16 клапанов считается одним из лучших российских агрегатов для комфортной городской езды.

Двигатели

ВАЗ 21114/11183 1,6

ВАЗ 11194 1.4 16В

Приора 21126 1.6

Производство

Марка двигателя

Год выпуска

2004 — сегодня

2004 — сегодня

2007 — сегодня

Материал блока

Система снабжения

Форсунка

Форсунка

инжектор

Количество цилиндров

Клапанов на цилиндр

Ход поршня, мм

Диаметр цилиндра, мм

Выбор б/у Lada Kalina требует по возможности тщательной оценки технического состояния автомобиля.Начиная от регламента замены расходников, заканчивая работоспособностью и слабыми местами двигателя, коробки передач и других важных узлов машины.

Еще по теме выбор подержанных бюджетных автомобилей :

Технические характеристики, особенности двигателей и коробок передач

Четырехцилиндровые бензиновые двигатели устанавливаются на двигатели ВАЗ 1117, ВАЗ 1118, ВАЗ 1119 :

  • 1,6-литровый 8-клапанный (81 л.с.),
  • 1.6 литров 16 кл (98 лс),
  • и 1,4 литра 16 кл. (89 л.с.).

Все моторы работают в паре с 5-МКПП. Ресурс двигателя: если повезет, может пройти и более 250 000 км, но двигатель может удивить и на 30-40 тысячах.
Замена масла каждые 15 тысяч, ремень ГРМ по регламенту меняют каждые 60 тысяч (рекомендуем каждые 50 тысяч пробега). Характерных заболеваний нет, в двигателе может выйти из строя любая деталь, от смещения вкладышей до трещины в ГБЦ.

Аналогичная ситуация и с коробкой передач, только ресурс ее значительно меньше и неисправности встречаются чаще. КПП принципиально не доживает до 100000 км, «родной» диск сцепления часто требует замены уже на 25-30 тысячах. Импортные запчасти хоть и стоят дороже оригинальных вазовских, но и нянчат намного больше.
При выборе Лада Калина с пробегом не лишним будет проверить и убедиться в равномерности компрессии во всех цилиндрах двигателя.Не бойтесь посторонних звуков из коробки передач — вой коробки передач — фамильная черта Калинов.
Рулевая рейка с электроусилителем может преподнести неожиданные сюрпризы в случае поломки (резко возрастает нагрузка на руль), проблема присуща Лада Калина, выпущенная до середины 2006 года. На младших машинах устранена проблема с ГУР.
Передняя подвеска Калины независимая со стойками МакФерсон и стабилизатором поперечной устойчивости, задняя полунезависимая с балкой и стабилизатором.Ходовая энергоемкая, комфортная по вазовским меркам. Управляемость лучше, чем у ВАЗ 2110, но далеко не среднестатистическая иномарка. Автомобиль сильно кренится в поворотах, большой размах вертикальных раскачиваний кузова, аэродинамический шум и плохая шумоизоляция салона раздражают на высоких скоростях.

Лада Калина б/у проблемы по технической части

Самыми слабыми местами в подвеске являются стабилизаторы поперечной устойчивости и амортизаторы. Замена амортизаторов на импортные меняет характер управляемости Lada Kalina в лучшую сторону.Шаровые опоры, сайлентблоки, как и многие другие узлы и агрегаты отечественной Калины, сродни игре в рулетку. Они могут отходить много — 100-120 тысяч километров (не будешь знать, где установлена ​​деталь), а могут ломаться раз в месяц. В общем, все ремонтируется, и цены на запчасти не подорвут семейный бюджет.
Подводя итоги, резюмируем, что с выбором подержанной Лады Калины нужно быть внимательным и желательно «с руками», так как ремонтировать лучше самостоятельно.Ужасный корпоративный сервис АвтоВАЗа не собирается меняться в лучшую сторону.

Стоимость подержанных и новых автомобилей

На вторичном рынке Калину можно купить по цене 120-130 тысяч рублей.
В начальной комплектации Лада Калина оснащается двигателем 8 класса объемом 1,6 л. (81 л.с.) с 5 МКПП, из «фишек» будет сигнализация, бортовой компьютер, регулируемая по высоте рулевая колонка, электроусилитель руля, передние электростеклоподъемники.
Цена нового хэтчбека Kalina в России начинается от 293 900 рублей за машину в начальной комплектации с 1.6-литровым двигателем (81 л.с.) и поднимается до 401 000 рублей за люксовую комплектацию с двигателем 1,6 л. За такую ​​большую для российского автомобиля сумму Калина будет оснащена фронтальными подушками безопасности водителя и пассажира, противотуманными фарами, сигнализацией и центральным замком с дистанционным управлением, подогревом передних сидений, электрозеркал с подогревом, электростеклоподъемниками всех боковых стекол. , кондиционер, датчик дождя, АВС в приводе тормозов, бортовой компьютер, электроусилитель, аудиосистема CD+MP3, навигатор. За универсал Лада Калина в начальной комплектации Стандарт просят от 298 900 рублей, Люкс потянет на 408 300 рублей.
В Украине стоимость ВАЗ Лада Калина 1119 (хэтчбек) колеблется от 70 290 гривен за начальную комплектацию до 81 390 гривен за богатую начинку. Универсал ВАЗ LADA стоит от 74 070 гривен до 85 170 гривен.

Еще из этой категории:

Добавить отзыв ↓

    Пробег 140 тыс. км. Машина 2011 года. Менял бензонасос, помпу, 1 переднюю распорку амо. Все остальное родное для Lada Kalina. Ропот и шепот. Брал с нуля, чтобы жена училась.Теперь я вожу ее на такси по выходным.

    Моя Калина была куплена в декабре 2011 года в БипэкАвто Петропавловск, Казахстан. На сегодняшний день пробег 100250 км. Очень переживал, много перелопатил интернет по вопросу ГРМ — когда, почему и т.д. Но при пробеге 96000 км услышал шум подшипника натяжного ролика автомата. Поменял сразу все, и ролики, и помпу, и ремень. Вроде и новые, но… больше всего проблем было с заменой ремня генератора — новый (да и старый тоже) даже плачь не одевал.Натяжителя нет и добраться до генератора практически невозможно. Кто придумал такую ​​систему, я понятия не имею. Выполнить эту процедуру в одиночку в дороге невозможно, поэтому менять ее нужно вовремя и заранее. Масло меняю каждые 10 000 км, лью Шел 5W 40 круглый год, расхода нет. Иногда таскаю прицеп, правда иногда мебель, иногда сено, сильно не напрягаюсь, катушкой стараюсь пользоваться, резко не двигаюсь. Некоторые пишут, что поменяли диск сцепления на 30 000 км.Я не могу представить ваш стиль вождения! В целом машиной доволен. Одно пожелание производителям: удлинить переднюю часть хотя бы на 20 см и доступ к узлам будет лучше.

    Калина

    была первой личной машиной. И тогда, и сейчас я уверен в правильности выбора. Не убитые сильно управляемые жигули, но и не новая иномарка с чутким управлением. просто автомобиль, который помогает освоить тонкости руления, почувствовать руль, педали, освоить передачи сам.машина живая, живо отзывается на любое действие, после нее интуитивно понимаю в лоб приличной машине как с ней себя вести, какая будет реакция. Опыта тюнинга, ремонта, поломок Лады Калины у меня нет; Купил для определенной цели. Я знаю, что многие из них делают конфеты. но так как мой первый удовлетворил меня во всем, я благодарен ему.

    Сергей, подскажите вердикт по клапанам, интересно… У меня Калина хэтчбек двигатель 1.4, 2009 года, пробег 82000 км, за это время менял сцепление 2 раза, так как езжу по городу, бензонасос находится в баке из-за того, что бензин несколько раз заканчивался, датчики были на минимуме (оборотов и холостого хода), трапеция мотор-редуктора — прорезь износилась, а так нормальная машина, расход 7 литров по городу.ГРМ побаиваюсь — каждый месяц осматриваю ремень, ролики и натяжение, вроде ремня ГРМ хватит на 140000, а там ролики и помпу надо строго менять на

    .

    Всем привет купил калину в десятом году с двигателем 1.4, пробег 125000 на данный момент. Автомобиль проблем не доставляет: поменял колодки, масла, фильтры, и только про ГРМ вспомнил, он преподнес сюрприз — завтра будет приговор по клапанам. Вспомнил, как менял датчик скорости — стрелка спидометра падала и при этом электроусилитель работал неадекватно.Кто знает, клапан погнут или есть шанс? Говорят, что если на поршне есть углубления для клапанов, то может стоить!? А так машина достойная если бы не ее внешний вид. Для меня после четвёрки приоры в калине всё как в автобусе, просто сядь на заднее сиденье и всё будет ясно.

    ВАЗ 21174 универсал — на 27000 км накрылась КПП (заклинило на 1 передаче) замена по гарантии. На 50 000 км замена передних тормозных шлангов по заводу и замена выключателей света, на 30 000 км пришлось делать головку двигателя (клапана целы, но седла клапанов бесформенные).В целом машиной доволен, пробег 86000 км. Я путешествовал по Казахстану, где направления вместо дорог. Пробег по Казахстану 7500 км, 2 раза правил кувалдой диски, машина все выдержала.

    Купил Ладу Калину седан — трехлетней давности. За пол года пробежал 30 тыс км, проехал 1200 км туда-сюда — проблем нет. Машина не раз помогала мне как другу, за это время полностью поменял заднюю тормозную систему (всё кроме самих барабанов), передние тормозные колодки на 30 тыс.км, регулировку клапанов на 25 тыс.км, и на 45 тыс.км, менял пару раз фары и все! Машиной очень доволен!

    Я в шоке от ваших комментариев.Купил калину с пробегом 30000 км, поменял только фильтра и масло. Клапана отрегулировал сам и помпу поменял (подтекает), проехал еще 10000 км — доволен как слон)) Ходовка супер, у стоек ход больше — для природы самое то, коробка не гудит. За эти деньги лучше машины нет.

    Уважаемые калиноводцы! Хочу купить Калину седан или универсал б/у 2009-2011 года выпуска. Стоит ли это устройство? Опыт вождения на разных автомобилях УАЗ, Нива, ГАЗ 3307, ГАЗ 31105, Урал, ЗИЛ, КАМАЗ, Мерседес Е240, БМВ 3, Шевроле Нива…почти все кроме переднего привода!

    Лада Калина 1.4 универсал пробег 107000 км. Машина в эксплуатации 5 лет, забил сразу на официальное ТО, отечественные машины ремонтируют в любом сервисе и не так дорого, хотя все делаю сам. Первые три года до 70 тысяч менял только расходники — лампочки, тормозные колодки и датчик заднего хода, масло мобил 5w-50 меняю через 15-20 тысяч. км. Минимального расхода топлива я добился заменой контроллера Bosh в январе (на прошивку от Паулса), город был 6.7 литров, а по трассе было 4,6 литра. Помпу менял на 75000, передние стойки и глушитель на

    , ролики ГРМ на 100000км. Теперь шумит задний правый подшипник и стучит рулевая (подтягиваю раз в 30 тысяч). Пока все устраивает!

    Лада Калина 1.4 пробег 115000. Купил, проехал 1000 км, звуки все родные, поэтому забил на официальный сервис. Что было: 1. Сразу поменял тормозные диски (влетел в лужу, сразу их повел, сразу говорю, я «наездник»).2. Прыгал спидометр — заменил датчик скорости. 3. Перестал заводиться, или вдруг заводится — предохранитель бензонасоса (блок под пепельницей). 4. Перестал заводиться, но топливо подается, свечи сверкают — бегает по датчику положения коленвала. Я слышал много страшилок про ремень ГРМ. К 80 тысячам я испугался, по номеру нашел такой же (не жалейте денег на ремень, не ставьте дешевый, а то потом сильно дороже будет).Старый снял, осмотрел и понял — бог знает сколько, ни малейшего изъяна. 5. К 90 тысячам накрылся электроусилитель руля. Я убрала из него еду и сразу поняла, чего мне не хватает — стала чувствовать дорогу! Особенно зимой. Ремонтируй и не думай. Похоже, это все. Заливаю масло Modil, меняю при пробеге от 10 до 15 тыс. км. Кручу двигатель до 5 тысяч оборотов. Нет, передние стойки все еще текут, правда только сейчас. Расходники меняются все (это и понятно).Резюме: Если самому копаться в теме и самому кайфовать, то нет проблем, все подробности копейки стоят. Машина прошла со мной огонь и воду, за это я ей благодарен. Если вам нужно что-то спросить [email protected] Всем удачи.

    Лада Калина 1,6 л. 98 л.с. комплектация люкс за 375 тысяч рублей, пробег 50 тысяч — машина устраивает!
    Недоволен: качество работы и обслуживания официальных представителей оставляет желать лучшего. Несоизмеримая цена на этот товар, по моим прикидкам, не более 280 тысяч, его стоимость в люксовой комплектации, шум от рычага КПП.
    Рулевые тяги менял 1 раз, МКПП 1 раз (+6000 руб по гарантии), крабы 3 раза, руль.
    Недоволен: гул из коробки (выжимной или первичный вал), врожденный вой коробки, медлительность двигателя.
    Радует: энергоемкая подвеска, наличие кондиционера, в случае поломки покупаешь на рынке ведро гвоздей за минимальные деньги и засыпаешь в Калину, все готово!

    Автомобиль ВАЗ-1118 Лада Калина был куплен в Криворожском автосалоне по ул.Мелешкин в мае 2008 года. На сегодняшний день пробег 173 тыс км! Поломки за все это время:
    — 30 тыс. ремонт головы (прогар клапана).
    — 57 тыс. замена ремня ГРМ;
    — 62 тысячи замена передних стоек (хотя я уже три раза менял по сей день, считаю самым слабым местом).
    Масло меняю каждые 5-7 тысяч пробега (полусинтетика ТНК). На сегодняшний день это основные неудачи. К мелким отношу стеклоподъемники, сразу сломалось реле щеток стеклоочистителя.
    Короче машиной доволен!

Сегодня поделимся отзывом реального владельца — стоит ли покупать Лада Калина с восьмиклапанным двигателем 1.6 ВАЗ-11183.

Сегодня мы поделимся отзывом реального владельца автомобиля Лада Калина 2012 года выпуска, оснащенного двигателем ВАЗ-11183.

Двигатель ВАЗ-11183 — базовый и самый простой из тех, что стояли на автомобилях Lada Kalina первого поколения. Сейчас очень много таких автомобилей продается на вторичном рынке, поэтому мы решили опубликовать отзыв реального владельца — стоит ли брать такую ​​машину?

Минусы

11183 — 8-клапанный 1.6-литровый двигатель, 82 л.с. Оснащен инжекторной системой распределенного впрыска. Конструкция мотора предельно проста – отсутствуют фазовращатели, регулируемый впуск и т. д. Здесь также отсутствуют гидрокомпенсаторы, поэтому периодически (обычно раз в 30 тыс. км) требуется регулировка клапанов. Это один из минусов этого двигателя — время от времени придется тратить время и деньги на регулировку клапанов.

Еще один недостаток – малая мощность – 82 л.с.достаточно для уверенной езды по городу, но на трассе (особенно если в салоне несколько человек) лучше хорошо планировать обгоны — динамики для быстрого маневра не хватает.

Также в качестве минуса можно отметить значительную вибро-шумовую нагрузку данного двигателя.

профи

Теперь о плюсах, которых тоже немало. Пожалуй, самый главный и главный плюс в том, что двигатель ВАЗ-11183 не гнет клапана при обрыве ремня ГРМ.Учитывая качество комплектующих, обрыв ремня ГРМ на Калине – это лотерея, в которой нельзя угадать, когда это произойдет. Например, у автора этой статьи порвался ремень ГРМ, не дойдя до 60 тыс. км. При этом ни один клапан не пострадал — замена ремня ГРМ вместе с роликом и работой на ближайшем автосервисе обошлась в 2000 рублей.

Второй плюс — низкий транспортный налог. Например, в Татарстане при мощности двигателя менее 100 л.с. налог составляет 10 рублей за л.с.- 820 рублей в год.

Третий плюс — экономичность. В городском режиме можно легко уложиться в 9 литров на 100/км, на трассе расход в крейсерском режиме не превышает 6 литров.

Четвертый плюс — ремонтопригодность. Обслужить и отремонтировать этот двигатель можно практически в любой деревне, а многие операции доступны для самостоятельного выполнения (замена масла, фильтров, свечей и т. д.).

Заключение

Подводя итог, можно сказать, что Lada Kalina с двигателем ВАЗ-11183 больше подходит для спокойной размеренной езды.Если вам нужно больше динамики, лучше выбрать версию с 16-клапанным двигателем. В движении будет интереснее, но транспортный налог будет дороже, а при обрыве ремня ГРМ ремонт может влететь в копеечку.

Сколько лошадиных сил на самом деле у приоры. Технические характеристики Лада Приора Дополнительная информация о двигателе

Мощность обновленной версии автомобиля увеличена на 10%, за счет этого вопрос стал более актуальным, ведь увеличение мощности означает увеличение количества Лошадиных сил… Объем двигателя в новой модификации Жигулей также стал больше, за счет увеличения хода поршня, при этом диаметр цилиндра остался прежним.

Priorapro.ru

Двигатель Приора 16 клапанный: технические характеристики

Выпуск в 2007 году новой модели ВАЗ 2170 «Лада Приора» считается несомненным достижением отечественного автопрома. Новый автомобиль способен на равных конкурировать по своим техническим и эксплуатационным характеристикам с импортными аналогами того же класса и в своей ценовой категории является очень привлекательным вариантом.


Лада Приора обзор двигателя

Вернуться к оглавлению

Общая характеристика

Изначально автомобиль комплектовался 8-клапанным двигателем от ВАЗ 2114, о котором автомобилисты на практике знают все характеристики, в частности, какой у него срок службы в разных режимах. Поэтому первые «приоры» не получили восторженных отзывов покупателей.

В последующем автомобиль был оснащен собственным 16-клапанным агрегатом модификации 21126 с рабочим объемом 1.6 литров и мощностью 98 лошадиных сил, что делало ВАЗ 2170 по-настоящему конкурентоспособным. Улучшенные динамические характеристики, снижение выбросов в окружающую среду и снижение расхода топлива. Относительно недавно появилась обновленная версия двигателя 21127 мощностью 106 л.с. который ставится на Приору с 2013 года. Сравнительные характеристики всех трех агрегатов приведены в таблице 1.

Таблица 1

Технические характеристики ВАЗ 2114 двигатель ВАЗ 21126 двигатель ВАЗ 21127 двигатель
Год выпуска 1994 год 2007 год 2013 год
Материал блока цилиндров Чугун Чугун Чугун
Тип / количество цилиндров Рядный / 4 Рядный / 4 Рядный / 4
Количество клапанов 8 16 16
Ход поршня, мм 71 75,6 75,6
Диаметр цилиндра, мм 82 82 82
Степень сжатия 9,8 11 11
Рабочий объем, см³ 1499 1597 1596
Мощность агрегата, л.с.п. 78 при 5400 об/мин 98 при 5600 об/мин 106 при 5800 об/мин
Крутящий момент, Нм 116 при 3000 об/мин 145 при 4000 об/мин 148 при 4000 об/мин
Расход топлива

трасса/город/смешанный,

5,7/8,8/7,3 5,4/9,8/7,2 Смешанный — 7

Вернуться к оглавлению

Обновления и недочеты

В таблице наглядно видно, сколько лошадей было у Приоры со старой силовой установкой и как изменились мощность и крутящий момент при апгрейде.Вот описание особенностей конструкции новых узлов по сравнению со старыми:

  1. Увеличилось количество клапанов, их по 4 на каждый цилиндр. Ни для кого не секрет, какое положительное влияние оказывает этот фактор на работу мотора. Улучшается наполнение цилиндра горючей смесью, происходит качественное опорожнение камеры от продуктов сгорания (выхлопных газов), работа агрегата становится более стабильной, увеличивается мощность при снижении расхода топлива.
  2. Степень сжатия увеличивается за счет увеличения хода поршня. В новых двигателях 21126 и 21127 теперь используется бензин с более высоким октановым числом, но при этом повышена полнота сгорания топлива, что сказывается на мощности в положительную сторону. Нельзя не заметить, как увеличился рабочий объем Приоры. двигатель увеличился за счет увеличенного хода поршня.
  3. В модификации 21127 по сравнению с 21126 переработан впускной коллектор. Как это отразилось на работе двигателя на Приоре, показано в таблице.Мощность увеличена на 8 л.с. кроме того, улучшились характеристики на низких и средних скоростях.
  4. Новые двигатели на Приору имеют лучшие экологические показатели и меньший расход топлива. Это было достигнуто за счет таких доработок, как модернизация системы вентиляции картера и снижение веса поршневой группы. Теперь в цилиндрах интенсивнее сгорают картерные газы и уменьшился выброс вредных веществ в атмосферу.
  5. За долгие годы эксплуатации автомобилей ВАЗ сложилось определенное мнение, что силовые агрегаты Жигулей не выхаживают до капитального ремонта и 150 тыс. км.Теперь за счет применения новых, более качественных комплектующих ресурс двигателя увеличился как минимум до 200 тыс. км.

Несмотря на то, что двигатель обновленной Приоры является едва ли не самым совершенным отечественным агрегатом, он имеет и свои недостатки. Например, при обрыве ремня ГРМ клапана неизбежно встречаются с поршнями и гнутся – это самый серьезный его недостаток. Как исправить, не дожидаясь беды? Требуется замена стандартных поршней на новые, со специальными подборами клапанов.

Остальные недостатки не столь существенны и связаны они, как правило, с каким-то браком, который еще можно встретить на отечественных автомобилях. Это может быть повышенный шум от работы гидрокомпенсаторов (часто встречается на автомобилях ВАЗ), неожиданно прогоревшая прокладка под ГБЦ, плавающие обороты на холостом ходу… Либо выходит из строя какой-то узел из навесного:

  • капля давление топлива в системе приводит к затрудненному запуску двигателя Приоры и потере его мощности;
  • неисправность датчика;
  • подсос воздуха в топливном тракте по трубкам;
  • Проблемы в работе дроссельной заслонки форсунки.
Вернуться к оглавлению

Впервые было принято решение увеличить мощность нового двигателя Приора 21126 на заводе с целью создания его спортивной модификации. Были установлены распредвалы с увеличенной подъемной силой, облегченная шатунно-поршневая группа, изменены впускной и выпускной тракты. Так появился первый отечественный спортивный агрегат, который запустили в серию, и его стали устанавливать на модель Lada Granta Sport.

Технические характеристики двигателя следующие: мощность двигателя от Приоры возросла до 118 л.с.крутящий момент – до 154 Нм при 4700 об/мин, также увеличился расход топлива до 7,8 л на 100 км при смешанном цикле движения. Дадим ряд рекомендаций, как самостоятельно добавить мощности двигателей Приора:

  1. Самый простой и доступный способ- поставить выхлопную магистраль нулевого сопротивления. Суть его работы заключается в уменьшении сопротивления пути, в результате чего некоторая часть силы, затраченной на преодоление этого сопротивления, высвободится и станет полезной.
  2. Принцип действия тот же, что и для впускного тракта с нулевым сопротивлением. Установка ресивера и дроссельной заслонки на 56 мм позволит силовому агрегату дышать свободнее, а ваша Lada Priora станет на несколько лошадиных сил мощнее.
  3. Более глубокая настройка — новые спортивные распредвалы, которые позволяют больше открывать впускные и выпускные клапаны. Это даст ощутимый прирост резвости автомобиля, особенно в городских условиях.
  4. Замена штатных клапанов и шатунно-поршневой группы на облегченную вновь высвободит часть полезной энергии агрегата и добавит ее к основной мощности.Здесь можно убить двух зайцев: поставить поршни с пробами, тем самым исключив возможность их «встречи» с клапанами при обрыве ремня ГРМ.
  5. Не забывайте про ЧИП-тюнинг. После серьезных изменений в конфигурации двигателя режим его работы обязательно улучшится, а для его оптимизации и корректировки расхода топлива нужно сделать перепрошивку.

Рекомендации даны с учетом исправного технического состояния силовой установки.Если это не так, при тюнинге стоит заменить изношенные детали и масло, чтобы получить должный эффект от изменений. В результате вышеуказанных мер Lada Priora получит дополнительные 20-30 л.с. без снижения ресурса.

Сколько лошадей может иметь Приора сверх этого? Довольно много, есть возможности и аксессуары для того, чтобы увеличить мощность в итоге до 400 л.с. Это связано с кардинальной доработкой силовой установки: расточка цилиндров, шлифовка головки блока, замена форсунок и топливного насоса на более производительные, установка четырех дроссельных заслонок и турбокомпрессора.

Нельзя забывать о модернизации. тормозная система. Такой тюнинг даст отличный результат по мощности, но ресурс двигателя значительно уменьшится, а расход топлива, наоборот, прилично возрастет.

Вернуться к оглавлению

Правила долговечной эксплуатации

Наверняка каждый владелец «Приоры» хочет эксплуатировать свой автомобиль без лишних непредвиденных затрат и задумывается о том, как увеличить ресурс автомобиля. Для этого нужно соблюдать несколько простых правил:

    1. Силовой агрегат ВАЗ 2170 и без различных доработок имеет достаточный потенциал для «резвой» езды.Но в целях его сохранения и продления ресурса такой езды следует избегать. Плавный разгон, поддержание стабильной скорости не только по трассе, но и по городу поможет продлить срок службы двигателя и сэкономить топливо и собственные деньги. Максимально допустимая скорость на шоссе должна быть не выше 120 км/ч, оптимальная — 100-110 км/ч, при этом важно сохранение устойчивости.
    2. Важна своевременная замена Расходные материалы, то есть масла в агрегатах, фильтры, свечи зажигания, высоковольтные провода, ремни генератора и ГРМ, охлаждающая жидкость.Интервал замены моторного масла зависит от его качества и химической основы. Минеральные масла следует менять чаще, синтетические – реже. Качество моторного масла никогда не должно определяться его цветом. Если оно приобрело черный оттенок, это не значит, что масло плохое – это значит, что в двигателе образуется избыточное количество отложений продуктов сгорания. В первую очередь нужно найти источник нагара и устранить его, а затем заменить масло.
  1. Новый двигатель необходимо правильно обкатать, затем заменить масло в соответствии с инструкциями производителя.При обкатке избегайте чрезмерных нагрузок, резких движений педалью акселератора, не превышайте скорость, указанную в инструкции.
  2. Всегда следите за температурой охлаждающей жидкости двигателя, проверяйте работоспособность электровентилятора охлаждения, термостата и датчика температуры. Перегрев – главный враг поршневой группы, при каждом случае превышения температуры она интенсивно изнашивается, ресурс агрегата резко снижается.

Лада Приора – современный скоростной отечественный автомобиль, который доставит своему владельцу массу положительных впечатлений и удовольствия от вождения при условии ухода за двигателем, его правильной доработки и эксплуатации.

Сколько лошадиных сил у Приоры ~ AUTOVIBER.RU

Сколько лошадиных сил у Приоры

Сейчас автомобиль Лада Приора пользуется заслуженной популярностью не только у россиян, но и на рынке других стран Европы. А это непросто, ведь Приора имеет не только симпатичную цену, но и огромное количество как внешних, так и внутренних особенностей, поэтому способна составить конкуренцию многим автомобилям в своем ценовом сегменте.

История Priora насчитывает 7 лет успешного производства.С 2007 года неоднократно модернизировался — на сегодняшний день Лада Приора имеет следующие характеристики:

Имеется две модификации двигателей — с 8-клапанным и 16-клапанным двигателями объемом 1,6 литра. Оснащенная механической коробкой передач и переднеприводная Лада Приора, мощность которой равна 90 л и 98 л, в зависимости от установленного мотора, свидетельствует об удивительно быстрой езде.

Самый высокий крутящий момент, который был внедрен с помощью зарубежного производства.

Читать то же

Повысилась экологичность мотора.

LADA PRIORA предварительное измерение мощности

Обзор и испытания автомобиля Лада Приора. С учетом всех доработок мощность двигателя составляет около 150 лошадей.

Проверка мощности Priora в FCC. 145,2 л.с.

Добавь меня в друзья! https://vk.com/id2

998 За сотрудничество! Валы окб.

Такие единицы мощности, как в Lada Priora — лошадиные силы, в принципе, практически вышли из употребления, но в России до сих пор распространены там, где используются двигатели внутреннего сгорания.

Так как зачастую расчет лошадиных сил после модернизации автомобиля происходит в киловаттах/часах и они указаны в техпаспорте транспортного средства, то узнать, какая мощность в Лада Приора возможна, можно по такому переводу: 1 л/с равняется 735,5 Вт или 0,735 кВт.

Разработчики также модернизировали систему охлаждения блока и оснастили привод автоматическим натяжителем. Стараются снизить механические потери, тем самым снижая уровень шума и вибрации.

Читайте так же

Как бы не старались производители, неисправности могут быть в автомобиле любой марки, самые частые проблемы двигателя Лада Приора:

1) Снижение мощности

2) Черный выхлоп

3) Затрудненный запуск двигателя

4) Слишком большой расход топлива

Вышеуказанные неисправности легко определить по цвету выхлопа: сизый дым может означать, что детали цилиндра и поршней значительно изношены; белый дым означает, что охлаждающая жидкость попала в камеру сгорания, а черный дым говорит о неисправности системы управления.

autoviber.ru

Сколько лошадиных сил в приоре

Сколько лошадиных сил в приоре

На данный момент автомобиль Лада Приора пользуется заслуженной популярностью не только у россиян, но и на рынке других европейских страны. И это неспроста, ведь Приора имеет не только привлекательную цену, но и множество внешних и внутренних характеристик, поэтому способна составить конкуренцию многим автомобилям в своем ценовом сегменте.

История Priora насчитывает 7 лет успешного производства.С 2007 года неоднократно модернизировался – на сегодняшний день Лада Приора имеет следующие характеристики:

Существует две модификации двигателя – с 8-клапанным и 16-клапанным двигателями объемом 1,6 литра. Оснащенная механической коробкой передач и передним приводом – Lada Priora, мощность которой составляет 90 л и 98 л, в зависимости от установленного двигателя, демонстрирует на удивление резвую езду.

Высокий крутящий момент, внедренный в зарубежном производстве. Усиленный захват.Повысилась экологичность мотора.

Мощность обновленной версии автомобиля увеличена на 10%, в связи с этим вопрос сколько лошадиных сил в Приоре. стал более актуальным, ведь увеличение мощности означает увеличение количества лошадиных сил. Объем двигателя в новой модификации «Жигулей» также стал больше, за счет увеличения хода поршня, при этом диаметр цилиндра остался прежним.

Такие единицы измерения мощности, как в Lada Priora — лошадиные силы — в принципе практически вышли из употребления, но в России до сих пор распространены там, где применяются двигатели внутреннего сгорания.

Так как зачастую расчет лошадиных сил после модернизации автомобиля происходит в киловаттах/часах и они указаны в техпаспорте транспортного средства, то узнать, какая мощность в Лада Приора возможна, можно по такому переводу: 1 л/с равняется 735,5 Вт или 0,735 кВт.

Разработчики также модернизировали систему охлаждения блока и оснастили привод автоматическим натяжителем. Стараются снизить механические потери, тем самым снижая уровень шума и вибрации.

Как бы не старались производители, неисправности могут быть в автомобиле любой марки, самые частые проблемы двигателя Лада Приора:

1) Пониженная мощность 2) Черный выхлоп 3) Затрудненный запуск двигателя 4) Чрезмерно высокий расход топлива

Вышеуказанные неисправности легко определить по цвету выхлопа: сизый дым может означать значительный износ деталей цилиндра и поршней; белый дым означает, что охлаждающая жидкость попала в камеру сгорания, а черный дым говорит о неисправности системы управления.

Подробнее на нашем сайте

http://priorapro.ru

legkoe-delo.ru

Сколько лошадиных сил в приоре 1.6 16 клапанов

Подскажите? на всех приорах гнут клапана | Автор темы: Блайт

Антон (Кодер) ну да, там 8 клапанов, они точно не гнутся)

Айдар (Коуэн) 8 клапанная приора? это самое первое что ли? или что за извращение?)))) а так да все загнулось и 16 клапанные движки банки загнуты))) так что берегите ремень грм))))

Игорь (Кайла) как раз думаю о покупке приоры или 2112.

двенашки вроде после 2005 года не гнутся 1.6 16

Никита (Морпех) Айдар, они еще идут 8 кл и 16 кл

Никита (Марин) Игорь, 124 двигл не гнет

Айдар (Коуэн) О_о серьезно? нигде не видел

Никита (Морпех) Айдар, 8 кл, кажется насколько я помню 98 сильный, 16 кл 105 или 106… ну именно так раньше было

Айдар (Коуэн) нет , блять) ты меня смутил 😀

Игорь (Кайла) Никита ты про приору или про двенар (124 двигл не угнетает)?

Никита (Морской) Игорь, двинарь 124 двигатель не гнет …у моего дяди была приора, она начала гнуться после 3 круга, в итоге он ее скинул через 220

Игорь (Кайла) Я этого не знал. сказали что первые выпуски приоры гнутся а новые уже не гнутся. то все это на.ка

Айдар (Коуэн) надо только ремень смотреть)) не погнется, но вставать из-за порванного ремня где-то на трассе на любом двигателе будет не приятно, это вдвойне не приятно, если еще и клапана гнет 😀

Никита (Морской) Игорь, не парьтесь по этому поводу, просто время от времени проверяйте ремень и все… вы меняете масло, смотрел все и ролики, проверял раз в месяц, подтягивал если надо, все будет хорошо

Никита (Морской) загнет клапана, готовьте 30 всего 🙂

Никита (марин) отложил на черный день

Игорь (Кайла) 8 кл что за двигатель? как 2114? или другой?

Никита (Марин) Игорь, а хер его знает

Игорь (Кайла) 1.6 16 приора мощнее чем двенар 1.6 16 намного мощнее?

Никита (Морской) Игорь, насколько я слышал, движки 10 что на приоре одинаковые.Щас читаю 16 клапонник 98 сильный, ну он не плохой, это точно

Теги: Сколько лошадок в приоре 1.6 16 клапанов

Новый двигатель 21127 для Лада Калина 2 (106 л.с.). #обновленный двигатель, #ладакалина2…

Сколько лошадей в приоре с 1.6 и 1.8 16 и 8 клапанными двигателями??? | Автор темы: Андрей))

Евгения 1.6 8 кл-81лс 1.6 16кл-98лс 1.8 на приоре что-то новое

Екатерина Открою вам большой секрет — лошадей нет, только сплавы металлов! Гаишники и автостраховщики придумали лошадей.

Ольга На Приору стоит только один двигатель 1.6 98л.с.!

Полина 1.8 140 ивитек

Людмила У меня была десятка 8 классов. 1,5д. Она не уступала в обгоне 16-клапанной приоре. И у меня не болела голова, что порвется ремень ГРМ.

Николай

Илья это зависит от того занижена ли машина, есть ли в ней ксенон и тонер, какой мощности саб…

Валентин Приора не имеет двигателей 1.8, а жаль. Как долго вы можете водить только 1.6, это уже отстой.

uvlechenie.info

Сколько лошадиных сил в приоре 1.6 — Телеграф

Сколько лошадиных сил в приоре 1.6
Сколько лошадей в приоре?
=== Скачать файл ===
Сколько лошадиных сил в Приоре
Технические характеристики Лада Приора 1.6 (106 л.с.) седан

А по клапанам — максимальный Тип — четырехтактный, бензиновый, компоновка цилиндры — четыре в ряд. Крутящий момент сильного двигателя составляет ньютон-метры.Средний расход топлива составляет 6,8 литров на км. Honda Hummer Hyundai Infiniti Jeep KIA Land Rover Lexus Lifan Mazda Mercedes-Benz MINI Mitsubishi Nissan Opel Peugeot Porsche. Renault Saab Skoda SsangYong Subaru Suzuki Toyota Volkswagen Volvo Vortex ВАЗ ГАЗ ЗАЗ ЗИЛ КАМАЗ Москвич ТагАЗ. Борис 4 года назад. Лада Приора Двигатели и коробки передач. Ответы 1 Следуйте ответам на этот вопрос. Мы ценим ваше участие и помощь, поэтому самые активные получают подарки. Архив статей и полезной информации.Не нашли ответ на свой вопрос? О проекте Статьи Все вопросы Рейтинг участников Описание рейтинга Контакты. Присоединяйтесь Мы в Facebook Наша группа в Твиттере ВКонтакте Мы в Одноклассниках. Введите свой e-mail, который вы указывали при регистрации, и мы вышлем вам ссылку для смены пароля.

Примерные характеристики на класс

Рассчитать интеграл до 0 001

Где можно утилизировать люминесцентные лампы

Резюме заместителя директора по Ахчу

История с древнейших времен до конца

2

Результат семейного взаимодействия Положить деньги на телефон через интернет лайф

В каких случаях вывешивают схемы эвакуации

Сколько стоит сделать гель лак

Саратовская юридическая академия

Ольга Громыко цитаты

Витрум 50 инструкция

Лишение водительских прав на 4 месяца

Правила сдачи на наращивание ресниц

Картофель Розара характеристика сорта отзывы

Где ударение в слове телефон

Знак искажения времени где

Расписание рейсов Кольцово

Где отдохнуть в кафе

Как назвать собаку девочку такса

телегра.тел

Ресурс двигателя Приоры: как его увеличить

Приора во всей красе

Лада Приора первый отечественный автомобиль который реально может конкурировать с иномарками как по комфорту и динамике, так и по надежности. Машина имеет не только улучшенные технические характеристики, но и значительные улучшения в плане управляемости.

При этом потенциальных покупателей, да и самих владельцев интересует ресурс двигателя этого автомобиля.. Как известно, предыдущие модели ВАЗ редко могли пройти более 120-130 тысяч километров без капитального ремонта. В то же время их западные аналоги легко преодолели миллион и более километров. Итак, что же принципиально нового в автомобиле Лада Приора? А как увеличить ресурс силовых установок, которые монтируют эту машину?

Выпуск рестайлинговой LADA Priora («Лада Приора») начался в ноябре 2013 г. следующих автомобилей этого семейства: ВАЗ-2170 — с кузовом седан, ВАЗ-2171 — с кузовом универсал, ВАЗ-2172 — с кузовом кузов хэтчбек (пятидверный и трехдверный).На автомобили могут устанавливаться два четырехцилиндровых шестнадцатиклапанных двигателя объемом 1596 см3 мощностью 98 и 106 л.с. Нормы токсичности соответствуют стандарту Евро-4. Автомобили комплектуются пятиступенчатой ​​механической коробкой передач с передним приводом.

Обновленная LADA Priora отвечает современным требованиям пассивной безопасности. Передний и задний бамперы выполнены из ударопрочного материала для поглощения энергии удара при столкновении. Стойки, крыша и пороги усилены.Все двери оснащены металлическими усилениями для повышения устойчивости к боковым ударам.

Информация актуальна для Приора моделей 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018.

V базовая комплектация В состав автомобиля входят: регулируемая по углу наклона рулевая колонка, электростеклоподъемники передних дверей, подушка безопасности водителя, наружные зеркала с электроприводом. Фары автомобиля могут работать в режиме дневных ходовых огней, которые не слепят водителей на встречной полосе и значительно снижают потребление электроэнергии.

Для более полного удовлетворения потребностей клиентов в комплектации автомобиля предусмотрены различные варианты. К ним относятся: подушка безопасности переднего пассажира, преднатяжители передних ремней безопасности, антиблокировочная система тормозов (ABS), электронный контроль устойчивости (ESC), круиз-контроль, кондиционер, электростеклоподъемники всех дверей, электрорегулировка зеркал, современная мультимедийная система, бортовая компьютер, автоматическое управление стеклоочистителем, автоматическое управление наружным освещением, повторители в боковых зеркалах, противотуманные фары, электрообогрев лобового стекла.

LADA Priora – компактный, экономичный автомобиль, хорошо адаптированный к условиям нашего климата и особенностям российских дорог.

Общая информация

Тип корпуса Седан Универсал Хэтчбек, 5-дверный Хэтчбек, 3-дверный
Количество дверей 4 5 5 3
Количество мест (со сложенным задним сиденьем)
Снаряженная масса, кг
Масса разрешенная максимальная, кг 1578 1593 1578 1578
Допустимая полная масса буксируемого прицепа, кг:
с тормозом
без тормозов
Объем багажника (5/2 места), л 430 444/777 360/705
Максимальная скорость (двигатель 21126/21127), км/ч
Время разгона до 100 км/ч (двигатель 21126/21127), с
Расход топлива (двигатель 21126/21127), л/100 км: смешанный цикл
Емкость топливного бака, л

Двигатель

Модель 21126 21127
тип двигателя

Бензиновый, рядный, четырехтактный, четырехцилиндровый

Местоположение

Передняя, ​​поперечная

Клапанный механизм

DOHC, 16 клапанов

Диаметр цилиндра x ход поршня, мм
Рабочий объем, см3
Мощность номинальная, кВт (ч.р.) 72 (98) 78 (106)
5600 5800
Максимальный крутящий момент, Нм 145 148
при частоте вращения коленчатого вала двигателя, мин-1 4000 4200
Система снабжения Распределенный впрыск топлива Распределенный впрыск топлива. Впускные каналы переменной длины
Топливо Бензин неэтилированный с октановым числом не ниже 95
Система зажигания Электронный блок управления двигателем
Стандарты токсичности Евро-4

Шасси

Передняя подвеска Независимая, типа Макферсон, с телескопическими амортизаторными стойками, винтовыми пружинами, поперечными рычагами, продольными раскосами и стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя подвеска Полунезависимая, со спиральными цилиндрическими пружинами, телескопическими гидравлическими амортизаторами и продольными рычагами, соединенными U-образной поперечиной и встроенным стабилизатором поперечной устойчивости торсионного типа
Колеса Диск стальной или легкосплавный (запасное колесо — сталь)
Размер колеса 5.0Jx14h3; 5,5Jx14h3; 6,0Jx14h3; ПКД 4х98; ДИА 58,6; ЕТ 35
Шины Радиальный, бескамерный
Размер шин 175/65R14; 185/60R14; 185/65R14
Вид автомобиля снизу (силовой блок брызговика снят для наглядности): 1 — ниша запасного колеса; 2 — основной глушитель; 3 — топливный фильтр; 4 — балка задней подвески; 5 — тросик стояночного тормоза; 6 — топливный бак; 7 — дополнительный глушитель; 8 — металлический компенсатор; 9 — передний привод; 10 — поддон картера двигателя; 11 — коробка передач
Вид снизу на переднюю часть автомобиля (для наглядности брызговик силового агрегата снят): 1 — тормоз переднего колеса; 2 — растяжка передней подвески; 3 — компрессор кондиционера; 4 — поддон картера двигателя; 5 — поперечина передней подвески; 6 — стартер; 7 — коробка передач; 8 — левый привод; 9 — рычаг передней подвески; 10 — штанга стабилизатора поперечной устойчивости; 11 — тяга управления коробкой передач; 12 — реактивная тяга механизма управления коробкой передач; 13 — дополнительный патрубок глушителя; 14 — катколлектор; 15 — правый привод

Приора характеристики двигателя

Годы выпуска — (2007 — н.в.)
Материал блока цилиндров — чугун
Система питания — инжекторная
Тип — рядная
Количество цилиндров — 4
Клапанов на цилиндр — 4
Ход поршня — 75.6 мм
Диаметр цилиндра — 82 мм
Степень сжатия — 11
Объем двигателя Приоры — 1597 куб.см. Мощность двигателя
Лада Приора – 98 л.с. / 5600 об/мин
Крутящий момент — 145Нм / 4000 об/мин
Топливо — АИ95
Расход топлива — город 9,8 л. | трасса 5,4 литра. | смешанный 7,2 л/100 км
Расход масла в двигателе Приора — 50 г/1000 км
Масса двигателя Приора — 115 кг
Геометрические размеры двигателя Приора 21126 (ДхШхВ), мм —
Масло моторное Лада Приора 21126:
5W- 30
5W-40
10W-40
15W40
Сколько масла в двигателе приоры: 3.5 литров.
При заземлении залить 3-3,2 л.

Ресурс двигателя Приора:
1. По данным завода — 200 тыс. км
2. На практике — 200 тыс. км

ТЮНИНГ
Потенциал — 400+ л.с.
Без потери ресурса — до 120 л.с.

Двигатель устанавливался на:
Лада Приора
Лада Калина
Лада Гранта
Лада Калина 2
ВАЗ 2114 Супер Авто (211440-26)

Двигатель Приора 21126 проблемы и ремонт

Двигатель 21126 является продолжением десятого двигателя ВАЗ 21124, но уже с более легкой на 39% ШПГ производства Federal Mogul, клапанные отверстия стали меньше, другой ремень ГРМ с автоматическим натяжителем, благодаря чему проблема натяжки ремня на 124 блоке было решено.Сам блок двигателя Prior также претерпел незначительные изменения, такие как улучшенная обработка поверхности. Однако теперь производится хонингование цилиндров, чтобы соответствовать более строгим требованиям Federal Mogul. На этом же блоке над картером сцепления есть место с номером двигателя, чтобы его увидеть, нужно снять воздушный фильтр и вооружиться небольшим зеркальцем.
Двигатель ВАЗ 21126 1,6 л. инжекторный рядный 4-х цилиндровый с верхним расположением распредвалов, газораспределительный механизм имеет ременную передачу. Ресурс мотора Приора 21126, по данным производителя, составляет 200 тыс. км, сколько работает двигатель на практике… как назло, в среднем примерно так.
Кроме этого есть облегченная версия этого мотора — мотор калина 1.4 ВАЗ 11194, так же спортивная форсированная версия — двигатель ВАЗ 21126-77 120 л.с., статья о нем есть.
Из недостатков данного силового агрегата стоит отметить нестабильную работу, потерю мощности, ремень ГРМ. Причинами нестабильной работы и невозможности запуска могут быть проблемы с давлением топлива, сбой ГРМ, неисправность датчика, подсос воздуха через шланги, неисправность дроссельной заслонки.Потеря мощности может быть связана с низкой компрессией в цилиндрах из-за прогоревшей прокладки, износа цилиндров, поршневых колец, прогара поршней.
Существенным недостатком является то, что двигатель Приоры 21126 гнет клапана. Решение проблемы – замена поршней на бесплунжерные.
Тем не менее, мотор Приоры на данный момент один из самых совершенных отечественных моторов, возможно по надежности хуже, чем у 124-го, но мотор тоже очень хороший и достаточно мощный для комфортного передвижения по городу.В 2013 году вышла модернизированная версия этого двигателя, обозначающая новый двигатель приоры ВАЗ 21127, статья о нем находится.

В 2015 году началось производство спортивного двигателя NFR под названием 21126-81, в котором использовалась база 21126. А с 2016 года стали доступны автомобили с двигателями 1,8 л, в которых также использовался 126-й блок.

Самые основные неисправности 126 моторов

Перейдем к неисправностям и недочетам, что делать если приор двигатель троит, иногда решает вопрос промывка форсунок, может дело в свечах или в катушке зажигания, но обычно в этом случае меряют компрессию для того, чтобы отбросить проблему прогара клапана.Но самый дешевый вариант – вызвать сервис на диагностику.
Еще одна распространенная проблема когда плавают обороты двигателя приора 21126 и двигатель работает неровно, распространенная болезнь ваз шестнадцатиклапанников, ваш ДМРВ сдох! Не умер? Потом почистить дроссельную заслонку, есть вероятность, что просит замены ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки), возможно приехал РХХ (регулятор холостого хода).
Что делать если машина не прогревается до рабочей температуры, возможно проблема в термостате или слишком сильные морозы, тогда придется колхозить картонку на решетке радиатора 😀 По поводу перегрева и прогрева, есть двигатель прогревать надо? Ответ: хуже точно не станет, прогрейте 2-3 минуты и все будет хорошо.
Вернемся к косякам и проблемам с двигателем, на вашей Приоре двигатель не заводится, проблема может быть в аккумуляторе, стартере, катушке зажигания, свечах зажигания, бензонасосе, топливном фильтре или регуляторе давления топлива.
Следующая проблема, двигатель приоры шумит и стучит, такое встречается на всех моторах жигулей. Проблема в гидрокомпенсаторах, могут стучать шатунные и коренные вкладыши (это уже серьезно) или сами поршни.
Почувствовал вибрацию в двигателе приоры, дело в высоковольтных проводах или в РХХ, возможно забиты форсунки.

Тюнинг двигателя Приора 21126 1.6 16V


Чип-тюнинг двигателя Приора

В качестве баловства можно поиграться со спортивной прошивкой, но явного улучшения не будет, смотрите ниже как правильно поднять мощность.

Тюнинг мотора Приора для города

Ходят легенды, что двигатель Приора выдает 105, 110 и даже 120 л.с., причем мощность занижали для уменьшения налога, даже проводились различные замеры, при которых машина выдавала подобную мощность…во что каждый решает сам для себя верить, остановимся на заявленных производителем показателях. Итак, как увеличить мощность двигателя приоры, как его зарядить, не прибегая ни к чему особому, для небольшой прибавки нужно дать мотору вздохнуть свободно. Ставим ресивер, выхлоп 4-2-1, дроссельная заслонка 54-56 мм, и получаем около 120 л.с., что для города ничто.
Форсировка двигателя приоры не будет полной без спортивных распредвалов, например катки СТИ-3 с вышеописанной комплектацией обеспечат около 140 л.с.и это будет быстрый, отличный городской мотор. Доработка двигателя Приоры
идет дальше, пилят ГБЦ, валы стольники 9.15 316, легкие клапана, форсунки 440сс и ваш автомобиль легко выдает более 150-160 лс.

Компрессор на Приора

Альтернативным методом получения такой мощности является установка компрессора, например самый популярный вариант это Авто Турбо кит на базе ПК-23-1, этот компрессор легко устанавливается на 16 клапанный двигатель приоры, но с снижение степени сжатия.Дальше 3 варианта:
1. Самый популярный — занизить СЖ с прокладкой от двенашки, поставить этот компрессор, выхлоп на 51 трубе, форсунки Бош 107, установить и ехать на трассу смотреть как машина сбивая. Да и машина не особо то и валит…потом бегом продавать компрессор,пишут что автотурбина не едет и все такое…не наш вариант.
2. Занижаем СЖ установкой толстой прокладки ГБЦ от 2112 , для петербургского впрыска при давлении 0.5 бар, этого будет достаточно, подбираем оптимальные узкофазные валы (Нуждин 8.8 или подобные), 51 выхлопную трубу, форсунки Волга BOSCH 107, ресивер и штатную дроссельную заслонку. Для полной раскрутки комплектации отдаем ГБЦ под пилку каналов, устанавливаем увеличенные легкие клапана, это не дорого и даст дополнительную мощность во всем диапазоне. Все это должно быть настроено онлайн! Мы получим отличный работающий в любом(!) диапазоне мотор мощностью более 150-160л.с.
3. Понижаем СЖ заменой поршня на тюнинговый под турбо, можно поставить проверенный нивовский поршень с лужей под турбо на шатуны 2110, на такой конфиг можно поставить более производительный компрессор, а Мерседес, например, дует 1-1,5 бара при мощности далеко за 200+ л.с. и валить как черт!)
Преимущество конфига в возможности установить на него в будущем турбину и выдуть хоть все 300+ л.с. если поршень не разлетится к чертям))

Расточка двигателя Приора или как увеличить объем

Начнем с того, как не надо увеличивать объем, примером будет всем известный двигатель ВАЗ 21128, не надо так делать)).Один из самых простых вариантов увеличения объема — это установка мотоциклетного обвеса, например STI, выбираем его для нашего блока 197,1 мм, но не забываем про косяки 128-го мотора, не торопитесь ставить длинномерный погладить колено. Можно пойти другим путем и приобрести высокий блок приора 199,5 мм, коленвал 80 мм, расточку цилиндров до 84 мм и шатун 135,1 мм, палец 19 мм, это добавит 1,8 объема и без ущерба для R/S, мотор можно свободно крутить, поставить злые валы и выжать больше мощности, чем на обычном 1.6л. Чтобы еще больше раскрутить свой мотор, можно нарастить стандартный блок пластиной, как это сделать, как он крутится на 4-х дроссельных патрубках и широких валах, а самое главное как это едет показано на видео ниже, мы смотреть:

Внимание МАТ (18+)

Приора на дросселях

Для повышения устойчивости двигателя и отклика на педаль газа поставили 4 дросселя на впуске. Суть в том, что каждый цилиндр получает свою дроссельную заслонку и за счет этого исчезают резонансные колебания воздуха между цилиндрами.Имеем более стабильную работу мотора снизу вверх. Самый популярный способ – установка 4-х дроссельного впуска от Toyota Levin на ВАЗ. Необходимо приобрести: сам блок, сделать переходник коллектора и патрубки, дополнительно к этому нужен нулевой фильтр, форсунки Бош 360сс, МАР (датчик абсолютного давления), регулятор давления топлива, иналы широкие (фаза на 300), увидели каналы гбц 40/35, легкие клапана, опелевские пружины, жесткие толкатели, выхлопной паук 4-2-1 на 51 трубе, а лучше на 63 трубе.
В продаже имеются готовые комплекты из 4-х дроссельных впусков, вполне пригодные для использования.
При правильной комплектации Приоры мотор выдает порядка 180-200 л.с…. и больше. Чтобы выйти за пределы 200 л.с. на ваз атмо нужно взять валы типа СТИ Спорт 8 и раскрутить на 10000 об/мин, ваш мотор выдаст более 220-230 л.с. и это будет уже совсем адский корч тащить.
К недостаткам дросселей можно отнести снижение ресурса двигателя и это неудивительно, ведь даже городские моторы крутятся на трубах более 8000-9000 и более об/мин, поэтому постоянных поломок и ремонтов двигателя Приора 21126 не избежать.

Приора турбодвигатель

Способов сборки турбо приоры много, давайте посмотрим городской вариант, как более приспособленный для эксплуатации. Такие варианты чаще всего строят на турбине TD04L, поршни нива с проточками, валы в идеале Стольников 8.9 можно США 9.12 или подобные, форсунки 440сс, ресивер 128, демпфер 56, выхлоп на трубе 63 мм. Все это барахло даст больше 250 лс, а как оно поедет смотрите видео

Внимание МАТ (18+)


Как насчет серьезного барахтания? Для постройки таких моторов днище оставляем такое же на усиленном блоке, пиленую головку, нуждин валы 9.6 или подобные, жесткие шпильки от 8 клапанов, насос более 300 л/ч, форсунки плюс-минус 800сс, ставим турбину TD05, выхлоп прямоточный на 63 трубе. Этот набор железа сможет надуть вам в мотор 400-420 лс приоры, для легкого авто весом чуть больше тонны этого достаточно для взлета в космос)

Двигатель ВАЗ 21126 1,6 л. инжекторный рядный 4-цилиндровый с верхним расположением распределительного вала, газораспределительный механизм имеет ременную передачу. Ресурс мотора Приора 21126, по данным производителя, составляет 200 тыс. км, сколько работает двигатель на практике… как назло, в среднем примерно так.

Автомобиль получил много необоснованной критики, особенно виноват был старый 8-клапанный двигатель Приора. Однако после того, как силовые агрегаты для них заменили на новые, они просто поразили автомобилистов. Если вы посмотрите на технические характеристики, почти невозможно увидеть большую разницу. Зато расход уменьшился на 1 литр, мощность увеличилась. Двигатель стал работать намного тише своего прародителя. Это чувствует и водитель, и пассажиры.Достаточно взглянуть на фото двигателя, чтобы все понять.

Характеристики двигателя Priora 1.6 16 клапанов

Годы выпуска — (2007 — н.в.) Материал блока цилиндров — чугун Система питания — инжектор Тип — рядный Количество цилиндров — 4 Клапанов на цилиндр — 4 Ход поршня — 75.6мм Диаметр цилиндра — 82мм Степень сжатия — 11 Объем двигателя Приора — 1597 см куб.м Мощность двигателя Лада Приора — 98 л.с. / 5600 об/мин Крутящий момент — 145 Нм / 4000 об/мин Топливо — АИ95 Расход топлива — город 9.8 литров. | трасса 5,4 литра. | смешанный 7,2 л/100 км Расход масла в двигателе Приора — 50 г/1000 км Масса двигателя Приора — 115 кг Масло в двигателе Приора 21126: 5W-30 5W-40 10W-40 15W40 Сколько масла в двигателе Приора: 3,5 Л… При заземлении заливаем 3-3,2 литра. Ресурс двигателя Приора: 1. По данным завода — 200 тыс. км 2. На практике — 200 тыс. км ТЮНИНГ Потенциал — 400+ л.с. Без потери ресурса — до 120 л.с. Двигатель устанавливался на: Лада Приора Лада Калина Лада Гранта Лада Калина 2 ВАЗ 2114 Супер Авто (211440-26)

Приора 21126 проблемы двигателя и ремонт

Двигатель 21126 является продолжением ВАЗ 21124 десятого двигателя, но уже с на 39% легче ШПГ производства Federal Mogul, отверстия клапанов стали меньше, другой ремень ГРМ с автоматическим натяжителем, благодаря чему решена проблема натяжки ремня на 124 блоке.Небольшим изменениям подвергся и сам блок двигателя «Приоры», например, улучшенная обработка поверхности, хонингование цилиндров теперь производится в соответствии с более строгими требованиями Federal Mogul. На этом же блоке над картером сцепления есть место с приор номером двигателя, чтобы его увидеть нужно снять воздушный фильтр и вооружиться маленьким зеркальцем.

Существует облегченная версия этого двигателя — двигатель калина 1,4 ВАЗ 11194, а также спортивная форсированная версия — двигатель ВАЗ-21126-77 (120 л.с.).Это результат доработки двигателя ВАЗ-21126. Отличительная черта мотора в мощности, которая прибавляется после 3000 об/мин. Остальные двигатели практически одинаковы. При обрыве ремня ГРМ гнет и клапана. Из недостатков этого силового агрегата стоит отметить нестабильную работу, потерю мощности, ремень ГРМ. Причинами нестабильной работы и невозможности запуска могут быть проблемы с давлением топлива, сбой ГРМ, неисправность датчика, подсос воздуха через шланги, неисправность дроссельной заслонки.Потеря мощности может быть связана с низкой компрессией в цилиндрах из-за прогоревшей прокладки, износом цилиндров, поршневых колец, прогаром поршней. Существенным недостатком является то, что двигатель Приоры 21126 гнет клапана. Решение проблемы – замена поршней на бесплунжерные. Тем не менее, мотор Приоры на данный момент один из самых продвинутых отечественных моторов, возможно по надежности хуже, чем у 124-го, но мотор тоже очень хороший и достаточно мощный для комфортного передвижения по городу.В 2013 году была выпущена модернизированная версия этого двигателя, обозначившая новый двигатель приоры ВАЗ 21127. В 2015 году начался выпуск спортивного двигателя НФР под названием 21126-81, в котором использовалась база 21126. А с 2016 года автомобили с 1,8 л были доступны двигатели, в которых также использовался 126-й блок.

Самые основные неисправности 126 моторов

Перейдем к неисправностям и недостаткам, что делать если троит приор двигатель, иногда решает вопрос промывка форсунок, может дело в свечах или в катушке зажигания, но обычно в этом случае измеряют компрессию, чтобы отбросить проблему прогорания клапанов.Но самый дешевый вариант – вызвать сервис на диагностику.

Еще одна распространенная проблема когда плавают обороты двигателя приора 21126 и двигатель работает неровно, распространенная болезнь ваз шестнадцатиклапанников, ваш ДМРВ сдох! Не умер? Потом почистить дроссельную заслонку, есть вероятность, что просит замены ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки), возможно приехал РХХ (регулятор холостого хода). Что делать, если машина не прогревается до рабочей температуры, возможно, проблема в термостате или слишком сильные морозы, тогда придется колхозить картонку на решетке радиатора.По поводу перегрева и прогрева, нужно ли прогревать двигатель? Ответ: хуже точно не станет, прогрейте 2-3 минуты и все будет хорошо. Вернемся к косякам и проблемам с двигателем, у вашей Приоры двигатель не заводится, проблема может быть в аккумуляторе, стартере, катушке зажигания, свечах, бензонасосе, топливном фильтре или регуляторе давления топлива. Следующая проблема, двигатель приоры шумит и стучит, такое встречается на всех моторах Лады. Проблема в гидрокомпенсаторах, могут стучать шатунные и коренные вкладыши (это уже серьезно) или сами поршни.Почувствуйте вибрацию в двигателе приоры, дело в высоковольтных проводах или в РХХ, возможно забиты форсунки.

Тюнинг двигателя Приора 21126 1.6 16V

Чип-тюнинг двигателя Приора В качестве баловства можно поиграться со спортивной прошивкой, но явного улучшения не будет, смотрите ниже как правильно поднять мощность.

Тюнинг мотора Приора для города

Ходят легенды, что двигатель Приора выдает 105, 110 и даже 120 л.с., причем мощность занижали для уменьшения налога, даже проводились различные замеры при которых машина выдавала подобную мощность…во что каждый решает сам для себя верить, остановимся на заявленных производителем показателях. Итак, как увеличить мощность двигателя приоры, как его зарядить, не прибегая ни к чему особому, для небольшой прибавки нужно дать мотору вздохнуть свободно. Ставим ресивер, выхлоп 4-2-1, дроссельная заслонка 54-56 мм, и получаем около 120 л.с., что для города ничто.

Форсировка двигателя Приоры не будет полной без спортивных распредвалов, например, катки СТИ-3 при вышеописанной комплектации обеспечат около 140 л.с.и это будет быстрый, отличный городской мотор. У приоры доработка двигателя идет дальше, пиленая ГБЦ, стольниковские валы 9.15 316, легкие клапана, форсунки 440сс и ваша машина легко выдает более 150-160 лс.

Компрессор на Приора

Альтернативным методом получения такой мощности является установка компрессора, например самый популярный вариант это Авто Турбо кит на базе ПК-23-1, этот компрессор легко устанавливается на 16 клапанный двигатель приоры, но с уменьшением степени сжатия.Тогда есть 3 варианта: 1 … Самый популярный — занижать СЗ с прокладкой от двенашки, ставить этот компрессор, выхлоп на 51 трубе, форсунки Bosch 107, ставить и ехать на трассу смотреть, как машина падает. Да и машина не особо то и валит…потом бегом продавать компрессор,пишут что автотурбина не едет и все такое…не наш вариант. 2 … Занижаем СЖ установкой толстой прокладки ГБЦ от 2112, для питерского впрыска при давлении 0.5 бар этого будет достаточно, подбираем оптимальные узкофазные валы (Нуждин 8.8 или подобные), 51 выхлоп, волжские форсунки BOSCH 107, ресивер и штатную дроссельную заслонку. Для полной раскрутки комплектации отдаем ГБЦ под пилку каналов, устанавливаем увеличенные легкие клапана, это не дорого и даст дополнительную мощность во всем диапазоне. Все это должно быть настроено онлайн! Мы получим отличный работающий в любом(!) диапазоне мотор мощностью более 150-160л.с. 3 …Снижаем СЖ заменой поршня на тюнинговый под турбо, на 2110 шатуны можно поставить проверенный нивовский поршень с лужей под турбо, на такой конфиг можно поставить более производительный компрессор, к примеру мерседес, дуть 1-1,5 бара мощностью далеко за 200+ лс… и дуть как черт!) Преимущество конфига в возможности установить на него в будущем турбину и продуть по крайней мере все 300+ л.с. если поршень не разлетится к черту))

Расточка двигателя Приора или как увеличить объем

Начнем с того как не надо увеличивать объем, пример всем известный двигатель ВАЗ 21128, не надо это)).Один из самых простых вариантов увеличения объема — это установка мотоциклетного обвеса, например STI, выбираем его для нашего блока 197,1 мм, но не забываем про косяки 128-го мотора, не торопитесь ставить длинномерный погладить колено. Можно пойти другим путем и купить высокий блок приора 199,5 мм, коленвал 80 мм, расточку цилиндров до 84 мм и шатун 135,1 мм штифт 19 мм, это добавит 1,8 объема и без ущерба для R/ S, мотор можно свободно крутить, поставить злые валы и выжать больше мощности, чем на обычном 1.6л. Чтобы еще больше раскрутить свой мотор, вы можете собрать стандартный блок с пластиной, как это сделать, как он крутится на 4-х дроссельных впусках и широких валах.

Для повышения устойчивости двигателя и отклика педали газа на впуск поставили 4 дросселя. Суть в том, что каждый цилиндр получает свою дроссельную заслонку и за счет этого исчезают резонансные колебания воздуха между цилиндрами. Имеем более стабильную работу мотора снизу вверх.Самый популярный способ – установка 4-х дроссельного впуска от Toyota Levin на ВАЗ. Необходимо приобрести: сам блок, сделать переходник коллектора и патрубки, дополнительно к этому нужен нулевой фильтр, форсунки Бош 360сс, МАР (датчик абсолютного давления), регулятор давления топлива, широкие валы (фаза на 300) , пиление каналов ГБЦ 40/35, легкие клапана, опелевские пружины, жесткие толкатели, паук выхлопа 4-2-1 на 51 трубу, а лучше на 63 трубу. В продаже есть готовые комплекты из 4-х дроссельных впусков, вполне пригодные для использования.При правильной комплектации Приоры мотор выдает около 180-200 л.с. и больше. Чтобы выйти за пределы 200 л.с. на ваз атмо нужно взять валы типа СТИ Спорт 8 и раскрутить на 10000 об/мин, ваш мотор выдаст более 220-230 л.с. и это будет уже совсем адский корч тащить. К недостаткам дросселей можно отнести снижение ресурса двигателя и это неудивительно, ведь даже городские моторы крутятся на трубах при оборотах более 8000-9000 об/мин и более, поэтому постоянных поломок и ремонтов двигателя Приора 21126 не избежать.

Способов сборки турбо приоры много, рассмотрим городской вариант, как более приспособленный для эксплуатации. Такие варианты чаще всего строят на турбине TD04L, поршни нива с проточками, валы в идеале Стольников 8.9 можно США 9.12 или подобные, форсунки 440сс, ресивер 128, демпфер 56, выхлоп на трубе 63 мм. Все это барахло даст больше 250 л.с., а как оно поедет смотрите видео. А как насчет серьезного валяния? Для постройки таких моторов днище оставляем такое же на усиленном блоке, пиленую головку, нуждин валы 9.6 или подобные, жесткие шпильки от 8 клапанов, насос более 300 л/ч, форсунки плюс-минус 800сс, ставим турбину TD05, выхлоп прямоточный на 63 трубе. Этот набор железа сможет надуть вам в мотор 400-420 лс приоры, для легкого авто весом чуть больше тонны этого достаточно для взлета в космос)

Сначала мы получили новый

Производство LADA Priora началось в марте 2007 года, однако производство других типов кузова началось гораздо позже. В нашем большом тест-драйве мы постараемся не только протестировать, но и сравнить оснащение Приоры.

Сначала к нам попала новая Приора седан класса

По внешнему виду машина несколько отдаленно напоминает «Десятку». Как оказалось, этого факта не отрицают даже сами автопроизводители. По сути, седан «Приора» — это кардинально переработанная версия десятой модели ВАЗ. Следует отметить, что изменения в конструкции автомобиля действительно большие, но известны случаи скрещивания ВАЗ 2110 с Приорой.

Внешний вид автомобиля, интерьер автомобиля, новая ходовая часть и новый двигатель делают серьезную заявку на успех.
Действительно, в отделке салона автомобиля стали использоваться качественные материалы, однако в той модели, которую я получил, бардачок по-прежнему не закрывался. Центральная консоль прекрасно вписывается в дизайн салона. Правда не хватило, хорошей магнитолы, ну да, это мелочи.

Приборная панель информативна и носит аналоговый характер, а под показаниями спидометра будет электронный монитор одометра.
Багажник седана довольно большой по высоте, но немного заужен и составляет 430 литров.В багажник хэтчбека легко помещается коляска. У универсала самый вместительный багажник, если сложить спинки задних сидений, то объем багажного отделения становится 777 литров.
Пяти пассажирам в салоне Приоры не хватит места, потому что сзади удобно сидеть только двоим. Вот немного недоработали со звукоизоляцией. На высоких оборотах в салоне отчетливо слышен звук двигателя, а при быстрой езде слышен звук от колес, а в салоне достаточно скрипов.

Производитель обещает, что в люксовой комплектации эти проблемы будут учтены и все неисправности устранены.
Двигатель порадовал

Даже универсал Приора не обладает такой прытью и мощью. Ускорение чувствуется с первых секунд после момента нажатия педали акселератора. В характеристиках заявлено 98 лошадиных сил, но пообщавшись с автопроизводителями, удалось выяснить, что на самом деле мощность автомобиля не 98 л.с., а целых 110.

Теперь все становится понятно откуда у машины такой потенциал. Кстати, комплектация Prior Sport оснащена 16-клапанным инжекторным двигателем, способным развивать мощность 125 л.с. Стоит отметить, что седан не отстает от спортивной комплектации и при желании его характеристики можно плавно подвести под спортивную версию.

Подвеска Приоры мягче по сравнению с «десяткой», возможно поэтому умельцы устанавливают ее на автомобили десятого семейства. Конструкторы АвтоВАЗа явно потрудились и внесли в него конструктивные изменения.Благодаря этому машина стала лучше вести себя при проезде неровностей.

Задняя подвеска балка.

Рулевое управление седана намного лучше, чем у хэтчбека и купе. Не знаю почему, но седан управляется немного лучше. Правда после прохождения змейки немного устали ладони рук, возможно причина была в маленьком руле

При движении на 80 км/ч отпустил руль на несколько секунд, машина продолжила движение в заданном направлении.Это очень хорошо.

Стабилизация рулевого управления в норме. Кстати очень порадовал гидроусилитель руля

Теперь не надо наматывать круги рулем.
Коробка передач Приора пока только механическая, но в 2012 году производитель обещает начать выпуск Лада Приора с АКПП. Переключение передач не идеальное, стоит отметить их нечеткое включение и скрипы. При включении задней передачи рука упирается в боковину сиденья водителя.
А теперь главный критерий оценки автомобиля — его стоимость.Как правило, седан приор-класса в обычной комплектации стоит около 11 000 долларов. Цена конечно впечатляет.

На эту сумму можно купить какую-нибудь иномарку. Что ж, пусть придется немного приплюсовать, но 11 тысяч долларов все равно большие деньги. Хотя многие могут со мной не согласиться.

Например, сейчас модели с полной комплектацией, включающей кондиционер, подушки безопасности, сигнализацию, кожаный салон и другие опции, хотя такая приора стоит 12 000 американских рублей.
В целом тест-драйв приоры прошел для меня хорошо.Автомобиль произвел двоякое впечатление, и об этом говорят отзывы владельцев. С одной стороны, «Приора» действительно неплохая, а с другой — это все-таки исконно русская машина. Хотя, честно говоря, мы ожидали худшего.

Седан Приора

заслуживает хорошей четверки в среднем. Если автопроизводитель в ближайшее время доработает модель, то машина заткнет за пояс многие отечественные модели.
Тусклый свет Встроить Вставить это видео на свой сайт

Регулировка клапанов ваз 2114 инжектор своими руками.Причины стука клапанов автомобилей ВАЗ

Если на ВАЗ-2114 клапана 1,5 или 1,6 на восьми клапанах, это говорит о том, что комплектующие нужно отрегулировать как можно скорее. К сожалению, не все автовладельцы сразу приступают к устранению такой неисправности, что приводит к более серьезным последствиям. Ведь если вовремя не произвести регулировку, то мощность двигателя значительно снизится, клапана прогорят, а распределительный вал и вовсе может выйти из равновесия. Не знаете, как правильно отрегулировать зазоры клапанов на ВАЗ-2114 8 клапанов? Тогда рекомендуем ознакомиться с информацией, которая будет далее изложена.

Размер зазора измерен

Самостоятельная регулировка клапанов может быть достаточно простой, если точно следовать инструкции и выполнять работу поэтапно. Перед запуском следует проверить размеры зазора, и если они не соответствуют утвержденному значению, а при работающем двигателе будет слышен своеобразный стук, то клапана необходимо отрегулировать. Чтобы точно проверить величину зазора, необходимо дождаться полного остывания двигателя.

Следует помнить, что если измерительный прибор установить на горячую металлическую поверхность, определить точный размер зазора не получится из-за погрешности, возникающей при расширении металла.

Размер зазора как для газа, так и для бензина должен соответствовать следующим показателям:

  • Клапан впускной — от 0,05 до 0,2 мм;
  • выпускной клапан — от 0,05 до 0,35 мм


Для работы вам потребуются следующие инструменты:

  • ключи рожковые и свечные, комплект таких ключей лучше иметь под рукой;
  • приспособление, помогающее утопить толкатель клапана, его стоимость не превышает 150 рублей;
  • комплект специальных щупов;
  • шайбы для регулировки с 3 на 4.толщиной 5 мм;
  • устройство, называемое микрометром.

Пошаговая регулировка

Проверка и регулировка клапанов — несложная работа, с которой справится каждый без исключения, если будет точно следовать инструкции:


  • толкатели утоплены и закреплены в самой нижней точке;
  • снимается шайба для регулировки зазора и измеряется ее толщина с помощью микрометра;
  • Определившись с необходимой толщиной шайбы, нужно взять из комплекта подходящий элемент и установить его в толкатель.При этом важно следить за тем, чтобы шайба входила в толкатель той стороной, на которой указана ее толщина;
  • повторно проверяются размеры зазора.
  1. Остальные клапана регулируются по той же схеме, при этом каждый раз нужно проворачивать коленвал на пол-оборота, и последовательность регулировки должна происходить в таком порядке:
  • 2-й вход и 5-й выход;
  • 6-й вход и 8-й выход;
  • 7-й впуск и 4-й выпуск.

Процедура регулировки клапана включает регулировку зазора между кулачком распределительного вала и боковой поверхностью штока клапана. При этом каждый производитель конкретного автомобиля определяет его необходимое значение, которое называется «тепловым зазором» и призвано обеспечить плотное закрытие клапанов при любой температуре двигателя.

В этой статье мы рассмотрим «тепловой зазор» клапанов на ВАЗ 2114, а точнее технологию их регулировки.

Инструменты, необходимые для регулировки клапанов:

  • Набор прокладок.
  • Набор щупов для измерения зазоров клапанов.
  • Микрометр.
  • Зажим для пружин толкателя.
  • Специалист. инструмент: головки и ключи размером 8-13 мм.

Инструкция по регулировке клапанов ВАЗ 2114

  1. Сначала разберите воздушный фильтр до корпуса.
  1. Отсоедините трубки между клапанной крышкой и фильтром и выхлопную трубу картера.
  2. Снимите клапанную крышку головки блока цилиндров.

    Снимите переднюю крышку ремня ГРМ, за которой находится шестерня распредвала, а на ней ремень ГРМ.

5. Снимите свечи зажигания.

  1. Затем за болт крепления шкива генератора провернуть коленчатый вал по часовой стрелке — так, чтобы метки на задней крышке зубчатого ремня и шкиве совпали. А потом еще немного, примерно 3 зуба шестерни распредвала.

  1. С помощью набора щупов проверьте зазоры между толкателем первого впускного и третьего выпускного клапанов (считая от ведущего шкива) и их концами.Первый должен быть около 0,2 мм (+/- 0,05 мм, не более), второй — 0,35 (погрешность та же).
  2. В случае, когда реальный размер зазора не совпадает с названным значением, его необходимо скорректировать. Для этого утопить толкатель, зафиксировать его в нижнем положении, а затем вынуть оттуда регулировочную шайбу и заменить ее на подходящую.

    Затем, последовательно прокручивая коленчатый вал на пол-оборота, поочередно измерить и при необходимости отрегулировать зазоры пятого выпускного и второго выпускного, восьмого выпускного и шестого выпускного, четвертого выпускного и седьмого выпускного клапанов.

    По окончании регулировки клапанов ВАЗ 2114 установить снятые детали на нужные места в обратном порядке.


1 — головка блока цилиндров
2 — клапан
3 — толкатель
4 — корпус подшипника распределительного вала
5 — распределительный вал
6 — регулировочная шайба
7 — маслоотражательный колпачок

А — зазор между кулачком регулировочная шайба

Зазор А между кулачками распределительных валов и регулировочными шайбами ​​на холодном двигателе должен быть 0.2 ± 0,05 мм для впускных клапанов и 0,35 ± 0,05 мм для выпускных клапанов.

Зазор регулируется подбором толщины регулировочной шайбы 6 для каждого клапана.
Толщина шайбы указана на ее поверхности.
Имеются прокладки толщиной от 3 до 4,5 мм с шагом 0,05 мм.

Процедура регулировки

1. Снимите передний кожух зубчатого ремня и клапанную крышку;

2. Снимите свечи зажигания

3.Осмотрите поверхность кулачков распределительного вала: на них не должно быть задиров, ямок, износа и глубоких царапин;

4. Установите поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ. Для этого провернуть коленчатый вал до совмещения установочных меток на шкиве и задней крышке зубчатого ремня и повернуть его еще на 40-50° (2,5-3 зуба на шкиве распределительного вала)

1 — зубчатый шкив коленчатого вала;
2 — зубчатый шкив насоса охлаждающей жидкости;
3 — ролик натяжной;
4 — задняя крышка привода ГРМ;
5 — зубчатый шкив распределительного вала;
6 — ремень зубчатый;
А — установочный выступ на задней крышке привода ГРМ;
Б — метка на шкиве распределительного вала;
С — маркировка на крышке масляного насоса;
D — метка на шкиве коленчатого вала.

5. Установите приспособление (номер детали 67.7800.9503) на шпильки крепления крышки головки блока цилиндров для углубления толкателей клапанов;

1 — приспособление специальное 67.7800.9503
2 — толкатель

6. Проверить зазоры на 1-м и 3-м кулачках распредвала

Если зазор отличается от нормы, то вышеуказанным приспособлением 67.7800,9500 мойку толкатель и зафиксировать его в нижнем положении, установив фиксатор 67.7800.9504 между краем толкателя и распределительным валом

1 — фиксатор 67.7800.9504
2 — Шайба регулировочная

7. При помощи приспособления 67.7800.9505 снимите шайбу регулировочную и измерьте ее толщину микрометром;

Определить толщину новой шайбы по формуле:
Н = В + (А-С),
где А — измеренный зазор, мм;
Б — толщина снимаемой шайбы, мм;
С — номинальный зазор, мм;
Н — толщина новой шайбы, мм.

8. Установите новую регулировочную шайбу в толкатель клапана маркировкой в ​​сторону толкателя, снимите фиксатор 67.7800.9504 и еще раз проверьте зазор.

Если зазор отрегулирован правильно, то игла толщиной 0,2 или 0,35 мм должна входить с легким защемлением;

8. Последовательно поворачивая коленчатый вал на пол-оборота, что соответствует повороту метки на шкиве распределительного вала на 90°, отрегулируйте зазоры остальных клапанов, соблюдая последовательность, указанную в таблице:

Соберите все крышки после корректирование.

В настоящее время любой современный автомобиль, кроме электрических, имеет двигатель внутреннего сгорания с газораспределительным механизмом.От правильной работы этой системы зависит очень много параметров. И к ним относятся расход топлива, приемистость двигателя, экологические показатели и другие не менее важные показатели. Нормальная работа газораспределительного механизма обеспечивается правильной регулировкой зазоров между клапаном и его толкателем.

При слишком большом зазоре кулачок распредвала будет с силой ударяться о пластину толкателя, и все это приведет к серьезному повреждению узлов и механизмов двигателя.Кроме того, клапан не открывается полностью, когда это необходимо, тем самым блокируя движение выхлопных газов или топливно-воздушной смеси, в зависимости от типа клапана. Впускной – отвечает за подачу топлива, выпускной – за выхлопные газы, направляемые в выпускной коллектор.

Принцип работы клапанного механизма

Наоборот, если клапан туго зажат, то механические повреждения деталей двигателя будут меньше, чем при слишком большом зазоре. А вот сама работа двигателя будет намного хуже.Именно для хорошей работы двигателя необходимо тщательно регулировать клапана на автомобилях ВАЗ. Эта процедура осуществляется несколькими способами. Сначала толкатель перемещается под действием гайки на штоке. Второй – подбор шайб проставок необходимой толщины. Третий — автоматический, регулируемый под давлением моторного масла в гидрокомпенсаторах.

Выставляем зазор на ВАЗ 2114

В нашем случае на автомобиле ВАЗ 2114 эта процедура выполняется вторым способом, с использованием регулировочных шайб и специального инструмента.

Во-первых, нужно понимать, что правильная регулировка на ВАЗ 2114 может производиться только при температуре окружающего воздуха 20 градусов Цельсия, когда металл находится в состоянии покоя и не подвержен тепловому расширению как на прогретом двигателе.

Во-вторых, для каждого конкретного автомобиля есть таблица с размерами зазоров при поднятых распредвалах.

Для четырнадцатой модели используются следующие размеры:

  • Для впускных клапанов — 0,2 мм с погрешностью считывания 0.05 мм;
  • Для выпускных клапанов — 0,35 мм с погрешностью считывания 0,05 мм.

Охладить подкапотное пространство перед регулировкой можно с помощью обычного вентилятора. После этого демонтируйте клапанную крышку, патрубки, хомуты крепления, боковой защитный кожух ремня ГРМ. Открутив гайку крепления троса педали акселератора, осторожно отсоединяем его. Для облегчения работы снимите крышку воздушного фильтра в сборе. Перед демонтажем обязательно подложите под колеса клинья и включите нейтраль.Ручной стояночный тормоз также должен быть включен.

Необходимый инструмент

Инструмент, необходимый для полноценной работы:

  1. 1. Ключи рожковые и торцевые;
  2. 2. Приспособление для опускания клапанных тарелок — стоит чуть больше ста рублей;
  3. 3. Набор специализированных щупов для измерения зазоров в механизме;
  4. 4. Микрометр для определения толщины регулировочной шайбы;
  5. 5. Прокладки толщиной от 3 до 4,5 мм.На рынок они поставляются с шагом 0,05 мм. То есть можно найти шайбы размером 3,05мм, 3,1мм и так далее до 4,5мм. (одна шайба стоит около двадцати рублей).

Толкатель клапана с регулировочной шайбой

Процесс настройки

Проверить совпадение меток на шестернях ГРМ и на крышке ГБЦ ВАЗ 2115. На шкиве коленчатого вала и крышке масляного насоса должны совпасть одинаковые метки. Далее выкручиваем свечи зажигания, чтобы сбросить давление в цилиндрах блока.

Поместите новый уплотнительный герметик в канавки под клапанной крышкой при сборке.

Заказ клапанов ВАЗ 2114

При регулировке учитывать, какой клапан впускной, а какой выпускной. Порядок действий следующий:

5 — выход и 2 — вход; 8 — выпуск и 6 — впуск ;4 — выпуск и 7 — впуск .

Двигаясь от шкива распредвала, измеряем зазоры между толкателем и кулачком вала.В местах, где зазор правильный, оставляем все без изменений. В месте, где щуп соответствующего размера легко вставляется в щель, прижимают пластину приспособлением для опускания толкателя и вставляют флажок для фиксации толкателя. Затем специальным пинцетом вынимаем регулировочную шайбу и смотрим на ее маркировку. При необходимости измерьте толщину микрометром. Далее подбираем шайбу потолще, ставим на место и предварительно проверяем зазор нужным щупом.

Клапанные зазоры

Если не подходит, то берем щуп меньшей толщины, и так до тех пор, пока щуп не подойдет. Исходя из разницы между номинальным размером и размером щупа, который легко помещается, рассчитываем необходимую толщину регулировочной шайбы. Повторяем процедуру до тех пор, пока зонд не начнет вставляться с легким защемлением.

Если ни один из щупов не подходит, то клапан перетянут!! Согласно описанной выше операции снимите регулировочную шайбу и замените ее на меньший размер.

При работе ДВС на клапанах постепенно вырабатываются рабочие кромки. Следовательно, все клапаны со временем перемещаются вверх. Именно по этой причине необходимо регулировать клапана ВАЗ-2114. Конструкция и привод на этом автомобиле намного надежнее, чем на автомобилях классической серии.

Но все равно периодичность проверки зазоров в клапанном механизме от 15 до 30 тысяч километров. Если вовремя не проверить, то может уменьшиться тепловой зазор, что приведет к неработоспособности двигателя.Регулировку необходимо проводить и при замене клапанов ВАЗ-2114.

Основные признаки поломки

По мере уменьшения или увеличения тепловых зазоров водитель может испытывать различные симптомы. Машина может даже заглохнуть после прогрева до рабочей температуры (ведь металл при нагревании расширяется). Регулировка ВАЗ-2114 необходима в следующих случаях:

  1. Появляется посторонний шум со стороны клапана
  2. При значительном снижении мощности, что особенно заметно при высокой нагрузке.
  3. Двигатель работает нестабильно.
  4. Иногда стреляет и врезается в глушитель.
  5. Значительно увеличивается расход бензина, несмотря на то, что все датчики исправны и система питания работает нормально.

Если вы заметили один или несколько признаков, то обязательно проверьте состояние клапанов.

Подготовка к регулировке

Перед началом работ необходимо поставить автомобиль на ровную поверхность и затем отпустить ручник.Также желательно включить более высокую скорость, чтобы автомобиль не откатился. Затем нужно сделать следующее:

  1. Поднять любое переднее колесо домкратом. И поставить надежную опору под кузов автомобиля.
  2. Отсоедините шланг сапуна.
  3. Отсоедините трос привода от дроссельной заслонки. Для этого нужно снять скобу.

Но после этого нужно измерить зазоры впускных и выпускных клапанов между кулачками распредвалов.На восьмиклапанных двигателях эта работа очень проста.

Какие должны быть зазоры

На автомобилях ВАЗ-2114 зазоры клапанов должны быть следующие:

  • выпускной — 0,35 мм;
  • вход — 0,2 мм.

Допустимое отклонение не более 0,5 мм. Обратите внимание, что измерение зазора следует проводить только на холодном двигателе.

Все проверяемые клапаны должны быть закрыты. Для того, чтобы понять, что клапан закрыт, нужно посмотреть на распредвал.Кулачок, расположенный на нем, будет направлен вверх. Все выпускные клапаны расположены напротив выпускного коллектора. Впускные клапаны немного больше в диаметре, чем выпускные.

Проверка зазоров

Для проверки зазоров необходимо установить первый цилиндр в верхнюю мертвую точку. Проверку следует проводить по следующей схеме:

Сначала нужно проверить величину зазора в 6-м и 8-м клапанах, они расположены на третьем и четвертом цилиндрах.Щупы должны двигаться с небольшим сопротивлением между кулачком и толкателем. В том случае, если щуп не входит или свободно входит в зазор, необходимо произвести регулировку. Делается это с помощью шайб разной толщины.

Как производится регулировка

Для снятия шайб необходим съемник специальной конструкции. Он продается в любом магазине. Стоимость его не очень высока, поэтому его легко можно приобрести в любом магазине. Процедура регулировки следующая:

  1. Накрутите трубку съемника на шпильки крепления клапанной крышки.
  2. Вставьте серповидную часть рычага в зазор между кулачком распределительного вала и регулировочной шайбой.
  3. Нажмите на рычаг съемника и промойте клапан.
  4. Установите коробку, входящую в комплект съемника, между распределительным валом и стаканом.
  5. Подняв рычаг вверх, снимите шайбу.

Его можно вытащить двумя плоскими отвертками или тонким пинцетом. Второй инструмент гораздо удобнее в использовании. Учтите, нежелательно проводить регулировку клапанов ВАЗ 2114, если у вас нет достаточного опыта.

Подбор шайб

Самым сложным этапом в этой работе является расчет толщины новых шайб. Согласно методике регулировки клапанов ВАЗ-2114 необходимо снять шайбы и отрегулировать зазор подбором новых. Выбор выглядит примерно так (данные взяты ориентировочные, у вас будут другие):

  1. Измерить зазор между клапаном и кулачком. Например, на выпуске было 0,2 мм. А должно быть 0.35 мм.
  2. А шайба, которая установлена ​​в этом приводе клапана, имеет толщину 3,4 мм. Вы узнали это, сняв его и посмотрев на дно.
  3. Необходимо увеличить зазор на 0,15 мм. Поэтому необходимо установить новую шайбу, толщина которой будет на 0,15 мм меньше, чем у старой.
  4. Новая шайба должна быть толщиной 3,25 мм.

При получении значения, не кратного 5, необходимо выбрать шайбу, размер которой наиболее близок по значению к расчетному.По такому же принципу подбираются шайбы на остальных клапанах. Но стоит ли делать регулировку клапанов ВАЗ-2114 самостоятельно? Если у вас есть большой набор прокладок, то вы можете выполнить эту работу самостоятельно.

Если таких шайб у вас нет, то лучше доверить эту работу профессионалам. Стоимость регулировки клапанов около 800 руб. Набор шайб разной толщины обойдется вам не менее чем в 2000 рублей. Причем не факт, что одного комплекта будет достаточно.Но если в вашем городе с хорошими мастерами проблема, или вы привыкли доверять только себе, то можно приобрести несколько комплектов и долгие годы не знать проблем с настройкой клапанов.

Как часто нужно менять свечи зажигания на ваз. Как часто нужно менять свечи зажигания на ваз Как поменять свечи зажигания на ваз 2114

Свеча зажигания – важный элемент силового агрегата автомобиля ВАЗ 2114. От него зависит легкость запуска двигателя внутреннего сгорания и дальнейшая стабильная работа.Поэтому важно ответственно подойти к выбору элемента розжига.

Какие свечи лучше на ВАЗ 2114?

Сегодня на рынке представлено большое количество компаний, которые специализируются на изготовлении свечей.

Производители элементов зажигания, зарекомендовавших себя как высокое качество и надежность продукции:

  • Финвал;
  • Чемпион;
  • Оживленный Премиум;
  • Платина Бош;
  • ДЕНСО.

Материалы для изготовления свечей: иридий, платина, золото, палладий. Тонкий электрод диаметром 0,4-0,8 мм даст наилучшую искру.

Производители свечей зажигания

  • Свечи Бринск — высокий спрос у автовладельцев. Зазор в 1,1 мм обеспечивает достойную работу элемента;
  • Denso — японского производства. Качество и надежность – основа развития компании. Идеально подходит для ВАЗ 2114;
  • Свечи NJK Одна из самых популярных фирм в мире.Этот вид автозапчастей успешно справляется с нагрузкой даже после 35 тысяч километров пробега. Подходит на автомобиль ВАЗ 2114.

Теперь можно приступать к замене свечей на ВАЗ 2114.

Процесс замены

Перед заменой необходимо подготовиться: изучить технику безопасности, правильно подобрать инструменты и материалы.

Инструкции по технике безопасности при замене свечей зажигания:

  1. Процедуру замены следует проводить при снижении температуры двигателя ниже 30-40 градусов Цельсия.Благодаря этой рекомендации можно предотвратить ожоги на коже.
  2. Отключите бортовую сеть автомобиля. Для этого отсоедините минусовую клемму аккумулятора.
  3. Наденьте перчатки. Они помогут уберечь руки от мелких травм.

Необходимые инструменты и материалы:

  • Свечной ключ;
  • Баллон со сжатым воздухом;
  • Щетка для очистки от грязи;
  • Новые элементы зажигания;
  • Перчатки.

Пошаговая процедура замены свечей зажигания:

  1. Остановить работу силового агрегата. Подождите, пока он остынет до температуры, приемлемой для эксплуатации.
  2. Поднимите капот. Зафиксируйте его в открытом положении с помощью специальной конструкции.
  3. Возьмитесь за резиновые колпачки высоковольтных проводов и осторожно вытащите их из монтажных мест.
  4. Очистить поверхность от загрязнений щеткой.
  5. Ключом отвинтить элемент зажигания.
  6. Аналогичные действия проделать с остальными свечами.
  7. Проверьте новый элемент подачи искры. Измерьте зазор между электродами.
  8. Затяните расходный материал вручную. Завершите действие с помощью инструмента.
  9. Подключить высоковольтные провода.

Примечание: основная ошибка начинающего автовладельца: путать провода. Этого нельзя делать. Проводка высокого напряжения подключается согласно маркировке в строгой последовательности для каждого цилиндра.

После замены свечей автовладельца может ждать неприятный сюрприз. Обороты двигателя могут «плавать», двигатель дергается. Причина: возможно, что автовладелец-новичок приобрел некачественную деталь зажигания. Дефектные товары должны быть возвращены.

Легко узнать, какой элемент розжига не работает. Для этого поочередно отсоединяются высоковольтные провода. Если звук двигателя остается прежним, деталь неисправна и подлежит замене.

Признаки неисправности свечей зажигания

Признаки неисправности свечей зажигания:

  • Снижение мощности силового агрегата и увеличение расхода топлива;
  • Волнообразное ускорение при резком нажатии на педаль газа;
  • Останов силового агрегата на высоких оборотах;
  • Длительная прокрутка стартера при запуске силового агрегата;
  • Троени.

Некоторые симптомы могут проявляться в особых условиях эксплуатации. Например, когда двигатель прогревается до минусовых температур. Однако это все равно свидетельствует о том, что элемент зажигания неисправен.

2114 и ВАЗ 2115 – важный элемент системы зажигания, от которого зависит успешный запуск ДВС. В статье рассмотрены случаи, когда необходимо менять свечи зажигания (СЗ), какие свечи ставить, а также дана инструкция по их замене на ВАЗ 2114 и 2115.

[Скрыть]

Когда нужно менять свечи?

Замена СЗ на ВАЗ 2115 и ВАЗ 214 производится каждые 30 000 тыс. км пробега. Если вовремя не поменять СЗ и продолжить эксплуатацию автомобиля, то резко возрастает износ электродов, это влечет за собой падение мощности автомобиля и перерасход топлива. Определить состояние свечи зажигания и системы зажигания в целом можно по внешнему виду электрода, по количеству и цвету нагара на нем.Коричневый углерод считается нормальным.

При длительной эксплуатации характеристики двигателя изменяются. Если внимательно следить за работой ДВС, то по расходу топлива можно сделать выводы о состоянии СЗ. Знающие люди рекомендуют менять свечи на ВАЗах через 20 тысяч километров, а зимой даже через 15 тысяч.

О необходимости замены СЗ можно судить по их внешнему виду, точнее по количеству и цвету нагара, а также зазору между электродами.

Кроме того, следует проверить сухость нити. Если на нем есть следы масла, это говорит о проблемах с герметичностью системы.

Подводя итоги, можно привести случаи, когда необходимо менять СЗ:

  • машина плохо заводится;
  • повышенный расход топлива;
  • двигатель начинает троить;
  • мощность двигателя падает;
  • превышение рекомендованного пробега для замены.

Какие свечи ставить?

Выбор свечей — дело ответственное.От их качества зависит срок службы двигателя, его мощность, расход топлива, успешный запуск.

При выборе наибольшее внимание следует уделить центральному электроду, таким как его характеристики: термостойкость, теплопроводность и пластичность.

Лучшими изделиями являются свечи, у которых наименьший зазор 0,4 -0,8 мм, изготовленные из дорогих материалов: платины, иридия, палладия с покрытием серебром или золотом (автор видео — Автосфераомск).

Важно понимать, какие свечи выпускаются для ВАЗ 2114. При выборе новинки нужно изучить ее характеристики, чтобы сделать выбор. На рынке автомобилей появилось большое количество производителей СЗ, но есть несколько лидеров, продукция которых пользуется наибольшим спросом. СЗ должны работать синхронно, поэтому их нужно покупать у одного производителя и из одного материала.

Из отечественных производителей можно назвать выпускаемые в г. Энгельсе.Они устанавливаются на ВАЗы с завода. Качество изделий соответствует цене, но есть дефекты, поэтому при покупке нужно проверять их на исправность. Изделия А-17ДВРМ (1.0) выпускаются для двигателей с форсункой 8 и А-17ДВРМ (1.0) — для 16 клапанов.


Чешские товары хорошие импортные. Они пользуются спросом из-за хорошего качества. Выпускается 10 серий этих изделий, отличающихся дизайном. У них клиренс 1,1, есть СЗ для 8 клапанных инжекторных двигателей — BRISK SUPER FORTE LOR15YC-1 и для 16 клапанных BRISK SUPER FORTE DOR15YC-1.

Японские товары всегда высокого качества. Эти свечи устанавливаются на некоторые марки автомобилей прямо на заводе. У них более высокая цена, но и качество у них соответствующее. При покупке следует остерегаться подделок, так как их очень много. Для двигателей 8 клапанов с инжектором — DENSO W20TT, для двигателей с 16 клапанами — DENSO W20EPR-U11.

NGK – ведущий производитель СЗ. Их устанавливают производители на некоторые марки иномарок. Для автолюбителя утверждаю, что свечи служат в среднем 25-30 тысяч километров.Для двигателей с 16 клапанными форсунками выпускаются свечи NGK №13 BPR6ES-11.

Инструкция по замене своими руками

Замена свечей на ВАЗ 2114 и 2115 процесс не сложный. Эту работу может выполнить любой автолюбитель, руководствуясь приведенной ниже пошаговой инструкцией.

Инструменты и материалы

Для процедуры необходимо подготовить:

  • ключ для снятия защиты;
  • набор щупов круглых;
  • свечной ключ;
  • новый комплект СЗ.

Во избежание подделок приобретайте оригинальную продукцию.

Процесс демонтажа и замены СЗ


Процедуру выкручивания и замены свечей зажигания следует проводить на остывшем двигателе во избежание ожогов.

Сам процесс состоит из следующих шагов:

  1. Сначала откройте капот. Затем нужно демонтировать защиту с двигателя, если она есть.
  2. После снятия декоративной планки нужно снять защитные колпачки с которых надеваются контакты.Снимайте колпачки осторожно, чтобы не повредить проводку.
  3. Места возле СЗ очистить от грязи, чтобы они не попали в цилиндры двигателя.
  4. Теперь с помощью свечного ключа нужно открутить СЗ от ГБЦ. Вы можете начать скручивание с любой стороны. Сначала нужно сдвинуться с мертвой точки, а потом уже можно аккуратно выкручивать СЗ из гнезда.
  5. Вывернув старый СЗ, нужно протереть резьбу ветошью.
  6. Перед вкручиванием новых изделий желательно проверить зазор на каждом из них.Для автомобилей с инжектором он должен быть в пределах от 1 до 1,13 мм.
  7. Установка СЗ — такая же простая процедура, как и откручивание, проводится в обратном порядке. Новые изделия ставятся на места старых свечей. Вкручивать его нужно аккуратно, чтобы не повредить резьбу в ГБЦ или на изделии.
  8. Далее нужно надеть наконечники высоковольтных проводов. При этом нужно следить за тем, чтобы номера проводов, которые к ним прилагаются, соответствовали друг другу.
  9. На завершающем этапе декоративная накладка возвращается на место.

После замены СЗ необходимо наблюдать за работой двигателя. Если он работает с перебоями, возможно, что одна из СЗ имеет дефекты. Для его обнаружения нужно последовательно отсоединить каждый высоковольтный провод. Неисправную свечу зажигания следует заменить.

Для замены свечей зажигания на автомобилях ВАЗ необходимо открыть капот и установить суппорт, кстати не все модели автомобилей ВАЗ оснащены суппортом.Последние модели отечественных автомобилей имеют сверху на моторе пластиковую крышку, закрывающую часть двигателя. Снимите его, открутив крепежные винты, которыми он крепится к двигателю.

Как правильно снять высоковольтный провод со свечи зажигания на ВАЗ-2114

Двигаясь дальше, осторожно снимите высоковольтный провод со свечи зажигания 1-го цилиндра и наденьте его на головку блока цилиндров. Снимать высоковольтные провода необходимо, придерживая их за защитный колпачок, и ни в коем случае не за сам провод, так как в этом случае возможен разрыв контакта между проводом и колпачком, после чего бронепровода будут должны быть заменены.

После этого необходимо произвести механическую очистку от нагара и скопившейся грязи из гнезд, в которых установлены свечи. Это нужно сделать для того, чтобы во время замены свечей зажигания скопившийся вокруг них мусор не попал в камеру сгорания. Пытаться смыть грязь бессмысленно и неразумно, так как вся она так или иначе попадет внутрь двигателя, что рано или поздно даст свои результаты и станет причиной поломки поршневой группы вашего автомобиля.

Замена свечей зажигания на ВАЗ 2114

Следующим шагом является откручивание свечи зажигания с помощью свечного ключа, обычно это торцевой ключ на 16 или 21, в зависимости от того, какие свечи зажигания установлены на вашем автомобиле. Свечи зажигания выкручиваются исключительно на остановленном остывшем двигателе, при нарушении этого правила есть вероятность прожога и повреждения резьбы. Если даже после того, как свеча «сорвалась», она продолжает туго закручиваться, не нужно торопиться, сделайте пару оборотов в обратную сторону и снова попробуйте аккуратно выкрутить.Это необходимо сделать, чтобы не повредить резьбу в головке блока цилиндров. Если свеча тяжело и туго выкручивается, это может быть связано с тем, что на ее стенках или стержне скопилось большое количество нагара.

Итак, когда свеча выкручена, можно установить новую, заранее подготовленную свечу зажигания. Установите и затягивайте его до тех пор, пока пальцы не начнут проскальзывать, затем вооружитесь свечным ключом и затягивайте, будьте бдительны и осторожны, чтобы ненароком не сорвать резьбу. Чрезмерная затяжка свечей зажигания чревата повреждением резьбы в ГБЦ, а также последующими проблемами при замене свечей зажигания.

Заключительный этап. После того, как свечи вкручены, можно поставить на место высоковольтные провода, а затем установить на место пластиковый кожух. Затяните его и попробуйте запустить двигатель. Двигатель должен запускаться немедленно, а его работа должна быть стабильной и плавной.

Замена свечей зажигания является регламентированной процедурой. Их необходимо заменять каждые 15 тысяч километров. Это связано с тем, что резьбовое соединение свечи зажигания и головки блока цилиндров (ГБЦ) со временем теряет герметичность, поэтому даже если свеча зажигания нормально работает при малых и средних нагрузках, при высоком давлении в камеры сгорания.Также смотрите замену свечей зажигания на автомобилях Лада Приора, Калина и Гранта и т.д.

Замену свечей зажигания необходимо начинать со снятия клеммы «-» с аккумуляторной батареи. Чтобы в дальнейшем не перепутать порядок высоковольтных проводов, снимать защитный колпачок необходимо только с той свечи зажигания, которую вы меняете в данный момент.

Снятие защитного колпачка со свечи

необходимо откручивать либо штатным свечным ключом, либо головкой «на 21».

После того, как вы вывернули свечу, необходимо с помощью специального инструмента проверить зазор между ее электродами. Для автомобилей ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 с карбюраторными модификациями двигателей зазор свечей зажигания должен быть 0,7-0,85 мм, а для автомобилей ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099, ВАЗ 2113, ВАЗ 2114 и ВАЗ 2115 с впрыском с модификации двигателя зазор свечи зажигания должен быть 1,00-1,13 мм.

Если зазор отличается от указанного выше, необходимо отрегулировать его, подогнув боковой электрод свечи зажигания.

Ввернув до упора новую пробку, необходимо затянуть ее с усилием, но не чрезмерным. Это в пределах четверти оборота после касания свечи зажигания головки блока цилиндров. В случае чрезмерного усилия есть риск срыва резьбы в головке блока, что влечет за собой ее ремонт.

Установив на свечу защитный колпачок, повторяем операцию с остальными свечами в той же последовательности.

Добро пожаловать! Свечи зажигания — их всего четыре штуки во всех ладах, в некоторых автомобилях к ним подключены высоковольтные провода, идущие от трамблера (карбюраторные автомобили), в некоторых из них эти провода также соединены с ними, но уже идущие от модуля зажигания (Инжекторные 8 клапанные двигатели) и некоторых высоковольтных проводов вообще нет, а вместо них на каждую свечу одна катушка зажигания (это 16 клапанные двигатели), обычно с такими двигателями возникают трудности, владельцы иногда понятия не имею, как поменять свечи зажигания в таком двигателе, но это делается очень легко и в этой статье мы научим вас это делать в каждом двигателе, который устанавливался на семейство Самара 2, а как вы знаете, на них устанавливалось довольно много двигателей, начиная от 8-клапанного карбюраторного и заканчивая 16-клапанным двигателем с системой распределенного впрыска (Проще говоря, инжектором).

Внимание! Для проведения работ по замене свечей зажигания в двигателе вам потребуются: Обязательно наличие свечного ключа (При покупке сообщите продавцу, для какого двигателя вы покупаете ключ, т.к. на 16 клапанных двигателях ключ свечной ключ идет совсем другой и другого типа), а так и отвертка может пригодиться еще и с ключом, дабы скинуть минусовую клемму с аккумулятора тем самым обезопасить себя и машину от короткого замыкания!

Сводка:

  • Замена свечей зажигания
  • Дополнительный видеоклип

Где находятся свечи зажигания? Если у вас 8 клапанный двигатель, то свечи в них расположены в боку блока цилиндров и вкручены прямо в камеру сгорания, подробнее смотрите второе фото ниже, в 16 клапанных двигателях все немного разные, никакие провода, как мы сказали к свечам не идут, там сразу нужно будет искать катушки (Все четыре катушки указаны стрелками на фото 1), под этими катушками находятся свечи зажигания, которые со временем подлежат замене ко времени.

Когда следует заменить свечи зажигания? Все зависит от работы двигателя, если двигатель сильно изношен или неправильно выставлено зажигание и время от времени возникает детонация, то в этом случае свечи нужно менять гораздо чаще; время от времени в двигателе автомобиля») и восстановить их между прочим не получится, в отличии от того, если двигатель работает нормально и без перебоев, просто когда все работает идеально, налет на свечах образуется только время от времени , который можно удалить пескоструем и тогда свечи будут как новые, если вы живете в большом городе то поищите в интернете, может кто делает такое по очень низкой цене, пескоструем свеча будет буквально как новая и его все еще можно использовать в вашем автомобиле в течение длительного времени.

Внимание! Периодичность замены свечей около 10-20 тыс. км. встать и больше никуда не ходить, как правило такой случай бывает редко, просто меняешь их вовремя и все будет хорошо, а вот то что нет искры на свечах, это может быть связано с разными факторами в котором виновата либо система зажигания, либо модуль, либо какая-то одна из четырех катушек!

8-клапанные двигатели:


На них все очень просто, кроме этого еще можно посмотреть есть искра в свече или нет, что очень удобно когда машина глохнет, в общем приступим сразу предупредим какой системы впрыска нет важно вообще (Система впрыска на наших машинах инжекторная и карбюраторная) , все делается аналогично, сначала скидывается минусовая клемма с аккумулятора (Как снять клемму с аккумулятора читайте в статье: «Замена аккумулятор в машине»), после этого от первой свечи отсоединяем один провод (Провод указан стрелкой) и откручиваем его, на его место сразу вкручиваем другой (Новый) и подключаем к нему провод и так пройдите все четыре свечи, при их замене установите клемму на аккумулятор и заведите машину, двигатель должен заводиться так же как и раньше или даже немного лучше и быстрее (За счет того, что искра лучше проходит через новые электроды свечей), во время i ц работы, посторонние звуки которых ранее не появлялись, не должны появляться, все должно работать четко и без перебоев, кроме этого в местах прилегания высоковольтных проводов к свечам искры быть не должно и вообще искры быть не должно прорвите провода, иначе установите их лучше на свечи или замените на новые.

16-клапанные двигатели:


На них тоже все очень просто, но есть один большой недостаток, невозможно будет увидеть искру и понять есть она или нет, а если взять 8 клапанов, то там все просто, если машина не заводится, выкручивается любая одна свеча и подключается к ней провод, после чего свеча подводится к массе и машина заводится, тем самым можно сразу понять есть искра или нет и уже известно что проблема в в зажигании, на 16 клапанных, обычно если не заводится, можно грешить на много чего, на топливную систему, на датчики и тд, в нем все проверяется с помощью компа и диагностики разъем, поэтому такие машины более навороченные и в отличии от карбюраторных вряд ли можно попробовать сделать машину и сесть и покататься самому, вернемся ближе к теме, замена свечей на 16 клапанных машинах производится следующим образом, в начале так же бортовая сеть два рк обесточивается, скинув минусовую клемму с аккумулятора, затем откручивается болт (Болт одной катушки обозначен для наглядности стрелкой, а крайняя катушка обозначена синей стрелкой, иначе плохо видно на фото) крепление одной из любых катушек и катушка вынимается из отверстия в котором она находится, при ее снятии берется специальный свечной ключ для 16 клапанных машин и выворачивается свеча (см.маленькое фото) и он же вынимается из отверстия, заменяется на новый и новый в обратном порядке, не забываем установить на него катушку, остальные три свечи ходят так же.

Внимание! На 16 клапанных машинах, что на приоре, что на семействе самара 2, на крышке ГБЦ есть экран, нужно будет снять этот экран, иначе до свечей просто не добраться как снять это, читайте статью: «Замена экрана двигателя на Приоре»!

Доп видео ролик: Для наглядности можно посмотреть процесс замены свечей в двух роликах, на первом видео показан процесс замены на 8 клапанных авто, а во втором на 16 клапанных авто, наш вам совет, читайте и то, и другое, потому что эта операция очень проста и ее должен делать абсолютно каждый.

Свечи на ВАЗ 2114 и ВАЗ 2115 – важный элемент системы зажигания, от которого зависит успешный запуск ДВС. В статье рассмотрены случаи, когда необходимо менять свечи зажигания (СЗ), какие свечи ставить, а также дана инструкция по их замене на ВАЗ 2114 и 2115.

Когда нужно заменить свечи?


Замена СЗ на ВАЗ 2115 и ВАЗ 214 производится каждые 30 000 тыс. км пробега.Если вовремя не поменять СЗ и продолжить эксплуатацию автомобиля, то резко возрастает износ электродов, это влечет за собой падение мощности автомобиля и перерасход топлива. Определить состояние свечи зажигания и системы зажигания в целом можно по внешнему виду электрода, по количеству и цвету нагара на нем. Коричневый углерод считается нормальным.

При длительной эксплуатации характеристики двигателя изменяются.Если внимательно следить за работой ДВС, то по расходу топлива можно сделать выводы о состоянии СЗ. Знающие люди рекомендуют менять свечи на ВАЗах через 20 тысяч километров, а зимой даже через 15 тысяч.

О необходимости замены СЗ можно судить по их внешнему виду, точнее по количеству и цвету нагара, а также зазору между электродами.

Кроме того, следует проверить сухость нити.Если на нем есть следы масла, это говорит о проблемах с герметичностью системы.

Подводя итоги, можно привести случаи, когда необходимо менять СЗ:

  • машина плохо заводится;
  • повышенный расход топлива;
  • двигатель начинает троить;
  • мощность двигателя падает;
  • с превышением рекомендованного пробега для замены.

Какие свечи ставить?


Выбор свечей — дело ответственное.От их качества зависит срок службы двигателя, его мощность, расход топлива, успешный запуск.

При выборе наибольшее внимание следует уделить центральному электроду, таким как его характеристики: термостойкость, теплопроводность и пластичность.

Лучшими изделиями являются свечи, у которых наименьший зазор 0,4 -0,8 мм, изготовленные из дорогих материалов: платины, иридия, палладия с покрытием серебром или золотом (автор видео — Автосфераомск).

Важно понимать, какие свечи выпускаются на ВАЗ 2114.При выборе нового товара нужно изучить его характеристики, чтобы выбрать, какие свечи лучше. На рынке автомобилей появилось большое количество производителей СЗ, но есть несколько лидеров, продукция которых пользуется наибольшим спросом. СЗ должны работать синхронно, поэтому их нужно покупать у одного производителя и из одного материала.

К отечественным производителям

относятся свечи ДВРМ производства г. Энгельса. Они устанавливаются на ВАЗы с завода.Качество изделий соответствует цене, но есть дефекты, поэтому при покупке нужно проверять их на исправность. Изделия А-17ДВРМ (1.0) выпускаются для двигателей с форсункой 8 и А-17ДВРМ (1.0) — для 16 клапанов.

Из импортных продуктов хорошие чешские свечи Brisk. Они пользуются спросом из-за хорошего качества. Выпускается 10 серий этих изделий, отличающихся дизайном. У них клиренс 1,1, есть СЗ для 8 клапанных инжекторных двигателей — BRISK SUPER FORTE LOR15YC-1 и для 16 клапанных BRISK SUPER FORTE DOR15YC-1.

Японские товары всегда высокого качества. Эти свечи устанавливаются на некоторые марки автомобилей прямо на заводе. У них более высокая цена, но и качество у них соответствующее. При покупке следует остерегаться подделок, так как их очень много. Для двигателей 8 клапанов с инжектором — DENSO W20TT, для двигателей с 16 клапанами — DENSO W20EPR-U11.

NGK – ведущий производитель СЗ. Их устанавливают производители на некоторые марки иномарок.Для автолюбителя утверждаю, что свечи служат в среднем 25-30 тысяч километров. Для двигателей с 16 клапанными форсунками выпускаются свечи NGK №13 BPR6ES-11.

Инструкции по самостоятельной замене


Замена свечей на ВАЗ 2114 и 2115 процесс не сложный. Эту работу может выполнить любой автолюбитель, руководствуясь приведенной ниже пошаговой инструкцией.

Инструменты и материалы


Для процедуры необходимо подготовить:

  • ключ для снятия защиты;
  • набор щупов круглых;
  • свечной ключ;
  • новый комплект СЗ.

Во избежание подделок приобретайте оригинальную продукцию.

Процесс демонтажа и замены СЗ


Процедуру выкручивания и замены свечей зажигания следует проводить на остывшем двигателе во избежание ожогов.

Сам процесс состоит из следующих шагов:

  1. Сначала откройте капот. Затем нужно демонтировать защиту с двигателя, если она есть.
  2. После снятия декоративной планки нужно снять защитные колпачки с высоковольтными проводами, которые надеваются на контакты.Снимайте колпачки осторожно, чтобы не повредить проводку.
  3. Места возле СЗ очистить от грязи, чтобы они не попали в цилиндры двигателя.
  4. Теперь с помощью свечного ключа нужно открутить СЗ от ГБЦ. Вы можете начать скручивание с любой стороны. Сначала нужно сдвинуться с мертвой точки, а потом уже можно аккуратно выкручивать СЗ из гнезда.
  5. Вывернув старый СЗ, нужно протереть резьбу ветошью.
  6. Перед вкручиванием новых изделий желательно проверить зазор на каждом из них.Для автомобилей с инжектором он должен быть в пределах от 1 до 1,13 мм.
  7. Установка СЗ — такая же простая процедура, как и откручивание, проводится в обратном порядке. Новые изделия ставятся на места старых свечей. Вкручивать его нужно аккуратно, чтобы не повредить резьбу в ГБЦ или на изделии.
  8. Далее нужно надеть наконечники высоковольтных проводов. При этом нужно следить за тем, чтобы номера проводов, которые к ним прилагаются, соответствовали друг другу.
  9. На завершающем этапе декоративная накладка возвращается на место.

После замены СЗ необходимо наблюдать за работой двигателя. Если он работает с перебоями, возможно, что одна из СЗ имеет дефекты. Для его обнаружения нужно последовательно отсоединить каждый высоковольтный провод. Неисправную свечу зажигания следует заменить.

Цена вопроса


Качественные товары всегда стоят дороже. Отечественная продукция в разы дешевле, но качество оставляет желать лучшего.Поэтому стоит покупать импортные свечи, которые прослужат гораздо дольше отечественных. Это продлит срок службы двигателя, а расход топлива будет более экономным.

Видео «Какие свечи зажигания лучше»


В этом видео рассказывается о СЗ: устройство, виды, какие лучше (автор видео — ВыбратьАвто — Автоинформационный сайт)

Своевременная замена свечи зажигания – залог стабильной, долговременной работы двигателя.

Коротко о сути свечей зажигания


Свеча зажигания — элемент зажигания, предназначенный для создания искры, воспламеняющей горючую смесь под поршнем цилиндра.Их количество определяется количеством цилиндров в блоке двигателя.

Представляют собой никелевый корпус с керамическим изолятором, внутри которого проходит контактный стержень. Их синхронная работа достигается заменой всего комплекта, то есть 4-х штук. Желательно, чтобы они были одной марки и производителя.

Время замены


Выход из строя свечи зажигания происходит из-за неправильной эксплуатации автомобиля, неправильного подбора их марки, некачественного топлива.В результате на элементах появляются дефекты, по которым можно выявить неисправность двигателя.

Основные неисправности


  1. Корпус свечи, электрод промасленный …Происходит из-за износа компенсационных колец поршня. Масло между кольцами и стенкой цилиндра попадает в камеру сгорания, заполняя электрод. Мокрый элемент не дает регулярно искру, и двигатель начинает работать с перебоями, с падением мощности. Возникла необходимость ремонта мотора со всеми вытекающими проблемами.
  2. Выкрашивание или поломка изолятора …Данный дефект во избежание детонации требует замены свечей зажигания.
  3. Табличка на корпусе (предотвращает появление искр). Требует тщательной очистки. Причиной появления налета считается низкое качество топлива (бензина).
  4. Перегрев корпуса (наличие на нем белого оттенка). Причина тому – высокооктановый бензин, например, Au 95 вместо Au76 или Au 92.На ВАЗ-2114 владельцы рекомендуют заливать 92 бензин.
  5. Несоответствие марки свечи зажигания двигателю также является причиной их перегрева.

Белый цвет изолятора, оплавленный электрод указывают на использование обедненной смеси. Это приводит к образованию нагара внутри цилиндра. А чрезмерная длина резьбового элемента свечи зажигания приводит к повреждению поршня.

Процесс замены свечи


Итак, замена свечи доступна любому владельцу при наличии свечного ключа, металлической щетки, сжатого воздуха (желательно от шинонасоса), комплекта новых свечей.Для этого выключите двигатель, дайте ему остыть.

Во избежание повреждения резьбового гнезда головки блока пробка выворачивается после остывания двигателя.


Если двигатель работает с перебоями, свечи зажигания проверяются на дефекты. … Выявление таковых осуществляется поочередным отсоединением проводов. Необходимо помнить, что при снятии провода с подозрительной (неисправной) свечи изменений в работе мотора на слух не наблюдается.

Когда менять


Даже при качественном воспламенении смеси, стабильности работы двигателя свечи следует менять своевременно. Делать это следует от появления его нерегулярной работы.

Исправная эксплуатация автомобиля обеспечит 30, а иногда и 40 тысяч километров пробега на одном комплекте.

Замена свечи зажигания связана с:

  • Плохой запуск двигателя.
  • Увеличение расхода бензина.
  • Снижение мощности.
  • Мотор троит.
  • Большой пробег без замены свечей.

Для увеличения срока службы необходимо регулярно проверять зазор между электродами. … Эксплуатация автомобиля с непрогретым двигателем, особенно зимой, отрицательно сказывается на работе свечей зажигания.

Свечной зазор на ВАЗ-2114


Износ электродов негативно влияет на работу ДВС и это можно определить по повышенному расходу топлива.Расход топлива на ВАЗ-2114 при городской эксплуатации не должен превышать 10 литров.

Итак, большой зазор лучше для зажигания , так как в контактный промежуток проходит больший объем горючей смеси и происходит ее качественное воспламенение. Но такая ситуация может привести к обрыву искры, особенно при работе двигателя на высоких оборотах.

Небольшой зазор дает мощную, но короткую искру , дуга которого не может сломаться. Ситуация чревата тем, что между контактами остается огневая плазма.А это приводит к выходу из строя короткого замыкания (катушки зажигания) и длительному простою автомобиля.

При установке свечей полезно визуально проверить СЗ на предмет возможного перегиба электрода или изменения других параметров при их доставке на место.

При покупке СЗ в магазине установка данных параметров не требуется. Выбор нужно делать исходя из марки вашего автомобиля.

особенности работы / Paulturner-Mitchell.com

На автомобилях ВАЗ-2114 регулировка клапанов Необходима для ремонта головки блока и двигателя.При большом пробеге могут стираться металлические поверхности кулачков и шайб, что приведет к изменению тепловых зазоров. На «четырнадцатом» отсутствуют гидрокомпенсаторы, автоматически поддерживающие максимально приемлемые клиренсы. Поэтому необходимо иногда проводить диагностику и регулировку газораспределительного механизма. Вы можете сделать это самостоятельно, но вам понадобится несколько прокладок.

Основная информация о механизме ГРМ

После регулировки клапанов ВАЗ-2114 форсунка будет работать в штатном режиме, впрыск топлива будет своевременным.Точно так же настраивается система газораспределения на всех автомобилях ВАЗ с передним приводом. Тепловой зазор во впускных клапанах устанавливается равным 0,2 мм, а в выпускных — 0,35. Допустимое отклонение от этих значений не более 0,05 мм. Если установить зазор 0,2 мм, то щуп толщиной 0,25 мм не следует вставлять между кулачком и шайбой.

А вот щуп 0,15 мм должен проходить без сопротивления. Аналогично делаете с выпускными клапанами. В продаже можно встретить шайбы с габаритами в пределах 2.0..5,1 мм, шаг между соседними 0,05 мм. Можно найти комплекты – наборы шайб с разными размерами (обычно от 3 до 4,5 мм). А можно заказывать по одной, но перед этим нужно измерить все зазоры и рассчитать размер новых шайб.

Когда регулировать

Цена регулировки клапанов на ВАЗ-2114 зависит от мастеров, обычно составляет около 700-1000 рублей. При наличии необходимых размеров шайб это занимает немного времени. Зазоры различаются из-за повышенного трения в механизме газораспределения.В результате снижается мощность двигателя, так как меняются фазы газораспределения. Расход топлива значительно увеличивается, запуск двигателя иногда невозможен.

В некоторых случаях возможно, что мотор будет работать нормально и без проблем, пока не прогреется. Но как только прогревается до 90 градусов и выше, начинаются проблемы — глохнет двигатель, падает тяга. Возникает ощущение, что перекрыли доступ воздуха или бензина в топливную систему.Клапана ВАЗ-2114 1,6 регулируются каждые 60 тыс. км по карте ТО.

Инструменты для ремонта

Первым делом необходимо измерить зазор на остывшем двигателе со старыми шайбами. Затем по формуле посчитаем, какой должна быть толщина новых прокладок. Затем необходимо приобрести новые элементы с расчетной толщиной. Для работы вам потребуется следующий набор инструментов:

  1. Ключи рожковые.
  2. Ключ для закручивания свечей.
  3. Щупы (лучше вентилятор).
  4. Приспособление для продавливания клапанов (регулировку можно производить и без него, достаточно иметь в наличии хорошую плоскую отвертку).
  5. Шайбы регулировочные (могут быть комплектом разных размеров).
  6. Прокладка под крышкой.
  7. Тряпки.

Стоимость комплекта не менее 2000 рублей, поэтому купить поштучно будет дешевле. Одна шайба стоит 30-35 рублей. Для регулировки может понадобиться максимум 8 штук, то есть не более 300 рублей. А стоимость регулировки клапанов на ВАЗ-2114 на СТО в 2-3 раза больше.Думаете, стоит немного переплатить и доверить работу профессионалам?

Подготовительные работы

Для подготовки к работе потребуется выполнить ряд действий:

  1. Установить автомобиль на ровной площадке.
  2. Дать двигателю остыть до 20 градусов. Если вам нужно сделать это быстро, для обдува можно использовать бытовой вентилятор.
  3. Снимите боковую пластиковую крышку, закрывающую распределительный механизм. Для этого используйте ключ на 10 — открутите три болта крепления.
  4. Снимите верхнюю металлическую крышку с головки блока.
  5. Протрите поверхности от излишков моторного масла.
  6. Осмотреть на наличие задиров, признаков износа и других дефектов распределительный вал, кулачки, шкив.
  7. Чтобы легче было прокручивать коленвал, выкручиваем все свечи.

Проверка зазоров

Прежде чем приступить к регулировке клапанов на ВАЗ-2114, необходимо проверить зазоры. Для проверки зазоров в газораспределительном механизме потребуются:

  1. Совместите метку на шкиве распредвала с выступом на крышке ГБЦ.Таким образом, вы устанавливаете первый цилиндр в верхнюю мертвую точку.
  2. Для вращения коленчатого вала можно использовать ключ на 19. А можно сделать проще — поднять правую сторону, включить пятую передачу и провернуть колесо.
  3. Для удобства перед меткой, которая уже есть на шкиве, сделайте еще мелом или маркером. Главное, чтобы это было хорошо видно.
  4. В этом положении измерьте зазоры, считая от шкива распределительного вала, на 1 (выпускном) и 3 (впускном) клапанах.Для этого в первый зазор установите щуп 0,35. Он должен войти, едва касаясь металлических поверхностей. Сил прикладывать для этого не надо.
  5. После того, как нужно проверить второй и пятый клапаны — повернуть шкив распредвала на 180 градусов.
  6. Проверните распределительный вал еще на 180 градусов и проверьте зазоры в 6-м и 8-м клапанах.
  7. Последним проверяются 4 и 7 — для этого провернуть распределительный вал еще на пол-оборота.

Подбор новых шайб

Чтобы установить правильный зазор, необходимо будет провести некоторые расчеты.Для расчета размера новой стиральной машины вам понадобится микрофон. Необходимо рассмотреть на примере, как происходит подбор новых шайб:

  1. Измерив зазор, вы обнаружите, что он не 0,35 мм, а 0,45 мм. Это больше нормы на 0,10 мм.
  2. При снятии шайбы на ее дне была нанесена отметка 3,70 мм. Если метка не видна, измерьте ее микрометром.
  3. Для расчета толщины новой шайбы нужно к старой разнице в зазоре прибавить: 0.10 мм +3,70 мм = 3,80 мм.
  4. При отсутствии шайб толщиной 3,80 мм можно установить 3,75 или 3,85 (допуск от нормы).

Если при расчете вы получили число, не кратное 0,05, то вам необходимо выбрать размер шайбы, наиболее близкий по значению. Установить новую шайбу вместо старой; на этом регулировка клапанов на ВАЗ-2114 завершена.

Замена маслосъемных колпачков без снятия головки. Сколько стоят маслосъемные колпачки?

Современные двигатели очень технологичны, и компании добились больших успехов в разработке, но все же в конструкции силовых агрегатов есть детали и узлы, которые до сих пор интенсивно изнашиваются и требуют регулярной замены.Маслосъемные колпачки (или, как их еще называют, маслосъемные колпачки) — один из расходных материалов для автомобилей. Однако для установки новых деталей придется потрудиться, ведь они устанавливаются в очень труднодоступном месте мотора. Замена маслосъемных колпачков без снятия головки упростит жизнь автомобилистам.

Функции

Клапан является достаточно важной частью ГРМ. Вершины деталей находятся в зоне постоянного присутствия масляного тумана. Нижняя часть клапана расположена в том месте, где всегда имеется плотная взвесь мельчайших капель топлива.

Если клапан выпускной, то он находится в достаточно агрессивной среде от очень горячих продуктов сгорания.

Для нормальной работы ГРМ нужно туда смазать. Однако очень нежелательно, чтобы масла попадали в цилиндры. Таким образом, при движении клапана смазка удаляется так называемой защитной юбкой. Это маслосъемная крышка.

Автопроизводители рекомендуют ремонтировать данные расходники при снятой ГБЦ.Но возможна и замена маслосъемных колпачков без снятия головки.

Принципы стандартных уплотнений вала

При попадании смазочной жидкости в цилиндр через шток клапана масло смешивается со смесью воздуха и топлива. После воспламенения топливной смеси сгорает и масло. В результате на верхней части тарелки клапана, а также на седле образуется нагар.

Это часто приводит к деградации элемента — он перестает закрываться.

Масляный шлам образуется также на стенках камеры сгорания, на плоскости поршня и на кольцах.Все это потом приводит к ухудшению работы и повышенному износу двигателя.

Но это еще не все. Масло, попавшее в цилиндр, резко ухудшает полноту сгорания топлива.

Как устроена кепка?

В современном варианте этот сальник представляет собой колпачок из резины, внутри которого втулка из стали, а также пружина-расширитель. Он надежно прижимает край детали к штоку клапана.

Как определить эффективность?

Эффективность определяется конструкцией, но наилучшее качество определяется материалом, из которого изготовлена ​​деталь.Если расходник изготовлен из акрилатного каучука или фторкаучука, то эффективность будет на высоте.

Иногда можно встретить тефлоновые уплотнения, в которых нет армирования. Они неэффективны, а обжатие происходит благодаря широкой кромке.

Крышки, которые устанавливаются на двигатели ВАЗ, и те же детали, но на топовые модели любых иностранных марок могут иметь одинаковый срок службы.

Очень важно знать, какие именно сальники установлены в двигателе.Ведь на такую ​​услугу, как замена маслосъемных колпачков, цена может быть очень высокой. На СТО перед выполнением этой операции силовой агрегат демонтируют практически полностью.

Замена

предполагает использование только оригинальных расходных материалов для конкретных двигателей.

Почему изнашиваются уплотнения клапанов?

Коленчатый вал в двигателях при движении может вращаться со скоростью до 4500 об/мин. За одну минуту каждый из клапанов может совершать до 1200 ходов. Естественно, кап тоже работает в огромном количестве и испытывает серьезные нагрузки.Этот сальник также подвергается воздействию агрессивных масел и горячих газов.

В результате этого твердеет материал, из которого изготовлен сальник. Рабочие части постепенно изнашиваются и изнашиваются. Эти детали следует время от времени заменять, но не стоит думать, что они меняются, как свечи.

Современные автомобильные заводы выпускают продукцию, срок службы которой составляет до сотен километров. Но есть моторы, где эта замена грядет гораздо чаще. Например, это одна из причин поломок автомобилей ВАЗ.Ремонт сводится к простой замене.

Признаки износа штокового сальника

Автомобилисты с большим стажем вождения знают основные признаки экстренной замены.

Это нагар на свечах, повышенный аппетит к маслу, дым из выхлопной трубы.

Замену лучше производить при первых признаках. Но если это сделать позже, нагар будет накапливаться, и двигатель потеряет мощность.

Как выбрать подходящие детали для замены?

На сегодняшний день проблем с покупкой каких-либо запчастей не существует.В наличии любые сальники. Их цена от 200 руб. Но не стоит исключать того, что в автомобильных магазинах может оказаться не то, что рекомендует производитель.

Если говорить о подборе сальников, то для двигателей более современных моделей можно использовать новые изделия из акрилата или фторкаучука. Но их можно использовать и для автомобилей ВАЗ. Ремонт обойдется немного дороже, но качество будет на высоте.

Также важно при выборе детали учитывать внутренний профиль.Например, агрегаты японского производства оснащены крышками с внутренним выступом. Не стоит экспериментировать – такие изделия на гладком рукаве просто не выдержат.

Сколько стоят маслосъемные колпачки?

Сегодня в продаже есть разные варианты для любого автомобиля.

Самые дорогие могут стоить до 1000 руб. Крышки для отечественных двигателей могут обойтись автовладельцу в сущие копейки.

Выполняем замену

Вы обнаружили в своей машине стандартные признаки износа крышки и вам необходимо ее заменить.У вас есть выбор: либо обратиться в мастерскую и потратить хорошую сумму на сборку и разборку ГБЦ, либо выполнить все работы самостоятельно.

А если в мастерской разбирают головку, то самостоятельная замена колпачков маслосъемных без снятия головки намного дешевле и проще. Естественно, нужно иметь хоть какой-то опыт в ремонте автомобилей.

Необходимые инструменты

Для выполнения этой операции необходимо предварительно собрать набор инструментов. Потребуется стандартный комплект двигателя.Кроме того, найдите плоскогубцы, а также специальные приспособления для сжатия пружины клапана. Еще возьмите в руки пинцет — с его помощью вы получите крекеры. Еще подготовьте оправку для запрессовки новых уплотнителей. Естественно, пригодятся молоток и стержень из жести диаметром не менее 8 см.

Замена маслосъемных колпачков без снятия головки своими руками

В качестве примера возьмем автомобиль ВАЗ. Давайте рассмотрим, как меняются колпачки клапанов 2109.

Сначала снимите крышку головки.Далее проворачиваем коленчатый вал.

Поворачивайте его до тех пор, пока метки на звездочке вала не совместятся с метками на подшипнике. Затем снимите корпус подшипника и распределительный вал. Теперь можно починить цепь и звездочки. Теперь отсоедините провода от свечи и выверните свечу.

Хорошо сожмите пружины и снимите рычаг привода клапанов.

Снимите регулировочный винт, а на его место вкрутите приспособление для снятия пружин. Вставьте подготовленный жестяной брусок в отверстие, где была свеча.Это делается для того, чтобы закрыть клапан. Осталось освободить сухарики специальным инструментом.

Теперь вы можете видеть железы. Чтобы понять, сколько сальников клапанов менять, нужно сначала оценить их состояние. Но рекомендуется менять все сразу. Для замены потребуется цанговый зажим. Итак, с помощью нескольких легких ударов можно снять маслосъемные колпачки. Не нужно использовать различные отвертки или другие неподходящие инструменты для процесса выпрессовки.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.