Педаль сцепления: Страница не найдена — Устройство автомобиля

Содержание

Педаль сцепления: учимся пользоваться правильно


Новички в деле управления автомобилями часто не до конца выжимают эту педаль, либо постоянно держат ногу на ней, не догадываясь о том, что МКП этого не любит. Разбираемся.

Сцепление в автомобиле – это достаточно сложный механизм, который состоит из дисков, пружин и выжимного подшипника с рычагами. Если педаль опущена, диски сжаты пружинами и находятся в работе.

При переключении передач вам нужно выжать педаль, разомкнув диски. При этом входной вал коробки отсоединяется от коленвала, и водитель может выбрать передачу.

После этого, закономерно, вы отпускаете педаль, а ногу переносите на площадку для отдыха ноги слева, но иногда это не так.

Плохую привычку зачастую прививают нам в автошколах, когда инструктора учат регулировать скорость на малых оборотах удержанием сцепления. На площадке, при скорости 3-5 км/ч это эффективно, ведь если педаль отпустить полностью, на первой передаче можно разогнаться до 10 км/ч.

Конечно, при езде по площадке опытные инструкторы советуют иногда выключать сцепление до конца и возвращать ногу обратно, но ученику не до этого. Педаль слегка продавливается, крутящий момент передаётся не полностью, и машина едет медленно. Ученик даже не подозревает о том, что излишнее трение дисков сцепления приводит к поломкам.

К сожалению, большинство инструкторов игнорирует эту ошибку, и после выпуска из автошколы водитель калечит уже свой автомобиль и кошелёк. Впрочем, даже те, кто знает теоретическую часть этого вопроса, боятся перепутать педали по неопытности, либо заглохнуть, и держат педаль.

Большинство современных машин оснащены гидравлическим приводом выключения сцепления, и если водитель оставит ногу на педали, то незначительное усилие, все равно, будет передано на гидравлику. Последняя многократно усилит его, оказав давление на вилку, рычаги и выжимной подшипник, при этом диски немного разомкнутся и начнут проскальзывать. Единичные случаи практически не наносят вреда узлу, однако регулярные поездки с «ботинком на педали» приводят к быстрому износу дисков, и автовладелец рискует столкнуться с проблемами переключения передач уже на 10-15 тысяч км пробега. Ремонт коробки – это дорого, а значит лучше всего взять за правило всегда убирать ногу с педали сцепления, переставляя ее на специально отведенную для этого «площадку для отдыха».

Редакция напоминает, что педаль сцепления требует внимания и ответственности. Не стоит входить в поворот, держа ногу на педали сцепления, конечно, если вы не профессиональный дрифтер. Будьте внимательны к этому узлу.


Провалилась педаль сцепления- неисправности — Мир Дорог

Представьте ситуацию, что вы спокойно едете по своим делам и вдруг происходит щелчёк и педаль сцепления проваливается в пол или при нажатии начинает во что-то упираться. Первая мысль — вы остались без сцепления, а без него даже передачу не включить. Это верно. Но давайте не будем паниковать, а разберёмся в чём может быть дело и как дальше ехать.

Обычно незадолго перед поломкой педаль сцепления становится более жёсткой, усилия для её нажатия приходится прилагать большее, чем раньше — это самый верный признак скорой поломки сцепления, а точнее одного механизма из его составляющих.

Чтобы определить поломку, давайте начнём с того, какое бывает сцепление. Бывает оно тросиковое и гидравлическое. В первом нажатие на педаль приводит в действие тросик, во втором при нажатии на педаль происходит передача энергии в гидравлическую систему сцепления.

Провалилась педаль сцепления- неисправности сцепления

1. Гидравлика

— проверьте уровень тормозной жидкости в бачке главного цилиндра сцепления. Если уровень недостаточный, долейте тормозную жидкость до нормального уровня и попробуйте понажимать на педаль. Если сцепление появилось, вам повезло, в этом случае нужно ехать в сервис или самому осмотреть все шланги, скорее всего жидкость где-то подтекает. Но в большинстве случаев это не помогает. Тогда очень высока вероятность того, что лопнул один из шлангов, ведущих к главному или рабочему цилиндру сцепления, поэтому в системе не создаётся нужного давления. Чтобы решить эту проблему, нужно заменить износившийся шланг.

Цена шланга 300-500 руб, цена работы в сервисе — от 500 руб. Когда будете искать шланг в магазинах, желательно, чтобы у вас при себе был старый — тогда вы сможете сравнить штуцеры и резьбы на них. Может оказаться, что на вашу модель шланга в продаже нет, тогда может подойти тормозной шланг для других моделей. Попросите продавца найти деталь, на которую накручивается штуцер и накрутите старый и новый шланг, если накрутятся, смело покупайте. Также не забудьте купить тормозную жидкость (лучше взять 1 л, цена примерно 150 руб)

2. Трос сцепления

— может оборваться где-нибудь внутри или на концах. Также может обломиться ушко на педали сцепления, к которому он крепится. В этом случае требуется замена троса, новый трос стоит около 300-600 руб, цена работы в сервисе — около 500 руб.

3. Вилка выжима сцепления

— находится на коробке передач, её ресурс составляет примерно 50-70 тысяч км пробега. Если на вашем счётчике уже есть подобные цифры, или вилка менялась примерно столько же пробега назад, то скорее всего поломка в ней. Чтобы поменять вилку сцепления, на большинстве моделей автомобилей нужно снять или вывесить коробку передач.

За работу в сервисе вы отдадите 1500-3000 руб. Имеет смысл задуматься о замене диска сцепления, если вы также давно его не меняли (замена диска сцепления обычно каждые 70-80 тыс км), потому что процедура для выполнения этих работ подразумевает снятие коробки. За работу с вас возьмут ненамного больше, зато вы сразу же поменяете заодно и сцепление. Также рекомендую заменить заодно масло в коробке, если оно не менялось уже более 50 тыс км.

4. Главный или рабочий цилиндр сцепления

— возможно один из этих цилиндров «пробило», тогда следует заменить нерабочий цилиндр сцепления на новый, а лучше поменять сразу оба — и рабочий и главный. После работы обязательно прокачать систему и проверить, нет ли течей в местах соединений. Цена работы по замене ГЦС или РЦС в автосервисе около 1500-2000 руб.

Как ехать без сцепления?

Допустим вы примерно или точно поняли в чём произошла поломка, как же теперь доехать до дома или до сервиса? Доехать своим ходом можно, но если вы что-то сделаете не так, это черевато поломкой коробки, выходом из строя синхронизаторов и других составных частей КПП. Если у вас есть деньги и время, то лучше найти водителя, который сможет довезти вас на буксире, или вызвать эвакуатор. Выйдет дешевле, чем при поломке КПП.

Если вы всё-таки решили ехать своим ходом, то читайте дальше. Самый простой вариант — это доехать на первой передаче. Раз сцепления нет, то на заглушённом двигателе включаем сразу же первую передачу (она включится и без сцепления), и в таком положении заводим автомобиль. При повороте ключа зажигания в положение «стартёр» автомобиль сразу же тронется с места и заведётся, будут небольшие рывки. Считайте, что вы тронулись и уже едете.

Будьте осторожны, потому что при нажатии на педаль тормоза машину будет продолжать тянуть вперёд, ведь сцепление никак не нажать. Поэтому чтобы остановиться нужно либо сначала попробовать выключить первую передачу (поймайте обороты, когда она выключится без заеданий), потом затормозить, либо просто заглушить автомобиль.

Далее есть 2 варианта — либо ехать на первой передаче до места назначения (это может быть нереальным, если ехать очень далеко), либо на свой страх и риск научиться переключать передачи без сцепления.

Переключение передач

Чтобы переключить передачу без сцепления, важно поймать обороты, на которых она переключится с лёгкостью. Этот способ называют также включение передач «нахрапом». Можно после какого-то времени удержания газа резко его отпустить и пока обороты падают пробовать переключиться. Но не стоит силой давить на рычаг, если вы доведёте до хруста и сделаете неверное движение рычагом, коробка может прийти в негодность.

Поэтому передвигайте рычаг плавно, вы почувствуете сами когда для шестерёнок будут нужные обороты для зацепления, рычаг может даже сам включить передачу, если вы будете немного придавливать его в её сторону. Одновременно с этим для переключения может понадобится резкость. Если вы поймаете нужные обороты и передача сама не включится, нужно резко, но не сильно попробовать её переключить. Когда приноровитесь, станет получаться.

Самое главное здесь сократить до минимума количество переключений передач, то есть если к примеру ехать очень далеко по трассе, то можно разгоняться по схеме передач 1-3-5 или 1-2-4. И ещё — лучше доехать на 2-3 передаче, чем безуспешно воткнуть 4ую, повредив тем самым коробку. При успешном же переключении на 4-5 передачу старайтесь рассчитывать скорость исходя из дорожной обстановки, чтобы не приходилось сильно тормозить или переключаться. Будьте предельно внимательны и осторожны!

Моменты переключения передач

Ни в коем случае не глушите автомобиль при включенной передаче на высокой скорости! Потому что без сцепления это может вызвать необратимые последствия, такие как поломка механизмов КПП, двигателя и очень высока вероятность аварии, заноса или опрокидывания автомобиля! Поэтому чтобы затормозить на высокой скорости, обязательно заранее выключите передачу (поймайте обороты для безболезненного выключения передачи) и поставьте рычаг в нейтральное положение, после этого катитесь сколько угодно, педаль тормоза будет работать как надо даже на заведённой машине.

Выключаются передачи в положение нейтрали таким же образом, как и включаются — важно найти обороты, на которых рычаг выйдет в нейтральное положение без усилий.

Что ж, теперь вы знаете, как определить причину того, что педаль провалилась, знаете что могло сломаться и как доехать до точки назначения даже без сцепления. Главное не торопитесь, сначала сядьте и всё обдумайте. Что-то мне подсказывает, что информация, которую я вам дал, поможет быстро принять решение в сложной на первый взгляд ситуации. Успешно вам починить свой автомобиль! (И начинать обслуживать его узлы вовремя)

причины, что делать и как доехать до СТО

Автомобили с автоматической коробкой передач имеют огромную популярность, и их в последнее время выбирает все больше покупателей. В условиях крупных городов водить машину с ручной коробкой передач крайне неудобно, хоть модели автомобилей с «механикой» и стоят дешевле. Помимо удобства, автоматическая коробка передач может похвастаться менее частыми поломками. Оно и понятно, ручная коробка передач – механизм, который включает в себя больше деталей, соответственно, и шанс их выхода из строя выше.

Одной из проблем, с которой могут столкнуться обладатели автомобилей с «механикой» является западание педали сцепления. Это может случиться совершенно неожиданно в дороге, и в такой ситуации водитель должен знать, как можно попробовать починить автомобиль на месте, и каким образом доехать до станции технического обслуживания на машине с подобной неисправностью.

Почему западает педаль сцепления

Как было отмечено выше, ручная трансмиссия является довольно сложным механизмом, и при выходе нескольких компонентов из строя может возникнуть такая неприятная проблема как западание педали сцепления. Наиболее часто это происходит из-за следующих причин:

  • Неисправна возвратная пружина. Как известно, сопротивление при надавливании на педаль сцепления создает возвратная пружина, которая толкает ее обратно. Когда водитель убирает ногу с педали, пружина выталкивает ее. Если пружина лопнула или сместилась со своего места, педаль сцепления при нажатии рискует запасть. Устранить такую неисправность самостоятельно в дороге не получится, здесь потребуется разбирать систему и менять возвратный механизм;
  • Поломка вилки активации сцепления. Еще одна проблема, которую не удастся устранить на дороге. Чтобы исправить ситуацию, необходимо заменить вилку на новую, поскольку чаще всего она выходит из строя по причине механической поломки;
  • Разрыв крепления наконечника тросика сцепления. Для решения данной проблемы также потребуется проследовать на СТО и заменить дефектные детали;
  • В гидроприводе сцепления образовался воздух. Данную проблему можно попробовать решить на дороге. Чтобы устранить неисправность, потребуется прокачать сцепление, что можно сделать при наличии необходимых инструментов, напарника и тормозной жидкости;
  • Неисправность главного цилиндра сцепления. Причин его выхода из строя может быть масса, в том числе поломки зеркал или манжет. Диагностировать неисправность главного цилиндра и восстановить его работоспособность в условиях дороги не получится, потребуется отвозить автомобиль на СТО или в гараж к специалистам.

Обратите внимание: Если возникли проблемы с главным цилиндром сцепления, у водителя есть возможность более менее управлять педалью сцепления. Чтобы она срабатывала, нужно резко на нее жать. Но важно заметить, что подобные действия могут привести к возникновению других дефектов.

Как управлять автомобилем без сцепления

Как можно видеть из списка выше, большую часть проблем со сцеплением исправить в дорожных условиях не получится. Соответственно, если провалилась педаль сцепления в пол, потребуется доставить автомобиль до сервисного центра. Это можно сделать при помощи эвакуатора, что довольно дорого, на буксире, что возможно далеко не всегда, или самостоятельно аккуратно добравшись до сервиса на автомобиле без рабочей педали сцепления.

Важно: К данному способу вождения следует прибегать только в том случае, если действительно нет возможности другими способами доставить автомобиль до сервисного центра. Подобное вождение опасно не только с точки зрения аварийности, но и с точки зрения возможного повреждения элементов коробки передач.

Чтобы автомобиль двигался без переключения передач при нерабочем сцеплении, нужно действовать следующим образом:

  1. Первым делом остановите двигатель автомобиля;
  2. Далее переключите рычаг коробки передач в положение первой передачи;
  3. Следующий шаг – запустить двигатель. Чтобы автомобиль сразу не заглох, слегка нажимайте на педаль газа. Возможно, запустить двигатель получится не с первого раза. Не забывайте, что после каждого неудачного пуска двигателя нужно дать пару минут отдохнуть стартеру, чтобы не возникла его поломка;
  4. Когда автомобиль поедет, нужно сделать максимум, чтобы избежать всевозможных остановок – на светофорах, перед пешеходными переходами, на поворотах и так далее. Выберите такой маршрут до сервисного центра, который будет проходить по главным дорогам, чтобы не пришлось пропускать автомобили. Заранее готовьтесь к каждому светофору, при необходимости подтормаживая или прибавляя скорости. Помните, что переключаться на вторую передачу нельзя, иначе это может привести к поломке коробки передач.

Обратите внимание: Водители с большим опытом могут постараться запустить двигатель сразу со второй передачи. В таком случае передвигаться на автомобиле можно будет быстрее, но сделать это сложнее.

Стоит обратить внимание на несколько деталей подобного вождения:

  • Если педаль сцепления провалилась у автомобиля, когда он двигался в горку, вероятность того, что удастся запустить мотор с первой передачи, крайне мала. В таком случае добраться до СТО поможет только эвакуатор или буксир;
  • При движении без сцепления не забывайте про правила дорожного движения;
  • Обязательно включите аварийную сигнализацию на автомобиле, чтобы окружающие водители имели представление о том, что ваша машина неисправна. Кроме того, поскольку автомобиль будет двигаться на первой передаче, не следует на нем выезжать на скоростные трассы. Помните, что по автомагистрали нельзя двигаться на машине, скорость которой по тем или иным причинам не поднимается выше 40 километров в час;
  • Старайтесь при движении держаться в крайней правой полосе.

Еще раз отметим, что прибегать к поездке на автомобиле без сцепления следует только в крайнем случае. Если есть возможность воспользоваться эвакуатором или буксиром – сделайте это.

Загрузка…

33021602010 Педаль сцепления ГАЗ-3302 (ОАО ГАЗ) — 3302-1602010

33021602010 Педаль сцепления ГАЗ-3302 (ОАО ГАЗ) — 3302-1602010 — фото, цена, описание, применимость. Купить в интернет-магазине AvtoAll.Ru Распечатать

6

1

Применяется: ЗМЗ, ГАЗ, ЗЗГТ

Артикул: 3302-1602010

Код для заказа: 073419

Добавлено пользователем

930 ₽

В корзину

Способы оплаты: Наличные при получении VISA, MasterCard, МИР, Google Pay Долями Оплата через банк Производитель: ГАЗ Получить информацию о товаре или оформить заказ вы можете по телефону 8 800 6006 966. Есть в наличии

Доступно для заказа6 шт.Данные обновлены: 16.04.2022 в 00:30

Код для заказа 073419 Артикулы 3302-1602010 Производитель ГАЗ Каталожная группа: ..Сцепление
Трансмиссия
Ширина, м: 0.05 Высота, м: 0.04 Длина, м: 0.36 Вес, кг: 0.571

Отзывы о товаре

Вопрос-ответ

Задавайте вопросы и эксперты
помогут вам найти ответ

Где применяется

  • Двигатели, КПП, ТНВД / ЗМЗ / ЗМЗ-406 1 чертеж
    • Педаль сцепления Сцепление / Педали сцепления и тормоза, выключатель сигнала торможения
  • Двигатели, КПП, ТНВД / ЗМЗ / ЗМЗ-402 1 чертеж
    • Педаль сцепления Сцепление / Педали сцепления и тормоза, выключатель сигнала торможения
  • Легковые автомобили / ГАЗ / ГАЗ-2705 (ГАЗель) 1 чертеж
    • Педаль сцепления Сцепление / Педали сцепления и тормоза, выключатель сигнала торможения
  • Легковые автомобили / ГАЗ / ГАЗ-3302 1 чертеж
    • Педаль сцепления Сцепление / Педали сцепления и тормоза, выключатель сигнала торможения
  • Легковые автомобили / ГАЗ / ГАЗ-2705 (дв. ЗМЗ-406) 1 чертеж
    • Педаль сцепления Сцепление / Педали сцепления и тормоза, выключатель сигнала торможения
  • Легковые автомобили / ГАЗ / ГАЗ-3302 (с двиг. УМЗ) 1 чертеж
  • Легковые автомобили / ГАЗ / ГАЗ-3302 (ГАЗель) 1 чертеж
    • Педаль сцепления Сцепление / Педали сцепления и тормоза, выключатель сигнала торможения
  • Легковые автомобили / ГАЗ / ГАЗ-2217 (Соболь) 1 чертеж
    • Педаль сцепления Сцепление / Педали сцепления и тормоза, выключатель сигнала торможения
  • Легковые автомобили / ГАЗ / ГАЗ-2705 (дв. ЗМЗ-402) 1 чертеж
    • Педаль сцепления Сцепление / Педали сцепления и тормоза, выключатель сигнала торможения
  • Легковые автомобили / ГАЗ / ГАЗ-2705 (дв. УМЗ-4215) 1 чертеж
    • Педаль сцепления Сцепление / Педали сцепления и тормоза, выключатель сигнала торможения
  • Спецтехника / ЗЗГТ / ГАЗ-34039 (Ирбис) 2 чертежа
  • Спецтехника / ЗЗГТ / ГАЗ-3409 (Бобр) 2 чертежа

Сертификаты

Обзоры

  • Педаль сцепления ГАЗ-3302 (ОАО ГАЗ) Артикул: 3302-1602010 Код для заказа: 073419

    930 ₽

    или оформите заказ по телефону 8 800 6006 966
Наличие товара на складах и в магазинах, а также цена товара указана на 16.04.2022 00:30.

Цены и наличие товара во всех магазинах и складах обновляются 1 раз в час. При достаточном количестве товара в нужном вам магазине вы можете купить его без предзаказа.

Интернет-цена — действительна при заказе на сайте или через оператора call-центра по телефону 8 800 6006 966. При условии достаточного количества товара в момент заказа.

Цена в магазинах — розничная цена товара в торговых залах магазинов без предварительного заказа.

Срок перемещения товара с удаленного склада на склад интернет-магазина.

Представленные данные о запчастях на этой странице несут исключительно информационный характер.

e55aba04ef0daa2fd78ee8c835523af9

Добавление в корзину

Код для заказа:

Доступно для заказа:

Кратность для заказа:

Добавить

Отменить

Товар успешно добавлен в корзину

!

В вашей корзине на сумму

Закрыть

Оформить заказ

Провалилась педаль сцепления, причины, что делать

Поломка сцепления автомобиля — это всегда неприятно. В такой ситуации приходится думать, как сделать ремонт машины, какие детали приобрести под замену, и где взять деньги.

Провалилась педаль сцепления

При этом хуже всего, если неисправность проявила себя в дороге. Что делать, если проваливается педаль сцепления? Как доехать до гаража или СТО, когда устройство отказывается работать? Рассмотрим решение на примере автомобиля ВАЗ. Нужно знать, что на ВАЗ 2101-07 гидравлическое сцепление, а на ВАЗ 2108—2110, Лада Калина и других с помощью тросика.

Причины поломки

Проблемы со сцеплением — распространенная неисправность автомобилей, вызванная в первую очередь неправильной эксплуатацией и износом деталей. Как бы то ни было, для устранения неисправности важно знать причины, по которым проваливается педаль сцепления.

Их несколько:

1. Обрыв тросика. Одна из наиболее распространенных проблем — повреждение тросика системы сцепления. Слабое место находится в области наконечника где трос с ним соединен в двигательном отсеке. Решение такой проблемы — замена троса, что можно сделать и без привлечения специалистов. Как устранить провал педали сцепления, будет рассмотрено ниже.

2. Поломка возвратной пружины. В процессе эксплуатации часто не выдерживает пружинный механизм, обеспечивающий возврат рычага в верхнее положение. Если пружина лопнула, единственным решением является замена. Поменяйте на месте или на СТО.

Сломанная пружина педали сцепления

Бывают ситуации, когда пружинка просто слетела. В этом случае найдите ее и установите на место. После этого проверяйте работу сцепления и продолжайте движение.

3. Попадание воздуха в гидравлический привод — для автомобилей Ваз 2101-07. При наличии такой неисправности прокачивайте систему. Если подходящего инструмента нет, тогда вызывайте эвакуатор или в гараж.

4. Выход из строя выжимной вилки. Этот узел монтируется на КПП автомобиля, а ее ресурс не так уж и велик. Что делать, если из-за поломки узла провалилась педаль сцепления? Решение — замена вышедшего из строя элемента. При выполнении работы проверьте состояние диска сцепления и также поменяйте его при необходимости.

5. Проблемы в работе главного цилиндра. Возможны ситуации, когда один из цилиндров «пробивает», на нем появляются дефекты или порвалась манжета. Если провал педали вызван этой неисправностью, не все потеряно. Несколько раз резко нажмите на управляющий рычаг, после чего последний может вернуться на место.

6. Поломка ведомого диска. Если провал педали сцепления вызван выходом из строя диска, диагностировать причину несложно. В этом случае педаль становится податливой и мягкой. Неисправность часто вызвана деформацией узла, поломкой ведомого диска, утечкой или механическими повреждениями.

Провалилась педаль сцепления, как решить проблему?

При обнаружении поломки попробуйте восстановить работоспособность устройства одним из методов:

1. Поменяйте тросик. Для выполнения работы подготовьте набор гаечных ключей, пассатижи и трос под замену. Хорошо, если под рукой будет рожковый или накидной ключ (с ними удобнее).

Далее действуйте так:

  • Поднимайте капот машины.
  • Находите место, где трос фиксируется к наконечнику.
  • В случае обрыва снимайте наконечник с помощью ключа.
  • Переходите в салон и демонтируем тросик от педали, после чего тяните его на себя и извлекайте полностью.
  • Берите новую деталь и ставьте ее вместо поврежденного троса. При этом собирайте механизм по обратному алгоритму.

После завершения работ подрегулируйте ход педали. Выставляйте свободный ход (30 мм) и общий ход (около 147 мм).

Регулировка педали сцепления

2. Замените пружинку. Если педаль сцепления не возвращается из-за поломки пружины, действуйте так:

  • Подготовьте пружину. Желательно, чтобы она была под рукой. В противном случае придется отправиться в магазин за покупкой.
  • Поднимайте крышку капота и скручивайте гайку тросика.
  • Убирайте старую пружинку.
  • Берите новый элемент и ставьте него на место. Будьте осторожны, чтобы избежать повреждений. Заводите мотор и прокатитесь 100-200 метров. Если проблем со сцеплением нет, продолжайте движение.

Как добраться до СТО?

К сожалению, техника не всегда подводит возле дома или СТО. Бывает, что сцепление отказало где-то на трассе, а до ближайшего сервиса несколько километров. Толкать машину в такой ситуации нерационально, поэтому приходится применять другие способы.

Следуйте простому алгоритму:

  • Включите первую передачу (в этот момент отпускайте педаль газа).
  • Поворачивайте ключ в замке зажигания. В момент, когда двигатель начнет «подхватывать», добавляйте газ. Действуйте аккуратно, чтобы машина не заглохла.
  • Продолжайте движение на 1-й скорости. Не пытайтесь включить вторую передачу без сцепления, особенно если у вас нет навыков, хотя это и возможно. Неправильное включение чревато поломкой узла.

Перед выполнением упомянутых советов сделайте следующее:

  • Поставьте машину на склоне или хотя бы прямой трассе, чтобы транспорт не откатывался назад.
  • Перед началом движения прогревайте мотор.
  • Заранее продумайте путь. Желательно, чтобы по дороге приходилось сталкиваться с меньшим числом светофоров и перекрестков.
  • Включайте «аварийку».
  • Делайте как можно меньше перемещений в левую или правую сторону.

Если вы определили, почему провалилась педаль сцепления, а устранить проблему в дороге не удается и не получается тронуться на первой (второй) скорости, вызывайте эвакуатор или остановите авто, готовое отбуксировать авто до гаража (СТО). Удачи на дорогах и конечно же без поломок.

«Падает» педаль сцепления: диагностика, профилактика, лечение

Разные приводы – похожие поломки

Во многих автомобилях привод сцепления осуществляется механически, с помощью педали. Водитель, надавливая на педаль сцепления, посредством стального троса приводит в действие вилку сцепления, которая, в свою очередь, перемещает муфту с выжимным подшипником по валу, выходящему из КП, в сторону корзины сцепления. Специальный шариковый подшипник, называемый выжимным, упираясь в лепестки корзины, надавливает на них, диск сцепления отходит от маховика, а сцепление выключается.

В такой схеме разрыв троса может вызвать «падение» педали сцепления, и, как показывает практика, «провал» педали происходит всегда внезапно. Это случается на затяжных подъемах или при быстрой езде по загруженной трассе – в общем, в сложных дорожных условиях.

 Возможен вариант простого отсоединения троса от тяги, приводящей в действие сцепление. Это наиболее простой вариант поломки. Можно найти место соединения, в котором необходимо зашплинтовать или зафиксировать стопорным кольцом крепление троса, проверить надежность крепления и двигаться дальше. Для того чтобы убедиться в обрыве троса, надо осмотреть место, где заходит трос от педали сцепления, – и все станет ясно.

Ремонт в таких случаях достаточно прост. Порванный трос демонтируют, вытаскивая его остатки из салона в моторный отсек и отсоединяя от мест крепления. А на его место монтируют новый. На СТО трос заменят за 20–30 минут, главное – туда оперативно добраться. Имеющиеся в конструкции троса две гайки позволяют подрегулировать свободный ход педали сцепления, который обычно составляет 15–25 мм от крайнего верхнего положения педали до положения, когда выжимной подшипник начинает нажимать на нажимную демпферную пружину. От накладки педали сцепления до пола расстояние должно быть 160±2 мм.

При использовании гидравлического привода в системах сцепления также возможно «падение» педали. В этом случае необходимо проверить уровень тормозной жидкости (а в гидроприводе сцепления используется именно она). Тормозная жидкость системы сцепления может находиться либо в отдельном резервуаре, либо в одном бачке с тормозной жидкостью, питающей тормозную систему.

Нужно отыскать и устранить утечку жидкости. Обычно течи возникают в местах соединений. Через трещины в систему может попадать воздух, а также вытекать тормозная жидкость. Изношенные сальники главного цилиндра сцепления также могут пропускать жидкость, в этом случае она накапливается под ковриком в ногах водителя, поэтому обнаружить последствия утечки легко.

Если уровень тормозной жидкости из-за подтекания опускается ниже отметки min в бачке, то в систему попадает воздух и сцепление тут же перестает работать. В главном цилиндре сцепления образуется воздушная пробка, не позволяющая тормозной жидкости циркулировать.

Для устранения проблемы нужно долить тормозную жидкость в бачок и прокачать систему, удаляя воздушную пробку из главного цилиндра. При этом следует контролировать уровень тормозной жидкости в бачке, чтобы воздух больше в систему не попал.

«Падение» педали при обоих видах привода может быть вызвано и поломкой нажимной вилки, отвечающей за перемещение муфты с выжимным подшипником. Поломанную вилку обычно меняют на новую. В одних моделях обязательно приходится снимать КП, в других оторванную часть можно вытащить через лючок в КП и затем через тот же лючок вставить новую вилку в коробку. Трудоемкого демонтажа агрегатов в этом случае не потребуется. А вот поломанные вилки сцепления, например, на ВАЗ-2110, -2111, -2112 ремонтники вообще умудряются восстанавливать прямо в моторном отсеке. Демонтируя только отдельные мешающие детали под капотом (аккумулятор, воздушный фильтр), сварочные работы механик осуществляет прямо в моторном отделении, сокращая, таким образом, время на ремонт до минимума!

А как сказывается на работе сцепления двухмассовый маховик?

Тенденции современного моторостроения предполагают дальнейший рост мощности двигателей при их максимальной компактности. При использовании традиционного одномассового маховика и диска сцепления с демпферными пружинами часть непогашенных крутильных колебаний передается в КП, в результате чего возникают удары зубьев шестерен, так называемый «звон коробки». Двухмассовый маховик в конструкциях сцепления появился именно с целью эффективного гашения генерируемых двигателем колебаний, которые передаются через КП. Крутящий момент двигателя компенсируется пружинами, и, поскольку установочное пространство для их размещения должно быть минимальным, а мощность двигателей повышается, конструкторы в качестве выхода из ситуации предложили увеличить шаг навивки дуговых пружин, которые установили внутри двухмассовой конструкции. Внутри пружин большего внутреннего диаметра располагают пружины меньшего диаметра, а между этими пружинами стоят фрикционные вставки, выполняющие роль сепараторов пружин. Такие вставки эффективно снижают вибрации в работе механизма.

Поскольку в конструкции много пружин, то их поломка и является наиболее частой причиной выхода двухмассового сцепления из строя. Случаются и поломки сцеплений с двухмассовым маховиком из-за стирания сепараторов пружин. Бывают и более сложные случаи, если сепараторы пружин не просто изнашиваются от трения, но и ломаются – в этом случае пружины, установленные внутри маховика, просто рассыпаются на кусочки.

Считается, что ресурс двухмассового сцепления составляет от 150 тыс. до 350 тыс. км. Но тут очень важно помнить, что техническое состояние узла сцепления, а именно диска сцепления, корзины и выжимного подшипника, может значительно ускорить выход двухмассового маховика из строя. Любые возникающие при включении сцепления рывки или просто неравномерные усилия сокращают ресурс двухмассового маховика в разы. Поэтому некоторые компании, наиболее известной из которых является французская фирма Valeo, специализируются на выпуске одномассовых сцеплений, которые, по утверждению производителя, практически без ущерба для эксплуатационных характеристик могут заменить двухмассовое сцепление на том или ином автомобиле.

Кроме описанных выше приводов и конструкций сцеплений, в автоматических КП используются как многодисковые влажные сцепления, так и сухие сцепления. В роботизированных КП работают сразу два сцепления, действующие попеременно. Но в конструкциях этих сцеплений педаль не предусматривается, поэтому мы их рассматривать не будем.

Главное – спокойствие

В ситуации, когда сцепление отказало в транспортном потоке, водитель должен, не теряя самообладания, благополучно и желательно самостоятельно, без эвакуатора, добраться до места безопасной стоянки, а лучше – сразу доехать до СТО.

Если педаль сцепления упала в момент, когда в автомобиле была включена передача, то следует сбросить газ и переключить рычаг КП в нейтральное положение. Если рычаг коробки «закусило» и переключение затруднено, то в момент переключения необходимо чуть-чуть добавить газу.

Обычно добраться до гаража или СТО помогает такая схема: при заглушенном, но предварительно прогретом моторе необходимо включить первую передачу (бывает проще сразу включить вторую, а потом уже «воткнуть» первую). После этого стартером заводят машину, и она рывками начинает движение. В рывках нет ничего страшного, они говорят лишь о том, что частота вращения двигателя не согласуется с выбранной передачей. Если обороты выровнять, то машина поедет плавно. Для включения нейтральной передачи надо увеличить газ, а затем сбросить его и одновременно переключить рычаг КП в нейтральное положение. Подобные манипуляции необходимо выполнять там, где требуется торможение, поскольку при торможении на передаче двигатель, естественно, будет глохнуть.

Для включения второй передачи необходимо тронуться на первой, затем, сбросив газ, перейти на нейтральную передачу и, не добавляя газа, попытаться включить вторую передачу. На этой передаче, собственно, и можно, не торопясь, добраться до ближайшей мастерской. Но если надо переходить без сцепления на более высокие передачи, то на третью передачу лучше всего переходить при скорости 30 км/ч, на четвертую при 40 км/ч, а на пятую при 50 км/ч. Для перехода на пониженные передачи используют метод перегазовки, переходят при низких частотах вращения двигателя и при небольших скоростях.

Некоторые специалисты даже рекомендуют водителям потренироваться в езде без сцепления предварительно, когда с машиной все в порядке. Приобретенный опыт позволит, в случае «падения» педали и отключения сцепления, не паникуя, оценить ситуацию и продолжить движение, не создавая проблем себе и другим участникам движения.

Своевременный диагноз – залог движения без поломок

Диагностировать провал педали, как утверждают опытные автомобилисты, достаточно сложно, но можно. Например, перед обрывом троса при выжимании педали, как правило, слышен характерный хруст, который и должен сразу же насторожить водителя. Более того, часто сам выжим педали из-за заржавевшего троса оказывается затруднен, и водителю следует оперативно поменять трос, не испытывая судьбу и трос на прочность. При гидравлическом же приводе необходимо систематически, перед каждым выездом, контролировать уровень жидкости в бачке с рабочей жидкостью, при необходимости сразу же доливать тормозную жидкость до необходимого уровня.

Поломку вилки также можно предотвратить, ведь вилка редко ломается сразу, обычно в месте будущей поломки возникает трещина, которая постепенно развивается, увеличивается, сцепление же при этом срабатывает при все более глубоком нажатии на педаль, а регулировка почти не приносит результата. У водителя, имеющего опыт вождения, возникает ощущение, что педаль «закусывает», и иногда сцепление не с первого раза включается, особенно при включении задней скорости. Также возникают сложности при частых переключениях скоростей в пробках: педаль начинает «схватывать» в самом конце своего хода.

Выжимной подшипник также выходит из строя постепенно. Если при работе он начинает издавать характерный звук, напоминающий визг, то его техническое состояние можно назвать критическим. С поломанным выжимным подшипником, конечно, ехать можно, но сцепление будет оставаться постоянно включенным.

Есть много способов проверки состояния сцепления в целом, одним из наиболее простых является такой. Водитель ставит автомобиль на стояночный тормоз и, выжав сцепление, включает первую либо третью передачу. Затем педаль сцепления надо плавно отпускать, добавляя немного газа. Исправное сцепление заставит двигатель быстро, на отрезке 1/3–1/4 хода педали сцепления, заглохнуть. А при сильно изношенном сцеплении двигатель будет работать в стоящем на месте автомобиле с включенной передачей и буксующим сцеплением. Безусловно, так ездить нельзя, необходим ремонт. Причем менять желательно весь комплект системы сцепления – диск, корзину, выжимной подшипник, вилку, даже если визуально некоторые детали вполне прилично выглядят. Ведь повторный демонтаж для их замены будет стоить гораздо дороже их стоимости.

педаль сцепления — это… Что такое педаль сцепления?

педаль сцепления
clutch pedal

Большой англо-русский и русско-английский словарь. 2001.

  • педаль стартера
  • педаль управления

Смотреть что такое «педаль сцепления» в других словарях:

  • педаль сцепления — 2.6 педаль сцепления: Педаль управления устройством, предназначенным для включения или отключения двигателя от привода на колеса. Источник …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

  • ПЕДАЛЬ — деталь с. х. машины для включения или выключения рабочих частей. П. располагается у ног рабочего. В конных поперечных граблях П. включает автомат для подъема зубьев; в жнейке самосброске П. можно включать граблю вне очереди или выключать из… …   Сельскохозяйственный словарь-справочник

  • диск сцепления ведомый — – деталь сцепления, находящаяся в зацеплении с корзиной сцепления (прикрепленной к маховику двигателя) и с первичным валом КПП; при нажатии на педаль сцепления диск выходит из зацепления с корзиной, что приводит к рассоединению двигателя и КПП.… …   Автомобильный словарь

  • Использование силы сцепления — 5.2 Использование силы сцепления 5.2.1 При использовании силы сцепления в антиблокировочной системе учитывается фактическое возрастание тормозного пути по сравнению с его минимальной теоретической величиной. Антиблокировочная система считается… …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

  • Мёртвая педаль — Эту страницу предлагается переименовать в Площадка для отдыха левой ноги. Пояснение причин и обсуждение  на странице Википедия:К переименованию/20 декабря 2012. Возможно, её текущее название не соответствует нормам современного русского …   Википедия

  • Определение коэффициента сцепления k — 1.1. Определение коэффициента сцепления k : 1.1.1. Коэффициент сцепления k определяется как соотношение между максимальным тормозным усилием какой либо оси без блокировки колес и соответствующей динамической нагрузкой на эту же ось. 1.1.2.… …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

  • Сцепление (механика) — Сцепление с диафрагменной пружиной в сборе У этого термина существуют и другие значения, см. Сцепление. Сцепление  механизм, работа которого основана на действии …   Википедия

  • Механическая коробка переключения передач — Четырёхступенчатая МКПП TopLoader автомобиля фирмы Ford …   Википедия

  • Механическая коробка передач — Эту статью следует викифицировать. Пожалуйста, оформите её согласно правилам оформления статей …   Википедия

  • МКПП — Четырёхступенчатая МКПП TopLoader автомобиля фирмы Ford. Механическая коробка передач изнутри. Механическая коробка переключения передач (далее по тексту  МКПП)  механизм, предназначенный для ступенчатого изменения передаточного отношения, в… …   Википедия

  • АВТОМОБИЛЬ ЛЕГКОВОЙ — самодвижущееся четырехколесное транспортное средство с двигателем, предназначенное для перевозок небольших групп людей по автодорогам. Легковой автомобиль, обычно вмещающий от одного до шести пассажиров, именно этим, в первую очередь, отличается… …   Энциклопедия Кольера

Педали сцепления | Замена, Кастом, Сборка — CARiD.com

Настоящие автолюбители понимают истинное удовольствие от вождения на палке. Если вы один из тех водителей, которые предпочитают ежедневно удовлетворять свою тягу к переключению передач, вы обратились по адресу. Ощущение скольжения палки по шестерням и возможность контролировать мощность пальцами трудно сравнить ни с чем другим. И здесь, в CARiD, мы предлагаем все необходимое для ваших механических коробок передач, включая педали сцепления в сборе.Итак, если в вашем автомобиле три педали, у CARiD есть что вам предложить.

Мы предлагаем ряд первоклассных продуктов, которые удовлетворят ваши потребности в отзывчивой и эффективной педали сцепления. Многие автомобили последних моделей приводят в действие систему сцепления с помощью главного цилиндра гидравлического сцепления и рабочего цилиндра. Если вы заметили, что педаль гидравлического сцепления в вашем автомобиле стала губчатой ​​или ее слишком трудно нажимать, это указывает на проблему. Просмотрите наш онлайн-каталог и найдите узлы гидравлической педали сцепления, разработанные специально для вашей марки и модели.

Что касается автомобильных педалей, важно, чтобы педали были удобными и обеспечивали максимально возможный контроль над автомобилем. Если вам неудобно пользоваться установленными на заводе педалями акселератора, сцепления или тормоза, рассмотрите возможность приобретения качественной замены в нашем магазине. Педали для всех марок и моделей доступны на наших цифровых полках по самым выгодным ценам для замены оригиналов. CARiD предлагает высококачественные педали сцепления от самых надежных производителей автомобильной промышленности, таких как CNC.

Новая педаль также может улучшить внешний вид вашего автомобиля, но основное внимание следует уделить поиску удобной и отзывчивой педали. Сделайте свое вождение более комфортным, добавив прочную и долговечную педаль сцепления, изготовленную из высококачественных материалов. Мы предлагаем педали с проверенным размером пятки и носка, чтобы помочь вам стать более отзывчивым. С педалью сцепления вторичного рынка вы можете сделать поездку более приятной, а также изменить внешний вид своего салона. Улучшите внешний вид со стороны водителя без необходимости разорять свой банковский счет с помощью CARiD.

В огромном ассортименте педалей на вторичном рынке легко потеряться среди всех доступных опций. Так зачем вам устанавливать на свой автомобиль педали послепродажного обслуживания? Если ваши ноги устали после нескольких часов вождения, это может быть признаком того, что ваши заводские педали недостаточно хороши. Чтобы получить что-то лучшее вместо неудобных стандартных педалей, просмотрите наш выбор. Доступно множество различных стилей комбинаций педалей. Выберите педаль сцепления отдельно или в сочетании с двухцилиндровой педалью тормоза среди всех замечательных продуктов, доступных в нашем каталоге автомобильных педалей.

Что означает ослабление педали сцепления?

Если вы нажимаете педаль сцепления и она доходит до пола практически без сопротивления, это может быть признаком проблемы со сцеплением или системой трансмиссии. Если вы вообще не можете переключиться или транспортное средство не будет оставаться на передаче, то, безусловно, существует серьезная проблема, которую вам необходимо решить.

Существует два распространенных типа систем сцепления, используемых в большинстве автомобилей с механической коробкой передач. Некоторые используют тросовую систему, в то время как другие используют гидравлическое управление.Самый простой способ сказать это заглянуть под капот. Если вы знаете, что ищете, вы можете проверить брандмауэр. Если есть два главных цилиндра, то у вас есть гидравлическая система сцепления (другой главный цилиндр является главным тормозным цилиндром). Если есть только один, то у вас есть система сцепления с тросом.

Ослабленные или неработающие педали сцепления обычно вызваны одной из следующих проблем в системе сцепления:

Обрыв троса сцепления

Это наиболее распространенная проблема в системах тросовой муфты.Сам кабель, скорее всего, поврежден, полностью оборвался, изношен или отсоединился с обоих концов. Это часто случается в старых автомобилях, и, к счастью, это относительно простая автомобильная проблема для ремонта.

Поврежденный соединительный стержень

В системе тросового сцепления трос сцепления проходит через выжимную вилку и подшипник. Детали соединены небольшим стержнем, подверженным повреждениям. Иногда он просто выпадает или ломается, что приводит к проблемам с тросом сцепления, с которыми вы можете столкнуться.

Неисправный главный цилиндр

В большинстве случаев ослабления сцепления с гидравлической системой проблема, вероятно, связана с главным цилиндром. Внутреннее или внешнее повреждение цилиндра может привести к утечке гидравлической жидкости, и он просто не будет работать должным образом, если жидкость слишком низкая. Иногда это просто изношенное уплотнение, которое необходимо заменить.

Неисправный рабочий цилиндр

Если виноват не главный цилиндр, то скорее всего рабочий цилиндр.Это встречается реже, но обычно вызывается теми же проблемами. Либо какое-то повреждение, либо слабое/изношенное уплотнение приведет к утечке жидкости, что приведет к выходу из строя цилиндра.

Низкая жидкость

Возможно, у вас низкий уровень гидравлической жидкости в главном или подчиненном цилиндрах и/или гидравлических линиях. Это в конечном итоге приведет к сбою системы, и вы заметите, что сцепление будет либо слишком ослабленным, либо очень липким.

Если ваша система сцепления ведет себя странно (ослабленная педаль, заедание педали, проблемы с переключением передач и т.), не ждите слишком долго, пока ваш автомобиль осмотрит эксперт по трансмиссии и трансмиссии. Если вы находитесь в Центральной долине, вы можете доставить свой автомобиль в Ralph’s Transmission для бесплатной проверки. Мы сообщим вам, в чем именно заключается проблема, и какие у нас есть рекомендации по конкретному ремонту или техническому обслуживанию.

Позвоните в Ralph’s Transmission сегодня по телефону 209.526.1909 или запишитесь на прием через Интернет.

 

Самый быстрый словарь в мире | Словарь.com

  • педаль сцепления педаль или рычаг, который включает или отключает вращающийся вал и приводной механизм

  • когтеобразный в форме когтя

  • Голландская столица промышленный центр и номинальная столица Нидерландов; центр алмазогранильной промышленности; местонахождение важной фондовой биржи; известен своими каналами и художественным музеем

  • чашелистики, покрытые чашечкой, твердой почвой, инкрустированной карбонатом кальция

  • клатч женская сумочка без бретелек, которую можно носить в руке

  • жук-щелкун, способный выпрямляться, когда лежит на спине, подбрасываясь в воздух с щелкающим звуком

  • колпак в форме колпака

  • четвероногое с четырьмя ногами

  • бутылка для кетчупа бутылка для кетчупа

  • ягодичная мышца, относящаяся к ягодичной мышце или прилегающая к ней

  • булавовидные в форме булавы, у которой один конец больше

  • жук-клерид, хищный по отношению к другим насекомым

  • педаль громкости педаль на пианино, которая приподнимает демпферы над струнами и позволяет им продолжать вибрировать

  • головка клюшки (гольф) головка клюшки, которая бьет по мячу

  • головка клюшки (гольф) головка клюшки, которая бьет по мячу

  • головка клюшки (гольф) головка клюшки, которая бьет по мячу

  • остроконечные с бугорками или точками

  • Сельдь Clupeidae; шэд; сардины; и т. д.

  • Колорадский жук черно-желтый жук, питающийся на имаго и в личиночной стадии листьями картофеля; родом из восточных Скалистых гор; теперь по всему миру

  • килевидная форма в виде киля лодки

  • Толкатель педали: как измерить и отрегулировать передаточное отношение педали сцепления

    Итак, вы только что переоборудовали свое старое лязгающее ручное сцепление в установку с гидравлическим выжимным подшипником и подумали, что педалью будет легче управлять, чем раньше.Хотя так и должно быть, это не всегда так, и это связано с геометрией. Как и в педали тормоза, существует определенное соотношение, которое необходимо достичь, чтобы педалью было легко управлять. Для гидравлических систем сцепления это соотношение составляет 6:1.

    Ручные сцепления отличаются от гидравлических тем, что в них используется кривошипная система, которая повышает эффективность вашей педали сцепления. В гидравлической системе все дело в размещении толкателя главного цилиндра на педали сцепления. Чем выше точка захвата на педали (ближе к точке опоры рычага), тем легче нажимать на педаль.В этом уравнении есть три ключевых фактора: длина педали, длина точки захвата до точки опоры и диаметр главного цилиндра.

    Диаметр главного цилиндра сцепления является наименьшей частью уравнения, потому что большинство главных цилиндров сцепления находятся в диапазоне 7/8”. Чем больше вы идете, тем больше усилий требуется для работы главного цилиндра. Если у вас диаметр отверстия 7/8” или меньше, используется стандарт 6:1.

    Чтобы определить передаточное отношение педали, необходимо провести некоторые измерения. Вам необходимо измерить два параметра: длину от точки опоры педали до отверстия толкателя (Y) и от точки опоры до центра педали тормоза (X).Формула X/Y=отношение. Например, ваша стандартная педаль сцепления имеет длину 14 дюймов (X), а точка захвата находится на расстоянии 4 дюймов от центра точки опоры (Y). 14/4=3,5, то есть 3,5:1. Хотя это, возможно, сработало для заводской ручной навески, это примерно половина того, что нужно для гидравлической установки. В этой ситуации 100 фунтов давления на ногу дают 350 фунтов давления на главный цилиндр. Переместите точку захвата вверх на 1,75 дюйма (измерение по оси Y равно 2,25 дюйма), и те же самые 100 фунтов давления на ступню дадут 600 фунтов на главном цилиндре.

    В большинстве случаев вы можете поднять точку захвата, просто просверлив новое отверстие в рычаге педали, но в некоторых автомобилях, таких как A-образные кузова GM, используется изогнутая конструкция педали, требующая сварки, если вы хотите поднять точку захвата. Это можно сделать с помощью ¼-дюймового стального выступа, приваренного к педали в нужном вам месте. Этот процесс может усложниться, если вы пытаетесь использовать заводской брандмауэр для главного цилиндра.

    Чем острее угол на главном цилиндре, вы рискуете создать заедание, которое не сможет преодолеть никакое передаточное отношение педали.Есть несколько решений для этого сценария. Первый — переместить главный цилиндр вверх по брандмауэру, уменьшив угол. Это не всегда возможно, так как тормозной усилитель или другие предметы, которые не могут быть легко перемещены, мешают. Другой вариант — регулируемое крепление брандмауэра American Powertrain.

    Запатентованное крепление противопожарной перегородки позволяет главному цилиндру приспосабливаться к углу толкателя сцепления, будучи установленным выше или ниже точки захвата на самой педали. Поскольку главный цилиндр представляет собой герметичную систему, сам угол не влияет на работу главного цилиндра.Если у вас есть это крепление, а угол все равно слишком велик, то вам придется переместить главный цилиндр. Соотношение 6 к 1 рекомендуется для главного цилиндра диаметром 3/4 дюйма или 13/16 дюйма. Если размер вашей педали составляет 12 дюймов от точки поворота до опоры педали, вам НЕ следует подсоединять толкатель к педали дальше, чем на 2 дюйма от точки поворота педали.

    Вот схема измерения передаточного числа педали. Всегда измеряйте до центра точки опоры, точки захвата и до центра педали.

    Это педаль тормоза, но расчет тот же. На этой педали точка захвата находится на расстоянии 5 5/8 дюйма от точки опоры.

    Длина педали от точки опоры до центра педали составляет 14 дюймов. Математика показывает, что это соотношение 2,48:1, что смехотворно мало.

    Чтобы эта педаль соответствовала соотношению 6:1 (что также является оптимальным соотношением для тормозных педалей), мы просверлили новую точку захвата. Все лучше.

    На этом Мустанге 1965 года заводская педаль сцепления находится очень близко к точке опоры, что обеспечивает подходящее передаточное число для главного цилиндра.Мы даже смогли использовать исходную дыру в брандмауэре.

    Автомобили

    GM с кузовом A (Chevelle, Skylark/GS, 442 и т. д.) имеют причудливую педаль сцепления, как показано здесь. Если вам нужно изменить соотношение, требуется изготовление и сварка.

     

    Автор: Джефферсон Брайант

    Источники:

    Red Dirt Rodz
    4518 Braxton Ln
    Stillwater, OK 74074
    405-880- 5343
    www.RedDirtRodz.com

    American Powertrain
    3075 Poplar Grove Rd
    Cookeville, TN 38501
    1-931- 646-4836
    www.americanpowertrain.com

    Как устранить залипание педали сцепления в полу

    Автомобили, оснащенные сцеплением и механической коробкой передач, требуют большего внимания, чем автомобили с автоматической коробкой передач. С возрастом автомобиля стареет и система сцепления.

    Сцепление предназначено для сцепления коробки передач с двигателем, а также для высвобождения мощности двигателя для замедления входного вала коробки передач для переключения передач. Педаль сцепления предназначена для того, чтобы водитель мог выжать сцепление и включить сцепление.Педали сцепления, которые переходят из исходного положения в полное зацепление, но остаются на полу и не возвращаются назад, указывают на проблему.

    Есть четыре компонента, из-за которых педаль сцепления может упираться в пол:

    • Неисправный подшипник выключения сцепления
    • Неисправность рабочего цилиндра
    • Неисправность главного цилиндра сцепления
    • Сломанный рычаг сцепления

    • Предупреждение : Не пытайтесь запустить двигатель и управлять автомобилем с педалью сцепления, втянутой до упора в пол.Вы можете повредить сцепление, вилку сцепления или коробку передач.

    Часть 1 из 4: Диагностика педали сцепления в полу из-за отказа выжимного подшипника

    Подготовка автомобиля к проверке педали сцепления на неисправность выжимного подшипника

    Необходимые материалы

    • Крипер
    • Фонарик
    • Джек
    • Подставки для домкрата
    • Набор торцевых головок SAE/метрические
    • Защитные очки
    • Противооткатные колодки

    Шаг 1. Припаркуйте автомобиль на ровной твердой поверхности .Убедитесь, что передача в парке (для автомата) или на первой передаче (для механики).

    Шаг 2: Установите противооткатные упоры вокруг задних колес, которые останутся на земле. Включите стояночный тормоз, чтобы заблокировать задние колеса от движения.

    Шаг 3: Поднимите автомобиль. Использование напольного домкрата, рекомендованного для веса автомобиль, поднимите его под автомобиль в указанных точках домкрата, пока колеса не будут полностью оторваться от земли.

    Шаг 4: Установите домкраты. Стойки домкрата должны проходить под точкой домкрата места. Затем опустите автомобиль на домкраты. Для большинства современных автомобилей Точки домкрата для домкратных стоек будут на защемленном сварном шве прямо под дверями вдоль днище автомобиля.

    Проверка состояния включения педали сцепления

    Шаг 1: Наденьте защитные очки, возьмите фонарик и крипер. Зайдите под автомобиль и проверьте состояние троса сцепления или гидравлических линий.Убедитесь, что кабель натянут. Если у вас есть гидравлическая линия, убедитесь, что нет утечек.

    Шаг 2: Проверьте рабочий цилиндр, если на вашем автомобиле установлена ​​гидравлическая педаль сцепления. Убедитесь, что рабочий цилиндр не протекает.

    Шаг 3: Снимите смотровую крышку, если она есть, с колокола коробки передач. Используйте фонарик, чтобы посмотреть в область сцепления, чтобы увидеть положение вилки.

    Если вилка полностью зацеплена, но рабочий цилиндр или трос не зацеплены, то вышел из строя подшипник выключения сцепления или сломалась вилка сцепления.

    Опускание автомобиля после диагностики

    Шаг 1: Соберите все инструменты и крипера и уберите их с дороги.

    Шаг 2: Поднимите автомобиль. Использование напольного домкрата, рекомендованного для веса автомобиль, поднимите его под автомобиль в указанных точках домкрата, пока колеса не будут полностью оторваться от земли.

    Шаг 3: Снимите стойки домкрата и держите их подальше от автомобиля.

    Шаг 4: Опустите автомобиль так, чтобы все четыре колеса находились на земле. Вытяните домкрат и отложите его в сторону.

    Шаг 5: Снимите противооткатные колодки с задних колес и отложите их в сторону.

    Попросите механика проверить неисправный подшипник выключения сцепления.

    Часть 2 из 4: Диагностика педали сцепления на предмет неисправности рабочего цилиндра

    Подготовка автомобиля к проверке педали сцепления в полу на наличие неисправного рабочего цилиндра

    Необходимые материалы

    • Крипер
    • Фонарик
    • Джек
    • Подставки для домкрата
    • Защитные очки
    • Противооткатные колодки

    Шаг 1. Припаркуйте автомобиль на ровной твердой поверхности .Убедитесь, что передача в парке (для автомата) или на первой передаче (для механики).

    Шаг 2: Установите противооткатные упоры вокруг задних колес, которые останутся на земле. Включите стояночный тормоз, чтобы заблокировать задние колеса от движения.

    Шаг 3: Поднимите автомобиль. Использование напольного домкрата, рекомендованного для веса автомобиль, поднимите его под автомобиль в указанных точках домкрата, пока колеса не будут полностью оторваться от земли.

    Шаг 4: Установите домкраты. Стойки домкрата должны проходить под точкой домкрата места. Затем опустите автомобиль на домкраты. Для большинства современных автомобилей Точки домкрата для домкратных стоек будут на защемленном сварном шве прямо под дверями вдоль днище автомобиля.

    Проверка состояния включения педали сцепления

    Шаг 1: Наденьте защитные очки, возьмите фонарик и крипер. Зайдите под автомобиль и проверьте состояние троса сцепления или гидравлических линий.Убедитесь, что кабель натянут. Если у вас есть гидравлическая линия, убедитесь, что нет утечек.

    Шаг 2: Проверьте рабочий цилиндр, если на вашем автомобиле установлена ​​гидравлическая педаль сцепления. Оттяните чехол рабочего цилиндра, чтобы проверить, не вытекает ли жидкость. Ищите внешние повреждения рабочего цилиндра.

    Проверьте штифт, чтобы убедиться, что он сломан или поврежден. Проверьте, на месте ли и затянут ли винт для выпуска воздуха. Проверьте, прикреплена ли возвратная пружина к рабочему цилиндру и работает ли она.

    Шаг 3: Возьмитесь за монтировку и верните штифт рабочего цилиндра в исходное положение. Педаль сцепления также должна вернуться в исходное положение. Нажмите на педаль сцепления и посмотрите, вернется ли. Если педаль остается на полу, то рабочий цилиндр может иметь внутреннюю утечку, если нет внешней утечки.

    Опускание автомобиля после диагностики

    Шаг 1: Соберите все инструменты и крипера и уберите их с дороги.

    Шаг 2: Поднимите автомобиль. Использование напольного домкрата, рекомендованного для веса автомобиль, поднимите его под автомобиль в указанных точках домкрата, пока колеса не будут полностью оторваться от земли.

    Шаг 3: Снимите стойки домкрата и держите их подальше от автомобиля.

    Шаг 4: Опустите автомобиль так, чтобы все четыре колеса находились на земле. Вытяните домкрат и отложите его в сторону.

    Шаг 5: Снимите противооткатные колодки с задних колес и отложите их в сторону.

    Если проблема требует внимания сейчас, вам необходимо выполнить ремонт вышедшего из строя рабочего цилиндра.

    Часть 3 из 4: Диагностика лежащей на полу педали сцепления на предмет отказа главного цилиндра сцепления

    Подготовка автомобиля к проверке педали сцепления на неисправность главного цилиндра сцепления

    Необходимые материалы

    • Фонарик
    • Защитные очки
    • Противооткатные колодки

    Шаг 1. Припаркуйте автомобиль на ровной твердой поверхности .Убедитесь, что передача в парке (для автомата) или на 1-й передаче (для механики).

    Шаг 2: Установите противооткатные упоры вокруг задних колес, которые останутся на земле. Включите стояночный тормоз, чтобы заблокировать задние колеса от движения.

    Проверка состояния включения педали сцепления

    Шаг 1: Наденьте защитные очки и возьмите фонарик Откройте капот в моторном отсеке и найдите главный цилиндр сцепления.

    Шаг 2: Проверьте состояние главного цилиндра сцепления и проверьте, нет ли утечек жидкости. Снимите крышку с бачка и убедитесь, что внутри бачка есть жидкость.

    Установите крышку на место и проверьте вал в задней части главного цилиндра сцепления на наличие поломок или повреждений.

    Шаг 3: Войдите в кабину и проверьте возвратные пружины педали сцепления. Убедитесь, что возвратная пружина прикреплена к педали сцепления и исправна.

    Очистка после диагностики

    Шаг 1: Соберите все инструменты и уберите их с дороги. Снимите противооткатные колодки с задних колес и отложите их в сторону.

    Если проблема автомобиля требует внимания сейчас, вам необходимо выполнить ремонт вышедшего из строя главного цилиндра сцепления.

    Часть 4 из 4: Диагностика лежащей на полу педали сцепления на предмет поломки рычажного механизма сцепления

    Подготовка автомобиля к проверке педали сцепления на наличие поломки тяг сцепления

    Необходимые материалы

    • Крипер
    • Фонарик
    • Джек
    • Подставки для домкрата
    • Плоскогубцы с иглами
    • Набор метрических/SAE ключей
    • Защитные очки
    • Противооткатные колодки

    Шаг 1. Припаркуйте автомобиль на ровной твердой поверхности .Убедитесь, что передача в парке (для автомата) или на первой передаче (для механики).

    Шаг 2: Установите противооткатные упоры вокруг задних колес, которые останутся на земле. Включите стояночный тормоз, чтобы заблокировать задние колеса от движения.

    Шаг 3: Поднимите автомобиль. Использование напольного домкрата, рекомендованного для веса автомобиль, поднимите его под автомобиль в указанных точках домкрата, пока колеса не будут полностью оторваться от земли.

    Шаг 4: Установите домкраты. Стойки домкрата должны проходить под точкой домкрата места. Затем опустите автомобиль на домкраты. Для большинства современных автомобилей Точки домкрата для домкратных стоек будут на защемленном сварном шве прямо под дверями вдоль днище автомобиля.

    Проверка состояния включения педали сцепления

    Шаг 1: Наденьте защитные очки, возьмите фонарик и крипер. Зайдите под автомобиль и проверьте состояние рычажного механизма сцепления.

    Шаг 2: Проверьте, не согнуты ли, не сломаны или не повреждены ли рычаги сцепления или трос. Снимите рычажный механизм с вилки сцепления. Возможно, вам придется снять болт с помощью гаечных ключей или шплинт плоскогубцами, чтобы снять соединение или трос.

    Нажмите на рычажный механизм или трос и посмотрите, будет ли двигаться педаль. Если педаль не двигается, возможно, рычажный механизм или трос повреждены и не позволяют педали двигаться. Снова подсоедините рычажный механизм или трос к вилке сцепления.

    Опускание автомобиля после диагностики

    Шаг 1: Соберите все инструменты и крипера и уберите их с дороги.

    Шаг 2: Поднимите автомобиль. Использование напольного домкрата, рекомендованного для веса автомобиль, поднимите его под автомобиль в указанных точках домкрата, пока колеса не будут полностью оторваться от земли.

    Шаг 3: Снимите стойки домкрата и держите их подальше от автомобиля.

    Шаг 4: Опустите автомобиль так, чтобы все четыре колеса находились на земле. Вытяните домкрат и отложите его в сторону.

    Шаг 5: Снимите противооткатные колодки с задних колес и отложите их в сторону.

    При необходимости обратитесь к профессиональному механику для осмотра сломанной тяги сцепления.

    Крепление педали сцепления, лежащей на полу, может улучшить управляемость автомобиля и предотвратить повреждение сцепления или трансмиссии.

    Модернизация вала педали сцепления — Big Boy

    Модернизация вала педали сцепления — «Big Boy»
    УВЕЛИЧЕННЫЙ Комплект вала сцепления для моделей ’58-’79,
    ТОЛЬКО ДЛЯ ЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ
    87 долларов США + 14 долларов США за доставку и страхование
    США почтовый адрес, чтобы мы могли точно рассчитать стоимость доставки.
    (принимаются все основные кредитные карты, Paypal не требуется)

    Сделано в Америке американцами

    ПРИМЕЧАНИЕ:
    Этот комплект предназначен для оригинальных немецких педальных узлов с немецкими серийными номерами, начинающимися со 113. Это означает, что если вы используете неоригинальный педальный узел, эти детали НЕ ПОДХОДЯТ.

    При покупке выберите либо этот комплект удлинителя педали Big Boy, либо стандартный комплект модернизации педали сцепления. Оба они представляют собой полные комплекты, выполняющие одну и ту же функцию.Единственная разница в том, что более длинный педальный стержень Big Boy обеспечивает больше пространства между педалями для комфорта (и большие ноги). Полный комплект показан внизу страницы.

    Команда инженеров компании Classic Bug Parts создала решение двух извечных проблем : неисправной конструкции старого вала/троса педали сцепления на классических ошибках и узкого расстояния между их педалями. Решением является удлинитель педали Big Boy с улучшенной конструкцией оси педали сцепления.Осторожно… Сейчас существуют имитации. Но, как всегда, мы предлагаем ТОЛЬКО проверенное производство в США и высококачественные материалы. Есть разница.

    Новый стержень на 3/4 дюйма длиннее, обеспечивая почти 3 дюйма между педалями, что означает больше места для ваших ног . Это чистое решение для устранения известных проблем, а также размещения педали сцепления прямо перед вашей ногой, что делает вождение и выключение сцепления намного более удобным .Вот короткое информационное видео, которое служит обзором установки:

    Вот полный комплект:
    Комплект работает со СТАНДАРТНЫМ ТРОСОМ СЦЕПЛЕНИЯ, который мы также настоятельно рекомендуем вам заменить.    Убедитесь, что разъем нового кабеля соответствует стандартному разъему кабеля, показанному на изображении в верхней части этой страницы.

    Сменный штифт педали вала сцепления входит в комплект.

    ПРИМЕЧАНИЕ. При покупке выберите либо этот комплект удлинителя педали Big Boy, либо стандартный комплект модернизации педали сцепления.Оба они представляют собой полные комплекты, выполняющие одну и ту же функцию. Единственная разница в том, что более длинный педальный стержень Big Boy обеспечивает больше пространства между педалями для комфорта (и большие ноги).

    Модернизация вала педали сцепления — «Big Boy»
    УВЕЛИЧЕННЫЙ Комплект вала сцепления для моделей ’58-’79,
    ТОЛЬКО для левого руля

    87 долларов США + 14 долларов США за доставку и страхование почтовый адрес, чтобы мы могли точно рассчитать стоимость доставки.
    (принимаются все основные кредитные карты, Paypal не требуется)

    ТОЧНОСТЬ СДЕЛАНО В США!

    Нажимая эту кнопку, вы соглашаетесь нести полную ответственность за правильную установку данного продукта. Если у вас нет возможности правильно установить этот элемент, вы соглашаетесь нанять профессионального механика, чтобы установить его для вас.

    Детали педали сцепления BMW | ФКП евро

    Детали педали сцепления BMW

    Компания BMW выделяется своим стремлением к качеству и интуитивным дизайном.BMW имеет высокую репутацию во всех своих продуктах, особенно в деталях и компонентах педали сцепления. Вам, скорее всего, придется вынуть педаль сцепления в какой-то момент, если вы часто ремонтируете свой автомобиль самостоятельно. Например, со временем вам может понадобиться закрепить роликовые подшипники или втулку на сцеплении. Большинство педалей сцепления работают одинаково, но способ снятия педали сцепления может отличаться от модели к модели. Детали педали сцепления вашего BMW часто загрязняются. Было бы легче работать, если бы вы сняли сиденья.Во многих BMW вам нужно снять накладки на пол, которые часто крепятся винтами, чтобы добраться до педали сцепления. Обратитесь к руководству пользователя, чтобы узнать, как получить доступ к узлу педали сцепления. Некоторые узлы педали сцепления BMW крепятся к половице болтами, поэтому сначала вам нужно будет отсоединить болты. Многочисленные педали сцепления прикреплены к рабочему цилиндру автомобиля с помощью фитинга на конце рулевой тяги; металлический штифт проходит через отверстие по обе стороны рычага педали сцепления, а затем через отверстие на конце входного вала рабочего цилиндра.Если у вас есть вопросы о педали сцепления и компонентах BMW, команда и веб-сайт FCP Euro всегда готовы помочь вам.

    Детали педали сцепления BMW онлайн

    Чтобы убрать педаль сцепления вашего BMW с рабочего цилиндра, совместите отверстия так, чтобы металлический штифт мог выскользнуть. Чтобы совместить отверстия, покачивайте педаль сцепления вверх и вниз, одновременно нажимая пальцем на штифт. Возвратный поршень или пружина обычно крепятся к опоре и рычагу педали сцепления двумя металлическими зажимами.Они фиксируются стопорными кольцами. Снимите стопорные кольца и вытащите металлические штифты из педали сцепления, чтобы освободить ее от педали сцепления. Посмотрите вниз на рычаг педали сцепления, и вы увидите возвратную пружину в маленьком кармане. Он удерживается на месте благодаря собственному напряжению. Используйте плоскую отвертку с длинным стержнем, чтобы надавить на пружину, освободив ее от рычага педали. Теперь педаль сцепления должна соскользнуть с рычага. Квалифицированный и квалифицированный персонал колл-центра FCP Euro доступен и готов ответить на любые ваши вопросы или оказать поддержку, которая может вам понадобиться.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.