Как проверить вакуумный усилитель тормозов на газели: Как проверить вакуум на газели

Содержание

Как проверить вакуумный усилитель тормозов на газели

Признаки неисправности вакуумного усилителя тормозов

Основным фактором неисправности вакуумного усилителя тормозов считается его полная или частичная неспособность создания вакуума в рабочей камере. Потенциальным источником проблемы служит обрыв либо разгерметизация соединения шланга, стыкующего впускной коллектор двигателя и усилитель.

Помехи в работе агрегата вызываются и дефектами, находящимися внутри усилителя – вследствие нарушения целостности рабочей поверхности диафрагмы или утери эластичности клапаном. Для того чтобы обнаружить неисправности вакуумного усилителя тормозов, проводятся определённые тесты.

Способы и признаки обнаружения неисправностей вакуумного усилителя тормозов

    Например. Запустить двигатель, а по прошествии нескольких минут заглушить его. Потом сколько-нибудь раз с обычным усилием нажать на педаль тормоза. При исправном усилителе в момент первого нажатия педаль выжмётся, как полагается, до упора. Система сработает, и создавшийся вакуум притянет диафрагму, которая помогает толкать через шток поршень главного тормозного цилиндра.

Дальше клапан сравняет давление в камере с атмосферным. Во время второго и последующих нажатий педали разряжению браться будет неоткуда, отчего ход педали будет становиться всё меньше и меньше. Если между первоначальным и дальнейшими нажатиями на педаль разницы не чувствуется, то ясно: данный прибор дополнительное усилие в главном тормозном цилиндре не обеспечивает.

Вслед за проделанным опытом нелишне выполнить ещё один. Двигатель выключен. Педаль тормоза сколько-нибудь раз подряд нажата. Её ход о чём-то засвидетельствовал. Либо результаты эксперимента показались неубедительными, либо появилось желание произвести контрольную апробацию. Производятся следующие действия. Выжимается педаль тормоза, и при нажатой педали заводится двигатель.

При исправном вакуумном усилителе в его вакуумной камере образовывается разряжение, из-за чего мембрана давит на шток, шток тянет за собой толкатель, соединённый с педалью, и последняя слегка опускается.

В случае, когда педаль осталась на месте, делается вывод: ожидаемая цепочка событий не состоялась ввиду неисправности вакуумного усилителя тормозов. Подобные проверки выявляют существенные поломки детали.

Очередное испытание даёт возможность определить наличие небольших утечек воздуха. При работающем моторе автомобиля следует нажать на педаль тормоза, после чего, не отпуская её, заглушить двигатель. Удерживать педаль в таком же положении в течение полуминуты.

По причине нарушения герметичности усилителя давление в вакуумной камере станет повышаться. Диафрагма под влиянием возвратной пружины, лишившись поддержки силы, уравновешивающей её позицию, будет давить на толкатель, и поднимать тормозную педаль.

Если этого не наблюдается, значит, неисправности отсутствуют, и вакуумный усилитель тормозов работает нормально. В любом случае, при возникновении необходимости ремонта какого бы то ни было узла тормозов, учитывается, что второго шанса на починку может и не представиться, поэтому за содействием в диагностике и ремонте обращаются к профессионалам автосервиса. Они могут произвести замену усилителя тормозов.

Как проверить вакуумный усилитель тормозов

Вакуумный усилитель тормозов является незаменимой деталью в тормозной системе многих автомобилей. Он необходим, чтобы при нажатии на педаль тормоза создавалось дополнительное усилие, за счет чего механизмы тормозной системы будут срабатывать быстро и эффективно, обеспечивая остановку автомобиля за минимальное время.

Как и любая другая деталь автомобиля, вакуумный усилитель тормозов может выйти из строя. Чаще всего это происходит из-за продолжительной эксплуатации машины и детали без замены. Если усилитель откажет, тормоза работать не перестанут, но контролировать скорость остановки автомобиля станет несколько сложнее. Когда имеются подозрения на выход из строя вакуумного усилителя тормозов, его необходимо проверить, после чего принять решение о целесообразности ремонта или замены.

Признаки неисправности вакуумного усилителя тормозов

Вследствие продолжительной работы вакуумного усилителя тормозов без замены, в нем могут появиться дефекты. Наиболее часто проблема проявляется в механическом повреждении соединения шланга, стыкующего усилитель и впускной коллектор двигателя. Механическое повреждение или образование трещин на резине приведут к тому, что в рабочей камере механизма не будет создаваться вакуум, а это необходимо для его грамотной работы.

Также выйти из строя в вакуумном усилителе тормозов могут и внутренние детали, например, клапан потеряет эластичность или будет повреждена рабочая поверхность диафрагмы.

Определить неисправность вакуумного усилителя тормозов можно по следующим признакам:

  1. Машина начала хуже тормозить при прежнем усилии нажатия на педаль;
  2. Во время нажатия на педаль тормоза слышатся шипящие звуки, в этот момент могут увеличиваться обороты двигателя;
  3. Автомобиль начинает «троить»;
  4. Повышается расход топлива при работе машины в прежнем режиме.

В некоторых ситуациях могут возникать и другие проблемы в работе автомобиля из-за проблем с вакуумным усилителем тормозов. Например, могут перестать срабатывать свечи зажигания.

Как проверить вакуумный усилитель тормозов

Проверка вакуумного усилителя тормозов – простая процедура, с которой справится даже начинающий автолюбитель. Чтобы определить неисправную работу детали, ее не потребуется снимать с машины, достаточно выполнить 3 простых теста, указывающих на наличие проблемы.

Тест 1

Автомобиль необходимо завести и позволить ему проработать на холостых оборотах около 5-7 минут. Далее двигатель глушится, и водителю требуется полностью выжать педаль тормоза, чтобы создать вакуум в усилителе тормозов. Следом педаль отпускается и вновь выжимается.

Если в работе вакуумного усилителя тормозов имеются проблемы, при втором нажатии на педаль тормоза ее ход будет значительно меньше, чем при первом, поскольку вакуум больше не сможет создаваться. В ситуации, когда второе нажатие не отличается от первого по ходу педали, можно сделать вывод, что система исправна или, если определенность не возникла, перейти к следующему тесту.

Тест 2

Когда двигатель автомобиля заглушен, необходимо несколько раз (6-8) нажать на педаль тормоза. Далее педаль выжимается максимально и заводится двигатель. Если проблем в работе вакуумного усилителя тормозов не наблюдается, в системе начнет создаваться вакуум. Вследствие этого мембрана давит на шток, он тянет за собой толкатель, который соединен механизмом с педалью. Соответственно, педаль в этот момент, даже если она выжата до конца, начнет слегка опускаться еще ниже.

Если выжатая полностью педаль не сдвинулась с места после пуска двигателя, можно сделать вывод, что вакуум в системе создан не был. Соответственно, имеются неисправности, которые препятствуют данному процессу.

Тест 3

Третий способ проверки вакуумного усилителя тормозов позволяет определить, имеются ли утечки воздуха. Чтобы провести диагностику, необходимо завести двигатель автомобиля. Далее педаль выжимается до упора и двигатель глушится.

Если в течение 30 секунд педаль не отклонилась от максимально выжатого состояния, проблем с вакуумным усилителем тормозов нет. Когда после отпускания педали она начинает под действием возвратной пружины принимать обратное положение, это говорит, что давление внутри рабочей камеры возрастает, что указывает на неисправность механизма.

3 1 голос

Рейтинг статьи

Вакуумный усилитель тормозов ГАЗель

Для уменьшения усилия, прикладываемого к педали тормоза, между ней и главным тормозным цилиндром установлен двухкамерный вакуумный усилитель, срабатывающий от разрежения во впускной трубе двигателя

Усилитель состоит из корпуса 11, крышки корпуса 6, упорной крышки, в которые установлены поршни 5 и 10 с диафрагмами 7 и 8.

На резьбовом конце соединителя поршней 22 с помощью гайки крепится вторичный поршень 5, а к фланцевой части соединителя крепятся поршень 10 и диафрагма 18 с помощью шести болтов, которые ввертываются в корпус клапанов 15.

В корпусе 15 клапанов двумя винтами 19 фиксируется толкатель 16 с поршнем 17 и фильтром 14.

В поршне 10 установлена реактивная шайба 20, через которую на толкатель 3 передается суммарное усилие от толкателя 16, непосредственно связанного с педалью тормоза, и от обоих поршней усилителя.

Для обеспечения растормаживания системы необходим зазор между толкателем 3 и первичным поршнем главного тормозного цилиндра.

Зазор обеспечивается с помощью регулировочного болта 4.

Головка болта должна быть утоплена на 1,35—1,65 мм относительно привалочной плоскости крышки, к которой крепится фланец главного цилиндра.

Работа вакуумного усилителя тормозов


Разрежение, создаваемое при работе двигателя, через резиновый шланг и обратный клапан 1 передается в полость А1.

Поскольку полость А1 через центральное отверстие в соединителе 22 и отверстия во фланце соединителя и поршне 10 постоянно сообщается с полостями АЗ и А5, то в этих полостях также создается разрежение.

Когда педаль тормоза не нажата, полость А5 через зазор между диафрагмой 18 клапанов, поршнем 17 и радиальные отверстия соединителя 22 сообщается с полостью А4, которая, в свою очередь, через отверстия А6 в упорной крышке соединена с полостью А2.

Следовательно, во всех полостях А1, А2, АЗ, А4 и А5 усилителя создается разрежение.

Обратный клапан 1 удерживает в усилителе наибольшее разрежение, которое образуется при работе двигателя.

При нажатии на педаль тормоза поршень 17 под действием толкателя 16, связанного с педалью, касается диафрагмы 18 клапанов и прерывает сообщение полостей А1, АЗ, А5 с полостями А4 и А2.

Затем поршень 17, перемещая диафрагму 18, отрывает ее от седла на корпусе 15 клапанов.

В результате атмосферный воздух, прохода через фильтр 14, отверстия в корпусе 15, поступает к диафрагме 18 и далее через радиальные сверления в корпусе 15 клапанов — в полость А4 и через отверстия А6 в полость А2, то есть к поршням 5 и 10.

Атмосферный воздух поступает в полости А4 и А2 до тех пор, пока диафрагма 18 клапанов под воздействием реактивной шайбы 20 не сядет одновременно на седла поршня 17 и корпуса 15, перекрывая поступление воздуха.

Таким образом, через реактивную шайбу осуществляется следящее действие системы, т. е. усилие, создаваемое усилителем, прямо пропорционально усилию, прилагаемому водителем к педали тормоза.

При увеличении усилия на педаль поршень 17 сжимает реактивную шайбу 20, отодвигает диафрагму 18 от седла в корпусе 15 клапанов и дополнительное количество атмосферного воздуха вновь поступает к поршням 5 и 10, что увеличивает действие усилителя.

Усилие от ноги водителя и от поршней 5 и 10 усилителя через реактивную шайбу передается на толкатель 3 и далее — на поршни главного цилиндра.

При отпускании педали поршень 17 отходит от диафрагмы 18, позволяя ей переместиться на седло в корпусе 15.

В этом случае прекращается доступ атмосферного воздуха, а разрежение через образовавшийся торцовый зазор между поршнем 17 и диафрагмой 18 передается из полости А5 в полости А4, А2.

Полости А1, А2, АЗ, А4 и А5 вновь будут сообщаться между собой, а поршни под действием пружины 21 вернутся в исходное положение и торможение прекратится.

Усилитель готов к новому торможению.

В случае остановки двигателя разрежение, сохраняемое в усилителе обратным клапаном, позволяет осуществить 2—3 эффективных торможения автомобиля.

При отсутствии вакуума в усилителе, на толкатель 3 будет воздействовать только усилие, прилагаемое водителем к педали тормоза.

Снятие вакуумного усилителя тормозов


Ослабить хомут 1 крепления и отсоединить шланг 3 от обратного клапана 2 вакуумного усилителя.

Снять главный цилиндр тормозов

Вынуть шплинт 1, отвернуть гайку 2 крепления, вынуть ось 5 и отсоединить толкатель 4 усилителя от рычага 3 усилителя тормозов, вынув при этом пластмассовые втулки 6.

Отвернуть четыре гайки 1 крепления и снять вакуумный усилитель 3 с кронштейна 2.

Проверка вакуумного усилителя


При повышении усилия на педаль тормоза необходимо проверить работоспособность вакуумного усилителя.

Нажать на педаль тормоза до упора несколько раз при неработающем двигателе и, удерживая педаль в нажатом положении, запустить двигатель.

При этом за счет перепада давления в полостях усилителя тормозная педаль должна переместиться вперед.

Если этого не происходит, проверить герметичность соединений шланга вакуумного усилителя и при необходимости устранить подсос воздуха.

Если и это не даст положительного результата, то усилитель неисправен и его необходимо заменить.

Чтобы проверить герметичность вакуумного усилителя, необходимо открыть капот и запустить двигатель на 1 мин.

Приблизительно через 30 с после того как двигатель был заглушен, нажать на тормозную педаль 2 раза, при этом должно прослушиваться характерное шипение входящего в усилитель воздуха.

В противном случае усилитель заменить.

Продуть шланг с обратным клапаном с обоих концов. Воздух должен проходить только со стороны обратного клапана.

В противном случае заменить обратный клапан.

Установка вакуумного усилителя тормозов


Устанавливают вакуумный усилитель в порядке, обратном снятию.

Перед установкой проверить зазор между торцом крышки вакуумного усилителя и регулировочным болтом1.

Зазор должен составлять 1,35—1,65 мм. Если величина зазора отличается от указанной, отвернуть контргайку 2 и, вращая регулировочный болт 1, выставить требуемый зазор.

После этого затянуть контргайку 2.

Регулировка штока вакуумного усилителя тормозов газель

Многие сразу грешат на вакуумный усилитель тормозов.

Многие автовладельцы ВАЗ задумываются о ремонте вакуумного усилителя тормозов. Каковы симптомы неисправности вакуумного усилителя тормозов, сейчас я вам расскажу.

Нет, конечно, полностью тормоза не исчезают и через какое-то время после нажатия на педаль «тормоз» все равно действует. Но при этом педаль тормоза немного мягкая и берет на себя конец.

При нажатии на педаль тормоза педаль плавно опускается, оказывается, вакуумный усилитель тормозов работает. Если бы не работал вакуумный усилитель тормозов, ощущения при нажатии на педаль тормоза были бы такие же, как на ВАЗ 2101. Но такие симптомы возникают, когда тормозные шланги не затянуты.

Как проверить вакуумный усилитель тормозов

Вакуумный усилитель тормозов очень прост в управлении. Полностью нажмите педаль тормоза и запустите двигатель. Если педаль работает плавно при работающем двигателе, вакуум в хорошем состоянии. Все остальное его не касается.

Сегодня практически все автомобили оснащены вакуумными усилителями тормозов, поэтому тема популярна. Да и отремонтировать вакуумный усилитель тормозов не так уж и сложно, вы можете отремонтировать вакуумный усилитель тормозов своими руками. Главное — внимательно изучить устройство вакуумного усилителя тормозов конкретной модели автомобиля, ведь они могут незначительно отличаться. Поэтому для начала советую изучить устройство вакуумного усилителя тормозов автомобиля.

Управление вакуумным усилителем тормозов УАЗ, ГАЗ, ВАЗ

  1. Троит двигателя — один из признаков неисправности вакуумного усилителя тормозов. Устранить утечки воздуха во впускном коллекторе, приводящие к истощению горючей смеси.
  2. Удалите воздух из педали тормоза, затем запустите двигатель, если педаль тормоза выйдет из строя при запуске двигателя, вакуум будет работать. Если он остается неподвижным, это означает, что необходимо отремонтировать вакуумный усилитель или заменить вакуумный усилитель.
  3. Осмотрите корпус бустера на предмет утечек.
  4. Время от времени регулируйте усилитель тормозов.

Подготовьте инструменты, необходимые для ремонта вакуумного усилителя тормозов.

Устройство вакуумного усилителя тормозов ГАЗ, УАЗ, ВАЗ.

Конструктивно вакуумный усилитель тормозов находится в блоке с ГБЦ. Корпус вакуумного усилителя разделен на две части: 1 — атмосферная, 2 — вакуумная.

Вакуумная секция соединена с впускным коллектором обратным клапаном. А коллектор, в свою очередь, служит источником выхлопа. Для непрерывной работы вакуумного усилителя тормозов на дизельных двигателях используется электровакуумный насос.

Экстрактор работает только при работающем двигателе. Это можно объяснить тем, что при неработающем двигателе обратный клапан разделяет вакуумный усилитель и коллектор.

Атмосферная камера соединяется с вакуумной камерой при нажатой педали тормоза. Когда педаль тормоза нажата, давление оказывается на толкатель, который перемещает клапан. Диафрагма под действием штока поршня приводит к нагнетанию тормозной жидкости в рабочие цилиндры.

А возвратная пружина служит для перемещения диафрагмы в исходное положение. Работу вакуумного усилителя можно описать перепадом давления в вакуумной и атмосферной камерах. Разница давлений приводит в движение шток, шток и поршень.

Как определить неисправности вакуумного усилителя тормозов ВАЗ, УАЗ, ГАЗ.

Помните, наличие тормозов не означает, что вакуумный усилитель тормозов исправен. Просто когда вакуумный усилитель не работает должным образом, становится труднее управлять транспортным средством. Это затрудняет управление автомобилем. Водителю приходится прилагать больше усилий для торможения, чем обычно.

Основные неисправности вакуумного усилителя тормозов:

  • Износ и старение резиновых клапанов, поломка или повреждение диафрагмы.
  • Обрыв или повреждение шланга, в результате которого коллектор двигателя подсоединяется к вакуумному усилителю тормозов. Проверьте крепление хомутов и шланга на предмет трещин.

Ремонт вакуумного усилителя тормозов своими руками

  1. Изучите руководство по эксплуатации автомобиля, просмотрите и ознакомьтесь со схемой вакуумного усилителя тормозов.
  2. Отсоедините тормозной штуцер, расположенный под рулевым валом.
  3. Снимите тормозной насос.
  4. Осмотрите и устраните неисправности усилителя тормозов, замените усилитель тормозов или отремонтируйте усилитель тормозов в сборе.

Если вы привыкли самостоятельно разбираться с поломками автомобиля, не лишним будет узнать, как отремонтировать вакуумный усилитель тормозов (ВУТ). Это не что иное, как механизм, который помогает уменьшить усилие, прилагаемое к педали тормоза. Даже в старых машинах постоянно приходилось нажимать на педаль с полной силой, так как нужно было развивать усилие до 80 килограмм. Но с момента появления усилителя этот показатель уменьшился вдвое.

Проверка вакуумного усилителя тормозов – для чего такая забота?

Корпус ВУТ разделен диафрагмой на две части, через которые проходит шток. Этот стержень соединен непосредственно с самой педалью, а другой конец создает давление на поршень тормозного цилиндра. Самое главное в нашем движении — безопасность дорожного движения, поэтому будет полезна инструкция, как проверить вакуумный усилитель тормозов в автомобиле перед поездкой. И хотя его неисправности не приводят к выходу из строя всей системы, неожиданное упорство педали тормоза может напугать вас во время движения, а исход аварии будет зависеть от вашей реакции.

Проверка вакуумного усилителя тормозов является неотъемлемой частью процесса техосмотра автомобиля. Правда, ползать каждый день под днищем автомобиля смысла нет, работу ВУТ можно контролировать косвенно. По каким приметам можно узнать о состоянии усилителя, мы расскажем немного ниже, а также предложим варианты ремонта.

Признаки неисправности вакуумного усилителя тормозов – самостоятельная диагностика

Как стоит проверить работоспособность ВУТ, не прибегая к смотровой яме? Делается это так: при неработающем двигателе нужно примерно 6 раз нажать на тормоз. Затем, удерживая эту педаль, запустите двигатель. Педаль должна немного сдвинуться вперед, и если этого не происходит, первым делом необходимо проверить герметичность шланговых соединений и работу обратного клапана.

Если вакуумный усилитель тормозов шипит, обязательно проверьте несколько мест. Самая частая проблема выхода ВУТ из строя — это шланг, соединяющий его с впускным коллектором двигателя. Обязательно проверить, нет ли трещин или разрывов, необходимо проверить, затянуты ли хомуты. Также усилитель может выйти из строя из-за внутренних деталей, например лампы. Со временем этот клапан затвердевает из-за износа резины настолько, что пружинный дефлектор может сломаться.

Можно просто купить ремкомплект вакуумного усилителя тормозов и поменять пыльники, иногда это избавляет от шипения. Но это стоит сделать, если вы уверены, что сам усилитель работает.

К признакам неисправности вакуумного усилителя тормозов относится такой случай, когда двигатель запускается. Многие автолюбители сначала покупают свечи зажигания, регулируют клапаны, но двигатель все равно не работает. В этих случаях стоит сделать небольшую проверку: закрыть трубку усилителя, чтобы она не пропускала воздух в двигатель. Если двигатель запускается нормально, проблема в тормозах.

Регулировка вакуумного усилителя тормозов – что это значит?

Регулировка вакуумного усилителя тормозов заключается в регулировке свободного хода педали, а для ее правильной регулировки необходимо отрегулировать длину штока. Регулировка тяги вакуумного усилителя тормозов должна приводить к некоторому люфту, который определяет силу, действующую на тормозной цилиндр. Вылет, или зазор, проверяют специальным болтом, который должен возвышаться над плоскостью ВУТ на 7,1 мм. Если этот показатель выше, ваша педаль будет иметь больший ход, если он ниже, автомобиль будет все время произвольно замедляться, как если бы вы управляли ручным тормозом.

Для регулировки фаз газораспределения, вакуумного и атмосферного потребуется поработать регулировочным винтом. Этот параметр влияет на способность педали вернуться в исходное положение. Затянув винт, вы получите педаль, которая совершенно неохотно возвращается в исходное положение, а если вы ее не потянете, вы получите педаль без действия вакуумного усилителя, то есть вам понадобится немалый заставить тормозить.


Ремонт вакуумного усилителя тормозов – как снять устройство?

В первую очередь нужно снять обивку и обшивку лобового стекла в моторном отсеке. Трубки, соединяющие тормозной насос, нельзя снимать, чтобы воздух не попал в саму гидравлическую систему. Затем стоит открутить тормозной цилиндр от усилителя гаечным ключом на 17. Снимите его и аккуратно наклоните вперед, чтобы тормозные шланги не перегибались. Не забудьте отсоединить лампу от штуцера усилителя.

Для снятия усилителя вместе с педалью тормоза отверните четыре болта на 13 и вытащите его, предварительно отсоединив провод стоп-сигнала. Чтобы разъединить педаль и ВУТ вместе, сначала нужно вынуть палец, который их соединяет, и открутить две гайки, которые вы найдете в кронштейне к кронштейну. Сейчас ВУТ свободен, и если вы хорошо знаете его устройство, вы можете попробовать его разобрать и отремонтировать самостоятельно, в противном случае его необходимо довести до механики или заменить в собранном состоянии на новый элемент.

При увеличении усилия на педали тормоза необходимо проверить работоспособность усилителя тормозов.

Несколько раз нажмите педаль тормоза до остановки при выключенном двигателе и, удерживая педаль нажатой, запустите двигатель

В этом случае из-за разницы давлений в полостях усилителя педаль тормоза должна двигаться вперед.

Если этого не произошло, проверьте герметичность соединений трубок повышения вакуума и при необходимости устраните утечку воздуха. Если это не дает положительного результата, значит, усилитель неисправен и подлежит замене.

Чтобы проверить герметичность вакуумного усилителя, нужно открыть капот и запустить двигатель на 1 минуту.
Примерно через 30 секунд после выключения двигателя дважды нажмите педаль тормоза, при этом вы должны услышать характерное шипение воздуха, поступающего в усилитель.

Если нет, замените усилитель.
Продуть шланг с помощью обратного клапана с обоих концов.

Воздух должен поступать только со стороны обратного клапана. Если нет, замените обратный клапан.

Замена вакуумного усилителя тормозов

Снимаем главный тормозной цилиндр, не отсоединяя от него тормозные шланги Как снять и установить главный тормозной цилиндр автомобиля Газель

1. С помощью отвертки ослабьте зажим

2. Снимите шланг подачи вакуума с штуцера.

3. Трубку можно снять вместе с фитингом.

4. Снимите стопорную шайбу с помощью отвертки со стороны кабины.

5. Удерживая рым-болт толкателя неподвижно гаечным ключом «19», гаечным ключом «17» отверните гайку

6. Выверните болт из проушины толкателя.

7. Извлеките две пластиковые втулки из проушины толкателя

8. Головкой «13» с насадкой из кабины откручиваем четыре гайки крепления усилителя к перегородке моторного отсека

9. Снимите усилитель.

10. Снимите паронитовую прокладку.

11. Установите новый усилитель тормозов в обратном порядке, регулируя положение регулировочного болта для правильной работы тормоза.

Для этого, удерживая толкатель ключом «8», отверните стопорную гайку ключом «10.

12. Затем гаечным ключом на 8, откручивая или затягивая болт,…

13. Достигаем такого положения, когда зазор между плоскостью крепления усилителя и головкой болта составляет от 1,35 до 1,65 мм.

14. Затем, удерживая болт, затяните контргайку.

Смазав пластиковые втулки, устанавливаем усилитель, затем регулируем ход педали тормоза.

Для этого, удерживая толкатель усилителя ключом «8» (для наглядности показано на снятом усилителе), отверните стопорную гайку ключом «14

15. Поворачивая ушко толкателя, установите расстояние между центром его отверстия и сопрягаемой поверхностью корпуса вакуумного усилителя — 131-133 мм. Установите главный тормозной цилиндр.

Свободный ход педали тормоза при выключенном двигателе должен составлять 3-5 мм.

Тормозной вакуум на газель

Современные автомобили оснащены вакуумным усилителем тормозов, что позволяет тормозить плавно и без каких-либо усилий. Особенно это эффективно на мокрой дороге или при гололеде. Как можно понять, что вакуумный усилитель тормозов «Газели» неисправен и требует ремонта?

Принцип работы усилителя

Вакуумный усилитель представляет собой округлую камеру, разделенную внутри мембраной. С одной стороны присоединен шланг разряжения, с другой стороны находится клапан, который регулирует смену разряжения и атмосферного воздуха. При нажатии на педаль тормоза шланг разряжения перекрывается клапаном, а мембрана отходит в сторону, толкая шток. Шток же в свою очередь давит на поршень цилиндра. Чем сильнее мы давим педаль, тем больше создается атмосферного давления на цилиндр и колодки.

Исправный и хороший вакуумный усилитель тормозов «Газели» делает процесс торможения более надежным. Неполадки в вакууме не повлияют на работу системы тормозов полностью, но западание педали тормоза может негативно сказаться на качестве езды и привести к аварии в момент, когда срочно нужно остановиться.

Как проверить

Проверка и замена вакуумного усилителя тормозов «Газели» обязательна при первой необходимости. Для этого не нужно каждый день поднимать машину и проверять ее. Как только водитель замечает, что при нажатии на педаль тормоза становится тяжело, следует проверить усилитель на неисправности.

  1. Нажимаем на педаль тормоза несколько раз до упора и в нажатом состоянии запускаем двигатель. Перепады давления в усилителе заставят тормозную педаль сдвинуться еще вперед. Если вы не почувствовали перемещения педали, нужно проверить шланги соединения на герметичность. Возможно, где-то пропускает воздух.
  2. Если вышеупомянутая процедура не помогает, тогда вакуумный усилитель тормозов «Газели» нуждается в замене или ремонте.
  3. Герметичность самого усилителя проверяем так: заводим двигатель на несколько минут и глушим мотор. Секунд через тридцать нажимаем на тормоза два раза. Если вы не слышите характерного шипения воздуха, деталь неисправна.
  4. Продуваем шланг с обратным клапаном. Если воздух проходит с обеих сторон шланга, следует заменить клапан.
  5. Во время холостой работы двигателя начинается «троение». Если в этот момент нажать тормоза и троение исчезнет, значит вакуум неисправен.

Иногда вполне достаточно затянуть потуже хомуты, чтобы избежать разгерметизации, или заменить резиновые элементы, такие как мембрана или прокладка. Предварительная проверка выявит, в чем именно проблема. Осмотр детали нужно проводить тщательно: потеки масла и даже мелкие трещины могут быть причиной неисправности. Возможен износ хомутов или их сдвиг. Если ваши попытки выполнить ремонт вакуумного усилителя тормозов «Газели» не принесли успеха, придется менять механизм.

Как устроен механизм

Корпус имеет две части: вакуумная, со стороны главного цилиндра, и атмосферная — от педали тормоза. В вакуумной камере установлен обратный клапан, который соединяет полость с впуском. На дизельных двигателях есть электрический насос, который бесперебойно усиливает тормоза. Механизм усилителя функционирует, только когда мотор заведен. Также в нем имеется толкатель, который методом сдвига клапана соединяет диафрагму с цилиндром, а поршень нагнетает тормозную жидкость.

Когда вы отпускаете педаль, возвратная пружина возвращает диафрагму на место и процесс торможения прекращается. Большинство современных автомобилей оснащены системой ESR, которая предотвращает опрокидывание машины при очень резком торможении.

Замена детали

Для начала нужно будет снять обивку моторного отсека. Все трубки, соединяющиеся с главным тормозным цилиндром, остаются на своем месте, главное, чтобы в систему не попал воздух.

Снимаем усилитель тормозов с машины в таком порядке:

  • При необходимости очищаем деталь от грязи.
  • Откручиваем гайку, чтобы снять вакуумный усилитель с цилиндра.
  • Снимаем шланг разряжения. Если нужно, можно снять его со штуцером.
  • Закрепить главный цилиндр так, чтобы из него не вытекла тормозная жидкость.
  • Скручиваем отверткой шайбы, на которых держится усилитель, со стороны кабины.
  • Откручиваем и вытаскиваем болт из проушины ключом № 17.
  • Из отверстия толкателя вытаскиваем две пластиковые прокладки.
  • Из кабины отворачиваем четыре гайки, которые соединяют усилитель с педалью тормоза, и отсоединяем механизм от перегородки, отключая провод стоп-сигнала.
  • Откручиваем еще несколько гаек из кронштейна.

Агрегат снят. Теперь можно осмотреть механизм и выявить неисправность вакуумного усилителя тормозов «Газели». Установить новый усилитель тормозов нужно в обратном порядке.

Регулировка усилителя

Прежде чем установить новый тормозной усилитель в машину, его нужно отрегулировать. Это позволяет педали легко ходить при нажатии. Настраиваем длину штока, стального длинного болта, выходящего над поверхностью детали. Регулировка длины штока определяет давление на тормозные цилиндры во время нажатия на педаль.

В среднем этот болт должен возвышаться над усилителем на 7 миллиметров. Если расстояние больше, то педаль будет иметь большой ход, а если меньше, то машина будет самопроизвольно притормаживать при езде. Правильная регулировка вакуумного усилителя тормозов «Газели» также влияет на то, как быстро педаль будет возвращаться в исходное положение. Недотянутый регулировочный винт собьет эффект механизма.

Безопасность важнее

Водитель обязан быть на все сто процентов уверенным в своей машине и в безопасности тормозной системы. Теперь, зная все нюансы того, как устроен и работает вакуумный усилитель тормозов «Газели», можно смело браться за его ремонт самостоятельно. Это будет по силам любому автолюбителю.

Всем привет! Вот и сбылась очередная моя мечта. Теперь у Баргузина импортный вакуумник. Его я приобрел на авито не помню правда за сколько, давно брал, на Волгу тогда хотел его поставить.

По сравнению с ГАЗовским вакуумником, Boschевский вакуумник меньше, легче, и тормозное усилие больше. Не надо давить на педаль чтоб остановиться, к педали прикосаешся машина уже замедляется. В общем оно того стоит.

Т.к трубки медные для машины без АБС (длинные) пришлось их скрутить спиралью.

Притаранил запаску от волги, и соединил все это шлангом.

Пробег: 111 714 км

ГАЗ Соболь 2007, двигатель бензиновый 2.4 л., 140 л. с., задний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

ГАЗ 2217, 2011

ГАЗ 2217, 2011

ГАЗ 2217, 2009

ГАЗ 2217, 2017

Смотрите также

Комментарии 20

Я себе тоже на волгарь поставил бош, ребята, … три дня привыкал))) тормозит ну очень, очень, очень четко, и это с родными стоковыми тормозами! Доволен как удав)))

Приветствую! Спасибо за информацию! Вут и гтц уже купил, теперь ищу платину. Сегодня буду смотреть на авито. У тебя много полезного для авто. За что тебе большое спасибо!

Хотелось бы узнать, где можно купить переходную пластину. Тоже хочу поставить Бошевский агрегат.

Я все это дело нашел на авито. Да и в магазине видел ее, только стоит она там как деталь самолета

Вечер добрый. Внимательно прочитал статйку. Подскажи, как тормоза с Бош? Работают?

Приветствую. Тормоза по сравнению с родным ВУТ это небо и земля. Педаль мягче а тормоза лучше.

А какой шаг резбы у наших газелей и у бизнеса?
Есть возможность купить

у ВУТ бош 10х1 у нас 10х1.25

А то ну свою победу купил сегодня бош а подвеска у меня от 105 волги теперь голову ломаю как все это собрать.

Привет а передний контур тобиш переднее колеса это первая трубка от водителя?

Честно уже не помню, но вроде от водителя первая это зад а вторая перед.

жаль что меняеться все в сборе, потек цилиндр покупай вакуумник

по отдельности тоже продается. но они вечные.

Хорошую жидкость залей, а вечного не чего не бывает .А что с АБС ?

DOT4 залил, на мой век ВУТ хватит. АБС не работал еще при покупке соболя, а по весне задымелся, я его совсем отключил, а щас думаю вообще его выкинуть из системы

Зря, лучше хоть Б/У поставь .

Во первых, б/у это кот в мешке. Во вторых мой блок АБС трех контурный, а именно два контура на передние колеса, и один на всю заднюю ось. Идиотская система я считаю. В третих всю жизнь ездил на заднем приводе на машинах не имеющих АБС. Отец всегда говорил блок АБС у тебя в голове.

Б/У -это оригинал, а вот новое почти всё г.но по своему опыту знаю и знаю как хорошо разворачивает авто заднеприводное если правильна всё не отрегулировано . Кто мешает на 4 контура поставить, было-бы желание и деньги .

ну все в них и упирается в деньги. А если и найду блок на 4 контура то не у себя в регионе. а покупать б/у через ТК это и есть кот в мешке, концов потом не найдешь.

Правильный тюнинг нужно начинать с тормозов…Я с этого не просто начал, а продолжаю постепенно модернизировать их.Почитать можно здесь — www.drive2.ru/l/8419043/, здесь — www.drive2.ru/l/8436033/ и вот тут — www.drive2.ru/l/8454022/ .В принципе тормоза неплохие, но всё же не то. Даже на бюджетных иномарках они лучше. Решение принял координальное — установка двух-мембранного вакуумника от Газели Бизнес. Думаю в рекламе он не нуждается, в описании тоже. ВУТ приобретал новый в магазине запчастей для Волги/ГАЗели.

Теперь о процессе установки :
Снимаем прокладочку с ВУТа, прикладываем к нашему педальному узлу, и обводим четыре отверстия крепления ВУТа.
Сверлим отверстия, прикидываем ВУТ к педальному узлу.Убеждаемся что ничего нигде не стоит наперекос.
Берем ВУТ и Продолжаем плашкой резьбу на штоке ВУТа(нарезаем до конца).Накручиваем на ВУТ купленную ранее серьгу, и по месту отрезаем лишнюю длину штока.
После всех этих манипуляций устанавливаем ВУТ на своё законное место, и вальцуем тормозные трубки.
Бачок ВУТа будет торчать немного вверх, но это уже мешает нормальному закрыванию капота. Решения данной проблемы две :
1.Скрестить низ ГАЗелевского бачка с верхом приоровского.
2.Немного подпилить капот с внутренней стороны.
Я пошел по второму пути.
Далее прокачиваем тормоза и едем тестировать.

Ощущения просто непередаваемые — педаль тормоза как пушинка, при том информативность на высоте.Всем рекомендую и советую.

Замена вакуумного усилителя тормозов автомобиля Газель

При повышении усилия на педаль тормоза необходимо проверить работоспособность вакуумного усилителя

1. Нажать на педаль тормоза до упора несколько раз при неработающем двигателе и, удерживая педаль в нажатом положении, запустить двигатель.

При этом за счет перепада давления в полостях усилителя тормозная педаль должна переместиться вперед.

Если этого не происходит, проверить герметичность соединений шланга вакуумного усилителя и при необходимости устранить подсос воздуха.

Если и это не даст положительного результата, то усилитель неисправен и его необходимо заменить.

2. Чтобы проверить герметичность вакуумного усилителя, необходимо открыть капот и запустить двигатель на 1 мин.

Приблизительно через 30 с после того как двигатель был заглушен, нажать на тормозную педаль 2 раза, при этом должно прослушиваться характерное шипение входящего в усилитель воздуха.

В противном случае усилитель заменить.

3. Продуть шланг с обратным клапаном с обоих концов.

Воздух должен проходить только со стороны обратного клапана. В противном случае заменить обратный клапан.

Замена вакуумного усилителя тормозов

Снимаем главный тормозной цилиндр, не отсоединяя от него тормозные трубки (см. Снятие главного тормозного цилиндра).

Отверткой ослабляем хомут

Снимаем шланг подвода разрежения со штуцера.

Шланг можно вынуть и вместе со штуцером.

Отверткой со стороны кабины снимаем стопорную шайбу.

Удерживая болт проушины толкателя ключом «на 19», ключом «на 17» отворачиваем гайку

Вынимаем болт из проушины толкателя.

Из проушины толкателя вынимаем две пластиковые втулки

Головкой «на 13» с удлинителем из кабины отворачиваем четыре гайки крепления усилителя к перегородке моторного отсека

Снимаем усилитель.

Снимаем паронитовую прокладку.

Устанавливаем новый вакуумный усилитель в обратной последовательности, при этом для правильной работы тормозов следует отрегулировать положение регулировочного болта.

Для этого, удерживая толкатель ключом «на 8», ключом «на 10» отворачиваем контргайку.

Затем, ключом «на 8», отворачивая или заворачивая болт,…

Добиваемся такого его положения, при котором зазор между привалочной плоскостью усилителя и головкой болта находится в пределах 1,35–1,65 мм.

После этого, удерживая болт, затягиваем контргайку.

Смазав пластиковые втулки, устанавливаем усилитель, после чего регулируем ход педали тормоза.

Для этого, удерживая толкатель усилителя ключом «на 8» (для наглядности показано на снятом усилителе), ключом «на 14» отворачиваем контргайку и,…

Вращая проушину толкателя, выставляем расстояние между центром его отверстия и привалочной поверхностью корпуса вакуумного усилителя — 131– 133 мм.

Устанавливаем главный тормозной цилиндр.

Свободный ход педали тормоза при неработающем двигателе должен быть 3–5 мм.

Проверка положения педали тормоза ГАЗель NEXT и ее рабочего хода

Правильность положения педали тормоза ГАЗель NEXT в свободном состоянии и нажатой до упора (рабочий ход педали) служит одним из критериев для проверки исправности тормозной системы. В то же время положение педали тормоза во многом обеспечивает исправную работу тормозной системы.

Проверка положения педали тормоза ГАЗель NEXT, ее рабочего и свободного хода, проверка и герметичности работы вакуумного усилителя тормозов.

Если педаль тормоза находится от пола на расстоянии, большем нормативного, возможно неполное растормаживание колес при отпускании педали. При этом обычно отсутствует свободный ход педали тормоза. Если педаль находится слишком низко, возможно снижение эффективности тормозов, вызванное уменьшением рабочего хода педали тормоза.

Порядок проверки положения педали тормоза ГАЗель NEXT.

Нажмите на педаль тормоза до упора и измерьте расстояние от накладки площадки педали до пола. Линейка должна быть установлена перпендикулярно плоскости пола. Отпустите педаль и повторно измерьте расстояние от накладки площадки педали до пола в свободном состоянии. Это расстояние должно быть 200 мм. Разность размеров при двух измерениях и является полным рабочим ходом педали тормоза, который должен быть 50 мм.

Слишком малый рабочий ход свидетельствует:

— О неправильной начальной установке педали.
— Нарушении регулировки вакуумного усилителя тормозов.
— Заедании рабочего цилиндра. Это обусловливает повышенный расход топлива и ускоренный износ тормозных колодок.

Слишком большой рабочий ход свидетельствует о:

— Сверхнормативных зазорах в механизме педали.
— Нарушении герметичности гидропривода тормозной системы.
— Наличии воздуха в гидроприводе тормозов.
— Предельном износе накладок тормозных колодок, тормозных дисков или барабанов.

Если:

— Рабочий ход педали уменьшается при неоднократном нажатии, то есть она становится жестче, в системе есть воздух.
— Полный ход педали начинает увеличиваться — система не герметична.
— При торможении педаль тормоза всегда начинает вибрировать, вероятнее всего, покороблены тормозные диски.
— При торможении машину начинает тянуть в сторону, проверьте рабочие цилиндры. Возможно, потребуется их замена.
— Нажатая до упора и удерживаемая в этом положении педаль тормоза постепенно перемещается к полу — это указывает на утечку жидкости из гидропривода или на неисправность главного тормозного цилиндра.

Порядок проверки свободного хода педали тормоза ГАЗель NEXT.

Проверьте свободный ход педали тормоза, для чего переместите педаль рукой до момента прекращения ее перемещения без сопротивления. Определите по линейке свободный ход, который должен составлять 1-3 мм. Несоответствие свободного хода указанному может быть вызвано повышенным люфтом в соединении вилки толкателя вакуумного усилителя и педали. Это может быть следствием износа пальца вилки и отверстий в вилке и педали.

Проверка работы вакуумного усилителя тормозов ГАЗель NEXT.

Проверяйте работоспособность вакуумного усилителя, если повысилось усилие нажатия на педаль тормоза. Нажмите на педаль тормоза до упора несколько раз при неработающем двигателе и, удерживая педаль в нажатом положении, пустите двигатель. При этом из-за перепада давления в полостях усилителя тормозная педаль должна переместиться вперед.

Если педаль осталась неподвижной, проверьте целость и надежность крепления шланга к обратному клапану вакуумного усилителя и к вакуумному насосу двигателя. Неисправный шланг замените или отремонтируйте. Если шланг исправен, требуется замена вакуумного усилителя. Продуйте шланг с обратным клапаном с обоих концов. Воздух должен проходить только со стороны обратного клапана. В противном случае замените обратный клапан.

Проверка герметичности вакуумного усилителя тормозов ГАЗель NEXT.

Чтобы проверить герметичность вакуумного усилителя, откройте капот и пустите двигатель на 1 минуту. Приблизительно через 30 секунд после того, как двигатель был остановлен, нажмите на педаль тормоза два раза. При этом должно прослушиваться характерное шипение входящего в усилитель воздуха. В противном случае усилитель замените.

Похожие статьи:

  • Необслуживаемые автомобильные аккумуляторы, развитие, устройство, особенности конструкции, работа зеленого индикатора состояния заряженности.
  • Аккумуляторные батареи с общей крышкой, устройство, соединение в батарею свинцовых аккумуляторов точечной контактной электросваркой и газовой сваркой, герметизации пластмассой.
  • Автомобильные аккумуляторные батареи с отдельными крышками, устройство, опорная призма, моноблок, электроды, сепаратор, мостик, борн, крышка, пробка, перемычка.
  • Маркировка автомобильных свинцовых стартерных аккумуляторных батарей по ГОСТ 959-2002, DIN, ETN, European Type Number, SAE.
  • Двигатель ЗМЗ–40522.10 для ГАЗель и Соболь, внешний вид, характеристики, применяемое топливо, моторное масло и охлаждающая жидкость.
  • Автомобиль скорой медицинской помощи АСМП ГАЗ-221727 Соболь Бизнес, назначение, характеристики, комплектация и оборудование медицинского салона.

Твердая или мягкая педаль тормоза. В чем причина и что делать

В статье:

Тормозная система — важнейшая составная часть любого транспортного средства. Автоконструкторы уделяют тормозам особое внимание, понимая, что от их безукоризненной работы зависит безопасность на дороге и жизни людей. Тормоза современных автомобилей вполне надежны, тем не менее нужно помнить, что любые детали в процессе эксплуатации подвергаются механическим, термическим, химическим и иным видам нагрузок, а следовательно, изнашиваются и могут выйти из строя. Детали тормозной системы не исключение, только в этом случае цена неисправности может оказаться очень высокой.

Предупредить о том, что с тормозами что-то не так, могут определенные признаки, которые проявляются в процессе торможения — посторонние звуки или сильные вибрации, увод машины в сторону, неравномерность или заметно снизившаяся эффективность торможения и увеличившийся тормозной путь.

Но первое, на что обычно обращают внимание, это поведение педали тормоза. Она может стать чересчур тугой, так что на нее приходится давить с силой, или, напротив, вдруг оказаться излишне мягкой, а то и вовсе провалиться. Всё это осложняет осуществление торможения и может привести к серьезным последствиям. О том, что вызывает подобные симптомы и как поступать в таких ситуациях, и поговорим подробнее.

Педаль стала чересчур жесткой

Иногда относительно тугой ход педали тормоза может быть особенностью машин некоторых моделей. Этот нюанс нужно уточнить, если вы только что приобрели автомобиль или тестируете его перед покупкой.

Если же всё было нормально, но в какой-то момент вы заметили, что педаль вдруг стала «деревянной» и давить на нее приходится со значительным усилием, значит, скорее всего неисправность связана с вакуумным усилителем тормозов. Именно это устройство и предназначено для уменьшения физического усилия, необходимого для осуществления торможения.

Облегчение нажатия педали происходит благодаря разнице давления в атмосферной и вакуумной камере усилителя. Между камерами имеется диафрагма со штоком, который толкает поршень главного тормозного цилиндра (ГТЦ), а тот, в свою очередь, нагнетает тормозную жидкость в магистрали системы и далее к рабочим тормозным механизмам. Разряжение в вакуумной камере создается за счет электронасоса, а в бензиновых двигателях источником вакуума часто является впускной коллектор.

В исходном состоянии камеры соединены одна с другой. Когда же нажата педаль, вакуумная камера через обратный клапан соединяется с источником разряжения, а атмосферная камера через воздушный клапан — с атмосферой. В результате диафрагма со штоком втягивается в вакуумную камеру. Таким образом уменьшается усилие, необходимое для надавливания на поршень ГТЦ. Вакуумный усилитель может быть выполнен в виде отдельного элемента или составлять единый модуль с ГТЦ.

Наиболее уязвимым элементом здесь является резиновый шланг, соединяющий впускной коллектор с вакуумной камерой. Поэтому в первую очередь следует проверить его целостность и при необходимости заменить.

Нарушение герметичности может сопровождаться нестандартным поведением двигателя во время торможения — троением, повышением или понижением оборотов, иногда увеличивается расход горючего. Это связано с подсосом воздуха через поврежденный шланг и поступлением в цилиндры двигателя обедненной смеси.

Если разряжение создает вакуумный насос, нужно проверить его исправность.

В самом вакуумном усилителе может засориться воздушный фильтр, повредиться диафрагма или утратить подвижность один из клапанов.

При необходимости можно приобрести новый вакуумный усилитель тормозов или попытаться отремонтировать имеющийся. Будьте осторожны при разборке — внутри имеется пружина, а также ряд деталей, которые легко потерять. Нужно иметь в виду, что при повторной сборке после ремонта не всегда возможно в достаточной степени обеспечить герметичность, а значит, и нормальную работу устройства.

При замене вакуумного усилителя разбирать ГТЦ не требуется, и следовательно, отпадает необходимость прокачки тормозной системы.

Тормоза могут стать твердыми также из-за повреждения манжет в ГТЦ или рабочих цилиндрах и, как следствие, более тугого хода поршней в них. Лечение — замена поврежденных деталей или самих цилиндров.

Как убедиться в исправности вакуумного усилителя

Для начала следует провести визуальную проверку. Убедитесь в том, что отсутствуют подтеки тормозной жидкости, а корпус усилителя не имеет повреждений. Проверьте целостность шлангов и герметичность их подсоединения к штуцерам. Если необходимо, подтяните хомуты.

О нарушении герметичности может говорить шипение, возникающее при нажатии педали тормоза. Такое шипение часто сохраняется некоторое время после глушения двигателя и тогда его можно услышать вполне отчетливо.

Существует несколько способов проверить работоспособность вакуумного усилителя.

  1. Двигатель должен быть остановлен. Надавите на педаль тормоза 6-7 раз подряд, чтобы выравнять давление в камерах усилителя, а затем выжмите тормоз до упора и в таком положении заведите мотор. Если усилитель исправен, в системе появится вакуум. Из-за давления мембраны шток сместится, потянув за собой толкатель. А так как толкатель механически соединен с педалью, то она слегка опустится, и это легко можно ощутить ногой. Если этого не произошло, значит, вакуум в системе не возник. Если остались сомнения, попробуйте второй способ.

  2. Включите мотор, пусть он поработает несколько минут на холостом ходу, после чего заглушите его. Два-три раза выжмите тормоз до конца и отпустите педаль. Если вакуумный усилитель работает нормально и подсасывания воздуха нет, то одно или два первых нажатия будут мягкими, а последующие заметно более тугим. Если же не заметите никакой разницы в ходе педали, значит, с усилителем имеются проблемы.

  3. При работающем двигателе выжмите педаль тормоза и, удерживая ее нажатой, заглушите мотор. Если теперь убрать ногу с педали, она должна некоторое время оставаться в опущенном состоянии, благодаря сохранившемуся разряжению в вакуумной камере усилителя.

Тормозная педаль нажимается чересчур мягко

Если нажатие педали стало излишне мягким, значит в гидравлике имеются пузырьки воздуха и тогда следует прокачать систему, либо есть потери рабочей жидкости. Первым делом нужно посмотреть уровень тормозной жидкости. Если он ниже допустимого, необходимо тщательно проверить гидравлическую систему на предмет утечки. Нарушение герметичности возможно в местах соединения трубок со штуцерами из-за плохо зажатых хомутов, могут быть повреждены и сами шланги. Теряться рабочая жидкость может и в колесных тормозных цилиндрах при повреждении уплотнений. После устранения утечки также потребуется прокачка гидравлики тормозной системы для удаления из нее воздуха.

Если тормозная жидкость плохого качества, загрязнена или давно не менялась и утратила свои свойства, то нагрев при резком торможении вполне способен привести к ее закипанию, и тогда тормоза станут «ватными», а сам автомобиль плохо управляемым. Старая, грязная или не соответствующая требованиям ТЖ может вызвать заклинивание тормозных цилиндров, повреждение уплотнений и другие проблемы. Вывод очевидный — уделяйте внимание состоянию тормозной жидкости и своевременно ее меняйте.

Еще одна причина мягкости педали тормоза — шланги, которые изготовлены из резины и со временем изнашиваются, становясь рыхлыми. Когда во время торможения возникает давление в гидравлике, они просто надуваются. В результате тормоза становятся чересчур мягкими, а торможение — менее эффективным.

Крайнее и очень опасное проявление мягких тормозов — проваливание педали. Такое происходит из-за значительной утечкой ТЖ или повреждения уплотнительных колец в ГТЦ.

Излишне мягкая педаль тормоза, а тем более ее проваливание требует срочного решения проблемы. Нужно незамедлительно остановиться, тормозя двигателем или ручником, после чего найти и исправить неполадки.

Итоги

Возможны и другие неполадки тормозной системы — износ или замасливание тормозных колодок, дисков и барабанов, заклинивание колесных цилиндров и направляющих суппорта. Но ясно одно — тормозная система требует к себе серьезного отношения. Регулярный осмотр, профилактика и замена ТЖ, немедленное реагирование на появление проблем и своевременное устранение неисправностей позволит увереннее чувствовать себя на дороге и избежать многих неприятных и опасных ситуаций.

Используйте только качественные запчасти, а чтобы не нарваться на подделку, приобретайте их в магазинах, заслуживающих доверия.

Вакуумный усилитель тормозов ГАЗель

Для уменьшения усилия, прилагаемого к педали тормоза, между ней и главным тормозным цилиндром установлен двухкамерный вакуумный усилитель, срабатывающий от разрежения во впускной трубе двигателя

Усилитель состоит из корпуса 11, крышки корпуса 6, крышки упорной, в которой установлены поршни 5 и 10 с диафрагмами 7 и 8.

На резьбовом конце поршневого соединителя 22 вторичный поршень 5 крепится гайкой, а поршень 10 и диафрагма 18 крепятся к фланцевой части соединителя с помощью шести болтов, ввернутых в корпус клапана 15.

В корпусе 15 клапанов толкатель 16 с поршнем 17 и фильтром 14 закреплен двумя винтами 19.

Поршень 10 имеет реактивную шайбу 20, через которую на толкатель 3 передается суммарное усилие от толкателя 16, непосредственно связанного с педалью тормоза, и от обоих бустерных поршней.

Для обеспечения разблокировки системы необходим зазор между толкателем 3 и первичным поршнем главного тормозного цилиндра.

Зазор обеспечивается регулировочным болтом 4.

Головка болта должна быть утоплена на 1,35-1,65 мм относительно плоскости прилегания крышки, к которой крепится фланец главного цилиндра.

Работа вакуумного усилителя тормозов


Разрежение, создаваемое при работе двигателя, передается через резиновый шланг и обратный клапан 1 в полость А1.

Поскольку полость А1 через центральное отверстие в соединителе 22 и отверстия во фланце соединителя и поршня 10 постоянно сообщается с полостями АЗ и А5, в этих полостях также создается вакуум.

При ненажатой педали тормоза полость А5 через зазор между диафрагмой клапана 18, поршнем 17 и радиальными отверстиями разъема 22 сообщается с полостью А4, которая, в свою очередь, через отверстия А6 в тяге крышка соединена с полостью А2.

Следовательно, во всех полостях А1, А2, АЗ, А4 и А5 усилителя создается вакуум.

Обратный клапан 1 удерживает наибольшее разрежение в усилителе, которое образуется при работе двигателя.

При нажатии на педаль тормоза поршень 17 под действием толкателя 16, связанного с педалью, касается диафрагмы 18 клапанов и прерывает сообщение полостей А1, АЗ, А5 с полостями А4 и А2.

Затем поршень 17, перемещая диафрагму 18, отрывает ее от седла на корпусе клапана 15.

В результате атмосферный воздух, проходя через фильтр 14, отверстия в корпусе 15, поступает на диафрагму 18 и далее через радиальные отверстия в корпусе клапана 15 — в полость А4 и через отверстия А6 в полость А2, то есть к поршням 5 и 10 .

Атмосферный воздух поступает в полости А4 и А2 до тех пор, пока диафрагма 18 клапанов под действием реактивной шайбы 20 не сядет одновременно на седла поршня 17 и корпус 15, перекрывая подачу воздуха.

Таким образом, следящее действие системы осуществляется через реактивную шайбу, т.е. усилие, создаваемое усилителем, прямо пропорционально усилию, прикладываемому водителем к педали тормоза.

При увеличении усилия на педали поршень 17 сжимает реактивную шайбу 20, отодвигает диафрагму 18 от седла в гидроблоке 15 и к поршням 5 и 10 вновь поступает дополнительный атмосферный воздух, что усиливает действие усилитель.

Усилие от ноги водителя и от поршней 5 и 10 усилителя передается через реактивную шайбу на толкатель 3 и далее на поршни главного цилиндра.

При отпускании педали поршень 17 отходит от диафрагмы 18, позволяя ему переместиться в гнездо в корпусе 15.

При этом доступ атмосферного воздуха прекращается, а разрежение через образовавшийся торцевой зазор между поршнем 17 и диафрагмой 18 переносится из полости А5 в полости А4, А2.

Полости А1, А2, АЗ, А4 и А5 вновь сообщатся между собой, а поршни под действием пружины 21 вернутся в исходное положение и торможение прекратится.

Усилитель готов к новому торможению.

В случае остановки двигателя разрежение, создаваемое обратным клапаном в усилителе, позволяет эффективно затормозить автомобиль 2-3 раза.

При отсутствии разрежения в усилителе на толкатель 3 будет воздействовать только усилие, прилагаемое водителем к педали тормоза.

Снятие вакуумного усилителя тормозов


Ослабьте хомут 1 крепления и отсоедините шланг 3 от обратного клапана 2 вакуумного усилителя.

Снимите главный тормозной цилиндр

Снять шплинт 1, отвернуть гайку крепления 2, снять ось 5 и отсоединить толкатель 4 усилителя тормозов от рычага 3 усилителя тормозов, сняв при этом пластиковые втулки 6.

Отверните четыре гайки крепления 1 и снимите вакуумный усилитель 3 с кронштейна 2.

Проверка вакуумного усилителя


При увеличении усилия на педали тормоза необходимо проверить работоспособность вакуумного усилителя.

Несколько раз нажать до упора на педаль тормоза при выключенном двигателе и, удерживая педаль нажатой, запустить двигатель.

При этом из-за падения давления в полостях усилителя педаль тормоза должна двигаться вперед.

Если этого не произошло, проверьте герметичность соединений шлангов вакуумного усилителя и при необходимости устраните подсос воздуха.

Если это не помогло, усилитель неисправен и нуждается в замене.

Для проверки герметичности вакуумного усилителя откройте капот и запустите двигатель на 1 минуту.

Примерно через 30 секунд после выключения двигателя нажмите 2 раза на педаль тормоза, при этом должно быть слышно характерное шипение поступающего в усилитель воздуха.

В противном случае замените усилитель.

Продуйте шланг с обратным клапаном на обоих концах. Воздух должен проходить только через обратный клапан.

В противном случае замените обратный клапан.

Установка вакуумного усилителя тормозов


Установите вакуумный усилитель в порядке, обратном снятию.

Перед установкой проверьте зазор между торцом крышки вакуумного усилителя и регулировочным болтом 1.

Зазор должен быть 1,35 — 1,65 мм. Если зазор отличается от указанного, отверните контргайку 2 и, поворачивая регулировочный болт 1, установите требуемый зазор.

Затем затяните контргайку 2.

Замена главного тормозного цилиндра и вакуумного Газель Некст

Причины неисправности главного тормозного цилиндра — износ или потеря эластичности манжет, износ рабочих поверхностей цилиндра и поршней, вздутие манжет (из-за попадания минеральных масел в систему), засорение компенсационного отверстия.

Если уровень жидкости в бачке главного тормозного цилиндра снизился, а при осмотре соединений трубопроводов и узлов, в том числе тормозов, утечки жидкости не обнаружено, то в этом случае тормозная жидкость может просачиваться через наружную манжету в полость вакуумного усилителя.

Если при приложении постоянного усилия 50-100 Н (5-10 кгс) педаль тормоза перемещается наполовину, а затем постепенно перемещается к полу кабины, то повреждены или вздуты основные манжеты.

В случае вздутия манжет и клапана вторичного поршня возможно неторможение системы.

Для определения данной неисправности необходимо отсоединить трубки от главного цилиндра.

В исправном баллоне должно наблюдаться капание жидкости (самотеком) из обоих отверстий цилиндра и снижение уровня жидкости в баке.

Для снятия главного цилиндра необходим ключ на 13, ключ TORX E30, шприц или лампочка, отвертка плоская, специальный ключ на 12 для гаек тормозных трубок.

Отсоедините отрицательный кабель от аккумулятора.

Откачиваем тормозную жидкость из бачка главного тормозного цилиндра резиновой грушей или шприцем.

Отсоединить колодку проводов датчика уровня тормозной жидкости

Ослабляем затяжку хомута в приводе сцепления

Перемещаем хомут вдоль шланга и отсоединяем шланг.

После отсоединения шланга не опускайте его вниз, а зафиксируйте любым возможным способом в верхнем положении.

Тормозная жидкость останется в шланге, то после установки бачка качать гидропривод выключения сцепления не нужно.

Открутить винт крепления бачка к главному тормозному цилиндру

Снятие бака

Если при эксплуатации произошла утечка тормозной жидкости через соединительные втулки, подденьте втулки отверткой и выньте их из отверстий в корпусе цилиндра.

Перед установкой бачка вставьте новые соединительные втулки в отверстия главного тормозного цилиндра.

Для облегчения установки соединительных втулок в цилиндр и патрубков бачка в втулки смочите их свежей тормозной жидкостью.

Отвинтить гайки крепления трубы

Перемещение трубопроводов в сторону

На трубки надеваем подходящие заглушки или оборачиваем их куском целлофановой пленки.

Откручиваем две гайки крепления главного тормозного цилиндра к вакуумному усилителю

Снимите главный тормозной цилиндр

Перед установкой бачка вставьте новые соединительные втулки в отверстия нового главного тормозного цилиндра.

Установите новое уплотнительное кольцо на главный тормозной цилиндр.

Установите главный тормозной цилиндр в обратном порядке.

Заливка тормозной жидкости и прокачка тормозной системы (статья — Замена жидкости и прокачка тормозов Газель Next).

Снятие и установка вакуумного усилителя

Работоспособность вакуумного усилителя проверяется следующим образом.

При неработающем двигателе необходимо 3-4 раза нажать на педаль тормоза, а затем, удерживая ее нажатой с усилием 300-400 Н (30-40 кгс), запустить двигатель.

Если усилитель исправен, педаль уйдет в пол, и вы услышите шипение воздуха, проходящего через фильтр усилителя.

Если педаль не двигается или двигается с трудом, причина в неисправном усилителе.

Также необходимо убедиться в герметичности вакуумного усилителя и обратного клапана.

Для этого заглушите двигатель, подождите 1-2 минуты и несколько раз нажмите на педаль.

Во время первых трех щелчков должен быть слышен шум воздуха, поступающего в усилитель.

Если этого не происходит, неисправен вакуумный усилитель или обратный клапан.

Для снятия вакуумного усилителя понадобится головка на 13, крестовая отвертка.

Ослабьте хомут и отсоедините шланг от вакуумного обратного клапана

Снимите главный цилиндр, как описано выше

Главный цилиндр можно убрать, не отсоединяя трубок.

Снять нижнюю декоративную панель приборов

Отсоединить толкатель вакуумного усилителя от педали тормоза.Сдвиньте фиксатор пружины пальца в сторону

Снимите фиксатор

Вынимаем палец из отверстий вилки толкателя и педали

Откручиваем четыре гайки крепления вакуумного усилителя тормозов к переборке и снимаем вакуумный усилитель в сторону моторного отсека.

Установите вакуумный усилитель в обратном порядке.

Если были откручены трубки главного цилиндра, то залить тормозную жидкость и прокачать тормозную систему.

На газели не работают передние тормоза. Проблемы с тормозами: жесткая или мягкая педаль

В своей сегодняшней статье я хочу рассказать о педали тормоза , а именно о том, какой она должна быть в идеале, тугой или наоборот мягкой, как найти эту золотую середину?

По большому счету педаль тормоза может иметь несколько положений и состояний.

Первое состояние предусмотренное производителем, когда при нажатии на педаль тормоза не происходит ни провалов, ни рывков, и не требуется особых усилий.Есть также два других неприятных для водителя состояния педалей, которые могут вызывать у водителя беспокойство.

Имеется в виду состояние педали, когда она чрезмерно тугая или, наоборот, очень мягкая. И одно, и второе явление одинаково недопустимы и свидетельствуют о неисправностях и необходимости экстренного ремонта тормозной системы.

Тугая педаль тормоза может быть по нескольким причинам, и не обязательно они могут быть связаны с традиционными «болячками», которые свойственны всем тормозным моделям.Однако я все же предлагаю рассмотреть самые распространенные из них, а также постараюсь дать дельные советы, как их устранить.

2. Заедание гидроблока в вакуумном усилителе. Необходимо заменить вакуумный усилитель;

3. Повреждена диафрагма вакуумного усилителя. Решается заменой вакуумного усилителя;

4. Неисправный наконечник вакуумного усилителя. Наконечник необходимо заменить.

5. Заедание или выход из строя обратного клапана в вакуумном усилителе. Для устранения необходимо заменить обратный клапан;

6.Неисправен обратный клапан вакуумного усилителя или нарушена герметичность, в результате чего топливо попадает в камеру вакуумного усилителя. Вакуумный усилитель с обратным клапаном заменить;

7. Повреждение шланга, соединяющего вакуумный усилитель и впускной коллектор, или штуцер шланга неплотно прилегает к штуцеру. Лечится заменой шланга, или если есть возможность, подтягиванием хомута крепления. За состоянием шланга следует регулярно следить, особенно это актуально в холодное время года.Пока шланг холодный, он сохраняет необходимую жесткость — тормоза работают нормально. Однако после нескольких десятков минут работы двигателя шланг нагревается и становится более эластичным. Если, например, при осмотре вы не обнаружили расслоения, пропускная способность шланга уменьшится, что в свою очередь может вызвать проблемы с педалью тормоза.

8. Вздулись уплотнительные кольца в рабочих колесных цилиндрах, это часто происходит в результате попадания на их поверхность ГСМ, либо в результате использования некачественной тормозной жидкости.Чтобы исправить эту ситуацию, необходимо отремонтировать рабочие тормозные цилиндры и заменить тормозную жидкость.

Вот несколько способов самостоятельно проверить работоспособность вакуумного усилителя.

В первую очередь выполнить для того, чтобы в системе возник вакуум. После этого нажмите на педаль тормоза, если педаль тугая — это явный признак неисправности шланга или усилителя. Затем заглушите двигатель и подождите 5-7 минут, не нажимая на тормоз.

Необходимо указать неисправность, для этого нажать на педаль.Если все равно тяжело — скорее всего неисправность кроется в клапане вакуумного усилителя.

Есть еще один тест. При выключенном двигателе необходимо несколько раз нажать на педаль тормоза, чтобы убрать вакуум в тормозной системе. После этого, не отпуская педали, необходимо запустить двигатель, если педаль начинает постепенно опускаться вниз — усилитель в порядке.

Причина мягких тормозов

Мягкая педаль тормоза, как правило, свидетельствует одновременно о нескольких поломках в тормозной системе.Точнее, причин, по которым педаль тормоза может стать мягкой, множество. Иногда это явление также называют отказом педали тормоза.

Тормозная система автомобилей Газель двухконтурная с гидравлическим приводом. Первый контур включает передние дисковые тормоза, а задний контур состоит из двух барабанных тормозов и регулятора. силы торможения («ведьма»). Неисправности в работе тормозной системы могут возникать из-за низкого качества отдельных узлов и неправильных действий водителя при проведении ремонтных работ тормозной системы.

Одной из «болезней» тормозов Газели является срабатывание привода тормозов от второго ролика. Виновником этой неисправности являются упорные кольца поршней, расположенных в задних тормозных цилиндрах. Они из-за некачественного изготовления теряют эластичность в процессе эксплуатации автомобиля, в результате чего стяжная пружина колодок смещает их вместе с поршнем к середине цилиндра. В этом случае зазор между тормозными колодками и тормозным барабаном увеличивается и одного нажатия на педаль тормоза недостаточно для обеспечения прижатия колодок к тормозному барабану.Поэтому водителю приходится второй раз нажимать на педаль тормоза.

Если тормоза срабатывают только после нескольких нажатий на педаль тормоза, то это будет свидетельствовать о том, что гидропривод не герметичен, а место вытекающей из него тормозной жидкости занято воздухом. Прежде чем приступить к прокачке гидропривода, необходимо найти место утечки тормозной жидкости и устранить ее. Начинать стравливать воздух из системы нужно с правого заднего тормозного цилиндра, затем левого заднего, правого переднего и закончить передним левым.

Если вы не первый владелец автомобиля Газель, и при попадании воздуха в гидропривод вы можете его вообще не качать. Тогда обратите внимание на передние тормозные суппорты. Не исключено, что при ремонте тормозной системы поменяли местами суппорта, установив правый вместо левого, а левый вместо правого. В этом случае клапаны, с помощью которых удаляется воздух, будут располагаться внизу и при прокачке удалить воздух из суппорта не получится. Чтобы устранить эту неисправность, придется переставить суппорта так, чтобы клапана располагались вверху.

Главный тормозной цилиндр также может быть виновником выхода из строя тормозной системы. Проверить правильность его работы можно следующим образом. Для выявления его неисправности понадобится еще человек, который будет нажимать на педаль тормоза. А вы в это время должны открутить крышку питательного бачка, где находится тормозная жидкость, и посмотреть, не брызжет ли она при нажатии на педаль тормоза. Если это так, то главный тормозной цилиндр необходимо заменить.

Помните о важности регулярной проверки тормозной системы.Большинство водителей проверяют свои тормоза тогда, когда проблема уже есть, поэтому тормозные диски, колодки и другие компоненты тормозной системы не были своевременно осмотрены.

Представляем вашему вниманию краткий обзор основных проблем с тормозной системой:

Низкий уровень тормозной жидкости

Обычно указывает на течь в тормозной системе, которая может привести к очень серьезным последствиям. Необходимо проверить суппорты, тормозные шланги и трубки, главный тормозной цилиндр. При обнаружении течи неисправный компонент необходимо заменить новым.Автомобиль не следует эксплуатировать до тех пор, пока не будет произведен ремонт, так как утечка может привести к полному отказу тормозов.

Педаль тормоза внизу

Это может произойти на барабанных тормозах, если заклинило регуляторы для компенсации нормального износа рабочего материала колодок. Регулировка может восстановить нормальный уровень педали, однако проблема вернется по мере дальнейшего износа колодок. Рекомендуется хорошо почистить регуляторы или заменить их новыми. Низкая педаль тормоза также может быть вызвана изношенными тормозными шлангами или утечкой тормозной жидкости.

Мягкая или «ватная» педаль тормоза

Это означает, что в тормозной системе есть пузырьки воздуха, попавшие туда при неправильной прокачке тормозов или при утечке или очень низком уровне тормозной жидкости. Прокачивать тормоза необходимо в той последовательности, которая предназначена для данной модели автомобиля. Другой причиной могут быть изношенные резиновые тормозные шланги, которые «раздуваются» при торможении.

Большой свободный ход педали

Возможные причины: изношенные тормозные шланги, неправильно отрегулированные барабанные тормоза или воздух в системе.Этот симптом довольно опасен, так как автомобиль может полностью потерять тормоза еще до безопасной остановки.

Педаль падает на пол

Очень опасная ситуация, вызванная сильным износом сальников в главном тормозном цилиндре или утечкой в ​​гидравлической системе, которая не позволяет тормозам удерживать давление.

Колебание педали тормоза

Указывает на то, что диск деформирован и нуждается в замене или заточке. Беговые поверхности должны быть ровными (не более 0.05 мм биения) и должны быть параллельны (в пределах 0,0127 мм для большинства автомобилей). Также не забудьте про подшипники колес – если они исправны, их нужно почистить, проверить и снова набить смазкой. Вам также понадобятся новые уплотнения ступичных подшипников.

скрежет

Обычно указывает на то, что металл трется о металл и вам предстоит серьезный незапланированный ремонт тормозной системы. Вероятна необходимость замены тормозных дисков и/или барабанов, а также ремонт или замена других деталей тормозной системы (шлангов, направляющих суппортов).Некоторые колодки дисковых тормозов имеют специальные металлические индикаторы износа, которые издают этот звук. Это означает, что тормозные колодки уже нуждаются в замене.

Визг или скрип

Обычно вызывается вибрацией между тормозными колодками и суппортом. Лечится заменой или проточкой тормозных дисков, установкой новых колодок или нанесением на задние поверхности колодок специального противошумного состава.

грохот

Обычно вызывается установкой неправильно заточенных дисков.

Липкие тормоза

Масло, смазка или тормозная жидкость на колодках могут привести к «залипанию» тормозов. Найдите и устраните причину загрязнения и замените колодки. Барабаны или диски с глубокими царапинами также могут заклинить, может потребоваться обточка или замена.

Клиновые тормоза

Может привести к уводу автомобиля в сторону и/или увеличению расхода топлива. Может быть вызвано ослаблением или поломкой пружин в барабанных тормозах, заклиниванием ржавой или изношенной направляющей суппорта, заклиниванием цилиндра суппорта, неправильно отрегулированными компенсаторами износа барабана или заеданием или замерзанием тросов ручного тормоза.Необходимо проводить переборку суппортов каждые 60 000 км (сигналом к ​​такой переборке может быть неравномерный износ внутренних и наружных колодок).

Увод автомобиля в сторону при торможении

Может быть вызвано: загрязнением колодок, неправильной регулировкой тормозов, выходом из строя цилиндра или всего суппорта, заклиниванием тормоза с одной стороны, неравномерным износом тормозных дисков по бокам автомобиля или изношенными ступичными подшипниками.

Жесткая («дубовая») педаль тормоза

Недостаточный вакуумный наддув может быть вызван низким вакуумом в коллекторе, утечкой в ​​вакуумной трубке усилителя тормозов или неисправностью самого усилителя тормозов.Иногда сломанный обратный клапан вызывает утечку вакуума из усилителя тормозов, что приводит к жесткости педали тормоза. Процедура диагностики: стравить вакуум из системы при выключенном двигателе, запустить двигатель с нажатой педалью тормоза — если педаль «левая», значит усилитель в порядке. Если во время запуска двигателя педаль остается жесткой, следует обратить внимание на усилитель, вакуумную трубку усилителя и обратный клапан.

На автомобилях, оснащенных системой наддува Hydroboost, тугоподвижность педали может быть вызвана натяжением силового ремня, низким уровнем жидкости, утечкой в ​​гидравлических трубах или сломанными клапанами в самой системе Hydroboost.

Эти проблемы, особенно утечка тормозной жидкости, особенно актуальны в наше время, так как подавляющее большинство современных автомобилей оснащены системой АБС. Эта система представляет собой сложную комбинацию электрических и гидравлических компонентов, которые не выдерживают воздействия влаги или коррозии.

Тормозная жидкость

Тормозная жидкость обладает высокой гигроскопичностью, что означает, что она легко впитывает воду (влагу). При впитывании влаги температура кипения жидкости значительно снижается, она закипает намного раньше и тормозная система выходит из строя.Жидкость необходимо менять каждые 2 года или 60 000 км.

Тормозная система – одна из важнейших в автомобиле. Его выход из строя или неправильная работа приводит машину в негодность. Транспортным средствам со сломанными тормозами законодательно запрещено ездить по дорогам — это крайне опасно. Вне зависимости от того, как конкретно проявляется неисправность на вашем конкретном автомобиле: вибрирует ли руль, тянет ли автомобиль в сторону при торможении, сочится ли тормозная жидкость из шланга. Мы собрали 10 верных признаков проблем с тормозами, которые требуют срочного ремонта.

Как работают тормоза

Чтобы понять, что может случиться с тормозной системой, давайте сначала разберемся, как она работает. Во всех современных автомобилях этот узел включает в себя тормозные диски или барабаны и колодки, которые механически замедляют транспортное средство. При нажатии на педаль тормоза водитель механически перемещает поршень в главном тормозном цилиндре, затем тормозная жидкость, двигаясь по магистралям, приводит в действие колесные тормозные цилиндры. Те в свою очередь прижимают колодки со специальным фрикционным составом к дискам или барабанам — машина начинает тормозить.Система также включает в себя вакуумный усилитель тормозов для минимизации давления на педаль и расширительный бачок тормозной жидкости. Многие автомобили оснащены электронной системой, предотвращающей блокировку колес при торможении, известной как ABS.

10 наиболее частых проблем

1. Износ тормозных колодок

Тормозные колодки – самый ненадежный элемент тормозной системы, требующий регулярной замены. В дисковой тормозной системе колодки без проблем работают в среднем до 40 тыс. км, после чего меняются на новые в комплекте.Это связано с конструкцией детали. Накладка представляет собой металлическую пластину с абразивной накладкой. Последний со временем стирается от соприкосновения с чугунным диском, превращаясь в пыль. Нередко он также разрушается от перегрева или просто отслаивается от основания. Характерным признаком неисправности является снижение уровня тормозной жидкости в расширительном бачке или скрип и скрежет при торможении. Это явно намекает на необходимость замены колодок.

2. Износ тормозных дисков и барабанов

То же самое относится к тормозным дискам и барабанам.Эти детали живут в среднем в два раза дольше, чем колодки. То есть тормозной диск или барабан выдерживают два комплекта колодок, после чего его необходимо заменить на новый. Предел износа этих деталей указывается изготовителем в документации и не должен превышаться потребителем. По этой причине популярную услугу проточки тормозных дисков можно отнести к относительно честному сбору денег с автомобилистов – как правило, это медвежья услуга. Другими признаками необходимости замены дисков являются вибрации на руле при торможении и жидкий цвет детали, свидетельствующий о сильном перегреве.Последнее приводит к короблению и ухудшению торможения, а то и к невозможности корректной работы АБС.

3. Утечки в гидравлической магистрали

Одной из самых опасных поломок тормозов является разгерметизация. тормозная магистраль. Проявляется она достаточно просто: при нажатии на педаль последняя уходит в пол практически без сопротивления, при этом заметного замедления автомобиля не происходит. Если это произойдет с вашим автомобилем, немедленно остановитесь, используя моторный тормоз или механический стояночный тормоз, и будьте предельно осторожны.Найдите утечку и замените поврежденную трубку или шланг, затем прокачайте систему. Управление автомобилем с такой неисправностью смертельно опасно!

4. Износ и заедание направляющих суппортов, перекос тормозного цилиндра

Поршни рабочих тормозных цилиндров и направляющие скобы суппортов со временем окисляются и могут начать подклинивать. Это приводит к ухудшению торможения и его неравномерности. Это проявляется уводом автомобиля в сторону при нажатии на педаль тормоза.Часто подклинивание приводит к перегреву дисков и барабанов, а также к повышенному износу тормозных колодок. Эта проблема оказывает серьезное влияние на безопасность и должна быть решена как можно скорее. Рулевое управление особенно опасно зимой и в дождливую погоду — из-за него ваш автомобиль может резко развернуться.


5. Деформация тормозных дисков

Тормозные диски обычно изготавливаются из чугуна. А этот материал, как известно, не любит резких перепадов температуры.Будьте осторожны, чтобы не перегреть их, особенно при движении по горным серпантинам или буксировке тяжелого прицепа. Не рекомендуется форсировать броды с сильно горячими дисками — это может привести к их искривлению и необходимости преждевременной замены. О симптомах проблемы мы уже упоминали – это вибрации на руле при торможении, увеличение тормозного пути и преждевременное срабатывание системы АБС.

6. Слабое замедление


Плохое замедление обычно связано с чрезмерным износом тормозных колодок, дисков и барабанов, но есть и другие причины.Это может быть связано с перегревом и закипанием тормозной жидкости. При этом работоспособность восстанавливается, как только механизмы обретают нормальную температуру. Также ухудшение торможения может произойти из-за разгерметизации вакуумного усилителя тормозов или подклинивания главного тормозного цилиндра. Эти детали необходимо заменить новыми.

7. Запах дыма и гари из тормозов


Дым или сильный запах из тормозной системы – верный признак перегрева и скорого выхода из строя тормозной системы.Перегрев приводит к образованию накипи на поверхностях, что мешает нормальной работе механизмов. Также неприятный запах и дым могут возникать из-за попадания на тормозные механизмы технических жидкостей и смазок. Все это требует немедленной проверки и устранения причины неисправности.

8. Лампа неисправности на панели приборов


Значок неисправности тормозной системы загорается на панели приборов, если уровень тормозной жидкости в расширительном бачке упал до критического уровня.Обычно проблема устраняется доливом жидкости до нормального значения, однако это также может свидетельствовать о необходимости замены тормозных колодок и дисков или даже свидетельствовать о протечках магистралей и шлангов. Также на приборке загорается специальная пиктограмма при включении стояночного тормоза.

9. Порванные или перегнутые тормозные шланги


Наиболее опасная неисправность, требующая немедленного устранения. тормозные шланги сделаны из резины и со временем стареют — теряют эластичность, трескаются, растягиваются, рвутся или растягиваются.Это приводит к протечкам, разгерметизации и завоздушиванию. гидравлической системы, и, как следствие, ухудшение замедления или полный выход из строя тормозов. Периодически проверяйте эти детали и своевременно заменяйте их при появлении любого из вышеперечисленных признаков.

10. Рычаг стояночного тормоза не отпущен

Большинство водителей периодически забывают вернуть ручку стояночного тормоза в исходное положение перед запуском автомобиля. Это приводит к повышенному износу фрикционов и дисков, а также к перегреву тормозов.И даже к отслоению накладок от тормозных колодок. При наличии задних барабанных тормозов неработающий стояночный тормоз свидетельствует о необходимости регулировки – это означает, что закис или вышел из строя механизм автоматической подачи колодок. Торможение на такой машине будет посредственным — фактически всю работу возьмут на себя передние тормоза.

Почему перестали работать передние тормоза на газели? Проблемы с тормозами: тугая или мягкая педаль

Тормозная система автомобилей Газель двухконтурная с гидравлическим приводом.Первый контур включает передние дисковые тормоза, а задний контур состоит из двух барабанных тормозов и регулятора тормозных усилий («колдун»). Неисправности в работе тормозной системы могут возникать из-за низкого качества отдельных узлов и неправильных действий водителя при выполнении ремонтных работ на тормозной системе.

Одной из «болезней» тормозов Газели является срабатывание тормозного привода со второго шага. Виновником этой неисправности являются упорные кольца поршней, расположенных в задних тормозных цилиндрах.Из-за низкого качества изготовления они теряют эластичность в процессе эксплуатации автомобиля, в результате чего прижимная пружина колодок перемещает их вместе с поршнем к середине цилиндра. В этом случае зазор между тормозными колодками и тормозным барабаном увеличивается и одного нажатия на педаль тормоза недостаточно, чтобы колодки прижались к тормозному барабану. Поэтому водителю приходится второй раз нажимать на педаль тормоза.

Если тормоза срабатывают только после нескольких нажатий на педаль тормоза, то это не будет свидетельствовать о герметичности гидропривода, а место вытекающей из него тормозной жидкости занято воздухом.Прежде чем приступить к прокачке гидропривода, необходимо найти место утечки тормозной жидкости и устранить ее. Начинать удаление воздуха из системы нужно с правого заднего тормозного цилиндра, затем левого заднего, правого переднего и закончить передним левым.

Если вы не первый владелец автомобиля Газель, и при попадании воздуха в гидропривод вы никак его не прокачаете. Тогда обратите внимание на передние тормозные суппорты. Возможно, при ремонте тормозной системы суппорты перепутали, установив правый вместо левого, а левый вместо правого.В этом случае клапаны, посредством которых удаляется воздух, будут располагаться внизу и при прокачке удалить воздух из суппорта не получится. Чтобы устранить эту неисправность, придется переставить суппорта так, чтобы клапана располагались вверху.

Главный цилиндр также может быть виновником выхода из строя тормозной системы. Проверить правильность его функционирования можно следующим образом. Для выявления его неисправности нужен еще человек, который будет нажимать на педаль тормоза.А вы в это время должны открутить крышку питающего бачка, где находится тормозная жидкость, и посмотреть, хлещет ли она при нажатии на педаль тормоза. В этом случае главный тормозной цилиндр необходимо заменить.

В своей сегодняшней статье я хочу рассказать о педали тормоза , а именно о том, какой она должна быть в идеале, тугой или, наоборот, мягкой, как найти эту золотую середину?

По большому счету педаль тормоза может иметь несколько положений и состояний.

Первое состояние предусмотрено производителем, когда при нажатии на педаль тормоза отсутствуют провалы, рывки и не требуется особых усилий.Есть также два других неприятных для водителя состояния педалей, которые могут вызывать у водителя беспокойство.

Имеется в виду состояние педали, когда она чрезмерно тугая или, наоборот, очень мягкая. И то, и второе явление одинаково недопустимы и свидетельствуют о неисправностях и необходимости срочного ремонта тормозной системы.

Тугая педаль тормоза может быть по нескольким причинам, и они не обязательно могут быть связаны с традиционными «болячками», характерными для всех моделей тормозов.Однако я все же предлагаю рассмотреть самые распространенные из них, а также постараюсь дать дельные советы, как их устранить.

2. Застрял корпус клапана в вакуумном усилителе. Необходимо заменить вакуумный усилитель;

3. Повреждена диафрагма вакуумного усилителя. Решается заменой вакуумного усилителя;

4. Неисправный наконечник вакуумного усилителя. Наконечник следует заменить;

5. Залипание или неработоспособность обратного клапана в вакуумном усилителе.Для устранения необходимо заменить обратный клапан;

6. Неисправен обратный клапан вакуумного усилителя или нарушена герметичность, в результате чего топливо попадает в камеру вакуумного усилителя. Вакуумный усилитель с обратным клапаном подлежит замене;

7. Повреждение шланга, соединяющего вакуумный усилитель и впускной коллектор, или шланг неплотно закреплен на штуцере. Лечится заменой шланга, либо, если есть возможность, подтягиванием хомута крепления.За состоянием шланга следует регулярно следить, особенно в холодное время года. Пока шланг холодный, он сохраняет необходимую жесткость — тормоза работают нормально. Однако после нескольких десятков минут работы мотора шланг нагревается и становится более эластичным. Если, например, при осмотре вы не обнаружили расслоения, пропускная способность шланга уменьшится, что в свою очередь может вызвать проблемы с педалью тормоза.

8. Вздулись уплотнительные кольца в рабочих колесных цилиндрах, это часто происходит в результате попадания на их поверхность горюче-смазочных материалов, либо в результате использования некачественной тормозной жидкости.Чтобы исправить эту ситуацию, необходимо отремонтировать рабочие тормозные цилиндры и заменить тормозную жидкость.

Вот несколько способов, как самостоятельно проверить работоспособность вакуумного усилителя.

В первую очередь выполнить для того, чтобы в системе возник вакуум. После этого нажмите на педаль тормоза, если педаль тугая – это явный признак неисправности шланга или усилителя. Затем заглушите двигатель и подождите 5-7 минут, не нажимая на тормоз.

Необходимо конкретизировать неисправность, для этого нажать на педаль.Если все равно туго — скорее всего неисправность кроется в клапане вакуумного усилителя.

Есть еще один тест. При неработающем двигателе необходимо несколько раз нажать на педаль тормоза, чтобы убрать разрежение в тормозной системе. После этого, не отпуская педали, необходимо запустить двигатель, если педаль начала немного проваливаться — усилитель в порядке.

Причина мягких тормозов

Мягкая педаль тормоза, как правило, свидетельствует о нескольких поломках в тормозной системе одновременно.Точнее, причин, по которым педаль тормоза может стать мягкой, множество. Иногда это явление также называют отказом педали тормоза.

Тормозная система — одна из ключевых в автомобиле. Его неисправность или неправильная работа приводит к невозможности эксплуатации машины. Транспортным средствам со сломанными тормозами законом запрещено движение по дорогам – это крайне опасно. Вне зависимости от того, как именно проявляется неисправность именно на вашем автомобиле: вибрирует ли руль, не уводит ли машину в сторону при торможении или из шланга сочится тормозная жидкость.Мы собрали 10 верных признаков проблем с тормозами, которые требуют срочного ремонта.

Как работают тормоза

Чтобы понять, что может случиться с тормозной системой, давайте сначала разберемся, как она работает. Во всех современных автомобилях этот узел включает в себя тормозные диски или барабаны и колодки, которые механически замедляют движение автомобиля. При нажатии на педаль тормоза водитель механически перемещает поршень в главном тормозном цилиндре, затем тормозная жидкость, двигаясь по магистралям, приводит в действие колесные тормозные цилиндры.Те, в свою очередь, прижимают колодки со специальным фрикционным составом к дискам или барабанам – машина начинает тормозить. Система также включает в себя вакуумный усилитель тормозов для минимизации давления на педаль и расширительный бачок тормозной жидкости. Многие автомобили оснащены электронной системой, которая предотвращает блокировку колес во время торможения, известной как ABS.

10 наиболее распространенных проблем

1. Износ тормозных колодок

Тормозные колодки – самый ненадежный элемент тормозной системы, требующий регулярной замены.В дисковой тормозной системе колодки без проблем работают в среднем до 40 тыс. км, после чего их заменяют комплектом новых. Это связано с конструкцией детали. Накладка представляет собой металлическую пластину с абразивной накладкой. Последний со временем стирается от контакта с чугунным диском, превращаясь в пыль. Нередко он также разрушается от перегрева или просто отслаивается от основания. Характерным признаком неисправности является снижение уровня тормозной жидкости в расширительном бачке или скрип и скрежет при торможении.Это явно намекает на необходимость замены колодок.

2. Износ тормозных дисков и барабанов

То же самое относится к тормозным дискам и барабанам. Эти детали живут в среднем в два раза дольше, чем колодки. То есть тормозной диск или барабан выдерживает два комплекта колодок, после чего подлежит замене на новый. Предел износа этих деталей указывается изготовителем в документации и не должен превышаться потребителем. По этой причине популярную услугу проточки тормозных дисков можно отнести к разряду относительно честного взятия денег с автомобилистов – как правило, это медвежья услуга.Другими признаками необходимости замены дисков являются вибрации на руле при торможении и потускневший цвет детали, свидетельствующий о сильном перегреве. Последнее приводит к короблению и ухудшению торможения, а то и к невозможности корректной работы АБС.

3. Утечки в гидравлической магистрали

Одной из самых опасных поломок тормозов является разгерметизация тормозной магистрали. Проявляется она достаточно просто: при нажатии на педаль последняя уходит в пол практически без сопротивления, при этом автомобиль существенно не тормозит.Если это произойдет с вашим автомобилем, немедленно остановитесь, используя торможение двигателем или механический стояночный тормоз, и будьте предельно осторожны. Найдите утечку и замените поврежденную трубку или шланг, затем прокачайте систему. Ехать на машине с такой неисправностью смертельно опасно!

4. Износ и заедание направляющих суппортов, перекос тормозного цилиндра

Поршни рабочих тормозных цилиндров и направляющие суппорта со временем окисляются и могут начать подклинивать. Это приводит к ухудшению торможения и его неравномерности.Это проявляется смещением автомобиля в сторону при нажатии на педаль тормоза. Часто подклинивание приводит к перегреву дисков и барабанов, а также к повышенному износу тормозных колодок. Эта проблема оказывает значительное влияние на безопасность и должна быть решена как можно скорее. Езда особенно опасна зимой и в дождливую погоду – машина может резко перевернуться.


5. Деформация тормозных дисков

Тормозные диски обычно изготавливаются из чугуна.А этот материал, как известно, не любит резких перепадов температуры. Следите за тем, чтобы они не перегревались, особенно при движении по горным серпантинам или буксировке тяжелого прицепа. Не рекомендуется форсировать броды с сильно горячими дисками — это может привести к их искривлению и необходимости преждевременной замены. О симптомах проблемы мы уже упоминали – это вибрации на руле при торможении, увеличение тормозного пути и преждевременное срабатывание системы АБС.

6. Слабое замедление


Плохое замедление обычно связано с сильным износом тормозных колодок, дисков и барабанов, но есть и другие причины. Это может быть связано с перегревом и закипанием тормозной жидкости. В этом случае работоспособность восстанавливается, как только механизмы приобретают нормальную температуру. Также ухудшение торможения может произойти из-за разгерметизации вакуумного усилителя тормозов или подклинивания главного тормозного цилиндра.Эти детали необходимо заменить новыми.

7. Запах дыма и гари от тормозов


Дым или сильный запах, исходящий от тормозов, является верным признаком перегрева и скорого отказа тормозной системы. Перегрев приводит к образованию нагара на поверхностях, что мешает нормальной работе механизмов. Также неприятный запах и дым могут возникать из-за попадания технических жидкостей и смазок на тормоза.Все это требует немедленной доработки и устранения причины неисправности.

8. Индикатор неисправности на приборной панели


Значок неисправности тормозной системы загорается на приборной панели, когда уровень тормозной жидкости в расширительном бачке упал до критического уровня. Обычно проблема устраняется доливкой жидкости до нормального значения, но это также может свидетельствовать о необходимости замены тормозных колодок и дисков или даже свидетельствовать о протечках магистралей и шлангов.Также на приборке загорается специальная пиктограмма при включении стояночного тормоза.

9. Порванные или перегнутые тормозные шланги


Наиболее опасная неисправность, требующая немедленного устранения. Тормозные шланги сделаны из резины и со временем стареют – теряют эластичность, трескаются, растягиваются, рвутся или растягиваются. Это приводит к протечкам, разгерметизации и завоздушиванию гидросистемы и, как следствие, ухудшению замедления или полному выходу из строя тормозов.Проводите периодический осмотр этих деталей и своевременно меняйте их при появлении любого из описанных выше признаков.

10. Разложить рычаг стояночного тормоза

Большинство водителей иногда забывают вернуть рычаг стояночного тормоза в исходное положение перед началом движения. Это приводит к повышенному износу фрикционов и дисков, а также к перегреву тормозов. Или даже к отслоению накладок от тормозных колодок. При наличии задних барабанных тормозов неработающий стояночный тормоз свидетельствует о необходимости регулировки – это означает, что механизм автоматической подачи колодок закис или сломался.Торможение на такой машине будет посредственным — фактически всю работу возьмут на себя передние тормоза.

Газель бизнес не работает тормоз. Проблемы с тормозами: тугая или мягкая педаль

Помните о важности регулярных проверок тормозной системы. Большинство водителей проверяют тормоза тогда, когда проблема уже есть, поэтому тормозные диски, колодки и другие компоненты тормозной системы своевременно не проверялись.

Представляем вашему вниманию краткий обзор основных проблем с тормозной системой:

Низкий уровень тормозной жидкости

Обычно указывает на течь в тормозной системе, которая может привести к очень серьезным последствиям.Необходимо проверить суппорта, тормозные шланги и трубки, главный тормозной цилиндр. При обнаружении течи неисправный компонент необходимо заменить новым. Запрещается эксплуатировать автомобиль до тех пор, пока он не будет отремонтирован, так как утечка может привести к полному отказу тормозов.

Педаль тормоза находится в самом низу

Это может произойти на барабанных тормозах, если заклинило регуляторы для компенсации нормального износа рабочего материала колодок. Регулировка может восстановить педаль до нормального уровня, но проблема будет повторяться по мере дальнейшего износа колодок.Рекомендуется хорошо очистить регуляторы или заменить их новыми. Также причиной низкой педали тормоза могут быть изношенные тормозные шланги или протечки. тормозная жидкость.

Мягкая или ватная педаль тормоза

Означает наличие пузырьков воздуха в тормозной системе, попавших туда при неправильной прокачке тормозов или при утечке или очень низком уровне тормозной жидкости. Прокачивать тормоза необходимо в той последовательности, которая предназначена для данной модели автомобиля. Еще причиной могут быть изношенные резиновые тормозные шланги, которые «раздуваются» при торможении.

Большой свободный ход педали

Возможные причины: изношенные тормозные шланги, неправильно отрегулированные барабанные тормоза или воздух в системе. Этот симптом довольно опасен, так как автомобиль может полностью потерять тормоза еще до безопасной остановки.

Педаль проваливается в пол

Очень опасная ситуация, вызванная сильным износом масляных уплотнений в главном тормозном цилиндре или утечкой в ​​гидравлической системе, которая не позволяет тормозам удерживать давление.

Биение педали тормоза

Указывает на искривленный диск – требуется замена или повторная обработка.Рабочие поверхности должны быть ровными (не более 0,05 мм биения) и параллельными (в пределах 0,0127 мм для большинства автомобилей). Также не забывайте про ступичные подшипники — если они исправны, их необходимо почистить, проверить и снова загерметизировать смазкой. Вам также понадобятся новые уплотнения ступичных подшипников.

Царапающий шум

Обычно указывает на то, что металл трется о металл, и вам предстоит крупный незапланированный ремонт тормозной системы. Скорее всего, потребуется замена тормозных дисков и/или барабанов, а также ремонт или замена других деталей тормозной системы (шланги, направляющие суппорта).Некоторые колодки дисковых тормозов имеют специальные металлические индикаторы износа, которые издают этот звук. Это означает, что тормозные колодки уже нуждаются в замене.

Визг или писк

Обычно вызывается вибрацией между тормозными колодками и суппортом. Лечится заменой или проточкой тормозных дисков, установкой новых колодок или нанесением на задние поверхности колодок специального противошумного состава.

Грохот

Обычно возникает из-за установки дисков с неправильной маршрутизацией.

Заклинивание тормозов

Масло, смазка или тормозная жидкость на колодках могут привести к «залипанию» тормозов.Найдите и устраните причину загрязнения и замените колодки. Также может подобрать барабаны или диски с глубокими царапинами, может потребоваться проточка или замена.

Клиновые тормоза

Может привести к заносу автомобиля в сторону и/или повышенному расходу топлива. Причиной могут быть ослабленные или сломанные пружины в барабанных тормозах, заклинивание ржавой или изношенной направляющей в суппорте, заклинивание цилиндра в суппорте, неправильная регулировка компенсаторов износа в барабанах, заедание или замерзание тросов ручного тормоза…Ремонтировать суппорта необходимо каждые 60 000 км (сигналом для такой переборки может служить неравномерный износ внутренних и наружных колодок).

Увод автомобиля в сторону при торможении

Причиной может быть: загрязнение колодок, неправильная регулировка тормозов, поломка цилиндра или всего суппорта, подклинивание тормозов с одной стороны, неравномерный износ тормозных дисков по бокам автомобиля или изношенные ступичные подшипники.

Жесткая («дубовая») педаль тормоза

Недостаточный вакуумный наддув может быть вызван низким вакуумом в коллекторе, утечкой в ​​вакуумной трубке усилителя тормозов или дефектом самого усилителя тормозов.Иногда сломанный обратный клапан приводит к утечке вакуума из усилителя тормозов, что приводит к жесткости педали тормоза. Процедура диагностики: стравить вакуум из системы при выключенном двигателе, запустить двигатель с нажатой педалью тормоза — если педаль «ушла», значит усилитель в порядке. Если при запуске двигателя педаль остается тугой, обратите внимание на усилитель, вакуумную трубку усилителя и обратный клапан.

На автомобилях, оборудованных системой Hydroboost, тугоподвижность педали может быть вызвана растянутым ремнем гидроусилителя, низким уровнем жидкости, утечкой в ​​гидравлических трубках или сломанными клапанами в самой системе Hydroboost.

Эти проблемы, особенно утечка тормозной жидкости, особенно актуальны в наши дни, так как подавляющее большинство современных автомобилей оснащены системой ABS. Эта система представляет собой сложную комбинацию электрических и гидравлических компонентов, не выдерживающих воздействия влаги или коррозии.

Тормозная жидкость

Тормозная жидкость обладает высокой гигроскопичностью, что означает, что она легко впитывает воду (влагу). При впитывании влаги температура кипения жидкости значительно снижается, она закипает намного раньше и тормозная система выходит из строя.Жидкость необходимо менять каждые 2 года или 60 000 км.

В своей сегодняшней статье я хочу рассказать о педали тормоза , а именно о том, какой она должна быть в идеале, тугой или, наоборот, мягкой, как найти эту золотую середину?

По большому счету педаль тормоза может иметь несколько положений и состояний.

Первое состояние предусмотренное заводом-изготовителем, когда при нажатии на педаль тормоза не происходит провалов, рывков и не требуется особых усилий.Есть также два других неприятных для водителя состояния педалей, которые могут вызывать у водителя беспокойство.

Имеется в виду состояние педали, когда она чрезмерно тугая или, наоборот, очень мягкая. И то, и второе явление одинаково недопустимы и свидетельствуют о неисправностях и необходимости срочного ремонта тормозной системы.

Тугая педаль тормоза может быть по нескольким причинам, и они не обязательно могут быть связаны с традиционными «болячками», которые характерны для всех моделей тормозов.Однако я все же предлагаю рассмотреть самые распространенные из них, а также постараюсь дать дельные советы, как их устранить.

2. Залипание гидроблока в вакуумном усилителе. Необходимо заменить вакуумный усилитель;

3. Повреждена диафрагма вакуумного усилителя. Решается заменой вакуумного усилителя;

4. Неисправен вакуумный усилитель наконечника. Наконечник следует заменить;

5. Залипание или неработоспособность обратного клапана в вакуумном усилителе.Для устранения необходимо заменить обратный клапан;

6. Неисправен обратный клапан вакуумного усилителя или нарушена герметичность, в результате чего топливо попадает в камеру вакуумного усилителя. Вакуумный усилитель с обратным клапаном подлежит замене;

7. Повреждение шланга, соединяющего вакуумный усилитель и впускной коллектор, или шланг неплотно закреплен на штуцере. Лечится заменой шланга, либо, если есть возможность, подтягиванием хомута крепления.За состоянием шланга следует регулярно следить, особенно в холодное время года. Пока шланг холодный, он сохраняет необходимую жесткость — тормоза работают нормально. Однако после нескольких десятков минут работы мотора шланг нагревается и становится более эластичным. Если, например, при осмотре вы не обнаружили расслоения, пропускная способность шланга уменьшится, что в свою очередь может вызвать проблемы с педалью тормоза.

8. Вздулись уплотнительные кольца в рабочих колесных цилиндрах, это часто происходит в результате попадания на их поверхность горюче-смазочных материалов, либо в результате использования некачественной тормозной жидкости.Чтобы исправить эту ситуацию, необходимо отремонтировать рабочие тормозные цилиндры и заменить тормозную жидкость.

Вот несколько способов, как самостоятельно проверить работоспособность вакуумного усилителя.

В первую очередь сделать это для того, чтобы в системе возник вакуум. После этого нажмите на педаль тормоза, если педаль тугая – это явный признак неисправности шланга или усилителя. Затем заглушите двигатель и подождите 5-7 минут, не нажимая на тормоз.

Необходимо конкретизировать неисправность, для этого нажать на педаль.Если все равно туго — скорее всего неисправность кроется в клапане вакуумного усилителя.

Есть еще один тест. На холостом ходу двигателя необходимо несколько раз нажать на педаль тормоза, чтобы убрать разрежение в тормозной системе. После этого, не отпуская педали, необходимо запустить двигатель, если педаль начала немного проваливаться — усилитель в порядке.

Причина мягких тормозов

Мягкая педаль тормоза, как правило, свидетельствует о нескольких поломках в тормозной системе одновременно.Точнее, причин, по которым педаль тормоза может стать мягкой, множество. Иногда это явление также называют отказом педали тормоза.

Тормозная система автомобилей Газель двухконтурная с гидравлическим приводом. Первый контур включает передние дисковые тормоза, а задний контур состоит из двух барабанных тормозных механизмов и регулятора тормозных усилий («колдун»). Неисправности в работе тормозной системы могут возникать из-за низкого качества отдельных узлов и неправильных действий водителя при проведении ремонтных работ тормозной системы.

Одной из «болезней» тормозов Газели является срабатывание тормозного привода со второго шага. Виновником этой неисправности являются упорные поршневые кольца, расположенные в задних тормозных цилиндрах. Из-за низкого качества изготовления они теряют эластичность в процессе эксплуатации автомобиля, в результате чего прижимная пружина колодок перемещает их вместе с поршнем к середине цилиндра. В этом случае зазора между тормозными колодками и тормозным барабаном и одного нажатия на педаль тормоза недостаточно для того, чтобы колодки прижались к тормозному барабану… Поэтому водителю приходится второй раз нажимать на педаль тормоза.

Если тормоза срабатывают только после нескольких нажатий на педаль тормоза, то это не будет свидетельствовать о герметичности гидропривода, а место вытекающей из него тормозной жидкости занято воздухом. Прежде чем приступить к прокачке гидропривода, необходимо найти место утечки тормозной жидкости и устранить ее. Начинать удаление воздуха из системы нужно с правого заднего тормозного цилиндра, затем левого заднего, правого переднего и закончить передним левым.

Если вы не первый владелец автомобиля Газель, и при попадании воздуха в гидропривод вы никак его не прокачаете. Тогда обратите внимание на передние тормозные суппорты. Возможно, при ремонте тормозной системы суппорты перепутали, установив правый вместо левого, а левый вместо правого. В этом случае клапаны, посредством которых удаляется воздух, будут располагаться внизу и при прокачке удалить воздух из суппорта не получится.Чтобы устранить эту неисправность, придется переставить суппорта так, чтобы клапана оказались вверху.

Главный цилиндр также может быть виновником выхода из строя тормозной системы. Проверить правильность его функционирования можно следующим образом. Для выявления его неисправности нужен еще человек, который будет нажимать на педаль тормоза. А вы в это время должны открутить крышку питающего бачка, где находится тормозная жидкость, и посмотреть, хлещет ли она при нажатии на педаль тормоза. В этом случае главный тормозной цилиндр необходимо заменить.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.