Разборка амортизатора: пружину или опорный подшипник, отбойник, шток и прочее

Содержание

пружину или опорный подшипник, отбойник, шток и прочее

Ходовая часть автомобиля подвержена наибольшим нагрузкам, особенно на отечественных дорогах. Поэтому заявленный производителем ресурс вырабатывается далеко не всегда. Зачастую замена стоек происходит в два раза чаще, чем предписано регламентом технического обслуживания. Нередко для диагностики неполадок амортизатор необходимо снять и разобрать на составные части. Нередко заменив лишь одну небольшую неисправную деталь, можно сэкономить на покупке новой детали в сборе.

Как устроен амортизатор и как он работает

Несмотря на различие в конструкции амортизационных стоек, принцип работы схожий. Внутри трубы (цилиндра), заполненной жидкостью или газом (или тем и другим), перемещается шток с поршнем. Происходит преобразование кинетической энергии хода подвески в тепловую. Для этого поршень снабжён клапанами прямого и обратного хода. Они замедляют движение жидкости (газа), тем самым демпфируя колебания подвески.

Типовая схема устройства амортизационной стойки

Жидкость (газ) внутри амортизатора нагревается, тепло рассеивается с поверхности корпуса. При продолжительном перемещении по неровностям происходит перегрев. Среда внутри амортизатора теряет свойства, и качество работы ухудшается. При этом компоненты амортизатора начинают деградировать, и стойка быстро выходит из строя.

Самостоятельный ремонт стойки: нужен ли?

Замена этого узла — мероприятие не бюджетное, поэтому многие автовладельцы предпочитают восстанавливать его самостоятельно. Ломается не весь узел, а его отдельные компоненты, поэтому при ремонте можно лишь заменить несколько деталей, и работоспособность восстановится.

Внимание! Не все амортизаторы можно восстановить. Существуют разборные и монолитные конструкции (неразборные). Последние ремонтировать нежелательно, поскольку восстановить распиленный корпус до штатного состояния невозможно.

Необходимое оснащение для работы

  • Домкрат, противооткатные упоры, опоры под автомобиль (выполнять работы при помощи только домкрата небезопасно).
  • Рожковые и накидные ключи по размеру крепежа.
  • Накидные ключи с рукоятью-трещоткой.
  • Специальный ключ для разборки цилиндра.
  • Плоские отвёртки разных размеров из качественной стали.
  • Съёмники стопорных колец.
  • Масло для замены в амортизаторе (с запасом на прокачку).
  • Воздушный компрессор или баллон с азотом (углекислотой).

Разборка детали после снятия: как сделать это подручными средствами

Рассмотрим процесс на примере переднеприводных моделей ВАЗ, семейство 2110.

  1. С помощью специального ключа откручиваем гайку корпуса стойки. При отсутствии ключа можно воспользоваться стальным стержнем и молотком.

    Откручиваем верхнее крепление

    Можно использовать спецключ

  2. Затем с помощью широкой отвёртки извлекается обойма сальника и собственно сальник штока.
  3. Сливаем масло в ёмкость. Использовать его повторно не имеет смысла.
  4. Извлекаем цилиндр со штоком амортизатора. В нём также много масла, избавляемся и от него. Для ускорения процесса можно несколько раз выдвинуть и погрузить шток в цилиндр.

    Извлеките цилиндр со штоком

  5. Сливаем остатки масла из корпуса амортизатора.
  6. Разбираем амортизатор на части, выкладываем в строгой последовательности, фиксируем на фото (для упрощения процесса сборки).

    Выкладывайте детали в строгой последовательности, новичкам лучше фотографировать процесс

Как разобрать: процесс на видео

Дефектовка и ремонт: что делать с пружинами, пыльником и пр.

Проверяем все компоненты на предмет износа, механических повреждений, зазубрин. Особенно тщательно осматриваем полированные поверхности внутренней стенки цилиндра и штока. Резиновые уплотнительные кольца, сальники, прокладки имеет смысл заменить в любом случае. Даже если на них не видны следы износа, мягкая резина под воздействием масел теряет свойства. Если вы разобрали амортизатор, потратьте небольшую сумму на расходники.

Совет: При замене деталей вы можете изменить характеристики стойки, установив тюнинговые запасные части.

Если вы тщательно промоете все компоненты амортизатора, считайте, половина работы сделана. Мелкие частицы дорожной грязи или продукты износа металлических частей нарушают работу клапанов штока. Закоксованные отложения следует удалять с помощью сильнодействующих растворителей.

Затем проверьте остальные элементы стойки: пружину, демпфирующую подушку, пыльник амортизатора.

Не все детали подлежат ремонту, некоторые придётся заменить на новые

Трещины и отверстия в резиновых деталях не ремонтируются, только замена.

Ниже представлены более частные случаи ремонта деталей стоек и варианты его исполнения.

Типовые неисправности и проблемы + технологии их устранения

В зависимости от типа амортизатора и сложности его строения говорят либо о ремонте, либо о полной замене механизма

Люфт штока амортизатора: откуда появляется и как устранить

Если вы слышите тихий, но отчётливый стук при работе амортизаторов, вероятная причина — люфт штока. Причина возникновения — ослабление крепёжной гайки. Часто неисправность возникает при непрофессиональном ремонте.

Устраняется несложно, достаточно подтянуть гайку. Дополнительно надо проверить люфт в точке крепления штока. Если вы долго ездили с такой неисправностью, появляется выработка. В таком случае шток требует замены.

Как укоротить шток и зачем это надо для авто

Если вы устанавливаете укороченные пружины для занижения подвески, в разжатом состоянии они будут находиться без нагрузки. Причина — несоответствие длины стойки амортизатора. Для устранения разницы в размерах следует отрезать или каким-либо другим способом укоротить шток.

Необходимо обточить его, продолжая резьбовую шпильку на необходимую длину. Во время обточки нельзя перегревать металл, иначе он потеряет прочность. Затем прочной плашкой нарезаем резьбу. Делаем это за несколько проходов, поскольку сталь штока очень твёрдая. Примеряем амортизатор и обрезаем лишнюю часть резьбовой шпильки.

На указанном примере укорачивание происходит на 10 см

Можно проточить шток на токарном станке. Для этого необходимо вынуть его из стойки. Вращать шток внутри амортизатора нельзя. Следующий вариант — закрепить стойку в шпинделе целиком, используя специальные приспособления. Шток должен быть зафиксирован относительно корпуса амортизатора. Обороты шпинделя выбираются минимальные.

Как удлинить его

При лифте подвески возникает необходимость удлинить стойки амортизатора, иначе ход отбоя будет слишком мал. Сварочные работы недопустимы. Это снижает прочность металла при нагреве. Оптимальный вариант — поставить удлиняющие шпильки. Внутренняя и внешняя резьба должна соответствовать параметрам стойки.

Восстановление резьбы штока

Существует как минимум четыре способа:

  1. При достаточном диаметре штока резьбовая часть спиливается, высверливается отверстие вдоль оси и вкручивается шпилька с аналогичной резьбой.
  2. Шпилька с сорванной резьбой стачивается на толщину старой резьбы и нарезается новая. Используется гайка с меньшим диаметром резьбы.
  3. На участок сорванной резьбы наваривается металл, шток обтачивается и восстанавливается резьба.

    Гайка крепления штока затягивается с моментом 30–50Nm, если использовать не ручную затяжку, а пистолет, резьбу легко сорвать

  4. Применяется более длинная гайка, если позволяет геометрия штока и чаши амортизатора.

Как его зафиксировать

При установке амортизатора необходимо удерживать шток от прокручивания. Закручивая гайку крепления, вы будете проворачивать шток. Это может привести к его повреждению, а также невозможно будет создать момент затяжки.

Для фиксации на штоке предусмотрены специальные лыски под ключ. Удерживая стойку, вам без труда удастся закрутить гайку крепления, не проворачивая шток.

Можно ли восстановить чашку стойки, как производится замена

Опорная чаша амортизатора принимает на себя вес передней части автомобиля. Под действием коррозии она может потерять прочность. Это ухудшает управляемость автомобиля и может привести к тому, что стойка просто пробьёт чашу и вылезет в подкапотное пространство.

Прогнившая или повреждённая опорная чашка — реальная угроза безопасности водителя

Чаши бывают двух видов: сменные и стационарные. Сменная чаша меняется, как обычный расходник, стационарная вваривается на место повреждённой.

Как менять сайлентблоки стоек

Металлическая проушина стойки амортизатора крепится к кузову с помощью резинового (полиуретанового) сайлентблока. Эта деталь разрушается в процессе эксплуатации, при этом стойка остаётся вполне работоспособной.

Стоковые сайлентблоки на автомобилях семейства ВАЗ крайне ненадёжны и быстро портятся

Для замены сайлентблока понадобится специальный съёмник-пресс. Можно воспользоваться обычным домкратом. Старая резинка выдавливается при помощи оправки, а новая запрессовывается на её место.

Как проявляется неисправность опорного подшипника стойки и что делать

При разрушении или износе опорного подшипника ухудшается управляемость. Определить это можно так: колёса поворачиваются с некоторым запаздыванием, при повороте руля во время движения слышно, что что-то стучит в районе опорных чаш.

Опорный подшипник должен быть крепким, так как испытывает колоссальные нагрузки при движении, особенно по бездорожью

Если взяться рукой за шток и покачать автомобиль из стороны в сторону, отслеживается явный люфт. При повороте рулевого колеса на стоящей машине слышен хруст в районе опорных чаш. Замена опорного подшипника стойки — тема отдельной статьи.

Как поставить новый картридж

Картридж на многих амортизаторах — это расходный материал. Поменять его может и сам автовладелец.

  1. Сначала нужно открутить крышку стойки.
  2. После откручивания сливается масло.
  3. Из корпуса извлекается старый картридж.
  4. Новый картридж заполняется маслом и прокачивается.
  5. Затем в корпус заливается свежее масло, шток утапливается и картридж вводится в корпус. Одновременно выдвигается шток.

    В некоторых типах амортизаторов порядок работы может отличаться

  6. Далее следует собрать механизм и обязательно прокачать амортизатор ещё раз.

Замена защитного кожуха амортизатора задней подвески

Защитный кожух препятствует попаданию пыли и грязи на шток амортизатора. При наличии повреждений его надо заменить. Для этого стойка демонтируется, а пружина нужно стянуть с помощью струбцин или других стяжек и снять. При замене кожуха необходимо надеть и новые крепёжные хомуты.

Кожухи предохраняют амортизатор от преждевременного износа

Ремонт стаканов амортизационных стоек

Стаканы являются частью кузова, их ремонт относится к кузовным работам.

  1. Повреждённая часть металла вырезается с помощью болгарки, металл тщательно зачищается от краски и следов коррозии.
  2. Из листовой стали готовится заплатка. Можно взять неповрежденную часть от кузова донора на авторазборке.
  3. Ремонтный элемент приваривается сплошным швом.
  4. Производится антикоррозийная защита и покраска.

Для защиты стаканов стоек можно приобрести подобные усилители

Как заменить отбойники переднего и заднего амортизаторов

Отбойники предназначены для демпфирования ударов в крайних положениях штока и ограничения хода стойки. В процессе эксплуатации эти элементы разрушаются и подлежат замене. Если продолжать ездить с разрушенным отбойником, появляются избыточные крены, а стойки могут выйти из строя из-за ударов штока о корпус стойки.

Небольшая деталь, важность которой нельзя недооценивать

Замена производится на снятой стойке. Амортизатор полностью извлекается из колёсной ниши, снимается пружина. При замене отбойника имеет смысл проверить состояние остальных внешних элементов: сайлентблоков, пыльника.

Есть упрощённый способ замены, без полного снятия стойки. Откручивается только верхнее крепление и ослабляется болт нижнего сайлентблока. Стойка опускается вместе с рычагом подвески, на пружину устанавливается стяжка.

Видео о подробностях ремонтных работ

Правильная сборка амортизатора

Вымытый и просушенный амортизатор собирается в обратной последовательности.

  1. Трущиеся детали необходимо смазать тем же маслом, которое вы будете заливать в цилиндр.
  2. Корпус стойки (в разобранном виде) следует очистить от коррозии, обработать преобразователем ржавчины и покрасить термостойкой краской. При работе амортизатор сильно нагревается, обычная краска быстро слезет.

    Корпус очищается от коррозии и красится

    Важно! Используйте только масло, рекомендованное производителем амортизатора, не слушайте советов соседей по гаражу.

  3. Заполните маслом стойку. Аккуратно введите в корпус цилиндр. Для того чтобы масло не вытекало, одновременно с установкой цилиндра следует вытягивать шток.
  4. После установки цилиндра гайку надо закрутить без затяжки. Несколько раз прокачать амортизатор, интенсивно вытягивая и загоняя обратно шток.

    Проведите прокачку амортизатора

  5. После этого гайка затягивается (в этом случае нужен именно ключ, молотком и зубилом сделать это правильно не получится). Снова делаем несколько интенсивных качков штоком.
  6. Для правильной настройки клапанов амортизатора перед установкой рекомендуется выполнить следующую процедуру:
    • До конца вытянуть шток, держа стойку вертикально.
    • Развернуть амортизатор штоком вниз и резко утопить его в цилиндр.
    • Установить стойку в штатное положение, вытянуть шток.
    • Затем на стойку устанавливается пружина (воспользуйтесь стяжкой), пыльник и опорный подшипник.
  7. Отремонтированная стойка ставится на место.

Не стоит воспринимать амортизатор, как продукт космических технологий. Его ремонт и обслуживание, не сложнее, чем очистка клапана холостого хода. Выполнив работы самостоятельно, вы получаете фактически новый амортизатор, сэкономив значительные средства.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Разборка и ремонт стоек амортизатора

Ремонт амортизаторов, замена передних пружин Шевроле Ланос / ЗАЗ Шанс (Chevrolet Lanos, ZAZ CHANCE, Сенс) на главную
Ремонт амортизатора телескопической стойки обычно не приводит к желаемому результату, поэтому при необходимости рекомендуем заменить амортизатор.
Вам потребуются: ключи «на 9», «на 19», приспособление для сжатия пружины.
1. Снимите амортизаторную стойку с автомобиля (см. тут)
2. Установите приспособление для сжатия пружины и сожмите пружину.
3. Отверните гайку штока, удерживая шток от проворачивания вторым ключом.
4. Снимите верхнюю опору.
5. Снимите тарельчатую и плоскую шайбы.
6. Снимите защитный кожух в сборе…
7. …и буфер сжатия.
8. Снимите пружину передней подвески.

Пружины заменяйте только парами (правую и левую одновременно)

9. Снимите нижнюю прокладку пружины.
10. Выверните гайку крепления амортизатора из корпуса стойки, зажав ее в тиски и вращая стойку.

Если у вас нет тисков, выверните гайку разводным или трубным ключом.
Если гайка сильно корродирована, попробуйте вывернуть ее с помощью зубила и молотка.
Если гайку не удалось вывернуть указанными выше способами, воспользуйтесь дрелью для сверления отверстий в гайке. При сверлении возможно повреждение амортизатора, поэтому такой способ лучше применять лишь в случае замены амортизатора.
Рекомендуем заменять гайку крепления амортизатора новой независимо от ее состояния.
Момент затяжки гайки амортизатора 200 Н·м.

11. Снимите гайку…
12. …и извлеките амортизатор из корпуса стойки.


13. При необходимости разберите защитный кожух. Поврежденные детали замените.
14. Установите амортизатор вертикально и несколько раз до упора опустите и поднимите шток амортизатора. Убедитесь, что шток перемещается без провалов, заеданий и стуков. В противном случае замените амортизатор. Кроме того, замените амортизатор при обнаружении следов подтекания жидкости (допускается незначительное отпотевание в верхней части корпуса) и при повреждении резьбы в верхней части штока.

Амортизаторы заменяйте только парами (правый и левый одновременно)

15. Замените поврежденный буфер хода сжатия.
16. Замените верхнюю опору, если подшипник корродирован, имеет осевое перемещение в корпусе опоры или его заедает при проворачивании.

 рисунок — 7.2. Подшипник верхней опоры телескопической стойки: 1 – верхняя опора; 2 – гайка; 3 – шайба; 4 – подшипник верхней опоры; 5 – шток амортизатора; 6 – тарельчатая шайба

17. Установите детали в порядке, обратном снятию. Во время сборки сориентируйте защитный чехол таким образом, чтобы выступ (показан стрелкой) на левой стойке был направлен вперед (по направлению движения автомобиля), а на правой стойке — назад. Тарельчатую шайбу 6 подшипника верхней опоры установите отогнутым краем вверх (смотрите рисунок — 7.2)
18. Окончательно затяните гайку штока амортизатора на автомобиле, стоящем на земле, моментом 55 Н·м.

После ремонта амортизаторной стойки проверьте и при необходимости отрегулируйте углы установки колес. Воспользуйтесь услугами мастерских, располагающих специальным оборудованием.

руководство по ремонту

Ремонт амортизаторов ИЖ: разборка и устранение дефектов

Чтобы устранить дефекты задних амортизаторов мото ИЖ 6.113-05, и для замены масла потребуется произвести ремонт задних амортизаторов ИЖ в несколько следующих этапов:

Этап 1.

Устанавливаем мотоцикл крепко на центральную подножку, дальше надо снять амортизаторы (если снимаете сразу два амортизатора – не забывайте подставить под маятник подпорку, чтобы он не накренился и упал).

 

Этап 2.

Как разобрать амортизатор ИЖ? Берем специальные скобы и сжимаем пружину (автомобильный сьймник не подойдет – у него слишком толстые ушки). Можно сделать по-другому. Для этого нужно взять газовый ключ и вставить его меж витков пружины. Нужно налечь на газовый ключ весом своего тело, пружина сожмется, а напарник тем временем должен снять два опорных полуколец.

   

Этап 3.

Далее вынимается пружина, затем пластмассовый стакан. За ними вынимается регулятор преднатяга пружины.

 

Этап 4.

Нужно зажать нижний наконечник крепко в тисках, затем взять ключ на 27 и отвернуть гайку корпуса уплотнителя. С силой тянем шток на себя чтобы вытянуть его полностью. Нужно быть внимательным – в амортизаторе все еще находится масло.

   

Этап 5.

Проводя осмотр штока, уделите внимание рабочей кромке сальника. Для замены резинки отверните гайку штока (перед этим зажмите его за верхний наконечник в тиски) и снимите со штока поршень с клапанами. Затем корпус уплотнения, сальник с резиновым буфером.

Этап 6.

Промойте все детали в керосине или бензине. Замените изношенные детали. При сборке амортизатора не забудьте залить 0,075 л. жидкости МГП-10, можно масло АУ, но лучше заливать масло зарубежных аналогов. На этом этапе уже понятно как разобрать амортизатор ИЖ, осталось его только собрать.

 

Совет:

Лучше делать сборку амортизатора чистыми руками на убранном столе. Песок, мусор и грязь могут попасть вовнутрь. Если Вы будете следовать советам – значит, ремонт задних амортизаторов ИЖ вам удастся без проблем. Это поможет продлить долгую и надежную работу амортизатора в будущем.


Устройство амортизатора ИЖ:

1-сайлент блок.
2-опорное полукольцо.
3-стакан.
4-опорная шайба.
5-буфер.
6-пружина подвески.
7-корпус сальника.
8-вкладыш.
9-сальник.
10-сальник резервуара.
11-распорная втулка.
12-втулка штока.
13-шток с наконечником.
14-пружина отбоя.
15-ограничитель клапана.
16-пружина диска клапана.
17, 20-клапаны.
18-поршень.
19-дросельный диск.
21-тарелка клапана.
22, 25-втулки.
23-пружина.
24-гайка штока.
26-регулятор.
27-корпус подвески.
28-цилиндр амортизатора.
29-штифт.
30-клапан.
31-корпус нижнего клапана.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ремонт переднего амортизатора велосипеда

Передний амортизатор велосипеда – устройство гашения колебаний и ударов, позволяющее велосипедисту использовать велосипед на пересеченной местности, при этом не испытывая при езде дискомфорта. Другое название – амортизационная вилка. Место расположения в конструкции – область рамы, к которой монтируется переднее колесо. Сфера применения – горные, спортивные велосипеды. Составляющие элементы – пружинная рессора и демпфер (у ряда моделей). Эксплуатационные функции пружины – снижение ударных нагрузок в процессе езды по сложному рельефу на большой скорости. Эксплуатационные функции демпфера – стабилизация положения, замедление сжатия и разжимания пружины, гашение колебаний.

Передний амортизатор велосипеда – устройство гашения колебаний и ударов, позволяющее велосипедисту использовать велосипед на пересеченной местности, при этом не испытывая при езде дискомфорта. Другое название – амортизационная вилка. Место расположения в конструкции – область рамы, к которой монтируется переднее колесо. Сфера применения – горные, спортивные велосипеды. Составляющие элементы – пружинная рессора и демпфер (у ряда моделей). Эксплуатационные функции пружины – снижение ударных нагрузок в процессе езды по сложному рельефу на большой скорости. Эксплуатационные функции демпфера – стабилизация положения, замедление сжатия и разжимания пружины, гашение колебаний.

Разновидности передних амортизаторов

В современных велосипедах устанавливаются следующие виды амортизационных вилок:

  • воздушные
  • воздушно-масляные (высокого или низкого давления)
  • пружинные
  • пружинно-эластомерные
  • пружинно-масляные

Основные виды поломок

В большинстве случаев ремонт переднего амортизатора велосипеда заключается в замене изношенных комплектующих, настройке, регулировке и профилактических мероприятиях. Для бесперебойной работы механизма необходимо проведение периодического техобслуживания. При осуществлении всех этих мероприятий требуется снятие амортизатора, полная или частичная разборка. Целесообразно доверить этот процесс специалистам по велоремонту.

Амортизаторы воздушного и масляного типа требуют особого обслуживания:

  • Необходимо 1 раз в неделю осматривать конструкцию для выявления трещин и сколов. Это относится к вилкам всех видов, в том числе эластомерным и пружинным.
  • Пневматические вилки требуют еженедельной проверки манжет.
  • Через каждые 100-150 км пробега нужно чистить и смазывать сальники, одновременно проверяя их на наличие течи.
  • Через 4-5 тыс. км пробега необходимо менять масло в картриджах.
  • Полимерные демпферы нуждаются в периодической замене из-за естественного износа.

Техническое обслуживание амортизаторов велосипеда включает регулировку скорости сжатия и отскока, настройку жесткости, нивелирование длины хода.

Регулировка скорости сжатия и отскока. Процедура проводится как снаружи, так и внутри амортизатора. Цель регулировки – подстройка амортизационной системы под езду по лесным дорогам, горным тропам, бездорожью с рытвинами, ямами, каменистыми холмами. Существуют специальные разработки компании Marzocchi для динамической регулировки скорости отскока. Чувствительные к скорости жиклеров контуры обеспечивают точность работы систем SSV, SSVF, HSCV.

Настройка жесткости. По предусмотренным нормативам жесткость пружины должна составить около 10% хода вилки. Изменение параметров требуется в случае интенсивной смены стилей катания. Многие байкеры подстраивают этот показатель в соответствии с собственным весом, выбирая оптимальную жесткость. При настройке учитывается фактор зависимости сопротивления ударам при движении от степени жесткости пружины. Чем выше жесткость, тем слабее сопротивление. Чересчур ослабленная пружина создает повышенный риск пробоя амортизатора при серьезных препятствиях.

В некоторых случаях выполняется регулировка, позволяющая замедлить скорость сжатия вилки или полностью блокировать ход, то есть отключить смягчающую способность. Это используется при езде по ровному асфальту, где не требуется гасить удары. В результате настройки пружина делается неспособной к деформации и жесткой.

Если вам требуется регулировка, настройка или ремонт амортизатора на велосипеде, обратитесь к нам. Веломастера нашей компании выполняют эти задачи на высоком профессиональном уровне. Чтобы сделать заказ, воспользуйтесь формой онлайн заявки на сайте или позвоните нам по телефону +7 (495) 123-22-23 в Москве или +7 (812) 309-87-07 в Санкт- Петербурге.

Замена амортизаторов (задних, передних) в Казани, цена

Поломка демпферов приводит к раскачиванию кузова, сильным заносам при разворотах, становится угрозой безопасности движения. Замена амортизаторов в Казани потребует не больше 1 часа при обращении в «БестВей».

Работы Цена
Замена переднего амортизатора от 1400 pуб
Замена задних амортизаторов от 1050 pуб
Замена опорного подшипника от 1500 pуб
Замена пружины передней подвески от 1500 pуб
Замена пружины задней подвески от 1050 pуб
Замена поворотного кулака от 2250 pуб
Замена подшипника ступицы от 1500 pуб
Замена пыльника ШРУСа от 1500 pуб
*цена замены амортизаторов может быть изменена в зависимости от марки и модели автомобиля.

Как продлить срок службы

Средняя продолжительность работы комплектующих составляет 30-70 тыс. км. Срок службы деталей увеличивается до 100-150 тыс. км при соблюдении нескольких условий:

  • не перегружать авто свыше установленной нормы;
  • аккуратно преодолевать проблемные участки;
  • резко не набирать скорость в зимнее время.

Если водитель пренебрегает правилами эксплуатации автомобиля, рекомендованными производителем, ремонт демпферов потребуется раньше.

Причины выхода из строя

Основные причины поломки:

  • некачественный материал пружины или штока;
  • износ сальника;
  • повреждение пыльника.

Частая причина поломки – это вождение по бездорожью, при которой на подвеску оказывается чрезмерная нагрузка.

Признаки выхода из строя

О потере демпфирующих свойств сигнализируют:

  • подтеки масла;
  • ржавчина на стойках, пружинах, штоках;
  • шум и стуки при резких рывках;
  • деформация корпуса в результате удара;
  • изношенность пружин;
  • вибрация корпуса при движении;
  • неравномерное стирание покрышек.

Даже при отсутствии явных признаков неисправности опытный водитель легко определит, что пора поменять передние амортизаторы либо задние. На сложном участке управление транспортом затруднено, происходят заносы, увеличивается тормозной путь.

Этапы работ по замене

Стандартная схема ремонта в нашем сервисе включает:

  • подъем транспорта;
  • сжатие пружин с закреплением стяжек;
  • демонтаж пружин и опор;
  • установку пыльников и закрепление новых запчастей;
  • монтаж амортизаторов.

Окончательная сборка выполняется вручную или с использованием специального стенда.



Сотрудники нашего автосервиса рекомендуют парный ремонт. Если заменить лишь одну деталь, последует быстрый износ демпфера. Передние амортизаторы менять сложнее, чем задние, так как стойка находится в пружине и требует дополнительных процедур демонтажа и установки.

Преимущества «БестВей»

Цена замены задних амортизаторов и передних в нашей компании меньше стоимости ремонта у официальных представителей автопрома. Необходимые запчасти к иномаркам в наличии на складе. На все услуги гарантийный срок до 1 года. В нашей сети СТО современное оборудование, работают мастера с высокой квалификацией. Консультанты оперативно отвечают на вопросы клиентов о методах восстановления и дальнейшем техническом обслуживании транспорта.

Разборка амортизатора ваз 2107

Как я и писал, недавно был произведен ремонт задней подвески. А так же были отремонтированы задние амортизаторы. Да да! не куплены а отремонтированы! сложного ничего нет. Купили рем комплект для амортизаторов и масло МГП-10.

Перед разборкой аморты были очищены от грязи, далее зажимаем нижнее ушко в тиски и вытягиваем шток до упора вверх.Что бы открутить гайку у меня идеально подошел ключ с болгарки. После того как открутили гайку аккуратно вытягиваем рабочий цилиндр из нижней части амортизатора. Теперь разбираем весь нутряк, ОБЯЗАТЕЛЬНО запоминая в каком положении он стоял. Я ложил его «цепочкой» друг за другом в ряд. меняем уплотнительные резинки и собираем поршень в обратной последовательности. после чего заливаем масло. ( часть в цилиндр, а остальное в нижнюю часть аморта) после чего аккуратно вставляем цилиндр в нижнюю часть и закручиваем гайку.

Вот и все. Фоток процесса нет так как было не до этого. может кто скажет что легче купить новые амортизаторы, что оно того не стоит. Но я скажу, мы с отцом решили пойти сложным путем и попробовать сначала отремонтировать старые, не зря же их сделали разборными и есть все для их ремонта.

На отремонтированных амортизаторах проехали уже 200 км, пока все в норме. Ах да затраты вышли минимальными! 30грн на запчати и пол часа времени на ремонт

Амортизаторы являются своего рода расходным материалом вашего автомобиля. Причём расходы на поддержание подвески в рабочем состоянии обратно пропорциональны качеству дорог. Автовладельцы постоянно ищут способы, как сэкономить на ремонте и обслуживании своей машины. Мы расскажем о самостоятельном ремонте и восстановлении характеристик стоек амортизатора.

Когда передние и задние стойки амортизатора нуждаются в проверке

Типичные неисправности этого узла известны всем:

  • Разгерметизация сальника штока. Приводит к утечке масла из стойки. Может потечь в любой момент. Характеристики меняются вплоть до полной потери работоспособности.
  • Слишком свободное перемещение штока в трубе. Фактически стойка из амортизатора превращается в направляющую для пружины подвески. Неисправность связана с внутренними клапанами.
  • Люфт при сжатии или отбое. Связан с выработкой в штоке или цилиндре. Последствия аналогичны сломанным клапанам. Амортизатор не выполняет своей функции в авто, стучит, гремит и издаёт другие неприятные звуки, почему ехать в таком авто становится некомфортно и опасно.
  • Внешние повреждения — вмятины на корпусе, трещины в проушине. Влияют на ходовую в целом и могут привести к более серьёзной поломке.

При выявлении любой неисправности необходимо снять стойку и освободить её от пружины. Демонтаж производится в гараже, без использования специального инструмента.

Иногда владельцы иномарок, замечая, что их стойки дали течь, обращаются за диагностикой в СТО, где проволят проверку на стенде.

Ремонт или замена? Что можно сделать своими руками

На самом деле это не такая простая задача. Перед проведением работ следует внимательно изучить материал и соблюдать технику безопасности. Прежде всего надо определить, разборный у вас амортизатор или нет. Монолитный корпус неремонтопригоден, вскрытие болгаркой и заваривание недопустимо.

Если в месте захода штока в трубу стоит гайка или стопорное кольцо, такую амортизаторную стойку можно обслуживать и ремонтировать.

Так выглядит ремонтопригодная стойка

Необходимые инструменты

  • Компрессор для подачи сжатого воздуха или насос для обслуживания велосипедных амортизаторов.
  • Специальный штуцер для нагнетания сжатого воздуха.

Внимание! Необходимо позаботиться о безопасности. Работа связана с высоким давлением, поэтому необходима защита глаз и рук.

Восстановление давления газа в стойке

  1. Амортизатор прочно закрепляется в тисках, положение вертикальное. Необходимо тщательно очистить деталь и продуть место захода штока сжатым воздухом. Производится его разборка — снятие защитного колпачка штока.

Для удобства работа проводится в тисках

Для контроля используйте манометр. Способ пригоден для газовых и газомасляных стоек

Процесс можно посмотреть на видео.

Видео о том, как делать подкачку газа в газомасляной стойке

Существуют различные мнения: чем заправлять автомобильный амортизатор. Азотом, углекислотой или просто сжатым воздухом? В условиях гаража вариантов немного. Сжатый воздух не сильно ухудшит характеристики, особенно с учётом того, что это ремонт, а не изготовление стойки на заводе.

Прокачка амортизатора

  1. Стойку надо полностью разобрать и очистить от грязи и старого масла. Проверить уплотнительные кольца и состояние внутренней стенки трубы.

Устраните потёки и прочие загрязнения со всех механизмов стойки

Чтобы работать с масляными стойками, никакого специального оборудования не требуется

Видео: как восстановить работоспособность неразборного механизма и есть ли смысл

Замена штока, клапанов, настройка жёсткости амортизаторов

Следующая неисправность — повреждение штока, сальников, клапанов внутри стойки. На рынке существует некоторый выбор запасных частей для ремонта разборных амортизаторов. К тому же опытный автолюбитель никогда не выбрасывает старые запасные части, а стараются их отремонтировать. Вдобавок из них всегда можно извлечь работоспособные детали.

    Итак, разбираем амортизатор.

Не забудьте надеть перчатки, работа пыльная

Токарные работы обычно дешевле стоимости нового амортизатора

Совет: Весь процесс разборки амортизатора следует фотографировать. Это позволит избежать проблем при сборке.

Избавьтесь от потёков, грязи и пыли ещё в процессе разбора

Все детали должны быть тщательно отдефектованы

Сальник рекомендуется к замене

После закачки масла стойку нужно прокачать, как и обычно

Видео: Как отремонтировать автомобильные амортизационные стойки Макферсон

При наличии элементарной информации о принципах работы ваших амортизаторов можно сэкономить на их замене. Большинство моделей стоек ремонтопригодны, а комплектующие либо приобретаются по разумным ценам, либо изготавливаются самостоятельно.

Легковые автомобили имеют в передней и задней части подвеску, которая обеспечивает плавность движения. Модель ВАЗ 2107 является люксовой модификацией пятерки, однако по устройству ходовой части мало чем от нее отличается. Какие же изменения внесены в конструкцию и как они отражаются на комфортности хода автомобиля? характеристики заводского амортизатора, установленного на семерке, далеки от идеальных.

С целью повышения управляемости автомобиля ВАЗ 2107 рекомендуется произвести некоторую модернизацию автомобиля. вместо обычных масляных специалисты рекомендуют установить современные газовые амортизаторы. Они обеспечивают лучшее гашение колебаний кузова машины особенно при движении на больших скоростях или маневрировании. Замена элементов не представляет особой сложности и может быть выполнена без привлечения специалистов.

Устройство передней и задней подвески

Ходовая часть автомобиля ВАЗ 2107 представляет собой классическую конструкцию. В ее состав входят следующие узлы и элементы:

  1. Рычаги верхний и нижний, на которых установлены опоры шаровые.
  2. Данные узлы надеты при помощи сайлент-блоков на оси, соединенные с кузовом.
  3. Через шаровые опоры рычаги соединены с поворотной цапфой.
  4. Упругий элемент витая пружина упирается в нижний узел.

Для компенсации колебаний в устройство подвески введены амортизаторы. Возникает вопрос, какие из них лучше по характеристикам?

Задняя подвеска ВАЗ 2107 обеспечивает подвижное соединение заднего моста с кузовом. Для этой цели используется система из четырех продольных тяг с резинометаллическими втулками. Для устранения бокового смещения моста используется поперечная тяга, получившая свое название по имени своего конструктора. Упругие элементы – пружины витые, вертикальные колебания гасятся амортизаторами. Практика показывает, что лучше использовать газовые конструкции.

Подбор автокомплектующих

Дефицита запасных частей для модели ВАЗ 2107 розничной торговле не наблюдается. Приобрести газовые амортизаторы можно в специализированных магазинах либо в интернете. Ассортимент комплектующих огромный, они различаются и по цене, и многим другим параметрам. На прилавках можно найти изделия известных компаний и продукцию никому ни известных производителей сомнительного качества.

Выбирая амортизаторы для автомобиля ВАЗ 2107, следует обратить внимание и на их комплектность. Так, изделие для передней подвески обычно поставляется в комплекте, в который помимо крепежа входит еще и крепление. Газонаполненные элементы стянуты одноразовыми хомутами, препятствующими их полному раскрытию.

Устранение неисправности в передней подвеске

Для снятия амортизатора с автомобиля ВАЗ 2107 необходимы следующие инструменты:

  • ключ баллонный;
  • домкрат;
  • набор ключей накидных и рожковых;
  • отвертка плоская.

Операцию по демонтажу лучше выполнять на смотровой яме в закрытом помещении с искусственным освещением и подсветкой места работ.

Снятие элемента осуществляется в следующем порядке:

  1. Передняя часть авто приподнимается домкратом и производится демонтаж колеса.
  2. Отрываем капот и при помощи ключа на «13» откручиваем крепление штока к кузову.
  3. На нижнем рычаге откручиваем гайки крепления элемента.
  4. Вынимаем устройство, вниз предварительно сжав его до минимума.
  5. На его место устанавливаем новый.

Для ответа на вопрос, какие лучше использовать комплектующие для автомобиля, следует проконсультироваться со специалистами.

Ремонт задней подвески

Данная часть работ выполняется из смотровой ямы, конструкция обеспечивает нормальный доступ к узлам ВАЗ 2107. Демонтировать амортизаторы лучше после очистки крепежа от грязи и ржавчины. В верхней части и снизу раскручиваем болтовые соединения. Снимаем детали и убираем его в сторону.

Устанавливаем на их места новые ВАЗ 2107 демпфирующие элементы газовые, которые обеспечивают отличные характеристики. Как видно из описания такого рода работы относительно несложные, больше времени занимают подготовительные мероприятия.

Разборка амортизатора DNM 320. Статьи Питбайк Клуб

Уж так любая деталь устроена, что рано или поздно она изнашивается. Особенно это актуально, для расходных материалов, которыми являются и сальники, в частности сальник амортизатора.
Так вот сейчас рассмотрим подробно, как разобрать, перебрать и собрать амортизатор DNM 320.
Начинаем с простейшего, со снятия пружины амортизатора. Делается это довольно легко, следует лишь ослабить пружину, и вытащить опорное кольцо.


Снимаем пружину, и откладываем куда подальше, она понадобится не скоро.


Держа амортизатор за регулировочные гайки, отворачиваем верхнюю часть,лучше предварительно прогрев строительным феном, чтобы отвернуть было легче. После этого выворачиваем болт на поршне амортизатора и стравливаем давление.


Теперь отворачиваем нижнюю часть, которая является по совместительству обоймой сальника, который нужно поменять.


Вынимаем весь шток амортизатора в сборе, и отворачиваем гайку.


Весь пакет шайб снимаем целиком, и фиксируем стяжкой, потому, что если все это рассыплется, навряд ли вам удастся собрать все обратно, в правильном порядке.


Теперь ничего не мешает снять сальник и заменить его целиком. К счастью а может к сожалению. Сальник меняется весь в сборе с обоймой, уплотнениями и прочими деталями его составляющими. Это намного упрощает установку, но снижает ремонтопригодность.


На штоке остается только демпфер, который так же лучше всего заменить, если есть такая возможность.


В конечном итоге вы должны получить вот такой набор запчастей.


Теперь сборка.
Берем чистую нижнюю часть со штоком. Все должно быть начисто отмыто и обезжирено!!! Никакого старого масла и грязи.


Устанавливаем на шток демпфер.


Затем устанавливаем новый сальник, не забыв предварительно немного смазать шток, для плавной установки сальника, и чтобы не возникло задирав.


Устанавливаем обратно все шайбы, в том порядке, в каком они и стояли, и никак иначе, в противном случае работать ничего не будет.


Предварительно нанеся резьбовой фиксатор заворачиваем фиксирующую гайку.


Перед установкой в корпус, смажьте уплотнительные резинки силиконом или маслом для амортизаторов, чтобы при установки кольца не завернулись и не порвались.


Не забываем нанести резьбовой фиксатор на резьбы корпуса сальника перед установкой.


Переходим к верхней части, заправки масла, и установки поршня.


Заливаем масло. масло должно не доходить, до верха приблизительно на две высоты поршня.


Почему на две? Да потому, что не нужно забывать о демпфере, он при сильном ударе деформируется, и нужен запас, чтобы сальник не потек ручьем.


Устанавливаем поршень, и после этого затягиваем винт, через который стравливалось давление в начале разборки.


Наносом резьбовой фиксатор на верхнюю часть так же.


Заворачиваем верхнюю часть, и устанавливаем пружину.


На выходе получаем полностью рабочий амортизатор _) который прослужит вам очень и очень долго)

Разборка амортизаторов — Model A Garage, Inc.

Снять амортизатор с автомобиля.

Поместите инструмент в зажим и затяните барашковую гайку. (См. рис. 1101).

Снимите заливную пробку.

Ключом для стопорного кольца резервуара поверните стопорное кольцо крышки на 1/4 оборота влево, чтобы ослабить натяжение кольца. (См. рис. 1102).

Чтобы снять крышку резервуара, поместите ключ крышки резервуара в положение, показанное на рис. 1103, и поверните его влево.

Снимите крышку резервуара и прокладку вала и снимите резиновую прокладку с резервуара. (См. рис. 1104 и 1105).

Проверьте вентиляционные отверстия и подпиточный клапан. (См. рис.1107). Это делается путем завинчивания игольчатого клапана до упора, помещения квадратного конца крышки фланца и ключа для барашкового вала на барашковый вал, как показано на рис. 1106, и прокачки инструмента несколько раз. Если прибор работает правильно, жидкость будет вытесняться из вентиляционных отверстий, а клапан пополнения будет втягивать воздух.Эта операция также поможет прочистить вентиляционные отверстия.

Отвинтите игольчатый клапан, используя для этой цели комбинированный игольчатый клапан и ключ для сальниковой гайки. (См. рис. 1108).

После этого узел игольчатого клапана

можно снять с крыльчатого вала. (См. рис. 1109).

Очень важно, чтобы была заменена одна и та же крышка фланца и чтобы она была собрана в том же положении по отношению к основанию прибора. Если одновременно разбирается более одного прибора, необходимо соблюдать крайнюю осторожность, чтобы не перепутать какие-либо части.Это важно для того, чтобы избежать любой возможности засорения подпиточного клапана в крышке фланца. В качестве ориентира при повторной сборке прибора определите положение крышки фланца по отношению к основанию прибора, отметив его небольшим долотом. (См. рис. 1110).

Снимите крышку фланца, повернув крышку влево. Для этой цели используется толстый конец ключа для крышки фланца. (См. рис. 1111).

При снятии вращающегося крыла следите за положением насечки рычажного болта на валу крыла по отношению к неподвижному крылу.При повторной сборке замените ось крыла в том же положении. Не пытайтесь снять стационарное крыло.

Слейте остатки жидкости из прибора (см. рис. 1113) и тщательно промойте все детали денатурированным спиртом. При наличии воздушной линии ее следует свободно использовать, особенно в вентиляционных отверстиях (см. рис. 1107).

ПОВТОРНАЯ СБОРКА

После того, как детали полностью высохнут, поместите прибор в зажим и снова соберите барашковый вал в исходное положение сборки, используя тот же барашковый вал.(Крыльевые валы вставляются в приборы выборочной посадкой и не являются взаимозаменяемыми). Единственными новыми деталями, которые вы будете использовать при сборке прибора, являются прокладка резервуара A-22443 и уплотнительное кольцо A-18043-B, а также, возможно, новый узел игольчатого клапана. Используйте пистолет для жидкости и долейте жидкость до верхней части вала крыла. (См. рис. 1114).

Соберите прибор, следуя инструкциям по разборке в обратном порядке. Используйте новую пробковую прокладку и резиновую прокладку и замените узел игольчатого клапана, если уплотнение было повреждено.Заполните дополнительный бачок до уровня отверстия заливной пробки (см. рис. 1115). Чтобы вытеснить весь воздух, поместите квадратный конец ключа для крышки фланца на конец вала крыла и прокачайте вал крыла несколько раз при закрытом игольчатом клапане.

Теперь прибор следует поместить на испытательное приспособление, проверить и отрегулировать, как описано на рис. 1116.

Осторожно

Пружинные подвески, соединительные звенья и пружины необходимо регулярно смазывать (см. таблицу смазки в Руководстве по эксплуатации), чтобы обеспечить 100-процентную эффективность амортизатора.Также убедитесь, что амортизатор заполнен жидкостью до надлежащего уровня, а гайка болта рычага затянута (см. рис. 1098). Если эта гайка ослаблена, прибор начинает шуметь.

Исправление

См. рис. 1079 в январском сервисном бюллетене относительно установки бокового кронштейна колеса и измените размер 17 29/32 дюйма на 7 29/32 дюйма. Этот размер относится как к 131 1⁄2″, так и к 157″. шасси грузовика.

Номера клапанов на странице 529 январского бюллетеня изменены местами.Новые клапаны литья специального сплава для выхлопа несут под A-6505-Al. Клапаны, используемые во впускных отверстиях, относятся к A-6505-A2. Пожалуйста, исправьте вашу копию Бюллетеня.

Как снять амортизатор? | Car Mechanic Simulator 2018 FAQ — Руководство по игре Car Mechanic Simulator 2018

Последнее обновление: вторник, 2 июля 2019 г.

Следующий локации Амбары Предыдущий Часто задаваемые вопросы Как заменить масло?

Одним из наиболее сложных элементов Car Mechanic Simulator 2018 является амортизатор.Чтобы его разобрать, вам понадобится подходящее оборудование. В следующем разделе будет рассказано, как разобрать амортизатор.

В передней подвеске автомобиля амортизаторы представляют собой единый элемент с пружиной и подшипником амортизатора. Если вы хотите демонтировать амортизатор, вы должны сначала вынуть колесо и концевую тягу стабилизатора — после этого вы можете вынуть его. Вам не нужно откручивать его от верхней части моторного отсека.

Прежде чем демонтировать амортизатор, сначала отвинтите концевую тягу стабилизатора поперечной устойчивости.

Если вы хотите разобрать его на ранее упомянутые три части, вам нужно использовать машину, называемую съемником пружин , которая стоит рядом со стойкой в ​​вашей мастерской. Через несколько секунд после выбора детали вы получите ее «по частям». Если вы хотите поместить его в одну часть, вы должны повторить действие, но в процессе монтажа вы должны выбрать, какие части вы хотите использовать.

Съемник пружин

Задняя подвеска проще, так как в обычных автомобилях амортизаторы и пружины стоят независимо и для их замены даже не нужно снимать колеса.

Следующий локации Амбары Предыдущий Часто задаваемые вопросы Как заменить масло?

Lincoln Aviator — Разборка и сборка — Сборка амортизатора и пружины

Специальный инструмент(ы) / Общее оборудование

РАЗБОРКА

ВНИМАНИЕ: Крепления подвески являются важными деталями, влияющими на работоспособность жизненно важных узлов и систем.Выход из строя этих креплений может привести к значительным расходам на обслуживание. Используйте одинаковые или эквивалентные детали, если замена необходима. Не используйте запасную часть меньшего качество или альтернативный дизайн. Затяните крепления, как указано.

ПРИМЕЧАНИЕ: Этапы разборки в этой процедуре могут содержать детали сборки.

  1. Снимите амортизатор и пружину в сборе.
    См.: Амортизатор и пружина в сборе (204-01A Передняя подвеска — задний привод, Снятие и установка).
  1. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Винтовые пружины и стойки в сборе сжаты при экстремальной нагрузке. Всегда используйте пружинный компрессор для разборки. Внимательно следуйте инструкциям процедуры и убедитесь, что пружина компрессор имеет правильные пружинные пластины или адаптеры. Несоблюдение эти инструкции могут привести к серьезной травме.

    ВНИМАНИЕ: При установке подходящего пружинного компрессора соблюдайте осторожность, чтобы не повредить покрытие пружины.

    ВНИМАНИЕ: Соблюдайте особую осторожность, чтобы не повредить компонент.

    ВНИМАНИЕ: Не используйте электроинструменты для снятия гайки.

    Сожмите спиральную пружину настолько, чтобы снять напряжение со стойки в сборе.
    Используйте общее оборудование: пружинный компрессор
    Используйте общее оборудование: тиски
  1. ПРИМЕЧАНИЕ: Обратите внимание на положение компонентов перед снятием.

    ПРИМЕЧАНИЕ: Не используйте ударный гайковерт для гайки стержня стойки.

    ПРИМЕЧАНИЕ: Используйте шестигранный фиксатор, чтобы предотвратить проворачивание штока стойки при снятии гайки штока стойки.

    Снимите и выбросьте амортизатор и пружину. гайка монтажного стержня. Разбираем передний амортизатор и пружину сборка в указанном порядке.

СБОРКА

  1. ПРИМЕЧАНИЕ: Перед снятием убедитесь, что компоненты установлены в указанном положении.

    Для сборки выполните процедуру разборки в обратном порядке.
  1. ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что пружина находится по центру нижнего гнезда пружины.

    Убедитесь, что нижняя изоляционная прокладка пружины правильно села на седло пружины.
  1. Вдавите бампер сочленения в сочленение верхнего крепления чашка бампера. Удостоверьтесь, что канавка бампера сочленения захвачена четырьмя фиксаторы во время сборки.
  1. ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что пружина правильно расположена в нижней прокладке амортизатора пружины.

    Убедитесь, что компоненты правильно выровнены во время сборка. Убедитесь, что спиральная пружина не опирается на вертикальную стенку нижняя изолирующая прокладка.
    1. Убедитесь, что пылезащитная крышка защелкнулась на всех 12 выступах на подшипнике.
    1. Убедитесь, что пылезащитный чехол закреплен на всех 4 выступах на амортизаторе.
  1. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Будьте особенно осторожны при обращении со сжатой пружиной. Несоблюдение этой инструкции может привести к травмам.

    ПРИМЕЧАНИЕ: Следите за тем, чтобы покрытие пружины не было повреждено в процессе сборки.

    ПРИМЕЧАНИЕ: Показан стандартный узел стойки и пружины.

    1. ПРИМЕЧАНИЕ: Используйте функцию удержания шестигранника, чтобы предотвратить стержень стойки от проворачивания при установке гайки стержня стойки.

      Установите новую гайку стойки стойки.
      Используйте общее оборудование: пружинный компрессор
      Используйте общее оборудование: тиски
      Крутящий момент: 41 фунт-фут (55 Нм)
    1. Установите колпачок.
  1. Установите амортизатор и пружину в сборе.
    См.: Амортизатор и пружина в сборе (204-01A Передняя подвеска — задний привод, Снятие и установка).

Снятие и установка — колесные шпильки

Специальные инструменты) / Общее оборудование Гидравлический пресс Удаление УВЕДОМЛЕНИЕ: Крепления подвески являются важными деталями, влияющими на производительность жизненно важных компонентов и систем…

Прочая информация:

Lincoln Aviator 2020-2022 Руководство по обслуживанию: диагностика и проверка — круиз-контроль


Таблица диагностических кодов неисправностей (DTC) Диагностика, описанная в данном руководстве, предполагает наличие определенного уровня навыков и знаний методов диагностики, характерных для Ford.СМ.: Методы диагностики (100-00 Общая информация, описание и работа). Таблица диагностических кодов неисправностей Модуль код неисправности Описание Действие ПКМ P0504:00 Переключатель тормоза Соотношение A / B: нет информации о подтипе ПЕРЕЙТИ к точечному тесту B ПКМ P0572:00 Цепь переключателя тормоза «A», низкий уровень сигнала: нет информации о подтипе ПЕРЕЙТИ к точечному тесту B ПКМ P0573:00 Цепь переключателя тормоза «A», высокий уровень: нет информации о подтипе ПЕРЕЙТИ к точечному тесту B ПКМ P1703:00 Выключатель тормоза вне диапазона самопроверки: нет информации о подтипе ПЕРЕЙТИ к точечному тесту B ПКМ P1935:00 Тормозной выключатель/сигнал датчика: нет информации о подтипе ПЕРЕЙТИ к точечному тесту B СИМА P0564:11 Цепь многофункционального входа «A» круиз-контроля: короткое замыкание на массу ПЕРЕЙТИ к пинпойнт-тесту А СИМА P0564:12 Цепь многофункционального входа «A» круиз-контроля: короткое замыкание на аккумуляторную батарею ПЕРЕЙТИ к пинпойнт-тесту А СИМА P0564:13 Цепь многофункционального входа «A» круиз-контроля: обрыв цепи ПЕРЕЙТИ к пинпойнт-тесту А СИМА P0589:11 Цепь многофункционального входа «B» круиз-контроля: короткое замыкание на массу ПЕРЕЙТИ к пинпойнт-тесту А СИМА P0589:12 Цепь многофункционального входа «B» круиз-контроля: короткое замыкание на аккумуляторную батарею ПЕРЕЙТИ к пинпойнт-тесту А СИМА P0589:13 Цепь многофункционального входа «B» круиз-контроля: обрыв цепи ПЕРЕЙТИ к пинпойнт-тесту А Таблица глобальных кодов симптомов клиентов (GCSC) Диагностика, описанная в данном руководстве, предполагает наличие определенного уровня навыков и знаний методов диагностики, характерных для Ford…

Lincoln Aviator 2020-2022 Руководство по техническому обслуживанию: Описание и работа — Система зарядки высоковольтной батареи — Подключаемый гибридный электромобиль (PHEV) — Обзор


Обзор То Система зарядки высоковольтной батареи отвечает за зарядку аккумулятор высокого напряжения, когда автомобиль не работает. Это состоит из оборудование для снабжения электромобилей (EVSE), SOBDM и индикатор состояния зарядки (CSI). EVSE является внешним AC зарядное устройство, которое подключается к внешнему источнику напряжения и транспортному средству Порт зарядки, когда автомобиль не работает, для зарядки высокого напряжения батарея…

Ремонт передней подвески, разборка

Эта процедура относится к некоторым подробностям на других страницах. Начните с ослабления колесных болтов (стальные колеса), поднимите шасси и установите раму на домкраты, ослабьте подделку (проволочные колеса), снимите колеса.

При необходимости выпрямите (или замените) поворотный штифт (крайне маловероятно).

Если цапфовые болты и дистанционные трубки полностью сплавлены и не сдвигаются с места, начните с снятия гаек. Сломайте болты, если необходимо, или используйте гайкорез, чтобы сломать гайку.Отшлифуйте головки болтов. Вы также можете отшлифовать конец болта и гайки, если у вас нет гайкореза. Затем снимите передний кронштейн А-образного рычага (одна большая гайка на внутреннем конце плюс два маленьких болта в поддоне пружины). Подденьте нижнюю цапфу от другого кронштейна А-образного рычага, затем опустите домкрат, чтобы разгрузить спиральную пружину, и вытяните пружину. Сверху вы снимаете один рычаг с амортизатора, затем отделяете цапфу от другого рычага амортизатора. Это оставляет узел поворотного пальца с цапфами и замороженными болтами свободными для перемещения на верстак.

Перед отвинчиванием поворотного звена от поворотного пальца необходимо снять болты и дистанционные трубки с цапфы. Единственное, что удерживает распорную трубку в поворотном звене, это сухая затвердевшая смазка. Он должен развалиться достаточно большим молотком. В противном случае нагрейте цапфу горелкой, чтобы смягчить засохшую смазку настолько, чтобы можно было снять дистанционную трубку.

Помимо болта, который вы уничтожите, распорная трубка, скорее всего, также подвергнется коррозии на опорной поверхности, так что планируйте выбросить и их в мусорку.Новые болты, дистанционные трубки и подшипники скольжения должны быть включены в комплект для восстановления подвески.

Чтобы разобрать узел поворотного пальца, сначала снимите стальные опорные трубы с поворотных звеньев, а затем отвинтите поворотные звенья от поворотного пальца. Если стальная трубка не будет удалена, звенья не оторвутся, иначе они сильно перетянутся и повредят края резьбы из-за натяга стальной трубки. Не отсоединяйте рулевой рычаг MGA и поворотный палец от поворотного кулака, если только одна из этих частей не подлежит замене.Поворотный штифт иногда может погнуться из-за сильного удара по шине. Если это так, то замените его или выпрямите, прежде чем продолжить.

Чтобы снять подшипник скольжения, ножовкой прорежьте стенку втулки изнутри, после чего она должна легко выстукиваться. Вы можете стучать по старому подшипнику большим молотком и пробойником для снятия, но не стучите молотком по концу нового подшипника для установки. Новый подшипник скольжения можно запрессовать с помощью больших верстачных тисков.

Подшипник скольжения биметаллический с бронзовой внутренней частью стального вкладыша.На одной стороне есть отверстие, которое необходимо выровнять, чтобы освободить резьбу поворотного штифта, когда поворотное звено навинчивается на поворотный штифт. После того, как подшипник скольжения запрессован в поворотное звено, его необходимо рассверлить до диаметра 0,7500 дюйма. Распорная трубка будет иметь диаметр 0,748 дюйма, чтобы ее можно было посадить с зазором для смазки. Распорная трубка также должна быть на несколько тысячных дюйма длиннее, чем цапфа и подшипник скольжения, чтобы трубка могла быть плотно зажата на концах в сборе, а цапфа могла вращаться на трубке.

Сделай сам: замена двойного заднего амортизатора Africa

Когда задний амортизатор вытекает и оставляет лужи масла при остановке, это признак того, что пришло время для ремонта.
Мой задний амортизатор Africa Twin начал плакать через 2 года после профессионального обслуживания. Поскольку мне нравится мастерить самому, я позаботился об этом и подготовил это руководство по восстановлению заднего амортизатора Africa Twin своими руками. Вам понадобится только молоток, отвертка и немного терпения! Следуйте этим 19 шагам, чтобы получить новый задний амортизатор 😉

Вышла новая версия инструкции по эксплуатации амортизаторов AT750!

Мы создали более свежую и подробную версию этой инструкции в формате pdf, чтобы вы могли ознакомиться с ней, прежде чем мы обновим эту страницу.

Проверьте это здесь

Шаг 1. Освобождение пружины заднего амортизатора

Ослабьте контргайку специальным ключом или с помощью молотка и тупого стержня. В конце концов используйте молоток и простой гаечный ключ.

Далее можно ослабить гайку предварительного натяжения пружины. Вы должны быть в состоянии сделать это, удерживая и поворачивая пружину.
Если пружина будет максимально ослаблена, то можно вытащить те два металлических листа, которые удерживают пружину на месте.
Теперь вы должны без проблем вытащить пружину.

Шаг 2. Выпуск воздуха из баллона заднего амортизатора ×

Важная вещь. Люди часто пишут о взрывающихся задних амортизаторах и домах, утопающих в маслах для задних амортизаторов, когда вы пытаетесь отремонтировать задний амортизатор самостоятельно. Так что действуйте осторожно здесь.

Прижмите сердечник воздушного клапана к воздушному баллону и выпустите воздух. После этого выбросьте сердечник воздушного клапана в мусор. Вы должны обменять его.

Вы можете ожидать около 15 бар давления воздуха внутри воздушного баллона, но также там может быть огромное ничто (как в моей Африке).

Шаг 3. Выпуск воздуха из крышки ×

Ножом сделать небольшой зазор по всему контуру баллона.

Далее просто ударьте по щели молотком через отвертку и крышка должна сама отвалиться.

Для снятия крышки воздушного баллона также можно использовать гаечный ключ, но в этом случае вероятность повреждения баллона намного выше.

Шаг 4. Разборка заднего амортизатора ×

Теперь, когда вы сняли сердечник воздушного клапана и крышку, протолкните уплотнительную головку внутрь, чтобы вы могли снять стопорное кольцо.Можно использовать маленькую плоскую отвертку. Я также использовал небольшую металлическую полоску, отрезанную от щупа.

Вставьте конец стопорного кольца внутрь трубки и поместите полоску под кольцо, чтобы она выскользнула наружу.

Затем можно вытащить уплотнительную головку и главный вал из трубки.

Шаг 5: Разборка баллона с воздухом заднего амортизатора

Демонтируйте воздушный баллон как уплотнительную головку на предыдущем шаге.Используйте отвертку и металлическую полосу. Затем снимите крышку.

Если крышка не снимается легко (как в моем случае, где старое уплотнительное кольцо ее заблокировало),  тогда аккуратно приложите усилие с помощью молотка и гаечного ключа 😉

Шаг 6. Снятие клапана регулировки баллона с воздухом

Просто используйте гаечный ключ, чтобы снять регулировочный клапан с патрубка.

Затем с помощью отвертки вытащите черную крышку, встроенную в клапан.

Максимально разберите клапан.

Шаг 7. Снятие поршня с главного вала заднего амортизатора

Просто снимите гайку, блокирующую поршень, с помощью гаечного ключа.

Если повредите резьбу, как в моем случае, то просто наточите резьбу до конуса.

Затем можно удалить все элементы из вала. Помните, чтобы не перепутать все шайбы, так как позже вам нужно будет собрать все в том же порядке! Например наденьте поршень на отвертку.

Шаг 8: Разборка головки уплотнения заднего амортизатора

Теперь, когда блокирующая гайка поршня была снята, а поршень и уплотнительная головка освобождены – снимите резиновую шайбу чем-нибудь с тупыми краями.

За ним лежит металлическая шайба. Под металлической шайбой вы найдете сальник первичного вала — вытащите его. Он состоит из уплотнения, кольцевого уплотнения и опоры.

Под уплотнением головки сальника спрятана еще одна стальная шайба – ее тоже вынимаем.

После демонтажа всех этих элементов вы увидите скользящую втулку. Вы можете отшлифовать его с помощью вращающегося инструмента, поэтому он будет очень тонким, и вы сможете сломать его с помощью крошечной плоской отвертки.

Если где-то есть ржавчина – удалите ее небольшой проволочной щеткой (опять же можно использовать вращающийся инструмент).

Шаг 9: Очистка

С помощью тряпки, средства для удаления ржавчины, очистителя тормозов, проволочных щеток и наждачной бумаги удалите всю грязь с каждой детали.

В конце продуйте все воздухом из компрессора.

Если у вас его нет, как у нас, воспользуйтесь компрессором на АЗС. Сделать редуктор для компрессора можно из ручки и вентиля от велосипедной покрышки.

Шаг 10. Сверление головки уплотнения заднего амортизатора ×

Небольшая патентованная пила по головкам уплотнений фирмы Allballs. Просверлите небольшое отверстие сверлом диаметром 1 мм (0,04 дюйма) под уплотнительным кольцом — см. рисунок выше.Это позволит вам легко выпустить воздух из масляного отсека при обратной установке уплотнительной головки на следующих этапах.

Этап 11: Сборка головки уплотнения заднего амортизатора.

Уплотнительная головка в сборе состоит из скребкового кольца, корпуса, скользящей втулки, шайбы, опоры уплотнения, уплотнения главного вала, кольцевого уплотнения внутри уплотнения, еще одной шайбы и резиновой шайбы.

Вы можете использовать другую скользящую втулку, чтобы вставить целевую скользящую втулку в уплотнительную головку.

Поместите другую втулку скольжения на вал и рядом с целевой втулкой скольжения, которую вы хотите вставить в головку уплотнения. Смажьте головку амортизаторным маслом. Затем наденьте уплотнительную головку на скользящую втулку и ударьте по ней рукой, водя ею по поршню.

При сборке не забудьте смазать все детали/кольца/уплотнения вилочным маслом.

Этап 12: Сборка корпуса заднего амортизатора

На главный вал поместите коническую резину, крышку масленки, уплотнительную головку и поршень в сборе.Обезжирьте резьбу поршня и гайку очистителем тормозов. Затем нанесите резьбовой герметик на резьбу поршня и затяните на ней гайку с помощью ключа.

Затянул до 47 Нм.

Дополнительно можно ударить по резьбе, чтобы пробить метку между гайкой и валом, таким образом, она будет закреплена еще одним способом.

Этап 13. Сборка баллона с воздухом заднего амортизатора ×

Соберите клапан баллона с воздухом так же, как вы его разобрали.

Нанесите немного масла на каждое кольцо, чтобы было легче все собрать.

Когда клапан готов, вставьте его в гнездо. Не забудьте включить стиральную машину в розетку!

Затем наденьте резиновый колпачок на крышку воздушного баллона.

Этап 14: Сборка гайки предварительного натяжения пружины заднего амортизатора ×

Надеть резьбовую втулку и две гайки (гайка предварительного натяжения пружины и гайка, удерживающая пружину) на трубу заднего амортизатора

Шаг 15: Заполнение заднего амортизатора маслом и удаление воздуха.

Вопреки видимому, деаэрация довольно проста.

Заполните трубку маслом до краев. Затем протолкните поршень внутрь.

В резиновой чашке будет много воздуха. Измените положение клапана на открытое или мягкое. Теперь несколько раз перемещайте поршень вверх и вниз и добавляйте масло в трубку.

Держите все так, чтобы воздух мог беспрепятственно подниматься вверх.При вытягивании поршня вверх воздух из резиновой манжеты засасывается и скапливается под поршнем. Когда вы толкаете поршень вниз – воздух уходит через поршневые шайбы.

В итоге, когда не слышно пузырьков воздуха внутри – почти максимально вытащите поршень и залейте масло еще раз до краев. Затем медленно вставьте головку уплотнения, немного наклонив ее — таким образом воздух будет проходить через маленькое отверстие, которое вы ранее просверлили в головке уплотнения.

При надавливании вы заметите, что резиновая чашка набухает от масла, поэтому время от времени отодвигайте ее край и дайте маслу вытечь.Будьте осторожны, так как когда я это делал, резиновая чашка отвалилась, и мне пришлось повторить весь этот шаг еще раз.

Когда уплотнительная головка будет достаточно нажата, можно установить стопорное кольцо. В этот момент резиновая чашечка должна быть раздута, а амортизатор почти максимально вытянут.

Затем максимально вдавить амортизатор и снова иногда отодвигать край резиновой чашки, чтобы немного вытекло лишнее масло. Здесь можно проявить хитрость и выпустить остатки воздуха из резиновой чашки!

Шаг 16. Сборка баллона с воздухом заднего амортизатора

Вставьте банку в крышку с клапаном и резиновым колпачком.Нанесите немного смазки внутрь, чтобы резиновая чашка не касалась металла напрямую. Я использовал смазку для ступичных подшипников — она безопасна для резиновых деталей.

После этого наденьте вторую крышку и закрутите клапан баллона.

Шаг 17: Качаем и ждем взрыва!

Накачал задний амортизатор до 15 бар.

Шаг 18: Установка пружины заднего амортизатора ×

Молотком забейте крышку заднего амортизатора.Но будьте осторожны и не заденьте главный вал.

Наденьте пружину и завинтите ее до длины, как перед разборкой.

Шаг 19: Конец!

Осталось только установить задний амортизатор на мотоцикл и прокатиться на нем, наслаждаясь ремонтом самостоятельно 😉

В моем случае это сработало. Я тестировал его на небольших аттракционах в этом сезоне, а также во время недавней поездки в Румынию, и ничего не вышло из строя 😉

Надеюсь, вам понравился этот урок и вы найдете его полезным.Если вы считаете, что чего-то не хватает или нужно более точно объяснить, сообщите нам об этом.

Развлекайся за верстаком 🙂

Можно ли починить амортизатор велосипеда?

Майкл Хэнкок, инженер по подвеске K-Tech.

 

Мы все знаем о важности надлежащего обслуживания мотоцикла — это обеспечит его лучшую и безопасную работу. Но для многих из нас подвеска считается герметичным узлом; часть, которую можно игнорировать, пока она не начнет протекать.

Ухудшение качества подвески вашего мотоцикла происходит настолько постепенно, что легко не заметить тот факт, что ваш мотоцикл уже не управляется так, как раньше. Но дело не только в быстрой езде; поддержание контакта колес с дорогой жизненно важно для вашей безопасности в любой поездке.

Майкл Хэнкок более 14 лет работает инженером в компании K-Tech по подвеске в Дербишире, восстанавливая амортизаторы и вилки производства Öhlins, WP, KYB, Sachs и многих других брендов, а также работая с TT, Dakar, GP и BSB. команды на подвеске собственного производства K-Tech, выигравшей гонки в Великобритании.

В рамках нашей серии статей по обслуживанию мотоциклов своими руками я обслуживал свой Kawasaki ZX-6R 1999 года выпуска, но восстановление или ремонт амортизатора — это не та работа, которую можно выполнить дома; для этого требуются специальные инструменты и знания, а это означает, что даже основные дилеры обычно не обслуживают их…

 

Это амортизатор моего Kawasaki ZX-6R 1999 года выпуска – выступающий из корпуса резервуар является верным признаком того, что его можно обслуживать.

 

Можно ли отремонтировать или обслужить амортизатор моего мотоцикла?

Возможно. Как правило, если ваш оригинальный амортизатор (оригинальный — тот, что был в комплекте с велосипедом) имеет резервуар, торчащий из корпуса или на конце шланга, он почти наверняка может. В этом случае K-Tech обычно берет около 145 фунтов стерлингов (включая НДС) за полную реконструкцию, включая масло, уплотнения и втулки; цена может варьироваться примерно на пять фунтов в любом случае, в зависимости от необходимых деталей.

Амортизаторы с резервуаром имеют корпус, заполненный маслом, затем масло находится под давлением газа за поршнем или резиновой камерой, чтобы предотвратить образование пузырьков воздуха из-за кавитации, обеспечивая при этом «пространство» для перемещения демпфирующего стержня в корпус.

Этот резервуар может находиться внутри корпуса амортизатора, торчать из него или присоединяться шлангом; чем дальше резервуар находится от движущегося скачка, тем меньше вероятность того, что на него повлияет повышение температуры при сильном воздействии на скачок.В резервуаре используется азот, так как его давление более стабильно при различных температурах, чем давление воздуха. Вы можете найти отличное руководство по различным типам амортизаторов, нажав здесь.

Unike OE, однокорпусные амортизаторы послепродажного обслуживания часто также подлежат ремонту, и их обслуживание обычно стоит те же 145 фунтов стерлингов; Вы всегда можете проверить, связавшись с K-Tech.

 

Yamaha MT-07 — лишь один из многих мотоциклов, в которых используется простой и не подлежащий ремонту эмульсионный амортизатор

 

Какие амортизаторы ремонту не подлежат и почему?

Многие велосипеды имеют более простые эмульсионные амортизаторы, которые представляют собой единый корпус, но амортизатор заполнен маслом и газом вместе, что дает пространство для перемещения стержня амортизатора в корпус амортизатора при его сжатии.Когда он быстро входит и выходит, воздух смешивается с маслом, и именно тогда амортизатор обычно работает так, как ожидается.

Эта система работает нормально, но подвержена непостоянному демпфированию, особенно при интенсивном использовании. Его также нецелесообразно обслуживать — хотя давление можно сбросить, снять амортизатор, а затем восстановить (при условии, что он не закрыт обжатием), ему потребуется фитинг клапана Шредера, чтобы иметь возможность перезарядить газ, и вот ‘ d всегда беспокойтесь о том, что шок может быть не полностью запечатан; это не стоило бы трудозатрат по сравнению с заменой.

Амортизатор Yamaha MT-07 — хороший пример; замена его на K-Tech Razor-Lite будет стоить всего 415 фунтов стерлингов, и вы получите британский амортизатор с очень высококачественными внутренними деталями, которые можно отрегулировать для демпфирования отбоя и предварительной нагрузки, и они будут поставляться с настройками и пружина под ваш вес. Несмотря на то, что это однокомпонентный амортизатор, он имеет заполненный азотом резервуар внутри корпуса для разделения масла и газа, и он полностью ремонтопригоден, поэтому прослужит всю жизнь. Это очень хорошо сравнимо с менее производительным оригинальным устройством, которое стоит 446 фунтов стерлингов.58.

 

K-Tech Razor-Lite — это недорогой высокопроизводительный амортизатор, который может заменить необслуживаемые узлы на многих современных велосипедах.

 

Когда вы покупаете более качественный амортизатор, вы потенциально получаете что-то с более жесткими допусками и регуляторами, которые имеют гораздо большее значение (подвеска оригинального оборудования часто имеет регуляторы, которые не так эффективны, как могли бы быть). Вы также получаете возможность купить подвеску, идеально подходящую для вашего веса и стиля вождения.И запасные части должны быть гораздо более доступными.

Конструкция — как внешняя, так и внутренняя — зависит от марки. Например, компания K-Tech использует высококачественное твердое анодирование внутренних компонентов для продления срока службы масла, что снижает вероятность выцветания демпфирующих свойств. Высококачественный гоночный амортизатор, такой как блоки DDS от K-Tech, может выдержать полный сезон гонок TT и будет работать одинаково до и после гонок (у K-Tech есть динамометрический стенд для проверки и настройки демпфирования его амортизаторов). амортизаторы).

Maxton и Nitron являются другими ведущими британскими производителями амортизаторов для вторичного рынка и гоночных амортизаторов, в то время как на более дешевом конце рынка, но все еще поддающемся ремонту для обслуживания, базовый амортизатор от Wilbers будет стоить владельцу MT-07 363 фунта стерлингов, Hagon 299,50 фунтов стерлингов, а YSS будет стоить 290,52 фунтов стерлингов от Wemoto.

 

Как долго должен работать мой амортизатор?

В идеале подвеску следует обслуживать каждые три года, если вы действительно хотите, чтобы она работала наилучшим образом, хотя для большинства гонщиков достаточно пяти лет.Гонщики (особенно мотокросс), конечно, будут делать это гораздо чаще.

Эмульсионный блок оригинального оборудования обычно считается приемлемым до тех пор, пока он не начнет протекать, поскольку газ в любом случае находится в масле, и он предназначен для демпфирования этой эмульсией. Тем не менее, характеристики демпфирования со временем будут ухудшаться, и с самого начала вряд ли это будет отличное устройство.

В амортизаторах с более высокими характеристиками, в которых газ и масло хранятся отдельно, со временем газ будет просачиваться в масло, что приведет к непостоянству демпфирования.Вы не заметите это постепенно с течением времени, но разница поразительна после замены.

Амортизатор на моем ZX-6R проехал всего 18 000 миль, но ему уже 20 лет, так что обслуживание давно пора…

 

Без амортизатора амортизатор находится в идеальном месте, чтобы поймать дорожную грязь, выбрасываемую из заднего колеса. Содержите его в чистоте…

 

Как ухаживать за амортизатором?

Несмотря на то, что владелец не может обслуживать амортизатор, вам все же следует обслуживать амортизатор.«После езды по мокрой дороге, — говорит Майкл, — обрызгайте его проникающей жидкостью, особенно вокруг стержня амортизатора, где он входит в корпус амортизатора. Это предотвратит коррозию вала и уплотнения грязью и влагой».

Следите за любой утечкой масла вокруг демпфирующего стержня, так как работа амортизатора всухую очень быстро повредит его; в лучшем случае это займет больше времени и будет дороже в обслуживании, так как потребуется замена большего количества деталей. В худшем случае это будет металлолом и будет стоить вам намного больше, чем 150 фунтов стерлингов каждые три-пять лет обслуживания.

Учитывая, что полное обслуживание вилки — с новыми уплотнениями и маслом — стоит в K-Tech столько же, поддержание вашей подвески в отличном состоянии действительно должно рассматриваться как часть долгосрочного графика обслуживания.

Некоторые амортизаторы, такие как этот, имеют пластиковую втулку, которая «защищает» демпфирующий стержень, но также удерживает грязь и воду внутри. Майкл также не рекомендует использовать амортизаторы, так как любая влага и грязь, попадающие внутрь, будут задерживаться, ускоряя коррозию вашей подвески и не позволяя вам поддерживать ее в чистоте.

 

Большая часть инструмента K-Tech для обслуживания подвески производится самой компанией

 

Как узнать, что мой амортизатор нуждается в обслуживании или замене?

Если он не извергает масло, вы можете не заметить, что управляемость вашего мотоцикла ухудшается, поскольку характеристики демпфирования со временем очень постепенно ухудшаются. Вы можете попробовать покататься на новом велосипеде, чтобы сравнить его, но это редко бывает так просто.

Все мы знаем, как важно менять масло в двигателях наших мотоциклов каждый год, но в амортизаторе (или вилке) масла намного меньше, и во многих случаях приходится работать намного усерднее.Добавьте тот факт, что сжатый газ внутри будет постепенно проникать в масло неэмульсионного амортизатора, и станет ясно, почему обслуживание того стоит.

Помимо коррозии, пружины не изнашиваются со временем, если только они не являются неподходящими и не скручиваются, когда витки прижимаются друг к другу. Причиной замены пружины может быть соответствие вашему весу (в K-Tech новая пружина стоит 85 фунтов стерлингов).

 

Электронная подвеска содержит регулировочные прокладки и клапаны, как и традиционный комплект

 

Можно ли обслуживать электронную подвеску?

Единственная реальная разница между стандартной и электронной подвеской заключается в двигателях, которые поворачивают регуляторы и некоторые датчики; это все еще маслонаполненный блок с клапанами и прокладками.

При восстановлении гоночной подвески K-Tech обычно снимает электронный комплект, но электронная подвеска шоссейного гонщика обычно стоит столько же, сколько и любая другая — около 145 фунтов стерлингов за амортизатор и 155 фунтов стерлингов за вилку. И техническое обслуживание так же важно; из двух электронных амортизаторов FJR1300, которые ремонтировал Майкл, обоим потребовалось повторное хромирование штоков амортизаторов из-за того, что они работали всухую после утечки масла.

 

Обзор восстановления мотоциклетного амортизатора K-Tech

Подвеска

K-Tech обычно обслуживает вилки и амортизаторы примерно за неделю, хотя в разгар сезона — в начале года, когда команды готовятся к гонкам — это может занять до двух недель; работу можно заказать онлайн, и если вы позвоните, вы, вероятно, будете говорить с Майклом, который будет выполнять эту работу.

Здесь мы рассмотрим процесс восстановления амортизатора моего Kawasaki ZX-6R 1999 года выпуска…

 

K-Tech не предлагает услугу доставки; вам нужно поставить свой амортизатор или вилку свободно; Я почистил свой, как мог, прежде чем он попал к Майклу. Первый шаг — снятие пружины; в то время как этот противно выглядит, он все еще работает нормально. Если вы хотите перекрасить пружину, вам придется сделать это самостоятельно. Пружина на самом деле не изнашивается (кроме того, что прогниет), и если вы работаете над классической перестройкой или кастомом, вы можете захотеть отполировать оригинальную пружину.

 

Сняв пружину, Майкл смог снять пластиковую крышку — как он и ожидал, резиновый упор сгнил. Не проблема – у K-Tech всегда есть огромный запас запчастей; Единственная причина, по которой обслуживание может быть отложено, — это коррозия штока амортизатора или, в случае с вилками, они согнуты или покрыты ямками. Смятые ножки вилки нельзя отремонтировать, так как металл ослаблен, но K-Tech может найти новые.

После сброса давления в газовом ресивере амортизатора (если он остался) Михаил проверяет состояние штока демпфера. Помимо того, что вы знаете, будет ли обслуживание отложено, пока его отправляют на хромирование, это хороший индикатор состояния остальной части устройства. С этим все в порядке, а это значит, что он не работал всухую и, вероятно, будет относительно стандартным восстановлением.

Затем узел амортизатора отвинчивается от основания амортизатора, затем снимается

 

Слив старого масла показывает, сколько бензина попало в масло – это совершенно нормально, и поэтому так важно проводить техническое обслуживание каждые три-пять лет.Этот шок не работает так, как должен.

 

Крышка на задней части резервуара в этих устройствах Kayaba выбивается путем постукивания молотком, затем используется специальный инструмент, чтобы вытащить узел клапана Шредера и баллона.С мочевым пузырем этого 20-летнего амортизатора все в порядке, но если бы он был поврежден, его можно было бы легко заменить.

 

После снятия регулятора сжатия и вынутого штока демпфера детали очищаются.

 

Поскольку поршень и регулировочные прокладки крепятся к штоку демпфера с помощью закалённой гайки, Майкл отворачивает конец на токарном станке и затем может разобрать демпфер

 

Корпус амортизатора и другие более крупные детали тщательно очищаются в моечной машине.Крайне важно, чтобы при восстановлении амортизатора или вилки все было абсолютно безупречно, так как любое загрязнение в конечном итоге попадет на прокладки и клапаны, что поставит под угрозу работу подвески.

 

Тефлоновая направляющая в нижней части амортизатора, в которую входит шток демпфера, снимается с помощью большого удара, чтобы захватить ее, затем выталкивается с помощью пресса, прежде чем вставлять новую направляющую.

 

Все чистые детали разложены и готовы к сборке

 

Каждая прокладка очищается при повторной сборке узла штока демпфера после очистки резьбы на конце штока плашкой.Именно внимание к деталям, влияющее на перестройку, делает плату в 145 фунтов стерлингов такой разумной.
В этом случае мы сохраняем демпфирование таким же, как и на заводе, но для гонщика — или любого, у кого есть особые требования — амортизатор может быть перенастроен в соответствии с местом езды на велосипеде, весом гонщика и его стилем. Замена клапана амортизатора обойдется примерно в 250 фунтов стерлингов, но сравните это с ценой совершенно нового амортизатора…

 

Установлены новые уплотнения и тщательно собран амортизатор.В комплектах уплотнений K-Tech есть все необходимое для работы, и они поставляются напрямую от производителей оригинальных деталей. В комплекте нет только отбойника и баллона, так как они не всегда нуждаются в замене и покупаются у производителя амортизатора.

 

Используя переходник вместо регулятора сжатия, амортизатор заполняется свежим маслом в вакуумной камере в течение примерно десяти минут, чтобы убедиться, что из жидкости удален весь воздух.

 

Масло заполняется до краев после снятия переходника, затем снова устанавливается регулятор сжатия, а затем резервуар снова заправляется азотом до 10 бар (145 фунтов на кв. дюйм).

 

Наконец, пружина переустанавливается (или устанавливается новая), затем настройки регулируются в зависимости от опыта K-Tech и потребностей гонщика.Мы не смогли определить жесткость оригинальной пружины, установленной на ZX-6R, поэтому решили установить новую пружину K-tech, соответствующую моему весу; они доступны в красном цвете торговой марки компании, а также в черном, желтом или белом цветах для амортизаторов Öhlins и WP.

 

 

Стоит ли ремонтировать мотоциклетный амортизатор?

Перед тем, как шокировать K-Tech, я действительно сосредоточился на том, как мотоцикл ведет себя на разных дорогах.Это было нормально; для 20-летнего мотоцикла он отлично управлялся и ощущался так, как и следовало ожидать от спортивного мотоцикла; немного сумбурно.

С перестроенным амортизатором разница была невероятная; неровности на А-дорогах сгладились до неузнаваемости, а на проселках моя уверенность стала заметно выше. Я впервые пробую его зимой, поэтому у меня нет возможности по-настоящему толкать велосипед, но я одолжил его Стиву Лэмбу из BikeSocial — когда он слез с велосипеда, он не мог перестать бредить об этом; «Это блестяще — оно кажется таким гладким и плотным.Прямо как новый велосипед!»

Восстановленный амортизатор был последним шагом в обслуживании всего мотоцикла, и за 150 фунтов он стоит своих денег. При покупке подержанных велосипедов в будущем я всегда буду стараться получить что-то с ремонтопригодным амортизатором, и у меня всегда будут обслуживаться передняя и задняя части. Подвеска имеет решающее значение для хорошего велосипеда; Я больше никогда не буду игнорировать это.

 

Как обслуживается подвеска мотоцикла

Посмотрите, как Майкл восстанавливает набор вилок с пробегом 95 000 миль

Посмотрите, как Майкл восстанавливает набор вилок с пробегом 95 000 миль

Mazda 3 Руководство по техническому обслуживанию — Разборка/сборка переднего амортизатора и винтовой пружины

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

1.Снимите передний амортизатор и винтовую пружину..

2. Снимите в порядке, указанном в таблице.

3. Установите в порядке, обратном снятию.

1

Гайка штока поршня

.

2

Монтажная резина

3

Подшипник

(см. примечание по установке подшипника.)

4

Пылезащитный чехол

(См. примечание по установке пылезащитного чехла.)

5

Связанная пробка

6

Амортизатор передний

7

Спиральная пружина

(См. примечание по установке цилиндрической пружины.)

Гайка штока поршня Снятие Примечание

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

  • Перед снятием гайки штока поршня закрепите амортизатор и спиральную пружину. в ССТ. В противном случае спиральная пружина может слететь под огромным давлением. и привести к серьезной травме или смерти или повреждению деталей автомобиля.

1. Установите амортизатор и цилиндрическую пружину на нержавеющую сталь

в соответствии со следующие процедуры.

ПРИМЕЧАНИЕ:

а. Установите крепления (язычки) из нержавеющей стали

в положения, показанные на рисунке.

б. Установите передний амортизатор и спиральную пружину на SST

так, чтобы спиральная пружина устанавливается в положение, показанное на рисунке.

2. Сожмите винтовую пружину с помощью SST

.

3. Снимите гайку штока поршня.

Примечание по установке цилиндрической пружины

1. Сожмите винтовую пружину с помощью SST

.

2. Установите амортизатор так, чтобы нижний конец винтовой пружины на ступеньку нижнего седла пружины.

Замечания по установке пыльника

1. Установите пылезащитный чехол, зацепив нижний край за выступ амортизатора.

Примечание по установке подшипника

1.Установите подшипник, зацепив верхний конец пылезащитного чехла за подшипник. губа.

2. Совместите выступ А на нижней части амортизатора с подшипником проекция Б.


Снятие/установка переднего нижнего рычага
ОСТОРОЖНОСТЬ: Выполнение следующих процедур без предварительного снятия датчика скорости колеса ABS датчик может вызвать обрыв цепи в жгуте проводов, если его потянуть по ошибке.До …
Другие материалы:

Система локальной сети контроллеров (Can)
Схема С добавлением следующего, схема подключения системы и связь CAN таблица добавлена. USB-адаптер Схема подключения системы Таблица сигналов CAN Сигналы, передаваемые с помощью системы CAN, следующие: MS-CANOUT: вывод (отправить …

Снятие/установка потолка
1.Переключитесь в положение D (ATX) или 4-й передачи (MTX). (4SD) 2. Отсоедините отрицательный кабель аккумулятора. 3. Снимите крышку датчика дождя. (Автомобили с системой автоматического освещения/стеклоочистителей). 4. Отсоедините разъем датчика дождя. (автомобили с системой автоматического освещения/стеклоочистителей) 5. Частично отогните шов…

Прерывание вызова
Вызов может быть прерван для приема входящий звонок от третьего лица. Когда выбирается или пикап кнопка на руле нажата, текущий вызов удерживается, и система переключается на новый входящий вызов.При выборе текущий вызов завершается, и система переключается …

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.