Датчик распредвала калина 8 клапанов: Страница не найдена — ВАЗ.сегодня

Содержание

Датчик фаз Калина (8 клапанов): где находится, признаки поломки

Датчик фаз для Калины с 8 клапанами считается одним из многочисленных приборов, который обеспечивает работу двигательной установки. Он еще называется датчиком распределительного вала. Его не устанавливают в карбюраторе мотора — он находится на головке цилиндрового блока слева в торце. В Лада Калина прибор устанавливается справа от клапанной крышки, у заливной горловины. Поскольку он ломается подобно другим деталям, необходимо знать больше моментов о признаках неисправности, причинах поломок и самостоятельной замене детали.

Признаки поломки

Датчик распредвала на Лада Калина определяет положение газового распределительного механизма в короткий промежуток времени. Это необходимо для отдачи команды двигательному управляющему блоку и для поступления топлива в систему. Датчик клапанов определяет, как расположен первый цилиндр, и синхронизирует зажигание. Понять, что он неисправен, можно по следующим моментам:

  • нестабильное функционирование мотора,
  • перезапуск мотора после остановки,
  • повышенный топливный расход,
  • понижение мощности двигателя,
  • неактивная динамика разгона.

Можно утверждать, что датчик положения фаз сломан и необходима замена датчика фаз, если:

  • блокируется трансмиссия на одной скорости,
  • индикаторы на панели говорят о системных ошибках,
  • машина передвигается рывками и периодически глохнет.

О неисправности также говорит разгон автомобиля до 80 километров в час и отсутствие двигательного запуска после остановки.

Важно! Если появляется ошибка 0340, 0342, то можно не искать другие симптомы неисправности. Вина лежит на измерительном приборе, находящимся в области двигателя. Даже после того, как пользователь уже поменял его, есть риск обрыва соединений.

Причины поломки

Датчик распределительных валов или ДПРВ ломается, если исчерпывается ресурс его эксплуатации, повреждается корпус контролера, обрывается цепь, случается короткое контактное замыкание, обрывается измерительное устройство от физического воздействия. Поломка случается из-за некорректной работы ЭБУ.

Замена датчика

Чтобы лично сменить датчик на Лада Калина, необходимо взять: 10-й ключ, новый расходник, тряпку, крестообразную отвертку и дополнительный источник света. Далее действовать по инструкции:

  1. Открыть капот.
  2. Справа от заливной горловины найти контроллер.
  3. С помощью отвертки отщелкнуть проводниковую колодку.
  4. Десятым ключом выкрутить крепеж.
  5. Извлечь контролер, провести дефектовку для посадки расходника.
  6. Очистить место для нового расходника, вставить новый прибор.
  7. Надеть колодку с проводами.

Замена контролера завершена. Останется запустить двигатель и проверить, как работает новое оборудование. Если соблюдать регламент постановки нового расходника, то он в среднем, прослужит 90000 километров. На все манипуляции потребуется потратить 1 час. Лучше не стараться сделать процедуру быстрее во избежание поломки пластмассовых фиксаторов.

В результате датчик фаз на Лада Калина — необходимая деталь для нормальной работы двигателя. Ломается он редко, но необходимо знать признаки и причины поломки, а также запомнить пошаговую инструкцию его починки.

Видео по теме

Датчик распредвала калина 8 клапанов цена — АвтоТоп

Для идентификации автомобиля и достоверного подбора датчик распредвала Lada Kalina 1117 1117 Универсал, следует внимательно выбрать модификацию транспортного средства. Для этого используйте уточняющую информацию с данными содержащими: мощность, измеряется в лошадиных силах (пример 103 л.с.), объем двигателя (пример 1,6 литра), тип (пример бензиновый) и модель + код двигателя, как правило, данный параметр редко используется, но найти его можно только в ПТС, так же можно обратить внимание на ось привода (бывают задний, передний или полный), ну и обязательный параметр — дата выпуска, разделяет модель т/с на рестайлинг, дорестайлинг, первый и последний год производства.

Эти данные служат для уникализации устанавливаемых запчастей в определенный период выпуска, так как производители постоянно модернизируют автомобили с конвейера.

Выберете модификацию т/с для поиска датчик распредвала

Двигатель: объем — 1.4 л., мощность — 90 л.с., тип — бензиновый, модель — VAZ-11194. Привод: передний. Год выпуска: 2008- наст. время

Двигатель: объем — 1.4 л., мощность — 88 л.с., тип — бензиновый, модель — VAZ-11194. Привод: передний. Год выпуска: 2008- наст. время

Двигатель: объем — 1.6 л., мощность — 82 л.с., тип — бензиновый, модель — VAZ-21114. Привод: передний. Год выпуска: 2004- наст. время

Двигатель: объем — 1.6 л., мощность — 84 л.с., тип — бензиновый, модель — VAZ1110. Привод: передний. Год выпуска: 2010- наст. время

Двигатель: мощность — 82 л.с., тип — электрический двигатель. Привод: передний. Год выпуска: 2013- наст. время

На следующем шаге для расширенного выбора, можно ввести Vin код автомобиля для перехода в иллюстрированные каталоги, где можно найти раскладку деталей до болтика и дубли отсутствующие в каталоге аналогов.

Краткие характеристики
  • Описание
  • Характеристики
  • Отзывов (0)
  • Вопрос-ответ

Вал распределительный ВАЗ-2108-2115, Калина 8 клапанный двигатель под датчик фаз ЕВРО-3 (ORIGINAL)

Лада «Калина» стала прорывным проектом Волжского автозавода, направленным на выпуск современного автомобиля, который с одной стороны должен был остаться относительно доступным для большинства граждан, а с другой приблизиться к мировым аналогам подобного класса машин по качеству и внедрению современных новшеств и технологий.

Выпуск и эксплуатация данной марки автомобиля в течение более чем пяти лет выявило традиционную проблему Волжского автозавода, заключающуюся в недостаточном качестве сборки агрегатов. Кроме того, применение в модели полноценного бортового компьютера, внедрение климат-контроля и установка ABS, привело к расширению номенклатуры запасных деталей, требующихся для ремонта ВАЗ-1117.

Салон автомобиля претерпел достаточно большие изменения по сравнению с традиционными моделями «классики». Однако недостаточно высокое качество пластика все также заставляет владельцев данного автомобиля искать альтернативную замену заводским деталям. Также большой популярностью пользуются детали, применяемые для тюнинга модели и позволяющие зачастую изменить автомобиль до неузнаваемости.

Датчик распредвала Лада Калина 8 и 16 клапанов

Современные моторы оснащены таким полезным элементом бортовой системы управления как датчик фаз. Он располагается на левом боку головки двигателя Лада Калина 16 клапанов и призван определять в заданный момент угол поворота распредвала. Информация с датчика направляется в ЭБУ, где осуществляется его обработка, после чего контроллер выполняет управляющие или корректирующие действия. Без присутствия такого датчика достичь исправной работы движка в Лада Калина 16 клапанов практически невозможно, ведь не будут верно откорректированы фазы газораспределения.

После получения информации от датчика управляющая функция ЭБУ сводится к установке правильного момента зажигания и своевременной подаче требуемого объема топлива к каждому цилиндру индивидуально в Лада Калина 16 клапанов. Весь этот функционал и обеспечивает ровную, устойчивую работу мотора на различных оборотах и при использовании топлива с разным качеством.

Свистит ремень генератора на Калине

Замена радиатора печки Калина

Как поменять лампу ближнего света на Калине

Проверка датчика фаз в Калине

Если возникло подозрение на неудовлетворительный функционал датчика фаз, то выполнить проверку можно самостоятельно без необходимости посещения сервиса. Для «знающих» владельцев Лада Калина 16 клапанов весь процесс займет не слишком много временного ресурса. Однако если опыта в данном вопросе нет, что лучшее решение встреча с адекватным мастером.

Для диагностирования привлекаем тестер. К клеммам «А» и «В» подключаем соответствующие кабели. Запускаем мотор Лада Калина 8 клапанов и отслеживаем момент после его останова. Наблюдаем особенность поведения напряжения: сразу за остановкой движка величина напряжения должна на протяжении около 8-10 секунд равняться бортовому значению. Если таковое явление присутствует, то значит цепь целая. В ином варианте имеем дело с обрывом цепи или ее замыканием.

Допустим, цепь целостна, а поступление напряжения все равно не наблюдаем. Здесь можно подозревать контроллер. Проверка также не слишком сложна. Для этого подсоединяем клеммы «А» и «С» к проводам тестера. При включенном зажигании должно наблюдаться бортовое напряжение. Если такового не происходит, то продолжаем упорные поиски обрыва.

Подсоединяем колодку с кабелями к сенсору, а в гнезда «А» и «С» погружаем подходящие проволочные отрезки. Замыкаем их, после ждем получения электрического контакта. Теперь указанные отрезки можно временно коммутировать с выводными контактами тестера. Наблюдаем за напряжением. Если датчик фаз пребывает в «исправности», то напряжение должно отображаться скачкообразными импульсами. Когда такого явления зафиксировать не удалось, можно смело «обвинять» датчик фаз и приговаривать его к безоговорочной замене.

Как заменить датчик фаз?

Хотя сама замена – это процедура довольно простая, однако многие владельцы Лада Калина 8 клапанов почему-то доверяют ее мастерам. Ввиду возможности возникновения разных ситуаций, в том числе и в дороге, считаем целесообразным привести алгоритм по замене.

«Главный» инструмент в нашем деле – ключ на «10». Также немаловажно будет правильно отыскать и приобрести датчик распредвала. Лучший вариант – покупка у официального представительства, поскольку здесь будет гарантировано качество с соответствующим подтверждением.


Ремонтное мероприятие осуществляем в следующем порядке:

  1. Отключаем разъемы питания, ранее отжав пластмассовые фиксаторы.
  2. Откручиваем крепежный болт.
  3. Снимаем сам датчик распредвала.
  4. На его место монтируем новый аналог.
  5. Производим подключение.

Подведем итоги

На выполнение всего комплекса манипуляций уйдет не более 1 часа. Торопиться не нужно! Пластмассовые фиксаторы легко надламываются, поэтому избегаем сильного подергивания за их каркасы.

Заметим, что когда датчик распредвала выходит из строя – явление крайне редкое, однако при таком неприятном обстоятельстве владелец Лада Калина 8 клапанов должен проявить весь свой опыт и максимальную аккуратность и тогда замена пройдет успешно.

Замена ГРМ на калине 8 клапанной. Установка времени по меткам. Какие инструменты вам понадобятся

На Лада Калина замена ременного привода рекомендуется через 40-50 000 км. Но это не значит, что в течение этого времени не нужно интересоваться состоянием ремня ГРМ. Очень даже нужно! Дело в том, что он может изнашиваться раньше положенного срока, и тогда его придется заменить на новый. Именно о замене ремня ГРМ мы и поговорим в этой статье.Здесь вам дадут подробную инструкцию, как провести ремонт такой сложности самостоятельно.

Последствия чрезмерного износа

Износ ременной передачи чреват ее обрывом, а это обязательно приведет к тяжелым последствиям. В результате клапаны встретятся с поршнями, из-за чего клапана будут гнуться, а поршни и цилиндры также могут получить значительные повреждения. После этого машину придется серьезно ремонтировать, а стоит такой ремонт недешево, поэтому до этого лучше не доводить.

Ремень лучше чаще диагностировать, чтобы выявить самые первые признаки его износа. Вы можете сделать это самостоятельно. А вот какие дефекты будут свидетельствовать о необходимости замены ремня:

  • поверхность начала покрываться трещинами;
  • на ней появилась опухоль
  • ;
  • концы растрепаны;
  • материал начал расслаиваться;
  • На поверхности видны
  • следов масла и других рабочих жидкостей.

Наличие масла на поверхности ременной передачи свидетельствует о том, что герметизация системы нарушена, и сальники начали подтекать.В этом случае их также необходимо заменить. Но это еще не все расходники, подлежащие замене. Вместе с ремнем и сальниками необходимо заменить и прокладки. Отдельно нужно сказать о натяжном ролике. Он тоже может потерпеть неудачу. Его неисправность можно определить по наличию люфта. Если вы сами затрудняетесь проанализировать состояние видео, то пригласите для этого специалиста и попросите его помочь вам.

Обязательно покупайте расходные материалы только в проверенных торговых точках.Если поставить некачественную вещь, то она точно не прослужит долго. Поэтому экономить здесь не стоит. Конечно, такой ремень проработает какое-то время, но за его состоянием нужно все время следить, чтобы не было обрыва.

Можно ли как-то попытаться предотвратить преждевременный износ шестерни? Конечно вы можете. Для этого вам не нужно:

  • практиковать экстремальное вождение;
  • эксплуатировать автомобиль при повышенных нагрузках;
  • допускают протекание рабочих жидкостей.

При соблюдении этих простых правил ремень вполне может прослужить положенный срок без замены. Но если все же было определено, что он износился, то его нужно срочно менять, чтобы потом не пришлось об этом жалеть. Для самостоятельной замены ременной передачи необходимо подготовить все необходимое – набор ключей и расходные материалы. Автомобиль должен быть закреплен и стоять на ровной поверхности. Это не особо сложный процесс, и с ним справится любой, кто внимательно ознакомился с данной инструкцией.Итак, приступим.

1. Сначала вам нужно будет снять защитную крышку. Для этого откручиваем 3 болта.
2. Чтобы получить доступ к силовому агрегату, придется снять правое колесо.
3. Опустите экран блока питания.

4. Теперь нам нужно провернуть коленчатый вал до тех пор, пока шестерни вала не будут расположены точно по меткам.

5. Теперь остановите коленчатый вал. Это необходимо для того, чтобы открутить маховик. Его видно через прорезь со стороны сцепления.Застопорить коленчатый вал можно обычной отверткой. Для этого нужно сначала снять резинку. Вы можете быть не очень хороши в этом. В этом случае придется вызвать помощника.
6. Теперь приступаем к демонтажу привода генератора.
7. Нам нужно ослабить натяжение ремня. Поэтому нам нужно открутить натяжной ролик. Во время его демонтажа следует следить за тем, чтобы звездочки не сбились со своего места.
8. Проверяем все метки и начинаем натягивать новый ременной привод.Ниже вы можете увидеть схему его установки.

9. Натягиваем ремень. Натяжение должно быть оптимальным – нельзя допускать провисания и чрезмерного натяжения. И то, и другое вполне может привести к преждевременному износу ремня.
10. Прокрутите коленвал и изучите расположение меток. Они не должны теряться. Если же они все-таки сошли со своих мест, то всю процедуру придется проделать заново.
11. Теперь нам нужно проверить проделанную работу.Для этого заводим двигатель. Во время его работы не должно быть посторонних шумов. Если они есть, это явный признак того, что что-то было сделано не так. В этом случае процедуру установки нового ременного привода придется повторить.

Консультация. Посторонний шум, появившийся после замены ремня, можно убрать, смазав элемент. Делается это с помощью специального аэрозоля, который можно купить в каждом специализированном магазине. Чтобы смазать деталь, запустите двигатель и постарайтесь, чтобы смазка осталась на внутренней поверхности ремня, ведь нам нужно смазать зубья.Сама процедура проводится не более 5 секунд.

Видео

Вчера к нам приехал один из наших постоянных клиентов на недавно приобретенной Калине второго поколения, замена ремня ГРМ, ролика и помпы плюс все жидкости, но об этом в другой статье. Этот двигатель также устанавливался на Гранту, поэтому данная статья будет актуальна и для нее. На спидометре 60 000 и я считаю, что для этого двигателя это оптимальный интервал замены, хотя во всех справочниках написано про 75 000.

Сразу оговоримся, что при обрыве ремня ГРМ на этом автомобиле гнет клапана. Рекомендуется проверять состояние ремня каждые 15 000 км пробега.

Для работы нам понадобится набор ключей и головок, а также шестигранник на 5 и ключ для натяжного ролика. Вся процедура занимает около полутора часов.

Двигатель аналогичен восьмому.

Сначала снимаем защиту, сливаем антифриз, можно и правое переднее колесо снять для удобства.Далее ослабляем контргайку натяжителя ремня генератора. Головкой на 10 откручиваем штифт натяжителя и снимаем ремень.

Откручиваем четыре болта шестигранником на 5 и снимаем верхнюю защитную крышку ремня ГРМ.

Устанавливаем верхнюю мертвую точку (ВМТ). Закручиваем коленвал за болт шкива по часовой стрелке до совпадения метки со звездочками распредвалов и картером ГРМ.

Отвернуть болт шкива коленчатого вала.Блокируем колеса упорами, затягиваем ручной тормоз, включаем пятую передачу и легким движением ключа с удлинителем полутораметровой трубы откручиваем этот болт.

Снимите защитную шайбу.

Метки на звездочках коленчатого вала должны быть совмещены с капельницей масляного насоса.

Хвала конструкторам АВТОВАЗа, наконец-то на двигателях появились ролики с индикатором натяжения, теперь нет необходимости натягивать его на глаз и проверять натяжение перекручиванием ремня, не прошло и тридцати лет с изобретения таких дизайн.Откручиваем болт натяжного ролика и демонтируем последний так же как и снимаем старый ремень ГРМ. На фото видно, что ремень натянут так как разошлись метки натяжения, при контроле за состоянием ремня ГРМ, если вы это видите, то его нужно просто подтянуть.

Для замены помпы нам необходимо снять звездочку распредвала, а также открутить несколько болтов внутреннего кожуха и снять ее.

Три болта вниз и запасной насос.Зеленая стрелка указывает на отверстие для болта натяжного ролика.

Поменяв водяной насос приступаем к установке нового ремня ГРМ.

Ставим на место кожух и звездочку распредвала. Проверяем совпадение всех меток, они были указаны выше. Ставим натяжной ролик, но болт не затягиваем. Надеваем новый ремень, соблюдаем направление вращения, сначала на звездочку коленвала, распредвала, натяжной ролик и помпу, последнюю можно поменять местами.Натягиваем ремень ГРМ. Специальным ключом поверните ролик против часовой стрелки, как указано на его корпусе…

… до совпадения меток на нем и затяните болт.

Проворачиваем коленвал на два оборота и снова проверяем совпадение меток и натяжение ремня.

Устанавливаем все детали в порядке, обратном снятию, заливаем антифриз и запускаем. Это не может быть проще.

Удачи на дороге.Ни гвоздя, ни стержня!

Замена ГРМ Лада Калина 8 клапанов операция несложная, по крайней мере здесь все намного иначе, чем с 16 клапанной версией двигателя. На Лада Калина с 8-клапанным двигателем менять ремень по данным производителя требуется каждые 75 тысяч километров. Обрыв ремня приводит к загибу клапанов. А загнутые клапана – это дорогостоящий ремонт всего двигателя, поэтому игнорировать процедуру не стоит. Ремень необходимо проверять каждые 15 тысяч километров.Если вы обнаружили дефекты или масло на ремне, то его необходимо немедленно заменить.

Подробная схема привода ГРМ Лада Калина подробнее .

  • 1 — шкив зубчатый коленчатого вала
  • 2 — зубчатый шкив насоса охлаждающей жидкости
  • 3 — ролик натяжной
  • 4 — задняя защитная крышка
  • 5 — зубчатый шкив распределительного вала
  • 6 — ремень ГРМ
  • А — выступ на задней защитной крышке
  • Б — метка на шкиве распредвала
  • С — метка на крышке масляного насоса
  • D — метка на шкиве коленчатого вала.

Для замены ремня ГРМ необходимо демонтировать ремень привода генератора или ремень привода вспомогательных агрегатов Калины с кондиционером. Шестигранником «на 5» откручиваем четыре винта крепления передней верхней крышки привода ГРМ и снимаем пластиковый кожух.

Во избежание повреждения датчика положения коленчатого вала снимите и его. При выключенном зажигании отжать замок колодки жгута проводов и отсоединить колодку от разъема датчика. Головкой «на 10» откручиваем болт крепления датчика.

Вынимаем датчик из приливного отверстия крышки масляного насоса и откладываем в сторону в место, где нет стальных опилок, которые впоследствии могут нарушить работу датчика.

Перед демонтажем ремня необходимо проверить фазы газораспределения двигателя — установить поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ (верхней мертвой точки) такта сжатия. Головкой «на 17» провернуть коленчатый вал по часовой стрелке за болт крепления шкива привода генератора до совмещения метки 1 на зубчатом шкиве распределительного вала с отливом 2 на задней крышке привода ГРМ.

Чтобы убедиться, что коленчатый вал находится в правильном положении, снимите резиновую заглушку смотрового стекла в верхней части картера сцепления. Риска 2 на маховике должна располагаться напротив прорези 1 шкалы, которая видна в окошке крышки картера сцепления.

Перед откручиванием болта крепления шкива привода генератора просим помощника зафиксировать коленчатый вал от проворачивания, вставив отвертку через окошко в картере сцепления между зубьями маховика.

Головкой «на 17» отвернуть болт крепления шкива привода генератора, снять шкив и шайбу.

Шестигранником «5» отвернуть три винта крепления передней нижней крышки ГРМ. Снимите крышку.

Ключом на 15 ослабить затяжку болта натяжного ролика.

Это приведет к вращению натяжного ролика и ослаблению натяжения ремня. Снимите ремень ГРМ со шкивов коленчатого и распределительного валов.Вынимаем ремень из моторного отсека.

Внимание! После снятия ремня ГРМ не проворачивайте коленвал и распредвалы во избежание застревания поршней в клапанах. Размеры ремня ГРМ Лада Калина с 8-клапанным двигателем шириной 17 мм, количество зубьев 113.

Чтобы снять натяжитель ремня ГРМ, отверните болт и снимите натяжитель вместе с болтом.

Вращаем пластиковую обойму ролика, придерживая за эксцентрик.Ролик должен вращаться тихо, ровно и без заеданий. В противном случае ролик необходимо заменить.

Заодно проверить исправность насоса охлаждающей жидкости можно, покрутив и покачав его за шкив. Устанавливаем натяжной ролик на место, полностью не затягивая болт его крепления. Для различных модификаций двигателя в головке блока цилиндров выполнены два резьбовых отверстия под болт натяжного ролика. Вверните болт крепления ролика в верхнее отверстие головки блока цилиндров.На фото ниже отверстие обозначено красной стрелкой.

Установите ремень ГРМ в обратном порядке. Перед установкой ремня убедитесь, что установочные метки коленчатого и распределительного валов совмещены. Надеваем ремень на зубчатый шкив коленчатого вала, затем натягивая обе ветви ремня, заднюю ветвь надеваем на шкив насоса охлаждающей жидкости и запускаем ее над натяжным роликом, а переднюю ветвь надеваем на шкив распредвала.

При необходимости провернуть шкив распределительного вала в направлении наименьшего хода до совпадения зубьев ремня с канавками шкива.Чтобы натянуть ремень, поверните натяжной ролик против часовой стрелки. Для этого вставьте стержни (диаметр 4 мм, расстояние между стержнями 18 мм) в пазы наружного диска ролика с помощью специального ключа (для наглядности показано на снятом ролике).

Такой ключ применялся для регулировки натяжения ремня на всех переднеприводных ВАЗах; купить можно в любом магазине автозапчастей.

Также для регулировки натяжения ремня ГРМ Лада Калина можно плоскогубцами снять стопорные кольца.Натягиваем ремень, поворачивая ролик натяжения ремня против часовой стрелки до совпадения выреза наружного диска ролика с прямоугольным выступом его внутренней втулки, и затягиваем болт крепления ролика моментом 34–41 Нм.

Чрезмерное натяжение ремня сокращает срок службы ремня, а также насоса охлаждающей жидкости и подшипников промежуточных роликов. Недостаточное натяжение ремня также приводит к его преждевременному выходу из строя и может стать причиной нарушения фаз газораспределения. Проворачиваем коленвал на два оборота по часовой стрелке.Проверяем натяжение ремня и совпадение установочных меток коленвала и распредвала. При снятом шкиве привода генератора удобно проверить правильность положения коленчатого вала, совместив метку 1 на зубчатом шкиве коленчатого вала с ребром 2 крышки масляного насоса. Фото для наглядности ниже.

Если вы не уверены в своих силах, то работу по замене ремня на Лада Калина можно доверить автосервису. Для двигателя с 8-клапанным механизмом ГРМ это дешевле, чем для версии с 16-клапанным мотором.

Как и обещал, начинаю писать темы по ремонту и обслуживанию двигателя. Это касается пока только 8-клапанного мотора 1.6, так как 16-клапанные достать сложно, да и стоят они немалых денег. В целом все работы показаны на примере мотора восьмерки, которая по своей конструкции мало чем отличается от Калины.

Итак, для того, чтобы заменить ремень ГРМ на Калине 8-кл нам понадобится следующий инструмент:

  • 10 головка с трещоткой или обычный ключ
  • Рожковый или накидной ключ 17
  • Плоская отвертка с широким лезвием
  • Специальный ключ для натяжения ролика ГРМ

Инструкция по снятию и установке ремня ГРМ на Лада Калина

В первую очередь необходимо, а затем открутить три болта крепления боковой крышки двигателя, под которой находится весь механизм ГРМ:

И сними его, чтобы он нам больше не мешал:

При ослаблении ремня его можно снять со звездочки распредвала, ролика и шестерни привода водяного насоса (помпы):

Но на данный момент полностью снять его не получится, так как он заблокирован снизу шкивом привода генератора, который необходимо открутить.Для большего удобства можно снять переднее правое колесо, предварительно подняв автомобиль домкратом. Это обеспечит лучший доступ к гайке шкива.

Теперь хочу обратить ваше внимание, что на фото ниже будет показана восьмерка, а на Калине она совсем другая. Но суть снятия остается прежней: необходимо удержать коленвал от проворачивания и в этот момент открутить болт. Заблокировать коленвал можно толстой плоской отверткой, вставив ее конец в окошко картера сцепления (там, где вы видели метку на маховике).

Откручиваем болт до конца рукой, как показано на фото ниже:

И снимаем шкив с коленвала Калины:

Зато теперь можно полностью снять ремень ГРМ, так как больше его ничего не держит:

Также лучше заодно поменять ролик натяжителя ремня. Достаточно открутить гайку его крепления и снять со шпильки, как показано на фото ниже:

Обратите внимание, что под валиком находится толстая шайба, это хорошо видно ниже:

При установке сначала вставьте его в натяжной ролик, и только после этого можно установить ролик на его место:

Прошу не обращать особого внимания на показанное на фото видео, так как я вообще не знаю его происхождения.Обычно они другого типа с двумя натяжными отверстиями под специальный ключ. А этот очень странный, и видимо вообще не с этой машины, так как ставить ремень с ним — это кошмар! Итак, давайте двигаться дальше!

Теперь можно установить новый ремень ГРМ: Для этого сначала надеваем его на шестерню коленвала внизу, затем сразу на звезду распредвала натягиваем большую ветвь:

В этот момент следите за тем, чтобы шестерня коленвала не вращалась без звездочки распредвала, иначе метки ГРМ сломаются и вам придется ставить их заново.Хотя это и не сложно, но лишняя трата времени бесполезна. Затем можно надеть ремень другим концом на шестерню помпы и на натяжной ролик. Посмотрите внимательно, чтобы все зубья плотно сели на шестерни, и подтяните ролик до необходимого уровня, вставив в отверстия специальный ключ.

Хорошо натянутый ремень при работе двигателя не должен бродить волнами, как это часто бывает. То есть при высоких и низких оборотах большая ветвь не должна отклоняться от прямой.Но в то же время, вы не можете перетащить его. Обычно при чрезмерном растяжении появляется характерный звук: гул от валика. В этом случае слегка ослабьте ремень.

Двигатели могут комплектоваться приводом газораспределительного механизма с автоматическим натяжителем ремня ГРМ или с натяжным роликом.

В последнем случае требуется регулярно (при техническом обслуживании, через каждые 15 000 км пробега) проверять состояние и натяжение зубчатого ремня, и менять его каждые 75 000 км.

С автоматическим натяжителем нет необходимости проверять и регулировать натяжение ремня ГРМ. Кроме того, в таком приводе значительно увеличивается срок службы самого ремня. Это не исключает выхода из строя натяжителя или течи масла через уплотнения вала.

При попадании масла на зубчатый ремень срок его службы значительно сократится.

Выход из строя зубцов на ремне приведет к нарушению фаз газораспределения и, возможно, серьезному повреждению двигателя.

Обрыв ремня неизбежно приведет к остановке двигателя. Учитывая все это, на двигателях с автоматическим механизмом натяжения целесообразно проверить состояние ремня ГРМ, и при обнаружении на нем дефектов заменить.

Проверка ремня ГРМ с натяжным роликом

Ремень ГРМ необходимо проверять при техническом обслуживании автомобиля — каждые 15 000 км.

Для выполнения работ вам понадобится ключ для натяжения ремня ГРМ.

1.Подготовка автомобиля к работе.

2. Ключом на 10 мм отверните три болта крепления передней крышки ремня ГРМ.

3. Поднимите крышку вертикально вверх и снимите ее с двигателя.

4. Проворачивая коленчатый вал, визуально проверьте состояние ремня.

Коленчатый вал можно вращать с помощью гаечного ключа на 17 мм для болта, крепящего его шкив, или с помощью большой шлицевой отвертки для зубьев маховика. Для этого выньте резиновую заглушку из отверстия в картере сцепления.

Ремень должен быть чистым, без грязи и масла на его поверхности. Ремень с надрывами, трещинами, расслоениями, прорезанными или изношенными зубьями, потертостями до корда подлежит замене.

5. Двумя пальцами попытаться провернуть ремень на 90° в области между шкивами коленчатого и распределительного валов, прикладывая к нему усилие 15 — 20 Нм (1,5 — 2,0 кгс.м).

Если приложенного усилия недостаточно для поворота ремня на требуемый угол, ремень будет перетянут; если ремень можно повернуть на больший угол, то ремень недостаточно натянут.

Чрезмерное натяжение ремня, масло и грязь сокращают срок службы ремня и ускоряют износ натяжного ролика и подшипника насоса охлаждающей жидкости.

Отрегулировать натяжение ремня на холодном двигателе.

6. С помощью ключа на 17 мм ослабьте гайку натяжного ролика.

7. Поворачивая ролик специальным ключом, добиваемся необходимого натяжения ремня и, удерживая ролик в таком положении, затягиваем гайку его крепления

8. Проверьте натяжение ремня (см. выше) и при необходимости повторите регулировку.

9. Наконец, затяните гайку ролика моментом 33,23 — 41,16 Нм (3,4 — 4,2 кгс-м).

10. Установите на место переднюю крышку ремня и затяните болты.

Как работает восьмиклапанный двигатель калина 2. Описание основных неисправностей

За всю историю производства на Лада Калина 2 (2192, 2194) устанавливалось достаточно большое количество вариантов двигателей. Так, для каждого варианта модификации автомобиля устанавливался отдельный силовой агрегат.В этой статье мы рассмотрим основные технические характеристики двигателей Лада Калина, а также обслуживание и тюнинг двигателя.

Технические характеристики

Лада Калина 2 стала логическим продолжением известного народного автомобиля. Двигатели второй серии практически неотличимы от первой. Перед тем, как перейти непосредственно к описанию технических характеристик, стоит отметить, что все двигатели, которые устанавливались на Калину 2, произведены АвтоВАЗом и французские версии не устанавливались.

Лада Калина 2.

Рассмотрим характеристики двигателя ВАЗ Калина 2 (2192, 2194):

Двигатели Калины комплектовались тремя типами коробок передач — 4-х ступенчатая автоматическая, 5-ти ступенчатая механика и 5-ступенчатый робот, позволивший максимально использовать потенциал и мощность мотора.

Техническое обслуживание двигателя

Техническое обслуживание и ремонт двигателя Калина 2 (2192, 2194) достаточно прост, так как все силовые агрегаты имеют простые конструктивные особенности.При своевременной замене масла ресурс двигателя может достигать 300 000 км. Итак, рассмотрим, какое и сколько масла нужно в двигатель Лада Калина, а также сам процесс замены.

Замена масла в двигателе

Процесс замены масла в двигателе достаточно прост. Требуется минимальное количество инструментов и времени. Рассмотрим процесс замены моторного масла в двигателе:

  1. Устанавливаем автомобиль на яму или подъемник.
  2. Демонтируем минусовую клемму с аккумулятора.
  3. Снимите защиту картера двигателя.
  4. Откручиваем сливную пробку и ждем пока вытечет масло. Затем нужно закрутить сливную пробку.
  5. Откручиваем заливную горловину и заливаем моторное масло.
  6. Меняем масляный фильтр.
  7. Залейте необходимое количество, закрутите заливную горловину и запустите двигатель.
  8. После того, как двигатель поработает 5-7 минут, проверяем уровень масла в двигателе.

Многие автомобилисты задаются вопросом, сколько масла нужно заливать в силовые агрегаты Калины 2 (2192, 2194).Так, согласно руководствам по эксплуатации и ремонту, в двигатель Калины вмещается 3,5 литра моторной жидкости.

Процесс замены масла Лада Калина 2.

Процесс замены жидкости в двигателе несложный и с ним справится даже начинающий автолюбитель. Итак, стоит ответственно подойти к вопросу – выбору масла, так как от этого зависит, насколько хорошо и как долго будет работать двигатель.

Выбор масла

Для выбора масла стоит обратиться к руководствам производителя.В большинстве случаев завод «АвтоВАЗ» заливает в свои автомобили моторное масло «Лукиол» или «Роснефть».

Все для ухода за двигателем Lada Kalina 2.

Основная часть автомобилей Lada Kalina имеет в своем силовом агрегате полусинтетическое масло — 10W-40. Но, синтетику тоже можно лить.

Описание основных неисправностей

На Калине 2 (2192, 2194), что касается силовых агрегатов, имеется ряд постоянных неисправностей. Почему они считаются постоянными? Скорее всего, это связано с конструктивными недостатками, которые конструкторы никак не могут исправить.Итак, давайте рассмотрим, какие неисправности встречаются чаще других.

Двигатель прогревается

Причиной этого явления часто является термостат. Как всем известно, на автомобилях производства АвтоВАЗа — это распространенное явление, начиная с «Классики». Для устранения неисправности необходимо заменить термостат на новый. Но что делать, если причина не в нем, а двигатель грелся по другой причине? Стоит определить, почему и каковы причины.

  • Неисправность датчика температуры.
  • Вентилятор охлаждения вышел из строя.
  • Неисправность проводки или электронного блока управления двигателем.

Несоблюдение температурного режима может привести к неисправности двигателя, а также привести к значительным неисправностям головки блока и блока цилиндров. Стоит помнить, что рекомендуемая рабочая температура двигателя Калины составляет 87-103 градуса Цельсия.

Тюнинг силового агрегата

Тюнинг двигателя Лада Калина 2 (2192, 2194) осуществляется по аналогии с другими силовыми агрегатами производства АвтоВАЗа.Итак, первое, что делают автомобилисты, это чип-тюнинг. Программная настройка, позволяющая либо увеличить мощность, либо снизить потребление. Также есть возможность найти баланс между двумя важными показателями.

Второй вариант — переборка самого двигателя и расточки. В силовой агрегат установлена ​​облегченная поршневая группа, а также другие детали тюнинга. Обычно, как показывает практика, автомобилисты меняют элементы системы охлаждения и подачи воздуха.

Заключение

Двигатель Лада Калина 2 (2192, 2194) имеет несколько вариантов.Так, на автомобили устанавливались многочисленные варианты силовых агрегатов, которые разрабатывались для других моделей производства АвтоВАЗа. Двигатель имеет простую конструкцию и достаточно прост в обслуживании и ремонте.

Выбор масла для двигателя Калина 2 (2192, 2194) очень деликатный вопрос, так как от него зависит, насколько долго и качественно будет работать основной агрегат автомобиля. Поэтому рекомендуется заливать рекомендованную производителем жидкость.

Надо сказать, что двигатель Лада Калина – это плод инженерных изысканий российской «разливки».То есть это полностью наша, отечественная разработка. Здесь следует сразу подчеркнуть, что в данном случае «российское» не означает «плохое» или «некачественное». Это важно. Так как многие скептики привыкли утверждать, что отечественный автопром — это автомобили, сделанные на коленке.

Безусловно, в отношении ряда конкретных вопросов эти суждения имеют право на существование. Но только не в случае с двигателем калины. Не верите мне? Мы постараемся вас переубедить. Но не просто убедить, а конкретными, достоверными фактами.

История создания «сердца Калинки»

Итак, как уже было сказано, двигатель Лады Калины – это результат работы отечественных инженеров автомобильной отрасли. Но мотор этой модели лада в то же время не является абсолютным новшеством. У него был свой прототип. Это силовой агрегат восьмой модели небезызвестных Жигулей. Да да именно так.

Конечно, «калиновый» мотор не был позаимствован у «Жигуленки» в чистом виде, а был улучшен и должным образом модернизирован.Но факт остается фактом: двигатель Lada Kalina — это вторая попытка «сердца» восьмой модели «Жигулей» выйти, что называется, в люди.

Так что обвинять мотор Калинки в неплатежеспособности априори неправильно. Потому что он сдал сложнейший экзамен — проверку временем.

А что может «калиновый» двигатель?

Совсем немного. Расскажем о каждом варианте в линейке двигателей калины. Изначально «Калинка» оснащалась 8-клапанными агрегатами, объем двигателя — 1.6 литров. У этого агрегата было достаточно сил — 82 «лошадки». Чтобы разогнать автомобиль до «соточки», ему нужно всего 13,5 секунд, двигатель замечательно тянет даже на низких оборотах. А ресурс двигателя был около 230 тыс. км.

В «Калиновой истории» был еще один серийный двигатель. Его рабочий объем — 1,4 литра, количество клапанов — 16 шт. А мощность двигателя выросла и достигла отметки в 90 «лошадей». Динамика разгона стала намного лучше. Потребовалось 12.5 секунд для ускорения. Если говорить о ресурсе силового агрегата, то он составлял около 200 тыс. км.

Третье поколение «силовиков» тоже имеет очень хорошие характеристики. При этом рабочий объем достигал 1,6 литра. Количество клапанов находится на уровне 16 единиц.

Хорошей оказалась мощность двигателя, которая достигла отметки в 98 лошадиных сил. Более того, некоторые автовладельцы самостоятельно устроили экзамен на машину, результаты таких испытаний показали, что «Калинка», оснащенная двигателем третьего поколения, имеет мощность 107 лошадиных сил.

Чем может удивить «двушечка»

А какие двигатели ставят на Лада Калина 2? Тоже с очень и очень хорошими показателями.

В стандартную комплектацию входит 1,6-литровый двигатель мощностью 87 л. С. В этой базовой комплектации автомобиль предлагается как с автоматической, так и с механической коробкой передач. Помимо прочего, производитель предлагает два шестнадцатиклапанных мотора мощностью 98 и 106 «лошадей» соответственно.

98-сильным двигателем оснащается Лада Калина 2 с автоматической коробкой передач.

Последний из представленных двигателей автовазовской «двушки» выполнен на базе приоровского двигателя с модернизированной электроникой и обновленной системой охлаждения.

Трансмиссию Лада Калина 2 можно назвать новшеством. Долгожданный передний привод дополняется специально разработанной трансмиссией с тросовым приводом. Причем привод – дело рук японских специалистов, а механизм переключения сделан мастерами известной немецкой фирмы.

Другие важные детали

Опытные автовладельцы прекрасно знают, что изношенные опоры двигателя доставляют немало неудобств в пути. В том случае, если подушки двигателя затвердели из-за разных условий эксплуатации, на кузов автомобиля передается вибрация, и это уже отчетливо ощущается при трогании с места или при прохождении поворотов.

Из-за пришедших в неудовлетворительное состояние опор двигателя могут возникать неудобные рывки при торможении двигателем, а также могут возникать посторонние звуки, приводящие автовладельца в огорчение (например, щелчки, удары и т.).

И вот что важно в данном вопросе касательно Lada Kalina.

Самостоятельно заменить опору двигателя на этом детище АвтоВАЗа не составит труда.

Главное в этом деле знать некоторые подробности. В целом этот процесс не доставит особых хлопот автовладельцу.

Тюнинг «Калинка»

Возможен ли простой тюнинг силового агрегата этой модели АвтоВАЗа? Да, вполне. И вот почему.Само по себе устройство «калинового» двигателя простое и понятное, без всяких, как говорится, фишек и наворотов. Именно поэтому тюнинг двигателя возможен без особых проблем, в том числе и для самого автовладельца (если, конечно, он не «вы» с оборудованием).

Хотя по поводу этой стороны вопроса – проводить модернизацию самостоятельно или доверить этот процесс профессионалам – опытные автолюбители говорят следующее. Даже если вы достаточно хорошо разбираетесь в автомобилях, все равно лучше не жалеть денег и отправиться на СТО для улучшения двигателя.Сервисные специалисты, как ни крути, провернут это дело лучше. А это, между прочим, серьезно. Есть, например, риск поломки электроники в машине. Тебе это надо?

Итак, мы определились с этим пунктом. Что вообще даст тюнинг? Прежде всего, это увеличит скорость машины и, конечно же, ее мощность.

Охрана тендера «Калинка»

Как поведет себя мотор «Калинового» автовазовца, если включить подогреватель двигателя? Совсем неплохо.

Если кто-то не совсем понял, о чем идет речь, поясним: подогреватель двигателя установлен для автономного предпускового подогрева этого самого двигателя. За что? Упростить процедуру запуска двигателя в холодное время года (это особенно важно для наших, российских, погодных условий, когда зима может «вдруг» наступить и длиться довольно долго).

Отопитель дает автовладельцу возможность увеличить ресурс двигателя, обеспечить его полный прогрев, гарантировать надежный и безопасный запуск даже в самую холодную зиму, способствует экономии топлива и времени, затрачиваемого на подготовку к поездке.При использовании отопителя отключается сам силовой агрегат (это серьезное преимущество по отношению, например, к оборудованию автозапуска).

Необходимо использовать обогреватели только известных производителей, хорошо зарекомендовавших себя на специализированных рынках. Это, кстати, касается любого оборудования и устройств, устанавливаемых на «Калину» самостоятельно или на СТО.

Многие думают об этой проблеме. Считается, что клапана на Лада Калина 2 гнутся при обрыве ремня ГРМ.Вопрос, и, действительно, не только любопытный, но и важный.

Что происходит в процессе

Для начала стоит пояснить для тех, кто не слишком разбирается в тонкостях предмета. Ремень ГРМ, или иначе ремень ГРМ, представляет собой замкнутое резиновое кольцо. Внутренняя сторона этого кольца надрезана. Они там для того, чтобы синхронизировать распредвал и коленвал двигателя. Обычно используется в тех случаях, когда используется ременная передача.

В момент обрыва этого ремня «распредвалы» как бы «зависают» в положении секунды, когда на самом деле произошел обрыв.А вот что касается коленчатого вала, то он вращается дальше за счет присущей ему инерции и поршни сильно бьют по клапанам. Но только на открытые в это время клапаны. Поэтому клапана погнуты. При этом результат не зависит от включенной передачи и количества оборотов, набранных двигателем в текущий момент.

Причины обрыва ремня ГРМ

Из-за чего это могло произойти? Все просто, обычно первая причина в том, что заклинил насос. Еще поломка может произойти от сильного устаревания ремня, то есть его низкого качества и износа со временем.А также могут заклинить ролики, распредвалы и коленвал и так далее.


Клапан гнется на Калине 2?

Эта модель Лада Калина 2 оснащена более чем одним типом двигателя. При наличии машины в комплектации, именуемой «норма», под капот ставится усовершенствованный двигатель с восемью клапанами и облегченной группой поршней, по другой ОПГ (такие двигатели устанавливаются и на Lada Granta). Так возникает проблема соударения поршней с клапанами в момент обрыва ремня ГРМ.Происходит это из-за того, что в двигателях этого типа поршни имеют специальные выемки, и если облегчить шатунно-поршневую группу (сокращенно ШПГ), то поршни становятся тонкими и делать выемки просто негде.

Аналогичная проблема есть и у люксовой версии. Хотя там у двигателей в два раза больше клапанов — шестнадцать, но если ремень ГРМ обрывается, то в этой машине сталкиваются еще и клапана с поршнями. Обычно в люксовых моделях это случается намного реже, чем в других, но все же бывает.Основная причина того, что ремень все-таки рвется – заклинившая помпа, а также натяжной и опорный ролики.

Когда не стоит искушать судьбу…

Если за машиной не ухаживать и владелец мало заботится о ней, то вскоре ему придется потратить много денег на ремонт. Специалисты АвтоВАЗа рекомендуют своевременно производить замену ремней ГРМ, а также неустанно следить за состоянием всех роликов и натяжителей.

На данный момент для нового автомобиля Лада Калина 2 выпускается два типа двигателей.

Двигатель 2116 — для комплектаций «норма» и «стандарт»

Мотор с маркировкой 2116 устанавливается на два вида техники модели Лада Калина 2. Это «норма» и «стандарт» комплектации. Двигатель представляет собой усовершенствованный вариант двигателя 11183, в котором значительно снижен вес шатунно-поршневой группы. Тридцать девять процентов — инженеры из Тольятти постарались на славу. Новая версия этого типа двигателя лучше, например, новейшим приводом распредвала, а также металлической прокладкой ГБЦ и, наконец, улучшенной блочной системой кондиционирования.Основным преимуществом последней модели двигателя также является обязательная термообработка головки блока цилиндров. Это делает детали прочнее и долговечнее.

Все переднеприводные модели Lada имеют электропривод дроссельной заслонки в двигателе. Эта инженерная модернизация прибавила мотору еще с десяток лошадиных сил. И вот мотор стал девяностосильным. А за счет того, что было уменьшено количество механических потерь, крутящий момент двигателя увеличился на 20 единиц. Но добиться его можно будет уже при 3800 об/мин.Также был значительно снижен расход топлива – что сказалось на улучшении экологичности автомобиля. Меньше выбросов углекислого газа в воздух.

Производитель уверяет покупателей, что до первого капитального ремонта автомобиль проедет не менее 200 тысяч километров. Он также должен служить столько же в паре с новой моделью двигателя.

Есть мотор 21126 для пакета «Люкс»

1,6 литра и почти сто лошадиных сил — таковы характеристики этого двигателя.Это был второй двигатель для Лада Калина 2. Он доступен только для самых «богатых» версий автомобиля. Здесь также облегчена шатунно-поршневая группа, а также гидротолкатели клапанов. И их будет ни мало, ни много — по четыре на каждый цилиндр. В новой модели двигателя, как и в предыдущей, присутствует так называемый ремень «Гейтс». Гарантия на такой ремень – 120 тысяч километров пробега. В основном, все 200 тысяч подчинены его ресурсу. Такой ремень с большим успехом прошел испытания на модели Lada Priora.

Обновленный приомотор с индексом 21127

Тольяттинцы решили обновить имеющийся двигатель 21126 и добавить в него немного огня – теперь Калина 2 с таким «сердцем» будет иметь мощность 106 лошадиных сил, обладая максимальным крутящим моментом 150 Н*м. Это достигается благодаря добавлению другого режима впуска — на малых оборотах воздух проходит по длинному каналу, на высоких — по короткому. Двигатель также имеет новый датчик MAP и обновленное программное обеспечение.

Правда, как и везде, есть недостатки — при обрыве ремня ГРМ сминаются клапана и страдает шатунно-поршневая группа деталей.

Конструктивные особенности

Автомобили Лада Калина

второго поколения имеют четырехцилиндровые двигатели с системой охлаждения водяного типа и улучшенным впрыском топлива мод. ВАЗ-21116, ВАЗ-11186 (87 л.с.), ВАЗ-21126 (98 л.с.), ВАЗ-21127 (106 л.с.).

Осевой разрез двигателей ВАЗ-21116 и ВАЗ-11186

Перпендикулярный разрез двигателей ВАЗ-21116 и ВАЗ-11186

Содержат 8 клапанов, отличаются только тем, что у ВАЗ-21116 шатунно-поршневая группа импортного производства, а у ВАЗ-11186 отечественная.Оба двигателя созданы на базе ВАЗ-11183, разница лишь в упомянутом 39% щадящем шатунно-поршневой группе, что позволяет экономить топливо, снизить шум, вибрацию, увеличить ресурс до 200 000 км. Моторы оснащены ремнем ГРМ с автоматическим натяжителем, усовершенствованной системой охлаждения, стальной прокладкой головки блока цилиндров, повышенной компрессией (10,5 по сравнению с 9,8 у двигателя ВАЗ-11183), а также форсунками охлаждения поршней.

Конструкция такая же, как на двигателях ВАЗ-21116 и 11186, такой же блок цилиндров, коленчатый вал и шатунно-поршневая группа.Конструктивная особенность состоит из четырех клапанов на цилиндр, приводимых в действие двумя распределительными валами через гидравлический толкатель.

Двигатель

По конструкции аналогичен предыдущему мотору. Отличается формой и устройством системы запуска. За счет того, что к двигателю были добавлены такие аспекты, как: резонансный объем, система демпферов, изменение калибровки электронного блока, использование датчика давления в системе управления. Удалось увеличить показатель мощности, а также повысить «гибкость».Это способствовало тому, что машина стала более приспособленной к городу.

Блок цилиндров

Блок двигателя изготовлен из высококачественного чугуна. Цилиндры с системой охлаждения имеют каналы для прохождения жидкости, своеобразную рубашку, за счет чего увеличивается охлаждение поршней и уменьшается коробление блока от перегрева. В опорах блока установлены сталеалюминиевые вкладыши, выполняющие роль подшипников коленчатого вала.

Коленчатый вал

Имеются масляные каналы для смазки вкладышей шатунов.На переднем конце расположены: масляный насос, зубчатый шкив приводного ремня и ремень генератора. Сзади на конце находится маховик, на котором железный зубчатый венец.

Соединительные стержни

Отрыв из стали. В верхней головке установлена ​​сталебронзовая втулка, в нижней — тонкостенные втулки.

Осевой разрез двигателя ВАЗ-21126: 1 — масляный насос; 2 — ремень генератора; 3 — шатун; 4 — поршневой палец; 5 — ремень ГРМ; 6 — крышка ГРМ; 7 — шкив распределительного вала; 8 — вход; 9 — свечной колодец; 10 — масляная крышка; 11 — термостат; 12 — маховик; 13 — форсунка охлаждения днища поршня; 14 — маслоприемник; 15 — коленчатый вал.

Поршни

Цилиндры изготовлены из алюминия. В каждом по 3 кольца. На днищах имеются углубления, два для клапанов и одно для патронника.

Масляный поддон

У двигателей ВАЗ-21116 и ВАЗ-11186 эта кузовная деталь состоит из стали, а у ВАЗ-21126, ВАЗ-21127 из алюминия.

Головка блока

Головка блока расположена сверху блока цилиндров. Изготовлен из алюминия.В нижней части имеются каналы, по которым протекает жидкость, понижающая температуру в камерах сгорания. В верхней части ВАЗ-21116, ВАЗ-11186 головка двигателя является основным элементом ГРМ, иначе говоря, распределительным валом. Вращается в опорах и в двух корпусах подшипников.

Двигатели ВАЗ-21126, ВАЗ-21127 оснащены двумя распредвалами на впускные и выпускные клапаны. Устанавливается в опоры головки блока. Ремень ГРМ изготовлен из чугуна. Кулачки механизмов проходят термообработку, благодаря чему происходит активация клапанов.

Перпендикулярный разрез двигателя ВАЗ-21126: 1 — пробка сливная; 2 — масляный картер; 3 — масляный фильтр; 4 — водяной насос; 5 — катколлектор; 6 — выпускной клапан; 7 — пружина клапана; 8 — распределительный вал выпускных клапанов; 9 — вход; 10 — крышка головки блока цилиндров; 11 — впускной распределительный вал; 12 — толкатель гидрораспределителя; 13 — корпус подшипника распределительного вала; 14 — сопловая рейка; 15 — сопло; 16 — направляющая втулка клапана; 17 — впускной клапан; 18 — прокладка головки блока цилиндров; 19 — компрессионные кольца; 20 — маслосъемное кольцо; 21 — поршневой палец; 22 — шатун; 23 — блок цилиндров; 24 — крышка шатуна; 25 — маслоприемник.

Моторы ВАЗ-21126, ВАЗ-11186 оснащены электрогидравлическими толкателями, автоматически компенсирующими зазоры в приводе клапанов; во время использования зазоры не нужно регулировать.

Направляющие втулки закреплены в головке блока, снабжены фиксирующими их кольцами. Во избежание просачивания масла в цилиндр на втулках закреплены маслосъемные колпачки.

На клапаны двигателей ВАЗ-21116, ВАЗ-11186 установлены две пружины, на клапана ВАЗ-21126, ВАЗ-21127 — по одной.Распределительные валы приводятся в движение усиленным зубчатым ремнем.

Система смазки

Следует распылять под давлением, так как таким образом масло попадает на коренные подшипники скольжения, подшипники распредвала. Конструктивная особенность этой системы заключается в маслоотстойнике и шестеренчатом насосе, масляном фильтре, датчике давления в масляных каналах и масле.

Состоит из каналов для прохождения охлаждающей жидкости, радиатора с электровентилятором, водяного насоса, расширительного бочка и шлангов, термостата.

Система снабжения

Усовершенствование блока питания включает ТНВД, дроссельный узел, фильтр очистки топлива, регулятор давления топлива, форсунки и топливные шланги. Особенность конструкции в функции улавливания паров топлива угольным адсорбером.

Система зажигания

Моторы ВАЗ-21116, ВАЗ-11186 содержат четырехвыводную катушку, бронепровода и свечи зажигания. Моторы ВАЗ-21126, ВАЗ-21127 состоят из четырех индивидуальных катушек зажигания, которые управляются ЭБУ.

Система вентиляции

На примере двигателей ВАЗ-21116, ВАЗ-11186, представленных в виде изображения ниже, видно, что система вентиляции закрыта. Имеется патрубок для отвода картерных газов. При нулевой нагрузке картерные газы проходят через сапун через отверстие, иначе говоря калиброванное отверстие. При такой нагрузке генерируется высокое напряжение и газы выходят в дроссельное пространство.

При работающем двигателе заслонка может быть открыта, выхлоп проходит по шлангу большого контура в сапун, а затем в патрубок камеры сгорания.


Схема вентиляции картера двигателя: 1 — патрубок; 2 — дроссельная заслонка; 3 — клапан вентиляции картерных газов; 4 — шланг подачи воздуха; 5 — сапун большого контура системы вентиляции; 6 — крышка головки блока цилиндров; 7 — маслоотделитель; 8 — сапун выхлопа.

Блок питания

Двигатель с редуктором, сцеплением и главной передачей закреплен на трех опорах, воспринимающих основную массу агрегата и компенсирующих передаточный момент и нагрузки при движении автомобиля.

Примечание

В этой теме очень хорошо описано как правильно ремонтировать двигатель в случае поломки. Описание доступно для начинающих и опытных мастеров.

Полезные советы

Как известно, многие проблемы с двигателем можно предсказать по дыму (выхлопным газам).

Так сизый дым идет от просачивания масла в камеры сгорания. Частое появление сизого дыма может стать причиной износа деталей цилиндр-поршень.Износ маслосъемных колпачков может стать причиной появления дыма при длительном прокручивании стартера, частых рецидивах, беге по полотну, после торможения.

Густой черный дым появляется при неисправности двигателя или форсунок. При попадании жидкости в камеру сгорания появляется серый или густой белый дым. В зависимости от серьезности повреждения жидкость может попасть в масляный картер, в результате чего масло помутнеет от западрумита.

Ровный, слегка прозрачный белый дым из газовой трубы является нормальным явлением, особенно в сырую или прохладную погоду.

Очень часто машина перегревается. Чтобы этого не произошло, нужно внимательно следить за сигнальной лампочкой, отвечающей за перегрев охлаждающей жидкости.

Конечно, от перегрева никто не застрахован, но главное не паниковать, ведь его возможные последствия куда страшнее. Во-первых, никогда не глушите двигатель резко, так как это может привести к тепловому удару, и в этом случае двигатель может не запуститься. Во-вторых, после остановки дайте двигателю поработать на холостом ходу, тем самым поддерживая циркуляцию жидкости в системе.В-третьих, облить радиатор холодной водой, включить обогреватель на максимум. Только если температура упадет, остановите двигатель.

В-четвертых, сохраняйте спокойствие, не паникуйте! Не открывайте пробку радиатора, иначе фонтан вам будет обеспечен. Дайте автомобилю успокоиться, сберегая тем самым автомобиль и свои нервы.

Практически во всех установках для автомобилей с МКПП описано, что при запуске двигателя нужно выжимать сцепление.Делать это действительно нужно только во время мороза, в целях экономии заряда батареи. Остальное отрабатывается только для того, чтобы машина не двигалась при включенной передаче.

Этот метод вреден для двигателя, поскольку при включении сцепления на упорный подшипник коленчатого вала подается сильное напряжение. При пуске, особенно в морозы, долго не идет смазка. Как следствие, при движении будут толчки из-за износа подшипников и осевого люфта в коленчатом валу.Во избежание вышеперечисленного всегда проверяйте рычаг переключения передач, трогайтесь с места с затянутым ручным тормозом.

Калина

едет плохо. Калина не тянет и при обгонах тупит, плохо разгоняется. Утечки газа на холостом ходу

Всем доброго времени суток,
В первую очередь тема адресована тем, кто имел хоть какой-то опыт эксплуатации автомобиля. марки ЛАДА.
Причина неисправности в двигателе (1.6, инжектор, класс 8 Евро-3).
Признаки: чтобы всем было понятно, что с двигателем — скажу просто: все признаки запущенной стадии забитого катализатора!
(т.е. плохой запуск двигателя, не развивает скорость, высокая рабочая температура двигателя при длительной эксплуатации, ВООБЩЕ никак не едит, приходится разговаривать как старый мотоцикл даже для того, чтобы нормально тронуться). Сразу скажу — это не про него!

Теперь немного предыстории: машина была куплена новой в 2005 году, изначально двигатель казался «задушенным». Но не обращая на это внимания, ссылались на причину его экологического класса Евро-3 (сравнить динамику двигателя на тот момент не представлялось возможным).Так мы путешествовали несколько лет.
К тому времени двигатель стал менее динамичным, и по его пробегу (50-70 тыс. км) решили, что это точно катализатор расплавился. Наслушавшись рассказов о том, как легко от него избавиться, мы не учли одного:) Если бы все было так просто, то он оказался металлическим , а не керамическим))). Отдельная история, как мы от него избавились, но результат все же был достигнут. Заводим двигатель, трогаемся и… О БОЖЕ! его динамика никак не изменилась, только громче стала((((
Примерно с этого же времени появилась еще одна неисправность: двигатель стал прогреваться в процессе работы (залил качественный антифриз т.к. машина стояла в эксплуатации!!).Теперь он не только не тянет,но и греется.
Очередная борьба началась со второй неисправностью.
Заменен датчик температуры,потом помпа,потом термостат,потом снова датчик температуры,и потом сам радиатор.Все это продолжалось в течение года.
Вот и решили, что повышенная рабочая температура двигателя это побочный эффект его первой неисправности.
Потеряли этикетки? Нет, все в порядке.
Снова все силы были брошены на поиски первопричины.
Следующим шагом стало изменение программы двигателя на класс Евро-2. Трогаем — результат нулевой! … Продолжаем кататься.
Динамика автомобиля со временем стала сравнима с груженой машиной с 3, 4, 5, 10 мешками картошки, а дальше как будто буксируешь машину.Пробег уже 100-130 т.км.
Пришло время менять сетку бензонасоса — результат ноль, потом бензонасос — результат ноль, чистка форсунок — та же история.
Я уже молчу сколько диагностик сделано с момента эксплуатации. Параметры всегда в норме, но на вопрос «почему не тянет?» точных ответов нет. «Попробуйте изменить это, сделайте это, проверьте этикетки».
Я как дурак проверяю метки ГРМ уже несколько лет чуть ли не каждый месяц — вдруг сбились?
Если бы я знал заранее, к какому результату приведут эти дефектовки (
Что самое интересное, все проделанные ремонты были типичны для эксплуатации автомобиля LADA, но только сейчас я понимаю, что большинство из них были напрасными.
Возможно, я бы и дальше так ездил, только с прошлой недели машина вообще перестала ездить. Разгоняется только на четверть газа, и то по прямой, а при трогании в гору, где надо дать больше газа, и вовсе захлебывается (гудит и едет 1-2 км/ч).

Может среди вас есть ГУРУ и СЕНСЕЙ которые подскажут в чем причина?

PS Имею сам большой опыт эксплуатации отечественного автопрома, да и сам я по профессии механик, думал что LADA автомобили изучил вдоль и поперек.Ремонтом практически сам занимался, и вроде бы признаки были характерные. НО ЭТОТ СЛУЧАЙ ПОСТАВИЛ МЕНЯ НА КОЛЕНИ.

Что такое «сбой»? Это эффект, при котором машина не разгоняется при нажатии на педаль газа. Обычно провал длится несколько секунд, а затем наступает эффект «подскока». Это довольно распространенная неисправность, связанная с системой впрыска топлива. На Калине встречается не часто, но бывает.

Видео про отказы газа на инжекторном двигателе:

Данный видеоматериал расскажет о такой неисправности, как газовые «провалы», причинах возникновения, методах устранения, а также содержит некоторые рекомендации для автовладельцев.

Падение оборотов и отказ дроссельной заслонки

Причин явления «провала» при нажатии на педаль газа немного. Часто появляется после неудачного чип-тюнинга двигателя и сопровождается, но бывают и другие проблемы непосредственно с впрыском. Итак, рассмотрим основные причины эффекта «сбоя»:

  • форсунки . Система распределения топлива напрямую влияет на работу двигателя.

    Забитые сопла

  • Повреждение форсунки .
  • Вышла из строя Система подачи топлива .
  • Износ датчиков температуры Двигатель и обогащение смеси.
  • Ошибки v электронный блок управления двигателем.

    Определение и устранение компьютерных ошибок

  • Свеча зажигания . Это наиболее распространенная причина отказа педали акселератора.

    состояние свечей. Слева слишком богатая смесь, справа — бедная

Это все основные причины, которые могут привести к отказам педали газа.

Ускорение падает

При обращении к причинам возникновения можно рассмотреть, как решить проблему. Итак, распишем поэтапно, что нужно делать, когда педаль газа проваливается при разгоне:

  1. Первым делом проверьте свечи зажигания. Появление нагара или слишком чистые свечи говорят о том, что смесь отрегулирована неправильно. Стоит отрегулировать правильное количество топливной смеси.
  2. Провода зажигания также могут стать причиной неисправности автомобиля.
  3. Забитая дроссельная заслонка может привести к сбоям при разгоне.
  4. Состояние воздушного фильтра влияет на образование смеси, поэтому его стоит вовремя менять.

    Воздушный фильтр забит

  5. На впрыск может повлиять топливный насос (), а также состояние топливного фильтра. Поэтому в случае сбоев необходимо их диагностировать. Продиагностировать и проверить его работу, а также состояние сетчатого фильтра.

    Грязный топливный фильтр

  6. Ошибки ЭБУ
  7. также могут привести к отказам педали акселератора.
  8. Последняя причина — забитые форсунки. Их нужно диагностировать, проверять работоспособность, а также чистить и заменять неисправные элементы.

Итак, причины сбоев при разгоне выявлены и могут быть устранены.

Утечки газа на холостом ходу

На Холостом ходу меньше причин отказов, но их придется устранять, так как машина просто не будет нормально заводиться, либо глохнет после запуска двигателя. Итак, давайте пошагово рассмотрим план работы:

  1. Проверка свечей зажигания.В случае выхода из строя элемент подлежит замене.

Проверка и регулировка зазора свечи зажигания с помощью щупа


Все эти причины могут служить тому, что появляются провалы на холостом ходу (точнее, при переходе с холостого хода в режим движения).

выводы

Свечи зажигания являются основной причиной отказов, но не только они влияют на появление такого эффекта. Некоторые автолюбители могут не справиться с возникновением таких неисправностей самостоятельно, и нужно ехать в автосервис, где сделают качественную диагностику и устранят проблему.Но при этом следует учитывать, что придется расщедриться, ведь ни ремонт, ни ремонт не будут стоить копейки.

Добрый день! Вопрос к тем, кто сталкивался с этой проблемой. Поэтому начну издалека, чтобы ситуация была более понятной. А вообще я писал ранее, что у меня проблема с тем, что на светофоре скорость поднималась до 500, потом поднималась до 1200, потом выравнивалась и все начиналось по кругу несколько раз, а если оставить на горячий, на холостых даже мог заглохнуть, но заглох мягко, как будто только что повернули ключ, еще и щелкал клапан продувки адсорбера.Долго ездил по разным диагностикам, в итоге нашли подсос воздуха через резинки ресивера, поменяли РХХ, промыли дроссельную заслонку, поменяли фильтр и сетку, после этой замены криво засвистел бензонасос ,провалы вроде стали реже,но глохнет все равно и только на горячую,когда оставил на холостую. В итоге попал к одному диагносту, он нашел погнутую дроссельную заслонку, сделал прошивку и машина вроде поехала, бензонасос перестал свистеть через полтора месяца.Вроде все было хорошо, но со временем стал замечать такую ​​штуку, что когда стрелка бака находится в красной зоне, машина как бы преобразилась, начинает ехать очень бодро при меньшем нажатии на педаль газа, плюс появляется более четкая информация от педали и меньше рева двигателя при разгоне. .э. даже с самых низов (двиг. 1.4) разгоняется с приятным звуком, а не с пуком, который вот-вот умрет. НО стоит залить бензин выше красной зоны, машина становится вялой, при разгоне на второй передаче машина не реагирует на сколько нажата педаль газа, что педаль в пол, что скорость разгона не меняются до половины, скорость поднимается как-то медленно, но если несколько раз покачать ногой педаль газа, то можно добиться небольшого ускорения, но все же не как на пустом баке (при разнице в весе в 30 литров я думаю глупо говорить что это повлияет на разгон).Плюс при разгоне с низов неприятный как бы слегка пукающий звук двигателя (не выхлоп), ощущение, что не хватает то ли воздуха, то ли бензина. Ездил так почти год, не мог найти причину, похожие темы были и на сервисе и в интернете, но конкретных решений не было, большинство просто не верит, что машина может ехать бодрее на пустом месте бак. В баке нет воздуха и прочего. Недавно снова засвистел бензонасос, но машина ехала резво и на полном баке, так насос был еще родной с 2009 года, я решил, что проблема в нем и поменял, он вроде завелся, потом еще нашел тему про РТД и тоже изменил ее, чтобы наверстать упущенное.Машина оживала с любым танком, проездил так полторы недели и поехал в другой город по трассе, все было шикарно, разгон стал отличный, до 150 даже не заметил как быстро набирает . НО проехав где-то километров 70-80, стал замечать, что опять что-то не то, когда ехал обратно, пришлось на третьем кочевать, чтобы обогнать. В общем теперь не знаю куда копать, машина теперь едет по настроению, не важно сколько литров в баке, например, еду утром на работу, скучно, газ в пол, а разгоняется медленно как пенсионер, оставлю на стоянке, выезжаю вечером, едет резво с пробуксовкой на второй и третьей передаче, как будто мотор поменяли.Пока никакой закономерности уловить не могу (если раньше она была от уровня бензина в баке). Еще забыл написать, что даже после замены РДТ на горячий, в половине случаев плохо заводится, приходится выжимать газ. Езжу только на бензине газового оборудования нет. Если кто-то сталкивался с этой проблемой или знает, что может быть причиной, сообщите, пожалуйста.


www.drive2.ru

Тупо на разгон? Копать землю! — Лада Калина Седан, бортжурнал 2006 года на DRIVE2

Как известно, каждая машина требует внимания.Это то, что я просил. Вялый разгон, вибрация, расход, толчки при переключениях. Список подозреваемых: 1. Датчик ДМРВ. Замерял недавно www.drive2.ru/l/4770945865062/. Показание мультиметра 1,04 В.

По диагностике показало 1,016 В. Есть еще третий способ — снять микросхему с ДМРВ и проехать. Не пробовал.

Полноразмерные

ДМРВ 1.016 В.

2. Свечи. Я забыл сделать фото. Вчера снял, как новый.Свечи стоят 17дв. www.drive2.ru/l/473344429755728085/. Собираюсь ставить ДЕНСО.

3. Воздушный фильтр. Испачкался вчера. Прокачать компрессор. Я дышал лучше. Пошел легче.

фото из интернета. У меня, кажется, было.

4. Давно хотел попробовать пропускать тосол через дроссельную заслонку. Штуцер использован от старого радиатора.

Вот так отпилил.

сделал также

5.Гофра. www.drive2.ru/l/47832659181

66/. Я видел, как несколько машин залезли внутрь. Думал, я тоже. Оказалось нет. Он просто грохотал и гудел. Хотя звук тоже мог сыграть роль. После замены вибрация ушла.

Свободный проход

6. Осталось посмотреть форсунки. Запаха бензина нет. А вот уплотнительные кольца уже куплены. Взял промывку для форсунок и клапанов. Буду делать по мере заполнения полного бака. После этого нужно будет заменить свечи в соответствии с рекомендациями.

нравится

7. Здесь я просто выложу скрины с диагностики. Понимающие ребята, вы могли бы заметить. Буду рад совету.

www.drive2.ru

Провалы при нажатии на педаль газа Лада Калина: разгон и холостой ход

Что такое «провал»? Это эффект, при котором машина не разгоняется при нажатии на педаль газа. Обычно провал длится несколько секунд, а затем наступает эффект «подскока». Это довольно распространенная неисправность, связанная с системой впрыска топлива.На Калине встречается не часто, но бывает.

Видео про отказы газа на инжекторном двигателе:

Данный видео материал расскажет о такой неисправности как «провалы газа», причинах возникновения, методах устранения, а также содержит некоторые рекомендации для автовладельцев.

Причины явления


Падение оборотов и отказ дроссельной заслонки

Причин явления «провала» при нажатии на педаль газа немного. Часто появляется после неудачного чип-тюнинга двигателя и сопровождается увеличением расхода топлива, но бывают и другие проблемы непосредственно с впрыском.Итак, рассмотрим основные причины эффекта «провала»:


Это все основные причины, которые могут привести к отказам педали газа.

Сбои при ускорении

При устранении причин возникновения можно рассмотреть способы решения проблемы. Итак, распишем поэтапно, что нужно делать при провалах педали газа при разгоне:


Итак, причины сбоев при разгоне выявлены и могут быть устранены.

Утечки газа на холостом ходу

На холостом ходу причин отказов меньше, но их придется устранять, так как машина просто не будет нормально заводиться, либо глохнет после запуска двигателя. Итак, давайте пошагово рассмотрим план работ:

  1. Проверка свечей зажигания. В случае выхода из строя элемент подлежит замене.

Проверка и регулировка свечного зазора щупом


Все эти причины могут служить тому, что появляются провалы на холостом ходу (точнее, при переходе с холостого хода на режим движения).

выводы

Свечи зажигания являются основной причиной отказов, но не только они влияют на появление такого эффекта. Некоторые автолюбители могут не справиться с возникновением таких неисправностей самостоятельно, и нужно ехать в автосервис, где сделают качественную диагностику и устранят проблему. Но при этом следует учитывать, что придется расщедриться, ведь ни компьютерная диагностика, ни ремонт не будут стоить копейки.

carfrance.ru

Проблемы с двигателем (троит, дергается, плохо тянет), причины

05 октября 2015 LadaOnline 65 831

Дергается ли машина на малых оборотах или при разгоне? Двигатель работает и горит, проверьте двигатель? Машина потеряла обороты и не едет как раньше? В статье мы расскажем обо всех возможных причинах этих неисправностей и способах решения проблемы.

Следует отметить, что причины неисправностей схожи для всех современных автомобилей Лада (Калина, Гранта, Приора, Ларгус, Веста, Нива или XRAY), т.к. АвтоВАЗ комплектует их двигателями с одинаковыми характеристиками.

Поиск проблемы рекомендуется начинать с диагностики (ошибки чтения). Если такой возможности нет, то сначала выполняем проверку (или устанавливаем на время заведомо исправную запчасть/датчик), и только потом меняем неисправные детали.

Если двигатель глохнет на холостом ходу, или автомобиль дергается при разгоне (движении), возможные причины:

Неисправности в системе зажигания

  1. Неисправны свечи зажигания.
  2. Высоковольтные провода вышли из строя.
  3. Модуль/катушки зажигания неисправны.

Неисправности в топливной системе

  1. Засорен топливный фильтр или топливопровод.
  2. Топливные форсунки или их цепи неисправны.
  3. Топливный насос неисправен.
  4. Неисправен регулятор давления топлива (РДТ).

Необходимо проверить давление в топливной системе.

Неисправности датчиков или их цепей

  1. Датчик положения коленчатого вала(ДПКВ).
  2. Датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ).
  3. Датчик положения дроссельной заслонки (TPS).
  4. Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ).
  5. Датчик детонации (ДД).
  6. Кислородный датчик (постоянный ток).

Узнайте больше о датчиках.

Другие неисправности двигателя и систем

  1. Низкая компрессия в цилиндрах двигателя.
  2. Прокладка головки блока цилиндров повреждена.
  3. Неисправна система управления двигателем.
  4. Клапаны газораспределительного механизма прогорели, негерметичны.
  5. Выхлопная система негерметична.
  6. Зазоры клапанов не отрегулированы (только 8-клапанные двигатели).
  7. Неисправны гидротолкатели.
  8. Воздушный фильтр двигателя загрязнен.
  9. Соединения вакуумного шланга негерметичны.

Сталкивались ли вы с перебоями в подаче электроэнергии или наблюдали нестабильную работу двигателя? В чем причина? Такие проблемы силовых агрегатов решаем в комментариях или на форуме. Напомним, что наряду с пропусками зажигания могут появиться и другие неисправности двигателя, например, плавающие обороты.

Ключевые слова: двигатель лада | двигатель лада приора | двигатель лада калина | двигатель лада калина 2 | двигатель лада ларгус | двигатель лада веста | двигатель нива | двигатель лада рентген | универсальный артикул

0 0 Нашли ошибку? Выделите его и нажмите Ctrl+Enter.

  • Колебания оборотов, глохнет двигатель на холостых оборотах или во время движения
  • Какие свечи лучше выбрать для Лада Ларгус
  • Почему Лада Гранта не заводится, причины неисправностей
  • xn--80aal0a.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.